Чем можно обшить деревянную входную дверь: Чем можно обить деревянную дверь?

Содержание

Чем можно обить деревянную дверь?

Обшивка входной двери: чем и как правильно обить двери своими руками

Входные двери в некотором роде можно назвать лицом хозяев дома или квартиры – первое, что видит человек, приходя в гости, это входную дверь. Именно она дает представление о хозяевах квартиры или дома. У нас ведь как? Встречают по одежке, а провожают по уму. Именно по этой причине входная дверь в жилище человека выглядеть должна прилично. В этой статье вместе с сайтом dveridoma.net мы разберем вопрос, как выполняется обшивка входной двери – изучим подходящие для этого материалы и ознакомимся с технологией их монтажа.

Обшивка входной двери: применяемые материалы и их особенности

В современном мире существует достаточно большое количество материалов, с помощью которых может быть выполнена обшивка входных дверей своими руками. Их объединяет простота и легкость установки, но разнят некоторые свойства, которые обуславливают возможность их применения в тех или иных условиях. Разберемся с ними более подробно.

Деревянная вагонка или просто рейка. Это, можно сказать, универсальный материал, с помощью которого можно обшить как деревянную, так и металлическую входную дверь своими руками. Для отделки двери его применяют очень давно и делают это с большим успехом. Вся прелесть древесины, порезанной на тонкие и узкие рейки, заключается в двух моментах – ее очень просто крепить к поверхности дверного полотна и ей можно придать любую окраску. Кроме того, используя современные пропитки для дерева, этому материалу можно обеспечить очень и очень долгий срок эксплуатации – пропитывая древесину различными составами, ей можно придать качества огнеупорности, предотвратить ее гниение и способность впитывать воду. Именно благодаря подобным пропиткам вагонка или деревянная рейка может быть использована для отделки дверей не только в квартиру, но и в частный дом, где, как правило, она постоянно подвергается воздействию атмосферных осадков.
МДФ панели. Материал сравнительно новый и предназначенный в основном для отделки поверхностей внутри помещения, поскольку у него нет способности противостоять влажности. Кроме этого, у данного материала имеется масса других недостатков – например, слабая устойчивость к повреждениям, способность впитывать жидкость, что не очень хорошо сказывается на сроке его эксплуатации не только в качестве дверной обшивки, но и вообще в качестве отделочного материала. Как видите, МДФ панели – довольно специфический материал с ограниченными возможностями, и решать с его помощью вопрос, чем обшить входную дверь, будет неправильно, даже если эта дверь находится внутри помещения.
Карточки из цельного массива, фанеры или МДФ. Основным преимуществом данного материала для обшивки входной двери является простота его установки – накладки, неважно из чего они сделаны, представляют собой цельную панель, которая декорирует сразу всю поверхность дверного полотна. Все остальные свойства этого материала целиком и полностью зависят от того, из чего он сделан. Наиболее долговечными на сегодняшний день являются карточки из фанеры – пропитанные всевозможными жидкостями и покрытые слоем ламината, они отлично противостоят всем негативным факторам. Следом за ними идет карточка из цельного массива дерева – если бы не ее способность реагировать на перепады температуры и влажности, ее уверенно можно было бы поставить на первое место. Завершают этот рейтинг дверные карточки из МДФ, который ламинируют. В отличие от МДФ панелей, такие карточки служат дольше. Но, опять же, смотря в каких условиях, например, обшивка входных дверей частного дома МДФ будет неправильным решением.

С вопросом, чем обшить входную металлическую или деревянную дверь, разобрались, теперь пришло время ознакомиться с самой технологией отделки дверного полотна.

В видео показано, как обшить входную металлическую дверь своими руками.

Как обшить входную дверь: основная технология облицовки двери

Эта технология обшивки дверей приемлема практически для любого вида материала, с некоторыми изменениями даже для дерматина. Ее суть заключается в следующем – внутренняя полость дверей, если таковая имеется, оборудуется деревянным брусом, который располагается по периметру полотна и в середине. Крепится он саморезами через специально просверленные отверстия. Если речь идет о деревянных дверях, то в таком дополнении двери не нуждаются – здесь и так уже имеется ровная плоскость и, соответственно, основание для крепления материала.

Дальше все зависит от выбранного вами типа отделки. Карточки и рейки крепятся следующим образом – сначала идет внутренняя сторона, к ней материал притягивается длинными саморезами непосредственно с наружной стороны (таким способом избавляются от заметных зрительно крепежных элементов). Наружная сторона двери обшивается наоборот – саморезы монтируются изнутри. Их устанавливают по периметру дверного полотна, в том месте, где металл упирается в дверную коробку – вся внутренняя часть обшивки просто приклеивается.

Немного иначе выглядит обшивка двери тонколистовым материалом наподобие ДВП – такие листы крепятся только по периметру дверного полотна. Середина подклеивается, а крепеж по краям перекрывается декоративными планками. В принципе, крепеж можно установить и посередине полотна, но тогда для его маскировки придется в этих же местах установить дополнительные декоративные рейки.

Выбивается из этой технологии обшивка входных металлических или деревянных дверей дерматином – крепление этого материала осуществляется декоративными гвоздиками с широкими шляпками. Края этого материала подворачиваются, а под него закладывается утеплитель. Если говорить об обивке дерматином металлических дверей, то здесь он просто подклеивается или же привинчивается саморезами с теми же декоративными шляпками. Внутренняя часть металлических дверей в обязательном порядке перед обшивкой дерматином должна быть обита ДВП. В принципе, некоторые мастера, занимающиеся такими работами, практикуют изготовление карточек из ДВП, обшитых дерматином – сначала обшивается дерматином (или ему подобным материалом) вырезанный по размеру двери лист ДВП, а потом он крепится к полотну. Такой подход к делу полностью снимает все проблемы декорирования металлических дверей материалами данного типа.

В заключение темы добавлю только одно – обшивка входной двери непосредственно связана с их утеплением. Как правило, внутренняя полость металлических дверных полотен заполняется пенопластом или минеральной ватой, а на деревянные двери, которые в большинстве случаев обшиваются дерматином, накладывается поролон или его современный аналог – изолон. Вот и все, как видите, обшить входные двери вполне реально своими руками!

Отделка дверей деревянной щепой

Традиционный вид покупных межкомнатных дверей немного приелся. Согласитесь, что оригинальностью такие двери зачастую не отличаются. Временами они даже обладают вполне приличным качеством, однако рано или поздно настанет тот день, когда захочется чего-то особенного, чего-то простого и потому уникального.

Межкомнатные двери из натурального дерева, пусть и с фанерными элементами – неплохое решение для вашего дома или квартиры. Их преимущество в том, что такие двери можно изготовить своими руками, сэкономив приличную сумму денег.

Двери из этого мастер-класса имитируют филенчатую конструкцию, однако, их уникальность, помимо этой хитрости, в придуманном автором декоре. Двери декорированы деревянной щепой, что быстро, красиво и дешево. Древесина тонирована с применением грунтовки и имитирует ценную породу дерева.

Для того, чтобы изготовить такую деревянную межкомнатную дверь своими руками, вам понадобится:

– готовые филенчатые двери со вставками из фанеры;
– сосновые доски толщиной 25 – 35 мм, если вы планируете изготовить основание дверей самостоятельно; фанера по размерам двери;
– шпон для обработки фанерных кромок;
– металлическая ручка – 2 шт;
– дверные петли;
– грунтовка-тонер, защитно-декоративное масло или морилка на спирту для тонирования дверей и щепы;
– стойкий лак с твердым покрытием;
– собственно щепа для декорирования или тонкие рейки вместо щепы;
– клей для работ по дереву;
– небольшие гвозди, саморезы по дереву.

– торцовочная пила или циркулярка;
– шлифмашинка;
– щуруповерт;
– столярный молоток или пневматический пистолет-гвоздострел;
– малярные кисти, мягкая ткань без ворса;
– струбцины в случае необходимости;
– строительная рулетка;
– строительный уровень;
– наждачная бумага;
– карандаш.

Шаг первый: подготовка дверей

Автор изготовил двери с нуля. Он предлагает невероятно простой способ имитации филенчатой структуры конструкции дверей. Дело в том, что рамы с пазами, как таковой просто не существует. Есть только цельный кусок фанеры по размерам двери и детали накладной рамы. Она крепится к фанере посредством клея и небольших гвоздиков. При использовании качественного клея, этого вполне достаточно.

Поэтому приступайте к изготовлению основы дверей для декорирования, отталкиваясь от размеров вашей дверной коробки. Вам понадобится фанера и пять деталей накладной рамы: две продольных и три поперечных (см. фото ниже).

Детали рамы можно изготовить из фанеры, а можно использовать натуральные сосновые доски. Второй вариант, разумеется, предпочтительней. Однако, по ряду причин использование фанеры оправдано. Например, если вы хотите облегчить итоговую конструкцию.

Доски для рамы тщательно прошлифуйте. Кромки можно не трогать, если вы, как и автор, планируете покрыть их шпоном. Если нет, повремените со шлифовкой и вернитесь к этому вопросу после того, как двери окажутся собраны.

Установите детали рамы на фанеру, используя клей и гвозди. Вы можете использовать струбцины для того, чтобы детали плотней прилегали к основанию. Однако достаточно будет и гвоздей, которые притянут их к фанере. В крайнем случае, вкрутите несколько саморезов по периметру.

Автор – не большой любитель необработанных фанерных кромок, поэтому заблаговременно приобрел декоративный шпон для их отделки. Шпон необходимо нарезать на полосы по ширине кромки и приклеить клеем. Оставьте двери на время до полного высыхания клея.

Шаг второй: выбор и обработка щепы

Автор использовал натуральную деревянную щепу для отделки своих межкомнатных дверей. Это идеальный выбор в данном случае. Она дешевая, долговечная и имеет незначительный вес. Обратная сторона щепы часто шероховатая, однако лицевая должна быть гладкой, так как шлифовать каждую плашку – занятие глупое.

Щепу можно заменить на отрезки тонкой деревянной рейки. Они значительно больше подвержены износу и требуют лакокрасочной защитной обработки, однако вполне сгодятся для таких небольших проектов.

Шаг третий: защитно-декоративная обработка щепы и основания

Для защиты древесины и ее тонирования автор использовал грунтовку-тонер Varathane. На этот раз он отказался от всякого рода полиуретановых лаков, поскольку двери являются проходом в кладовую, и излишняя щепетильность тут неуместна. Однако для практичности двери все же следует лакировать.

С целью экономии времени и средств лакировку целесообразней проводить уже на этапе после конечной сборки и декорирования щепой. Пары слоев лака будет вполне достаточно.

Автор обработал грунтовкой основание двери и ее декоративную поверхность. Вместо грунтовки вы можете использовать декоративные масла или морилку. В последнем случае лакировки не избежать. Ведь если грунтовка и масло худо-бедно защищают поверхность древесины от разного рода неприятностей, то морилка – вещь декоративная. Просто тонер и все на этом.

Шаг четвертый: декорирование двери щепой

Основание двери должным образом подготовлено, шпон наклеен и щепа готова к работе. С целью экономии материала втор решил тонировать ее по окончании всех работ, иначе пришлось прокрашивать каждую плашку в отдельности, что займет слишком много времени и сил.

Для начала разложите щепу на рабочей поверхности дверей и прикиньте, сколько ее вам понадобится в каждом отдельном ряду. Щепа крепится в шахматном порядке с нахлестом только по вертикали и на соседний ряд не заходит. При правильной сборке двери никаких перекосов в итоге быть не должно. Автор несколько раз использовал строительный уровень, чтобы убедится, что плашки расположились ровно.

Автор использовал клей и небольшие гвозди для фиксации деревянных плашек, а для того, чтобы щепа располагалась равномерно, он сделал отметки нахлеста одной плашки на другую простым карандашом. После тонирования ни одной линии видно не будет, зато процесс пойдет куда быстрее.

Для вбивания такого количества гвоздей рационально использовать пневматический пистолет-гвоздострел, однако и обычный молоток сгодится. В этом случае дополнительное приклеивание щепы придется как нельзя кстати, ведь при работе молотком плашка может сдвинуться, чего вы вовремя не заметите.

Как только закончите крепить щепу, можно приступать к ее тонированию. Тщательно обрабатывайте кромки, не смотря на то, что срезами все они направлены вниз. В данном случае работать тканью неудобно, поэтому придется освоить применение грунтовки посредством малярной кисти. Равномерно распределите материал по плоскости.

Шаг пятый: установка фурнитуры и завешивание двери

Автор подобрал массивную металлическую ручку с патиной. В дополнение к грубоватому деревенскому стилю можно приобрести плоские декоративные уголки на двери. Выберите также дверные петли, которые рассчитаны на подобную нагрузку. Самое время закрепить фурнитуру и переходить к навешиванию дверей.

Правда, автор использовал горизонтальную систему раздвижных дверей на роликах. Подобную фурнитуру можно приобрести в строительном супермаркете или заказать в интернет-магазине. Ее также можно собрать самостоятельно, ведь главный элемент здесь – это ролики. А все остальное изготовлено из металлических пластин с креплением на болтах и гайках. Металл легко поддается окрашиванию, поскольку в таких проектах обычно используется фурнитура черного или темно-серого оттенка. Предварительно можно пройтись грунтовкой по поверхности.

Чем обшить дверь

Не всегда легким является выбор хозяина при подборе отделки для входной двери. Необходимо позаботиться о наличии качественного в эксплуатации и эстетичного материала. Современные производители предлагают на выбор широкий ассортимент таких подручных средств. С ними можно справиться в бытовых условиях, не прибегая к использованию дорогостоящей промышленной аппаратуры и инструментов.

Вопрос, чем обшить дверь, возникает не только при установке новой, но и когда старая становится совершенно непрезентабельной. Правильно выбранный материал позволяет не только улучшить эстетику, но и повысить надежность всей конструкции и обеспечить тепло- и звукоизоляцию. Как обшить дверь, зависит исключительно от особенностей конструкции, чем – от финансового состояния и интерьера квартиры. Подобный «тюнинг» касается не только входной двери частного дома, это также актуально и для квартир в многоквартирных домах.

Содержание

Актуальные материалы

Когда возникает вопрос, чем обшить дверь, чаще всего владельцы жилья используют следующие способы декорирования для металлической поверхности:

монтаж ламината;
нанесение порошкового напыления;
обшивка деревом либо пластиком;
использование искусственной кожи.

Каждый из этих способов имеет свои позитивные и негативные свойства. В большинстве случаев все операции осуществляются самостоятельно, так как обшить дверь с приглашенными специалистами иногда может выйти гораздо дороже, чем купить новую бюджетную створку. Хотя самостоятельная работа способна затянуться на более долгое время, но в итоге удастся получить нужный результат.

Применение вагонки

Декоративная обшивка входных дверей часто выполняется деревянной вагонкой. Для более качественной обработки рекомендуется снять полотно с петель. Далее его укладывают на деревянные козлы и подготавливают обшивочный материал.

Работа начинается с проведения четких замеров. На листе бумаге предварительно в масштабе оформляется рисунок, который предполагается собрать на поверхности. Для работ желательно выбрать вагонку от твердых пород дерева, так как это послужит залогом длительной ее эксплуатации.

Применение деревянных реек позволяет сформировать на поверхности любой рисунок от простых вертикальных или горизонтальных полос до сложных орнаментов.

Чтобы удержать деревянный каркас на металлической поверхности достаточно зафиксировать на ней по периметру планки с помощью саморезов по металлу. Далее к получившейся базе крепится декоративная часть. Образовавшуюся полость необходимо заполнить утеплителем из каменной ваты или пеннополистирола. Это повысит звукоизоляцию и обеспечит удержание тепла внутри помещения.

После того, как будет обшита металлическая дверь вагонкой, поверхность необходимо покрыть защитным слоем. Также используются лаки по дереву.

Использование искусственной кожи

Искуственная кожа (кожвини) – оригинальный, но очень качественный материал

В поисках того, чем же еще обшить входную дверь, традиционно принято использовать искусственную кожу. Такой вариант улучшает звукоизоляцию помещения. Проводятся следующие операции:

на обрабатываемую поверхность наносится клеевой состав;
сразу поверх клея укладывается слой поролона или аналогичного ему материала;
после высыхания на торцы наносится также клеевой состав, а поверх него кладется полотно с кожей;
для дополнительной фиксации по торцу материал крепится скобами из степлера;
на свои места монтируется фурнитура;
обеспечить лучшее крепление получится с помощью дополнительных саморезов, фиксирующих полотно.

Данный тип обивки, как и все мягкие материалы, не рекомендуется для эксплуатации в помещениях с животными.

Деревянные панели МДФ

Недорогой и практичный способ облицовки

Чтобы преобразить внешний вид металлического полотна, можно обшить входную дверь с помощью плит МДФ. Предварительно проводятся такие операции:

поверхность очищается от механических загрязнений;
делается обезжиривание;
проводится грунтовка и окрашивание обрабатываемой поверхности;
в некоторых случаях можно оклеить предварительно поверхность виниловой пленкой.

Далее осуществляется непосредственная отделка:

по поверхности полотна ближе к наружному периметру на расстоянии 100-150 мм сверлятся отверстия под саморезы;
соединяемая поверхность МДФ полотна с дверью обрабатывается с помощью спецклея;
через отверстия крепим полотно саморезами.

Основная нагрузка в такой ситуации будет приходиться на саморезы, а клей обеспечит лучшую прилегаемость, чтобы материал не «играл», а был более монолитным с основой. После этого можно монтировать на свои места снятую фурнитуру.

ВИДЕО: Замена мдф накладки на двери

Обшивка входной двери: описание материалов и монтаж

В этой публикации рассмотрим:
Обшивка входной двери: применяемые материалы и их особенности
Как обшить входную дверь: основная технология облицовки двери

Чем обшить входную дверь

Обшивка входной двери: применяемые материалы и их особенности

Деревянная вагонка или просто рейка. Это, можно сказать, универсальный материал, с помощью которого можно обшить как деревянную, так и металлическую входную дверь своими руками. Для отделки двери его применяют очень давно и делают это с большим успехом. Вся прелесть древесины, порезанной на тонкие и узкие рейки, заключается в двух моментах – ее очень просто крепить к поверхности дверного полотна и ей можно придать любую окраску. Кроме того, используя современные пропитки для дерева, этому материалу можно обеспечить очень и очень долгий срок эксплуатации – пропитывая древесину различными составами, ей можно придать качества огнеупорности, предотвратить ее гниение и способность впитывать воду. Именно благодаря подобным пропиткам вагонка или деревянная рейка может быть использована для отделки дверей не только в квартиру, но и в частный дом, где, как правило, она постоянно подвергается воздействию атмосферных осадков.
МДФ панели. Материал сравнительно новый и предназначенный в основном для отделки поверхностей внутри помещения, поскольку у него нет способности противостоять влажности. Кроме этого, у данного материала имеется масса других недостатков – например, слабая устойчивость к повреждениям, способность впитывать жидкость, что не очень хорошо сказывается на сроке его эксплуатации не только в качестве дверной обшивки, но и вообще в качестве отделочного материала. Как видите, МДФ панели – довольно специфический материал с ограниченными возможностями, и решать с его помощью вопрос, чем обшить входную дверь, будет неправильно, даже если эта дверь находится внутри помещения.
Карточки из цельного массива, фанеры или МДФ. Основным преимуществом данного материала для обшивки входной двери является простота его установки – накладки, неважно из чего они сделаны, представляют собой цельную панель, которая декорирует сразу всю поверхность дверного полотна. Все остальные свойства этого материала целиком и полностью зависят от того, из чего он сделан. Наиболее долговечными на сегодняшний день являются карточки из фанеры – пропитанные всевозможными жидкостями и покрытые слоем ламината, они отлично противостоят всем негативным факторам. Следом за ними идет карточка из цельного массива дерева – если бы не ее способность реагировать на перепады температуры и влажности, ее уверенно можно было бы поставить на первое место. Завершают этот рейтинг дверные карточки из МДФ, который ламинируют. В отличие от МДФ панелей, такие карточки служат дольше. Но, опять же, смотря в каких условиях, например, обшивка входных дверей частного дома МДФ будет неправильным решением.
Обшивка дверей карточками
Ламинат. Ни для кого не секрет, что этим материалом отделывают и стены, и даже потолки – так почему бы не использовать его для обшивки дверей? Это решение хорошее, но применимо оно исключительно для квартиры, да и то только с внутренней стороны. В принципе, ламинат можно поставить и снаружи, но рассчитывать на его долгую эксплуатацию не стоит.
ДВП. Вариант аналогичный ламинату, только его способность противостоять различным повреждениям еще меньше. В основном его используют для отделки дверей в квартирах – устанавливают ДВП как с внутренней стороны двери, так и с наружной. Для загородного дома этот вариант не подходит, даже если дверь надежно защищена навесом.
Дерматин. Старый и проверенный временем способ отделки как деревянных, так и металлических дверей. Когда-то он являлся чуть ли не самым основным методом облицовки дверных полотен. Обшивка входной двери дерматином или подобным ему материалом обладает одним существенным недостатком – дерматин легко повреждается даже при случайном контакте с острыми предметами. В целом же, такой метод отделки входной двери можно назвать самым дешевым и простым.
Обшивка двери дерматином фото

В видео показано, как обшить входную металлическую дверь своими руками.

Как обшить входную дверь: основная технология облицовки двери

Как обшить входную дверь фото

Обшивка входных дверей своими руками фото

Чем обшить входную дверь – популярные материалы

Когда наружная дверь приобретает непрезентабельный вид или требуется улучшить ее тепло- и звукоизоляцию, самое время заняться поиском прагматичных решений. Если надежность конструкции позволяет, то достаточно будет только обшить входную дверь. Каким образом произвести модернизацию, зависит от материала изготовления полотна двери, а также от того, насколько конструкция подвержена воздействию внешних погодных условий и каковы конечные цели подобного «тюнинга». Для входных дверей многоквартирного дома и наружных дверей частной усадьбы применимы практически одни и те же отделочные материалы.

Массив дерева

Наиболее дорогой вид обшивки, используемый, в основном, для металлических дверей. Привлекательность облицовки таким материалом состоит в возможности эксклюзивного нанесения выфрезерованного рисунка или орнаментального украшения на дверное полотно.

Панели из массива дерева, обладая природной красотой и уникальной текстурой, наверняка подчеркнут индивидуальность жилища в целом и станут настоящей изюминкой, способной повысить статус хозяина. Максимального эффекта можно достичь, если заказать обшивку металлической двери массивом из ценных пород дерева с дополнительными украшениями готового полотна коваными деталями и необычной фурнитурой.

Корабельная фанера

В отличие от обычной, поверхность корабельной фанеры, обработанная морилкой и вскрытая морозоустойчивым лаком, внешне выглядит как массив ценной древесины. Однако коммерческая недоступность этого материала накладывает определенные ограничения в его использовании.

Основные требования, предъявляемые к качеству изготовления корабельной фанеры, являются:

отделка сортовым шпоном;
двухсторонняя шлифовка;
тип клеевого соединения.

Применение для склеивания листов шпона фенолформальдегидных клеевых основ с термо- и влагоустойчивыми свойствами сделали корабельную фанеру особо привлекательной как для изготовления мебельных фасадов, так и для внешней отделки входных дверей.

Панели из МДФ

Материал, изготовленный из прессованных древесных волокон с пропиткой из синтетических смол, превосходит древесину по многим параметрам. МДФ устойчив:

к перепадам температур;
к воздействию влаги;
к гниению.

Он обладает высокой механической прочностью и экологически безопасен. Возможность подобрать дизайн и расцветку, нанести практически любой рисунок или полимерную пленку сделали его наиболее популярным и востребованным для обшивки входных дверей. Накладки панелей можно монтировать непосредственно на дверное полотно или на предварительно наклеенные листы пенопласта, улучшающие теплоизоляцию двери.

Следует учитывать, что масса двери, обшитой МДФ, значительно увеличится и создаст дополнительную нагрузку на дверные петли.

В случае монтажа панелей на металлическую поверхность, особое внимание следует обратить на качество сварки дверного полотна и его геометрию, которая устанавливается довольно-таки просто. Определяющим фактором послужат равные по размеру диагонали двери.

Вагонка

Обшитое вагонкой дверное полотно смотрится природно, натурально и эстетично. Материал представляет собой профильные рейки толщиной от 6 до 20 мм со специальной формой замка, позволяющего собирать их в единую панель. Традиционно, исходным материалом для изготовления вагонки служит обрезная доска из натуральной древесины. Кроме этого, на рынке отделочных материалов можно приобрести вагонку из МДФ и пластика (поливинилхлорида).

По типу изготавливаемого профиля «шип-паз» материал подразделяют на два вида – евровагонку и «колхозницу». Готовые поверхности, после их сборки, имеют несущественные различия во внешнем виде.

Перед тем как обшить входную дверь вагонкой из дерева, материал обязательно следует обработать антисептиком, а готовую лицевую поверхность – огнестойким лаком. Если нужно обшить входную дверь квартиры, то в качестве недорогого исходного сырья вполне подойдет сосна или ель. Для наружной двери, подвергающейся атмосферным воздействиям, необходимо использовать вагонку из лиственницы, которая более подходит для внешней обшивки, так как выдерживает значительные перепады температур и высокую, почти стопроцентную, влажность.

Относительно бюджетным вариантом может стать пластиковая вагонка из ПВХ, которая устойчива к воздействию влаги и не подвержена гниению или коррозии. Однако ее следует беречь от попадания на поверхность прямых солнечных лучей, которые при длительном воздействии значительно ухудшают эстетичный вид материала.

Ламинат

Основой ламината служит прессованная древесная плита повышенной плотности. Нанесенная на ее поверхность высокопрочная пленка обладает водоотталкивающими и антистатическими свойствами. Толщина ламинированных панелей составляет 7-8 миллиметров.

Разнообразие нанесенного пленочного покрытия дает широкий выбор потребителю по цветовой гамме и текстурам, имитирующим ценные породы древесины или камня.Ламинат довольно устойчив к механическому воздействию, но не терпит избыточной влаги, поэтому такой материал больше подходит для обшивки квартирной двери.

Винипласт

Этот жесткий листовой материал давно применяется в качестве облицовки и обшивки в строительстве. Изготавливается он из непластифицированного поливинилхлорида с различными добавками, которые обуславливают его определенные свойства.

Для обшивки входной двери наиболее подходящим считается винипласт марки ВД, то есть винипласт декоративный. Толщина листа этой марки регламентируется ГОСТом и составляет от 1,5 до 3 миллиметров. Материал устойчив к перепадам температур, не токсичен и при нормальных условиях выдерживает довольно большие механические нагрузки.

Кожвинил

Наиболее бюджетный вариант для обшивки входной двери. Преимущества кожвинила состоят:

в многообразии цветов и оттенков;
в тиснении фактур;
в невысокой стоимости.

Рулонный материал продается на метры и имеет подходящую ширину – в пределах 110-150 сантиметров. Этого вполне хватает для стандартной двери.

Кожвинил не боится высокой влажности, легко моется, однако подвержен механическим повреждениям и химически неустойчив. Подложка из поролона значительно увеличивает теплоизоляционные качества такой облицовки. К тому же, плоским дверям из дерева можно легко придать рельефную поверхность гвоздями с декоративной шляпкой, что увеличивает эстетичность дверного полотна.

Представленные материалы позволяют обшить входную дверь, изготовленную как из металла, так и из дерева. Они помогают ей внешне преобразиться, стать привлекательнее, гармонично вписаться в общий экстерьер жилища, а также создать дополнительную теплоизоляцию и шумозащищенность. Все эти функции и должна выполнять входная дверь.

Обшивка деревянных и металлических дверей: обивка дерматином, вагонкой

Полотна со временем могут утратить привлекательный внешний вид, и хозяева всерьёз задумываются над их заменой. Но это не всегда разумно – в большинстве случаев положение исправляют отделкой деревянных дверей.

Что потребуется для работы?

Чтобы вернуть полотну аккуратный вид, его обивают разными материалами, украшают фурнитурой. Сделать это вполне возможно самостоятельно. Для обшивки деревянных дверей понадобятся:

ножницы;
карандаш;
рулетка;
молоток;
строительный степлер;
строительные и декоративные гвозди;
монтажный клей;
необходимая фурнитура;
утеплитель;
пассатижи;
отвёртка;
клещи;
выбранный для отделки материал.

Какие материалы подойдут для обивки?

Чтобы обновить дверную конструкцию, затратив минимум времени и усилий, можно просто окрасить полотно в любой цвет. Обшить деревянную дверь – дело более трудозатратное и требующее времени.

Для обивки деревянных дверей своими руками подойдут разные материалы.

Ламинат представляет собой доски для отделки, с изнанки, проложенные водостойкой бумагой. Современный строительный рынок предлагает множество вариантов дизайна этого материала: под дерево, камень, плитку и т. д. Благодаря такому ассортименту можно создать красивое декоративное оформление двери в любом интерьере. Кроме того, ламинат обеспечивает прекрасную тепло- и звукоизоляцию. Но из-за гигроскопичности материала его используют только для внутренней обшивки.

Пластик – отделка из поливинилхлорида с добавлением химических веществ, повышающих стойкость материала к высоким температурам, воздействию ультрафиолета и влаги. Он прост в монтаже и уходе. Большое распространение для отделки получил винипласт – прочный, упругий материал, легко крепящийся с помощью клея к дереву, бетону, металлу. Обычно пластиком не обшивают изделия снаружи, в основном он служит для внутреннего декора.

Если для обивки выбран дерматин, то специалисты советуют обшить дверь кожзаменителем, изготовленным на основе синтетической ткани. Такой материал эластичен, легко тянется, не трескается даже при больших температурах, обладает высокой прочностью, может быть самых разных оттенков и подходит для обивки и внутренней, и внешней стороны полотна.

Отделка дверей панелями МДФ популярна по причине устойчивости их к воздействию влаги и механическим повреждениям. Достигается это за счёт покрытия поливинилхлоридной плёнкой. МДФ можно отделать входную дверь своими руками.

Прекрасным решением будет обшить старую деревянную дверь вагонкой. Этот материал представляет собой деревянные рейки небольшой толщины, оснащённые специальными пазами для простоты крепления.

Корабельная фанера внешне выглядит как массив цельной древесины. Она обработана морилкой и покрыта морозоустойчивым лаком, благодаря чему может использоваться для оформления входных дверей.

Подготовительные работы

Демонтаж замков, глазка, декора, ручек.
Аккуратное удаление старого покрытия. Главное – не повредить створку.
Снятие полотна с петель и укладка горизонтально на стол или несколько табуреток.
Вырезание материала для отделки по параметрам створки.

Обивка дерматином

В прошлом отделанное кожзаменителем полотно считалось роскошью. Сейчас это уже более доступный вариант декора, и пользуется он большой популярностью. Аккуратный внешний вид, хорошие тепло- и звукоизоляционные свойства делают дерматин прекрасным решением, чтобы обшить дверь.

Деревянная

Отделку дверей из дерева можно выполнять и с внутренней, и с внешней стороны. В технологии есть некоторые отличия.

В случае работы с деревянными изделиями изнутри начинают с того, что определяют схему открывания двери – внутрь или наружу. Это обусловливает выбор размера и расположение уплотнительных валиков.

Обивка внутренней стороны двери дерматином своими руками пошагово:

Провести подготовку: снять старую отделку, зачистить полотно, поместить на стол.
Удалить весь лакокрасочный слой, заново покрыть лаком или краской, чтобы сохранить поверхность.
Подготовить обивку.
Вырезать из выбранного утеплителя ленты шириной 8 см и длиной по параметрам дверного полотна.
Завернуть в них теплоизолятор и выровнять края.
Полученный валик закрепить по периметру створки строительным степлером.
Пласт кожзаменителя обрезать по размерам полотна, оставляя припуск в 1– 2 см.
Дерматин подворачивают и закрепляют гвоздём один из сгибов на стыке валиков. Крепят обивку с любого из верхних углов.
Размер утеплителя определяется параметрами створки. Его отрезают, расстилают и закрепляют сначала степлером или клеем, потом скобами.
Подогнутый верхний край дерматина натягивают и крепят гвоздём в противоположный закреплённый угол.
Вдоль натянутого края вбивают крепления. Обычно расстояние между ними равно примерно 10 см, но все зависит от размера конкретного полотна.
Последовательно укладывают дерматин, закрепляя гвоздями, вдоль изделия.
Подворачивают нижний край, подгоняя остатки материала по размеру, закрепляют гвоздями.
Утеплитель и обшивку можно дополнительно прижать декоративными крепежами по диагонали или по желаемому узору.
Когда основная работа сделана, в полотнище вырезают отверстия под фурнитуру.

С внешней стороны процесс обивки выглядит следующим образом:

Дверь закрывают и от края полотна отступают 1 см.
По низу, чуть выше кромки створки, фиксируют уплотнительный валик.
Обивают утеплителем полотно, начиная наверху и опускаясь равномерно с обеих сторон. Важно не допустить провисания материала.
Последний этап – обтянуть дверь дерматином, закрепляя подогнутые края гвоздями. При желании формируют рисунок декоративными крепежами.

Металлическая

Облицовка металлических дверей дерматином – более сложное дело. Большинство современных производителей поставляют двери, уже имеющие внутреннюю отделку. Но некоторые недорогие модели не имеют таких элементов и требуют самостоятельной обивки.

Схема внутренней отделки металлической двери:

Стальной лист полотна нужно обложить по периметру деревянными рейками, прикрепить пенопласт и заделать щели монтажной пеной. Получившийся слой закрыть листом фанеры.
На дверь, тщательно натягивая, накладывают утеплитель, закрепляя его клеем или скобами.
Дерматин отрезают по размерам створки, оставляя запас на подворачивание.
Фиксируют материал сверху, потом, натягивая, опускаются по краям.

При желании создают на полотне рисунок с помощью декоративных элементов.

Схема внешней обивки дверей из металла:

По размеру створки кроят синтепон или поролон, делая его на 8–10 мм меньше полотна.
Обрезают дерматин по формуле: размер утеплителя плюс 6–7 см.
Приклеивают утеплитель на дверь. Нужно выждать какое-то время, чтобы материал сцепился.
Крепят слой дерматина, равномерно натягивая, чтобы не было провисаний. Края загибают за торцы полотна и фиксируют клеем.
Устанавливают необходимую фурнитуру.

Обшивка вагонкой

Вагонка идеально подходит для обивки изделий из дерева и металла, входных и наружных полотен. Рейки легко собирать, благодаря тому, что они оснащены специальными пазами.

Деревянная

Самостоятельно и с минимумом затрат можно обшить вагонкой деревянную дверь. Технология довольно проста:

Подготовить дверное полотно к обивке, сняв его и удалив старое покрытие.
Поместить горизонтально.
Обрезать вагонку под нужный размер.
Прикрепить первую рейку с помощью финишного гвоздя точно по краю полотна. Для регулировки использовать уровень.
Следующие панели плотно стыковать с предыдущими и закреплять гвоздями.
Зачистить торцы по окончании работы.
Обработать готовую поверхность лаком, подождать, пока высохнет, и устанавливать фурнитуру.

Металлическая

Этот процесс более сложный. Подготовка проходит так же, как в первом случае. Рейки нарезаются по необходимому размеру.

Крепить их на дверное полотно можно двумя способами:

использовать специальные крепежи (кляймеры), чтобы поместить обшивку непосредственно на металл;
изготовить по размеру двери деревянный каркас из узкого бруса и к нему уже крепить рейки, стыкуя их друг с другом и закрепляя гвоздями. Этот вариант хорошо подходит, если планируется дополнительное утепление двери: теплоизоляционный материал прокладывают под обрешётку.

Заканчивают работу ошкуриванием торцов, обработкой лаком и последующей установкой необходимой фурнитуры.

снаружи и изнутри, инструменты и ход работы

На чтение 8 мин Просмотров 226 Опубликовано 20.08.2020 Обновлено 04.08.2020

Входная дверь защищает дом от постороннего вторжения и холода, поэтому она должна быть крепкой и надежной. Не стоит забывать и о декоративном оформлении, которое создает первое впечатление о хозяине жилища.

Ассортимент отделочных материалов для отделки входной двери

Металлическая дверь, обшитая винилискожей

Изменить устаревший облик или придать стиль и индивидуальность новой двери поможет обивка. Наружное оформление имеет и практичную функцию, оно увеличивает тепло и звукоизоляцию. При выборе материала учитывается его размещение. Отделка входной двери снаружи должна быть устойчива к внешним факторам (морозу, влаге, колебаниям температуры, механическим повреждениям). Внутренняя облицовка выполняется в общем стиле с интерьером прихожей.

Винилискожа

Материал изготавливается из полимеров, чаще всего из поливилхлорида. Он применяется при изготовлении мебели, одежды, в качестве обивки дверного полотна. Винилискожа устойчива к ультрафиолету, низкой температуре, истиранию и влаге. Мягкий кожзам удачно имитирует натуральный аналог, но стоит значительно дешевле. Выбирая отделку железной двери, многие покупатели останавливаются на этом варианте. Виниловая кожа привлекает разнообразием оттенков и текстур, простотой ухода и долговечностью.

Вагонка

Натуральная древесина отличается низкой теплопроводностью, отличным шумопоглощением и экологической безопасностью. Вагонка имеет привлекательную текстуру, легко монтируется, после обработки антисептиком служит до 50 лет. Универсальный материал подойдет для отделки металлического и деревянного дверного полотна снаружи и изнутри. Важно покупать сухую вагонку, иначе во время эксплуатации обшивка деформируется.

Искусственная кожа

Под общим названием искусственная кожа объединяют несколько видов полимерных материалов, имитирующие натуральную кожу. Их основой служит текстиль или нетканое полотно. В полимерный состав добавляются смеси для повышения морозостойкости и прочности. На завершающем этапе поверхность шлифуют, придают ей текстуру, окрашивают. Обивочный материал получается износостойким, эластичным, устойчивым к погодным условиям. Он надолго сохраняет интенсивность окраски. Из минусов: возгорание от открытого огня, у дешевых изделий присутствует химический запах.

Дерматин

Разновидность искусственной кожи на основе хлопка с покрытием из нитроцеллюлозы появилась в 30-х годах XX века. Недорогой материал стал популярен благодаря эффектному внешнему виду. Современные технологии позволяют создавать изделия внешне не отличимые от натуральной кожи. К плюсам относится износостойкость, паропроницаемость, способность отталкивать влагу. Дерматин предлагается в широком ассортименте фактур и расцветок, он легко впишется в любой интерьер. Материал легко повреждается острыми предметами, в таком случае обивку придется менять.

Натуральная кожа для обивки используется редко и является предметом роскоши. Кожа привлекательна визуально, приятна на ощупь, прочна и долговечна. Производители предлагают материал с гладкой и тисненой фактурой, широким выбором цветов. Из минусов варианта стоит отметить высокую стоимость, чувствительность к перепадам температуры и солнечному свету.

ПВХ пленка

Практичный недорогой материал, выполняющий защитную и декоративную функцию. Пленка имеет клеящийся слой для фиксации на дверном полотне. Отделка устойчива к колебаниям температуры, может имитировать древесину, камень, текстиль. ПВХ пленка легко монтируется, позволяя быстро и дешево обновить декор входной двери.

МДФ панели

Древесно-стружечные панели с внешним слоем из натурального шпона или ламината обладают эстетичным внешним видом и долгим сроком службы. Разнообразие расцветок и вариантов имитации различных пород дерева позволяет найти оптимальное покрытие на любой вкус. Материал безопасен, не гниет, не разбухает от влаги. МДФ панели – практичная отделка металлической двери, они служат дополнительным барьером от потери тепла.

Необходимые инструменты и материалы

Обшить дверь можно своими руками, не тратя средства на оплату работы специалистов. В зависимости от выбранного отделочного материала потребуется определенный набор инструментов.

Для обивки вагонкой нужны:

рулетка и карандаш;
уровень;
ножовка или электролобзик;
наждачная бумага;
шуруповерт или молоток;
гвозди или саморезы;
кисточка;
лак.

Чтобы как следует обшить железную дверь, придется собрать каркас, для него покупают деревянные бруски.

Для обивки дерматином понадобится:

строительный нож или ножницы;
рулетка;
степлер;
молоток;
кисть;
полимерный клей;
строительные и декоративные гвозди;
утеплитель.

При подготовке полотна к отделке необходимо его обезжирить уайт-спиритом или скипидаром. Для реставрации может понадобиться герметик и металлические уголки.

Подготовительные работы

Прежде чем обшить входные двери, их нужно снимать с петель. Это упростит работу по монтажу отделки, обеспечит качественный результат. Подготовка выполняется в несколько этапов:

С полотна демонтируют замок, ручку и глазок.
Удаляется старая обшивка.
Проводится ревизия уплотнительных резинок, изношенные полосы заменяются.
Видимые дефекты замазывают шпаклевкой или герметиком, деревянное полотно можно стянуть, набив металлические уголки.
Дверь очищают от загрязнений, железное полотно обезжиривают уайт-спиритом, деревянное скипидаром.

Если облицовкой служит вагонка, материал за сутки заносят в комнату, чтобы после монтажа элементы не деформировались.

Процесс обивки входной двери своими руками снаружи и изнутри

Особенности монтажа отделки зависят от материала полотна. С деревом работать проще, но часто на входе установлена металлическая дверь. Зная технологию обшивки, можно справиться работой самостоятельно.

Монтаж вагонки на деревянную дверь

Варианты расположения ламелей

Выбирая, чем отделать деревянную дверь изнутри своей квартиры, учитывают ее сочетание с декором коридора. На этапе отделки можно дополнительно утеплить полотно. Один из универсальных вариантов – деревянная вагонка. Материал благодаря особой фактуре смотрится респектабельно и создает уютную атмосферу. До начала работы мастеру нужно выбрать, как будут располагаться планки – горизонтально или вертикально.

Пошаговая инструкция:

Измерить дверное полотно, затем разметить панели и отпилить детали нужной длины.
Отшлифовать торцы планок наждачной бумагой.
Монтаж начинают с нижнего края двери. Первую планку укладывают с особой тщательностью, от этого зависит вся конструкция. Расположение выверяется строительным уровнем. Крепление осуществляется саморезами или финишными гвоздями.
Последующие элементы соединяются между собой пазо-гребневой замковой системой. К деревянному полотну они крепятся гвоздями.
Завершающий этап – вскрытие поверхности лаком, который придаст блеск и послужит защитой от влаги.

Монтаж снятых деталей и установка двери в проем выполняется после высыхания лакового слоя.

Металлическая дверь

Для монтажа вагонки дверь снимают с петель

Закрепить деревянные планки на металле гораздо сложнее, чем на древесине. При облицовке такого полотна используется техника сооружения каркаса.

После подготовительных работ полотно измеряют.
По размерам отпиливают бруски нужной длины. В них сверлятся отверстия по диаметру саморезов.
Заготовки прикладываются к металлической поверхности для разметки.
В нужных местах высверливаются отверстия под крепеж и фиксируют каркас на двери. При монтаже можно выполнить утепление, поместив поролон, изолон или ватин между обшивкой и полотном. Материалы приклеивают к железу.
Вагонку набивают на рейки в соответствии с выбранным рисунком. Готовую отделку вскрывают лаком.

Монтаж облицовки одинаково выполняется изнутри и снаружи, утеплитель размещается с одной стороны.

Монтаж дерматина на деревянную дверь

Под дерматин модно положить слой утеплителя

Еще один распространенный способ отделки – обтянуть полотно искусственной кожей. Кроме обивочной ткани потребуется утеплитель. Используется несколько разновидностей:

поролон;
ватин;
войлок;
изолон.

Для защиты от сквозняков по периметру двери прибивается валик из утеплителя, обтянутого кожзамом. Потребуются отрезки дерматина шириной 10-15 см, набивку делают из свернутых остатков теплоизоляционного материала или покупают специальные жгуты. С наружной стороны двери валики крепятся к обшивке, с внутренней – к дверной коробке.

Последовательность работы:

Измерить дверь и отрезать дерматин с припуском 15 см с каждой стороны.
Из обрезков дерматина и утеплителя сворачивают 4 валика – 2 для верха и низа, 2 для сторон ручки и петель. Полоски прибиваются, чтобы был выступающий край в 3 см.
Между валиками укладывается утеплитель, материал закрепляется степлером.
Дерматин монтируется сверху, с подгибов краев вовнутрь, обивка должна частично заходить на валики.
Полотно натягивается и закрепляется декоративными гвоздями, начиная с верхних углов, затем по периметру. Шаг крепления 5-10 см. Вырезать необходимые отверстия: под замок, ручку, глазок.

Отделывать искусственную кожу можно декоративными гвоздями. Они бывают серебристого и золотистого цвета или обтягиваются дерматином в тон обшивки. Также для закрепления узора требуется декоративная тесьма или леска.

Как обшить дерматином металлическую дверь

Железное полотно можно украсить узором из мебельных пуговиц. Расположение элементов предварительно указывается на чертеже.

Кожзам и утеплитель раскраивают по размерам двери.
Теплоизоляционный материал фиксируют полимерным клеем.
На утеплителе выполняется разметка расположения пуговиц.
Сверху укладывается дерматин, на который переносится сделанная разметка.
Торцы двери хорошо промазываются клеем, к ним крепится обивка. Фиксация начинается с верхнего края, материал хорошо натягивается. Не должно быть складок и перекосов.
После высыхания клея пришивается фурнитура и вырезаются отверстия для замка и ручки. Утепляющие валики клеятся поверх обивки.

Не обязательно обшивать дверь с фактурным узором, гладко натянутый дерматин выглядит стильно и привлекательно.

Отделка входной двери – творческий процесс, требующий аккуратности и соблюдения технологии. Качественная работа, выполненная своими руками, станет предметом гордости на долгие годы.

Обивка деревянных входных дверей

Обивка деревянной входной двери

Несмотря на то, что в данный момент наиболее распространены металлические входные двери, многие по-старинке предпочитают устанавливать именно деревянные. В этом есть свои плюсы: по умолчанию дерево лучше удерживает тепло, чем металл, да и звукоизоляция находится на более высоком уровне. Но и деревянные двери также нуждаются в дополнительном утеплении и доработке. И здесь Вам поможет обивка деревянных дверей.

Материалы для обивки

С незапамятных времен человек стремился утеплить своё жилище, и, прежде всего, вход в него. Изначально эту роль выполняли шкуры крупных животных. Но прогресс не стоит на месте, и на сегодняшний день выбор обивочных материалов для дверей достаточно велик.

Лидером, безусловно, является изолон. Он имеет самые выгодные показатели соотношения веса, толщины и теплопроводности, что особенно актуально при обивке дверей. Но не стоит забывать и о декоративной составляющей: изолон — достаточно жёсткий материал, поэтому лучше поверх него прикрепить хотя бы минимальный слой поролона, что позволит придать обшивке более красивую форму, сгладив её по краям. А ещё изолон обладает другим полезным свойством — шумоизоляция. Если в приоритете у Вас стоит утепляющая и звукоизолирующая функция обивки — то желательно оставить поверхность гладкой, закрепив финишный обивочный материал (винилискожу, экокожу, кожзам, дермантин) лишь по краям. Не переживайте: при грамотно выполненной работе обивка на деревянной входной двери не вздуется пузырём и не провиснет со временем, а наполнители не осыпятся (хороший и качественный сшитый изолон имеет самоклеющуюся каучуковую основу, а поролон закрепляется с помощью скоб по всему периметру двери).

А ведь раньше необходимо было обязательно простёгивать обшивку гвоздиками и перетягивать леской, чтобы вата не спускалась к нижней части двери, образуя ком. С современными материалами дополнительный рисунок или узор только ухудшит тепловые и шумовые показатели, ведь в том месте, где забивается декоративный гвоздь с большой кожаной шляпкой, подкладочные материалы сминаются, а значит — уменьшается их толщина, а вслед за ней и эффективность.

Валик для дверей

С дверным полотном мы разобрались, но остался ещё один недостаток — щели между деревянной дверью и коробкой. Это технологическая необходимость — правильно установленная дверь не должна тереться о коробку, поэтому мастера-установщики оставляют зазоры. А через них и теряется драгоценное тепло, проходят звуки и посторонние запахи, порой совсем неприятные, такие как табачный дым с лестницы или площадки. Устранить этот существенный недочёт поможет герметизирующий валик. Он крепится на дверную коробку со стороны, противоположной открыванию*, по всему периметру, за исключением порога — нижний валик прибивается на саму дверь. Это делается для того, чтобы избежать его повреждения, ведь если он будет размещён на пороге, то довольно быстро обшаркается ногами и порвётся. Некоторые начинающие горе-мастера-обивщики поступают именно так, и через некоторое время заказчики, пострадавшие от некачественной работы, звонят нам с просьбой помочь исправить ситуацию. Профессионально изготовленный валик плотно прилегает к обивке деревянной двери и полностью перекрывает все щели.

Декоративная обшивка деревянных дверей

Вполне возможно, что Вас полностью устраивает тепло- и шумоизоляция деревянной двери (может быть потому, что за ней стоит вторая металлическая), но Вы сделали ремонт в квартире и старая дверь совсем не вписывается в цветовую гамму нового интерьера. В таком случае достаточно просто обить дверь новым материалом (воспользуйтесь полезными советами по выбору обивки), грамотно подобранным и сочетающимся по стилю и цвету с остальными предметами интерьера. А вариантов декоративной обшивки дверей на нашем сайте — огромное количество, поэтому Вы без особого труда сделаете бескомпромиссный выбор. Если всё же запутаетесь в предложенных способах отделки — позвоните по телефону 8(495)973-03-61 и получите подробную консультацию специалиста. Если Вам нужно красиво обшить деревянную дверь в Москве или области — обращайтесь в Профобивку, ведь у нас самая низкая цена и самый большой выбор обивок.

* Если деревянная дверь открывается внутрь квартиры, значит нужно обивать как минимум внешнюю сторону, если наружу — значит внутреннюю. Обивка деревянной входной двери с другой стороны не даст ощутимого результата, так как в данном случае валик получится декоративным и будет закреплён на самом полотне, что не позволит добиться плотного прилегания, а соответственно и герметичности. Ещё лучшим и более эффективным вариантом будет обшивка с двух сторон.

Сохранить

Установка межкомнатных дверей купе своими руками: видео, фото в интерьере

Придать дверям привлекательный внешний вид можно разными способами: окрасить в другой цвет или использовать кракелюр, закрепить резные или кованые декоративные детали, использовать фотопечать или применить старый испытанный метод – обшивку различными панелями. Последний вариант наиболее распространен по множеству причин

Материалы обшивки

Чисто декоративные приемы не годятся для восстановления поверхности двери, так как носят косметический характер, особенно если речь идет о входном дверном полотне, подвергающемся максимально интенсивному действию температур и влаги. Отделка створки соответствующими материалами не только позволит восстановить привлекательность изделия, но и улучшить его звуко- и теплоизоляционные свойства.

Ламинат – отделочные доски толщиной в 7–8 мм, производятся из древесно-волоконных плит высокой плотности. С изнаночной стороны ламель покрыта слоем водостойкой бумаги, с лицевой – влагонепроницаемой пленкой и декоративным слоем. Ламинат имитирует вид дерева, камня, керамики, что позволяет подобрать варианты в соответствии с любым интерьером. Материал характеризуется хорошими звуко- и теплоизоляционными свойствами, но довольно гигроскопичен, поэтому используется чаще для внутренней обшивки.

Отделочные ламели приобрели большую популярность, благодаря очень доступной стоимости и долговечности. В уходе они крайне нетребовательны – достаточно протирания водой или слабыми моющими средствами.

Вагонка – неширокие деревянные ламели со специальными пазами для прочного и легкого крепления. Толщина изделий колеблется от 6 до 20 мм, длина составляет 1,5, 3 и 6 м. При изготовлении они обрабатываются антисептическими и средствами. Уровень звуко- и теплоизоляции вагонки существенно выше, а гигроскопичность ниже.

Для внешних работ рекомендуется использовать доски из хвойных пород дерева – сосны, лиственницы, для внутренней применяются более ценные породы – кедр, ясень, бук. Изделия сохраняют естественный цвет и рисунок дерева, что немало прибавляет к красоте входной двери.

МДФ – панели получают путем прессования мелкой древесной стружки. Для обшивки дверного полотна используется плита толщиной в 16 мм, покрытая поливинилхлоридной пленкой или антивандальной. Материал отличается механической прочностью и высокими показателями по тепло- и звукоизоляции, не подвержен действию грибков и устойчив к воздействию влаги.
Пластик – неширокие ламели изготовлены из поливинилхлорида со специальными добавками, повышающими устойчивость материала к действию низких температур, влаги и ультрафиолета. Панели крайне нетребовательны в уходе, долговечны и легко монтируются. Однако механическая прочность материала невелика, поэтому рекомендуется использовать его при внутренних работах.

Панели выпускаются в двух вариантах: бесшовном и шовном, в виде вагонки.

Как обшить двери ламинатом

Обшить дверное полотно ламинатом можно очень быстро и легко, так как материал попросту наклеивается на поверхность створки.

Дверь снимается с петель – для удобства в работе, и размещается на ровной поверхности.
Временно удаляются замки, дверные ручки и глазок, если таковой имеется.
Ламинатные доски нарезаются по размерам полотна.
На поверхность каждой ламели наносится клеящий состав – жидкие гвозди или клей «Момент», например. Ламели укладываются на полотно, слегка придавливаются и остаются до полного схватывания.

Следует обратить внимание на то, что материал сам по себе не обеспечивает перекрытие зазора между створкой и дверной рамой. Если уплотняющий материал был размещен по периметру полотна, то его следует восстановить.

На видео демонстрируется ролик с инструкцией.

Как обшить плитами МДФ

Это самый дорогой способ отделки, однако и самый долговечный. Применяется он, как правило, при декорировании стальных входных дверей. МДФ-панели могут быть установлены как непосредственно на поверхность стального листа, так и уже имеющуюся обшивку – дерматин, например.

Высверливаются отверстия по периметру притвора – той части створки, которая закрывает собой дверную раму. Шаг составляет 20 см.
По периметру самого полотна просверливаются ряд сквозных, через оба стальных листа, отверстий с шагом в 20 см. Диаметр составляет 3 мм, так же как и в предыдущем случае.
Шурупами фиксируется внутренняя МДФ-накладка, а затем внешняя. Длина шурупа должна быть на пару миллиметров меньше, чем толщина полотна.
Монтируется дверная фурнитура, снятая на время работы.

Так как МДФ-панель обычно представляет собой весь фасад двери, то для установки ее рекомендуется пригласить помощника.

Как обшить двери вагонкой

Рекомендуется предварительно подержать материал в комнате 2-3 дня для акклиматизации.

Дверная створка снимается с петель и укладывается на ровную поверхность. Удаляется фурнитура.
Вагонка нарезается в соответствии с параметрами двери и способом укладки: вертикально, горизонтально, по диагонали или даже в виде какого-то рисунка.
Обшивку начинают от края – в зависимости от способа, последовательно соединяя между собой элементы и закрепляя финишными гвоздями.
После окончания монтажа поверхность материала покрывается лаком.

Если обшить следует металлическое полотно, то на первом этапе следует прикрепить обрешетку. Неширокие деревянные рейки закрепляются саморезами, а на них монтируются деревянные ламели. Можно использовать специальные клеймеры для крепления панели на поверхность стального листа, но такой способ достаточно жестко фиксирует вагонку, и впоследствии материал может деформироваться.

Как обшить пластиком

Производится примерно таким же способом, что и облицовка деревянными ламелями. Элементы последовательно размещаются на дверном полотне, согласно методу укладки, соединяются друг с другом, а затем крепятся к двери. Так как виниловые панели – материал очень легкий и не отличается большой прочностью, то для крепежа рекомендуется использовать строительные скобы.
http://www.youtube.com/watch?v=yDRqu_2Za-w
Случаи, когда металлическая дверь отделывается пластиковыми панелями, исключительно редки: материал относится к категории бюджетного, и отделка ним столь дорогостоящего изделия производит странное впечатление.

Смотрите также:

Установка новой наружной двери

Мэтт Вебер

От режущего доступа до обрамления и монтажа.

Недавно я построил красивую большую террасу в задней части нашего проектного дома, но не было двери для доступа к ней изнутри. Дверь на кухню я решила установить в углу дома, так как оставались только два варианта — это хозяйская спальня или ванная.Кухня создавала собственные проблемы: из-за огромного набора дубовых шкафов нам оставалось всего около 8 футов пространства на стене, с которым можно было поработать. Проект определенно был трудным, но мне удалось поддержать потолок, прорезать стену, перестроить стену и установить дверь. Вот как все прошло.

T-Jak — это полезный инструмент для поддержки верхней пластины при установке шпилек.

Используйте Т-образный угольник, чтобы отметить балки потолка рядом с местом расположения временной подпорной стены.

Твердая опора

Каждый раз, когда вы вырезаете стойки из несущей стены, вы должны соорудить временную подпорную стену, чтобы выдержать нагрузку сверху.Если вы имеете дело с многоэтажной структурой, я бы посоветовал проконсультироваться с инженером-строителем о том, как выдержать большую нагрузку. В этом случае я работал на верхнем этаже, имея только крышу над головой, которая легко поддерживается показанными здесь методами крепления. Чтобы построить это, я сначала отметил предполагаемое расположение двери на стене, а затем отметил расположение потолочных балок. Убедитесь, что подпорная стена проходит перпендикулярно потолочному каркасу, иначе вы просто держите гипсокартон.

Измерьте расстояние между верхней и нижней пластиной и отрежьте временные стойки по размеру.

Затем я установил верхнюю и нижнюю плиту пола, каждая из которых была размером 2х10. Защитите пол и готовый потолок, поместив между плитами несколько листов гофрокартона. Расширьте подпорную стену так, чтобы верхняя пластина выступала на несколько футов за каждую сторону предполагаемого расположения двери, чтобы верхний каркас полностью поддерживался при прорезании существующей стены. Постройте его примерно в 3 футах от стены, через которую вы собираетесь проникнуть, чтобы оставалось место для работы.

«Закрепите» шпильки на месте. При необходимости используйте прокладки, а не ударяйте по ним молотком, так как это может повредить пол или потолок.

Приятно иметь помощника, держащего верхнюю и нижнюю пластины, пока вы устанавливаете временные стойки для поддержки потолка, но у меня не было такой роскоши. Вместо этого я использовал T-Jak, телескопический домкрат с резьбой, который отлично подходит для всех видов надземных установок, когда вам нужна третья рука. Начиная с центра, расположите каждую стойку размером 2 на 4 под метками для балок потолка, чтобы переносить вес непосредственно на вертикальную опору.

Убедитесь, что шпильки установлены по вертикали с каждой стороны, и прикрутите их на место.

При установке шпилек не ударяйте по ним молотком, чтобы закрепить их на месте — это может привести к повреждению пола и потолка. Вместо этого «плотно» закрепите их между пластинами, при необходимости используя прокладки. Чтобы убедиться, что они остаются на месте, я временно закрепляю их, вкручивая шпильки в каждую пластину, как только они станут отвесными.

Диагональные распорки укрепляют временную стену.

Наконец, я завершаю опорную стену парой поперечных распорок 2 на 4, прикрепленных двумя винтами каждый к краю шпилек 2 на 4.Я расположил поперечные распорки в форме буквы «А», чтобы обеспечить свободное пространство над головой при работе.

Временная опорная стена в сборе.

Снесите эту стену

Если у вас есть подпорная стена, вы можете также воспользоваться преимуществами этой удобной рамы, на которую можно повесить пластиковую пленку. Домовладелец по достоинству оценит этот пылезащитный барьер, когда вы прорежете стену и поднимете всевозможный мусор.

Используйте подпорную стену как каркас, чтобы повесить пластиковую пленку в качестве пылезащитного барьера.

В наши дни многие электронные устройства для поиска гвоздей предлагают многофункциональные возможности для обнаружения труб и электрических линий внутри стены. Используйте один, если он у вас есть; в противном случае действуйте осторожно, открывая стену, чтобы не прорезать такие препятствия. В этой стене не было водопровода, но была электрическая розетка, проведенная через плиту пола.

Пила по гипсокартону помогает аккуратно снять панели, не разбивая гипсокартон в пыль и не крошится.

Я использовал Rotozip с аксессуаром для резки заподлицо, чтобы разрезать периметр гипсокартонных панелей.

Очень удобный инструмент для аккуратного открывания стены — это пила заподлицо. В моем случае я использовал Rotozip с насадкой заподлицо, которую я настоятельно рекомендую для этого типа, если он работает. Я немного изменил насадку для резки заподлицо, приклеив каналом деревянную прокладку к направляющей для резки, что дало мне точную глубину пропила, которая мне нужна, чтобы разрезать гипсокартон, не проникая в раму — или что-либо еще — с другой стороны. Затем я использовал молоток, чтобы открыть стеновую панель еще дальше, оторвав ее от гвоздей, которые держали ее на шпильках, и затем поддел гвозди.Гипсокартон может быть пыльным беспорядком, который нужно снести, поэтому удаляйте его как можно более упорядоченно, чтобы иметь дело с большими панелями, а не с крошечными кусками.

Используйте защиту для рук, глаз и органов дыхания, когда снимаете старые стеклопластиковые ваты.

Далее снимаем изоляцию. Стекловолокно может вызвать раздражение глаз и кожи, поэтому используйте защитные средства и утилизируйте старые ваты в полиэтиленовых пакетах.

Эта диагональная распорка усложнила мою работу. Эта строительная техника использовалась для компенсации неструктурной обшивки.

В этот момент я столкнулся с неожиданным препятствием: поперечная распорка 1 на 4, поддерживающая угол каркаса дома из-за отсутствия структурной обшивки. Панели обшивки были из старого древесноволокнистого материала, который использовался в основном как изолятор, и он не обладает такой прочностью на сдвиг, как современные более прочные деревянные обшивки. Итак, мне пришлось перестроить стену, используя нетипичный метод, чтобы компенсировать отсутствие структурной обшивки, добавив гаечный ключ в стандартную процедуру обрамления, которую я надеялся подробно описать в этой статье.

На этой схеме показан типичный метод обрамления одиночной входной двери.

Следует отметить два важных момента. Во-первых, см. Схему выше, где подробно описано обрамление стандартного дверного проема. Вы, вероятно, можете рассчитывать на то, что будете строить по этому эскизу, а не по моему методу, в котором использовался монстр размером 4 на 12, несколько дополнительных сдвоенных шпилек и металлическая обвязка для обрамления этой двери. Во-вторых, я не рекомендую оформлять дверь способом, показанным на фотографиях, на случай, если вы столкнетесь с подобной проблемой в своем проекте.Как всегда, проконсультируйтесь с вашим местным строительным инспектором по поводу одобренного метода, поскольку требования к стенам, работающим на сдвиг, и общему строительству будут различаться в зависимости от местности, в зависимости от всего, от воздействия сильного ветра и сейсмических соображений до простой политики. Делайте так, как говорит ваш инспектор, а не как я.

Начиная с нижней части, удалите шпильки, прорезав гвозди с помощью обратной пилы.

При этом методы прорезания стены и установки двери останутся такими же, как и при установке стандартных предварительно подвешенных дверей.

Шпильки триммера необходимо обрезать, чтобы удерживать жатку снизу, а затем прибить их лицевыми гвоздями к соседним стойкам, чтобы укрепить дверную коробку.

Обрамление двери

Вырезав поперечную распорку с помощью Rotozip, я вырезал существующие стойки из стены дома, используя обратную пилу, чтобы прорезать гвозди вверху и внизу каждой стойки (начните сверху). Обратитесь к своей двери, чтобы узнать рекомендуемый приблизительный размер проема — моя была 34 дюйма в ширину и 82 дюйма в высоту.При перекрашивании стены следует удвоить шпильки, обрамляющие дверь. Две внутренние шпильки, называемые шпильками триммера, должны быть обрезаны, чтобы поддерживать дверную перегородку снизу. Жатка рассчитана на то, чтобы принять на себя нагрузку, которая была бы воспринята штифтами, которые вы удаляете; он передает вес на триммеры. В отличие от чудовищной 12-метровой балки, которую я использовал в качестве заголовка, большинство одиночных проходов могут обойтись с заголовком 4 на 4. (Например, жатка из пихты Дугласа 4 на 4 № 2 достигает максимального пролета 48 дюймов, что намного шире, чем у стандартного входа.) Для жаток меньшего размера расстояние между жаткой и верхней пластиной может быть увеличено за счет поврежденных шпилек (частичных шпилек). Всегда следите за тем, чтобы ваше грубое отверстие было прямым, квадратным и точным.

Заголовок двери должен быть такой же толщины, что и элементы каркаса.

В моей конкретной ситуации я боялся снимать больше сайдинга, чтобы заменить обшивку, потому что сайдинг был датирован 1978 годом, и я не мог найти точное совпадение. Замена сайдинга для всего дома не представлялась возможным.Мое решение заключалось в том, чтобы поместить лист жесткого пенопласта между двумя листами 2 на 12 (чтобы обеспечить тепловой разрыв) и установить коллектор не только над дверной коробкой, но и простираясь до угла дома, как показано на рисунке. а также над вторым отсеком для стоек на противоположной стороне двери. Я удвоил все шпильки и закрепил коллектор заподлицо под верхней пластиной потолка и поверх шпилек, оставив грубый проем высотой 82 дюйма (с учетом плиты пола, которая все еще была на месте). Я прибил все до чертиков и установил лист металла шириной 4 дюйма, обвязавший каркас, идущий от верхней пластины, через коллектор и внутреннюю поверхность новых шпилек.Я забил обвязку гвоздями, вбитыми во все элементы каркаса.

Очень важно, чтобы грубый проем двери был обрамлен вертикально, сзади вперед и слева направо.

В моем случае жатка простиралась от одного угла дома через дверную коробку до следующего отсека для стоек. Это нетипичная дверная коробка и может быть неприемлемым в вашем регионе. Обратитесь к официальному представителю местного кодекса.

Другие варианты включают замену обшивки или установку новых стальных впускных или деревянных диагональных распорок, чтобы сохранить поток сдвига от угла к фундаменту.Я повторяю: если вы имеете дело с неструктурной обшивкой, проконсультируйтесь с местным строительным чиновником для получения приемлемых методов.

Металлическая обвязка, идущая от верхней пластины, над коллектором и поверх всех четырех сдвоенных шпилек, помогла этой дверной раме усилить сопротивление сдвигу. Опять же, это нетипично.

Лучший способ для обрамления двери в неструктурной обшивке

Считыватель EHT и профессиональный инженер Джерард Дж. Духон из Техасской компании Engineered Foundation Solutions предлагает стандартный метод обрамления двери без структурной обшивки.

«Пространство, которое было доступно автору, было очень ограниченным, поэтому вариантов мало», — говорит Духон. «Доступны два варианта: один со стальным листом, другой с фанерным листом. В обоих случаях лист из стали или фанеры необходимо разрезать так, чтобы он подходил от стойки к стойке и пластины к пластине. Этот лист должен быть установлен с обеих сторон дверного проема. Фанера должна быть толщиной ¼ дюйма и может быть прикреплена к стойкам и пластинам с помощью гвоздей 10p. Сталь должна быть 14 калибра, об.075 дюймов толщиной, и его можно прикрепить, просверлив лист и используя винты №10. Более быстрое приспособление — забивать бетонные гвозди с помощью порошкового пистолета. При использовании пистолета соблюдайте меры безопасности и средства индивидуальной защиты. Стальной лист 14-го калибра можно приобрести у поставщиков стали по цене около 50 долларов за лист 4 x 8.

«Для отделки стены, если используется фанера, используйте строительный клей, чтобы нанести Sheet” гипсокартон на фанеру, чтобы он соответствовал толщине прилегающего гипсокартона. Если используется сталь, толщина должна быть минимальной, закончить с обычной толщиной гипсокартона, использовать строительный клей для фиксации на месте.Вышеупомянутый ремонт даст такое же сопротивление сдвигу, как и фиксирующая распорка, но будет недостаточным для сопротивления сейсмическим воздействиям и опасностям урагана ».

Примечание редактора: Спасибо за совет, мистер Духон. Наши сотрудники всегда стремятся изучить передовые методы улучшения дома и передать эту информацию нашим читателям. Вы можете посетить веб-сайт Джерарда Дж. Духона, P.E. на www.texashomeengineer.com.

Затем я вырезал обшивку и пенополистирол, изоляцию, чтобы обнажить обратную сторону сайдинга.

Точка невозврата

После того, как был сделан грубый проем, я с помощью Rotozip срезал обшивку и пенополистирол с входа. Затем я использовал тот же инструмент, чтобы вырезать контур дверной коробки через металлический сайдинг вверху и внизу.

Я использовал 4-футовый уровень, чтобы отметить вертикальные линии грубого проема, затем прорезал сайдинг с помощью беспроводной циркулярной пилы с самодельной направляющей для кромок.

Я использовал Rotozip, чтобы вырезать контур грубого проема через сайдинг в верхней и нижней части двери.

Мой следующий ход был сделан снаружи дома, где я обозначил отвесы по бокам дверной коробки, соединив верхний и нижний разрезы. Я следил за линиями порезов с помощью легкой циркулярной пилы Makita на 18 вольт, используя самодельную направляющую для кромок, которую я построил пару лет назад. Тонкий пропил лезвия быстро преодолел сайдинг, и когда я застегнул молнию на второй стороне рамы, металлические панели с грохотом упали на землю. Затем я удалил напольную пластину между стойками триммера, и грубый проем был готов к работе.

Я вырезал и оторвал пластину пола, чтобы освободить место для дверного порога.

Повреждение нанесено — большая дыра в стене. Здесь я тихо молюсь, чтобы установка двери прошла без сучка и задоринки, потому что я нанес серьезный ущерб дому.

В этот момент я испытал всплеск смешанных эмоций. С одной стороны, снос — это весело и волнующе, и я получил прилив адреналина, когда подумал: «Ого, я только что проделал большую дыру в этом доме». За этим последовала волна паники, когда я начал беспокоиться: «Нет пути назад, ты должен это исправить.”

Закупорите подоконник и облицовку кирпичной формы по периметру двери, а затем наклоните предварительно подвешенную дверь в грубый проем. Закрепите временно винтом через косяк. На этом этапе не завинчивайте его сильно. Эта дверь произведена компанией Therma-tru с любезного разрешения Lowe’s (www.lowes.com).

Оберните дверную коробку водонепроницаемым окладом. Я использовал самоклеящуюся гидроизоляцию от Cofair Products.

Установка двери

Я купил предварительно подвешенную дверь из стекловолокна в местном магазине товаров для дома Lowe’s (www.lowes.com). Это дверь Therm-Tru, которая хорошо изолирована для защиты от атмосферных воздействий и имеет предварительно подготовленные отверстия для дверных ручек. Процедура установки этой двери в основном такая же, как и для большинства других навесных дверей. В некоторых случаях для более толстых стен может потребоваться дверь с разъемным косяком, поскольку они устанавливаются как изнутри, так и снаружи дома, чтобы поместить стену между разъемным косяком.

После того, как сторона петель будет отвесной и надежно закреплена, проделайте то же самое со стороной защелки.Установите деревянные прокладки для плотного прилегания по вертикали. После того, как дверца закреплена на месте, вы можете срезать лишнюю прокладку канцелярским ножом.

Сначала приклейте дверцу со стороны петель, используя при необходимости прокладки. Особенно важно использовать прокладки за шарнирными пластинами.

В этой статье изображена дверь с одним косяком, которая откидывается в грубый проем снаружи. Мне нужно было решить, вставлять ли кирпичную лепнину новой двери в металлический сайдинг так, чтобы сайдинг упирался в боковую часть облицовки, или я должен установить кирпичный молдинг поверх сайдинга, чтобы скрыть разрезы.Я выбрал второй метод, чтобы форма для кирпича скрывала любые грубые порезы в металле. Однако выступающий профиль сайдинга означал, что дверь слегка отодвинута к внешней стороне дома, а не заподлицо с гипсокартоном с внутренней стороны. Такое расположение усложнило внутреннюю отделку салона — просто подумайте, если вы попробуете это дома.

Дверь Therma-tru оснащена шурупом № 10 x 2-1 / 2 для каждой петли. После того, как дверь будет отвесной и прикрученной.Ввинтите винт в открытое отверстие в каждой петле, чтобы закрепить дверную коробку и предотвратить провисание.

Перед установкой двери оклейте черновой проем гидроизоляцией. Для дверей с уровня земли рекомендуется подоконник. Поскольку это была дверь второго этажа, я применил сплошную алюминиевую прокладку под порогом и использовал несколько гибких клеевых накладок от Cofair Products вокруг верхней и боковых сторон, наложив ее на окружающую обшивку и заправив за сайдинг.

Я переработал изоляцию из пенополистирола, чтобы использовать ее в качестве защиты от атмосферных воздействий вокруг дверной коробки, а затем заделал все вместе.

Нанесите большие валики герметика на оклад подоконника. Кроме того, нанесите валик наружного уплотнения вокруг задней части кирпичной формы по всему периметру двери. Наклоните дверь на место.

Нанесение некоторого количества герметика Lexel вокруг формы для кирпича обеспечивает герметичное уплотнение двери.

В этот момент я прижал кирпичный молдинг заподлицо к металлическому сайдингу и вкрутил пару шурупов в дверной косяк, чтобы временно удержать его на месте. Сначала приклейте косяк со стороны петель.Используя 4-футовый уровень, отвесите и выровняйте его справа и слева, внутри и снаружи. В таком положении ввинтите винты через боковой косяк петли в шпильки, используя 3-дюймовые винты для наружного применения. Оставьте винты незакрепленными. Поместите деревянные прокладки между проемом и косяком, над временными винтами и за каждым местом петли. Еще раз убедитесь, что сторона косяка ровная и ровная, затем закрутите винты посередине, затем сверху и снизу. Как только петля будет закреплена, вы можете отрегулировать остальную часть рамы и закрепить таким же образом.Удалите излишки прокладочного материала, срезав его бритвой.

Показана новая задняя дверь перед установкой гипсокартона, покраской и отделкой.

С этого момента все сводится к герметизации двери и устранению косметических проблем. Я использовал герметик Lexel для двойного уплотнения внешней стороны двери, а затем установил гипсокартон и декоративную отделку, заполнил отверстия для крепежа и перекрасил все. Я установил дверную ручку и засов, и это завершило новую заднюю дверь, которая обеспечивает удобный доступ к нашей красивой новой палубе.

Как установить внешний деревянный сайдинг

Шаг 1: Соберите материалы и составьте план

С помощью лома и молотка осторожно удалите часть существующей внешней облицовки, чтобы увидеть, что находится за старым материалом. Вам нужна целая пароизоляция, фанерная обшивка, утеплитель. Если их нет, вам нужно будет купить этот материал, когда вы соберете все свои принадлежности, чтобы начать работу. Большинство складов пиломатериалов или больших складов доставляют прямо к вам домой за небольшую плату для тех, у кого нет грузовика.

Затем измерьте ширину (a) и высоту (b) стен, которые вы будете облицовывать. Умножьте эти числа вместе, чтобы получить квадратные метры вашего проекта (a x b = квадратные метры). Затем вычтите квадратные метры всех окон и дверей на этих стенах из общей площади проекта. Это даст вам площадь сайдинга в квадратных футах, которая понадобится вам при покупке материалов на местном складе пиломатериалов.

Шаг 2: Удалите существующую облицовку

Используя лом и молоток, продолжите удаление оставшегося материала из дома.

Шаг 3: Проверьте стену на предмет повреждений

После удаления старых материалов вы должны увидеть влагозащитный барьер поверх обшивки дома (фанеры). Удалите старый барьер влаги из-за старых отверстий от гвоздей и возможных разрывов старого сайдингового материала. При необходимости замените поврежденную фанеру или другую обшивку. Если какая-либо фанера удалена, проверьте изоляцию за этой фанерой и замените поврежденную изоляцию новой.

Шаг 4. Установка влагозащитного барьера

После замены любой изоляции или поврежденной фанерной обшивки необходимо установить новый влагозащитный барьер.Раскатайте влагозащитный слой или тарную бумагу на земле и отрежьте до нужной длины канцелярским ножом. Закрепите его на фанере с помощью 2-дюймовых оцинкованных кровельных гвоздей. Убедитесь, что вы начинаете с нижней части стены и продвигаетесь вверх и каждый раз перекрывает влагозащитный барьер на пару дюймов. Это предотвратит попадание ветра и воды в полости стен.

Шаг 5: Обрежьте стартовую доску

Начальную доску необходимо отрезать, чтобы обеспечить чистую обращенную наружу кромку. Для этого наметьте одну внешнюю доску с пазом и пазом до необходимой длины и пропустите ее через настольную пилу так, чтобы паз был обращен к полотну.После вырезания канавки на доске создается гладкий, чистый край, в результате чего получается более законченный вид. СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА — загрунтуйте обратную сторону досок, чтобы повысить уровень защиты от влаги.

Шаг 6: Установите стартовую доску

Используя столярный карандаш и уровень 6 футов, начертите прямую вертикальную линию прямо вдоль внешней поверхности, где будет располагаться внешний край стартовой доски. Удерживая стартовую доску до уровня, закрепите ее на фанерной основе, используя пистолет для гвоздей и гвозди диаметром 2 дюйма из нержавеющей стали.

Шаг 7: Обрежьте и прикрепите вертикальные доски

Измерьте, отметьте и отрежьте каждую внешнюю доску с гребнем и пазом по размеру в зависимости от наклона крыши и нижнего края стены. Затем совместите края паза с краями шпунта, закрепив их на фанерной основе и друг с другом с помощью пистолета для гвоздей, используя 2-дюймовые гвозди для отделки из нержавеющей стали. Так как вы забиваете «слепую» часть языка, вы не увидите шляпки гвоздя после установки следующей доски. Настоятельно рекомендуется использовать гвоздезабиватель или степлер, так как это мягкая древесина, поэтому она не расколется во время процесса гвоздей.Это также экономит время и дает более чистый вид. СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА. Обрежьте нижнюю часть досок под углом, чтобы минимизировать попадание воды на доски и, возможно, в дом.

Шаг 8: Установка вокруг окон и дверей

По мере того, как вертикальные планки соприкасаются с дверями и окнами, обрежьте каждую доску по размеру для правильной установки поверх необходимого гидроизоляции. Продолжайте установку слева направо, закрепляя доски на месте тем же способом, что и выше.

Шаг 9: Оберните края

Для получения чистого законченного вида скосите края досок, которые будут совпадать с углами дома.Соедините доски вместе и прикрепите тем же способом, что и другие доски.

Шаг 10: Добавление обрезки

Отмерьте, отметьте и отрежьте деревянную планку 1 ″ x2 ″ до нужного размера с помощью настольной пилы. Затем поместите его вдоль внешней поверхности дома и закрепите на месте с помощью 2-дюймовых гвоздей из нержавеющей стали и пистолета для гвоздей. Чтобы получить чистый законченный вид, вы можете заполнить отверстия для ногтей шпатлевкой для дерева перед нанесением герметика.

Шаг 11: Затирка, пятно и герметизация

Протрите деревянную поверхность влажной тканью и дайте высохнуть.Затем заделайте уплотнение там, где вертикальные доски встречаются с кирпичом. Затем нанесите морилку и герметик с помощью салфетки или тряпки.

После того, как вы закончите этот грубый внешний вид, ваш дом станет предметом зависти для всех соседей.

Добавьте архитектурного интереса к внешнему виду вашего дома с помощью деревянных планок с вертикальным шпунтом и пазом.

Ремонт прогнившей двери

Недавно я был на работе, где мне пришлось полностью переделать установку входной двери в доме.На расстоянии это было трудно сказать, но оригинальная работа была сделана плохо (и это, возможно, преуменьшение!). Все ошибки, допущенные при первоначальной установке, становились все более и более очевидными, когда я начал разбирать установку, чтобы исправить ошибки. Иногда вам нужно отодрать больше кожуры, чтобы увидеть, насколько гнилой является сердцевина плода. И затем вам нужно применить стратегический подход, чтобы помочь этому ядру исцелиться.

Оригинальный вход в гнилую дверь (Примечание: щелкните любое изображение, чтобы увеличить)

Удаление слоев

Начали со снятия боковых кожухов.Здесь мы столкнулись с нашей первой проблемой.

Снятие кожухов выявило неправильную установку погодного барьера — обшивка не производилась (см. Фото ниже). Вдобавок к этому, на одной из сторон отсутствовала обертка, что привело к гнилой обшивке. В нижнем углу проема также была гниль.

Конечно, если бы оклейка была включена в обертку, этих проблем можно было бы избежать.

Когда я снял фронтон, я обнаружил, что отсутствует еще одна часть обертки; к счастью, повреждение было поверхностным и незначительным.

Одна из моих самых больших проблем на этом этапе заключалась в том, что дверной подступенок был прикреплен к бетонной площадке. Всякий раз, когда я вижу это (а я часто вижу), я всегда ожидаю увидеть или гниль. Никогда не знаю сколько.

В этом случае из-за герметизации днища вода попала за обшивку, что привело к повреждению обшивки и балки обода, которая сильно сгнила.

Когда я снял кожух, я заметил, что нижние углы выступают примерно на дюйм.После снятия стояка вместе с резиновой прокладкой я обнаружил, что кто-то пытался отремонтировать, но они только усугубили ситуацию! Они применили 1-дюйм. толстая изоляционная плита к конструкции, дополнительно задерживая воду по углам.

Я также обнаружил, что когда они сняли существующий стояк, они залили гнилую обшивку пеной изоляцией, задерживая еще больше воды на балке обода!

Следующим моим шагом было снятие дверного блока.Пришлось поддеть резиновую накладку сверху нижнего проема.

После тщательного изучения нижней части дверного проема я обнаружил, что они добавили кусок 3/4 дюйма. фанеру на черный пол, чтобы поднять дверь. В этот момент я просто удалил гнилой кусок.

Я ткнул балку обода, когда снял обшивку, и обнаружил, что ее тоже нужно заменить.

Затем я удалил еще несколько обшивок с обеих сторон, чтобы разрезать балку обода на сплошном участке.

Чтобы удалить поврежденный участок, я отрезал оба конца и удалил все гвозди, которые его крепили. Чтобы снять балку обода, которая была приколота за крыльцом, я отломил половину ширины доски. Другая половина находилась за крыльцом, поэтому я проложил пилораму за доской, чтобы срезать все гвозди.

Доска затем выскользнула очень легко (мальчик, тебе это просто не нравится !?).

Я должен упомянуть, что всегда полезно убирать после каждого этапа работы.Уборка во время работы поможет вам добиться лучших результатов, а также улучшит ваше настроение — работать с гнилым деревом — не совсем весело, но поддержание чистоты и порядка на участке обязательно помогает.

А теперь о настоящей работе

Я начал с трех измерений моей ширины (середина и оба конца) и выбрал наименьшее, чтобы убедиться, что балка подойдет.

Затем я измерил свою длину и отрезал балку примерно на одну восьмую меньше.Это позволило мне очень легко скользить по балке обода.

Я разрубил и отрезал до нужной длины кусок пиломатериала, подвергнутого обработке давлением. Я всегда заделываю все свежие срезы хорошим консервантом для древесины перед установкой балки обода.

После врезки в балку обода и прикрепления ее к балкам пола я добавил металлические пластины, чтобы привязать отремонтированную секцию к существующей балке обода. Так как ступенька была помещена напротив балки обода, я также добавил кусок самоклеящейся планки для защиты конструкции.Эта важная деталь ранее отсутствовала, и она способствовала повреждению водой.

Установка самоклеящейся планки помогает предотвратить дальнейшее гниение балки обода. Я был уверен, что оставлю пространство около 1/4 дюйма между накидом и балкой обода, чтобы обеспечить дренаж в будущем.

В качестве примечания, я всегда стараюсь, чтобы мои длинные проекты были непроницаемыми и безопасными, независимо от того, что говорится в прогнозах! Вы не хотите, чтобы у вас возникли проблемы, из-за которых вынудили бы вас заплатить за ущерб.Поверьте мне.

Я нанес непрерывные полоски наружного клея на балки обода и шпильки.

Затем я установил новую, 1/2 дюйма. обшивка, которую я вырезал, чтобы она соответствовала периметру. Я оставил примерно 1/4 дюйма зазора, чтобы оболочка не гнила и чтобы обеспечить надлежащий дренаж.

Я также добавил 1/2 дюйма. обшивка до косяков в роли проставок.

Я применил самоклеющиеся накладки, чтобы дверной проем стал водонепроницаемым.

Я начал с подоконника, а затем добавил угловые накладки на каждый угол — они называются «галстуки-бабочки» (см. Фото справа).

Затем я установил обе стороны, повторив тот же процесс в верхней части проема с большим количеством галстуков-бабочек.

Вместо того, чтобы устанавливать устройство в проем и возиться с деревянными прокладками, я выбрал другой подход. Этот другой способ упростил, ускорил и позволил мне работать в одиночку. Я использовал винты для настила в качестве регулировочных шайб с каждой стороны, чтобы сделать мой блок ровным и без суеты.

Сначала я отметил расположение петель на черновом проеме, а также отметил расположение верхней и нижней части устройства. Начиная с подоконника на проеме, я отметил центральную линию посередине, а затем измерил половину расстояния в обе стороны до внешнего измерения (О.D.) косяка — вот где я начал бы устанавливать «регулировочные винты». Я установил пару «регулировочных шурупов» в каждом месте, держа их плоскими и достаточно разнесенными, чтобы уловить ширину косяка.

Я начал процесс установки регулировочных шайб снизу. Я измерил расстояние на 1 дюйм от нижней точки косяка и установил пару винтов. Чтобы узнать, на какую глубину установить винты, я поставил квадрат скорости на подоконник и держал его на отметке, сделанной для наружного диаметра. косяка. Я отрегулировал винты, пока они не коснулись квадрата.Я предпочитаю использовать шуруповерт, а не ударный — шуруповерт облегчает заворачивание шурупов. После того, как нижние винты были установлены, я установил следующий набор винтов вертикально к нижним винтам, используя 2-футовый. уровень. Таким же образом я продолжил подниматься по косяку, используя каждый предыдущий набор винтов в качестве отправной точки. Достигнув вершины, я добавил набор винтов на один дюйм ниже верхней части дверного блока.

Когда я закончил со стороны косяка, я перенес все места для винтов на другую сторону и предварительно установил эти винты.Затем я вырезал доску по размеру дверного блока. Используя эту доску в качестве ориентира, я установил винты друг напротив друга, чтобы они подошли к доске. После этого проем был готов для установки дверного блока.

Повторная установка входной двери

Я всегда стараюсь вставить дверь в проем, просто чтобы убедиться, что она подходит под перед Я кладу бусинки конопатки на подоконник и закрепляю устройство.

В этом случае дверь подходит идеально.Но тут я понял, что не просверливал заранее отверстия в косяках, чтобы закрепить дверь! Я позаботился о том, чтобы не задеть регулировочные винты. Затем я предварительно установил все винты.

Набежал две капли герметика на подоконник. Это поможет предотвратить попадание воды и сквозняков. Это также поможет предотвратить скрипы между порогом и порогом.

Установка одинарного дверного блока — это работа одного человека, но установка одного дверного блока требует дополнительных рук.Мы бросили блок в проем, убедившись, что порог и свежие бусинки герметика хорошо запечатываются. Затем мы установили блок на место.

Перед тем, как закрепить устройство, мы использовали уровень, чтобы проверить, нет ли отвеса, а также убедились, что устройство находится по отвесу от дома. Эта последняя часть очень важна, чтобы дверь сама по себе не раскачивалась ни в одну из сторон.

Наружная отделка

Я собираю всю внешнюю отделку заранее и делаю это прямо на стройплощадке.Я использую небольшую портативную настольную пилу DeWalt, чтобы разорвать кожух по ширине, чтобы он идеально поместился между косяком и сайдингом.

Я оставляю ножки корпуса длинными, чтобы я мог использовать их в качестве исторической опоры для размещения деталей антаблемента, включая астрагральную лепнину, фриз и корону.

В этой работе я хотел подобрать канавку к оригинальному корпусу, поэтому я разложил канавки с помощью Trim Gauge.Мне очень нравится этот инструмент. Он плавно скользит по краю доски, и его легко настроить для разных откосов.

Чтобы остановить все канавки, чтобы вершины были идеально прямыми, я прикрепляю временный упор к ножке обсадной колонны. Это довольно надежная и быстрая система.

Когда салазки установлены и останавливаются на обеих частях корпуса, я могу запустить четыре канавки, по одной на каждой ножке, как для внутренних, так и для внешних канавок, а затем отрегулировать салазки, чтобы разрезать внутренние канавки.

Я в карман прикручиваю ножки к фризу и приклеиваю это соединение.

Затем я устанавливаю молдинги из астрагала, которые я также предварительно собираю так, чтобы митры были плотно прилегающими. Там, где я живу, может быть суровая погода: сильные морозы зимой и высокая влажность летом, поэтому я использую ПВХ-отделку, когда это возможно, — так мне никогда не придется возвращаться на работу для ремонта. На ПВХ не влияет влажность, только температура.А с ПВХ-цементом митры соединяются на молекулярном уровне. Мне никогда не нужно ничего заделывать.

И еще кое-что об отделке из ПВХ: я могу складывать бесконечные части друг на друга, не беспокоясь о том, что влага застрянет между частями и вызовет гниение — в конце концов, именно поэтому люди в первую очередь наняли меня, чтобы исправить гниль!

Я собираю фриз из двух досок, затем оборачиваю молдинг короны вокруг верхней доски так, чтобы он упирался в заднюю панель, что позволяет легко вставлять в существующий сайдинг.Как и в случае с лепниной из астрагала, я начинаю с обрезки митров и установки деталей в сухую форму, а затем предварительно собираю митры перед тем, как прикрепить корону.

Окончательная обшивка

После закрепления дверного блока в проеме пора было нанести наружный слой гидроизоляции.

Мы начали снизу и поднялись вверх, перекрывая каждую часть на шесть дюймов. Чтобы влага не попадала за сайдинг, нам потребовалось уплотнить гидроизоляцию стены по отношению к обшивке.

Именно здесь начинается большинство протечек, которые могут вызвать серьезную гниль из-за неправильного прилегания обертки к стене. Я применил гидроизоляцию стены к дверному косяку, примерно на 1/2 дюйма от края косяка, оставив более 1/4 дюйма. раскрывать. Задняя часть гидроизоляции нахлестывалась на пленку примерно на 2 дюйма — это было сделано для того, чтобы влага или вода не попали в отверстие.

Поскольку я предварительно собрал свою внешнюю отделку как единое целое и убедился в правильности измерений, установка была быстрой и точной.Как только мы наклонили комплект отделки на место и проверили посадку, он был готов к закреплению.

Мы прикрепили комплект отделки к дверной и настенной обшивке, убедившись, что передняя и боковые панели установлены по вертикали и по уровню. Я предпочитаю использовать шурупы, а не гвозди, потому что тогда я могу быть уверен, что обшивка останется надежной, а стыки останутся герметичными в течение многих лет.

Перед установкой предварительно собранных блоков цоколя я установил кусок оклада. Это мигание поможет уменьшить попадание воды за крыльцо.Я заклеил верхний край окантовки изолентой, а нижний край оставил открытым, чтобы вода могла стекать.

Мигающая голова

У меня нет тормоза, но иногда мне жаль, что не было, особенно для нестандартной отделки, такой как глубокий антаблемент над этой дверью. Мне нужен был гнутый кусок алюминия, и я не собирался арендовать тормоз только за один! Поэтому я решил сделать приспособление из обрезков фанеры и прикрепил его к своему рабочему столу.

Я отмерил две линии под углом 90 градусов друг к другу на нужную мне длину.Размер каждой линии равнялся точной ширине фрагмента гидроизоляции. Используя лобзик и очень твердую руку, я разрезаю каждую линию до точного расстояния. Если бы разрезы были отрезаны, я бы не смог сделать то, что хотел. Я должен был быть уверен, что мои порезы идеальны.

После того, как мои разрезы были сделаны, я просто скрутил кусок гидроизоляции, вставив сначала один угол и медленно формируя кусок в зажимное приспособление, пока оба внешних края гидроизоляции — вместе с внутренним краем — не оказались в зажимном приспособлении около дюйм.Тогда мне оставалось просто протянуть кусок мигания через приспособление и сформировать кусок мигания, в котором я нуждался.

Закрепил планку над головой строительным скотчем. Я мог бы использовать другой кусок Викора, но я подумал, что домашняя обертка также закроет верхнюю часть оклада.

После того, как металлический оклад был закреплен, я стянул обертку назад и обрезал ее по размеру.Затем я привязал сайдинг.

Перед тем, как уйти, я заделал несколько стыков, чтобы убедиться, что дверь целая и готова к покраске домовладельцем (снова).

Установка структурной обшивки наружных стен за 5 этапов

Монтаж структурной обшивки наружных стен происходит после того, как стены сооружения будут каркасными, прикрепленными к плите, закреплены и закреплены. Структурная обшивка наружных стен укрепляет стеновую систему, связывая каркасные стойки вместе, что делает стены устойчивыми к скручиванию и изгибу.

Обшивка также обеспечивает поверхность для нанесения материалов, таких как сайдинг, и помогает защитить здание от дождя, снега, ветра и т. Д. Установка структурной обшивки наружных стен включает сначала подготовку, а затем нанесение.

Подготовка к установке структурной обшивки наружных стен

Выбор материала для обшивки стен

Выбор наилучшего типа обшивки для проекта является первым шагом при установке структурной обшивки наружных стен.Есть несколько общих структурных наружных обшивок.

Структурная обшивка на основе древесины, например, фанера, плиты с ориентированной стружкой (OSB) и вафельные плиты.
Конструкционная оболочка на основе гипса — это материал панельного типа, изготовленный из негорючего сердечника, в основном из гипса, с бумажной поверхностью на длинных краях, лицевой стороне и обратной стороне. Он также известен как гипсокартон, стеновая плита или гипсокартон.
Стекломат в оболочке похож на гипсокартон, но с внешней стороны вместо бумажного материала используется барьер из стекловолокна.

Обшивка из цементной плиты

— это портландцемент, армированный стекловолоконной сеткой, которая образует лист, который крепится к стене.
Barricade Thermo-Brace® — это структурная оболочка, изготовленная из высококачественных, длинноволокнистых, специально обработанных водостойких и атмосферостойких слоев, которые обеспечивают превосходную стабильность размеров и прочность. Преимущества Barricade Thermo-Brace® в том, что он сохраняет целостность стеновой системы и создает плотную ограждающую конструкцию здания. Плотная оболочка здания защищает стеновую систему от проникновения воды и воздуха и способствует постоянной изоляции.Фактически, все сорта Thermo-Brace были оценены и разрешены в качестве водостойкого барьера (WRB), отмеченного в разделе IRC R703.2 и IBC разделе 1404.2.

Расчет необходимого количества обшивки для проекта

Чтобы рассчитать количество досок обшивки, необходимое для проекта, измерьте длину и высоту каждой стены. Для каждой стены умножьте ширину и высоту стены на общие внешние квадратные футы для этой конкретной стены.Разделите внешние квадратные футы этой стены на квадратные футы одного листа обшивки. Повторите для каждой стены.

Например, стена имеет длину 15 футов и ширину 10 футов. Доска обшивки составляет 4 на 8 футов.

15 x 10 = 150 квадратных футов общей площади стены
4 x 8 = один лист обшивки составляет 32 квадратных фута
150/32 = 4,7 или (округляем до 5) досок обшивки, необходимых для покрытия одной поверхности стены

Применение структурной обшивки наружных стен

Укладка конструкционной обшивки наружных стен

Измерьте обшивку так, чтобы боковые края попали в центр каркаса стены.Измерение до центра позволяет прибить край обшивки к шпилькам.
Наденьте защитные очки и воспользуйтесь циркулярной пилой, чтобы разрезать доски по измеренным линиям на досках обшивки.
Вертикальная установка структурной обшивки наружной стены: начиная с угла каркасной конструкции, положите нижнюю часть листа обшивки на внешний выступ плиты, выступая за пластину порога.
Совместите край листа обшивки с внешним углом каркасной стены.
Правильное размещение обшивки — это когда край листа идеально совпадает с внешней стеной, а другой конец листа находится в центре стойки.
Если края не совпадают, используйте строительный уровень, чтобы определить, является ли угол стены срезанным или стойка не вертикальна. Если это шпилька, ударьте по ней молотком.

Крепление обшивки к раме

Закрепите оболочку кольцевыми гвоздями 2 ½ дюйма 8p или рекомендованными производителем крепежными деталями через каждые 6 дюймов.
Важно: НЕ закрепляйте сначала четыре угла.
Чтобы прикрепить панель к стойке, начните с верхнего левого угла панели и прикрепите панель к вертикальной боковой стойке сверху вниз.
Затем прикрепите верхнюю часть панели к верхней горизонтальной стойке, пока не дойдете до вертикальной стойки, смежной с вертикальной боковой стойкой.
Затем прикрепите нижнюю часть панели к нижней горизонтальной стойке, пока не дойдете до вертикальной стойки, прилегающей к вертикальной боковой стойке.
Прикрепите панель к первой вертикальной внутренней стойке, двигаясь сверху вниз.
Закрепите верхнюю часть панели на верхней горизонтальной стойке от второй вертикали к третьей вертикальной стойке.
Прикрепите панель ко второй вертикальной внутренней стойке, двигаясь сверху вниз.
Повторяйте шаги, пока панель не закрепится на всех шпильках рамы.

Вырезание отверстий в обшивке окон и дверей.

Для прорезания отверстий в обшивке окон и дверей.Встаньте на внутренней стороне стены и просверлите отверстие шириной 1/2 дюйма в каждом углу дверной и оконной рамы.
В очках разрежьте оболочку по краю рамы сабельной пилой.
Вставьте кончик пильного полотна в одно из угловых отверстий и пропилите оболочку до следующего отверстия.
Повторяйте это, пока не обрежете все четыре стороны.
Выполняя отверстие для двери, попросите коллегу держать обшивку внутри дверной коробки во время резки, чтобы она не упала и не оторвалась от стенной коробки.

Посетите Barricade Building Products, чтобы получить дополнительную информацию о том, как установить структурную обшивку наружных стен.

Как построить дверь сарая из фанеры и кедра

Строительство сарая с нуля — огромная задача, независимо от того, насколько вы квалифицированы. Мы начали проект как экономичный способ получить больше места для хранения, и это был замечательный опыт обучения.

Одна из вещей, которую мы быстро поняли, заключалась в том, сколько элементов дизайна мы можем добавить в это функциональное пространство.Мы установили несколько старых деревянных окон, которые копили годами.

Затем мы стали искать другие способы добавить индивидуальности и яркости. Нам очень нравится забор из кедра, который мы сделали ранее, поэтому мы решили построить деревянную дверь для сарая. Эту дверь из кедра было очень просто построить, наверное, меньше часа работы. Хотите увидеть, как мы строим этот сарай, начните с , создав план сарая.

Раскрытие информации: этот пост содержит некоторые партнерские ссылки или реферальные ссылки для вашего удобства. Это способ для этого сайта получать комиссионные за рекламу путем рекламы или ссылки на определенные продукты и / или услуги, Нажмите здесь, чтобы прочитать мою политику полного раскрытия информации .

ПОСТРОИТЬ ПРОСТУЮ КЕДРОВУЮ ДВЕРЬ

МАТЕРИАЛЫ:

6 ″ кедровая доска ( мы использовали планки для забора , но убедитесь, что они поместятся в вашем проеме )
7/16 ″ фанера ( обшивка из сарая)
3-4: 1 ″ x3 ″ кедр доски
жидкие гвозди
1.25 ″ винты ( мы использовали внешние винты )
3/4 ″ финишные гвозди
1,5 ″ финишные гвозди
петли ворот
внешняя дверная ручка
защелка ворот
наружная морилка и гидроизоляция ( мы использовали Готовая пломба из натурального кедра )
Картон для шаблона
Палочки для краски

ИНСТРУМЕНТЫ:

торцовочная пила
циркулярная пила
Rip-cut ( опционально )
пистолет для ногтей ( 15, 16 или 18 калибра )
воздушный компрессор
сверло
рулетка
защитные очки
маска для лица (от пыли)
средства защиты органов слуха

Вы можете распечатать список материалов и инструкции ниже.

На заметку: Кедровые доски высыхают на солнце ( термоусадочная ). Перед использованием дайте им постоять на солнце пару дней. К сожалению, мы этого не сделали, и теперь наши доски имеют зазор 1/4 дюйма между досками.

СОЗДАТЬ БАЗУ

Поскольку эта дверь сделана из пикетов, вам необходимо построить основу из цельного дерева, чтобы поддерживать ее. Мы используем для этого кусок фанеры ( вы, вероятно, вырежете его, если добавили обшивку к стене сарая ).

Это основание должно быть меньше дверного проема, 1/4 дюйма со всех сторон. Измерьте дверной проем и вычтите 1/2 ″. Это размер вашей базовой фанеры.

СОВЕТ: Измерьте не менее двух сторон и сделайте наименьшее измерение.

Отрежьте фанеру до нужного вам размера. Мы использовали циркулярную пилу, прикрепленную к Rip-Cut.

БОКОВОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Вы можете увидеть больше информации о продольной резке в моем сообщении о том, как использовать продольную резку.

Кроме того, отрежьте 6-дюймовые кедровые доски одинаковой длины с помощью торцовочной пилы или циркулярной пилы.Возможно, вам придется отрезать одну доску шириной, чтобы все доски поместились на фанере.

Теперь, когда доски обрезаны, пора прикрепить их к фанере. Сначала нанесите жидкие гвозди на обратную сторону одной 6-дюймовой доски. Затем поместите на фанеру ( начните с одного края ) и отрегулируйте, пока стороны не станут равными.

Используя гвозди 3/4 дюйма, прибейте доску 6 дюймов к фанере. Продолжайте этот процесс до тех пор, пока фанера полностью не покроется кедровыми досками.

Дайте этим доскам постоять в течение 24 часов, чтобы жидкие гвозди высохли ( таким образом, доски не перемещаются вокруг ).По прошествии 24 часов самое время добавить обрезку.

ДОБАВИТЬ ОТДЕЛКУ

Когда вы создали настоящий навес и добавили обшивку вокруг двери, вы оставили зазор в 1 дюйм. Обшивка этой двери будет сидеть на этом зазоре.

Чтобы обеспечить правильное перекрытие двери, создайте шаблон из макулатуры. Отметьте линию на этой доске на расстоянии 1 дюйма от края. Затем этот край будет прилегать к основанию (фанера и кедровая доска ), и планка будет доходить до этой линии.

Но прежде, чем вы сможете собрать все вместе, вам нужно отрезать верхнюю и нижнюю обрезки. Вы отрежете кусок фанеры на ширину плюс 2 дюйма — отрежьте его дважды по (сверху и снизу).

Затем, точно так же, как добавляете кедровую доску к фанере, нанесите немного жидких гвоздей на верхнюю часть основы.

СОВЕТ: Убедитесь, что отделка закрывает Liquid Nails.

Используя шаблон, установите накладку на место ( со всех сторон подойдут к этому шаблону, потому что все стороны имеют выступ на 1 дюйм).Возьмите гвозди толщиной 1,5 дюйма и прибейте только ту часть отделки, которая находится на основании. Повторите эти шаги для нижней обрезки.

После того, как будут прикреплены и верхняя, и нижняя части обшивки, можно добавить стороны. Измерьте расстояние между верхней и нижней частью обшивки и отрежьте доску этого размера. Затем установите так же, как верхнюю и нижнюю части. Сделайте это для обеих сторон.

Вы можете остановиться на этом, если хотите, но мы решили добавить немного больше отделки. Для этого измерьте расстояние между сервантами (где вы хотите добавить доску ).Затем отрежьте доску и прикрепите жидкими гвоздями плюс гвозди 1,5 дюйма.

Для угловой доски положите кедровую доску поперек области (угол к углу ). Затем проследите, где должен быть разрез по размеру доски. Затем отрежьте доску по начерченным отметкам.

СОВЕТ: Я бы порекомендовал отрезать по одному, проверяя соответствие между отрезанием и регулировкой, если необходимо.

Прикрепите эту накладку так же, как и предыдущую, используя Liquid Nails и 1.5 ″ гвоздей. Затем переверните дверь, осторожно обращаясь с краями. В каждом углу и в некоторых местах между ними прикрепите винты 1,25 ″ ( они помогут удерживать все вместе ).

СОВЕТ: Всегда рекомендуется предварительно просверлить отверстия, чтобы древесина не раскалывалась.

НАНЕСЬТЕ ГЕРМЕТИК НА ДВЕРЬ

Отделывать дверь из кедра герметиком не нужно, но я бы рекомендовал его для защиты дерева от повреждений водой. Мы использовали Ready Seal in Natural Cedar , который одновременно является пятновыводителем и водоотталкивающим средством ( — то же самое, что мы использовали на нашем заборе ).Дайте двери высохнуть, прежде чем продолжить.

УСТАНОВИТЕ ДВЕРЬ

Следующая часть — это работа двух человек: установка двери.

Сначала прикрепите петли к двери ( нам понравился внешний вид трех, а соответствует нашим задним воротам ). Затем, когда кто-то будет внутри сарая, вставьте дверь в проем. Человек внутри сарая поместит палочки для перемешивания краски у основания двери ( между дверью и полом ).Это даст двери необходимый зазор. Также проверьте другие стороны, при необходимости поместив палочку для перемешивания краски.

Как только все будет иметь равный или хороший зазор ( около 1/4 дюйма, но не менее 1/8 дюйма ), человек снаружи (, держащий дверь, ) отметит, где отверстия для винтов должны идти для петель. на сарае.

В идеале, не двигая дверцу, предварительно просверлите отверстие 1/8 ″ в том месте, где вы только что отметили. Затем прикрутите винты ( поместите не менее 4 ).Если вам все же нужно переместить дверь, вы уже отметили место, поэтому поместите дверь обратно на эти отметки.

После установки петель проверьте, правильно ли открывается и закрывается дверца, при необходимости отрегулируйте. Затем установите защелку и ручку.

А вот как построить простую кедровую дверь для сарая. Как вы думаете?

Мне нравится, как дерево снова выглядит синим / серым сайдингом. Но теперь мы хотим добавить рядом с ним маленькую коробочку для цветов. Также хочу покрасить сайдинг на гараже.Есть так много способов персонализировать свой сарай!

Надеюсь, это поможет вам построить собственный сарай.

Время подготовки
10 минут

Время активности
3 часа

Дополнительное время
5 часов

Общее время
8 часов 10 минут

Сложность
Легкий

Сметная стоимость
$$

Материалы

Кедровая доска 6 дюймов (мы использовали планки для забора, но проследите, чтобы они вошли в ваш проем)
Фанера 7/16 ″ (обшивка из сарая)
3-4: кедровые доски 1 ″ x3 ″
жидкие гвозди
1.Винты 25 ″ (мы использовали внешние винты)
Гвозди отделочные 3/4 ″
Гвозди отделочные 1,5 ″
петли для ворот
ручка двери внешняя
защелка для ворот
наружная морилка и гидроизоляция (мы использовали Ready Seal из натурального кедра)
Доска обрезная для шаблона
палочки с краской

Инструменты

торцовочная пила
циркулярная пила
Продольная резка (по желанию)
пистолет для гвоздей (калибр 15, 16 или 18)
воздушный компрессор
дрель
рулетка
защитные очки

Инструкции

Создайте основу для двери сарая.
Добавьте окантовку вокруг основания и декоративную окантовку посередине.
Нанесите на дерево водостойкое покрытие.
Установите дверь в сарай.

5 лучших вариантов обшивки наружных стен для новостроек

Наружная обшивка используется для укрепления стен нового дома. При использовании в жилищном строительстве обшивка наружных стен очень многофункциональна.

Например, обшивка стен выполняет очевидную работу по обеспечению поверхности для крепления сайдинговых материалов, но она также работает, чтобы скрепить вместе многочисленные стойки, чтобы обеспечить структурную целостность дома, известную как ограждение стен.В зависимости от используемых материалов обшивка стен также обеспечивает различные уровни тепловых свойств и важна для удержания воздуха в системе отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

В пятерку лучших материалов для внешней обшивки входят

1. Ориентированно-стружечная плита

2. Фанера

3. Конструкционные плиты ДВП

4. Диагональный язычок и бороздка

5. Пенопласт

Из-за его корреляции со структурной целостностью важно учитывать материалы и методы облицовки стен при планировании строительства или реконструкции нового дома.Это то, что не многие домовладельцы учитывают — в основном потому, что они не знают, какие варианты доступны. Вот некоторые из этих вариантов обшивки наружных стен и их влияние на ваш дом в целом.

Оптимальный выбор обшивки для большинства строителей и домовладельцев — в основном потому, что они считают, что они предлагают наилучшее сочетание долговечности и стоимости — плиты из ориентированно-стружечных плит (OSB) состоят из сотен тонких деревянных прядей, которые напрессованы на листы с смоляно-восковой клей.Этот метод производства позволяет получить очень прочную панель, поскольку деревянные пряди укладываются в несколько слоев, причем каждый слой «перекрещивается», поскольку они укладываются перпендикулярно. Слои наносятся до достижения желаемой толщины, минимум 5/16 дюйма для шпилек с центрами 16 дюймов или 3/8 дюйма для центров 24 дюйма.

Ориентированно-стружечная плита (OSB) изготавливается путем перекрещивания деревянных пластин с наложением слоев до желаемой толщины (Источник: Lowes).

Многие люди, которые выбирают плиты OSB для обшивки стен, делают это после того, как сузили выбор до двух материалов — OSB или фанеры.У каждого есть свои плюсы и минусы, но OSB стоит примерно вдвое дешевле фанеры. Известно, что OSB разбухает больше, чем фанера, под воздействием влаги, а ее размерная стабильность (расширение и сжатие при изменении температуры) уступает фанере. Большинство подрядчиков заявляют, что они могут решить эти проблемы с помощью надлежащей обертывания дома обшивкой и сайдингом с особой осторожностью.

Этот дом типичен из тех, что обшиты OSB. В этом случае используется исключительно OSB, а не нарезка фанеры по углам или вместо нарезанных листов OSB (Источник: Georgia-Pacific).

Основная причина, по которой потребитель предпочел бы фанеру OSB, заключается в том, что она более устойчива изнутри и, следовательно, более устойчива к набуханию, расширению и сжатию. Это связано с тем, что, в отличие от OSB, фанера изготавливается из цельных листов лущеной древесины, которые перекрестно ламинированы, а не из собранных небольших деревянных пластин. Теоретически обшивка вашего дома никогда не должна намокать до тех пор, пока при обшивке дома будут выполнены надлежащие приготовления (гидроизоляция, обшивка дома, J-образный канал, герметик и т. Д.). Там, где вы часто увидите фанеру, используемую вместо OSB, так это в обшивке кровли, где риск попадания влаги и утечек выше.

Фанера часто используется в сочетании с OSB для обшивки стен. Многие подрядчики выбирают фанеру на углах или в любом другом месте, где необходимо использовать обрезной лист, а не лист с заводской кромкой. Обрезанные кромки OSB особенно уязвимы для повреждения водой, поэтому метод «врезки» фанеры так эффективен.

Фанера изготавливается из деревянных листов, которые снимаются с деревьев, а затем склеиваются слоями, уложенными перпендикулярно друг другу (Источник: Home Depot).

Фанера

и OSB в основном считаются лучшими вариантами обшивки стен из-за их общей способности хорошо удерживать крепежные детали, создавать прочную связь между стойками и обеспечивать некоторые термические преимущества. Однако «большая двойка» — не единственный доступный выбор. Конструкционная плита ДВП — один из таких вариантов. Этот инженерный продукт изготавливается путем измельчения древесной щепы и других древесных отходов и их объединения с воском и смолой. Отделка очень однородная, без сучков или даже волокон, как у «настоящего» дерева.Продукт не такой плотный, как древесина, хотя он более термостойкий и гораздо более стабильный по размерам (устойчив к расширению и сжатию), чем изделия из дерева, и в большинстве случаев он гораздо более доступен. К сожалению, он также не такой прочный, как дерево, и поэтому не будет удерживать крепежные детали или обеспечивать структурную целостность между стойками. Может потребоваться дополнительное крепление стены.

Конструкционная древесноволокнистая плита менее плотная, но более термостойкая, чем деревянные панели.Хотя эти панели считаются «конструктивными», они могут потребовать дополнительных распорок для соответствия местным строительным нормам (Источник: Home Depot).

Использование деревянных досок с диагональным гребнем и пазом (T&G) было стандартной практикой для обшивки до окончания Второй мировой войны, но с тех пор стало меньше. Однако обшивка из массива дерева по-прежнему является хорошим (хотя и дорогостоящим) вариантом, обеспечивающим лучшую структурную поддержку. Доски — лучший способ привязать верхний колонтитул к нижнему колонтитулу на стене, не говоря уже о шпильках стены друг к другу — это то, что нужно учитывать для домов в подверженных шторму районах, таких как планы домов во Флориде.Доски с диагональным гребнем и пазом также чрезвычайно прочны — доски из ели, пихты или сосны более устойчивы к гниению и набуханию, чем OSB. Они также обеспечивают очень прочную поверхность крепления.

Доски T&G из цельного дерева (обычно 1х6 или 1х8) лучше всего прибивать гвоздями по диагонали через шпильки при использовании в качестве обшивки. Этот метод обеспечивает максимальную структурную прочность каркасной стены.

«Жесткая пена», как ее часто называют в промышленности, может быть изготовлена из полистирола или полиизоцианурата.Чаще всего его используют для усиления изоляции снаружи дома, поскольку он устраняет тепловой мост между стойками и деревянной обшивкой. Чтобы получить максимальную отдачу от установки пенопласта в качестве обшивки, большинство подрядчиков наносят его непосредственно на OSB или фанеру, а затем закрепляют через него сайдинг. Использование комбинации деревянных панелей и пенопласта дает вам лучшую тепловую защиту (более высокая начальная стоимость, но большая экономия энергии с течением времени) и адекватную форму распорки от стойки к стойке. Пенопласт действительно можно установить вообще без OSB или фанеры, прикрепив его прямо к стойке.Но для этого метода потребуются какие-то распорки (впускные 1х4, L-образные ремни, вставные панели и т. Д.) Между стойками. Использование только пенопласта в качестве обшивки обычно не рекомендуется в районах с сильным ветром или там, где внутренняя поверхность продукта может опускаться ниже точки росы зимой.

Панели из пенополистирола или пенополиизоцианурата, хотя обычно они накладываются на фанеру или панели OSB для дополнительной изоляции, могут быть установлены сами по себе, но для устойчивости конструкции потребуются дополнительные распорки (Источник: Owens Corning).

Когда дело доходит до обшивки стен, только для некоторых специальных проектов требуется что-то, кроме OSB или фанеры. Однако приятно знать, что у вас есть пара вариантов на всякий случай. Обязательно спросите своего подрядчика о том, какой материал оболочки лучше всего подойдет для вашей конкретной ситуации.

Как отделать внешнюю деревянную дверь

В 1988 году я установил деревянную дверь на заказ с боковыми стенками на передней части нашего дома.На него было нанесено пять слоев морилки для проникновения и затем запечатано полиуретаном. С тех пор я борюсь с финишем. Несмотря на то, что дверь защищена крышей крыльца, она получает интенсивное полуденное солнце, а также иногда бывает ветер с ливнем. Отделка продолжает трескаться и отслаиваться и требует ежегодного ухода. Солнце нагревает дверь так сильно, что клей пропадает через панели. Я хочу заменить имеющуюся дверь другой дубовой дверью. Как мне закончить его, чтобы он выглядел хорошо, не требуя ежегодного ремонта?

— Грег Беберниц, Уорик, Нью-Йорк

Уильям К.Файст, специалист по внешней отделке древесины и погодным условиям в Миддлтоне, штат Висконсин, отвечает: Как вы уже выяснили, трудно сохранить естественную отделку дерева, которое подвергается сильному воздействию дождя и интенсивного солнечного света. Обычно я не рекомендую обычный прозрачный полиуретан, потому что ультрафиолетовый (УФ) свет солнца может проникать сквозь эти пленкообразующие покрытия и разрушать их. Лаки и шеллаки также не подходят для наружной отделки из-за их чувствительности к воде и их хрупкости.Без ухода и ухода эта отделка со временем отслаивается, а древесина под ней темнеет и трескается. Чем больше солнца, дождя и тепла видит отделка, тем быстрее она и древесина портятся.

Посмотрите это видео о шлифовке наружной двери перед нанесением лака.

Учитывая все эти потенциальные проблемы, у вас есть несколько вариантов достаточно прочной внешней отделки двери. Но имейте в виду, что уход — это часть жизни для тех, у кого двери из прозрачного или окрашенного дерева. Помимо выбора наиболее прочной внешней отделки для вашей двери, еще одна вещь, которую вы можете сделать, — это использовать продукт, который немного упростит уход за дверью.Другими словами, уход за дверью не означает ее каждый раз заново чистить. Вот несколько вариантов, которые, как я обнаружил, создают относительно прочную отделку и относятся к более простому концу спектра, когда дело доходит до обслуживания.

Проникающие покрытия затвердевают в древесине

Первый вариант — использовать проникающую отделку, например, наружные морилки Watco. (Внешние, полупрозрачные, проникающие, масляные домашние пятна, содержащие плесень и водоотталкивающие, также подойдут.) Как следует из названия, эти покрытия проникают в древесину перед затвердеванием, а не создают пленку на поверхности. С ними также довольно легко работать.

Нанесение, по сути, заключается в заливке поверхности двери, позволяя дереву впитать как можно больше отделки. Легко увидеть, когда на двери должны быть дополнительные покрытия, а когда уже достаточно. По моему опыту, эти виды отделки обычно требуют обслуживания каждые два или три года, но за ними довольно легко ухаживать.Все, что вам нужно сделать, это очистить дверь, а затем повторно нанести проникающую отделку, добавив столько слоев, сколько необходимо.

Используйте лак с совместимой морилкой

Второй вариант — это многослойная система лака. Я обнаружил, что с помощью лака можно добиться достаточно долговечной отделки двери, если вы готовы работать над этим (как это делают владельцы лодок).

Сначала обработайте голое дерево водоотталкивающим консервантом, который поддается окрашиванию, например Wolman Woodlife. Затем нанесите совместимое с лаком пигментное пятно на алкидной основе, например пятно для мебели.Пигмент в пятне помогает уменьшить повреждение двери ультрафиолетом. Будьте осторожны при выборе морилки; некоторые внешние продукты могут быть несовместимы с последующими слоями лака, особенно те, которые содержат неокрашиваемые водоотталкивающие вещества. Пятна на основе лака тоже не лучший выбор.

Наконец, выберите высококачественный лак для наружных лонжеронов морского класса. Первый слой лака должен быть герметиком, полученным путем разбавления лака в соотношении 1: 1 растворителем, обычно уайт-спиритом или скипидаром. Слегка отшлифуйте слой герметика, а затем нанесите еще минимум три слоя лака, слегка отшлифуя между ними.В морских условиях часто наносят шесть слоев лака. Вы можете нанести шесть слоев, чтобы избежать сильного воздействия солнечных лучей на дверь. Но даже эти меры потребуют обслуживания каждые пару лет.

Следуйте инструкциям и проводите ежегодный осмотр

Отделочная химия становится все сложнее, а это значит, что для нас становится все сложнее выбирать и использовать продукты. Поэтому независимо от того, какие пятна и покрытия вы решите использовать, следуйте инструкциям производителя по применению.И помните, вам придется снять дверь с петель, потому что очень важно закончить все шесть сторон двери, включая нижнюю часть (особенно нижнюю).

Ежегодно проверяйте дверь. Если вы заметите, что отделка выцветает или ухудшается, чем раньше вы проведете техническое обслуживание, тем лучше. Наконец, лучшая защита любой отделки, которую вы выберете, — это минимизация тепла, света и воды, которые достигают двери. Даже с вашим крыльцом я предлагаю вам попытаться создать больше затенения двери с помощью солнцезащитного козырька, навеса или недавно посаженных деревьев.

Фотографии Джастина Финка.

По вопросам отделки входных дверей:

Невероятная отделка наружной двери — Украсьте деревянную дверь краской, морилкой, лаком и надежным способом.

Восстановите деревянную входную дверь — Дайте дереву сиять с помощью морской отделки, которая прослужит долго.

Finish Fix для лакированной двери — Узнайте, как поддерживать и обновлять стареющий лонжерон на внешней деревянной двери.

Покраска стальной двери кистью — Хорошая покраска может иметь большое значение для того, чтобы стальная дверь выглядела так же уютно, как деревянная.

Чем можно обить деревянную дверь?

Обшивка входной двери: чем и как правильно обить двери своими руками

Обшивка входной двери: применяемые материалы и их особенности

Как обшить входную дверь: основная технология облицовки двери

Отделка дверей деревянной щепой

Чем обшить дверь

Актуальные материалы

Применение вагонки

Использование искусственной кожи

Деревянные панели МДФ

Популярность ламината

Обшивка входной двери: описание материалов и монтаж

Обшивка входной двери: применяемые материалы и их особенности

Как обшить входную дверь: основная технология облицовки двери

Чем обшить входную дверь – популярные материалы

Массив дерева

Корабельная фанера

Панели из МДФ

Вагонка

Ламинат

Винипласт

Кожвинил

Обшивка деревянных и металлических дверей: обивка дерматином, вагонкой

Что потребуется для работы?

Какие материалы подойдут для обивки?

Подготовительные работы

Обивка дерматином

Деревянная

Металлическая

Обшивка вагонкой

Деревянная

Металлическая

снаружи и изнутри, инструменты и ход работы

Ассортимент отделочных материалов для отделки входной двери

Винилискожа

Вагонка

Искусственная кожа

Дерматин

ПВХ пленка

МДФ панели

Необходимые инструменты и материалы

Подготовительные работы

Процесс обивки входной двери своими руками снаружи и изнутри

Монтаж вагонки на деревянную дверь

Металлическая дверь

Монтаж дерматина на деревянную дверь

Как обшить дерматином металлическую дверь

Обивка деревянных входных дверей

Обивка деревянной входной двери

Материалы для обивки

Валик для дверей

Декоративная обшивка деревянных дверей

Установка межкомнатных дверей купе своими руками: видео, фото в интерьере

Материалы обшивки

Как обшить двери ламинатом

Как обшить плитами МДФ

Как обшить двери вагонкой

Как обшить пластиком

Смотрите также:

Установка новой наружной двери

Рекомендуемые статьи

Как установить внешний деревянный сайдинг

Шаг 1: Соберите материалы и составьте план

Шаг 2: Удалите существующую облицовку

Шаг 3: Проверьте стену на предмет повреждений

Шаг 4. Установка влагозащитного барьера

Шаг 5: Обрежьте стартовую доску

Шаг 6: Установите стартовую доску

Шаг 7: Обрежьте и прикрепите вертикальные доски

Шаг 8: Установка вокруг окон и дверей

Шаг 9: Оберните края

Шаг 10: Добавление обрезки

Шаг 11: Затирка, пятно и герметизация

Добавьте архитектурного интереса к внешнему виду вашего дома с помощью деревянных планок с вертикальным шпунтом и пазом.

Ремонт прогнившей двери

Удаление слоев

А теперь о настоящей работе

Повторная установка входной двери

Наружная отделка

Окончательная обшивка