Как правильно провести отопление в частном доме: на примере водяной системы

Содержание статьи:

Как бы хорошо ни был утеплён дом, в наших климатических условиях без искусственного обогрева не обойтись. Ведь в любом случае зимой будут потери тепла, а их нужно восполнять. Жителям многоквартирных домов выбирать особо ничего не приходится, там отопление обычно «идёт в комплекте» и мало что можно изменить. А вот в частном секторе проблемы проектирования и реализации отопительной системы возложены на домовладельца. Именно хозяин будет заниматься её управлением и обслуживанием. С одной стороны, это бремя: даже если будут приглашены специалисты, придётся разобраться в том, как провести отопление в частном доме, как система комплектуется и функционирует. Но также очевидно, что есть огромный плюс, потому как застройщик сам выбирает наиболее приемлемый именно для его условий вариант: вид топлива, отопительное устройство, способ разводки.

Принцип работы системы водяного отопления

Есть системы, где в качестве теплоносителя выступает воздух, либо производится его непосредственный нагрев прямо в помещениях. Мы же будем говорить о конструкциях, в которых используется жидкий теплоноситель (чаще всего вода), так как подавляющее большинство наших соотечественников отдают предпочтение именно им. Принцип работы довольно прост: котёл нагревает воду, вода движется по замкнутому контуру из труб, через поверхности радиаторов она отдаёт тепловую энергию воздуху в комнатах, вода остывает и снова попадает в котёл – цикл повторяется многократно.

Циркуляция – это краеугольный камень водяного отопления

Структура водяного отопления

Все жидкостные отопительные системы имеют схожий набор элементов:

1. Отопительное устройство. Как правило, это котёл. Но также из кирпича может быть построена дровяная печь с водяной рубашкой или камин с теплообменником. Топливо для генератора тепла может использоваться любое, начиная с электричества и заканчивая соляркой (в основном, всё зависит от его доступности для конкретного объекта). Если есть возможность подключиться к магистральному газу – это будет лучший вариант в соотношении «цена/практичность».
2. Отопительные приборы. Чаше всего используют радиаторы (чугун, алюминий, биметалл). Во многих случаях довольно удачным решением будет создание водяного тёплого пола. Также провести отопление в частном доме можно с использованием конвекторов, которые запитываются от водяной системы.

   Тёплый пол и радиаторы без проблем могут «уживаться» в одной отопительной системе.

3. Трубопровод в виде закольцованного контура служит для транспортировки теплоносителя. Есть множество схем прокладки труб, выбор зависит от общестроительных факторов и общей структуры отопительной системы.
4. Вспомогательное оборудование. Для нагнетания воды в трубах применяются циркуляционные насосы. Запорно-регулирующая арматура (краны, клапаны, термоголовки) позволяет сбалансировать теплоотдачу, качественно распределить тепло по дому. Расширительные баки нужны, чтобы в случае необходимости снять избыточное давление. В закрытых системах для контроля давления используют сбросные клапаны.

Характер циркуляции теплоносителя

Жидкость в системе отопления может циркулировать естественным путём, или принудительно. Оба способа имеют свои достоинства и недостатки, их выбор существенно влияет на функционал системы:

• Принудительная циркуляция осуществляется электрическим насосом, который монтируется на трубе обратки или подачи. Повышенное давление в закрытой системе позволяет качественно отапливать большие дома, в том числе в несколько уровней, при этом температурный режим будет очень просто регулировать.
• Естественная циркуляция (гравитационная система) происходит за счёт того, что нагретая и остывшая вода отличается по плотности. Это открытые системы с нормальным давлением, тут не применяются зависимые от электричества устройства. Такой вариант хорошо подойдёт, если электроснабжение в посёлке нестабильное или отсутствует.

Гравитационные системы часто дополняют циркуляционным насосом, подключенным через байпас (параллельно). Так получают эффективное универсальное отопление, которое в случае обесточивания коттеджа тоже будет работать

Особенности монтажа отопления в частном доме

Так как провести отопление в доме всегда непросто, без проектирования начинать нельзя. Схемы и планы на бумаге – это только видимая часть айсберга, осязаемый результат труда инженера. Чтобы отопление было эффективным, необходимо точно определить количество тепла, которое дом будет терять в зимний период. Потом разрабатываются черновые варианты системы и производятся гидравлические расчёты, которые помогут подобрать правильное оборудование, выбрать сечение труб и способ разводки. Естественно, такими проблемами должны быть озадачены специалисты, застройщик же может в это время заняться другими вопросами, например, получить разрешительные документы для врезки в газовую магистраль.

Грамотный расчёт поможет рационально распределить тепловую производительность котла по всем комнатам. Показатели местных гидравлических сопротивлений и расхода теплоносителя всегда берутся во внимание

Что нужно для подключения газового котла

Необходимая мощность отопительного устройства определяется на стадии проектирования. Котёл должен обеспечить достаточно тепла, чтобы компенсировать его потери через ограждающие конструкции. Можно ориентироваться на цифру 1 кВт мощности  на каждые десять квадратных метров площади здания в климате средней полосы РФ. Конечно, речь идёт о доме с хорошей теплоизоляцией.

Обратите внимание! Котлы могут обеспечить не только обогрев помещений, но также давать горячую воду для бытовых нужд. Тут есть два пути решения: купить двухконтурное  устройство, либо в систему с одноконтурным котлом установить накопительный бак косвенного нагрева.

Бак косвенного нагрева не имеет ТЭНов, температура воды повышается за счёт змеевика-теплообменника, подсоединённого к отоплению.

В частных домах для отопительных устройств при необходимости оборудуют отдельное помещение – котельную, где, кроме генератора тепла, также располагают вспомогательные элементы. Особенно актуально это может быть, если конфигурация отопления предполагает наличие напольного котла, который для нормальной циркуляции, в гравитационной системе при расположении на первом этаже должен быть установлен в приямке. Заметим, что современные настенные модели компактны и красивы, они могут быть установлены в любой комнате, например, в кухне.

Для подключения газового котла необходимо позаботиться о подведении к нему электрического питания и водяных труб (холодная подающая, исходящая ветка ГВС). Естественно, где-то рядом уже должна быть газовая труба с краном на выходе. Что касается дымохода, то совсем не обязательно вести трубу через перекрытие на крышу, для турбированных газовых котлов можно применить коаксиальный дымоход, проходящий через наружную стену.

Обратите внимание! В помещении, где располагается котёл, необходимо установить датчик утечки газа.

Как монтируют трубопроводы

Трубы соединяют радиаторы с котлами, как правило, мы можем наблюдать своеобразное дерево, где основной контур, как ствол, выполнен большим диаметром, а от него к радиаторам отходят более тонкие трубы для подключения. В сложных системах могут использоваться трубы 3-4 разных диаметров, что позволяет в оптимальном количестве подавать теплоноситель в разные участки системы, при этом экономить на материалах сразу и на энергии – во время эксплуатации.

На данной схеме указана распространённая для частных домов градация диаметров

Выбор материала для труб отопления

Трубопроводы из металла хороши своей прочностью и стабильностью линейных размеров при нагревании. Обычная сталь в последнее время используется редко, так она слишком сильно подвержена коррозионным разрушениям, и в таких трубах быстро накапливаются отложения. Нержавейка и медь на порядок практичнее, но застройщиков вполне объяснимо отпугивает высокая стоимость материалов, а также сложная технология сборки таких трубопроводов.

Полимерные трубы намного проще в монтаже, во многом из-за этого особенно популярным стал полипропилен, который научились паять почти все домашние мастера. Трубы из сшитого полиэтилена собирают на пресс-фитингах, для этого необходимо иметь специальное дорогостоящее оборудование, но его можно взять на прокат – сама технология не сложная. По физическим свойствам нечто среднее между металлическими и полимерными образцами представляет собой металлопластиковая труба, которая собирается на резьбовых фитингах.

Для соединения труб из сшитого полиэтилена потребуются тиски для опрессовки фитинга и клещи для расширения трубы

Пластиковые трубы дешевле, чем металлические, они долговечнее и обладают меньшим гидравлическим сопротивлением. Среди недостатков – большее температурное расширение полимеров, опасность механических повреждений.

Обратите внимание! Для создания отопительных систем необходимо использовать полипропиленовые трубы с внутренним армированием. Это может быть дополнительная фольгированная оболочка (её зачищают на краях перед пайкой), либо внутренний слой из стекловолокна.

Несколько способов провести трубы отопления в коттедже

Первое, что придётся выбирать – наличие/отсутствие отдельной подачи и обратки. По этому принципу выделяют такие виды:

• Двухтрубное отопление имеет отдельный подающий и отдельный обратный трубопровод. Радиаторы здесь легко регулируются и не зависят друг от друга, система хорошо справляется со своими задачами в доме любой площади.
• Однотрубное отопление имеет только одно кольцо (выполняет функции как обратки, так и подачи). Оно несколько дешевле, но его целесообразно использовать только в небольших домиках, где отопительных приборов немного. Главный потребительский недостаток подобных конфигураций – последний радиатор заметно холоднее первого.

В двухтрубных системах каждый радиатор запитывается носителем примерно одной температуры

Трубопроводы отопления можно вести как по полу (допустим, в стяжке или между лагами), так и в районе потолка (в том числе на чердаке). Если отопление собрать аккуратно, то трубы будут неплохо смотреться, даже если проложены открытым способом по стенам.

В частных домах почти всегда реализуется горизонтальная разводка. Вертикальные схемы с верхним розливом (подающий трубопровод, выходя из котла, поднимается и тянется вверху здания), где есть стояки, могут быть применены в коттеджах в несколько уровней, но они требуют больше капитальных вложений.

Отопительные приборы в системе отопления частного дома

По традиции у нас для теплообмена используются радиаторы, которые, как правило, монтируются под окнами. Здесь они взаимодействуют с холодным воздухом, нисходящим от оконных проёмов, и создают конвективное движение воздушных масс.

В зависимости от способа обвязки эффективность радиатора будет меняться

Чем больше площадь поверхности радиатора, тем больше тепла он может отдать. Набирая радиатор из разного количества секций, мы можем сделать отопительный прибор необходимой мощности. Но продуктивность батарей также зависит и от материала, например, алюминиевые и биметаллические модели считаются самыми производительными.

Обратите внимание! Для регулировки теплоотдачи радиаторы снабжаются специальными устройствами. Они могут управляться вручную, но есть и автоматические приспособления, которые изменяют интенсивность протока, реагируя на температуру воздуха в комнате.

Есть несколько вариантов обвязки радиаторов. Если боковое подключение в основном используют, если нужно провести отопление в квартире со стояками, то диагональное и нижнее подключение больше характерно для частного сектора, где распространена горизонтальная разводка трубопроводов. Диагональная обвязка отлично зарекомендовала себя с крупными батареями. Нижняя – наименее эффективная среди других видов, но в закрытых системах с циркуляционным насосом она работает хорошо и, кроме того, наиболее удобна для монтажа.

Обратите внимание! Если выбрана однотрубная система отопления, то она будет намного эффективнее и функциональнее, если радиаторы подключать параллельно трубопроводу. Это единственный способ, который позволит балансировать систему.

Для реализации параллельного подключения оставляют участок основного кольца, который будет пропускать теплоноситель даже в том случае, если краны на отопительном приборе полностью закрыты

О том, как правильно провести отопление в частном доме, можно говорить долго, но всё равно много важных нюансов останутся в тени. Между тем, цена ошибки тут слишком велика, а мелочей просто не существует. Именно поэтому мы настоятельно рекомендуем по максимуму воспользоваться помощью профессионалов, особенно по части проектирования и обвязки оборудования.

Видео:  схема отопление частного дома своими руками

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями:

Отопление в частном доме – схемы и процесс создания

Если нужно создать или модернизировать отопление в частном доме, то лучше сперва потратить час-другой на изучение вопроса, подборку мнений специалистов, и в частности, на прочтение данного материала, — рассмотреть наиболее распространенные ситуации и проверенные временем решения.

Знание вопроса – ключ к успеху. Даже если отопление в доме самостоятельно делаться не будет, то тогда с пришлыми монтажниками, хозяину лучше разговаривать на их языке. Проще будет проконтролировать правильность и бюджет процесса, самостоятельно можно будет закупить материалы, — значит значительно сэкономить. Поэтому изучить, как делается система отопления, – выгодно.

Как работает отопление

Для обычного жилого дома в подавляющем большинстве случаев применяется водяная система с принудительной циркуляцией жидкости. Теплоноситель движется по трубам под воздействием насоса, нагревает радиаторы, от которых греется воздух. Энергия генерируется в котле.

Все, что этому не соответствует, называется, как «редкость», а специалисты еще называют «дикость», — настолько оно будет уступать по потребительским качествам для жильцов дома обычной площади 70 – 500 м кв.

Из чего состоит

В отоплении всегда применяется ряд узлов и агрегатов, о которых стоит узнать поподробнее.

• Котел – теплогенератор, сжигающий топливо, нагревающий воду (теплоноситель).
• Циркуляционный насос – может не только устанавливаться отдельно, но и находится в составе автоматизированного котла, как и некоторые другие элементы. Гоняет теплоноситель по трубам.
• Трубы – применяются современные пластиковые, металлопластиковые изделия, подбираются по диаметру.
• Радиаторы – передают энергию воздуху.
• Расширительный бак – обязательный элемент, поддерживает стабильное давление при тепловом расширении воды. Предохраняет систему от аварии.
• Группа безопасности — может быть в составе котла или отдельно, включает предохранительный клапан, автоматический воздухоотводчик, манометр. Обязательно устанавливается в любой замкнутой системе.
• Фильтр очистки – небольшой обязательный элемент.

Это минимум обычной системы. Если это грамотно смонтировать, для чего применяются фитинги и краны, то отопление начнет обогревать дом.

Дополнительные элементы системы

• Краны шаровые – два режима работы «открыл-закрыл».
• Вентили балансировочные – похожие на обычные краны — тонкая настройка системы.
• Клапаны дух-трех-ходовые – автоматические регуляторы потока.
• Термоголовки – устройства, управляющие клапанами в зависимости от температуры и ручных установок.
• Краны Маевского – ручные воздухоотводчики, для спуска воздуха.

Чем топить

Прежде всего хозяев волнует вопрос, — чем отапливать дом. В каждой местности сложились свои приоритеты.

• Много домов сейчас отапливается природным газом из магистралей. Это дешевый и удобный вид топлива. Если есть газовая труба, то раздумывать не о чем, нужно подключаться и ставить газовый котел.
• Но также часто можно встретить отопление дровами в твердотопливных котлах. В большинстве регионов это дешево. Но не удобно. Чтобы упростить процесс топки систему дополняют буферной емкостью, или, что хуже – сложными, не лучшими по качествам, устройствами – котлами длительного горения.
• Уголь вытесняет из употребления дрова в отдельных угольных регионах, где он дешев.
• Пеллеты – «автоматизированые дрова», удобней, но дорого.
• Электричество – вытесняет потихоньку дрова, так как очень удобно, и при ночном тарифе – терпимо по цене. Но при дневном тарифе – слишком дорого.

Подробней, чем лучше топить дом можно прочитать здесь…

Какой котел поставить

Какая мощность отопления будет в самый раз?

• С электрическим понятно – сколько разрешит энергонадзор, столько и поставим. Котел скорее всего будет в качестве резервного (или ночного) теплогенератора.
• С твердотопливным все просто, — если строить для себя, то можно взять в запас двойную–тройную мощность – тогда реже топить, можно в режиме тления, быстрее нагреть буфер, быстрее прогреть дом.
• Но с мощностью газового автоматизированного не стоит сильно перебарщивать, так как слишком мощный агрегат будет работать во вредном режиме с частыми остановками. Лучше взять с запасом мощности 20% от расчетных теплопотерь.

Не считаем теплопотери

Точный расчет теплопотерь частного дома может произвести только научно-исследовательская организация. Влияют множество факторов, например, площадь освещаемой солнцем стены и угол ее расположения к солнцу…. На практике, владельцу дома такие данные вообще не нужны.

Точность подбора мощности отопления тут же будет снивелирована, к примеру, заменой окна, выросшим деревом, другим качеством газа, плохим монтажем…

С теплоплотерями все просто – их значения, для определения мощности отопления, грубо принимаются из расчета 1 кВ на 10 м кв. Если такой мощности в итоге окажется мало, то увеличивать ее, при нынешний ценах на энергоносители, — не выгодно. Правильно будет модернизировать дом, утеплять…

Как побороться с холодом в доме

Достаточно знать, что котел не должен быть слабее 10 кВт на 100 м кв. А если при этих условиях, будет прохладно, то и 20 кВт могут не помочь, потому, что хозяин из своего кармана отапливает космическое пространство, которое нагреть сложно.

Прежде всего нужно побороть сквозняки любыми методами и организовать нормальную вентиляцию – как делается вентиляция чтобы сберечь тепло

Дальше нужно перебороть холодный чердак, или крышу и обеспечить их нормативным слоем утепления. Например – утепляем крышу лучшим утеплителем

Желательно термоизолировтать пол, и организовать отопление теплым полом. Как делаются теплые полы – краткая инструкция

После этих мероприятий, если они нормально выполнены, в доме будет тепло…
Как построить теплый дом

Подробней о том, как сделать отопление

Отопление в доме делается в следующей последовательности.

• Принимается решение о схеме подключения отопительных приборов, определятся их точки размещения и соответственно места нахождения трубопроводов. Определяется мощность оборудования и другие технические параметры (составляется проект!…)
• Выбирается место для котла и устанавливается котел, возможно по проекту газификации дома, возможно в связи с привязкой дымохода на естественной тяге.
• Делается обвязка котла, — монтируется трубопровод и обязательное оборудование обеспечивающее его работу и всей системы.
• Распределяются и устанавливаются радиаторы по комнатам в соответствии с необходимой мощностью отопления для каждой комнаты. С этим вопросом можно ознакомится здесь
• Прокладывается трубопровод, подключаются радиаторы и котел со своей обвязкой.
• Система заполняется теплоносителем и испытывается.

Обвязываем котел

Автоматизированные котлы, как правило, содержат в своем корпусе и насос и группу безопасности, а иногда и расширительный бак. Вся их обвязка заключается в установке отключающих кранов.

Для твердотопливного котла устанавливается насос, расширительный бачок, группа безопасности, регулирование температуры, возможны и блоки автоматизации и управления.

В сложных системах все это дополняется гидрострелкой (или контуром первичного кольца) с дополнительными насосами на каждом ответвлении, а также возможно устанавливается буферная емкость, ставиться и бойлер ГВС.

В простейшем варианте твердотопливный котел нужно правильно обвязать – как сделать подключение не автоматизированного котла

Элементы, которые встречаются в сложных системах

• Гидрострелка – принадлежность сложных систем с 3 и более контурами, для выравнивания давления в них.
• Буферная емкость – теплоаккумулятор на большой запас воды, полезен для периодически действующих котлов или для электрокотла на ночном тарифе.
• Распределительный коллектор – устройство упрощающее разводку и подключение труб к магистрали в теплых полах и в сложных схемах.
• Бойлер косвенного нагрева – устройство для нагрева воды от отопительной системы, которая расходуется на бытовые нужды.

Старые системы не применяются

Упоминалось, что в современном представлении теплоноситель должен двигаться под воздействием насоса. Все самотечное – анахронизм, не практичный, не функциональный и в два раза дороже.

Также по современным представлением система отопления должна быть двухтрубной, а однотрубная – дорогая и в создании и в эксплуатации, громоздкая и не обеспечивающая… Ее цена догоняется за счет большого диаметра труб и фитингов, а кольцевая схема создает и трудности прокладки и сложность в обеспечения одинаковой температуры радиаторов.

Выбираем схему – одну из трех

• Наиболее практичной и широкоприменяемой оказывается тупиковая схема подключения. До 5 радиаторов в одном тупике.
  Тупиков может быть несколько, с помощью этой схемы можно охватить даже дом средних размеров.
• Также не редка для средний и больших домов попутка. Но она несколько дороже и ей присуща сложность обвода полного кольца по дому – мешают двери. Если это решается, то схема самая стабильная.
• Если есть возможность прокладывать трубы под полом без проблем, то лучевая, как практичная и стабильная, хоть и несколько более дорогая по сравнению с тупиковой может быть применима.

Как совмещают отопление с дизайном

Сейчас все больше стараются убрать не только трубы под пол, но и сами радиаторы. Устанавливают внутрипольные конвекторы, хоть и более дорогие, но зато не загромождающие интерьер. О наличии отопления с ними будет напоминать декоративная решетка под подоконниками, под входными дверями…

Промежуточный вариант более практичный в эксплуатации – спрятать под пол трубы, на стенах оставить радиаторы с нижним подключением – трубы выходят из пола под радиаторами.

При этом под полом разводка может быть по любой схеме, но наиболее дешевой и практичной оказывается тупиковая с ответвлениями более тонкими трубами от магистрали. Под полом допускается установка обжимных фитингов на металлопластиковых трубах. Часто подключение радиаторов совмещается с разводкой теплого пола в одном пространстве.

Выбрать трубы и радиаторы

Самый дешевый вариант и легко исполняемый самостоятельно — монтаж системы из полипропиленовых труб …. Но его порекомендовать нельзя. Он же самый ненадежный. Виной всему невозможность обеспечения стандартного качества соединения и номинального просвета труб в сварных стыках.

Рекомендуется для надежности использовать металлопластиковые трубы, хоть их фитинги дороги.

О подборе радиаторов можно спорить долго… но подойдут для частного дома любые, которые встретятся в магазине. Подробнее о выборе современных радиаторов
Подключить и установить радиаторы нужно по правилам…

Монтаж

Теперь дело за малым – собрать воедино все элементы, которые и были спроектированы. Кстати, конечно лучше воспользоваться готовым проектом отопления, если таковой имеется….

Вопрос монтажа самостоятельно упирается лишь в вопрос навыков «крутить гайки». Сложного ничего нет, нужно лишь прочитать немного теории и попробовать собрать для начала немного простейшего. Ключевым моментами здесь будут – как обеспечить плотность резьбовых соединений

Как не допустить течи металлопластиковых труб

А если это известно, то и система отопления должна работать исправно… Осталось как залить систему отопления, чтобы она все таки заработала

Монтаж отопления в частном доме своими руками

Здесь вы узнаете:

Система отопления предполагает, что теплопотери сводятся к минимуму, а отдача тепла остается максимальной. Также нужно учитывать и количество затрачиваемых материалов, модель котла и тип батарей при проектировании системы. Чтобы самому выполнить такой проект, необязательно иметь соответствующую подготовку, достаточно знать некоторые правила, выполняя которые вы успешно сможете подготовить и выполнить монтаж отопления в частном доме своими руками.

Прежде чем покупать материалы и готовиться к работе, сначала определитесь, какой тип системы отопления будете использовать, выберите подходящий для нее котел и радиаторы. После необходимо составить проект и лишь потом переходить к приобретению материалов и монтажу.

ВАЖНО! В данной статье рассматривается система водяного отопления, в которую входят котел, трубы и радиаторы. Такая конструкция наиболее простая, надежная и менее затратная в эксплуатации. Система действует так: вода нагревается в котле, по трубам поступает в радиаторы, последние отдают полученное тепло в помещение. Остывшая жидкость по трубам (обратке) поступает снова в котел, и процесс повторяется.

Схемы монтажа системы отопления в частном доме

На практике применяются два вида систем – схем (или видов разводки труб), а именно:

• однотрубная;
• двухтрубная.

Каждая из них имеет свои преимущества, недостатки и используется в разных случаях.

Однотрубная система

Этот тип разводки более дешевый и простой. Система строится в виде кольца – все батареи соединяются последовательно друг с другом, и горячая вода движется от одного радиатора к другому, затем попадает снова в котел.

Как видно на рисунке, все батареи соединены последовательно, а теплоноситель проходит каждую из них.

Эта схема отопления весьма экономична в своем исполнении, ее просто монтировать и проектировать. Но в ней присутствует один существенный недостаток. Он настолько весомый, что многие отказываются от такой разводки и предпочитают более дорогую и сложную – двухтрубную. Проблема в том, что по мере продвижения теплоносителя он будет постепенно остывать. До последней батареи вода будет поступать чуть теплой. Если же увеличить мощность котла, то первый радиатор будет слишком сильно нагревать воздух. Такая неравномерность распределения тепла и заставляет отказываться от простой и дешевой однотрубной системы.

Можно попробовать выйти из сложной ситуации, увеличив количество секций последнего радиатора, но и это не всегда эффективно. Отсюда напрашивается вывод, что однотрубную разводку можно использовать в том случае, когда количество соединенных последовательно батарей составляет не более трех.

Некоторые выходят из ситуации следующим образом: подключают к котлу насос, тем самым заставляя воду двигаться в принудительном порядке. Жидкость не успевает остывать и проходит через все радиаторы, почти не теряя температуры. Но и в этом случае вас ждут некоторые неудобства:

• насос стоит денег, а значит, растут затраты на установку системы;
• увеличивается потребление электроэнергии, так как насос работает от электричества;
• если отключат электричество, то не будет давления в системе, а значит, не будет и тепла.

Вывод. Однотрубная система эффективна лишь для маленьких домиков с 1-2 комнатами, где используется небольшое количество радиаторов. Несмотря на свою простоту и надежность, она не оправдывает себя в загородных домах, где нужно устанавливать более трех радиаторов на всю жилую площадь.

Двухтрубная система

Горячая вода подается по одному трубопроводу, а остывшая – по другому. Таким образом обеспечивается равномерное распределение тепла по всем батареям.

Такая разводка отопления в частном доме будет намного эффективнее и лучше однотрубной. Хотя она и дороже в исполнении, и сложнее в монтаже, но позволяет равномерно распределять тепло по всем батареям, что поможет создать комфортные условия. В отличие от однотрубной, в этой разводке труба с горячей водой подводится под каждый радиатор, а остывшая жидкость спускается по обратной линии в котел. Так как теплоноситель подается сразу на все батареи, то и последние нагреваются одинаково.

Эта система не намного сложнее первой, придется покупать большее количество материалов, так как подводить трубы придется к каждому радиатору.

Двухтрубная система может работать по двум схемам:

• коллекторной;
• лучевой.

Лучевой вариант разводки более старый. В этом варианте подающая труба устанавливается в верхней точке дома, после чего делается разводка труб на каждую батарею. Благодаря такой конструкции схема и получила название – лучевая.

Первая схема работает следующим образом: на чердаке необходимо установить коллектор (специальное устройство, состоящее из множества труб), который распределяет теплоноситель по трубам отопления. В этом же месте нужно установить запорную арматуру, которая будет отсекать контуры. Такая конструкция достаточно удобная, она облегчает ремонт всей линии и даже отдельного радиатора. Схема хотя и надежна, но у нее есть один существенный недостаток – сложный монтаж с большим количеством материалов (запорные арматуры, трубы, датчики, устройства контроля). Коллекторная схема разводки труб отопления схожа с лучевой, но более сложная и эффективная.

В отличие от однотрубной системы, двухтрубная не нуждается в дополнительной принудительной циркуляции теплоносителя. Она и без насоса показывает высокую эффективность.

Выбираем оборудование для отопления частного дома

В местах где бывают перебои с поставками основного вида топлива, рекомендуется устанавливать универсальные котлы отопления.

На рынке представлен огромный ассортимент котлов. Появились даже гибридные котлы, способные работать, например, как на газе, так и дровах. Так, выбор зависит сугубо от ваших предпочтений и нужд. Конечно, более дорогими будут котлы с полным набором автоматики и гибриды. Первые с лихвой окупятся своим высоким КПД, а вторые – универсальностью.

Нельзя посоветовать конкретную модель, так как разные приборы имеют различную мощность. Выбирайте тот аппарат, который максимально подойдет для ваших условий, однако старайтесь подбирать котел так, чтобы его эксплуатация не была затратной. Если пользуетесь дровами, то лучше выбрать модель на дровах. Если подведен газ, то используйте газовую модель.

Составляем проект отопления

Чтобы провести отопление в частном доме своими руками, вам обязательно понадобится проект. Его нужно составлять в следующем порядке:

1. Сначала сделайте эскиз дома.
2. Затем проведите зонирование дома и определите степень комфортности каждого помещения.
3. Вычислите теплопотери для всех комнат по отдельности.
4. Спроектируйте размещение батарей в каждом помещении.
5. Определите количество необходимых секций для каждого радиатора.
6. Выберите схему отопления.
7. Рассчитайте мощность котла, необходимое количество материалов (метраж труб, количество тройников, вентилей, автоматики и прочее).

Проблем с эскизом дома возникнуть не должно, поэтому переходим сразу к зонам комфортности.

ВАЖНО! Сделать весь объем работы самостоятельно крайне сложно, поэтому рекомендуем узнать расценки на монтаж отопления частного дома в различных фирмах. Так, вам будет проще сориентироваться, какую работу можно отдать мастерам, а какую лучше выполнить самому.

Зонируем помещения

Грамотное распределение тепла позволит вам не только чувствовать себя комфортно дома, но и может сэкономить некоторые средства. Итак, какую же температуру лучше выдерживать в разных помещениях:

Правильно планируйте тепловые зоны вашего дома для комфортного проживания в нем.

1. Общая температура комфорта должна быть в пределах 20-24 градусов.
2. Для спальни лучше чуть повысить температуру и установить ее в рамках 22-25 градусов.
3. Для ванной комнаты, санузла, гостевой и комнат, где вы находитесь большую часть времени, диапазон температур составит от 21 до 24 градусов.
4. Для столовой, кухни, рабочего кабинета температуру лучше снизить до 18-22 градусов.
5. Для прихожей, гаража и проходной зоны можно установить предел в 12 градусов.

Подсчитываем теплопотери

Расчет можно упростить, не учитывая внутренний теплообмен между комнатами. При подсчетах важно определить количество наружных стен и углов, именно там идут наибольшие потери. Величину потерь можно высчитать, взяв данные из нижеприведенной таблицы и умножив их на толщину стены.

По тепловому сопротивлению

По приведенным теплопотерям

Удельные теплопотери элементов ограждения здания (на 1 м² по внутреннему контуру стен) в зависимости от средней температуры самой холодной недели в году

ВАЖНО! Большое количество тепла уходит через окна.

Батареи

Выбор радиаторов очень важен. От этого зависит не только долговечность системы отопления, но и градусы тепла в вашем доме. Существует всего 4 типа батарей:

• чугунные;
• стальные;
• алюминиевые;
• биметаллические.

Биметаллические радиаторы состоят из крепких стальных труб и алюминиевой рубашки, хорошо отдающей тепло.

Лучше всего отдают тепло, дольше всех служат – чугунные радиаторы. Но их сложно устанавливать из-за значительного веса. Отличным выбором будут биметаллические батареи. Они долговечны, хорошо отдают тепло, но стоят дороже, чем другие варианты. Алюминиевые и стальные лучше не устанавливать, так как алюминий недолговечный, а сталь не сможет справиться с нагревом комнат в лютый мороз.

Чтобы правильно рассчитать количество секций радиатора на комнату, вам необходимо число теплопотерь умножить на 1,2 (коэффициент запаса) и поделить на тепловую мощность секции батареи. Округлять значение нужно в большую сторону.

На заметку! Альтернативный вариант. Чтобы не затруднять себя подсчетами, вы можете высчитать количество секций так: на каждые 2 кв. м комнаты (при высоте потолка до 3 м) нужна одна секция. Если теплопотери высокие, то возьмите пару-тройку секций про запас.

Принцип работы «экрана» для батареи.

Батареи лучше устанавливать под окном. Такой ход несколько снизит теплопотери через оконный проем. Но в этом случае батарея будет отдавать часть своего тепла стене, что вам совсем не нужно. Поэтому мы рекомендуем на стенку, где установлен радиатор, монтировать «экран». Выполняется он обычно из фольги и служит отражателем тепла. Теплый поток отражается и возвращается в помещение, нагревая при этом воздух, а не стену.

После всех подсчетов вам необходимо выбрать схему отопления, о которой уже говорилось ранее. Наш выбор неизменен – мы рекомендуем двухтрубную.

Расчет мощности котла

Стоит отметить, что параметр мощности лучше брать с небольшим запасом, так вы обезопасите себя в сильный мороз. Нагревательный прибор спокойно справится с чрезвычайной ситуацией.

Чтобы рассчитать мощность, вам необходимо сложить мощности всех радиаторов (возможно и других приборов, которые будут питаться от котла), умножить эту величину на 1,4 (это коэффициент, учитывающий теплопотери на вентиляцию). Полученную цифру нужно разделить на коэффициент использования мощности и на КПД котла. После чего выбирайте котел из таблицы, который наиболее соответствует получившемуся значению.

Последние заготовки

Когда все расчеты сделаны, вам необходимо замерить все расстояния, чтобы купить нужное количество труб, тройников. Берите все с небольшим запасом. Покупайте котел, согласовывайте все необходимые документы, приобретайте радиаторы и прочие расходники.

Проводим монтаж отопления в частном доме

Один из вариантов правильно спланированного котельного помещения.

Система отопления устанавливается в несколько этапов. Первым делом вам необходимо обустроить помещение под котел. Оно должно быть хорошо проветриваемое, обработанное огнеупорными материалами. Сам котел монтируется не вплотную к стене, а с небольшим отступом. От потолка, пола и остальных стен также нужно отступить. Вешайте прибор так, чтобы к нему было легко добраться.

После установки котла переходите к подключению насоса (если он нужен) или монтажу коллектора (если предусмотрен). Также закрепите все регулирующие и измерительные приборы около котла. Только после вышеперечисленных действий стоит переходить к обустройству магистральных трубопроводов. Здесь не обойтись без перфоратора, так как для прокладки линии придется пробивать в стенах отверстия.

Важно! Уклон должен составлять не менее 5 мм на метр – очень важно выдержать уклон. Отсутствие такового негативно скажется на работе всей системы в целом, поэтому ответственно отнеситесь к этому вопросу.

Схематическое изображение правильного уклона в системе отопления. Вода самотеком поступает в радиаторы и самотеком отправляется обратно в котел.

Радиаторы устанавливаются в последнюю очередь. Перед монтажом нужно разметить стену, затем просверлить отверстия, куда устанавливают кронштейны. При разметке соблюдайте следующие расстояния: от пола до нижней стороны батареи – не менее 10 см, от стены до задней стенки – не менее 2 см, а от подоконника – не менее 10 см. Желательно на все входы и выходы батарей ставить вентили, что упростит замену или ремонт.

Только после окончания всех работ можно проверить систему. Если вы устанавливали газовый котел, то обязательно вызовите на пробный запуск представителя газовой службы.

На самом деле установка системы отопления в частном доме – не настолько сложное занятие. Достаточно соблюдать все правила и работать без спешки. Проблема заключается лишь в сроках. Если у вас не слишком много времени, то посмотрите цены на работу, прикиньте, что вы сможете сделать самостоятельно, а что лучше доверить мастерам. Таким образом, вы сэкономите время и деньги. Покупайте качественные материалы, тогда все элементы прослужат вам намного дольше. Также устанавливайте хорошие радиаторы, они буду иметь больший КПД, а значит, затраты на топливо сократятся.

Водяное отопление в частном доме своими руками: схемы, расчет и монтаж

Автор Михаил Стахов На чтение 8 мин. Просмотров 210k. Опубликовано 10.10.2013

Весь процесс создания системы водяного отопления в частном доме состоит из определенных этапов, поочередное выполнение которых приведет к решению поставленной задачи — сделать водяное отопление своими руками.

Что предстоит сделать? Изучаем…

Виды водяных систем отопления

Сегодня водяным системам отопления «принадлежит» до 90 процентов «обогреваемой территории» частных домов. На остальной части территории используется печное, электрическое, воздушное отопление.

Водяные системы отопления

• радиаторные;
• система «теплый пол»;
• плинтусное отопление.

Водяные радиаторы отопления — привычный элемент интерьера большинства домов и квартир. В их «семействе» обитают: стальные, чугунные, биметаллические и алюминиевые радиаторы.

Стальной радиатор в системе отопления

В качестве преимущества таких устройств гордо выступает отличная теплоотдача, а недостатком является повышенная «требовательность» таких радиаторов к качеству и виду теплоносителя.

Радиаторное водяное отопление в частном доме в гараже или на даче «по плечу» сделать своими руками человеку, мало-мальски приспособленному к техническому труду и желающему научиться чему-то новому.

О том, какие типы радиаторов водяного отопления стоит выбрать для частного дома читайте в статье: «Какие радиаторы отопления лучше?».

Система водяная «теплый пол»

Водяной пол можно рассматривать как дополнение к радиаторной системе отопления или как альтернативу ей.

Преимущества такой системы заключаются в большой площади теплоотдачи — фактически весь пол можно условно назвать большим радиатором, который к тому же прогревает воздух в помещении правильно: теплая зона внизу, а вверху более прохладная.

Расположение температурных зон в комнате при использовании «теплого» пола

Это позволяет снизить рабочую температуру теплоносителя, которая для теплого водяного пола не должна превышать 55 ^ОС, а тепловую мощность квадратного метра установить в необходимых пределах изменением шага укладки нагревательной трубы. Основные неудобства такого пола — это относительная трудоемкость монтажа (создание бетонной стяжки, «гнездование» трубы в деревянном полу) и невозможность сделать такую систему при законченном ремонте — необходимо или поднимать пол (точнее его уровень) или углубляться. А что делать, если дверные коробки и двери уже установлены, а внизу бетонная плита перекрытия или?..

Водяной теплый пол (монтаж)

Как правильно «организовать» подогрев снизу читайте в статье «Теплые полы водяные своими руками: расчет и монтаж».

А теперь системы отопления… плинтусные!

Что это такое и с чем его едят? «Экзотичная» плинтусная система отопления — это нечто среднее между радиаторной системой отопления и теплым полом, а точнее схожее и на то и на это.

Плинтусные системы отопления

Отопительное оборудование устанавливается по периметру комнаты на уровне плинтуса, что позволяет равномерно прогревать и стены, и пол, а, соответственно, и воздух помещения.

Преимущества — отсутствие в интерьере громоздких радиаторов, а цветовая гамма плинтусных систем, позволяет подобрать их под любой стиль Вашего дома.

Плинтусная система отопления в интерьере дома

Рассмотрев неоспоримые преимущества и явные недостатки различных систем отопления Вам необходимо определиться с видом системы водяного отопления в Вашем же доме. Как уже упоминалось выше, при заершенных работах над дверными проемами и полами делать теплый пол может быть нецелесообразно, а вот поставить радиаторы или использовать плинтусные системы отопления можно легко и удобно. Стройка в самом разгаре — задумайтесь также и о теплых водяных полах.

Что должно быть в составе водяной системы отопления?

Схема водяного отопления частного дома, она же жидкостная, предполагает использование в системе жидкого теплоносителя, который «доставляет» тепло от отопительного котла к радиаторам или теплому полу, постоянно циркулируя в системе.

Иными словами теплоноситель «бегает по кругу», нагреваясь в котле и отдавая свое тепло в отопительных приборах.

Для обеспечения работы такой системы используется множество другого оборудования, которое делает работу системы более гибкой (дифференцированный обогрев различных зон), безопасной (защита от превышения давления и утечки теплоносителя из системы), автоматизируют процесс управления отоплением дома.

Структурная схема водяной системы отопления выглядит так:

Структурная схема системы водяного отопления

Водяные системы отопления могут быть:

• с естественной циркуляцией теплоносителя;
• с принудительной циркуляцией теплоносителя.

Системы с естественной циркуляцией теплоносителя

В системе с естественной циркуляцией теплоносителя в качестве движущей силы выступает явления разности плотности нагретой и холодной жидкости (теплоносителя) в подающей и обратной трубе соответственно.

Система с естественной циркуляцией теплоносителя

При нагревании теплоносителя в котле его плотность уменьшается, и она вытесняется вверх по вертикальной трубе, вытесняемая более плотной холодной жидкостью, возвращающейся по обратной трубе.

При этом теплоноситель проходит путь от котла по вертикальному стояку к расширительному баку открытого типа, растекается далее по горизонтальным стоякам по радиаторам отопления и возвращается в котел по обратной трубе.

В таких системах важными параметрами являются: диаметр труб (особенно центрального подающего стояка), а также их уклон.

Преимуществом такой системы можно назвать ее энергонезависимость (при использовании простого твердотопливного котла), а в списке недостатков мы назовем отсутствие возможности регулирования теплорежимов различных помещений, повышенный расход топлива, необходимость использования металлических труб большого диаметра.

Системы с принудительной циркуляцией теплоносителя

Такая система дополнена еще и циркуляционным насосом, который «в принудительном порядке» создает движущую силу, приложенную к теплоносителю.

«Принудительная» система отопления

Здесь также теплоноситель, нагреваясь в котле, движется по трубам под действием насоса, направляясь к отопительным приборам.

Циркуляционный насос

К преимуществам такой системы можно отнести возможность раздельного и гибкого (дифференцированного) регулирования мощности каждого радиатора или теплого пола с помощью ручных или автоматических вентилей, что позволяет более экономично использовать энергоносители для работы котла. В такой системе можно использовать пластиковые трубы, что существенно снижает стоимость материалов и облегчает монтажные работы, а сами пластиковые трубы можно «спрятать» в стены.

Трубы пластиковые

Недостатком такой системы является только ее «энергозависимость» от наличия в доме электричества для обеспечения работы насоса. В некоторых случаях используют комбинированную систему отопления.

Варианты монтажа водяных систем отопления

Если неподготовленный человек будет рассматривать все существующие варианты монтажа систем водяного отопления, особенно с естественной циркуляцией, он может «утонуть» в изобилии информации.

В рамках данной статьи мы остановимся на наиболее часто используемой схеме монтажа водяного отопления, доступной для повторения человеком без опыта таких работ.

Наиболее эффективным на сегодняшний день считается водяное отопление в частном доме, выполненное по двухтрубной системе монтажа водяного отопления, в которой «горячая» жидкость подается по одной (подающей) трубе, а «холодная» отводится по другой (обратной).

Двухтрубная схема монтажа с принудительной циркуляцией

Такая схема позволяет соединять отопительные приборы (радиаторы, контуры теплого пола) параллельно с независимым ручным или автоматическим (термостат тут «нада», однако) регулированием потока жидкости, проходящей через них. В таких системах отопления удобно использование специальных устройств — коллектором, к которым подключаются все «потребители» тепла.

Использование коллекторных узлов в системе отопления

Более подробно о системах монтажа отопительных водяных систем читайте в статье «Схема отопления частного дома»

Варианты котлов для частного дома

Весь этот смонтированный многометровый набор труб и радиаторов останется бесполезным без «сердца» отопительной системы — котла. Это один из (если не единственный) дорогостоящий объект отопительной системы.

Вариант монтажа оборудования котельной

Выбор котла осуществляется по доступному в регионе расположения Вашего дома топливу: природный газ, электричество, твердое топливо и пр. Самым экономически выгодным и удобным в обслуживании является котел, работающий на природном газе.

Газовый котел системы отопления

Больше информации о газовых котлах в статье: «Как выбрать агв отопление?». А также читайте: «Двухконтурные газовые котлы отопления: что вы должны знать?»

Электрический также прост и автоматизирован, но «кушает» очень быстро Ваши денежки при оплате за более дорогую, чем природный газ, электроэнергию.

Электрокотел

Достаточно информации про электрические котлы в статье: «Котел электрический: что нужно знать?

Нет доступа к газовой магистрали, слабый «ввод» линии электропередачи в дом – тогда выход один! То есть, два… Или твердотопливный котел (дрова, уголь, брикет, пеллеты)! Или котел на жидком топливе (солярке)! Сразу предупреждаем, думайте о помещении для хранения топлива и о времени, проведенном рядом с твердотопливным котлом при дозаправке при отсутствии системы автоматической подачи топлива.

Более подробно о твердотопливных котлах Вы можете прочитать в статье: Котлы отопления на твердом топливе».

Твердотопливный котел

Расчет водяного отопления также включает в себя определение необходимой мощности котла, расчет гидравлического сопротивления системы для выбора мощности циркуляционного насоса, проектирование дымохода, монтаж водяного отопления с расширительным бачком и группой безопасности.

Более подробно об этом можно прочитать в других статьях нашего сайта.

Система отопления в частном доме. Какую выбрать схему?

Системы отопления делятся на две большие группы – однотрубные и двухтрубные. Разница заключается в присоединении отопительных приборов. В однотрубной системе радиаторы подключаются последовательно, отсюда основной минус такой системы. По мере движения теплоносителя в отопительных приборах температура постепенно уменьшается, поэтому ближайшие к котлу радиаторы всегда более нагретые, чем отдалённые.

В двухтрубных системах батареи подключаются параллельно, поэтому все приборы нагреваются одинаково. Но такие системы более сложные при монтаже и требуют больше затрат на материалы. Давайте более подробно разберём каждую систему. Пойдём от простого к сложному.

Простейшая однотрубная система – самый дешёвый вариант.

Посмотрите на рисунок, система проще некуда. Теплоноситель, проходя последовательно через несколько радиаторов, возвращается в котёл, где опять нагревается.

В такой системе нельзя отключить или уменьшить мощность одного радиатора, так как закрыв его циркуляция в системе полностью прекратится. Вы спросите: «Зачем нужна такая система, где невозможно отключить радиатор, если стало жарко»?

Вы абсолютно правы!

Но в некоторых случаях такую систему стоит монтировать. Например, Вы имеете дачный домик с одной комнатой, где система состоит из трёх радиаторов и электрического котла. В этом случае, нет необходимости отключать радиаторы, а если стало жарко, можно просто уменьшить температуру на котле. Такую систему можно охарактеризовать так – просто, дешево и без заморочек.

Однотрубная система – «ленинградка»

Схема выглядит таким образом: понизу идёт труба розлива в которую с помощью тройников врезаются батареи отопления.

Эту систему делают очень часто. Люди рассуждают так: одна труба розлива всегда проще и дешевле, чем две. Но экономия на трубе при монтаже «ленинградки» имеет место только тогда, когда есть возможность сделать полный круг, то есть обойти кругом всё помещение. Если же полностью закольцевать розлив не получается, то приходится возвращать холостую трубу и вся экономия сходит на нет. Очень часто при монтаже «ленинградки» допускаются непоправимые ошибки, которые приводят к тому, что система совсем или частично не работает. Как известно, теплоноситель всегда циркулирует по пути наименьшего сопротивления, поэтому большая его часть идёт по нижней трубе помимо радиатора. А в батареи циркуляция очень слабая и чтобы её увеличить монтируется так называемая редукция. Делают её двумя способами — заужением участка трубопровода под радиатором или установкой на нём запорной арматуры.

Гравитационная система — она работает без насоса

По-другому такую систему отопления называют самотечной. В чем ее смысл? Из курса физики известно, что горячая жидкость, а в данном случае, нагретый теплоноситель имеет меньшую плотность, чем остывший. Поэтому, выходя из котла жидкость как бы всплывает, поднимаясь наверх, затем охлаждается в отопительных приборах и падает вниз, далее проходя по обратному трубопроводу поступает обратно в отопительный котел.

Процесс этот называют естественной циркуляцией. Таким образом, для работы такой системы отопления не нужен циркуляционный насос, все и так вертится под действием силы тяжести. Но движение теплоносителя при естественной циркуляции происходит медленно, поэтому циркуляционный насос на такую систему обычно всё равно ставят. Монтируется он на обводной линии, а на основную трубу устанавливается шаровой полнопроходной кран, который открывают при отключении электроэнергии. Гравитационная система монтируется из стальных труб достаточно большого диаметра. Горизонтальные участки розлива выполняются с уклоном — подача от котла, обратка к котлу. Величина уклона должна составлять не менее 5 мм на погонный метр трубы. Верхнюю трубу сделать с уклоном, как правило, не составляет труда, а с нижней возникают проблемы. Приходится устанавливать котел как можно ниже или поднимать обратный трубопровод вместе с радиаторами. Гравитационная система получается дорогой, громоздкой и некрасивой. Чтобы исключить закипание котла при отключении электричества можно пойти по другому пути — это установка источника бесперебойного питания на циркуляционный насос.

Коллекторная — система на любителя

Еще эту систему называют лучевой. Суть схемы такова. В отапливаемом помещении, обычно ближе к центру, располагается коллектор, от которого к каждому радиатору идут две трубы – подающая и обратная.

Трубы в ней, как правило, используются из металлопластика или сшитого полиэтилена. Прокладываются они чаще всего в конструкции пола (в стяжке), реже по потолку нижнего этажа. Лучи, подходящие к радиаторам, имеют разную длину, поэтому для правильной работы необходима тщательная балансировка. Преимуществами такой системы является отсутствие соединений труб, находящихся в стяжке, так как лучи делаются из цельных кусков и быстрота монтажа. При чём второе преимущество достаточно спорное. Самым главным минусом такой системы является дороговизна – большое количество трубы, коллекторы стоят денег.

Попутная система — «Петля Тихельмана»

В этой системе теплоноситель движется по кругу в одном направлении. Подача в ней большим диаметром начинается на первом радиаторе, далее уменьшаясь заканчивается на последнем. Розлив же обратного трубопровода начинается наоборот – большим диаметром на последнем радиаторе и меньшим на первом.

Таким образом, сумма труб подачи и обратки каждого отопительного прибора одинакова. На первом радиаторе — короткая подача, длинная обратка, на последнем наоборот — большая подача, маленькая обратка. Что это даёт? Все радиаторы в такой системе имеют одинаковое гидравлическое сопротивление, то есть находятся в одинаковых условиях. Сделали попутку, запустили, всё сразу работает – хлопаем в ладоши! Не нужно никакой регулировки! На самом деле, балансировочные вентиля в попутной системе ставить рекомендуется, так как ещё есть человеческий фактор. При монтаже, сварке или пайке возможны дефекты (заужение труб), поэтому минимальная балансировка всё же может потребоваться.

Тупиковая двухтрубная система

Петля Тихермана — это очень хорошо. Но не всегда есть возможность закольцевать систему. Входные двери, лестничные марши мешают прохождению труб отопления. В таких случаях монтируется двухтрубная тупиковая система.

Розлив в ней состоит из двух труб — прямой и обратной. Уменьшение диметра трубы происходит от первого радиатора к последнему. Приборы отопления присоединяются параллельно. Система прекрасно работает, когда количество радиаторов на каждой ветке розлива не очень большое, так как чем больше приборов находится на каждом контуре, тем сложнее сбалансировать систему. Для регулировки системы необходимо прикрывать балансировочные клапаны на ближних радиаторах.

Какую схему выбрать?

Выводы:

• Если необходимо отопить небольшое помещение, состоящее из одной комнаты: гараж, небольшой цех, дачный домик, то монтируем самую простую однотрубную систему. Дешево и сердито!

• Когда источником тепла является твердотопливный котел и часто происходят перебои с электроснабжением, а внешний вид системы не имеет значения (вахтовый вагончик, маленький деревенский дом) — монтируем гравитационную систему.

• В небольшом частном доме, где есть возможность пустить трубу отопления по периметру, а количество отопительных приборов не более 8 – делаем «ленинградку».

• Во всех остальных случаях советуем использовать двухтрубную систему. Там, где есть возможность пустить трубу по кругу – попутка, где нет – тупиковая система отопления.

Еще совет!

В частном доме в несколько этажей делайте систему из нескольких контуров. Свой контур на каждый этаж. Как известно, тёплый воздух поднимается наверх, поэтому на втором этаже всегда теплее, чем на первом. В этом случае у Вас есть возможность регулировать теплоснабжение каждого этажа.

Проверенные схемы монтажа системы отопления в частном доме

Автор Евгений Апрелев На чтение 7 мин. Просмотров 5.5k.

Каждый застройщик рано или поздно встает перед выбором (СО) будущего дома. С экранов телевизора и рекламных билбордов на него «выливается» огромный объем информации, о новых способах обогрева, которые являются всего лишь маркетинговыми ходами продавцов. В этой публикации будут описаны рабочие схемы систем отопления в частном доме, их плюсы и минусы, рассмотрены вопросы выбора для загородного дома.

[contents]

Разновидности и способы  

Как известно, существует три основных варианта автономного обогрева собственного жилища: водяная, воздушная и электрическая системы. На практике все происходит следующим образом:

• Если постройка находится недалеко от газовой магистрали, то вопрос, как правило, решается в пользу водяного обогрева с установкой газового котлоагрегата.
• Если подключить газ нет возможности, то большинство застройщиков приобретают твердотопливные теплогенераторы с водяным контуром.
• Если газ провести невозможно, а котлоагрегат на твердом топливе неприемлем из-за низкой степени автоматизации, то в большинстве своем, обустраивается все та же водяная система отопления, но в комплекте с электронагревателем.

И только в том случае, когда по каким-либо причинам эти варианты не подходят, застройщик выбирает электричество, и уж тем более воздух, в качестве теплоносителя. Почему большинство выбирает водяную СО дома? Потому что это самая отработанная и эффективная технология решения вопроса. Но эффективность водяного обогрева зависит не только от качественных материалов и оборудования с высоким КПД. Очень важно выбрать правильный вариант разводки. Устройство системы отопления в частном доме предполагает наличие строго определенной схемы прокладки и подключения трубопровода, радиаторов и другого оборудования.

Варианты монтажа

Сегодня, специалисты различают две технологии создания СО:

• Схема в частном доме предполагает подсоединение всех батарей (входом и выходом) к одной трубе, которая одновременно является и подающей и обратной.

Данная методика применяется еще с начала прошлого века. Некоторые специалисты считают, что такая технология получила популярность после Великой Отечественной войны, как альтернатива при нехватке материалов. Хоть многие специалисты пророчили отказ от нее еще в 70-х годах XX столетия, она успешно применяется и в наши дни.

• При в частном доме вода поступает в батареи по одной трубе, а возвращается в котлоагрегат по другой.

Такая технология считается наиболее современной, благодаря которой удается значительно повысить эффективность работы СО, но требующей более сложного монтажа и гидродинамических расчетов. Несмотря на это, сегодня практически все многоквартирные дома, офисные и общественные здания оснащаются СО, выполненной по данной технологии.

Выбор или частного дома зависит от множества факторов: площади и архитектуры помещений, этажности здания, оборудования, задействованного в СО.

Однотрубная

Данная схема водяного обогрева представляет собой замкнутый контур, включающий в себя котлоагрегат, магистральный трубопровод, приборы теплообмена (радиаторы, регистры), расширительный бак. В гравитационных СО циркуляция теплоносителя происходит благодаря разной плотности нагретой и охлажденной воды.

Принцип работы обогрева с естественным движением воды в контуре следующий: Нагретый в котле теплоноситель поднимается по стояку, в верхней части которого установлен расширительный бак. После этого, вода попадает в разгонный , благодаря которому создается необходимое для циркуляции давление.

Данная разводка СО не предназначена для многоэтажных строений и одноэтажных домов большой площади.

Совет: Независимо от наличия и высоты разгонного коллектора, для хорошей циркуляции теплоносителя рекомендуется создания уклона магистрального трубопровода 5°; на подающей ветке к радиаторам; на обратке – в сторону котлоагрегата.

При механической циркуляции воды, в разгонном коллекторе нет необходимости, его функцию выполняет циркуляционный насос. Он монтируется на обратке контура, непосредственно возле котельной установки.

На рисунке представлен вариант однотрубной СО с горизонтальной разводкой и принудительной циркуляцией . Данная схема успешно применяется для одноэтажных построек, с количеством радиаторов 5-7 шт.

Достаточно популярна вертикальная однотрубная СО с верхней разводкой, предназначенная для построек с несколькими этажами. Может иметь следующие реализации:

• Гравитационная, открытая.
• Закрытая с принудительным перемещением.

Чтобы ответить на вопрос, какая система отопления эффективнее однотрубная или двухтрубная, необходимо их детальное изучение.

Двухтрубное исполнение

Основной конструктивной особенностью обогрева частного дома с таким способом исполнения является то, что каждый из радиаторов подключается к разному трубопроводу: подачи и обратки. Именно это, по словам многих «профессионалов», значительно увеличивает стоимость отопительной системы. На самом деле такая конструкция позволяет сэкономить на количестве фасонных изделий и на диаметре магистральных трубопроводов.

Существует несколько схем реализации двухтрубного обогрева:

• Горизонтальная.
• Вертикальная, с верхней разводкой.
• Вертикальная, с нижним подводом теплоносителя.

В свою очередь, горизонтальное двухтрубное исполнение может иметь три реализации:

А. Тупиковая или встречная.
В. Попутная.
С. С лучевым распределением или коллекторная.

На рисунке А видно отличие однотрубной системы отопления от двухтрубной, несмотря на похожую горизонтальную реализацию.

Конструктивно, простейший горизонтальный двухтрубный контур выглядит так: От теплогенератора отходит труба подачи теплоносителя, которая входит в каждый радиатор. Остывший теплоноситель из батарей отводится по второй трубе – обратке, которая и возвращает его в котлоагрегат.

Циркуляцию воды обеспечивает циркуляционный ; расширительный бак компенсирует расширение теплоносителя при его нагревании; предохранительный клапан обеспечивает защиту от высокого давления в контуре; запорная арматура на радиаторах служит для демонтажа последних; воздухоотводчик необходим в верхней точке контура для предотвращения завоздушивания системы.

Горизонтальные типы СО актуальны для одноэтажных построек. Каждая из них имеет свои достоинства и недостатки:

• Тупиковая разводка имеет небольшой расход дорогостоящей трубы. Недостатком является большая протяженность контура.
• В попутной легко реализуема регулировка работы СО. Недостатком является большой расход материала.
• В коллекторной разводке каждый отопительный прибор подключен к котлу своей парой труб, подачей и обраткой, благодаря чему обеспечивается простота регулировки нагрева конкретного радиатора. Недостатком является большой расход труб и достаточно сложный их монтаж.

Вертикальные двухтрубные СО с нижней и верхней разводкой прекрасно себя показали в двух – трехэтажных частных домах. При верхней разводке, теплоноситель по трубопроводу подачи поднимается в наиболее высокую точку контура, после чего распределяется по обратным стоякам, проходит через все радиаторы и возвращается в котельную установку. Основным достоинством верхней разводки является создание более высокого давления в контуре.

При вертикальной нижней разводке подача теплоносителя осуществляется из магистрали, расположенной под полом нижнего этажа или в подвале дома. Далее, теплоноситель перемещается по вертикальным стоякам и установленным на них радиаторам. Поднимаясь в верхнюю точку, остывшая вода в батареях по обратному стояку поступает в котлоагрегат. Преимуществом такого подхода является более высокая температура теплоносителя, поступающего в радиаторы. Недостатком – возможное завоздушивание контура.

Выбор лучшей схемы для частного дома

Теперь, когда есть общие представления о видах обогрева и вариантах подключения контура, осталось решить, что выбрать, однотрубную или двухтрубную систему отопления?

Существует мнение, что первые экономичнее, проще в монтаже и ремонте и требуют для реализации меньшего количества материалов. На самом деле эти достоинства достаточно спорны. Например, при работе такой СО в конечные на ветке батареи поступает теплоноситель уже остывший в предыдущих. Для поддержания необходимой температуры воздуха в помещениях, находящихся в конце контура, необходимо наращивать число секций, а это дополнительные затраты. И все это на фоне полной невозможности автоматизации, которая будет отвечать за поддержание температурного баланса, необходимого для комфортного проживания.

В двухтрубной, температура теплоносителя, который подводится к батареям одинакова, поэтому нет нужды наращивать число секций дальних радиаторов в контуре. Разделение веток подачи и обратки дает возможность автоматизации, посредством использования термостатических вентилей.

Важно! На самом деле и однотрубная и двухтрубная разводка имеет право на существование. Следует понимать, что выбор за застройщиком, но сделать правильный выбор схемы отопительной системы частного дома поможет только опытный специалист.

Монтаж отопления в частном доме, цены

Выполняем монтаж котельных «под ключ», в том числе:

1. Комплектацию и поставку оборудования и материалов, если предусмотрено договором на монтаж котельной в частном доме. Работаем с оборудованием для систем отопления и котельных различных производителей, не ограничиваем Заказчиков в выборе.
2. Приемку в монтаж оборудования, приобретенного Заказчиком, если предусмотрена работа с оборудованием клиента.
3. Монтаж напольных и настенных котлов на различных видах топлива: газе (магистрально и сжиженном), дизеле, дровах, угле, пеллетах и электричестве. Выполняем монтаж котлов различных производителей: Vaillant, Baxi, Buderus, Viessmann, Beretta, Protherm, Thermona, Dakon, Rapido, ZOTA, Rinnai, РусНит, Kiturami, Electrolux и других. Монтаж котла отопления включает: установку, крепление, подключение гидравлическое, к топливной линии и к дымохлоду.
4. Установку на котлы съёмных горелок различного типа: газовых, дизельных, пеллетных.
5. Монтаж бойлеров косвенного нагрева, включающий установку и подключение к контуру теплоснабжения (от котла) и магистралям горячего, холодного водоснабжения и линии рециркуляции. 
6. Установку устройств безопасности, измерения и контроля: групп безопасности котла и бойлера, термометров, манометров, обратных клапанов.
7. Монтаж запорной арматуры, кранов запорных и сливных, редукторов и фильтров.
8. Установку магистральных коллекторов, гидравлических разделителей и насосных групп заводской готовности Meibes, включая: монтаж на стене или на опорах, крепление, подключение к котловой магистрали и магистралям теплоснабжения (отопления, теплого пола, вентиляции, бассейна и т.п.).
9. Монтаж циркуляционных насосов отопления, теплого пола, как в насосные группы, так и отдельно, на котловой контур и линию рециркуляции горячей воды.
10. Монтаж дымоходных систем различных конфигураций, с естественным и принудительных дымоудалением, индивидуальных и групповых, из пластиковых коаксиальных труб и дымоходов из нержавеющей стали.
11. Монтаж автоматики котельной различной конфигурации, включая блоки погодозависимого управления, дистанционного управления, сервоприводы, датчики, устройства контроля по GSM-связи.
12. Электрические работы в котельных, включая прокладку кабелей питания и управления (в кабель-каналах), подключение котлов, блоков управления, циркуляционных насосов, различных датчиков (в том числе наружной температуры).
13. Пуско-наладку котельных, программирование встроенной и дополнительной автоматики, настройка параметров различных контуров котельной (отопление, теплый пол, бойлер, вентиляция и т.п.).
14. Монтаж трубопроводов в котельной.

На заметку: статья «Что нужно знать о современной котельной?»

Выполняем монтаж систем отопления и водяных теплых полов, в том числе:

1. Монтаж приборов отопления, включая панельные, секционные и трубчатые радиаторы, дизайн-радиаторы, напольные и встроенные в пол конвекторы. Работаем с любыми производителями, среди которых Kermi, Zehnder, Mohlenhoff, Irsap, Rifar, BiLUX, Kampmann, Licon, Varmann, Arbonia, EVA, Sira, Изотерм, КЗТО, Purmo, Сунержа. В монтаж входит прокладка подводящего трубопровода (вне зависимости от длины)  крепление на стену, на пол или в пол,  гидравлическое подключение к трубопроводам отопления через присоединительный комплект (запорную арматуру).
2. Монтаж распределительных коллекторов отопления, включая установку и крепление коллектора, подключение к отводам трубопроводов и к магисталям отопления или теплого пола. В установку входит также монтаж коллекторного шкафа, встроенного или наружного. Устанавливаем коллекторы различных производителей Rehau, Valtec, Oventrop, Luxor.
3. Монтаж магистральных трубопроводов (стояков) отопления и теплого пола, включая выполнение прессовых соединений на поэтажных отводах. Используем трубопроводы из различных материалов – металлопластика, полиэтилена и полипропилена.
4. Монтаж подводящих трубопроводов к радиаторам (входит в стоимость монтажа радиатора).
5. Утепление магистральных и подводящих трубопроводов трубчатым утеплителем Энергофлекс.
6. Укладка основания под водяной теплый пол, в качестве которого используем маты из пенополистирола «Экопол».
7. Монтаж петель теплого пола различной конфигурации, в соответствии с проектом теплого пола.
8. Балансировка системы отопления и теплого пола, обеспечение их устойчивой и равномерной работы.
9. Установка ручных и автоматических устройств управления отоплением и теплым полом, включая терморегуляторы («термоголовки») на радиаторы — для ручной регулировки, комнатные термостаты и сервоприводы — для электронного управления.
10. Гидравлические испытания трубопроводов, приборов отопления и петель теплого пола.

На заметку: статья «Что нужно знать о системе отопления?»

Выполняем монтаж внутреннего водопровода и канализации:

1. Системы водоснабжения монтируем в соответствии с проектом, по коллекторной или тройниковой (тупиковой) схеме, с рециркуляцией горячей воды через водорозетки или полотенцесушители.
2. Монтаж внутренней канализации различных типов – самотечного и напорного, с соблюдением уклонов согласно проектной документации.
3. Монтаж точек водоснабжения с подводкой трубопроводов (входят в монтаж точки), установкой и креплением водорозетки (тупиковой или проходной). Установка смесистелей в монтаж точки водоснабжения не входит.
4. Монтаж сборных распределительных коллекторов водопровода, с установкой, сборкой, креплением, установкой шкафа (встроенного или пристроенного) и подключением к отводящим трубопроводам и магистралям водопровода. Устанавливаем коллекторы Rehau, Valtec, Oventrop, FAR.
5. Укладка магистральных и подводящих трубопроводов водоснабжения различных марок Rehau, Valtec, Oventrop.
6. Утепление магистральных и подводящих трубопроводов водоснабжения трубчатым утеплителем Энергофлекс.
7. Установка водосчетчиков, запорных и сливных кранов, встроенных боксов для смесителей и гигиенических душей.
8. Монтаж трубопроводов естественной и напорной канализации, их утепление.
9. Установка канализационно-насосных станций (КНС), инсталляций для встроенных унитазов.
10. Монтаж точки канализации, включающий подводку трубопроводов канализации диаметром 50мм и крепление вывода на стену. Установка сантехники (умывальников, унитазов) в монтаж точки не входит.
11. Установку канализационных трапов и душевых лотков.
12. Испытания трубопроводов канализации проливом, а трубопроводов водопровода – давлением (опрессовка), в соответствии с требованием нормативных документов.

Выбор системы и оборудования, порядок работы

Проведение отопления в частном доме — серьезная комплексная задача, которая включает в себя множество этапов и работ. Это проектирование и выбор той или иной системы отопления, подбор оборудования и расходных материалов, закупочные и монтажные работы, тестовая опрессовка и настройка системы. Мы хотим рассказать вам, как правильно провести отопление в частном доме.

Подготовительный этап

Проектирование

На подготовительном этапе необходимо решить самые частые и серьезные вопросы: рассчитать количество тепла, необходимое для отопления, определить тип системы, характер разводки охлаждающая жидкость, тип охлаждающей жидкости и многие другие важные проблемы.

Здесь следует учесть все возможные нюансы, такие как:

• Климатические особенности региона . Это средние и пиковые температурные показатели, направление и сила ветра, режим осадков и др .;
• Характеристики ограждающих конструкций крыш и фундаментов, а также уровень теплоизоляции стен и герметичности дверей и окон;
• Варианты бесперебойного питания . Перед отоплением в частном доме следует выяснить ситуацию на энергетическом рынке вашего региона, так как выбор и конфигурация всей системы отопления во многом зависит от вида используемого топлива;
• Ожидаемый режим работы дома зимой .Эпизодический краткосрочный режим предъявляет несколько иные требования, чем постоянный;
• На этапе проектирования необходимо учитывать и учитывать все возможности экономии средств и использования различных, в том числе альтернативных источников энергии.

Важно!
Проект подготовлен в соответствии с установленными стандартами СНиП и ГОСТ с учетом всех вышеперечисленных нюансов.
Расчетами и графическим дизайном должен заниматься грамотный специалист с соответствующим образованием.

Здесь мы хотим сделать несколько оговорок.

Возможно, прозвучат банальные вещи, но их нужно сказать:

1. Проект — один из самых важных и ответственных этапов работы, а пренебрежение дизайном — лучший способ испортить все мероприятие в зачаточном состоянии;
2. Большинство владельцев в первую очередь озабочены качеством монтажа, но не забывают, что самые дорогие и непоправимые ошибки — это ошибки проектирования;
3. Если у вас нет технического образования и опыта расчета, то лучше доверить эту работу профессионалу.Если вы хотите работать самостоятельно — для этого есть много других возможностей. Экономия в этом случае рискованна и чревата серьезной потерей средств.

Важно!
Хорошо разработанный проект должен включать в себя полный расчет системы, спецификацию оборудования и материалов, графическую часть (общие и специальные чертежи, показывающие пути разводки радиатора и расположение устройств), пояснительную записку, оценка, перспективная схема.
Титульный лист должен иметь печать проектной организации и подписи ответственных лиц.

Выбор типа системы

Выбор типа системы отопления — не менее важный этап, который можно отнести к проектированию. Мы определили этот этап, поскольку именно здесь возникает много вопросов.

Итак, разберемся, какие системы отопления вообще бывают:

• По роду разводки — однотрубная, двухтрубная и коллекторная .Первые дешевле и проще, но нагрев будет неравномерным и КПД ниже, вторые позволяют быстрее и равномернее нагревать площадь, а третьи являются наиболее эффективными, но также и наиболее сложными и дорогими;
• По типу теплоносителя — водяной, паровой, воздушный, электрический . Как правило, в частных домах используют водопровод и / или электричество. Водные контуры всем нам знакомы, а электрические системы состоят из конвекторов и обогревателей различной конструкции;
• По способу движения теплоносителя — с естественной или принудительной циркуляцией .Подавляющее большинство современных систем работают по принципу принудительной циркуляции, поскольку он намного эффективнее и экономичнее.

Важно!
Самый популярный и распространенный вариант — двухтрубная или коллекторная система с жидким теплоносителем и принудительной циркуляцией.
Такой выбор продиктован рядом объективных причин.

В качестве теплоносителя используйте водопроводную воду или антифриз. Использование антифриза повышает надежность работы и снижает коррозионную нагрузку на трубопровод, однако требует грамотного расчета параметров насоса и правильного выбора материалов для труб и отопительных приборов.

Важно!
Применение двухтрубных и позволяет регулировать подачу тепла на каждый отдельный контур или радиатор.
Это дает возможность организовать гибкую и экономичную систему управления.

Выбор материалов и оборудования

Котлы

Для системы водяного отопления использование бойлера обязательно. Котел — это электростанция, в которой сжигается топливо для нагрева теплоносителя.

На современном рынке представлены котлы следующих типов:

• Газовые.Использовать магистральный или сжиженный газ в баллонах;
• Твердое топливо. Используются дрова, уголь, топливные брикеты, пеллеты, отходы деревообрабатывающей промышленности, торф, солома, валежник и др .;
• Дизель. Использовать жидкие нефтепродукты — дизельное топливо, дизельное топливо, бензин, различные виды масел, мазут и др .;
• Электро. Они работают от электричества, используют принцип нагревателя или электрода.

Самые выгодные газовые котлы. Если ваш участок подключен к газопроводу, то ваш выбор очевиден: газ в несколько раз дешевле других видов топлива, его использование максимально удобно и эффективно.

Газовое оборудование относительно недорогое, его установка также не вызывает затруднений, единственная проблема — необходимость разрешения и участия специалистов газовой службы при подключении агрегата к трубопроводу.

Если ваш дом не газифицирован, то стоит обратить внимание на твердотопливные котлы. Это вторые по цене агрегаты после работы на газе.

Самый экономичный и удобный газогенераторный или пиролизный аппарат.Они позволяют отапливать дом на одной закладке дров около 8-10 часов, что избавляет от ночных дежурств в котельной в зимние холода.

Недостатками твердотопливных устройств являются необходимость ручного управления, ручная подача топлива, ручная очистка камеры сгорания и дымохода. Также понадобится сухое помещение для хранения дров, доставки дров на объект и меры пожарной безопасности.

Электрокотлы самые удобные и технологичные; они позволяют полностью автоматизировать вашу работу.К тому же они безопасны, экологически чисты, не образуют золы, сажи, дыма и других отходов. Недостаток — очень высокая цена на электроэнергию.

Дизельные установки являются самыми дорогими в эксплуатации, поскольку стоимость углеводородной энергии чрезвычайно высока. Также следует учитывать стоимость доставки, хранения и подачи топлива в бак котла. Отопление дизельным топливом — самый дорогой и нерациональный вид организации отопления жилья.

Трубы и радиаторы

Когда у нас есть проект, по которому мы выбрали отопительный котел, мы можем приступить к выбору отопительных приборов и труб, по которым будет циркулировать горячая вода.

Самые распространенные и распространенные стальные водопроводные трубы. О них сказано достаточно, напомним только, что они прочные, надежные, но боятся коррозии, зарастают отложениями и сложны в установке.

Если вы планируете проводить отопление в частном доме своими руками, стоит обратить внимание на пластиковые трубы.Эти материалы просты в установке, легки по весу и не подвержены коррозии.

Самыми популярными трубами являются полипропилен и сшитый полиэтилен, последний считается более надежным и лучшим, но и стоимость их значительно выше. Монтаж стыков осуществляется пайкой или холодным прессованием, что намного дешевле и проще сделать своими руками, чем сварка стальных или медных труб.

Также следует отметить возможность разводки труб под полом, за плинтусом, внутри стен в воротах и ​​т. Д.Изделия из сшитого полиэтилена можно гнуть и облицовывать кирпичом без смотровых люков. Современные модификации пластиковых труб полностью подходят для эксплуатации в системах отопления.

Важно!
При выборе пластиковых труб обязательно уточняйте, что вам нужны трубы для отопления.
Отличаются наличием арматуры, составом и структурой, предназначены для транспортировки горячих веществ под определенным давлением.

Отопительные приборы для водопровода представлены несколькими типами:

• Чугунные или стальные радиаторные батареи;
• Стальные плоские панели;
• Алюминиевые или биметаллические трубчатые конвекторы.

Батареи отличаются высокой надежностью и хорошими характеристиками. Они наиболее широко распространены и знакомы каждому, кто хоть раз заходил в советскую городскую квартиру.

Панели, сваренные из листовой стали, — наименее эффективный и надежный вид. Они показывают довольно низкую производительность и быстро приходят в негодность из-за коррозии и дефектов конструкции.

Конвекторы из алюминия или комбинации алюминия и антикоррозийной стали являются одними из самых качественных и эффективных отопительных приборов.

Модели из чистого алюминия подходят для небольших локальных систем с высококачественной охлаждающей жидкостью и хорошо функционирующей системой. Для условий централизованной подачи или высоких нагрузок следует покупать биметаллический вариант.

Важно!
При выборе биметаллических устройств важно найти оригинальные изделия известных фирм.
Если технология не удалась, либо используются некачественные материалы, то эксплуатировать такие аккумуляторы опасно.

Заключение

Строительство системы отопления — сложная многоэтапная задача, и от качества работ на каждом этапе зависит успех всего мероприятия. Мы рассмотрели общую процедуру, если вас интересуют подробности — вы можете найти все необходимые материалы на нашем сайте, включая видео и пошаговые инструкции.

Как сделать отопление в частном доме своими руками? Мы рассмотрим несколько схем отопления, основными преимуществами которых являются невысокая стоимость реализации и максимальная простота монтажа.

Конечно, при этом эксплуатационные расходы должны быть как можно ниже.

Воздушное отопление

Что это такое

Традиционно воздушное отопление относится к распределению горячего воздуха с помощью изолированных рукавов от одного источника тепла. Мы расширим определение в рамках статьи и исключительно для себя: в этом разделе мы рассмотрим схемы, не требующие использования и разводки дома с трубами теплоносителя.

Что выиграем

• Разводка отопления в частном доме намного дешевле .Радиаторы и трубы не так уж и дешевы; на фоне стоимости системы отопления (даже если монтировать самостоятельно) разводка рукавов воздуховода будет стоить сущие копейки.
• позволяет использовать более дешевый источник тепла. Для сравнения: печь «Булерьян» мощностью 12 киловатт можно купить за 14–16 тысяч рублей. Твердотопливный котел такой же мощности будет стоить минимум вдвое дороже.
• Избавимся от главного ужаса водяного отопления — вероятности размораживания системы при отрицательном охлаждении дома.Если нет контура с теплоносителем — дом можно смело оставлять без отопления на неограниченное время.

Обратите внимание: конечно, есть охлаждающие жидкости с низкой температурой замерзания. Однако они довольно дорогие; кроме того, некоторые из них (в частности, этиленгликоль) очень токсичны.

• Воздушное отопление легко совместить с вентиляцией. В этом случае дизайн помещения не испортит ни один отопительный прибор и ни одна труба. К тому же, как мы увидим, в некоторых случаях можно вообще использовать точечные источники тепла, не требующие прокладки магистралей.

Варианты реализации

Котел воздушного отопления

Что станет источником тепла, зависит от того, есть ли в вашем распоряжении магистральный газ. В настоящее время это самый дешевый источник тепла. Цена на отопление дома площадью около 200 квадратных метров в месяц в этом случае составит всего около 2,5 — 3 тысячи рублей.

Второе дешевое место — дрова. На третьем — уголь. Если ваш выбор — дрова, то использование пресловутого булерьяна оптимально: очень легко отвести горячий воздух из трубчатых теплообменников, окружающих топку.

При большой площади дома или наличии участков воздуховодов с отрицательным уклоном применение принудительной циркуляции воздуха обязательно. Котлы воздушного отопления обычно комплектуются стандартными вентиляторами; если использовать булерьян или его кустарный аналог, обычные канальные вентиляторы проще всего установить на дне топки для подачи воздуха.

Рекомендация связана с тем, что пластиковые вентиляторы просто не рассчитаны на температуру горячего воздуха на выходе из теплообменника: она может достигать 120 ° C при естественной циркуляции.Диммер не будет мешать питанию вентилятора: с его помощью вы можете регулировать поток воздуха таким образом, чтобы достичь приемлемой и безопасной температуры.

Если нужно отапливать помещение с небольшим количеством внутренних перегородок, отопление в частном доме будет совершенно простым: печь или котел воздушного отопления могут обогреть всю его площадь за счет естественной конвекции. Нет необходимости в маршрутизации воздуха.

Обратите внимание: установленный на первом этаже котел вполне способен утеплить утепленный чердак, если к нему ведет достаточно широкая внутренняя лестница.
Воздух поднимется вверх естественным образом.
Вытяжная вентиляция (естественная или принудительная) в этом случае может производиться только на втором этаже.

На фото — котел воздушного отопления со снятой крышкой.

Газовые конвекторы

Еще одно отличное решение, если в доме мало изолированных друг от друга комнат и в вашем распоряжении магистральный газ — установка.

Что это такое? Компактная газовая горелка, которая использует воздух с улицы и отводит туда продукты сгорания.Воздух в помещении нагревается стальным, чугунным или медным теплообменником.

Тепловая мощность типового конвектора от 1,5 до 6 киловатт, что вполне достаточно для обогрева помещения разумных размеров.

Установка довольно проста:

• Газ ведется в комнату . Самое простое решение — кислородный шланг в пустотелом плинтусе; для электромонтажа также можно использовать достаточное количество кабелей.
• В наружной стене просверливается отверстие под коаксиальный воздуховод коронкой .
• Фактически отображает трубу для отбора проб воздуха и вывода продуктов сгорания . На него снаружи монтируется решетка-диффузор.
• Сам конвектор навешивается на стену . Рекомендуется дополнительно защитить горючую стену оцинкованным листом, но это всего лишь рекомендация, а не обязательная мера безопасности.

Аппараты оснащены простым реле с термопарой, которое прекращает подачу газа при потухании горелки.Стоимость устройств этого типа всего от 6000 рублей, что соответствует цене биметаллического радиатора с аналогичным тепловыделением.

Как отапливать загородный дом, где нет магистрального газа? Все просто: те же газовые конвекторы отлично работают на сжиженном газе, с баллонами.

Конечно, стоит учесть два нюанса:

1. Киловатт-час тепла, полученного при сжигании баллонного газа, будет стоить значительно дороже, чем при использовании газопровода.Однако при отоплении любым масляным радиатором или электрическим конвектором такая схема все же выигрывает по КПД.
2. Баллон, расположенный в комнате, лучше спрятать в нишу или навесной шкаф. Просто из эстетических соображений.

Электричество

Конечно, электрическое отопление можно использовать как для воздушного, так и для водяного отопления, о чем мы поговорим позже. Однако мы намеренно вынесем его в отдельный раздел, потому что хотим затронуть не совсем традиционный подход к отоплению электричеством.Тепловые пушки и электрокотлы останутся вне нашего внимания.

Сравнительно недавно стали получать распространение системы электрического отопления, которые позволяют значительно снизить затраты на отопление. Если в вашем распоряжении достаточно электроэнергии, вы можете воспользоваться одним из предложенных решений.

Пленочные теплые полы

Это диэлектрическая пленка, покрытая токопроводящими дорожками из меди. Две медные шины по краям полотна соединены большим количеством тонких дорожек, напыленных на пленку с высоким электрическим сопротивлением.Необходимо подать питание на контактные клеммы — и пленка начинает нагреваться.

Типовая электрическая мощность от 150 до 220 Вт на квадратный метр. Понятно, что для нагрева эта мощность избыточна; он нужен только для быстрого прогрева напольного покрытия. Регулировка температуры осуществляется внешним терморегулятором; благодаря ему реальная средняя потребляемая мощность не превышает 60 Вт на м2.

Как мы экономим? Как и любой теплый пол, эта пленка нагревает воздух именно там, где требуется тепло — над полом.В верхней части комнаты температура будет намного ниже; средняя температура в помещении также упадет. Простое снижение средней температуры на 2 градуса обеспечивает примерно 20-процентную экономию тепла.

Пленка выгодно отличается от водяных полов и нагревательных матов тем, что ее можно укладывать не в стяжку, а непосредственно под финишное покрытие — линолеум или ламинат.

Инфракрасный обогрев

Инфракрасные обогреватели — вольфрамовые спирали в кварцевых трубках или относительно низкотемпературные (70-90C) керамические панели также могут служить нагревательными приборами.

Большая часть тепла от нагревателей передается не за счет конвекции, а за счет теплового излучения. Он нагревает все предметы в полушарии, к которой повернуто устройство.

Что мы получаем в результате?

• При потолочном монтаже распределение тепла идентично. теплый пол: и пол, и все горизонтальные поверхности нагревают и нагревают воздух. Под потолком, где не нужно тепло — холодная зона.
• Кроме того, в непосредственной близости от устройства кожа человека также ощущает тепло.Ощущение отнюдь не субъективное: тело также нагревается лучистым теплом.

В результате температуру в помещении при сохранении комфорта жителей можно снизить до 15-16 градусов. Как это влияет на потребление энергии, уже сказано.

Как провести отопление в частном доме, если вы выбрали инфракрасное отопление? Все просто. Инфракрасные обогреватели устанавливаются таким образом, чтобы покрыть излучением всю жилую площадь.

Требования к электропроводке стандартные: не более 15 А на квадратный миллиметр сечения.

Совет: лучше начинать с 8 ампер на квадратный миллиметр. В этом случае проводка гарантированно не прогревается при пиковых нагрузках.

Кондиционер

Если предыдущие два способа использования электроэнергии дают выигрыш по сравнению с электрокотлами на два-три десятка процентов, то отопление тепловыми насосами уже в 3-4 раза экономичнее. Секрет прост: электричество расходуется не на выработку тепла, а на его транспортировку из низкопотенциального источника — почвы, воды или воздуха.

Тепловые насосы, однако, довольно дороги, и мы договорились обсудить малобюджетные системы отопления в рамках статьи. Но давайте запомним одну очевидную вещь: обычный бытовой кондиционер — это ведь простейший тепловой насос, работающий по схеме воздух-воздух!

Конечно, кондиционер-отопление имеет ряд ограничений:

• Если комнаты изолированные, вам нужно будет установить кондиционер в каждой из них.
• Решение только для зоны с теплым климатом.Лучшие модели инверторных кондиционеров разумной стоимости способны работать при -25; самое при -10-15 градусов.
• Тепловыделение на ватт потребляемой мощности снижается при понижении температуры наружного воздуха.

При уличной температуре -6 в доме поддерживались вполне комфортные 20С. Среднемесячная стоимость электроэнергии составляет примерно 800-1500 рублей в зависимости от погоды. Место проведения — Крым, Украина.

Водяное отопление

Как провести отопление в частном доме, если ваш выбор — классическая система водяного отопления?

• Наиболее экономичными в порядке убывания являются газовые конденсационные, традиционные газовые и твердотопливные котлы.
• Для автономного отопления идеально подходят армированные полипропиленовые трубы для последовательной разводки и трубы из сшитого полиэтилена для излучения.
• Идеальные обогреватели — это дешевые и отлично греющие алюминиевые радиаторы.
• Система отопления оснащена группой безопасности — манометром, расширительным баком и предохранительным клапаном. монтируется вдоль теплоносителя перед котлом.
• Для одноэтажного дома Ленинградка оптимальна — петлевое кольцо по периметру дома, параллельно которому подрезаны радиаторы.Как провести отопление в доме в два этажа? Подача корма разведена по контуру второго этажа, обратка — по первому. Радиаторы подключаются к соединяющим их стоякам.

Внимание: при такой схеме балансировка (выравнивание температуры стояков) дросселями обязательна.

• Автоматический воздухоотводчик установлен в верхней части контура.

Вывод

Как известно, в рамках статьи мы описали далеко не все варианты реализации бюджетного отопления.Хотите узнать больше? Информацию можно найти в видео, прикрепленном к статье.

Как провести отопление в частном доме: теория и практика

Как бы хорошо не утеплился дом, в наших климатических условиях без искусственного отопления не обойтись. Ведь зимой в любом случае будут теплопотери, и их нужно восполнять. Жильцам многоквартирных домов особо ничего выбирать не приходится, там отопление обычно «включено» и мало что можно изменить.Но в частном секторе проблемы проектирования и внедрения системы отопления возлагаются на домовладельца. Именно владелец будет заниматься ее управлением и обслуживанием. С одной стороны, это обуза: даже если будут приглашены специалисты, придется разобраться, как провести отопление в частном доме, как укомплектована и функционирует система. Но также очевидно, что есть огромный плюс, ведь застройщик сам выбирает наиболее подходящий для своих условий вариант: вид топлива, отопительный прибор, способ проводки.

Принцип работы системы водяного отопления

Есть системы, в которых воздух действует как теплоноситель или нагревается непосредственно в помещении. Речь пойдет о конструкциях, в которых используется жидкий теплоноситель (чаще всего вода), поскольку их отдает предпочтение подавляющее большинство наших соотечественников. Принцип работы довольно прост: котел нагревает воду, вода движется по замкнутому контуру из труб, через поверхность радиаторов отдает тепловую энергию воздуху в комнатах, вода охлаждается и снова попадает в бойлер — цикл повторяется много раз.

Циркуляция — основа водяного отопления

Конструкция водяного отопления

Все системы жидкостного отопления имеют аналогичный набор элементов:

1. Нагревательное устройство. Обычно это бойлер. Но и из кирпича можно построить дровяную печь с водяной рубашкой или камин с теплообменником. Топливо для теплогенератора может использовать кто угодно, от электричества до дизельного топлива (в основном все зависит от его доступности для конкретного объекта).Если есть возможность подключения к магистральному газу, это будет лучший вариант по соотношению цена / практичность.
2. Отопительное оборудование. Чаще всего используют радиаторы (чугун, алюминий, биметалл). Во многих случаях достаточно удачным решением станет создание водяного теплого пола. Также можно провести отопление в частном доме с помощью конвекторов, которые питаются от водопровода.

Полы с подогревом и радиаторы без проблем могут «ужиться» в одной системе отопления.

Характер циркуляции теплоносителя

Жидкость в системе отопления может циркулировать естественным или принудительным образом. Оба метода имеют свои достоинства и недостатки, их выбор существенно влияет на функциональность системы:

• Принудительная циркуляция осуществляется электронасосом, который монтируется на обратном трубопроводе или подающем. Повышенное давление в закрытой системе позволяет отапливать большие дома, в том числе несколько уровней, при этом температурный режим регулировать будет очень просто.
• Естественная циркуляция (гравитационная система) возникает из-за того, что нагретая и охлаждаемая вода различается по плотности. Это открытые системы с нормальным давлением, электрически зависимые устройства здесь не используются. Такой вариант хорошо подходит, если электроснабжение в поселке нестабильное или отсутствует.

Гравитационные системы часто дополняются циркуляционным насосом, подключенным через байпас (параллельно). Так получают эффективное универсальное отопление, которое в случае отключения электроэнергии в коттедже тоже сработает

Особенности установки отопления в частном доме

Так как проводить отопление в доме всегда сложно, без проектирования нельзя начинать.Схемы и планы на бумаге — это только видимая часть айсберга, осязаемый результат труда инженера. Чтобы отопление было эффективным, необходимо точно определить количество тепла, которое дом потеряет зимой. Затем разрабатываются эскизные варианты системы и производятся гидравлические расчеты, которые помогут правильно выбрать оборудование, выбрать сечение трубы и способ подключения. Естественно, такие проблемы должны озадачить специалистов, а застройщик в это время может заняться другими вопросами, например, получить разрешение на ввод в газопровод.

Грамотный расчет поможет рационально распределить тепловую производительность котла по всем помещениям. Всегда учитываются показатели местного гидравлического сопротивления и расхода теплоносителя

Что нужно для подключения газового котла

Требуемая мощность нагревательного устройства определяется на этапе проектирования. Котел должен обеспечивать достаточно тепла, чтобы компенсировать его потерю через ограждающую конструкцию здания. Ориентируйтесь на цифру 1 кВт мощности на каждые десять квадратных метров здания в условиях средней полосы Российской Федерации.Конечно, речь идет о доме с хорошей теплоизоляцией.

Примечание! Котлы могут обеспечивать не только отопление помещений, но и обеспечивать горячую воду для бытовых нужд. Выходов два: либо купить двухконтурный аппарат, либо установить накопитель косвенного нагрева в системе с одноконтурным котлом.

Бак косвенного нагрева не имеет нагревательных элементов, температура воды повышается за счет змеевика-теплообменника, подключенного к нагревателю.

В частных домах под отопительные приборы при необходимости оборудуют отдельное помещение — котельную, где, кроме теплогенератора, располагаются и вспомогательные элементы. Это может быть особенно актуально, если конфигурация отопления предполагает наличие напольного котла, который для нормальной циркуляции в гравитационной системе при размещении на первом этаже необходимо установить в яме. Отметим, что современные настенные модели компактны и красивы, их можно установить в любом помещении, например, на кухне.

Для подключения газового котла необходимо позаботиться о подаче к нему электроэнергии и водопровода (холодоснабжение, отходящий отвод ГВС). Естественно, где-то рядом уже должна быть газовая труба с краном на выходе. Что касается дымохода, то необязательно проводить трубу через потолок на крышу; для газовых котлов с турбонаддувом можно использовать коаксиальный дымоход, проходящий через внешнюю стену.

Примечание! В помещении, где находится котел, необходимо установить датчик утечки газа.

Как установить трубопроводы

Трубы соединяют радиаторы с котлами, как правило, мы можем наблюдать некое подобие дерева, где основной контур, как ствол, выполнен с большим диаметром, а от него к радиаторам для подключения идут более тонкие трубы. В сложных системах могут использоваться трубы 3–4 разного диаметра, что позволяет подавать теплоноситель в оптимальном количестве в разные части системы, экономя при этом материалы сразу и энергию — в процессе эксплуатации.

На данной схеме обозначена градация диаметров, обычная для частных домов

Выбор материала для труб отопления

Трубопроводы металлические отличаются прочностью и стабильностью линейных размеров при нагревании. Обычная сталь в последнее время использовалась редко, потому что она слишком подвержена коррозии и в таких трубах быстро накапливаются отложения. Нержавеющая сталь и медь на порядок практичнее, но разработчиков по понятным причинам отпугивает дороговизна материалов, а также сложная технология сборки таких трубопроводов.

Полимерные трубы

намного проще монтировать, во многом из-за этого особой популярностью стал полипропилен, который паять научились практически все домашние мастера. Трубы из сшитого полиэтилена собираются на пресс-фитингах, для этого необходимо специальное дорогостоящее оборудование, но его можно взять в аренду — сама технология не сложная. По физическим свойствам нечто среднее между образцами металла и полимера представляет собой металлопластиковую трубу, которая собирается на резьбовых соединениях.

Для соединения труб из сшитого полиэтилена потребуются тиски для опрессовки фитинга и хомуты для развальцовки трубы

Пластиковые трубы дешевле металлических, они более прочные и имеют меньшее гидравлическое сопротивление. Среди недостатков — большее тепловое расширение полимеров, опасность механического повреждения.

Примечание! Для создания систем отопления необходимо использовать полипропиленовые трубы с внутренним армированием. Это может быть дополнительная оболочка из фольги (перед пайкой она отклеивается по краям) или внутренний слой из стекловолокна.

Несколько способов провести трубы отопления в коттедже

Первое, что нужно выбрать, это наличие / отсутствие отдельной подачи и возврата. По этому принципу различают эти типы:

• Двухтрубное отопление имеет раздельную подающую и отдельную обратную трубу. Радиаторы здесь легко регулируются и независимы друг от друга, система хорошо справляется со своими задачами в доме любого размера.
• Однотрубный обогреватель имеет только одно кольцо (выполняет функции как обратного, так и подающего).Он несколько дешевле, но использовать его желательно только в небольших домах, где мало отопительных приборов. Главный потребительский недостаток таких конфигураций — последний радиатор заметно холоднее первого.

В двухтрубных системах каждый радиатор питается от держателя примерно одинаковой температуры

Трубопроводы отопления могут проходить как по полу (например, в стяжке или между бревнами), так и в зоне перекрытия (в том числе на чердаке).Если собрать отопление аккуратно, то трубы будут хорошо смотреться, даже если они проложены открыто по стенам.

В частных домах практически всегда реализуется горизонтальная разводка. Вертикальные схемы с верхним заполнением (подводящая труба, выходящая из котла, поднимается и тянется вверху здания), где есть стояки, можно использовать в коттеджах на нескольких уровнях, но они требуют больших капитальных вложений.

Отопительные приборы в системе отопления частного дома

По традиции для теплопередачи используются радиаторы, которые обычно устанавливаются под окнами.Здесь они взаимодействуют с холодным воздухом, спускающимся из оконных проемов, и создают конвективное движение воздушных масс.

В зависимости от способа привязки КПД радиатора будет варьироваться

Чем больше площадь поверхности радиатора, тем больше тепла он может отдать. Собрав радиатор из разного количества секций, мы можем изготовить отопительный прибор необходимой мощности. Но производительность аккумулятора зависит еще и от материала, например, наиболее производительными считаются модели из алюминия и биметалла.

Примечание! Для регулирования теплоотдачи радиаторы оборудуют специальными устройствами. Им можно управлять вручную, но есть и автоматические устройства, которые изменяют интенсивность воздуховода, реагируя на температуру воздуха в помещении.

Есть несколько вариантов обвязки радиаторов. Если в основном используется боковой подвод, если необходимо провести отопление в квартире со стояками, то диагональное и нижнее подключения более характерны для частного сектора, где распространена горизонтальная разводка.Диагональная обвязка хорошо зарекомендовала себя с большими батареями. Нижний наименее эффективен среди других видов, но в закрытых системах с циркуляционным насосом работает хорошо и, к тому же, наиболее удобен для монтажа.

Примечание! Если выбрана однотрубная система отопления, то она будет намного эффективнее и функциональнее, если радиаторы будут подключены параллельно трубопроводу. Это единственный способ сбалансировать систему.

Чтобы реализовать параллельное соединение, оставьте часть основного кольца, которая будет пропускать охлаждающую жидкость, даже если краны на нагревателе полностью закрыты

О том, как правильно провести отопление в частном доме, можно говорить долго, но все же многие важные нюансы останутся в тени.Между тем цена ошибки здесь слишком высока, а мелочей просто не существует. Поэтому мы настоятельно рекомендуем максимально использовать помощь профессионалов, особенно в отношении дизайна и обвязки оборудования.

: Схема отопления частного дома своими руками

http://teploguru.ru

Системы домашнего отопления | Министерство энергетики

Отопление вашего дома потребляет больше энергии и стоит больше денег, чем любая другая система в вашем доме, обычно составляя около 42% ваших счетов за коммунальные услуги.

Независимо от того, какая у вас система отопления в вашем доме, вы можете сэкономить деньги и повысить свой комфорт, правильно обслуживая и модернизируя свое оборудование. Но помните, что сама по себе энергоэффективная печь не окажет такого большого влияния на ваши счета за электроэнергию, как использование всего дома. Сочетая надлежащее обслуживание и модернизацию оборудования с рекомендуемыми настройками изоляции, воздушного уплотнения и термостата, вы можете сэкономить около 30% на счетах за электроэнергию при одновременном снижении выбросов в окружающую среду.

Наконечники нагрева

• Установите программируемый термостат на настолько низкое значение, которое комфортно зимой, и понизьте уставку, когда вы спите или вдали от дома.
• Очищайте или заменяйте фильтры на печах один раз в месяц или в соответствии с рекомендациями.
• Очистите регистры теплого воздуха, обогреватели плинтуса и радиаторы по мере необходимости; убедитесь, что они не заблокированы мебелью, ковровым покрытием или шторами.
• Удаляйте воздух из радиаторов горячей воды один или два раза за сезон; если не знаете, как выполнить эту задачу, обратитесь к профессионалу.
• Поместите термостойкие отражатели радиатора между наружными стенами и радиаторами.
• Выключите кухню, ванну и другие вытяжные вентиляторы в течение 20 минут после того, как вы закончили готовить или принимать ванну; при замене вытяжных вентиляторов подумайте об установке высокоэффективных малошумных моделей.
• Зимой держите шторы и шторы на окнах, выходящих на юг, открытыми в течение дня, чтобы солнечный свет проникал в ваш дом, и закрывайте их на ночь, чтобы уменьшить холод, который вы можете почувствовать из холодных окон.

Выбирайте энергоэффективные товары при покупке нового отопительного оборудования. Ваш подрядчик должен иметь возможность предоставить вам информационные бюллетени по энергопотреблению для различных типов, моделей и конструкций, чтобы помочь вам сравнить энергопотребление. См. Стандарты эффективности для получения информации о минимальных номинальных значениях и ищите ENERGY STAR при покупке новых продуктов.

Как правильно провести отопление в 2-х этажном частном доме. Отопление двухэтажного дома

Коттедж — прекрасное место для постоянного проживания, возможность навсегда забыть о городской суете, побыть наедине с природой.Но чтобы дом был действительно комфортным, а жизнь в нем приносила только радость, необходимо заранее позаботиться о правильном выборе системы отопления.

Тщательно разработанный проект отопительной схемы двухэтажного дома (наиболее распространенная конфигурация загородных коттеджей) позволит не только добиться хорошего распределения тепла, но и сэкономить деньги.

Система отопления двухэтажного дома: особенности конструкции

Особенностью системы отопления для двухэтажного дома является необходимость дополнительного подъема теплоносителя на определенную высоту.

Как правило, отопление в 2-х этажном доме состоит из нескольких основных устройств, среди которых:

• сам котел;
• трубопроводов;
• радиаторов;
• штуцер;
• все виды датчиков;
• регуляторы.

Правильно подобрав все составляющие комплекса, можно добиться того, чтобы схема отопления 2-х этажного дома работала как часы. Кроме того, правильная установка поможет сохранить комфортный микроклимат в помещении, снизить общие расходы на отопление вне зависимости от вида топлива.

Схемы систем отопления для двухэтажного дома: выбираем предпочитаемую

На сегодняшний день система отопления 2-х этажного дома может быть самой разнообразной: от коллекторной до двухтрубной разводки магистралей.

Следует отметить, что однотрубная (подразумевает последовательное соединение радиаторов) система не позволяет перекрывать или регулировать один из радиаторов, в связи с чем применяется реже, а двухтрубная система ей предпочтительнее.

Современная двухтрубная схема отопления 2-х этажного дома отличается универсальностью и практичностью.Конструкция такой системы предполагает раздельное подключение к каждому из отопительных агрегатов двух труб — подвода и отвода теплоносителя.

Двухтрубная система отличается от однотрубной порядком подключения радиаторов … При этом специалисты рекомендуют устанавливать регулирующий клапан перед каждым радиатором своими руками — это позволит добиться большего эффективность.

Что касается коллекторной системы, стоимость обустройства которой несколько выше, чем у одно- или двухтрубной системы — она ​​также популярна у владельцев двухэтажных загородных домов.

Преимущество такой схемы отопления в том, что монтаж трубопроводов скрыт, а значит, интерьер помещения совершенно не портится. Как видно на многих фото и видео в Интернете, дом с коллекторной системой отопления смотрится интересно и стильно.

Коллекторная система отопления: особенности популярной схемы

Основным конструктивным отличием коллекторной системы отопления является то, что инструкция подразумевает установку котла на первом этаже и расширительного бака на втором.

Что касается скрытого монтажа, трубопроводы в этом типе системы прокладываются непосредственно под полом, потолком или подоконниками.

Следует отметить, что КПД коллекторной системы отопления также достигается за счет установки отдельного регулирующего клапана на каждый радиатор. Это очень удобно, ведь в зависимости от потребностей можно создать свой комфортный климат в каждой комнате.

Трубопроводы для системы отопления двухэтажного дома: какие выбрать

Разводку системы отопления в двухэтажном доме можно производить с помощью различных труб.Если необходимо добиться высокого коэффициента теплоотдачи и хорошей теплопроводности, то выбирают медные трубы.

Кроме того, такие трубопроводы также отлично противостоят коррозии, выдерживают высокое давление и температуру.

Более бюджетный вариант для двухэтажного дома — использование металлопластиковых трубопроводов. Стоимость таких труб почти на порядок ниже, чем у медных труб, к тому же они отличаются своим качеством.

Важно! Обязательно установите расширительный бак на вашей отопительной системе.Благодаря этому ваша система останется нетронутой.

Следует отметить, что на внутренней поверхности пластиковых труб не остается отложений от охлаждающей жидкости, и поэтому эффективность не теряется со временем.

Работая над проектом системы отопления для современного двухэтажного загородного дома, важно помнить, что схема должна быть не только эффективной, но и долговечной.

Как правило, действительно профессиональные специалисты, разрабатывая подобные проекты, отдают предпочтение наиболее производительным системам, способным работать 20 и более лет, не вызывая нареканий.

Правильно и грамотно подойдя к выбору системы отопления для загородного дома, можно получить массу преимуществ:

• Эффективное отопление дома с минимальными потерями тепла;
• Значительная экономия затрат на тепло достигается за счет снижения расхода топлива и увеличения теплоотдачи от системы, включая трубопроводы и радиаторы;
• Надежность, отсутствие проблем с системой и, как следствие, ненужных финансовых затрат.

— выберем оптимальный.

В процессе строительства и задолго до закладки фундамента возникает много вопросов, связанных с отоплением. Каждый хозяин хочет добиться положительных результатов, идя по пути меньшего сопротивления.

Контур естественной циркуляции

Рассматривая частное 2-х этажное здание, можно обратить внимание на систему, предполагающую естественную циркуляцию воды. Выбор рисунка будет зависеть от планировки и площади здания. Но наиболее распространенной и привычной для загородных домов и загородных домов является именно такая схема.Он мало отличается от того, что используется при устройстве систем отопления для одноэтажных домов.

Выбирая такие схемы отопления для частного 2-х этажного дома, следует помнить об особенностях разводки, которые предусматривают необходимость выбора места для установки расширительного бачка. Размещать его на чердаке нет необходимости, можно ограничиться вторым этажом. Там танк можно разместить где угодно. Конечно, это должна быть самая высокая точка в комнате. Бригадир должен убедиться, что вода может быть слита.Если применить аналогичный способ устройств, то сверху потечет жидкость. Благодаря этому нагрев радиаторов будет равномерным, как для отапливаемых помещений.

Для того, чтобы направить движение воды, трубы располагаются под небольшим углом 3-5 градусов. Диаметр обратного патрубка должен увеличиваться по мере приближения к котельному оборудованию. Если использовать именно такие схемы отопления для частного 2-х этажного дома, то подводящий трубопровод может располагаться под обычными подоконниками или потолком.

Преимущества схемы отопления с естественной циркуляцией

Перед началом монтажных работ важно рассмотреть преимущества указанной схемы. Их очень много. В первую очередь хочется отметить надежность конструкции. Кроме того, из положительных моментов следует выделить простоту эксплуатации, бесшумность, независимость от источника питания.

Недостатки схемы

Если вы решили использовать описанный выше проект для отопления 2-х этажного частного дома, то следует помнить о недостатках, которых в данном случае гораздо больше, чем достоинств.В первую очередь стоит выделить сложность монтажных работ и необходимость прокладки труб с уклоном. Помимо прочего, отапливаемая площадь будет небольшой. Системе не хватит давления для обогрева дома, если его площадь будет больше 130 квадратных метров.

Следует помнить о низком КПД и значительной разнице температур между обраткой и подачей. Последнее обстоятельство негативно сказывается на работе котельного оборудования. Внутренние поверхности системы будут подвержены коррозии, так как в охлаждающей жидкости будет присутствовать кислород.Домовладельцам необходимо постоянно следить за испаряющейся водой, что предполагает ее доливание. В результате на трубах может образоваться накипь. По этой же причине недопустимо использовать антифриз. В качестве еще одного недостатка стоит выделить значительную материалоемкость системы.

Разновидности контуров принудительной циркуляции

Отопление частное 2 своими руками также может быть оборудовано по принципу системы, работающей на принудительной циркуляции воды.Профессионалы считают, что проще всего будет установить следующие схемы: однотрубная, двухтрубная и коллекторная. Сначала разберем первый тип.

ручная работа

При использовании этой схемы движение теплоносителя разделит нагревательные приборы на две ветви. Один из них идет на первый этаж, а другой — на второй. На каждом этаже установлена ​​запорная арматура на входе трубы. Он обогреет только половину помещения. После того, как трубы с теплоносителем пройдут через отопительные приборы, они будут объединены в одну систему, подходящую для котельного оборудования.Батареи на каждом этаже будут подключены по той же методике, которая используется в условиях одноэтажных домов.

Если вы выбрали схему отопления, описанную выше для 2-х этажного частного дома, на входе каждого нагревателя необходимо установить запорную арматуру. Это необходимо для регулировки уровня нагрева радиатора и балансировки системы. На выходе из аккумуляторов устанавливаются запорные краны, которые используются для отключения радиатора при ремонте и замене.Если воспользоваться такой схемой подключения, то можно будет менять отопительные приборы, не останавливая систему и не сливая воду. Для выпуска воздуха в верхней части каждой батареи установлен клапан.

Такая схема отопления для 2-х этажного частного дома предполагает установку батарей с обводной линией. Это улучшает равномерность прогрева здания. Возможна установка отопительных приборов без байпаса. В этом случае в доме следует устанавливать радиаторы разной тепловой мощности с учетом потери водяного охлаждения.Это говорит о том, что чем дальше от котла находится батарея, тем больше в ней должно быть секций. Если пренебречь этим правилом, то в одних комнатах будет жарко, а в других холодно.

Отопительный контур без запорной арматуры

При монтаже системы отопления частного 2-х этажного дома своими руками использование запорной арматуры запрещено. Скорее его можно использовать в меньших количествах. Однако в таких условиях маневренность будет снижена. В этом случае о раздельном отоплении второго и первого этажей говорить не приходится.

Основные преимущества и недостатки однотрубной системы отопления

Применяя такие схемы отопления для частного 2-х этажного дома, вы обеспечиваете простоту монтажа. При этом домовладельцы получают эффективную теплопередачу, а также экономию на материалах. Из недостатков схемы отопления можно выделить неравномерное распределение тепла по радиаторам и необходимость балансировки системы. Однако всех этих недостатков полностью лишена двухтрубная система, работающая за счет принудительной циркуляции воды.

Контур с принудительной циркуляцией

Двухтрубная система с принудительной циркуляцией гарантирует равномерное распределение тепла. Он эффективен, и его иногда сравнивают с кровеносной системой человека. В нем теплоноситель подводится к каждому радиатору через ответвление, идущее от общего подающего патрубка. В обратном патрубке каждого радиатора предусмотрено наличие ответвления.

Аккумуляторы устанавливаются с воздухоотводчиком и запорной арматурой на подаче. Это позволяет изменять уровень нагрева каменки.В целях повышения безопасности и исключения избыточного давления в радиаторе на патрубке обратного трубопровода от аккумулятора не устанавливают запорную арматуру. Подводящую трубу можно проложить под подоконником или потолком. Обустроить такое отопление частного 2-х этажного дома своими руками вполне допустимо. Представленные в статье схемы позволят провести эти работы, не прибегая к помощи специалистов.

Главный недостаток двухтрубной системы — высокая материалоемкость.Для возврата и подачи трубы понадобятся в двух экземплярах. Кроме всего прочего, их сложно декорировать, и не всегда удается их скрыть, что портит интерьер помещения. Коллекторная схема полностью лишена всех вышеперечисленных недостатков.

Описание коллекторной схемы

Такую систему можно успешно использовать как для одноэтажного, так и для двухэтажного дома. Он функционирует за счет принудительного движения воды, которая предварительно подается в коллектор.В этом случае каждый нагреватель необходимо подключить через запорную арматуру к коллектору. В роли плюсов стоит выделить возможность демонтажа и установки радиаторов на работающую систему, из которой не придется сливать охлаждающую жидкость и останавливать ее.

Система проста в управлении. Каждый контур независим и подключен к отдельной системе автоматического управления с собственным циркуляционным насосом. В паре с этой системой отопления можно использовать теплый пол.Трубы уложены в фальшпол и тоже находятся в отдельном шкафу. Такое отопление частного 2-х этажного дома своими руками легко монтируется. Схемы, фото подобных рисунков вы можете найти в статье.

Рекомендации по установке отопительных приборов в двухэтажном доме

Если вы хотите обеспечить равномерное распределение тепла по дому, то важно правильно рассчитать длину магистрали, учесть уровень утепления дом, а также наличие оконных и дверных проемов.Эффективность отопления также будет зависеть от правильного размещения отопительного оборудования, в первую очередь это касается радиаторов отопления. Батарея должна располагаться под окном, а теплый воздух, поднимающийся над ней, будет перекрывать холодные массы от окна. Таким образом можно исключить зоны с холодным воздухом. При настройке системы отопления частного 2-х этажного дома своими руками важно продумать такие помещения, как котельная, прихожая и коридор. Им хватит одного киловатта тепловой мощности на 10 квадратных метров.

На санузел, кухню и холл потребуется 1,2 киловатта на 10 квадратных метров. Для детской и спальни уровень тепловой мощности следует увеличить до 1,5 киловатт на ту же площадь. Тепловая эффективность будет зависеть от пола, материала пола и стен. Для снижения затрат, а также для обеспечения оптимального отопления в каждой комнате следует использовать терморегуляторы. Материал батареи влияет на работу системы. На сегодняшний день алюминиевые аккумуляторы — лучший вариант. Биметаллические радиаторы отличаются высокими параметрами, однако за них придется заплатить больше.

Если вы знаете, что качество воды в системе отопления невысокое, то не стоит использовать алюминиевые радиаторы, которые наиболее чувствительны к агрессивным условиям. Жесткая или грязная вода также повлияет на долговечность оборудования и производительность системы. Но стальные и чугунные батареи прослужат намного дольше. Эти факторы не оказывают на них негативного влияния.

Материал трубопровода

Система отопления 2-х этажного частного дома должна быть оборудована качественным трубопроводом.В современных технологиях практически не используются металлические трубы, так как причиной выхода таких изделий из строя являются процессы коррозии. Учитывая, что автономные системы используют меньшее давление рабочей жидкости, лучше использовать пластиковый трубопровод.

Автономная система отопления частного загородного дома — это очень сложный проект в плане планирования и практической реализации. Требуется учесть множество нюансов, провести необходимые теплотехнические расчеты, правильно подобрать все необходимое для системы оборудование по типу и техническим характеристикам, определиться со схемами его установки и прокладки необходимых коммуникаций, правильно провести произвести монтаж и провести пусконаладочные работы.Все это сделано для того, чтобы создать в жилом помещении максимально оптимальный микроклимат, полностью сочетался с простотой эксплуатации отопительной системы, надежностью ее работы и в обязательном порядке — с максимально возможной эффективностью.

Ну а если разрабатывается схема отопления для 2-х этажного частного дома, то задача становится еще сложнее. Кроме того, увеличивается количество комнат и протяженность отопительных трасс. Важно добиться необходимого равномерного распределения тепла по всем помещениям, независимо от того, на каком этаже они расположены и какой площади.

В данной публикации будут рассмотрены основные элементы системы отопления частного дома и приведены несколько схем, которые уже опробованы в эксплуатации. Конечно, нельзя не упомянуть достоинства и недостатки каждого из вариантов.

Какие бывают системы отопления?

Прежде всего, необходимо рассмотреть и сравнить две основные схемы — открытую и закрытую системы отопления. В чем их главное отличие?

По трубам циркулирует теплоноситель — жидкость с большой теплоемкостью, которая передает тепловую энергию от места нагрева — котла отопления к точкам теплообмена — радиаторам, конвекторам, контурам теплого пола и т. Д.Как и любое физическое тело, жидкость имеет свойство расширяться при повышении температуры. Но, в отличие, например, от газов, это несжимаемое вещество, то есть в возникающем избыточном объеме нужно предусмотреть место, чтобы давление в трубах по законам термодинамики не повышалось до критических значений. .

Для этого в любой системе отопления с жидким теплоносителем предусмотрен расширительный бак. Его конструкция и место установки определяют разделение систем отопления на закрытые и открытые.

• Принцип открытой системы отопления показан на схеме:

1 — котел отопления.

2 — подающая труба (стояк).

3 — расширительный бак открытого типа.

4 — радиаторы отопления.

5 — труба «обратная»

6 — насосный агрегат.

Расширительный бак — это открытая емкость заводского или кустарного производства. Он имеет входной патрубок, который соединен с подающим стояком. Может быть дополнен форсунками для предотвращения перелива при заполнении системы, для восполнения недостатка теплоносителя (воды).

Главное условие — сам расширительный бачок должен быть установлен в самой высокой точке системы. Это необходимо, во-первых, чтобы излишек теплоносителя просто не перетек наружу по правилу сообщающихся сосудов, а во-вторых, он служил эффективным воздухоотводчиком — все пузырьки газа, образующиеся при работе системы, поднимаются вверх и беспрепятственно уходят. в атмосферу.

6 на схеме изображена насосная установка. Хотя очень часто системы открытого типа организованы по принципу естественной циркуляции теплоносителя, установка помпы никогда не помешает.Более того, если его правильно связать байпасным контуром и запорной арматурой, это даст возможность при необходимости переключиться с естественной циркуляции на принудительную и наоборот.

Кстати, установка открытого расширительного бачка ровно в верхней точке подающего патрубка вовсе не какое-то обязательное правило. Здесь возможны варианты, выбор которых осуществляется исходя из особенностей конкретной системы отопления:

а — бак расположен в самой высокой точке основного подводящего трубопровода, отходящего от котла.Можно сказать — классическая версия

б — расширительный бачок соединен патрубком с «обраткой». Иногда приходится прибегать к такому расположению, хотя у него есть существенный недостаток — бак не в полной мере выполняет свои функции воздухоотводчика, и во избежание газовых пробок такое устройство придется устанавливать специальные краны на стояках или непосредственно на радиаторы отопления.

c — бак устанавливается на дальний подающий стояк.

д — редкое расположение бака с насосным агрегатом сразу после него на подающем трубопроводе.

• Ниже представлена ​​схема закрытой системы отопления:

Нумерация общих элементов сохранена по аналогии с предыдущей схемой. Какие основные отличия?

Система оборудована герметичным расширительным бачком (7) специальной конструкции. Он разделен специальной эластичной мембраной на две половины — водяную камеру и воздушную камеру.

Такой танк работает очень просто. При тепловом расширении теплоносителя его избыток попадает в закрытую емкость, увеличивая объем водяной камеры за счет растяжения или деформации мембраны.Соответственно, давление увеличивается в противоположной воздушной камере. Когда температура падает, давление воздуха выталкивает теплоноситель обратно в трубы системы.

Расширительный бак цены

расширительный бак

Такой расширительный бак можно установить практически в любом месте системы отопления. Очень часто он находится в непосредственной близости от котла на «обратной» трубе.

Поскольку система полностью герметична, необходимо защитить ее от критического повышения давления в ней в аварийных ситуациях.Для этого необходим еще один элемент — предохранительный клапан, настроенный на определенный порог срабатывания. Обычно это устройство входит в так называемую «группу безопасности» (на схеме — № 8). В стандартную комплектацию входят:

«Группа безопасности» в сборе

1 — контрольно-измерительный прибор для визуального контроля состояния системы: манометр или комбинированный прибор — манометр-термометр.

2 — дефлектор автоматический.

3 — предохранительный клапан с настройкой верхнего порога давления или с возможностью саморегулирования этого параметра.

Группа безопасности обычно размещается таким образом, чтобы было легко контролировать состояние системы. Его часто устанавливают рядом с котлом. В этом случае для верхних участков системы отопления потребуются дополнительные дефлекторы на стояках или радиаторах.

Системы с естественной и принудительной циркуляцией

О принципах естественной и принудительной циркуляции уже упоминалось вскользь, но стоит рассмотреть их более внимательно.

• Естественное движение теплоносителя по контурам отопления объясняется законами физики — разницей в плотности горячей и охлажденной жидкости.Чтобы понять принцип, взгляните на схему:

1 — точка первичного теплообмена, котел, в котором охлаждаемый теплоноситель получает тепло за счет внешних источников энергии.

2 — патрубок для подачи нагретого теплоносителя.

3 — точка вторичного теплообмена — установленный в помещении радиатор отопления. Он должен располагаться над котлом на х .

4 — поворот патрубка от радиаторов к котлу.

Плотность горячей жидкости (Pror) всегда намного меньше плотности охлажденной жидкости (Rohl).Следовательно, нагретый хладагент не может оказывать сколько-нибудь значительного воздействия на более плотное вещество. Следовательно, вы можете условно убрать верхнюю «красную» часть диаграммы и рассмотреть процессы в «обратной» трубе.

В результате получаются «классические» сообщающиеся сосуды, один из которых расположен над другим. Такая гидравлическая система всегда стремится к равновесию — чтобы обеспечить равный уровень в обоих сосудах. Из-за превышения одного над другим в обратном трубопроводе возникает постоянный поток жидкости в сторону котла.Такого естественного давления при правильной планировке разводки достаточно для общей циркуляции теплоносителя по замкнутому отопительному контуру.

Вас может заинтересовать информация о том, что такое

Чем больше превышение радиаторов над котлом ( ч), тем активнее естественное движение жидкости, но оно не должно превышать 3 метра. Очень часто для достижения оптимального расположения котел устанавливают в подвальном или подвальном помещении.Если этого сделать нельзя, то в котельной стараются немного снизить уровень пола.

Для облегчения и стабилизации естественной циркуляции также помогает сила тяжести — все трубы контура расположены с уклоном (от 5 до 10 мм на погонный метр).

• В системе принудительной циркуляции предусмотрена обязательная установка специального электронасоса необходимой мощности.

Как уже было сказано, систему можно комбинировать — правильно подключенный насос позволит переключиться с одного принципа циркуляции на другой.Это особенно важно в тех случаях, когда подача электроэнергии в районе проживания нестабильна.

Оптимальным местом для установки насоса считается «обратная» труба перед входом в котел. Это, конечно, не догма, но в этой области она будет меньше зависеть от высоких температур охлаждающей жидкости и прослужит дольше. В наше время все чаще приобретают их, которые конструктивно уже содержат циркуляционный насос с необходимыми параметрами.

Цены на разные типы отопительных котлов

отопительный котел

Преимущества и недостатки различных систем

Прежде всего, следует отметить отсутствие четкого разделения систем сразу по двум указанным параметрам. Таким образом, открытая система может работать на принципах как естественной, так и принудительной циркуляции в зависимости от ее конструктивных особенностей. В определенной степени то же самое можно сказать и о закрытой герметичной системе, хотя уже — из определенных предположений.

Но если рассматривать проекты, представленные в Интернете, то можно увидеть, что открытая система часто предполагает естественный тираж или комбинированный, с возможностью переключения. В закрытых отопительных контурах чаще всего предусматривается установка принудительной циркуляции — так они корректнее работают и легче настраиваются.

Итак, рассмотрим основные достоинства и недостатки обеих систем.

Первый — ох достоин открытой системы с естественной циркуляцией.

• В открытой системе расширительный бачок выполняет сразу несколько функций.

— Такая схема не требует установки группы безопасности, так как давление никогда не может достигать критических значений.

— Установка расширительного бачка в наивысшей точке на подающей трубе обеспечивает самопроизвольный выброс скопившихся пузырьков газа. Чаще всего этого вполне достаточно, и установка дополнительных дефлекторов не требуется.

• Система чрезвычайно надежна в эксплуатации, так как не содержит сложных компонентов.На самом деле срок его «жизни» определяется только состоянием труб и радиаторов отопления.
• Полная зависимость от электросети отсутствует, электричество не расходуется.
• Отсутствие электромеханических узлов означает бесшумную работу отопления.
• Ничто не мешает оборудовать систему принудительной циркуляцией.
• Система обладает интересным свойством саморегулирования — интенсивность циркуляции теплоносителя зависит от скорости его охлаждения в радиаторах, то есть от температуры воздуха в помещении.Чем выше нагрев, тем меньше расход. Это часто позволяет сбалансировать систему без использования сложных регулировок.

Теперь — о ней недостатки :

• Правило установки расширительного бачка на самой высокой точке часто приводит к необходимости его расположения на чердаке. Если на чердаке холодно, то потребуется надежная теплоизоляция бака — для предотвращения серьезных потерь тепла и во избежание замерзания при низких зимних температурах.
• Открытый резервуар не препятствует контакту охлаждающей жидкости с атмосферой. А это, в свою очередь, влечет за собой два отрицательных момента:

— Во-первых, испаряется охлаждающая жидкость, а значит нужно следить за ее уровнем. К тому же это ограничивает владельцев в выборе охлаждающей жидкости — испарение антифриза влечет за собой определенные материальные затраты. Причем может измениться и концентрация химических компонентов, а для некоторых котлов (например, электролитических) это недопустимо.

— Во-вторых, жидкость постоянно насыщается кислородом из воздуха. Это приводит к усилению коррозионных процессов (особенно страдают стальные и алюминиевые радиаторы). И второй минус — повышенное газообразование при нагреве.

Алюминиевые радиаторы для открытых систем отопления малопригодны

• Такая система вызывает определенные трудности при установке — обязательно выдерживать необходимый уровень уклона. Кроме того, потребуются трубы разного диаметра, в том числе и большого диаметра, так как для каждого участка при естественной циркуляции необходимо соблюдение необходимого участка.Это обстоятельство также усложняет монтаж и приводит к значительным материальным затратам, особенно при использовании металлических труб.
• Возможности такой системы очень ограничены — при слишком большом удалении от котла гидравлическое сопротивление труб может оказаться выше создаваемого естественного напора жидкости, и циркуляция станет невозможной. Кстати, это полностью исключает возможность использования «теплых полов» без специального дополнительного оборудования.
• Система очень инертна, особенно при холодном пуске.Требуется серьезный пусковой «импульс», то есть пуск на большой мощности, чтобы обеспечить начало циркуляции жидкости. По тем же причинам — есть определенные трудности с точной балансировкой системы по этажам и помещениям.

Теперь рассмотрим замкнутую систему с принудительной циркуляцией.

Её сан :

• При правильном выборе циркуляционного насоса система не ограничивается ни этажностью здания, ни размерами в плане.
• Принудительная циркуляция обеспечивает более быстрый и равномерный нагрев радиаторов при запуске. Настроить гораздо проще.
• Хладагент не испаряется и не насыщается кислородом. Нет ограничений ни по типу жидкости, ни по типу радиаторов.
• Герметичность системы предотвращает попадание воздуха в трубы и радиаторы. Газообразование в жидкости со временем постепенно исчезает, и вентиляционные отверстия легко устраняются.
• Возможно использование труб меньшего диаметра.При их установке уклон не требуется.
• Расширительный бачок можно установить в любом удобном для хозяев месте в отапливаемом помещении — возможность его замерзания полностью исключена.
• Разница температур на выходе из котла и в «обратке» при стабильной работе отопления намного меньше. Это обстоятельство значительно увеличивает срок службы оборудования.
• Такая система наиболее гибкая в плане использования отопительных приборов.Он подходит как для «классических» радиаторов отопления, так и для конвекторов и «тепловых завес», настенных или скрытых, и для контуров «теплого пола».

Недостатков немного, но они все же есть:

• Для корректной работы необходимо будет провести предварительный расчет всех компонентов системы — котла, радиаторов, циркуляционного насоса, расширительного бачка, чтобы добиться полной стабильности их функционирования.
• Без установки «группы безопасности» не обойтись.
• Пожалуй, самый главный недостаток — это зависимость от стабильности блока питания.

Скорее всего, для этого потребуется покупка и установка источников бесперебойного питания (если в конструкции не предусмотрена возможность перехода на естественную циркуляцию с энергонезависимым котлом).

Вас может заинтересовать информация о том, что такое

Цены на источники бесперебойного питания

источник бесперебойного питания

Схема подключения в двухэтажном доме

Как правильно распределить трубы отопления в двухэтажном доме? Есть несколько схем, от самой простой до самой сложной.

Прежде всего нужно определиться, будет ли система однотрубной или двухтрубной.

• Пример однотрубной системы показан на схеме:

Однотрубная система самая несовершенная

Радиаторы отопления как бы «нанизаны» на одну трубу, которая протянута от выхода к входу в котел и по которой осуществляется как подача, так и отвод теплоносителя. Очевидные преимущества такой схемы — простота и минимальный расход материалов при установке.На этом ее достоинство, увы, заканчивается.

Совершенно очевидно, что температура жидкости падает от радиатора к радиатору. Таким образом, в помещениях, расположенных ближе к котельной, температура батарей будет значительно выше, чем в помещениях, расположенных дальше. Конечно, это в какой-то мере можно компенсировать разным количеством отопительных секций, но это наблюдается только в небольших домах. Если учесть, что в статье речь идет о двухэтажном доме, то такая схема вряд ли будет лучшим решением.

Некоторые проблемы решаются при установке однотрубной системы — «Ленинград», схема которой представлена ​​на рисунке ниже. В этом случае вход и выход каждой батареи соединяются байпасной перемычкой, и потери тепла с удалением от котла перестают быть столь значительными.

Схема Ленинградка устраняет некоторые проблемы

«Ленинградка» поддается еще большей модернизации. Таким образом, на байпасе можно установить регулирующий клапан.Одинаковые клапаны могут быть установлены на одной или даже на обеих трубах радиатора (показаны стрелками). Это сразу открывает широкие возможности в тонкой настройке системы отопления для каждого помещения в отдельности. Доступ к каждому радиатору есть — при необходимости его можно просто отключить или снять для замены, нисколько не нарушая работоспособность всей схемы.

«Ленинград» улучшенный с запорно-балансировочной арматурой

Кстати, своей гибкостью, простотой, малым расходом трубы «Ленинград» приобрел огромную популярность — их часто можно встретить в одноэтажных домах (особенно с ярко выраженным периметром стен) и в многоэтажных домах.Вполне подходит для двухэтажного особняка.

И все же он не лишен недостатков. Возможность подключения к нему контуров теплого пола, полотенцесушителей и т. Д. Полностью исключена. К тому же взаимное расположение комнат, дверей, выходов на балконы и тп … не всегда можно протянуть трубы по всему периметру, и «Ленинград» в конечном итоге должен быть замкнутым кольцом.

• Двухтрубная система отопления намного совершеннее. Хотя он потребует большего расхода материала и его будет сложнее установить, предпочтительнее оставаться на нем.

Фактически, он устанавливает подающий и обратный трубопроводы, идущие параллельно друг другу. При этом радиаторы соединяются трубами к каждому из них. Пример показан на схеме:

Радиаторы подключаются к подающему и обратному патрубкам параллельно, и каждый из них никоим образом не влияет на работу остальных. Каждую «точку» можно очень точно настроить индивидуально — для этого используются перемычки (поз. 1), на которых балансировочные клапаны (поз.2) или даже трехходовые термостатические регулирующие клапаны (поз. 3), которые постоянно поддерживают стабильную температуру нагрева конкретной батареи.

Преимущества двухтрубной системы неоспоримы:

• Поддерживается общая температура нагрева на входе во все радиаторы.
• Суммарная потеря давления из-за гидравлического сопротивления труб значительно снижена. Это означает, что можно установить насос меньшего размера.
• Любой из радиаторов можно отключить или даже снять для ремонта или замены — это не повлияет на систему в целом.
• Система очень универсальна, и к ней вполне можно подключать любые теплообменные устройства — радиаторы, полы с подогревом (через специальные коллекторные шкафы), конвекторы, фанкойлы и т. Д.

Пожалуй, единственный недостаток двухтрубной системы — это материалоемкость и сложность монтажа. Кроме того, будут добавлены расчеты при его проектировании.

Одним из самых сложных, но очень эффективных в эксплуатации вариантов двухтрубной системы является коллекторная или балочная разводка.В этом случае от двух коллекторов — подающего и обратного к каждому радиатору продлеваются по две отдельные трубы. Это, конечно, многократно усложняет монтаж — и материала потребуется несравнимо больше, да и разводку коллектора спрятать сложнее (обычно ее кладут под поверхность пола). Но с другой стороны, настройка такой схемы отличается высокой точностью и может производиться из одного места — из распределительного шкафа, оснащенного всем необходимым регулировочным и предохранительным оборудованием.

Кстати, в масштабах двухэтажного дома очень часто приходится прибегать к совмещению схем подключения, двухтрубной и однотрубной, на отдельных участках, где это выгоднее и проще с точки зрения вид установки и не влияет на общую эффективность нагрева.

Следующий важный вопрос — это напольные трубопроводы.

Есть два основных варианта. Первый — это система вертикальных стояков, каждая из которых обеспечивает теплом оба этажа одновременно.А второй — это схема с так называемыми горизонтальными подступенками (а точнее они будут называться «лежаки»), в которой каждый этаж имеет свою планировку.

Пример разводки стояками показан на рисунке:

В данном варианте представлены стояки с нижней разводкой. С горизонтальных лежаков первого этажа подводящие трубы понимаются вверх, а «обратные трубы» возвращаются сюда. В этом случае было бы целесообразно разместить на верхнем конце каждого стояка вентиляционное отверстие.

Есть еще вариант — стояки верхней подачи. В этом случае выходящая из котла подающая труба сразу поднимается вверх, уже на втором этаже или даже в верхнем техническом помещении к нему подключаются вертикальные стояки, пронизывающие конструкцию сверху вниз.

Схема стояка удобна, если планировка этажа во многом одинакова, а радиаторы расположены один над другим. Кроме того, именно этот вариант будет оптимальным, когда все же будет принято решение об использовании открытой системы отопления с естественной циркуляцией — в этом случае важнейшая задача — минимизировать длину горизонтальных (наклонных) участков, а стояков. не оказывают серьезного сопротивления потоку охлаждающей жидкости сверху вниз.

Пример такой системы показан на следующей схеме:

От котла (поз. 1) поднимается обычная подающая труба большого диаметра, которая входит в расширительный бак большого объема (поз. 3), расположенный в верхней точке системы примерно по центру между стояками. Решение довольно интересное — расширительный бачок одновременно играет роль своеобразного коллектора, от которого во все стороны расходятся подводящие трубы к вертикальным стоякам.Радиаторы обоих этажей подключаются к стоякам (поз. 4), точная регулировка которых осуществляется с помощью специальных клапанов (поз. 5).

Как уже упоминалось, системы с естественной циркуляцией весьма требовательны к точному выбору номинальных диаметров труб. На схеме они обозначены буквенными обозначениями:

а — dy = 65 мм

b — dy = 50 мм

с — dy = 32 мм

d — dy = 25 мм

э — dy = 20 мм

Недостатком системы с подступенками считается достаточно сложное исполнение — через потолок придется организовать несколько межэтажных переходов.К тому же вертикальные подступенки практически невозможно «убрать с глаз» — это важно для тех хозяев, у которых декоративная отделка помещений является приоритетом.

Пример двухтрубной системы с индивидуальной разводкой для каждого этажа показан на следующей схеме:

Вертикальных подступенков, расположенных рядом, всего два — для подачи и для «возврата». Такой принцип выглядит довольно рационально с точки зрения монтажа, он позволяет полностью отключить весь пол, если он временно не используется по каким-либо причинам.Кроме того, подобранный монтаж труб позволяет практически полностью скрыть их от взгляда, накрыв их напольным покрытием и оставив снаружи только входные и выходные патрубки радиаторов.

На самом деле каждый этаж может иметь свою схему, в зависимости от планировки комнат. Существует множество вариантов расположения труб и подключения радиаторов под напольную разводку. Некоторые из них показаны на схеме, где выполнено условное разделение на три этажа.

• Условный первый этаж — применена несложная двухтрубная разводка «тупикового» типа с встречным движением теплоносителя.Схема имеет свои особенности. Подводящий и обратный патрубки монтируются параллельно друг другу до самого конца ответвления (ответвлений может быть несколько — на схеме показаны два). Диаметр труб от радиатора к радиатору постепенно сужается. Очень важно предусмотреть балансировочную арматуру, иначе радиаторы, установленные ближе к котлу, способны перекрыть через себя ток теплоносителя, оставив без обогрева последующие точки теплообмена.
• На втором этаже изображена так называемая «петля Тихельмана».Очень удачная схема, при которой потоки на подаче и «возврате» идут в одном направлении. Предусмотрено диагональное соединение аккумуляторов — вход сверху и выход снизу — это считается оптимальным с точки зрения теплоотдачи. Очень часто при такой схеме балансировка радиаторов даже не требуется. Но есть важное условие — трубы должны быть одного диаметра.
• Третий этаж оборудован по уже упомянутой коллекторной схеме.От двух коллекторов к каждому радиатору идет индивидуальная разводка с трубами точно такого же диаметра. Система наиболее удобна для тонкой настройки. Его стоит использовать, если вы планируете установить контуры «теплого пола». Желательно, чтобы коллекторы располагались как можно ближе к центру пола — чтобы соблюсти примерную пропорциональность длин всех выходящих от них «лучей».

Есть много других вариантов планировки в двухэтажном доме, и рассмотреть их все в масштабе одной статьи не получится.К тому же многое зависит от «геометрии», архитектурных особенностей дома, а разработать «универсальные рецепты» просто невозможно. В таких вопросах лучше довериться опытным специалистам — они помогут подобрать подходящую схему для конкретных условий.

Вас может заинтересовать информация о том, что составляет

Видео: полезная информация по схемам радиаторного отопления

Основы расчета основных элементов системы отопления

Недостаточно определиться с типом системы отопления и схемой прокладки труб — необходимо четко определить параметры эксплуатации, чтобы правильно приобрести и установить ее основные необходимые элементы — котел отопления, радиаторы отопления, расширительный бак. , циркуляционный насос.

Как рассчитать требуемую мощность котла?

Существует множество методов расчета этого показателя. Очень часто можно встретить рекомендации исходить из общей площади отапливаемых помещений в доме, а затем проводить расчеты из расчета 100 Вт на 1 м².

Такая рекомендация имеет право на жизнь, и может дать общее представление о необходимой тепловой мощности. Однако он скорее подходит для очень средних условий и не учитывает ряд важных особенностей, которые напрямую влияют на теплопотери в доме.Поэтому лучше не полениться, а провести расчет внимательнее.

Лучше всего подойти к делу следующим образом. Для начала нарисуйте таблицу, в которой перечислите по этажам все помещения, где будут установлены отопительные приборы. Например, это может выглядеть так:

Имея перед глазами план дома и имея информацию об особенностях вашего жилища, обойдя его при необходимости с рулеткой, будет довольно легко собрать все необходимые данные для расчетов .

Потом осталось сесть за расчеты.Но не будем утомлять читателей длинными формулами и таблицами коэффициентов. В двух словах — расчет ведется исходя из уже упомянутого стандарта 100 Вт / м². Но при этом учитывается множество регулировок, влияющих на необходимую мощность системы отопления для поддержания комфортной температуры и компенсации тепловых потерь. Все эти поправочные коэффициенты включены в предлагаемый калькулятор — вам просто нужно ввести запрашиваемые данные и получить результат.

Калькулятор для расчета необходимой тепловой мощности котла отопления

Расчет ведется для каждой комнаты отдельно и результат помещается в таблицу.И дальше остается только найти количество — это будет минимальная тепловая мощность, которую должен производить отопительный котел. Естественно, при выборе модели можно также заложить «запас», около 20%.

Убедитесь, что расчет с помощью калькулятора занимает очень мало времени!

Тема данной статьи — схема двухтрубной системы отопления двухэтажного дома и ее практическая реализация. Нам с читателем предстоит разобраться, как установить отопление и подключить отопительные приборы, как добиться равномерного нагрева всех батарей, какие трубы и радиаторы купить для установки системы отопления.Давайте начнем.

Почему двухтрубный

Почему схема отопления должна быть именно двухтрубной?

Потому что, по сравнению с более простым однотрубным Ленинградом, позволяет добиться более равномерного нагрева аккумуляторов. При большой длине однотрубного контура неизбежно станет заметна разница температур между подающей и обратной магистралью и вынудит увеличивать габариты радиаторов, что невыгодно и не всегда применимо с точки зрения дизайна помещения.

Многоэлементный аккумулятор — сомнительное украшение гостиной.

Обратите внимание, что однотрубная система дешевле в установке (просто из-за меньшей общей длины заполнения) и более надежна. Пока существует перепад давления на концах заправки, прекращение циркуляции в них в принципе невозможно.

Ленинград однотрубный — лидер по отказоустойчивости.

Устройство

Все схемы двухтрубной системы отопления двухэтажного дома объединяет одно: они имеют раздельный подающий и обратный потоки.Заливки соединяются перемычками с установленными в их зазоре нагревательными приборами.

Верхнее и нижнее наполнение

В зависимости от места налива подачи различают схемы с нижним и верхним наполнением.

• В первом случае и подающая, и обратная линии контура расположены в подвале и соединены парными стояками. Те, в свою очередь, соединяются перемычками, расположенными в комнатах верхнего этажа или на чердаке;

Переносить перемычки на холодный чердак — не лучшая идея.При отключении контура в холодную погоду вода висит в стояках, а трубы на чердаке в течение часа после отключения отопления застревают в льду.

• Во втором случае корма разводятся на чердаке, а обратка — в подвале. Такая схема значительно упрощает сброс и запуск системы: при сбросе достаточно открыть форточку на расширительном бачке, расположенном в верхней точке заправки подачи, и вся вода, висящая в трубах, стечет вниз; при запуске воздух сбрасывается не на каждой перемычке между ними, а только через пресловутый сброс сточных вод в расширительном бачке.

На мой взгляд, именно верхняя заливка наиболее удобна в плане эксплуатации … В домах с накладной розеткой на моей памяти не было ни разу серьезных аварий связанных с разморозкой отопления, а в домах с заливку днища, радиаторы и соединения в подъездах приходилось прогревать каждую зиму.

Гравитационно-форсированная

Двухтрубная система отопления в двухэтажном частном доме может быть реализована с принудительной циркуляцией теплоносителя (для этого используется циркуляционный насос) или с естественной циркуляцией, за счет разницы в плотности горячего и холодного теплоносителя. .

Схемы принудительной циркуляции выгодны тем, что:

• Обеспечивают высокую скорость движения теплоносителя и, соответственно, более равномерный и быстрый нагрев радиаторов;
• Разрешить обойтись меньшим диаметром засыпки.

Их главный недостаток летучесть : Насос требует питания 24/7. Если проблему кратковременных отключений электроэнергии можно решить, установив источник бесперебойного питания, то отключение электроэнергии на несколько дней оставит ваш дом без тепла.

Системы естественной циркуляции полностью энергонезависимы.

Как работает такая система отопления?

• Котел (обычно твердотопливный) опускают как можно ниже — в подвал или яму. Радиаторы устанавливаются над теплообменником котла. Разница в высоте между ними, по сути, обеспечит циркуляцию;

• Сразу после котла монтируется бустерная труба — вертикальный заправочный участок, поднимающийся к потолку второго этажа или на чердак.Через него нагретая в котле вода поднимается в верхнюю точку контура, откуда движется по заливке под действием силы тяжести, за счет собственной силы тяжести. Отсюда, кстати, название такой системы — «гравитационная».
• Сразу после подкачивающего патрубка монтируется открытый расширительный бак, который одновременно выполняет функции предохранительного клапана и заливной воронки для заполнения контура водой. Если охлаждающая жидкость закипит, пар уйдет из заправки через крышку бачка. Через него всегда можно долить воду вместо того, чтобы слить или выпарить;

• И заливка — подающая, и обратная — монтируются с небольшим постоянным уклоном по направлению движения теплоносителя;
• Внутренний диаметр наполнения делают максимально большим (не менее ДУ32, чаще ДУ40 — ДУ50).Большой диаметр компенсирует минимальный гидравлический напор, создаваемый разницей температур.

Гидравлическое сопротивление уменьшается с увеличением внутреннего сечения трубы. Чем толще носики и вкладыши, тем быстрее в них циркулирует вода.

Как это работает ?

1. Из-за пониженной плотности нагретая котлом горячая вода вытесняется в верхнюю точку контура более холодными и плотными массами теплоносителя;
2. Оттуда продолжает движение по уложенной под уклоном засыпке, постепенно отдавая тепло воздуху в помещениях через отопительные приборы;
3. Теплоноситель, отдавший тепло, возвращается в котел и участвует в повторяющемся цикле циркуляции.

Очевидными недостатками системы гравитационного нагрева являются большая инерция, значительные перепады температур между первой и последней батареями по ходу воды, а также большие затраты на установку заправки.

Для тех, где перебои в электроснабжении носят периодический характер, практикуется установка комбинированных систем отопления. Фактически, они представляют собой классическую гравитационную схему с включенным в параллельное наполнение циркуляционным насосом.Между входами насоса установлен шаровой обратный клапан.

Эта схема работает так:

• При включенном насосе вода течет через его вставку. Из-за избыточного давления на выходе из насоса обратный клапан закрывается;
• Когда насос выключается, клапан открывается, и вода продолжает медленно циркулировать с естественным побуждением.

Подчеркну: в таких схемах используются только шаровые краны. Подпружиненный обратный клапан требует значительного перепада давления для открытия.Даже если он откроется (что маловероятно), значительная часть гидравлического напора на нем потеряется.

Конвекция и траншея

Классическая схема отопления с настенными или напольными радиаторами называется конвекцией: тепло распределяется потоками нагретого воздуха, исходящими от нагревательных приборов. К сожалению, смешение воздуха этими токами недостаточно эффективно: температура под потолком всегда на несколько градусов выше, чем на уровне пола.

Поскольку жители дома, как правило, не имеют привычки проводить досуг на потолке, более сильный нагрев верхней части объема помещения имеет только одно последствие — увеличение теплопотерь через потолок и крыша.

Теплый пол лишен такого недостатка … Трубы, проложенные в стяжке или под чистовым покрытием пола, максимально прогревают помещение ровно на уровне пола, что позволяет добиться комфортного распределения температуры при минимальная стоимость.

Можно ли совместить пол с двухтрубной системой? Если все отопление дома будет осуществляться низкотемпературным теплым полом, то только участок между котлом и коллекторами будет двухтрубным.Далее проводка будет коллекторная (балочная).

Видите ли, теплый пол имеет ограничение на максимальную длину контура (100-120 метров), поэтому отопление дома обычно состоит из нескольких параллельно соединенных контуров.

Если полы с подогревом подключаются параллельно высокотемпературному отоплению с радиаторами, требуется блок согласования температуры с датчиком температуры, трехходовым или двухходовым клапаном и собственным циркуляционным насосом.

Насос нагнетает теплоноситель внутри низкотемпературной части контура; клапан открывается и пропускает новую порцию горячей воды в трубы теплого пола только тогда, когда она остынет до определенной температуры.

Балансировка

Что такое балансировка и зачем она нужна?

Чтобы объяснить это, мне нужно уточнить еще пару понятий.

• Тупиковая система отопления для частного дома — это контур, в котором при переходе теплоносителя с подающей на обратную нить направление его движения меняется на противоположное. Тупиковые схемы используются, если панорамное окно, высокий проем или другое препятствие мешает разводке в замкнутом контуре;

• Пропускная система (она же петля Тихельмана) означает, что вода движется в одном направлении как по потоку, так и по возвращению.

Петля Тихельмана на самом деле представляет собой несколько параллельных петель одинаковой длины и одинакового гидравлического сопротивления. Температура батарей в такой системе отопления всегда будет примерно одинаковой.

Петля Тихельмана — несколько параллельных контуров одинаковой длины.

С тупиковой системой дела обстоят намного сложнее. Перемычки между подающей и обратной линиями с радиаторами на них представляют собой несколько цепей разной длины и соответственно с разным гидравлическим сопротивлением.

Как нетрудно догадаться, разница в гидравлическом сопротивлении влияет на скорость циркуляции теплоносителя через батареи вблизи и вдали от котла. Основная масса воды будет двигаться по короткому пути; дальние приборы будут заметно холоднее, а в сильные морозы их даже можно разморозить. На моей памяти были прецеденты, и не раз.

Для решения этой проблемы пропускная способность ближайших к котлу радиаторов искусственно ограничена дросселированием.Для этого используются дроссели, позволяющие производить регулировку своими руками, или термоголовки, регулирующие проходимость в автоматическом режиме и поддерживающие заданную температуру.

Температура аккумуляторов после регулировки дросселей меняется в течение получаса — часа. Ручная балансировка достаточно большого контура может занять до двух дней.

Материалы

Радиаторы

В целом алюминиевые секционные батареи будут лучшим выбором для автономной системы отопления.При максимальной (до 200-210 Вт на секцию) теплоотдаче их привлекает очень доступная цена секции (от 250 руб.).

Вот формула расчета теплопотребности дома: Q = V * Dt * k / 860.

В нем:

• Q-мощность в кВт;
• V-объем всех отапливаемых помещений в кубометрах;
• Dt — разница температур внутри и снаружи дома;
• k — коэффициент, определяемый качеством утепления дома.

Две переменные нуждаются в комментариях.

Dt рассчитывается как разница между температурой, соответствующей санитарным нормам (20 градусов для регионов с температурой самой холодной пятидневной зимы до -31C и 22 для более холодных регионов) и температурой самой холодной пятидневки.

Зимние температуры для некоторых городов России. Нужное нам значение находится в первом столбце.

Значение k можно взять из следующей таблицы:

Например, для двухэтажного дома размером 6х12 метров и высотой 7 метров, расположенного в Севастополе (температура самой холодной пятидневки -11), без внешнего утепления и с однокамерными стеклопакетами. , потребность в тепле составит: 6 * 12 * 7 * (+ 20 — -11) * 1.5/860 = 18 кВт.

При тепловой мощности 18 кВт и мощности секции 200 Вт, заявленной производителем, их общее количество составит 18000/200 = 90 (например, 9 радиаторов по 10 секций).

Обратите внимание, что данные производителя действительны только для разницы температур между теплоносителем и помещением при 70 ° C (скажем, 90/20). Теплоотдача уменьшается пропорционально разнице температур и при 60/25 она составит всего 100 Вт на секцию.

Трубы

Для разводки тепла в частном доме можно смело использовать все виды высокотемпературных (с заявленной температурой эксплуатации 90С) пластиковые и металлопластиковые трубы.У меня дома есть полипропилен, армированный алюминием; с таким же успехом можно было выбрать металлопластик на пресс-фитингах.

Дело в том, что параметры отопления в автономном контуре при минимальном вменяемости его хозяина контролируемы и абсолютно стабильны:

• Температура охлаждающей жидкости обычно держится в пределах 50-75 градусов;
• Давление в замкнутой системе не превышает 2,5 кгс / см2.

Стабильность давления в замкнутом контуре при колебаниях температуры обеспечивается правильно подобранным объемом расширительного бака.Обычно его принимают равным примерно 10% от объема теплоносителя в контуре. Его количество проще всего измерить, заливая воду в отопительную систему и сливая ее в любую мерную емкость.

А поскольку все параметры предсказуемы и стабильны, стоит ли доплачивать за надежность, которая попросту не будет востребована?

Для отопления нельзя использовать только металлопластик на компрессионных фитингах с накидными гайками. Инструкция связана с тем, что она очень чувствительна к малейшим ошибкам при сборке (в частности, к смещению резиновых уплотнительных колец на фитинге) и часто начинает течь на стыках после нескольких циклов нагрева и охлаждения.

Использование металлополимерных труб с компрессионными фитингами для отопления — не лучшая идея.

Каким должен быть диаметр места подключения аккумулятора и разливов ?

Диаметр наполнения зависит от способа циркуляции. Для гравитационной системы я уже привел параметры; для контура с принудительной циркуляцией диаметр заполнения определяется тепловой нагрузкой на него. Вот данные для средней скорости движения теплоносителя 0.7 м / с (на этой скорости еще нет гидравлического шума):

На практике при площади дома до 200 метров полипропиленовая труба диаметром 25 мм покупается для розлива, для подключения радиаторов — диаметром 20 мм.

Не забывайте, что только металлические трубы маркируются условным отверстием примерно равным внутреннему диаметру. Для пластика указывается внешний диаметр и толщина стенки. Вы можете рассчитать внутреннее сечение трубы, вычтя двойную толщину стенки из внешнего диаметра.

Трубопровод котла

В замкнутой системе с принудительной циркуляцией в нее входят:

• Расширительный бак;
• Циркуляционный насос;
• Группа безопасности — манометр, предохранительный клапан и автоматический воздухоотводчик.

Кроме того, все радиаторы, расположенные над заливкой, оснащены кранами Маевского или автоматическими дефлекторами. На кронштейнах выше розлива размещены такие же форточки, а на кронштейнах ниже розлива — сливы для полного осушения труб.

Некоторые типы котлов имеют группу безопасности, установленную внутри корпуса, насос и расширительный бак. Перед тем, как отправиться за покупками, не поленитесь изучить описание устройства.

Подключение радиаторов

Для секционных радиаторов возможны три способа подключения:

1. Односторонняя;
2. Двустороннее дно;
3. Диагональ.

Какой выбрать?

Ответ зависит от двух факторов:

• Количество аккумуляторных отсеков;
• Его расположение по отношению к наполнению и / или стояку.

При небольшой длине нагревателя (до 7-10 секций) и стоячей проводке боковое подключение будет оптимальным. Разница в диаметре коллекторов радиатора и вертикальных каналов внутри секции обеспечит его равномерный нагрев по всей длине.

Если количество секций больше 10 и нагреватель подключается к стояку или заливке, расположенной над ним, наш выбор — диагональное подключение. Он прогреет все секции вне зависимости от их количества.

При большой длине батареи и расположении над розливом более практичным было бы двустороннее нижнее соединение.

Вот преимущества:

• Радиатор начнет нагреваться сразу после запуска контура, даже без выпуска воздуха. Воздушная пробка будет вытеснена избыточным давлением в верхний коллектор и не будет мешать циркуляции через нижний. В этом случае секции будут нагреваться по всей высоте за счет собственной теплопроводности;
• В открытом отопительном контуре периодическая замена теплоносителя будет способствовать постепенному заиливанию аккумуляторов и падению их теплоотдачи.Однако постоянная циркуляция воды через нижний коллектор предотвратит скопление в нем ила: в промывке аккумуляторной батареи в принципе нет необходимости. Чтобы смыть заливку, достаточно раз в два-три года обходить контур для слива.

Заключение

Итак, мы ознакомились с разновидностями двухтрубных систем и особенностями их установки в частном доме. Уважаемый читатель может узнать больше информации, посмотрев видео в этой статье.Жду ваших дополнений и комментариев. Удачи, товарищи!

4 351

Крайне необходимо для постройки дома правильное решение системы отопления, так как с ней ассоциируется комфорт жильцов в холодное время года. Отопительный контур обязан создавать проблемы с обогревом здания. Это связано как с точным подбором, так и с правильными монтажными работами.

Там должны быть: котел на отопление, коллектор, трубопровод и отопительный агрегат.Вода в такой системе циркулирует с использованием. Для прогрева котла используются газ, керосин, дрова, уголь. Это также возможно при использовании электричества или других альтернатив.

Нагревательный контур с принудительной циркуляцией

Они соединены высокотемпературной пайкой с использованием припоя, содержащего серебро. При желании можно спрятать трубы в стенах, что будет довольно красиво и удобно. Недостатком таких труб будет их немалая стоимость, но этот недостаток единственный.Эти трубы очень надежны и настоятельно рекомендуются. При правильной установке они могут служить нескольким поколениям жителей. Не нужно будет заменять или ремонтировать трубы. Этот вид трубы качественный и достаточно надежный.

У них есть свои преимущества — они удобны в установке, что под силу даже установщику без профильного образования, что даст значительную экономию финансовых средств. Внутри полимерных труб нет отложений, а это означает, что эти трубы не будут забиваться очень быстро и будут устойчивы к коррозионным процессам.Монтаж таких труб происходит при использовании резьбовых или прессовых соединений без применения сварки. Недостаток — довольно высокая скорость теплового расширения. Это может вызвать утечку.

Когда нужно подумать о типе труб, которые наиболее подходят для этого здания, с учетом альтернативного и аварийного отопления. Само собой разумеется, что многие факторы имеют материальную основу. Но лучшим решением будет не экономить на системе отопления. Этот фактор повлияет на условия проживания зимой и на то, смогут ли жители жить в комфорте и тепле.

Совет профессионалов — выбор медного трубопровода. Такой трубопровод сможет долго и надежно служить своим владельцам пару поколений. Цена такого трубопровода будет выше, но и надежность будет выше.

В двухэтажных домах чаще всего применяются следующие схемы распределения тепла: коллекторная, двухтрубная и однотрубная.

Регулировка с помощью схемы довольно сложна. Это связано с тем, что нет возможности отключить один из радиаторов при условии, что все остальные отопительные приборы работают.По этой причине, когда горячая вода передается от одного радиатора к другому, она теряет все больше и больше температуры.

Однотрубная схема подключения

Схема подключения лучше подходит для двухэтажных домов.

Двухтрубная схема подключения

В связи с тем, что каждое отопительное устройство имеет две трубы. По одному течет горячая вода. Через второй течет уже остывшая вода. Еще одно отличие этой системы от однотрубной — иной порядок подключения отопительных приборов.Профессионалы советуют устанавливать перед всеми радиаторами регулировочную бачок.

Для нормальной циркуляции в здании достаточно расстояния между центром котла и наивысшей точкой подающей линии. В таких условиях возможна установка расширительного бачка этажом выше, а не на чердаке. В этом случае подводящая труба прокладывается снизу подоконника или под потолком.

Если используется двухтрубная схема с условием естественной циркуляции, то требуется дополнительный обогрев всего отопления.

По этой причине рекомендуется добавить дополнительный узел с циркуляционным насосом. Это даст ощутимую экономию времени при включении подобной системы, как модель отопления для дома в два этажа. В таких условиях тепло в здании распределяется более равномерно.

Помимо установки батарей, в двухэтажном доме и при использовании котла со встроенным циркуляционным насосом возможна установка системы «теплый пол». Также есть возможность подключения полотенцесушителя сразу на двух этажах.

Схема отопления с теплым полом

При работе по установке лучше всего будет использовать коллектор. Эта система наиболее удобна и позволяет регулировать температуру во всех комнатах. Для всех отопительных приборов прокладывается две трубы: обратная и прямая. На всех этажах установлены коллекторы. Важно, чтобы они находились в туалете, который для этого предназначен. Все запорные вентили находятся в одном шкафу.

Обеспечивает возможность выполнения схемы отопления со скрытым типом токопроводящих труб.Установка довольно проста. По этой причине его может произвести даже сотрудник, не имеющий профессиональных навыков.

Горячий водонагреватель можно проводить на одном этаже, а то и одновременно на всех. В этом случае котел рекомендуется устанавливать исключительно на первом этаже. Уже на втором этаже возможна установка расширительного бачка.

Трубы, по которым течет горячая вода, желательно прокладывать снизу подоконника или под потолком.Это будут самые уязвимые места для холодного воздуха. Важно будет установить отдельный клапан для регулировки на все батареи.

При выборе модели отопления также необходимо будет принять верное решение. Это связано с тем, насколько это будет удобно для жителей в морозную погоду, сроком службы всей системы и частотой ремонта или замены труб и другими факторами. Если выбор окажется неправильным и при планах быстрой экономии средств, возможно, возникнет постоянная потребность в ремонте, замене, найме строителей.Это, в свою очередь, принесет денежные траты. По этой причине о финансовой экономии не может быть и речи.

Лучшим решением будет установка качественных труб, радиаторов и всего остального в самом начале. Не исключено, что на данный момент все это будет дороже, но при этом будет длительный срок работы и, как следствие, в будущем будет экономичнее. Правильно построенная система отопления для двухэтажного дома с использованием экологически чистых материалов хорошего качества может прослужить несколько поколений.

Ваши контакты в этой статье от 500 рублей в месяц. Возможны и другие варианты взаимовыгодного сотрудничества. Напишите нам по телефону [адрес электронной почты защищен]

home »Интересные факты» Как правильно провести отопление в 2-х этажном частном доме. Отопление двухэтажного дома

Этот термальный дом | Сделай математику

[ Параллельное рассмотрение некоторых из этих материалов появляется в главе 6 учебника «Энергия и человеческие амбиции на конечной планете» (бесплатный).]

Если вы хотите, чтобы ваш дом более эффективно отражал неприятности на улице (жарко или холодно), что вам следует сделать в первую очередь? Утеплить стены? Утеплить потолок? Крыша? Лучше окна? Устранение тяги? Что имеет наибольший эффект? Хотя у меня, к сожалению, мало практического опыта по ремонту дома (он в моем списке), я, по крайней мере, до понимаю теплопередачу с точки зрения физики / инженерии и могу выполнить некоторые проницательные вычисления.Итак, давайте построим фантастический дом и оценим температурные компромиссы на Теоретическом переулке, 1234.

Тепловой транспорт

Тепло может перемещаться только тремя способами: теплопроводностью , конвекцией и излучением . Других вариантов нет.

Проводимость

Мощность (энергия в единицу времени), протекающая через материал посредством проводимости, существенно зависит от свойств материала (теплопроводность, κ ), толщины материала, t , площади, A , участвующей в проводимости (между холодной и горячей средой), а разница температур ΔT .Не задумываясь, вы могли бы построить правильное соотношение для мощности, переносимой проводимостью, выяснив, как она должна масштабироваться при изменении той или иной переменной: P _cond = κAΔT / t , где κ — теплопроводность материала, принимаемая в метрической системе единиц Вт / м / ° C. Для многих строительных материалов κ находится в диапазоне 0,1–1 Вт / м / ° C. Лист фанеры в нижней части диапазона ( κ ≈ 0.12, размером 4 × 8 футов или 3 м²; t = 0,019 м (толщина 0,75 дюйма) будет проводить около 19 Вт на градус Цельсия, проходящий через него.

R-стоимость

Строительная промышленность характеризует материалы по их R-значению, которое в США выражается в неудачных единицах фут² · ° F · ч / британских тепловых единиц. Эквивалент СИ — чуть более аккуратный м² · ° C / Вт. Значение R включает толщину, t , в меру, поэтому тот же материал с удвоенной толщиной будет иметь удвоенное значение R.

Что касается внутренних свойств материала, κ и т , R _US = 5,7 × т / κ в США или, проще говоря, _SI = т / κ за рубежом. Наша прежняя фанера будет характеризоваться как R = 0,9 в США или 0,16 в международном масштабе. Обратите внимание, что значение R не зависит от площади. Чтобы получить поток мощности через поверхность в ваттах, мы заменяем отношение на два абзаца назад на P _cond = 5,7 × AΔT / R _US или P _cond = AΔT / Р _СИ .

Конвекция

Конвекция по своей сути просто перенос в движущуюся жидкость, которая затем уносит тепло, просто перемещая его. К любой поверхности в потоке текучей среды примыкает пограничный слой текучей среды, который прилипает к поверхности, так что тепловой поток контролируется проводимостью через пограничный слой. Для воздуха κ ≈ 0,02 Вт / м / ° C, а толщина пограничного слоя часто составляет порядка нескольких миллиметров, поэтому эффективное значение R (US) находится в районе 1.

Если не считать пограничных слоев, мощность конвекции должна быть пропорциональна открытой площади и разнице температур между кожей и окружающим воздухом. Константа пропорциональности, ч , определяет, насколько сильна связь, и эффективно отражает физику пограничного слоя (которая зависит от скорости потока, деталей поверхности и т. Д.). В любом случае получаем соотношение P _усл = hAΔT . Типичные ситуации: ч ≈ 2 Вт / м² / ° C для внутренних поверхностей («неподвижный» воздух), ч ≈ 5 Вт / м² / ° C для легкого воздуха на открытом воздухе и, возможно, 10 или 20 в ветреную погоду.Если наш кусок фанеры площадью 3 м² имеет комнатную температуру (20 ° C) и помещен на морозный ветер со значением 5 ч , каждая поверхность будет терять энергию со скоростью 300 Вт.

Обратите внимание, что мы можем связать ч со значением R в общем уравнении, которое выглядит так же, как соотношение проводимости: P = hAΔT = 5,7 × AΔT / R _US , в этом случае мы можем идентифицировать h = 5,7 / R _US = 1 / R _SI . В этом случае легкий воздух на открытом воздухе ( ч = 5) может быть связан с R _US ≈ 1.

Радиация

Каждый объект излучает электромагнитное излучение. При знакомых температурах все это проявляется в средней инфракрасной области, достигая максимума на длине волны 10 микрон и полностью исчезая на 2 микрона (в то время как человеческое зрение составляет 0,4–0,7 микрон). Чистый поток, естественно, от горячего к холодному и подчиняется соотношению: P _рад = Aσ ( ε _h T ⁴ _h — ε _c T ⁴ _c ), где σ = 5.67 × 10 ⁻⁸ Вт / м² / К ⁴ . Коэффициенты ε представляют собой значений коэффициента излучения в диапазоне от 0,0 (блестящий) до 1,0 (тусклый). Температуры должны быть выражены в Кельвинах, поскольку количество излучения зависит от абсолютной температуры объекта . Индексы обозначают горячие и холодные предметы. Мы не будем обращать внимания на осложнения из-за неоднородной среды.

Таким образом, наш кусок фанеры при комнатной температуре (293 K) в радиационном контакте с окружающим миром при 0 ° C (273 K) будет видеть около 300 Вт, выходящих с каждой поверхности, если коэффициент излучения предполагается равным почти 1.0. Очень похоже на конвекцию (хорошее практическое правило).

Несколько слов об излучательной способности. У большинства вещей очень высокий коэффициент излучения. Все органическое (дерево, кожа, пластик, краска любого цвета), вероятно, будет иметь коэффициент излучения около 0,95. Ровное стекло с полублестящей (частично отражающей) поверхностью — 0,87. Низко опускаются только блестящие металлы, поэтому в воздуховодах, некоторых изоляционных материалах и термосах используются блестящие поверхности: чтобы выбить канал радиационных потерь тепла.

Досадно, что излучение не просто пропорционально ΔT , а пропорционально разнице между четвертыми степенями температур.Однако для небольших перепадов температур по абсолютной шкале (к счастью, обычное дело) мы можем линеаризовать соотношение (здесь предполагая единичную излучательную способность) до P _рад ≈ 4AσT ³ ΔT , где T в кубической термин представляет собой типичную температуру, возможно, между горячим и холодным. Обратите внимание, что форма теперь выглядит так же, как конвекция, с 4 σT ³ вместо h . Для предыдущих примеров, если мы выберем T = 283 K, мы найдем эквивалентное ч -значение 4 σT ³ ≈ 5.1. Опять же, это иллюстрирует схожую величину излучения и конвекции в обычных обстоятельствах. В этом примере линеаризованное приближение находится в пределах процента от правильного ответа, когда средняя точка выбрана в качестве «эталонной» температуры, с отклонением на ~ 10%, если вместо этого используется одна из конечных точек. Поскольку излучение может быть линеаризовано таким образом и выражено как значение ч , оно также может быть выражено в терминах эквивалентного значения R.

Вся Энчилада

В реальной ситуации обычно приходится иметь дело со всеми тремя тепловыми путями одновременно.Итак, давайте рассмотрим стену, расположенную между жарким интерьером и холодным свежим фасадом. По опыту, стена будет немного прохладной на ощупь, поэтому из комнаты к стене идет поток тепла через конвекцию и излучение. Сама стена проводит тепло к внешней поверхности. Тогда конвекция и излучение уносят тепло оттуда. В состоянии равновесия (и поскольку тепловая энергия не создается и не разрушается в стене), мы имеем такой баланс уравнений, что P _{усл, в} + P _{рад, в} = P _усл = P _{усл, выход} + P _{рад, выход} .

Если мы не будем анализировать температуру поверхности стены внутри и снаружи, мы можем объединить все трубопроводы в единое целое. Можно подумать о каждом пути с точки зрения сопротивления тепловому потоку (что само по себе сродни току в цепи). Это, в первую очередь, происхождение термина «R-ценность». Конвекция и излучение действуют как два резистора, включенных параллельно, последовательно с проводящим элементом.

R-значения для конвекции, излучения и проводимости объединяются как резисторы в цепи, показанной здесь для проводящей стенки, соединяющейся с внутренней и внешней частью посредством конвекции и излучения.Сумма двух входных мощностей равна проводимой мощности, которая равна сумме выходных мощностей.

Обратите внимание, что когда два процесса работают параллельно, разделяя одну и ту же область и ΔT , эффективное значение R определяется как P _tot = AΔT / R _eff = P ₁ + P ₂ = AΔT (1 / R ₁ + 1 / R ₂ ), так что 1 / R _eff = (1 / R ₁ + 1 / R ₂ ) .И наоборот, когда два процесса идут последовательно, разделяя один и тот же поток мощности и одну и ту же площадь, но кусочно-разные значения ΔT , мы имеем, что P = AΔT ₁ / R ₁ = AΔT ₂ / R ₂ , так что общее ΔT = ΔT ₁ + ΔT ₂ соответствует P ( ₁ + R ₂ ) / A или P = AΔT / ( ₁ + ₂ ), так что _eff = ( ₁ + ₂ ).Другими словами, значения R просто складываются последовательно, а их обратные значения складываются при параллельном подключении — точно так же, как резисторы в электрической цепи. Обратите внимание, что для наглядности я отказался от раздражающего коэффициента преобразования 5,7 в приведенных выше отношениях, который при желании можно добавить обратно.

Для наглядного примера того, как все это работает, давайте построим стену из цельного листа фанеры ( κ = 0,12 Вт / м / ° C; т = 0,019 м; поэтому R _US = 0,9.У нас будет внутренняя среда с ч = 2 Вт / м² / ° C, T = 20 ° C, и предположим, что температура внутренней стены близка к той же, так что я могу использовать T = 293 K в термине радиационного приближения. В этом случае я вычисляю значения R (US) 2,85 и 1 для конвекции и излучения соответственно (для неподвижного воздуха внутри радиация является здесь более важным каналом). Параллельно они добавляют к эффективному R-значению 0,74. Если внешняя часть нашей «стены» близка к температуре окружающей среды, скажем, 273 K, и небольшой ветер дает нам ч = 10 Вт / м² / ° C, то R-значения равны 0.57 и 1.2 для конвекции и излучения (обратите внимание на изменение роли в более активном воздухе, так что конвекция преобладает). Внешнее сочетание R = 0,39.

Таким образом, наша общая передача тепла через стену имеет три последовательных значения R: 0,74 для передачи тепла в стену, 0,9 для передачи тепла через стену и 0,39 для отвода тепла от внешней поверхности. Суммируя все это, мы получаем R _US ≈ 2,03. Для внутреннего-внешнего ΔT = 20 ° C каждый квадратный метр этой стены будет проводить 5.7 × 20 / 2,03 ≈ 56 Вт.

Реальный

Теперь, когда у нас есть некоторое представление о том, как обращаться с проводимостью, конвекцией и излучением в контексте R-значения, мы можем найти и использовать соответствующие R-значения для обычных строительных материалов. Большую часть информации я получаю с этого очень полезного сайта, многие значения также доступны на сайте Википедии.

Чтобы вычислить эффективное значение R для композитной поверхности, такой как стена со стойками внутри, нужно просто объединить параллельные пути, взвешенные по дробной площади каждой.Например, стена со стойками имеет 15% площади, покрытой стойками, с общим сквозным значением R (включая конвекцию / излучение, называемое «воздушной пленкой») 7,1. Остальные 85% — это изолированный отсек со значением R 15,7. Эффективное значение R равно 1 / R = (0,15 / R _{, шпилька} + 0,85 / R _{, отсек} ), при вычислении R = 13,3. Если бы я не использовал изоляцию, я бы заменил ватин из стекловолокна R = 13 двумя слоями «воздушной пленки» со значением 0,68 (очень похоже на наше значение 0,74, указанное выше).В этом случае 1 / R = (0,15 / 7,1 + 0,85 / 4,1) или R = 4,3. Обратите внимание, что для неизолированных стен стойки имеют большую изоляцию, чем воздушное пространство между ними.

Давайте теперь составим таблицу значений для соответствующих строительных блоков. Разделите _рупий на 5,7, чтобы получить _{рупий SI} .

Наш скучный дом

Для простоты построим одноэтажный дом квадратной формы. У нас будет скатная крыша с чердаком, и мы рассмотрим фальш-фундамент с ползунком под ним, а также фундамент из плит.Мы украсим дом с каждой стороны двумя окнами среднего размера, а также входной и задней дверью. Что касается размера, мы возьмем что-то близкое к среднему американскому (2700 футов²) и воспользуемся возможностью перейти на метрическую систему, сделав наш дом со стороной 15 м, в результате чего площадь составит 225 м² или 2422 футов². Стены будут иметь высоту 2,5 м (8 футов). Для окон мы сделаем каждое по 1,5 м² (что эквивалентно 16 фут² или 4 × 4 фута). Наши двери будут занимать 2 м² каждая.

Красивый дом для теоретика.

Таким образом, общая площадь стен составляет 134 м², пола и потолка по 225 м², окон 12 м² и дверей 4 м².

Мы вычислим тепловую устойчивость дома в единицах Вт / ° C и назовем это теплопроводностью. Каждый компонент добавляет немного теплопроводности согласно Q = P / ΔT = 5,7 × A / R _US . Затем их можно добавить для каждого компонента дома.

Используя неизолированные значения для всего и одинарных окон, я получил Q значений в Вт / ° C для стен из 186; потолок (при достаточной вентиляции чердака ставится на температуру окружающей среды): 777; фальшпол: 513; однослойные окна: 75; двери: 8.Итого 1560 Вт / ° C.

Давайте сделаем паузу, чтобы оценить это число в перспективе. Для поддержания температуры в помещении, когда на улице холодно, потребуется 31 кВт мощности или 20 обогревателей. Печь мощностью 75 000 британских тепловых единиц в час эквивалентна 22 кВт и не сможет справиться с этой задачей. А мы еще даже не рассматривали проекты.

Теперь посмотрим на другую крайность и поместим изоляцию R-13 в стены, потолок, под пол и используем лучшие окна, которые только можно купить. Мы снова дадим чердак полностью проветривать и поддерживать температуру наружного воздуха.Теперь получаем стены: 57; потолок: 99; этаж: 103; окна: 17, двери по-прежнему на 4. Суммарная мощность составляет 280 Вт / ° C, что составляет примерно пятую часть от того, что было раньше. Стоимость нагрева / охлаждения также улучшится как минимум в пять раз (в более мягких условиях это будет не так часто). В нашем случае 53% улучшений произошло за счет изоляции потолка, 32% — пола, 10% — стен и 5% — окон. Это предполагает порядок приоритета. Конечно, можно получить еще больший выигрыш при большем количестве изоляции — до тех пор, пока не будут преобладать другие факторы.

Потери пола здесь немного преувеличены, так как простые числа предполагают, что в подлете так же холодно, как и снаружи. В той степени, в которой это не так, цифры немного смягчаются пропорционально относительному повышению температуры. Также бывает, что воздух у пола, вероятно, будет холоднее, чем воздух у потолка, если только внутренний воздух не будет хорошо перемешан. Это также снижает потери тепла через пол в том случае, если на улице холоднее, чем внутри. Тем не менее, вполне вероятно, что изоляция пола принесет заметное улучшение.

Рекомендации по кровле

Возможно, предположение о полностью вентилируемом чердаке вызвало ужас. Если бы я предположил герметичный чердак (другая крайность), потолок и крыша действовали бы последовательно, чтобы получить значение R 3,5 в неизолированном корпусе или 26,2 в изолированном корпусе. Значения теплопроводности тогда составят 366 Вт / ° C и 49 Вт / ° C соответственно. Наши итоговые значения увеличились бы с 1150 Вт / ° C до 232 Вт / ° C. Самый большой выигрыш в этом случае будет заключаться в утеплении пола. Но на самом деле чердак, как правило, ближе к окружающей среде, чем к внутреннему, поэтому изоляция потолка, вероятно, останется самым важным шагом.

Предполагая, что чердак вентилируется, большая часть разницы температур внутри и снаружи будет приходиться на потолок, делая изоляционные свойства крыши второстепенными. Но это не учитывает солнечную нагрузку на крышу. Любой, кто испытал жаркий чердак, знает, что вентиляция чердака недостаточна, чтобы крыша не обогревала пространство. Поэтому изоляция крыши может стать важным шагом в средах, где охлаждение является большим потребителем энергии. Для мест, где отопление важнее охлаждения, может быть лучше оставить изоляцию крыши отключенной, чтобы зимнее солнце немного обогревало чердак.

Плиточные перекрытия

Для плитных полов оценка несколько сложнее, чем для фальшполов. Сама шестидюймовая бетонная плита имеет R-значение около 0,5. Но под плитой грязь. Собирая информацию из нескольких источников (здесь и здесь), я пришел к выводу, что сухая почва имеет теплопроводность около 0,8 Вт / м / ° C и эффективную тепловую толщину (шкала длины, по которой существует температурный градиент) около 0,2 м. Это дало бы R-значение около 1,4 для комбинированного R-значения 1.9 или 2,6 с учетом радиационной / проводящей связи. Но все это может не иметь значения, потому что температура грунта довольно стабильна в течение всего года и может достигать приблизительного равновесия с температурой вашего дома — по крайней мере, вдали от края плиты. Чтобы устранить утечку по сторонам плиты (воздух и земля), сайт в штате Вашингтон предполагает коэффициент потерь 1,2 Вт / ° C на метр периметра, или 72 Вт / ° C для нашего прекрасного дома, что не слишком отличается из того, что мы рассчитали для утепленного фальшпола.

Я чувствую сквозняк

Некоторое время назад я оценил тепловые характеристики своего дома (который представляет собой плиточный дом размером примерно на две трети того размера, который мы рассматриваем в этом посте) в контексте отопления, и при этом вычислил, что моему дому требуется 610 Вт. / ° C для нагрева. Чуть позже я посмотрел на характеристики охлаждения и в процессе обнаружил недостаток в моем предыдущем методе анализа. Более полный метод предложил 1465 Вт / ° C. Большая разница! Но не только это, похоже, что мой дом на хуже , чем дом в нашем примере — несмотря на то, что он меньше, имеет изоляцию стен, разную степень изоляции потолка (некоторые очень старые и тонкие) и двойные панели. окна практически везде.В моем случае неутешительные тепловые характеристики не приводят к потере энергии, поскольку я обычно не обогреваю и не охлаждаю дом. Но более уютный дом будет удобнее. Так в чем же дело?

Подозреваю сквозняки. У нас есть вентиляторы в нескольких комнатах с минимальной герметизацией, может быть освещение по всему потолку, возможно, протекающие дверные рамы и заслонка в неиспользуемом камине, который я только что проверил и обнаружил открытым — вероятно, так было с тех пор, как мы купили дом. несколько лет назад!

Насколько важны черновики? Воздух имеет теплоемкость около 1000 Дж / кг / ° C.Каждый кубический метр воздуха (1000 л) имеет массу около 1,25 кг и, следовательно, содержит 1250 Дж энергии на градус разницы температур. Таким образом, если воздух будет поступать с разницей температур 10 ° C со скоростью 0,1 м³ / с (210 кубических футов в минуту), соответствующая скорость переноса тепла составит 1250 Вт.

Рекомендуемая скорость потока требует примерно 4 воздухообмена в час. В нашем воображаемом доме это означает 225 × 2,5 × 4 = 2250 м³ за 3600 секунд, или 0,625 м³ / с, что соответствует примерно 0.8 кг / с или 780 Вт / ° C. Это много! Другой источник рекомендует минимальный расход 1 куб. Фут / мин в минуту на 100 кв. Футов площади, плюс еще 7,5 куб. Футов в минуту, умноженное на количество спален плюс одна. Для нашего модельного дома, предполагающего три спальни, мы получаем минимальную потребность в 54 кубических футов в минуту, что составляет всего 0,026 м³ / с, или одну полную замену каждые шесть часов. Сейчас у нас 32 Вт / ° C, и мы можем конкурировать с нашими изолированными стенами и т.д.

Мне очень пригодилась следующая информация с этого сайта:

В среднем по стране скорость воздухообмена в существующих домах составляет от одного до двух в час и снижается в связи с ужесточением строительных норм и более строгими строительными нормами.Стандартные дома, построенные сегодня, обычно имеют коэффициент воздухообмена от 0,5 до 1,0. Чрезвычайно плотная новая конструкция может обеспечить коэффициент воздухообмена 0,35 или меньше. В большинстве домов с такой низкой интенсивностью воздухообмена есть какая-либо форма механической вентиляции для подачи свежего наружного воздуха и обмена теплом между двумя воздушными потоками.

Чтобы получить представление о том, какой может быть уровень воздухообмена в вашем доме, примите во внимание, что плотный, хорошо герметизированный недавно построенный дом обычно обеспечивает не более 0,6 воздухообмена в час.Достаточно плотный, хорошо построенный старый дом обычно имеет скорость воздухообмена около 1 в час. Немного рыхлый старый дом без штормовых окон и местами с отсутствующим герметиком имеет коэффициент воздухообмена около 2. В довольно свободном, продуваемом сквозняком доме без герметика или уплотнителей и используемых входов коэффициент воздухообмена может достигать 4, а коэффициент воздухообмена в ветхом доме со сквозняками скорость воздухообмена может достигать 8.

Уклонение от уклонения

У меня есть желание сделать тест на вентиляционную дверцу, чтобы проверить сквозняк в моем доме.Идея состоит в том, чтобы герметизировать дом, установить на входной двери большой вентилятор, который вытягивает воздух из дома, и измерить разницу давления в зависимости от скорости выпуска воздуха. Кроме того, когда дом находится под отрицательным давлением, утечки можно обнаружить, прислушиваясь к свистам или шипению, используя источник дыма, и разделить их, поочередно закрывая / герметизируя части дома, чтобы изолировать самые большие проблемы. Как это , а не может быть забавным ?!

Еще один прием, о котором стоит упомянуть, заключается в том, что после ремонта дома все еще можно обеспечить адекватную вентиляцию без полного теплового удара с помощью вентилятора с рекуперацией тепла.Идея состоит в том, чтобы пропустить входящий воздух мимо выходящего воздуха в теплообменнике (например, воздух разделяется тонкой металлической мембраной). К тому времени, когда воздух выходит с обеих сторон, входящий воздух приобретает температуру окружающего воздуха в доме, в то время как отработанный воздух становится во многом похожим на внешний воздух перед выходом. При таком подходе тепловые потери, связанные с воздухообменом, можно сократить в четыре и более раз. Это снизит ранее рассчитанные 32 Вт / ° C до менее 10 и сравняется с оценкой высокопроизводительных окон.

Полученные уроки

Тепловые характеристики дома не , что трудно понять , учитывая небольшую предысторию и некоторые соответствующие цифры. Инструменты, разработанные здесь, позволяют исследовать относительные достоинства новых окон, проектов изоляции, управления вентиляцией и т. Д. Первостепенное значение имеет возможность объединить все три тепловых пути в структуру R-значения, чтобы можно было оценивать и сравнивать композитные конструкции. Приняв единицы измерения Вт / ° C, мы можем быстро понять требования к нагреву для данной разницы температур или просто использовать число как показатель теплового качества.

Я рекомендую вам попробовать вычислить теплопроводность вашего дома , учитывая его геометрию и конструкцию. Если вы знаете, сколько киловатт-часов или термов в день вы используете для поддержания определенного значения ΔT , вы можете сравнить теоретические характеристики с реальностью.

Конечно, на практике все не так просто, как на Теоретическом переулке. Мой дом, например, кажется в три раза хуже, чем стоимость, которую я вычислил, не зная о вентиляции. Воздушный поток здесь является подстановочным знаком и действительно может объяснить несоответствие в моем случае — то, что мне нужно исправить.

Просмотров: 853

Какая система отопления для вашего дома самая эффективная?

Отопление дома является важным фактором в зимние месяцы, даже в тех регионах, где температура редко опускается ниже нуля. Расходы на отопление могут легко потреблять почти половину среднего бюджета на электроэнергию в домохозяйстве, что делает энергоэффективность важной целью для тех, кто хочет снизить расходы на домашний комфорт. Если вам нужна новая система отопления дома, у вас есть несколько вариантов достижения высокоэффективной и недорогой эксплуатации, которая сохранит тепло и комфорт в вашем доме на долгие годы.

Команда Air Experts знает лот о домашнем отоплении, исходя из нашего опыта предоставления услуг HVAC в Роли, Северная Каролина, с 1986 года. Если вам нужна помощь в выборе лучшей системы отопления дома, просто позвоните нам по телефону 919-480-2727 сегодня!

Почему высокая эффективность?

Самая простая причина выбрать высокоэффективную систему отопления состоит в том, что она будет стоить намного дешевле в эксплуатации, чем модель с более низкой эффективностью. Высокоэффективные системы часто могут сократить текущие расходы вдвое или более, а самые эффективные типы систем отопления сокращают счета до 70 процентов.Несмотря на то, что обычно более дорогая вначале, более эффективная система в конечном итоге может дать значительную экономию.

Помните, что какой бы тип отопительной системы вы ни купили, она должна иметь соответствующий размер, чтобы обеспечить необходимый вам уровень отопления. В данном случае размер системы — это ее функциональная способность вырабатывать тепло. Попросите вашего специалиста по ОВК произвести расчет тепловой нагрузки в вашем доме, чтобы определить, сколько тепла необходимо. Обладая этой информацией, вы и ваш подрядчик сможете найти систему отопления, которая будет работать лучше всего для вас.

Поиск наиболее эффективной системы отопления: тепловые насосы

Для домовладельцев, которые ищут наиболее эффективную систему отопления, наилучшим вариантом являются тепловые насосы. Они работают по принципу улавливания тепла и перемещения его с места на место, удаления его из вашего дома, чтобы обеспечить охлаждение летом, и переноса тепла снаружи для обогрева зимой. Тепловые насосы могут быть удивительно эффективными, иногда производя в четыре раза больше энергии, чем электричество, которым они питаются.В общем, тепловые насосы — хороший выбор для умеренного климата, например, в районе Роли.

Тепловые насосы также очень бережно относятся к окружающей среде. Их высокая эффективность означает, что они потребляют меньше электроэнергии, но обеспечивают эффективное отопление. Они не сжигают ископаемое топливо для выработки тепла, а это означает, что они не выделяют выхлопные газы, которые могут повлиять на окружающую среду. Они очень безопасны в эксплуатации, не выделяют потенциально вредных газов, таких как окись углерода.

Доступны два основных типа тепловых насосов: воздушные и геотермальные.

Воздушные тепловые насосы

Тепловые насосы с воздушным источником улавливают и отдают тепло в воздух, окружающий оборудование. При охлаждении системы используют теплообменные свойства хладагента для отвода тепла из воздуха вокруг воздухообрабатывающего устройства / змеевика испарителя и передачи его наружу, где оно выделяется в наружный воздух. При нагревании хладагент забирает тепло из наружного воздуха и переносит его в ваш дом. Тепловые насосы могут извлекать тепло даже из более прохладного наружного воздуха, хотя их эффективность резко снижается, когда температура опускается ниже 32 градусов.

В процессе нагрева жидкий хладагент циркулирует между внутренним и наружным блоками теплового насоса. Когда хладагент циркулирует, он меняет состояние с жидкого на газ и обратно. Когда хладагент испаряется в газ, он также поглощает тепло из воздуха вокруг наружного блока. Газообразный хладагент попадает в ваш дом после сжатия до жидкой формы. Внутри он выделяет содержащееся в нем тепло. Затем тепло используется для обогрева жилых помещений в помещении.

Геотермальные тепловые насосы

Геотермальные системы работают аналогично, за исключением того, что они используют почву за пределами вашего дома или близлежащий водоем в качестве источника захвата и выделения тепла. Ряд труб, называемых петлями, закапывают на несколько футов ниже поверхности земли, просверливают очень глубоко в системе вертикальных петель или погружают в источник воды. Даже на глубине нескольких футов под землей температура держится от 45 до 60 градусов в течение всего года. По контуру циркулирует вода или раствор хладагента, забирая или выделяя тепло по мере необходимости.

Геотермальные системы обеспечивают наиболее эффективный вид отопления. Они могут сократить счета за отопление до 70 процентов. Как и другие типы тепловых насосов, они очень безопасны и экологически безвредны в эксплуатации. Первоначальные инвестиции в геотермальную систему могут быть выше, чем в другие типы отопительного оборудования, и вам необходимо будет вырыть ямы и траншеи во дворе для размещения труб контура заземления. Однако геотермальный тепловой насос обычно окупается ежемесячной экономией примерно за пять лет.Для этих систем могут быть доступны федеральные налоговые льготы и налоговые льготы штата — за дополнительной информацией обращайтесь к своему подрядчику по отоплению!

Поиск наиболее эффективной системы отопления: печи

Вторая по эффективности отопительная система — это бытовая печь. Печи, вероятно, являются наиболее распространенным типом отопительных систем, используемых сегодня, по оценкам промышленности, газовые печи размещаются примерно в 60 процентах американских домов. Старые печи не очень эффективны, но новые модели содержат новые технологии и функции, которые могут повысить эффективность до чрезвычайно высокого уровня.

Три наиболее распространенных типа печей:

1. Газ: Газовые печи используют природный газ — богатый природный ресурс. Большинство действующих печей — модели, работающие на природном газе. Газ поставляется местными коммунальными предприятиями по водопроводу, проложенному в вашем доме, хотя газопроводы часто не проходят в более отдаленные сельские районы. На самом деле, эксплуатация печи на природном газе может стоить меньше, чем у теплового насоса с воздушным источником, хотя ее эффективность нагрева намного ниже.Это связано с тем, что в последние годы природный газ стал чрезвычайно дешевым.
2. Нефть: Топливные печи сжигают мазут для производства тепла. Масло обычно поставляется местным поставщиком, который доставляет топливо оптом и хранит его в баке в вашем доме или рядом с ним. Необходимо контролировать подачу топлива для масляных печей, чтобы убедиться, что масло не закончится тогда, когда оно вам больше всего нужно. Топочный мазут и пропан, еще один вид печного топлива, относительно дороги.
3. Электричество: Электропечи согревают ваш дом, используя электричество для питания нагревательных спиралей, вырабатывающих тепло.Поскольку они не сжигают топливо, они не производят выхлопных газов или окиси углерода, которые могут представлять угрозу безопасности в вашем доме. Их эксплуатация в большинстве областей обходится дороже, чем газовые печи, поскольку электричество стоит больше (от БТЕ до БТЕ), чем природный газ, и, в отличие от теплового насоса с воздушным источником, их эффективность никогда не может подняться выше 100 процентов.

При выборе печи проверьте рейтинг AFUE системы. AFUE, или Годовая эффективность использования топлива, является стандартным показателем эффективности печи.Он показывает, какая часть энергии топлива превращается в полезное тепло, а какая, вероятно, будет потрачена впустую. Например, газовая печь с AFUE 80 процентов преобразует 80 процентов энергии газа в тепло, в то время как остальные 20 процентов теряются из-за выхлопных газов или утечек. Более высокие значения AFUE означают более высокий КПД печи, а AFUE 90% и выше указывает на высокую эффективность системы.

Поиск наиболее эффективной системы отопления: котлы

Третьей по эффективности отопительной системой дома являются бытовые котельные.Котлы менее распространены в жилых помещениях, чем тепловые насосы или печи. Тем не менее, бойлер может стать хорошим вариантом для отопления дома. Они работают, производя горячую воду, которая затем циркулирует по трубам и радиаторам внутри вашего дома.

Котлы

также имеют рейтинг АФУЭ. Вы можете найти высокоэффективные котлы с рейтингом AFUE от 90 процентов и выше.

Конденсационные котлы

— это модели с еще более высокой эффективностью, которые могут достигать значений AFUE до 95 процентов. Они используют второй теплообменник для извлечения тепла из выхлопных газов перед их выпуском на улицу.С помощью этого процесса они восстанавливают часть тепла, за которое уже было заплачено, прежде чем оно будет потеряно для вытяжных и вентиляционных процессов.

Факторы повышения эффективности

Даже после покупки самой эффективной системы отопления, доступной в рамках вашего бюджета, вы все равно можете улучшить комфорт в помещении и производительность оборудования, обращаясь к внешним факторам, которые могут повысить эффективность HVAC.

• Уплотнение и герметичность: Найдите и закройте все отверстия, трещины, щели или другие отверстия, куда может выходить теплый воздух или внутрь может попадать холодный воздух.Это могут быть области вокруг дверей и окон, где трубы или провода проходят через стены или где каркас дома соединяется с фундаментом или чердаком. Используйте уплотнения или другие подходящие материалы, чтобы закрыть отверстия и сделать их герметичными.
• Воздуховоды: Воздуховоды могут повлиять на эффективность работы вашей системы отопления. Утечки в каналах могут привести к значительным потерям тепла, энергии и денег. Убедитесь, что все секции воздуховодов плотно прилегают друг к другу и не имеют повреждений.Соединения следует заклеить металлическими винтами и мастикой или лентой с металлической основой, чтобы предотвратить утечку воздуха. Воздуховоды также должны быть изолированы, чтобы предотвратить потерю тепла через материал самих воздуховодов.
• Элементы управления: Системы управления, такие как программируемые термостаты и интеллектуальные термостаты, предоставляют вам улучшенные возможности для управления работой вашей системы отопления. Например, с помощью программируемого термостата вы можете уменьшить отопление в течение дня, когда ваш дом пуст, а затем запрограммировать термостат на автоматическое увеличение обогрева до того, как вы и ваша семья вернетесь с работы или учебы.Умные термостаты Wi-Fi узнают ваши привычки и предпочтения, чтобы вы могли чувствовать себя комфортно, экономя при этом как можно больше энергии.

Нужна дополнительная помощь? Свяжитесь с Air Experts сегодня

Air Experts предоставляет услуги по отоплению и охлаждению домовладельцам во всем районе Роли, включая Апекс, Кэри, Холли-Спрингс, Дарем, Чапел-Хилл и Уэйк-Форест.

Свяжитесь с нами сегодня, чтобы получить дополнительную информацию об отоплении дома и получить квалифицированную помощь в выборе наиболее эффективной системы отопления для ваших жилищных нужд!

Характеристики отопления в английских домах: оценка косвенных методов расчета

Основные моменты

•

Был собран и опубликован обширный набор данных для изучения отопления в домах.

•

Температура воздуха в помещении во всех основных комнатах, температура поверхности радиатора, расход топлива для отопления и данные обследования здания анализируются для 20 реальных домов за пятимесячный период.

•

Оценка семи различных методов косвенного расчета характеристик нагрева, взятых из литературы, объединяет прогресс в данной области на сегодняшний день и дает четкое направление для инструментов дальнейших исследований.

Аннотация

Режимы нагрева, такие как настройки таймера и комнатного термостата, являются ключевым фактором, влияющим на потребность в энергии в домах.Однако их трудно измерить непосредственно в существующем жилье со стандартными системами отопления и управления. Чтобы преодолеть это, в предыдущих исследованиях было разработано несколько косвенных методов, которые оценивают поведение при нагревании с помощью сенсорных измерений температуры и энергопотребления в доме. В этой работе оцениваются семь из этих методов косвенного расчета характеристик нагрева посредством сравнительного исследования, основанного на данных датчиков, записанных в 20 английских домах за пятимесячный период. Результаты показывают, что методы, основанные на температуре воздуха в помещении, оценивают среднесуточную продолжительность отопления от 6 до 6 часов.7 и 11,4 часа в день, исходя из температуры поверхности радиатора от 2,9 до 3,3 часа в день и исходя из потребления газа в течение 4,4 часа в день. Расчетная настройка термостата, основанная на пиковой температуре всего птичника, находилась в диапазоне от 20,3 ° C до 20,8 ° C, но при применении этих методов к разным комнатным температурам был обнаружен диапазон температур 5 ° C. Из протестированных методов метод определения температуры поверхности радиатора оказался наиболее подходящим для расчета характеристик нагрева с течением времени, и предоставляется набор руководящих принципов для будущего применения методов расчета характеристик косвенного нагрева.Полученные данные подчеркивают необходимость будущих исследований для прямого измерения параметров нагрева в домах с целью дальнейшего совершенствования методов расчета параметров косвенного нагрева.

Рекомендуемые статьиЦитирующие статьи (0)

Просмотреть аннотацию

© 2017 Авторы. Опубликовано Elsevier B.V.

Рекомендуемые статьи

Цитирующие статьи

Отопление и горячее водоснабжение — ремонт сдаваемой в аренду недвижимости

Основные факты

• Ваш арендодатель должен предоставить вам воду, газ, электричество и средства канализации.
• Арендаторы имеют право иметь центральное отопление или другое оборудование для обогрева каждой занимаемой комнаты и бойлер для нагрева воды.
• Минимальный стандарт отопления составляет не менее 18 ° C в спальных комнатах и ​​21 ° C в жилых комнатах, когда температура на улице составляет минус 1 ° C, и он должен быть доступен в любое время.
• Ваш арендодатель несет ответственность за любой ремонт и замену, требуемый в соответствии с Законом о арендодателе и арендаторе (1985 г.), и имеет преимущественную силу в отношении любых других документов или заявлений.
• Арендаторы несут ответственность за ущерб, нанесенный имуществу и оборудованию.
• Недопустимо оставаться без коммунальных услуг более чем на несколько дней без выполнения каких-либо работ по устранению проблемы.
• Если вы остались без отопления или горячей воды, или у вас возникли неполадки, препятствующие доступу, обратитесь к арендодателю. Вам необходимо сделать это письменно или по электронной почте и четко объяснить ситуацию.
• Используйте наши шаблоны писем, чтобы правильно запросить ремонт в вашем доме.Руководство в формате PDF объяснит, как именно их использовать и в каком порядке. Их можно скачать бесплатно.
• Если домовладелец не отвечает, вам необходимо отправить второе письмо. Еще раз укажите существующую проблему и обратите внимание, что это ваше второе и последнее письмо домовладельцу перед тем, как обращаться за помощью в местный совет.
• Если вам это не удалось, вы должны связаться с отделом гигиены окружающей среды при местном совете. Environmental Health может заставить вашего арендодателя выполнять свои обязанности.В экстренных случаях отдел может дать разрешение на ремонт и выставить счет арендодателю.
• В качестве последнего средства вы можете выполнить ремонт самостоятельно, а затем потребовать компенсацию от арендодателя в суде.

Дом — это больше, чем просто стены и потолок. Каждый объект недвижимости должен иметь базовые системы снабжения топливом, электричеством и водой, чтобы их можно было использовать для создания комфорта в повседневной жизни. Арендодателям необходимо удовлетворять эти самые элементарные потребности своих арендаторов.Вашему арендованному дому необходим надежный источник горячей воды и отопления. Юридическая ответственность за это возлагается на домовладельца.

Это входит в каждый договор аренды и является важным требованием для арендодателей и владельцев недвижимости.

Арендодатель обязан обеспечить вас надежным отоплением и горячей водой

Закон ясен и прост — в соответствии с Законом о арендодателе и арендаторе (1985) ваш арендодатель несет ответственность за:

• Поддержание в ремонте и исправном состоянии оборудования в жилище для подачи воды, газа, электричества и канализации (включая бассейны, раковины, ванны и сантехнические устройства)
• Поддержание в ремонте и исправном состоянии установки в жилище для отопления помещений и нагрева воды

Арендодатели не могут уклониться от своих юридических обязательств по капитальному ремонту и техническому обслуживанию.В вашем договоре аренды может быть пункт, в котором говорится, что дымоходы и дымоходы являются вашей ответственностью. Внимательно прочтите его, чтобы узнать, чего вы ожидаете. Вы не несете ответственности за какой-либо капитальный ремонт. Однако арендатор ожидает ежедневного технического обслуживания.

Этот закон включает следующие объекты и оборудование в вашу собственность:

• Газовые камины
• Котлы водогрейные (газовые, электрические или др.)
• Системы центрального отопления
• Радиаторы
• Электронагреватели (если таковые предоставляются арендодателем)
• Газоснабжение и водоснабжение
• Ванные комнаты, туалеты и прочее санитарное оборудование

Если вы не причинили ущерб в результате жестокого обращения, то по закону домовладелец обязан обеспечить постоянное отопление и горячую воду в доме.Отсутствие этих коммуникаций считается опасностью, особенно в холодное время года, и если домовладелец не предоставит альтернативный источник.

Арендодателям необходимо быстрее реагировать на проблемы с отоплением или горячим водоснабжением, особенно с общей аварийностью, когда это затрагивает семьи с маленькими детьми.

В противном случае они нарушают договор аренды по двум направлениям — поддержание имущества в ремонте И отсутствие опасностей.

Обязанности арендатора по отоплению и горячей воде

Арендаторам необходимо правильно пользоваться предоставленными удобствами и заботиться о ежедневном уходе за недвижимостью.Любой ущерб, причиненный арендатором сознательно или из-за неправильного использования оборудования в собственности, является нарушением договора аренды. Это означает, что ремонт будет либо вычтен из арендного депозита, либо арендатор должен будет его оплатить.

Арендаторы обязаны сообщать арендодателю обо всех проблемах с отоплением или горячим водоснабжением. Вот что нужно искать:

• Неисправность отопления, включая негерметичные / неэффективные радиаторы
• Заблокированные дымоходы, сломанные решетки, негерметичные печи
• Вода, которая не нагревается должным образом или совсем не нагревается
• Душ без горячей воды или с едва теплой водой
• Любые пункты вашего договора аренды, в которых говорится, что вы отвечаете за отопление и горячую воду.

Ваш домовладелец незаконно помещает в договор аренды пункты, в которых говорится, что вам необходимо провести капитальный ремонт.

Если радиаторы работают, но нагреваются неэффективно, возможно, в системе скопился воздух. В этом случае необходимо удалить воздух из радиатора. Удаление воздуха из радиаторов относится к ежедневному уходу за недвижимостью, и ожидается, что арендаторы будут выполнять его каждый раз, когда в этом возникает необходимость.

Ремонт, например, протекающих кранов и забитых стоков, раковин или туалетов, обычно является обязанностью арендатора, поэтому проверьте свой договор аренды.

Что делать, если отопление / горячая вода не работают должным образом

Как быстро ваш домовладелец приступит к ремонту, обычно зависит от того, является ли он экстренным, срочным или плановым.Арендодатель обязан сообщить вам, что будет сделано для ремонта и сколько времени это займет.

Если проблема не является срочной, например, радиатор не включается после удаления воздуха из радиаторов, сообщите о проблеме в письменной форме. Это может быть письмо или электронное письмо; укажите дату и сохраните копию для своих собственных записей. Вы найдете адрес арендодателя в своем договоре аренды или, если недвижимость находится в ведении, отправьте корреспонденцию непосредственно агенту по аренде. Всегда полезно позвонить агенту по телефону; Запишите, с кем вы разговаривали, время и дату.

Если дело экстренное или срочное, позвоните арендодателю / агенту по аренде и задокументируйте звонок. Экстренный ремонт включает полную потерю воды или полную потерю отопления в холодную погоду; срочный ремонт включает протечки водопровода и неисправности центрального отопления. Срочные вопросы обычно решаются в течение суток. Если это нерабочее время офиса, используйте номер службы экстренной помощи агента по найму. Рекомендуется записать контактные данные предпочитаемых торговцев в безопасном месте, например, в приветственном пакете TTV.

Уровень аварийной ситуации будет зависеть от текущей температуры и необходимости использования отопления в доме. Однако вы не должны терять обогрев в холодное время года более 24 часов. Все, что превышает два дня, может быть истолковано как опасность для здоровья арендатора и, следовательно, серьезное нарушение договора аренды.

Отсутствие горячей воды — чрезвычайная ситуация вне зависимости от времени года. Арендаторы могут использовать чайник для кипячения воды для стирки, но это не значит, что домовладельцы могут продержаться на ремонте.

Некоторые ремонтные работы могут занять больше времени, чем разумно, и в этом случае домовладелец должен предоставить оборудование для отопления. Если арендодатель не может вовремя решить проблему и не может предоставить замену обогревателей, вам следует попросить временное жилье. Вы можете остановиться в отеле типа «постель и завтрак» или в отеле на несколько дней, ожидая ремонта. Это должно быть покрыто вашим арендодателем, но если это не так, у вас есть серьезный иск о компенсации в суде.

Если арендодатель вообще не принимает на себя ответственность, вы можете самостоятельно произвести ремонт, а затем начать судебное разбирательство против него, чтобы покрыть расходы и даже выплатить вам компенсацию.

Куда обратиться за помощью

Если вы не можете связаться со своим домовладельцем или он отказывается сотрудничать с ремонтом, вам следует обратиться за дополнительной помощью в местный совет. Департамент гигиены окружающей среды может направить вашему домовладельцу уведомление об улучшении условий жизни. Это заставит их делать необходимый ремонт до тех пор, пока недвижимость не будет соответствовать минимальным стандартам для законной аренды. Кроме того, согласно новейшему законодательству, с 1 октября 2015 года домовладельцы не могут выселять арендаторов в течение как минимум шести месяцев после подачи уведомления об улучшении условий проживания.

Если домовладелец по-прежнему не отвечает на вопросы о ремонте, вместо этого местный совет может провести ремонт, а затем потребовать компенсацию от арендодателя.

Отзыв группы The Tenants ’Voice в Facebook

Как здорово иметь такого честного, напористого и прозрачного администратора Facebook в этой группе. Особенно по такой теме, как права арендаторов! Спасибо за всю довольно неустанную работу, которую вы должны проделать за кулисами, чтобы эта группа работала так хорошо.

Источник изображения

Заявление об ограничении ответственности

Эта статья является руководством. Любую информацию следует использовать в исследовательских целях, а не в качестве основания для возбуждения судебного иска. Голос арендаторов не предоставляет юридических консультаций, и наш контент не является отношениями между клиентом и адвокатом.

Мы советуем всем арендаторам вести себя уважительно со своими арендодателями и агентами по аренде и искать мирное решение проблем с их арендуемой собственностью.Для получения дополнительной информации ознакомьтесь со статьями в нашей категории «Все советы».

The Tenants ‘Voice работает вместе с требованиями о возврате депозита, чтобы помочь арендаторам.

Чтобы узнать о других способах связи с нами, посетите нашу страницу контактов.