Как сделать отопление в частном доме

Проектирование отопления

Строительство загородного дома — дело серьезное и трудное. Много хлопот, много времени уходит, много средств, но мы стремимся даже за городом вдали от плодов цивилизации жить достойно, комфортно, не считая себя обделенными. Поэтому не только сам дом, его объем, форма конструкции, количество комнат и подсобных помещений имеют большое значение. Необходимо учитывать и все известные инженерные сооружения. Поэтому вопрос, как правильно сделать отопление в частном доме, сегодня звучит очень актуально.

Необходимо сразу же отметить, что отопление — достаточно затратная часть выделенного на строительство дома бюджета. Практика показывает, что оно требует до 20% от всех затраченных денег, поэтому можно сказать, что данная система является не только дорогой, но и достаточно сложной.

Конечно, можно избежать больших финансовых затрат, если обойтись более простыми способами обогрева помещений. И выбор здесь достаточно широкий. К примеру, можно установить в каждой комнате электрические обогреватели, подобрав их по мощности, обеспечивающей нормальное проживание.

Отопление бревенчатого дома

Можно установить электрические конвекторы — отличный вариант. Но учтите один момент, который касается подачи электроэнергии в загородные поселки. Отключение света здесь — дело обычное, особенно зимой, так что рассчитывать на электричество не стоит.

Есть вариант с установкой камина или печки, которые можно топить различными видами топлива. К примеру, дровами, углем, соляркой, газом и тем же электричеством. Но опять-таки, газ — это роскошь, которая есть не во всех поселках. С соляркой много проблем, поскольку придется организовывать подачу по трубопроводу и обеспечивать надежное ее хранение.

Проще всего с дровами и углем, но и здесь много недочетов. Чтобы поддержать необходимую температуру в комнатах, придется постоянно подкладывать топливо в топку, сохраняя огонь, а это не очень удобно.

Поэтому идеальный вариант — это водяное отопление с установкой радиаторов и котла. И тут же возникает вопрос, как сделать водяное отопление, чтобы дом прогревался равномерно, даже если в нем несколько этажей.

Схемы отопления частного дома

Начнем разбор водяного отопления с его схем и сразу определим, что существует всего лишь две схемы:

• Одноконтурная;
• Двухконтурная.

В чем их отличия друг от друга? Во-первых, сразу отметим, что первый вариант лучше всего использовать только для одноэтажных строений. А вот второй подойдет для любых загородных домов.

Однотрубная схема отопления

Однотрубная схема отопления

Однотрубная система отопления самая простая и малозатратная. Здесь все очень просто. Труба, по которой будет двигаться теплоноситель, отходит от отопительного котла и последовательно соединяет все отопительные радиаторы. После этого она возвращается в котел. Круг замкнут, то есть, движение теплоносителя происходит по замкнутому циклу.

Хорошая схема, в который есть один достаточно важный нюанс, а точнее сказать, минус. В такой системе, которая установлена в последовательном порядке, радиаторы, находящиеся ближе к котлу, будут всегда иметь более высокую температуру, чем те, которые расположены дальше. То есть, воздух в дальних комнатах будет всегда прохладнее. Конечно, на это можно посмотреть и с другой стороны, ведь в семье живут разные люди, для которых прохлада даже зимой — это блаженство.

Двухтрубная система отопления

Двухтрубная система отопления

Двухтрубная система более сложная, к тому же, сооружая ее, придется раскошелиться. От котла отводится сразу две трубы. По одной теплоноситель поднимается вверх к отопительным батареям, по другой возвращается в котел. Вроде бы, то же самое, что и в первом случае, только радиаторы установлены не последовательно. А как?

Схема такова. От котла отводится труба, по которой горячая вода поднимается вверх. Эту трубу обычно выводят в чердачное помещение, где производится разводка. То есть, на каждую батарею отпускается своя индивидуальная труба. Теперь понятно, что все радиаторы будут иметь одинаковую температуру.

Далее от каждого радиатора делается отвод, который подсоединяется к трубе с названием «обратка». Именно по ней теплоноситель возвращается обратно в котел. Обратка проходит по всем комнатам, где установлены радиаторы отопления. Ее обычно укладываю под пол или скрывают в стены. Если такой возможности нет, то можно ее прикрепить к стеновой поверхности.

В этой схеме, как показывает практика, необходимо правильно сделать разводку отопления труб, расположенных на чердаке. Поэтому специалисты рекомендуют устанавливать коллектор отопления. Что это такое?

Это специальное приспособление, которое позволяет регулировать подачу теплоносителя на каждый радиатор. Состоит он из конструкции труб, где основной выступает труба диаметром 50 миллиметров, в нее входит труба подачи горячей воды. Обязательно устанавливается между ними запорное устройство, к примеру, вентиль.

От этой трубы отходят трубы, соединяющиеся с радиаторами. Здесь также устанавливается запорная арматура на каждый контур. Такая система позволяет контролировать и регулировать температуру в каждой отдельной комнате.

Тупиковая система отопления

Есть еще одна схема, которую специалисты используют не всегда. Она называется «тупиковой». В ней вышедшие из котла трубы ведут параллельно. От каждого контура проводятся к батареям два отвода: один к верхнему входу — это труба с горячей водой, второй к нижнему входу — к обратке. Очень экономичная схема, работает хорошо, но не прижилась.

Нюансы водяного отопления

Отопление в доме

На что необходимо обратить внимание при проведении монтажа отопительной системы? В первую очередь придется определиться с видом. Существует два вида, которые отличаются друг от друга только наличием циркуляционного насоса.

Если в схеме отопления его нет, то это самотечная система. Чем она выгодна, и какие имеет недостатки?

• Во-первых, это дешевый вариант.
• Во-вторых, нет необходимости использовать электроэнергию для работы насоса.
• В-третьих, можно применять любой вид котла.

А вот недостатков у этой схемы чуть больше:

• низкий коэффициент полезного действия, а значит, эффективность работы системы ниже.
• неравномерное распределение теплоносителя.
• более затратное мероприятие, потому что придется устанавливать расширительный бак и использовать металлические трубы. А металл стоит дороже пластика, плюс газосварочные работы, которые стоят тоже не дешево.

Многие могут задать вопрос, почему необходимы металлические трубы? Все дело в том, что при такой системе придется подавать теплоноситель с большей температурой, а пластик ее может не выдержать. Особенно это касается участка около котла.

С циркуляционным насосом все по-другому. Это более эффективный способ распределения горячей воды по всей системе отопления. К тому же, можно уменьшить потребление топлива за счет равномерной подачи тепла. А это уже экономия. Сюда можно добавить и тот факт, что диаметр используемых труб можно сократить. К примеру, в систему с естественной циркуляцией необходимо установить трубы для разводки диаметром 25 миллиметров, для стояка 32 миллиметра. В принудительной системе соответственно 20 и 25. Тоже экономия.

Отопление «теплый пол»

Система «теплый пол»

Можно ли использовать данный вид как основной? Да. Сегодня все специалисты в один голос утверждают, что «теплый пол» — это очень эффективная схема. Она не только малозатратна и проста в монтаже и эксплуатации, но и экономична. К тому же, с ее помощью можно создать внутри помещений очень комфортные условия, которые хорошо влияют на здоровье и самочувствие человека.

Отсутствие конвекции, всегда теплые полы, по которым можно ходить босиком, отсутствие необходимости покрывать их дорогостоящими коврами и постоянно их чистить.

Во всех отношениях это сегодня самый эффективный вид отопления в частных домах. К тому же, система «теплый пол» может быть уложена практически под любые напольные материалы — будь-то керамическая плитка, паркет или ламинат.

Здесь важно принять во внимание коэффициент пропускной способности тепла полового покрытия. К примеру, у плитки он выше, значит, нет необходимости использовать мощную систему. У деревянных полов он меньше, поэтому стоит принять это во внимание и установить более частые контуры, тем самым повысив теплоотдачу системы.

Важное условие — это точно подобрать схему и правильно провести монтаж. Любая, пусть даже маленькая, ошибка приведет к тому, что отопление работать будет плохо. Поэтому рекомендации специалистов придется принять во внимание, если все работы будут проводиться своими руками.

Заключение

Утепляем дом

Итак, отвечая на вопрос, как правильно делать отопление в частном доме, можно прийти к следующему заключению. Самое важное — правильно подойти к выбору схемы, если дело касается водяного отопления. Но учтите, что в таком деле, как монтаж отопительной системы в загородном доме, мелочей не бывает. Здесь важно все: и тип отопительного котла, и вид радиаторов, и используемые в схеме трубы, и запорная арматура, и даже тип топлива, на котором будет работать котел. Ведь даже от этого будет зависеть бюджет. Почему?

Судите сами. Если используется жидкое топливо, то под него придется устраивать отдельное помещение для хранения солярки. И здесь нужно придерживаться противопожарных норм. Если будет использоваться уголь или дрова, то их также придется хранить или под навесом, или в отдельно стоящем помещении. То есть, с такими видами топлива проблем больше.

Как правильно подключить отопление в частном доме

Подключение батарей отопления в частном доме

Основной функцией любой отопительной системы является прогрев помещения. Каждый элемент такой системы, начиная от котла и заканчивая батареями в самой дальней комнате, должен подключаться и располагаться таким образом, чтобы уровень их теплоотдачи был приближен к максимуму. В системе присоединения радиаторов необходимо учитывать такие особенности каждого помещения, как расположение труб, их протяженность, а также общее количество нагревательных приборов.

Фото 1 Примеры подключения радиаторов

Как правильно выбрать место

Отопление в доме работает одновременно в двух направлениях:

• Прогрев помещения,
• Препятствование движению холодного воздуха.

Именно поэтому подключение радиаторов отопления в частном доме является достаточно сложным процессом, от правильности проведения которого будет зависеть комфорт в помещении.

Видео 1 Руководство по подключению батарей отопления

Чаще всего батареи располагают под подоконником, для этого необходимо выдержать определенное расстояние:

• Между стеной и батареей – от трех до пяти сантиметров.
• Между полом и радиатором – не менее 10 сантиметров.

Кроме того, батарею не следует располагать полностью под подоконником — если он слишком широкий, нагревательный прибор следует выдвинуть вперед, используя для этого специальные крепления.

В случае, если жар очень сильный, рекомендуется поставить экран, распределяющий теплый воздух.

В коттеджах или домах наиболее часто батареи размещаются в двух вариантах – это однотрубный и двухтрубный метод подключения. Стоит рассмотреть каждый из них подробнее, чтобы подобрать для себя самый оптимальный.

Однотрубная схема

Фото 2 Однотрубная схема подключения

Способы подключения радиаторов отопления в частном доме включают в себя самый простой – это однотрубный метод, по которому все батареи соединяются между собой последовательно, используя одну трубу. Она идет от отопительного котла к первому радиатору, затем ко второму, третьему и так далее. Есть еще один вариант такого подключения – цельная труба, к которой радиаторы присоединяются с помощью стояков и трубы обратного движения (обратки). В первом варианте схемы нельзя заблокировать один из радиаторов, без остановки подачи тепла в другие. Преимущество метода – экономия материалов, минус – большая разница в нагревании первого радиатора от котла и радиатора в самой дальней комнате.

Видео 2 Однотрубная система радиаторного отопления

Двухтрубная схема

Фото 3 Двухтрубная схема подключения

Способ подключать радиаторы отопления в частном доме по такой схеме несколько сложнее. Система состоит из нескольких батарей отопления, которые между собой соединяются параллельным способом. При этом подведение горячей воды осуществляется по одной трубе, а обратка – по другой. Данный метод больше всего подходит для обогрева частного дома или коттеджа, так как степень прогрева в этом случае практически идентична во всех помещениях, ее можно регулировать, используя удобный терморегулятор.

Фото 4 Схема диагонального подключения батарей

При размещении радиаторов следует учитывать то, как была спроектирована отопительная система, в частности, если движение теплоносителя обеспечивает насос, проблем в данном случае гораздо меньше, но существует зависимость от энергоносителей.

Видео 3 Как подключить радиатор к двухтрубной системе отопления

Гораздо чаще встречается естественная циркуляция, то есть горячий теплоноситель, чаще всего это вода, поднимаясь вверх, выталкивает своей массой холодный. В этом случае отопительная система не зависит от энергоносителей, но проектировать подобную схему необходимо только специалистам, которые изучат общую протяженность труб, специфику, количество отопительных элементов, а также число секций в радиаторах.

Одним словом, если стоит цель обеспечить качественный обогрев дома, необходимо учитывать все особенности конкретного объекта, а проведение процесса доверить профессионалам.

Приветствую всех! Мне необходимо заменить обычный стальной радиатор на алюминиевый при условии однотрубной нижней подачи воды. Нашим сантехникам я не доверяю, поскольку уже однажды они мне устанавливали алюминиевую батарею, и это закончилось печально. Они сделали подачу снизу, выпуск сверху по одну сторону батареи, в результате чего прогревается только первая секция. То же самое хотели сделать и с новыми радиаторами, буквально за руку схватил, показал, что у них получилось раньше. Подумали, решили, что лучше сделать с другой стороны батареи верхний выпуск. Посоветуйте, пожалуйста, какие схемы подключения радиаторов оптимальные, как правильно делать – все на верхнюю или как? И какое подключение радиаторов отопления лучше?

Несомненно, лучше делать верхнюю подачу. Здесь работают законы физики – горячая вода легче холодной, поэтому при верхнем выпуске, но нижней подаче (независимо от стороны выпуска), радиатор отопления будет просто «тормозить». В крайнем случае можно будет сделать нижнее подключение радиаторов, но с другой стороны. Вы знаете, как правильно смонтировать лучше сантехников, поэтому отправляйте их, откуда пришли. Идеальный вариант схемы подключения батарей – когда нижний выпуск и верхняя подача с противоположной стороны. Именно на эту схему рассчитаны радиаторы, и именно так вы получите заявленную теплоотдачу. Если так не получается в принципе, можно попробовать нижнюю подачу и нижний выпуск уже с противоположной стороны, хотя это не совсем правильно, поскольку к пониженной теплоотдаче добавляется еще и повышенное сопротивление циркуляции.

Ситуация такая – покупал дом летом, систему отопления, естественно, проверить не додумался, поверил на слово хозяину. Теперь вот возник вопрос – систему запустил, все батареи теплые, кроме одной. Как подключить радиатор отопления в частном доме, что бы и он был теплым?

Не грешите на хозяина предыдущего. Скорее всего он тут ни при чем и подключение радиаторов отопления в частном доме уже выполнено правильно, а у вас собрался воздух в радиаторе. Просто спустите с него воздух. Там должен быть специальный клапан!

Подскажите, какая будет схема подключения батарей отопления в доме – вводная инфа следующая: имеет двухтрубная система отопления. То есть, вода подается по одной трубе, а отводится по другой. Если я правильно все понял, в таком случае используется независимое и параллельное подключение всех нагревательных элементов. У меня поставлены радиаторы из алюминия, компании Сиалко. Так как их подключать: снизу вверх или наоборот сверху вниз?

Рома, в твое случае схема подключения отопления в частном доме простая и понятая – только сверху вниз и никак иначе)))

Нужно избежать воздуха – это основная проблема всех систем отопления. Поэтому и схема системы отопления в частном доме должна быть обязательно такой, чтобы она обеспечивала сбор воздуха именно там, где его проще всего выпустить или стоит автомат, а не там где воздуху приспичит. Как я понимаю, нужно сделать небольшой наклон труб, тогда пузырьки будут передаваться по всей сети. Ну а вся сеть предусматривает распределение на несколько веток, после чего и делается разводка батарей. Конечно, если на каждой отдельной ветке поставить по насосу, то ни о каком воздухе не может быть и речь – все будет отлично работать и так!

Вот как то не так все однозначно! Способы подключения радиаторов отопления в частном доме бывают разные, это понятно. Но нужно понимать, что двухтрубная система может быть как с нижним, так и с верхним разливом – от этого все зависит. Я так понимаю, что у Романа нижний разлив. Так что тут конечно других вариантов и быть не может – вода поступает в радиатор сверху, а выходит снизу. Так что как-то по другому там ничего не придумаешь.

Спасибо за статью. Вопрос более конкретный — как подключить радиаторы отопления в частном доме, если я хочу поставить стальные и не горизонтально, как обычно их ставят, а вертикально. Ставлю Лидея – высота их 120, ширина 30, а толщина 10. Не скажется ли вертикальный монтаж на качестве прогрева? И если греть будет нормально, то как лучше подключить – сбоку или снизу?

Ну если у вас обычная, привычная схема подключения батарей отопления в частном доме, то все будет работать идеально, если просто уберете боковые крышки! Подключать можно как вашей душеньке угодно, только не забывайте, чтобы после подключения оставалась возможность простого развоздушивания. Если говорить про красоту подключения, то лучше все-таки снизу и в пол, или же направить углы в стену. Как то так.

Хочу Марсу ответить. Когда-то делал такое подключение батарей отопления в частном доме – соединение низ-низ невозможно изначально, из-за особенностей строения батареи теплоноситель с трудом подымается до верха. Поэтому часть батареи будет оставаться холодной! Можно сделать верх-низ, но опять таки из-за особенностей внутренних протоков та часть, которая находится с другой стороны от подключения, тоже не будет прогреваться. Так что в итоге остается только один реальный и эффективный вариант – подключаться по схеме верх – них и по диагонали.
А как сказал Андрей, лучше подключаться из стенки, а то наружное подключение будет смотреться ой как некрасиво!

Марс, как правильно установить радиаторы отопления в частном доме в вашем случае вы уже поняли. А я по моделям радиаторов хотел бы отметить – лучше берите Керми, которые для больниц делались – у них внешняя панель плоская, без рельефа. Идеально будет смотреться!

Уважаемые, вы классные варианты подключения радиаторов отопления в частном доме насоветовали Марсу, только забыли уточнить, какой именно модели у него Лидея используется)))) Если это модели 22, 31 или любые другие, у которых нет нуля в конце, то вертикальный монтаж нельзя проводить! Просто там ребра, которые внутри, расположены горизонтально! Так что если перевернуть радиатор, он никак не сможет выйти на указанную производителем мощность, как бы вы не собирали его и не подключали!

Скажите, какие схемы подключения радиаторов отопления в частном доме возможны, если они из стали. Как лучше сделать: подачу и обратку внизу оставить. Или как? Радиаторы будут стоять разные – и по 60 сантиметров, и по метр двадцать.

Ну, есть разные схемы отопления частного дома, которые делаются своими руками, можете фото посмотреть. Идеальный вариантом будет так называемый по диагонали, когда подача делается вверху, а обратку внизу, но с противоположной стороны.
Если выбираете односторонний вариант, то он подойдет для моделей, у которых длина не больше одного метра, а если длина большая, то при таком подключении другая сторона будет греться очень слабо.
Вариант подключения низ-низ будет более-менее нормально работать на коротких батареях, а вот у моделей, которые длиннее 150 сантиметров в таком случае верхняя часть не будет прогреваться.

Поставил в доме твердотопливный котел, хочу чтоб работал самотеком, но насос тоже поставил, сделал односторонее подключение батарей. Знакомые сказали, что по диагонали лучше, а как у меня батареи не будут прогреваться. Вот теперь не знаю что делать или переделывать?

Частный дом, установил котел Вайлант и двухтрубное подключение батарей (6шт) последовательно (вверху — подача, внизу — обратка). Котел на 60 градусов работает 1 мин, после чего отключается на 5 мин. Воздух спускаю в каждой батарее и в самой высшей точке системы через кран Маевского. Батареи одинаково еле теплые по всему дому. В чем может быть проблема в котле или еще что?

Подключился к батарее и провел трубы с кухни в кладовую. Разводка холодная (воздух выгнал). Нужен совет.

Как правильно провести отопление в частном доме: теория и практика

Как бы хорошо ни был утеплён дом, в наших климатических условиях без искусственного обогрева не обойтись. Ведь в любом случае зимой будут потери тепла, а их нужно восполнять. Жителям многоквартирных домов выбирать особо ничего не приходится, там отопление обычно «идёт в комплекте» и мало что можно изменить. А вот в частном секторе проблемы проектирования и реализации отопительной системы возложены на домовладельца. Именно хозяин будет заниматься её управлением и обслуживанием. С одной стороны, это бремя: даже если будут приглашены специалисты, придётся разобраться в том, как провести отопление в частном доме, как система комплектуется и функционирует. Но также очевидно, что есть огромный плюс, потому как застройщик сам выбирает наиболее приемлемый именно для его условий вариант: вид топлива, отопительное устройство, способ разводки.

Принцип работы системы водяного отопления

Есть системы, где в качестве теплоносителя выступает воздух, либо производится его непосредственный нагрев прямо в помещениях. Мы же будем говорить о конструкциях, в которых используется жидкий теплоноситель (чаще всего вода), так как подавляющее большинство наших соотечественников отдают предпочтение именно им. Принцип работы довольно прост: котёл нагревает воду, вода движется по замкнутому контуру из труб, через поверхности радиаторов она отдаёт тепловую энергию воздуху в комнатах, вода остывает и снова попадает в котёл – цикл повторяется многократно.

Циркуляция – это краеугольный камень водяного отопления

Структура водяного отопления

Все жидкостные отопительные системы имеют схожий набор элементов:

1. Отопительное устройство. Как правило, это котёл. Но также из кирпича может быть построена дровяная печь с водяной рубашкой или камин с теплообменником. Топливо для генератора тепла может использоваться любое, начиная с электричества и заканчивая соляркой (в основном, всё зависит от его доступности для конкретного объекта). Если есть возможность подключиться к магистральному газу – это будет лучший вариант в соотношении «цена/практичность».
2. Отопительные приборы. Чаше всего используют радиаторы (чугун, алюминий, биметалл). Во многих случаях довольно удачным решением будет создание водяного тёплого пола. Также провести отопление в частном доме можно с использованием конвекторов, которые запитываются от водяной системы.

Тёплый пол и радиаторы без проблем могут «уживаться» в одной отопительной системе.

Характер циркуляции теплоносителя

Жидкость в системе отопления может циркулировать естественным путём, или принудительно. Оба способа имеют свои достоинства и недостатки, их выбор существенно влияет на функционал системы:

• Принудительная циркуляция осуществляется электрическим насосом, который монтируется на трубе обратки или подачи. Повышенное давление в закрытой системе позволяет качественно отапливать большие дома, в том числе в несколько уровней, при этом температурный режим будет очень просто регулировать.
• Естественная циркуляция (гравитационная система) происходит за счёт того, что нагретая и остывшая вода отличается по плотности. Это открытые системы с нормальным давлением, тут не применяются зависимые от электричества устройства. Такой вариант хорошо подойдёт, если электроснабжение в посёлке нестабильное или отсутствует.

Гравитационные системы часто дополняют циркуляционным насосом, подключенным через байпас (параллельно). Так получают эффективное универсальное отопление, которое в случае обесточивания коттеджа тоже будет работать

Особенности монтажа отопления в частном доме

Так как провести отопление в доме всегда непросто, без проектирования начинать нельзя. Схемы и планы на бумаге – это только видимая часть айсберга, осязаемый результат труда инженера. Чтобы отопление было эффективным, необходимо точно определить количество тепла, которое дом будет терять в зимний период. Потом разрабатываются черновые варианты системы и производятся гидравлические расчёты, которые помогут подобрать правильное оборудование, выбрать сечение труб и способ разводки. Естественно, такими проблемами должны быть озадачены специалисты, застройщик же может в это время заняться другими вопросами, например, получить разрешительные документы для врезки в газовую магистраль.

Грамотный расчёт поможет рационально распределить тепловую производительность котла по всем комнатам. Показатели местных гидравлических сопротивлений и расхода теплоносителя всегда берутся во внимание

Что нужно для подключения газового котла

Необходимая мощность отопительного устройства определяется на стадии проектирования. Котёл должен обеспечить достаточно тепла, чтобы компенсировать его потери через ограждающие конструкции. Можно ориентироваться на цифру 1 кВт мощности на каждые десять квадратных метров площади здания в климате средней полосы РФ. Конечно, речь идёт о доме с хорошей теплоизоляцией.

Обратите внимание! Котлы могут обеспечить не только обогрев помещений, но также давать горячую воду для бытовых нужд. Тут есть два пути решения: купить двухконтурное устройство, либо в систему с одноконтурным котлом установить накопительный бак косвенного нагрева.

Бак косвенного нагрева не имеет ТЭНов, температура воды повышается за счёт змеевика-теплообменника, подсоединённого к отоплению.

В частных домах для отопительных устройств при необходимости оборудуют отдельное помещение – котельную, где, кроме генератора тепла, также располагают вспомогательные элементы. Особенно актуально это может быть, если конфигурация отопления предполагает наличие напольного котла, который для нормальной циркуляции, в гравитационной системе при расположении на первом этаже должен быть установлен в приямке. Заметим, что современные настенные модели компактны и красивы, они могут быть установлены в любой комнате, например, в кухне.

Для подключения газового котла необходимо позаботиться о подведении к нему электрического питания и водяных труб (холодная подающая, исходящая ветка ГВС). Естественно, где-то рядом уже должна быть газовая труба с краном на выходе. Что касается дымохода, то совсем не обязательно вести трубу через перекрытие на крышу, для турбированных газовых котлов можно применить коаксиальный дымоход, проходящий через наружную стену.

Обратите внимание! В помещении, где располагается котёл, необходимо установить датчик утечки газа.

Как монтируют трубопроводы

Трубы соединяют радиаторы с котлами, как правило, мы можем наблюдать своеобразное дерево, где основной контур, как ствол, выполнен большим диаметром, а от него к радиаторам отходят более тонкие трубы для подключения. В сложных системах могут использоваться трубы 3-4 разных диаметров, что позволяет в оптимальном количестве подавать теплоноситель в разные участки системы, при этом экономить на материалах сразу и на энергии – во время эксплуатации.

На данной схеме указана распространённая для частных домов градация диаметров

Выбор материала для труб отопления

Трубопроводы из металла хороши своей прочностью и стабильностью линейных размеров при нагревании. Обычная сталь в последнее время используется редко, так она слишком сильно подвержена коррозионным разрушениям, и в таких трубах быстро накапливаются отложения. Нержавейка и медь на порядок практичнее, но застройщиков вполне объяснимо отпугивает высокая стоимость материалов, а также сложная технология сборки таких трубопроводов.

Полимерные трубы намного проще в монтаже, во многом из-за этого особенно популярным стал полипропилен, который научились паять почти все домашние мастера. Трубы из сшитого полиэтилена собирают на пресс-фитингах, для этого необходимо иметь специальное дорогостоящее оборудование, но его можно взять на прокат – сама технология не сложная. По физическим свойствам нечто среднее между металлическими и полимерными образцами представляет собой металлопластиковая труба, которая собирается на резьбовых фитингах.

Для соединения труб из сшитого полиэтилена потребуются тиски для опрессовки фитинга и клещи для расширения трубы

Пластиковые трубы дешевле, чем металлические, они долговечнее и обладают меньшим гидравлическим сопротивлением. Среди недостатков – большее температурное расширение полимеров, опасность механических повреждений.

Обратите внимание! Для создания отопительных систем необходимо использовать полипропиленовые трубы с внутренним армированием. Это может быть дополнительная фольгированная оболочка (её зачищают на краях перед пайкой), либо внутренний слой из стекловолокна.

Несколько способов провести трубы отопления в коттедже

Первое, что придётся выбирать – наличие/отсутствие отдельной подачи и обратки. По этому принципу выделяют такие виды:

• Двухтрубное отопление имеет отдельный подающий и отдельный обратный трубопровод. Радиаторы здесь легко регулируются и не зависят друг от друга, система хорошо справляется со своими задачами в доме любой площади.
• Однотрубное отопление имеет только одно кольцо (выполняет функции как обратки, так и подачи). Оно несколько дешевле, но его целесообразно использовать только в небольших домиках, где отопительных приборов немного. Главный потребительский недостаток подобных конфигураций – последний радиатор заметно холоднее первого.

В двухтрубных системах каждый радиатор запитывается носителем примерно одной температуры

Трубопроводы отопления можно вести как по полу (допустим, в стяжке или между лагами), так и в районе потолка (в том числе на чердаке). Если отопление собрать аккуратно, то трубы будут неплохо смотреться, даже если проложены открытым способом по стенам.

В частных домах почти всегда реализуется горизонтальная разводка. Вертикальные схемы с верхним розливом (подающий трубопровод, выходя из котла, поднимается и тянется вверху здания), где есть стояки, могут быть применены в коттеджах в несколько уровней, но они требуют больше капитальных вложений.

Отопительные приборы в системе отопления частного дома

По традиции у нас для теплообмена используются радиаторы, которые, как правило, монтируются под окнами. Здесь они взаимодействуют с холодным воздухом, нисходящим от оконных проёмов, и создают конвективное движение воздушных масс.

В зависимости от способа обвязки эффективность радиатора будет меняться

Чем больше площадь поверхности радиатора, тем больше тепла он может отдать. Набирая радиатор из разного количества секций, мы можем сделать отопительный прибор необходимой мощности. Но продуктивность батарей также зависит и от материала, например, алюминиевые и биметаллические модели считаются самыми производительными.

Обратите внимание! Для регулировки теплоотдачи радиаторы снабжаются специальными устройствами. Они могут управляться вручную, но есть и автоматические приспособления, которые изменяют интенсивность протока, реагируя на температуру воздуха в комнате.

Есть несколько вариантов обвязки радиаторов. Если боковое подключение в основном используют, если нужно провести отопление в квартире со стояками, то диагональное и нижнее подключение больше характерно для частного сектора, где распространена горизонтальная разводка трубопроводов. Диагональная обвязка отлично зарекомендовала себя с крупными батареями. Нижняя – наименее эффективная среди других видов, но в закрытых системах с циркуляционным насосом она работает хорошо и, кроме того, наиболее удобна для монтажа.

Обратите внимание! Если выбрана однотрубная система отопления, то она будет намного эффективнее и функциональнее, если радиаторы подключать параллельно трубопроводу. Это единственный способ, который позволит балансировать систему.

Для реализации параллельного подключения оставляют участок основного кольца, который будет пропускать теплоноситель даже в том случае, если краны на отопительном приборе полностью закрыты

О том, как правильно провести отопление в частном доме, можно говорить долго, но всё равно много важных нюансов останутся в тени. Между тем, цена ошибки тут слишком велика, а мелочей просто не существует. Именно поэтому мы настоятельно рекомендуем по максимуму воспользоваться помощью профессионалов, особенно по части проектирования и обвязки оборудования.

Видео: схема отопление частного дома своими руками

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями:

Схемы подключения батарей отопления в доме

Построив камин своими руками на даче или в частном доме, вы создадите не только дополнительный источник отопления жилища, но и самое уютное место для отдыха всей семьи. Разобраться в кладке не сложно, но необходимо понимать принцип его работы. Рассмотрим, как сделать камин в доме своими руками используя чертежи и схемы, правильно выбрать конструкцию исходя из квадратуры помещения и рассчитать параметры постройки.

Качественная отопительно-варочная печь — идеальный очаг для обогрева и приготовления пищи. Кирпичная кладка печей своими руками не вызовет сложностей у опытного дачника. Мы расскажем как правильно подготовить фундамент и раствор, выбрать строительные материалы и трубы, а также пошагово разберем схемы порядовки и строительные чертежи.

Печь камин — универсальный агрегат, который подойдет как для быстрого согрева на даче в зимний период, так и качественного постоянного отопления. Мы рассмотрим виды печи камина применяются дачниками и чем они отличаются, а также расскажем какие материалы понадобятся для её постройки своими руками.

Небольшая печка для дачи из кирпича может быть сделана за короткий срок и своими руками, без помощи профессионала. Мы расскажем о подготовке фундамента, о том, какие материалы лучше выбрать для кладки печи, и как правильно подготовить кирпич и глину, чтобы печка служила долго и хорошо обогревала ваше жилище.

Садоводу не чуждо творчество во всем, что касается любимого загородного участка. Применение нестандартных решений может коснуться всего — способа посадки огурцов, окраски дома или, например, способа хранения дров. Рассмотрим самые необычные идеи укладки дров, а также оригинально выполненные и украшенные поленницы.

Циркуляционный насос необходим в системе отопления каждого частного дома, благодаря этому устройству можно значительно поднять эффективность обогрева за счет автоматизации процесса и повышения скорости подачи теплоносителя. О том как правильно выбрать насос и рассчитать какой нужен для вашей системы, мы расскажем в нашей статье.

Пол теплый водяной, который подключен от централизованного отопления или котла, идеально подойдет для обогрева частного дома или дачи. Мы расскажем все об укладке теплых полов в домах с бетонными и деревянными перекрытиями, начиная от расчета материала до выбора и укладки напольного покрытия.

Выбор дров для отопления частного дома имеет большое значение, так как разные породы дерева имеют различную теплоотдачу и характеристики горения. Правильно подобранные и подготовленные дрова являются залогом тепла в доме на протяжении всей зимы.

Copyright © «Всаду.ру» 2010-2017 Копирование и видоизменение материалов сайта возможно только после письменного согласия правообладателей.
Статьи защищены законом об авторских и смежных правах, при цитирование материалов проекта «Всаду.ру» прямая открытая ссылка на vsadu.ru обязательна.
Все права защищены.

Мы можем оповещать вас о новых статьях,
чтобы вы всегда были в курсе самого интересного.

Продолжить Нет, спасибо

Источники: http://www.portaltepla.ru/radiatori-otopleniya/podkluchenie-radiatorov-otopleniya-v-chastnom-dome/, http://teploguru.ru/sistemy/otoplenie-v-chastnom-dome.html, http://vsadu.ru/post/shemy-podkljucheniya-batarej-otopleniya-v-dome.html

Водяное отопление в деревянном частном доме, на даче, схемы разводки

В России в зимний период наступают суровые холода, поэтому иметь качественное водяное отопление в частном доме просто необходимо. Такая система обладает первенством перед остальными, так как за все годы уже успела показать себя с наилучшей стороны. Печное и каминное отопление сегодня уже не так эффективны, — это лишь дань нашей богатой истории.

Холодной и снежной зимой без отопления не обойтись…

Принцип функционирования водяного отопления

Водяное отопление частного дома тем и завоевало такую популярность, что по сути – это простой механизм. Есть замкнутая цепь, где котел нагревает воду до необходимой температуры, по трубам вода идет в батареи или радиаторы в помещениях и отдает тепло, после чего возвращается обратно в котел.

Схема водяного отопления

Кроме основных элементов – котла, труб и радиаторов, система также может включать и дополнительные. Расширительный бачок служит для отвода появившихся при нагревании излишков воды. Также благодаря баку в системе отсутствует кислород. Еще один элемент – насос циркуляции. Это устройство служит для поддержания непрерывного круговорота воды в системе, при помощи такого насоса скорость нагревания температуры помещений увеличивается за счет того, что вода двигается быстрее. Также в системе могут быть и манометр, терморегулятор, отводчик воздуха, предохранительные клапаны.

Выбираем оборудование для отопления в частном доме

Самое главное оборудование, которое должным образом обеспечивает водное отопление в частном доме, — это котел.

При приобретении котла обычно принимается величина мощности 1 кВт на 10 кв.м помещения, которое отапливается.

Также учитывается и то, что высота потолков берется не больше 3-х метров. Кроме того, учитывается и объем помещения, уровень утепления самого дома, размеры окон и дополнительные потребители тепла.

Так, при площади, которая отапливается, мощность котла будет равняться:

• 60 – 200 кв.м. – до 25 кВт;
• 200 – 300 кв.м. – 25-35 кВт;
• 300 – 600 кв.м. – 35-60 кВт;
• 600 – 1200 кв.м. – до 100 кВт.

Чтобы оборудовать водяное отопление на даче или в частном доме, то можно подобрать электрический котел при площади 30-1000 кв.м. мощностью 3-105 кВт. Но электрокотлы имеют недостатки – высокая стоимость электроэнергии, постоянные перебои и перепады электроэнергии, недостаточная ее мощность.

Электрический котел

Также тщательно нужно выбирать и трубопровод. Используются трубы из разных материалов, каждый из которых обладает своими преимуществами и недостатками. В былые времена самыми распространенными были трубы из стали. Но сегодня они применяются уже реже. Ведь такие трубы более подвержены процессам коррозии.

Именно поэтому в настоящее время чаще применяются трубы из нержавейки или оцинкованные.

Также набирают популярность медные трубы. Они способны вынести высокие температуры, сами по себе – долговечны, поэтому трубы из меди являются самыми надежными. Но и стоят они недешево. Кроме того, в последнее время все чаще можно встретить водяное отопление в деревянном доме с полимерными трубами. Такие трубы делаются из металлопластика или пропилена (с участием алюминия). Трубы из таких материалов прочны, стойки к коррозии, внутри их не откладывается осадок. Но они имеют достаточно высокий коэффициент расширения при нагревании.

Рекомендуем к прочтению:

Обвязка котла медными трубами

Какие бывают схемы отопления частного дома

Схемы водяного отопления частного дома могут быть одноконтурными и двухконтурными. Одноконтурная система служит только лишь для обогревания помещения. Это более простая и недорогая система, которая подойдет в том случае, если у вас дом площадью до 100 метров квадратных. В такую систему входит одноконтурный котел и атмосферная вытяжка, однотрубная разводка трубами из стали или полимеров, чугунные, стальные или алюминиевые радиаторы.

Одноконтурная и двухконтурная система водяного отопления

Система одноконтурного отопления может быть усовершенствована двухтрубной разводкой, добавлением насоса циркуляции, терморегулирующих вентилей на радиаторах.

Если вы хотите оборудовать одноконтурную систему для нагревания воды для нужд быта, то пересмотрите монтаж газовой колонки или бойлера. В другом случае вы можете сделать двухконтурную систему, которая предназначена не только для отопления, но и для нагрева воды.

Двухконтурная система водяного отопления частного дома является очень удобным вариантом.

Здесь котел комфортен при потребностях в горячей воде на семью не более 4-х человек. Вода должна быть водопроводная или умягченная, жесткая вода из скважины не подойдет. Можно оборудовать две одноконтурные системы, первая из которых будет «отвечать» за отопление помещений, а вторая – за нагрев воды. Благодаря такой системе в летний период вы будете пользоваться только системой подогревания воды, а на нее тратится всего лишь 25% мощности котла.

Разводка труб

Водяная система отопления частного дома подразумевает применение трех вариантов разводки трубопровода – однотрубную систему, двухтрубную и коллекторную.

Однотрубная система – это система, где от котла нагретый теплоноситель (вода) последовательно идет от одной батарее к следующей. Такая система имеет один большой недостаток – здесь очень трудно управлять разводкой, так как при перекрытии доступа воды в какой-либо из радиаторов перекрываются и остальные.

Однотрубная система

В двухтрубной системе для каждого радиатора есть труба с горячей и холодной водой. Так, с такой системой водяное отопление дома можно регулировать очень удобно.

Двухтрубная система отопления

Еще одна система – коллекторная. Еще ее называют лучевой. Здесь механизм работает таким образом: от коллектора (который представляет собой устройство, собирающее воду) к каждому прибору отопления подводятся две трубы – прямая и обратная. Благодаря этому можно просто монтировать систему со скрытой проводкой труб, можно поддерживать определенный температурный режим отдельной комнаты и регулировать его.

Рекомендуем к прочтению:

Если у вас двухэтажный дом

Сегодня схемы водяного отопления двухэтажного дома бывают самыми различными. Это может быть и коллекторная система, и двухтрубная разводка. Однотрубную разводку (такую, при которой радиаторы соединены последовательно) сегодня уже реже используют как схемы водяного отопления одноэтажного дома, так и двухэтажного.

Двухтрубная схема для двухэтажного дома – это универсальный и практичный вариант.

К каждому прибору отопления идет две трубы – для подачи и отведения воды. Специалисты советуют поступить таким образом: перед каждым радиатором поставить регулировочный клапан.

Коллекторная схема в двухэтажном доме – это достаточно дорогое удовольствие. Водяное отопление двухэтажного дома с такой системой, несмотря на это, также популярно. Ведь здесь преимущество на лицо – монтаж трубопровода скрыт, поэтому интерьер не портится. В данном случае котел ставится на первом этаже, расширительный бак – на втором. Трубопровод располагается под полом, потолком или подоконниками, поэтому есть отличная возможность его скрыть.

Коллекторная система является очень эффективной еще и потому, что здесь на каждый радиатор ставится регулирующий кран. Это очень удобно, так как в зависимости от ваших потребностей можно установить собственный климат.

Коллекторная система отопления двухэтажного дома

Альтернативные способы водяного отопления частного дома

Кроме традиционного отопления при помощи нагревательного котла, существуют и другие виды водяного отопления частного дома. Такие современные системы эффективны в качестве основных отопительных систем дома, или дополнительных.

Очень часто сегодня можно услышать такое словосочетание – система «теплый пол». В принципе, теплый пол – это то же водяное отопление частных домов, которое можно применять еще и как дополнение к основному отоплению. Теплый пол обладает преимуществами – здесь большая территория теплоотдачи. Ведь в данном случае пол помещения – это практически большой радиатор. Да и воздух таким вот образом прогревается правильно – внизу тепло, а сверху – чуть прохладнее.

Теплый водяной пол

Благодаря системе теплый пол можно снизить рабочий температурный режим теплоносителя (не более 55 градусов по Цельсию). Также можно установить тепловую мощность в необходимых пределах .

Недостатки системы теплый пол – это то, что такую систему сложно монтировать, а при уже законченном ремонте это невозможно, или вам придется поднимать пол, или углублять его.

Еще один вариант альтернативного водяного отопления – плинтусное отопление. По сути дела, плинтусное водяное отопление домов являет собой среднее между радиаторной системой и теплым полом. В данном случае оборудование для отопления ставится по периметру комнаты на уровне плинтуса. Благодаря этому равномерно прогреваются и стены, и пол. Воздух в помещении – также равномерный. С такой системой водяное отопление загородного дома или частного дома позволит вам обустроить интерьер без больших радиаторов, и все это без потерь тепла.

Плинтусное отопление

Заключение

Таким образом, перед тем, как вы решили оборудовать водяное отопление в своем частном доме, следует выбрать подходящий вариант – традиционное отопление при помощи радиаторов или современные методы. У каждой системы есть преимущества и недостатки, поэтому для проектирования отопления лучше всего пригласить специалистов, которые будут способны учесть все детали.

Центральное отопление в частном доме: устройство

Выбор способа отопления
Перед владельцем частного дома, особенно нового, встает вопрос – как правильно сделать отопление. Одним из вариантов является подключение к централизованной системе. Центральное отопление – это система, при которой генератором тепловой энергии является независимая от потребителей центральная котельная. Потребители, в том числе хозяева частного дома, могут подключать отопление к главной теплосети после заключения договора о поставке тепла с главной котельной. Когда подключается отопление дома к центральной теплосети, применяются три варианта схем.

Схема системы отопления с естественной циркуляцией.

• независимая схема;
• зависимая схема с применением смешиваемой воды через элеватор;
• зависимая прямоточная схема.

Как правильно провести отопление? Выбор при центральном отоплении небольшой. Независимая схема использует в качестве источника подвода тепла теплообменник, который выполняет функцию котла, когда отопление индивидуально. Независимую схему следует сделать, когда нельзя допустить увеличения давления в системе дома по конструкционным причинам. К примеру, если система выполнена из пластиковых труб, то сделать отопление по независимой схеме нужно обязательно. В схеме необходимо применение циркуляционного насоса. Заполнение системы отопления в доме может производиться как из водопровода, так и из обратного трубопровода теплоцентрали через специальный запорный вентиль. В системе нужно сделать расширительный бак.

Устройство индивидуального теплового пункта

Схема центрального водяного отопления.

Для того чтобы проводить центральное отопление в частном доме по зависимой схеме, необходимо сделать переходное устройство. Таким устройством является индивидуальный тепловой пункт с элеваторным узлом для передачи тепловой энергии. Температура воды в центральной тепловой сети может достигать 150 °С, в то время как в домовой системе отопления она не должна превышать 90 °С. Может возникнуть вопрос о некипящей воде при 150 °С. Так, при 100 °С кипение воды может происходить только тогда, когда атмосферное давление нормальное. В трубах теплосети давление повышенное, поэтому кипение отсутствует.

Для передачи тепла от центральной теплосети используется устройство, называемое элеватор. Элеваторный узел при помощи инжекционного сопла ускоряет движение воды в отопительной системе здания. Назначение элеватора состоит в том, чтобы вода в отопительной системе дома нагревалась за счет частичного смешивания с небольшим количеством перегретой воды из центральной теплосети. Корпус элеватора стальной и имеет внутри смешивающую камеру с сужающимся отверстием – соплом. Скорость воды на выходе из сопла очень высокая и такое движение заставляет быстро перемещаться воду в отопительной системе дома. Позади струи создается постоянное разрежение. В это разреженное пространство поступает охлажденная вода из возвратной части системы отопления.

Изменением проходного поперечного сечения соплового устройства можно управлять величиной расхода горячей воды. Проходное поперечное сечение меняется способом перекрытия части соплового отверстия “иглой”. Игла представляет собой конус с небольшим углом при вершине. Перемещается этот конус с помощью механизма с реечным зацеплением, ручка управления которого выведена наружу. Пропорционально расходу воды, пропускаемой через сопло, изменяется темп нагрева теплоносителя в системе отопления дома. В целом элеватор выполняет функцию насоса, смесителя и регулятора температуры одновременно. Элеваторы безотказны и бесшумны, поэтому такая схема получила широкое распространение.

Схема разводки системы отопления в жилом доме.

Самая простая по конструкции и в обслуживании – зависимая прямоточная схема. В системе, кроме труб и радиаторов, нет никаких дополнительных элементов: насосов, смесителя, расширительного бака. Система должна обеспечивать сохранность элементов при высоких температурах и большом давлении. Недостатком такой схемы является полная зависимость теплового режима внутри дома от центральной котельной. При такой схеме нельзя использовать пластиковые трубы.

Для комфорта в помещениях и в целях экономии тепловой энергии следует оснастить индивидуальный тепловой пункт дополнительными устройствами. Это регулятор, устанавливающий режим отопления в зависимости от погоды на улице. Для этого используются датчики температуры воздуха, установленные на улице и в одном из помещений дома. Два датчика температуры воды контролируют вход и выход отопительной системы. Параметры от датчиков поступают в электронный регулятор температуры, а он формирует и подает команду на шаговый двигатель. Этот двигатель управляет двух- или трехходовым клапаном и перемещает “иглу” элеватора в нужное положение.

Система с элеваторным узлом отопления наиболее подходящая, так как регулировка производится без участия прокачивающего насоса.

Вернуться к оглавлению

Недостатки центрального отопления

Вернуться к оглавлению

Центральному отоплению присущ ряд существенных недостатков

• включение и отключение по графику;
• не учитываются требования к климату в каждой отдельной комнате;
• большие затраты на монтаж и покупку оборудования;
• большие утечки теплоэнергии во время транспортировки.

Как сделать систему отопления? Для отопления частного дома самый подходящий и перспективный вариант – это электрическое отопление. Электроэнергия поступает централизованно и, если электросеть позволяет по своим параметрам обеспечить необходимое количество энергии, этот вариант наиболее перспективный и выгодный. Сейчас цена электроэнергии относительно велика, но с освоением новых перспективных мощностей она должна снизиться. Так что самое лучшее – это выбрать эффективное электрическое отопление.

Приборы электронагрева максимально гибко позволяют установить температуру воздуха в необходимых пределах. Для электроотопления не нужны теплотрассы с коротким сроком службы. Способы нагрева воздуха в помещениях с помощью электричества достаточно разнообразны. Некоторые приборы при желании можно изготовить самому. Есть возможность разнообразить систему. Можно применить воздушное отопление, одно из самых эффективных и популярных. Самое главное преимущество электроснабжения – это постоянное обновление и применение самых последних достижений в области отопления. Сделать отопление в доме качественным – большой вклад в будущее.

Схемы подключения радиаторов отопления в частном доме своими руками

Максимальная отдача от системы отопления в частном доме будет в том случае, если владелец выберет оптимально подходящие по мощности и другим характеристикам радиаторы, подключит их по правильно составленной схеме, и обеспечит соответствующую эксплуатацию и обслуживание всей системы. Разработанные специалистами схемы подключения радиаторов отопления в частном доме направлены именно на подбор оптимального варианта монтажа для любых архитектурных решений жилья. Общая схема разводки труб и подключения приборов отопления, котла и запорной арматуры для одно- или двухэтажного здания может выглядеть так:
Схема отопления с принудительной циркуляцией теплоносителя

Особенности монтажа отопительных радиаторов

Каждый частный дом – строение индивидуальное и неповторимое, поэтому и конкретная схема подключения батарей отопления в частном доме составляется, исходя из реалий жилья и его архитектуры. Нарушение монтажа может привести к тому, что радиаторы будут прогреваться неравномерно, будут возникать воздушные пробки, движение теплоносителя будет затруднено, и эффективность работы котла и расхода энергоносителей будет сведена к минимуму.

Схему можно составить самостоятельно, имея хоть какой-то опыт домашних и строительных работ, но проще и эффективнее обратиться в соответствующую компанию, предоставив организации взять на себя ответственность за качественную работу отопления в вашем доме. Разрабатывая и воплощая в жизнь схему трубной разводки и монтажа всех коммуникаций, нужно уделить внимание таким пунктам:

1. Проверить соответствие теоретического монтажа труб и радиаторов реальным характеристикам приобретенных приборов и материалов, используя выкладки расчетов похожих схем;
2. Обеспечить правильное и последовательное подсоединение комплектующих системы – это трубы, запорная, контролирующая и регулирующая арматура, отопительный котел и насосы;
3. Подобрать материалы, узлы и детали, наилучшим образом подходящие для выбранной схемы.

Элементы управления отопительной системы

Следующий этап – выбор места размещения и схемы подключения радиаторов согласно существующим СНиП:

1. Между полом и нижней кромкой батареи должно быть расстояние ≥ 10-12 см;
2. Между подоконником и верхней кромкой батареи отопления должно быть расстояние ≥ 8-10 см;
3. Между задней стенкой радиатора и стеной дома должно быть расстояние ≥ 2 см;
4. Нежелательно располагать радиаторы в нишах или закрывать их декоративными экранами.

Важно: Если пренебречь этими простыми правилами, то коэффициент отдачи тепла радиатором существенно понизится, вызвав нарушения в работе всей системы отопления.

Декоративная решетка радиатора

Оптимальное место для установки радиаторов в любом помещении – под окном, а если нет окна – рядом с дверью. То есть, источник тепла должен купировать исходящие потоки холодного воздуха. Если в комнате несколько окон, то по возможности радиаторы рекомендуется располагать под каждым окном, подключая их последовательно. Если комната угловая, то радиаторов вдоль холодной стены тоже должно быть установлено несколько. Такая схема подключения отопления в частном доме не будет намного дороже, но обеспечит теплом любое, даже неприспособленное для отопления помещение.

Современные схемы отопления подразумевают, что каждый радиатор имеет опцию ручной или автоматической регулировки обогрева – клапана или вентили, автоматические терморегуляторы. Эти механизмы позволяют регулировать теплоотдачу отдельно взятого радиатора в ручном или автоматическом режиме.
Терморегулятор радиатора отопления

Типы трубной разводки

Подключать батареи или радиаторы рекомендуется в одном из двух вариантов – это одноконтурная (однотрубная) и двухконтурная (двухтрубная) схема подключения радиаторов. Отопление по одному контуру распространено в многоэтажках, так как в них горячая вода подается сначала наверх, а после обхода всех радиаторов подается в котел через трубу обратной подачи (обратку). Такое решение не обязывает применять циркуляционный насос, так как вода при подаче сверху сама создает давление для продвижения теплоносителя. Если котел находится ниже верхнего этажа, то необходимо подключать циркуляционный насос.
Одноконтурная схема подключения насоса и радиатора

Преимущества одноконтурной схемы трубной разводки:

1. Дешевые детали и узлы схемы, низкие трудозатраты, небольшое количество используемых материалов;
2. Простой монтаж и обслуживание системы;
3. Возможность объединения с другими системами отопления – «теплый пол» и нестандартными отопительными приборами – регистрами или самодельными батареями;
4. Монтаж в комнатах с любой архитектурой и геометрией;
5. Эстетичный минимализм в дизайне.

Недостатки:

1. Сложные гидравлические и тепловые расчеты;
2. Давление и теплоотдачу на отдельно взятом радиаторе регулировать можно, но при этом изменения в теплоотдаче будут сказываться на других отопительных приборах;
3. Необходимость создания высокого давления в трубах – естественным или принудительным путем.

Важно: При работе одноконтурной системы иногда появляются трудности со свободной с циркуляцией горячей воды или антифриза, которые полностью решаются включением в схему помпы для принудительной циркуляции теплоносителя.

Схемы разных подключений

Подключение батарей по двум трубам доме основано на принципе параллельного подсоединения всех батарей в доме. Таким образом, подающая труба конструктивно не связана с трубой обратной подачи остывшей воды в систему, а вместе трубы объединяются только в конечной точке.

Достоинства двухконтурной схемы:

1. Есть возможность устанавливать автоматические терморегуляторы на каждый радиатор;
2. Удобное обслуживание и хорошая ремонтопригодность системы – любые работы можно проводить на локальном участке, не отключая все отопление в доме;

Недостатки:

1. Монтаж двухтрубной схемы стоит дороже, время сборки и настройки всех элементов и узлов выше, чем у одноконтурной схемы отопления.

Двухтрубное подключение батарей

Решения по подсоединению радиаторов

Кроме существующих и опробованных решений по вариантам трубной разводки для отопления разработано и внедрено несколько рабочих схем, как правильно включить радиаторы в схему. Это следующие решения:

Боковое или одностороннее подсоединение радиаторов в системе: подающая труба с горячей водой и труба обратного хода теплоносителя подключается с одной стороны радиатора. Такое подсоединение решает проблему одинакового нагрева каждой секции радиатора, расходы на закупку узлов и деталей минимальны, объем теплоносителя в системе тоже стремится к минимуму. Такая схема часто применяется в многоэтажках, где всегда большое количество батарей или радиаторов. Если радиатор в боковой схеме многосекционный, то дальние секции будут прогреваться намного слабее, поэтому оптимальное количество секций для любого варианта радиатора или батареи – 12. Если такое решение не подходит, лучше включить прибор по другой схеме – с нижним или диагональным подсоединением.
Одностороннее подключение

Диагональное или перекрестное подключение подходит для приборов отопления с числом секций больше 12. Диагональной схема называется, потому что труба подачи подводится сверху, а труба обратной подачи – снизу, причем обе трубы находятся с противоположных концов батареи. Здесь подающая труба так же, как и в предыдущей схеме подключения, подключается сверху, а обратная труба – снизу, но подводятся они с противоположных сторон батареи отопления. При организации такого подключения прибор прогревается по всем секциям равномерно, что повышает отдачу тепла по всей системе.
Диагональное подключение радиаторов

Нижнее подключение или «ленинградка» подходит для отопительных систем со скрытыми трубами – в стенах или под полами. Обе трубы – и подводящая, и обратка – подключаются к радиатору снизу, к противоположным на радиаторе секциям. Недостаток у такой схемы один – высокие потери тепла, которые могут достигать 12-14 %. Минимизировать утечку тепла можно включением в схему воздушных клапанов, которые будут удалять воздуха из труб, увеличивая тепловую мощность радиатора. Чтобы радиатор при таком подключении можно было ремонтировать и обслуживать, подача и обратка оснащаются специальными вентилями, а для регулирования – автоматическим терморегулятором, который врезается в трубу подачи теплоносителя.
Нижнее подключение радиаторов

Монтаж радиаторов

Систему отопления в своем доме можно разработать и подключить своими силами, не тратясь на услуги профессионалов. Тем более, что схемы подключения простые и не требуют использования специальных инструментов и дорогостоящих материалов. Важно только соблюдать технологию и последовательность операций. Если все соединения будут герметичными и собранными согласно схеме, то проблем с запуском и последующей эксплуатацией отопления не будет, а затраты на материалы и работу будут минимальными.
КПД радиатора в зависимости от схемы подключения

Порядок монтажа нового радиатора:

1. Перед демонтажом старого радиатора и установкой нового прибора необходимо перекрыть отопление главным вентилем на котле;
2. Размечаются точки крепления нового радиатора. Обычно радиатор вешается на идущие в комплекте кронштейны, которые крепятся на дюбеля к стене;
3. Собирается радиатор – в монтажные отверстия ввинчиваются на FUM ленту или паклю переходники, которые поставляются в комплекте с радиатором.

Монтаж радиатора

Важно: переходников для подключения радиатора должно быть четыре: два с левой резьбой, и два – с правой.

1. Резьбовые отверстия в радиаторах, которые не будут использоваться для подключения, закрываются: одно – краном Маевского, остальные – запорными колпачками. FUM или пакля наматывается: на правую – по часовой стрелке, на левую – против часовой стрелки;
2. Шаровые вентили подсоединяются в места подключения к трубам;
3. Радиатор крепится на место при помощи кронштейнов, и соединяется с трубами – не забывайте использовать подмотку для герметизации;
4. Система опрессовывается, проводятся пуско-наладочные работы.

Перед подключением батареи или радиатора отопления к системе, организованной по любой представленной схеме, следует выбрать тип трубной разводки и схему подключения труб и радиаторов. Работы по разводке труб, сборке схемы и подключению радиаторов можно сделать своими руками, соотнося собственные требования к строительным нормативам и технологии монтажа.
Опрессовка системы отопления

Рекомендации по подключению и монтажу

1. Работа в обратном направлении – подающую трубу путают местами с обраткой. Ошибка видна при пуско-наладочных работах – радиаторы плохо прогреваются, сразу образуются воздушные пробки;
2. Радиаторы закрываются декоративными решетками и экранами, затрудняющими доступ к терморегулятору. Движение теплого воздуха ограничено, регулятор может отключить котел при слабо прогретых радиаторах, что приводит в общих случаях к 20% потере теплоотдачи. Поэтому экраны должны быть максимально решетчатыми, а не глухими. Без клапанов батареи будут прогреваться неравномерно;
3. Установка головки термостата в вертикальном положении вызовет перебои в его работе. Исправить ситуацию просто – достаточно изменить положение головки.

Монтаж отопления

Выводы: профессионалы рекомендуют диагональную схему подключения радиаторов как самую оптимальную и эффективную.

Обзор схем отопления частного дома

Устройство отопления частного дома или коттеджа является важной составляющей при строительстве любого дома. От правильного их функционирования напрямую зависит температурный режим, влияющий не только на сохранность строения, но и на комфортность проживания, уют и здоровье всех членов семьи. Схемы и системы отопления дома могут быть разные и зависят от площади дома, его этажности, возможностей застройщика и наличия доступных источников энергии в конкретной местности.

Схемы отопления дома

Схема с естественной циркуляцией

схема отопления с естественной циркуляцией

Система отопления частного дома с естественной  циркуляцией хорошо зарекомендовала себя в одноэтажных строениях небольшого размера (до100 кв. м). Нагретый в котле теплоноситель (чаще всего – вода) поднимается по стояку, проходит по горизонтальным магистралям, проложенным под небольшим уклоном (3 -5 градусов) и, после охлаждения в радиаторах,  самотеком попадает в котел для повторного нагрева.

Схема принудительной циркуляции

Практически не имеет ограничений в применении по площади и этажности дома, т. к. движение теплоносителя обеспечивается циркуляционным насосом для систем отопления.

По способу прокладки трубопроводов разделяют:

Прокладка трубопроводов по дому, как при естественной, так и при принудительной циркуляции, может быть двухтрубная (параллельная), при которой используется большее количество труб и обеспечивающая равномерный температурный режим всех радиаторов или однотрубная (последовательная) при монтаже которой экономятся трубы, но в каждый последующий радиатор попадает теплоноситель значительно меньшей температуры. Однотрубная схема отопления частного дома не эффективна  при подключении более 5-6 радиаторов.

Совет: Для самостоятельной разводки системы отопления дома своими руками лучше всего использовать армированные полипропиленовые трубы.

Система воздушного отопления

Как постоянный вид отопления воздушное отопление частного дома используется редко. Это объясняется громоздкостью и повышенной шумностью работы вентиляторов, а так же экономической нецелесообразностью установки дорогих воздушных тепловых агрегатов–отопителей.  Практически и эстетически  затруднительна разводка по всем жилым комнатам сети необходимых воздухопроводов. С другой стороны, при пиковых нагрузках, когда не справляется водяное отопление в частном доме, активно используют локальный воздушный подогрев жилых помещений в дополнение к основному виду отопления, применяя для этого различные типы бытовых тепловентиляторов и конвекторов.

Инфракрасное отопление

В нашей стране стало внедряться во второй половине прошлого века и по существу является одним из видов электрического отопления, так как источником питания в домах является электроэнергия. Принцип работы инфракрасного обогрева основан на получении тепловой энергии излучаемой от прибора инфракрасного излучения и  передачи ее окружающим предметам: мебели, полу, стенам. При этом скорость инфракрасного излучения колеблется в пределах 5-15 мкм, что не только совершенно безопасно для человека, но и оказывает положительное влияние на здоровье находящихся в помещении людей. При использовании этого вида отопления не происходит выжигание кислорода, нет шума и запахов, автоматически поддерживается заданная комфортная температура. Инфракрасное отопление частного дома достаточно экономичное. Расчетное потребление электроэнергии принимают 100 ватт на один квадратный метр, а на практике, после выхода на постоянный режим работы, оно снижается в три раза. Потери тепла не превышают 10 %, а эксплуатационные затраты в течение всего срока службы сводятся к нулю. Гарантийный срок службы  приборов инфракрасного отопления производители устанавливают до 50 лет. Монтажные работы по установке инфракрасного отопления в небольших помещениях можно производить своими руками, но для обеспечения длительной  и нормальной работы желательно это поручить специалистам, которые сделают проект, рассчитают количество элементов, установят автоматику и дадут соответствующую гарантию на весь комплекс работ.

Отопительные приборы

В отопительных системах водяного отопления источниками нагрева теплоносителя являются отопительные котлы, работающие на твердом, жидком или на природном газе – метане, а устройствами передающими тепло в помещение – радиаторы (конвекторы).

Отопительные котлы на твердом топливе

Самые дешевые и простые в эксплуатации. Топливом для них может служить все, что горит (дрова, уголь, торф, сланцы и т.д.), они по-настоящему всеядны, хотя нагрев теплоносителя зависит от вида топлива. Однако, в последнее время от котлов на твердом топливе, как основного отопительного очага, все больше домовладельцев отказываются. Причинами является постоянная необходимость присмотра за процессом горения и необходимость содержания в хорошем состоянии дымоотводной системы.

Отопительные котлы на жидком топливе

Жидкотопливные котлы чаще всего приспосабливают к работе на дизельном топливе (солярке). Принцип работы котлов этого типа аналогичный твердотопливным, но солярка поступает в котел самотеком и отпадает необходимость постоянно вести наблюдение за процессом горения. От этого вида котлов стараются избавиться по экономическим соображениям — из-за постоянного роста цен на солярку.

Отопительные котлы на газовом топливе

Если строящийся дом расположен в местности, в которой существует действующая газовая система, то вопросов о выборе котла для отопления собственного дома не существует. В настоящее время газ является самым экономичным и эффективным видом топлива. Единственным и обязательным условием установки газовых котлов для частного дома является выполнение всех условий и требований правил безопасной эксплуатации газового оборудования. Монтаж таких котельных в доме производится только специализированными организациями под непосредственным наблюдением газовой службы. Это обусловлено требованиями правил с целью предотвращения аварийных ситуаций, опасных для здоровья и жизни людей, проживающих в доме. Напольные газовые котлы отопления разной производительности, одно- или двухконтурные выпускаются многими фирмами как отечественными, так и зарубежными. Подбор газового котла с учетом общей площади  конкретного строящегося дома, должны делать специалисты при выполнении проекта газификации (с учетом пожеланий заказчика). Ориентировочно считается, что на обогрев 10 кв. метров площади расходуется 1 квт мощности, но если котел двухконтурный и служит еще и для нагрева воды, то его мощность должна быть увеличена на 20 %.

Электрические котлы для отопления дома

Отличаются от всех других котлов только способом нагрева теплоносителя. В качестве нагревательного элемента чаще всего используются несколько теплоэлектронагревателей (ТЭНов) подключенных параллельно. Суммарная мощность всех ТЭНов является мощностью котла. Электрический котел для отопления дома подбирается по общей мощности аналогично газовым котлам, из расчета 1 квт на 10 кв.метров площади.

Радиаторы

радиатор в духтрубной системе отопления

Самыми известными, надежными, долговечными, привычными в нашей жизни и хорошо работающими при неочищенном и полухолодном теплоносителе – это, конечно же, чугунные секционные радиаторы. В некоторых случаях они служили (и служат до сих пор) более 70 лет и, нет ничего удивительного, что в наше время они считаются устарелыми и не модными. Современная промышленность, используя новейшие технологии, предлагает застройщикам отопительные приборы самых различных видов, как по техническому, так и по дизайнерскому исполнению.

Большой популярностью пользуются конвекторы, в которых воздух, проходя между горячими пластинами, нагревается и устремляется в помещение. Они имеют современный дизайн, не занимают много места, но для стабильной работы температура теплоносителя должна быть не менее 70 градусов.

Алюминиевые радиаторы хорошо работают при температуре теплоносителя более 60 градусов. Они долговечны, создают комфортную обстановку в доме, имеют небольшую массу и низкую тепловую инерцию, благодаря чему можно эффективно управлять температурой в помещении. Однако этот вид отопительных приборов требует хорошего качества воды в циркуляционной системе.

Биметаллические радиаторы имеют все достоинства алюминиевых батарей, но гораздо прочнее и долговечнее. Качество теплоносителя не влияет на работу и долговечность этих приборов, что в наших условиях немаловажно.

Видео о сравнении разных систем отопления дома:

Водяное отопление своими руками — схемы разводки труб + Видео инструкция

Самой популярной системой отопления загородных домов является именно водяное отопление. Такой системе уже много десятков лет, сегодня она уже основательно улучшена и усовершенствована, так что выбрать, как говорится, будет из чего. Еще одним плюсом в ее пользу можно назвать то, что на прекрасно сочетает низкую стоимость и высокое качество. Итак, сегодня мы поговорим о том, как сделать водяное отопление своими руками

Содержание статьи:

Схема водяного отопления

Главным элементом схемы водяного отопления любого типа является котел. Таких котлов есть немало и выбор того или иного прибора зависит от массы факторов – климатических особенностей, возможности использовать конкретный вид топлива, личных предпочтений хозяина дома. В целом, все котлы можно поделить на 4 категории:

• На твердом топливе.
• На жидком.
• На электроэнергии.
• На газу.

Наиболее распространенными являются устройства на газу и на твердом топливе, так как горючее для них стоит относительно недорого и доступно во всех регионах государства.

Помимо котла, есть и другие элементы водяного отопления – разного рода змеевики, полые детали, регистры. Если говорить о монтаже, то особых отличий в нем между системами с разными типами котлов нет, следует лишь в точности придерживаться инструкции производителя.

Важно! Водяная система отопления позволяет устанавливать сразу несколько разных котлов. При этом важно, чтобы она (система) была оснащена специальной автоматикой, способной переключаться от одного агрегата к другому.

Видео руководство

Типы водяного отопления

Водяное отопление может быть двух типов:

1. С естественной циркуляцией теплоносителя.
2. С принудительной его циркуляцией.

Рассмотрим вкратце каждый из типов.

Естественная циркуляция

Система с естественной циркуляцией теплоносителя – это самый простой и малозатратный способ того, как собственноручно обогреть свой дом. Такая система отличается отсутствием каких-либо трудностей в монтаже, для нее потребуются исключительно доступные детали и материалы.

Касаемо же принципа работы, то у такой системы он очень простой. Вода подогревается в котле, поднимается вверх по системе трубопровода (этому способствует разница в температурах) и доходит до всех радиаторов в доме. В то же время охлажденный теплоноситель ввиду все той же разницы в температуре возвращается обратно к источнику тепла. Словом, циркуляция происходит сама собой, без чьей-либо помощи.

Детально ознакомится с этой системой вы можете тут

Важно! При монтаже системы с естественной циркуляцией необходимо, чтобы трубы прокладывались под некоторым уклоном, примерно 5 градусов на метр трубопровода. Если этого не сделать, то система хоть и будет работать, но недостаточно эффективно.

Принудительная циркуляция

Отопительная система с принудительной циркуляцией является еще одним способом обогрева загородного дома. Она отличается тем, что в ее состав дополнительно входит циркуляционный насос. Благодаря такому насосу вода качественно и эффективно перекачивается по системе, она подается даже в самые отдаленные уголки, не теряя при этом тепла. Это особенно хорошо для домов, имеющих по несколько этажей.

Еще одной отличительной чертой принудительной циркуляции можно назвать то, что при монтаже подобной системы нет необходимости в том, чтобы трубопровод прокладывался под некоторым углом. Более того, эффективность ее примерно на треть выше, чем у системы с естественной циркуляцией носителя тепла.

Когда вода движется по системе принудительно, то вместо стандартных расширительных баков необходимо использовать специальные емкости для гидроаккумуляции. Ввиду того, что давление в системе может порой превышать две атмосферы, следует также позаботиться и о дополнительных устройствах безопасности – это могут быть манометры, разного рода предохранители и клапаны.

Помимо того, насос циркуляции с обеих сторон должен иметь запорные клапаны, которые и будут перекрывать подачу теплоносителя в систему отопления.

Варианты разводки труб

Сегодня водяное отопление своими руками имеет несколько видов разводки, давайте рассмотрим каждый из них:

• Вариант первый – однотрубный. Это такой тип отопления, при котором есть лишь одна труба, соединяющая все элементы системы на пути движения теплоносителя. Он отличается минимальными финансовыми затратами, простотой, отсюда и немалая его популярность.

С монтажом и подробным принципом работы данного вида разводки вы можете ознакомится тут

• Вариант второй – двухтрубный. Для соединения всех элементов системы используется две трубы, которые устанавливаются параллельно к движению теплоносителя. Среди достоинств варианта можно отметить то, что тепло равномерно распределяется по всему помещению, вы сможете быстро регулировать температурный режим.
• Вариант третий – трубы располагаются коллекторным образом. В такой системе есть как обратный, так и падающий трубопроводы, которые соединяются между собой специальными распределительными коллекторами. Отличается привлекательной внешностью, а также абсолютным контролем над каждым элементом посредством специального распределительного шкафа.

Основные достоинства

Причин популярности водяного отопления, в особенности, в загородных домах, не так мало. Давайте же вместе рассмотрим основные его преимущества:

• Вы сможете оперативно и эффективно регулировать температуру в каждом отдельном помещении своего дома. Для этого устанавливается специальная аппаратура – запорные клапаны и температурные регуляторы.
• Такую отопительную систему можно установить в дом практически на любом этапе его строительства. Более того, даже если дом полностью готов, у вас не возникнет никаких проблем с установкой такой отопительной системы.
• Оборудование, используемое для установки, может быть самым разнообразным.
• Сама вода, используемая здесь в роли теплоносителя, имеет превосходные характеристики. Она дешевая и доступная, прекрасно проводит тепло, имеет хорошую теплоемкость.
• Вариантов разводки для такой системы есть много. Выбрать ту или иную можно исходя из многих параметров, таких как площадь дома или ваши финансовые возможности.
• Такие системы также универсальны, так как с ними может быть использовано практически любое топливо.

Монтаж системы своими руками

Водяное отопление своими руками должно быть тщательно спланировано, очень тщательно. И этим должны заниматься профессионалы. Зачастую эта процедура начинается с выбора места под котел, который, к слову, устанавливается еще до того, как будет произведена разводка. Конечно, специалисты отлично знают, как правильно совершить планирование, поэтому на предварительном этапе один из них должен быть рядом с вами.

Для увеличения изображения, кликните по ссылке

Когда с местом для котла определились, необходимо сделать под него специальный постамент из бетона. Котел ставится на него и соединяется с дымоходом, а все стыки и соединения при этом замазываются глиной.

Далее вам необходимо вычертить, какова будет разводка труб в вашей системе. Тщательно продумать, где будут размещаться радиаторы, стояки и другие элементы – именно поэтому необходимо участие специалиста. Как мы знаем, радиаторы желательно размещать под окнами. Это необходимо для того, чтобы тепло от них обогревало внутреннюю поверхность окон.

Количество сечений и их создание должно определяться не только вашими финансовыми возможностями, но и протяженностью контура, чем больше будет таких сечений в системе, тем легче теплоносителю будет по ней передвигаться.

Важно! Еще до того, как приступить к установке магистрали, необходимо определить в системе самую высокую точку и оборудовать там расширительный бак. К слову, такой бак может быть двух типов:

1. Открытого;
2. Закрытого.

Как расчитать оптимальный объем бака и сделать монтаж правильно, читайте здесь

Следующим этапом установки отопительной системы является прокладка трубопровода и установка радиаторов. В данном случае все предельно просто: труба подводится к месту установки радиатора, он устанавливается, соединяются все необходимые входы и выходы, после чего труба подводится к следующему радиатору. Будет просто отлично, если на каждый из радиаторов вы установите специальный кран, с помощью которого можно будет удалять воздух из системы.

Весь контур должен замыкаться там же, где и начался – на котле. На входе котла устанавливается специальный фильтр и (если необходимо) насос для циркуляции. Самая нижняя точка системы должна быть оборудована узлом залива/слива, необходимая для того, чтоб сливать всю воду в случае ремонтных работ.

В качестве заключения

Как мы выяснили, сегодня не существует более дешевой и вместе с тем эффективной отопительной системы, нежели система водяная. Трубопроводы и радиаторы обновляются чуть ли не ежегодно, следовательно, эффективность такой системы повышается, а стоимость, наоборот, снижается. Поэтому сделать водяное отопление своими руками с каждым годом все легче.

Где я теряю тепло в моем доме?

Где я теряю тепло в моем доме?

Нам нужно получать этот вопрос примерно 100 раз в день!

Очевидно, что это основа всего, что мы делаем здесь, в TheGreenAge; если мы сможем показать нашим клиентам, как снизить скорость отвода тепла из их домов, мы сможем сэкономить им деньги.

В этом блоге мы рассмотрим некоторые из основных принципов, лежащих в основе этого — что вы должны сделать, чтобы остановить потерю тепла в доме? И в каком порядке? Что обеспечивает лучшую рентабельность?

Все раскрыто ниже, но мы не вдавались в подробности.Щелкайте по гиперссылкам, чтобы перейти к различным частям веб-сайта, где вы можете узнать больше о конкретных элементах, которые вас интересуют. Наслаждайтесь — и, как всегда, дайте нам знать, что вы думаете, в комментариях ниже!

Тепловой конверт

Допустим, около 25% тепла, производимого вашим котлом, будет уходить через крышу вашего дома.

Около 35% тепла будет уходить через стены и через щели, в окна и двери и вокруг них, а около 10% тепла будет уходить через пол.Вместе крыша, стены (+ окна и двери) и пол известны как тепловая оболочка.

Если вы можете замедлить движение тепла изнутри дома через тепловую оболочку во внешнюю среду, вы можете значительно сократить свои счета за электроэнергию. В современных домах строительные нормы и правила предусматривают, что дома должны быть построены именно для этого — но как именно вы подойдете к модернизации этих решений в старых домах?

Прекращение ухода тепла через крышу

Установите изоляцию чердака в кровельное пространство.Это лучший способ повысить энергоэффективность дома — это действительно дешево, легко сделать, а окупаемость может составлять всего два года или меньше.

Вам нужно будет решить, хотите ли вы теплый чердак или прохладный чердак, и что именно вы хотите делать с пространством чердака (например, хотите ли вы хранить там коробки или иметь возможность гулять?)

Кроме того, вам необходимо выбрать изоляционный материал, который вы хотите использовать — минеральную вату, овечью шерсть, жесткую изоляционную плиту или даже газету.Вы можете рассмотреть множество вариантов, но нам нравятся эти переработанные рулоны от EarthWool.

Прекращение ухода тепла через стены

Стены бывают двух видов — сплошных стен и стенок полостей .

Как показывает практика, дома, построенные до 1930 года, будут иметь твердые стены, а все, что построено после, будет иметь пустотелые стены.

Стены пустот невероятно легко утеплить; стены просто залиты изоляционным материалом, который замедляет движение тепла через них.Это дешево и того стоит, опять же с относительно быстрой окупаемостью — однако профессионалу потребуется установить это за вас.

Если у вас сплошные стены, все обстоит сложнее — нет полостей, которые можно заполнить, поэтому стены необходимо изолировать либо снаружи, либо изнутри. Это дорогое удовольствие, и снаружи требует облицовки (так что вы потеряете ощущение кирпича). Между тем, если вы выберете внутреннюю изоляцию, вы потеряете часть площади на полу.Существует грант на покрытие некоторых затрат на изоляцию сплошных стен — он называется ECO .

Изоляция стен стоит того, поскольку она составляет самый большой источник потерь тепла — щелкните гиперссылки в разделах выше, чтобы узнать больше о задействованных процессах.

Windows — важна, но не настолько влиятельна, как вы думаете!

Нам часто звонят по поводу окон, люди хотят, чтобы заменили их двойным остеклением , чтобы помочь остановить теплопотери и сохранить тепло в доме.

Здесь необходимо рассмотреть два вопроса — во-первых, подумайте о площади остекления в вашем доме по сравнению с площадью реальной стены. Обычно площадь стен значительно больше, чем остекление, поэтому всегда ориентируйтесь на стены в первую очередь. Во-вторых, двойное остекление стоит дорого — замена окна с деревянной створкой на деревянный стеклопакет может обойтись вам в 1200 фунтов стерлингов ЗА ОКНО!

Так какова экономия энергии при замене одного окна с одинарным остеклением на стеклопакет?

Возможно 5-10 фунтов стерлингов в год

Нельзя сказать, что это не стоит делать, двойное остекление повысит комфорт дома, остановит теплопотери, холодные сквозняки и улучшит звукоизоляцию.Однако с точки зрения затрат вы можете сначала рассмотреть другие меры. Вторичное остекление — простая и легкая альтернатива; Такие компании, как Ecoease, производят вторичное остекление на заказ по цене, значительно меньшей стоимости традиционного двойного остекления — вы можете найти их здесь .

Черновая расстойка — дешево, сердито, быстрая окупаемость

Проверка сквозняков часто упускается из виду, но подумайте об открытом дымоходе в вашем доме. Холодный воздух ворвется внутрь, а дорогой теплый воздух, созданный вашими радиаторами, может просто подняться вверх и выйти из дымохода.Если вы эффективно составите доказательство дома, этого можно избежать.

Защита от сквозняков может быть установлена ​​вокруг дверей , , окон , , люков чердака , , половиц , — на самом деле в самых разных местах, поэтому нажмите на ссылки, чтобы узнать больше о ваших проблемных областях в вашем доме.

Как остановить уход тепла через пол

Жалко стоять на холодном сквозняке, но с этим можно что-то сделать! Изоляция полов остановит отвод тепла, но если вы ищете что-то немного большее, вы можете установить полов с подогревом в сочетании с традиционным котлом или еще лучше с тепловым насосом .Это позволит отапливать дом и навсегда избавиться от радиаторов! Утепление полов — это относительно простой процесс, и, как и стены, существует два основных типа полов: сплошные полы и подвесные деревянные полы. Узнайте, как их изолировать, нажав здесь !

Краткое упоминание значений U

Изучая энергоэффективность дома, вы можете встретить термин , U-значение . Это не то, чего стоит бояться, это просто относится к потере тепла.

Чем ниже значение U, тем лучше, поэтому у незаполненной стенки полости значение U может быть равно 2.0 Вт / м ² k, при заполнении полости значение u может снизиться до 0,2 Вт / м ² k.

Вы сделали все это — что дальше?

Итак, теперь вы изолировали дом, меньше тепла будет уходить — или, по крайней мере, скорость его выхода во внешнюю среду снизилась.

А теперь пора рассмотреть систему отопления. Чем эффективнее система отопления, тем дешевле будет содержать ваш дом.

Когда модернизировать систему отопления

У большинства жителей Великобритании есть газовый котел, но насколько он эффективен? Новый энергоэффективный конденсационный котел должен иметь КПД 90% +.Это означает, что он преобразует 1 единицу газа в 0,9 единицы полезного тепла. Котел возрастом 10 лет и старше может иметь КПД всего 65%, поэтому в зависимости от вашего энергопотребления , возможно, стоит установить новый .

К другим более эффективным решениям в области отопления относятся тепловые насосы air и , работающие на земле, , и с ними вы скоро сможете воспользоваться щедрой схемой возобновляемого тепла (RHI), которая предоставит вам оплату за каждый единица производимой вами горячей воды.

Возможно, вам понравится Котлы на биомассе , которые работают на экологически чистых гранулах биомассы, поэтому являются «углеродно-нейтральными». Установка котла на биомассе также позволит вам воспользоваться преимуществами RHI.

Инфракрасные нагревательные панели — еще один отличный способ обогреть ваш дом. Эти панели излучают инфракрасное излучение (как солнце — не путать с вредным ультрафиолетом!) Для обогрева помещений.

Они более эффективны, чем традиционные системы конвекционного отопления (радиаторы , ), поскольку в них не используется воздух в качестве среды для передачи тепла.Вместо этого инфракрасное излучение будет распространяться, пока не коснется твердого тела, а затем нагреет его напрямую. Панели нагреваются быстрее, и как только они нагреваются до температуры, вы чувствуете тепло, сравните это с радиатором, и насколько он нереактивен!

Если у вас есть доступ только к электричеству (нет газа в сети), эти инфракрасные панели определенно заслуживают внимания.

Важность управления отоплением

Важность управления отоплением не следует недооценивать.Обычно существует три технологии, которые используются для управления отоплением в доме, термостатические клапаны на радиаторах (обычно известные как TRV), термостаты и программаторы. Если у вас нет управления отоплением, но вы делаете все остальное, что мы перечислили выше, у вас будет очень жаркий дом, и вы не сэкономите много денег.

Причина в том, что вы будете использовать такое же количество газа, но тепло не сможет уйти. В идеале система обогрева отключает автоматически , когда температура достигает определенного значения — обычно около 20 ⁰ c.Это означает, что котел (или какая-либо другая система отопления, которая у вас есть) отключится, и вы не будете продолжать сжигать газ без надобности.

Наконец — производство собственной энергии

Всем нравится идея быть энергетической самодостаточной. Имея солнечные панели , ветряные турбины или гидроэлектрические , которые обеспечивают вас всей вашей электроэнергией, вы можете попрощаться с энергетическими компаниями. На практике это очень сложно из-за ограничений хранения энергии.Однако эти технологии помогут вам снизить зависимость от сети. Электричество дорогое; его росли на 10% каждый год за последние 8 лет . Любой способ уменьшить ваш спрос на сетевую электроэнергию может быть выгоден только для защиты от будущего роста цен.

Итак, вот он — наш краткий обзор того, как ограничить количество тепла, выходящего из вашего дома, стать более энергоэффективным, сэкономить деньги на счетах и ​​внести свой вклад в защиту окружающей среды.Нам кажется, что это не так уж и сложно!

Сколько солнечных панелей необходимо для работы дома? (Ответ вас удивит!)

Вы думаете о , добавив в свой дом солнечную батарею ? Имея в США более 2 миллионов домов с солнечными батареями, многие домовладельцы осознают, насколько они полезны. Если вы подумываете об установке солнечных батарей в своем доме и не знаете, с чего начать, то вы попали в нужное место.

Мы подробно рассмотрим, как работают солнечные панели и сколько их может понадобиться для дома.

Давайте посмотрим.

Как работают солнечные панели?

Проще говоря, солнечные панели и поглощают фотоны, которые затем освобождают электроны. Когда они освобождаются от атомов, возникает электричество! Солнечные панели поглощают свет и напрямую превращают его в поток электричества.

• Элементы солнечных панелей поглощают солнечный свет
• Они преобразуют свет в постоянный ток.
• Всем системам требуется инвертор определенного типа (струнный, микроконтроллер или гибридный) для преобразования этой мощности в переменный ток.
• Затем электричество по проводам передается в ваш дом
• Это приводит в действие все, что к нему подключено
• Избыток произведенной электроэнергии затем направляется в электрическую сеть

Солнечные системы не являются сложными и простыми для понимания, если у вас есть основы. Теперь, когда вы понимаете, как они работают, давайте посмотрим, как долго они служат —

.

Как долго служат солнечные панели?

Короче говоря, качественная солнечная панель может прослужить до 25 лет или даже дольше.Солнечные панели рассчитаны на долгую жизнь в окружающей среде.

Гарантия на обычные солнечные панели составляет 25 лет, поэтому вы гарантированно будете пользоваться преимуществами в течение довольно долгого времени.

Согласно исследованию, проведенному Национальной лабораторией возобновляемой энергии, солнечные панели служат на 80% дольше, чем их гарантия.

Это может сэкономить тысячи долларов на счетах за коммунальные услуги в будущем!

Сколько солнечных панелей вам нужно?

Чтобы узнать, сколько солнечных панелей вам понадобится для вашего дома, нужно учитывать все, что потребляет электроэнергию.Взглянув на свой счет за коммунальные услуги, вы также сможете понять, сколько вам может понадобиться.

Сколько ватт вы используете?

При просмотре счета за коммунальные услуги вы должны увидеть киловатт-часы (KWH). КВтч для дома может сильно различаться в зависимости от местоположения. Дом на юге с большей вероятностью будет потреблять огромное количество энергии от кондиционеров.

Определение среднего дневного потребления энергии поможет вам рассчитать ваши потребности в солнечной энергии. После того, как вы освоите свое использование, вы можете посмотреть, сколько мощности вам потребуется, чтобы все запускать.

Пиковая продолжительность солнечного света

Имейте в виду, что солнечные панели работают только под прямыми солнечными лучами. Когда на них больше не светит солнце, они перестают вырабатывать энергию. Пик солнечного света наступает, когда ваши панели находятся под прямыми солнечными лучами.

В зависимости от вашего местоположения часы пиковой нагрузки солнечного света могут варьироваться.

Умножьте почасовое потребление энергии вашим домом на максимальное количество солнечных часов в вашем доме, а затем разделите это на мощность солнечной панели. Вы можете использовать панели как с высокой, так и с низкой мощностью, чтобы найти то, что вам может понадобиться.

Наиболее авторитетные компании, работающие в сфере солнечной энергетики, также могут помочь вам определить это, предоставив им и эту основную информацию!

Панели солнечных батарей для дома площадью 1500 квадратных футов

Средний дом в США составляет примерно 1500 квадратных футов. В доме такого размера типичный счет за электричество составляет около 100 долларов в месяц. Чтобы обеспечить электричеством этот дом, вам понадобится примерно 15-18 солнечных батарей.

Например, типичный холодильник может быть рассчитан на 250 Вт и работать 4 часа в день.250 Вт X 4 = 1000 Вт. 1 киловатт равен 1 киловатт-часу энергии в день.

Это, конечно, общая оценка, и эклектичное использование, часы солнечного света, местоположение и тип панелей могут изменить это количество.

Типы систем солнечных панелей

Что касается систем солнечных панелей, то существует три различных типа. Гидравлический, сетевой с резервным аккумулятором и автономный. Давайте посмотрим на каждую из них.

Сеточная система

Самым популярным типом систем, используемых в жилых домах, является сеточная система.Этот тип системы устает прямо к вашему дому и в инженерные сети. Это позволяет домовладельцам беспрепятственно переключаться между питанием от солнечной системы или от коммунальной системы.

Если система производит больше электроэнергии, чем требуется дому, избыточная мощность будет продана обратно коммунальной компании или будет использована для пропорциональной оплаты вашего счета.

Это, как правило, самые дешевые системы из трех.

Подключено к сети с резервным аккумулятором

Подобно сетевой системе, эта солнечная энергетическая система также подключена как к вашему дому, так и к коммунальной сети.Однако он также оснащен аккумуляторным блоком.

Когда панели производят электричество под прямыми солнечными лучами, они накапливают излишки энергии в своих батареях. Эту мощность можно затем использовать позже, когда солнце сойдет и панели больше не вырабатывают энергию.

Электроэнергия также может быть продана обратно коммунальным предприятиям — эта система намного дороже, хотя из-за высокой цены батарей.

Автономная система

В отличие от двух других, автономная система вообще не подключена к коммунальной сети.Эта система подключается только к вашему дому и аккумуляторной батарее. Аккумуляторный блок необходим в этой настройке, чтобы продолжать производить электроэнергию для вашего дома 24 часа в сутки.

Это, как правило, самая дорогая система, потому что вам нужно слишком много батареи, чтобы хранить столько энергии, сколько потребуется вашему дому.

Сколько стоят солнечные панели?

Солнечная энергия совсем недавно стала рентабельной. Цены снизились, и они стали намного доступнее для населения.Средняя стоимость солнечной панели почти вдвое меньше, чем десять лет назад.

Типичная солнечная панель может работать от 50 до 70 центов за ватт. При цене 50 центов за ватт панель мощностью 350 Вт будет стоить 175 долларов. В типичном доме, где требуется 15 солнечных панелей, общая стоимость панелей составит 2625 долларов.

Это касается только панелей, поэтому необходимо учитывать стоимость установки. Чтобы правильно установить солнечную систему в вашем доме, нужен профессионал, который знает, что они делают.

Сколько стоит солнечная установка?

Это может варьироваться в зависимости от компании, но для средней установки он может стоить от 15 000 до 30 000 долларов.

Многие солнечные компании предлагают льготы и финансирование. Установка дома дает массу других финансовых преимуществ:

• Тарифы на электроэнергию выросли по всей стране и сейчас выше, чем когда-либо
• Вы можете сэкономить тысячи на счетах за электроэнергию и со временем будете экономить только больше
• Стоимость вашего дома при перепродаже стремительно растет.Многие покупатели домов сейчас ищут дома с уже установленной солнечной системой
• Правительство предлагает огромную налоговую скидку, когда дело доходит до солнечных систем. Некоторые штаты также предлагают программу скидок
• На системы распространяется гарантия, обеспечивающая ваши вложения не менее 25 лет

Сколько всего стоит дом площадью 1500 квадратных футов?

Типичный дом площадью 1500 квадратных футов может использовать систему солнечных панелей мощностью около 6 кВт. Общую стоимость панелей и полной установки можно оценить примерно в 18000 долларов.

Чтобы получить оценку вашего дома и сумму, которую вы можете сэкономить, обратитесь к местному консультанту по энергетике. Они могут предоставить вам расценки на установку и ответить на любые ваши вопросы о солнечных системах для вашего дома.

Что нужно помнить

Солнечные панели — отличный способ сэкономить деньги и стать экологичным. Однако они работают эффективно только при использовании правильных продуктов и правильной установке.

Вы хотите использовать только качественные солнечные батареи и солнечное оборудование.Использование дешевых или подделок не даст столько продукции, сколько качественной.

Обеспечение правильной установки — ключ к солнечной системе. Неправильная установка может привести к неэффективным панелям, поломке или возгоранию. Убедитесь, что установка для вашего дома всегда выполняется профессиональной компанией.

Заключение

Теперь, когда у вас есть глубокое понимание того, как работают солнечные панели и сколько вам понадобится, пришло время заняться экологией и начать экономить деньги.Обратитесь в профессиональную солнечную компанию и получите расценки на установку вашей солнечной системы для вашего дома.

Если у вас есть дополнительные вопросы о солнечных батареях или вы готовы установить их для вашего дома, отправьте нам сообщение сегодня.

10 законов арендодателя и арендатора, которые следует помнить

Законы, касающиеся арендного жилья, установлены для защиты обеих сторон отношений арендодатель-арендатор. Знание и соблюдение федеральных, государственных и местных правил имеет решающее значение как для арендодателей, так и для арендаторов.Владельцы арендуемой недвижимости хотят вести прибыльный бизнес и защитить свои вложения. Арендаторы хотят спокойно жить в съемном доме и защищать свои личные права.

Как домовладелец, понимание своих прав и юридических обязательств поможет вам защитить себя, свой арендный бизнес и свою инвестиционную собственность.

Федеральные законы об арендодателях и квартиросъемщиках

Основными федеральными законами, которые влияют на всех арендодателей и управляющих недвижимостью, являются Закон о справедливом жилищном обеспечении и Закон о справедливой кредитной отчетности.

Закон о справедливых жилищных условиях запрещает дискриминацию по признаку расы, цвета кожи, национального происхождения, религии, пола, семейного положения или инвалидности. Закон о справедливых жилищных условиях распространяется не только на аренду, но и на рекламу, запрещающую домовладельцам продавать свою недвижимость определенным группам людей.

Закон о справедливой кредитной отчетности определяет способы, которыми арендодатель может использовать кредитную историю арендатора для целей проверки. В соответствии с этим законом домовладелец должен получить разрешение заявителя на составление кредитного отчета, предоставить информацию об используемом агентстве кредитной отчетности и сообщить заявителю, была ли информация, содержащаяся в кредитном отчете, основанием для отказа или неблагоприятных действий.

Государственные законы об аренде

Законы штата

, касающиеся арендуемой собственности и прав арендаторов, обычно касаются практических вопросов.

Сюда входят такие вещи, как права и обязанности арендаторов и домовладельцев, какие положения и условия могут быть установлены в рамках договора аренды, руководящие принципы прекращения аренды и порядок действий с выселением.

Законы штата также могут определять, сколько арендодатель может взимать с залогового депозита, как эти средства могут обрабатываться на законных основаниях и как управляющие недвижимостью должны использовать доверительные счета для получения дохода от аренды.

Юридическая ответственность арендодателя

Очень важно ознакомиться с законами об арендодателях и арендаторах, действующими в вашем штате и городе. Незнание законов не является оправданием, и вам могут предъявить иск за несоблюдение законов штата, даже если вы не знали об их существовании.

Nolo является отличной отправной точкой при проведении собственного исследования законодательства штата о домовладельцах и арендаторах.

Министерство жилищного строительства и городского развития США (HUD) отвечает за постановления, касающиеся дискриминации и других федеральных вопросов, затрагивающих ваших арендаторов.Вы также можете проконсультироваться с советом по недвижимости штата или присоединиться к местному профессиональному агентству для управляющих недвижимостью или арендодателей, которые должны быть в состоянии дать рекомендации по государственным нормам.

Важные законы об арендодателях

1. Законы о дискриминации
   

   Вне зависимости от того, рекламируете ли вы свою собственность, проверяете новых арендаторов или устанавливаете правила для квартир, убедитесь, что вы соблюдаете законы о справедливом решении жилищных вопросов, и что все действия или политики применимы ко всем (с подтверждающей документацией) и не могут быть истолкованы как затрагивающие некоторых людей. но не другие.

2. Документ об аренде

   Предоставление договора аренды и любых других юридических документов является частью обязанностей арендодателя. Арендодатель несет ответственность за оформление договора аренды и соблюдение всех законов. Сроки аренды, ежемесячные арендные ставки и имена арендаторов должны быть четко указаны.

   В некоторых юрисдикциях необходимо указывать юридические раскрытия информации, такие как сведения о гарантийном депозите. Договор аренды должен также содержать все соответствующие положения, например, советовать арендаторам приобрести страховку арендатора.

3. Законы об обязательном раскрытии информации

   Многие штаты требуют, чтобы арендодатели информировали арендаторов о важных законах штата, индивидуальной политике арендодателя или фактах об аренде либо в договоре аренды, либо в другом письменном виде — обычно до въезда арендатора. Федеральный закон требует от арендодателей раскрывать информацию о краске на основе свинца. опасности для арендаторов.

   В каждом штате свои требования, но общие раскрытия информации, которые могут быть частью вашего договора аренды, могут включать: уведомление о плесени, уведомление о сексуальных преступниках, недавних смертельных случаях, раскрытие информации о краске на основе свинца, загрязнении метамфетамином или других потенциальных угрозах для здоровья или безопасности. .

4. Законы об обеспечении безопасной окружающей среды

   Арендодатели обязаны убедиться, что арендуемая квартира находится в безопасном и пригодном для проживания состоянии. Имущество не должно иметь серьезных недостатков, а поставленная бытовая техника, сантехника, водопровод и отопление должны быть в хорошем рабочем состоянии. На территории не должно быть насекомых и вредителей.

   Арендодатели, как правило, несут ответственность за контроль над заражениями, даже если они возникают после въезда арендаторов, хотя в большинстве штатов арендодатели могут избежать этого, указав в договоре аренды, что борьба с вредителями является обязанностью арендатора.

5. Законы о ремонте

   Арендаторы обязаны сообщать о любом ремонте, который необходимо сделать, как указано в договоре аренды. В обязанности арендодателя входит реагирование на эти отчеты и своевременное завершение ремонта.

   Арендатор может иметь право удерживать арендную плату, если арендодатель не производит ремонт, который влияет на здоровье или безопасность арендатора, например, сломанный отопительный прибор при отрицательных температурах.

6. Законы об залоговом депозите
   

   Большинство договоров аренды требуют, чтобы арендатор внес залог для покрытия ущерба, причиненного арендатором или если арендатор не платит арендную плату. Арендодатель может хранить только средства гарантийного депозита, которые используются для покрытия невыплаченных арендных платежей или устранения ущерба собственности.

   Арендодатель должен предоставить арендатору подробный список удержаний и должен вернуть арендатору остаток депозита. Неспособность арендодателя предоставить подробный отчет или отказ вернуть неиспользованную часть гарантийного депозита может привести к тому, что арендодатель будет владеть больше, чем удерживаемые средства гарантийного депозита.

7. Законы о праве арендаторов на неприкосновенность частной жизни

   Большинство законов о домовладельцах и арендаторах защищают право арендатора на спокойное пользование. — это означает, что они могут жить в доме, и им никто не мешает. Когда арендатор вступает во владение недвижимостью, арендодатель не может вмешиваться в это право. Таким образом, арендодатель несет ответственность за то, чтобы он или она не входили в арендуемую квартиру без надлежащего уведомления (обычно в течение 24–48 часов, за исключением экстренных случаев).Когда арендодатель входит в арендуемую собственность, это должно происходить в разумное время суток и по уважительной причине.

8. Закона о брошенном имуществе арендатора:

   Когда арендатор оставляет предметы после освобождения собственности, домовладелец должен рассматривать их как брошенное имущество. Арендодатель должен уведомить арендатора о том, как требовать собственность, стоимость хранения, где требовать собственность и как долго арендатор должен требовать предметы.

   Если собственность остается невостребованной и стоит больше определенной суммы, домовладелец может продать собственность на открытой продаже.Если собственность стоит меньше, чем определенная государством сумма, домовладелец может либо оставить собственность, либо выбросить ее.

9. Законы об известных преступных действиях
   

   Если арендодателю становится известно о какой-либо преступной деятельности, происходящей в одной из его квартир, сдаваемых в аренду, он должен сообщить об этом властям. Незаконная арендная деятельность может включать употребление или распространение наркотиков или что-то еще хуже.

   Арендодатель обычно несет ответственность за защиту окрестностей арендуемой собственности от преступных действий его арендаторов и может быть привлечен к ответственности или столкнуться с различными юридическими наказаниями, если незаконные действия происходят в собственности.

10. Законы о мерах безопасности
    

    Ваш долг — до определенной степени защищать своих арендаторов. В некоторых юрисдикциях домовладельцы должны обеспечивать особые меры безопасности. Это могут быть датчики огня и угарного газа, огнетушители, глазки на входных дверях, замки с засовом на наружных дверях и оконные замки.

И бонусный закон:

Законы о Выселения

Выселение — это судебный иск домовладельца с целью выселения арендатора из арендуемой собственности.В каждом штате есть законы, регулирующие процесс выселения. Арендодатель может выселить арендатора за неуплату арендной платы, за неспособность освободить помещение после истечения срока действия договора аренды, за нарушение какого-либо положения в договоре аренды или если арендатор причинил ущерб собственности, и это привело к существенное снижение стоимости имущества.

Перед тем, как выселить арендатора, домовладелец должен пройти процедуру выселения. В каждом штате действуют разные правила, но большинство из них требует уведомления арендатора о расторжении договора до подачи иска о выселении.Если арендодатель попытается выселить арендатора без постановления суда, арендатор может взыскать убытки за действия арендодателя.

Последние мысли

Законы о арендодателях и арендаторах часто меняются, поэтому всегда полезно пересмотреть политику вашего арендного бизнеса и обратиться за юридической консультацией к кому-нибудь, кто знаком с законами о арендодателях и арендаторах в вашем штате, чтобы проактивно решать эти потенциальные проблемы, прежде чем они станут слишком серьезными. поздно.

Дополнительная литература для вас:

Как здания пассивного дома остаются комфортными летом?

Авторы: Джессика Гроув-Смит, Фрэнсис Босеник

Пассивный дом

спроектирован таким образом, чтобы в нем было комфортно круглый год — уютно и тепло зимой (20 ° C), комфортно прохладно летом (25 ° C).Отзывы жильцов пассивных домов подтверждают, что благодаря строгим требованиям к проектированию и планированию, пассивные дома могут быть гораздо более устойчивыми в периоды жаркой погоды, чем здания, построенные традиционным способом.

Двухэтажный отдельно стоящий дом на одну семью в Челтенхэме, Англия. Фото Сэмюэля Эшфилда

Температуры, измеренные внутри и снаружи здания, были очень близки к тем, которые используются в PHPP. Самая низкая температура зимой составляла 20 ° C, а самая высокая температура, измеренная летом, составляла 25 ° C.7 ° С.

Стефан Палланцас [Passivistas], Афины, Греция

Все дело в дизайне и защите от тепла! Проектировщики используют пакет планирования пассивного дома (PHPP) для оптимизации здания с учетом местных климатических условий. Для обеспечения высокого летнего комфорта это означает понимание солнечной нагрузки и стратегию вентиляции, чтобы температура внутри здания не превышала 25 ° C в течение более 10% часов в год. Фактически, рекомендуется проектировать здания таким образом, чтобы они были ниже этого предела.Пассивные дома с хорошей изоляцией отличаются тем, что они устойчивы к пиковым температурам, так что самые высокие температуры будут превышать порог 25 ° C лишь с небольшим запасом. Если климат слишком жаркий, чтобы обеспечить комфортные условия только с помощью пассивных средств охлаждения, в зданиях пассивных домов поддерживается охлаждение с помощью эффективной системы охлаждения. Оптимизация конструкции и приоритезация стратегий пассивного охлаждения гарантирует, что охлаждающая нагрузка остается очень низкой.

Вот некоторые из мер, которые помогают зданиям пассивных домов оставаться прохладными и комфортными в жаркое лето.

Ориентация

Хотя не всегда есть полный контроль над ориентацией здания, особенно в проектах модернизации, все же очень важно учитывать, в каком направлении будет смотреть здание и где будут установлены окна. Окна, выходящие на восток или запад, представляют особый риск, поскольку низкая высота утреннего или дневного солнца затрудняет затенение. Окна, выходящие на юг (или северные для тех, что находятся в южном полушарии), могут быть затенены в течение лета выступами, в то же время используя большую часть солнечной энергии от нижнего угла солнца зимой.

Окна и заливка

У нас есть окна по многим причинам, чтобы обеспечить естественное освещение, видеть улицу, впускать свежий воздух и получать выгоду от солнечной энергии зимой. Летом, однако, важно следить за тем, чтобы через окна было достаточно естественного освещения, но сохранение низкой солнечной нагрузки предотвратит нагрев здания. В любом здании (пассивном доме или другом) затенение играет очень важную роль в поддержании прохлады. Закройте тканевые шторы или жалюзи, но использование внешних затемняющих элементов намного эффективнее.Даже деревья помогут защитить от солнца. Без соответствующего затенения летом солнечный свет может быстро повысить температуру в помещении. Здания пассивного дома часто проектируются с учетом угла наклона солнца путем установки правильно спроектированных затеняющих элементов, которые уменьшают приток солнечной энергии летом, но все же позволяют получить некоторую выгоду от солнечной энергии, когда угол наклона солнца ниже зимой.

Большую часть жизни я прожил в домах без кондиционеров. Летом я всегда закрывала окна, а днем ​​опускала внутренние шторы.Отличие обычного строительства от пассивного дома — это комфорт и отсутствие вялости от жары.

Chie Kawahara [Midori Haus], Санта-Крус, Калифорния

Изоляция и герметичность

Хотя детали различаются в зависимости от климата, все здания пассивных домов должны быть хорошо изолированы и иметь высокий уровень герметичности. Часто ошибочно полагают, что добавление теплоизоляции в здание повысит температуру и согреет здание, однако, как подчеркивает Вольфганг Файст в статье Passipedia Пассивный дом летом , , это не так:

Изоляция не создает дополнительного тепла; он только снижает теплообмен между системами с разными температурами.Таким образом, он также защищает охлаждающую систему от получения тепла из окружающей среды.

Вот здесь и пригодится типичный пример сравнения здания пассивного дома с термосом — он работает как с холодной жидкостью, так и с теплой.

Типичный пример, показывающий разницу между пассивным и активным обогревом. Фотография: PHI

.

Вентиляция

Здания

пассивного дома также должны быть оборудованы системой механической вентиляции, чтобы поддерживать постоянный приток свежего воздуха в здание.В летние месяцы важно, чтобы система использовала летний байпас рекуперации тепла, чтобы остановить отвод тепла от вытяжного воздуха к входящему воздуху. Только когда температура окружающей среды значительно выше 25 ° C, использование рекуперации тепла становится полезным летом для сохранения тепла снаружи. Точно так же во влажном климате системы рекуперации энергии эффективны для предотвращения попадания наружной влажности в здание.

Летний комфорт также выигрывает от оконной вентиляции, когда на улице холодно.Будь то ночная вентиляция, перекрестная вентиляция или ранняя утренняя вентиляция (при условии, что температура упадет до подходящего уровня).

Минимизация внутреннего тепловыделения

Также важно учитывать, как здание используется летом, и знать об источниках тепла в помещении, например, от готовка, электрические приборы и водонагреватель. Все эти внутренние источники тепла складываются, и, если их не рассмотреть полностью, они могут добавить в дом значительное количество тепла. Это неотъемлемая часть концепции пассивного дома, направленная на минимизацию энергопотребления всех служб в здании и поощрение использования эффективного оборудования повсюду.Однако не всегда возможно предсказать или повлиять на то, какое оборудование и технику будут использовать будущие арендаторы. Поэтому при планировании здания важно понимать взаимосвязь между внутренними тепловыми нагрузками и летним комфортом, которые можно легко смоделировать и протестировать с помощью PHPP.

Адаптация к летнему комфорту

Когда орган по сертификации пассивного дома получает заказ для проверки качества планирования, он внимательно изучает поведение здания в летний период.Если критерии летнего комфорта не соблюдены, потребуется внести изменения в планы здания. Например, может потребоваться лучшая изоляция труб с горячей водой, чтобы они отводили меньше тепла в дом. В некоторых случаях это также может означать установку активной системы охлаждения. Однако из-за низких тепловых нагрузок для пассивного дома достаточно небольшого холодильного агрегата с низким энергопотреблением. Этот метод оказался очень эффективным в ряде сертифицированных проектов пассивных домов.

Мы, безусловно, удовлетворяем любые проблемы комфорта с помощью точечного охлаждения.

Мэтью Бауэрс [Рочестерский пассивный дом], Рочестер, Нью-Йорк

Более того, если владелец здания установил на месте фотоэлектрическую систему, он может легко обеспечить небольшие дополнительные потребности в энергии своего холодильного агрегата в жаркие летние дни, когда это может потребоваться.

Выводы

Как было сказано выше, круглогодичный комфорт — ключевая особенность проектов пассивного дома. Существует ряд мер по проектированию и планированию, которые можно легко реализовать в проекте, чтобы обеспечить комфортность здания летом, когда температура повышается.Превосходная изоляция и высокий уровень воздухонепроницаемости помогают уменьшить передачу тепла снаружи внутрь, тем самым помогая зданию поддерживать более низкую внутреннюю температуру. Затеняющие элементы и удачно расположенные окна пассивного дома помогают свести к минимуму дополнительную солнечную нагрузку, а оконная вентиляция в ночное время (когда позволяет температура / местоположение) является очень эффективным методом естественного охлаждения. Как и в любом здании в жаркую погоду, наличие источников тепла в помещении и использование энергоэффективных электрических устройств также поможет поддерживать комфортную температуру.А в климатических зонах, где требуется активное охлаждение, хорошо продуманная стратегия охлаждения будет иметь большое значение для поддержания комфортной температуры в помещении и снижения счетов за электроэнергию. Если вы хотите узнать больше о пассивном доме летом и в разных климатических условиях, посетите Passipedia или прочитайте дополнительную литературу ниже.

Ссылки и дополнительная литература

Pappas, I .; Палланцас, С., (2016) Проект Passivistas EnerPHit в Афинах: один год общих измерений, один год жизни — Материалы конференции 21-й Международной конференции по пассивным домам

Пассивный дом летом

Пассивные дома: внутри прохладнее!

Сохранение прохлады во время аномальной жары

Лето ТЕПЛЫ и ВЛАЖНОСТИ — Комфортные характеристики пассивного дома

Перегрев — как этого избежать?

Passivhaus Overheating: спроектировать

Стоит ли ожидать перегрева в пассивном доме?

Пассивный дом в теплом мире

© Международная ассоциация пассивного дома, 2018.Несанкционированное использование и / или копирование этого материала без явного письменного разрешения автора и / или владельца этого сайта строго запрещено. Выдержки и ссылки могут быть использованы при условии, что полная и четкая заслуга дана Международной ассоциации пассивного дома с соответствующим и конкретным указанием на исходное содержание.

Частная аренда: Ремонт — GOV.UK

Что должен делать арендодатель

Ваш арендодатель всегда несет ответственность за ремонт:

• Внешний вид объекта
• Раковины, раковины, ванны и прочая сантехническая арматура, включая трубы и водостоки
• Отопление и горячая вода
• Приборы газовые, трубы, дымоходы и вентиляция
• электропроводка
• любой ущерб, причиненный попыткой ремонта

Ваш домовладелец обычно отвечает за ремонт общих частей, например, лестниц в многоквартирных домах.Если вы не уверены, проверьте договор аренды.

Ваши обязанности

Вам следует выполнять ремонт только в том случае, если это указано в договоре аренды.

Вы не можете быть принуждены к ремонту, ответственность за который лежит на арендодателе.

Если вы повредите квартиру другого арендатора, например, если вода протечет в другую квартиру из переполненной ванны, вы несете ответственность за оплату ремонта. Вы также несете ответственность за компенсацию любого ущерба, причиненного вашей семьей и друзьями.

Если вашей собственности требуется ремонт

Обратитесь к арендодателю, если считаете, что требуется ремонт. Немедленно сделайте это при неисправностях, которые могут нанести вред здоровью, например, неисправности электропроводки.

Ваш домовладелец должен сообщить вам, когда вы можете ожидать завершения ремонта. Вы должны продолжать платить арендную плату, пока ждете.

Коронавирус не изменил эти правила, поэтому вам следует поработать со своим арендодателем, чтобы убедиться, что любой срочный ремонт будет проведен безопасно.

Если ремонт не сделан

Обратитесь за помощью в отдел гигиены окружающей среды местного совета. Они должны принять меры, если они считают, что проблемы могут навредить вам или причинить неудобства другим.

Если вы находитесь в Шотландии, обратитесь в Группу по вопросам аренды частного жилья ( PRHP ).

Если ваш дом не приспособлен для проживания

Если вы считаете, что ваш дом небезопасен, обратитесь в жилищный отдел местного совета. Они проведут оценку согласно Системе оценки здоровья и безопасности жилья (HHSRS) и должны принять меры, если они сочтут, что в вашем доме есть серьезные угрозы здоровью и безопасности.

Есть разные:

Руководство по измерениям радона в жилых помещениях (домах)

1. Введение

1.1 Объем и краткое описание

Настоящий документ предназначен для лиц и организаций, проводящих радоновые исследования в жилых домах. Цель тестирования — оценить уровни радона, чтобы определить необходимость корректирующих действий для защиты людей, находящихся в помещении.

Область применения этого документа ограничивается указаниями относительно типов измерительных устройств, размещения устройств, продолжительности измерения и интерпретации результатов измерений.Также кратко упоминаются некоторые профилактические меры, которые теперь доступны при строительстве новых домов.

Существует отдельное руководство для оценки радона в общественных зданиях, таких как рабочие места, школы, детские сады, больницы, учреждения по уходу и исправительные центры. (См .: http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/pubs/radiation/radon_building-edifices/index-eng.php)

1.2 Что такое радон?

Радон — это радиоактивный газ природного происхождения, который образуется при разложении урана в почве, горных породах и воде.Это не может быть обнаружено чувствами; то есть вы не можете его увидеть, понюхать или попробовать на вкус. Однако его можно легко обнаружить с помощью приборов для измерения радона. Когда радон выходит из земли на улицу, он смешивается со свежим воздухом, что приводит к слишком низким концентрациям, чтобы вызывать беспокойство. Когда радон попадает в замкнутое пространство, например в дом, он может накапливаться до высоких концентраций и стать проблемой для здоровья. Радон может проникнуть в дом в любом месте, где он найдет отверстие в месте контакта дома с почвой: трещины в фундаментных стенах и плитах перекрытия, строительные швы, зазоры вокруг водопроводных труб, опорных столбов, оконных колодцев, сточных вод в полу, отстойников или пустот внутри стен.На рисунке 1 показаны различные пути поступления радона. Хотя обычно меньшее беспокойство вызывает выделение растворенного радона из воды, это еще один потенциальный источник радона в воздухе для домов с колодцами с грунтовыми водами (более подробную информацию см. В «Приложении 4 — Радон из воды и строительных материалов»). Единственный известный риск для здоровья, связанный с длительным воздействием радона, — это повышенный риск развития рака легких. Уровень риска зависит от концентрации радона и продолжительности воздействия.

В то время как некоторое количество радона ожидается в любом доме по всей Канаде, единственный способ узнать, сколько радона находится в доме, — это проверить.Источником большинства радона в домах является почва, на которой стоит дом, и по этой причине более высокие уровни радона в помещениях с большей вероятностью будут существовать на нижних этажах дома.

С 2009 по 2011 год Министерство здравоохранения Канады провело обследование радона в жилых домах Канады с целью определения распределения уровней радона внутри помещений в Канаде. Долгосрочные (≥3 месяцев) измерения проводились во время отопительного сезона во всех географических районах Канады. Результаты показывают, что примерно 7% канадцев живут в домах с уровнем радона выше текущего нормативного уровня по радону 200 Бк / м ³ , и что ни один район Канады не свободен от радона.(См .: http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/radiation/radon/survey-sondage-eng.php)

Рисунок 1 — Пути поступления радона

Рисунок 1 — Текстовое описание

Это диаграмма движения радона как внутри помещения, так и снаружи. Поскольку радон представляет собой газ, он может свободно перемещаться через почву, позволяя ему выходить в атмосферу или проникать в здания. Когда радон выходит из коренных пород в наружный воздух, он разбавляется до таких низких концентраций, что представляет незначительную угрозу для здоровья.Однако, если здание построено на коренной породе или почве, содержащей уран, газ радон может попадать в здание через трещины в фундаментных стенах и плитах перекрытия, строительные швы, зазоры вокруг служебных труб и опорных столбов, дренажные стоки в полу и отстойники, полости. внутренние стены и водоснабжение. Когда радон находится в замкнутых или плохо вентилируемых помещениях, он может накапливаться до высоких уровней. Уровни радона обычно самые высокие в подвалах и в подвальных помещениях, потому что эти области находятся ближе всего к источнику и обычно плохо вентилируются.

Воспроизведено с разрешения Natural Resources Canada 2008, любезно предоставлено Геологической службой Канады

1.3 Рекомендации по радону

Хотя в настоящее время не существует нормативов, регулирующих приемлемый уровень радона в домах Канады, Министерство здравоохранения Канады в сотрудничестве с провинциями и территориями разработало руководство. В настоящее время канадские нормы содержания радона в воздухе жилых помещений составляют 200 беккерелей на кубический метр (200 Бк / м ³ ).Это руководство дает канадцам рекомендации о том, когда следует предпринять корректирующие действия для снижения уровня радона.

Следующее руководство было одобрено Федеральным провинциальным территориальным комитетом по радиационной защите в октябре 2006 г. и принято правительством Канады 9 июня 2007 г .:

«Лечебные меры должны приниматься в жилище, если среднегодовая концентрация радона превышает 200 Бк / м. ³ в зоне обычного проживания.

Чем выше концентрация радона, тем скорее должны быть приняты лечебные меры.После принятия корректирующих мер уровень радона должен быть снижен до минимально возможного значения.

При строительстве новых жилищ следует использовать методы, которые минимизируют проникновение радона и облегчают удаление радона после строительства, если это впоследствии окажется необходимым ».

Рекомендация Министерства здравоохранения Канады по корректирующим действиям:

1. Исправить в течение 2 лет : Результаты от 200 до 600 Бк / м ³ , Министерство здравоохранения Канады рекомендует предпринять шаги по снижению уровня радона в течение 2 лет.
2. Исправить в течение 1 года : Результаты выше 600 Бк / м ³ , Министерство здравоохранения Канады рекомендует предпринять шаги для снижения уровня в течение 1 года.

Хотя риск для здоровья от облучения радоном ниже канадских норм невелик, безопасного уровня радона не существует. Каждый домовладелец выбирает ^{Footnote *} , чтобы решить, какой уровень облучения радоном они готовы принять.

Сноска *

Домовладелец в этом руководстве может означать собственника индивидуального дома, кондоминиума, многоквартирного дома или многоквартирного жилого дома (MURB).

Вернуться к сноске * реферер

2. Продолжительность измерения радона

2.1 Долгосрочные измерения

Уровни радона в домах могут значительно меняться со временем. На самом деле, нередко можно увидеть, как уровни радона изменяются в 2–3 раза за однодневный период, а колебания от сезона к сезону могут быть еще больше. В результате, длительный период измерения даст более точную индикацию среднегодовой концентрации радона, чем измерения более короткой продолжительности.Долгосрочные измерения — от 3 до 12 месяцев. Более высокие уровни радона обычно наблюдаются в зимние месяцы, когда дома опломбированы.

Во время этого типа измерения нет требований к пассажирам менять свой образ жизни после установки измерительных устройств. Министерство здравоохранения Канады рекомендует, чтобы тест на радон, проводимый дома, был долгосрочным, в идеале — во время отопительного сезона. Министерство здравоохранения Канады не рекомендует тестирование продолжительностью менее 1 месяца, рекомендуется минимум 3 месяца.

2.2 Краткосрочные измерения

Краткосрочные измерения неприемлемы для определения концентраций радона с целью оценки первоначальной потребности в корректирующих действиях. Поскольку концентрации радона со временем меняются, настоятельно рекомендуется, чтобы результат любого краткосрочного измерения подтверждался «последующим» долгосрочным измерением в том же месте в доме, чтобы принимать решения о смягчении воздействия.

В редких случаях может потребоваться быстрое определение концентрации радона; например, в качестве подтверждения того, что реализованная стратегия смягчения последствий была успешной.При таких обстоятельствах может оказаться целесообразным начальное краткосрочное измерение (обычно от 2 до 7 дней). Для получения информации об устройствах для краткосрочного тестирования и методологии краткосрочного тестирования см. Приложение 2 и Приложение 3 соответственно. Любой краткосрочный тест должен сопровождаться долгосрочным измерением.

3. Приборы для измерения радона

Есть несколько приборов для измерения радона, которые можно использовать для проверки дома на радон. Эти устройства делятся на две большие категории: те, которые используются для долгосрочных измерений, и те, которые предназначены для краткосрочных измерений.Перечисленные ниже устройства обнаружения в настоящее время признаны Министерством здравоохранения Канады приемлемыми для использования со стратегиями измерения, описанными в этом документе. Министерство здравоохранения Канады рекомендует использовать одобренные Канадской национальной программой оценки уровня радона (C-NRPP) устройства для долгосрочного измерения радона (http://c-nrpp.ca/).

3.1 Долгосрочный детектор альфа-трека

В этих детекторах используется небольшой кусок специального пластика или пленки внутри контейнера с небольшим отверстием. Тестируемый воздух диффундирует (пассивный детектор) или перекачивается (активный детектор) через фильтр, закрывающий отверстие в контейнере.Когда альфа-частицы радона и продуктов его распада попадают на детектор, они вызывают повреждение следов; количество следов пропорционально концентрации радона. В конце периода тестирования контейнер герметично закрывается и возвращается в лабораторию для считывания. Продолжительность воздействия радона альфа-трековым детектором обычно составляет от 1 до 12 месяцев.

Рисунок 2 — Детектор долговременного альфа-трека

Рисунок 2 — Текстовое описание

В альфа-трековом детекторе используется небольшой кусок специального пластика, заключенный в контейнер.Детектор подвергается воздействию воздуха в доме в течение определенного времени. Когда радон из воздуха попадает в камеру, альфа-частицы, образующиеся при распаде радона, оставляют следы на пластике. По окончании проверки детектор возвращается в лабораторию для анализа, и рассчитывается средняя концентрация радона.

3.2 Электретно-ионная камера длительного действия

Устройство состоит из специального пластикового контейнера (ионной камеры), содержащего электростатически заряженный дисковый детектор (электрет).Детектор подвергается воздействию во время периода измерения, позволяя радону диффундировать через закрытое фильтром отверстие в камеру. Ионизация в результате распада радона приводит к снижению заряда электрета. Падение напряжения на электрете связано с концентрацией радона. Детекторы можно считывать дома с помощью специального аналитического устройства для измерения напряжения или отправлять по почте в лабораторию для анализа. Детекторы чувствительны к преобладающей мощности дозы фонового гамма-излучения, и результаты должны быть скорректированы для этого путем измерения мощности дозы гамма-излучения на месте.Этот тип детектора может быть использован от 1 до 12 месяцев.

См. Раздел 5 для получения информации об использовании детектора, включая размещение, калибровку и контроль качества.

Рисунок 3 — Камера долговременных электретных ионов

Рисунок 3 — Текстовое описание

Электретно-ионная камера долговременного действия — это устройство, которое состоит из специальной пластиковой канистры (ионной камеры), содержащей электростатически заряженный дисковый детектор (электрет). Детектор подвергается воздействию во время периода измерения, позволяя радону диффундировать через закрытое фильтром отверстие в камеру.Ионизация в результате распада радона приводит к снижению заряда электрета. Падение напряжения на электрете связано с концентрацией радона. Детекторы можно считывать дома с помощью специального аналитического устройства для измерения напряжения или отправлять по почте в лабораторию для анализа. Детекторы чувствительны к преобладающей мощности дозы фонового гамма-излучения, и результаты должны быть скорректированы для этого путем измерения мощности дозы гамма-излучения на месте. Этот тип детектора может быть использован от 1 до 12 месяцев.

4. Единицы измерения радона

Канада, как и большинство других стран, приняла Международную систему единиц (единицы СИ), и поэтому канадские нормы по радону приводятся в единицах беккерелей на кубический метр (Бк / м ³ ). Чтобы можно было сравнить результат теста на радон с канадскими рекомендациями по радону, результаты измерения радона должны быть указаны в единицах Бк / м ³ или должен применяться соответствующий перевод.

В зависимости от измерительного устройства, используемого для выполнения теста, результаты измерения газообразного радона могут быть в одной из двух единиц.Пожалуйста, см. Таблицу ниже для расчетов преобразования.

Примечание: дочерние продукты радона, которые представляют собой твердые металлы, образующиеся при распаде газообразного радона, часто измеряются в единицах, известных как рабочий уровень. Необходимо соблюдать осторожность при преобразовании рабочих уровней в концентрацию газообразного радона, поскольку соотношение между единицами измерения зависит от ряда факторов.

5. Обмеры в домах

5.1 Стратегия измерения

Министерство здравоохранения Канады рекомендует, чтобы каждый домовладелец проверял свой дом на радон, установив хотя бы один долговременный детектор на срок не менее 3 месяцев.В идеале этот период тестирования должен приходиться на период наивысшего уровня радона в помещении. В Канаде это обычно во время отопительного сезона с октября по апрель, когда домовладельцы держат окна закрытыми в течение длительных периодов времени, и эффект теплового стека (возрастающие воздушные потоки из-за плавучести воздуха), который имеет тенденцию втягивать больше газообразного радона из почва вообще самая прочная.

В домах уровни радона обычно можно оценить путем измерения в одном месте, выбранном в соответствии с критериями, изложенными в Разделе 5.2.

Измерения радона в вновь построенных домах следует проводить в течение первого отопительного сезона после заселения.

Домовладельцы всегда должны рассматривать возможность повторного тестирования всякий раз, когда выполняется капитальный ремонт, который может существенно изменить вентиляцию или воздушный поток в доме или использование комнат на нижнем уровне занятости. В случае внесения существенных изменений следует провести трехмесячный тест в течение первого отопительного сезона после завершения ремонта.

5.2 Место измерения

Чтобы обеспечить реалистичную оценку воздействия радона на жильцов, все измерения должны проводиться в зоне нормального проживания самого нижнего жилого уровня дома. Нормальная зона занятости определяется как любая зона, занятая человеком более 4 часов в день. Возможные места измерения включают в себя семейные комнаты, гостиные, логова, игровые комнаты и спальни. Спальни нижнего этажа (например, основной этаж или подвал) следует тестировать, потому что люди обычно проводят в своих спальнях больше времени, чем в любой другой комнате дома.Аналогичным образом, если в доме есть дети, следует проверить такие места, как игровые комнаты на цокольном этаже. Подвал считается потенциальным местом измерения только в том случае, если он используется не менее 4 часов в день или если есть планы по ремонту (добавление спальни или игровой комнаты / семейной комнаты), что приведет к занятости более 4 часов в день.

Место измерения должно быть выбрано таким образом, чтобы было разумное ожидание, что измерительное устройство не будет нарушено в течение периода измерения.

• Предпочтительное расположение устройства — около внутренней стены на высоте от 0,8 м до 2 м (от 3 до 6,5 футов) от пола в типичной зоне дыхания, не менее 50 см (20 дюймов) от потолка и 20 см ( 8 дюймов) от других объектов, чтобы обеспечить нормальный воздушный поток вокруг детектора. В зависимости от используемого извещателя это может быть достигнуто путем подвешивания извещателя к потолку. Детекторы следует размещать на расстоянии примерно 40 см (16 дюймов) от внутренней стены или примерно 50 см (20 дюймов) от внешней стены.
• Основная цель тестирования — оценить уровень радона, которому подвергаются находящиеся в помещении люди. Поэтому для проверки не следует выбирать участки, в которых обитатели не проводят много времени. Усилия должны быть сконцентрированы на испытательных комнатах на самом нижнем уровне дома, где обитатели проводят не менее 4 часов в день.
• Измерения не следует проводить в ванных комнатах, поскольку в ванной проводится относительно мало времени.
• Измерения не следует проводить в туалете, шкафах, рядом с колодцами, в местах для подполья или в укромных уголках фундамента.Концентрации радона в этих областях не являются репрезентативными для концентрации в жилых помещениях дома.
• Устройство не должно находиться в зоне действия воздушных потоков, вызываемых вентиляционными отверстиями, дверями, вентиляторами и окнами отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Следует избегать расположения вблизи источников тепла, например, над батареями отопления, возле каминов или под прямыми солнечными лучами, поскольку это может повлиять на работу некоторых измерительных устройств. Точно так же нельзя размещать устройства на или рядом с электрическими приборами или оборудованием, таким как компьютеры, телевизоры, стереосистемы или динамики, поскольку это может повлиять на некоторые измерительные устройства.
• Измерения радона, проводимые в домах без центрального кондиционирования воздуха в периоды теплой погоды, могут дать вводящие в заблуждение результаты из-за очень высокой вероятности того, что окна будут открыты во время периода измерения. Эту проблему можно уменьшить, увеличив продолжительность теста, и это подчеркивает важность долгосрочных измерений радона.

(См. «Приложение 1 — Рекомендуемая процедура тестирования на наличие радона в домах» для получения дополнительных рекомендаций по тестированию)

5.3 Контроль качества

В случае крупномасштабного тестирования на радон в домах или многоквартирных жилых домах, например, важно включить в программу тестирования дополнительные измерения контроля качества, такие как дубликаты, пробелы и пики. Повторяющиеся измерения позволяют пользователю оценить относительную точность или соответствие между двумя измерениями. Большие погрешности точности могут быть вызваны изготовлением детектора, неправильной транскрипцией или обработкой данных поставщиками, лабораториями или лицами, выполняющими установку детектора.

Повторные измерения должны выполняться в размере 10% от общего количества точек измерения (например, если 10 детекторов развернуты в здании, также должно быть выполнено одно дублирующее измерение; если развернуто 20 детекторов, необходимо также провести два дублирующих измерения. производиться и т. д.).

Повторные измерения выполняются путем размещения двух детекторов рядом (на расстоянии <10 см или 4 дюймов). В случае многоквартирных жилых домов места, выбранные для повторных измерений, должны быть распределены по всей совокупности выборки.Повторяющиеся измерения следует сравнивать, вычисляя их относительную разницу в процентах (RPD). RPD можно рассчитать по следующей формуле:

Рисунок 4 — Формула RPD

Рисунок 4 — Текстовое описание

Где

[Радон] _{Тест 1} — концентрация радона в Бк / м ³ для одного детектора, а

[Радон] _{Тест 2} — концентрация радона в Бк / м ³ для дублирующего детектора

В следующей таблице приведены рекомендации по допустимым отклонениям RPD для повторяющихся тестов.

Если точность повторяющихся результатов значительно отличается от приведенной выше таблицы, о проблеме следует сообщить поставщику детектора и / или в лабораторию, проводящую измерения, и следует выяснить причину.Измерения для рассматриваемой комнаты или области, возможно, придется повторить в зависимости от результатов расследования.

Также рекомендуется, чтобы лаборатория, поставляющая детекторы, имела соответствующую программу контроля качества и обеспечения качества. Калибровку приборов следует регулярно проводить в соответствии с рекомендациями производителя и, если применимо, C-NRPP. Лаборатории, занимающиеся анализом радона, могут также иметь другие лабораторные аккредитации, такие как ISO 9001 или ISO 17025.

Заинтересованные домовладельцы могут пожелать провести повторный тест, при котором приобретаются два детектора и устанавливаются рядом.

6. Интерпретация результатов измерений

Если долгосрочные результаты измерений ниже 200 Бк / м ³ , дальнейшие измерения не требуются.

Хотя риск для здоровья от облучения радоном ниже канадских норм невелик, безопасного уровня радона не существует. Выбор каждого домовладельца заключается в том, чтобы решить, какой уровень облучения радоном они готовы принять.Если принято решение о смягчении последствий, уровни радона должны быть снижены до разумно достижимого низкого уровня (ALARA).

Если долгосрочные результаты измерений превышают 200 Бк / м ³ , то рекомендуются корректирующие меры в сроки, указанные в таблице 3.

Ответственность за восстановление и связанные с этим расходы несет владелец дома.Дополнительную информацию можно найти в документе RADON: Reduction Guide for Canadians (http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/pubs/radiation/radon_canadians-canadiens/index-eng.php).

7. Радоновая профилактика в новостройках

Уровни радона в доме могут значительно меняться с течением времени в зависимости от модели использования жильцов, и в настоящее время нет способа определить или предсказать, какими будут концентрации радона в завершенном жилище до начала строительства. После строительства и после ввода в эксплуатацию требуются долгосрочные испытания для определения концентраций радона, а также могут потребоваться меры по смягчению последствий, если будет обнаружено, что концентрации радона превышают нормативные требования Канады в 200 Бк / м ³ .Во время строительства могут быть предприняты шаги для облегчения усилий и снижения затрат на смягчение последствий.

Существует три основных типа радоновых профилактических мер, которые могут быть установлены в новом строительстве:

Уровень 1 — это грубый прорыв для системы смягчения последствий радона,

Уровень 2 — это полный пассивный радоновый стек,

Уровень 3 — это система полной активной разгерметизации грунта (ASD).

Эти 3 уровня более подробно описаны в «Приложении 5 — Радоновые профилактические меры в новом строительстве».

Для домовладельцев важно понимать, что наличие этих конструктивных особенностей не гарантирует, что уровни радона в доме будут ниже нормы. Единственный способ узнать это — провести долгосрочное измерение радона, и в некоторых случаях могут потребоваться дополнительные меры.

Приложение 1 — Рекомендуемая процедура определения содержания радона в жилых домах (домах)

Где тестировать

Разместите детектор радона в зоне обычного проживания на самом нижнем жилом этаже дома.

IF В подвале есть законченные комнаты, в которых можно проживать четыре часа в день или более, такие как спальни, игровые комнаты, семейные комнаты,

или , если подвал будет реконструирован для целей, в которых он будет проживать четыре часа в день или более,

ТО тест в подвале. Поместите устройство в подвальное помещение, которое используется или будет использоваться более 4 часов каждый день.

IF в подвале нет помещений, где люди проводят более 4 часов в день (т.е.е. работать, отдыхать или спать),

ТО тест на основном уровне.

Кроме того, предпочтительное расположение устройства:

• возле внутренней стены на высоте от 0,8 до 2 м (от 3 до 6,5 футов) от пола в типичной зоне дыхания.
• на расстоянии не менее 50 см (20 дюймов) от потолка и 20 см (8 дюймов) от других объектов, чтобы обеспечить нормальный воздушный поток вокруг детектора.
• примерно в 40 см (16 дюймов) от внутренней стены или примерно в 50 см (20 дюймов) от внешней стены.

Где НЕ тестировать

Ванные комнаты, кухни, прачечные, туалеты, шкафы, отстойники, места для ползания или укромные уголки в фундаменте не должны подвергаться испытаниям.

Не размещайте извещатель рядом с отверстиями для обогрева, вентиляции и кондиционирования воздуха, дверями, вентиляторами, окнами, каминами, оборудованием с электрическим приводом, телевизорами, стереосистемами и динамиками или под прямыми солнечными лучами. Дополнительные указания см. В инструкциях по развертыванию тестового устройства.

Получение и интерпретация результатов

По завершении периода мониторинга (Министерство здравоохранения Канады рекомендует не менее 3 месяцев) верните детектор в сертифицированную профессиональную или аналитическую лабораторию по радону для обработки и оценки концентраций радона.Пожалуйста, обратитесь к Таблице 3 в Разделе 6 для получения информации о рекомендуемых сроках исправления.

Приложение 2 — Прочие измерительные приборы

Оценки концентраций радона, полученные путем краткосрочных измерений, неприемлемы для целей оценки первоначальной потребности в реабилитации.

Приборы для кратковременных измерений

Адсорбция с активированным углем

В этих устройствах используется герметичный контейнер, заполненный активированным углем и закрытый сеткой и фильтром.Детектор открывается в зоне отбора проб и подвергается воздействию воздуха в течение определенного периода времени. Присутствующий в воздухе радон адсорбируется на древесном угле. В конце периода отбора проб контейнер герметично закрывается и затем отправляется в лабораторию для анализа, обычно с помощью гамма-спектроскопии. Детекторы угля могут подвергаться воздействию сквозняков и высокой влажности. Поскольку древесный уголь позволяет происходить адсорбции и десорбции радона, эти детекторы будут давать результаты, которые смещены к концу периода тестирования, если в течение периода измерения наблюдаются большие колебания уровней радона.Кроме того, поскольку лабораторный анализ определяет короткоживущие продукты распада, важно, чтобы наборы были отправлены обратно в лабораторию с наименьшей возможной задержкой, чтобы избежать потери сигнала. Эти детекторы обычно используются для периодов измерения от 2 до 7 дней.

Жидкостная сцинтилляция на угле

Этот метод очень похож на детектор с активированным углем в том, что он использует небольшую ампулу с активированным углем для отбора проб радона и, следовательно, вызывает те же возможные проблемы, что и выше.После экспонирования флакон запечатывают и возвращают в лабораторию для анализа, обрабатывая уголь сцинтилляционной жидкостью, а затем анализируя жидкость с помощью жидкостного сцинтилляционного счетчика, а не с помощью гамма-спектроскопии. Эти детекторы также обычно используются для периодов измерения от 2 до 7 дней.

Электретно-ионная камера кратковременного действия

Это тот же прибор, который описан для длительных испытаний. Однако изменения в конструкции электрета также позволяют проводить краткосрочные измерения.Кратковременная электретно-ионная камера работает от 2 до 7 дней.

Кратковременный детектор альфа-трека

Это тот же прибор, который описан для длительных испытаний. Однако изменения в конструкции детектора альфа-треков позволяют использовать более короткий период измерения, обычно несколько дней. Дополнительную информацию см. В инструкциях по развертыванию тестового устройства.

Радоновый монитор непрерывного действия

Эта категория обнаружения включает устройства, которые записывают непрерывные измерения газообразного радона в реальном времени в течение ряда минут и сообщают результаты, как правило, с почасовыми приращениями.Воздух либо перекачивается, либо диффундирует в счетную камеру, обычно в сцинтилляционную ячейку, ионизационную камеру или твердотельный детектор (часто на основе кремниевого диода). Результат использования этого типа детектора обычно доступен по завершении теста дома или в здании без дополнительной обработки или анализа. Эти детекторы обычно устанавливаются минимум на 48 часов и обычно дают краткосрочные результаты измерений. Эти мониторы часто полезны для выполнения диагностических измерений во время смягчения последствий и для первоначальной проверки успешности стратегии смягчения последствий радона.Эти устройства будут иметь методы для хранения, отображения и извлечения данных, зарегистрированных устройством.

Кроме того, эти устройства часто измеряют и отслеживают параметры окружающей среды, превышающие концентрацию радона, такие как температура, барометрическое давление и относительная влажность, и часто имеют встроенные датчики движения, которые позволяют специалистам по радону определять, были ли они перемещены или взломаны. . Хотя CRM (мониторы радона непрерывного действия) также могут использоваться для проведения долгосрочных измерений, их высокая стоимость обычно не позволяет использовать их в качестве устройства для долгосрочных испытаний.

Цифровой детектор

Детектор этого типа в настоящее время не признан Министерством здравоохранения Канады, так как он не прошел официальную оценку в органе по сертификации C-NRPP. Министерство здравоохранения Канады рекомендует использовать только одобренные устройства для долгосрочного тестирования для долгосрочных измерений.

Цифровой детектор подключается к стандартной розетке, как бытовой детектор угарного газа, и непрерывно контролирует радон. Это пассивное устройство, часто на основе ионизационной камеры.Некоторые устройства требуют включения питания на минимальный период времени перед отображением концентрации. Такие устройства можно использовать для краткосрочных или долгосрочных измерений. Эти типы детекторов часто используются домовладельцами, у которых установлены системы уменьшения радона, чтобы постоянно контролировать уровни радона в доме. В отличие от настоящих непрерывных радоновых мониторов (CRM), описанных выше, эти подключаемые детекторы для домашнего использования не имеют возможности загружать или извлекать данные измерений радона, они не измеряют дополнительные параметры окружающей среды, помимо концентрации радона, они не могут должны регулярно калиброваться, и они могут быть не такими чувствительными при измерении почасовых концентраций радона, как настоящий CRM.

Для получения дополнительных ресурсов, связанных с радоном, посетите веб-страницу Министерства здравоохранения Канады по радону:
http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/radiation/radon/index-eng.php

Приложение 3 — Условия краткосрочного тестирования

Оценки концентраций радона, полученные путем краткосрочных измерений, неприемлемы для целей оценки первоначальной потребности в реабилитации.

Поскольку концентрации радона со временем меняются, настоятельно рекомендуется подтверждать результат любого краткосрочного измерения «последующим» долгосрочным измерением в том же месте внутри здания, чтобы принимать решения о смягчении воздействия.

В редких случаях может потребоваться быстрое определение концентрации радона; например, в качестве подтверждения того, что реализованная стратегия смягчения последствий была успешной, или для диагностического тестирования перед устранением последствий. В таких обстоятельствах может потребоваться краткосрочное измерение (обычно от 2 до 7 дней).

Поскольку для проведения краткосрочного измерения радона необходимо соблюдать условия закрытого здания и ряд других предостережений, обратитесь к инструкциям по развертыванию испытательного устройства для получения дополнительных указаний по подготовке дома к испытаниям и конкретных инструкций по проведению краткосрочных испытаний.

Некоторые устройства кратковременного действия также требуют, чтобы проба возвращалась в лабораторию анализа с минимально возможной задержкой из-за короткого периода полураспада радона и продуктов его распада. Отправка тестовых наборов обратно в аналитическую лабораторию может привести к значительным задержкам (например, время доставки почты, пересечение границы и т. Д.). Чем дольше задержка, тем хуже будет краткосрочная оценка концентрации радона (в дополнение к неопределенности, вызванной краткосрочными изменениями уровней радона в помещениях).

Приложение 4 — Радон из воды и строительных материалов

Радон в воде:

Растворенный в воде радон может попасть в дома через распределительный трубопровод. При открытии крана растворенный в воде радон улетучивается в воздух. Это может произойти, например, когда пассажиры принимают душ, моют посуду или стирают белье. Как правило, дегазация радона вносит очень небольшой вклад в уровень радона внутри помещений.

Уровни радона в муниципальных системах водоснабжения обычно чрезвычайно низкие.Уровни радона в колодезной воде могут быть значительными в зависимости от источника, но для значительного воздействия на уровни радона внутри помещений потребуются очень высокие уровни. Общее эмпирическое правило, используемое в профессии радона, состоит в том, что требуется примерно в 10 000 раз больше концентраций радона в воде на м3 ³ воды (т.е. 2 000 000 Бк / м ³ радона в воде), прежде чем появится радон в воде. существенно повлиять на концентрацию радона в воздухе. Хотя такой уровень случается редко, он может иногда случаться в частных или общественных колодцах.Если концентрация радона в воздухе в доме превышает норму 200 Бк / м ³ , и этот дом также снабжен грунтовыми водами, следует также рассмотреть возможность проверки уровня радона в воде, особенно если другие дома в сообществе также известно, что в грунтовых водах содержится большое количество радона. Наборы для определения содержания радона в воде коммерчески доступны. В зависимости от результатов может потребоваться смягчить воздействие радона из почвы, радона из воды или и того, и другого, чтобы получить приемлемую концентрацию радона в воздухе помещений.

Системы водоснабжения колодцев с высоким уровнем радона можно обработать несколькими способами, чтобы удалить радон из воды до того, как он попадет в дом. Основными методами, используемыми сегодня, являются аэрация (для вытеснения радона) или обработка активированным углем (для улавливания радона). Оба метода требуют учета общего состава исходной воды, чтобы предотвратить засорение или загрязнение этих систем очистки, а также уровней радона в воде. Аэрация является предпочтительным методом лечения для удаления высоких уровней радона из колодезной воды.

Радон из строительных материалов:

Строительные материалы, такие как бетон, гипсокартон, плитка и гранитные столешницы внутри дома, а также заполнители, используемые под фундаментом, могут содержать низкие уровни естественных радиоактивных элементов, которые распадаются с образованием радона. Этот вклад в уровни радона внутри помещений, как правило, очень невелик. Например, Министерство здравоохранения Канады провело исследование излучения радона из ряда самых популярных плиток и гранитных столешниц, продаваемых в Канаде, и обнаружило, что они добавляют очень мало радона к уровням в домах (см .: Выделение радона из строительных материалов для декоративного использования, Chen , Дж.et. al., Journal of Environment Radioactivity, Volume 101, Issue 4, April 2010, pp 317-322). Министерство здравоохранения Канады также исследовало излучение радона из совокупных образцов из различных канадских источников и, опять же, обнаружило, что изученные образцы не вносили значительного вклада в уровни радона в помещениях (см .: Выделение радона из заполнителя субплит, используемого в жилищном строительстве в Канаде, Bergman , Л. и др., Дозиметрия радиационной защиты, Том 164 (4), июнь 2015 г., стр. 606-611).

Приложение 5 — Радоновые профилактические меры в новом строительстве

Ряд мер может быть включен в новое строительство домов, чтобы уменьшить проникновение радона и облегчить его смягчение, если высокие уровни радона будут обнаружены в результате долгосрочного теста на радон, который проводится после заселения.Если вы собираетесь построить новый дом, вам будет полезна информация, представленная в этом Приложении.

Предварительная установка системы активной разгерметизации почвы (ASD) была впервые включена в Национальный строительный кодекс 2010 года в качестве минимальной превентивной меры для контроля радона в новом строительстве и должна выполняться при строительстве домов в тех районах, которые соблюдайте Национальные строительные нормы и правила. Конкретные подробности этих мер можно найти в текущем руководстве Национального строительного кодекса, доступном в Национальном исследовательском совете Канадского центра кодов (http: // www.nrc-cnrc.gc.ca/eng/publications/codes_centre/2015_national_building_code.html). В данном руководстве это называется уровнем 1. Функции уровня 1 предназначены для минимизации проникновения радона и облегчения смягчения последствий, если это необходимо после пост- проводится долгосрочное тестирование на радон.

Уровень 1- Радон грубый

Черновой ввод состоит из газопроницаемого слоя, герметичной мембраны, герметичного отстойника (если дом оборудован таким образом) и заглушенного заглушки трубопровода.Они описаны ниже.

• Газопроницаемый слой (обычно гравий) предназначен для обеспечения хорошего потока воздуха под плитой перекрытия (для подвалов или перекрытий на уровне земли). Это необходимо для того, чтобы сделать либо пассивную радоновую дымовую трубу (Уровень 2, ниже), либо активную систему разгерметизации почвы (Уровень 3, ниже) эффективной для извлечения радона из-под плиты. Существуют требования к размеру кусков гравия и глубине слоя, чтобы газопроницаемый слой был эффективным.
• Мембрана, которая устанавливается под бетонной плитой, но поверх газопроницаемого слоя, действует как система воздушного барьера, уменьшая проникновение радона.Эта мембрана плотно прилегает к фундаменту, чтобы свести к минимуму проникновение радона из окружающей почвы. Помимо уплотнения мембраны к фундаменту перед заливкой бетонной плиты, необходимо также заделать расширительный или холодный шов по периметру фундамента (между фундаментной стеной и бетонной плитой после ее заливки). Все проходы через мембрану (для водопроводных или коммуникационных труб и т. Д.) Также должны быть загерметизированы.
• Если в доме установлен отстойник, крышка отстойника должна быть плотно приварена к полу, и все проходы через крышку (например, трубы или электрические вводы) также должны быть загерметизированы.Следует предусмотреть условия для обслуживания зоны отстойника (например, обслуживания или замены отстойников).
• Заготовка трубы для системы снижения содержания радона проходит вниз в газопроницаемый слой под полом фундамента. Эту трубу устанавливают перед заливкой бетонной плиты, и места, где она проникает через мембрану, необходимо герметизировать. В этом случае верх трубы выступает чуть выше перекрытия плиты / фундамента. Этот заглушенный патрубок должен быть помечен для использования в качестве части системы снижения содержания радона, чтобы его не перепутали с водопроводными трубами, а верхняя часть патрубка должна быть плотно закрыта приклеенной крышкой.Эта система является лишь приблизительной и формирует основу либо для Уровня 2 (пассивная радоновая батарея), либо для Уровня 3 (с активным вентилятором) системы смягчения воздействия радона.

Рисунок 5 взят из Иллюстрированного руководства к Национальным строительным нормам и правилам

от 2010 г.

Рис. 5 — Предварительная установка по предотвращению образования радона на уровне 1 для системы сброса давления под плитами

Рисунок 5 ниже взят из Иллюстрированного руководства к Национальным строительным нормам и правилам 2010 года

.

Рисунок 5 — Текстовое описание

Это изображение демонстрирует основные строительные меры по предотвращению радона, которые могут быть применены при строительстве нового дома.Базовое приложение уровня 1 включает установку заглушки для системы снижения содержания радона. Кусок трубы устанавливается через фундаментный пол в сборник почвенного газа (часто гравийный), который действует как точка входа для системы снижения содержания радона. Кусок трубы заканчивается прямо над плитой и закрывается крышкой. Под бетонной плитой устанавливается мембрана, которая герметично прилегает к фундаментной стене, чтобы минимизировать проникновение радона.

Уровень 2 — Полный пассивный вертикальный радоновый стек

Уровень 2 включает в себя функции Уровня 1, за исключением того, что заглушенный заглушенный патрубок трубы заменен полностью вертикальным штабелем труб, который проходит через дом вертикально и выходит за пределы крыши над линией крыши.Его можно установить целиком на этапе строительства, или с заглушки на уровне 1 можно снять герметичную заглушку и установить остальную часть вертикальной трубы (при наличии подходящего маршрута). Предусмотрены меры по минимизации изгибов трубы для поддержания эффективности дымовой трубы и выходу трубы для предотвращения повторного уноса радона. Система полагается на естественные перепады давления, возникающие в результате эффекта теплового стека (отсюда и термин «пассивный»), чтобы извлекать радон из-под плиты и заставлять его проходить вверх внутри трубы и выходить над линией крыши.Правильно спроектированная и установленная пассивная система может снизить уровень радона до 50%. Эта система показана на Рисунке 6 ниже.

Рисунок 6 — Полный пассивный вертикальный радоновый стек уровня 2

Рисунок 6 — Пассивный вертикальный радоновый столб 2-го уровня (Воспроизведено с разрешения Управления по стандартам строительства и безопасности Британской Колумбии).
Рисунок 6 — Текстовое описание

На этом изображении показана установка полной пассивной вертикальной радоновой трубы, новой строительной меры по предотвращению радона.Труба устанавливается через фундаментный пол и в коллектор почвенного газа (часто гравийный), через кондиционируемое пространство вертикально и через крышу, чтобы обеспечить выход радонового газа на улицу. Под бетонной плитой устанавливается мембрана, которая герметично прилегает к фундаментной стене, чтобы минимизировать проникновение радона. Эта система основана на естественных перепадах давления, создаваемых эффектом дымовой трубы, для уменьшения содержания радона в помещениях.

Уровень 3 — Система полной активной разгерметизации грунта (ASD)

Уровень 3 дополняет вариант Уровня 2 пассивного стека путем установки вентилятора малой мощности, специально разработанного для уменьшения воздействия радона.Система использует радоновый вентилятор, который активно создает перепад давления, вытягивая радон из-под плиты и выводя газ на улицу, где он быстро растворяется. Системные вентиляторы ASD обычно работают непрерывно, и в системе установлен индикатор давления, позволяющий контролировать систему.

Этот метод может быть установлен во время строительства (например, в зонах, подверженных воздействию радона), или после того, как здание было заселено и было завершено долгосрочное измерение радона, чтобы определить, нужен ли вентилятор.

Активные системы разгерметизации почвы — наиболее эффективный выбор для снижения высоких уровней радона в доме, обычно ниже 100 Бк / м. ³ . Этот метод должен быть установлен квалифицированным специалистом, который обучен установке профилактических мер.

На рисунке 7 ниже показаны 2 возможных примера системы полной активной разгерметизации грунта 3-го уровня. Тот, что слева, выпускает воздух перпендикулярно к оболочке здания около уровня земли с вентилятором, установленным в помещении, а тот, который находится справа, выпускает воздух над линией крыши, а вентилятор обычно расположен на чердаке.Тот, что слева, часто используется, если на месте есть только заглушка с заглушкой (уровень 1). Тот, что справа, скорее всего, будет использоваться для расширения уже существующей системы уровня 2 путем установки вентилятора на чердаке.

Рисунок 7 — Система полной активной разгерметизации грунта 3-го уровня

Рис. 7 — Система полной активной разгерметизации грунта 3-го уровня. Адаптирована с разрешения Национального исследовательского совета Канады, правообладателя.

Рис. 7. Текстовое описание

На этом изображении показаны компоненты, участвующие в установке активной системы разгерметизации грунта.Труба устанавливается через фундаментный пол и в коллектор почвенного газа (часто гравийный), через кондиционируемое пространство вертикально и через крышу, чтобы обеспечить выход радонового газа на улицу. Вентилятор радона крепится к трубе либо на уровне крыши, либо в подвале. Под бетонной плитой устанавливается мембрана, которая герметично прилегает к фундаментной стене, чтобы минимизировать проникновение радона. Радоновый вентилятор создает перепад давления, чтобы втягивать почвенные газы и радон из-под плиты и выводить их на улицу, где они быстро растворяются.

.