Дом из газоблоков своими руками пошаговая инструкция: Как построить дом из газобетона

Содержание

Как построить дом из газобетона

Газобетон – современный строительный материал, с использованием которого время, денежные и трудовые затраты на строительство значительно сокращаются. В этой статье мы на основе видеоролика, созданного Уфимским творческим объединением «АРДО», постараемся по шагам, в виде понятной инструкции ответить на главный вопрос многих начинающих застройщиков: «Как построить дом из газобетона?».

Содержание:

Фундамент

Фундамент дома из газобетонных блоков может выполняться по любой из стандартных схем:

  • монолитный ленточный;
  • из армированной плиты;
  • свайный.

Высота цоколя газобетонного дома должна составлять 0.5-0.8 м. Между кладкой и фундаментом укладывается гидроизоляционный слой.

Толщина песчано-цементного раствора под укладку первого ряда блоков должна составлять 30 мм. Укладка первого ряда начинается от самого высокого угла строения. Каждый ряд укладывается по шнуру-причалке. Установка каждого газобетонного блока контролируется по уровню и шнуру-причалке. При необходимости, положение блока корректируется с помощью резинового молотка. Соединение на торцах — бесклеевое, за счет пазогребневой системы соединения.

По периметру фундамента устраивается гидроизоляционный слой

Клей для газобетона

Клей используется для устройства горизонтальных швов и прикладки доборных блоков. Каждый ряд после укладки затирается теркой, удаляются все неровности. Толщина слоя клея должна составлять 2-3 мм.

Доборные блоки

Для выпиливания доборных блоков из газобетона используется угольник и ручная пила. При использовании ленточной пилы можно достичь особой точности выпиливания.

Армирование

Для укрепления конструкции следует армировать следующие участки:

  • первый ряд кладки;
  • каждый четвертый ряд;
  • зоны над оконными и дверными проемами;
  • пояс межэтажных перекрытий.

Для реализации армирования в блоках прорезаются специальные углубления — штробы. Их следует тщательно очистить от пыли и заполнить раствором. На углах штробы закругляют. В раствор в штробах целиком вдавливается арматура, излишки раствора удаляются.

Второй ряд блоков

Второй ряд начинают укладывать спустя 1-2 часа после окончания кладки первого ряда. Начало кладки — в угловой блочной перевязке, со смещением не менее 10 см.

Каждый блок выравнивается по уровню с помощью резинового молотка.

Перемычки

Перемычки из газобетона армируются и используются для обустройства оконных и дверных проемов. Устанавливаются с деревянной подпоркой. Рекомендуется выбирать глубину опирания 300 мм.

С внешней стороны укладывают толстую U-образную стенку. 5-6-рядный арматурный каркас устанавливается в полость U-образных блоков. Мелкозернистый бетон заливается в лоток поверх арматуры, уплотняется и выравнивается заподлицо.

Сопряжение стен

На внутренних стенах устанавливается гидро- и шумоизоляция с помощью битумной полимерной ленты и уплотнителя.

Ряды через один соединяются с основной стеной при помощи анкеров или скоб и оцинкованной перфополосы.

Межэтажные перекрытия

Плиты перекрытия между этажами устанавливаются на проходящий по всему периметру здания армированный кольцевой пояс. Стыки в местах перехода между плитами перекрытия заполняются цементным раствором.

Доборные блоки закрывают торцы снаружи.

Поверхности и проемы сложной формы

Проемы и поверхности сложной формы вырезаются с использованием ручной пилы.

Коммуникации

Отверстия в газобетоне можно создавать с помощью электродрели. Блоки легко поддаются сверлению и распилу. Для монтажных коробок отверстия вырезаются с использованием специальной фрезы. Штроборезом легко создаются канавки под прокладку инженерных сетей.

Крепеж

Нетяжелые предметы можно крепить на стену с помощью нескольких материалов.

Турбодюбель используется для крепления:

  • картин;
  • зеркал;
  • ламп и светильников;
  • почтовых ящиков;
  • полок небольшого веса и пр.

Специальный дюбель по газобетону используется для монтажа:

  • фасадных конструкций;
  • подвесных потолков.

Вворачивать дюбели следует осторожно и медленно.

Для создания более прочных креплений используют анкеры для газобетона:

  • для установки фасадных систем;
  • при монтаже навесов;
  • в устройстве тяжелых потолков и пр.

Внешняя отделка

Внешнюю отделку можно выполнять спустя 2 недели после окончания строительства.

Для отделки газобетонных поверхностей производители предлагают специальные штукатурки. Можно использовать декоративные штукатурки. Поверхность к нанесению штукатурки выравнивается теркой, сколы заливаются цементным раствором.

В нашей стране особенно популярно облицовывать газобетон кирпичом. Однако тут есть определённые нюансы, связанные с паро- и теплопроводностью кирпича и газобетона. При необходимости облицовки газобетона кирпичом, нужно устанавливать зазор. Лучше всего подходит гидропрессованный кирпич разных цветов и фактур. Как правильно облицевать газобетон кирпичом, читайте наш материал по ссылке. Отделка таким материалом позволит создать уникальный и стильный дом.

Видео-инструкция постройки дома из газобетона

Материал подготовлен на основе видео-ролика, созданного Уфимским творческим объединением «АРДО», за что им огромная благодарность.

Дом из газобетона своими руками — как построить +фото

Современный дом сейчас требует новых качественных характеристик, и прежде всего энергосбережения. Стоимость всех видов топлива постоянно увеличивается. Поэтому сегодня возведение нового дома требует предварительных расчетов по теплосбережению. Привычная кирпичная кладка для возведения фасадных стен частного дома не отвечает нормативным требованиям по сохранению тепла или требуют дополнительных мер по утеплению здания.

Преимущества

Прекрасной альтернативой строительству из кирпича сегодня является возведение дома из газобетона, благодаря хорошим теплоизоляционным свойствам, надежности, прочности и долговечности. Перед тем как сделать дом из газобетона своими руками, следует ознакомиться с достоинствами использования этого материала.

Отличительные преимущества строительство дома из газобетонных блоков:

  • Теплофизические показатели строений из газобетона значительно выше, чем у домов из обычного бетона, кирпича или деревянного бруса.
  • Для газобетонных блоков характерна небольшая погрешность геометрических размеров, что дает возможность строительства идеально ровных стен, и существенной экономии на стадии отделки здания.
  • Стены из газобетона из-за пористости своей структуры обладают высокой паро и воздухопроницаемостью при хорошей теплоизоляции. В домах, построенных из газобетонных блоков, присутствует постоянная естественная регулировка влажности воздуха и циркуляция воздухообмена — эти факторы создают идеальный микроклимат, максимально приближенный к натуральным деревянным домам.
  • Точные размеры. Газобетонные блоки имеют минимальные допуски по габаритам, а также гладкую поверхность, что позволяет использовать при их кладке специальный клей. Благодаря этому зазоры между блоками будут очень маленькими, что значительно увеличивает скорость строительства дома, снижает количество использованного раствора и в процессе эксплуатации препятствует образованию в здании «мостиков холода».
  • Особое достоинство газобетона – огнестойкость и экологичность.
  • Благодаря пористой структуре газобетона вес блоков на площадь стен ниже, чем у других строительных материалов, поэтому нагрузки на фундамент здания меньше, чем у деревянных или кирпичных домов, что позволяет в следствии существенно удешевить строительство.

Остановив свой выбор на газобетоне, как на основном строительном материале для возведения собственного дома, следует определиться с проектом здания, его планировкой и дизайном.

В проекте должны быть обозначены основные конструктивные узлы строения:

  • фундамент;
  • этажность с разрезами;
  • стропильная конструкция крыши и расчет кровельной поверхности;
  • оконные и дверные проемы с указанием их усилений перемычками.

Заранее продумайте финишную отделку дома из газобетона.

Из газобетона можно самому выпиливать различные арки, придавать им округлые формы проемов и колонн. Обладая отличной абсорбирующей поверхностью, в процессе отделки материал прекрасно связывается с различными фигурными и фактурными штукатурками. Поэтому дизайнерские фантазии в отношении строительства и отделки дома из газобетона могут быть безграничны.

Чем скреплять: раствор или клей

При строительстве дома никак не обойтись без скрепляющего материала. Какой же лучше использовать для строительства дома из газобетона? Как клей, так и раствор имеют неплохие технические характеристики. Однако при использовании клея можно получить практически идеальные стыки. Но при этом клей выделяет вредные токсины, плюс в цене он обходится дороже. Что касается раствора, то в его составе имеются базовые материалы: песок, цемент и вода. В работе такая смесь более трудоемка. Это объясняется тем, что очень часто необходимо проверять ровность стен. Но выровнять неровность на растворе намного проще, чем на клее. Особых правил здесь нет. Можете выбирать, отталкиваясь от личных и финансовых соображений.

Подготовительные работы

Для строительства дома из газобетона нам потребуется провести ряд подготовительных работ:

  • Газобетонные блоки должны перевозиться к месту строительства на специальных поддонах, зафиксированные термоусадочной пленкой. Для избегания смещения поддоны закрепляют стропами, чтобы исключить возможность повреждения газобетона.
  • Работы по укладке выполняют при температуре окружающей среды от +5 до +25 градусов. При температуре воздуха выше +25 градусов поверхность газобетона следует постоянно увлажнять водой.
  • В холодное время года для укладки газобетонных блоков используют клей со специальной добавкой, что позволит производить работы по строительству при температуре окружающей среды до -15 градусов.
  • Сначала провести освещение на рабочую площадку.
  • Подготовить место для складирования газобетона.
  • Организовать место для закрытого склада строительных материалов (для сухих смесей).
  • Заранее привезти на объект оборудование, инструмент, инвентарь.
  • Завести на объект газобетон и сухие смеси для кладки хотя бы на неделю работы.
  • Выполнить геодезическую подготовку и разбивку осей на местности, указать абсолютный показатель нулевого горизонта.
  • Выполнить обустройство фундамента под стены и обязательную гидроизоляцию согласно документации проекта.
  • Изучить инструкцию по способу приготовления кладочного раствора из сухих смесей.
  • Изучить способы и приемы ведения работы и безопасной организации рабочего места.

Технология строительства

Технология строительства из газобетонных блоков пришла к нам из Европы, где уже на протяжении длительного периода этот строительный материал зарекомендовал себя с лучшей стороны. Дома, которые построены из газобетона стоят во многих странах Европы, Канады, Азии уже на протяжении многих десятилетий.

Технологический порядок:

  1. Фундамент дома из газобетона. В соответствии с проектной документацией устраивают фундамент, как правило, это монолитный или ленточный фундамент, в зависимости от типов грунтов на участке, размера будущего дома, уровня залегания подземных грунтовых вод. Продолжительность этого этапа может быть от трех недель. Точно можно сказать только после разведки геологии на участке, его удаленность, наличие подъездных путей, проекта дома, типов фундамента. Важным моментом возведения фундамента дома – это грамотное обустройство отмостки строения. Небольшим недостатком материала является его повышенное водопоглощение, поэтому защите конструкции от влаги необходимо уделять большое внимание.
  2. Стены из газобетона. Для усиления надежности и прочности конструкции дома, особенно если его этажность будет выше двух этажей, предлагается применять армированные пояса, то есть дополнительно укреплять периметр стен дома.
  3. Укладка газобетонных блоков должна производиться на специальный кладочный раствор при помощи специального инструмента или гребенчатой лопатки — это обеспечит ровный технологический миллиметровый слой. Выравнивание блоков газобетона осуществляется с помощью резинового молотка. Это должно обеспечить целостность газобетона и равномерность кладки. Одним из достоинств возведения стен из газобетонных блоков является то, что они почти не дают усадки, благодаря чему можно сразу проводить внутреннюю отделку, что существенно снижает срок строительства.
  4. Перекрытия дома из газобетона могут быть деревянными, а также из бетонных плит промышленного производства, монолитными, или в конструкции одного дома может быть комбинация различных перекрытий.
  5. Строительство крыши. Это очень ответственный этап, в течение которого производят монтаж стропильной системы крыши и обустройство кровельной конструкции.
  6. Остекление оконных проемов готового дома из газобетона.
  7. Внутренняя отделка: прокладка инженерных коммуникаций (водоснабжение, электроснабжение, канализация, отопление), обустройство основания пола дома, возведение внутренних перегородок, подготовка поверхности стен под финишную отделку.
  8. Финишная отделка фасада.  Подшивка свесов карнизов к конструкции крыши и монтаж водостока. Финишная отделка наружных стен здания из газобетона должна выполнять следующие функции: выравнивающую, то есть скрывать возникшие неровности кладки, защитную функцию, повышать атмосферостойкость кладки, декоративную, придавая зданию красивый внешний вид.
  9. Ландшафтный дизайн участка, обустройство малых архитектурных форм, строительство забора.

Последние исследования показали, что при правильных и грамотных этапах строительства из газобетона никакие грибки и плесень никогда не потревожат новый дом!

Поэтому, при соблюдении всех технологических норм при возведении дома из газобетона, применении строительных отделочных материалов хорошего качества и надежной защите фасада дома он будет теплым, уютным и долговечным, и прослужит своим хозяевам надежно на протяжении многих лет.

Пошаговая инструкция

Предлагаем вам ознакомиться с пошаговой инструкцией возведения газобетонного дома из одного этажа. Процесс работы состоит из следующих этапов:

  • Подготовка: разметка, копка траншеи.
  • Фундамент: опалубка, армопояс и заливка бетоном.
  • Строительство стен.
  • Армопояс.
  • Кровля.

Подготовка

Подготовительные работы представляют собой целый комплекс действий, ориентированных на строительство дома.

Разметка

  • Итак, первым делом расчищаете строительную площадку и удаляете с нее все предметы, которые могут мешать.
  • Используя прутья и веревку, осуществляете разметку. Для этого необходимо определить ось дома. Наметьте первый угол фундамента. По отношению к нему перпендикулярно натягиваете веревку к другим углам. Что касается 4 угла, то его следует отмечать, используя угольник.
  • Далее измеряете диагонали. Если размеры совпадают, то можно натягивать веревку.

По такой схеме производите разметку внутренней части дома, отступив от имеющейся разметки 40 см. После этого можно рыть траншеи.

Копка траншеи

  • На участке необходимо найти самую низкую точку. От нее и будет начинаться отсчет глубины будущего фундамента. Размер котлована должен соответствовать проекту будущего дома.
  • Что касается процесса рытья траншеи, то ее стенки должны быть вертикальные, а низ ровный. Проверить это можно при помощи отвеса. Лучше всего делать измерения в процессе рытья, иначе потом будет сложнее что-либо исправить.
  • На дно выкопанной траншеи засыпаете песок толщиной от 150 мм. Этот слой должен быть утрамбованный.
  • Сверху песка засыпается слой щебня и укладывается рубероид.

Фундамент

Строительство фундамента состоит из нескольких последовательных шагов.

О том, как залить подобный фундамент, вы можете узнать из этой статьи: Строительство ленточного фундамента.

Опалубка

  • Из фанеры, досок и других пиломатериалов собираете щиты. Все элементы опалубки необходимо соединить гвоздями/саморезами.
  • Над уровнем грунта опалубка должна возвышаться на 30 см.
  • Далее возьмите леску и натяните ее по внутреннему периметру фундамента и на одном уровне с будущей заливкой.

На этом этапе стоит подумать о проведении необходимых коммуникаций. Если этого не сделать, то потом придется проделывать отверстия в фундаменте для прокладки канализации и водопровода.

Укладка проволоки

В изготовленную опалубку необходимо будет поместить проволоку. Для этого возьмите прутья Ø14 мм. При помощи стальной гибкой проволоки свяжите их в сетку. Размер ячеек может быть разный, поэтому необязательно придерживаться каких-то размеров. Обычно средний размер составляет 20×20 см. Размер самой сетки должен быть равным ширине траншеи.

Между уложенной проволокой и верхней частью траншеи оставьте 50 мм. Это позволит бетону полностью покрыть проволоку.

Заливка бетона

  • Чтобы определить нужный объем бетона, перемножьте длину, ширину и высоту траншеи. Смесь можно заказать в строительной компании или приготовить самостоятельно. Последний вариант очень трудоемкий. Для замеса потребуется придерживаться таких пропорций: цемент 1×щебень 1×песок 3 и вода для доведения к нужной консистенции.
  • Заливка бетона происходит ровными слоями приблизительно по 20 см. Здесь не стоит спешить, ведь вы закладываете основание будущего дома.
  • Каждый слой бетона трамбуйте, выгоняя воздух из опалубки. Сам процесс заливки продолжается до уровня натянутой лески.
  • Поверхность заливки потребуется выровнять мастерком. После этого в нескольких местах проткните бетон арматурой. С наружной части простучите опалубку киянкой.

Фундамент должен набраться своей прочности. Обычно на этот процесс уходит около 30 дней. На протяжении этого времени, залитый фундамент должен быть накрыт полиэтиленовой пленкой, чтобы предотвратить попадание осадков и растрескивание. Спустя 10 дней после заливки, можно будет снять опалубку.

Строительство стен

Предлагаем вам рассмотреть процесс возведения стен из газобетона, изготовленный по системе шип-паз. Перед началом кладки поверхность высохшего бетона очистите. Далее рассмотрим детальный монтаж первых нескольких рядов.

Кладка первого ряда

Для первого ряда рекомендуется использовать раствор. Хотя он сохнет дольше, у вас будет возможность выставить первый ряд по уровню. Слой раствора должен быть не менее 10 мм. Этого достаточно чтобы выровнять перепады.

Начинать кладку необходимо с самого высокого угла. Отметьте стену дома и натяните леску. После укладки первого блока выставьте по нему на каждый угол другие блоки и натяните между ними леску. Каждый уложенный блок следует проверять на предмет ровности. Первый ряд кладки ложится по всему периметру стен и даже на перегородках.

На этом процессе не забудьте о наличии дверей. Эти места закладывать, естественно, не стоит.

Кладка второго и третьего ряда

  • Когда первый ряд высох, отшлифуйте его поверхность. С каждым сложенным рядом эту операцию повторите. За счет этого вам получится наносить клей ровным слоем.
  • Как и в случае с первым рядом, второй и третий кладете с угла. Каждый ряд необходимо перевязывать с предыдущим, сдвигая блок наполовину. Минимальный показатель по сдвигу блока допускается 8 см.
  • Клей необходимо наносить специальным ковшом с зубчиками. Практически каждый блок следует проверять на предмет ровности. Если необходимо сдвинуть его, то сделать это можно, используя резиновый молоток.
  • Так как клей сохнет достаточно быстро, эту работу следует выполнять в темпе.

Если в обусловленном проеме вам не получается попасть в нужную длину блока, то после кладки блок можно отрезать по размеру пилой.

Окна и подоконники

В месте, где будет располагаться оконный проем проштробите 2 параллельные линии. По своему размеру с двух сторон границ окна они должны выходить на 30 см. В получившиеся штробы вкладываете арматуру и замазываете ее раствором. Для установки окна проемы не рекомендуется закладывать. Хотя в будущем их можно выпилить, но это лишняя работа.

Перемычки

Протянув стену выше, приходит время соорудить перемычку. Ее необходимо сооружать как над дверным проемом, так и над оконным. Процесс изготовления перемычки над окном:

  • Над окном укладываете доску.
  • Снаружи кладем блок, толщиной в 15 см.
  • В центре, распиленный пополам и толщиной также 15 см.
  • Изнутри блок, толщиной 10 см.
  • Далее возьмите арматурную сетку (нарезав ее квадратиками) и привяжите к ней прутки арматуры.
  • Получившийся каркас вложите между блоками и залейте все бетоном.

Если позволяют финансы, то можно приобрести уже готовые U-образные блоки. Еще один вариант – сделать опалубку и залить ее бетоном.

Армопояс

Когда дело подходит к окончанию строительства стен одноэтажного дома, необходимо организовать заливку армопояса из железобетона. Он обеспечит целостность всей вашей постройке. Для этого возьмите блоки, толщиной в 10 см и из них сформируйте опалубку по всему периметру стен. Канавку заполните арматурой и залейте бетоном.

Для мауэрлата в армопояс вставьте металлические шпильки с резьбой. Позже крепить мауэрлат на них будет легче.

Кровля

В завершение следует возвести кровлю. При этом стоит определиться с тем, какой тип кровли будет изготавливаться:

Независимо от сделанного вами выбора, кровля комплектуется следующим «пирогом»:

Если будет строиться мансарда, то обязательно необходима и шумоизоляция.

В первую очередь сверху стропил рейками закрепляете слой гидроизоляции. Эта рейка сразу будет выполнять роль и контробрешетки, к которой позже можно будет прикрепить кровельный материал. Под слой гидроизоляции, монтируется утеплитель, например, минеральная вата. В завершение кровельного пирога застилаете пароизоляцию. Ее необходимо закрепить к стропилам рейками.

Далее монтируется кровельный материал. Здесь достаточно широкий выбор, поэтому ориентируйтесь исключительно на свой бюджет:

Таким образом, строительство кровли одноэтажного дома из газобетона завершено.

Примерная цена

Если строить самостоятельно вы не решаетесь по причине отсутствия времени или технических возможностей, вам придется прибегнуть к услугам квалифицированной компании. В таком случае вам необходимо произвести финансовые расчеты на выполнения тех или иных работ.

По опыту некоторых людей, общий бюджет строительства дома из газобетона может обойтись в 1,5 млн. р. Под этой суммой подразумевается строение со следующими параметрами:

  • Фундамент на буронабивных сваях.
  • Цоколь из кирпича, высотой 75 см.
  • Пол из ЖБИ перекрытия.
  • Стены из газоблока, а также утеплитель и отделочный материал.
  • Крыша из металлочерепицы четырехскатная.

Если перевести все эти работы в деньги, то выходит следующим образом:

  • Заливка фундамента около 243 тыс. р.
  • Цоколь около 296 тыс. р.
  • Стены около 500 тыс. р.
  • Перекрытия около 146 тыс. р.
  • Крыша в районе 327 тыс. р.

Безусловно, учитывайте тот факт, что в отдельном районе страны цены на строительный материал и на работы могут незначительно отличаться. Но в среднем нужно располагать такой суммой.

Видео

История строительства одного дома из газобетона.

Фото

В предоставленной фотогалереи, вы сможете увидеть примеры готовых домов из газобетона, а также некоторые технологические моменты:

Технология строительства дома из газобетонных блоков. Что нужно знать?

Мировой технический прогресс даёт много интересных строительных материалов. Среди них – газобетон. Это вид ячеистого бетона с маленькими порами, которые не сообщаются друг с другом. Для его изготовления нужен цемент, кварцевый песок и особые газообразователи. Часто используют примеси – гипс, золу, металлургический шлак, известь. Этот камень легко обрабатывать – сверлить, пилить, строгать, забивать скобы или гвозди. С годами он твердеет, становится прочнее. Он безвреден для здоровья и не горит. Все эти свойства сделали его востребованным сырьём для построения частных домов.

Технология строительства дома из газобетонных блоков проста для человека, имеющего представление о возведении сооружений. Создание любого здания (когда уже есть все разрешения) начинается с рытья котлована для фундамента. Фундамент – основа любого здания, он задаст эксплуатационные качества строения на десятилетия. Игнорировать его важность и пытаться сэкономить на этапе его возведения – это диверсия по отношению к самому себе. Даже тот факт, что газобетон легче многих стройматериалов, не даёт повода расслабиться.

Какой фундамент лучше для дома из газобетона?

Факторы влияющие на выбор фундамента:

  • геология участка,
  • вес строения с мебелью и всем содержимым,
  • форма рельефа местности.

Лучший способ – обратиться за расчётами к опытным специалистам. Они определят все параметры будущего фундамента и его тип. Газобетон – материал хрупкий, малейшее проседание фундамента повлечёт появление трещин. Общее требование к фундаменту – он должен быть из железобетона! Стандартные конструкции, применяемые для газобетонных домов:

  1. Монолитная плита.
  2. Углублённый ленточный фундамент.
  3. Мелкозаглублённый ленточный фундамент.
  4. Буронабивные сваи.
  5. Ленточный мелкозаглублённый, Т-образный, для пучинистого грунта.

Самый доступный и распространённый вид – ленточный мелкозаглублённый фундамент. Он подходит для обычных геологических факторов, его реально сделать самому. Главное правило при выборе фундамента – он должен быть крепким и сохранять жёсткость всей конструкции. Технология заливки фундамента под дом из газобетона не отличается от обычной.

Точную глубину можно определить лишь после геологической разведки. Но обычно это 1,5 – 2 метра. Ширина обязана быть больше на 20 см ширины стены. Тут работает принцип – кашу маслом не испортишь. Многое зависит от вида облицовки, которую Вы решили использовать. Конфигурация ленты фундамента должна соответствовать контуру будущего дома и его стеновых перегородок. Толщина под перегородки может быть меньшей.

Этапы возведения фундамента:

  1. Разметка фундамента. Устанавливаем обноски, и выносим на них оси дома, для этого нанимаем геодезиста или делаем это своими руками. А, как сделать разметку фундамент под дом самостоятельно читайте тут.
  2. Копка. Выкапываем траншею необходимой глубины, которая указана в проекте.
  3. Подушка. Это прослойка из песка толщиной 20 сантиметров, кладётся прямо на дно котлована. Она придаёт конструкции особую надёжность, её поливают водой и трамбуют.
  4. Укладка плёнки. Она сохраняет влагу от заливки раствора.
  5. Армирующий каркас. Можно использовать сетку из стали определённого типа. Идеальный вариант – арматура, скреплённая проволокой. Сварка ухудшает свойства металла, от неё лучше воздержаться. Армирование имеет несколько требований: металл не должен выходить из фундамента; углы и пересечения – самые ответственные точки, которые требуют использования цельных, согнутых прутьев; чем больше и тяжелее дом, тем больше частота используемых элементов.
  6. Опалубка и заливка раствора. На этом этапе важно не забыть о возможных в проекте отверстиях под водопровод или канализацию. Установите в том месте трубу (можно старую). В противном случае – предстоит потом выдалбливать отверстие. В качестве опалубки можно использовать доски, железные листы или специальные формы. Опалубка – это оснащение многократного использования. При заливке важно контролировать состав раствора. Идеальная пропорция 1:3:5. Цемента должно быть в три раза меньше песка и в пять раз меньше щебня. Утрамбовка при помощи вибратора улучшит свойства конструкции.

После заливки фундамент должен устояться, схватиться и окрепнуть. На это может уйти целый месяц. В жару достаточно недели. Фундамент требует всё это время ухода в виде увлажнения и защиты от ультрафиолета (можно использовать плёнку). В холодное время года на схватывание фундамента уйдёт гораздо больше времени. Последующие строительные работы лучше отложить до весны. В идеале – сделать отмостку, которая будет отводить влагу и осадки от фундамента.

Технология кладки стен

Технология кладки стен из газобетонных блоков не представляет сложной задачи. Особое значение надо уделить нижнему ряду, ведь он задаст “ровность” всех остальных рядов. Между цоколем и нижним рядом рекомендуется уложить гидроизоляцию. Это может битумный материал в рулонах или специальные смеси. Если верхняя плоскость фундамента кривая, требуется устранить этот дефект изготовлением уравнивающего слоя песчано-цементного раствора.

Идеальная геометрия блоков позволяет применять укладку на клей. Это дешевле, чем на раствор. Но требует более точной укладки самих блоков. Корректировать расположение блока слоем цемента не получится. Если после укладки последнего блока в ряду останется место,то необходимо сделать вспомогательный блок. Его торцы при монтаже следует с двух сторон намазать клеем. Монтаж каждого блока контролировать отвесом и уровнем. Корректировать положения блоков можно киянкой. При укладке каждого нового уровня следует выровнять тёркой поверхность нижнего ряда. Между блоками не должно быть зазоров, они обязаны находиться на одном уровне. Пыль следует сметать или сдувать. Преимущества использования клея:

  • экономия сил и материалов,
  • улучшение теплопроводности,
  • идеальная геометрия,
  • прочность на сжатие и на изгиб.

Вертикальная рейка поможет определить угол, а шнур – параллельность рядов. Не стоит забывать и о принципе связки при укладке каждого нового уровня. Центр блока должен быть на уровне стыка блоков ряда под ним. Следите за чертежом: возможно в стене придётся оставить проём под трубы или вентиляцию.

Армирование стен

Армирование стен из газобетона не увеличивает несущих качеств. Но оно понижает вероятность появления трещин. Вопрос армирования обязан рассматриваться в каждом отдельном случае. Армирование желательно делать для начального ряда кладки и для каждого четвёртого. Важно применять армирование на опорных точках перемычек, под оконными проёмами. Каждый ряд перекрытия и ряд под стропильной балкой также следует усиливать. Для прокладки арматурных прутьев, в полости кладки требуется вырезать штробы. Поможет штроборез.

Сначала удаляют пыль, потом заполняют штробы клеем или цементным раствором. Это усилит конструкцию и спасёт арматуру от разрушения. Лучший вариант – прутья с радиусом 4 мм. Для тоненьких швов можно применять особые арматурные каркасы. Они имеют вид параллельных полос, сделанных из оцинкованной стали. Полосы имеют размер в сечении 1,45 мм и соединены проволочкой в форме змейки.

Армирование перегородок из газобетона выполняют, когда конструкция перегородки выше 3 метров, особенно в сейсмических районах. Особое место уделяется армированию в местах перегородок над дверными проёмами. В проёме сначала укладывают доску, затем цементный раствор и армированную сетку. Арматура должна превосходить величину проёма на 30 см.

Соединение стены и перегородки осуществляется с помощью анкерных пластин, дюбелей и саморезов. После окончания кладки перегородки и вертикальные швы заполняют монтажной пеной, затирают раствором. Идеально выложенную перегородку из газобетонных блоков можно сразу шпаклевать, пропуская штукатурку. Это снова подтверждает преимущество блоков.

Перекрытие стен

Перекрытие стен из газобетона принципиально не имеет отличий от других конструкций. В домах из газобетона используют 4 типа перекрытий:

  1. Сборно-монолитные.
  2. Железобетонные плиты. Их монтируют в крайних случаях, если длина пролёта более 6 м. Большая масса этих плит ограничивает их использование в подобном строительстве.
  3. Газобетонные плиты. Они бывают длиной от 1,75 до 6 м. Их вес гораздо меньше обычных плит. Но звукоизоляция и теплопроводность лучше! А маленькая толщина не снижает прочности. Но для укладки потребуется кран.
  4. Балочное.

Края плит должны заходить на основные, несущие стенки на расстояние больше 12 см. Но они не должны лежать и давить на внутренние перегородки. Их сознательно строят немножко ниже. Стяжку перекрытий осуществляют при помощи хомутов. Технологический зазор закладывают арматурой и заделывают цементным раствором. Очень часто, при строительстве небольшого частного дома, перекрытия делают из дерева, применяя брус и доски.

Утепление стен

Для жителей в широтах с тёплыми зимами – утепление дома из газобетона бессмысленно. На целесообразность этой работы влияет толщина и исполнение швов между блоками, параметры самих блоков. Если они уложены на мощный слой цементного раствора – утепление обязательно. Если швы между блоками минимальны – утепление можно не делать. Если блок выполнен из очень плотного материала, или толщина стены менее 30 см – утепление обязательно!

Многие мастера не советуют вообще утеплять этот материал. Он относится к разряду “дышащих”. А утепление будет способствовать обратному эффекту. Паропроницаемость утеплителя обязана быть выше, чем у газобетона. Иначе – придётся монтировать специальную вентиляцию. Часто утепление придаёт более красивый вид сооружению. В качестве материала используют пенопласт и минеральную вату. Толщины в 5 сантиметров будет достаточно.

Делая утепление стен из газобетона важно соблюсти принцип: паропроницаемость материалов должна быть от меньшего уровня в комнате к большему уровню на улице. Оптимальный вариант – утепление снаружи. Когда здание утепляется изнутри – происходит смещение точки росы, в помещении начнёт собираться влага, появляться плесень и грибок.

Решение строить дом из пенобетона – приветствуется. Масса преимуществ этого материала сделают Ваше жильё комфортным и добротным. Постарайтесь получить массу полезной информации, которая облегчит процесс стройки, сделает её менее затратной. Всё проверяйте и просчитывайте, анализируйте и думайте. Если работу осуществляют наёмные работники, старайтесь вникать в процесс, фиксируйте отступления от плана, не стесняйтесь задавать вопросы: “А почему так?”

Так же, можете изучить технологию поэтапного строительства каркасного дома.

Строительство дома из газобетонных блоков: видео

Смотрите пошаговую видео инструкция по строительству домов из газобетона:

Строим Дом из Газобетона Своими Руками

4840 Просмотры 0

ЭкономияSavedRemoved 1

По сути, газобетон – это недорогой искусственной камень, в состав которого, кроме кварца, извести, для увеличения прочностных характеристик вводится цемент, а для получения пористой структуры и увеличения теплоизоляционных свойств газообразующее вещество. Дом из газобетона, возведенный своими руками, получается достаточно прочным и теплым. Однако этот материал потребует обязательной дополнительной отделки.

Читайте также: Проекты дачных домиков для 6-10 соток: 120 фото, описание и требования | Самые интересные идеи

Виды газобетона

Читайте также:  Как правильно штукатурить стены своими руками: инструкция для новичков (Фото & Видео) +Отзывы

Основными его компонентами является песок, цемент и известь

Существует несколько модификаций материала, различающихся между собой степенью теплопроводностью и прочности. Буквой D при маркировке обозначают плотность. Следующие за ней цифры – степень плотности. Буква В характеризуют прочность.

Плотность газобетона может быть разной

Приведем самые распространенные марки газобетона:

  • D400 B2.5: материал, обладающий самыми высокими теплоизоляционными свойствами, этот вид газобетона имеет малый вес, рекомендован для возведения частных 1-2-этажных домов
  • D500 B2: одна из наиболее востребованных марок, из таких блоков возможно строительство зданий высотой до 3 этажей; но теплопроводность подобного материала чуть ниже
  • D600 B3.5-5: высокопрочные изделия со сниженной пористостью, предназначенные для сооружения зданий высотностью до 5 этажей и их перекрытий; стены из таких блоков требуют дополнительного утепления, а также обустройства вентилируемого фасада

Для постройки дома из газобетона своими руками приобретать изделия плотностью D300 крайне не рекомендуется. Именно на такой материал жалуются застройщики – в нем часто образуются трещины. Подобный газобетон лучше использовать для сооружения подсобных помещений.

Блоки с закрытыми порами стоят чуть дороже. Однако они способны в меньшей степени впитывать влагу. Для постройки дома лучше приобретать именно их. Желательно также для предотвращения попадания влаги перед отделкой обработать их специальной гидрофобной пропиткой.

Читайте также: Изготовление теплицы своими руками из профильной трубы и поликарбоната: полное описание процесса, чертежи с размерами, полив и обогрев (Фото & Видео)

Преимущества материала и его недостатки

Читайте также:  Монтаж сайдинга: пошаговая инструкция обустройства фасада своими руками. Онлайн-калькулятор для расчета необходимых материалов (Фото & Видео) +Отзывы

Готовый черный каркас дома

Качественный автоклавный газобетон, содержащий достаточное количество силикогидрата калия (подобную структуру называют тоберморитовой по названию вулканической породы, с которой он сходен).

Кроме низкой теплопроводности, он обладает:

  • невысокой стоимостью
  • легкостью укладки: сложить стену из газобетона можно гораздо быстрее, чем из кирпича; причем вес одного блока в зависимости от плотности составляет 21-48 кг; поэтому работать можно даже одному, без помощников
  • повышенными звукоизолирующими свойствами
  • отличной морозостойкостью до 100 циклов
  • простотой обработки: разрезать крупные блоки можно даже ручной пилой; при распиле большого количества материала используют пилу-аллигатор, снабженную сабельной пилкой
  • пожаробезопасностью
  • экологической безопасностью

Этот пористый материал требует обязательной отделки

Дом, построенный из газобетона, способен превосходно хранить тепло. Он не требует дополнительной теплоизоляции – достаточно простейшей паронепроницаемой отделки. Плюс, так как для перекрытия стен используют железобетонные пояса, снижающие вертикальные нагрузки, дома из этого материала способны пережить сильнейшие землетрясения.

Но, как и любой материал, газобетон обладает рядом недостатков:

  • повышенная паропроницаемость: как уже указывалось, в меньшей степени ею обладают изделия с закрытыми порами, если же вы решили сэкономить, приобретя обычные блоки, их потребуется обязательно защитить от влаги с помощью штукатурки, сайдинга или плитки; иначе при попадании влаги теплоизоляционные свойства материала снизятся
  • меньшую, чем у кирпича, дерева, прочность

Для защиты стен от осадков после постройки необходимо обязательно сразу же монтировать кровлю, вставить окна. В этом случае здание сможет спокойно простоять без отделки пару лет.
Читайте также: Как утеплить частный дом своими руками: кровлю, стены и фундамент, описание предлагаемых на рынке теплоизоляционных материалов (Фото & Видео) +Отзывы

Фундамент для газобетона

Читайте также:  [Инструкция] Как правильно крепить профнастил на крыше: пошаговое куроводство крепежа своими руками, резка, монтаж на саморезы, советы (Фото & Видео) +Отзывы

Несмотря на легкость материала, возводить конструкции из него без надежного основания не следует. Ведь основной причиной возникновения трещин в любых видах стен является морозное пучение. В процессе замерзания-оттаивания оно способно разрушить даже самый прочный материал.

Плюс слишком слабое основание может создать неравномерную просадку здания и, как следствие перекосы стен, а в дальнейшем и обрушение здания. Очень важно также правильно утеплить фундамент, защитив его от холода, а значит, от подвижек.

Виды фундамента

Для фундамента дома из газобетона, можно выбрать следующие виды оснований:

  • плитное: подобный фундамент стоит немало, но полностью исключает давление снизу; ведь он будет двигаться одновременно с грунтом
  • ленточный: с рытьем котлована под всеми несущими стенами, в том числе внутренними; подобный замкнутый контур обеспечивает зданию устойчивость, защищает от подвижек; мелкозаглубленное ленточное основание допускается использовать лишь на непучинистых почвах, не склонных к сильным сдвигам, в остальных случаях здания устанавливают на глубокозаглубленных фундаментах
  • свайный (на мощных стальных винтовых или буронабивных сваях): используется в местностях с неровным рельефом, сложными грунтами
  • столбчатый: опоры воздвигаются по периметру здания, а также в его ключевых точках; способ больше подходит для строительства подсобных помещений, гаражей

Читайте также: Как сделать парник своими руками: для рассады, огурцов, помидоров, перцев и др. растений. Из поликарбоната, оконных рам, пластиковых труб (75 Фото & Видео) +Отзывы

Возведение стен

Читайте также:  Отмостка вокруг дома: виды, устройство, схематические чертежи, инструкция как правильно сделать своими руками (30 Фото & Видео) +Отзывы

Кладка стен из газобетона

Итак, опишем основные этапы строительства дома из газобетона:

1

После полного укрепления бетонного основания и очистки от пыли для защиты от влаги его застилают рубероидом

Гидроизоляция фундамента

2

Для выкладки самого первого ряда лучше взять не клей, а цементно-песчаный раствор. Он сохнет дольше, и у вас будет время идеально выровнять будущие стены, проверить ровность ряда

3

Раствор для первого ряда наносят слоем 10 мм. Такой толщины будет достаточно, чтобы выровнять высоту укладки. Учтите, что исправить ошибки потом уже будет невозможно – нужно будет разрушить неправильно уложенный блок и установить на его место новый. Клеевым составом допускается замазывать лишь небольшие трещины

4

Более удобными в работе являются блоки с соединением шип-паз. Их также по бокам промазывают клеевым составом

5

По правилам, любую кладку начинают с самой высокой точки. Для этого следует по периметру здания протянуть леску, выровняв ее строительным уровнем

6

Второй блок устанавливают в противоположном углу, а лишь затем начинают кладку между угловыми блоками. Центральный блок при необходимости обрезают

Резка газобетона

7

Для получения идеально ровной стены следует протянуть между углами веревку, и при выкладке ориентироваться на нее

8

Если блоки уложены неровно, после высыхания раствора их поверхность можно отшлифовать

9

Все последующие ряды также начинают укладывать с углов, но уже со смещением швов. Так же, как кирпич, газобетон выкладывают «с перевязкой», так, чтобы верхний блок обязательно перекрывал шов нижнего

10

Клей удобней наносить специальным ковшом с зубчиками. После укладки каждый блок плотно подбивают к соседнему киянкой (резиновым молотком)

Ковш с зубчиками поможет равномерно распределить состав

11

Для упрочения стены ее армируют вначале в первом, затем каждом четвертом ряду. Сделать перевязку требуется также над окнами и дверьми. Для этого с отступом от краев 3 см в блоках готовят штробы, в которые укладывается прутки. Учтите, что перевязка арматуры не должна приходиться на углы, места дверных и оконных проемов. Выемки заполняют клеевым раствором

Армирование газобетона

12

Над окнами и дверными проемами крепится деревянная перемычка. На нее укладывают 3 ряда блоков: первый наружный, толщиной 15 см, затем половинка второго толщиной 15 см, внутри располагают третий 10-сантиметровый

13

Далее нам потребуется арматурная сетка. Ее нарезают по размерам окна, крепят к ней металлические прутки. Полученный каркас размещают между блоками, залив его цементным раствором

14

Выше оконных перемычек делается армопояс – опалубка из блоков толщиной 10 см, внутри которой заливается раствор и укладывается арматура

15

Для монтажа мауэрлата (опоры для кровельных стропил) сюда же монтируются металлические шпильки. Для них лучше использовать не обычные прутки, а специальные изделия с резьбой. В этом случае мауэрлат будет держаться прочнее

Способ выкладки оконного проема

Чтобы свести резку газобетона к минимуму, при определении длины стен следует учитывать размеры блоков

Читайте также: [Инструкция] Ламинат на деревянный пол своими руками: полное описание процесса. Схемы укладки, какие материла следует использовать (Фото & Видео) +Отзывы

Основные ошибки

Читайте также:  Естественная вентиляция в частном доме: устройство, схемы, обустройство своими руками (Фото & Видео)

Последствие прямого попадания воды на блоки и отрицательной температуры

Для того, чтобы здание получилось надежным и прочным, при его строительстве неукоснительно соблюдайте следующие правила:

Кладка первого ряда всегда вызывает наибольшее затруднение. Ознакомиться с этим этапом строительства дома из газобетона своими руками можно на видео:

8.6 Total Score

Для нас очень важна обратная связь с нашими читателями. Если Вы не согласны с данными оценками, оставьте свой рейтинг в комментариях с аргументацией Вашего выбора. Ваше мнение будет полезно другим пользователям.

БЕЗОПАСНОСТЬ

7.5

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

9.5

Оценки покупателей: Будьте первым!

Как построить двухэтажный дом из газобетона своими руками


Есть у меня мечта, построить двухэтажный дом из газобетона своими руками за городом. Ну не совсем конечно своими руками, но иногда когда позволяет время самому заниматься строительством. Почему из газобетона, спросите? Оказывается газобетон обладает хорошими характеристиками. Давайте рассмотрим некоторые из них.

  1. Благодаря своему составу он создает комфортную атмосферу дома. Зимой в загородном доме из газобетона тепло, летом прохладно.
  2. Из него, очень быстро воздвигаются стены. Газобетон легкий и можно взять крупные блоки, что ускоряет возведение стен.
  3. Газобетон не требует дополнительной облицовки, внешняя отделка дома из газобетона делается фасадной шпаклевкой, внутренняя отделка обычной шпаклевкой. Очень удобно не нужно облицовывать дом силикатным кирпичом или сайдингом. Отделка фасада дома из газобетона обойдется вам очень дешево.
  4. Построив двухэтажный дом из газобетона вместо одноэтажного, при одинаковой площади мы сэкономим на фундаменте и кровле. Как известно фундамент занимает внушительную часть бюджета строительства дома.

Строим дом из газобетона

Сейчас рассматриваю проекты двухэтажных домов из газобетона, но пока они мне не нравятся. В одном проекте весь первый этаж занимает спортзал и сауна. Зачем они мне? Я что буду постоянно заниматься спортом и мыться?

Проекты загородных домов из газобетона

Мои требования. На первом этаже санузел, гостиная и столовая с кухней. На втором этаже три спальни и холл. Ну и кабинет маленький, размером 3х2,5 м. по моим расчетам выходит примерно общая площадь: 153.3 м2, жилая площадь: 72.74 м2. Вроде пойдет – аккуратно и без излишеств. Думаю если строить за городом, обойтись без огорода и прочих хозпостроек. Обойдусь гаражом, и может баней. Поэтому прикидываю что 5 соток земли мне может хватить. Хотя если попадется дешевый участок 10 соток, возьму его. Нужно искать. Можно как пример посмотреть на строительство домов из газобетона спб, очень познавательно.

Материалы для строительства дома приблизительно такие:

  • Фундамент – монолитная железобетонная плита;
  • Наружные стены – газобетон;
  • Перекрытия – монолитные железобетонные или из балок;
  • Покрытие кровли – битумная черепица или обычный профнастил;
  • Наружная отделка – штукатурка.

Насчет фундамента следующие соображения. Думал нанять бригаду и залить фундамент. Однако знакомые посоветовали положить железобетонные плиты. Говорят по деньгам разницы нет, а плиты прочнее чем заливка. Правда придется нанимать кран.

Сколько стоит дом из газобетона

Единственное мне осталось подбить расчеты по стоимости. Во сколько мне обойдется дом. Ну думаю тысяч 40-50 убитых енотов мне хватит. Буду экономить.

Сколько нужно газобетона на дом

По расчетам выходит примерно 40-45 кубов газобетона.

Весь процесс подготовки и строительства дома с фотографиями будет освещаться на этом блоге.

Буду очень благодарен за комменты и полезные советы от тех, кто уже строил дом из газобетона.

Читайте также:

Построить дом из газобетона — АлтайСтройМаш

Если вы решили построить дом из газобетона, то сделали правильный выбор! Газоблоки с каждым годом набирают все большую популярность среди жителей России, Узбекистана и Казахстана и используются не только для строительства жилых домов, но и для возведения других построек:

Ниже вы можете подробно ознакомиться с технологией строительства дома из газобетонных блоков.

Технология укладки газобетонных блоков

Прежде, чем приступать к укладке газобетона, необходимо позаботиться о строительстве фундамента. Подробную информацию о том, какой фундамент лучше подойдет для дома из газоблоков, вы можете прочитать в этой статье.

После возведения фундамента можно непосредственно приступать к укладке газобетонных блоков. Далее мы подробнее расскажем о технологии кладки газоблоков.

Шаг 1. Кладка первого ряда

Начинать процесс укладки стен необходимо с углов здания, протягивая между блоками разметочную нить. Это обеспечит точность укладки и позволит сделать вашу постройку максимально ровной, надежной и долговечной. Ведь именно от того, насколько хорошо уложен первый ряд, зависит ровность возведения всей стены.

Шаг 2. Кладка последующих рядов

Начиная со второго ряда газобетонные блоки устанавливаются в шахматном порядке. Рекомендуется использовать специальный клей, который намного лучше замешивается, по сравнению с цементным раствором, быстрее схватывается и экономно расходуется. Выполняя кладку, не забудьте оставить проемы для дверей и окон!

Шаг 3. Перемычки в дверных и оконных проемах

Это один из самых важных этапов, который необходимо выполнить для соблюдения технологии строительства дома из газобетонных блоков. Подробнее об установке окон в газобетон можно прочитать в нашей статье.

Шаг 4. Армирование

Первый и каждые три-четыре ряда дома из газобетона рекомендуется армировать. Лучше всего использовать стальную арматуру. Данная процедура защитит ваше строение от появления трещин на стенах.

Шаг 5. Кладка последнего ряда

Обратите особое внимание на кладку верхнего ряда, на который будет устанавливаться кровля. Вес кровельной конструкции оказывает большую нагрузку на стены, и чтобы исключить повреждение и деформацию газоблоков, необходимо сделать армопояс по всему периметру постройки.

Технология штукатурки стен из газобетона

Штукатурить стены из газобетонных блоков необходимо сразу после их возведения, чтобы создать защиту от внешних неблагоприятных воздействий.

1. Очистите стены от грязи и пыли.

2. Нанесите грунтовку (используйте специальную грунтовку для ячеистого бетона).

3. Закрепите на стенах здания армирующую сетку из стекловолокна.

4. Нанесите на стены специальную поризованную штукатурку.

Далее, если это необходимо, можно приступать к утеплению дома. Подробнее о технологии утепления здания из газоблоков читайте здесь.

Хотите самостоятельно производить газобетонные блоки для собственного строительства или на продажу?

Познакомьтесь с оборудованием компании «АлтайСтройМаш»!

Перейти в каталог

Окна в газобетон своими руками — АлтайСтройМаш

Строительство дома из газоблоков – отличное решение для всех, кто хочет сделать конструкцию прочной, надежной и долговечной. Стены такого сооружения хорошо сохраняют тепло зимой (даже при сильных морозах), а летом защищают от жаркого солнца. При этом строительство домов из газобетонных блоков занимает достаточно немного времени, что является большим преимуществом этого материала.

Но вот пришло время заняться обустройством оконных проемов, и у вас возникает логичный вопрос: как правильно установить окна в газобетон? Если вы хотите сделать это самостоятельно, главное – четко следовать инструкции.

Перемычки над окнами в доме из газобетона

В первую очередь необходимо заняться армированием конструкции, чтобы обезопасить ваш дом от различных деформаций и появления трещин. Правильное армирование оконной перемычки позволит увеличить срок службы всего вашего строения.

На сегодняшний день существует несколько видов перемычек, которые отличаются по цене, составу и правилам применения.

1. Армированная газобетонная перемычка.

Это готовое решение, которое представляет собой простую балку из газобетона, усиленную арматурой. Использование такой перемычки является самым простым, но в то же время и самым дорогим вариантом.

2. U-образная перемычка.

При строительстве домов из газоблоков U-образные перемычки применяются чаще всего. Они могут быть различных размеров, а если вам нужно увеличить ширину блока, то это можно сделать с помощью специальной ножовки по газобетону.

Внимание!

Если вы не собираетесь утеплять стены конструкции, то внутри U-блоков рекомендуется разместить утеплитель.

3. Перемычка из железобетона

Данная конструкция представляет собой обычную балку из бетона, внутри которой находится арматура. Как правило, такие изделия применяются в домах, стены которых утепляются минеральной ватой.

Внимание!

Не рекомендуется использовать железобетонные перемычки в домах без утеплителя, т.к. бетон является хорошим проводником холода.

Как сделать перемычку из газобетона?

Если вы не хотите покупать перемычки для газобетонных блоков, то можно изготовить их своими руками.

Как это сделать?

1. Из стандартного газоблока изготавливаем U-образный блок (с помощью пилы по газобетону и перфоратора).

2. В оконном проеме делаем деревянную подпорку.

3. Укладываем стандартные и U-образные блоки над оконным проемом.

4. С помощью арматурных стержней и вязальной проволоки изготавливаем арматурный каркас.

5. Укладываем готовый каркас в опалубку и заливаем бетоном. Перемычка готова!

 

Пластиковые окна в газобетон своими руками: пошаговая инструкция

Теперь можно приступать непосредственно к установке окон в газобетон. В одиночку справиться с такой задачей будет сложно, поэтому рекомендуем найти помощника.

Шаг 1. Вставьте раму в оконный проем.

Шаг 2. Нужно подготовить специальные клинья, которые зафиксируют раму (рекомендуется использовать пластиковые вставки).

Шаг 3. Выровняйте конструкцию по ширине (а затем и по вертикали) с помощью уровня и рулетки. Не забудьте оставить небольшие зазоры (около 4 мм) по бокам окна – в эти места необходимо вбить клинья, которые зафиксируют раму в газобетонных блоках.

Шаг 4. Просверлите отверстия в блоках основания (для удобства на внутренней стороне рамы, как правило, имеются специальные метки). Далее закрепите анкеры в отверстиях таким образом, чтобы шляпки не препятствовали закрытию оконных створок.

Шаг 5. Обработайте стыки рамы с проемом монтажной пеной (для более качественной работы рекомендуется использовать мелкопористую пену). После обработки пеной извлеките деревянные клинья, которые фиксировали раму. Пластиковые вставки можно оставить на месте.

Установка окна в газобетон завершена – можете приступать к дальнейшему строительству дома.

Оборудование для производства газоблоков

«АлтайСтройМаш» – компания, которая более 18 лет занимается выпуском сертифицированного оборудования для изготовления газобетонных блоков. Среди наших партнеров крупнейшие предприятия из России, Казахстана, Узбекистана, Киргизии и других стран СНГ, а также начинающие бизнесмены, которые только открывают свое дело.

 

Хотите узнать подробную информацию об оборудовании для производства газоблоков?

Просто ознакомьтесь с нашим каталогом товаров, чтобы сделать правильный выбор!

Перейти в каталог

 

Как построить винтовку AR-15 | Сборка AR-15

Выбор AR-15 для сборки

Перед покупкой первой части определитесь, какую винтовку вы хотите. Будете ли вы охотиться на варминта, играть в плинк или соревноваться в стрельбе? Как только вы примете это решение, вы узнаете, какой тип верхнего ствола и ствола вы будете использовать. Выбранные вами верхняя ствольная коробка и ствол будут определять остальные необходимые детали.

Вот несколько типов верхних приемников со снятой изоляцией, каждый из которых имеет разные функции для разных применений.

АР-15 А1

Имеет фиксированную ручку для переноски, дефлектор корпуса и требует установки узла помощи впереди, узла крышки выброса и узла прицела A1, который позволяет только регулировку по горизонтали. Этот верх идеально подходит для создания гражданской версии «Ретро» винтовки М-16 времен Вьетнама.

AR-15 A2

Имеет фиксированную ручку для переноски, дефлектор корпуса и требует установки узла поддержки движения вперед, узла крышки выброса и узла прицела A2, который позволяет регулировать горизонтальное и вертикальное отклонение.Это популярный верх для изготовления винтовки для стрельбы по матчу.

AR-15 A3

Имеет плоскую вершину с планкой Пикатинни, дефлектор корпуса и требует установки узла помощи вперед и крышки порта выброса. Это нынешний военный верх, который используется для создания гражданской копии M4 (карабин со стволом 16 дюймов) или M-16 A4 (винтовка со стволом 20 дюймов).Также отлично подходит для создания любого типа Varmint или Target Carbine / Rifle, так как любой тип оптики может быть установлен на Flattop.

AR-15 Плоскостопный

Имеет множество конфигураций верхней ствольной коробки с различной высотой планок Пикатинни для установки прицелов. Они, как правило, не подходят для передних вспомогательных механизмов или крышек отверстий для выброса в сборе или также известны как «гладкие» верхние части. Flattop отлично подходит для сборки любого типа Varmint или Target Carbine / Rifle, так как любой тип оптики может быть установлен на Flattop.

Для вашего проекта мы решили построить винтовку Varmint Ruger 204. Поскольку мы хотим установить прицел для вашей винтовки, нам не нужны ни верхняя ствольная коробка с ручкой для переноски, ни открытые прицелы. Это исключает AR-15 A1 и A2. Поэтому подойдет либо AR-15 A3, либо Flattop. Мы выбрали A3 из-за его универсальности. Кроме того, поскольку мы создаем винтовку Varmint, рассчитанную на точность, мы хотим установить ствол «бычий» с защитой для руки в свободном поплавке.

Видеотека

Закупка запчастей AR-15

Теперь, когда мы выбрали тип верхнего ресивера (A3), мы знаем, что нам нужен узел вспомогательного переднего хода и узел крышки порта выброса. Эти детали не потребовались бы, если бы мы выбрали Flattop. Кроме того, поскольку мы используем ствол «бычий» с защитой для рук в свободном плавании и без прицела, нам нужен газовый блок, но не пламегаситель.Если бы мы решили использовать открытые прицелы, в вашу мушку был бы встроен газовый блок. Для защиты руки в свободном плавании не требуется использование дельтапакета или колпачка для защиты руки, так как они являются неотъемлемой частью руки Free Float Tube. сторожить.

Используйте нашу схему AR-15 для идентификации деталей

Перед сборкой AR-15

Пожалуйста, помните об этих важных вещах:

  • Безопасность — Всегда не забывайте надевать защитные очки.Штифты и пружины могут (и, вероятно, будут) летать по комнате. Магазинный фартук также поможет защитить вашу одежду.
  • Рабочая поверхность -Убедитесь, что вы работаете в хорошо освещенном месте с большим количеством ясного и чистого рабочего места. Поместите коврик, например коврик для чистки и обслуживания пистолета Tipton, над рабочей зоной, чтобы детали не скатывались и не терялись. Коврик также поможет защитить ваше оружие и детали от возможных повреждений.
  • Зона пола — Поскольку мы работаем с несколькими пружинами и маленькими штифтами, вполне вероятно, что некоторые из этих мелких деталей попадут на пол.Если у вас чистый пол или даже если вы положите на пол белое полотенце или какое-нибудь простое покрытие, вам будет легче найти эти мелкие детали. Нет ничего более разочаровывающего, чем отложить ваш проект из-за того, что скатка за 0,99 доллара исчезла.
  • Инструменты — Для профессиональной работы необходимо несколько инструментов. Пожалуйста, не экономьте здесь, так как качество вашей работы пострадает. Используйте подходящий инструмент для работы. По возможности старайтесь использовать латунные пробойники, чтобы снизить вероятность повреждения отделки.

Начните создавать свой AR-15

Убедитесь, что у вас есть хорошая схема AR-15.
для использования в качестве руководства при сборке верхней части. Схема помогает найти правильные названия деталей и определить, как они выглядят.

Разложите коврик для чистки и обслуживания Tipton

  • Разместите все свои инструменты на рабочем месте так, чтобы к ним было легко получить доступ.
  • Разложите все детали на коврике.
  • Сгруппируйте детали по сборке или по связанным деталям. Обращайтесь к изображениям, чтобы помочь вам в этом процессе группировки.

Верхний узел Ar-15 (без узла ствола)

Установите передний вспомогательный узел на верхний ресивер

Шаг 1
В состав данной сборки входят:
  • Передняя помощь
  • Пружина передней поддержки
  • Штифт опоры вперед (крен).
Шаг 2

Переверните верхнюю часть ресивера так, чтобы планка Пикатинни была напротив рабочей поверхности.

Шаг 3

Сдвиньте пружину передней поддержки на передней помощи (направление не имеет значения).

Шаг 4

Вставьте вспомогательный штифт переднего хода в нижнюю часть верхней ствольной коробки, чтобы он стоял сам по себе (всегда рекомендуется наносить удары или молоток с той стороны, которая наименее заметна..на всякий случай). Для этого используйте пробойник Roll Pin Starter, так как он НАМНОГО упрощает работу!

Шаг 5

Вставьте передний вспомогательный узел, убедитесь, что защелка ориентирована
к середине приемника.

* ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы снимете пружину, вы увидите плоскую сторону на Forward Assist — это то место, где движется штифт.

Шаг 6

Вставьте узел переднего вспомогательного механизма в верхний ресивер.

Шаг 7

Сжимая узел поддержки переднего хода, протолкните штифт до тех пор, пока он не будет на одном уровне со ствольной коробкой. Как только штифт надежно установлен, вам не придется удерживать передний ассистент на месте, и вы можете использовать большой латунный пуансон, чтобы вбить штифт до тех пор, пока он не будет едва торчать.Если вам это покажется слишком неудобным, вы можете использовать небольшой пуансон в качестве вспомогательного штифта, чтобы удерживать узел переднего вспомогательного механизма сжатым, чтобы вы могли использовать обе руки. Возможно, вам придется сделать небольшой перфоратор и продвинуть штифт немного дальше, пока он не станет заподлицо или даже слегка утоплен (просто посмотрите на обе стороны, чтобы попытаться центрировать штифт в верхнем приемнике)

Шаг 8

Проверьте передний ассистент, чтобы убедиться, что он свободно движется внутрь и наружу при сжатии.

Узел переднего ассистента теперь установлен.

Установите узел крышки порта выброса на верхний приемник

Шаг 1
В состав данной сборки входят:
  • Крышка порта выброса
  • Штифт крышки порта выброса
  • Пружинное стопорное кольцо крышки порта выброса
  • Пружина крышки порта выброса.
Шаг 2

Осторожно поместите стопорное кольцо пальца крышки порта выброса в паз на конце
Штифт крышки порта выброса.

Шаг 3

Осторожно надавите на стопорное кольцо штифта крышки порта выброса до конца.
Штифт крышки порта.Обязательно нанесите прямой удар по стопорному кольцу вниз. если ты
Если ударить его не по центру, стопорное кольцо штифта крышки порта выброса может летать по комнате.
Это также хорошее время, чтобы проверить и убедиться, что ваши защитные очки все еще надеты.

Шаг 4

Положите верхний приемник на бок так, чтобы отверстие для выброса было направлено вверх, а резьба ствола была направлена ​​вправо, когда вы будете стоять над верхним приемником.Едва запускайте штифт крышки выброса, чтобы он оставался на месте самостоятельно, и убедитесь, что конец без стопорного кольца запускается первым.

Шаг 5

Поместите крышку порта выброса на верхний приемник в открытое положение, убедитесь, что отверстия в крышке порта выброса совпадают с отверстиями на верхнем приемнике.

Шаг 6

Проденьте штифт крышки порта выброса через отверстие в верхнем приемнике, которое находится ближе всего к резьбе ствола, остановившись перед выходом штифта в среднее отверстие крышки порта выброса (сюда входит пружина крышки порта выброса).

Шаг 7

Удерживая пружину крышки отверстия для выброса в левой руке (короткая часть пружины в конце выступает наружу), возьмитесь за длинную часть пружины, которая выступает наружу, и поверните ее на 1/2 оборота от тела, останавливаясь. когда длинная часть пружины направлена ​​на вас.

Шаг 8

Удерживая пружину в напряжении, поместите длинный конец с правой стороны крышки порта выброса (ближе всего к штифту крышки отверстия выброса, который частично проходит через узел), продолжая удерживать ее левой рукой, и сдвиньте крышку отверстия для выброса булавками до упора, пока стопорное кольцо на крышке отверстия для выброса не остановит вашу работу.

Шаг 9

Закройте крышку отверстия для выброса, убедившись, что она закрывается со щелчком.

Шаг 10

Зайдите внутрь верхнего приемника и нажмите на крышку порта выброса, убедившись, что она открывается.

Узел порта выброса установлен.

Сборка узла держателя болта

Узел держателя болта состоит из:

  • Болт
  • Болт Carrier
  • Болт кулачковый штифт
  • Ударник
  • Стопорный штифт бойка
Шаг 1

* Примечание: Болт укомплектован и готов к установке в держатель для болтов.Выбранный нами ствол Shilen соответствует качеству, производитель размещает и пронумеровывает болт (прилагаемый к стволу) к каждому стволу.

Шаг 2

Полностью вставьте болт в конец держателя болта; убедитесь, что отверстие в середине болта совмещено с отверстием непосредственно под ключом BoltCarrier Key (полая трубка, которая прикрепляется двумя винтами к держателю болта). Измерьте положение болта так, чтобы экстрактор находился с левой стороны болта, если смотреть на поверхность болта.

Шаг 3

Вставьте кулачковый штифт болта через большое отверстие в держателе болта (сразу под ключом держателя болта). Отверстия в кулачковом штифте болта должны быть перпендикулярны шпонке держателя болта, чтобы кулачковый штифт болта мог освободить шпонку держателя болта для вставки. Если кулачковый штифт болта не входит в болт, проверьте ориентацию болта, так как его, возможно, придется повернуть на 180 градусов. После того, как кулачковый штифт болта вставлен, поверните кулачковый штифт болта на 1/4 оборота, чтобы большие отверстия в кулачковом штифте выровнялись с передней и задней частью держателя затвора, а ударник мог проскользнуть сквозь них.

Шаг 4

Проденьте боек через держатель затвора (по направлению к затвору) до упора.

Шаг 5

Вставьте стопорный штифт бойка через держатель затвора, убедившись, что круглый конец штифта полностью вошел в большую углубленную сторону держателя затвора. Поскольку держатель затвора полый, стопорный штифт бойка должен пройти через полую часть внутренней части держателя затвора и войти в отверстие на другой стороне, прежде чем он выйдет на другую сторону.Это может быть немного сложно, и удары по штифту не помогут. После правильного совмещения этот штифт должен легко входить.

Проверьте болт, чтобы убедиться, что он свободно входит и выходит из держателя болта.

Сборка держателя болта AR-15 завершена.

Установите узел рукоятки зарядки и узел держателя болта в верхний приемник

Чтобы завершить сборку верхнего ресивера, вы можете продолжить и установить эти детали, чтобы обеспечить правильную подгонку.Однако вам придется удалить эти детали, чтобы продолжить установку сборки ствола.

Шаг 1

Переверните верхнюю часть ресивера так, чтобы планка Пикатинни прилегала к рабочей поверхности. Вставьте узел зарядной рукоятки, совместив выступы на зарядной рукоятке с пазами внутри верхнего приемника.

Задвиньте узел рукоятки зарядки внутрь настолько, чтобы она оставалась неподвижной сама по себе.

Шаг 2

Вытяните болт из держателя болта до упора, чтобы кулачок болта не касался внутренней части верхнего ресивера. Узел держателя болта не войдет в верхний ресивер, если болт не вытащен.

Шаг 3

Вставьте узел держателя болта (торцом болта в сторону резьбы ствола) в узел рукоятки заправки так, чтобы ключ держателя затвора вошел в желоб на нижней стороне рукоятки заправки и остановился, когда узел держателя затвора и рукоятка заправки Сборки идут параллельно и ровно между собой.

Вставьте узел держателя болта и узел рукоятки зарядки в верхний приемник до щелчка. Узел порта выброса должен открыться.

Установка верхнего приемника в опорный блок и затягивание его в тисках

Шаг 1

Снимите рукоятку зарядки и узел держателя болта с верхнего ресивера.

Шаг 2

Вставьте вставку блока действий в заднюю часть верхнего приемника. Когда вы это сделаете, крышка порта выброса откроется. Эта вставка предохраняет верхний приемник от раздавливания, когда вы затягиваете его в тиски.

Шаг 3

Закройте крышку порта выброса.

Шаг 4

Поместите верхний приемник в блок действий.

Шаг 5

Блок действия закрытия.

Шаг 6

Поместите Action Block в тиски и затяните до плотного прилегания, но не перетягивайте.

Установить ствол

Шаг 1

Вставьте ствол в конец с резьбой верхнего приемника.Убедитесь, что штифт на стволе совпадает с прорезью в верхнем приемнике. Задвиньте ствол до упора в верхний приемник, пока штифт не коснется задней части паза.

Установите внешнюю гайку приемника и стопорную гайку внутреннего ствола на резьбу ствола

* Обратите внимание, , что эти инструкции рекомендованы производителем выбранного нами цевья трубки свободного плавания. Если вы устанавливаете цевье другого типа, инструкции могут отличаться.

Шаг 1
В состав данной сборки входят:
  • Наружная гайка приемника
  • Стопорная гайка внутреннего ствола
  • Цевье с трубкой свободного плавания
  • Винты для цевья с плоской головкой (7)
  • Винты заглушки цевья (7)
  • Анкерная шпилька для стропа (2)
Шаг 2

Удалите покрытие с резьбы ствола стальной щеткой.

Шаг 3

Снимите внешнюю гайку приемника и стопорную гайку внутреннего ствола с цевья трубки свободного плавания.

Отвинтите и отделите стопорную гайку внутреннего ствола от внешней гайки приемника.

Шаг 4

Слегка нанесите на резьбу цилиндра противозадирную или белую литиевую смазку, чтобы предотвратить заедание резьбы.

Шаг 5

Навинчивайте гайку внешней приемника на резьбу цилиндра до тех пор, пока гайка внешнего приемника не войдет в контакт со штифтом крышки отверстия для выброса.

Отвинтите гайку внешнего ресивера на один полный оборот, останавливаясь, когда отверстие для газа на гайке внешнего ресивера совмещается с отверстием для газа на верхнем ресивере.

Шаг 6

Слегка смазать резьбу стопорной гайки внутреннего барабана противозадирной смазкой или белым литием.
смазки, чтобы предотвратить заедание резьбы.

Шаг 7

Удерживая гайку внешнего ресивера одной рукой, чтобы отверстия для газа были выровнены, навинтите стопорную гайку внутреннего ствола и затяните вручную.

Шаг 8

Обратите внимание, что производитель выбранной нами трубки Free Float Handguard Tube рекомендует покрыть верхнюю резьбу приемника Loctite и оставить на ночь, чтобы газовые отверстия оставались выровненными при установке стопорной гайки внутреннего ствола.Мы пропустили этот шаг, так как он навсегда установит гайку внешнего ресивера. Мы смогли удерживать другую гайку приемника на месте, затягивая стопорную гайку внутреннего ствола. Если вы не можете этого сделать, потребуется Loctite.

Шаг 9

Присоедините гаечный ключ к стопорной гайке внутреннего ствола, убедившись, что по крайней мере два штифта на гаечном ключе плотно вошли в канавки газовой трубки на стопорной гайке внутреннего ствола.

Затяните стопорную гайку внутреннего ствола гаечным ключом до упора.Не затягивайте слишком сильно. Если вы не используете Loctite, убедитесь, что вы держитесь за гайку внешнего ресивера, чтобы отверстия для газа оставались на одной оси.

Шаг 10

Установите динамометрический ключ в прорезь гаечного ключа.

Установите резьбу (рекомендуется в Техническом руководстве корпуса морской пехоты США). Если вы не используете Loctite, убедитесь, что вы держитесь за гайку внешнего ресивера, чтобы отверстия для газа оставались на одной оси.

  1. Затяните с усилием 35 фут-фунт
  2. Ослабить
  3. Затяните с усилием 35 футо-фунтов
  4. Ослабить
  5. Затяните более 35 футов на фунт до тех пор, пока газовые отверстия не будут выровнены, следя за тем, чтобы они не превышали 80 фунтов.

ПРИМЕЧАНИЕ: С этим конкретным цевьем, если вы не можете выровнять газовые отверстия в диапазоне крутящего момента 35-80 фут-фунтов, ослабьте стопорную гайку внутреннего ствола и ослабьте гайку внешнего ресивера еще на один полный оборот и повторите попытку.Вы не сможете этого сделать, если использовали Loctite.

Шаг 11

Убедитесь, что газовая трубка свободно проходит через отверстия для газа.

Снимите верхний узел с тисков и упора.

Установка газовой трубки AR-15 и газового блока

В состав данной сборки входят:
  • Газовая трубка
  • Газовый блок
  • Роликовый штифт газовой трубки.
Шаг 1

Вставьте газовую трубку в отверстия для газа на стопорной гайке внутреннего ствола, гайке внешнего ресивера и верхнем ресивере. Убедитесь, что конец с тремя отверстиями (это для штифта ролика газовой трубки и газового отверстия, идущего в ствол) находится на том конце, где будет газовый блок.

Шаг 2

Ослабьте установочные винты в нижней части газового блока, чтобы он скользил по стволу.

Шаг 3

Сдвиньте газовый блок на ствол до упора, направляя газовую трубку в отверстие в газовом блоке.

* Примечание: Возможно, вам придется отполировать ствол там, где идет газовый блок, и отполировать внутреннюю часть газового блока бумагой с зернистостью 600, чтобы его было легко
скользит на место. Это займет всего пару минут.

Шаг 4

Слегка затяните установочные винты на газовом блоке, чтобы он оставался на месте, но вы все равно можете повернуть его вручную.

Шаг 5

Сориентируйте газовый блок так, чтобы отверстие для газа в газовой трубке и отверстие для газа в цилиндре были точно выровнены.

Затяните установочные винты.

Проденьте роликовый штифт газовой трубки через газовый блок и газовую трубку.

Установить цевье свободно плавающей трубки AR-15.

Шаг 1

Установите заглушки 6-32 x 1/8 дюйма (7) в верхнюю часть цевья трубки свободного плавания.

Шаг 2

Установите анкерную шпильку стропы в рукоятку трубки свободного плавания. Для этого снимите анкерную шпильку стропа с стопорной гайки. Поместите стопорную гайку в направляющую цевья трубки свободного плавания. Вверните анкерную шпильку стропа в стопорную гайку.

Шаг 3

Совместите отверстия для винтов в рукоятке трубки свободного плавания с отверстиями для винтов на гайке внешнего приемника и установите винты с плоской головкой 6-32 x 5/16 дюйма (7).

Узел верхнего приемника AR-15 теперь готов к установке на узел нижнего приемника.

Как построить костровую яму — это просто и дешево

Фото: lowes.com

Во многих домах есть камины или пропановые печи внутри, но нет ничего лучше, чем наслаждаться костровой ямой под звездами на заднем дворе. Прохладной летней ночью вы можете приготовить пиршество из хот-догов над костровой ямой, а в более прохладные месяцы ничто не сравнится с уютным ужином у камина в самом удобном кресле.

Конечно, костровая яма может быть такой же простой, как яма в земле, вокруг которой наугад сложены камни. Но хотите верьте, хотите нет, всего за несколько часов вы можете довольно легко построить костровище, которое будет намного привлекательнее (и безопаснее), которое действительно воспламенит вас и ваших гостей .

Как построить костровую яму (3 простых способа)

Фото: shutterstock.com

В этих простых проектах костровой ямы используются легкодоступные материалы и инструменты, которые, вероятно, уже есть у вас под рукой.

Самодельная огнеупорная яма для подпорной стены

Блоки подпорной стены имеют заднюю кромку, которая легко блокируется и не требует использования раствора, создавая надежную стену с однородным и отполированным видом. Вы можете найти кирпичи с прямыми сторонами для использования в прямоугольной яме или блоки со скошенными сторонами, чтобы сформировать круглую яму.

ШАГ 1. Ознакомьтесь с местными постановлениями, чтобы убедиться, что в вашем районе разрешены костровые ямы.

Обо всем по порядку. Убедитесь в том, что строительство костровой ямы не приведет к тому, что вы получите ожог и оштрафует вас местным правительством.Свяжитесь с офисами планирования в вашем районе, чтобы узнать, применяются ли какие-либо ограничения. Продолжайте только тогда, когда у вас есть необходимые разрешения или когда вы убедились, что их не требуется.

ШАГ 2: Выберите безопасное и разумное место для костра.

Выберите место для своего огненного кольца, на относительно ровной поверхности и вдали от легковоспламеняющихся конструкций. Не забывайте также убирать опасно низко свисающие ветви деревьев. И прежде чем завершить выбор места, которое вы выбрали, запишите движение ветра в несколько разное время дня; Избегайте попадания дыма в интерьер вашего дома через окна или двери.

ШАГ 3. Определите форму и размер очага для костра своими руками.

Решите, какой ширины вы хотите иметь место для костра — рекомендуемый диаметр круглого очага для костра составляет от 36 до 44 дюймов — и используйте краску для разметки, чтобы очертить след. Для этого вбейте кол в середину участка, где вы хотите разместить костровище. Привяжите к столбику отрезок шпагата, равный половине запланированного диаметра. Затем обойдите кол по кругу, вытяните шпагат, закрасив периметр.Если вы хотите построить квадратную или прямоугольную яму для костра, сделайте точные измерения и отметьте ее след.

ШАГ 4: Выкопайте 8 дюймов земли внутри кольца костровой ямы.

Теперь пора выкопать землю внутри круга, который вы нарисовали. Иди примерно на восемь дюймов в глубину. Если двор имеет уклон, возможно, придется копнуть глубже с одного конца, чтобы обеспечить ровную установку.

ШАГ 5: Засыпьте выкопанный участок слоем песка.

Насыпьте слой песка толщиной в два дюйма в то место, которое вы выкопали.Утрамбуйте песок, чтобы уплотнить и выровнять его.

Фото: istockphoto.com

ШАГ 6: Начните укладку бетонных блоков подпорной стены.

Уложите один ряд бетонных блоков подпорной стены вокруг края котлована. Если требуется небольшая регулировка, чтобы выровнять блоки, постучите по ним резиновым молотком, чтобы установить правильную высоту.

Шаг 7: При необходимости нанесите строительный клей на стеновые блоки.

Для большего спокойствия вы можете использовать огнестойкий строительный клей для склеивания блоков между собой.Это обеспечит прочную конструкцию, которая выдержит подпорку ногами, но также усложнит демонтаж костровой ямы.

ШАГ 8: Продолжить укладку бетонных блоков подпорной стены.

Положите второе кольцо из расположенных в шахматном порядке блоков над первоначальным, при желании скрепив два яруса с помощью клея для каменной кладки. Чтобы улучшить циркуляцию воздуха вокруг огня, оставьте небольшие, периодически расположенные зазоры между блоками.

ШАГ 9: Добавьте слой гравия поверх песка и завершите установку.

Добавьте примерно четыре дюйма щебня в полость, затем сложите последние два кольца блоков. Перед первым огнем дайте клею высохнуть примерно в течение двух дней. После этого пусть горит, детка, горит!

Шаг 10: При желании добавьте вставку для костра или чашу.

Для вашей костровой ямы прекрасно подойдут подпорные стеновые блоки, но как только вы закончите строительство ямы, вы можете вставить стальное огневое кольцо. Это продлит срок службы ваших блоков, предотвратив их преждевременное высыхание.Вам также может понравиться внешний вид стального кольца! Вы найдете множество огневых колец в продаже; это продукт, на который имеет смысл потратиться на более высокое качество, чтобы обеспечить максимальную защиту.

Фото: istockphoto.com

Яма для костра своими руками с брусчаткой или натуральным камнем

Если у вас есть доступ к натуральному камню, который довольно плоский, подумайте о строительстве более органичного очага для костра. Хотя эти камни не такие аккуратные и обтекаемые, как купленные.

Шаг 1. Проверьте предписания, выберите место, раскопайте, положите песок.

Выполните шаги 1–5, как описано выше для пожарной ямы подпорной стены.

Шаг 2: Камни-источники для костровой ямы.

Будь то обыск вашей собственности или посещение ближайшего каменного двора, закрепите достаточно плоские, похожие на брусчатку камни, чтобы построить костровую яму. Вероятно, вам следует взять больше камней, чем вы думаете, что вам нужно, чтобы у вас было достаточно камней, чтобы правильно их соединить.

Шаг 3: Положите основной слой камней для стен костровой ямы.

Положите слой камней в соответствии с размером места для костра. Предполагая, что вы используете камни неправильной формы, прижмите их друг к другу как можно плотнее. Возможно, вам придется попробовать несколько камней друг против друга, чтобы получить правильную посадку.

Шаг 4: Продолжайте возводить стены костровой ямы.

Положите второй слой камней поверх основного слоя, расположив их в шахматном порядке в виде кирпича против первого слоя и тщательно совместив их друг с другом.Вы можете просто сложить камни друг на друга или использовать строительный раствор, чтобы закрепить камни более надежно. Продолжайте процесс, насыпая камни и раствор, если он используется, чтобы построить стены ямы до желаемой высоты.

Шаг 5: Заполните все пробелы.

Используйте небольшие кусочки битого камня, чтобы заполнить любые значительные пробелы в стенах костровой ямы. Замейте их, если вы использовали миномет.

Шаг 6: Добавьте слой гравия поверх песка.

Если вы использовали строительный раствор, дайте ему высохнуть, прежде чем добавлять в полость примерно четыре дюйма щебня, лавовых камней или огнеупорного стекла.Добавьте решетку, если хотите, и вуаля — ваша костровая яма готова.

Фото: istockphoto.com

Яма для костра своими руками с огнеупорными кирпичами

Огнеупорные кирпичи, также известные как огнеупорные кирпичи, представляют собой блоки из керамического материала, которые могут выдерживать высокие температуры. Вы можете найти изогнутые огнеупорные кирпичи, которые подходят для круглой костровой ямы, и вы можете найти прямоугольные кирпичи, которые лучше всего подойдут для квадратной или прямоугольной ямы.

Шаг 1: Проверить постановления, выбрать участок, выкопать, заложить песок.

Выполните шаги 1–5, как описано выше для пожарной ямы подпорной стены.

Шаг 2: Создайте базовый слой.

Поместите первый слой огнеупорных кирпичей, очерчивая след от костра. Поместите их встык и прижмите друг к другу. Используйте уровень, чтобы убедиться, что верхние части ваших кирпичей идеально выровнены.

Шаг 3: Добавьте больше слоев.

Постройте дополнительные слои кирпичей в шахматном порядке, убедившись, что каждый слой выровнен.Вы можете использовать огнестойкий клей или строительный раствор, если хотите.

Шаг 4: Заполните нижнюю часть.

Поместите 4-дюймовый слой гравия, щебня или даже большего количества огнеупорных кирпичей на дно ямы поверх слоя песка.

Фото: istockphoto.com

Советы по безопасности при сооружении костровой ямы

Построение костровой ямы, хотя это действительно может быть веселый проект на выходных, также серьезное мероприятие с высокими ставками для безопасности ваших друзей и семьи.Совершенно необходимо, чтобы безопасность была на первом месте на каждом этапе процесса, чтобы гарантировать, что конечный продукт предлагает не только удовольствие и красоту, но и безопасную среду для всех участников.

Для начала убедитесь, что костровище построено в безопасном месте, вдали от легковоспламеняющихся конструкций и растений. Убедитесь, что каждый материал, используемый в вашей яме, является огнестойким и безопасным для ситуаций с высокой температурой. Сюда входят камни, клей и строительный раствор, из которых вы строите костровище. Постройте яму тщательно и прочно, и, наслаждаясь вечером вокруг своей ямы, всегда держите под рукой огнетушитель или источник воды на случай, если что-то выйдет из-под контроля.

  • Не используйте обычные кирпичи для постройки костра. Они могут рассыпаться и разлагаться или, что еще хуже, поскольку они могут содержать захваченную воду и газы, они могут взорваться.
  • Не используйте речные камни в качестве основного слоя котлована. Они тоже могут содержать влагу, которая может взорваться.
  • Если возможно, пригласите второго человека на территорию, когда вы будете строить яму. Если вам на ногу упадет тяжелый блок или вы увлечетесь каменным долотом, хорошо, если рядом будет кто-нибудь, кто окажет первую помощь.

Часто задаваемые вопросы о том, как построить костровище

Если у вас в голове танцуют огненные ямы, остались ли у вас еще несколько вопросов? Прочтите, чтобы получить ответы на все оставшиеся вопросы, которые могут у вас возникнуть.

Что вы кладете на дно костровой ямы?

Выстелите дно костровой ямы двухдюймовым слоем песка. Прекрасный теплозащитный экран, песок пожаробезопасен, а также распределяет тепло по всей яме. Сверху посыпьте песок слоем гравия или огнеупорных кирпичей.

Можно ли построить кострище на земле?

Вы действительно можете построить костровище на земле, если вы добавите слой песка поверх грязи, а затем слой гравия поверх песка.

Взорвутся ли шлакоблоки в яме для костра?

Ищите огнеупорные блоки из шлакобетона, чтобы избежать этой проблемы. Слишком плотные шлакоблоки могут содержать захваченную воду, которая, когда она превращается в пар, может вызвать взрыв блоков.

Какой тип костровой ямы на заднем дворе можно сделать менее чем за 60 долларов?

Самая дешевая яма для костра — это костровище из найденных материалов — например, камней, которые вы добываете на своей территории.В противном случае купите пожаробезопасные блоки в магазине товаров для дома и купите ровно столько, чтобы построить костровую яму высотой в два слоя. Это должно держать вас до 60 долларов.

Последние мысли

Ничто не сравнится с очарованием и атмосферой костровой ямы на заднем дворе. Семья и гости тянутся к великолепному сиянию пламени, поскольку песни и зефир оставляют воспоминания, которые будут храниться у всех навсегда. Соберите несколько припасов и посвятите день работе по высвобождению эндорфинов — и вы станете семейным героем!

Пошаговое руководство по созданию наружного камина

Ты можешь собрать мой каминный комплект за выходные.Это так просто.

Итак, вы решили вывести свой задний двор на новый уровень? Может быть, вам интересно, как построить камин. Подходит ли это для вашей семьи и образа жизни? Уличный камин Fremont замечателен тем, что это не просто красивый элемент декора внутреннего дворика, это центральный элемент релаксации. Просто представьте, как вы собираетесь с друзьями и семьей на улице, чтобы поделиться историями под потрескивающим огнем.

Однако, хотя обниматься рядом с уличным камином кажется отличным способом снять стресс и забыть о мире, люди часто сомневаются, хотят ли они построить уличный камин у себя на заднем дворе.Они слышат «Сделай сам» и сразу же думают, что я никак не могу это сделать. Мой комплект для уличного камина Fremont разработан, чтобы быть быстрым и простым. Вы не будете возиться со специальными инструментами или резать какой-либо материал. Сложите и склейте части вместе, как я показал в пошаговых инструкциях.

Шаг 1: Проверьте местные коды

Обязательно проверьте любые государственные, местные или HOA коды и ограничения для наружного камина. Обычно это так же просто, как выполнение требований по очистке от строений и границ собственности.Возможно, вам понадобится добавить простой искрогаситель. К сожалению, открытый огонь можно было запретить. Обязательно проконсультируйтесь с местным муниципалитетом, чтобы убедиться, что сборка соответствует требованиям.

Шаг 2: Разработайте план действий

Первый шаг — пойти на задний двор и посмотреть, достаточно ли у вас места. Для размеров комплектов каминов Fremont без надстроек потребуется пространство 52 дюйма Ш x 48 дюймов x 91 дюйм T. Вы хотите сжигать дрова или использовать газовые поленья? Вам понадобится дополнительная очистка дымохода? Задайте себе эти вопросы прямо сейчас, чтобы потом вас не застали врасплох.Если вам нужна более высокая высота дымохода, боковое хранилище дров или газовые дрова, я предлагаю множество вариантов, чтобы изменить комплект по своему вкусу. Если вам нужна помощь в планировании жилого пространства на открытом воздухе, ознакомьтесь с моей статьей об этом здесь.

Шаг 3: Постройте фундамент

Вам нужно будет потратить некоторое время на подготовку фундамента. Вы можете найти руководство здесь.

Я знаю, что вы хотите начать, но наличие прочного фундамента, на котором можно поставить камин, — это первый и самый важный шаг! Я не могу переоценить это, поэтому посмотрите мое краткое видео-руководство и приготовьте лопату!

Многие люди строят на бетоне, и нет ничего необычного, кроме как использовать стандартные передовые практики.Есть только несколько вещей, на которые следует обратить внимание. Бетону по-прежнему требуется основание из измельченного заполнителя размером 4-8 дюймов, на которое можно опираться. Не выливайте его прямо на почву. Бетон также нуждается в армировании сталью. Убедитесь, что построили его правильно в соответствии с местными нормами. Вам понадобится армированная бетонная подушка толщиной от 4 до 8 дюймов. Если вы строите на уже существующей бетонной площадке или на такой, которая намного больше площади вашего камина, обязательно сформируйте или вырежьте компенсационные швы вокруг камина. Деформационные швы гарантируют, что вес вашей конструкции не приведет к растрескиванию бетонной подушки.Вы можете практически скрыть компенсаторы, если захотите. Выложите первый ход блоков. Плотно отметьте вокруг них перманентным маркером. Удалите блоки. Используйте пилу для бетона, чтобы пропилить линии, определяющие, где будут идти блоки. При перемещении первого ряда блоки должны скрывать деформационные швы. Если вырезать или сформировать эти деформационные швы, камин получит отдельную подушку. Когда происходит движение или оседание, эта площадка будет двигаться независимо от вашей основной плиты.Изолированная подушка сведет к минимуму или исключит растрескивание вашей основной подстилки из-за постоянного веса камина.

Шаг 4: Соберите свои инструменты

Необходимые инструменты:

Не нужен, но определенно рекомендуется — это римский камень, ныне печально известный «Площадь Больших Задниц».

  • Dead Blow Hammer
  • Hammer
  • Caulk Gun
  • 4 Foot Level
  • Torpedo Level
  • Square (Big Ass if possible)
  • 2

  • Мин.)

Шаг 5: Постройте свой камин

Вот обзор строительства камина и деревянных ящиков.Это видео показывает старую модель, но я считаю, что это все еще полезно для понимания того, что в ней задействовано. Поймите, новую модель построить еще проще.

Положите фундаментный блок

Хорошо, самое сложное позади! Когда вы начинаете укладывать фундаментные блоки, я рекомендую вам начинать с центра, потому что середина основания выравнивается по середине целого блока, помогая вам центрировать камин для оптимального размещения.

Примечание. Собирая комплект, убедитесь, что он ровный, квадратный и вертикальный.Используйте четырехфутовый уровень и часто проверяйте. Ключ к успеху — начать с ровного фундамента. При склеивании блоков не используйте слишком много клея — блоки будут «плавать». Идеально подойдет всего лишь небольшая полоска клея, так как сила тяжести самих блоков будет удерживать камин вместе, клей — просто страховка.

Постройте топку

Топка — это сердце вашего камина. По сути, это именно то, что называется — ящик. Обязательно держите коробку заподлицо, ровно и вертикально.Использование Big Ass Square определенно поможет. Начните строительство с этого внешнего угла. Держите вашу конструкцию ровной, ровной и вертикальной.

В конструкции топки нет ничего особенно сложного. У него есть только две ключевые особенности, о которых вы должны помнить при создании. Он облицован огнеупорным кирпичом, и в нем есть проем, для которого потребуется перемычка. Оба относительно просты в сборке. Инструкции будут сопровождать вас на каждом этапе пути.

Огненный кирпич — это дополнительный слой кладки, который защищает вашу конструкцию от огня.В комплект входит весь огнеупорный кирпич. Обязательно обратите внимание на нарезанные кусочки. Обратите внимание на воздушный зазор в углу топки.

Затем вы разместите перемычку вверху отверстия топки. Важно сделать это в точности так, как показано, чтобы приклеить эти блоки, так как они будут поддерживать ваш уголок.

Разместите угловой утюг так, чтобы верхняя часть ножки уголка была заподлицо с верхом блоков перемычки. Возможно, вам придется использовать монеты в качестве прокладок или добавить песок под угловой утюг, чтобы он смылся.Убедитесь, что утюг находится примерно по центру отверстия топки. Дополнительное пространство позволит угловому утюгу расшириться. Чтобы завершить оставшуюся часть топки, вам нужно будет установить ВРЕМЕННЫХ опорных блоков . Обязательно зацепитесь за угол опорного блока, так как позже его будет легче удалить. На этом сборка с топкой завершена!

Создайте свою дымовую камеру

Теперь, когда ваша топка готова, самое время сделать перерыв и дать клею застыть.

Когда вы начнете строить дымовую камеру, установите блок примерно на 2 дюйма с каждой стороны и примерно на 4 дюйма спереди.Из-за того, что блоки имеют наклонную форму, может быть трудно получить хорошее измерение без специального приспособления. Вы можете сделать приспособление или просто использовать метод пальца, как показано ниже. Это настолько точно, насколько вам нужно. Помните: если он хорошо смотрится, значит, он хорошо выглядит.

Здесь вы можете увидеть строящуюся коптильную камеру. Продолжая строительство коптильной камеры, вы будете держать заднюю стенку камина отвесно, при этом блокируя блок примерно на 2 дюйма с каждой стороны. Всегда используйте прямую кромку, чтобы бег оставался ровным.

Построить дымоход

После завершения дымовой камеры вы перейдете к дымоходу. Это простой процесс укладки вашего блока, при этом все должно оставаться ровным, квадратным и ровным, как и раньше. Дымоход одинакового размера на всем протяжении. Это облегчит строительство. Если у вас есть деревянные ящики, сделайте их, чтобы вы могли стоять на них при строительстве дымохода. Это не только безопаснее, чем лестницы, но и проще. Вы всегда можете увеличить высоту дымохода еще на 48 дюймов, используя наши комплекты для удлинения дымохода.Это гарантирует, что дымоход сможет расчистить любые препятствия или конструкции по мере необходимости.

Расширение дымохода смеси Fremont Bethany Ledge

Add Your Cap

Я знаю, что вы готовы расслабиться у огня, и я обещаю, что мы почти у цели. Не торопитесь и хорошо отдохните. Если вы будете следовать инструкциям, это будет сделано на следующий день после завершения топки камина, поэтому об отдыхающей части следует позаботиться. Помимо получения уровня фундамента, установка кепки — следующая самая сложная часть всей сборки, используйте лестницы и друга.Обязательно ознакомьтесь со своим планом. Запланируйте безопасный побег на случай, если упадет последняя кепка. Детали камина не так важны, как части тела! Будьте осторожны и не торопитесь. Вы также можете использовать выступы, созданные блоком в виде стеллажа, в качестве «лестницы» для перемещения блока вверх до окончательного подъема. Опять же, установка деревянных ящиков делает это намного проще и безопаснее. Если у вас недостаточно сил, ПОДОЖДИТЕ. Запланируйте установить это, когда сможете сделать это безопасно.

Добавьте завершающие штрихи

И последнее, но не менее важное: нам нужно добавить все наши отделочные блоки.Эти блоки — самые легкие и самые маленькие в сборке. Их используют для отделки верха дымохода и создания мантии. Хорошо приклейте эти детали отделки, так как они являются единственным блоком, который не зафиксирован на месте.

Дайте камину остыть в течение 72 часов перед тем, как развести первый огонь.

Поздравляем! Ваш уличный камин готов. Я бы посоветовал вам похлопать себя по спине, но у вас могут болеть плечи. Надеюсь, вам понравится ваш новый камин и предмет для релаксации.Если ты сможешь построить это, ты сможешь собрать любой из моих комплектов. Подумать об этом; вы можете использовать новый гриль…

Как установить баррель AR-15 и газовую систему

Строить верхнюю часть AR-15 по частям? Модернизируете свою бочку? Может быть, вы меняете 5.56 или .223 на 300 Blackout, как мы сегодня. В этом руководстве показано, как установить ствол AR-15 и газовую систему. Общее необходимое время составляет примерно от 30 минут до одного часа, при этом требуются или рекомендуются некоторые базовые инструменты.Давай начнем!


Необходимые инструменты для установки

  • Тиски: Без изображения, вам понадобятся настольные тиски, чтобы закрепить верхнюю часть ствольной коробки, пока вы затягиваете цилиндрическую гайку.
  • Зажим верхних тисков ствольной коробки: Без изображения, вам также понадобится верхний зажим тисков ствольной коробки, чтобы предотвратить растрескивание или повреждение ствольной коробки в тисках.
  • Динамометрический ключ: Для правильной затяжки цилиндрической гайки вам понадобится динамометрический ключ с приводом 3/8 дюйма или 1/2 дюйма.Чем длиннее рукоятка ключа, тем лучше. Если ваш ствол не обеспечивает характеристики крутящего момента, обратитесь к военной спецификации США. В руководстве M4 Armorer’s Manual говорится, что затягивайте гайку ствола с усилием от 30 до 80 фут-фунтов. (стр.155). Реально от 40 до 50 фут-фунтов. лучший. Большинство производителей стволов также предлагают это.
  • Ключ для цилиндрической гайки: Требуется для установки и затяжки цилиндрической гайки с помощью динамометрического ключа. Большинство стволов поставляются с одним. Если в вашем стволе его нет, убедитесь, что тот, который вы покупаете, имеет правильный размер насадки для привода динамометрического ключа (опять же, 3/8 дюйма или 1/2 дюйма).
  • Пробойники 3/32 «и 5/32»: Ваш газовый блок, вероятно, будет включать от двух до трех роликовых штифтов: один или два для крепления его к стволу и один для закрепления трубки внутри. Размеры роликовых штифтов обычно составляют 3/32 дюйма и 5/32 дюйма. Получите правильные удары.
  • Инструмент для выравнивания газовой трубки: Дополнительно. Инструмент для выравнивания помогает гарантировать, что газовая трубка должным образом сопряжена с группой затворной рамы внутри верхнего ресивера после установки.

Набор основных инструментов Wheeler AR Armorer’s включает перечисленные выше инструменты.

  • Отбойный стержень или трещотка: Вам нужно будет затянуть и ослабить цилиндрическую гайку (3) раза, чтобы правильно установить резьбу. Никогда не ослабляйте гайку динамометрическим ключом. Вместо этого возьмите выключатель или трещотку.
  • Оружейный молот: Эти удары представляют собой PITA при установке, и если вы когда-либо устанавливали комплект нижних частей, вы уже знаете. Чтобы упростить задачу, возьмите оружейный молоток с латунной / полимерной головкой. Это предотвратит повреждение вашего ствола, когда вы вставляете штифты.
  • Набор шестигранных ключей: Ваш газовый блок, вероятно, также включает (2) установочных винта с внутренним шестигранником. Эти винты предназначены для удержания газового блока на месте во время установки роликового штифта. Возьмите набор шестигранных ключей, чтобы затянуть установочные винты.
  • Смазка для гайки ствола: Некоторые говорят, что смазка необязательна. Требуется. Когда вы затягиваете гайку ствола три раза, вам не хватает смазки. Не использовать смазку — плохая идея, так как вы можете заедать или сорвать резьбу.

Доступно новое видео об установке!

В дополнение к нашему подробному письменному руководству здесь у нас есть еще более подробное обучающее видео, которое следует этим инструкциям! Просмотрите его ниже, чтобы получить дополнительную помощь и понять, как правильно затягивать гайку ствола.


«Какая смазка для цилиндрических гаек безопасна / лучше всего?»

Кажется, есть
лот запросов о том, какую смазку использовать для установки ствола AR-15.Будьте проще, ребята: военная спецификация США рекомендует использовать смазку на основе дисульфида молибдена (стр. 143). Официальное название — Aeroshell 33MS. Безопасна в использовании любая высокотемпературная, молибденовая или литиевая смазка, не содержит металлических добавок. Не используйте смазку, содержащую графит, так как графит может истощить алюминиевую резьбу на верхнем ресивере. Мы используем простую смазку Tetra Gun Grease.


AR-15 Необходимые детали

  • Ствол (с удлинителем): Практически все стволы AR-15 поставляются с удлинителем, уже нарезанным и затянутым.Свободное пространство над головой должно быть идеальным, указательный штифт должен идеально совпадать с отверстием для газа, а требования к крутящему моменту очень высоки, более 100 фут-фунтов. Не рекомендуется пытаться самостоятельно устанавливать удлинитель на ствол. Мы собираем верхнюю часть пистолета 300 Blackout для этой установки, но этапы установки и характеристики крутящего момента точно такие же, если вы собираете обычную винтовку AR-15 или пистолет со стволом 5.56 / .223.
  • Гайка ствола: Самая важная деталь в этой установке, гайка ствола крепит ствол к верхней части ствольной коробки.Независимо от того, используете ли вы классическую двухкомпонентную планку A2 или планку Пикатинни или блокиратор свободного плавания, цилиндрическая гайка также выступает в качестве точки крепления для вашего цевья.
  • Газовый блок: Мы используем самый популярный газовый блок, который вы найдете сегодня, низкопрофильный блок, предназначенный для свободно плавающего рельса. Системная шина «A2-style», установленная на M4 или M16, немного отличается и не будет рассматриваться в этом руководстве по установке.
  • Штифты ролика блока: Штифты ролика крепят газовый блок к стволу и прикрепляют газовую трубку к блоку.
  • Установочные винты блока: Используются для затягивания блока на цилиндре и удержания его на месте при закреплении роликового штифта блока к цилиндру.
  • Газовая трубка: Наша газовая трубка имеет длину пистолета, чтобы гарантировать, что наше оружие надежно справляется с дозвуковыми нагрузками, но ваша типичная сборка AR-15, вероятно, будет использовать карабин или трубку средней длины. Шаги установки и необходимые детали остаются неизменными независимо от длины или калибра трубки.

Установка

Шаг 1: Сдвиньте гайку ствола на ствол

  • Детали: Верхняя ствольная коробка, ствол, гайка ствола, * крепление цевья.
  • Инструменты: шестигранный ключ или шестигранный ключ (для установочных винтов газового блока).

Соберите верхнюю ствольную коробку, ствол и ствольную гайку. Если ваш ствол прибыл с газовым блоком, частично установленным с помощью установочных винтов, возьмите соответствующий шестигранный ключ (или гаечный ключ и головку) и снимите газовый блок, открутив установочный винт (ы).

Затем наденьте ствольную гайку на ствол вплотную к удлинителю ствольной коробки.Убедитесь, что канавки ствольной гайки обращены к дульной части. Канавки — это то, что позволяет ключу для цилиндрической гайки захватывать и затягивать гайку с помощью динамометрического ключа.

* ПРИМЕЧАНИЕ: Вам может потребоваться сначала надеть крепежную пластину цевья или гайку цевья на ствол так, чтобы она находилась между гайкой ствола и верхней частью ствольной коробки, как показано выше. См. Руководство по эксплуатации вашего цевья. Если возможно, убедитесь, что отверстие для газовой трубки в креплении или пластине цевья совпадает с отверстием для газовой трубки в ресивере.


Шаг 2: «Сезон», затянуть и затянуть гайку цилиндра

  • Детали: гайка цилиндра .
  • Инструменты: тиски, блок тисков приемника, гаечный ключ, динамометрический ключ, смазка.

Сначала нанесите смазку на резьбу гайки ствольной коробки и внешнюю часть удлинителя ствола. Расширение может быть плотно прилегающим. Полностью установите удлинитель внутри ствольной коробки, убедившись, что указательный штифт на удлинителе выровнен и закреплен внутри прорези в резьбе гайки ствола.

Затем вручную затяните гайку ствола до резьбы ствольной коробки. Проверьте внутреннюю часть ствольной коробки, чтобы убедиться, что наклонные планки подачи ствола и ствольной коробки правильно выровнены друг с другом. Убедитесь, что ваш приемник закреплен в тисках и зажиме блока тисков. Крайне важно, чтобы при затяжке ствольной гайки узел ствольной коробки не прогибался, не скручивался и не двигался. Наш приемник не закреплен в целях наглядности.


Гайку не затягивать.

ПРОЧИТАЙТЕ ВСЕ НАИЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ И ПРОЦЕДУРЫ НИЖЕ ПЕРЕД ЗАТЯЖКОЙ!

Если вы не будете точно следовать этим инструкциям, вы повредите свой динамометрический ключ или гаечный ключ и не сможете обеспечить надлежащую установку.


Рекомендации по затяжке гайки
  • Убедитесь, что ключ для цилиндрической гайки расположен на параллельно с рукояткой динамометрического ключа. Если это не так, крутящий момент не может быть применен должным образом и правильный фунт-фут.не будет достигнута при затяжке гайки. Гаечный ключ также может деформироваться.
  • Чтобы узнать о рекламируемых футо-фунтах, обратитесь к руководству по эксплуатации вашего ствола. Если спецификация не указана, по умолчанию от 40 до 50 фут-фунтов .
  • Эти действия применимы к гаечным ключам с открытым зевом: при затяжке гайки, когда зубцы гаечного ключа закреплены на верхней части гайки и в боковых канавках (не снизу) , всегда затягивайте от левая сторона ствольной коробки, движется вниз .Зубья гаечного ключа втягиваются в пазы гайки. Затягивание с правой стороны ствольной коробки путем вытягивания гаечного ключа вверх может согнуть гаечный ключ наружу, вытащив его зубцы из канавок, что сделает гаечный ключ бесполезным.

Ваша установка должна выглядеть точно так же, как ключи, гайка и приемник, изображенные выше.

НЕ ЗАТЯГИВАЙТЕ. ПРОДОЛЖАЙ ЧИТАТЬ.

Приправка резьбы приемника

Гайка ствола сделана из стали.Резьба ствольной коробки AR-15 изготовлена ​​из более мягкого алюминия. Соединение разнородных металлов вместе с высоким крутящим моментом требует «приправы» резьбы более мягкого металла путем многократного ослабления и повторной затяжки гайки. Это гарантирует правильную посадку ствола и не расшатывается под действием тепла или давления после последнего затягивания.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Не ослабляйте цилиндрическую гайку динамометрическим ключом. Это может нарушить калибровку ключа. Вместо этого используйте стандартный храповик или прерыватель, чтобы ослабить гайку.При ослаблении убедитесь, что шток молотка / храповик и гаечный ключ параллельны.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: При ослаблении цилиндрической гайки установите гаечный ключ под стволом, в нижнюю и боковую канавки гайки. Поднимите вверх с левой стороны ствольной коробки. Это снова втягивает гаечный ключ в канавки гайки, а не в сторону, предотвращая деформацию или изгиб гаечного ключа наружу.


СЕЙЧАС, СЛЕДУЙТЕ НИЖЕ ШАГАМ, ЧТОБЫ ЗАТЯНИТЬ БОЧКУ К ПРИЕМНИКУ:


Установите динамометрический ключ на указанное значение фут-фунт.

  1. Затяните цилиндрическую гайку гаечным ключом и динамометрическим ключом.
  2. Ослабьте гайку с помощью храпового механизма / выключателя.
  3. Открутите гайку от резьбы, затем затяните от руки.
  4. Затяните цилиндрическую гайку на указанное значение фут-фунт.

Повторяйте эти шаги до тех пор, пока цилиндрическая гайка не будет затянута (3) раза.


Шаг 3: Установите газовый блок, газовую трубку и установочные винты

  • Детали: Газовый блок, газовая трубка, установочные винты.
  • Инструменты: шестигранный ключ или шестигранный ключ.

Соберите газовую трубку, газовый блок и установочные винты. Сначала вставьте конец газовой трубки с отверстием под роликовый штифт в газовый блок. Это плотно прилегает; смазка может помочь. Вдавите трубку в блок до тех пор, пока отверстие в трубке не совместится с отверстием под роликовый штифт в блоке, как показано слева. Наденьте газовый блок на ствол и позвольте другому концу трубки пройти через отверстие для газовой трубки (и отверстие в креплении цевья, если применимо) в верхний приемник.

Возьмите установочные винты из крепежа газового блока и плотно закрутите их вручную в газовый блок с помощью шестигранного ключа или шестигранного ключа, прикрепив блок к стволу. При этом еще раз убедитесь, что отверстие под роликовый штифт для штифта газового блока к цилиндру совмещено с вырезом для штифта в самом цилиндре. Отверстие обведено красным сверху.


Шаг 4: Проверьте выравнивание трубки, установите штифт ролика газового блока.

  • Детали: Штифт ролика газового блока.
  • Инструменты: Пробойник 5/32 дюйма, оружейный молоток, инструмент для выравнивания газовой трубки или BCG.

Возьмите роликовый штифт газового блока и 5/32 «пробойник с помощью оружейного молотка. Как только вы установите этот роликовый штифт газового блока, он не выйдет без боя. Прежде чем вы начнете вставлять его в газовый блок, дважды проверьте центровку Это можно сделать с помощью приспособления для выравнивания газовой трубки, входящего в комплект Wheeler Armorer’s Kit.Или вы можете взять BCG и рукоятку зарядки, установить пару в приемник и проверить выравнивание с помощью рукоятки и газового ключа на держателе.

После того, как вы проверили совмещение газовой трубки и ресивера, вы можете приступить к установке роликового штифта газового блока на место. Чтобы не повредить отделку ствола, вставьте штифт в отверстие и ударьте по нему прямо полимерным концом вашего оружейного молотка. После частичной посадки продолжайте вставлять штифт на место пробойником 5/32 дюйма.Штифт длиннее газового блока и выреза ствола; убедитесь, что он выступает на одинаковую длину с обеих сторон. блока.


Шаг 5: Вставьте штифт ролика газовой трубки

  • Детали: Штифт ролика газовой трубки.
  • Инструменты: пробойник 3/32 дюйма, оружейный молоток, плоскогубцы (необязательно).

Если вы установили собственный LPK в нижний ресивер, добро пожаловать обратно! Роликовый штифт газовой трубки примерно такого же размера и ширины, что и стопорный штифт болта, и да, это может быть проблемой.На этот раз вы устанавливаете его на скругленную поверхность. Это помогает переустановить приемник горизонтально в тисках для этого. Возьмите пуансон 3/32 дюйма, оружейный молоток и роликовый штифт и вставьте его на место. Не торопитесь, он будет сражаться с вами. После установки штифт должен быть заподлицо с обеих сторон газового блока.


Ваш AR -15 Бочка и газовая система установлены!

Когда роликовый штифт газовой трубки полностью установлен, установка вашего ствола и газовой системы завершена! Выполните функциональную проверку BCG и последнюю зарядку, чтобы убедиться, что газовая трубка все еще выровнена после установки последнего роликового штифта.После проверки вы можете приступить к установке цевья, оптики и дульного устройства.

Увидимся на стрельбище, мертвоглазый.


ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Если вы новичок в мире изготовления оружия своими руками, у вас, вероятно, возникнет много вопросов, и это справедливо. Это область, в которой возникает множество вопросов, которые без правильных ответов могут иметь серьезные последствия. На 80-lower.com мы ни в коем случае не размещаем этот контент на нашем веб-сайте в качестве юридической консультации или юридического советника.Мы призываем каждого строителя проводить собственное исследование законов своего штата, а также изучать федеральные законы. При проведении собственного исследования убедитесь, что вы получаете информацию из надежного источника.

Как построить AR-15: Руководство для новичков

AR-15, или Armalite Rifle 15, является самым культовым в Америке железным прицелом AR-15. Первоначально разработанная в 1950-х годах для службы в армии США, винтовка была позже адаптирована и стала M16, которая до сих пор используется вооруженными силами.Из M16 был разработан карабин M4A1. Все это восходит к AR-15.

Более 5 миллионов американцев владеют AR-15, многие из них решили построить свою собственную индивидуальную модель.

Полное руководство по созданию AR-15

Создание винтовки AR-15 — отличное занятие для любого энтузиаста оружия. Это непростой процесс, и вам придется преодолевать довольно крутые кривые обучения. К тому времени, как вы закончите свою винтовку, у вас будут тонкие знания о том, как она работает, и глубокая связь с ней.

Создание собственной AR-15 — увлекательный и полезный процесс, который мы настоятельно рекомендуем. В конце концов, ваша винтовка будет не просто какой-то серийной моделью, это будет ваша винтовка, сделанная из деталей, изготовленных по индивидуальному заказу, в соответствии с вашими конкретными предпочтениями. Для опытного стрелка это очень важно.

Если вы только начинаете заниматься съемкой, возможно, вам стоит сначала ознакомиться с этими руководствами.

Определитесь с основным применением винтовки AR-15 Вы охотник или профессиональный стрелок? Вы хотите AR-15 для развлечения и хобби, или это в первую очередь оружие для защиты дома? Первое, что нужно учитывать при создании собственного AR-15, — это зачем вам вообще нужна винтовка.

Винтовка AR-15 или пистолет AR?

Пистолет AR — это винтовка в стиле AR с длиной ствола менее 16 дюймов и без приклада. Он лучше подходит для домашней обороны и может стрелять на большинстве закрытых площадок, а также в соревнованиях по стрельбе из 9-мм оружия. РСС не идеален для охоты и стрельбы на дальние дистанции.

Опции калибра AR-15

После того, как вы определились с типом AR-15, который вам нужен, следующим шагом будет выбор правильного калибра. У каждого калибра есть свои плюсы и минусы.Стандартный калибр для AR-15 — 5.56 NATO, хотя есть разные альтернативы.

.204 Ruger

Универсальный калибр большого калибра, позволяющий стрелять по многим людям после того, как они впервые используют его.

Плюсы
  • Низкая отдача отлично подходит для последующих выстрелов
  • Стрельба плоско на 300 ярдов
  • Доступно
Минусы
  • Не очень хорошо для дичи среднего размера
  • Не идеален для охоты на кого угодно, кроме варминтов
  • Нет отлично подходит для обороны дома

.224 Valkyrie

.224 Valkyrie — еще один доступный калибр для стрельбы, который лучше подходит для охоты на мелкую дичь и стрельбы на большие расстояния.

Плюсы
  • Доступный калибр
  • Также можно использовать пули для крупной дичи
  • Исключительные характеристики на дальних дистанциях с минимальным падением
Минусы
  • Возможно, не идеально для какой-то крупной дичи
  • Плохо для защиты дома

.300 AAC Blackout

Созданный для замены пистолетов-пулеметов с M4, этот патрон без проблем стреляет сверхзвуковыми и дозвуковыми боеприпасами.

Плюсы
  • Отлично подходит для коротких стволов
  • Без проблем стреляет дозвуковыми патронами
  • Один из лучших патронов для орудий с глушителем
Минусы
  • Не подходит для стрельбы на расстояние более 300 ярдов
  • Очень громко без глушителя
  • Высокая бронепробиваемость — это плохо для обороны дома

.458 SOCOM

Обладая безумной убойной силой, .458 SOCOM идеально подходит для ближней охоты и идеально подходит для короткоствольных винтовок.

Плюсы
  • Невероятная останавливающая сила
  • Хорошо работает с SBR и глушителями
  • Отлично подходит для охоты до 75 ярдов
Минусы
  • Не идеально для дальнобойной охоты
  • Не подходит для длинных стволов
  • Дорого

.50 Beowulf

Это калибр, который изначально был предназначен для остановки транспортных средств и автомобильных бомб, поэтому вы знаете, что он нанесет серьезный удар.

Плюсы
  • Невероятная останавливающая сила
  • Убьет все, на что вы могли бы направить винтовку
  • Очень весело стрелять
Минусы
  • Сногсшибательно дорого
  • Отсутствие заводских пуль означает необходимость перезарядки
  • Сильный удар ногой

6.5mm Grendel

По сути, он был разработан как патрон, имитирующий патроны 7,62×39 мм для АК-47. Он предлагает безумные характеристики на дальних дистанциях, но стрелять очень дорого.

Плюсы
  • Один из лучших для охоты
  • Отлично подходит для соревнований
  • Высокий баллистический коэффициент и плотность сечения
Минусы
  • Очень дорого
  • Не требуется на близком расстоянии
  • Сгорают стволы

6 .8 Remington SPC

Этот патрон был разработан для M4 для стрельбы по дальним целям. Военные отказались использовать его, потому что большинство боев происходит на близких дистанциях.

Плюсы
  • Идет дальше и поражает сильнее, чем 5.56
  • Больше пробивной способности, чем у патронов 5.56
  • На 40% больше энергии, чем у патронов 5.56
Минусы
  • Недостаток магазинов
  • Не работает со стандартными патронами spec mags
  • Дорогой
Установите реалистичный бюджет для своего AR-15, не экономьте

Одним из больших преимуществ создания собственного AR-15 является то, что вы можете сделать это дешевле, чем заводская модель.При этом вам следует выделить достаточно денег, чтобы построить лучшую AR-15, которую вы можете, иначе какой смысл?

Список запчастей AR-15

Выбор лучших запчастей для AR-15 не будет быстрым процессом. Вам нужно будет тщательно изучить каждый компонент винтовки и поговорить с другими стрелками, которые построили свои собственные винтовки. Форумы отлично подходят для этого, и есть множество онлайн-ресурсов для сравнения частей.

Гай Дж. Саги

AR-15 состоит из двух основных частей: верхней и нижней.Вы можете купить и то, и другое на разных стадиях строительства, от завершенного до готового на 80%, что означает, что вам нужно будет сделать часть фрезерования и сверления самостоятельно. Зачищенные верхняя и нижняя части позволяют вам выбирать все компоненты самостоятельно.

Вот полный список верхних и нижних частей ствольной коробки AR-15:

Детали верхней ствольной коробки:

  • Верхняя ствольная коробка со снятой изоляцией
  • Ствол
  • Цевье
  • Зарядная рукоятка
  • Группа держателей болтов
  • Газовая трубка
  • Газовый блок

Детали нижней части ресивера:

  • Нижняя часть ресивера с зачищенными краями / ниже на 80%
  • Группа управления огнем (спусковой крючок)
  • Безопасность
  • Выпуск магнита
  • Буфер
  • Буферная трубка
  • Буферная пружина
  • Приклад
  • Комплект нижних частей

Стволы AR-15

Ствол — самая важная часть вашего AR-15.Он определяет, в каком калибре вы стреляете, а также насколько далеко вы можете стрелять и насколько точными будут ваши выстрелы. При выборе ствола следует учитывать несколько моментов.

Длина ствола

Длина ствола будет определять скорость ваших патронов. Более короткие стволы лучше по маневренности и большим дульным устройствам, в то время как более длинные стволы обеспечивают большую скорость и, следовательно, большую точность при стрельбе на больших дальностях. В общем, длина Златовласки — 16 дюймов.

Материалы ствола

Когда дело доходит до выбора ствола винтовки, лучше всего выбрать более доступный 4140 Chromoly, более точный 416R из нержавеющей стали или наиболее популярный выбор 4150 Chromoly Vanadium (CMV). Эти материалы максимально соответствуют требованиям mil-spec или даже превосходят их.

Методы изготовления и нарезки

Нарезка — это скрученные выступы, врезанные в канал ствола, которые заставляют пулю вращаться во время выстрела, стабилизируя ее полет для точности.Есть несколько методов добавления нарезов к стволу, которые следует учитывать при создании AR-15.

  • Нарезка нарезов: Это самый старый метод. Он предоставляет множество возможностей настройки и снижает нагрузку на ствол. Это медленный процесс, но он дает надежный результат.
  • Нарезка пуговичных нарезов: Это процесс, который дает более точные и стабильные результаты. «Пуговица» протягивается через канал ствола при его повороте, запечатлевая нарезы в стали.
  • Нарезка протяжкой: Это еще один современный метод, который отлично подходит для получения однородности, но не подходит для стволов матчевого качества.

Хромированная накладка

Хромированная ствол может немного снизить точность, но значительно увеличивает срок службы ствола и производительность при быстрой стрельбе. Вы также можете выбрать мелонит для большей точности.

Степень крутки

Скорость крутки AR-15 составляет от 1: 7 до 1:12. Это относится к тому, сколько раз нарезы совершают полный оборот на один дюйм. Для стандартных патронов 5.56 или .223 Remington вы хотите придерживаться 1: 7 или 1: 8, возможно, последнее для практических гражданских патронов.

AR-15 Верхние ресиверы и комплекты деталей

Различные верхние части придают вашему AR-15 уникальный внешний вид, хотя обычно все они подходят для любого ствола, газовой системы и BCG, если вы не размещаете AR-15 в специальный калибр, например, 9 мм или .300 BLK. Следует рассмотреть несколько стилей, каждый из которых имеет свои практические преимущества.

Верхняя часть A1 / A2 / A3 / A4

Верхняя часть корпуса от A1 до A4 относится к дизайну верхней части ствольной коробки от оригинального верха A1 от AR-15 1950-х годов до современного верха A4, который сейчас можно найти на большинстве AR-15. продан с завода.

Главное, что нужно знать, это то, что верхняя часть A2 имеет ручку для переноски, которая ограничивает типы прицелов и оптики, которые вы можете установить, в то время как верх A4 поставляется с плоской верхней направляющей, которая поддерживает различные крепления.

Вот некоторые из лучших быстросъемных креплений для прицелов AR-15 и прицелов 1-4x, которые отлично подходят для платформы AR-15.

Верх M4

Плоский верх M4 практически такой же, как верх A4. У него есть планка Пикатинни, которая поддерживает практически любую оптику и аксессуары, представленные на рынке.Это делает его наиболее популярным выбором для большинства заводских и нестандартных AR-15.

Комплектные и раздетые верхние ресиверы

Полные верхние узлы предварительно собраны и включают ствол, газовую систему, цевье и т. Д. Это системы прямого подключения, которые намного проще установить, что делает их идеальными для новичков, которые просто хотят продолжить съемку.

Верхняя часть с зачищенным верхом поставляется только с самим верхним ресивером, поэтому вы можете настроить верхнюю сборку любым удобным для вас способом, используя отдельные детали по вашему выбору.

Полное руководство по лучшим стволовым коробкам для AR-15

AR-15 Болтовые несущие группы (BCG)

Затворная группа отвечает за стрельбу, выброс и заряжание патронов. BCG делятся на полуавтоматические и полностью автоматические. Полностью автоматические болтодержатели не делают ваш AR-15 полностью автоматическим. Однако полностью автоматические BCG обычно более надежны, чем полуавтоматические BCG. У вас есть выбор из различных материалов и отделки, хороший выбор — хромированная сталь Carpenter.

Зарядная ручка

Большинство зарядных ручек выполняют свою работу одинаково. Максимум, на что вы действительно можете рассчитывать, — это то, что у одного будет больший захват, чем у другого, или что он будет лучше подходить для левшей.

Лучшие рукоятки для зарядки AR-15

Пылезащитный чехол

Пылезащитные крышки для порта выброса также в значительной степени стандартны, хотя вы можете захотеть напечатать что-нибудь на себе, чтобы придать вашему AR-15 дополнительный оттенок изюминки. При желании можно полностью отказаться от пылезащитного чехла.

Цевье AR-15

Автор фото: Брайан Беннетт

Существуют различные стили цевья, которые меняют внешний вид вашего AR-15 и позволяют использовать различные системы крепления. Самое главное, чтобы длина не была слишком короткой для вашей газовой системы.

Перед покупкой проверьте, на какую длину ствола и газовой системы рассчитано цевье. Боевые рукоятки могут быть длиннее, чем газовый блок, в то время как вставные рукоятки должны быть точно такой же длины, чтобы их можно было прикрепить к вашему газоблоку. Цевье со свободным поплавком является более точным, более дорогим, более сложным в установке и имеет лучшие варианты крепления аксессуаров, чем цевье со свободным поплавком .

Лучшие рукоятки AR-15

Детали газовой системы AR-15

Газовая система вашего AR-15 использует горячий газ от каждого выстрела, чтобы оттолкнуть BCG назад, выбросить использованный патрон и доставить новый снаряд. Это то, что делает AR-15 полуавтоматическим оружием. На выбор предлагаются две основные газовые системы.

Прямое столкновение с поршневыми газовыми системами

Обе эти системы делают одно и то же, но метод прямого столкновения выталкивает грязный газ обратно в ресивер, в то время как поршневая газовая система выбрасывает газ наружу, чтобы он в конечном итоге не засорялся вверх ударно-спусковой механизм.

Система прямого столкновения является военным стандартом, но требует дополнительной очистки.

Опции газового блока

Газовый блок — это клапан, который регулирует подачу газа по трубе. Что касается газоблоков, у вас есть два варианта: регулируемый и нерегулируемый. Регулируемые газовые блоки позволяют регулировать количество газа, которое попадает по газовой трубке и возвращается в ресивер.

Нерегулируемый газовый блок не может быть настроен и обычно считается более безопасным для новичков, поскольку вам не нужно беспокоиться о неправильной настройке винтовки.Настройки по умолчанию обычно пропускают больше газа, чем необходимо, и со временем это может привести к износу.

Другой выбор — между низкопрофильными газоблоками или мушками. Последний — классический вариант с А-образной рамой с мушкой сверху. Лучше всего они работают со съемными цевьями.

Длина газовой системы

Вообще говоря, газовая система средней длины или карабин подойдет для большинства AR-15. Пистолетные и винтовочные газовые системы разработаны для индивидуальных сборок с использованием специальных боеприпасов, например.300 Blackout. Если сомневаетесь, выбирайте среднюю длину.

Газовая система Длина ствола Длина газовой системы
Пистолет Менее 10 ″ 4 ″
Карабин от 714 965 до 1814 914 ″ до 1814 914 ″

средней длины от 14 дюймов до 20 дюймов 9 дюймов
Винтовка Более 20 дюймов 12 дюймов

Нижняя ствольная коробка AR-15 и комплект деталей

Thewellman, CC Commons

Нижний приемник — одна из самых важных частей вашего AR-15, и вам понадобятся следующие компоненты, которые часто доступны как часть комплекта.Лучшие комплекты нижних частей AR-15 поставляются с высококачественными компонентами, и вам не нужно беспокоиться о неподходящих штифтах или проблемах контроля качества, которые появятся позже. Покупка комплекта у известного производителя гарантирует получение качественного и надежного продукта.

Справочники покупателя:

Что такое 80% нижние части и как ее выполнить

80% ниже — это нижний ресивер, который не был полностью обработан. Нижняя часть — единственная часть AR-15, которая может быть зарегистрирована как огнестрельное оружие.Поскольку он незавершенный, 80% еще не подлежат юридической регистрации. Это позволяет покупателю избежать дополнительных налогов, сборов и периодов ожидания при покупке. Чтобы выполнить снижение на 80%, вам необходимо измельчить группу управления огнем. Вы можете сделать это сами или отдать оружейнику.

Полные нижние блоки против снятых нижних клапанов против 80% -ных понижений

Полные нижние блоки предварительно собраны с установленными спусковым механизмом, предохранителем и держателем магазина. Полный нижний может также иметь приклад и буферную трубку.Срезанная нижняя часть — это просто полностью обработанная нижняя часть ствольной коробки без дополнительных деталей. И цельные, и разобранные нижние части имеют сериализацию и, таким образом, считаются огнестрельным оружием.

Оружие со скидкой на 80% не считается огнестрельным, и вы можете купить его сейчас и доставить завтра без каких-либо проблем. Очевидно, что полное снижение более удобно для новичков, хотя снижение на 80% будет лучше для тех, кто хочет избежать налогов или бумажной волокиты.

Принадлежности для AR-15

Ложи и рукоятки для пистолета

Эти аксессуары могут придать вашей винтовке стильный вид и сделать ее удобной для стрельбы.Качественная ложа AR-15 необходима для комфорта и стабильности при стрельбе. Мебель включает в себя детали, которые больше всего контактируют с вами и передают любую отдачу вашему плечу, особенно при использовании альтернативного калибра, поэтому убедитесь, что ваша мебель идеально вам подходит.

Вы также можете добавить к AR-15 скобу, которая крепится к руке и повышает устойчивость. Когда дело доходит до наряда AR-15, существует множество вариантов, мы рекомендуем вам физически опробовать некоторые из них в магазине или на полигоне, чтобы вы могли определить, какой из них наиболее удобен для вас.К счастью, стандартные ложи регулируются.

Пистолетные рукоятки могут быть настроены по-разному, например, с опусканием пальцев или плоскими, в зависимости от ваших предпочтений.

Вот наш список лучших пистолетных рукояток AR-15. Вы также можете подумать о приобретении фиксатора для пистолета AR-15.

Детали буферной трубки

Буфер, буферная трубка и пружина должны быть сбалансированы с учетом силы, передаваемой от газовой системы. Для ствола диаметром 16 дюймов под патрон 5.56 / .223 обычно требуется стандартная (или карабинная) буферная трубка.Его длина составляет 7 дюймов, а вес — ровно 3 фунта. Возможно, вам понадобится стандартная буферная пружина.

AR-15 Группы управления огнем (триггеры)

Правильный триггер повысит вашу точность и управляемость. Многие стрелки говорят, что спусковой крючок — это самая важная вещь, которую вы можете улучшить на своем оружии.

Одноступенчатые и двухступенчатые

Одноступенчатые триггеры просты: вы оттягиваете назад, и пистолет стреляет. Это делает их идеальными для быстрых повторяющихся снимков.

Двухступенчатые спусковые крючки имеют начальную стадию, на которой вы уменьшаете слабину, а затем второе, обычно гораздо более легкое нажатие на спусковой крючок, запускает выстрел.Это означает, что вы можете стрелять, не отвлекая прицела от веса спускового крючка.

Вот наш список лучших двухступенчатых триггеров AR-15.

Триггеры со вставкой

Это предварительно собранные триггеры, которые вы можете быстро установить в свой AR-15 без особых хлопот. Они собраны по высочайшим стандартам и не имеют никаких недостатков.

AdjustableTriggers

Эти триггеры позволяют изменять усилие нажатия на спусковой крючок. Это означает, что у вас может быть меньший вес для стрельбы по мишеням на дальние дистанции и больший вес, скажем, для защиты дома, когда ускользание пальца может быть фатальным.

Оптика и прицелы AR-15

Фото: Тони Файола

Прицелы AR-15 будут играть огромную роль в том, насколько точными вы сможете стрелять на большие расстояния. На рынке представлено множество типов прицелов и оптики, у каждого из которых есть свои преимущества и недостатки. От того, для чего вы будете использовать винтовку, будет зависеть, какая прицельная система вам понадобится.

Iron Sights

Best AR-15 Iron Sights

Они могут показаться немного непривлекательными, но многие люди по-прежнему ценят классические железные прицелы.Нет ничего надежнее металлических прицелов. Если вы хотите, чтобы ваш AR-15 выглядел как классическая версия или винтовка M16, использовавшаяся во Вьетнамской войне, то верхняя часть A2 с ручкой для переноски даст вам лучший результат.

  • Стальные прицелы никогда не ломаются и не разряжаются батарейки
  • Они могут быть очень точными по ближним целям
  • Они выглядят классически
  • Они дешевые

Прицелы

Лучшие прицелы ночного видения для AR-15
Лучшие прицелы дальнего действия для AR-15
Лучшие прицелы Leupold для AR-15

Когда вы стреляете по дальним целям и охотитесь, прицел будет тем, что прописал врач.Прицелы для винтовок AR-15 бывают разных уровней увеличения, от 4х до 20х и всего, что между ними. Прицелы имеют разные сетки, некоторые из которых помогут вам оценить ветер и падение пули на разных дистанциях.

  • Незаменим для дальних дистанций
  • Разные уровни увеличения
  • Будьте осторожны с весом прицела
  • Они могут получить очень дорого

Прицел с красной точкой

Классический прицел с красной точкой отражает свет светодиода света на переднее стекло оптики и обратно в глаз.Отлично подходит для стрельбы на средних дистанциях. Хотя увеличение — это вариант, точка может занять слишком много места на вашей цели.

  • Идеально подходит для стрельбы с близкого расстояния
  • Быстрое обнаружение цели
  • Дешевые

Голографические прицелы

Голографические прицелы похожи на прицелы с красной точкой, но они используют другую технологию и, как правило, имеют кружок вокруг точки в сетке . Технология лазерной голограммы позади голографических прицелов означает, что сетка, по-видимому, помещается перед прицелом и накладывается на цель.

Это позволяет быстро и легко обнаруживать цели. Прицельная сетка также остается того же размера при увеличении, что означает, что эти прицелы лучше подходят для охоты и стрельбы на расстоянии. Вы можете разбить переднее стекло об оптике, и голографический прицел по-прежнему будет работать.

  • Отлично подходит для стрельбы на средние дистанции и охоты
  • Все еще очень эффективен на близком расстоянии
  • Работает даже при разбитом стекле
  • Дорогой

Мы рассмотрели лучшие голографические прицелы для вашего AR-15

Дульная часть Устройства: дульные отбойники, пламегасители или компенсаторы

Есть несколько инструментов, которые вы можете прикрепить к своей морде, вот основные из них, которые следует учитывать.

  • Дульные отрывы: Они заставляют газ выходить через боковые и заднюю части дульного среза и ломаться, а не только спереди, что снижает отдачу. Вот наша подборка лучших накладок для морды.
  • Компенсаторы: Эти умные мелочи работают аналогично дульному тормозу, только вентиляционные отверстия для выхода газа наиболее заметно расположены в верхней части компенсатора. Это предотвращает подъем дула при стрельбе, тем самым повышая точность последующих выстрелов.
  • Пламегаситель: Есть какие-нибудь догадки на этот счет? Правильно, маскировщики вспышки значительно уменьшают вспышку, исходящую от дула, а это значит, что вы можете скрыть свое положение при съемке.

Learning AR-15 Lingo

Если вы новичок в этой игре, то вы, несомненно, будете ошеломлены некоторыми словами, которые там бросают стрелки. Вот ваш путеводитель по жаргону AR-15.

Рампы подачи M4

Рампы подачи M4 — это прорези в удлинении ствола и верхней части ствольной коробки, которые упрощают подачу патронов из магазина.Они бывают двух основных типов, «винтовочные» и «M4». Просто убедитесь, что вы никогда не используете удлинитель ствола с наклонными планками подачи винтовки со ствольной коробкой с наклонными планками подачи M4.

Низкопрофильные газовые блоки против оснований мушки

Выбор низкопрофильного газового блока или основания мушки будет зависеть от того, какое цевье вы хотите использовать. У AR-15 классического стиля основания мушки крепятся к стволу, в то время как стрелки, устанавливающие цевье со свободным поплавком, предпочтут низкопрофильный газовый блок.

Т-образные метки верхней направляющей

Т-образные метки верхней направляющей — это маркировка на верхней части направляющей Пикатинни. Эти отметки позволяют легко запомнить, где именно повторно прикрепить оптику или другой аксессуар, если вы их удалите. Хочешь ли ты этого или нет, зависит от личных предпочтений.

M-LOK

M-LOK (Modular Lock) — это модульный замок. Это альтернативная система направляющих, популярная благодаря более низкой стоимости и совместимости с пластиковыми рукоятками. Он легче классической системы планок Пикатинни и более распространен, чем система KeyMod.

Если вам интересно, что установить на рейку, ознакомьтесь с нашим списком лучших фонарей AR-15

Существует целый мир компонентов AR-15. После того, как вы построите свою винтовку, выберите лучшие аксессуары для AR-15, которые можно добавить к ней.

Длина винтовки, средняя длина и длина карабина Газовые системы и стволы

Вы заметите, что люди говорят о том, что лучше иметь ствол и газовую систему средней длины, карабин или винтовку. Большинство людей выбирают среднюю длину или карабин.Вы должны придерживаться соответствия длины газовой системы вашему стволу, чтобы обеспечить наилучшую производительность.

Средняя длина

914 ″ 14 ″ от 914 до 914 ″ 14 ″

Газовая система Длина ствола Длина газовой системы
Карабин от 10 ″ до 18 ″ 7 ″
Винтовка Более 20 ″ 12 ″
Ваше рабочее пространство

Когда вы соберете все детали вместе, вам понадобится где-нибудь их собрать.Кухонный стол не будет идеальным, давайте посмотрим правде в глаза. Вам понадобится место, где вы сможете разложить все части и не тратить время на их упаковку в конце дня. Рабочее место без отвлекающих факторов с верстаком имеет важное значение.

Инструменты, необходимые для сборки AR-15

Вы можете легко построить AR-15 без какой-либо помощи оружейника, но вам понадобятся подходящие инструменты под рукой.

Гаечный ключ оружейника понадобится, если вы устанавливаете собственный ствол и цевье, узел амортизатора и многое другое.Он получил свое название не зря, поэтому убедитесь, что он у вас есть.

Блок затвора зажимает нижнюю ствольную коробку в тисках. Вы просто вставляете боевой блок в нижнюю часть ствольной коробки и затем зажимаете его.

Вам понадобятся подходящие тиски и зажимы для фиксации различных частей AR-15 при работе с ними. Пытаться собрать свои приемники без тисков и зажимов — просто дурацкая задача.

Они понадобятся вам для установки различных компонентов во время сборки AR-15.

Коврики для чистки и обслуживания пистолета

Сборка AR-15 может быть непростым процессом, и наличие коврика для очистки пистолета под рукой гарантирует, что вы не испортите рабочую поверхность жиром и маслом, и это предотвратит вас. от царапин о твёрдые поверхности.

  • Универсальные щетки для очистки пистолета

Вам понадобится подходящая универсальная щетка для очистки пистолета, чтобы очистить AR-15, не поцарапав его. Вам также понадобится один из них, чтобы можно было добраться до смазки во всех укромных уголках и трещинах.

Чтобы все детали оставались на месте, когда вы работаете с ними, вы можете приобрести приспособление для оружейного дела. Это помогает удерживать все на месте.

Разное

Ни один инструментальный стол не обходится без надежного молотка.

При таком большом количестве компонентов потребуется надежный набор отверток.

Важно носить очки для стрельбы даже при создании AR-15 для защиты от растворителей, мусора и летающих пружин.

Наконец, вам понадобится набор шестигранных ключей для затяжки всех гаек и болтов.

Шаги для начала сборки AR-15

Теперь, когда вы собрали все части вместе и создали рабочее пространство, пора приступить к созданию AR-15.

Имейте под рукой схему AR-15

Это поможет вам идентифицировать все части и названия. Многие коврики для чистки оружия поставляются со схемой AR-15.

The Prep
  • Разложите коврик для чистки и обслуживания пистолета на рабочем столе
  • Разложите все детали в их соответствующих узлах
  • Имейте все инструменты под рукой
  • Наденьте стрелковые или защитные очки (есть риск того, что детали будут звенеть по комнате)

Шаг 1.Установите передний узел на верхний приемник

Вам понадобятся:
  • Передний вспомогательный элемент
  • Пружина заднего усилителя
  • Штифт переднего усилителя (крена)
  1. Переверните верхний приемник так, чтобы планка Пикатинни находилась на коврике .
  2. Наденьте вспомогательную пружину вперед на вспомогательную.
  3. Используйте свой стартовый пуансон с роликовым штифтом, чтобы ввести вспомогательный штифт вперед в нижнюю часть верхнего ресивера.
  4. Вставьте передний ассистент в верхнюю часть ствольной коробки, убедившись, что защелка обращена к середине ствольной коробки.
  5. Вдвиньте его внутрь.
  6. Теперь, сжимая узел вспомогательного механизма движения вперед, вдавите штифт, пока он не войдет заподлицо с верхним приемником. Как только это будет сделано, вам больше не придется удерживать ассистент движения вперед.
  7. Теперь используйте большой латунный пуансон, чтобы забить штифт, чтобы убедиться, что он полностью закреплен. На этом этапе он должен едва торчать.
  8. Наконец, проверьте свой передний вспомогательный узел, чтобы убедиться, что он может свободно входить и выходить из ствольной коробки в сжатом состоянии.

Шаг 2: Установите узел крышки порта выброса на верхний приемник

Вам понадобятся:
  • Крышка порта выброса
  • Штифт крышки порта выброса
  • Стопорное кольцо крышки порта выброса
  • Пружина крышки порта выброса
  1. Поместите стопорное кольцо штифта крышки порта выброса в паз на конце штифта крышки порта выброса.
  2. Осторожно забейте стопорное кольцо штифта крышки выброса до конца по штифту крышки отверстия выброса.Используйте удары вниз, иначе он полетит…
  3. Положите верхнюю ствольную коробку на бок так, чтобы отверстие для выброса было обращено к вам, а угрозы ствола были справа. Вставьте штифт в верхнюю часть ствольной коробки так, чтобы стопорное кольцо находилось на конце подальше от ствольной коробки — ровно настолько, чтобы она могла оставаться на месте, даже если вы ее не держите.
  4. Теперь поместите крышку отверстия для выброса на верхнем приемнике в открытое положение, совместив отверстия с отверстиями на верхнем приемнике.
  5. Ввинтите штифт крышки порта выброса в первый туннель в крышке порта выброса, остановившись как раз перед тем, как штифт достигнет середины крышки (вам нужно будет вставить сюда пружину, прежде чем продолжить).
  6. Возьмите пружину и удерживайте ее так, чтобы короткая часть выступала в левой руке, а длинная выступающая часть в правой руке была обращена к вам. Теперь приложите усилие к длинной торчащей части, чтобы заставить ее повернуться на половину оборота. Удерживайте это напряжение.
  7. Теперь поместите пружину на открытую крышку отверстия для выброса так, чтобы длинная часть находилась справа и все еще находилась в напряжении. Длинная часть пружины будет рядом с наполовину продвинутым штифтом.
  8. Удерживая пружину левой рукой, правой рукой протолкните штифт до упора, пока стопорное кольцо не остановит вас.
  9. Когда вы убираете руки, крышка порта выброса должна захлопнуться.
  10. Для заключительного теста поместите палец в верхний приемник и нажмите на крышку порта выброса, убедившись, что она открывается.

Шаг 3. Соберите узел затвора

Вам понадобятся:
  • Болт
  • Держатель болта
  • Штифт кулачка болта
  • Ударник
  • Стопорный палец ударника
  1. Надавите на болт до упора. внутрь затворной рамы, убедившись, что отверстие в центре затвора совмещено с отверстиями под ключом затворной рамы (трубы, в которых винты крепятся к затворной раме).Убедитесь, что съемник на болте находится с левой стороны, если смотреть на поверхность болта.
  2. Вставьте кулачковый штифт болта в большое отверстие в держателе затвора под ключом держателя затвора.
  3. Вставьте боек в затворную раму по направлению к затвору.
  4. Вставьте стопорный штифт бойка в затворную раму так, чтобы круглый конец штифта был полностью опущен в большую углубленную сторону затворной рамы. Вам нужно будет продеть штифт через полый держатель болта в отверстие на конце, а затем вывести его с другой стороны.Скорее всего, потребуется время, чтобы все сделать правильно.
  5. Проверьте болт, чтобы убедиться, что он свободно входит и выходит из держателя затвора.

Шаг 4. Соберите узел рукоятки зарядки

Вам понадобятся:
  • Рукоятка зарядки
  • Пружина защелки рукоятки зарядки
  • Штифт ролика фиксатора рукоятки натяжения
  • Защелка рукоятки зарядки
  1. Вставьте пружину в рукоятка зарядки.
  2. Используйте пробойник для пускового штифта, чтобы ввести фиксирующий роликовый штифт в верхнюю часть рукоятки зарядки, ровно настолько, чтобы он встал сам по себе.
  3. Вдавите защелку в рукоятку зарядки, чтобы совместить отверстия, затем вставьте штифт защелки, пока он не встанет заподлицо.

Шаг 5. Установка ствола

Вам понадобятся:
  1. Убедитесь, что затворная рама в сборе и рукоятка заряжания еще не прикреплены к верхней ствольной коробке.
  2. Вставьте вставку блока управления в заднюю часть верхнего ресивера, чтобы тиски не раздавили ее. Это должно привести к открытию крышки порта выброса, после чего закройте ее.
  3. Поместите ствольную коробку в блок управления и закройте его.
  4. Поместите рабочий блок в тиски и затяните (не слишком сильно).
  5. Вставьте ствол в резьбовой конец верхней ствольной коробки, совместив штифт ствола с прорезью ствольной коробки. Вставьте его, пока штифт не попадет в паз.
  6. Сохраните настройку в тисках для следующих шагов.

Шаг 6. Установите внешнюю гайку ствольной коробки и внутренний фиксатор ствола, но на резьбу ствола

Вам понадобится:
  • Наружная гайка ствольной коробки
  • Стопорная гайка внутреннего ствола
  • Цевье свободной поплавковой трубы
  • 7 Рукоятка с плоской головкой винты
  • 7 винтов заглушки цевья
  • 2 шпильки шарнирного соединения стропа

Примечание: следующее относится к цевье со свободным смещением.Ваш может отличаться.

  1. Используйте стальную щетку для удаления покрытия на резьбе цилиндра. Нанесите немного смазки на резьбу.
  2. Снимите гайки крепления внешней ствольной коробки и внутреннего ствола с цевья и разъедините их.
  3. Накрутите внешнюю гайку ствольной коробки на резьбу ствола, пока она не коснется штифта крышки отверстия выброса, затем отвинтите ее на один полный оборот, чтобы отверстия для газа совпали на гайке и верхнем стволе.
  4. Возьмите стопорную гайку внутреннего ствола, нанесите на резьбу смазку и плотно закрутите ее под внешней гайкой ствольной коробки, удерживая ее на месте, чтобы отверстия для газа были выровнены.
  5. Используйте гаечный ключ, чтобы убедиться, что стопорная гайка внутреннего цилиндра плотно прилегает.
  6. Вставьте динамометрический ключ в место под ключ для снятия. Затяните с усилием 35 фунтов, затем ослабьте. Сделайте это дважды, затем потяните за 35 фунтов, чтобы выровнять газовые отверстия

Теперь ваша верхняя сборка завершена, и ее можно прикрепить к вашей нижней сборке.

Этапы сборки AR-15 (нижняя сборка)

Нижний ресивер не так уж сложно собрать, так что давайте приступим к некоторым из более легких частей и поработаем над ними.

1) Сборка защелки магазина

Вам понадобится:

  • Пружина магазина
  • Кнопка выпуска магазина
  • Защелка магазина
  1. Вставьте пружину выпуска магазина (самую длинную пружину в вашем комплекте) в отверстие рядом с журналом.
  2. Поместите кнопку освобождения магазина на пружину зубчатой ​​стороной вверх.
  3. Теперь нажмите кнопку, переверните ствольную коробку и начните ввинчивать защелку магазина.Убедитесь, что при этом вы продолжаете нажимать кнопку разблокировки магазина.
  4. Продолжайте заправлять нить до тех пор, пока она больше не пропадет!

2) Сборка спусковой скобы

Вам понадобятся:

  • Спусковая скоба
  • Длинный роликовый штифт
  1. Нажмите на штифт спусковой скобы и вставьте его в ствольную коробку.
  2. Начните валик с помощью пластмассового молотка, чтобы не поцарапать.

Вот наш выбор для верхней спусковой скобы AR-15

3) Сборка затвора

Вы установили спусковую скобу, но готовы ли вы к следующему этапу сборки AR-15 нижний ресивер? Более подробная информация о сборке нижнего ресивера AR-15: Фиксатор болта

Вам понадобится:

  • Пружина и плунжер зажима болта
  • Фиксатор болта
  • Штифт ролика захвата болта
  1. Наденьте пружину на поршень и вставьте ее в отверстие над защелкой магазина.
  2. Поместите стопор болта на верхнюю часть плунжера, совместив отверстие с отверстиями выше, куда вы вставляете пружину.
  3. Нажмите на защелку болта и проденьте роликовый штифт в отверстия, чтобы зафиксировать его.

4) Узел спускового механизма

Вам понадобится:

  • Спусковой механизм
  • Пружина спускового крючка
  • Разъединитель
  • Пружина Discontor
  • Молоток и спусковые штифты
  • Молоток
  • Пружина молота
  1. Закрепите нижнюю часть на тисках.
  2. Вставьте большой конец пружины разъединителя в отверстие в верхней и задней части спускового крючка.
  3. Зафиксируйте разъединитель в пазах спускового механизма над пружиной разъединителя крючком вперед.
  4. Соедините детали с помощью ведомого штифта.
  5. Прикрепите пружину спускового крючка так, чтобы ножки были обращены вперед, надев петлю на шпильки сбоку.
  6. Возьмите молоток и прикрепите пружину молотка, надев петлю на штифты сбоку так, чтобы закрытый конец пружины был обращен назад.
  7. Поместите спусковой механизм в нижнюю часть так, чтобы отверстия совпали, и вставьте штифт, чтобы закрепить его с левой стороны ствольной коробки.
  8. Поместите курок в ствольную коробку так, чтобы ножки пружины опирались на штифт, удерживающий спусковой крючок.
  9. Забейте ударный штифт в верхнее отверстие на ствольной коробке, чтобы зафиксировать его, взведите курок, надавив на него вниз.

5) Установка предохранителя и рукоятки

Вам понадобится:

  • Предохранительный переключатель
  • Предохранительный фиксатор
  • Предохранительная пружина
  • Рукоятка
  • Шестигранная гайка и шайба
  1. Взводите молоток , чтобы открыть отверстие переключателя безопасности и вставить переключатель безопасности.
  2. Включите предохранитель.
  3. Вставьте фиксатор безопасности в небольшое отверстие на противоположной стороне индикатора безопасности.
  4. Вставьте пружину предохранителя в небольшое отверстие в верхней части рукоятки так, чтобы она выступала наружу.
  5. Теперь возьмитесь за рукоятку и поднесите ее к нижнему ресиверу, чтобы пружина совпала с отверстием переключателя предохранителя — убедитесь, что предохранитель все еще включен.
  6. Вкрутите ручку с шестигранной гайкой и шайбой.

6) Установка отборного штифта и буферной трубки

Вам понадобятся:

  • Задний снимающий штифт и фиксатор
  • Стопорная пружина
  • Стопор и пружина буфера
  • Буферная трубка
  • Замковая гайка
  • Концевая пластина
  1. Найдите более короткий штифт — задний откидной штифт и фиксатор.
  2. Установите задний откидной штифт слева направо в ствольную коробку прямо перед буфером.
  3. Теперь вставьте фиксатор и в небольшое отверстие в задней части ствольной коробки, затем вставьте пружину фиксатора в то же отверстие.
  4. Теперь возьмите фиксатор буфера и пружину и вставьте их в отверстие в буфере наверху приемника.
  5. Возьмите буферную трубку и навинтите на нее большую корончатую гайку так, чтобы меньшие квадратные вырезы были обращены в сторону передней части оружия.
  6. Теперь возьмите торцевую пластину и прикрепите ее к буферной трубке так, чтобы выступы были обращены к задней части ствольной коробки. Убедитесь, что выравнивание правильное.
  7. Теперь начните ввинчивать буферную трубку в приемник, стараясь не сместить стопорную пружину. Прекратите завинчивание, когда буферная трубка достигнет фиксатора буфера.
  8. Теперь вам нужно закрутить корончатую гайку до тех пор, пока концевая пластина не будет точно прилегать к ствольной коробке, удерживая пружину. Это должно выглядеть как на картинке ниже.

7) Последние штрихи: передний шарнирный палец

Вам понадобится:

  • Передний шарнирный палец
  • Винт
  • Стопорная пружина
  1. Вставьте переднюю стопорную пружину в отверстие в передней части получатель.
  2. Теперь вставьте фиксатор после пружины и удерживайте их на месте.
  3. Возьмите передний шарнирный штифт и вставьте его в два отверстия, чтобы все оставалось на месте.

8) Присоединение ложи

Вам понадобится:

  1. Просто сдвиньте буферную пружину вниз по буферной трубке так, чтобы конец буфера был обращен наружу.
  2. Затем наденьте приклад до тех пор, пока его больше не будет легко перемещать.
  3. Вытяните регулировочный язычок на ложе и выберите желаемое расстояние, затем нажмите на язычок и бац! Вы закончили свой нижний приемник.

Теперь, когда вы построили свой AR-15, выберите лучшие аксессуары для него!

Часто задаваемые вопросы по созданию AR-15

При создании AR-15 возникнет много вопросов. Вот некоторые из тех, о которых нас чаще всего спрашивают.

Q : Нужно ли мне иметь лицензию или у меня должен быть оружейник, чтобы построить AR-15?

Нет, но некоторые навыки и инструменты помогут, если вы хотите получить на 80% меньше.

Q : Законно ли строить дома AR-15?

Да, это абсолютно законно.

Q : Нужен ли мне FFL или проверка данных для создания AR-15?

Да и нет. Вы можете делать все без проверки FFL или биографических данных, за исключением покупки нижнего ресивера. Вы можете купить на 80% дешевле, чтобы обойти чеки.

Q : Нужен ли серийный номер модели AR-15, которую я собираю?

Нет, если вы не живете в Калифорнии, тогда да. Всегда проверяйте самые последние государственные постановления.

Q : Нужно ли мне регистрировать собранную мной AR-15?

Это зависит от вашего штата. В большинстве случаев вам не придется, но в Нью-Йорке вы это сделаете. Проверьте местные законы государственного реестра.

Q : Каковы наиболее распространенные ошибки при первой сборке AR-15?

Гайки и болты ослаблены или затянуты с усилием; неправильное сочетание таких деталей, как длина ствола и газовой трубки; и растерли пружины.

Q : Сколько AR-15 я могу построить?

Сколько хотите.

Q : Если я построю AR-15 для себя, могу ли я продать его позже?

Законы о частной продаже охватывают продажу самодельного огнестрельного оружия. Убедитесь, что вы проверили законы своего штата.

Q : Могу ли я купить все детали, необходимые для сборки AR-15, в Интернете?

Да.

Q : Что такое снижение на 80% и зачем оно мне?

Нижняя часть ствольной коробки — единственная деталь, которая по закону считается огнестрельным оружием.Снижение 80% является неполным, и поэтому оно не считается огнестрельным оружием, и вам не потребуется никаких проверок подлинности или анкетных данных, чтобы купить его в Интернете.

Q : В чем разница между коваными, заготовками и литыми приемниками?

Кованые приемники были выкованы в форму, раскаленные докрасна, как и литые приемники. Приемники для заготовок изготавливаются из цельного куска металла и имеют тенденцию быть прочнее, эстетичнее и стоят дороже.

Не всегда нужно идти в оружейный магазин, чтобы купить AR-15.Удивлен? Я знаю, что был, когда впервые увлекся созданием нестандартных AR-15. Некоторые из вас могут не знать, но создать собственный AR-15 на самом деле довольно просто. Однако, если вы ничего не знаете о процессе или с чего начать, вы попали в нужное место. Я собираюсь начать эту серию «Как построить AR-15» со списка часто задаваемых вопросов, которые я получаю от людей, начинающих с хобби и, возможно, желающих создать свой первый AR-15.

ВНИМАНИЕ! Создание винтовок AR вызывает сильное привыкание.Как только вы начнете этот процесс, вы найдете оправдания для создания .308 AR, пистолетов AR и дальнобойных высокоточных винтовок. Вы были предупреждены.

Создание AR-15 FAQ

Q: Существуют ли какие-либо правила или законы для создания моего собственного AR-15?
A: Только те, которые применяются при покупке AR-15 заводской сборки в вашем штате.

Q: Нужно ли мне регистрировать AR-15?
A: В настоящее время нет Федерального реестра огнестрельного оружия, но вам необходимо будет проверить законы штата (например,г. Нью-Йорк действительно требует реестра «штурмовых винтовок», включая стандартные винтовки AR-15).

Я улыбаюсь после того, как сделал несколько первых снимков из первого AR-15, который я построил для себя. Моя фотография любезно предоставлена ​​paul-vincent.com

Q: Нужно ли мне иметь лицензию или быть оружейным мастером, чтобы построить свой собственный AR-15?
A: Нет, если только вы не фрезерете нижнюю часть ствольной коробки самостоятельно.

Q: Сколько AR-15 я могу построить?
A: Сколько угодно — в зависимости от того, что наступит раньше.

Q: Если я построю AR-15 для себя, смогу ли я продать его?
A: Те же законы, касающиеся частной продажи огнестрельного оружия, применяются к продаже винтовок AR-15. Проверьте законы своего штата.

Q: Как мне купить «пустой» или «пустой» нижний ресивер AR-15?
A: Вам нужно будет найти дилера, который продает нижние приемники AR-15. Указанный дилер может находиться в вашем районе или в Интернете.

Q: Могу ли я купить все детали в Интернете и отправить их домой?
A: Это длинный, так что устраивайтесь поудобнее.Да и нет. Все компоненты для сборки AR-15 могут быть доставлены прямо к вам домой, за исключением нижнего приемника.

Нижняя ствольная коробка AR-15 — единственный компонент, который считается «пушкой». Поэтому при покупке нижнего ствола для сборки AR-15 вам придется пройти через те же каналы, что и при покупке огнестрельного оружия в вашем штате.

Например, в моем штате Миннесота, если я закажу через Интернет нижнюю ствольную коробку AR-15, мне придется предоставить продавцу копию FFL (Федеральной лицензии на огнестрельное оружие) и адрес вышеупомянутого FFL.Другими словами, мне просто нужно позвонить в местный оружейный магазин и попросить их отправить по факсу копию их FFL продавцу. Затем продавец заберет у меня деньги за приемник и отправит его в местный оружейный магазин. Когда мне позвонят из оружейного магазина, чтобы сообщить, что прибыла моя нижняя ствольная коробка, я пойду туда и заполню форму ATF, чтобы убедиться, что у меня есть законное право владения огнестрельным оружием, и внесу комиссию за передачу (обычно это менее 30 долларов). и забрать домой мою новую нижнюю ствольную коробку AR-15 (к счастью, в Миннесоте нет периода ожидания для длительных покупок оружия).

Если я решу не заказывать через Интернет и знаю о оружейном магазине, где поблизости есть нижние приемники, я могу просто купить его прямо в этом магазине, а затем заполнить необходимую форму ATF, как если бы я покупал любые другой вид огнестрельного оружия.

Q: Какие детали входят в состав AR-15, которые мне пришлось бы купить, чтобы построить его?
A: Существует множество различных типов сборок AR-15, поэтому этот список не будет работать для всех сборок. Тем не менее, я составил список компонентов для сборки типичного AR-15 типа M-4 с обнаженной нижней ствольной коробкой и обнаженной верхней ствольной коробкой:

  1. AR-15, нижняя ствольная коробка.
  2. AR-15 ресивер верхний.
  3. Комплект деталей нижнего ресивера.
  4. Комплект деталей верхней ствольной коробки.
  5. Нижний удлинитель ресивера (он же буферная трубка).
  6. Буфер.
  7. Буферная пружина.
  8. Ствол и газовый блок / газовая система (для этой сборки типична газовая система длиной карабина).
  9. Цевье (длина будет зависеть от того, какую длину газовой системы вы выбрали на своем стволе: карабин, средний или винтовочный).
  10. Затворная рама (водило, затвор, ударник, кулачок, экстрактор, выталкиватель и пружина).
  11. Приклад складной (или фиксированный, если хотите).
  12. По крайней мере, один магазин (обязательно ознакомьтесь с законами своего штата на предмет ограничений емкости магазина).

Q: В чем разница между кованым нижним приемником и нижним приемником заготовки?
A: При использовании кованой нижней ствольной коробки металл «разбивается» до желаемой формы, пока он раскален докрасна. Это сжимает металл и делает его очень прочным.

Нижние приемники заготовок изготавливаются из цельного куска металла и для некоторых имеют более индивидуальный и эстетичный вид.У него также есть встроенная спусковая скоба, то есть она несъемная. Они также имеют тенденцию стоить значительно дороже, чем кованые. Заготовки для заготовок могут не иметь такого же допуска, как кованые, но ни в коем случае не должны считаться «слабыми».

Это пример заготовки нижнего ресивера АР-15. Изображение предоставлено megaarms.com Это пример кованой нижней ствольной коробки AR-15. Изображение предоставлено megaarms.com

Q: Как мне узнать, какой нижний приемник купить? Какие «бренды» хороши?
A: На рынке представлено огромное количество различных моделей, но не все модели производятся компанией, чье имя написано на боковой стороне.Вы были бы удивлены, узнав, сколько низов от разных компаний на самом деле поступает, вероятно, менее чем из дюжины механических цехов.

В настоящее время это список производителей, производящих лоу, для каких компаний:

Lewis Machine & Tool

  • LMT
  • Lauer
  • DS Arms
  • PWA
  • Eagle
  • Armalite
  • Knights Armament
  • Barrett

Continental Machine Tool

  • Stag
  • Rock River Arms
  • High Standard
  • Noveske
  • Century (New)
  • Global Tactical
  • CLE
  • S&W
  • MGI
  • Wilson Tactical
  • Grenadier Precision
  • Colt

LAR Manufacturing

  • LAR
  • Bushmaster
  • Ameetec
  • DPMS
  • CMMG
  • Double Star
  • Fulton Armory

    05

    Spike’s Tactical

  • Двойная звезда
  • LRB 9004 6
  • Charles Daly

Mega Machine Shop

  • Mega
  • GSE
  • Dalphon
  • POF
  • Alexander Arms

Olympic

  • Olympic
  • SGW
  • Tromix
  • Palmetto Dalphon
  • Frankford
  • Century (Old)

Sun Devil

  • Кованые приемники Sun Devil

Superior

Aero Precision

Учитывая, что почти все нижние приемники AR-15 сделаны с очень конкретным допуском, основанным на военных спецификациях (mil-spec), я советую выбирать тот нижний ствол AR-15 с маркировкой (или логотипом), который, по вашему мнению, является «самым крутым» или наиболее привлекательным для вас лично.

Q: Некоторые стволы говорят, что они сделаны под патрон 5.56, а некоторые говорят, что они под патроны .223. В чем разница?
A: По сути, практическое правило таково: винтовка под патрон 5.56 может стрелять как патронами 5.56, так и .223. Винтовка под патрон .223 может стрелять только .223, а не 5.56. Полную информацию о 5.56 против .223 читайте в статье Destinee.

Q: Что означает скручивание ствола? 1: 7 и 1: 9? Соотношение? Какие?
A: Запутались? Да, это отчасти технический, но я буду проще.При выборе коэффициента поворота ствола вы захотите выбрать тот, который лучше всего соответствует типу боеприпасов, которыми вы обычно стреляете. Это соотношение означает, например, 1: 7, что когда пуля проходит по стволу, она совершает одно полное вращение (через нарезы) каждые семь дюймов.

(Рис. 1a) Это отличная информация о съемке с коэффициентом скручивания 1: 7 против 1: 9 на больших расстояниях с помощью AR-15.

Это одна из самых обсуждаемых тем о винтовках AR-15. Лично я выбрал 1: 7, потому что это дает мне возможность стрелять более тяжелыми патронами.Поскольку 55gr .223 / 5.56 — наиболее распространенный вес пули (это вес, используемый в боеприпасах XM193 5.56 × 45) и наиболее часто используемый, вам подойдет 1: 7 или 1: 9. Из авторитетных источников в правоохранительных органах мне также сообщили, что 1: 9 рекомендуется для плинкинга, а 1: 7 — для охоты и защиты дома.

В общем, 1: 7 отлично подойдет для стрельбы более легкими и тяжелыми патронами. 1: 9, с другой стороны, лучше справляется с более легкими снарядами и не так хорошо справляется с тяжелыми снарядами на больших дистанциях.(Рис. 1a)

Сравнительная фотография газовых систем, бочек и рельсов разной длины для AR-15. Изображение предоставлено laruetactical.com

Q: Что означает карабин, средняя длина и длина винтовки при выборе ствола?
A: Это просто означает, где находится газовый порт в стволе. Его также иногда называют «газовой системой». Газовые системы для карабинов и средней длины обычно устанавливаются на стволах длиной 16-18 дюймов и короче, в то время как стволы длиной 20 дюймов и более имеют газовую систему, равную длине винтовки.

Важно знать, какой длины газовая система имеет ваш ствол, потому что газовая трубка, которую вы покупаете, должна быть подходящей длины для правильной установки. Например, вы не можете установить газовую трубку длины карабина на ствол с газовой системой длины винтовки. Газовая трубка будет слишком короткой.

Q: Я готов построить нижний ресивер AR-15, но не знаю, как это сделать. Как мне это сделать?
A: Отличный вопрос. В следующих статьях серии «Как собрать AR-15» я расскажу, как построить AR-15 (начиная с сборки нижнего приемника и переходя оттуда к верхнему AR-15), какие инструменты вы понадобится, и по ходу я предложу несколько полезных советов.Будьте на связи.

Строительство дома: пошаговый процесс

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ЦЕНТРУ ПЛАНИРОВАНИЯ

(Изображение предоставлено: Future)

Центр планирования — это новый онлайн-ресурс, который поможет вам понять, как справиться со сложными правилами планирования. Присоединяйтесь сегодня, чтобы получить доступ к легким для чтения руководствам, которые предоставят вам ключевую информацию, которая поможет вам получить разрешение на планирование.

Знание того, что влечет за собой процесс строительства дома, важно для любого, кто берется за проект самостоятельной постройки, даже если вы передаете бразды правления руководителю проекта после этапов планирования.

Тем не менее, это особенно важно, когда вы действуете в качестве собственного менеджера проекта или выполняете какие-либо работы самостоятельно, чтобы вы могли понять график сборки и убедиться, что материалы поступают, а сделки заключаются в нужное время, поскольку не задерживать ваш проект.

В этом руководстве мы разбиваем процесс строительства дома, от начала строительства до окончательной подписи.

Подготовка площадки для строительства дома

После того, как все планирование и подготовительные работы выполнены, первым шагом при строительстве дома является подготовка площадки.Это не только включает в себя расчистку участка от мусора и растительности, но и обеспечение необходимых условий и услуг для ваших торговцев.

  • Земляные рабочие создают доступ к участку
  • Очистить участок и зачистить овощную почву; штабелируемый материал, который необходимо удерживать в стороне
  • Установить хижину на месте и оснастить ее чертежами и оборудованием для обеспечения безопасности
  • Установить туалет
  • Надежно закрепить запирающийся контейнер / грузовой контейнер (арендованный или приобретенный) для размещения
  • Водяной щит на подвести подачу к крану на границе
  • Водопроводчик для подключения водопровода
  • Сюрвейер разметит здание на расчищенном участке и перенесет линии на профили вдали от любых строительных работ
  • Принесите кирпичи и блоки и штабеля подальше от будущего строительства
  • Установить вверх смесительная станция рядом с цементным складом и песчаной кучей

(Изображение предоставлено Дэвидом Снеллом)

Закладка фундамента для строительства дома

Далее вам нужно начать с фундамента.Это может быть непредсказуемый этап строительства дома, поэтому убедитесь, что у вас есть резервный фонд для бесперебойной работы вашего проекта.

( БОЛЬШЕ : Системы фундаментов и типы грунтов)

(Изображение предоставлено Дэвидом Снеллом)

  • Земляные рабочие выкапывают фундамент
  • Дождитесь одобрения инспекторов по контролю за строительством и гарантийного обслуживания
  • Разместите арматурные стержни, сетки или клетки в траншеи
  • Разместите любой сжимаемый материал или скользящие мембраны, необходимые в траншеях.
  • Проложите каналы для ввода коммуникаций через фундаменты.
  • Получить разрешение инспекторов строительства / гарантийное обслуживание на продолжение работы
  • Каменщики устанавливают фундаментные блоки до гидроизоляции
  • Установить изогнутые вентиляционные отверстия
  • Установить перемычки на выходе дренажа
  • Заполнить полости бедным бетоном до уровня внешнего уровня земли
  • Кровать и лежать гидроизоляционные полотна, соединяющие с любыми радоновыми мембранами или барьерами

( БОЛЬШЕ : Сколько времени потребуется, чтобы построить свой собственный дом? Ознакомьтесь с этим типичным графиком самостоятельного строительства)

Строительство надстройки дома

Начало строительства надстройки

Начало строительства надстройки — захватывающая часть строительства дома.Убедитесь, что вы знаете, на каких этапах вам нужно будет подписать контракт со строительным инспектором.

(Изображение предоставлено Дэвидом Снеллом)

  • Земляные рабочие для рытья траншей для обслуживания и прокладки труб и воздуховодов к предлагаемым положениям запорных кранов / метров
  • Выгрузите бетонные балки перекрытия в каждый отсек и положение
  • Установите дренажные и вентиляционные трубы, гордясь площадь
  • Заполните балки перекрытия блоками
  • Уложите блоки и установите вентиляционные решетки
  • Затирка щеткой
  • Организуйте контроль здания / гарантийный осмотр
  • Начните строительную надстройку
  • Установите шаблоны для будущих окон и дверей и т. д.
  • Требуется первый подъем строительных лесов

Продолжить строительство надстройки

(Изображение предоставлено Дэвидом Снеллом)

  • Каменщики продолжают кладку надстроек кирпичной и блочной конструкции, включая работы на любых дымоходах
  • Установка перемычек и перемычек, включая перемычки камина
  • Установка футеровки дымохода в процессе работы
  • Встраивание ящиков для счетчиков газа и электроэнергии
  • Электрик для установки временного потребителя в ящике для счетчиков электроэнергии
  • Поставщики услуг для выполнения своих работ до границы
  • Сантехник для перенаправления подачи воды в положение запорного крана
  • Поставщики электроэнергии для установки счетчика и подключения
  • Требуется второй лифт для строительных лесов
  • Установите кран для подъема балок первого этажа на каждый пролет и положение (при необходимости)
  • Установите зажимы для гипсокартона
  • Положите блоки для заполнения
  • Кисть для затирки

( мес. RE : Калькулятор затрат на строительство)

Строительство до настенной плиты

  • Продолжить строительство надстройки до настенной плиты
  • Требуется третий, а затем четвертый подъем строительных лесов
  • Настенная плита должна быть скошена, закреплена и привязана фирменными ремнями для настенной панели
  • Гарантия иногда требуется осмотр
  • Плотники для изготовления концевых ферм в качестве шаблонов
  • Продолжение строительства фронтонов и дымохода
  • Требуются дополнительные подъемы строительных лесов на фронтонных концах
  • Водопроводчик для установки свинцовых обшивок, поддонов и юбок на дымоход
  • Водопроводчик для установки вентиляционные трубы и гидроизоляционные юбки, проходящие через крышу
  • Каменщики, чтобы довести до верха и установить дымоход
  • Каменщики, чтобы указать выступы дымохода

Строительство крыши дома

При строительстве дома вы увидите, что все действительно складывается вместе когда пришло время добавить крышу.

(Изображение предоставлено Дэвидом Снеллом)

  • Плотники для строповки кровельных ферм и ферм, которые должны быть прикреплены к стеновой плите
  • Все связующие и распорки должны быть закреплены в узловых точках
  • Плиты должны быть прикреплены к впадинам
  • Слуховые окна к должны быть построены на этом этапе
  • Фасция и перекрытие должны быть закреплены вместе с любыми необходимыми вентиляционными решетками или полосами
  • Иногда требуется гарантийный осмотр
  • На этом этапе должны быть установлены любые резервуары на крыше

Добавление кровельного покрытия при строительстве дома

  • Кровельщики начинают резать и укладывать подшивку до краев
  • Кровельщики укладывают войлок и обрешетки
  • Укладывают черепицу / сланец
  • Укладывают и укладывают плитку конька / бедра
  • Укладывают плитку долины, стекловолокно или свинец долины, подлежащие укладке
  • Сантехник для отделки фасадов и плинтусов
  • Декораторы для окраски фасадов, потолков и барж
  • 900 59

    Внешняя и внутренняя отделка Задачи при строительстве дома

    • Водопроводчики для ремонта водостоков
    • Поставщики окон для установки наружных столярных изделий
    • Штукатуры для выполнения любых внешних работ
    • Строительные леса для снятия
    • Сантехники для установки водосточные трубы и подсоединение к канализации
    • выступы / овраги
    • Внешняя отделка
    • Плотники должны начать ремонт с установки дверных накладок, строительства любых каркасных перегородок и крепления оконных досок
    • Плотники для фиксации гипсокартонных башмаков и коробов в вентиляционных трубах
    • Сантехник и плотник для связи со строительством любых необходимых трибун на крыше
    • плотник для ремонта сифона на чердаке

    Первый этап ремонта дома

    • Сантехники для укладки полов и изоляции, проклейки всех стыков и герметизации до гидроизоляции конечно
    • Уложить петли теплого пола (UFH) и фиксированный
    • Все первые отремонтировать водопровод для горячей и холодной воды и сточных вод в зонах пола, которые должны быть проложены
    • Установлены внутренние газовые трубопроводы
    • Трубопроводы UFH, которые должны быть подведены к коллекторам и выходным позициям
    • Компания по поставке и ремонту для закачки и укладки ровного пола стяжку и оставить на три дня
    • Защитный картон / картон для укладки на стяжку
    • Электрик для фиксации проводки каркаса для осветительных и силовых цепей вместе со всеми задними панелями
    • Потребительский блок / блоки, которые необходимо разместить
    • Проводка проведена к точкам внешнего освещения
    • Телевизионные антенные / спутниковые кабели должны быть проложены в требуемых местах
    • Внутренняя телефонная проводка должна быть проложена в требуемых местах
    • Домашние развлечения / интеллектуальные системы / сигнализация на тележке

    Дренажные и внешние работы

    • Земляные рабочие должны начать копать траншеи для дренажа
    • Траншеи засыпаны горохом до 150 мм черепица
    • Дренажи проложены до требуемых водопадов
    • Построены колодцы из кирпича / бетона или специально построенные колодцы, проушины для стержней и желоба, установленные в рядах
    • Строительный инспектор по утверждению проложенных водостоков
    • Дренажные трубы опущены гороховой галькой
    • Дренажные траншеи засыпка
    • Работы по подключению к основной канализации на дороге будут выполняться утвержденными подрядчиками.
    • Плотник завершит отделку боксов и башмаков, готовых для штукатурки
    • Строители начнут подъездные пути и дорожки
    • Каменщик построит любые камины и очаги
    • Счетчик газа должны быть установлены и подключены
    • Сантехники и электрики для связи по всем вопросам перекрестного соединения и заземления

    Подготовка потолков / сухой облицовки

    Теперь ваше внимание действительно обращается на интерьеры.

    (Изображение предоставлено Дэвидом Снеллом)

    • Главная лестница должна быть установлена ​​плотником и покрыта защитным покрытием
    • Сухие штукатурки / штукатуры прикрепляют потолки
    • Все внешние и блочные стены облицованы гипсокартоном по точкам и мазкам
    • Все стены с каркасной кладкой и боксы для труб, приклеенные гипсокартоном
    • Все стыки и углы заделаны и скреплены лентой
    • Все опоры из разностных материалов соединены сеткой
    • Все столярные изделия должны быть герметизированы изнутри и снаружи мастикой
    • Сухие штукатурки / штукатуры для поверхностного покрытия всех стен и потолков
    • Декоратор для окраски / обработки обратной стороны всех плинтусов и наличников
    • Вся кровельная изоляция должна быть установлена ​​

    Столярные изделия Second Fix

    (Изображение предоставлено Дэвидом Снеллом)

    • Плотники вешают внутренние двери
    • Плинтусы и архитрав должны быть установлены плотниками
    • Подстраиваемая ступень лестницы, балюстрада облицовка и поручни, а также стеллажи для белья
    • Установка двери чердака и лестницы
    • Деревянные полы, укладываемые плотниками или специалистами и защищенные
    • Керамическая напольная плитка, укладываемая специалистами по плитке и защищенная
    • Плотники / специализированные поставщики для установки / изготовления встроенной мебели для спален и ванных комнат
    • Кухонные блоки, подлежащие установке

    Второй этап ремонта дома

    • Вся проводка, подключенная к потребительскому блоку
    • Котел должен быть установлен, подключен к водопроводу, а затем подключено к
    • Раковины должны быть подключены, заземлены и скреплены перекрестным соединением
    • Вся сантехника должна быть установлена ​​и подключена к трубопроводу
    • Радиаторы и полотенцесушители должны быть установлены и подключены по трубопроводу
    • Контуры напольного отопления для подключения к коллекторам
    • Электрик проверить перекрестное соединение и заземление всех сантехнических изделий, раковин, радиаторов и т. д.
    • Котел, к которому подключаются провода; системы управления и комнатные термостаты должны быть подключены к
    • Сантехник и электрик для розжига и ввода котла в эксплуатацию
    • Все трубопроводы и соединения должны быть промыты и проверены под давлением
    • Центральное отопление оставить на «испытании»

    Отделка

    Те, кто использует упаковочную компанию или главного подрядчика для строительства своего дома, могут решить взять бразды правления в свои руки и взять на себя работы по отделке дома.

    Взять на себя эти более мелкие задачи в конце строительного проекта — хорошая идея, если вы превысили бюджет. (Но, как всегда, беритесь только за ту работу, которая находится в пределах ваших возможностей. В противном случае вам придется заплатить премию, чтобы попросить профессионала исправить вашу ошибку).

    ( БОЛЬШЕ : Как покрасить комнату как профессионал)

    (Изображение предоставлено Дэвидом Снеллом)

    • Столешницы, сделанные из ранее взятых шаблонов, для установки
    • Дом, который необходимо тщательно очистить от всего мусора и пыль удалена наружу
    • Декораторы, чтобы заделать любые дыры, дефекты или неровные участки на стенах, чтобы исправить
    • Внутренняя древесина, которую нужно отшлифовать до гладкости или затереть проволочной ватой
    • Декораторы для окраски всех стен и потолков, туман плюс два слоя эмульсии
    • Внутренняя древесина должна быть связана, окрашена, загрунтована, покрыта грунтовкой и покрыта глазурью, или внутренняя древесина должна быть покрыта двухслойной морилкой
    • Специалисты по укладке керамической плитки для стен на кухне и в хозяйстве
    • Ванны, подлежащие заполнению, в до того, как плиточники установят плитку на стене / фартуке
    • Счетчик воды должен быть установлен

    Ландшафтный дизайн

    (Изображение предоставлено getty images)

    Если бутон Достаточно плотно, некоторые застройщики предпочитают сделать небольшой перерыв между завершением дома и переключением внимания на ландшафтный дизайн.

    Но озеленение может иметь некоторые преимущества одновременно со строительством дома, поэтому тщательное рассмотрение того, что вы хотите, и того, кто будет выполнять эту работу, является ключевым.

    • Земляные рабочие или ландшафтные садоводы выровняют землю и подготовят
    • Верхний слой почвы из хранилища для размещения там, где это необходимо, с дополнительной доставкой, если необходимо
    • Хижина на месте, которую необходимо снять или переместить, если она предназначена для использования в качестве садового сарая
    • Надежное складское помещение для продажи или возврата нанимателям
    • Земляные рабочие для завершения поверхности проезжей части
    • Укладка плит патио
    • Каменщики для строительства любых необходимых карликовых / декоративных стен
    • Выравнивание лужаек для посева или газон
    • Утвержденные подрядчики для завершения любого примыкания и обочины к дороге

    Заключительный этап строительства дома

    • Весь дом должен быть тщательно очищен
    • Все окна отполированы, все этикетки удалены со стекла и приборов
    • Вся упаковка из полистирола должна быть удалена от кухонных плит
    • Все стабилизирующие болты должны быть сняты со стиральных машин / сушильных машин
    • 90 043 Туалет на объекте и любое остающееся оборудование, которое будет сдано в аренду, будут сняты с найма

    • Снимать показания со всех счетчиков
    • Центральное отопление переключено на «работу»
    • Телефонная компания для подключения
    • Подрядчики для установки телевизионных антенн и / или спутниковых антенн
    • Все профессии возвращаются к работе через пункты в списке проблем
    • Ковры, которые нужно положить
    • Местные власти должны быть проинформированы о завершении для организации оценки муниципального налога
    • Сертификат энергоэффективности должен быть подготовлен и отправлен в строительный контроль
    • Здание Контролировать окончательную проверку и выдачу Акта о завершении работ
    • Окончательная проверка инспектора по гарантии и выдача гарантии
    • Обеспечить защитное покрытие полов перед поставкой мебели
    • Переключить полис страхования на месте самостоятельной постройки на полис домовладельцев

    Проект по герметизации чердака

    | О программе ENERGY STAR

    Начните с эскиза.

    Этот эскиз будет служить ориентиром, когда вы попадете на чердак, и поможет вам определить места утечки воздуха. Обратите внимание на опущенные потолки над кухонными шкафами или умывальниками, наклонные потолки над лестницами, области, где стены (внутренние и внешние) встречаются с потолком, и любые другие области с подвесным потолком. В этих местах могут быть открытые полости для стоек, ведущие прямо на чердак, и они могут быть огромными источниками утечки воздуха.

    Найдите общие места утечек воздуха на чердаке.

    • За и под коленями
    • Люк чердак
    • Отверстия для проводов
    • Отверстия под сантехнику и трубы
    • Низкие потолки, открытые на чердак
    • Встраиваемые светильники
    • Дымоход печи или желоб для канала (полый короб или элемент стены, скрывающий каналы)

    Сначала заглушите большие отверстия.

    Не беспокойтесь о том, чтобы найти и закрыть все дырочки на чердаке; ваша самая большая экономия будет получена от подключения крупных. Оказавшись на чердаке, обратитесь к своему эскизу, чтобы определить места, где утечка, вероятно, будет наибольшей: там, где стены (внутренние и внешние) встречаются с чердачным полом, опущенными потолочными перекрытиями (областями с подвесным потолком), а также за или под коленными перегородками чердака.

    Ищите грязную изоляцию, которая свидетельствует о том, что через нее проходит воздух. Упавшие потолки могут быть заполнены или покрыты изоляцией, и их будет трудно увидеть.Отодвиньте изоляцию и извлеките ее из потолков. Вы поместите эту изоляцию обратно на перекрытие после того, как будут закрыты полости под стойки и перекрыты перекрытия

    Шаг 1. Создайте мягкие мешки. Вырежьте кусок длиной 16 дюймов из войлока без покрытия из стекловолокна и сложите его на дно пластикового мешка для мусора емкостью 13 галлонов.

    Шаг 2. Закройте открытые полости под шпильки. Сложите сумку и вставьте ее в открытую полость для шипа.Если мешок не плотно прилегает к нему, добавьте в него дополнительную изоляцию. Закройте все открытые места для стоек, а затем закройте потолок.

    Шаг 3. Крышка отпала софит. После снятия изоляции с упавшего перекрытия отрежьте кусок светоотражающей пленки или другого блокирующего материала (подойдет жесткий пенопласт) на несколько дюймов длиннее, чем закрываемое отверстие. Нанесите полоску герметика или клея вокруг отверстия. Приклейте фольгу к раме герметиком или клеем и при необходимости скрепите скобами или прибейте гвоздями.

    Если у вас есть готовый чердак, закройте под коленками.

    Готовые помещения, встроенные в чердаки, часто имеют открытые полости в обрамлении пола под боковыми стенками или перегородками. Несмотря на то, что изоляция может быть наложена на эти пространства или забита в эти пространства, они все равно могут пропускать воздух. Опять же, обратите внимание на признаки грязной изоляции, указывающие на прохождение воздуха. Эти полости нужно заглушить, чтобы воздух не проходил под полом готового помещения.

    Шаг 4.Уплотнение за коленями. Вырежьте кусок длиной 24 дюйма из войлока стекловолоконной изоляции и поместите его на дно пластикового мешка для мусора емкостью 13 галлонов. Сложите пакет и вставьте его в открытое пространство балки под стеной (кусок жесткого пенопласта, запечатанный распыляемой пеной, также хорошо подходит для закрытия открытых полостей балки). Опять же, когда закончите, накройте изоляцией.

    Уплотнение дымоходов.

    Отверстие вокруг дымохода печи или водонагревателя или дымохода может быть основным источником теплого воздуха, поступающего на чердак.Поскольку труба нагревается, строительные нормы и правила обычно требуют зазора в 1 дюйм от металлических дымоходов (2 дюйма от каменных дымоходов) до любого горючего материала, включая изоляцию.

    Эти зазоры следует заделать легким алюминиевым окладом и специальной высокотемпературной (термостойкой) герметиком. Прежде чем вставлять изоляцию обратно на место, постройте металлическую плотину, чтобы удерживать ее подальше от трубы. Используйте ту же технику для кладки дымоходов. Внимание: дымоходы (труба, по которой удаляется выхлоп из печи) могут быть очень горячими.

    Определение труб чердака

    Дымоходы / вентиляционные отверстия / трубы Сделано из Уплотнение вокруг
    Печь / водонагреватель Оцинкованный металл или ПВХ Алюминиевый оклад или листовой металл и высокотемпературный силиконовый герметик
    Дымоход Каменная кладка / металл Алюминиевый оклад и высокотемпературный силиконовый герметик
    Сантехника Чугун или ПВХ Пенопласт или герметик, в зависимости от размера щели

    Шаг 5.Вырезать алюминиевый оклад. Обрежьте алюминиевый оклад по длине дымохода. Для круглых дымоходов вырежьте полукруги из двух частей так, чтобы они перекрывали примерно 3 дюйма посередине. Вдавите мигающий металл в полоску высокотемпературного герметика и скрепите скобами или прибейте его на место. Если нет дерева, скрепите его скобами или прибейте гвоздями прямо к гипсокартону, но ни в коем случае не скрепляйте гипсокартон скобами и не гвоздями.

    Шаг 6. Закройте силиконовым герметиком . Закройте зазор между дымоходом и металлическим окладом специальным высокотемпературным герметиком.Не используйте аэрозольную пену.

    Заделайте небольшие зазоры.

    Несмотря на то, что большая часть щелей, через которые теплый воздух попадает на чердак, скрыта изоляцией, вы можете найти доказательства этого. Ищите участки, где утеплитель затемнен. Это результат фильтрации запыленного воздуха из дома. В холодную погоду вы можете увидеть промерзшие участки в изоляции из-за конденсации теплого влажного воздуха, а затем его замерзания, когда он встречается с холодным воздухом чердака. В теплую погоду на этих же участках могут появиться пятна от воды.Хотя изоляция грязная, ее можно использовать. Нет необходимости снимать и заменять его. После герметизации участков просто верните изоляцию на место. Если у вас взорванная изоляция, выровняйте ее с помощью небольших граблей.

    Используйте расширяющуюся пену или герметик, чтобы закрыть отверстия вокруг вентиляционных труб и электрических проводов. Обязательно наденьте перчатки и будьте осторожны, чтобы не допустить разбухания пены на одежде, так как пена очень липкая и ее трудно удалить, когда она застынет.Когда пена или герметик высохнут, снова накройте это место изоляцией.

    Шаг 7. Сформируйте изоляционную перегородку. Сформируйте изолирующую перегородку для предотвращения контакта изоляции с дымоходом. Отрежьте достаточно алюминия от змеевика, чтобы обернуть его вокруг дымохода плюс 6 дюймов. Вырежьте прорези на 1 дюйм глубиной и на несколько дюймов друг от друга вдоль верхней части и загните выступы внутрь. Вырежьте прорези примерно на 2 дюйма глубиной вдоль дна и отогните выступы. Оберните перегородку вокруг дымохода и закрепите дно, продев петли.Теперь снова установите изоляцию на плотину.

    Шаг 8. Найдите обходные пути чердаков. Проверьте, нет ли на чердаке зазоров, облегчающих движение воздуха, проверив грязную изоляцию. Заделайте зазоры герметиком или расширяющейся пеной. После полного высыхания вставьте изоляцию на место.

    Шаг 9. Заполните отверстия герметиком. Заполнить отверстия для проводки и сантехники расширяющейся пеной. Закупорите электрические распределительные коробки и заполните отверстия герметиком.

    Шаг 10. Зазоры заделать изоляцией. Если пространство вокруг вашей водопроводной трубы шире, чем 3 дюйма, вам может потребоваться заполнить это пространство изоляцией из стекловолокна, которая будет служить подкладкой для расширяющейся пены. Когда изоляция из стекловолокна установлена, следуйте инструкциям на банке, чтобы вспенить пространство вокруг трубы.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.