Мелкозаглубленный ленточный фундамент — быстро, экономично, надежно

Желание сэкономить на строительстве собственного дома присуще большинству владельцев загородных участков. А если такая экономия не связана с риском разрушения будущей постройки, то это вдвойне приятно. Именно по этой причине многие делают ставку на мелкозаглубленный ленточный фундамент – основание для дома, которое позволяет существенно (по сравнению с заглубленным до глубины промерзания грунта фундаментом) сократить затраты на возведение дома. При всем при этом, такое основание для здания можно сделать своими руками, не пользуясь услугами строительных компаний.

Общее представление

Как следует из названия статьи, данный тип является чем-то средним между капитальным заглубленным и незаглубленным фундаментом. Он представляет собой монолитные полосы железобетона, идущие по периметру здания и в местах, где впоследствии будут возводиться несущие стены здания. Мелкозаглубленному фундаменту присущи как достоинства, так и недостатки заглубленных и незаглубленных. Рассмотрим для начала его недостатки, ведь их не так-то и много.

Фундаменты мелкого заложения эффективны лишь в случаях, когда грунт на строительном участке не относится к категории пучинистых, а также при условии низкого уровня грунтовых вод (в противном случае лучше использовать свайный). Само собой разумеется, если возводить основание дома на нестойком грунте, а также грунте, который зимой неравномерно поднимется, ленточный фундамент (как бы хорошо он ни был армирован) треснет, что приведет к разрушению здания, которое на нем возведено. На таких фундаментах рекомендуется возводить легкие конструкции домов – кирпичные двухэтажные коттеджи можно строить только при условии непучинистого грунта на участке.

Теперь о преимуществах, благо их больше:

• ленточный мелкозаглубленный фундамент – экономичное решение. Если сравнивать его с заглубленными видами, то он обходится в 2-3 раза дешевле;
• он предполагает существенно меньший фронт работ, нежели заглубленный фундамент. Сюда можно отнести и относительно скромный объем земляных работ, и трудоемкость обустройства опалубки, и целый ряд других особенностей. По этой же причине такое решение позволяет существенно сократить сроки строительства дома;
• рассматриваемый нами тип,в отличие от незаглубленных, позволяет сделать небольшой подвал дома, к тому же он в меньшей степени подвержен пучинистым явлениям.

Технология строительства

Для возведения мелкозаглубленного ленточного фундамента достаточно выкопать траншеи глубиной полметра и шириной 600-800 мм (мы намеренно опускаем этап проведения разметки участка – о нем вы можете прочитать в одной из предыдущих статей). После этого необходимо сделать плотную песчаную подушку (толщина слоя 200-400 мм), на которой будет покоиться ленточный фундамент. Песок смачивают водой и трамбуют подручными средствами. Чем качественнее осуществляется данная операция, тем меньше риск просадки фундамента до момента затвердевания бетонного раствора. Песок позволяет не только заменить часть вспучиваемого грунта, тем самым сократив его воздействие на ростверк, но и играет роль распределительного слоя: даже при условии его насыщения водой и последующем замерзании в холодную пору года, он вспучивается по всему периметру ленты, равномерно распределяя нагрузку по всей площади подошвы.

На следующем этапе приступают к изготовлению и монтажу опалубки (как и многие другие этапы, монтаж опалубки характерен для возведения всех монолитных фундаментов, в том числе и для свайного фундамента с ростверком из монолитного железобетона). Проще и дешевле всего изготовить опалубку из оструганных с одной стороны досок, которые легко сбиваются в щиты нужных размеров. Для их установки используют распорки и опорные колья, которые вбиваются по периметру траншеи. При этом тщательно выверяют правильность горизонтального и вертикального положения каждого щита. Внутренние части опалубки гидроизолируются толем или другим материалом.

Далее осуществляют армирование. Для этого используют стальные арматурные прутья диаметром 14-16 мм (укладываются вдоль ленты), которые связывают в каркас гладкими прутами с сечением 8-10 мм (служат для формирования скелета) специальной проволокой. На этом этапе очень важно выдержать расстояние от продольных прутьев до будущей поверхности мелкозаглубленного ленточного фундамента. Как правило, его принимают равным 50 мм – этого вполне достаточно для обеспечения защиты металла от коррозии (толщина защитного слоя арматуры принимается не меньше диаметра рабочей арматуры).

Когда каркас создан, можно приступать к заливке опалубки бетоном. На данном этапе важно избежать образования в растворе воздушных пустот, поэтому каждые 200 мм слоя раствора необходимо тщательно уплотнять. Через три дня после заливки опалубку можно снимать, а боковые и верхнюю часть фундамента гидроизолировать мастикой или рубероидом. Пазухи при этом засыпаются песком и с внешней стороны защищаются отмосткой.

Загрузка…

Страница не найдена — ГидФундамент

Содержание статьи1 Об «устаревших»  стандартах2 О квалификации сварщика при армировании3 Основные критерии выбора способа фиксации арматуры Дискуссии на тему «вязать […]

Содержание статьи1 Определение и назначение2  3 Нормативы4 Параметры4. 1 Ширина4.2 Глубина4.3 Угол наклона5 Типы и структура6 Самые распространённые виды отмосток6.1 Бетонная6.2 […]

Содержание статьи1 Функции армопояса из кирпича2 Виды поясов3 Пояс из кирпича под перекрытие4 Кирпичный пояс под мауэрлат5 Гидроизоляция и утепление6 […]

Содержание статьи1 Для кровли1.1 Основные функции1.2 Способы возведения1.3 Геометрические параметры1.4 Правила  армирования2 Для перекрытий3 Общие принципы устройства армопояса3.1 Утепление3.2 Бетонирование3.3 […]

Содержание статьи1 Как избежать работ по выравниванию поверхности2 Инструменты для контроля горизонта3 Основной способ4 Практические советы и рекомендации5 Другие способы […]

Содержание статьи1 Виды  армопояса2 Материалы опалубки для армопояса3 Виды опалубки для армопояса4 Крепление опалубки В технологический процесс устройства монолитного армированного […]

Содержание статьи1 Кирпичные фронтоны2 Требования к материалу3 Завершение кладки3. 1 Ровный обрез3.2 Кладка кирпича уступом4 Гидроизоляция под мауэрлат5 Способы крепления мауэрлата5.1 […]

Содержание статьи1 Последствия неправильного выбора арматуры2 Понимание процесса работы арматуры в ленточном фундаменте3 Критерии надёжности4 Виды5 Классификация5.1 Классы5.2 Дополняющие литеры5.3 […]

Содержание статьи1 Виды монолитных лестниц2 Типы и назначение арматуры3 Практические рекомендации4 Особенности расчёта армирования лестницы4.1 Задачи армирования4.2 Угол подъёма4.3 Место […]

Содержание статьи1 Задачи армирования2 Основная функция защитного слоя3 Факторы формирования толщины4 Нормативы и допуски защитного слоя бетона5 Ошибки6 Восстановление защитного […]

Опалубка для мелкозаглубленного ленточного фундамента

Опалубка для фундамента ленточного мелкозаглубленного. Опалубка для мелкозаглубленного ленточного фундамента

Опалубка для мелкозаглубленного ленточного фундамента

Опалубка для мелкозаглубленного ленточного фундамента своими руками

ГОСТ Р 52086-2003 «Опалубка. Термины и определения» характеризует опалубку для мелкозаглубленного ленточного фундамента как конструкцию, представляющую собой форму для укладки и выдерживания в ней до необходимых сроков набора прочности бетонной смеси. Опалубка фундамента обеспечивает набор заданных проектных характеристик монолитного фундамента из бетона или железобетона.

Конструкция опалубки для мелкозаглубленного ленточного фундамента должна быть жесткой и прочной, чтобы обеспечивать геометрическую неизменяемость формы мелкозаглубленного ленточного фундамента и геометрических размеров под воздействием динамических нагрузок от заливки бетонной смеси, которые могут составлять до 1/6 от нагрузок от нагрузки от собственно тяжелого бетона — 2500 кгс/м 2. Расчеты прочности опалубки для фундамента производятся с коэффициентом 1,3.

Кроме обеспечения проектной точности геометрических размеров монолитного мелкозаглубленного ленточного фундамента с минимальными отклонениями, опалубка фундамента помогает выдержать оптимальный температурно-влажностный режим, необходимый для набора бетоном проектной прочности. Материал опалубки фундамента должен быть химически нейтральным, а конструкция опалубки должна быть должна обеспечивать ее снятие без повреждения бетона.

Чаще всего в дачном строительстве для заливки мелкозаглубленных ленточных фундаментов используется разборная мелкощитовая опалубка. Для опалубки третьего класса точности, применяемой в неответственном дачном строительстве, ГОСТ Р 52085-2003 нормирует только один показатель: размер сквозные щели в стыковых соединениях между щитами или досками, которые должны быть не более 2 мм. Все остальные параметры опалубки для фундамента и качества получившейся бетонной поверхности мелкозаглубленного ленточного фундамента в этом случае отдаются на откуп заказчику строительства.

При устройстве опалубки для мелкозаглубленных ленточных фундаментов без монолитной бетонной подготовки (подошвы фундамента ) допустимо использовать в качестве естественной опалубки грунтовые стенки траншеи. Если грунт твердый и неосыпающийся, то можно осуществить выработку грунта под подземную часть фундамента с максимальной точностью и аккуратностью, чтобы создать гладкие вертикальные стенки траншеи для отливки мелкозаглубленного ленточного фундамента. Дно траншеи ленточного фундамента должно быть утрамбовано. На дне траншеи устраивается, планируется в горизонт и трамбуется песчаная подушка высотой от 20 см (в большинстве зарубежных нормативных документов) или от 10 см (в некоторых отечественных нормативных документах) с допустимыми отклонениями от горизонта +- 15 мм.

Схема №1. Опалубка для мелкозаглубленного ленточного фундамента: варианты.

По краям траншеи мелкозаглубленного ленточного фундамента устанавливаются щиты опалубки. Чаще всего для устройства опалубки фундамента применяются сборные щиты из фанеры, либо панели из досок (Варианты «A» и «Б» на схеме №1). Доски для опалубки используются влажностью до 22%, толщиной 40-50 мм и шириной до 150 мм. Щели между стыками досок опалубки фундамента не могут быть более 2 мм. Щиты опалубки мелкозаглубленного ленточного фундамента закрепляются раскосами к вбитым в землю не ближе 1 метра заостренным кольям из отрезков досок. Шаг установки раскосов опалубки зависит от высоты и ширины фундаментной ленты. В стандартных случаях дачного строительства шаг раскосов опалубки составляет 1 метр. Допустимо скреплять верхний срез щитов опалубки фундамента деревянными перемычками, которые будут также препятствовать раскрытию опалубки при заливке бетонной смеси. Перемычки опалубки устанавливаются через 0,5-1 м. Местные отклонения геометрии опалубки мелкозаглубленного ленточного фундамента (выгибы, прогибы) контролируются двухметровой рейкой и не желательны более 2 мм для щитов опалубки из фанеры и 3 мм для щитов опалубки фундамента из досок.Внутренняя поверхность опалубки мелкозаглубленного ленточного фундамента выстилается карманом из полиэтиленовой пленки, ПВХ или EPDM полотна или других гидроизолирующих материалов. Гидроизоляция формы опалубки мелкозаглубленного ленточного фундамента требуется для создания оптимального влажностного режима для набора бетоном прочности. При отсутствии гидроизоляции бетон может набирать прочность в условиях «водяной жажды», что может привести к ослаблению его прочности. Если в опалубке фундамента отсутствует гидроизоляция, то вода (цементное молоко) из бетонной смеси легко фильтруется в грунт и через щели в опалубке, что недопустимо. Также гидроизоляция обязательна при использовании в опалубке фундамента пористых (древесных) материалов, способных набирать влагу.

Также по причине создания оптимальных влажностных условий рекомендуется поливать бетонную отливку фундамента водой и укрывать полиэтиленовой пленкой сверху до набора бетоном проектной прочности 50%. Об этом мы поговорим подробнее в статье «Уход за бетоном».Гидроизоляционный материал опалубки мелкозаглубленного ленточного фундамента укладывается с небольшим напуском (чтобы предупредить его разрыв при заливке бетона) на дно траншеи и крепится скобами степлером к опалубке фундамента сверху с загибом через края опалубки для предупреждения его срыва под тяжестью заливаемой бетонной смеси.

Положение верхнего среза опалубки мелкозаглубленного ленточного фундамента задается на 5-7 см выше проектного уровня верхней плоскости фундамента. В опалубке фундамента напротив установленных обносок делаются пропилы, в которые пропускаются натянутые стальные струны обносок краев фундаментной ленты. По стальным струнам обноски фундамента будет контролироваться уровень заливки и заглаживания верхней плоскости отлитого бетонного фундамента.

При строительстве мелкозаглубленного ленточного фундамента в рыхлом, осыпающемся грунте придется устанавливать опалубку на всю глубину выработки траншеи. Ширина траншеи фундамента при этом увеличивается на ширину установки опалубки с обеих сторон. Для экономии сил и средств, рациональным решением в этом случае будет устройство комбинированной съемно-несъемной утепленной опалубки ленточных фундаментов .

Подобная комбинированная опалубка для фундаментов может быть использована и на твердых недосыпающихся грунтах, так как имеет целый ряд преимуществ по сравнению с традиционной «грунтовой» опалубкой для фундамента. Комбинированная опалубка состоит из двух частей (варианты «В» и «Г» на схеме №1). наружной и внутренней. Внутренняя несъемная часть опалубки мелкозаглубленного ленточного фундамента состоит из листов пенополистирола (EPS или XPS) толщиной 5-10 см. Наружная часть комбинированной утепленной опалубки фундамента представляет собой стандартную съемную мелкощитовую опалубку, удерживающую листы пенополистирола в заданном положении при заданной геометрии фундамента.Листы пенополистирола перед установкой в опалубку мелкозаглубленного ленточного фундамента заранее прошиваются насквозь фасадными дюбелями – «грибками», которые будут играть роль анкеров крепления после того, как бетон в опалубке наберет прочность. Листы пенополистирола крепятся к грунтовым стенкам обычными гвоздями длиной минимум 20 см. В верхней части опалубки мелкозаглубленного ленточного фундамента листы пенополистрола закрепляются съемными саморезами к деревянным элементам опалубки. Листы пенополистирола должны иметь замки на боковых гранях (уступы по системе шип-паз), чтобы предупредить протечки воды и бетонной смеси. При использовании листов пенополистирола толщиной 5-10 см, производства Пеноплекс, Dow, URSA, BASF ,обладающих существенной механической прочностью, можно сэкономить на древесине опалубки, устраивая не сплошной щит опалубки мелкозаглубленного ленточного фундамента, а щит-решетку, удерживающий листы пенополистирола в заданном положении.

Листы несъемной части пенополистирольной опалубки ленточного фундамента предназначены для:

• Утепления подземной и надземной части фундаментной ленты.
• Гидроизоляции фундаментной ленты и предупреждение утечки цементного молока.
• Создания сминаемого слоя при восприятии горизонтальных нагрузок от грунта.
• Создания гладкой поверхности для снижения силы трения при воздействии касательных сил морозного пучения и сил морозного «захвата».

При строительстве мелкозаглубленного ленточного фундамента на бетонной подготовке или в траншеях с откосами конструкция опалубки будет отличаться (Схема №2). После того как в траншее будет залита армированная или не-армированная бетонная подготовка и пройдет 3 дня при среднесуточной (а не дневной!) температуре от +20°С, или 5 дней при среднесуточной температуре от +10°С до +20°С на бетонной подготовке можно будет устанавливать мелкощитовую опалубку для ленты фундамента.

Удобный материал для изготовления такой опалубки для мелкозаглубленного ленточного фундамента – это бакелезированная или ФСФ фанера на рамах из деревянных брусков. Стягиваются щиты такой опалубки для ленты фундамента через стальные (не алюминиевые и не оцинкованные) втулки-трубки заданной длины, равной ширине фундаментной ленты. Через отверстия в фанере и трубки вставляются резьбовые шпильки и затягиваются через опорные бруски и шайбы или пластинами гайками. Таким образом, получается жесткая пространственная конструкция. Шаг установки резьбовых стяжек – 50 см. После снятия опалубки фундамента все отверстия должны быть тщательно заделаны цементным раствором. Дополнительно опалубка мелкозаглубленного ленточного фундамента фиксируется в траншее по краевым струнам обноски и уровню с помощью распорок внутри траншеи и раскосов – снаружи. Опорные колья для фиксации опалубки забиваются не ближе 1 м от края траншеи.Обращенную к бетону поверхность опалубки фундамента для облегчения распалубки смазывают известковым молоком, цементным раствором или гидрофобным составом .

При установке опалубки отклонения плоскостей от вертикали не должны превышать 5 мм на 1 м высоты. Максимально допустимое смещение осей опалубки от проектного положения — 10 мм. Местные неровности не могут составлять более 2 мм для щитов из фанеры и 3 мм для щитов из досок (пункт 3.7 ВСН 37-96).

Реклама на сайте и СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

Петербургский врач Андрей Дачник, столкнувшись в 2003 году с необходимостью построить дом на даче, детально познакомился с суровой реальностью отечественного рынка домостроения.

Вследствие неутешительно-печальных результатов этого знакомства, автору пришлось погрузиться в пучину самостоятельного изучения основ архитектуры, проектирования и строительного дела. Автор готов поделиться полученными знаниями и приобретенным опытом.

Заказать индивидуальную строительную консультацию

Получить бесплатные технические консультации Дачника по любым вопросам строительства и ремонта можно на форуме Околоток.

Индивидуальная помощь в строительстве в виде онлайн ответов на вопросы по выбору материалов и технологий для строительства или ремонта дома, конструкций дома, основам планировки и компоновки, устройства инженерных систем.

Производится разработка индивидуальной планировки дома на заказ с точки зрения рациональности конструктивных решений при выбранной технологии строительства и удобства пользования домом для всех членов семьи с учетом их интересов.

Проекты домов Андрея Дачника

http://dom.dacha-dom.ru

legkoe-delo.ru

Как выполняется устройство ленточного мелкозаглубленного фундамента                 

Правильно выстроенный фундамент – один из залогов того, что дом простоит не один десяток лет. Существует несколько способов укладки фундаментов. К основным можно причислить ленточные, столбчатые, плитные и свайные фундаменты. В данной статье речь будет идти об одном из самых универсальных и простых в исполнении типов: ленточном фундаменте.

Что собой представляет ленточный фундамент

Ленточный фундамент – это плиты (железобетонные или выполненные из другого материала), которые устанавливаются под всеми стенами строения. Эти плиты соединены между собой и образуют своеобразную ленту – отсюда и название. Главным плюсом ленточного конструкции является то, что он способен выдерживать достаточно тяжелые конструкции из кирпича или бетона, однако к положительным сторонам также можно отнести долговечность этой разновидности фундамента (ленточная конструкция из бетона способна простоять более 50 лет), а благодаря равномерному распределению нагрузки при проседании постройки стены не покроются трещинами. Отлично переносит ленточный фундамент и перепады температур.Имеются, конечно, и недостатки: ленточный фундамент один из самых затратных. Существует множество различных видов ленточных фундаментов, которые разнятся по самым разным критериям: материалам, расположению относительно уровня почвы и т.д. В этой статье будет описано устройство ленточного мелкозаглубленного фундамента: в этом случае конструкция будет большей частью над землей. В грунт он будет углубляться не более чем на полметра.

В каких случаях рационально использовать мелкозаглубленный фундамент

Как уже было сказано, в плане расположения относительно уровня земли различают заглубленный и мелкозаглубленный (незаглубленный) ленточные фундаменты. Мелкозаглубленный лучше всего годится для следующих случаев:

• Если дом строится в теплых регионах, где почва зимой не промерзает.
• Если грунт, на котором строится здание, глинистый.
• В том случае, если строение возводится при использовании легких материалов: бруса, бревен, пенобетона (при не слишком большой толщине стен).

Категорически не годится незаглубленный фундамент, если постройка очень большая, а также, если постройку планируется возводить на сыпучих грунтах. Также устройство мелкозаглубленного фундамента не предполагает наличие в здании подвала.

Какие материалы потребуются

Первое, чем следует озаботиться, если планируется устройство ленточного мелкозаглубленного фундамента – это выбор материалов. Как уже было сказано, вариантов здесь несколько: кирпич, бетон, железобетон. Предпочтение лучше всего отдавать последнему – железобетонные плиты отличаются высокой надежностью, устойчивостью к температурным перепадам, а также к воздействию подземных вод.Итак, для того, чтобы начать устройство ленточного мелкозаглубленного фундамента, следует закупить следующие материалы:

• Крупнозернистый песок.
• Цемент.
• Вязальную проволоку.
• Материал для гидроизоляции.
• Прутья арматуры.
• Специальные инструменты для вязки проволоки.
• Доски для опалубки.
• Вибратор.

Когда все эти материалы будут приобретены, можно будет начинать устройство мелкозаглубленного фундамента. Что до инструментов, то понадобятся штыковая и совковая лопата, рулетка, трамбовка, шуруповерт, кувалда, молоток и рулетка.

Как проходит процесс строительства

Фундамент ленточного типа мелкого заложения вполне под силу проложить своими руками, хотя для этого понадобятся определенные умения, сноровка и аккуратность. Выполняется работа в несколько этапов. Опишем их.

1. Выровнять землю. Для начала следует выровнять земляную поверхность, на которой планируется устройство ленточного фундамента. Пригодится в этом случае водный уровень, притом лучше сделать запас по площади примерно на два метра с каждой стороны.
2. Разметка. Далее следует разметить на земле все элементы будущей конструкции. Для этого по периметру здания и на стыках следует вбить колышки, между которыми натягиваются капроновые нити.
3. Рытье траншеи. Когда разметка окончена, начинается рытье траншей. Глубина траншей должна составлять примерно полметра, а ширина – чуть больше, чем толщина предполагаемых стен. Вручную это сделать непросто, и потому очень желательно воспользоваться экскаватором или мини-экскаватором. Траншеи после этого останется лишь подровнять.
4. Гидроизоляция. На дно траншей кладется гидроизоляция – обычно для этих целей используют рубероид. Делается это затем, чтобы избежать (или хотя бы уменьшить) негативное влияние подземных вод.
5. Засыпка песка. На дно траншеи засыпается песок. Слой должен составлять около 20 см. Засыпанный песок нужно хорошенько намочить и утрамбовать. Лучше всего будет использовать для этого специальную технику, но в общем-то можно это сделать и вручную.
6. Армирование. После установки песочной подушки фундамент ленточного типа надо армировать. Для этой цели используют арматуру: в каждом углу вбиваются четыре прута арматуры. По высоте они должны не доставать до общей высоты конструкции примерно на 5 см. Потом вертикальные прутья устанавливаются вдоль стены на расстоянии полуметра. На них устанавливают горизонтальные прутья так, чтобы они шли вдоль «ленты» параллельно стенам. Между собой прутья скрепляются при помощи проволоки. Можно сплавить их, но это нежелательно.
7. Опалубка. Сверху на армирующую сетку устанавливается опалубка: для этого используются широкие деревянные доски, которые надежно скрепляются между собой. Опалубке положено превышать уровень армирующий слой на 5-7 сантиметров. Чтобы обеспечить конструкции достаточную вентиляцию, на верхние прутья арматуры кладется набитая влажным песком труба диаметром в 10 см. Проложить ее нужно по всему периметру будущего здания.
8. Заливка. Итак, после всех приготовлений можно переходить к заливке цемента. Цемент можно приобрести в виде готового раствора или же в сухом виде. Предпочтительнее купить раствор, так как в этом случае все заливается в один слой и меньше вероятность, что при высыхании бетон растрескается. Но если все-таки принято решение замешивать бетон самостоятельно, важно делать это как можно быстрее. К тому же, к стандартным составляющим (цементу, щебню и песку) можно добавить специальные смеси, которые обеспечат дополнительную гидроизоляцию. Чтобы перелить бетон в опалубку, потребуется специальный желоб. Чтобы избежать воздушных полостей, раствор бетона нужно утрамбовать вибратором. После заливки молотком аккуратно простукивают опалубку, чтоб стены получились как можно более ровными. В завершение выравнивают верх фундамента и оставляют высыхать.

Высыхание должно длиться не менее недели, лишь по истечении этого срока опалубку можно будет снять. Но лучше с этим не спешить.

Какие дополнительные нюансы необходимо учитывать

Для того, чтобы устройство ленточного мелкозаглубленного фундамента удачно высох, следует учитывать некоторые моменты. К примеру, погодные условия: в сухую погоду бетон время от времени следует смачивать водой. При дожде, напротив, нужно укрывать конструкцию пленкой. Приступать же к другим строительным мероприятиям можно будет не ранее чем через месяц-полтора после заливки. Это необходимо, чтобы цемент не просто высох, но и в достаточной мере «окреп». Это поможет ему выдержать вес здания, который возведут на его основе.

fundamentdomov.ru

Возведение мелкозаглубленного фундамента своими руками

• Монтаж фундамента
  • Выбор типа
  • Из блоков
  • Ленточный
  • Плитный
  • Свайный
  • Столбчатый
• Устройство
  • Армирование
  • Гидроизоляция
  • После установки
  • Ремонт
  • Смеси и материалы
  • Устройство
  • Устройство опалубки
  • Утепление
• Цоколь
  • Какой выбрать
  • Отделка
  • Устройство
• Сваи
  • Виды
  • Инструмент
  • Работы
  • Устройство
• Расчет

Поиск

Фундаменты от А до Я.

fundamentaya.ru

Мелкозаглубленный ленточный фундамент, узнайте как!

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

Наиболее распространенный способом создания основы под частные строения является ленточный фундамент, армированный металлическими прутьями. Он достаточно прост в проектировании и строительстве и может надежно предохранять ваше строение от повреждений, которые могут быть вызваны подвижками почвы и сезонными изменениями грунтов.

Такая конструкция может стать надежной основой для частных строений, изготовленных из деревянного бруса, бревен, домов построенных по каркасно-щитовой технологии. При применении легкий строительных материалов – таких как газобетон и пенобетон на мелкозаглубленном ленточном фундаменте можно возвести и строения высотой до двух этажей. При условии планировании конструкции небольших размеров – на таком фундаменте можно возвести и небольшой каменный дом.

Обратите внимание, что термин «мелкозаглубленный» не означает того, что фундаментное основание будет находиться непосредственно на земле. Величина его заглубления должна составлять около 70 сантиметров. Особенно внимательно к величине заглубления нужно относиться в средней полосе – в районах, где земля промерзает. Желательно, чтобы фундамент, или его опорные столбы были заглублены в гнут ниже линии промерзания почвы.

Заглубление фундамента в грунт

Существуют случаи, когда мелкозаглубленным фундаментным основанием можно и не обойтись. Проводить значительное углубление ленточной фундаментной основы нужно в следующих случаях:

1. В том случае, если вы возводите строение в регионах и глубоким уровнем промерзания почвы (но не на вечной мерзлоте). В том случае нижний уровень фундаментного основания необходимо опускать не менее, чем на 30 сантиметров ниже уровня промерзания грунтов.
2. Если вы собираетесь строить в своем строении цокольный или подвальный этаж.
3. В случае, если почва на вашем участке насыщена влагой. В этом случае фундаментное основание в профиль должно иметь вид ступенчатой пирамиды и опираться на широкое основание.

Типы ленточных мелкозаглубленных фундаментов

Существует два основных типа мелкозаглубленных ленточных фундаментных оснований: монолитные и из готовых бетонных блоков.

Более прост в изготовлении ленточный фундамент, изготовленный из готовых бетонных блоков. Он формируется из блоков ФБС, которые укладываются вплотную друг к другу в предварительно вырытую траншей на песчаную подушку. Между собой фундаментные блоки могут скрепляться цементно-песчаным раствором.

Фундамент из бетонных блоков

Более сложно для изготовления монолитное ленточное фундаментное основание. При его создании нужно соблюдать определенные правила и придерживаться технологии работ. Однако, такое сооружение может обойтись дешевле, чем фундамент из готовых блоков, а при соблюдении технологии он будет более надежной конструкцией.

Этап подготовительных работ

При создании проекта ленточного фундаментного основания учтите, что его ширина в верхней части должна превышать толщину несущей стены не менее, чем на 15 сантиметров.

Создать проект ленточного фундаментного основания после расчета всех его необходимых характеристик можно в специализированной программе или на простой миллиметровой бумаге.

Необходимые инструменты и материалы

• -разметочный шнур,
• -проволока для связывания арматурных прутков,
• -арматурные прутки,
• -строительный уровень,
• -лопата, а при тяжелых грунтах и отбойный молоток,
• -доски для создания деревянной опалубки,
• -плотницкий инструмент для создания опалубки,
• -при формировании раствора на месте – понадобиться бетономешалка

Необходимые инструменты и материалы нужно сконцентрировать неподалеку от места возведения будущего фундамента, для того, чтобы при необходимости выполнять работы непрерывно.

Разметка ленточного фундаментного основания

Разметка под фундамент

Разметку места размещения будущего фундамента необходимо провести с помощью П-образных деревянных конструкций и разметочного шнурка. Обратите особое внимание на выверку углов будущего фундаментного основания. Они должны составлять точно 90 градусов. Для этого измерьте строительной рулеткой не только стороны разметки, но протяните и измерьте диагонали. Правильность формирования углов можно вычислить по формуле из теоремы Пифагора.

fundamentt.com

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

Ленточный фундамент – всего лишь один из вариантов установки фундамента здания. Это очень простая система установки фундамента, хотя при ней расход материалов не отличается высокой экономичностью. При обустройстве такого фундамента активно используются железобетонные плиты. Они устанавливаются на протяжении всего периметра здания.

По своей сути, устройство представляет собой цельною полосу по всему контуру здания, из железобетона. Такая конструкция равномерно распределяет вес всего здания, сопротивляясь вспучиванию почвы. А это означает хорошую защиту постройки от проседания конструкции, а  также от её перекосов. Мелкозаглубленный ленточный фундамент отлично подходит для небольших зданий. Это могут быть строения из дерева, или кирпича. Данная конструкция также подойдёт и для каменных зданий, но при условии их малых размеров, чтобы общий вес постройки не превышал семисот тонн. В принципе, можно рассчитывать и на восемьсот тонн, если только местность из плотного грунта, а не песочных масс. Но даже такие показатели превосходят классический столбчатый фундамент в четыре раза. Кроме этого, стоит отметить немалую экономию строительных материалов, относительно простого ленточного фундамента. Ни в коем случае не стоит применять эту технологию для многоэтажных зданий, а также построек с большим весом.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками

Возведение мелкозаглубленного ленточного фундамента можно выполнить своими руками. Для начала, нужно подготовить грунт до его установки. Это означает расчёт веса всей конструкции, вместе с фундаментом, площади постройки, а также давление, которое она будет оказывать на грунт. Также нужно провести оценку состояния самого грунта. Имеется в виду его материал, плотность, наличие грунтовых вод. Если грунт не способен выдержать такие показатели нагрузки, то следует изменить размеры здания и его фундамента. В случае если грунт очень слабый, то есть, илистый, либо торфяный, то его придётся его заменить. В данном случае – выкапывается котлован, тех же размеров, что и под фундамент, и засыпается качественным грунтом.

Разметка под мелкозаглубленный ленточный фундамент

Далее следует приступить к разметке. Очень важно проявить предельную точность в этом процессе. Отметить колышками нужно углы постройки. При этом, должны быть обозначены как внешние углы здания, так и внутренние. После установки колышков, их нужно объединить  шнуровкой, чтобы придать объёмности. На местности, таким образом, станет видно, как должен быть установлен фундамент.

Траншея под мелкозаглубленный ленточный фундамент

После такой разметки можно приступать к копанию траншей под фундамент. Глубина такой траншеи не должна превышать шестьдесят сантиметров. Но и делать её слишком малой не стоит – важно понимать, что цель мелкозаглубленного ленточного фундамента – экономия средств на строительство, а не экономия качества конструкции. Потому, своими руками это сделать можно, сделав глубину всего в два штыка лопаты. С шириной также не должно быть преувеличений. Не нужно отступаться от заданной разметки больше, чем на двадцать сантиметров в каждую из сторон. В любом случае, она должна быть ровной.

Далее, устройство фундамента требует проведения щебневой подушки. Этот процесс имеет смысл проводить именно для мелких фундаментов, вроде этого. Всё, что нужно сделать, так это засыпать дно траншей десятисантиметровым слоем крупного песка, или плотного грунта. После него следует слой щебня. Толщина этого слоя должна быть той же, но при этом  должна соответствовать первоначальной разметке в ширину.

Опалубка для мелкозаглубленного ленточного фундамента

Опалубку можно использовать не только заводского производства, но и самодельную. Наибольшей популярностью пользуются пластиковые и стальные опалубки. Но самодельные опалубки, как правило, делаются из деревянных материалов. Важно, чтобы в опалубке не было трещин и швов. Установить её элементарно, опустив в траншею, после чего выровняв по центру.

Армирование мелкозаглубленного ленточного фундамента

Армирование применяют для повышения прочности фундамента. В данном случае пользуются стальной арматурой, диаметром не менее сантиметра. Наилучшим выбором будет использование каркаса. Такая конструкция выполняется из поясов арматуры, при этом их должно быть не меньше двух. Пояс арматуры не представляет собой ничего сложного – всего лишь параллельные арматурные прутья, которые запараллелены перемычками. Само собой, они также из кусков арматуры. Прутья не нужно располагать при сварке ближе, чем на три сантиметра. При этом, готовый пояс должен свободно ложиться в траншею, но не быть ближе к стенке фундамента, чем на пять сантиметров. Данные пояса опускаются в опалубку. Армирование в данном случае очень важно, так как приходится располагать небольшим фундаментом.

Заливка мелкозаглубленного ленточного фундамента

После установки армирования, можно приступать к заливке бетоном мелкозаглубленного ленточного фундамента. Важно при этом не забыть смочить опалубку водой. Если применяется деревянная опалубка, смачивать нужно обильно, для того, чтобы дерево не высасывало влагу из цементного, или бетонного раствора. Не нужно в него добавлять щебень, либо гравий. Это элементы, увеличивающие прочность, а при использовании армирования они лишние, могут даже навредить.

Опалубку можно снимать только после того, как высохнет раствор.

Гидроизоляция мелкозаглубленного ленточного фундамента

Данный фундамент, как и любой другой нуждается в гидро и термоизоляции. Гидроизоляция фундамента может проводиться самыми различными материалами. Например, смолой. Это один из наиболее дешёвых и часто применяемых способов изоляции. После того, как будут осмолены бока фундамента, на место опалубки засыпается щебень, вплоть до уровня земли. Верхнюю часть ленточного фундамента можно изолировать  рубероидом, либо другим материалом. После этого обязательно выполнить обратную засыпку. Использовать можно тот же изъятый грунт, но не хуже по характеристике.

Утепление мелкозаглубленного ленточного фундамента

Утепление не всегда проводится. Но в случае, если его есть смысл делать, применять рекомендуется плиты экструдированного пенополистирола. Применяются плиты по пять сантиметров, но углы фундамента должны утепляться более качественно, потому толщина менее восьми сантиметров не применяется. Важно понимать, что гидроизоляция должна устанавливаться поверх теплоизоляции. Хотя можно применять комбинированные материалы, которые обеспечивают одновременно оба уровня защиты. К примеру, использовать жидкий пенопласт. Стоимость его использования довольно низка, но при этом он обладает отменными качествами термо и теплоизолятора.

Стоимость мелкозаглубленного ленточного фундамента

Мелкозаглубленный ленточный фундамент, с учётом установочных работ, имеет среднюю стоимость в девяносто долларов за погонный метр. Если устанавливать данную конструкцию самостоятельно, то размеры затрат можно смело сокращать вдвое.

Таким образом, этот вид фундамента отлично подходит для его закладки под небольшие частные дома. При этом хоть технология и трудоёмкая, но не представляется слишком сложной, потому доступна к применению каждым.

bilta.net

Мелкозаглубленный ленточный фундамент для дома своими руками

Прежде чем приступить к строительству здания, надо заказать гидрогеологические исследования и, в зависимости от результата, определиться с видом и конструкцией фундамента. Итак, на основании полученного заключения предстоит построить мелкозаглубленный ленточный фундамент для дома, который по своим характеристикам будет соответствовать всем строительным нормативам.

Особенности данного типа

1. МЗФ — хороший вариант для возведения деревянных и каркасных малоэтажных строений. Но имейте в виду, что грунтовые воды на участке должны располагаться низко, а в структуре почвы допускается содержание только небольшого количества торфяника, глины, пылеватого песка или лёссовидных суглинков. Несущая способность таких оснований должна быть довольно высокой.
2. Заглубление ниже на 50-70% глубины сезонных промерзаний, включая подстилающую подушку.
3. Чаще всего это лента из монолитного железобетона, бетонируемая под несущими стенами и перегородками. Его можно устроить бетонным, кирпичным, бутовым или бутобетонным (для основы используют прочный бутовый камень). Возможен вариант возведения МЗФ из сборных конструкций, плит ФЛ и блоков ФБС. Но это значительно удорожает строительство и потребует использования кранового оборудование. К такому типу также относятся плитные фундаменты.
4. Обладает следующими преимуществами:
   • уменьшенные объёмы, по сравнению с глубоким заложением;
   • простота и скорость по времени выполнения работ;
   • экономичность;
   • возможность выполнения в здании пола непосредственно по грунту;
   • площадь боковой поверхности, соприкасающаяся с землёй небольшая, что приводит к незначительному воздействию касательных сил;
   • малая вероятность подтопления грунтовыми водами;
   • возможность самостоятельного сооружения без привлечения тяжёлой техники;

5. Недостатки:
   • невозможность устройства мелкозаглублённых ленточных фундаментов в зданиях из тяжёлых конструктивов;
   • отсутствие подвальных помещений.

Технология возведения мелкозаглубленного ленточного фундамента своими руками

Состав работ состоит из следующих этапов:

1. Подготовка территории строительной площадки с уборкой лишних предметов, выравниванием рельефа, выкорчёвкой кустарников и деревьев с удалением корней. Обязательно предусмотреть площадь для складирования стройматериалов.

2. Разметка МЗФ. Проект дома должен учитывать требования нормативных документов по выдерживанию расстояний от ограждения участка. При помощи теодолита размечаются оси с закреплением сторожков и выносок. Ширина ленты принимается ≥ 10 см запланированной толщины стен. Для МЗФ, в большинстве случаев, 30 или 40 см. Определение требуемой ширины выполняется по специальной формуле с учётом будущих нагрузок на конструкцию и несущей способности грунтового основания (примеры расчётов приведены в справочных пособиях). На хорошо выровненной поверхности закрепляется деревянными колышками обноска по ширине ленты. На колышки натягивается крепкий шнур. Для возможности гидроизоляции боковых поверхностей конструктива и укладки утепления, предусматривается увеличение ширины траншеи ≥ 50 см.

Работу можно выполнить и без использования теодолита. Для этого рулеткой отмеряется расположение стены здания от ограждения или красной черты, проходящей рядом с участком улицы. По забитым сторожкам натягивается бечёвка, под прямым углом к ней намечается положение боковой стороны. Далее применяется проверенный веками способ создания прямых углов — египетский треугольник, основанный на правиле, что квадратный корень из суммы квадратов катетов длинами 3 и 4 м равен длине гипотенузы прямоугольного треугольника равной 5 м. На имеющейся оси отмечается расстояние в 4 м, от которого проверяется совпадение расстояния в 5 м с точкой на боковой оси, отстоящей на 3 м от угла, при необходимости, выполняется корректировка. В створе полученного направления забивается колышек на конце ленты на данной стороне. Аналогично выполняется разметка двух других сторон. Обязательная проверка — совпадение расстояния по диагоналям, допустимая разница не более 2 см. Сторожками с натянутой по ним бечёвкой фиксируется ширина ленты. Чтобы не нарушить полученную разбивку при разработке грунтов, на расстоянии 5…10 м от нанесённой разбивки по каждой оси забиваются дополнительные колышки.

Под камин, печку и тяжёлое инженерное оборудование (например, котёл отопления) выполняется разбивка отдельно стоящих небольших фундаментов. Они не должны соприкасаться с основной лентой и друг с другом. Минимальные зазоры 10 см.

3. Разработка грунта. МЗФ, как уже отмечалось, залегают неглубоко, поэтому работы легко выполнить вручную. Главное, чтобы был убран плодородный слой, основание должно опираться на грунты с достаточной несущей способностью и толщиной. Минимальное заглубление в такие породы 10 см. Горизонтальность грунтового основания проверяется лазерным нивелиром. При опасении подтопления МЗФ обильными дождевыми осадками устраивается дренаж мелкозаглубленного ленточного фундамента, располагаемый вокруг здания на глубине ≥ 50 см ниже заложения конструктива.

4. Устройство подстилающих слоёв. Грунт уплотняется ручными деревянными трамбовками (отрезок бревна с прибитой поверху планкой). На дно настилается геотекстиль. Далее укладывается по 10 см песка и щебня с уплотнением каждого слоя. Для хорошего уплотнения песка, его укладка выполняется в 2 приёма (5 + 5) с заливкой небольшого количества воды. Допускается укладка песчано-гравийной смеси. Для прочности подушки идеально уложить дополнительно ≥5-ти см тощего бетона.

5. Изготовление и установка опалубки мелкозаглублённых ленточных фундаментов. Опалубка изготавливается обрезных досок (≥ 40 мм), сбитых в щиты, листов водостойкой фанеры или тонколистовой стали. Размеры опалубки подбираются из условий удобства перемещения и установки щитов, глубины заложения МЗФ и высоты возвышения над поверхностью земли (минимально 30 см).

Для обеспечения лёгкой разборки (бетонная смесь не прилипает к стенкам опалубки) стенки деревянных щитов оборачиваются полиэтиленовой плёнкой, фанера и сталь покрывается специальными составами.

Деревянные щиты и листы фанеры состыковываются при помощи промежуточных досок или брусков, металлические изготавливаются с приваркой по краям уголков с отверстиями для болтовых соединений.

Для экономии материалов, можно устанавливать опалубку только над уровнем земли. В таких случаях ширина траншеи уменьшается с укладкой на основание и боковые стенки геотекстиля и, при утеплении мелкозаглублённого ленточного фундамента, полистирольных плит. Можно так же применить несъёмные виды опалубок из полистирольных блоков, обеспечивающих утепление конструктива.

Установка опалубочной конструкции осуществляется строго вертикально (контроль строительным уровнем). Фиксация поперечных размеров поверху выполняется прибитыми к дереву поперечными планками или отрезками стального профиля, с приваренными к нему фиксаторами; посередине скрутками из проволоки или стягиванием арматурными стержнями с резьбой на концах, на которые ставятся широкие шайбы, с последующим закручиванием гаек, а понизу установкой планок в распор между опалубкой и траншеей с подкладкой под них небольших дощечек в местах опирания на грунт. От боковых смещений предохраняются установкой раскосов. В опалубку, для прохождения коммуникаций, закладываются заполненные песком, для исключения деформаций, пластиковые трубы. В местах будущих вентиляционных продухов устанавливаются обёрнутые в полиэтиленовую плёнку деревянные пробки.

6. Армирование мелкозаглублённого ленточного фундамента. Фундаментная лента работает на изгиб, сжатие и боковые сдвиги. Основные нагрузки приходятся на низ конструкции, в этой зоне укладывается рабочая арматура; главная роль арматуры, расположенной в верхней части, — равномерное распределение нагрузок по площади ленты, поэтому её называют распределительной.

Диаметр и шаг расположения арматурных стержней определяются расчётами. Но для небольших зданий на МЗФ допустимо располагать стержни конструктивно с соблюдением основных нормативных требований. В ленту 30-ти см шириной будет достаточно уложить два продольных стержня АII или АIII 12…16 мм диаметрами внизу, и столько же вверху, но меньших диаметров (10…12 мм). Вертикальные стержни из прутков 8 мм АI с шагом 30 см, поперечные нижние и верхние стержни из 8 мм АI. Можно использовать объёмные хомуты по всему контуру сечения. Для этого используется простейшее гибочное устройство, состоящее из следующих узлов:

• стол с закреплённой на нём стальной пластиной;
• к пластине приваривается небольшая металлическая трубка и с зазором 2 см от неё ещё одна;
• гладкий металлический стержень диаметром около 16…20 мм длиной примерно 50 см, согнутый с одного конца в виде вертикальной рукояти, и приваренной к противоположному концу отрезку трубы диаметром, позволяющим её надевание на трубку, закреплённую на станине.

Арматура помещается между трубками на станине и поворотом стержня с рукоятью сгибается под прямым углом.

Сборка каркаса производится связыванием арматуры в узлах пересечения тонкой вязальной проволокой, которая для смягчения предварительно отжигается. Для плотного скрепления используются арматурные кусачки или специальные крючки. Применение сварных соединений, ослабляющих сечения стержней в узлах пересечений, не рекомендуется Для защиты арматуры от внешних воздействий перед бетонированием обязательно должен обеспечиваться защитный слой от 3-х до 5-ти см. Это достигается уменьшением размеров сечения каркаса со всех сторон по сравнению с сечением бетонного тела ленты. Обеспечение необходимого слоя защиты выполняется закреплением к арматуре каркаса сухариков, небольших бетонных параллелепипедов с заложенными в них кусочками вязальной проволоки.

Состыковка стержней по длине осуществляется нахлёстом продольных стержней ≥ 30 их диаметров. Особое внимание нужно уделять обустройству армирования углов. Для стыковки используются Г-образные стержни одинакового сечения с продольными стержнями, согнутые под прямым углом и сторонами ≥ 50 см. Шаг хомутов в углах уменьшается в 2 раза.

В качестве альтернативы стальной арматуре может использоваться композитная арматура, неподверженная ржавлению.

7. Бетонирование МЗФ. Рекомендуется заказывать бетонную смесь на специализированных заводах, что гарантирует её качество и соответствие нормативным показателям. Используется бетон класса В20…22,5. Доставку на объект лучше осуществить автомиксером. Смесь укладывается с тщательным послойным вибрированием глубинными вибраторами. Для подачи бетона в нужные места используются специальные желоба. Желательно обеспечить бетонирование без перерывов. При невозможности выполнить такое условие, в конце забетонированного участка закладывается “щетина” из отрезков арматуры для соединения с последующим бетоном.

8. Опалубка разбирается после набора бетоном 70% нужной прочности. В зависимости от погодных условий примерно через 20-ть дней. Всё это время необходим уход за уложенным бетоном. Свежеуложенная смесь укрывается обычной плёнкой. Периодически бетон поливается водой. Заложенные пластиковые трубы очищаются от песка, деревянные пробки выбиваются.

9. После полного затвердения бетона выполняется окрасочная или оклеечная гидроизоляция мелкозаглубленного ленточного фундамента по боковым поверхностям.

10. Засыпка пазух вокруг готового МЗФ выполняются дренирующими грунтами. При неоднородном составе местных грунтов используются крупнозернистые пески. Грунты укладываются послойно с обязательным уплотнением, при этом необходимо избежать повреждения гидроизоляции.

Усиление мелкозаглубленных ленточных фундаментов

Со временем в результате внешних воздействий фундамент может начать разрушаться, в его конструкции появляются трещины. При этом надфундаментная часть здания сохраняет хорошее состояние. Укрепить конструктив своими силами можно следующими способами:

• стягивание фундамента обоймой из металлических профилей с натяжкой болтовыми соединениями и дополнительным устройством железобетонной рубашки. Для надёжного сцепления нового бетона, на существующей поверхности делается глубокая насечка, в бетон забивается анкерная арматура, на которой закрепляется армирующая сетка. После установки опалубки рубашка бетонируется;
• расширение бетонного основания. Для чего фундаментная лента отрывается ниже подошвы участками не более 1,5 м, вместо удалённого грунта укладывается армированный бетон.

Эффективно применение буроинъекционных свай, но для этого придётся привлечь специализированную организацию.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент — устройство и технология строительства

Глядя на проект нового дома, владелец прикидывает, сколько кубов бетона и тонн арматуры придется уложить в фундамент. Без этого нет гарантии, что строение не треснет и не покосится под мощным давлением замерзшего грунта.

Принцип «копай глубже» вас не подведет. Он проверен веками. Однако, есть более экономный способ строительства. Он называется фундамент мелкого заложения и может применяться для возведения деревянных срубов и  одноэтажных зданий каркасного типа.

Очевидно то, что неглубокий фундамент экономит массу денежных средств и времени. К сожалению, он может применяться не везде и не всегда. Как мы уже сказали, это хороший вариант для малоэтажных строений.

Закладывать мелкое ленточное основание можно лишь при условии, что под ним нет пучинистого грунта. В противном случае неравномерный подъем замерзшей почвы или ее просадка в переувлажненном состоянии вызовут критические деформации бетонной основы дома.

По своей конструкции мелкозаглубленный ленточный фундамент ничем не отличается от традиционного. Основная разница – глубина заложения, которая в данном случае не превышает 50-60 см. В чем же состоит главная технологическая «изюминка» такой конструкции, позволяющая ей противостоять сезонным колебаниям грунта?

Ответ очень простой. Выполняя устройство мелкозаглубленного ленточного фундамента, под бетон укладывают толстый слой песка. Он служит своеобразным буфером между природным грунтом и железобетоном. Небольшие колебания почвы поглощаются песчаной подушкой.

Вода, попав в песок, быстро уходит в низлежащие слои. Даже если она замерзнет, то ничего страшного не произойдет. Песчаная подушка равномерно поднимется под фундаментом, а после таяния льда вновь опустится. Зданию никакого ущерба от таких подвижек не будет.

Как известно, обычный ленточный фундамент закладывают глубоко (1,7-2,5 метра) вовсе не по причине недостаточной прочности железобетона. Такая глубина нужна для того, чтобы подошва оказалась ниже отметки промерзания грунта. В этом случае силы морозного пучения не давят на подошву снизу и дом стоит надежно.

Помня об этом, мы никому не советуем шутить с пучинистыми грунтами. Стройте фундамент мелкого заложения только на тех участках, где грунтовые воды стоят низко, а почва не имеет в своей структуре большого количества глины, пылеватого песка, торфяника или лессовидных суглинков.

Выгода от такого решения очевидна, поскольку смета на строительство фундамента мелкого заложения в 2-3 раза меньше стандартного. Трудоемкость и сроки возведения соответственно уменьшатся.

Технология строительства

Строится мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками в несколько этапов. Рассмотрим подробно каждый из них.

1. Разметив на участке по шнуру контур фундамента, нужно выкопать траншею. Ее ширина должна быть на 20-30 см больше ширины фундамента. Это нужно для установки щитовой опалубки и укладки широкой песчаной подушки, компенсирующей сезонные колебания грунта.

2. Отсыпается песчаная подушка толщиной 30-40 см. Особое внимание уделите плотности песка. Для этого его нужно послойно смачивать водой и тщательно трамбовать.

3. Готовят щиты из плит OSB или обрезной доски, ставят их в траншею и укрепляют клиньями и распорками из деревянных брусков. Шаг клиньев и распорок должен быть не менее 60 см, чтобы сырой бетон не распирал опалубочный каркас.

Если вы будете делать щиты из доски, обязательно обшейте их изнутри пергамином, который не даст цементному молоку уйти из бетона в грунт. По мере установки опалубки, нужно проверять ее горизонтальность и вертикальность. Сбивая щиты гвоздями, обязательно загибайте выходящие концы. Это облегчит дальнейшую разборку опалубки.

4. Армирование фундамента выполняется арматурой диаметром от 12 до 18 мм. Ее укладывают вдоль «ленты» в два-четыре ряда. Ставят два арматурных пояса: нижний и верхний. В единую пространственную конструкцию их связывают толстой проволокой или сваркой.

Не забудьте оставить зазор между нижним поясом арматуры и подошвой фундамента. Он должен быть в пределах 40-50 мм. Для этого подложите под стержни обрезки пластиковой трубы. Верхний пояс также не должен доходить до уровня заливки бетона на 3-5 см, чтобы металл не подвергался коррозии.

До момента установки опалубки нужно решить, будет ли делаться утепление мелкозаглубленного фундамента. Если да, то используйте это с умом и вместо обшивки опалубки пергамином закрепите на ней листы пенопласта толщиной 4-5 см. Они утеплят конструкцию и отсекут раствору путь для «побега» из опалубки.

5. Бетонирование также имеет свои тонкости. Бетон нужно укладывать не как попало, а сплошным горизонтальным слоем. Если вы будете заливать его короткими и высокими участками, то образуются вертикальные швы, которые ослабят конструкцию. Тщательное уплотнение бетона вибрированием или штыкованием также никто не отменял (каждые 20 см слоя).

Не спешите снимать опалубку, даже если вам кажется, что бетон достаточно тверд. Должно пройти минимум 5-6 дней до момента ее разборки.

6. Сняв опалубку, обмажьте верхнюю и боковые части бетона битумной мастикой или оклейте их рубероидом. Пазухи в траншее нужно засыпать песком, утрамбовать его, затем проложить по верху слой рубероида и сделать по нему бетонную отмостку (ширина 80-100 см, толщина 10-12 см).

Если все этапы выполнены аккуратно и правильно, то вам останется только подсчитать сэкономленные деньги и спокойно приступить к возведению стен.

Видео по теме:

Мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками

В частном малоэтажном строительстве мелкозаглубленный ленточный фундамент применяют как наиболее экономичное и притом надежное строительное решение. Этот тип фундамента совмещает целый ряд преимуществ, присущих заглубленным и незаглубленным основаниям, поэтому его применение распространено довольно широко.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками

Чем отличается мелкозаглубленный фундамент?

Для выполнения фундамента заглубленной конструкции необходим котлован глубиной ниже уровня промерзания грунта. В районах с суровой зимой эта глубина превышает полтора метра, поэтому без тяжелой техники на участке не обойтись. Мелкозаглубленный ленточный фундамент представляет собой основание, выполненное по периметру всех несущих стен, при этом глубина конструкции обычно не превышает полметра.

Конструкция ленточного фундамента

К достоинствам мелкозаглубленного фундамента можно отнести:

• Простоту выполнения и невысокую стоимость работ;
• Возможность возведения фундамента без применения строительной техники;
• Прочность, достаточную для постройки небольших домов, бань или каркасных строений;
• Возможность утепления полуподвального помещения;
• Широкий выбор материалов и технологий для его устройства: он может быть монолитным, выполненным с помощью заливки бетоном, а также сложенным из бетонных блоков или кирпича.

Из недостатков следует отметить его недостаточную прочность для зданий, построенных на пучинистых грунтах. Эта проблема может быть решена устройством песчаной отсыпки и дренажа, что позволит снизить нагрузки со стороны грунта.

Мелкозаглубленный фундамент нельзя выполнять на промерзшем грунте, а также оставлять ненагруженным на зиму, поэтому сроки работ по заливке фундамента и строительству стен довольно сжаты и составляют в средней полосе 4-5 месяцев.

Материалы для выполнения мелкозаглубленного фундамента

Наиболее простой и быстрый способ выполнения мелкозаглубленного фундамента – заливка монолитного основания из бетона. Однако, возможны и варианты: фундамент может быть выполнен из бетонных блоков или фундамент из кирпича.

Для монолитного фундамента используют бетон марки не ниже 200, а также арматуру из металлического прутка D12-D16. Заливка производится либо сразу, либо горизонтальными слоями, вертикальных стыков в фундаменте быть не должно – это приведет к его разрушению.

Если бетон готовят самостоятельно, и большие объемы приготовить сразу невозможно, можно выполнить мелкозаглубленный фундамент из бетонных блоков, выполненных своими руками.

Технология выполнения монолитного мелкозаглубленного фундамента

1. Снимают с участка плодородный слой грунта и производят разметку с помощью колышков и капроновой бечевки. Тщательно вымеряют углы, сверяют расстояния между стенами с проектом. По разметке выкапывают траншею глубиной до 70 см. При этом начинать необходимо с самого низкого угла участка, и выравнивать горизонтальную плоскость траншеи по нему. Стенки траншеи должны быть строго вертикальны. Если грунт сыпучий, можно установить подпорки.

   Подготавливаем грунт для фундамента и ограничиваем его территорию

2. На дно траншеи укладывают геотекстиль – строительную ткань, пропускающую  воду, но предотвращающую попадание в песок частиц почвы. Геотекстиль укладывают таким образом, чтобы его края были выше планируемой песчаной подсыпки.

   Укладываем на дно траншеи геотекстель

3. Дно траншеи с уложенным геотекстилем засыпают крупным песком. Засыпку производят послойно, при этом каждый слой проливают водой и утрамбовывают. Высота песчаной подсыпки зависит от типа грунта. На песчаных почвах достаточно 20 см песка, на насыщенных глинистых его слой должен составлять полметра.

   Делаем подушку из песка на дне траншеи

4. Поверх траншеи устанавливают опалубку из досок, продолжающую стенки траншеи. Доски скрепляют гвоздями или саморезами, при этом нужно избегать торчащих внутрь опалубки концов гвоздей, иначе опалубку потом будет сложно разобрать. На опалубке с внутренней стороны делают разметку уровня заливки бетона. При выполнении разметки используют строительный уровень.

   Делаем деревянную опалубку для фундамента поверх траншеи

5. В подготовленную опалубку укладывают арматурные стержни. Металлический пруток режут по размеру стен в продольном и поперечном сечении, и с помощью вязки проволокой крепят их в арматурную решетку. Все углы и стыки стен должны быть перевязаны с помощью перпендикулярных стержней арматуры – это сохранит их прочность на разрыв при подвижках грунта. Если высота фундамента больше 30 см, необходимо несколько слоев арматуры. Сварку при креплении прутка использовать нельзя по нескольким причинам: в месте сварки возникает коррозионно-неустойчивый участок, кроме того, закаленный пруток в процессе сварки теряет свою прочность на растяжение и при эксплуатации может лопнуть. Как результат – трещина в фундаменте, постепенно передающаяся на стену здания.

   Процесс армирования мелкозаглубленного ленточного фундамента

6. Приступают к заливке опалубки бетоном. Заливают первый слой и равномерно распределяют бетон по опалубке, пробивая его в нескольких местах прутком для удаления воздушных пустот. Каждую последующую порцию бетона необходимо заливать до схватывания предыдущей, поэтому заливку лучше выполнять большой бригадой. Самый последний слой выравнивается по разметке, заглаживается с помощью правила и посыпается сухим цементом с помощью сита – эта мера приводит к более прочному схватыванию верхней части фундамента и предотвращает появление трещин при его высыхании.

   Процесс заливки опалубки бетоном

7. Созревание бетона продолжается 28 дней и зависит от погодных условий. При этом строительство легких строений можно начинать уже через пару недель, для строительства кирпичного дома придется выждать весь срок созревания.

Технология выполнения мелкозаглубленного фундамента из бетонных блоков

Данная технология позволяет выполнить мелкозаглубленный фундамент поэтапно, что актуально при постройке фундамента своими руками. Бетонные блоки при этом можно выполнить самостоятельно.

1. Форму для блоков выполняют из фанеры в виде прямоугольного каркаса со стенками, но без дна, при этом целесообразнее делать ее на 4-6 блоков, разделяя конструкцию съемными перегородками. Все детали пропитывают машинным маслом – это облегчает выемку готовых блоков. Дном служит ровная поверхность, накрытая полиэтиленом.
2. Смешивают бетон: берут 1 часть цемента, 4 части песка вперемешку со щебнем, керамзитом или другим наполнителем. При желании можно добавить фиброволокно. Полученная сухая смесь заливается водой и смешивается, полученный бетон должен быть достаточно густой, но свободно укладываться в форму.
3. Заполняют форму наполовину и укладывают нарезанную арматурную сетку. Заполняют форму полностью, выравнивая поверхность бетона. Можно сделать блоки и пустотелыми, если вставить в форму стеклянные бутылки.

Изделия сушат в течение 2-3 дней при плюсовой температуре, после чего вынимают из формы и досушивают еще 2 недели.

Вариант создания пустотелых блоков

Укладка фундамента в целом не отличается от монолитного, разница лишь в том, что опалубку над поверхностью грунта не выполняют, заливают монолитное основание из бетона в земле, армируя его  прутком, а наземный слой выкладывают из бетонных блоков в несколько рядов, используя для кладки обычный цементный раствор.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент для повышения его прочности и теплоизолирующих свойств нужно утеплить, а также выполнить отмостку. Утепление производят снаружи с помощью полистирольных плит, возможно также  напыление пенополиуретана. Такой фундамент не боится сезонных подвижек грунта и служит надежным основанием для строения. Также советуем почитать про монолитный фундамент своими руками.

Ленточный фундамент — Designing Buildings Wiki

Фундаменты служат опорой для конструкций, передавая их нагрузку на слои почвы или породы, которые обладают достаточной несущей способностью и подходящими характеристиками осадки.

В широком смысле фундаменты можно разделить на мелкие и глубокие. Фундаменты мелкого заложения обычно используются там, где нагрузки, создаваемые конструкцией, невелики по сравнению с несущей способностью поверхностных грунтов. Глубокие фундаменты необходимы там, где несущая способность поверхностных грунтов недостаточна для выдерживания нагрузок, создаваемых конструкцией, и поэтому их необходимо переносить на более глубокие слои с более высокой несущей способностью.

Ленточный фундамент (или ленточный фундамент) — это тип неглубокого фундамента, который используется для обеспечения непрерывной, ровной (или иногда ступенчатой) полосы поддержки линейной конструкции, такой как стена или близко расположенные ряды колонн. в центре над ними.

Ленточный фундамент можно использовать для большинства грунтов, но он больше всего подходит для грунта с относительно хорошей несущей способностью. Они особенно подходят для легких структурных нагрузок, таких как многие малоэтажные и средние жилые дома, где можно использовать ленточный фундамент из массивного бетона .В других ситуациях может потребоваться железобетон.

Старые здания могут иметь ленточный фундамент из кирпича.

В широком смысле размер и положение ленточных фундаментов обычно связаны с общей шириной стены. Глубина традиционного ленточного фундамента обычно равна или больше общей ширины стены, а ширина фундамента обычно в три раза превышает ширину поддерживаемой стены. Это приводит к тому, что нагрузка передается под углом 45º от основания стены к грунту.

Утвержденный документ A Строительных норм определяет минимальную ширину ленточных фундаментов в зависимости от типа грунта и несущей стены, хотя обычно рекомендуется проконсультироваться с инженером-строителем при проектировании фундаментов.

Нижняя сторона ленточного фундамента должна быть достаточно глубокой, чтобы избежать воздействия мороза; например, не менее 450 мм, если они не опираются на скалу, и не менее 1 м на глинах с высокой усадкой.

Глубокие ленточные фундаменты могут потребоваться, если грунт с подходящей несущей способностью более глубокий.

Широкий ленточный фундамент может потребоваться, если грунт мягкий или имеет низкую несущую способность, чтобы распределить нагрузку на большую площадь. Широкий ленточный фундамент обычно требует армирования.

Там, где есть более высокие локальные нагрузки, например, колонны, можно использовать опорные основания. Для получения дополнительной информации см. Основания колодок.

Там, где грунтовые условия плохие, вероятна оседание, или там, где может быть нецелесообразно создавать отдельные ленточные или подушечные фундаменты для большого количества отдельных нагрузок, можно использовать плотные фундаменты.См. Фундаменты на плотах для получения дополнительной информации.

Если несущая способность поверхностного грунта недостаточна для выдерживания нагрузок, создаваемых конструкцией, могут использоваться глубокие фундаменты, такие как свайные фундаменты. См. Свайные фундаменты для получения дополнительной информации.

В больших или более сложных зданиях может использоваться несколько различных типов фундаментов.

Дополнительное руководство доступно в BRE’s Простые основы для малоэтажного жилья: «практическое правило» дизайна.

В наземной опалубке или опалубке

Бетонная опалубка или опалубка в самом простом виде. Бетон заливается прямо в котлован.

Здесь вы видите фундамент под бетонную стену из железобетонных блоков. Справа видна законченная стена.

Это просто вопрос разработки, стоит ли вставлять какие-то формы для выбрасывания, такие как обрывки цементных листов, в детали, которые были чрезмерно выкопаны.

Раньше я делал это достаточно часто, но сомневаюсь, что экономия на бетоне стоила затраченных усилий.Ребята, которые сделали это, так не думали.

Причина использования таких ленточных фундаментов, а не плит на плотах в жилищном строительстве, в основном заключается в том, что площадка имеет уклон.Другая причина, конечно, в том, что вы хотите, чтобы плита первого этажа была на метр выше уровня земли.

Если у вас наклонный участок, на котором вы устанавливаете ленточные опоры
для кладки стен достаточно легко сформировать
шаг, чтобы каждый раздел оставался ровным. Шаг кратен
высота блока или кирпича.

Обратите внимание, что ВСЕГДА перекрытие, где арматурная сталь и бетон
толщина притирается на каждом шаге. Так почему бы просто не протянуть арматуру основания вдоль дна наклонной траншеи, а затем добавить ступеньку сверху.Подумайте, что дешевле, несколько отрезков арматуры или всего этого лишнего бетона.

дюйм
корпус здесь, плита для лифта колодец, строитель залил то, что мы
Сначала назовите глухую плиту, которая представляет собой тонкий (50 мм) слой бетона.
Это облегчит установку опалубки и сохранит стальную конструкцию в хорошем состоянии.
чистый.

У них есть
сформировал плиту, а не заливал ее, как на предыдущей фотографии траншеи,
потому что у них намного больше стали (арматуры), чтобы получить точную
позиция.Также они будут использовать край плиты, чтобы подтолкнуть ее к
когда начинают возводить стены.

Всегда оставляйте много места
снаружи, если вы закрываете что-то вроде этого.
Это значительно упрощает работу и раздевание. Соблазн не выкопать слишком много, но это ложная экономия, вам нужно достаточно места для работы.

Мне нравится видеть кусок дерева как несущую поверхность любого
распорка, распорка или подпорка для распределения нагрузки. В скетче на
правую я показал одну на стороне раскопок.Иначе
давление влажного бетона может заставить нижнюю скобу
легко в мягкий грунт.

Даже если
земля твердая или даже каменная, я все равно положил туда. Ногти
от скобы удерживайте его в положении, когда вибрация применяется к
конкретный.

Раньше я использовал
металлическая поддонная система Acrow «Uform» для стен и опалубки с глубокими краями,
зажимается вместе с ключами и
клинья и др.

Пару раз у нас была земля или
бетон упал в тесную щель между котлованом и
опалубку, и снять опалубку было практически невозможно.Итак, дайте
себе лишний кусочек места, его легче починить и проще
зачистка.

Всегда
проверьте и дважды проверьте свои размеры. Множество мелких ошибок в
здание можно легко отремонтировать, но если вы ошиблись в
опоры, и не поднимайте его сразу, это может иметь катастрофические последствия.

Типы опор и их использование в строительстве

Опоры — одна из наиболее важных частей конструкции, которая передает нагрузки от конструкции на подстилающую почву.Выбор подходящего типа фундамента обычно зависит от следующих факторов:

1. Глубина почвы, на которой существуют безопасные слои.

2. Тип и состояние почвы.

3. Тип надстройки.

Различные типы фундаментов, используемых для строительства зданий, описаны ниже:

1. Стеновые / ленточные фундаменты.
2. Раздвижные опоры
3. Изолированные опоры.
4. Ступенчатые опоры.
5. Комбинированные опоры.
6. Наклонные опоры.
7. Мат или плотный фундамент.
8. Ленточные опоры
9. Свайный фундамент.

1. Ленточный фундамент:

Ленточный фундамент — это элемент неглубокого фундамента, который распределяет вес несущей стены по площади земли. Он также известен как настенный фундамент.

Этот тип фундамента обычно используется в качестве фундамента несущих стен, если грунт имеет хорошую несущую способность.

2.Раздвижная опора:

Как следует из названия, ширина дается под основанием фундамента, так что нагрузка конструкции распределяется на большой площади почвы таким образом, чтобы не превышалась безопасная несущая способность почвы. .

3. Изолированные опоры:

Эти типы опор могут быть квадратными, круглыми или индивидуально прямоугольными плитами одинаковой толщины, предусмотренными под каждой колонной.

Считывание — конструкция опор изолированной колонны

4.Ступенчатые опоры:

Основная цель использования ступенчатых опор — удерживать металлические колонны от прямого контакта с почвой, чтобы уберечь их от коррозионного воздействия. Этот тип основания используется для того, чтобы нести нагрузку на металлические колонны и передавать эту нагрузку под землю.

5. Комбинированные опоры:

Когда две или более колонны поддерживаются опорой, это называется комбинированной опорой. Этот тип фундамента может быть прямоугольным или трапециевидным в плане.Комбинированная опора предусмотрена в следующих ситуациях.

• Когда колонны расположены близко друг к другу и их отдельные опоры перекрывают друг друга.

• Грунт имеет низкую несущую способность и требует большей площади под индивидуальным основанием.

• Конец колонны находится рядом с линией собственности, и фундамент не может быть расширен.

6. Ленточная опора:

В этом типе опоры внешняя и внутренняя колонна соединены стяжной балкой, не передающей никакой нагрузки на почву.

Отдельные опорные площадки колонн устроены так, что ЦТ комбинированных нагрузок двух колонн проходит через ЦТ двух опорных площадок.

Как только этот критерий будет достигнут, распределение давления под каждым отдельным фундаментом будет равномерным.

7. Плотный фундамент:

Этот фундамент покрывает всю площадь под конструкцией. Этот фундамент имеет только RCC-плиту, покрывающую всю площадь, или плиту и балку вместе.

Эти типы опор используются, когда тяжелые конструкции должны быть построены на мягком искусственном грунте или болотах с неопределенным поведением.Плотный фундамент также известен как матовый фундамент.

8. Наклонное или трапециевидное основание:

Эти типы опор, имеющие наклонную верхнюю или боковые поверхности, известны как наклонные опоры. Они пригодятся при строительстве опалубки.

Также читайте —

Типы фундамента моста

Разница между супервайзером и инженером на объекте.

Если вам нравится эта статья, поделитесь ею со своими друзьями, а также отметьте нашу страницу

на Facebook и присоединитесь к нашему каналу Telegram .

Фундаменты мелкого заложения и их использование

Фундамент мелкого заложения подразделяется на следующие категории: —

1. Раздвижная опора
2. Комбинированная опора
3. Плотный фундамент
4. Кольцевая плита или кольцевой фундамент.

Тип 1. Распространенное основание : Основание, которое передает нагрузку от стены или колонны на большую ширину, называется раздельным фундаментом или опорой. Основание для раздвижных стен, предназначенное для стен несущей конструкции, называется настенным, непрерывным или ленточным фундаментом.

и. Ленточные фундаменты: Ленточные фундаменты изготавливаются из каменной кладки или бетона и имеют ступенчатое поперечное сечение. В настоящее время бетон набирает популярность в строительной отрасли, а несущие конструкции и ленточные фундаменты в некоторой степени устаревают, за исключением небольших жилых домов с небольшой нагрузкой. Его также называют непрерывным фундаментом или стеновым фундаментом.

ii. Изолированная опора: раздвижная опора, расположенная к колоннам каркасной конструкции, известна как изолированная опора, опора колонны или опорный фундамент.

Он расположен под колонной для надежного распределения нагрузок на грунт основания. Этот тип фундамента предназначен для поддержки одиночных колонн, а также когда колонны размещаются на сравнительно большом расстоянии друг от друга. Это очень рентабельно.

Тип 2. Комбинированные опоры : Комбинированные опоры эффективны, когда опоры двух соседних колонн расположены слишком узко или перекрываются. Он подразделяется на следующие категории: —

и. Прямоугольная опора: Комбинированная опора обычно имеет прямоугольную форму, чтобы выдерживать эквивалентные нагрузки на колонну.

ii. Трапециевидная опора: для неравномерных нагрузок на колонну следует использовать трапециевидную опору, чтобы гарантировать, что центр тяжести (ЦТ) нагрузок на колонну перекрывается с ЦТ фундамента в плане.

iii. Ленточная опора: для опор, расположенных рядом с линией собственности, необходимо использовать строповочную опору, чтобы убедиться, что край опоры, прилегающий к линии собственности, не расширяется на соседний участок. В этой ситуации основание, прилегающее к линии собственности (внешнее основание), прикрепляется к основанию внутри участка (внутреннее основание) с помощью балки ремня.

Ленточная балка передает нагрузку от внешней опоры колонны только на внутреннюю опору во время структурных воздействий.

Тип 3. Плотный фундамент : Плотный фундамент, также известный как основания плота или матовый фундамент, снабжен железобетонными плитами постоянной толщины (обычно от 150 до 300 мм), которые расширяются на большую площадь, часто на всю площадь здание. Они распределяют нагрузку, передаваемую через ряд колонн или стен по площади фундамента.

Плотный фундамент в основном устраивают, когда вся площадь всех опор превышает 50% загруженной площади. Он также подходит для тяжелых конструкций, расположенных на сильно сжимаемых и слабых грунтах, расширяющихся на большую глубину.

Тип 4. Кольцевая плита или кольцевой фундамент : Кольцевой фундамент иногда устраивают для резервуара с водой большего размера с его колоннами, прикрепленными через кольцевую балку и опирающимися на кольцевую плиту.

Что такое Mat Foundation? Функции, использование и конструкция

🕑 Время чтения: 1 минута

Плотный или матовый фундамент представляет собой большую непрерывную бетонную плиту прямоугольной или круглой формы, которая несет всю нагрузку на надстройку и распределяет ее по всей площади под зданием.Он считается одним из типов неглубоких фундаментов и используется для контроля дифференциальной осадки.

Матовый фундамент распространяется под следом здания и снижает контактное давление по сравнению с традиционным ленточным или траншейным фундаментом.

Это подходящее решение для грунта с низкой несущей способностью, разложенного основания, покрывающего около 70% конструкции, высоких нагрузок на конструкцию, мягких карманов или пустот в грунте до неизвестной протяженности плота и сильно сжимаемого грунта, который простирается на большую глубину.

Функции Mat Foundation

1. Распределите нагрузки на надстройку и распределите их по всей площади основания здания.
2. Уменьшение дифференциальной осадки конструкций, построенных на слабом грунте.

Применение матовой основы

1. Применяется для строительства коммерческих зданий. В этом случае обычно большие нагрузки. Фундаменты из циновок популярны в местах, где распространены подвалы.
2. Матовый фундамент также используется для грунтов с низкой несущей способностью, чтобы распределить нагрузку на здание и, следовательно, построить устойчивый фундамент.
3. Используется для уменьшения дифференциальной осадки зданий.
4. Плотный или матовый фундамент используется при неустойчивом слое почвы. В этом случае ленточный фундамент покроет более 70% площади земли под зданием. Также в районах добычи полезных ископаемых обычно возникают ситуации, когда слой почвы может подвергаться подвижкам.

Фиг.1: Матовая основа

Строительство фундамента из циновки или плота

1. Удалите грязь и выкопайте землю до однородного и ровного уровня.
2. Фундамент затем уплотняется трамбовкой.
3. Затем на землю укладывают водонепроницаемый пластиковый лист.
4. После этого налейте примерно 7-сантиметровый слой простого цементного бетона, чтобы создать идеально ровное и ровное основание для фундамента.
5. Уложите арматуру на распорки над основанием фундамента. В обоих направлениях предусмотрено усиление в виде стальной сетки.Две сетки усилены сверху и снизу фундамента для уравновешивания изгибающих сил, направленных вверх и вниз.
6. После того, как вся сталь уложена, заливается бетон до желаемой толщины, которая обычно находится в диапазоне от 200 мм до 300 мм для небольших зданий: она может быть намного толще, если необходимо переносить тяжелые грузы. Минимальное покрытие арматуры должно составлять 50 мм.
7. Наконец, следует использовать подходящий режим отверждения, чтобы убедиться, что бетон достигает заданной прочности на сжатие.

Рис. 2: Земляные работы для строительства фундамента на плоту или мате

Рис. 3: Установленное армирование для фундамента на плоту или мате

Рис. 4: Заливка бетона для плотного фундамента

Подробнее:

Плотный фундамент — проектные требования и применимость

Каковы требования к конструкции фундамента?

Безопасные значения несущей способности для различных грунтов

Фундаменты на плотах — типы и преимущества

Испытания грунта, необходимые для фундаментов мелкого заложения и фундаментов

Неглубокий фундамент

— определение, типы, применение и схемы

Неглубокий фундамент — это тип фундамента здания, который передает строительные нагрузки на землю очень близко к поверхности, а не на подповерхностный слой или диапазон глубин, как это делает глубокий фундамент.

Фундаменты мелкого заложения включают в себя фундаменты с раздельными опорами, фундаменты из матовых плит, фундаменты из плит на уровне грунта, подушечные фундаменты, фундаменты из каменных траншей и фундаменты из земляных мешков.

Фундаменты мелкого заложения также называются раздельными или открытыми фундаментами. Термин «открытый» относится к тому факту, что фундамент создается путем выкапывания всей земли до основания основания, а затем строительства основания.

Определите мелкий фундамент

Что такое мелкий фундамент в гражданском строительстве? Неглубокий фундамент обычно определяется как фундамент, который опирается на глубину, которая примерно в два раза меньше его ширины.Существует большое разнообразие фундаментов мелкого заложения. Чаще всего используются изолированные раздвижные опоры, непрерывные ленточные опоры и маты.

Многие мелкие фундаменты размещаются на железобетонных подушках или матах, при этом основание фундамента находится всего в нескольких футах от поверхности земли.

Инженер выберет относительно недорогой неглубокий фундамент для поддержки приложенных нагрузок, если анализы покажут, что приповерхностные грунты могут выдерживать нагрузки с соответствующей заводской безопасностью и с приемлемыми краткосрочными и долгосрочными перемещениями.

Неглубокую выемку грунта можно производить с помощью землеройного оборудования, а на многих почвах возможны вертикальные выемки, так что опалубка не требуется.

Проектирование неглубокого фундамента

При проектировании неглубокого фундамента для данной системы нагружения фундамент должен соответствовать определенным проектным требованиям.

Три основных требования или критерии проектирования фундаментов мелкого заложения следующие:

Размещение фундамента, которое предполагает глубину и расположение фундамента.
Безопасность против несущей способности — это требование, которое включает в себя подходящую пропорцию основания во избежание катастрофического разрушения почвы под фундаментом.
Каждая почва оседает из-за нагрузки. Такой поселок должен быть равномерным и допустимым. К допустимой осадке фундамента относится проверка на чрезмерную осадку конструкции.

Shallow Foundation Плюсы и минусы

Мы используем неглубокий фундамент для распределения нагрузок на конструкцию по широкой горизонтальной площади на небольшой глубине ниже уровня земли.Неглубокий фундамент подходит для фундаментов, глубина которых равна ширине фундамента, или если глубина меньше ширины.

Преимущества неглубокого фундамента

• Требуется меньше земляных работ, следовательно, снижаются трудозатраты на земляные работы.
• Строительство фундаментов мелкого заложения выполняется просто, поскольку глубина, необходимая для размещения фундамента, меньше.
• Оборудование, необходимое для строительства неглубокого фундамента, простое и менее затратное.
• Фундамент мелкого заложения можно построить в короткие сроки, что также помогает снизить стоимость найма оборудования и рабочей силы.
• Строительство неглубоких фундаментов приведет к меньшему нарушению геологической поверхности и, следовательно, будет полезно для экологии и окружающей среды.
• Помогает уменьшить осадку, если почва сжимается.
• Укладка не требуется, что снижает стоимость.
• Меньше неопределенности в прогнозировании поведения фундаментов мелкого заложения и поддерживающего грунта. Для глубоких фундаментов, поскольку глубина залегания почвы больше, неопределенность также будет больше.

Недостатки неглубокого фундамента

• Существует вероятность размыва, если строение находится у реки или моря.Неглубокий фундамент в таких местах использовать нельзя.
• Если уровень грунтовых вод высокий и откачивать воду из ямы или канала неэкономично, то неглубокий фундамент использовать нельзя.
• Нельзя использовать там, где несущая способность верхнего слоя почвы меньше.
• Нельзя использовать, если вес конструкции большой и нагрузка на конструкцию распределена неравномерно.

На ранних этапах работы вся основа видна глазу и поэтому называется открытым фундаментом.

Идея состоит в том, что каждая опора принимает на себя сосредоточенную нагрузку колонны и распределяет ее по большой площади, так что фактическая нагрузка на грунт не превышает безопасную несущую способность грунта.

Есть несколько видов неглубоких опор: индивидуальные, ленточные и плотные.

В холодном климате неглубокие фундаменты необходимо защищать от замерзания. Это связано с тем, что вода в почве вокруг фундамента может замерзнуть и расшириться, повредив фундамент.

Эти фундаменты должны быть построены ниже линии промерзания, то есть уровня земли, над которым происходит промерзание.

Если они не могут быть построены ниже линии замерзания, они должны быть защищены изоляцией: обычно небольшое количество тепла от здания проникает в почву и предотвращает замерзание.

Типы фундаментов мелкого заложения

Различные типы фундаментов мелкого заложения:

• Распространенная или изолированная опора;
• Ленточный фундамент;
• Мат или плотный фундамент;
• Фундамент комбинированный.

Мд Шахин Ахтер — инженер-строитель из Массачусетского технологического института и имеет более чем 5-летний опыт работы в отделе гражданского строительства и строительства. М.Д. Шахин Ахтер — инженер-строитель в Нагар Паришад (муниципальный совет), Супаул. Он является веб-мастером и основателем веб-сайта гражданского строительства ProCivilEngineer.com.

Сколько стоит заливка нового фундамента?

Сколько стоит заливка нового фундамента?

В среднем стоимость установки нового фундамента для стандартного дома площадью 1200 квадратных футов колеблется от примерно 4500 долларов до примерно 40 тысяч долларов, при этом в среднем по стране около 10 тысяч долларов.Стоимость дома площадью 2400 квадратных футов колеблется от 12 000 до 80 000 долларов США при средней стоимости около 27 000 долларов США.

Можете ли вы расширить свой фундамент?

Расширение бетонного фундамента требует сочетания прочности и точности. Это намного сложнее, чем скрепить пару кубиков Лего. Если пристройка предназначена для пристройки здания, потребуется архитектор. Пристройку для веранды или террасы домовладелец может сделать с некоторой помощью.

Нужен ли фундамент для выбоины?

Консоли: Небольшие выступы часто консольно (не поддерживаются столбами) от дома.Для того, чтобы продвинуться дальше от дома, обычно требуются опоры или фундаментные стены. Никаких дополнительных систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха: одним из преимуществ ударных устройств является то, что они обычно не требуют дополнительных услуг по обогреву или охлаждению.

Как я могу увеличить размер опоры?

На более слабых почвах необходимо укрепить саму опору сталью и бетоном. Выкопайте, как и раньше, но вместо гравия просверлите сбоку в основании и вставьте в него дюбели из эпоксидной стали, а затем поместите бетон, чтобы расширить основание до нужной ширины.

Сколько стоит заливка бетонных оснований?

Стоимость заливки фундаментов составляет от 3 до 5 долларов за квадратный фут, а в случае Т-образных фундаментов их необходимо проверить перед заливкой остальной части фундамента.

Сколько стоит построить подвал площадью 1000 кв. Футов?

Средняя стоимость отделки подвала за квадратный фут

Сколько мне нужно брать за опоры?

Затраты на бетонный фундамент

В чем разница между фундаментом и опорой?

Фундамент — это конструкция, которая передает нагрузки от надстройки на землю, а фундамент — это фундамент, который контактирует с землей.Фундамент может быть неглубоким и неглубоким, а фундамент — это разновидность неглубокого фундамента. Итак, все основания являются основаниями, но не все основания могут быть основаниями.

Какой тип фундамента лучше всего?

Изолированные опоры предусмотрены там, где несущая способность грунта обычно высока, и они представляют собой толстую плиту, которая может быть плоской, ступенчатой ​​или наклонной. Этот тип оснований является наиболее экономичным по сравнению с другими типами оснований. Экономичен при размещении колонн на больших расстояниях.

Что является первым основанием или фундаментом?

Фундамент — это мелкий фундамент. Фундамент может быть неглубоким и глубоким. Фундамент включает плиты, арматуру, которые изготавливаются из кирпичной кладки, кирпичной кладки или бетона. Типы фундаментов включают сваи, кессоны, опоры, опоры, боковые опоры и анкеры.

Что такое ленточный фундамент?

Ленточная опора — это относительно небольшая полоса бетона, помещенная в траншею и армированная сталью. Основание выдерживает нагрузку внешних стен и любых внутренних стен, несущих нагрузку или поддерживающих плиту, например, для ванной комнаты.Ленточные опоры можно использовать как для традиционных деревянных, так и для бетонных полов.

Нужна ли опалубка для ленточных фундаментов?

требует простой опалубки (без краевых фальцев) требует простой выемки грунта, которая проводится за минимальное время.

Как выглядит ленточный фундамент?

Ленточные фундаменты, также известные как ленточные фундаменты, представляют собой фундамент неглубокого заложения, обычно с уровнем основания не более 3 м от поверхности земли. Полоса ширины основания часто в три раза больше ширины опорной стены, обеспечивая угол 45 градусов между основанием стены и почвой.

Где используется ленточный фундамент?

Ленточные опоры обычно используются в качестве фундаментов несущих стен. Фундамент обычно в два раза больше ширины несущей стены, иногда даже шире. Ширина, а также тип армирования зависят от несущей способности грунта фундамента.

Насколько глубоким должен быть ленточный фундамент?

450 мм

Зачем использовать ленточный фундамент?

Ленточный фундамент — один из наиболее часто используемых фундаментов.Обычно они используются для грунтов с хорошей несущей способностью. Ленточные фундаменты предназначены для конструкций, где нагрузка относительно невелика, например, для жилых домов низкой и средней этажности.

Что такое дизайнерские полоски в сейфе?

Design Strips требуется перед выполнением анализа цикла в SAFE. Это необходимо для того, чтобы результаты проектирования были правильно отражены в соответствии с введенными нами проектными параметрами.

Что такое полоса колонны в плоской плите?

В плоской плите полосы колонн — это секции, которые выровнены по центру с колонной и имеют ширину, равную 1/4 более короткого пролета с каждой стороны.Средняя полоса помещается между двумя полосами колонн так, чтобы ширина центральных полос была равна. Здесь термин l y обозначает наибольшую длину пролета плиты.

Почему в плоской плите предусмотрено падение?

Пояснение: Это положение дает большую глубину сопротивления сдвигу. Поскольку при расположении плоских перекрытий не будет никаких балок, вертикальная нагрузка будет передаваться через сдвиг от опусканий плиты на капители колонн к колонне постепенно. Откидные панели используются для увеличения прочности на сдвиг в месте соединения колонны и плиты.

Каковы ограничения метода прямого проектирования плоских плит?

Ограничения метода прямого проектирования В каждом направлении последовательные длины пролета не должны отличаться более чем на одну треть от наибольшей длины пролета. Смещение колонны более чем на 10% диапазона (в направлении смещения) от любой оси между осевой линией следующей колонны не допускается.

Почему в плоских перекрытиях не учитываются балки?

Балки уменьшают доступную чистую высоту потолка.Поэтому на складах, в офисах и общественных помещениях иногда избегают использования балок, а плиты поддерживают непосредственно колоннами.

Плоская плита дороже?

Плоская конструкция перекрытия более экономична, чем обычная конструкция перекрытия. Стоимость плоской конструкции перекрытия снижается на 15,8% по сравнению с традиционными конструкциями перекрытия.

Безопасна ли плита с односторонним движением?

ОТВЕТ: Напряжение распределяется согласно относительной жесткости опор.