Опалубка для монолитного фундамента: пошаговая инструкция

Опалубка для монолитного основания своими руками

Прочность и долговечность строения во многом зависит от основания. Неправильный выбор фундамента или допущенные ошибки на этапе его возведения могут привести не только к серьезным материальным затратам, но и к разрушению строения.

Основной проблемой при возведении фундамента является неустойчивый грунт. Именно от этого фактора зависит выбор основания. В большинстве случаев на слабых грунтах возводят монолитный фундамент.

Преимущества монолитного основания

Монолитная плита-фундамент – это несложная, но дорогостоящая конструкция. Однако существенные преимущества побуждают возводить основание такого типа.

• Монолитная основа отличается высокой прочностью и устойчивостью на любом виде грунта.
• Планировка строения может проводиться после возведения фундамента.
• Возможность возведение основной конструкции из любого материала, благодаря высоким несущим способностям монолитного фундамента.
• Стены такого фундамента и пол – это одна монолитная конструкция. Следовательно, исключается возможность возникновения трещин и усадок.
• Монолитная плита может использоваться в качестве чернового пола в цокольном этаже, что позволяет сэкономить силы и средства.
• В монолитном фундаменте не заведутся насекомые и грызуны.

Кроме того, монолитный фундамент позволяет избежать дополнительных расходов на гидроизоляцию и утепление пола. А вот на дренаже плитного фундамента лучше не экономить.

к оглавлению ↑

Виды опалубки и материалы для ее изготовления

Опалубка делится на два вида:

• Съемная конструкция удаляется после застывания бетона.
• Несъемная опалубка остается на месте и служит для утепления строительной конструкции.

Для изготовления опалубки можно использовать разные материалы:

Съемная и несъемная опалубка монолитной плиты

• Опалубка из металла пользуется большой популярностью благодаря своей прочности. Однако при выборе такой конструкции стоит учитывать, что металл при взаимодействии с влажным бетоном подвержен коррозии. Наилучшим вариантом в этом случае будет алюминиевая опалубка. Несмотря на высокую стоимость, такой вариант отличается особой прочностью и устойчивостью к агрессивной среде.
• Довольно часто можно встретить пластиковую опалубку. Такая конструкция используется в качестве съемной опалубки многоразового применения. Полимерные опалубки отличаются гладкой поверхностью, отсутствием влагопоглощения. Пластиковая опалубка очень прочная, может легко собираться и разбираться.
• Конструкция из пенополистирола применяется в качестве несъемной опалубки. Используя этот вариант, можно повысить энергоэффективность монолитного фундамента.
• Опалубка из дерева является менее затратным вариантом. При этом она обладает высокой прочностью, имея малый вес. Кроме того опалубка из дерева легко монтируется. Чаще всего для изготовления деревянной опалубки берут доски или фанеру.

к оглавлению ↑

Опалубка из досок

Доска считается самым удобным материалом при устройстве опалубки. Ее можно легко отпилить и скрепить там, где нужно. Наилучшим вариантом считаются доски из хвойных пород деревьев. Это может быть ель, сосна или пихта. Срок службы такого материала довольно долгий, поэтому доски можно использовать несколько раз. Доски одноразового использования могут быть из деревьев любых пород.

Древесные доски для опалубки

Выбирая древесину в качестве материала для опалубки, стоит помнить о влажности доски. Показатель менее 25% увеличивает способность дерева к впитыванию влажного бетона. При обустройстве опалубки в летнее жаркое время рекомендуется проливать опалубку водой перед тем, как заливать бетон. Повысить гидроизоляцию опалубки можно с помощью полиэтиленовой пленки или листов рубероида, прикрепляя их степлером.

Немалую важность имеет толщина доски для опалубки. Она подбирается в зависимости от предполагаемого количества упоров и подпорок. Принимая во внимание факт, что более толстые доски имеют высокую стоимость, можно сократить расходы, взяв доски меньшей толщины, но увеличив количество подпорок. Для повышения прочности опалубки доски усиливают дополнительными стяжками.

к оглавлению ↑

Опалубка из фанеры

Фанера обладает некоторыми преимуществами перед доской. Во-первых, она имеет более ровную поверхность. Во-вторых, требуется меньше времени на сборку и установку. В-третьих, материал менее подвержен деформации. Однократное использование фанеры для изготовления опалубки допускает возможность применения обычной фанеры из хвойных пород деревьев. Для более частого использования требуется влагостойкая фанера. Для многократного использования идеальным вариантом будет ламинированная фанера.

Опалубка для фундамента из фанеры

Для работы фанера распиливается на нужные отрезки, которые с торцов промазывают влагостойким клеем для снижения впитывающей способности. Рабочую поверхность можно обработать олифой, что также снизит влагопоглощение фанеры.

к оглавлению ↑

Правила установки опалубки

На опалубку возлагается несколько основных задач:

• Способность выдерживать давление бетонного раствора.
• Сохранять заданную форму.
• Возможность легкой и доступной сборки.
• Должна быть максимально герметичной, чтобы предотвратить утечку бетонной смеси.

При устройстве опалубки для монолитного фундамента важно соблюдать основные правила:

• Нельзя устанавливать стойки и подпорки на вскопанном или насыпном грунте. Конструкция должна быть надежной и максимально устойчивой. На слабых грунтах под опорные стойки лучше подложить обрезки досок.
• Принимая во внимание воздействие на опалубку большой массы бетона, нужно обеспечить неизменное положение щитов на длительный срок.
• На проблемных грунтах не исключается возможность монтажа опалубки на специальных фундаментных обрезах. Их заглубляют ниже точки промерзания грунта, что делает конструкцию более устойчивой и крепкой.

к оглавлению ↑

Сборка опалубки

Главная функция опалубки – возможность придать фундаменту правильную форму. Собирать опалубку можно разными способами. Все зависит от материала, используемого для устройства опалубки. Также учитывается характеристика фундамента и индивидуальные предпочтения. Сборка опалубки для монолитного фундамента проходит в несколько этапов:

Сборка опалубки для монолитного фундамента

1. Перед началом работы осуществляют расчет будущей конструкции.
2. Затем выбирают тип опалубки, материал для ее изготовления. При этом ориентируются на качество материала, его прочность и размеры.
3. Далее проводится разметка опалубки. Для работы пользуются колышками и строительным шнуром. При этом учитывается, что фундамент заливают шире основной конструкции на 10-15 см.
4. Подготовка щитов. На этом этапе сколачивают щиты из обрезных досок. Вертикальными стойками могут послужить доски или рейки. При этом тонкая рейка приколачивается ребром. Для сборки щитов лучше пользоваться короткими гвоздями. Это облегчит и сборку, и демонтаж при необходимости.
5. Для заливки монолитного плитного фундамента выкапывают котлован, для монолитного ленточного фундамента роют траншею.
6. Готовые щиты монтируют прямо на землю. Выставляя щиты, каждое действие проверяют лазерным уровнем. Важно при этом соблюдать три параметра: вертикаль, горизонталь и диагональ.
7. Проводят укрепление щитов. Для их фиксации в заданном положении колья вбивают в грунт с внешней стороны опалубки. Для дополнительной фиксации их прибивают к щитам гвоздями. Чтобы во время заливки бетона не произошло расхождение щитов, по верхнему краю проводят скрепление элементов конструкции деревянными брусками.
8. В случае необходимости между щитами выставляют распорки.

Таким образом, принимая во внимание важность такого элемента строительства, как фундамент, требуется соблюдать правила и инструкции при устройстве опалубки для монолитного фундамента. Только в этом случае можно получить крепкое надежное основание для строительной конструкции.

Опалубка для монолитного фундамента

При обустройстве ленточных или плитных фундаментов из монолитного бетона вам понадобятся опалубочные вспомогательные конструкции. Опалубка для монолитного фундамента нужна для того, чтобы придать жидкому бетону необходимую конфигурацию до момента застывания.

Разновидности

Для строительства монолитной конструкции можно использовать как готовую арендованную или покупную опалубку, так и опалубочные изделия, изготовленные собственноручно. Готовые изделия для фундамента – это сборные металлические, пластиковые или деревянные щиты. Преимущество готовых изделий, взятых в аренду, – дешевизна, возможность многократного использования.

Благодаря высокой прочности металлической опалубки её можно использовать до 250 раз. Самая недорогая опалубка делается из древесины, но такие изделия можно использовать максимум три раза.

Для изготовления деревянной опалубки применяются:

• доски;
• ДСП;
• ДВП;
• бруски для создания каркаса, изготовления подкосов, распорок.

Опалубка для монолитной фундаментной плиты и ленточных конструкций может быть несъёмной и съёмной.  Особенности последних мы рассмотрели выше, что же касается несъёмных изделий, то для их изготовления используется экструдированный пенополистирол и пластиковые стяжки. Такие материалы для устройства монолитных конструкций чаще используются для монтажа стен, поскольку не только удерживают бетон после заливки, но и служат утеплителем и звукоизолятором в конструкции стен.

Также в роли несъёмной опалубочной конструкции можно использовать:

• арболит;
• армированные панели;
• стекломагнезитовый лист;
• специальные пенополистирольные наборы.

Съёмная опалубка для плитного основания

Если вы решили делать плитный монолитный фундамент, опалубка может быть изготовлена самостоятельно. Для изготовления всей конструкции можно брать доски, щиты и бруски. При этом важно правильно рассчитать их толщину.

Внимание: нагрузка, которую должна выдержать опалубка, зависит не только от ширины фундаментной части или плиты, но и от толщины бетонного слоя.

Опалубка для фундаментной плиты требуется тем прочнее, чем глубже будет конструкция основания. Нужно учитывать, что прочность опалубочного изделия зависит от толщины используемых досок или щита, а также от шага, с которым установлены подкосы.

Общие рекомендации

Работы по изготовлению опалубки для монолитной плиты фундамента следует вести с соблюдением следующих принципов:

1. В поверхности опалубочной конструкции стоит заранее предусмотреть отверстия в тех местах, где будут проходить инженерные коммуникации. В отверстия нужно вставить части трубы, чтобы после заливки бетона в конструкции основания остались дыры. Для облегчения извлечения трубы после застывания бетона их обматывают рубероидом.
2. В частном домостроении для изготовления опалубочных конструкций используют доски шириной 150 мм. Также для этих целей подходит фанера, ОСП, ДСП. Желательно, чтобы все доски были одинаковой толщины, а их длина была не менее трёх метров. Чтобы было проще соблюдать точность геометрических размеров основания, лучше использовать обрезную доску.
3. Если для изготовления фундаментной конструкции будут использоваться доски, которые ранее были в употреблении, то из них нужно убрать все гвозди, чтобы они не повредили при демонтаже фундамент.
4. Опалубка для плиты фундамента может быть точно по высоте будущего основания или немного превышать её. Однако в первом случае вам будет сложнее выровнять поверхность бетона, а во втором случае сложнее соблюдать требуемую отметку верха фундаментной конструкции (особенно при самостоятельном возведении).
5. Щели между досками выше поверхности грунта, а также дыры в досках от выпавших сучков нужно прикрыть фанерой или временно заделать подручными материалами.
6. Для снижения адгезии бетона с досками и облегчения их демонтажа внутреннюю поверхность закрывают полиэтиленом либо смазывают жидким глинистым раствором или маслом.
7. Чтобы древесина опалубки не забирала влагу из бетона во время его застывания, доски нужно смочить водой. В противном случае прочность бетонной конструкции будет ниже нормативной.
8. Для опалубки лучше использовать хвойную древесину.

Опалубка на фундамент-плиту делается только по контуру основания. С внешней стороны щиты дополнительно укрепляют подкосами. После этого в подготовленную конструкцию можно укладывать прутья арматуры и заливать бетон. Если у вас возникли вопросы по поводу изготовления опалубки, вы можете задать их консультанту нашей компании, позвонив по телефону горячей линии.

Фундамент плита своими руками: пошаговая инструкция

Фундаментная плита в отличие от основания ленты является относительно редко используемым типом несущего базиса. Устройство плитного фундамента достаточно простое, но заливка плиты требует строгого соблюдения технологий.

Чтобы получить надёжную и прочную монолитную плиту, нужно учесть целый ряд аспектов, а также произвести правильный расчёт и качественную подготовку грунта.

В данной статье содержится пошаговая инструкция заливки фундаментной плиты своими руками.

Технические особенности

Монолитная плита подойдет как фундамент для многих грунтов

Монолитный фундамент представляет собой железобетонную плиту-основание, на котором располагается постройка. Технология строительства такого основания не представляет особых сложностей.

Залить плитный фундамент своими руками может любой частный застройщик, даже не обладающий особыми навыками в строительном ремесле.

Однако подобная технология имеет свои особенности и нюансы, несоблюдение которых может стать причиной преждевременного разрушения основания и всей постройки.

Область применения

Ленточный фундамент – оптимальный вариант в большинстве случаев

Наиболее распространённым на сегодня в частной застройке типом несущих оснований является фундамент-лента. Он универсален и достаточно прост в изготовлении. Но в некоторых случаях подобный вариант может быть абсолютно неприемлем. Причиной этому, прежде всего, могут быть особенности грунта на участке строительства.

Например, высокий или постоянно изменяющийся уровень грунтовых вод, а также большая глубина промерзания почв потребует обустройства фундамента глубокого заложения. Это делает устройство монолитного фундамента ленточного типа экономически невыгодным из-за технической сложности работ и их высокой сметной стоимости.

В то же время, заливка монолитной плиты фундамента становится целесообразной при ряде условий.

1. Проведение работ на сложных грунтах, когда необходимо равномерно распределить нагрузку на как можно большую площадь основания. Технология плитного фундамента даёт возможность увеличить площадь опоры, тем самым снизив удельное давление на грунт.
2. Отсутствие в проекте дома подвального помещения или цокольного этажа.
3. При необходимости заливки чернового пола. В этом случае возможно использование фундаментной плиты не только в виде несущего основания, но и в качестве бетонного пола.

При выборе фундамента для частного дома следует внимательно проанализировать все плюсы и минусы той или иной технологии. Так, если застройщик решил остановить свой выбор на фундаменте плите, он должен разобраться, все ли технические условия строительства подходят именно для плитного фундамента.

Плюсы технологии

Технология заливки такого основания проста, ее можно выполнить своими руками

Устройство фундамента плиты несёт в себе целый ряд преимуществ для застройщика, решившего выбрать данный вариант несущего основания для своей постройки.

Среди основных преимуществ, которыми обладает плиточный фундамент, можно отметить следующие:

1. Высокая прочность. Наличие объёмного армирования и монолитная бетонная заливка позволяют создать прочную плиту фундамента, способную успешно противостоять внешним воздействиям и физическим нагрузкам.
2. Простота технологии позволяет залить монолитную плиту фундамента своими руками без привлечения профессионалов и специальной строительной техники. Заливка плитного фундамента своими руками позволяет значительно снизить общие сметные расходы на постройку дома.
3. Низкое давление на грунт. Данный показатель для основания-плиты составляет порядка 0,1 кг на кв. см, что является рекордом для всех типов несущих оснований. Достигается это равномерным распределением веса постройки по всей площади опоры и позволяет возводить достаточно массивные конструкции на слабых грунтах.
4. Жёсткая конструкция бетонной платформы позволяет ей равномерно опускаться и подниматься в зимний и летний периоды, что особенно актуально для участков с пучинистым грунтом. Силы, действующие при этом на плиту фундамента, не приводят к её деформации, что позволяет предотвратить растрескивания стен постройки. Аналогичные силы, действующие снизу на ленточный фундамент, способны попросту расколоть его со всеми негативными для здания последствиями.
5. Увеличение темпов строительства. Возможность совмещения функций основания и заливного пола позволяет сократить общее время строительства и упростить весь процесс. Обустройство фундамента плиты своими руками само по себе не занимает много времени благодаря простоте конструкции и технологии заливки. Перед тем, как сделать фундамент, не нужно производить длительных подготовительных работ по рытью траншей и монтажу опалубки сложной формы.

Заливка основания-плиты

Устройство плитного основания

Несмотря на всю простоту плитного фундамента технология его устройства должна соблюдаться максимально чётко. Перед тем, как залить плиту под фундамент, следует ознакомиться с рядом нюансов, которые позволят получить действительно качественное и долговечное основание.

Ниже приведены инструкции, как правильно залить монолитную плиту-основание. Если частный застройщик желает произвести всю работу своими руками, пошаговое руководство окажет ему в этом неоценимую помощь.

Проектировка

Перед тем, как сделать фундамент, необходимо произвести технологические расчёты и создать проект будущей конструкции на бумаге.

Делается проект строительства с максимально полным учётом всех аспектов, которые могут оказать влияние на строительство и дальнейшую эксплуатацию основания. Допущенные в расчётах ошибки могут самым негативным образом сказаться на всём дальнейшем процессе строительства дома.

Среди основных факторов, которые необходимо учесть при составлении проекта, нужно особо отметить:

• характеристики грунта: его прочность, высота подпочвенных вод, рельеф;
• возможные внешние воздействия на основание: размыв дождевыми водами, давление сил пучения, усадка конструкции;
• размеры постройки. Чем более массивное здание будет построено на монолитной плите, тем больше должна быть толщина плиты и более рационально распределена нагрузка по всей её площади.

При возведении небольших строений, таких как баня, гараж, лёгкий дачный домик, расчёт может производиться на глаз. Даже небольшого слоя армированного монолитного бетона будет достаточно, чтобы выдержать их вес. Но если на основании-плите будет сооружаться капитальное жилое строение, лучше всего обратиться за помощью к специалистам с инженерным образованием.

В связи со сложностью расчётов высока вероятность допустить в проектировании ошибки, исправить которые в дальнейшем будет очень трудно.

Подготовка участка

Разметку делают на выровненном очищенном участке

Данный этап работ включает в себя планировку участка, выемку и отсыпку грунта. Прежде всего, необходимо очистить участок строительства от растительности: спилить деревья и кустарник, выкорчевать пни. После этого следует снять верхний плодородный слой почвы, богатый органикой.

Органические включения, находящиеся в почве имеют свойство со временем перегнивать, в результате чего объём грунта уменьшается, поэтому плита, заливаемая поверх органики, рано или поздно оказывается в подвешенном состоянии, что не лучшим образом сказывается на её несущих способностях.

После удаления чернозёма нужно будет произвести планировку участка – выравнивание его в горизонтальной плоскости. Для этого обычно используется нивелир, посредством которого определяется горизонталь. Но, поскольку не у каждого владельца земли имеется данный инструмент, и далеко не все умеют им пользоваться, можно применить лазерный уровень.

Самую низкую точку основания будущей постройки берут за «ноль» и выравнивают по ней всю площадку. Можно также применить комбинированный метод выемки и отсыпки, когда выбранный в высокой части площадки грунт используют для поднятия её низкой части.

При заливке фундаментного основания использовать отсыпку нужно очень осторожно, так как насыпной грунт обладает низкими несущими способностями. Отсыпанную часть площадки следует тщательно утрамбовать во избежание просадки фундамента в этом месте после постройки.

Формирование защитной подушки

Песчано-гравийная подушка смягчит воздействие грунта на плиту

Следующим шагом создаётся многослойная защитная подушка, играющая роль буфера между бетонной заливкой и почвой. Поверх грунта отсыпается слой крупного песка, гравия или щебня толщиной 10-15 см. Он необходим для смягчения давления на бетонное основание со стороны сезонных сил пучения грунта.

Песчано-гравийная подушка после отсыпки трамбуется для большей плотности виброплитой или ручной трамбовкой в виде чурки с прикреплёнными к ней ручками. При возведении фундаментного основания на глинистых или болотистых почвах перед отсыпкой гравия грунт застилается геотекстилем, который предотвратит углубление защитного слоя в грунт.

Поверх гравия заливается защитная выравнивающая стяжка из «тощего» бетона – марок М-100 … М-200. Своё название данный раствор получил из-за малого процентного соотношения цемента по отношению к наполнителям.

На слой гравия уложите слой утеплителя

Выше выравнивающей стяжки укладывается теплоизолирующий слой, предотвращающий промерзание черновых полов в зимнее время. Изготавливается он из пенопласта высокой плотности или экструдированного пенополистирола.

Между слоем утеплителя и песчано-гравийной подушкой сооружается слой гидроизоляции из рулонных материалов – рубероида или его современных аналогов. С помощью гидроизоляции останавливают проникновение сырости из почвы в слой утеплителя. Поверх теплоизолирующих материалов укладывается второй слой гидроизоляции, после чего производится непосредственное бетонирование опорной плиты.

Установка опалубки и армирование

Установите внутри опалубки металлический каркас

Опалубка для монолитной плиты по сравнению с опалубкой для ленточных фундаментов отличается простотой конструкции. По всему периметру будущего основания устанавливаются бортики из досок, которые закрепляются в вертикальном положении упорами. Внутри опалубки над слоем гидроизоляции устраивается объёмный армирующий каркас. Конструктивно он представляет собой две сетки из арматуры, расположенные одна над другой.

Сетки изготавливаются из стальной или стеклопластиковой арматуры. Для этих целей берут арматуру диаметром 10 – 16 мм, при этом желательно, чтобы нижняя сетка была сделана из более толстой арматуры, нежели верхняя.

Между сетками и гидроизоляцией с одной стороны и поверхностью плиты – с другой, должен располагаться защитный слой бетона как минимум в 3-5 см. Поэтому под нижнюю сетку устанавливаются закладные из металла или камня, а верхняя сетка крепится так, чтобы заливаемая поверхность была выше её.

Размер ячеек сетки должен быть 2 х 2 или 3 х 3 см. Соединяться металлическая арматура между собой может посредством электросварки, либо связываться проволокой. Стеклопластиковая арматура крепится одна к другой при помощи специальных клипс. Верхняя сетка соединяется с нижней сеткой при помощи вертикальных стоек, в результате получается пространственная конструкция. Все подробности процесса монтажа смотрите в этом видео:

Заливка бетона

Залитый раствор уплотняется вибратором

Для заливки монолитного плитного фундамента применяется бетон марки не ниже М-200. При строительстве массивных зданий – например, жилых домов из кирпича или камня, оптимальным вариантом будет бетон марки М-300 – М-400. Сама технология заливки не представляет большой сложности – бетон заливается до нужного уровня и разравнивается.

При заливке обязательно должно производиться уплотнение раствора при помощи вибратора. Залитый бетон содержит в своём составе большое количество пузырьков воздуха, что делает его менее плотным, пористым, а это снижает общую прочность всей несущей конструкции.

Во время вибрирования бетонный раствор уплотняется, заполняет всё пространство внутри опалубки, пузырьки воздуха выходят из него, поднимаясь вверх.

Другой нюанс, который нужно соблюдать при бетонировании плитного основания – чтобы всё делалось без остановки, в один день. Если допустить высыхание одной части заливки, в этом месте, при дальнейшей работе, неизбежно образуется стыковочный шов. А он является тем самым «слабым звеном», способным ослабить монолитную плиту. О том, как применять глубинный вибратор, смотрите в этом видео:

Также при заливке плиты следует тщательно выравнивать её поверхность. В дальнейшем это значительно упростит отделочные работы, позволит сэкономить время и силы при монтаже чистовых полов.

Как видно из инструкции, сделать плитное основание для дома вполне доступно каждому человеку, даже не имеющему большого опыта строительных работ. Самое главное здесь – произвести правильный расчёт и тщательно соблюдать технологии строительства фундамента-плиты.

Устройство монолитного фундамента — преимущества и недостатки, этапы устройства

От надежности и устойчивости фундаментного основания зависит долговечность постройки и безопасность ее эксплуатации. Исходя из этого, правильный выбор опорной конструкции становится одним из важнейших условий при строительстве зданий, бань и хозяйственных построек.

Все такие основания по внутреннему устройству делятся на два подвида:

Первый тип подразумевает заливку бетонного монолита с армированием непосредственно на песчано-гравийную подушку. Во втором случае на песок сначала укладываются готовые ж/б изделия заводского исполнения, а бетон уже меньшим по толщине слоем заливается как раз на них.

Схема фундамента плиты

По прочности и надежности оба этих варианта сравнимы. Здесь конечные параметры фундамента больше зависят от качества предварительных расчетов в проекте. Однако использование готовых железобетонных плит существенно ускоряет процесс строительства сборно-монолитного фундаментного основания под будущий дом.

Что такое столбчатый фундамент?

Столбчатые фундаменты представляют систему опор, которые углубляются в землю непосредственно под стенами и имеют вид столбов. По сравнению с другими типами, площадь их опоры гораздо меньше, но зато они более экономны и не требуют много времени для заливки. Наиболее часто такой тип применяют в строительстве домов каркасного, деревянного или щитового типа, у которых вес стены небольшой. Можно также использовать его и для постройки домов из камня. Противопоказано применение для постройки домов с подвалами, а также, если дом будет находиться на слабоустойчивой почве.

Плюсы и минусы фундамента из бетонной плиты

Преимущества:

• его можно возвести на мягком грунте с большой глубиной промерзания;
• он не требует землеройных работ на большой глубине;
• высокая несущая способность;
• способность выдерживать напряжения и изменения от деформаций грунта;
• высокие прочностные характеристики – его срок службы составляет до 150 лет;
• благодаря своей конструкции плитный фундамент также служит грубым полом подвала.

Недостатки:

• Высокая стоимость из-за значительного расхода материалов;
• высокая трудоемкость и потребность в строительной технике повышают цену плитного фундамента.

Преимущества и недостатки

Важнейшим преимуществом плитного фундамента является его большая площадь опоры, что существенно снижает давление, оказываемое на грунт. Как следствие, исключается неравномерная осадка постройки и деформация стен.

Среди прочих достоинств можно отметить следующие:

Технология строительства щелевого … Ленточно щелевой фундамент Технология строительства щелевого … Технология строительства щелевого …

• простота монтажа;
• безопасность и долговременные гарантии прочности;
• противостояние как наземным, так и грунтовым водам;
• предотвращение движения грунта;
• вероятность обустройства цокольного этажа;
• применение плиты как основы пола первого этажа.

Существенный минус плитного фундамента заключается в его стоимости, более высокой в сравнении с другими вариантами. Однако они оправдываются за счет гарантированной надежности плитного фундамента перед негативными природными условиями.

Что такое фундамент на основе бетонной плиты

Фундамент на основе бетонной плиты – это цельная конструкция, вылитая из бетона, которая служит надежной опорой для дома. Такой фундамент целесообразно возводить в таких случаях:

• Если будущий дом строится в условиях «сложного» грунта;
• Необходима дополнительная защита от подземных и талых вод.

Выделяют три вида монолитных бетонных фундаментов:

1. Незаглубленный – бетон заливается просто на поверхности земли.
2. Мелкозаглубленный – фундамент устанавливается на глубине 50-60 см.
3. Глубокозаглубленный – фундамент опущен до максимальной глубины промерзания грунта (1,5 метра).

Плюсы и минусы плитного фундамента Плитный фундамент: плюсы и минусы Плитный фундамент: плюсы и минусы … Достоинства и недостатки плитного … Фундамент монолитная плита: плюсы и … Фундамент на основе бетонной плиты

Фундамент на основе бетонной плиты это классический вариант опоры любого строения. У него есть свои преимущества и недостатки, которые стоит учитывать.

Фундамент на основе бетонной плиты

Критерии выбора ЖБ плиты фундамента

Монолитный фундамент плита подходит практически для любых грунтов, в том числе вечномёрзлых, водонасыщенных, подвижных и не отличающихся высокой прочностью. Главное достоинство плиты – большая площадь опоры, что автоматически препятствует её опрокидыванию.

Смотрите также: Фундаментная плита – стоимость

Плита может быть подвержена скольжению, поэтому на участке с уклоном обязательно предусматриваются обращённые в грунт рёбра жёсткости, опирающиеся на ступенчатую бетонную подготовку.

Плавающая фундамент плита почти не заглубляется, а потому не испытывает бокового давления даже при устройстве на пучинистой почве. Просто по линии соприкосновения с плитой часть «плохого» грунта заменяется подушкой из неподверженных пучению сыпучих материалов: гравия, щебня, ПГС или песка. По этой же причине объём земляных работ при формировании плиты минимизирован, и на устройство опалубки уходит совсем немного пиломатериала.

Высокая металло- и бетоноёмкость делает плиту одним из наиболее дорогих решений. Но учитывая, что монолитная плита фундамента становится черновым основанием для пола нижнего этажа, избавляя от необходимости выполнения достаточно трудоёмких и операций и потери массы времени, выбор такой конструкции вполне оправдан.

Смотрите также: Фундаментная плита 10х10 – цена

Фундамент монолитная плита является востребованным вариантом. Причиной тому его способность «выравнивать» нагрузки, более равномерно распределяя их на почву и уберегая её от провалов.

Если же в плитный фундамент заложена система тёплого пола, то устраняется и проблема промерзания-оттаивания. Вот почему скандинавский вариант устройства утеплённой плиты (УШП) обрёл у нас такую популярность. Грамотно спроектированная, фундаментная плита является для дома своеобразной платформой. Она не подвергается при подвижках грунта локализованным изгибам, а просто перемещается вместе с ним. Отсюда и термин «плавающая плита».

Смотрите также: Фундаментная 12х12 – цена

1.1 Особенности проектирования

Основная задача, которую требуется решить в процессе проектирования фундамента железобетонная плита, заключается в моделировании нагрузок, способных спровоцировать крен, и заставляющих конструкцию работать на изгиб. На его основе рассчитывается толщина плиты, её потребность в общем и локальном армировании.

При заказе проекта фундамента монолитная плита в специализированной компании, заказчик получает комплект документации с подробными чертежами, сметой, экспликацией материалов.

Смотрите также: Стоимость фундамента

В среднем под малоэтажные здания проектируют плиты толщиной 200-400 мм. Точный размер определяется расчётом, однако в зависимости от процента армирования, для одного и того же объекта он может быть разным. Чтобы фундамент для дома плита получил оптимальное соотношение прочности и цены, надо уметь правильно манипулировать арматурой.

На заметку Если, к примеру, взять минимальную толщину плиты в 200 мм, нужно предусмотреть усиление в наиболее нагруженных зонах: пересечениях стен, расположении бетонной лестницы, несущей колонны. Если же фундаментная плита под дом по толщине будет увеличена до 250 мм, можно обойтись без локального усиления – но на общее армирование арматуры уйдёт больше.

Чтобы иметь возможность сделать плиту тоньше, не снизив её сопротивление продавливанию, в наиболее нагруженных местах предусматривают утолщения в виде обращённых вниз рёбер жёсткости. В домах с цокольным или подвальным этажом устройство плитного фундамента включает другой вариант усиления. Здесь рёбра жёсткости направлены вверх, их роль играют монолитные цокольные стенки.

1. По площади фундамент для дома монолитная плита должен выходить за контуры стен, с учётом всех выступающих архитектурных элементов: веранды, крыльца, пристроенного гаража, террасы. Учитывается так же и толщина облицовки, если она будет, к примеру, кирпичная.
2. Неравномерность осадки почвы под весом здания компенсируется за счёт хорошо уплотнённых насыпных слоёв. Обычно это песок, поверх которого для лучшей утрамбовки применяется щебень – либо просто используется пескогравийная смесь.
3. Классический вариант плитного фундамента предусматривает ещё и устройство жёсткого подстилающего слоя. Это бетонная подготовка (бетонная плита под фундамент), на заливку которой идёт тощий бетон (класс В7,5).

На заметку Монолитная плита под плитой фундамента не только помогает основной конструкции в распределении нагрузок, но и защищает от повреждений слой горизонтальной гидроизоляции, которая обязательно должна присутствовать под подошвой фундамента.

Преимущества монолитного фундамента

Самый важный плюс – значительная долговечность этого вида основания. Это объясняется тем, что конструкция не имеет швов и стыков, что и обеспечивает ей надежность и долгий эксплуатационный срок.

Универсальность – еще одно достоинство конструкции. Так, монолитное основание можно применять на любом типе грунта, в том числе с высокой вероятностью просадок и близким расположением грунтовых вод за исключением регионов с вечной мерзлотой. К тому же строительство удешевляется по причине ненадобности применения специальной подъемной техники. А соорудить такой фундамент можно своими силами, если произвести предварительные точные расчеты.

Плюсы и минусы монолитного фундамента

Несмотря на то, что есть куда более простые и дешевые в обустройстве типы оснований, технология монолитного фундамента активно применяется по всей стране, так как обладает уникальным набором преимуществ:

• возможность обустройства на тех типах почвы, где строительство другого варианта фундамента невозможно. Это, например, мелкопесчаные и пылевые грунты, насыпные и водонасыщенные, слабонесущие и глинистые почвы;
• долговечность выше, чем у других типов фундамента, и достигает 150 лет при условии соблюдения всех тонкостей его обустройства;
• рекордная несущая способность. Монолитный плитный фундамент выдерживает огромные нагрузки. Для частного строительства это означает, что на нем можно возвести 3-этажный кирпичный дом;
• нагрузки на основание распределяются равномерно, ведь оно монолитное. Отсутствие швов и стыков убережет конструкцию от появления деформаций и разрушений при подвижках грунта, а значит, и дом не перекосится и не покроется трещинами;
• во время сезонных пучений грунта основание равномерно приподнимается вместе с домом, а потом так же равномерно опускается, при этом какие-либо деформации полностью отсутствуют;
• монолитное основание сильно упрощает обустройство чернового пола. После минимальной подготовки на него уже можно класть ламинат, плитку или линолеум;
• монолитная плита становится отличной защитой от грунтовой сырости, которая может проникать в дом, построенный, например, на ленточном основании;
• минимальное количество земляных работ, так как монолитный плитный фундамент заглубляется примерно на 2/3 своей толщины и относится к мелкозаглубленным основаниям. Поэтому подготовительные работы сведены к минимуму, что позволяет сократить временные и финансовые расходы;
• относительная простота и скорость обустройства. Без специальной техники будет сложно обойтись, но времени на подготовку столь надежного основания уйдет минимум. К тому же, выровнять площадку, насыпать песчано-гравийную смесь и утрамбовать ее при наличии необходимой техники сможет практически любой мастер.

По итогу у нас получается уникальное основание, которое можно применять чуть ли не всегда и везде, но, увы, без недостатков не обходится:

• цена. Чтобы залить основание подо всей будущей постройкой, потребуется много бетона и арматуры, а это большие растраты;
• заливку необходимо выполнять одномоментно, а чтобы приготовить такое большое количество бетона, придется воспользоваться специальной техникой (лучший вариант – автомиксер), а это дополнительные расходы;
• возведение монолитного фундамента лучше доверить специалистам. Конечно же, можно попробовать обойтись и своими силами, но придется арендовать специальную технику;
• обустроить подвал или погреб под домом невозможно;
• при строительстве монолитного основания в районах, где температура достигает рекордно низких отметок, необходимо дополнительно обустраивать слой теплоизоляции, что удорожает строительство фундамента;
• монолитный фундамент не подходит для местности, где часто наблюдаются оползни. Также его лучше не использовать на грунтах с мощным илистым или растительным слоем. Еще одно ограничение – местность с большим уклоном;
• необходимо заранее продумать расположение всех коммуникаций.

Основные преимущества утепленной шведской плиты:

• Устройство фундамента и прокладка коммуникаций выполняют в ходе одной технологической операции, что позволяет сократить сроки строительства.
• Шлифованная поверхность фундаментной плиты готова для укладки напольного покрытия;
• Слой теплоизоляции ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ®, толщиной около 20 см надежно защищает от потерь тепла, а это означает существенное снижение расходов на отопление дома и увеличение эффективности функционирования системы «теплого пола»;
• Почва под утепленной плитой не промерзает, что сводит к минимуму риски возникновения проблем морозного пучения грунтов основания;
• Закладка фундамента не требует тяжелой техники и специальных инженерных навыков.

Основу утеплённого шведского фундамента составляет обычная монолитная железобетонная плита, которая в частном строительстве используется ещё с середины прошлого века. Что же касается выдающихся показателей устойчивости и энергетической эффективности, то их обеспечивает множество конструктивных особенностей.

Основу фундамента УШП составляет обычная монолитная железобетонная плита

Итак, УШП состоит из таких элементов:

1. Песчано-щебневая или гравийная подушка, которая выполняет функции дренажной системы и служит в качестве своеобразного демпфера при сезонных колебаниях почвы.
2. Геотекстильное полотно, препятствующее засорению дренажного слоя мелкими частицами почвы.
3. Слой гидроизоляции, способный защищать железобетонную конструкцию от пагубного воздействия влаги.
4. Слой теплоизоляции, которая укладывается как под всей плоскостью примыкания плиты к земле, так и по бокам фундамента. «Пирог» из утеплителя и гидроизоляционного слоя препятствуют распространению тепла в грунт, способствуя уменьшению энергозатрат.
5. Система дренажа и водоотведения. Благодаря им опорное сооружение не будет подвергаться воздействию атмосферных осадков. Даже если талые и дождевые воды на участке стекают в низины, а подземные находятся на глубине 3 м и больше, наличие систем отвода влаги позволяет продлить срок эксплуатации опорной плиты на десятки лет.
6. Армирующий каркас или пояс. Являясь жёсткой пространственной конструкцией из толстых металлических стержней, этот элемент делает фундамент более прочным.

   Как известно, бетон отлично противостоит сжимающим нагрузкам, но слабо сопротивляется сгибающим и растягивающим воздействиям. Устранить подобные недостатки и призван армирующий пояс, который прекрасно справляется с упругими деформациями любого типа.

7. Инженерные коммуникации, к которым относятся канализация, водопровод, электрическая проводка и кабельные каналы для протяжки линий связи.
8. Система напольного обогрева. Специалисты рекомендуют укладывать водяной контур непосредственно на этапе сооружения фундамента. Это позволяет удешевить строительство и способствует равномерному прогреванию основания пола.
9. Несущая бетонная плита, толщина которой выбирается в зависимости от особенностей грунта и веса здания. Чтобы повысить прочность железобетонного основания, его выполняют с рёбрами жёсткости. Их размещают под внешними стенами, а также в местах установки колонн и других материалоёмких элементов.

Армирующий каркас делает шведскую плиту устойчивой к любым знакопеременным нагрузкам

Конечно, столь простая конструкция не может нести нагрузку в виде многоквартирных домов высокой этажности, но в сфере частного строительства она обеспечит должную надёжность и долговечность. Только за счёт монтажа утеплённой шведской плиты затраты на отопление будут снижены на 15–20%, не говоря уже о возможности строительства в сложных условиях без привлечения дорогостоящей техники и оборудования.

Особенности монтажа

Для обеспечения нормальной работы утепленной шведской плиты (УШП) и предотвращения морозного пучения необходимо предусмотреть устройство системы отвода грунтовых вод (дренажная система по периметру сооружения). Важную роль играет также устройство непучинистой подготовки (подушка из крупного песка, щебня). В случае, если применяется комбинация слоев щебня и песка, необходимо предусмотреть разделение данных слоев геотекстилем (при расположении грунта мелкой фракции над более крупным). Под плиту необходимо заранее заложить все необходимые коммуникации (водопровод, электричество, канализация и т.п.) и вводы.

Конструкция шведской плиты предполагает передачу всех нагрузок от сооружения (собственный вес, эксплуатационные нагрузки, снеговые и т.п.) на слой утеплителя, именно поэтому к используемому теплоизоляционному материалу предъявляются высокие требования по прочности. Наиболее рациональным вариантом применения в данной конструкции являются теплоизоляционные плиты ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ®, обладающие практически нулевым водопоглощением и высокой прочностью на сжатие.

Ленточный фундамент

Свое название этот тип фундамента получил из-за внешнего вида и конструкции: он представляет собой сплошную бетонную ленту определенной ширины и глубины, проходящую под всем периметром дома по несущим стенам.

Для его возведения не требуется применение спецтехники, поэтому в большинстве случаев можно обойтись силами одной бригады рабочих, что и стало основной причиной его популярности.

Делится ленточный фундамент на несколько разновидностей:

• Монолитный. Этот вариант представляет собой сплошной армированный бетонный блок, который заливается на месте строительства. В этом случае роется траншея, возводится опалубка, затем в пока еще пустой траншее вяжется армирующий пояс из арматуры или толстой стальной проволоки, а затем заливается купленным бетоном. В результате получается единый массив, скрепленный внутри поясом из металла, не допускающим раскола фундамента на несколько частей;
• Сборный. Отличается от монолитного тем, что в траншею укладываются готовые плиты ленточного фундамента, которые скрепляются между собой при помощи сварки, а швы заливаются цементным раствором. По надежности такой вариант уступает монолитному, но является более простым и быстрым, поэтому чаще всего используется на поточном строительстве, тогда как монолит больше подходит для частных домов.

Помимо этого ленточный фундамент делится в зависимости от глубины:

• Мелкозаглубленный используется в тех случаях, когда строительство ведется на твердом грунте, который не деформируется при больших нагрузках и замерзании. Обычно такой фундамент не достигает горизонта промерзания и в крайнем случае продолжается бетонным ногами в ключевых точках периметра, которые опускаются глубже, чем основной массив. Такой вариант отлично подходит для заборов, гаражей, небольших бань и других хозяйственных построек, имеющих относительно небольшую массу;
• Заглубленный опускается ниже горизонта промерзания и применяется на подвижных грунтах, которые легко деформируются при большой нагрузке, а также меняют свой объем при замерзании зимой. Заглубление ниже горизонта промерзания гарантирует, что здание не будет двигаться вместе с грунтом при наступлении морозов и увеличивает общий срок его эксплуатации. Глубокий ленточный фундамент требуется при возведении массивных строений, например, капитальных гаражей под два или три автомобиля, коттеджей, двухэтажных магазинов и подобных простроек.

Как и любые другие инженерно-строительные сооружения, ленточный фундамент имеет свои достоинства и недостатки, основываясь на которых и следует принимать решение, использовать в строительстве этот вариант или предпочесть фундамент другой конструкции.

Достоинства:

• Возможность обустройства подвального помещения;

• Простота в возведении;

• Невысокая стоимость;

• Высокая прочность и надежность;

• Возможность применения на пучинистых грунтах.

К сожалению, ленточный фундамент имеет некоторые недостатки:

• В некоторых случаях есть потребность в проведении сложных земляных работ и в использовании тяжелой строительной техники;

• Потребность в проведении гидроизоляционных и теплоизоляционных работ.

Стоит учитывать, что понятие плюсов и минусов неоднозначно, так как здесь все зависит от глубины залегания конструкции. Поэтому каждый тип фундамента необходимо рассматривать отдельно.

Виды 

Итак, как сделать монолитный фундамент? Существует три основных вида плитных оснований:

1. Классическая технология строительства: на песчано-гравийной подушке, засыпаемой на 2/3 котлована. Ее толщина зависит от высоты плодородного слоя.
2. Высокопрочный русский: фундаментная плита с ребрами жесткости, которые располагаются под несущими стенами. Используется для массивных построек и на грунтах с сильным морозным пучением; так как несущая способность такого основания достаточно велика. При возведении более легких построек допускается уменьшать его толщину до 10 — 15 см.
3. Шведская плита с утеплением: для нее готовится опалубка из несъемных пенополистирольных блоков, обладающих низкой теплопроводностью. Сверху укладывается теплый пол, затем арматура, и вся эта конструкция заливается 10 -сантиметровым бетонным раствором. Коммуникации располагаются под песчаной подушкой. Так как исправить их состояние в уже залитом фундаменте и разбивка плиты будут уже невозможны, все расчеты и возведение лучше доверить специалистам. Водопроводные, канализационные трубы и прочие виды коммуникации подбираются самые дорогостоящие, так как их ремонт и обслуживание будут невозможны.

При использовании ребер жесткости они могут располагаться вверх или вниз. В первом случае они усиливают конструкцию и выполняют роль цоколя. Фундаменты с ребрами жесткости вниз позволяют снизить толщину бетона и поднять плиту над уровнем грунта.

Что лучше и дешевле: ленточный фундамент или монолитная плита — какой выбрать

В процессе проектирования здания выбор фундамента является одним из самых важных вопросов и вот тут многим приходится долго и мучительно решать, что лучше: монолитная плита или ленточный фундамент.

Еще несколько лет назад такого выбора не было – для индивидуальных малоэтажных сооружений оптимальным вариантом традиционно считался ленточный фундамент, но сегодня все чаще застройщики предпочитают плиту.

Надежный и долговечный фундамент – залог того, что здание прослужит много лет, не потребует ремонта, сохранит свои первоначальные характеристики, выдержит напор внешних негативных факторов. Ленточный фундамент считается самым простым и дешевым в исполнении, надежным и прочным. В то же время, при изучении особенностей и преимуществ монолитного варианта, многие предпочитают именно его.

Ниже представлено подробное рассмотрение преимуществ и недостатков обоих видов основания, их сравнение и итоги.

Какой из них лучше

Ставя вопрос о том, какой вариант лучше – плита или ленточный фундамент, нужно понимать, для чего и где создается основание. Сравнение характеристик плиты и ленты некорректно, так как они предназначены для разных задач.

Плита способна свободно плавать на неустойчивых грунтах – там, где лента не даст нужной прочности и здание может попросту деформироваться. Ленточный же фундамент, возведенный в подходящих условиях, намного экономичнее и дешевле заливки плиты.

Какой тип возводится быстрее

В плане скорости изготовления отличаются не столько типы фундамента, сколько виды конструкций. Заливка плиты и ленты бетоном требует выдерживания времени набора прочности материалом – полный срок составляет 28 дней. На это время все работы должны быть прекращены. Кроме того, заливку бетонных конструкций можно осуществлять только в теплую пору.

Если же создается сборный плитный фундамент из готовых железобетонных блоков, сроки строительства намного сокращаются. Немаловажно и то, что сборные конструкции можно монтировать в любое время года.

Что касается объема работ, определенными преимуществами обладает плитный фундамент – меньше времени тратится, эффективнее процесс. При выполнении плитного фундамента сразу создается пол на почве, а вес сооружения распределяется равномернее и на большую площадь.

Что дешевле: монолитный или ленточный

Сооружение ленты обходится в несколько раз дешевле, чем плиты. Как правило, при сравнении аналогичных конструкций на одном и том же объекте ленточное основание предполагает меньший объем земляных работ, намного меньше тратится строительных материалов. Финансово ленту монтировать намного дешевле, да и трудозатрат понадобится меньше.

Какой у них срок службы

Фундамент из монолитной железобетонной плиты способен прослужить до 100 лет – по крайней мере, специалисты указывают максимальным именно такой срок. С другой же стороны, фирмы-подрядчики, реализующие различные проекты, дают гарантию на строение от 15 до 30 лет. На данный момент точно подтвержденных данных нет.

Ленточный фундамент изучен намного лучше – множество примеров готовых домов доказывают, что здание на таком основании способно простоять: 50-75 лет для конструкции из ФБС, 30-50 лет для кирпичного фундамента. Если лента залита из бетона, то способна прослужить до 150 лет.

Монолитный фундамент под баню

Похожие публикации

Как сделать фундамент для бани на сыром месте?

Какой фундамент для бани выбрать?

Столбчатый и свайный фундаменты под баню

Монолитный плавающий фундамент под баню на даче можно строить абсолютно на всех грунтах, кроме торфяников, для которых лучше использовать винтовые сваи с бетонным ростверком или ленточным фундаментом по сваям. Монолитная плита, за счет большой площади, равномерно распределяет нагрузку на грунт и не боится сезонных колебаний грунта, морозных пучений. Плита равномерно поднимается и опускается вместе с грунтом, не вызывая повреждения дома или бани. Вариант с монолитом рассматривается, как наиболее надёжный, как и грамотно выполненный столбчатый фундамент.

Этапы сооружения монолитного фундамента

Монолитную плиту можно делать заглубленную, чтобы ее не было видно или поднять ее над уровнем земли. Лучше плиту выводить выше уровня земли, чтобы к торцу плиты сделать отмостку.

Прокладка инженерных коммуникаций

По дну котлована или глубже, прокладываются канализационные и водопроводные трубы, электрический вводной кабель, если ввод в баню будет производиться подземным кабелем. Канализационные трубы берутся оранжевые, предназначенные для укладки в грунт, а водопроводные трубы укладываются в гильзе — пластиковой трубе большего диаметра, чтобы была возможность заменить трубы. Кабель также прокладывается в гильзе. Все трубы укладываются на подушку из песка. Водопровод и канализацию можно утеплить листами пеноплекса.

Земляные работы — выбираем грунт

Под монолитную армированную плиту выбирается грунт на глубину 60 см и шире плиты на 1 метр. Производится отсыпка крупным строительным песком, толщиной 40 см с тщательной трамбовкой. Для хорошего уплотнения песка его можно залить водой.

При этом произойдет самоуплотнение песка и уровень воды можно использовать как ориентир, для равномерной подсыпки песка в горизонт.

Устройство подушки под монолитную плиту

Песок закрывается сплошным слоем дорнита — нетканого материала, который применяется при строительстве дорог. Сверху насыпается 20 см щебенки и тщательно утрамбовывается. По периметру устанавливается опалубка из досок, на высоту бетонирования. На дно стелиться толстая полиэтиленовая пленка с перехлестами не менее 0,5м.

Армирование монолитного фундамента

Монолитную плиту нужно хорошо армировать. Обычно для этого используется две сетки с ячейкой 20х20 из арматуры AIII диаметром 10 мм, которые вяжутся на месте. Под баню можно использовать кладочные сетки из проволоки с ячейкой 100х100.

Первый слой сеток раскладывается прямо на пленку, второй вывешивается на высоте 7,5 см при толщине плиты 10 см или на высоте 12,5 см, при толщине плиты 15 см.

Бетонирование монолитной плиты

Монолитная плита заливается за один раз миксером или бетоном приготовленным на месте. Для небольшой бани 4х4 с толщиной плиты 0,1 м нужно приготовить бетона всего 1,6 куб.м. С таким объемом справиться и простая бетономешалка.

После бетонирования поверхность бетона выравнивается по отметкам на опалубке, вибрируется, для удаления воздуха и уплотнения бетона и заглаживается.

На следующий день плита поливается водой и укрывается пленкой, для лучшего созревания и постоянно поливается сверху водой, чтобы бетон не пересыхал.

Для каких грунтов подходит монолитное основание

Чтобы выяснить какой именно тип основания подходит в том или ином случае, проводят детально исследование грунтов. Только на основании полученных данных выносят окончательное решение:

• Скальный грунт – идеальное основание для любого типа фундамента, представленное осадочными, скальными горными породами. Конечно, строить дом на монолитном основании можно, но нецелесообразно, невыгодно с экономической точки зрения. Скальный грунт сам по себе является отличным подспорьем, на который можно запалубить и более дешевый ленточныйтип. Поэтому дополнительное укрепление бетонным монолитом обоснованно не выгодно. Разве что подобное основание устраивается по желанию клиента.
• Песчаный грунт – не самый надежный «товарищ» при укладке основания. Но строить на нем монолитную плиту под дом можно, даже нужно. К тому же при таких условиях, закладка подобного типа базиса обойдется дешевле в несколько раз нежели альтернативные варианты основания.
• Глинистый грунт отличается нестабильностью, так как может содержать в себе довольно много воды, под действием которой глина просто выталкивает на поверхность заглубленные основания. К тому же в зависимости от количества имеющейся воды в грунте будет зависть его несущая способность, которая может быть разной даже на одном участке строительства. Мелкозаглубленный плитный фундамент хорошо подходит под такие условия, он способен выровнять различную несущую способность грунтов, при этом не принять на себя никаких деформаций, разрушений.
• Болотистые и торфяные грунты самые сложные, «капризные» в плане строительства. Они способны разрушить любой тип фундамента, но только не плитный. Столбчатый и ленточный они просто выталкивают на поверхность или наоборот поглощают, от чего происходит их разрушение. «Плавающий» так «обращаться с собой не позволит». Он прекрасно сохранит свою несущую способность и форму.
• Грунт с большим перепадом высоты – это запрещенный тип для монолитной плиты, так как она может просто съехать или лопнуть, что приведет к разрушению дома.

Обратите внимание! Если предстоит возведение дома на пучинистых грунтах, склонных к сильному промерзанию, или же на неравномерно сжимающемся, плитное основание подходит идеально. Кроме этого, скорее всего, это единственный доступный и надежный вариант при таких нестабильных условиях.

Устройство гидроизоляции фундаментной плиты расценки с ценами за 1м2

Указанные в таблице цены — это предварительные цены на работы связанные с устройством гидроизоляции основания фундамента из монолита. Расценки, указанные в таблице, могут измениться при наличии особых условий или сложности в выполнении работ. Для получения точной цены рекомендуется написать в наш сметный отдел используя электронную почту [email protected] или заказать выезд инженера для проведения осмотра вашего объекта.

Калькулятор для самостоятельного расчёта стоимости

Открыть калькулятор Расчет стоимости гидроизоляции Итоговая стоимость гидроизоляции {{ | to_short(50) }} {{ }} {{ | to_short }} {{ }} {{ }} {{ }}

СтройкаДиалог

Плитный фундамент – это монолитная бетонная плита, заложенная в котлован, которая служит основанием для дальнейшей постройки. Сформировать такую систему сложно, а потому разберем подробнее монолитный плитный фундамент, плюсы и минусы, которые для него характерны.

Применение

В каких случаях применяются плитные фундаменты? Данная технология используется в тех случаях, когда здание устанавливается на ненадежной почве (пучинистый, подвижный, влажный, песчаный и подобные грунты).

Подобное основание применяется в условиях регулярного подтопления талыми водами и при небольшой глубине подземных вод.

С точки зрения конструкции объекта, на плиту устанавливаются деревянные, блочные и кирпичные дома. Такое основание подходит для домов сложной конфигурации с неравномерной нагрузкой.

Применяется три типа плитного фундамента:

1. Незаглубленный, когда монолит формируется без котлована;
2. Мелкого заглубления, когда котлован под плиту не превышает 500 мм;
3. Глубокого заглубления, когда основание погружается до точки промерзания грунта.

Плюсы технологии

Преимущества плитного фундамента таковы:

1. Монолитная платформа является общим основанием для всей конструкции. Это гарантирует равномерную передачу нагрузок, и сохранение целостности объекта. Особенно актуально данное свойство в условиях подвижных грунтов и при ассиметричной конструкции дома.
2. Высокая степень несущей способности, которая обеспечивается большой площадью соприкосновения основания с почвой. Благодаря данному свойству, плитные основания подходят для тяжелых конструкций.
3. Возможность использования на регулярно увлажняемых грунтах.
4. Возможность обустройства подвала с настоящими стенами, то есть защищенного от воздействия грунтовых вод (для вариантов глубокого залегания).

Минусы

Технология обустройства плитного фундамента имеет и ряд недостатков:

1. Высокая стоимость. Цена монолитного основания достигает 30-35% от стоимости дома.
2. Технологическая сложность и трудоемкость. Особенно это касается фундаментов с глубокой закладкой плиты. Ситуацию усугубляет большой объем работ по выемке земли, да и работы по равномерной укладке раствора так же не отличаются простотой.
3. Потребность в гидроизоляции. Так как плита должна быть хорошо защищена от воздействия влаги (иначе – эрозия бетона), необходимо обеспечить ей хорошую гидроизоляцию. Это увеличивает стоимость и срок проведения работ.
4. Высокий расход материалов: бетона и арматуры.
5. Опасность на вертикально подвижных грунтах. Если под плитой образуются пустоты, то в ней появятся участки с высоким напряжением, а это чревато ее разрушением. Так как фундамент представляет собой монолит, такое явление приведет и к разрушению дома.

Многих интересует вопрос – нужна ли отмостка для плитного фундамента? Да, для этого типа, как и для ленточного, отмостка нужна обязательно. Этот элемент обеспечивает отвод избыточной влаги и предотвращает промерзание грунта, что положительно сказывается на сроке эксплуатации плиты.

Технология работ

В первую очередь, необходимо определить место для заливки бетона, перед этим исследовав особенности грунта. Все работы по выполнению плитного фундамента нужно начинать с образования котлована, глубина которого должна определяться уровнем промерзания почвы. Таким образом, необходимо создать подушку из песка и щебня, а также создать дренажную систему. Далее создается опалубка по всему периметру основания. Также по всей площади необходимо выложить арматуру, которую после заливают бетонным раствором. Заливка фундамента должна проводиться по слоям, например, по 15 сантиметров. После всех работ, нужно определенное время подождать, пока фундамент высохнет.

Схема обустройства плитного фундамента для коттеджей

Плитный фундамент представляет собой монолитное основание, которое применяется при строительстве коттеджей, загородных домов и иных небольших зданий. Данная структура имеет свои преимущества и недостатки, которые определяются стоимостью объекта, типом здания, особенностями территории и так далее. Процесс работ по образованию плитного фундамента является длительным, однако в то же время результат обеспечивает надежное и прочное основание для дома. Особенности работ по обустройству плитного фундамента рекомендуем посмотреть в видеоролике:

Рекомендуем к прочтению

Ставки на спорт — совмещайте хобби с заработком! Плюсы и минусы строительства домов из шлакоблоков Тонкости выбора дверей для бани и сауны Как самостоятельно сделать фундамент на винтовых сваях

размеры и пошаговая инструкция по возведению

В большинстве случаев при частном строительстве загородного жилища применяется фундаментная плита в качестве основания. Этот вид основания хорошо устойчив на грунтах, которые имеют нестабильную структуру строения. Благодаря этому свойству появляется возможность проведения строительных работ практически на любой местности.

Несмотря на то, что тип несущей конструкции обладает важными характеристиками, строительство плитного фундамента, по мнению специалистов, считается одним из простых. За счет этого провести полноценный монтаж всей конструкции будет несложно даже тому человеку, который не имеет за плечами богатого опыта в строительстве.

В каких случаях применяется плитное основание

Если вы не планируете строить цокольный этаж, то плитный фундамент вам подойдет

Если тщательно рассмотреть различные несущие конструкции жилого строения, то плитная часть фундамента заливается в таких случаях, как:

• если на строительной площадке располагаются грунты, которые обладают слабой плотностью и нестабильными характеристиками;
• в жилых строениях, которые не предусматривают устройство цокольного этажа;
• здания, в которых плиточный фундамент выступает в качестве пола, но в таком случае необходимо верхние слои бетонной конструкции в обязательном порядке защищать от влаги и утеплять.

Технология, которую требует плитный фундамент для дома, состоящего из кирпича, зачастую применяют в регионах с большими понижениями температуры воздуха. Вследствие этого возникают сильные пучения структуры почвы.

По мнению строительных экспертов, эту технологию возведения основы плитного фундамента можно применять для строительства несущих стен здания из любых материалов.

Устройство плитного фундамента

Для устройства фундаментной плиты в регионах, где грунт промерзает на большую глубину, используют специальную теплоизоляцию. В процессе строительства первым делом укладывается этот материал, после чего выполняется устройство конструкции основания.

В качестве утеплителя применяется экструдированный пенополистирол. Он обладает множеством положительных характеристик, за счет чего считается не только надежным, но и практичным. Весь процесс утепления и гидроизолирования проводится на начальном этапе монтажа бетонной плиты фундамента. После выполнения подготовительной работы можно смело монтировать монолитную основу. В практике построенный фундамент по такой технологии служит долгий период времени.

Важно помнить о том, что конструкция дома на плитной фундаменте считается самой надежной и долговечной по сравнению с конкурирующими аналогами. Минус такого основания – это высокая стоимость на возведение фундаментной плиты здания.

Начальные работы

Монолитная плита требует армирования по всей площади

Прежде чем начать строительство фундаментной плиты, в обязательном порядке выполняется подготовка строительной площадки, которая впоследствии будет использоваться для возведения несущей основы здания.

Подготовительный этап выглядит так:

• убирается мусор с территории;
• в случае если на площадке были размещены деревья, их следует выкорчевать;
• при помощи большой строительной техники в виде бульдозера снимается верхний слой грунта;
• после того как верхний слой дерна будет снят, для плитного фундамента выполняется разравнивание грунта.

После подготовительной работы необходимо провести разметку фундаментной плиты на поверхности почвы. Для этого используются специальные колья и геодезическая нить. Следуя плану строительства, выполняется разметка для фундамента плитного типа.

Следующим действием для фундаментной плиты делается котлован.

Его можно вырыть собственноручно, конечно если глубина будет небольшая, в противном случае понадобится экскаватор.

Даже при использовании техники нижние 15 см дна  необходимо рыть собственными руками при помощи лопаты.

В обязательном порядке котлован должен иметь ровное дно, если имеются перекосы, то их можно подравнять.

В случае если планируется построить мелкозаглубленное основание, то достаточно будет вырыть котлован в 30 см для укладки песчаной подушки. Для устройства углубленной конструкции несущего элемента жилого строения потребуется на 20 см больше, которые в последствие засыпаются щебнем.

Устройство подушки под основание

Используйте песок средней или крупной фракции

Под плитой конструкции основания необходима подушка, которую укладывают в заранее подготовленный котлован. Чтобы правильно провести укладку песчано-гравийной подушки, можно придерживаться поэтапной инструкции, такой как:

1. Первым делом на дно котлована засыпается песок средней или крупной фракции. В обязательном порядке гранулы должны быть вымыты от глины, извести, а также других типичных примесей, по вине которых начнет образовываться частичная усадка конструкции. Эта подушка, состоящая на основе песка, требуется для того, чтобы вся нагрузка, передаваемая от строения в структуру грунта, была равномерной. Также благодаря этой укладке, в период пучения грунта конструкция фундамента не разрушается.
2. В период укладки слоев подушки каждый из них подвергается трамбовке по отдельности. Простыми словами образуется плотный пирог, который содержит в себе несколько уровней. Каждый из них имеет высоту в 30 см. Такой процесс выполнения работы требуется, чтобы спустя определенный промежуток времени жилое здание, основанное на плитном фундаменте, не просело в слои грунта.
3. На этапе устройства песчаной подушки под фундамент можно задуматься о проведении инженерных коммуникаций, например таких, как: система слива и водоснабжение. Остальные виды выполняются гораздо позже.

   После отсыпания песчаной подушки настелите геотекстиль

4. После того как подушка будет готова, поверх нее следует расстелить ткань, состоящую из геотекстиля. Этот материал предотвратит смешивание песка и гравия.
5. Поверх геотекстиля засыпается гравий слоем 20 см. Эта подушка необходима для того, чтобы влага, которая образуется на поверхности, не задерживалась возле бетонной конструкции основания, а постепенно уходила через слои гравия и песка в почву.
6. Гравий необходимо укладывать равномерно на песчаную подушку. Каждый слой в обязательном порядке подвергается уплотнению. В случае несоблюдения всех требований, построенное здание спустя небольшой промежуток времени начнет разрушаться от чрезмерной усадки в структуру грунта.

Ровность горизонтальных уровней засыпки можно определять при помощи гидравлического уровня или нивелира.

Армирование конструкции

Стальные прутья укладываются перпендикулярно друг-другу

Для того чтобы приступить к этапу армирования плиты, необходимо определиться с выбором арматуры. Чаще всего выбор класса стальных прутьев зависит от способа проведения установки, если планируется использование обыкновенной вязальной проволоки, то вполне подойдет любой вид арматуры.

При использовании сварочного аппарата для сборки арматурного каркаса лучшим вариантом будет класс «а500с». Этот класс специально предназначается для сварочных работ, а также имеет увеличенную прочность.

Для сборки каркаса чаще всего применяются стержни с диаметром в 12 мм и выше. Для того чтобы выполнить армирование собственноручно, необходимо следовать пошаговой инструкции:

1. На утрамбованную подушку настилается гидроизолирующий материал в виде пленки, после чего на поверхности фиксируют плоские стальные подпорки, зачастую в практике используют распиленную рельсу на несколько пластин. Величина подпорных пластин не должна выходить за рамки бетонной конструкции, иначе плитная конструкция потеряет существенную защиту от коррозии.
2. Следующий этап – это укладка и вязка стальных прутьев. Нижняя часть арматурного каркаса должна размещаться на установленных распорках, то есть на их нижней части. В такой последовательности на одном уровне связывается арматура в виде сетки. Все крепления осуществляются при помощи вязального типа проволоки. Далее выполняется установка второго арматурного пояса. Его размещают выше первого на определенном расстоянии. При выполнении монтажа 2-го пояса следует совершать крепления с нижним уровнем пояса. После проведения заливки на поверхности бетонной плиты не должно быть видно арматуры. Только в этом случае процесс выполнения будет правильным.

Важно помнить в момент установки каркаса о том, что стальные пруты должны утапливаться в бетонную консистенцию не менее чем на 20 мм в обязательном порядке по периметру всех сторон основания. В противном случае может образоваться коррозия, которая повлечет за собой незамедлительное разрушение всего строения.

Устройство опалубки

Выполняется она по всей площади котлована. Материалом для изготовления опалубки служат доски. Внешнюю сторону необходимо усилить, выполнить это можно, если установить подкосы. О том, как сделать монолитный фундамент, смотрите в этом видео:

По окончанию выполнения опалубки вам потребуется создать подушку для основания. Ее можно изготовить при помощи поэтапного слоения песочной массы и гравия. Присутствие подушки защищает основание от проникновения воды, а также служит амортизацией для почвы.

Величина подушки может колебаться в пределах от 20 до 35 см. При присутствии на участке чересчур влажного грунта можно добавить щебенку мелкой фракции.

Не стоит забывать, что при изготовлении подушки слои необходимо тщательно утрамбовывать. Проверить качество уплотнения можно при помощи следа, при хорошем уплотнении их не должно оставаться.

Следующим этапом будет установка гидроизоляции. Для начала необходимо изготовить раствор. Смешайте песок с цементом и залейте им подушку. По толщине слой раствора не должен превышать 5 см. Только после этого можно устанавливать гидроизоляцию. Для этого можете приобрести, к примеру, рубероид.

В момент, когда гидроизоляция будет установлена, можете выполнять армирование. Для этого лучше всего подойдет витая арматура. Все сварочные работы стоит исключить. Благодаря арматуре все неравномерные нагрузки не будут пагубно воздействовать на плиты. Однако прутья, сваренные сваркой, при нагрузке могут сломаться. Подробнее о заливке монолитного фундамента смотрите в этом видео: 

Вязать каркас стоит, находясь в самом котловане.

Далее по плану выполняется заливка плиты. Заливать фундамент стоит сразу и желательно в один день. Только так можно добиться ровного основания без трещин.

Гидроизоляция

Рулонная гидроизоляция

Монолитная плита, как правило, погружена в грунт, поэтому необходимо установить качественную гидроизоляцию. Для этого существует два вида материала на выбор: рулонный или обмазочный.

Первым делом на основе следует хорошо прибраться, удалить с нее всю пыль. Далее ее промазывают керосином. По желанию можно приобрести растворитель праймер, но он слишком густой консистенции и поэтому не очень хорошо схватывается с бетонной массой. Лучше всего перед работой его развести, тогда он станет лучше проникать вглубь бетона.

При выборе рулонного материала во время установки следует выходить за размеры основания примерно на 10 см. Подробнее о том, как гидроизолировать плитный фундамент, смотрите в этом видео:

Раскатывать материал следует с нахлестом, а края соприкосновения надлежит хорошо промазывать битумной мастикой. Во время раскатки следите за тем, чтобы не образовались волны.

Если на вашем участке присутствует высокий уровень подземных вод, то лучше всего рулонную гидроизоляцию укладывать в 2 слоя. Выкладывают ее поперек, а клеят уже неразбавленным праймером.

Фундамент монолитная плита для дома 🔨 технология

Содержание

Современные проекты зданий разнообразны и по архитектуре, и по планировке, нередко предусматривают разноэтажную застройку, обуславливающую неравномерное воздействие нагрузок на основание. В таких случаях предпочтителен фундамент плита — монолитная подошва, по размерам аналогичная площади дома в плане. Для неё нужен участок без рельефа, но при необходимости устройство фундаментной плиты можно выполнить и с опорой на сваи. Это вариант трудоёмкий, дорогой, а потому и непопулярный. Мы же рассмотрим технологию заливки обычной «плавающей» плиты, чаще всего применяемой в домостроении.

1. Критерии выбора ЖБ плиты фундамента

Монолитный фундамент плита подходит практически для любых грунтов, в том числе вечномёрзлых, водонасыщенных, подвижных и не отличающихся высокой прочностью. Главное достоинство плиты – большая площадь опоры, что автоматически препятствует её опрокидыванию.

Плита может быть подвержена скольжению, поэтому на участке с уклоном обязательно предусматриваются обращённые в грунт рёбра жёсткости, опирающиеся на ступенчатую бетонную подготовку.

Механика взаимодействия дома с плитой и плиты с грунтом, обеспечивает высокую несущую способность фундамента. И это — при минимальном давлении на грунт. Отсутствие соединительных стыков в бетоне, вкупе с солидным армированием, даёт высокую пространственную жёсткость. Именно фундамент плита, фото которого представлено ниже, является лучшим выбором для домов из ячеистых бетонов, пористого камня, керамоблока или поризованного кирпича.

Плавающая фундамент плита почти не заглубляется, а потому не испытывает бокового давления даже при устройстве на пучинистой почве. Просто по линии соприкосновения с плитой часть «плохого» грунта заменяется подушкой из неподверженных пучению сыпучих материалов: гравия, щебня, ПГС или песка. По этой же причине объём земляных работ при формировании плиты минимизирован, и на устройство опалубки уходит совсем немного пиломатериала.

Высокая металло- и бетоноёмкость делает плиту одним из наиболее дорогих решений. Но учитывая, что монолитная плита фундамента становится черновым основанием для пола нижнего этажа, избавляя от необходимости выполнения достаточно трудоёмких и операций и потери массы времени, выбор такой конструкции вполне оправдан.

Фундамент монолитная плита является востребованным вариантом. Причиной тому его способность «выравнивать» нагрузки, более равномерно распределяя их на почву и уберегая её от провалов.

Если же в плитный фундамент заложена система тёплого пола, то устраняется и проблема промерзания-оттаивания. Вот почему скандинавский вариант устройства утеплённой плиты (УШП) обрёл у нас такую популярность. Грамотно спроектированная, фундаментная плита является для дома своеобразной платформой. Она не подвергается при подвижках грунта локализованным изгибам, а просто перемещается вместе с ним. Отсюда и термин «плавающая плита».

1.1 Особенности проектирования

Основная задача, которую требуется решить в процессе проектирования фундамента железобетонная плита, заключается в моделировании нагрузок, способных спровоцировать крен, и заставляющих конструкцию работать на изгиб. На его основе рассчитывается толщина плиты, её потребность в общем и локальном армировании.

При заказе проекта фундамента монолитная плита в специализированной компании, заказчик получает комплект документации с подробными чертежами, сметой, экспликацией материалов.

В среднем под малоэтажные здания проектируют плиты толщиной 200-400 мм. Точный размер определяется расчётом, однако в зависимости от процента армирования, для одного и того же объекта он может быть разным. Чтобы фундамент для дома плита получил оптимальное соотношение прочности и цены, надо уметь правильно манипулировать арматурой.

На заметку

Если, к примеру, взять минимальную толщину плиты в 200 мм, нужно предусмотреть усиление в наиболее нагруженных зонах: пересечениях стен, расположении бетонной лестницы, несущей колонны. Если же фундаментная плита под дом по толщине будет увеличена до 250 мм, можно обойтись без локального усиления — но на общее армирование арматуры уйдёт больше.

Чтобы иметь возможность сделать плиту тоньше, не снизив её сопротивление продавливанию, в наиболее нагруженных местах предусматривают утолщения в виде обращённых вниз рёбер жёсткости. В домах с цокольным или подвальным этажом устройство плитного фундамента включает другой вариант усиления. Здесь рёбра жёсткости направлены вверх, их роль играют монолитные цокольные стенки.

1. По площади фундамент для дома монолитная плита должен выходить за контуры стен, с учётом всех выступающих архитектурных элементов: веранды, крыльца, пристроенного гаража, террасы. Учитывается так же и толщина облицовки, если она будет, к примеру, кирпичная.
2. Неравномерность осадки почвы под весом здания компенсируется за счёт хорошо уплотнённых насыпных слоёв. Обычно это песок, поверх которого для лучшей утрамбовки применяется щебень – либо просто используется пескогравийная смесь.
3. Классический вариант плитного фундамента предусматривает ещё и устройство жёсткого подстилающего слоя. Это бетонная подготовка (бетонная плита под фундамент), на заливку которой идёт тощий бетон (класс В7,5).

На заметку

Монолитная плита под плитой фундамента не только помогает основной конструкции в распределении нагрузок, но и защищает от повреждений слой горизонтальной гидроизоляции, которая обязательно должна присутствовать под подошвой фундамента.

2. Технология строительства

Фундамент плита, технология устройства которой здесь будет кратко приведена, предусматривает поэтапное выполнение работ, начиная с планировки участка и копки котлована. Для начала срезается растительный слой почвы, устраиваются временные подъездные пути, если потребуется, от пятна застройки отводится вода.

На этапе подготовки производится геодезическая разбивка котлована путём построения осей здания и закреплением реперов за пределами границ ведения земляных работ. Параллельно котловану под устройство монолитной плиты, производят разбивку контура самого здания, отмечая точки пересечения осей стен колышками.

Дальнейшая работа по устройству плиты состоит из таких этапов.

2.1 Устройство подушек

При определении глубины котлована учитывается не только отметка заглубления подошвы, но толщина всех слоёв подготовки. В данном случае, это песчано-щебёночная подсыпка и подбетонка — жёсткая плита под фундамент дома. Задача подсыпки – замена непрочного слоя грунта на стабильный, выравнивание котлованного дна. Её толщина назначается проектом, с учётом прочностных характеристик грунта и его естественной влажности. Расчёт объёма песка производится с учётом коэффициента уплотнения 1,27.

Устройство подушки под плитный фундамент состоит из таких операций:

• Максимальное выравнивание полотна земли срезанием бугров.
• Подвозка песка и щебня, который может предварительно смешиваться либо на отдельной площадке, либо на месте.
• Распределение смеси по дну котлована бульдозером.
• Увлажнение.
• Предварительное трамбование.
• Исправление дефектов геометрии подушки.
• Окончательная утрамбовка.

На заметку

Многие ошибочно полагают, что при устройстве насыпной подушки под бетонный фундамент плиту, щебень используют для дренажа. Это не совсем так. У него нет никаких преимуществ перед песком, а нужен он для того, чтобы как можно лучше произвести утрамбовку.

Процесс уплотнения подушки при устройстве плиты фундамента – едва ли не самый важный. Ведь она для того и предусматривается, чтобы исключить просадки грунта. Чтобы песочно-щебневая смесь лучше уплотнялась, её послойно проливают водой.

2.2 Устройство подбетонки

В подавляющем большинстве случаев под железобетонную плиту фундамента проектируют слой бетона толщиной 100 мм, армированный картами стальной или композитной сетки. Его заливают внутри той же опалубки, что выставляется для заливки фундаментной плиты. Соответственно, высота опалубки должна учитывать и высоту подбетонки.

На заметку

Опалубка может быть не только щитовой, но и несъёмной, если для её формирования использовать дорожные бордюры.

В подготовительный бетонный слой закладывают вертикально установленные стержни арматуры, концы которой будут жёстко замоноличены при устройстве монолитной плиты фундамента.

На заметку

Технология плитного фундамента предусматривает его заливку без перерывов, в течение одной рабочей смены. То же самое касается и подбетонной плиты.

2.3 Гидроизоляция

Технология сооружения фундаментной плиты немыслима без горизонтально уложенной гидроизоляции. Сейчас массово рекламируется профилированная гидроизоляционная мембрана, которая по уверениям производителей может заменить не только битумную гидроизоляцию, но и подбетонку. Но материал этот относительно новый, не прошедший проверку временем, поэтому в СНИПах и ТТК его нет.

Технология строительства фундамента монолитная плита основана на старой доброй наплавной или оклеечной гидроизоляции на битумной основе. Смысл её нанесения заключается в том, что рулонный материал либо наклеивается на мастику, либо, путём прогрева горелкой стыки полотен свариваются и наплавляются на подбетонку.

Рулонных слоёв должно быть два, настилаются они перпендикулярно друг другу. Во избежание повреждения гидроизоляции, она укрывается тонким слоем цементной стяжки, и только после её затвердевания можно начинать монтировать арматуру.

2.4 Технология армирования и бетонирования

Согласно технологии, монолитный фундамент плита может армироваться картами, отдельными стержнями либо их комбинацией. Основные стержни имеют диаметр 12 мм (реже 14 мм), и образуют ячейки 100*100 мм. Арматура должна быть скрыта в толще плиты: если есть подбетонка, то защитный слой бетона снизу должен быть 35 мм. Обеспечить его помогают фиксаторы арматуры (пластиковые стульчики).

Стыкуются стержни посредством точечной или контактной сварки, перпендикулярные соединения производятся путём связывания проволокой диаметром 1,2 мм. Сетки устанавливаются в двух уровнях, необходимый отступ между ними обеспечивается за счёт П-образных хомутов, к полкам которых крепятся нижние и верхние сетки.

На заметку

Если цокольные стенки будут тоже выполняться в монолите, для их связки с плитой сразу же выставляются вертикальные закладные детали.

Заливка монолитной плиты производится блоками — в квадратах, образуемых линиями деформационных швов. Перед бетонированием опалубка очищается от мусора, а её внутренние стенки обрабатываются отработанным маслом.

Бетон используется класса В22,5, он укладывается горизонтальными слоями по всей протяжённости блока, с одновременным уплотнением вибратором. После распределения смеси до верхней отметки (она наносится с помощью нивелира на борта опалубки) и уплотнения, поверхность плиты выравнивают и заглаживают с применением виброплощадки.

Производя работы в тёплое время года, фундамент в течение всей первой недели проливают водой, что улучшает процесс гидратации цемента, и предупреждает слишком быструю потерю бетоном влаги. Если этого не делать, плита будет терять прочность и подвергаться трещинообразованию.

Бесплатная консультация

Рекомендуемые статьи этого раздела

Дом с плоской крышей

Дом с плоской крышей раньше был востребован исключительно в южных районах. Благодаря развитию технол …

Подробнее

Как выбрать фундамент для дома

Одна из главных задач при возведении жилья заключается в том, чтобы построить надежный и долговечный …

Подробнее

Монтаж композитной черепицы

Черепица композитного типа относится к категории кровельных материалов. В качестве основы для покрыт …

Подробнее

PDF — топ 10 ошибок при выборе подрядчика

Забрать

Оставьте Ваш телефон и мы Вам поможем

Не можете найти нужную информацию?

Загрузка таймера

Наши спецпредложения и акции.

Плитный фундамент своими руками: как сделать, инструкция, расчет

Многие называют его основой фундаментного дела. Кто-то считает его наиболее универсальной технологией для основания любых типов зданий. Фундамент в виде плиты действительно удобен, выгоден, рационален, особенно в условиях отсутствия подвальных, технических подполий и подземных помещений. На нем стоят как малоэтажные постройки типа каркасных или бревенчатых домов до многоэтажных высоток. В чем же секрет такой прочности данной технологии? Так ли она универсальна? И каковы современные технологии возведения плитных фундаментов? Об этом и пойдет речь в данной статье.

Содержание статьи

Фундаментная плита – особенности технологии

Характерным отличием этого типа основания является сплошная плита, призванная распределить равномерно нагрузки, возложенные на нее от вышестоящего здания. Поскольку здесь имеются ввиду нагрузки на прогиб, ее обычно делают из железобетона, и реже из бетона.

Плитные фундаменты устраивают на слабых, сыпучих, глиняных и даже подвижных грунтах, поскольку плита снижает неравномерность осадки от различных частей здания, при этом оказывая небольшое удельное давление на грунт.

Основой для проектирования плиточных фундаментов являются:

1. Результаты инженерно-геологических изысканий и анализов бурения грунтовых скважин;
2. Опыт постройки и эксплуатации зданий или строений, расположенных на аналогичном фундаменте, и находящихся поблизости от места застройки;
3. Проведенный анализ технико-экономических характеристик различных типов фундамента;
4. Определения требований технического задания на составление проекта;
5. Условия для строительства здания или сооружения, и его последующей эксплуатации.

Задание на проектирование состоит из архитектурного решения планировки здания, которое определяется заказчиком или архитектурным бюро. Далее инженерным расчетом определяются все виды нагрузок на фундамент, которые и являются базовыми показателями для создания проекта фундаментной плиты.

В современном строительстве принято различать следующие типы плитных фундаментов:

• Классическая монолитная плита – основной тип фундамента, который имеют в виду, когда заводят речь о плитных разновидностях оснований. Главный элемент – монолитная плита, имеющая вид здания в сечении и определяющая его периметр. Толщина такой плиты варьируется в пределах 200-300мм. Упрочняют ее для компенсирования деформационных сдвигов арматурным каркасом. Такой фундамент еще называют «плавающим», поскольку плита находится у самой поверхности или на ней, и изменяет свое положение при сдвигах грунта полностью. Для устройства такого типа фундамента принято производить уплотнение грунта и бетонную подготовку;
• Плитный фундамент «перевернутая чаша» – отдельный вид плиточного фундамента, который оснащен ребрами жесткости в нижней его части, заглубленными в грунт. Преимущество данного фундамента в том, что он позволяет значительно увеличить высоту плиты над уровнем наружной поверхности грунта. Кроме того, ввиду особенностей расположения и применения несъемной опалубки, такой фундамент можно заливать в один прием. Основные ребра жесткости располагаются по периметру, вспомогательные – на возможных перекрестиях фундамента. Их, также, как и плиту основания фундамента, делают монолитными и армируют каркасом из арматуры. Назначение этих ребер жесткости – увеличение деформационной стойкости и прочности плиты, принимающей на себя неравномерные вертикальные нагрузки. Промежутки между периметром фундамента, образующих котлован, принято засыпать вровень с плитой;
• Коробчатый фундамент «чаша» – монолитный фундамент, оборудованный в верхней его части выходящими ребрами по всему его периметру. Такое усиление дополняет жесткости и устойчивости плиточному фундаменту, и способно выдержать большие нагрузки от вышестоящего здания;
• Плита, оборудованная кессоном – технология плиточного фундамента, оборудованного нишей или подвальным помещением, заливаемым вместе с плитой. Такое сооружение применяют для возведения летних кухонь, гаражей, бассейнов. Прежде чем устраивать такой фундамент, стоит обратить внимание на положение грунтовых вод относительно нижней точки заглубления кессона, и при необходимости произвести дополнительные меры по его гидроизоляции;
• Утепленная шведская плита (УШП) – относительно новый вид плиточного фундамента, представляющий собой многослойное фундаментное основание, верхняя часть которого – монолитная плита, покоящаяся на плотных слоях утеплителя из пенополистирола, XPS. В теле этих слоев проводят различные линии коммуникации, выходящие прямо во внутрь здания. В самой же плите часто располагают системы теплых полов, таким образом снижая до минимума теплопотери от бетона.

Иногда, ввиду архитектурных и других особенностей здания, плитный фундамент приходится делать разноуровневым. Такой перепад создается из-за сильного уклона рельефа или же достройки различных примыкающих строений: пристроек, эркеров, террас. В этом случае принято соединять основную плиту с примыкающей через деформационный шов. Делается это для того, чтобы при кажущейся целостности плиты, сохранить свой коэффициент просадки за каждым фундаментом в отдельности. При разных нагрузках у каждой плиты этот показатель свой, и если их жестко объединить, то со временем образовываются трещины, иногда приводящие к плачевным результатам.

Бетон – главный материал для плиточного фундамента

Железобетонные конструкции, будь то фундаментная плита, колонна или балка, на 80-95% состоят из бетона. Поэтому именно от соблюдения всех технических характеристик при его изготовлении зависит не только качество самого материала, но и прочность и долговечность исходных ЖБК элементов.

Согласно указанию для проектирования плитных фундаментов, бетон для плиты применяется не ниже марки М200. Его составляющими являются:

• Вяжущее – портландцемент;
• Мелкие и крупные заполнители – песок, щебень;
• Вода.

Для бетонной подготовки используют бетон марки не ниже М50. Толщина этого подготовительного слоя рассчитывается исходя из индивидуальных геологических особенностей объекта застройки, и составляет не менее 100мм. При наличии влагонасыщенных грунтов, как например, глинистых оснований, толщину бетонной подготовки увеличивают до 200-250мм.

Приготавливают бетон несколькими способами. Для небольших строений, типа хозпостроек, бань, террас, веранд подойдет бетономешалка. Площадь такого фундамента ориентировочно 20-30м.кв. С помощью бетономешалки его можно залить за один-два дня своими руками. Пропорциональность раствора можно соблюдать выверенными емкостями лопат, ведер и т.д.

Для более объемной и постоянной работы применяется так называемый товарный бетон, производимый специализированными предприятиями. Большинство компаний, занимающихся профессионально строительством и возведением фундаментов, предпочитают именно готовый бетон, или же полусухую смесь, затворяемую водой прямо на объекте застройки. По себестоимости материала такой способ несколько дороже, однако излишние трудо- и времязатраты в сочетании с чрезмерной нагрузкой на оборудование для устройства фундамента выходят значительно дороже.

Арматурный каркас – необходимость или прихоть?

Принято считать, что железобетонные элементы имеют несомненное преимущество перед бетонными. В отношении фундамента из монолитной плиты это правило можно с уверенностью принять за аксиому, поскольку упругость и деформационная стойкость ЖБК (железобетонных конструкций) в десятки раз больше нежели в тех, в которых отсутствует армирование. А поскольку плита пропорционально вытянутая по горизонтали, изгибающий момент, действующий от вертикальных нагрузок, значительно выше поперечной силы, учитывающей горизонтальные деформации.

Основным условием, при котором выполняется работа ЖБК, является прочное адгезионное сцепление арматуры с бетоном, а также исключение ее взаимодействия с окружающей средой (коррозия). Для этого на железные пруты арматуры нанесен рифленый рисунок, способствующий лучшему ее закреплению в теле железобетонных элементов. Помимо этого, армирующий каркас принято изготавливать вязанным, а не сварным, поскольку деформационные процессы из-за перепадов температур, изменения влажности и других факторов, могут привести к нарушению этих прочных связей.

Арматурный каркас обычно повторяет форму плиты или армируемого элемента. Для современных плитных фундаментов каркасы чаще вяжут с помощью мягкой вязальной проволоки. Продольную и поперечную арматуру располагают с заданным интервалом, регулируя прочность каркаса и расход материала. По строительным правилам арматурный каркас принято располагать так, чтобы он не касался грунта в нижней его части, и не выглядывал ни одной из его сторон. Это влияет на долговечность металла и его коррозионную стойкость в течение всего эксплуатационного срока.

Арматура для каркасов плиточных фундаментов производится из нескольких основных материалов:

• Металл – горячекатанные низколегированные конструкционные стали, класс А240-400. У рабочей арматуры рисунок ребристый, специально наносимый для лучшего сцепления элементов каркаса между металлом и бетоном. У конструктивной или вспомогательной рисунок отсутствует;
• Полимеры – группа современных материалов, в которые входит стекло-композитные, базальто-композитные, угле-композитные и арамидо-композитные волокна и составляющие.

Сравнение технических свойств и характеристик этих двух материалов – стали и композита – обычно приводит к выбору в сторону классического варианта из металла, поскольку композитные материалы проигрывают в упругости и вязкости, а также стоят дороже. Однако и у них есть свои несомненные плюсы, например, легкость и высокая прочность.

Опалубка для плиточных фундаментов

Для формования монолитной плиты и составных частей плитного фундамента применяется опалубка. Поскольку плотность или объемная масса тяжелых бетонов, наиболее часто применяемых для устройства плиточных фундаментов, составляет 2000-2500кг/см.куб., щитовая опалубка должна быть прочной и хорошо закрепленной, чтобы выдержать заданную форму.

Опалубка бывает двух видов:

Для самой плиты, которая расположена у самой поверхности или над ней, целесообразней использовать съемную опалубку, позволяющую выполнять эти работы многократно. Щиты для нее обычно не широкие, высотой до 50-60см с учетом бетонной подготовки. Их производят наборными из деревянных досок, но сегодня находят применение такие современные материалы, как влагостойкая фанера, OSB.

Щиты для плиты принято устанавливать строго по периметру фундамента, ориентируясь при этом на шнур, натянутый в качестве выверенных направляющих. Закрепляют щиты между собой на соединительные рейки с помощью гвоздей и саморезов. Для устойчивого положения опалубки применяют деревянные упоры из бруса, которые забивают в грунт по диагонали с небольшим интервалом. Такой способ не дает щитам деформироваться под тяжестью бетонной заливки.

Для изготовления вспомогательных элементов – рёбер чаши – обычно применяется несъемная опалубка. Она остается после заливки в грунте, и подчас выполняет дополнительные функции по тепло- и гидроизоляции бетонного элемента. Ее производят как из щитовых материалов, так и полистирола, XPS.

Гидроизоляция и теплоизоляция плиточных фундаментов

Из-за большой площади соприкосновения с грунтом, на защиту от влаги и снижение теплопотерь при устройстве плиточного фундамента принято обращать особое внимание.

Для гидроизоляции применяются разные способы:

• Обмазочный – для него характерно применение мастик, в состав которых входит битумные полимерные материалы. Готовые субстанции могут быть как на синтетической, так и на акриловой основе. Наносят их кистью, валиками или распылителями;
• Оберточный – в этом случае используют оберточные гидроизоляционные материалы, типа рубероида, биполя, стеклоизола или техноэласта. Эти рулонные материалы производят также на основе битума, и закрепляют методом наплавления.

Для сплошных плиточных фундаментов эти способы могут применяться лишь после заливки плиты, для ее защиты со стороны ребер, да и то, если плита имеет хоть какое-либо заглубление. Однако наибольшее увлажнение происходит обычно в нижней ее части, от грунтовых вод и скопления осадков. Для устранения этих явлений производят грунтовый дренаж, водоотвод, а также бетонную подготовку. Защитить от увлажнения осадками монолитную плиту поможет бетонная отмостка.

Теплоизоляция плиточных фундаментов производится в нижней части плиты и с ее боков. Используются пенопласт, пеноплекс, плиты экструдированного пенополистирола. Для определения достаточной толщины утеплителя применяют теплоизоляционный расчет.

Делаем плитный фундамент своими руками

Пошаговую инструкцию по устройству плиточного фундамента рассмотрим подробно на примере возведения утепленной шведской плиты (УШП).

1. Подготовка основания – начальный этап устройства любого фундамента, состоящий из цикла подготовительных работ земляного цикла. Основная задача – создать такую грунтовую подушку, которая имела бы минимальный коэффициент сжимаемости и подвижности под постоянной нагрузкой от здания. Для этого земляной грунт принято изымать, а на его место засыпать песок, попеременно трамбуя его специальными механизмами – ручными виброплитами;
2. Подводка коммуникаций – устройство различных линий электро- и водоснабжения подводят к дому на следующем этапе. Септик и канализационные подводы труб к дому также принято устраивать загодя, до бетонирования плиты;
3. Установка опалубки – для такого вида плиточного фундамента применяют несъемную опалубку из плотного ПСБ или XPS. Специально для таких работ используются формованные листы или блоки, подходящие по высоте, и стыкующиеся между собой на монтажный клей. Снаружи эту опалубку принято гидроизолировать по всему периметру фундамента. Нижняя часть плиты также устилается плитами утеплителя толщиной 8-10см, через который проходят все подводы коммуникаций;
4. Ливневая канализация и отмостка – с наружной части плиты, в качестве системы водоотведения, устраивается ливневая канализация и отмостка. Система ливневки состоит из принимающих колодцев и лючков, которые соединены между собой трубопроводом. Отмостку можно изготовить из плит ПСБ, XPS, покрыв ее впоследствии слоем бетона. Для ее ширины достаточно 40-50см;
5. Монтаж металлического каркаса – после устройства опалубки, в готовую полость плиты помещают металлический каркас из арматуры. Он должен покрывать всю площадь плиты. Его производят в виде сетки с ячейками от 100-200мм, из арматуры диаметром 12мм. Каркас прочно закрепляют скобами из железного прута, чтобы он не съехал при заливке бетона;
6. Устройство системы теплых полов – трубы водяных теплых полов располагаются под металлическим каркасом, чтобы прогревать монолитную плиту снизу. Также на данном этапе выводят трубы водоснабжения и электрические кабеля, защищенные ПВХ гофрой;
7. Бетонирование – заключительная часть устройства УШП, которую производят за один прием. При хорошей подготовке это не доставляет трудностей, тем более, что общая толщина плиты составляет всего 250-300мм, из которых треть составляет плиты утеплителя. В автоматизированном режиме заливку производят с помощью хоботов, подающих бетонный раствор под давлением. В ручном режиме это делают посредством подачи раствора ведрами по желобам. Одновременно с заливкой производят и уплотнение свежего бетона вибраторами, чтобы исключить остатки воздуха в теле бетонного элемента;
8. Уход за бетоном – монолитная железобетонная плита застывает в течение 28дней. В течение всего этого периода, особенно в жаркий период года, бетонную поверхность плиты принято поливать водой, и накрывать полиэтиленовой пленкой, чтобы избежать чрезмерно быстрого его высыханий и появления на поверхности трещин.

Чтобы плиточный фундамент оставался на протяжении долгих лет надежной опорой для вашего дома, его необходимо сделать правильно. Эту работу можно осуществить только используя инженерный подход, с изучением всех характеристик предложенных технологий и свойств грунтов на вашем участке. Очередность работ показывает, что для загородных домов и коттеджей рациональнее приобрести готовый бетон, а также произвести тщательные подготовительные мероприятия по земельным работам, установке опалубки и каркаса. Хорошо организованная заливка бетона занимает совсем немного времени, а справиться с ней может бригада всего из нескольких рабочих. Все что остается, это выбрать подходящий тип плиточного фундамента под ваше строение, которое будет радовать не только ваше поколение, но и будущее.

Также предлагаем прочитать Вам о самостоятельном возведении столбчатого, свайного или ленточного фундамента.

Видео посвящено устройству плитного фундамента на основе западной технологии УШП, которую успешно применяют для загородного домостроения. Это позволяет максимально уменьшить теплопотери и снизить расходы на проведение наружных коммуникационных линий, которые проводятся на стадии устройства фундаментной плиты.

Похожие статьи

Опалубка (опалубка) для различных элементов конструкции — балок, перекрытий и т. Д.

🕑 Время чтения: 1 минута

Бетонные опалубки (опалубки) требуются для свежих бетонных конструкций, таких как стены, плиты, балки, колонны, фундаменты и т. Д. Требования к опалубке для различных конструктивных элементов различны, и они названы в зависимости от типа конструктивного элемента. .
Опалубка (опалубка) — это временная форма для поддержки свежего бетона при установке в конструктивный элемент до тех пор, пока бетон не схватится.Это помогает элементу конструкции обрести достаточную прочность, чтобы выдерживать собственную нагрузку и нагрузку от других элементов.
Существует множество типов опалубки или опалубки в зависимости от ее материала, их использования и типа конструктивных элементов. Их можно назвать на основании этого. Однако основные функции опалубки остаются прежними.

Виды опалубки (опалубки) по элементу конструкции:

Опалубки используются при строительстве железобетонных фундаментов, колонн, плит, стен и т. Д., и они называются следующим образом:

• Опалубка опалубки — опалубка фундамента
• Опалубка колонн — Опалубка для строительства колонн RCC
• Стеновые опалубки — Опалубка для возведения стен RCC
• Опалубка перекрытий — Опалубка для строительства плит ПКК

Опалубка опалубки — опалубка фундамента

Первый шаг для любого бетонного строительства начинается с возведения фундамента. Фундамент может быть под колонны или стены. Итак, в зависимости от типа конструктивного элемента проектируются форма и размер фундамента.Таким образом, размер и форма опалубки зависят от типа и размера основания.

Компоненты опалубки:

Рис. Компоненты опалубки для опалубки — для опалубки неглубоких опор — Опалубка для сплошной опалубки

Опалубка колонн — Опалубка для бетонных колонн

Железобетонные формы колонн подвергаются боковому давлению из-за их малого поперечного сечения, большой высоты и относительно высокой скорости укладки бетона.Таким образом, необходимо обеспечить плотные стыки и прочную анкерную опору для опалубки.
По мере увеличения размеров бетонной колонны необходимо увеличивать жесткость опалубки за счет увеличения толщины обшивки или добавления вертикальных ребер жесткости для предотвращения прогиба обшивки.

Стеновые опалубки — Опалубка для строительства стен RCC

Опалубка для возведения стен подвергается относительно меньшему боковому давлению, чем опалубка колонн, из-за их большой площади поперечного сечения.

Состав стеновых опалубок:

• Обшивка панелей — используется для придания формы стене и удержания бетона до его схватывания.
• Шпильки — для поддержки обшивки или Уэльса, образуя каркас, чтобы формы были выровнены и поддерживали шипы.
• Раскосы — используются для предотвращения прогиба форм под боковым давлением и поддержания опалубки в вертикальном положении.
• Стяжки и расширители — используются для удержания сторон форм на правильном расстоянии.

Рис. Компоненты стеновой опалубки

Опалубка перекрытий — Опалубка для строительства плит RCC

Опалубка для железобетонных плит зависит от типа возводимых плит. Плиты перекрытия могут быть структурными плитами, опирающимися на стальную или бетонную конструкцию, или плитами на уровне грунта.
Конструкция опалубки зависит от типа плиты.
Конструкционная опалубка перекрытий Сборка осуществляется следующим образом:

• Размещение балки или балки внизу.
• Боковые формы фермы перекрывают нижнюю форму и опираются на береговые головки и стороны формы колонны.
• Боковые опоры удерживаются на месте реечными планками, прибиваемыми к береговым насадкам двуглавыми гвоздями.
• Боковые формы балок большего размера должны иметь вертикальную жесткость для предотвращения коробления.
• При конструировании балок и балок необходимо удалить каждую часть, не нарушая остальную форму; зарезка опалубки начнется со сторон балки и балки, затем будут опалубки колонн и, наконец, основания балок и поясов.

Рис. Компоненты структурной опалубки перекрытий

Формы для перекрытий — это формы для бетонных плит, укладываемых на грунт. Эти опалубки для перекрытий обычно довольно просты, поскольку бетон укладывается на утрамбованную землю или выровненное по гравию основание. Таким образом, опора для бетона внизу не требуется.

Рис. Компоненты опалубки перекрытий на уровне грунта

Опалубка перекрытия Монтаж осуществляется следующим образом:

• Доски, фанера или стальные формы используются для формирования / поддержки открытых краев бетона.
• Эти формы удерживаются деревянными колышками.
• Арматура в плите (если это указано на структурном чертеже) должна быть размещена на ее надлежащем месте в соответствии с чертежом на стульях, опорах и распорках, сделанных из металла или бетона.
• Если плита должна быть отлита секциями, между ними должны быть предусмотрены строительные швы, которые будут передавать сдвиг от одного к другому. Детали строительных швов следует соблюдать согласно структурному чертежу.

Подробнее:
Виды опалубки (опалубки) для бетонных конструкций
Пластиковая опалубка для бетона — применение и преимущества в строительстве
Соображения при проектировании бетонной опалубки — Основа для проектирования бетонной опалубки
Критерии проектирования деревянной бетонной опалубки с расчетными формулами
Расчет нагрузки и давления на бетонную опалубку
Время снятия бетонной опалубки, характеристики и расчеты
Измерение опалубки
Контрольный список безопасных методов опалубки

7 Что нужно знать о бетонных формах

Фото: istockphoto.com

Наливной бетон — это вязкий раствор, для правильного схватывания которого может потребоваться до 48 часов. Во время схватывания бетон должен находиться в конкретной форме. Бетонные формы или опалубка — это вспомогательные материалы или формы, которые используются при работе с бетоном. Они также определяют окончательную форму бетона, потому что жидкость принимает форму емкости для него.

Однако не любой материал можно использовать в качестве бетонной формы, поскольку опалубка должна выдерживать вес и форму бетона.Чтобы опалубка была полезной, она должна иметь прочные стыки для предотвращения утечек, жесткую конструкцию, чтобы она не прогибалась и не ломалась под весом бетона, а также ее можно использовать с горизонтальными и вертикальными распорками. Продолжайте читать, чтобы получить более подробную и важную информацию о том, как использовать конкретные формы.

Связано: Цемент против бетона: случай ошибочной идентичности

Фото: istockphoto.com

1. Бетонные формы необходимы для обеспечения правильного схватывания бетона во время строительного проекта.

Бетон регулярно используется в строительных проектах. Например, его можно заливать для создания опор для забора или ворот или в качестве фундамента для нового сарая. Однако при первоначальном замешивании бетона это не жесткий состав, способный сохранять форму без посторонней помощи. Это густая вязкая жидкость, которую трудно смешать, и с ней трудно обойтись без бетонных форм.

Бетонная форма или опалубка — это опора или форма, в которую заливается бетон. Временная или постоянная опалубка имеет форму, которую пользователь хочет, чтобы бетон принял, когда жидкий бетон начнет высыхать.

Фото: istockphoto.com

2. Древесина — это наиболее часто используемый материал для опалубки.

Для изготовления опалубки используется несколько различных материалов, но чаще всего используется древесина. Это связано с тем, что древесина является рентабельной, легкой, прочной и гибкой, позволяя бетону сдвигаться во время схватывания, не отламываясь и не создавая нагрузок на опалубку.

Для достижения наилучших результатов приобретите деревянную опалубку, с которой легко работать, она легкая и тщательно просушивается.Кроме того, убедитесь, что на древесине нет свободных узлов, которые могут выскочить и позволить влажному бетону просочиться через отверстие. Хотя есть вероятность того, что деревянная опалубка покоробится, если впитает воду из бетона, этот эффект можно ограничить, обработав деревянные формы герметиком.

Фото: istockphoto.com

3. Хотя древесина является наиболее распространенной, существуют и другие материалы, которые используются для изготовления бетонных форм, в том числе сталь, фанера и стекловолокно.

Помимо древесины, для изготовления бетонных опалубок используется еще несколько распространенных материалов.Сталь регулярно используется в тяжелом гражданском строительстве для создания тонких стальных пластин, которые можно удерживать вместе с помощью зажимов или креплений для поддержки широких бетонных объектов. Этот прочный материал дороже древесины, но он также прочнее и может быть использован повторно или продан.

Другой тип материала, используемого для изготовления опалубки, — это фанера, связанная смолой. Эти листы фанеры обычно прикрепляются к деревянным каркасам для создания больших недорогих бетонных форм. Однако фанера менее прочна и редко используется повторно.Стекловолоконные бетонные формы лучше всего подходят для проектов с криволинейными поверхностями, хотя они дороги и часто требуют индивидуального заказа.

Связано: Фанера 101

Фото: istockphoto.com

4. Хорошая бетонная опалубка должна быть прочной и легкой с жесткой конструкцией, сохраняющей свою форму при нагрузках.

Чтобы бетонная опалубка подходила для строительного проекта, она должна быть достаточно прочной, чтобы выдерживать вес бетона без скольжения, трещин и изгибов.Любое существенное повреждение опалубки позволит бетону вылиться или может просто испортить намеченную форму, если бетон частично затвердеет.

Однако бетонные формы также могут быть изготовлены из легкого материала, которые используются без значительных физических усилий со стороны пользователя. Древесина и фанера — отличные примеры материалов, которые являются прочными, гибкими и относительно легкими, но при этом достаточно жесткими, чтобы бетонные формы сохраняли ту же форму, что позволяет бетону принимать желаемую форму.

Фото: istockphoto.com

5. Бетонные формы необходимы для создания высококачественного бетона, но при тщательном планировании, измерении и резке пользователи могут сэкономить на общей стоимости опалубки.

Многие люди либо не знают о бетонных формах, либо не хотят платить за древесину или фанеру для установки опалубки, потому что дополнительные расходы слишком высоки. К сожалению, без использования опалубки строительные проекты могут пойти наперекосяк, в результате чего бетонная плита для нового сарая или мастерской останется неровной и ее трудно использовать в качестве опоры.Итак, хотя отказываться от бетонных форм — плохая идея, есть способы сэкономить на стоимости этих материалов.

Тщательно спланируйте проект, чтобы части опалубки можно было повторно использовать для создания нескольких секций. Также рекомендуется ограничить количество тонких секций, чтобы не тратить впустую небольшие куски древесины или фанеры. За счет уменьшения количества разрезов, которые необходимо сделать в бетонных формах, в целом требуется меньше древесины или фанеры. Однако пользователям следует иметь в виду, что при этом опалубка обычно стоит около 1 доллара.10 на квадратный фут бетонной площади, округлый или контурный каркас, как правило, дороже.

Связано: Как: Резать бетон

Фото: istockphoto.com

6. Одним из преимуществ использования стали является долговечность, которая позволяет использовать ее повторно и даже перепродавать для экономии от стоимости проекта.

Первоначальные затраты и навыки, необходимые для изготовления железобетонных опалубок, выше, чем те, которые требуются для древесины или фанеры.Благодаря впечатляющей прочности, долговечности и упругости стали, железобетонные формы можно использовать в различных проектах без повреждений. Для компаний или независимых профессионалов, которые регулярно работают с бетоном, это способ сократить расходы на проект.

Домашние мастера также могут извлечь выгоду из долговечной прочности и гибкости железобетонных опалубок, используя эту опалубку более чем в одном проекте. Если стальная опалубка просто хранится в гараже, подумайте о продаже ее другому заядлому мастеру.Профессионал также может быть заинтересован в выгодной цене на использованные бетонные формы, которые помогут снизить общую стоимость проекта.

Фото: istockphoto.com

7. Опалубка помогает обеспечить правильное схватывание бетона, поэтому она необходима для ряда проектов, включая строительство забора, установку ворот, заливку фундамента и строительство дома.

Существует множество различных строительных проектов, в которых используется бетон, и для большинства из них требуется опалубка определенного типа, чтобы бетон схватывался в соответствии с планом.Цели могут варьироваться от выполнения нескольких простых шагов, ведущих к крыльцу, до заливки сложного фундамента для изготовления изоляционных бетонных форм для дома. Изоляционные бетонные формы — это, по сути, бетонные стены, которые залиты между двумя слоями изоляционного материала, чтобы создать прочный и изолированный фундамент.

Другие распространенные применения бетонных опалубок включают заливку простой бетонной плиты, которая служит фундаментом для сарая или мастерской, закрепление столбов забора или ворот в земле с помощью бетонного основания или изготовление простой брусчатки для двора. с неглубокой формой для опалубки.

Связано: Как отремонтировать бетонные ступеньки

Альтернативные варианты бетонной опалубки | For Construction Pros

Древесина уже много лет является опалубкой, которую выбирают подрядчики по бетону. Он относительно недорогой и простой для понимания, легкий, легко разрезаемый по размеру, а также его легко заменять и разбирать.

Однако у деревянной опалубки есть и недостатки. Его использование ограничено, и его нельзя повторно использовать в одной работе для другой. Также известно, что деревянная опалубка впитывает воду из бетона, когда он высыхает, что снижает прочность бетонной конструкции.С другой стороны, пиломатериалы со слишком большим количеством влаги могут сжимать влажный бетон и вызывать трещины при усадке.

Эти проблемы привели к появлению сотен альтернативных вариантов опалубки — из стали, алюминия, искусственной древесины, фанеры, пластика и ткани — которые претендуют на три преимущества: экономию времени, труда и денег.

Опалубка является важным элементом бетонного строительства, поэтому выбор правильной опалубки важен для любой работы. На самом деле, правильный выбор может сильно повлиять на график, требования к рабочей силе, качество и общую стоимость проекта, — говорит Майкл Шеффер, старший сотрудник U.С. менеджер по продукции в Doka USA.

«Опалубка, временная или постоянная опалубка, используемая для удержания влажного бетона до его схватывания, является важнейшим элементом бетонного строительства. Не менее важен выбор правильной опалубки », — отмечает Шеффер. «С годами формы для опалубки превратились из традиционных деревянных конструкций в предварительно спроектированные системы, состоящие из комбинации стали, алюминия, искусственной древесины, фанеры и пластика. Эти достижения в области форм для опалубки привели к увеличению производства и безопасности на стройплощадке, с меньшими трудозатратами и с улучшением качества готовой продукции.”

Но при таком большом количестве вариантов, как подрядчики могут выбрать правильный. Schaeffer предлагает следующие советы, которые следует учитывать при выборе системы опалубки:

• Доступен ли требуемый материал? Производит ли поставщик материал или закупает его у другой компании?
• Может ли поставщик опалубки предварительно смонтировать часть или всю опалубку перед доставкой? Это может снизить стоимость аренды, снизить трудозатраты и минимизировать требования к месту сборки.
• Предоставляет ли поставщик услуги на месте для обучения и сокращения времени обучения бригады опалубки?
• Насколько безопасна установка, использование и демонтаж системы? Можно ли легко подниматься на формы и есть ли в системе точки крепления, где это необходимо?
• Какой опыт у фирмы в проектах вашего типа?
• Предлагает ли поставщик инжиниринговые услуги? Будет ли поставщик предоставлять чертежи сборки опалубки специально для проекта или только общие чертежи системы?

Теперь давайте посмотрим на несколько новейших альтернативных вариантов опалубки, представленных на рынке:

Кронштейн Rapid Form

Кронштейн Rapid Form от Innovative Concrete был разработан для замены деревянных опор при строительстве надземных перекрытий.Кронштейн обычно используется для работы с фундаментом вокруг здания, при строительстве погрузочных доков или любых работ, связанных с вертикальными работами.

Изготовленный из стали с последующим порошковым покрытием для защиты от ржавчины, изобретатель кронштейна Боб Калбах говорит, что он устраняет трудозатраты и затраты, связанные с покупкой, компоновкой, измерением, резкой, сборкой и очисткой после снятия деревянных опор. По его оценкам, традиционный процесс занимает примерно в три раза больше времени, чем скобка.

Когда плита предназначена для поворота вниз на стене, необходимо сформировать внешние края так, чтобы бетон не выходил за верхнюю часть стены. Традиционно это делается путем разрезания двух частей на четыре, которые прижимают форму к стене. Кусочки накладываются друг на друга, форма прикрепляется, а затем все скрепляется. После заливки бетона опоры снимаются и выбрасываются. Изготовленный из стали, скоба Rapid Form Bracket заменяет опоры для пиломатериалов при строительстве надземных перекрытий.Innovative Concrete

«Почему мы платим 1200 долларов за поддон из дерева, режем все это, забираем эти куски и выбрасываем их, когда закончим. Не только это, но вы должны собрать все это. Сотни предметов собраны, а затем выброшены в мусорный бак », — спрашивает Калбах.

Кронштейн недавно использовался при строительстве четырехэтажного офисного здания для LifeQuest общей площадью 3 675 футов по прямой. В рамках проекта требовалось 925 кронштейнов, что позволило компании сэкономить примерно 720 кронштейнов «два на четыре» при стоимости 4800 долларов.Кроме того, по оценкам подрядчика, экономия рабочей силы составит 26 800 долларов США.

Тканевая опалубка

Использование тканевой опалубки началось в начале 20 ^{-х годов} века с бетонных архитектурных сооружений. Сегодня альтернатива опалубке постепенно набирает обороты в строительной отрасли, поскольку общественность все больше внимания уделяет устойчивости. К отрасли все чаще обращаются с просьбой снизить выбросы углекислого газа. Хотя использование дерева и / или металла не исключается полностью за счет использования ткани, его можно сократить до основных компонентов, тем самым сэкономив природные ресурсы.

Использование тканевой опалубки, такой как геотекстиль, дает несколько дополнительных преимуществ, согласно статье Роберта П. Шмитца, зарегистрированного профессионального инженера, с более чем 35-летним опытом работы в архитектуре и проектировании конструкций. Эти преимущества включают:

• Возможность формировать очень сложные формы
• Ткань прочная, легкая, недорогая и многоразовая
• Улучшенная обработка поверхности и долговечность благодаря фильтрующему действию
• Более эффективная и экологичная конструкция, потому что материал размещается только там, где это необходимо.
• Повышенная свобода выражения дизайна, позволяющая архитекторам и дизайнерам думать не только о простой призматической форме.

Шмитц отмечает, что тканевая опалубка все же имеет свои недостатки.К ним относятся:

• Релаксация может происходить из-за сил предварительного напряжения в мембране
• Потенциал ползучести геотекстильного материала, который может быть ускорен повышением температуры, что может произойти во время гидратации бетона по мере его отверждения.
• Бетон необходимо укладывать осторожно, а тканевую опалубку не сдавливать, пока бетон находится в пластичном состоянии.

«Однако до тех пор, пока не будут разработаны новые ткани, преимущества использования геотекстиля намного перевешивают любые недостатки», — пишет Шмитц.«Кроме того, до тех пор, пока не будут разработаны стандарты и руководящие принципы для использования в системах формования сборных железобетонных изделий и монолитных конструкций, этот метод формования бетона останется нишевым рынком, используемым только теми, кто достаточно смел и смел, чтобы бросить вызов статус-кво. Для практического использования проектным сообществом необходима некоторая стандартизация систем и руководство, чтобы подрядчики чувствовали себя комфортно при использовании гибкой опалубки ». Изготовленная из полиэтилена высокой плотности, Fab-Form продает свою продукцию как экологически чистую замену пиломатериалов и фанеры для формирования бетонных оснований.Fab-Form Industries

Возглавляя внедрение в строительной отрасли, Ричард Фирн, владелец и основатель Fab-Form Industries, Ltd., разработал несколько продуктов для формования ткани, в том числе Fastfoot для непрерывных и раздвижных опор, Fastbag для раздвижных опор. , и Fast-Tube для опор и колонн.

Изготовленная из полиэтилена высокой плотности, Fab-Form продает свою продукцию как «зеленую замену пиломатериалов и фанеры для формирования бетонных оснований».

Force Concrete & Masonry Corporation из Пискатауэя, штат Нью-Джерси, работает с Fab-Form почти десять лет.Недавно они использовали продукт Fastfoot для создания фундамента нового Центра здоровья и спорта при Университете Рутгерса.

У проекта были сжатые сроки — всего шесть месяцев. Поскольку Force Concrete & Masonry смогла установить огромное количество опалубки до начала заливки, они смогли залить весь бетон за один день, поддерживая выполнение проекта. Кроме того, поскольку ткань предотвращает соприкосновение бетона с деревянным каркасом, деревянный каркас можно использовать повторно и легко снимать, что еще больше увеличивает производительность труда.

«Когда вы снимаете [формы], вы снимаете только деревянный каркас», — объясняет Билл Павлик из Force Concrete & Masonry. «Ткань адаптируется к неровной поверхности, что значительно упрощает работу. Если вы используете обычные формы, вам нужно вернуться и исправить внизу или в других местах ».

Изолированные бетонные опалубки

Изолированные бетонные опалубки (ICF) не являются новой технологией, но они набирают популярность. Фактически, до краха жилищной отрасли в 2008 году многие дома были построены с использованием опалубки ICF — типа постоянной бетонной опалубки, которая образует внешнюю стеновую оболочку здания.Однако в последнее время альтернативная опалубка частично вернула себе популярность, поскольку растет популярность энергоэффективных и устойчивых к стихийным бедствиям домов и зданий.

Согласно отчету Портлендской цементной ассоциации, в прошлом на жилые дома на одну семью приходилось около 70% строительства ICF по сравнению с 30% для коммерческих или многоквартирных домов. (СПС). Но использование в более крупных коммерческих зданиях, по-видимому, является растущим рынком по нескольким причинам. Главный из них — это возможность снизить потребление энергии для обогрева и охлаждения здания.Здесь показаны изолированные бетонные формы Nudura, которые отвечают требованиям современных зданий, предлагая энергоэффективный и экологически чистый вариант строительства. Nudura

Согласно отчету PCA, по некоторым оценкам, экономия составляет 20 и более процентов. R-значение для типичного ICF составляет около 20, и стены часто могут иметь высокую воздухонепроницаемость на 10-30% лучше, чем рамы с совместимыми окнами, дверями и крышей. В результате, исходя из предположения о 100-летнем сроке службы, PCA оценивает, что один односемейный дом ICF может сэкономить около 110 тонн CO2 по сравнению с традиционным домом с деревянным каркасом.

«Это более чем компенсирует выбросы CO2, связанные с производством цемента, используемого для изготовления бетона», — говорится в отчете.

Кроме того, ICF экономит природные ресурсы за счет отказа от деревянного каркаса конструкций. Формы также часто содержат переработанные материалы.

Как скоро укладывать бетон стен и колонн на опоры и плиты? | Журнал Concrete Construction

Q .: Два аналогичных вопроса были подняты относительно укладки бетона поверх недавно завершенных плит и фундаментов.В одном случае подрядчик хотел сформировать и разместить стены подвала на следующий день после завершения строительства фундаментов, но архитектор потребовал от архитектора подождать 7 дней. В другом случае инженер отказал в разрешении на укладку бетонной колонны над полностью закрепленной и поддерживаемой плитой, которая была уложена 5–7 часами ранее в тот же день. Рассматриваемые столбцы располагались по центру над столбцами нижнего уровня. Какие правила ограничивают время заливки бетона в этих условиях?

А.: После долгих поисков и расследований мы пришли к выводу, что не существует никаких письменных правил, регулирующих эти случаи. Бетон в значительной степени имеет свои собственные правила в отношении времени схватывания и затвердевания, и у строителей, соблюдающих эти естественные ограничения, не было проблем. Например, подрядчик не будет использовать готовую плиту для установки опалубки для колонн до тех пор, пока бетон не станет достаточно твердым, чтобы не повредить его в результате работ. Опалубка и опоры, поддерживающие плиту, обычно также рассчитаны на то, чтобы выдерживать нагрузки от строительных работ на плите.

Стены подвала : Обычной практикой является заливка стен на следующий день после заливки фундаментов, но вряд ли вы найдете ссылку, в которой говорится, что вы можете или не можете это делать. Одна из причин, по которой это относительно безопасно, заключается в том, что размеры опор часто соответствуют минимальным требованиям местных норм, которые на самом деле превышают размер по сравнению с нагрузкой, которую стена будет оказывать на опору. Помните также, что на этом этапе строительства единственная нагрузка на опору будет исходить от веса стены, так как конструкция, для которой была спроектирована опора, еще не установлена.

Размещение колонн на новой плите : проверив более десятка книг, технических отчетов и стандартов, касающихся опалубки и бетонных конструкций (из США и Европы), мы не нашли утверждения, ограничивающего время установки колонн на верх плиты.

Однако мы обнаружили ограничения на соответствующее условие размещения бетона в плитах и ​​балках поверх глубокого подъемника из свежего бетона в стенах или колоннах. Руководство Американского института бетона (ACI) по инспекции бетона, ACI «Технические требования к конструкционному бетону для зданий (ACI 301-84)» и Строительный кодекс ACI (ACI 318-89) содержат утверждения, аналогичные намерениям следующего раздела. 8.3.2 из ACI 301-84: «Укладка бетона в опорные элементы не должна начинаться до тех пор, пока бетон, ранее уложенный в колонны и стены, не перестанет быть пластичным и будет оставаться на месте не менее двух часов».

Ни один из трех документов ACI не устанавливает каких-либо ограничений для связанных условий размещения бетона над поддерживаемым элементом (балкой или плитой).

Мы обсуждали этот вопрос с бывшим председателем комитета 301 ACI, Дэвидом Густафсоном, техническим директором Института арматурной стали; и с нынешним председателем 301 Тимоти Мур из Gilbert / Commonwealth, Inc.Оба заявили, что не знают правил или ограничений по времени укладки бетона колонн поверх недавно готовых плит. Мур далее заявил, что среди множества изменений, которые комитет рассматривает для будущих пересмотров ACI 301, такие положения не рассматриваются. Он сказал, что единственными другими положениями ACI 301, которые могут иметь какое-либо значение, будут те, которые касаются строительных швов. Раздел 6.1 ACI 301 (строительные швы) содержит положения о расположении строительных швов и склеивании в строительных швах, где это необходимо или разрешено, но ничего не касается сроков размещения.

Мы также опросили Рэнди Борднера, бывшего председателя комитета ACI 347, Опалубка для бетона. Борднер — профессиональный инженер и специалист в области проектирования и строительства многоэтажных зданий. Он заявил, что на его работах бетон колонн обычно укладывался поверх бетонной плиты, уложенной в тот же день, единственная проблема заключалась в удовлетворительной твердости плиты для крепления любых необходимых шаблонов и распорок.

Интересно, что П. Кумар Мехта из Калифорнийского университета в Беркли говорит в своей книге Конструкция, свойства и материалы бетона относительно схватывания и твердения цементного теста в бетоне (стр. 191): «Время, затраченное на «solidify» полностью отмечает окончательный набор, который не должен быть слишком длинным, чтобы возобновить строительные работы в разумные сроки после укладки бетона.«

Это заявление подразумевает, что возобновление строительных работ может произойти во время окончательной установки.

BLDG4001 — Модуль 3 — Системы бетонных оснований

BLDG4001 — Модуль 3 — Системы бетонных оснований

Модуль
3 — Системы фундамента

Часть 3.2 — Бетон
Система фундамента

Выберите содержимое в указателе ниже или прокрутите вниз:

Введение

Фундамент бетонный состоит из опор, фундамента.
стена, бетонная плита на грунте, облицовочная плитка и система гидроизоляции.

Источник: иллюстрированное жилищное и коммерческое строительство, Питер Манн, стр. 5-10

К началу

Бетонные опоры

Типы опор (при наведении указателя мыши):

Назначение опор — распределение веса
дом к земле внизу.

К началу

Ленточные опоры

Ленточные опоры поддерживают фундаментные стены.

Бетон
ленточные опоры должны иметь минимальную глубину для защиты от замерзания.

Общее практическое правило для ширины опоры заключается в том, что опора должна выступать за каждую сторону стены не менее чем на 4 дюйма. (100 мм). Следовательно, для стены толщиной 10 дюймов (250 мм) потребуется следующая ширина опоры для опоры: 4 «+ 10» + 4 «= 18″ = 1′-6 » широкий (100 мм + 250 мм + 100 мм) = ширина 450 мм

	Макет опалубки Гвоздь устанавливается для определения угла фундаментной стены. Опоры будут смещены на 100 мм (4 дюйма) от этого гвоздя. На этом рисунке показаны формы, установочный гвоздь и гвоздь в основании. для установки фундаментной стены.
	Ленточные опалубки Пиломатериалы используются как формы для боковин ленточных фундаментов. Формы будут выровнены, а деревянный настил формирует нужную ширину.
	Опоры из бетонной ленты Ленточный фундамент сформирован, залит и зачищен. при наведении указателя мыши показан крупный план шпоночного паза в основании, который будет использоваться в качестве замка для система фундаментных стен.
	Укладка бетонных полос — Услуги Ленточные опалубки на месте и канализационная служба устанавливается под фундамент. при наведении указателя мыши показано, что бетонный ленточный фундамент был залит и раздели.
	Фундамент из бетонной ленты — Weeper Tile Пересечение ленточных фундаментов.Обратите внимание, что часть плитки плаката встроена в бетон. Позволяет прополочной плитке проходить по периметру фундамента. и пройти сквозь опору.
	Гравий под бетонной плитой Гранулированная основа может быть размещена внутри ленточных фундаментов. где будет размещена бетонная плита на уклоне. Примечание: Как вы думаете, ленточные опоры выглядят волнистыми? Вы?

К началу

Опоры колонн

Опора колонны (подушки) используется для поддержки точечной нагрузки
например стальная колонна под балкой.

Размер подушечного фундамента зависит от нагрузки (количество этажей), которую он поддерживает.

	Формы опорной подушки Формы опорных подошв собираются и устанавливаются на место. При ближайшем рассмотрении красные баллончики с нарисованными спреем отметками «x» середина расположения каждой опоры.
	Бетонная опора Бетонные опоры залиты бетоном и опалубкой. раздели. (Ленточные опоры можно увидеть по внешнему периметру фундамента.) при наведении указателя мыши показывает крупный план 1 подушечного фундамента.
Источник: Канадское деревянное каркасное домостроение, стр. 27	Опора и стойка для подушек Бетонная опора для опоры поддерживает изолированную нагрузку, например, стальную регулируемую Почта.

К началу

Ступеньки

Ступенчатые опоры можно использовать: на крутых склонах на неустойчивой почве или там, где этажи разделены. Нижняя часть ступенчатых опор всегда находится на ненарушенной почве или уплотнена гранулированный наполнитель. Толщина ступенчатой ​​опоры должна быть не менее 6 дюймов (150 мм). и такой же ширины, как и опора. На крутых склонах, где может потребоваться более одной ступеньки, поэтому применяется следующее:

К началу

Фундаменты

Фундаментная стена используется для несения пола, стены,
кровля и другие строительные нагрузки вплоть до фундамента.

Бетон как материал для фундаментных стен широко распространен.

Толщина стены для бетона 6-12 дюймов (150-300 мм). Толщина стены фундамента
затронуто:

Глубина ниже отметки предусмотрена система боковой поддержки Присутствуют нестабильные почвы — проконсультируйтесь с инженером

Опалубка фундамента Опалубка фундамента должна быть установлена ​​достаточно прочной, чтобы удерживать бетон Системы форм доступны во множестве типов.Формы-стяжки используются чтобы удерживать формы вместе, а также на определенном расстоянии. Опалубочные анкеры могут быть защелкнуты или разорваны непосредственно под бетонной поверхностью. и залатаны, чтобы сделать его водонепроницаемым.	Источник: Канадское деревянное каркасное строительство домов, рисунок. 12, стр.30
Стяжки формы Стяжки для форм служат для раздвигания форм на желаемый размер. Они также служат для удержания формы после сдвига стального ригеля. через форму (планку) завязать.	Источник: Reading Blueprints for Trade Information, стр. 133
Стяжки с защелкой Опалубочные анкеры могут быть защелкнуты или разорваны непосредственно под бетонной поверхностью. и залатаны, чтобы сделать его водонепроницаемым.	Источник: Building Construction Technology, F. Hately, стр.109

К началу

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТА

После снятия опалубки бетонной фундаментной стены снаружи
участок, подлежащий засыпке, должен пройти гидроизоляцию. 2 метода
обработки распыляются и взвод.

Система гидроизоляции Обработка битумом асфальта по бетонной поверхности, подлежащей покрытию с засыпкой. Weeper Tile c носком устанавливается по внешней стороне основания. но еще не покрытый плачущим камнем.	Гидроизоляция Платон Система гидроизоляции установлена ​​на фундамент в сборе. с плиткой и гравием вокруг опор. при наведении курсора мыши на стену отображается засыпка.

К началу

ОПИСАНИЕ ФУНДАМЕНТА

	Ступенчатый фундамент Бетонные опоры и фундаменты могут быть ступенчатыми, как фундамент. Слева.Это позволяет избежать большого количества оголенных бетонных стен. Формы могут быть не очень красивыми, но если они построены прямо и с сильной волей. служить хорошо. при наведении указателя мыши показывает фундамент после зачистки и засыпки.
	Опалубка Угловая деталь системы фундаментной стены. Не вся опалубка для фундамента красивая.
	Стяжки формы Опалубка бетонного фундамента и фундаментной стены Система была снята, и бетон обнажился. После удаления стяжек формы (также называемых защелками) поверхность может быть заделана строительной смесью. [при наведении указателя мыши] После завершения чистки вся поверхность может затем нанесите гидроизоляцию.
	Опалубка Опалубка фундамента готова для бетонирования. Опалубка будет снята после схватывания бетона.Эти формы использовались и будут использоваться много раз.
	Карманы балки Балка в фундаментных стенах должны быть заложены карманы, чтобы балки могли войти в фундаментная стена. Карман для балки слева выполнен крепежными деталями. пиломатериалов на внутреннюю часть форм.
Источник: иллюстрированное жилищное и коммерческое строительство, Питер Манн, стр. 4-9	Балки В бетон можно заделывать стальные и деревянные балки. стены в области, сделанные с балочными карманами. Необходимо поддерживать минимальную опору концевой балки.
	Подвальное окно Монолитное деревянное подвальное окно. Подвал окна тоже можно сделать из металла.
	Чек Проверенная область фундамента служит полкой за кирпич перед домом.
	Проверка переборки Бетонный фундамент понижен при въезде в гараж. Пониженная зона называется переборкой или чеком. А небольшая часть бетона — это все, что осталось между двумя проверками площадь.
	Проверка фундамента Часть фундамента проверена на наличие полки. под кирпич.
Источник: иллюстрированное жилищное и коммерческое строительство, Питер Манн, стр. 5-7	Анкерные болты Анкерные болты, заделанные в бетон, используются для крепления пиломатериалов. подоконник к системе фундаментной стены. [при наведении указателя мыши]
	Бетонная плита Бетонные плиты будут размещены после того, как будет уложен гравий и все черновая сантехника завершена. Бетонные плиты будут отделаны таким образом, чтобы они были наклонены к «полу». осушать».
Источник: иллюстрированное жилищное и коммерческое строительство, Питер Манн, стр. 5-9	Система плиток Weeper Уложена система пропиточной плитки Big «O» рядом с основанием. и ниже верха фундаментной плиты. Weeper Stone 10 дюймов (250 мм) помещается поверх диаметра 4 дюйма (100 мм). плакучая плитка

К началу

К началу

4 различных формы бетона и их использование в образовании Америки

Опалубка используется для изготовления форм из определенных материалов, на которые заливается бетон.Существует ряд различных типов бетонных опалубок, используемых в строительстве, и метод выбора обычно зависит от технических характеристик проекта. Иногда задание нескольких простых конкретных вопросов может позволить подрядчикам выбрать правильную форму, чтобы упростить процесс.

Опалубка

используется строителями и подрядчиками в качестве инструмента для быстрого завершения проектов, предлагая надежный способ отлить и построить жизненно важные компоненты конструкции, такие как крыша и полы.

Обычно после заливки бетон оставляют для затвердевания в конструкции, после чего снимают опалубку.Однако с появлением методов несъемной опалубки ее часто оставляют как часть конструкции.

Формы для бетонных плит

Деревянные опалубки — самые основные и самые старые из бетонных опалубочных плит, которые до сих пор широко используются при возведении небольших конструкций.

Деревянные формы состоят из деревянных досок, обычно из фанеры, которые могут быть привинчены или прибиты вместе к дополнительным кольям, которые обычно изготавливаются из дерева и стали. При использовании деревянной опалубки стойки забиваются в подготовленное основание, а формующие плиты устанавливаются на надлежащий уровень или наклон с помощью выравнивающих устройств.

Нивелиры включают ручные нивелиры, лазерные нивелиры и веревочные нивелиры. Кроме того, для защиты участков, где одна доска стыкуется с другой, подрядчики используют дополнительные доски.

Плиты с более тонким и тонким поперечным сечением используются, когда возникает необходимость в скругленных краях, поворотах или даже произвольной форме. Бетон часто может прилипать к дереву, и чтобы решить эту проблему, деревянные доски регулярно покрывают низкосортным маслом или специальным антиадгезионным средством.

Предотвращение прилипания бетона к дереву имеет решающее значение по двум причинам.Это не только сохраняет опалубку в чистоте, но также позволяет подрядчикам использовать их несколько раз, прежде чем они будут выброшены.

Опалубка бетонных стен

Готовые формы для бетонных стен используются для заливки стен или более крупных конструкций, например, при строительстве опор или фундаментов зданий. Готовые стеновые системы обычно изготавливаются из искусственной древесины и укрепляются металлическим каркасом или состоят из полностью металлического корпуса.

Эти системы, иногда называемые системами формирования групп, предназначены для крепления и формирования единой конструкции с помощью системы защелок или штифтов.Кроме того, предварительно изготовленные стеновые системы также используют стяжку при удерживании арматурных стержней на месте внутри стеновой опалубки и для крепления одной секции к другой при заливке стен.

Готовые формы для стен доступны в широком диапазоне форм и размеров, и большинство производителей готовы изготавливать нестандартные размеры для конкретных проектов.

Изолированные бетонные формы (ICF)

Изолированная бетонная опалубка состоит из полого блока из изоляционных материалов, которые подходят друг к другу и заполняются бетоном, а затем армированы сталью.

Системы

ICF построены с использованием фундаментной плиты, и система остается на месте, чтобы стать фундаментом и системой наружных стен. После того, как блок изоляционных материалов размещен, сеть из армированных металлом стержней помещается внутри конструкции блочной стены — и, наконец, в конструкцию блочной стены заливается смешанный с водой бетон или бетон «высокой осадки».

ICF чрезвычайно энергоэффективны, а сэндвич из пенобетона очень прочен, что делает его пригодным для использования в качестве стен, крыш и даже полов!

Опалубки из пенобетона и декоративные

Бетон превратился из строительного компонента в использование внутри дома, в декоративных бетонных столешницах и других декоративных сборных железобетонных изделиях.Рост популярности таких изделий привел к появлению новых инновационных методов формования бетона.

Эти нетрадиционные и нетрадиционные методы формирования бетона обычно используются для создания отрицательных пространств или перевернутых форм, когда бетонная деталь обычно переливается вверх дном для достижения желаемого эффекта фантазии или текстурной отделки.

Декоративная пена для бетона обычно изготавливается из таких материалов, как меламин, ламинированная плита, акриловое стекло или крепится винтами к большой доске.Внутри форм часто используются особые вставки, которые создают декоративную окантовку или художественный рельеф.

Произошел резкий рост использования декоративных облицовок из-за роста числа муниципалитетов и штатов, стремящихся добавить к своим конкретным строительным проектам. Внутренняя часть формовочной системы прикреплена пластиковыми листами с рельефом из плитки, камня или художественного орнамента, что приводит к тому, что бетон принимает форму конструкции и, в конечном итоге, декоративную бетонную поверхность.

Как залить фундамент и плиту для гаража | HowToSpecialist

Эта статья про как снести небольшое здание и выровнять землю . Эта статья представляет собой ЧАСТЬ 2 сборки мастерской, где я покажу вам, как установить и залить фундамент и бетонную плиту. В этом посте вы узнаете все, что вам нужно знать о том, как лучше всего вырыть фундамент и затем установить опалубку.Кроме того, я покажу вам, как я построил арматурные балки, которые сделают бетонный фундамент долговечным и выдержат вес конструкции.

К этой статье прилагается соответствующее видео, в котором подробно показано, как мы заливали фундамент, а также все другие подготовительные шаги. Построить фундамент для большого гаража / мастерской не так страшно, как может показаться, но и непросто. Надеюсь, эта статья поможет вам получить правильное представление о том, что значит сделать фундамент для небольшого здания.Кроме того, поделюсь несколькими советами по поводу электрического заземления и канализации.

Сделано из этого плана

Материалы

Инструменты

Время

Заливка фундамента гаража — Урок DIY

Как копать, устанавливать, заливать фундамент и плиту для гаража

Первый этап планировки фундамента под гараж.Прежде всего, вам нужно измерить диагонали и применить правило 3-4-5 к углам, чтобы убедиться, что они расположены под прямым углом. Используйте тестовые доски, чтобы легко корректировать линии. Мы использовали известковый порошок, чтобы разметить место для будущих траншей.

Фундамент под гараж выкопали вручную. Фундамент имеет ширину 1 фут и глубину 2 дюйма. Мы также использовали грузовик, чтобы быстро избавиться от почвы. Мы копали землю остроконечной лопатой, а затем плоской лопатой вынимали почву из траншей и засыпали самосвал.

Далее мы выкапываем другую сторону фундамента так же, как описано выше. Мы проделали около одного пробега самосвалом на каждую сторону фундамента гаража. Копать все вручную — это отнимает много времени, но если это небольшой проект и в сельской местности, например, здесь, вы можете сэкономить несколько долларов. Кроме того, качество траншей намного превосходит те, что были сделаны с помощью экскаватора.

На рытье фундамента у нас ушло 2 дня, но это сделал всего один человек.Я не фотографировал процесс, но вы должны помнить, что уровень траншей нужно проверять с помощью уровня воды и линейки. Регулярно измеряйте глубину траншеи и убедитесь, что дно ровное.

Затем мы насыпали на дно траншей примерно 1-2 дюйма гравия. Вы также можете заливать бетон. Этот тонкий слой предназначен для защиты арматуры от прямого контакта с землей. Это заняло 2 дня, поэтому, как только траншеи были готовы, у нас были готовы все балки.

Изготовили стремена для фундаментных балок.

Пока один рыл фундамент, другой монтировал арматуру. Мы использовали № 12 для арматуры и № 6 для хомутов (каждые 6 дюймов). Всего мы собрали 5 балок, по 2 по бокам, по 2 спереди и сзади и по одной посередине фундамента.

Но, сначала устанавливаем заземляющие стержни. Большой молоток делает свою работу. По указанию электрика мы использовали 2 стержня на расстоянии 12 футов друг от друга.

Здесь мы сваривали оцинкованный плоский стержень для системы электрического заземления.

Приварили штангу к 2 стержням. Обратите внимание на две вертикальные планки, приваренные к горизонтальной. Мы будем приваривать один к балкам арматуры и, таким образом, повысить способность заземления системы. Другой останется у фундамента и будет подключен к электросети.

Мы также прикрепили арматуру для колонн, так как это будет гараж / мастерская, построенная из блоков.

Далее замешали бетономешалку и залили траншеи до уровня земли. Если вы не знаете, как пользоваться бетономешалкой , обязательно ознакомьтесь с моим руководством и узнайте о его преимуществах.

Дайте бетону высохнуть в течение одного дня.

На следующий день мы выровняли землю внутри фундамента гаража. Земля была довольно ровной, так что над этим аспектом особо работать не пришлось. Далее мы вырыли небольшую траншею для канализационной трубы (в гараже будет небольшая ванная с туалетом и раковиной).Устанавливаем трубы для канализации, а также водопровод.

Затем мы залили группу слоем гравия толщиной 2 дюйма. Гравий предназначен для остановки капиллярного эффекта.

Так как это будет отапливаемый гараж, мы установили листы экструдированного полистирола толщиной 2 дюйма под плитой пола. Эти изоляционные листы сохранят тепло внутри гаража. Между изоляционными листами не должно быть зазоров.

Обратите внимание, что мы также установили опорные планки вне фундамента.Убедитесь, что вы все правильно выровняли, и проверьте, прямые ли углы. Установите рейки с кольями через каждые 24 дюйма, потому что бетон будет иметь тенденцию выталкивать опалубку наружу.

Затем мы покрыли изоляционные листы полиэтиленовой пленкой, чтобы бетон не попадал между листами и, таким образом, снижал тепловую эффективность. Кроме того, мы устанавливаем арматурную сетку, чтобы бетонная плита была действительно жесткой и не провисала.

Последний шаг перед заливкой пола в гараже — проверка его ровности.Для достижения наилучших результатов используйте большой спиртовой уровень и линейку.

Для приготовления бетона мы использовали бетономешалку. Как вы можете видеть на изображении, миксер установлен вдоль одной стороны фундамента, поэтому мы можем заливать бетон прямо внутри опалубки.

Используйте бетоноукладчик, чтобы равномерно распределить бетон. Используйте ботинки, чтобы держать ноги в чистоте при наступлении на бетон. Используйте арматуру, чтобы проверить толщину бетонной плиты, и при необходимости добавьте больше.

Мы использовали тачку, чтобы залить бетон на другую сторону пола гаража.

Мы на самосвале привезли к гаражу еще гравия и песка.

Мы использовали терку «сделай сам», чтобы обработать бетон и сделать его как можно более плоским. Мы не уделяем много внимания этому этапу, потому что в конечном итоге мы будем стяжку пола, так что сейчас не нужно быть идеальным.

Пол в гараже уже готов, поэтому нам нужно дать ему несколько дней на укладку, прежде чем продолжить проект с боковыми фасадами.

Затем установите доски для опалубки фасада. Используйте колья, чтобы установить доски на место. Кроме того, прикрепите внешние доски к внутренним доскам с помощью строительной проволоки. Используйте спиртовой уровень, чтобы убедиться, что доски стоят строго вертикально и не оставляют зазоров между ними.

Вы должны заметить, что перед гаражом нет возвышения, где будут складывающаяся дверь и дверь для людей.

После того, как вы построили опалубку, вам нужно установить уровень внутри нее.С помощью уровня воды и мелом отметьте желаемый уровень возвышения.

Мы использовали бетономешалку, чтобы ускорить процесс. Залили бетон в тачку, а затем залили форму работы.

Залили бетон в тачку и заполнили форму работы. Ударьте по опалубке молотком с обеих сторон, чтобы бетон схватился должным образом и не было воздушных карманов внутри фасада.

Оставшуюся часть опалубки залить бетоном и обработать фундамент бетонным шпателем.

На следующий день мы сложили блоки на плите гаража. У нас были все блоки из другого проекта, поэтому мы использовали то, что получили. Пожалуйста, ознакомьтесь с остальной частью проекта, чтобы увидеть, как мы подготовили территорию под гараж и как мы построили остальную часть конструкции. Я уверен, что вы не будете разочарованы другими статьями и узнаете новые приемы и советы.

Спасибо, что прочитали нашу статью о , как выкопать, установить и залить фундамент гаража , и мы рекомендуем вам ознакомиться с остальными нашими проектами.Пожалуйста, поделитесь нашими статьями с друзьями с помощью виджетов социальных сетей.

.