Как обшить стены вагонкой своими руками: Ничего не найдено — Operation Ustanovka Obshivka Sten Vagonkojj Svoimi Rukami Instrukciya K Primeneniyu %23H2_1

Содержание

Обшивка стен вагонкой своими руками

В настоящее время различные сооружения часто изготавливаются из бетона, металла и стекла. Такие материалы не слишком полезны для человеческого организма, а некоторые даже очень вредны. Их лучше использовать для производственных помещений, а вот в жилых домах необходимо использовать натуральные материалы, что с успехом и делается в последние годы. Такая обшивка из натурального материала обеспечивает в доме природный микроклимат. Одним из таких материалов является вагонка. Она применяется для различных отделок. В этой статье речь пойдет о том, как обшить стены вагонкой своими руками.

Что представляет собой вагонка

Это замечательный материал для отделки, придающий помещению комфорт и создающий уютную атмосферу. Она может быть сделана:

  • Из натуральных пород дерева (береза, сосна, лиственница, осина, липа).
  • Из пластика.

Пластиковая вагонка имеет следующие преимущества:

  • Низкая цена.
  • Простой монтаж.
  • Легкий уход.
  • Она богата на цветовую гамму, за счет чего возникают интересные цветовые решения.

Однако у нее есть и недостатки – она обладает низкой экологичностью и повреждается даже от незначительных механических воздействий, поэтому служить будет непродолжительное время.

Только деревянная вагонка из натурального дерева, которой обшито помещение, способна создать в нем неповторимый микроклимат. Так что если позволяют средства, лучше приобрести в качестве отделочного материала деревянную вагонку. Кроме дополнительных затрат много усилий придется приложить при монтаже, но все это замечательно окупится. Можно немного сэкономить, если делать работы самостоятельно.

Положительные стороны деревянной вагонки – хорошая звукоизоляция, отлично держит тепло, высокая сопротивляемость гниению, долговечность, благотворное влияние на человеческий организм.

Сфера применения

Сфера применения такого материала – внешняя отделка (заборы, балконы, стены домов) и внутренняя (сауны, бани, лоджии и загородные дома).

От типа помещения зависит выбор материала, который будет использоваться для обшивки стен. Для комнат, которые характеризуются повышенной влажностью, такие как ванная и туалетная комната, балкон, кухня, используется пластиковая вагонка. Стены спальни, прихожей, кабинета, гостиной обшиваются деревянной вагонкой.

Однако деревянный облицовочный материал, изготовленный из сосновых пород дерева, нельзя использовать для бань, потому что от высоких температур начинают выделяться смолы. А это можно навредить бане или сауне.

Как подготовить вагонку

Прежде чем начать обшивать стены вагонкой своими руками, ее следует подготовить. Этот материал покрывают специальными защитными средствами, которые не позволяют древесине портиться. Кроме того, древесину рекомендуют обрабатывать лазурью или морилкой, что обеспечивает приобретение желаемого цвета.

Затем деревянный отделочный материал следует просушить и занести на сутки в дом. Это необходимо для адаптации панелей к температуре помещения, чтобы они не рассохлись и не произошла их усадка.

Монтируется вагонка на обрешетку, которая представляет собой несущую конструкцию всей обшивки. Рейки для такого каркаса покупаются готовые или нарезаются из досок с небольшим сечением необходимой длины при помощи электропилы. Затем обрешетку плотно крепят к стене с помощью саморезов или шурупов с шагом 50−60 см. При сооружении каркаса следует выравнивать несущую конструкцию с помощью отвеса или строительного уровня.

Для долгой службы обшивки, между стеной и облицовкой оставляют зазор, который впоследствии будет представлять собой пространство для вентиляции. Если это требуется, можно стены утеплить специальным материалом, который позволит посторонним шумам не проникать внутрь помещения. После этого устанавливают обрешетку, на которую потом будут производить монтаж вагонки. При необходимости обрешетку покрывают грунтовкой против грибка, которая предотвращает возникновение плесени.

Способы крепления вагонки

После изготовления каркаса приступают к монтажу вагонки своими руками. Это довольно просто, но существует несколько способов крепления, имеющих свои преимущества и недостатки.

Способы крепления бывают:

  • Гвоздями.
  • Скобами.
  • Кляймерами.
  • Шурупами.

Следует выбрать самый предпочтительный способ. Однако стоит помнить, что независимо от того, какой способ выбран, крепежные элементы необходимо скрывать под следующей доской.

Крепление гвоздями должно осуществляться очень аккуратно, чтобы шляпка гвоздя вошла полностью в древесину. Для этих целей следует использовать добойник. При этом необходимо следить, чтобы не сколоть паз, в противном случае крепление может ослабнуть.

Металлические кляймеры изготавливаются из оцинкованной жести самых разных форм и размеров. Подбирают их, ориентируясь на вид вагонки и толщины ее пазов. С одной стороны, зубцами они вставляются в пазы доски, а с другой — они прикручиваются или прибиваются к обрешетке.

Следующий способ – использование скоб для степлера, которые при помощи специального пистолета пробивают паз вагонки, таким образом крепясь к обрешетке. Здесь необходимо умение обращаться с пистолетом для степлера, чтобы ничего не повредить и в то же время очень крепко пришить вагонку скобами к рейкам обрешетки.

Существует еще один способ крепления – при помощи декоративных шурупов. Такое крепление создает эстетическую красоту.

Обшивка стен своими руками

После того как вагонка высохнет, обрешетку изготовят, проведут тепло- и звукоизоляцию, выберут способ крепления, приступают к процессу монтажа.

Еще перед тем как строить несущую конструкцию, определяются с направлением облицовки, потому что обрешетку строят перпендикулярно к обшивке вагонкой. Это зависит от того, какая преследуется цель. Если необходимо визуально расширить пространство – делают горизонтальную обшивку, а чтобы зрительно поднять потолок, создавая впечатление высокой комнаты – делают вертикальную обшивку.

Обшивка стен своими руками делается планомерно, доска в доску. Подробности смотрите на видео ниже.

Горизонтальная обшивка стен своими руками

Крепить облицовочный материал начинают по направлению с потолка к полу, направляя пазы вниз. В этом случае никакая влага не страшна, и мусор не сможет засорить досочные пазы. Это означает, что при эксплуатации преждевременное разрушение не грозит, и обшивка прослужит очень долго.

Если при такой обшивке стен используются кляймеры, крепеж необходимо вставлять в углубление предыдущей облицовочной доски, саморезами прикрепляя к обрешетке. В этом случае никаких препятствий для шипа следующей за ней доски не должно быть.

Чтобы монтаж был качественным, необходимо проверять ровность стен через каждые 10 досок при помощи строительного уровня.

Перед закреплением последней доски облицовки, ее необходимо подогнать по ширине циркулярной пилой. После этого ее прибивают гвоздями, а зазор закрывают плинтусом.

Если стены обшиваются такой вагонкой, как блок-хаус, которая имитирует оцилиндрованное бревно, монтаж следует начинать пазом вверх, скрывая места стыковки. Чтобы между панелями не было щелей, их подгоняют друг к другу молотком.

Блок-хаус прикрепляют к рейкам обрешетки саморезами под углом в 45 градусов, а шляпки должны скрываться под пазом следующей доски. Чтобы в проеме не было зазоров и как следствие – сквозняков, между панелями блок-хаусов вставляют обработанный брус. Такую стену красить не стоит, потому что натуральный цвет дерева внесет в интерьер интересный природный колорит.

Обшивка стен блок-хаусом, видео.

Вертикальная обшивка стен своими руками

Вертикальную обшивку начинают с угла. На заднюю стенку доски в паз устанавливают кляймеры, которые прибивают к рейке обрешетки. Первую доску в углу прикрепляют гвоздями, закрывая шляпки декоративным уголком. Если такие уголки отсутствуют, шляпки гвоздей следует откусывать бокорезами.

Далее монтаж вертикальной обшивки осуществляется таким же образом, как и при горизонтальной, вставляя одну дощечку в другую. Если при этом используются кляймеры, то они плотно поджимают доски между собой, в результате выстраивая единое полотно.

Завершают монтаж таким же образом, как и вначале, прибивая гвоздями последнюю доску. Чтобы работа имела завершенный образ, обшивку декорируют при помощи реек.

Все стыки, а также наружные и внутренние углы следует закрывать декоративными рейками, плинтусами и уголками.

Заключение

Обшивка стен вагонкой своими руками сделает помещение уютным и обеспечит необыкновенным природным теплом. Чтобы такая облицовка прослужила как можно дольше, 2−3 раза в год ее поверхность следует обрабатывать специальными биозащитными средствами, которые надежно защитят от любых неблагоприятных воздействий. В результате этого обшитые стены всегда будут выглядеть красиво.

Обшивка стен вагонкой своими руками

Как красиво и натурально смотрятся стены бани, обшитые вагонкой, да к тому же, это ещё и довольно экономно

Вагонка – это один из самых распространенных отделочных материалов, которые использую для имитации стен под деревянный брус. Сама панель изготавливается из цельного куска дерева и имеет естественный древесный рисунок. Преимущества такого материала для обшивки стен заключается не только в простоте.

Для того чтобы обшить стены вагонкой не надо какого-то дорогого оборудования или навыков, но и в таких свойствах материала, как долговечность, теплосберегающие свойства, высокие эстетические качества, доступная цена.  Несмотря на то, что монтаж прост, незнание некоторых нюансов работы может привести к порче материала. Так как обшивать вагонкой стены, да так, чтобы оформление помещения не заняло слишком много времени и сил? Читайте ниже.

Как выбрать вагонку

Выбор листов вагонки довольно велик, она отличается формами, оттенками и рисунками

Чтобы монтаж не превратился в пытку, следует внимательно осмотреть листы вагонки еще в магазине, чтобы определить ее сорт и соответственно область применения (см. Как выбрать вагонку).

Всего различают четыре сорта вагонки:

  • «Экстра». Этот сорт вагонки изготавливают из высококачественной древесины. Доска не имеет каких-либо сколов или трещин. Обратите внимание на края листа, если на них есть выбоины, то это говорит о том, что это не  «Экстра», а в лучшем случае, вагонка сорта «А». Также следует обратить внимание на упаковку. «Экстра» перевозится и хранится, преимущественно, не в целлофановой упаковке, а в специальных коробках. Используется для отделки гостиных и бань
  • Сорт «А». Доска имеет некоторые нарушения целостности, небольшие выбоины и сколы. Практически нет сучков и цвет доски равномерный. Панели упакованы в плотный полиэтилен по 8-10 штук. Такой материал используют для отделки ванных и кухонь, прихожих.
  • Сорт «В». Доска имеет трещины и сколы, выбоины и выпавшие кружки сучков. Продаются в полиэтиленовой упаковке и без. Древесина более рыхлая. Используется в тех же помещениях, что и «А» сорта.
  • Сорт «С». Самая низкокачественная вагонка. В этот класс входит доска, которая была сильно повреждена при транспортировке или изготовлении. Используется для внутренней отделки подсобных помещений, кладовок.

Как подготовить вагонку

Для того чтобы вагонка прослужила как можно дольше, стоит приобретать обработанный материал или же, подготовить его самому, обработав специальными составами

Прежде чем приступить к обшивке стен вагонкой, панели и каркас необходимо подготовить. Чтобы панели прослужили как можно дольше, их обрабатывают специальными пропитками, предназначенными для защиты древесины от плесени, насекомых и огня.

Чтобы придать древесине другой цвет, например, чтобы имитировать красное или черное дерево, ее покрывают морилкой и другими красящими составами. Делать это нужно до того, как панелями будут обшиваться стены.

При перепадах влажности и температуры, вагонка деформируется, чтобы избежать разлома вагонки после монтажа, ее необходимо занести в помещение и хранить не менее суток при комнатной температуре.

Крепится вагонка на деревянную обрешетку, представляющую собой каркас обшивки. Обрешетка делается из деревянных реек толщиной 4-5 см, которые прикручивают или прибивают гвоздями к несущей стене (см. Обрешетка под вагонку по всем правилам). При создании каркаса следует учитывать, что рейки должны располагаться перпендикулярно листам вагонки и параллельно относительно друг друга.

Расстояние между балками каркаса должно быть около 40-50 см.   Более плотное расположение – экономически нецелесообразно, большее расстояние между рейками снижает прочность обшивки. При сильном ударе или толчке вагонка просто сломается.

Пространство между вагонкой и стеной можно оставить пустым, но лучше в образовавшиеся зазоры вставить листы утеплителя. Утеплитель позволит сохранить в доме тепло и сэкономить на энергии. Более того, утеплитель обладает шумопоглощающими свойствами. Его также прикрепляют к стене, как и обрешетку.

Способы крепления вагонки

Вагонка крепится на обрешётку, что позволяет утеплить прохладные помещения такие, как например, коридор или балкон

После того как будет сделана обрешетка, приступают непосредственно к обшивке стен вагонкой. Облицовка вагонкой своими руками довольно проста. Все зависит от того, какой способ укладки и вид крепежа будет использоваться.

Существует несколько видов крепежей:

  • Крепление гвоздями. Такой способ крепления очень популярный, но при использовании гвоздей в качестве крепежных деталей следует применять особенную осторожность. Использовать можно только маленькие гвоздики с широкой и плоской шляпкой. Чтобы не повредить лицевую поверхность вагонки ударами молотка, необходимо использовать добойник. Одним из наиболее существенных недостатков такого крепежа – велика вероятность расщепления доски при прибивании.
  • Металлические кляймеры. Представляют собой специальные пластики, которые с одной стороны прикручивают или прибивают, а другим, с зубцами вставляют в паз вагонки, таким образом, фиксируя ее положение.
  • Скобы. Для того чтобы использовать скобы необходимо приобрести специальный степлер или пистолет. Вагонку прибивают скобами, вбивая их в паз панели. С помощью скоб можно прочно прикрепить листы к обрешетке, но использовать их можно только при наличии специального оборудования и навыков работы с ним.
  • Декоративных шурупов. Их вкручивают непосредственно в доску вагонки, а не стараются их спрятать. Такой вид крепежа используют редко.

Обшивка стен своими руками

Обшивка стен вагонкой своими руками не требует специальных навыков или спецтехник, такая работа не займёт у вас очень много времени или сил

Перед тем как обшивать вагонкой стены, необходимо определить ее расположение: вертикальное, горизонтальное или диагональное. Расположение зависит не только он количества материала, но и от того, какой эстетический эффект нужно достичь.

Очень оригинально и необычно смотрится вагонка диагонального расположения. Но такой дизайн подойдет не для каждого помещения, к тому же расход вагонки в таком случае больше, а значит и цена за отделку выше. Если помещение необходимо сделать визуально выше – панели размещают вертикально, шире – горизонтально.

Монтаж своими руками делается с поэтапно, панели крепятся доска в доску.  В результате должна получиться ровная стена без зазоров и щелей.

Более подробно о том, как обшить вагонкой смотрите на видео в этой статье:

  1. На первом этапе работ необходимо подготовить несущую стену. Ее очищают от мусора и грязи, а если штукатурка осыпается, то снимают и ее. Ровность стены проверяют при помощи строительного уровня или отвеса.
  2. К несущей стене прикрепляют обрешетку каркаса. Для этого использую обычные деревянные балки, толщиной не более 4-5 см, но этот параметр может быть увеличен, если необходимо будет заложить более толстый утеплитель. Проверяют ровность по вертикали и по горизонтали. Чтобы выровнять под рейки подкладывают деревянные бруски, куски вагонки или фанеры.
  3. Между балками закладывают утеплитель. Мягкий утеплитель, такой как Изовол, сделанный из стекловаты крепят с помощью гвоздиков. Твердые, пенопласт, пенополистирол сажают на монтажную пену или клей.
  4. После того как утеплитель прочно будет зафиксирован, приступают непосредственно к обшивке стен. Вагонку крепят к каркасу. Количество крепежей зависит от ширины панелей, их количества и количества балок обрешетки. На каждую балку идет одна единица крепежа. Соответственно на один лист, может уйти, в зависимости от высоты или ширины стены, около 4-7 крепежей.
  5. Панели соединяют друг с другом при помощи специальной системы замков «паз-шип». Крепежи вставляют в паз вагонки.
  6. Для монтажа, помимо вагонки используются специальные декоративные уголки, плинтуса на пол и потолок. В декоративных уголках имеются два паза, слева и справа, в них вставляются шипы вагонки. Уголки используются как при вертикальном, так и при горизонтальном расположении вагонки. При горизонтальном расположении в пазы декоративных уголков вставляют концы вагонки.

Горизонтальная обшивка стен своими руками

Обшивка стен вагонкой может быть выполнена как вертикально, так и горизонтально, это зависит от вашего желания

При горизонтальном направлении обшивать начинают в направлении от потолка к полу, пазами вниз (смотрите на фото). Это делается с тем учетом, чтобы никакая влага или мусор не попали в щели между зазорами, если такие вдруг образуются, например, при резком повышении влажности, возможно небольшое расширение пазов вагонки. Если вагонкой обшить пазами вверх, она разрушится значительно быстрее.

Совет. Если при такой горизонтально обшивке стен используют кляймеры,  то его нужно вставлять в углубление предыдущей панели, прибивая гвоздями крепеж к обрешетке. В таком случае получиться более надежная фиксация листов вагонки друг с другом.

Перед тем как прикрепить последнюю доску, ее нужно подогнать по ширине циркулярной пилой. После этого ее вставляют в оставшийся зазор и прикручивают шурупами и закрывают плинтусом.

Если же стены обшивают вагонкой блок-хаус (см. Вагонка или блок хаус: что выбрать для себя), имитирующей оцилиндрованное бревно, то обшивать стены следует от пола к потолку пазом вверх. Чтобы между листами вагонки не было щелей или зазоров, их подгоняют друг к другу при помощи молотка. Панели Блок-Хаус крепят к обрешетке специальными саморезами по углом 45 градусов. Шурупы вгоняют в паз и закрывают следующим листом вагонки.

Совет. Чтобы обеспечить высокое качество работы, нужно постоянно проверять ровность стен. Делают это так: через каждые 10 досок, при помощи строительного уровня, проверяют ровность стен.

Вертикальная обшивка стен своими руками

Обшивка стен вагонкой вертикально считается намного легче и менее трудоёмко

Выполнять вертикальную обшивку значительно легче, чем вертикальную. Работу начинают выполнять с угла комнаты. В угол прикручивают или прибивают декоративный уголок. По обеим сторонам вставляют листы вагонки до упора и прикрепляют к обрешетке.

Далее выполняют все в точно такой же последовательности, что при горизонтальной обшивке. При вертикальном способе монтажа, в качестве крепежей, чаще всего использую кляймеры, но возможны и другие варианты. Например, скобы или гвозди. И вот помещение, радующее глаз.

Обшивка внутренних стен дома вагонкой: технология в пошаговых фото.

Здравствуйте. Эта статья будет интересна всем тем, кто хочет сделать ремонт в доме с минимальными затратами и своими руками. Из данного материала Вы сможете узнать, как правильно обшивать стену вагонкой и что для этого нужно.

Инструменты и материалы

Что нам понадобиться для успешной обшивки стены:

  1. Деревянная вагонка (вы можете использовать вагонку с любого дерева, но самая популярная, да и которою можно найти в любом строительном магазине это сосновая).
  2. Рейка (45*20 мм но если возникнет необходимость то возможно использовать и другую, если нужно).
  3. Дюбеля для каменного дома, а если у вас дом из дерева, тогда нужны шурупы.
  4. Маленькие гвоздики например: 23 мм которыми прибивается вагонка к рейке.
  5. Ножовка, или электро-лобзик.
  6. Молоток. Для удобства советую взять небольшой молоточек.
  7. Один гвоздь 100 мм. Для чего он нужен, узнаете позже.
  8. Любая грунтовка для дерева.
  9. Лак (если вы обшиваете комнату, а не фасад самого дома, то советую взять лак на водной основе, так как он не содержит вредные вещества и не оставляет неприятного запаха).

А также, если вам нужно утеплить стену то вам понадобиться

  • утеплитель;
  • паробарьер;
  • строительный степлер;
  • скобы для степлера.

Приступаем к роботе

В первую очередь нужно прибить рейку к рабочей поверхности (к стене). Всё делаем аккуратно и используем уровень. Для лучшего выравнивания, между стеной и рейкой забивают колки из дерева. Их размер зависит от размера отверстия, что образуются между стеной и рейкой. Вот что у вас получиться:

После того как вы прикрутили на все нужные вам стены рейку и выровняли ее, самое время браться за утепление стены. Утеплитель нужно подрезать по размерам каморок которые образовались после крепления рейки к стене и прибиваете степлером к рейке, а по верху нужно прибивать паробарьер. Следите затем чтобы все плотно прилегало друг к другу, а лучше накладывалось. Смотрите как показано на картинках.

Когда вы утеплили стену, можно приниматься за обшивку деревянной вагонкой. Можно конечно и пластиковой. Но как по мне деревянная лучше, хотя бы потому, что она экологически чистая и по завершения роботы все отходы могут бить утилизированы без вреда для экологии, что немало важно. Пластиковую вагонку можно использовать для отделки фасада дома и в помещениях с повышенной влагой. Там она будет долговечней, чем деревянная. roksa.ch.

Именно сейчас я расскажу вам, для чего нужен гвоздь 100 мм. С него мы сделаем простое приспособления для крепления вагонки гвоздиками. Для этого нужно ровно отпилить острый край гвоздя. И все готово у вас должно получится вот такое:

Именно это приспособления сможет сэкономить вам время на обшивке вагонки и уберечь ее от повреждения, вовремя удара молотка по гвоздику.

Начало обшивки

Для этого отмеряем, размечаем и отрезаем по размеру вагонку. После чего прикладываем ее к стене, выравниваем по уровню и прибиваем. Если у вас получился зазор между вагонкой и полом или потолком ничего страшного, потому что по окончания роботы, вы прибьете плинтус который его закроет. Прибивать вагонку нужно шипом вперед.

Прибивайте ее в нижний шип который находится сзади:

Следующую нужно соединять вот так

Каждую новую вагонку проверяйте уровнем. Для большой прочности советую прибивать вагонку через шип к каждой рейке, которою вы прикрепили к стене в самом начале.

Окончание отделки стен

После того как вы закрепите всю вагонку можно считать, что половину работы вы сделали. Почему половину? Потому что еще много работы.
Итак что нужно сделать ещё?

Первый шаг – прибиваете все плинтуса и уголки, а потом все это дело хорошо шлифуете наждачной бумагой.

Второй шаг – очищаете всю рабочую поверхность от пыли для грунтовки и дальнейшей лакировки.

Третий шаг – всё хорошо обрабатываете грунтовкой для защити дерева.

Четвертый шаг – снова шлифуете. Поскольку после грунтовки дерево становиться шершавым, но это легко исправляется мелкой наждачной бумагой.

Пятый шаг – он самый длительный, это лакирования. Почему он самый длинный? Хотя бы из-за того, что лакировать вам придется не в один слой, а как минимум в два.

По окончанию дайте лаку высохнуть и всё обшивку стен вагонкой можно считать завершенным.
Вот что-то подобное должно получиться и у вас:

Именно так вы можете сэкономить ни малую сумму, которою в дальнейшем можете использовать на своё усмотрения. Ну или потратить на более дорогие материалы для своего жилища.

Как обшить вагонкой стены и потолок

Для обшивки стен вагонкой не нужно обладать особыми знаниями или супер-мастерством. Для работы потребуется только ваше желание и немного времени. Вагонка является одним из самых прочных материалов для отделки помещений. Лучше всего использовать деревянную вагонку, так как срок ее службы намного дольше, чем у пластмассовой. Но если вы испытываете затруднения с финансами, то можно использовать и пластмассовую, она немного дешевле.

Существует несколько способов установки вагонки внутри и снаружи помещения. Некоторые из них подробно описываются в предложенном материале. 

Подготовка к обшивке вагонкой

Перед началом установки необходимо обработать используемый материал защитными средствами, дабы избежать в последующем процессов гниения или же образования плесени. После чего нужно занести вагонку в дом для просушки. Это проделывается для того, чтобы древесина «привыкла» к комнатной температуре и в будущем не дала трещин или большой усадки. Вагонку нужно устанавливать на специальную обрешетку. Как ее изготовить — рассматривается ниже.

Процесс монтажа 

Самостоятельное изготовление обрешетки для вагонки

Насчитывается несколько разновидностей установки вагонки, но все сводится к единственному и самому основному требованию монтажа — изготовлению обрешетки под вагонку. Самым долговечным видом является обрешетка, изготовленная из добротной древесины. 

Перед началом работы необходимо выбрать древесину с процентом влажности около 16 единиц, так как при пересушивании она начинает сужаться, может дать трещину, и о ровной, качественной установке вагонки можно будет позабыть. 

Дерево не должно иметь смолистых выделений на торце, каких-то трещин или сучков, так как это оказывает отрицательное влияние на процесс установки и внешний вид всей облицованной поверхности.

  • О влажности осведомляйтесь у реализаторов, самостоятельно этот параметр определить невозможно.  

Установка обрешетки под вагонку

Определяем направление брусков и уровень установки обрешетки. Бруски обрешетки должны крепиться в перпендикулярном направлении по отношению к направлению самой вагонки. Уровень определяется по желанию. 

  • Для долговечности обрешетки и установленной на нее вагонки, перед монтажом необходимо обработать стену противогрибковым средством. 

 

Теперь вам предстоит непосредственно сам процесс установки обрешетки под вагонку.

Крепим вдоль стен по уровню направляющие при помощи обычных саморезов;
1.    прикрепляем сами бруски. Важной деталью будет расстояние между брусками обрешетки. Оно должно составлять 50-60 см, что обеспечит надежную фиксацию вагонки;
2.    затем производится подгонка под уровень и закрепление прокладок;
3.    обнаруженные щели заполняем строительно-монтажной пеной. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Если была запланирована облицовка поверхности нестандартной формы, то подгоны должны выполняться из частей брусков, а не из цельного материала.  

Обрабатываем полученную нами конструкцию морилкой или иными средствами от вредных насекомых и грибка. По желанию покрываем поверхность лаком или краской.

Облицовка стен вагонкой

Рассмотрим установку вагонки на стену. Ваша вагонка полностью просохла, обрешетка сделана, выбран инструмент крепления. Можно приступать к установочному процессу. Есть два вида технологий, как обшить вагонкой стены: горизонтальный и вертикальный способ. Какой вариант будет выбран и как сделать обрешетку под вагонку — зависит от цели и вашего дизайнерского вкуса. 

Горизонтальный вариант монтажа

Используется чаще всего для создания простора в помещении и создает иллюзию расширения комнаты. Обшивка стен вагонкой начинается от пола, каждая последующая доска укладывается на предыдущую по системе крепления «шип-паз». Это помогает защитить вагонку от проникновения грязи, она прослужит дольше. 

  1. Крепим доску вагонки в край саморезом к бруску обрешетки. Проделываем такую операцию со всеми досками, затем проверяем работу с помощью правила и уровня на качество установки. 
  2. Чтобы не оставить зазор между панелями и не повредить вагонку, подгоняем их деревянным молотком. 
  3. Установку последней доски проводим по другому принципу. Измеряем оставшийся зазор между последней панелью и краем стены. Подпиливаем, затем устанавливаем и, если останется зазор — закрываем его плинтусом.

Вертикальный вариант монтажа 

Начинаем обшивку стен вагонкой своими руками от угла комнаты. 

1.    На заднюю сторону доски вагонки нужно установить кляммеры, после установить панель на обрешетку. 
2.    Первая доска прибивается гвоздями. 
3.    Для невидимости шляпок закрываем все декоративным уголком. При отсутствии уголка можно просто откусить шляпки гвоздя кусачками. 
4.    Дальше установка идет так же, как и в горизонтальном способе — одну дощечку вставляем в другую. Таким образом, выстраивается единое полотно. 
5.    Если материал крепится с помощью кляммеров, то никаких зазоров между панелями не образуется. 
6.    Завершаем установку тем же способом, как и начинали — прибиваем последнюю дощечку гвоздями и закрываем стыки досок плинтусом или уголком. 
7.    Красивый внешний вид придаем с помощью лака. 

Установку можно считать завершенной!

Обшивка потолка вагонкой 

Как обшить потолок вагонкой, план действий:

1.    Покрыть весь материал составом против плесени и грибка.
2.    Установить обрешетку на потолок.
3.    Определить количество вагонки, которое необходимо для облицовки потолка.
4.    Собственно сама установка досок.
5.    Придание вагонке красивого внешнего вида

Покрываем весь материал купленным средством против грибка. Закрепляем обрешетку на потолок. Если он неровный или имеет отклонения по уровню, то нужно их устранить, иначе установка вагонки у вас не получится идеальной. Обрешетка должна быть закреплена ровно. Проверяем это обычным строительным уровнем. 

  • В единственном случае нам может не потребоваться обрешетка — если потолок деревянный. После проделанных действий замеряем нужный нам размер досок и можно приступать к установке.

Если используется пластиковая вагонка, нужно работать с большой осторожностью, чтобы не повредить этот достаточно хрупкий материал. 

  • Производится установка вагонки по направлению светового потока. Это не позволит накапливаться пыли на вагонке и создаст привлекательный внешний вид оформляемому помещению. 

Монтаж деревянной вагонки можно производить под углом, как в вертикальном направлении, так и в горизонтальном. Крепление производится мелкими гвоздями. Нужно оставлять маленькое расстояние до стен, чтобы происходила естественная вентиляция потоков воздуха. Расстояние, которое образовалось, можно в дальнейшем прикрыть плинтусом или любыми другими декоративными предметами. Обрабатываем вагонку лаком или краской. Можно выполнить отверстия для ламп или точечных светильников.

Как обшивать вагонкой стены: советы профессиональных строителей

Время чтения ≈ 6 минут

Нередко для того, чтобы найти ответ на вопрос, как обшить стены вагонкой своими руками, приходится нанимать специалистов, что, в свою очередь, приводит к необходимости дополнительных трат.

Таким образом, затраты становятся двойными – за материал и непосредственно работу. Тем не менее, выполнить облицовку стен, как внешних, так и внутренних, вполне можно своими руками. Плюс это позволит сэкономить средства.

На фото видно, как правильно обшить вагонкой комнату.

Для чего нужна отделка

Облицовка стен вагонкой имеет предостаточно положительных сторон. Прежде всего, благодаря такому виду отделки можно получить не только привлекательный вид стен, но и их высокую экологическую чистоту, поскольку панели выполнены из чистой древесины.

Помимо натуральности сырья, стоит отметить простоту укладки такого материала, справиться с этой задачей под силу даже дилетанту. Тем не менее, часто после монтажа вагонки придется заняться нанесением дополнительного покрытия в виде краски или лака, чтобы добиться высокого срок эксплуатации с эстетической и практической точки зрения.

Задумавшись над вопросом, как обшить дом вагонкой, обычно пытаются решить две первостепенные задачи в ходе ремонта:

  • Защитить дом от природных воздействий, особенно в условиях нестабильного климата;
  • Выполнение работ в косметических целях, для придания красоты помещению.

Это важно! Цена на вагонку является действительно привлекательной. Стоит учитывать и тот факт, что для установки панелей можно обойтись своими силами без помощи специалистов.

Проведение монтажа

Процесс установки деревянных панелей не потребует наличия каких-либо навыков, соответственно, проведение отделки не является трудной задачей для новичка. Тем не менее, все-таки существует ряд определенных требований, которые следует выполнить. См. также статью отделка веранды вагонкой.

К примеру, стоит использовать вагонку с требуемым уровнем влажности, желательно, чтобы изделия проходили через автоклав. В принципе, сырая продукция может приобретаться в конце весны, просушив ее летом, к монтажу можно приступить к августе.

На фото видно, как обшить веранду вагонкой.

Инструменты для обшивки стен

  • Сама вагонка, которая может быть выполнена из различного вида древесины. Чаще всего для обшивки стен помещения используется осина. При условии, что в комнате не планируется резкий скачок температурного режима;
  • Специальные бруски, которые необходимы для монтажа обрешетки. Их крепление необходимо с шагом в 40 или 50 сантиметров;
  • Для фиксации конструкции необходимы саморезы или дюбеля, все зависит непосредственно от материала, их которого выполнены стены;
  • Чтобы крепить планки к основанию, необходимы кляймеры. По видео можно заметить, что потребуются еще гвоздики и скобы;
  • Степлер, молоточек небольшого размера, он более удобен для завершающего этапа;
  • Последним действием установки вагонки является нанесение финишного слоя на уже готовую конструкцию, для этой цели понадобится любое лакокрасочное средство, либо простой лак. Выбирать покрытие следует в зависимости от того, какие условия планируются в этой комнате;
  • Для древесины необходима специальная качественная грунтовка.

Стоит обратить внимание! Для дополнительного утепления стен, которое проводится на этапе монтажа вагонки, следует использовать теплоизоляционный материал, а также мембрану, не пропускающую пар и влагу. Особенно важна паронепроницаемая мембрана в случае отделки внешних стен строения

Монтаж обрешетки

Нередко панели из дерева можно крепить непосредственно к старой поверхности стен, при условии, что поверхность имеет ровную плоскость и при этом крепка и прочна.

Тем не менее, если вы задались вопросом, как обшить сруб вагонкой, лучше заняться предварительным монтажом обрешетки.

Создать обрешетку нетрудно, самое главное – соблюдать кое-какие моменты и нюансы.

На фото показано, как обшить окно вагонкой.

  • Несущий элемент обрешетки имеет унифицированные размеры, они не должны превышать 20х40мм. В том случае, если установка теплоизоляции необходима, следует учитывать ее толщину при монтаже обрешетки. Что касается длины стоек, то она зависит непосредственно от габаритов помещения;
  • Крепить обрешетку следует в зависимости от материала, из которого выполнены стены. Для деревянного основания потребуется использование саморезов, в то время как для камня или кирпича подойдут лишь дюбели. Шаг более 50 сантиметров является не рациональным и опасным;
  • Стойки располагаются перпендикулярно панелям, а сами элементы будущего покрытия могут быть установлены по желанию вертикально, горизонтально, либо даже наискосок;
  • Стоит отметить, что все составляющие каркаса обязательно лежат в одной плоскости, для получения ровного результата необходимо использовать уровень. Помочь в выравнивании могут заранее заготовленные клинья из дерева.

Это важно! Чтобы несущая конструкция получилась наиболее прочной, следует использовать цельный брус. Использование частей бруса существенно снижает срок эксплуатации.

Монтаж панелей

Собираясь задуматься над вопросом, как обшивать стены вагонкой, следует определиться с выбором способа монтажа. Кроме того, следует нарезать нужное количество досок, для чего требуется замерить все исходные поверхности. Это позволит использовать материал рационально.

Фиксация панелей к обрешетке может осуществляться тремя следующими способами:

  1. Использование кляймеров. Это наиболее оптимальный вариант, поскольку вгонять какие-либо элементы в деревянную вагонку не придется. В результате облицовка получается очень аккуратной и достаточно надежной;
  2. Использование степлера и скоб. Эта фиксация называется срытой, поскольку монтаж крепежей осуществляется под углом в 45 градусов. Место установки скоб – шип каждой панели. Каждая очередная доска будет входить без проблем в предыдущую;
  3. Использование гвоздей. Это крепление также считается потайным, при этом принцип его аналогичен использованию скоб. Различие в использовании крепежей, кроме того важным является использование молотка-добойника, который позволяет утопить шляпку.

На фото показано, как обшить оконный проем вагонкой.

Обратите внимание! Собираясь воплотить в реальность способ как обшить комнату вагонкой, можно применить любой из методов, описанных выше. Тем не менее, существуют и иные способы.

Дальнейшая обработка

Чтобы завершить укладку вагонки, следует нанести финишный слой, это может быть лак, краска, специальная пропитка или глазурь. Общепринято использовать краски, которые обычно лишают древесину всех ее естественных свойств.

В принципе, на рынке можно встретить и такие покрытия, которые пропускают воздух, но их цветовая гамма закрывает природный узор. Собираясь решить задачу, как правильно обшить стены вагонкой, необходимо заранее изучить все свойства лакокрасочных покрытий.

Как выбрать качественный материал

Чтобы отделать помещение, которое может иметь различное назначение, необходим качественный материал. Тем не менее, существуют определенные характеристики, по которым следует выбирать материал, позволяющий ответить на вопрос, как правильно обшивать вагонкой стены.

Стоит обратить внимание на породу древесины, а также непосредственно на класс, к которому данная вагонка относится.

На фото как обшить гараж вагонкой.

 

Покупка деревянных панелей для внешних стен

Обшивать помещение снаружи необходимо не только в декоративных целях, но и для того, чтобы предохранить здание от любых воздействий природы. Тут следует уделить особенное внимание породе дерева.

Необходимо получить такое покрытие, которое будет не будет бороться сырости, перепадов температуры, а также воздействию осадков и прочих показателей нестабильного климата.

Наиболее предпочтительными породами являются:

  • Дуб. Очень удачно подходит для наружной отделки, поскольку отличается характерными признаками устойчивости к внешним воздействиям, прочным в плане эксплуатационных сроков. Кроме того, цветовая гамма его достаточно широка – от светло-желтого до темно-красного оттенков;
  • Лиственница. Отличное дерево для использования в условиях сырого климата, поскольку вполне устойчива к такому процессу, как гниение. Структура дерева очень ярко выражена. Если говорить про минусы – то это слишком сложная обработка сырья для изготовления деревянных панелей. Это приводит к слишком высокой стоимости;
  • Кедр. Представитель хвойных, устойчив к гниению. Отличают интересные тона;
  • Мербау. Вариант скорее экзотический, отличается интересной фактурой. Говоря про достоинства, следует выделить устойчивость к ультрафиолетовым лучам, влажности и слишком резким колебаниям температуры.

На фото представлено, как обшить дачу

Это важно! Для отделки стен снаружи могут подойти почти любые породы дерева, при этом желательно выбирать наиболее ценные, которые обеспечат долговечность обшивки постройки.

Покупка деревянных панелей для внутренних стен

Узнавая, как обшить вагонкой стены внутри здания, следует учесть, что внутренняя сторона дома лишена негативного воздействия вроде осадков или влияния ультрафиолета. Соответственно, изнутри дом можно облицовывать менее устойчивыми породами, которым, тем не менее, располагают наиболее высокими показателями с точки зрения эстетики.

Примером тому служат:

  • Клен. Наделен широкой гаммой цветов. Текстура благородна Недостатков у этой породы практически нет, прочен, легко обрабатывается;
  • Ясень. Очень перспективен для оформления стен внутри здания. На его поверхности находятся мелкие сосудики, что позволяет получить на срезе интересные орнаменты;
  • Орех. Отличается твердостью, которая, тем не менее, совершенно не мешает обработке для создания вагонки. Может различаться по цвету и структуре, в зависимости от того, в каком регионе растет.  Даже при длительном сроке использования панели из ореха не деформируются;
  • Вишня. Благородный оттенок, который делает эту породу дерева узнаваемой. Тем не менее, со временем древесина вишни темнеет.

Это важно! Для внутренней отделки существует намного больше возможностей в плане выбора типа древесины. Это позволяет существенно разнообразить варианты дизайнерских решений.

Фото показывает, как обшить дом пластиковой вагонкой.

Заключение

Инструкция выше рассказывает о том, как обшить вагонкой стену, как внутри, так и снаружи. Самое главное – рассчитать требуемое количество материала для работы, это достаточно легко сделать, вычислив площадь каждой поверхности.

как обшить стены своими руками — ВикиСтрой

Выбор дерева и формата вагонки

Ключевой показатель, определяющий качество деревянной вагонки — её класс. Различают четыре разновидности этого отделочного материала:

  • Экстра. Вагонка такого типа не имеет малейших признаков пороков, таких как крень, тяговость, сучки, засмолки, свили и подобные им. Таким образом, поверхность древесины обладает не только визуальной однородностью, но также и физической целостностью.
  • Класс А. Качество такой вагонки несколько ниже предыдущего класса: присутствуют в ограниченном количестве небольшие плотные сучки, наблюдаются неоднородности рисунка волокон, образования пониженной плотности и аналогичного рода дефекты. Тем не менее, древесина имеет цельную структуру.
  • Класс В. При этом уровне качества вагонки допускается проявление выраженных пороков, исключающих физическую однородность древесины. К такого рода дефектам относят радиальные трещины, засмолы, выпавшие сучки и пр.
  • Класс С. В эту группу входят пиломатериалы, не прошедшие контроль качества для получения более высокого класса.
  • Также следует обращать внимание на геометрию профиля погонов вагонки. Общепринятым стандартом считается толщина 12,5 мм при ширине 88 мм без учёта выступа шипа. Настоятельно рекомендуется при закупке вагонки вооружиться штангенциркулем и проконтролировать базовые размеры. Отклонение более 5% — явный признак некачественной продукции. Также важно, чтобы профиль вагонки сохранялся по всей длине доски, иначе гарантированно возникнут проблемы с выравниванием и стыковкой замков.

    Вагонка также отличается и по профилю. Помимо традиционной формы со скошенными фасками существуют модификации «Софтлайн» и «Штиль» со скруглёнными кромками. Также популярна вагонка типа «Ланд-хаус» и «Блок-хаус»: первая имеет сложный фрезерованный профиль, вторая — форму горбыля, то есть, по сути, имитирует оцилиндрованный брус. Критерий выбора формы профиля и текстуры древесины есть лишь один — эстетический. Отметим лишь, что вагонка из твёрдых сортов древесины более предпочтительна для использования во влажных помещениях и при значительных перепадах температур.

    Обязательно нужно обращать внимание на качество обработки. Для вагонки недопустимо наличие ворса на лицевой поверхности: это явный признак, что перед обработкой древесина не была должным образом просушена. Дополнительно проверьте, не имеет ли вагонка так называемых пробок: иногда для повышения класса качества сучки вырезают и глушат отверстия цельной древесиной, что в конечном итоге негативно сказывается на внешнем виде.

    Подготовка поверхности стен

    Перед обшивкой стен вагонкой нужно правильно подготовить черновые поверхности. В зависимости от типа основания, процедура подготовки может отличаться.

    Деревянные стены в обязательном порядке нужно покрыть биозащитными составами и антипиренами, повышающими огнестойкость. Если речь идёт о стенах с правильной геометрией и плоскостностью, например, каркасных, вагонку на них можно крепить напрямую без обрешётки. Однако предварительно нужно герметично заделать стыки между листовыми материалами и провести грубую обдирку для удаления выступающей щепы. Если согласно требованиям расчёта по влагонакоплению стен требуется устройство пароизоляции, её монтируют на этом этапе. Также обязательным требованием при отделке стен вагонкой является обеспечение вентзазора, что в данном случае можно сделать за счёт пластиковой узловой сетки.

    Стены из кирпича или бетона под вагонку обычно утепляют, используя минеральную вату или фольгированный изолон, обращённый отражающей поверхностью внутрь помещения. Монтаж утеплителя лучше выполнять приклеиванием на монтажную пену с тщательной герметизацией всех стыков и примыканий. После этого крепление подсистемы осуществляется сквозь теплозащиту.

    Внутренние перегородки под отделку вагонкой в обязательном порядке должны обшиваться листовыми материалами. Помимо OSB для этих целях можно использовать СМЛ, ГВЛ или тонкую обрезную доску. Обшивка каркаса перегородок необходима для придания им монолитной прочности, улучшения звукоизоляции, а также стабилизации поведения неоднородных сред. Ну и, конечно, обеспечения сохранности наполнителя.

    Ограждающие конструкции из гигроскопичных материалов, таких как газосиликат или пенобетон, требуют нанесения гидроизоляции перед отделкой вагонкой. Связано это с тем, что из-за малой толщины древесина в высокой степени подвержена усушке и короблению. Поэтому влияние повышенной влажности на такую отделку следует исключать всеми способами, вплоть до устройства фальшстены с вентзазором.

    Монтаж обрешётки

    Каркасная подсистема под обшивку вагонкой выполняется преимущественно из сосновых планок сечением 20–25х40 мм. Это достаточно дешёвый материал, к тому же он хорошо подходит для надёжного закрепления. Перед этим материал должен пройти сушку в комнатных условиях, в идеале влажность должна составлять порядка 12 ± 3%, то есть тот же уровень влагонакопления, что и у вагонки.

    Рейки обрешётки должно располагаться перпендикулярно направлению укладки вагонки. Как правило, деревянная обшивка направлена вертикально во избежание стыковки погонов, то есть подсистема располагается по горизонту. Шаг установки реек можно выбирать свободно в диапазоне 40–60 см, это зависит по большей части от веса отделочного материала, предполагаемых условий эксплуатации, в том числе и механических воздействий. В обязательном порядке планки обрешётки монтируются под всеми угловыми примыканиями, это необходимо для закрепления накладок и плинтусов не к отделочному материалу, а к элементу подсистемы.

    Важнейший этап при монтаже обрешётки — её выравнивание в единую плоскость и выведение геометрии помещения. Процессу должна предшествовать обмерка комнаты, в процессе которой отмечают наиболее существенные отклонения. Далее одна из стен принимается за базовую, в этих целях лучше выбрать наиболее ровную плоскость с наименьшим количеством проёмов. На стенах, смежных с базовой, отмечают две вертикальные линии, отстоящие от черновой плоскости на толщину реек обрешётки, плюс допуск на исходную кривизну. Путём соединения разметки по полу и потолку с помощью красящего шнура получается четыре линии замкнутого контура, образующего единую плоскость. Разметка остальных стен проводится аналогичным образом, но теперь с использованием «египетского» треугольника для формирования прямых углов.

    Выравнивание реек в единую плоскость осуществляется по шнуру-причалке за счёт деревянных подкладок разной толщины или с помощью пар пластиковых монтажных клиньев. Фиксация обрешётки выполняется сквозным крепежом в материал основания сквозь подкладки, для этих целей могут использоваться как пластиковые дюбели с головкой под потай, так и калёные саморезы. Обращаем ваше внимание, что система оцинкованных профилей для монтажа вагонки не пригодна: как с точки зрения однородности поведения, так и с позиции допустимых способов закрепления отделки.

    Обшивка стен вагонкой

    Набор и крепление на обрешётку отделочного материала выполняется по аналогии с пластиковыми и МДФ-панелями. Первая доска крепится насквозь со стороны примыкания, крепёж впоследствии накрывается плинтусом. С обратной стороны крепёж выполняется наискось в паз, что справедливо для всех промежуточных досок. Последний погон также крепится за оба края.

    Крепление вагонки к обрешётке может осуществляться двумя способами. Для любительских рук наиболее подходящим крепежом будут саморезы с толщиной резьбового тела не более 2,5 мм, прослабленной шейкой длиной около 10 мм и шляпкой диаметром 4,5 мм. Такой метод исключает повреждение лицевой поверхности отделки при добивании гвоздей, а также считается более скоростным. Предварительно тонкое тело паза вагонки можно просверлить по шагу каркаса.

    При наличии шпилечника или гвоздомёта монтаж можно выполнять на забивной крепёж. Это решение наилучшим образом подойдёт для мастеров, занимающихся отделкой профессионально. Рекомендуется выбирать шпильки 18 калибра длиной порядка 30–35 мм с узкой шляпкой. Предварительно нужно отрегулировать энергию выстрела: шляпки должна быть утолены в тело паза не более 1 мм. Также можно использовать ёршеные шпильки без шляпок в формате прямой или наклонной обоймы: лак, скрепляющий штифты, плавится при прохождении крепежа сквозь древесину и выступает в роли клея.

    При креплении вагонки крайне важно оставлять компенсационные зазоры по 8–10 мм от примыкающих стен и между стыкуемыми погонами порядка 1–1,5 мм. Чтобы исключить миграцию насекомых, щели в местах примыканий нужно заделать пластичным наполнителем, таким как жидкая пробка, силикон или акриловый герметик. Важно, чтобы на прямых стыках вагонки оба края имели крепление к обрешётке, поэтому по линии соединения нужно предусмотреть установку широкой планки — порядка 60–70 мм.

    Финишная отделка

    В большинстве случаев обработка вагонки выполняется после монтажа. Исключение составляют стены, находящиеся в условиях повышенной влажности или резких перепадов температур. В этих случаях древесину предварительно стабилизируют, например, пропитывают горячей олифой. Во всех остальных случаях обработка тыльной поверхности не требуется, это необоснованный расход материалов и усилий.

    После закрепления обработка вагонки заключается в дополнительной тонкой шлифовке проблемных мест и устранении вмятин, появившихся в ходе крепления, с помощью шпаклёвки в тон основному покрытию. Обязательно нужно выполнить огне- и биозащиту древесины бесцветным составом. Также оригинальным решением будет обжиг вагонки с последующим брашированием, но такой вид обработки должен сочетаться с общим стилевым решением.

    В качестве финишного защитно-декоративного покрытия можно использовать широкий спектр ЛКМ, вплоть до пропитки маслом. Решение о выборе способа заключительной обработки всегда принимается индивидуально, исходя из личных эстетических соображений. Для длительной эксплуатации во влажных средах рекомендовано покрытие полиуретановым лаком, либо натуральной олифой с высоким содержанием воска.

    рмнт.ру

    идеи отделки стен изнутри +50 фото

    Облицовочные материалы всегда пользовались большим спросом. Одна из их разновидностей — вагонка. Она зарекомендовала себя как высококачественное изделие, имеющее множество положительных свойств. На рынке есть большое разнообразие профилей, что позволяет создавать различные фактуры и прикреплять панели где угодно. В качестве первичного сырья может использоваться практически любая порода дерева. Вагонка стала привычным материалом для отделки парилок, но ее можно встретить и в дорогих частных домах. Рисунок укладки подбирается индивидуально. Он бывает горизонтальным, вертикальным, диагональным, комбинированным. В наше время популярны сложные конфигурации. Хорошей репутацией обладает евровагонка. У нее более аккуратный вид и улучшенные свойства. При наличии базовых знаний обшивка вагонкой может производиться собственными силами.

    Преимущества и недостатки отделки

    Первоначально вагонка использовалась для отделки салонов поездов. Уже тогда люди обратили внимание на ее способность смягчать перепады влажности, температуры. Она быстро крепилась профилированными стыками — это еще один плюс. Потом вагонку усовершенствовали: поменялась форма и пазы, улучшились конструктивные характеристики. Отделка современной вагонкой имеет много преимуществ. В первую очередь это удобство и скорость установки благодаря системе шип-паз. Еще одно преимущество — экологичность. А одним из главных достоинств можно считать низкую цену при достаточно презентабельном внешнем виде. Отделка вагонкой имеет несколько отрицательных сторон. Материал могут испортить паразиты. Гниение тоже становится причиной ухудшения внешнего вида облицовки. Еще дерево поглощает много влаги и тепла и из-за этого портится. Однако тем самым оно улучшает воздух в помещении.

    Виды вагонки

    Обычная вагонка характеризуется следующими размерами: толщина — 1,2—2,5 см, ширина — до 15 см и длина — до 6 м (в основном именно такая была в старых ГОСТах). У стандартной вагонки меньше шип — 4—6 мм при 8—9 у евровагонки. Влажность обычного материала составляет 8—12 %, 25—35 %, европейского варианта — до 12 %. Старый тип вагонки делают из материала естественной влажности. Евровагонка — высококачественная обшивочная доска для внешней и внутренней отделки стен. Она хорошо маскирует недостатки и способна выравнивать поверхности. Вдобавок она выполняет звуко- и теплоизолирующую функции. Евровагонка имеет определенные фиксированные параметры. Толщина бывает 1,3, 1,6 и 1,9 см. Ширина составляет 8, 10, 11 или 12 см. Максимальная длина доски равна 6 метрам, но этот показатель зависит от производителя и сильно отличается в разных случаях.

    Породы дерева, из которых делается евровагонка:

    • дуб;
    • липа;
    • сосна;
    • ель;
    • осина.

    Виды профилей вагонки

    В отделке важно разнообразие, поэтому производители изготовляют разные вариации и модификации вагонки. Традиционная евровагонка после монтажа формирует отчетливые швы. Если на таком типе вагонки есть скругленная фаска, тогда это «Softline». Ее наружная часть лишена углов, что позволяет уберечь древесину от заусенцев и сколов в течение длительного времени. «Softline» хорошо подходит для саун. Вагонка «Штиль» не имеет фаски возле шипа, и, как следствие, ярко выраженных швов после сборки не будет. Толщина достигает 2,5 см, благодаря чему она может использоваться для оформления фасадов. «Ландхаус» — вагонка со сложной закругленной формой по краям. Отделка этим покрытием сделает интерьер более «дорогим». Еще один интересный вариант — «Блокхаус», особенностью которого является закругленная лицевая сторона. Этим материалом можно отделывать поверхности внутри бревенчатых домов и фасады.

    Еще несколько видов вагонки:

    1. «Американка». Имеет покатую поверхность. Элементы кладутся внахлест.
    2. Двусторонняя. Обе стороны являются лицевыми. Она используется не только для отделки стен, но и для возведения перегородок.

    Разновидность вагонки от породы древесины

    Вагонку делают из хвойных, лиственных деревьев, а также из экзотических пород (например, из красного дерева). Среди хвойных пород стоит выделить ель, сосну, лиственницу и кедр. Ель наделена мягкостью, что важно для изготовления досок с округлыми формами. Этот материал отлично смотрится в современном интерьере. Вагонка из сосны — бюджетный вариант, обладающий множеством важных качеств, в том числе высокой прочностью. Лиственница — одна из самых дорогих хвойных пород. Доски из кедра обладают приятным природным запахом, благотворно влияющим на организм. Среди лиственных пород наиболее популярными являются дуб, ольха и липа. Древесина дуба — прочный и востребованный материал. Вагонка из этого дерева считается классическим вариантом. Ольха подходит для использования в сырых помещениях, так как не впитывает влагу. Липа очень стойка к деформации и механическим повреждениям. Вагонка из нее стоит сравнительно недорого.

    Сорт вагонки

    Выделяют 4 сорта:

    1. Экстра;
    2. Класс A;
    3. Класс B;
    4. Класс C.

    Доски сортируются в зависимости от наличия смоляных карманов, выраженной синевы, сучков, трещин, непрострога (плохо обработанных мест). Сорт экстра характеризуется полным отсутствием непрострога или мелких дефектов на лицевой стороне. На одном погонном метре может быть один светлый сучок. Для класса A позволительно наличие микротрещин и маленьких необработанных участков. На продольных торцах допустимы трещины не длиннее ширины доски. Профилей из сердцевины должно быть не больше пятой части от всех досок. На одном погонном метре приемлемо наличие 3 сучков. Что касается класса B, то на одной такой доске разрешено присутствие 2 выпадающих сучков. На лицевой стороне допускаются трещины до 3 см, на торцевой и тыльной — любого размера. Все панели могут делаться из сердцевины, имея при этом смоляные карманы. К классу C относят все доски, которые не входят в категории от экстра до класса B, но являющиеся пригодными для использования. Не допускается наличие гнилости.

    Где применять

    Отделка вагонкой часто используется в парилках и других помещениях бань. В этом случае выбирают панели из липы и ольхи (для парилен) и хвойных пород (для других мест). Эти сорта дерева наделены целебными свойствами, благодаря веществам, которые выделяются при нагревании. В парильнях нельзя использовать доски с сучками, так как соответствующие участки сильнее нагреваются. Для хорошего аромата рекомендуется устанавливать несколько хвойных досок в районе печи. Обработанная защитными составами вагонка годится для обшивки фасадов, порода дерева в этом плане особого значения не имеет. Внутренняя отделка помещений — сложное занятие, необходимы панели в однородной цветовой гамме. Вагонка из красного дерева применяется для облицовки стен в дорогих особняках. Из панелей также делают перегородки для разделения пространства: как в квартирах, так и на открытой территории.

    Схемы обшивки

    Есть два способа — с помощью наружного крепления и скрытого. При наружном методе доски нужно фиксировать крепежными элементами. Во втором случае панели присоединяются к обрешетке со стороны паза, там где есть стык с шипом. Внешний вид при таком варианте получится более эстетичным. Вагонку можно монтировать вертикально, горизонтально и при потребности — нестандартным способом. При горизонтальной укладке панелей зубцы обязательно направляются из нижнего элемента в верхний, а не наоборот. При обшивке бревенчатой стены используются скобы и гвозди для них и обрешетки. Чтобы обшить вагонкой помещение с ровными стенами, нужно использовать бруски. Они размещаются на расстоянии не более 50 см между соседними элементами и перпендикулярно панелям. Обшивка обрамляется декоративными плинтусами и галтелями

    Основные способы крепления:

    • гвоздями;
    • шурупами;
    • скобами;
    • кляймерами.

    Как обшить своими руками

    Понадобится выполнить такие этапы работ:

    1. Подготовить вагонку.
    2. Привести к готовности стены.
    3. Собрать обрешетку.
    4. Прикрепить вагонку к решетчатому каркасу.
    5. Отделать покрытие плинтусами и при потребности другими элементами.

    Сначала обрабатываются панели. В зависимости от места применения, обработке может подвергаться любой класс вагонки. Всегда требуется готовить поверхность изделий класса C. То же касается и вагонки, сделанной своими руками. Подготовка стен заключается в их выравнивании и нанесении разметки под обрешетку. Ровнять не обязательно, вместо этого можно сделать другие манипуляции. Ответственным моментом является монтаж обрешетки. Подбирается сам брус и расстояние между элементами. Конфигурация полностью зависит от планируемого метода укладки вагонки. Для фиксации панелей используются разные подходы. Главное в работе — осторожность, ведь неаккуратное забивание крепежного элемента может привести к появлению на материале серьезных дефектов. Когда обшивка уже готова, начинается установка плинтусов и финишная отделка.

    Как подготовить вагонку

    При потребности панели обрабатывают мелкозернистой наждачкой для устранения шероховатостей. Дальнейшая обработка начинается с очистки поверхности материала. Если планируется нанесение на вагонку воска или лака, предварительно используется морилка. Она позволит надолго сохранить цвет древесины. Морилка бывает 3 видов: на масляной, спиртовой и водной основе. Антисептики защитят дерево от проникновения влаги и появления плесени. Если местом установки будет баня, обязательно понадобится обработка воском. Наносится он в небольшом количестве, в направлении волокон. Эту процедуру необходимо повторить несколько раз. Затем изделия полируются. Помимо прочего, цвет досок станет более глубоким. В продаже есть большой выбор пропиток с воском, которые тоже подойдут для подготовки вагонки. Последний этап — нанесение лака. Потребуется не меньше 2 слоев. Перед установкой материал должен быть идеально сухим.

    Жировые пятна можно убрать с помощью 25%-го раствора ацетона.

    Подготовка стен

    На стене потребуется сделать разметку под обрешетку. Это действие производится с помощью карандаша и уровня. С конфигурацией обшивки и направлением, в котором разместится вагонка, определяются заранее. Брусья всегда располагают перпендикулярно. Если насчет этого нюанса уже все решено — можно начинать обрабатывать стены противогрибковыми средствами и расчерчивать поверхности. В случае чего, карандаш заменяется на мел. Ширина шага обрешетки подбирается в зависимости от целей. Для прочности желательно делать его как можно меньше. Обычно этот показатель находится в пределах 35—60 см. Если в будущем планируется утепление комнаты, шаг определяется исходя из размера утеплительного материала и должен быть немного меньше его. Чтобы каркасная конструкция была ровной, понадобится использовать отвес и леску. Создается визуализация, по граням которой потом размещают бруски.

    Создаем обрешётку для крепежа

    Это один из самых важных этапов, имеющий значительное влияние на итоговый результат. Только иногда вагонка прикрепляется сразу на деревянные стены, в остальных ситуациях — необходима обрешетка. В самом начале подбираем брус. Для данной обрешетки брусок сечением 40×20 мм — оптимальный вариант. Каркас устанавливаем по одному уровню. Если потребуется — производим выравнивание каждой отдельной стены. Можно пойти другим методом — определить наиболее выступающее место на стене. Затем туда приставляется небольшой кусок бруса и из него монтируется обрешетка. От этой точки протягивается нить параллельно запланированному направлению укладки панелей. В крайних точках стены кладутся 2 несущих бруса. При надобности между стеной и бруском устанавливаем прокладки. Если ряд вагонки будет монтироваться из 2 досок, на месте стыка нужен еще один брус.

    Другие важные нюансы:

    • при закреплении конструкции нужно проверять уровень;
    • при наличии дверных или оконных проемов брусья обязательно крепятся и вокруг них;
    • установка обрешетки на потолке производится тем же способом, что и на стенах.

    Способы фиксации

    Крепят вагонку с помощью степлерных скоб, кляймеров или крепежных элементов (шурупов, гвоздей). При монтаже нужно сохранять осторожность, чтобы избежать расщепления древесины и образования трещин. Полное вхождение шляпки гвоздя в материал и аккуратность работы обеспечиваются с помощью добойника. При монтаже скрытым способом панели прибиваются к каркасу в месте соединения гребня с пазом. Самый простой и легкий метод сборки — крепление мелкими гвоздями в любых местах, но лучше предпочесть аккуратный способ, предусматривающий забивание гвоздей в пазы для скрытия соединения. Максимально качественное крепление обеспечивается кляймерами из металла. Они бывают разного размера, формы и рассчитываются на определенную толщину доски. Крепежные детали одним боком соединяются с обрешеткой, а другим врезаются в пазы.

    Крепление вагонки на потолке требует выверенных действий, поэтому лучше заниматься этим вместе со специалистом!

    Процесс крепления вагонки

    При правильном монтаже обрешетки, процесс установки вагонки пройдет без осложнений. При креплении первой панели может понадобиться уровень. Первый вопрос перед установкой заключается в том, с какой стороны начинать класть доски. Определиться с ответом можно, узнав, насколько поверхность ровная. Если она соответствует уровню, то начинать укладку можно с любой стороны: сверху, снизу, справа, слева, с угла. Первая доска тогда кладется по уровню. Если же поверхность слегка «завалена», или какой-то угол имеет неровность — так устанавливать доски нельзя. Иначе они визуально подчеркнут кривизну. Вагонку потребуется собирать другим образом. Первую доску крепят впритык к углу, остальные — с небольшим наклоном в нужную сторону. Рано или поздно какая-то панель встанет по уровню. Все доски «заваливают» в одинаковой мере. Первую нужно ставить шипом к углу.

    Правила установки плинтуса на стену с вагонкой

    Для эстетичного вида обшитые стены оформляют напольными и потолочными плинтусами. Иногда их необходимо монтировать и на стену (угловые). При отделке углов руководствуются такими правилами: если есть смежная необшитая стена, то плинтус устанавливают на нее, а при размещении между двумя обшитыми крепить следует к более короткой. Эти меры не должны препятствовать тепловым деформациям и усыханию поверхностей, подверженных им в наибольшей степени. Если стена оформлена вагонкой, то фиксация плинтусов производится с помощью финишных гвоздей. Из забивают сквозь тело, узкая шляпка уходит в массив. Данные места затем обрабатываются восковым карандашом. Если поверхность не плоская (например, бревенчатая), прибить обычный плинтус удастся не всегда. Могут оставаться зазоры. Вероятно, что в углах плинтусы вообще не сойдутся. Вместо них можно применять плоские наличники. Они плотно ложатся на стену, а сделать их можно собственноручно, в том числе из вагонки.

    Способы декоративной отделки

    Если установка производится потайным способом, то рекомендуется использовать декоративные крепежные элементы. Аккуратную фиксацию и декорирование гвоздя в древесине обеспечит добойник. Декорировать угол между досками можно с помощью обработанного бруса — так в проеме не будет зазоров. Если натуральный цвет дерева не вписывается в интерьер, не придает никакого колорита, то вагонку покрывают краской. Лучше в один тон с обстановкой или в белый цвет. Шляпки гвоздей, которые крепят стартовую доску, закрываются декоративными уголками. Если декоративные рейки отсутствуют, то верхушки крепежных элементов убираются бокорезами. Все стыки, внутренние и наружные углы необходимо закрывать. Для декорирования используются в том числе нижние и потолочные плинтусы. Интерьер можно кардинально изменить, установив поверх вагонки фальш-балки.

    Заключение

    Вагонка — востребованный отделочный материал. Она различается по метрологическим стандартам, профилю, породе дерева и сорту. Обшивка из вагонки обладает привлекательным внешним видом и полезными свойствами. Этот материал используют в банях/саунах, квартирах, домах, на балконах, земельных участках, в транспорте. Схема крепления бывает наружной и потайной. Второй вариант более эстетичный. Обшивать поверхности можно самостоятельно. Первым делом проводятся подготовительные работы — обрабатываются доски, на стенах и потолках рисуется разметка. Панели лакируют, покрывают пропитками и воском, красят, а в некоторых ситуациях хватает минимальной поверхностной обработки. Следующим делом монтируется обрешетка. Панели крепятся к ней с помощью специальных средств. Технология установки отличается в зависимости от правильности формы поверхностей и углов.

    как обшить стены своими руками

    Не путайте деревянную вагонку с шпонированными панелями МДФ. Эти материалы, имеющие схожий внешний вид, различаются как поведением во время эксплуатации, так и при установке. Сегодня мы остановимся на вагонке из массива дерева, особенностях ее выбора и монтажа на стены дома.

    Выбор дерева и формата вагонки

    Ключевым показателем, определяющим качество деревянной вагонки, является ее класс. Всего существует четыре вида этого отделочного материала:

    1. Экстра.Футеровка такого типа не имеет ни малейших признаков дефектов, таких как перекатывание, натяжение, сучки, качки, сучки и тому подобное. Таким образом, поверхность древесины имеет не только визуальную однородность, но и физическую целостность.
    2. Класс А. Качество такой вагонки несколько ниже, чем у предыдущего класса: небольшие плотные сучки присутствуют в ограниченном количестве, есть неоднородности рисунка волокон, образование дефектов низкой плотности и тому подобное. Однако древесина имеет прочную структуру.
    3. Класс Б. На данном уровне качества футеровки допускается проявление выраженных дефектов, исключающих физическую однородность древесины. К таким дефектам относятся радиальные трещины, смола, выпавшие сучки и т. Д.
    4. Класс C. В эту группу входят пиломатериалы, не прошедшие контроль качества на получение более высокого класса.

    Также стоит обратить внимание на геометрию профиля накладки погон. Общепринятым стандартом считается толщина 12.5 мм при ширине 88 мм, не считая выступа шипа. Настоятельно рекомендуется при покупке накладки вооружиться суппортом и проверить базовые размеры. Отклонение более 5% — явный признак некачественной продукции. Также важно, чтобы профиль вагонки сохранялся по всей длине доски, иначе проблемы с совмещением и стыковкой замков гарантированы.

    Накладка также отличается по профилю. Помимо традиционной формы со скошенными фасками, существуют модификации «Softline» и «Calm» с закругленными краями.Популярна также вагонка типа «Land House» и «Block House»: первая имеет сложный фрезерованный профиль, вторая имеет форму плиты, то есть фактически имитирует скругленный брус. Критерий выбора формы профиля и текстуры древесины один — эстетический. Отметим только, что вагонка из твердых пород дерева более предпочтительна для использования во влажных помещениях и при значительных перепадах температур.

    Обязательно обратите внимание на качество обработки. Для вагонки недопустимо наличие ворса на лицевой поверхности: это явный признак того, что древесина перед обработкой была неправильно просушена.Дополнительно проверьте, есть ли в вагонке так называемые заглушки: иногда для повышения класса качества сучки вырезают и забивают массивной древесиной, что в конечном итоге негативно сказывается на внешнем виде.

    Подготовка поверхности стен

    Перед тем, как обшить стены вагонкой, необходимо как следует подготовить шероховатые поверхности. В зависимости от типа субстрата процедура подготовки может отличаться.

    Деревянные стены должны быть покрыты биозащитными составами и антипиренами, повышающими огнестойкость.Если речь идет о стенах с правильной геометрией и ровностью, например, каркасных стенах, облицовку можно крепить прямо к ним без обрешетки. Однако сначала нужно герметично заделать стыки между листовыми материалами и провести грубую зачистку для удаления выступающих стружек. Если по требованиям к расчету влагонакопления стен требуется пароизоляция, ее устанавливают на этом этапе. Также обязательным требованием при отделке стен вагонкой является обеспечение вентиляционного зазора, что в данном случае можно сделать за счет пластиковой узловой сетки.

    Стены из кирпича или бетона для облицовки обычно утепляются минеральной ватой или фольгированным изолоном, обращенным к отражающей поверхности внутри помещения. Утеплитель лучше устанавливать, наклеивая его на пенополиуретан с тщательной герметизацией всех стыков и примыканий. После этого подсистема крепится через теплозащиту.

    Внутренние перегородки под отделку вагонкой необходимо обшить листовыми материалами. Помимо OSB, для этих целей можно использовать LSU, GVL или тонкую обрезную доску.Обшивка каркаса перегородок необходима для придания им монолитной прочности, улучшения звукоизоляции, а также стабилизации поведения неоднородных сред. И, конечно же, обеспечение сохранности наполнителя.

    Ограждающие конструкции из гигроскопичных материалов, таких как газосиликат или пенобетон, требуют гидроизоляции перед отделкой вагонкой. Это связано с тем, что древесина из-за своей небольшой толщины очень подвержена усадке и короблению. Поэтому следует исключить влияние повышенной влажности на такую ​​отделку, вплоть до устройства фальш-стен с вентиляционным зазором..

    Монтаж обрешетки

    Каркасная подсистема обшивки вагонкой изготавливается преимущественно из сосновых досок сечением 20-25 × 40 мм. Это достаточно дешевый материал, к тому же он хорошо подходит для надежного крепления. Перед этим материал необходимо просушить в комнатных условиях, в идеале влажность должна быть около 12 ± 3%, то есть такой же уровень накопления влаги, как и в вагонке.

    Рейки обрешетки должны быть перпендикулярны направлению укладки вагонки.Как правило, деревянная обшивка направлена ​​вертикально во избежание стыковки погон, то есть подсистема расположена горизонтально. Шаг установки планок можно свободно выбирать в диапазоне 40-60 см, в большей степени это зависит от веса отделочного материала, ожидаемых условий эксплуатации, в том числе механических нагрузок. В обязательном порядке монтировать рейки под всеми угловыми стыками, для этого нужно крепить вагонки и плинтусы не к отделочному материалу, а к элементу подсистемы.

    Самым важным этапом монтажа обрешетки является ее выравнивание в единую плоскость и вычитание геометрии помещения. Процессу должен предшествовать обмер помещения, в ходе которого отмечаются наиболее существенные отклонения. Далее за основание принимают одну из стен, для этого лучше выбрать наиболее ровную плоскость с наименьшим количеством отверстий. На стенах, прилегающих к основанию, нанесены две вертикальные линии, отстоящие от шероховатой плоскости на толщину обрешетки плюс допуск на исходную кривизну.Соединяя разметку на полу и потолке красящим шнуром, получаются четыре линии замкнутого контура, образующие единую плоскость. Остальные стены отмечены таким же образом, но теперь с использованием «египетского» треугольника, образующего прямые углы.

    Выравнивание рельсов в единую плоскость осуществляется по швартовному шнуру с использованием деревянных накладок разной толщины или пар пластиковых монтажных клиньев. Крепление обрешетки осуществляется сквозным крепежом в материал основы через подкладки; для этого можно использовать как пластиковые дюбеля с головкой для развертки, так и закаленные саморезы.Обратите внимание, что система оцинкованных профилей для монтажа вагонки не подходит: как с точки зрения равномерности поведения, так и с точки зрения приемлемых способов крепления отделки.

    Облицовка стен

    Установка и крепление к обрешетке отделочного материала осуществляется по аналогии с пластиковыми и МДФ панелями. Первая доска закрепляется насквозь со стороны примыкания, затем крепежные детали закрываются плинтусом. С обратной стороны крепеж делается наискось в паз, что актуально для всех промежуточных досок.Последний погон также прикреплен с обоих краев.

    Крепление футеровки к обрешетке может осуществляться двумя способами. Для любительских рук наиболее подходящим крепежом будут саморезы с резьбой толщиной корпуса не более 2,5 мм, свободной шейкой длиной около 10 мм и головкой диаметром 4,5 мм. Такой способ исключает повреждение лицевой поверхности отделки при отделке ногтей, а также считается более быстрым. В предварительно тонком корпусе паза накладки можно просверлить ступеньку каркаса.

    При наличии шпильки или пистолета для гвоздей установка может производиться на забивные крепежные детали. Это решение лучше всего подходит для профессиональных декораторов. Рекомендуется выбирать шпильки калибра 18 длиной около 30–35 мм с узкой головкой. Во-первых, нужно отрегулировать энергию выстрела: заглушки должны быть закалены в паз корпуса не более чем на 1 мм. Вы также можете использовать щеточные булавки без головок в формате прямого или наклонного зажима: лак, удерживающий булавки вместе, плавится, когда крепеж проходит через древесину, и действует как клей.

    При креплении облицовки крайне важно оставлять зазоры на расширение 8-10 мм от прилегающих стен и между примыкающими лямками порядка 1-1,5 мм. Чтобы предотвратить миграцию насекомых, зазоры в стыках необходимо заделать пластиковым наполнителем, например жидкой пробкой, силиконом или акриловым герметиком. Важно, чтобы на прямых стыках вагонки оба края крепились к обрешетке, поэтому по линии соединения необходимо предусмотреть установку широкой полосы — примерно 60-70 мм.

    Чистовая

    В большинстве случаев облицовка обрабатывается после установки. Исключение составляют стены, находящиеся в условиях повышенной влажности или резких перепадов температур. В этих случаях древесину предварительно стабилизируют, например пропитывают горячей олифой. Во всех остальных случаях обработка тыльной поверхности не требуется, это неоправданный расход материалов и усилий.

    После фиксации обработка футеровки заключается в дополнительной тонкой шлифовке проблемных мест и устранении вмятин, появившихся при креплении, с помощью шпатлевки в тон основному покрытию.Обязательно выполнять огнестойкую и биозащиту древесины бесцветным составом. Также оригинальным решением будет выжигание вагонки с последующей чисткой щеткой, но этот вид обработки следует сочетать с общим стилевым решением.

    В качестве финишного защитно-декоративного покрытия, вплоть до масляной пропитки, можно использовать широкий спектр лакокрасочных материалов. Выбор способа отделки — это всегда индивидуальное решение, основанное на личных эстетических соображениях. При длительной эксплуатации во влажной среде рекомендуется покрывать полиуретановым лаком или натуральной олифой с высоким содержанием воска.

    Нет, Джоанна, это не кораблекрушение

    Мы с женой, как и большинство владельцев старых домов, в наши дни являемся поклонниками множества тематических выставок «Сделай сам», посвященных реставрации. Rehab Addict, Restored и, конечно же, Fixer Upper.

    Их дизайн и страсть к сохранению оригинальных элементов старых домов настолько редки в игре по ремонту, что я не могу не болеть за их успех. Я уже скучаю по шоу!

    Одно из моих любимых шоу — определенно Fixer Upper. Отчасти потому, что я из Техаса, а отчасти потому, что Джоанна и Чип — такое путешествие, которое стоит посмотреть.У них даже есть книга «История магнолии», в которой рассказывается все об их истории. Ее проекты почти всегда потрясающие, но у нее действительно есть пристрастие к тому, что она называет «кораблекрушениями».

    Единственная проблема заключается в том, что древесина, которую она называет «шиплап», на самом деле редко бывает шиповой! Не то, чтобы вы могли сказать это на экране телевизора. Я заметил, что мои клиенты недавно спрашивали об аварии, есть ли она в их доме или могут ли они каким-то образом это исправить. И мне всегда приходится спрашивать: «Ты смотришь Fixer Upper?»

    Если вы ответите утвердительно (что обычно и происходит), то мой следующий вопрос обычно будет: «Вам нужен настоящий шип или вам просто нужны деревянные панели?» Этот вопрос часто вызывает недовольство и насмешливый взгляд.»Разве они не такие?»

    Не поймите меня неправильно, Джоанна, мне нравится ваше шоу, и я действительно не думаю, что вам нужно что-то менять. Вы делаете достаточно для сохранения истории, и все мы, работающие в этой области, должны быть благодарны.

    На самом деле я не думаю, что вы не знаете, что такое кораблекрушение. Я думаю, что это скорее обобщение, которое происходит так же, как и многие люди. Так же, как многие называют любое игристое белое вино шампанским, если на самом деле это не шампанское, если только оно не французское.

    Это может показаться высокомерным, но это не мое намерение. Я просто хочу убедиться, что люди знают, что такое на самом деле кораблекрушение, а что нет.

    Что НЕ является Shiplap?

    Это не в ножнах

    Обычно это то, что Джоанна называет кораблекрушением, и я начинаю кричать в телевизор.

    Это не простые деревянные доски, прибитые к стене. Часто в старых домах эти доски можно найти на внешней стороне каркаса прямо под сайдингом.

    Сегодня мы делаем каркас дома, а затем устанавливаем фанерную обшивку, чтобы затянуть каркас и выровнять все перед установкой сайдинга и внутренних покрытий стен.До появления фанеры мы использовали доски 1 × 6 или 1 × 8, иногда устанавливаемые по диагонали или горизонтально в качестве обшивки и чернового пола.

    Эти доски можно утилизировать и повторно использовать в качестве обшивки или другого творческого использования в дизайне, поскольку они могут добавить много богатого характера, но они не являются шипами. Это просто старые деревянные доски.

    Это не язык и паз

    К сожалению, и не этот. Доски для язычка и паза используются в разных местах в старых домах, и большинство из нас слышали эту фразу в то или иное время.Полы, конечно, являются наиболее распространенными язычками и пазами, с которыми вы можете столкнуться, но есть много сайдинга, которые также являются пазами и пазами.

    Tongue and groove (или T&G) — это именно то, на что это похоже. На одной стороне доски есть паз, а на другой — шпунт. При установке рядом друг с другом они красиво и плотно прилегают друг к другу, что усиливает пол или сайдинг.

    Что такое Shiplap?

    True shiplap

    Shiplap — это доска 1x, имеющая специальный паз или выемку, вырезанную по краям доски чередующимся образом.Эти зазубрины позволяют доскам, когда они установлены горизонтально, самораспространяться и предотвращать попадание воды за них, потому что они идеально подходят.

    Shiplap в основном используется в конструкциях сайдинга из-за необходимости обеспечения постоянного расстояния и водонепроницаемости, но его можно найти и в других местах. Соединение внахлест — одно из самых простых, которые вы можете использовать для достижения интервала и предотвращения проникновения воды, поэтому шипы были и остаются такими популярными.

    После установки шип может выглядеть так же, как обычные деревянные доски, потому что гребни спрятаны, так что да, даже опытному глазу может быть трудно отличить его от обычных досок для обшивки, но это другое.

    Также доступны различные профили сайдинга для шипа. Иногда это просто плоские доски внахлест, а иногда можно встретить такие профили, как Novelty Drop, Dolly Varden или плохо названный, но все же привлекательный сайдинг № 117 внахлест.

    Для любителей чистоты шип-нахлест — это оригинальный плоский профиль с пазами сверху и снизу. Чип объясняет это в видео ниже, так что мы знаем, что они знают, что такое кораблекрушение, даже если несколько случайных стилей будут добавлены со всем этим техасским кораблестроением.

    До тех пор, пока она не начнет объявлять, что они исходят от дерева шипов, я все еще фанат.

    Если у вас возникли проблемы с поиском реальных вещей в вашем районе, вы можете легко сделать свой собственный корабль с помощью этого краткого руководства. Если вы один из тех, кому повезло, что в вашем доме есть настоящие кораблекрушения, и вам просто нужна помощь в его ремонте, прочтите мой пост «7 лучших продуктов для ремонта древесины».

    Проектирование с помощью Shiplap

    Существует множество способов включить в проекты вашего дома множество способов, и почти все они привлекательны. Независимо от того, используете ли вы состаренное натуральное дерево или хотите получить более чистый окрашенный вид, стена, покрытая деревом, сделает любую комнату теплее.

    Вот некоторые из моих любимых дизайнов с использованием шиповника от Houzz, чтобы дать вам немного вдохновения для вашего дома.

    Pittsboro Residence Farmhouse Entry

    Classy Cottage

    Bastrop County Plantation House Спальня в фермерском доме

    Традиционная ванная комната Сиэтл

    Основатель и старший редактор

    Я люблю старые дома, работаю своими руками и учу других азарту от работы это сами! Все можно научить, если вы только дадите этому шанс.

    Установите пользовательское содержимое вкладки HTML для автора на странице своего профиля

    Подпишитесь на бесплатную электронную книгу!

    Лучшие профессиональные уловки Норма Абрама II

    Лучшее ноу-хау Norm

    В каждом выпуске TOH мастер-плотник Норм Абрам дает советы читателям в своей колонке «Уловки торговли». Здесь мы собрали его лучшие практические советы для самостоятельных проектов без стресса. Узнайте, как сделать так, чтобы черепица спускалась прямо, наружное освещение не протекало, а плинтусы входили с обработанной кромкой.

    Связывание коротких веревок вместе

    Фото Натана Билоу / Getty Images

    Q: У меня не всегда есть достаточно длинная веревка. Есть ли способ надежно, но временно связать вместе короткие отрезки веревки?

    — Уильям Уайлдман, Марлтон, штат Нью-Джерси,

    A: Узлы, соединяющие веревки вместе, называются изгибами. Мой любимый изгиб — простыня, которую легко завязать, и она не скользит.В отличие от обычно используемого квадратного узла, изгибы листов особенно удобны для соединения веревок разного диаметра, и их легко развязать после сильного натяжения.

    Связывание коротких веревок вместе: шаг 1

    Иллюстрация Гарри Бейтса

    1. Согните конец одной веревки (А) в петлю, называемую перегибом. Проденьте конец другой веревки (B) через петлю за обе ее ноги.

    Связывание коротких веревок вместе: шаг 2

    Иллюстрация Гарри Бейтса

    2. Проведите конец веревки B так, чтобы он проходил через вершину выступа, а затем под самим собой. Затяните, потянув за оба конца. Оставьте не менее 1 дюйма веревки B за бухтой.

    Опоры для длинных полок

    Фото настроения / Getty Images

    Q: Как предотвратить провисание полок? Те, которые мы кладем в наш бельевой шкаф, имеют длину 59 дюймов и не имеют центральной опоры.

    — Мэри Джаспер, Лейквилл, Миннесота.

    A: Во избежание провисания я обычно делаю полку длиной не более 36 дюймов. Но если она должна быть длиннее и нельзя поставить промежуточные опоры, я сделаю полку так, чтобы она получилась сверхжесткой. Вот как это сделать.

    Опоры для длинных полок

    Иллюстрация Гарри Бейтса

    Сначала приклейте два куска фанеры из твердой древесины диаметром ¾ дюйма друг к другу.Затем покройте передний край полосой твердой древесины толщиной ¾ дюйма и шириной 1,5 дюйма. Прикрепите полоску с помощью клея и финишных гвоздей, следя за тем, чтобы гвозди располагались выше и ниже линии клея в шахматном порядке. После высыхания клея отшлифуйте полоску заподлицо с фанерой и закруглите края. Самая длинная полка, которую я сделал, — 56 дюймов, но еще 3 дюйма не должно быть проблемой.

    Привязка угловых меловых линий

    Иллюстрация Гарри Бейтса

    Q: Каждый раз, когда я пытаюсь провести угловые линии на гипсокартоне, крючок меловой лески соскальзывает.Я не хочу забивать гвоздь, чтобы удерживать крючок. Что мне делать вместо этого?

    — Аллан Дж. Виклунд, Риверхед, Нью-Йорк,

    A: Крючок на конце меловой лески — удобное приспособление, когда вы тянете леску перпендикулярно краю. Но если вам нужно провести скошенные линии на листе гипсокартона или фанеры и вы работаете в одиночку, сделайте небольшую выемку на краю листа с помощью канцелярского ножа там, где вы хотите, чтобы линия начиналась (A).

    Проденьте леску в выемку, оставив крючок на обратной стороне листа (B).Теперь вы можете натянуть леску, не беспокоясь о том, что другой ее конец соскользнет.

    Вырезание отверстия в гипсокартоне

    Q: У меня есть выхлопная труба осушителя, которую нужно установить через внешнюю стену. Как сделать в гипсокартоне отверстие, которое будет идеально совпадать с отверстием в сайдинге?

    — Джо Рид, Вильямсбург, KY

    A: Начиная с дома, проделайте небольшое отверстие в гипсокартоне и проверьте наличие шпилек, проводов и труб.Как только вы узнаете, что у вас есть чистое место, вырежьте отверстие для трубы в гипсокартоне. Удалите всю мешающую изоляцию. Вентиляционная труба осушителя обычно имеет диаметр 4 дюйма, поэтому отверстие должно быть около 4 дюймов в поперечнике, чтобы обеспечить некоторое пространство для маневра при установке. Комплекты вентиляции обычно имеют воротник, закрывающий небольшие зазоры между гипсокартоном и трубой.

    Вырезание отверстия в гипсокартоне

    Иллюстрация Гарри Бейтса

    Вот трюк: используйте комбинированный квадрат, чтобы найти, где просверлить отверстие в обшивке и сайдинге.Измерьте 2⅛ дюйма — половину диаметра отверстия — от края линейки до ножки квадрата и сделайте отметку на этой ножке, как показано. Совместите эту отметку с краем гипсокартона, сдвиньте линейку к обшивке и отметьте место пересечения угла линейки и обшивки. Сделайте это в нескольких местах вокруг отверстия, чтобы проверить центральную точку.

    Теперь просверлите небольшое отверстие в обшивке и сайдинге. Это отверстие покажет вам центр большего отверстия, которое вы затем вырежете снаружи дома.

    Установка кровельной черепицы

    Фото Стивена Пютцера / Getty Images

    Q: Когда я работаю в одиночку, натягивать меловую леску для установки кровельной черепицы утомительно, и крючок лески часто соскальзывает. Есть ли лучший способ сделать эту работу?

    — Колби Вонг, Бруклин, Нью-Йорк

    A: Когда я выкладываю черепицу или устанавливаю вагонку, я начинаю с разметки обоих концов стены или крыши на подходящем расстоянии.Затем я забиваю гвозди в метки на одном конце, слегка отклоняя их от меток на другом конце.

    Установка кровельной черепицы

    Иллюстрация Гарри Бейтса

    Первую леску я защелкиваю как обычно, после того, как зацепил мелом нижний гвоздь. Но чтобы закрепить следующую леску, я просто оставляю крючок на месте, наматываю леску на следующий гвоздь и подтягиваю коробку для мела к правильной отметке.Проделайте то же самое с оставшимися курсами; это намного быстрее и проще, чем каждый раз возвращать крючок в исходное положение, и он никогда не соскальзывает.

    Резка балясин

    Фото Джеймса Уоррелла

    Q: Как лучше всего вырезать связку балясин для перил моей террасы, чтобы они все выходили одинаково? Измерение и обрезка кажутся ужасно утомительными.

    — Клинт Джонсон, Паола, Канз.

    A: Есть простой способ достать карандаш и скотч на каждом разрезе для такого рода проектов. Используя торцовочную пилу, удлинительный стол и упор, вы можете эффективно вывернуть несколько кусков того, что вы режете, на одну и ту же длину.

    Резка балясин

    Иллюстрация Гарри Бейтса

    Стопорный блок — это кусок деревянного лома длиной около фута, который вы зажимаете на удлинительном столе, чтобы установить стандартную длину.Все, что вы делаете, это прижимаете каждый шпиндель к блоку и отрезаете. Только не пытайтесь разрезать кусочки настолько короткими, что, удерживая их, ваша рука окажется в опасной близости от лезвия. Однако настоящая уловка состоит в том, чтобы вырезать конец стопорного блока под углом 45 градусов, оставив только плоское пятно на дюйма для использования в качестве упора. Это предотвращает накопление опилок до упора и сокращение шпинделей.

    Установка наружного освещения

    Q: Можно ли установить наружное освещение поверх сайдинга из кедра? Боюсь, что между задней стенкой светильников и домом будут некрасивые щели.

    — Пэм Кушнир, Аполлон, Пенсильвания.

    A: Все, что предназначено для наружной стены, — осветительные приборы, розетки и вентиляционные отверстия сушилки — необходимо прикрепить к монтажному блоку, который опирается на оболочку, чтобы вода не проходила через приспособление и под сайдинг.

    Хитрость заключается в том, чтобы сделать эту насадку водонепроницаемой, чтобы вода не попадала на оболочку. Вот как это сделать.

    Установка наружного освещения

    Иллюстрация Гарри Бейтса

    1. Во-первых, вырежьте брусок нужного размера из ½ деревянной обшивки или, что еще лучше, из ячеистого ПВХ, не подверженного гниению. Мне нравится размер моих блоков так, чтобы верхний и нижний края совпадали с полными рядами сайдинга, потому что это выглядит лучше. Используйте лобзик, чтобы вырезать отверстие в блоке, чтобы оно соответствовало выходному коробу. Просверлите и зенковайте пилотные отверстия для шурупов в двух противоположных углах.

    2. Прижмите блок к нижнему или стыковому краю сайдинга и, используя

    блок в качестве ориентира, отметьте вертикальные прорези в сайдинге канцелярским ножом.Отложите блок в сторону и с помощью ножа аккуратно срежьте сайдинг вдоль верхней и отмеченных сторон. Не врезайтесь в войлок строителя или обертку дома, или курс сайдинга ниже нижнего края блока. Вместо этого сделайте выемку в задней части нижнего края блока, чтобы она соответствовала неразрезанному сайдингу.

    3. Чтобы вода не попадала за блок наверху, установите колпачок между сайдингом и пленкой. Выдавите толстую полоску герметика по периметру выреза, вдавите в него блок и вбейте винт через каждое пилотное отверстие в оболочку.Теперь прикрепите приспособление к розетке. Когда вы закончите, у вас будет прочное, надежное основание для крепления, которое также поможет защитить ваши стены от воды.

    Вырезка декоративного багета

    Фото Нико Кай

    Q: Я планирую установить декоративную лепнину на нашей кухне, но в одном месте я бы хотел, чтобы она остановилась, прежде чем она достигнет пересекающейся стены. Как мне сделать так, чтобы это хорошо выглядело?

    —Ed Ludlum, Ballston Lake, N.Ю.

    A: Если у молдинга есть профиль, он будет выглядеть намного лучше, если вы выделите этот профиль, вырезав небольшой клиновидный кусок из той же заготовки. Эта деталь, закрывающая конец молдинга, называется возвратной, потому что она «возвращает» профиль обратно к стене. Знание того, как вырезать возврат, — полезный навык, устанавливаете ли вы заглушки для плинтусов, заглушек или карнизов. Вот как это безопасно сделать с помощью торцовочной пилы.

    Раскрой декоративной лепки: шаг 1

    Иллюстрация Гарри Бейтса

    1. Установите профиль напротив упора пилы узким краем вверх и сделайте косой пропил под углом 45 градусов в том месте, где должен останавливаться основной профиль. Это такая же митра, которую вы делаете, чтобы обогнуть внешний угол или обрамить картину. Теперь установите молдинг.

    Вырезка декоративного багета: шаг 2

    Иллюстрация Гарри Бейтса

    2. Поверните пильный диск до отметки 45 градусов на противоположной стороне.Возьмите обрезок молдинга длиной не менее 18 дюймов, чтобы ваши пальцы были в безопасности, и приложите его к забору на стороне, противоположной первому разрезу, узким краем вверх. Сделайте еще одну внешнюю под углом в конце лепного украшения.

    Раскрой декоративной лепки: шаг 3

    Иллюстрация Гарри Бейтса

    3. Поверните лезвие на 0 градусов. Чтобы предотвратить отбрасывание возвратной части под пилу, поместите 1 × вертикально на стол пилы и закрепите его на обоих ограждениях.Для следующего разреза нет необходимости измерять; просто поместите скошенный конец обрезка под лезвие в точке, где скос встречается с задней стороной молдинга. Будьте осторожны, чтобы не порезать поверхность митры. Теперь вырежьте и молдинг, и 1 ×. Возврат останется на месте.

    Вырезка декоративного багета: шаг 4

    Иллюстрация Гарри Бейтса

    4. Поместите угол наклона возвратной части напротив угла наклона молдинга.Если он не подходит идеально, не пытайтесь обрезать его пилой — ваши пальцы будут слишком близко к лезвию. Вместо этого отшлифуйте его с помощью бруска и крупной наждачной бумаги или вернитесь к шагам 2 и 3 и отрежьте еще один возвратный конец на конце лома. Когда подгонка будет идеальной, приклейте возврат к лепке и используйте малярную ленту, чтобы удерживать ее там, пока клей высохнет.

    DIY Cedar Siding для ДЕШЕВОГО

    Раскрытие информации: Иногда я зарабатываю продукты или комиссионные от партнерских ссылок или партнерств в моем блоге.Я рекомендую только те продукты и услуги, которые я доверяю вам. Выучить больше.

    Сайдинг из кедра может быть прекрасным дополнением к дому, но обычно он стоит дорого. Мы покажем вам наш сайдинг из кедра

    своими руками.

    Сайдинг из кедра — прекрасный вариант для домашнего мастера с ограниченным бюджетом, если вы знаете, где и как искать материалы. Это отличный сайдинг для навесов, игровых домиков, курятников и домов. Кедр от природы устойчив к гниению и вредителям, не говоря уже о красоте.Мы покажем вам, как можно недорого забить красивые доски из кедра, как установить их самостоятельно, и дадим вам все инструменты, необходимые для успешного проекта.

    Быстрая навигация

    О наших стенах

    Собственный дом строим вручную. В то время как большинство наших стен сделаны из кирпичной кладки, есть большие части, которые имеют регулярные каркасы, такие как фронтон и прихожая в передней части дома.На снимке ниже вы можете увидеть сочетание каркаса из гвоздей и кирпичной кладки:

    Зачем вообще нужен сайдинг на бревенчатом доме?

    Фронтальные концы дома построены из стандартных ферм, поэтому мы вынуждены были обшить их стенками и по необходимости. На фото внизу: фермы и обшивка изнутри плюс тупой муж.

    Мы выбрали каркас прихожей на передней части дома по двум причинам:

    1. Чтобы максимально увеличить площадь помещения. Эта комната размером всего 8 × 12 будет содержать прачечную, кладовую и солнечные элементы. Другие наши стены из бревна имеют толщину 16 дюймов, что занимает много места на полу для небольшой комнаты. Возможны 6-дюймовые деревянные стены, но их было бы трудно изолировать согласно нормам. Можно было бы обшить обшивку деревянным шпоном, но…
    2. У нас закончились журналы! Упс.

    Итак, мы решили обшить каркас, обшить его и обшить кедровым сайдингом!

    Полное руководство по поиску и установке дешевого сайдинга из кедра

    Почему стоит использовать сайдинг из кедра

    И западный кедр, и восточный красный кедр обладают естественной устойчивостью к вредителям и гниению .За время, прошедшее с тех пор, как мы закончили строительство запасного пути, я наблюдал, как многие пчелы-плотники приближались к нашему сайдингу и быстро уходили. Другие ошибки, похоже, тоже устраняются.

    Этот вид сайдинга прекрасен своими естественными вариациями цвета . Он хорошо переносит погодные условия и может противостоять погодным условиям, что делает его надежным вложением в экстерьер вашего дома.

    Это универсальный , который подходит для многих приложений. Вы можете использовать кедровые доски в качестве сайдинга внахлест , разрезать на черепицу или укладывать вертикально как доску и рейку .

    Как купить кедровый сайдинг по дешевке

    Скорее всего, если вы читаете это, вы, вероятно, зашли на сайты больших коробок и увидели, насколько дорогим может быть коммерчески подготовленный кедровый сайдинг! Я говорю от 10 долларов за доску 11/16 ″ x6 ″ x8 ′ или 90 долларов за пачку коктейлей площадью 25 квадратных футов. Когда у вас есть много квадратных метров, которые нужно покрыть, это происходит в большой спешке. Вот несколько недорогих вариантов:

    1. Проверьте на Craigslist связки кедровых досок

    В наших краях красный кедр восточный практически является сорняком.Многие местные жители, у которых есть собственные портативные пилорамы, выйдут на улицу, пилят несколько кедров и продадут доски в пачках на Craigslist. Вы также можете проверить объявления района и на досках объявлений в продуктовых магазинах и на заправочных станциях.

    Мы получили нашу первую пачку кедровых досок за 300 долларов, и это было слишком много для нашего грузовика. Были некоторые доски, которые мы не могли использовать, но большую часть сайдинга мы получили из этой первой связки.

    Чтобы закончить работу, мы купили дополнительные 70 досок из другого списка Craigslist по 2 доллара за доску.В обоих местах доски были примерно 1/2 дюйма толщиной, 6 дюймов шириной и 8 футов длиной. Выбирая доски по отдельности, вместо того, чтобы получать пачку, мы могли вручную выбирать хорошие и не тратить материал впустую.

    В целом, мы потратили около 450 долларов на 530 квадратных футов, что составляет около 0,85 доллара на квадратный фут. Вау!

    Связанные: 9 способов получить строительные материалы дешево или бесплатно

    2. Посетите местную лесопилку или лесной склад.

    Отойдите от больших коробочных магазинов и поищите местные компании с хорошей репутацией, которые продают кедровые доски, которые вы ищете.Эти места, вероятно, предложат вам гораздо лучший продукт по более разумной цене. Даже если вы в конечном итоге заплатите больше, вы получите лучшее качество И будете поддерживать местный бизнес.

    3. Самостоятельная фрезеровка

    Если у вас уже есть собственная лесопилка, такая как Woodmizer, или даже бензопила, такая как Granberg Chainsaw Mill, и доступ к деревьям, вы можете рубить древесину практически бесплатно.

    Если у вас недостаточно деревьев, вы можете проверить Craigslist на наличие списков, в которых люди рекламируют такие вещи, как «БЕСПЛАТНЫЙ КЕДР — вы рубите и тащите».Люди в нашем районе постоянно составляют бесплатные деревья, особенно кедр, потому что он ВЕЗДЕ.

    4. Наймите пильщика, который будет рубить и фрезеровать ваши деревья за вас.

    Опять же, если у вас есть доступ к кедровым деревьям на вашей территории, стоимость найма пилорама может быть меньше, чем стоимость простой покупки досок. Вы можете начать поиск местных лесопилов на веб-сайте Woodmizer здесь.

    Конечно, если у вас есть друг, у которого есть собственный Woodmizer или подобная портативная мельница, вы можете самостоятельно рубить пиломатериалы по цене газа и нескольких пицц.

    Связано: 7 советов читателей по поиску дешевых материалов

    Как подготовить кедровые доски для сайдинга внахлест

    Мы решили сделать из наших кедровых досок сайдинг внахлест, а не черепицу или доску и обрешетку. Битумная черепица выглядела бы хорошо, но потребовала бы гораздо большей подготовительной работы, чтобы сделать пригодную к использованию черепицу. Доска и обрешетка означали бы дополнительную подготовку для элементов обрешетки, к тому же сами доски были слишком «простоватыми», чтобы обеспечить чистые линии, которые вы обычно получаете от этого стиля. Обшивка внахлестку была намного проще и проще для таких мастеров, как мы.

    1. Оцените свои доски

    Ищите сучки, трещины, трещины, тонкие пятна и живые края. Используйте самые прямые, однородные, твердые доски, которые у вас есть. Выбросьте другие части в груду металлолома для будущих проектов.

    2. Выровняйте концы досок.

    Отметьте концы угольником и обрежьте их пилой по вашему выбору.

    3.Определите, какую часть доски вы хотите показать, и отметьте ее карандашом.

    Например, если вы хотите показать 5 дюймов на 6-дюймовой доске, используйте скоростной квадрат, чтобы отметить прямую линию поперек доски на отметке в пять дюймов. Оставшийся дюйм — это то, что будет под следующим кругом, когда вы пойдете его устанавливать.

    Как установить сайдинг Cedar Lap

    Для установки сайдинга потребуется:

    • Стены каркасно-каркасные с фанерой и обшивкой дома, готовые к установке стен
    • Пистолет для гвоздя и воздушный компрессор (избавьтесь от хлопот и получите все здесь)
    • Гвозди из нержавеющей стали (размер и калибр для вашего гвоздильного пистолета — важно использовать нержавеющую сталь , а НЕ с покрытием или оцинковкой.Они не будут играть с кедром, и у вас будет коррозия.)
    • уровень
    • Speed ​​Square
    • Лестницы и / или строительные леса, если вы будете устанавливать на высоте
    • Пила для резки угловых деталей при необходимости (например, по наклонной линии крыши — мы использовали циркулярную пилу)

    Если у вас еще нет этих инструментов и ваш бюджет ограничен, я бы посоветовал их одолжить или взять напрокат, если вы можете. Однако: i Если вы похожи на нас и планируете построить собственный дом, я настоятельно рекомендую вам сразу же купить его.Эти инструменты понадобятся вам и вне этого проекта. Вы сэкономите, купив их вместо аренды.

    Шагов:

    1. Начиная с нижней части стены, возьмите одну из предварительно размеченных досок и положите ее на стену так, чтобы отметка нахлеста находилась вверху.

    2. Убедитесь, что ваша доска ровная и квадратная.

    3. Используйте пистолет для ногтей, чтобы прибить каждые несколько дюймов по верхней части сайдинга, под нахлестом, до полного закрепления.

    4. Измерьте, отметьте и обрежьте доски по длине стены.

    5. Чтобы начать новый ряд сайдинга, наложите доску на предыдущий ряд так, чтобы нижняя часть доски совпала с вашей разметкой.

    6. Продолжайте таким же образом от низа стены до самого верха.

    7. ОБЯЗАТЕЛЬНО ПЕРЕМЕЩАЙТЕ ТОЧКИ, ГДЕ ВСТРЕЧАЮТСЯ ПЛАТЫ, ОТ РЯДА К РЯДУ.

    Наш готовый продукт выглядит так:

    Соображения

    • Если вы ищете отполированный сайдинг для роскошного дома в районе с ТСЖ, наша версия «сделай сам» может вам подойти, а может и не подойти.Использование черновой распиловки пиломатериалов придает более «деревенский» вид и может не вписаться в такую ​​обстановку. Конечно, вы можете приобрести сборный кедровый сайдинг и качели — просто они стоят намного дороже!
    • ОДНАКО, если вы похожи на нас и строите дом, где у вас больше свободы определять свою эстетику , это ОТЛИЧНЫЙ вариант для вас. Наш дом находится на 16 акрах настолько далеко от дороги, насколько это возможно, поэтому его не увидит никто, кто мог бы пожаловаться (но на самом деле… зачем им? Это красиво!).
    • Если вы решите купить необработанный кедр, как мы, обязательно ищите доски одинаковой толщины и ширины по всей длине досок. В итоге нам пришлось выбросить много досок, потому что они слишком сильно различались по толщине и ширине.
    • Марк выполнил эту работу самостоятельно, но рекомендует работать с партнером. Ему удалось выполнить эту работу без меня, в основном по необходимости. Но с напарником любая работа проще! Скорее всего, все прошло бы намного быстрее и было бы меньше разочарований, если бы я был доступен.

    Надеюсь, это поможет вам в вашем путешествии к фантастической самостоятельной работе по сайдингу. Если вы хотите увидеть больше наших строительных и самодельных приключений, ознакомьтесь с нашими отчетами о проделанной работе здесь и ознакомьтесь с другими нашими руководствами здесь

    Готовы узнать больше?

    Подпишитесь ниже, чтобы получить бесплатное руководство по быстрому запуску для владельцев PDF-файлов, а также получить доступ ко всем бесплатным ресурсам в нашей библиотеке ресурсов только для членов:

    Узнайте больше о нашем проекте автономной бревенчатой ​​усадьбы здесь.Понравился этот контент? Обязательно поделитесь! Присоединяйтесь к нам в Pinterest, Facebook и Instagram, чтобы узнать о других новинках в области строительства и усадьбы, которые не обязательно попадут в блог. Спасибо!

    Ремонт задней части дома: Часть 1!

    Итак … Я как бы с головой погрузился в ремонт задней части своего дома.

    Быстрое обновление: это выглядело примерно так после того, как была добавлена ​​большая пристройка. Не очаровательно! После удаления винилового сайдинга стало ясно, что мне нужно что-то сделать с дверью и окном на втором этаже, поскольку они явно являются более поздними дополнениями, которые не являются ни функциональными, ни привлекательными.

    Таким образом, план превратился в классическую схему «ограбь Питера, чтобы заплатить Полу»: я вырвал на кухне двойное створчатое окно, заменил его дешевым окном с временным зазором (в будущем оно получится красивым). , увеличенный 6 на 6, чтобы соответствовать остальной части дома), и разделить створки створки на два отдельных окна для второго этажа — по одному с каждой стороны дымохода, ведущего вверх по стене. Как вы можете видеть на фотографиях, все это потребует большого количества заплаток обшивки. Замачивание вагонки похоже на латание деревянных полов или чего-то в этом роде — вы не хотите, чтобы в итоге получился очевидный участок, поэтому вам нужно растереть доски, чтобы они различались по длине, а стыки были расположены в шахматном порядке.

    Я планировал заново облицевать только верхнюю половину этой стены, чтобы добиться этого, и оставить нижнюю половину нетронутой, так как вагонка (особенно зеленые части) была в относительно хорошем состоянии, только с тоннами старой твердой краски что нужно было очистить и прочее перед перекрашиванием.

    У меня возникла идея использовать Peel Away, отличный химический стриппер, который широко используется в проектах по реставрации. По сути, это густая паста, которую вы наносите обильно, покрываете специальной волшебной вощеной бумагой и оставляете примерно на 24 часа.Я решил сделать тестовый образец, прежде чем переходить ко всей стене, чтобы посмотреть, как это будет работать.

    Примерно через 24 часа начинаешь ну отслаиваться. Средство для удаления пасты довольно хорошо связывается как с краской, так и с вощеной бумагой, так что все это как бы отслаивается кусками.

    Итак, заработало… ладно. Поскольку зеленая часть стены находилась внутри прихожей в течение многих лет, кажется, что на ней было всего несколько слоев краски, и Peel Away работал там безупречно.А белая часть покрыта примерно миллиардом слоев краски… и герметика… и смолы. Я предполагаю, что когда доски начали трескаться или гнить, предыдущий владелец решил намазать их дегтем, который очень липкий и, вероятно, не лучший субстрат для новой краски.

    Peel Away очень эффективно воздействует на краску, но на самом деле не делает ничего для уплотнения или дегтя, поэтому я получил приличные, но не лучшие результаты. Я подумал, что все равно сделаю это, а затем просто соскребу и отшлифую МНОГО, чтобы подготовить вещи к перекрашиванию, что звучало как противоположность веселью, но если не считать замены всех вагонкой, я не знал, что еще я могу сделать.

    Размышляя над этим, я переключил свое внимание на замену окна. Я же сказал, ничего особенного! Идея заключалась в том, чтобы купить новое окно, которое вписалось бы в рамку старого окна, чтобы мне не пришлось делать ничего сумасшедшего, например, полностью переделывать раму и переделывать отделку снаружи, разрушать мою кухню изнутри и все такое. .

    Я нашел окно подходящего размера в Lowe’s, где кто-то специально заказал его, а затем вернул. Так как это нестандартный размер, Lowe’s выгружает их с большой скидкой … Я думаю, это окно стоило бы около 175 долларов для человека, который его купил, но оно было моим примерно за 25 долларов! Прохладный.

    Хотя я считаю это окно временным, оно будет оставаться в доме достаточно долго, и я решил, что могу приложить немного дополнительных усилий, чтобы оно выглядело лучше, поэтому я также взял баллончик с глянцевой черной аэрозольной краской (Valspar бренд, который сказал, что он будет работать с пластиком), покрыл стекло бумагой и скотчем, немного потрепал пластик шлифовальным блоком и нанес несколько слоев краски. Я думаю, это выглядит НАМНОГО лучше, и, поскольку другие окна в доме уже черные, я думаю, что это помогает ему немного больше смешиваться, даже несмотря на то, что это винил.

    Когда дело дошло до открытия нового окна… Я напортачил. Я неправильно измерил! Так что окно, которое должно было поместиться в старую раму, чтобы облегчить мне жизнь, не пошло, и я не хотел выходить и покупать новое окно и съедать (небольшую, но все же) стоимость нового окна, которую я уже крашен спреем. Дох! Итак, старая рама вышла, старую внешнюю обшивку сняли, и я отделал раму мехом, чтобы новое окно плотно прилегало. Мне также удалось установить его на 100% самостоятельно (оказывается, довольно сложно вставить большое окно в его грубый проем, выровнять его и прикрутить на место всего двумя руками), чем я очень гордился.

    ЛЮБОЙ. Как видите, на этом этапе я удалил изрядное количество старого сайдинга, чтобы переделать обшивку вокруг нового окна, и обнаружил, что снять неповрежденный сайдинг было не так уж плохо.

    Еще я все больше замечал, что состояние старой вагонки плохое. Это область под окном, где сайдинг встречается с угловыми досками, который был настолько покрыт старой краской и смолой, что больше не напоминал дерево. Аргх. Мне действительно нравится, когда у старых домов из обшивки есть такая масштабная текстура от того, что они соскабливались и перекрашивались на протяжении многих лет, но такой уровень негодности казался немного выше этого и не подходил для соскабливания и перекраски.

    Итак, одно привело к другому.

    А я всю вагонку снял.

    Пару лет назад, увидев такой дом, я бы, наверное, впал в серьезную панику… но должен сказать, все это было весело и захватывающе. Как, упс! Теперь мне просто нужно это исправить! Нет ничего важнее!

    Вы заметите, что в моем доме вообще нет обшивки, которая обычно находится между шпильками и обшивкой. В моем случае обшивка либо появилась позже, либо просто еще не достигла Кингстона … Я не склонен видеть ее на домах поблизости, которые были построены примерно до 1890 года.Мой дом и многие другие — это просто прибитая к шпилькам вагонка.

    Вам также может быть интересно, о чем, черт возьми, весь этот кирпич? Хорошо, я тебе скажу. Это называлось nogging, и было довольно распространенной практикой в ​​19 веке. В основном каркас дома строился, снаружи накладывалась вагонка, а затем пустоты в стенах между стойками заполнялись изнутри кирпичом и раствором до того, как поднимались рейка и штукатурка. Сумасшедший, правда? Он не структурный — напротив, это была форма изоляции и защиты от вредителей, поскольку крысы и мыши не очень-то любят жевать кирпичи.

    Проблема с запотеванием многократная. Во-первых, в качестве изоляции он имеет значение R на меньше, чем 1 , так что это не так уж и отличается от простого отсутствия изоляции. Поскольку стены уже забиты этим материалом, на самом деле нет никакого способа установить лучшую изоляцию, не удаляя все это, но доступ к нему — очевидная проблема, поскольку отрывание всей вагонки звучит слегка безумно и вырывает все Необходимая штукатурка внутри потребовала бы огромных затрат энергии и затрат и, по крайней мере, для меня — любителя штукатурных стен — это было бы очень грустно для дома.Покрытие сделано из так называемых «кирпичей из лосося», которые, по сути, представляют собой мусорные кирпичи, которые не были достаточно близко к высокой температуре во время обжига, или сломались во время производства или транспортировки… и тому подобное. Подавляющее большинство из них не выдерживают никакой влаги — вместо этого они впитывают ее, как губка, а затем ломаются и крошатся, что на самом деле не то, что вам нужно, чтобы таиться за своими стенами!

    ЛЮБОЙ. Это 21 век! Теперь у нас есть много вариантов изоляции, которые лучше изолируют, чем кирпичи для мусора.Самый хороший вариант — это пена для распыления с закрытыми порами, но она также очень дорога и в идеале должна быть сделана изнутри для более крупного применения, чем это, чтобы оно того стоило. Обычная летучая мышь из стекловолокна — тоже вариант, но я был обеспокоен тем, как она будет стоять на стене без обшивки — она ​​имеет тенденцию как бы сжиматься и становиться бесполезной при воздействии влаги, и работать с ней неинтересно. Я где-то читал в Интернете об использовании комбинации жесткого пенопласта и баллонной аэрозольной пены, и это показалось мне лучшим вариантом для данного случая.

    Итак, я взял несколько листов 4’x8 ‘, которые имеют толщину 2 дюйма и должны иметь значение R 10. Я знаю, что 10 все еще довольно мало, но это огромное улучшение , и я думаю, что тот, который имеет смысл для дом, в котором всегда будет сквозняк, несмотря ни на что. Каждый лист стоил около 35 долларов (я использовал 5 на этой стене для обоих уровней), так что цена также была приемлемой.

    Процесс установки пенопласта был действительно простым: измерить ширину (каждая была немного разной), оторвать ее на настольной пиле и поставить на место.Они прилегают достаточно плотно, чтобы не потребовалось никаких других креплений.

    После того, как группа панелей была на месте, пришло время для Великого дела! Great Stuff отлично подходит для заделки щелей и трещин. Я распылил его по каждому краю пенопластовых панелей и подождал, пока он расширится и высохнет. Он выполнял своего рода двойную функцию: фиксировал панели на месте и фактически застегивал всю установку.

    Перед повторным сайдингом я пошел и использовал мою удобную пилу для резки заподлицо, чтобы удалить части распыляемой пены, которые расширились за шпильки.Этот материал также легко разрезать ножом для бумаги. Просто убедитесь, что она высохла, потому что в противном случае пена — липкий кошмар.

    ОК! ТАК! Наконец-то пришло время волшебству! У меня была куча досок, которую я убрал из дома, а затем еще несколько досок, которые я хранил в подвале, которые были извлечены из прихожей, когда я их снес.

    Я экспериментировал с несколькими различными методами, пытаясь безопасно и относительно легко удалить краску / герметик / гудрон, поражающий большинство этих досок, и все они в основном отстой.

    Пока… строгальный станок !! Я купил этот строгальный станок DeWalt подержанным около года назад для чего-то другого. Это действительно забавный инструмент, потому что удовольствие дается мгновенно, а трансформация настолько драматична! Я подключил его прямо к своему ShopVac, оборудованному фильтром HEPA (ОЧЕНЬ важно, потому что определенно используется свинцовая краска), надел респиратор и некоторые средства защиты слуха и начал пропускать доски.

    ЧУВКИ. ТАК ВОЛНИТЕЛЬНО. На каждую доску уходило примерно 2-4 прохода, но можно ли полностью снять 10 или 12 футов вагонки примерно за минуту? Потрясающий.

    Итак, доски входят в одну сторону и выглядят вот так.

    А другой выглядит вот так. Ааааааааааааааааааааааааааааааааааааа.

    Между прочим, установка ShopVac оказалась очень эффективной. Небольшие сколы краски все еще выходили, но подавляющее большинство попало прямо в ShopVac, и, что наиболее важно, он очень хорошо удерживал действительно мелкую пыль из воздуха. Никакая система обращения со свинцовыми красками не идеальна, но эта мне нравится.

    Последним шагом в подготовке досок к установке было пропустить их через настольную пилу, чтобы срезать минимального количества с нижней части каждой доски, где еще оставалась краска, так как строгали только лицевую сторону досок.

    Фактическая установка прошла на удивление быстро, была очень увлекательной и заставила меня почувствовать себя крутым волшебником. Я использовал этот пистолет DeWalt для сайдинга и обрезки гвоздей (позаимствованный у Эдвина… я уже упоминал, как здорово жить рядом с дружелюбным подрядчиком?), Снабженный 2-дюймовыми гвоздями. Пистолет для гвоздей был необходим, так как я был один, но даже с другой парой рук я не могу себе представить, чтобы прибить все это вручную. Чрезвычайно важно использовать гвозди специально для сайдинга — гвозди для обрамления или отделки могут заржаветь.

    Между прочим, я подумывал добавить обшивку и погодную пленку, но отказался от этого, потому что я не хотел увеличивать толщину стены и в итоге мои вагонки выступали за элементы карниза в верхней части стены. Я знаю, что это может показаться сомнительным, но так был построен дом, и я думаю, что пока все в порядке.

    Чтобы сохранить как можно больше материала, я разложил все доступные доски по размеру (это была область для небольших досок — одна для досок среднего размера и еще одна для действительно длинных парней).Таким образом, я мог легко найти кусок, наиболее близкий по длине к нужному, и получить обрезок меньшего размера. Этот проект произвел очень мало отходов, что всегда приятно!

    После того, как моя доска была выбрана, я решил отрезать ее до нужной длины! У многих досок действительно были сгнившие или расколотые концы, но посередине все было в порядке, поэтому я обычно немного срезал каждый конец.

    Доски шириной около 6 дюймов (они различаются), но откос — 5.25 ″. Чтобы сохранить согласованность, я просто отрезал кусок древесины до 5,25 дюйма и использовал его как ориентир для правильной установки каждой доски.

    При каждом прогоне я старался обращать особое внимание на то, где стыки будут падать по сравнению с предыдущими досками, чтобы они выглядели смещенными и случайными. Недостатком такого подхода является то, что вы хотите избавиться от любых «плохих» частей каждой доски, поэтому в итоге у меня было больше стыковых соединений, чем было раньше, но меня это устраивает, если это означает, что я могу сохранить оригинальные доски.

    Неплохо для дерева, которое стояло на улице около 150 лет, верно?

    Я так доволен тем, как развивается этот проект! Подождите, пока вы не увидите верхнюю половину … она еще не полностью завершена (еще предстоит покрасить и конопатить …), но я думаю, что она будет отлично смотреться.

    Итак, я с ума сошел? Честно говоря, я чувствую, что могу сделать весь дом таким образом (возможно, подправить некоторые части процесса) — восстановить вагонку и утеплить одну стену за раз.Правильно?

    Этот пост создан в сотрудничестве с Lowe’s! Lowe’s любезно предоставил мне товарный знак, но выбор конкретных продуктов, мнения, дизайны и глупые идеи принадлежат мне.

    Обшивка 1960-х годов — HomeOwnersHub

    Цитированный текст здесь

    Так строят почти все современные дома. Затем они вставили
    усиленные стальные двери с ригельными замками и охранной сигнализацией. Предполагать
    что, вы можете проникнуть в эти дома без каких-либо инструментов.Сорвать
    пластиковый сайдинг голыми руками пробить пенополистирол
    твой кулак. Вырвите изоляцию и пробейте гипсокартон с помощью
    свой кулак и войдите в дом. Только идиоты влезают в двери или
    окна в наши дни.
    Кроме того, эти дома просто взрываются, когда в них попадает
    торнадо. Конечно, большой смерч разрушит любое здание, но большинство
    старые, хорошо построенные дома переживут маленькие, только
    черепица и повреждение окон. Самая большая проблема со старыми домами
    заключается в том, что большинство из них не были прикреплены к основанию, и они сдвигаются
    от их основ.Даже в этом случае они обычно остаются нетронутыми, в то время как
    эти современные лачуги из пенопласта просто взрываются. Но посмотрите, почему. Ни один
    ни пенополистирол, ни гипсокартон, ни пластиковый сайдинг ничего не делают
    поддерживать структурную стабильность, самая большая проблема в том, что все
    вес находится сверху. Битумная черепица, листы OSB и кровельный каркас,
    не говоря уже о снежных нагрузках и прочем. Это вроде как поставить
    бетонный блок на картонной коробке. Слишком большой вес для конструкции.
    Как только ветер схватит эту тяжелую крышу, остальная часть конструкции просто
    взрывается.Добавьте к этому, что большинство домов построено с помощью гвоздезабивателей.
    в наши дни, и эти ногти, как правило, короче и тоньше, чем
    общие ногти.
    Я не хочу иметь ничего общего с современной строительной практикой. Это мой
    мнение, что дома, построенные в 1950-х — начале 70-х, были далеки от
    превосходит все, что построено сегодня. Это было, когда здания достигли
    близкое к совершенству. На самом деле многие дома, построенные до 50-х годов, также были
    построены очень хорошо, а часто и сильнее, но у них были другие проблемы,
    дрянная проводка, и во многих отношениях они были слишком тяжелыми и поэтому
    привел к обрушению фондов.
    Я собираюсь построить свое дополнение, подобное тому, что было в 60-х годах. В
    сайдинг будет либо деревянным, либо алюминиевым. Обшивка будет такая
    Целотекс или цельное дерево, если я смогу достать его по приличной цене. Сантехника
    будет медь для водоснабжения, а не PEX. Утеплитель рулонный
    стекловолокно. Единственным современным материалом будет алюминиевый термопан.
    окна, стальная кровля и водосточные трубы из ПВХ, а также современная электропроводка (которая
    будет просто расширен за счет того, что у меня уже есть, потому что я переделал это
    все место в 2000 году.

    Деревянный каркас семнадцатого века

    Какими бы скромными ни были первые жилища
    возведенные в Плимуте, возможно, они были построены в деревянном каркасе
    традиция, характерная для английских жилых домов.Деревянный каркас
    период включал установку больших вертикальных стоек в подоконники, которые, в свою очередь, опирались на
    какой-либо тип ровной опоры, каменной или кирпичной. Эти сообщения были привязаны
    вместе одинаково прочными горизонтальными балками, которые отмечали разделение между
    перекрытия в домах в два этажа или перекрытия пространства под стропилами,
    который назывался чердаком или чердаком, или тем, что мы сегодня называем чердаком. В
    стропила опирались на самую верхнюю пару горизонтальных балок, известных как плиты.Каждый
    пара основных вертикальных стоек, обычно расположенных на расстоянии порядка шестнадцати
    футы, хотя это измерение может несколько отличаться, определяют то, что называют заливом.
    Тогда холл и гостиная будут состоять из двух отсеков, по одному на каждую комнату,
    с третьим расположением в центре, известным как каминный отсек, так как дымоход
    будет построен внутри него; этот отсек будет примерно половиной ширины другого
    два, порядка восьми футов. Между большими вертикальными стойками были меньшие
    вертикальные элементы, известные тогда как сегодня как шпильки.Шпильки будут с прорезями или
    с надрезом таким образом, чтобы в них можно было вставить гибкие ветви, и эти
    в свою очередь, другие ветви были бы сплетены под прямым углом. Эти палки были
    известный как бородки, и будет иметь толстый слой глины, известный как мазня,
    отсюда и возник термин «строительство из плетня и мазни». В большем
    сложные дома, кирпич можно было использовать вместо плетня и мазни, но все
    свидетельства указывают на широкое использование плетня и мазня в начале семнадцатого века.
    вековых жилых домов, и почти наверняка этот тип стен
    строительство характеризовало дома, которые выстроились вдоль первой улицы в Плимуте.Снаружи такие дома будут обшиты вагонкой, узкими полосами
    древесина, полученная методом расклинивания.

    В 1973 году был проведен эксперимент.
    предпринято на плантации Плимот в Плимуте, штат Массачусетс. Плантация имела
    перешел в фазу, которую сегодня называют «живая история», в которой
    посетителей села 1627 г., постройка какого первого поселения в
    Плимутская колония могла быть похожа на то, чтобы испытать все аспекты дня, чтобы
    повседневная жизнь.Ремесленные демонстрации, которые обычно проводились в музеях под открытым небом.
    экспонаты были заброшены, как и статичные интерьеры домов и использование
    манекены внутри них .. Гиды и хозяйки, чтобы показать посетителям вокруг
    деревни были заменены переводчиками, одетыми в стиле семнадцатого века
    одежда из тканей, которые использовались в 1620-х годах. Перемены
    происходили в период с 1960 по 1969 год и основывались на
    исследования, полученные в процессе создания крупной базы данных по раннему
    Материальная культура и образ жизни Плимута, включающий в себя как документальные, так и
    изобразительный материал.Внесенные изменения коренным образом изменили характер
    деревенская выставка, но другие были еще впереди, одну из которых нужно было построить
    дома с деревянным каркасом, которые могли быть построены в 1627 году.
    деревня. В 1972 году группа исследователей раскопала дом Исаака Аллертона.
    археологов с Плантации под руководством Джеймса Дитца.
    То, что было обнаружено, было первым наземным домом или домом, построенным в земле.
    раскопки в Новой Англии.Поскольку было более чем вероятно, что первые дома в
    Плимут был построен таким образом летом 1973 года. Джеймс Дитц.
    и Генри Гласси из Индианы
    Университет, специалист по местной архитектуре, нанятый Plantation для
    помочь в исследованиях архитектуры того периода, решил, что будет очень полезно построить
    дом в деревне на основе плана раскопок Аллертона, с использованием периода
    методы и инструменты, а также нанять интерпретирующий персонал для его создания.Прежний
    к этому времени дома строили подрядчики с использованием современных инструментов.
    и смоделировали элементы семнадцатого века с помощью, например, цветного бетона
    напоминать намазанный дымоход. Это было дорого, потому что работа могла быть только
    сделано в часы, когда село было закрыто, что в некоторых случаях требовало
    компенсация сверхурочной работы. Для сравнения: строительство дома с помощью
    услуги переводчиков потребуют немногим больше, чем расходы на
    материалы.Ни Гласси, ни Дитц не были опытными плотниками, но это в
    никоим образом не служил сдерживающим фактором, поскольку Гласси хорошо знала, как
    пазы и шипы были вырезаны, и как дом был поднят и собран. Планы
    продолжалось быстро, Гласси нарисовала набросок
    предлагаемого дома, и достаточное количество дуба было получено от местного
    лесозаготовительная компания, чтобы построить это. Крыша должна была быть покрыта соломой плантацией.
    мастер Тэтчер, Питер Слевин, у которого среди других контрактов была соломенная
    крыша коттеджа Энн Хэтэуэй в Англии, а также многих других британских
    и американские дома.Прибыли пиломатериалы, и началось строительство.

    Местом, выбранным для возведения дома, было то, что
    в 1627 году Джоном Биллингтоном, его положение было показано на эскизном плане Брэдфорда «мерстедов и садовых участков.
    те, кто пришли первыми, выложили 1620 год. «Это было на южной стороне
    улица, через дорогу от дома Уильяма Брюстера. Возведение
    Дом Биллингтона предоставит четвертый и последний из домов, расположенных по адресу:
    пересечение двух переулков.Дополнительный стимул представлять Джона
    Дом Биллингтонов был тем фактом, что, учитывая действующую на тот момент политику в отношении дома
    строительство, маловероятно, что оно когда-либо было построено.
    Биллингтон был первым казненным в колонии за убийство Джона.
    Ньюкомена в 1630 г., и в это время средства на строительство домов были
    предоставленные различными ассоциациями потомков лица, указанного как
    жить там. За исключением четырех долларов, внесенных персоналом Plimoth Plantation.
    члену, на домашнем счете Биллингтона не было средств.

    Склад пиломатериалов распилил все
    части, которые потребуются для обрамления всего дома, следуя
    спецификации предоставлены Плантацией. Единственная оставшаяся работа
    на деталях обрамления нужно было разгладить их теслом, удалив круглые
    видел следы, которые были хорошо видны. В семнадцатом веке одевание таких
    брус с теслом тоже можно было бы сделать, но в этом случае, чтобы удалить пропил
    отметки, сделанные широким топором, использовавшимся для придания формы этой части.Когда-то это было
    завершено, все пазы и шипы были вырезаны, чтобы дом можно было подогнать друг к другу. На этом этапе к пластине были прикреплены шпильки,
    каждый из них индивидуально вырезан в соответствующий паз и последовательно пронумерован
    используя традиционные римские цифры. Концы массивных угловых стоек были обуглены, что, по всей видимости, было
    практика деревянного каркаса в начале Плимута, так как древесный уголь был найден в
    почтовые ямы на сайте Allerton.

    Когда-то все элементы обрамления
    был заклеен, и все стыки срезаны, пора было поднимать раму.Следуя практике семнадцатого века, это было усилием сообщества в его
    Начальная фаза. Работы по возведению дома начались в семь утра с
    около тридцати переводчиков и волонтеров в старинной одежде под рукой, чтобы собрать
    очень тяжелые основные части каркаса. Вставлены четыре угловые стойки, две
    каждый в двух основных горизонтальных элементах обрамления или пластинах. Это произвело два
    большие U-образные секции, известные как изгибы, одна из которых будет образовывать заднюю стенку
    дома и второй, парадный.Здание было прилегающим к земле, поэтому они
    были размещены рядом с глубокими ямами для столбов, вырытыми для их приема. Поскольку каждый
    секция весила больше тонны, большая часть присутствующих была нужна, чтобы поднять
    каркас дома. К пластинам были прикреплены веревки, и пока некоторые люди тянули
    эти, другие толкали сзади руками или шестами. Медленно первая наклонность поднялась с лёжа.
    горизонтально на земле в правильное вертикальное положение, прочно сидит в
    вырыты ямки под угловые стойки.Затем было поднято второе сгибание. Следующим шагом было поднятие двух
    массивные горизонтальные балки, известные как балки, которые связывают передние и задние изгибы вместе, а затем поднимают
    небольшая опоясывающая труба. В этот
    на месте стояла прямоугольная рама, а отверстия в столбах были заполнены и
    плотно утрамбованы. Базовая рама теперь была достаточно стабильной, что позволяло
    обрамление, чтобы иметь место. Этот последний шаг включал подъем двух больших пар стропил (основных стропил) на
    любой конец.Каждая пара стропил соединялась горизонтальным куском бруса.
    известная как воротниковая балка, которая служила для предотвращения растекания стропил под
    вес кровли. Основные стропильные пары соединялись двумя горизонтальными
    брусья, известное как прогоны, по одному с каждой стороны, на которых стропила меньшего размера (обычные
    стропила) будут опираться нижними концами, врезанными в плиту. Ассамблея
    рамы была сделана полностью с помощью цапф (деревянных колышков, известных как гвозди для дерева).
    или стволы).Основной каркас дома был полностью собран. Весь процесс был завершен к семи часам вечера. из
    в тот же день. Дальнейшие работы, такие как установка шпилек, крепление общих
    стропил, а для постройки дымохода потребуется всего несколько рабочих по сравнению
    к основному усилию, необходимому для подъема рамы.

    В последующие месяцы деревянный дымоход был обрамлен и
    плетень использовалась для заполнения пространства между стойками каркаса основного дома и
    также в каркасе дымохода.Соломенные шесты из очищенного кедра прикрепляли к общим стропилам, и они в свою очередь
    будет привязана к ним соломенная крыша тяжелым шпагатом. Стены и
    Дымоход был покрыт толстым слоем мазки и снаружи покрыт обшивкой вручную. Разделка обшивки доски была навыком, хорошо понимаемым
    Плантации Купер, Джеймс Блогг. Это процесс, в котором инструмент, известный как
    frow, его лезвие расположено под прямым углом к ​​рукоятке и вбито молотком, известным как
    жука вбивают в конец бревна, чтобы получить грубые доски, которые
    затем закончить и разгладить бритвой для спиц или ножом для рисования.Грубо
    вагонка будет крепко держаться при бритье
    лошадь, длинная деревянная рама, наклоненная таким образом, чтобы рабочий мог
    сядьте за один конец и разгладьте доску, потянув к себе нож
    острый край обращен к нему. Дом был побелен изнутри, и в нем был
    земляной пол, который в семнадцатом веке был бы покрыт камышом,
    и крыша была покрыта соломой. Внутри окон были установлены жалюзи и
    очаг из булыжника, подобный тому, что был раскопан на стоянке Аллертон, был помещен
    под дымоходом.Когда Биллингтон
    дом был практически завершен, начались работы над каркасом Исаакиевского.
    Дом Аллертона, который должен был быть построен рядом с ним.

    Посетители показали отличную
    интерес к процессу строительства дома Биллингтона, и всегда
    большое количество людей наблюдают за работой мастеров. По завершении
    дом был безусловно самым комфортабельным из домов в деревне из-за его толстой
    стены из глины и соломенная крыша, относительно прохладные в жаркую погоду, уютные и уютные.
    тепло в холод.Строительство дома Биллингтона положило начало важному
    новая фаза в сельском домостроении. Профессиональных строительных подрядчиков не было.
    работали дольше, и вся работа выполнялась мастерами плантации, которым помогали
    переводчики. Второй дом, Аллертон
    дом, расположенный к западу от дома Биллингтона, был полностью обрамлен
    место, но позже дома были построены в мастерских Плантации и
    собран на месте, так же, как это было бы сделано на торговых постах в Плимуте
    в Коннектикуте и Мэне.

    Глоссарий

    пролет каркасного дома между
    основные опорные посты.

    гнутый столб и пластина или сборка стойки и балки.
    Столбы врезаются в пластину или концевую балку, образуя U-образную секцию
    каркас дома.

    воротник
    балка

    горизонтальный брус соединительный
    основные стропила ниже их вершины и выше их основания.

    опоясать основной горизонтальный брус, расположенный между
    настенная пластина вверху и подоконник внизу.

    балка одна из ряда горизонтальных балок
    поддерживая пол или несущий потолок.

    брус узкий (шириной от 1 до 2 дюймов)
    используется в перегородке в качестве основы под штукатурку или на стропилах для поддержки крыши
    покрытие.

    плита горизонтального бруса поверх каркаса стены,
    поддерживающие стропила.

    столб прочный вертикальный брус, который является частью
    основной каркас здания.

    прогон горизонтальный брус, который связывает вместе
    основные стропила и опоры общие.

    стропила, поставленная под углом, и эта опора
    рейки под кровельное покрытие

    основной
    стропило
    s брус наклонный,
    совпадают с основными стойками каркаса и поддерживают прогоны.

    общие стропила балки наклонные, легче основных стропил, равномерно расположенные
    между последними по длине крыши.

    подоконник самый нижний горизонтальный деревянный упор
    на опорах или земле, в которые врезаются стойки; деревянное горизонтальное основание вдовы или дверной коробки.

    шпильки меньшего размера, устанавливаемые между стойками
    в рамках здания.

    Для
    Дополнительная литература

    Каммингс,
    Эбботт Лоуэлл . Каркасные дома
    Массачусетский залив, 1625-1725,
    (Кембридж, Массачусетс: издательство Гарвардского университета,
    1979), Глава V, Сборка и выращивание каркаса дома, стр. 52-94.

    Запись зданий с деревянным каркасом: An
    Иллюстрированный глоссарий
    (Йорк: Совет британской археологии, 1996).

    Вудберн,
    Престон. Программа строительства домов на плантации Плимот (Plimoth Plantation)
    внутреннее издание, 1998 г.), 9 стр. Illus.

    Перейти к иллюстрациям для
    Деревянный каркас семнадцатого века


    Архитектурные формы в Плимуте

    Материальная культура Плимута


    © 2000-2007 Авторские права и все права защищены Патрисией Скотт Дитц

    , Кристофером Феннеллом,
    и Дж.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.

    Copyright © 2022 | Все права защищены