Двери своими руками из осб: Как сделать сделать дверь из ОСП своими руками (2 ВИДЕО)

Содержание

типы дверей и несколько подробных способов, как самому сделать дверь

Перегородки из OSB являются практичным решением для планировки в частном доме или любых других строениях. Данный материал отличается множеством положительных характеристик и зарекомендовал себя, как надежная строительная продукция. При этом OSB применяется не только для монтажа перегородок, но и для отделки дома снаружи, черновой обшивки потолка, стен, фасада, фронтонов, свесов на крышах и в других сферах. В данной статье мы рассмотрим качества материала и то, как сделать перегородку из OSB.

Каталог нашей продукции — мы работаем на территории Москвы и Московской области

Характеристики ОСП

Данный материал изготавливается в виде листов. Стандартный размер составляет 2500х1250 мм. При это он отличается по классам. И важно приобрести именно тот тип, который Вам нужен для определенных целей:

Класс плит

Свойства

Не имеет свойств по устойчивости к воздействию влаги, обладает небольшой прочностью и чаще всего применяется в мебельном производстве
Используется для возведения перегородок и обшивки поверхностей. Влагоустойчивость отсутствует, что ограничивает его применение на фасадах и на перегородках санузлов
Имеют повышенную влагостойкость и прочность
Отличается лучшими прочностными характеристиками и практически не подвержен негативному влиянию влаги, если соблюдены все технологии при монтаже. Стоит отметить и его цену. Практически во всех точках продаж он дороже в два раза третьего класса. При этом если последний загрунтовать и покрасить, то на практике — это два совершенно одинаковых материала

Инструмент для монтажа перегородки из OSB

  1. Ручной, гидравлический или лазерный уровень, отвес;
  2. Строительный карандаш и канцелярский нож;
  3. Отбивочный шнур;
  4. Уплотнительная лента;
  5. Шуруповерт, дрель, перфоратор;
  6. Лобзик, торцовочная, ручнаяпила;
  7. Рулетка, лазерный дальномер.

Этапы выполнения работ

Разметка

Отталкивайтесь от проекта. Для переноса размеров стен воспользуйтесь рулеткой и карандашом. Измерьте от ближайшей противоположной стены нужное расстояние. Замеры делаются в углах будущей перегородки. Далее установите по меткам лазерный уровень и проставьте отметки по всему периметру стены: на полу, потолке, стенах. Если данного инструмента у Вас нет. Выполните вертикальные линии с помощью уровня. Горизонтальные по полу и потолку соедините отбивочным шнуром.

Монтаж каркаса

Популярным вариантом является применение брусков 50х50 мм. Измерьте высоту помещения и с помощью ручной или торцовочной пилы отрежьте нужные размеры. Смонтируйте их на стены с помощью перфоратора или шуруповерта (для монтажа на деревянные стены). Рекомендуем заранее на брусках изготовить отверстия под дюбеля. Далее измерьте длину перегородки и повторите действия на полу и потолке.

Установите вертикальные направляющие. Они крепятся с шагом 40-62.5 см. Важно чтобы стыки листов ОСП попадали на центр бруса. Крепление стоек осуществляется с помощью монтажных уголков. Мы не рекомендуем вкручивать саморезы под углом 45 градусов.

Коммуникации

После завершения монтажа каркаса выполните устройство проводки. Обязательно используйте гофры, так как деревянные конструкции являются сильно горючим материалом. Не пренебрегайте своей безопасностью.

Монтаж листов OSB

Перед монтажом выполните шумоизоляцию, если она необходима. Важно устанавливать утеплитель плотно к направляющим. Далее установите листы OSB. Если высота помещения ниже, чем лист, то отрежьте нужный размер лобзиком. Важно отмерить высоту на 1 см меньше, так как это позволит исключить напитывание листа влагой в течение длительной эксплуатации. Для крепления используйте саморезы по дереву. При вкручивании соблюдайте перпендикулярность, так как важно не перекрутить саморез, а лишь немного утопить его в поверхности листа. При превышении усилия возможно отслоение щепок от листов, что создаст лишние трудозатраты по их удалению и заделке.

После монтажа обработайте стыки шпатлевкой по дереву. Далее покрасьте ОСП или оставьте в естественном виде, если это не жилое помещение. При этом существует множество других вариантов отделки OSB.

Как сделать перегородку из OSB правильно

Если у Вас возникают подобные вопросы, то лучше обратиться к профессионалам. Компания Revecon выполнит все работы на профессиональном уровне с применением специализированного инструмента по выгодной стоимости.

OSB (плита с ориентированной плоской стружкой), сейчас этот материал широко используется в строительстве. Я впервые с ним столкнулся в конце девяностых прошлого века. Фирма, торгующая парфюмерией, выбросила на помойку ящики из этого материала. И у меня, после разборки ящиков, образовалась целая куча плит 600х800х6мм. Мне так понравилась фактура материала, что я тут же решил использовать его в декоративных целях. Как отделочный материал. Ну и много чего из него понаделал. Вот акустические системы с отделкой OSB, к примеру.

Изготовил пару тумбочек, о них я здесь уже упоминал. Дверь со вставками из OSB. Вот ещё отделка прихожей и коридора.

Выпиливаем панели и три вида реек для заделки панелей. Рейки выпилил на незамысловатом станке “Умелые руки”- привет из СССР за 32 рубля.

К стенам панели крепил на клей и небольшие гвозди. Все это обрабатывается шкуркой затем морилкой и покрывается лаком. Ну вот, такой краткий обзор. Может кому – то понравится и будет полезно. Кстати, недавно кухню так же как коридор отделал, но уже не OSB, а ламинатом. И рейки не пилил, а купил готовые в стройарсенале. Образовалось две упаковки лишнего ламината, вот я и решил его использовать таким образом. Одна доска ламината имеет длину 1200мм. Делаем высоту бордюра 800мм., тоесть отпиливаем от каждой доски 400мм. Собираем стеночку, чередуя доски по 800мм и 400+400. Таким образом получаем безотходную, цельную конструкцию бордюра с незаметными швами. К стене приклеиваем на жидкие гвозди. Верх заделываем пластиковым профилем. В щель между стеной и ламинатом наливаем клей ПВА и аккуратно забиваем профиль. На фото можно посмотреть как получилось.

В моем доме два этажа, и в большинстве комнат произведен относительный или полный ремонт. А вот коридор, где размещен котел и выходы в ванную и туалет, так и стоит недоделанный. Наконец-то до него дошел ход:
1. Состояние комнаты, видно, на фото. Стену возле котла утеплил пеноблоками, но на одну полосу не хватило, так она и стоит. На второй стене раньше было окно, ведущее в летнюю кухню, его я заложил, но переход со стеной был очень большим. Заштукатурить нормально не хватало времени, поэтому бывшему окну доставались остатки бетонного раствора от других работ.

2. Стены почистил веником, и приступил к монтажу профиля на стену. Отмерил нужный кусок, отрезал его ножницами по металлу. Стена недлинная, поэтому я решил посадить профиль на 3 анкерных болта.

3. Сверлом по металлу просверлил в профиле отверстия под болты. Сверло брал немного меньшего размера, чем толщина болта.

4. Сверлом по бетону сделал отверстия в стене.

5. Установил анкерные болты на профиле так, как показано на фото.

6. Приложил профиль с болтами к дыркам и с помощью молотка вбил их в стену приблизительно на середину длины анкера.

7. Дальше с помощью шуруповерта плотно закрутил болты, немного вдавив их в профиль.

8. Вот так выглядит полностью установленный профиль.

9. Аналогичным образом установил, оставшиеся два профиля.

10. Под котлом у меня довольно ощутимый порожек, на котором стоит кошачий туалет и трансформатор напряжения для котла. Помимо этого, возле него куча кранов как водопроводные, так и газовый, потому закрыть полочками их нельзя. Доступ всегда должен быть к ним полным, поэтому я решил сделать закрывающую стену с дверью, сразу от двери туалета, там как раз проходит брус, на котором закреплена стена. Отрезал кусок профиля, и с помощью саморезов установил его. С обоих сторон делал надрезы в профиле по боковым сторонам, отгибал их и крепил стальными саморезами с пресс-шайбой (блохой).

11. Сверху установил аналогичную перекладину тем же самым способом.

12. После нужно было установить поперечные перекладины, к которым будет закреплена дверь. Да и для укрепления конструкции она будет в самый раз. Измерил длину нужного куска профиля от пола до потолка. Для плотной установки к уже имеющемуся профилю, сделал надрезы по бокам профиля в местах его состыковки с установленным профилем.

13. Отогнул и разровнял молотком края, как на фото.

14. Закрепил из «блохами», результат на фото. Получилось прочно, нигде нет люфта. На полу также закрепил его за разрезанные бока профиля. Но для этого использовал анкерные болты.

15. Аналогичным образом установил еще один поперечный профиль.

16. После начал монтаж гипсокартона непосредственно к профилю на стене где раньше находилось окно.

17. Сначала приживил его на несколько саморезов сверху и снизу, а потом уже прошелся по всему листу. Для фиксации листа была привлечена жена.

18. Понадобилось 2 листа, но остались хорошие куски, которым найдется место в доме.

19. Снизу у меня идут трубы канализации и отопления, поэтому их нужно закрыть. Для этого я установил еще один кусок профиля. С одной стороны, от стены посадив его на анкерный болт, а с другой «блохами» к профилю.

20. Из ОСБ вырезал нужного размера кусок и приделал его саморезами по металлу к установленному профилю.

21. Вырезал боковую стенку, которая закроет трубы. К ним должен быть доступ, например, для прочистки канализации, поэтому сделал ее так, чтобы она стояла и не прикрепленная, но оставлять ее так в доме, где есть дети небезопасно, поэтому в нескольких местах наживил саморезами.

Скачать видео и вырезать мп3 — у нас это просто!

Наш сайт — это отличный инструмент для развлечений и отдыха! Вы всегда можете просмотреть и скачать онлайн-видео, видео приколы, видео скрытой камеры, художественные фильмы, документальные фильмы, любительское и домашнее видео, музыкальные клипы, видео про футбол, спорт, аварии и катастрофы, юмор, музыка, мультфильмы, аниме, сериалы и многие другие видео совершенно бесплатно и без регистрации. Конвертировать это видео в mp3 и другие форматы: mp3, aac, m4a, ogg, wma, mp4, 3gp, avi, flv, mpg и wmv. Онлайн Радио — это радиостанции на выбор по странам, стилям и качеству. Онлайн Анекдоты — это популярные анекдоты на выбор по стилям. Порезка mp3 на рингтоны онлайн. Конвертер видео в мп3 и другие форматы. Онлайн Телевидение — это популярные TV каналы на выбор. Вещание телеканалов производится абсолютно бесплатно в режиме реального времени — эфир онлайн.

Несмотря на то что сегодня двери делают из самых разных современных материалов, изделия из древесины по-прежнему остаются наиболее востребованными. Деревянные двери устанавливают между комнатами, на входе в дом или хозяйственные постройки, а также их монтируют на все функциональные помещения бани. Популярность деревянных дверей остается неизменной благодаря теплоте материала и его экологической чистоте, а также удивительной природной красоте фактурных рисунков.

Чтобы разобраться, как сделать дверь из досок своими руками, нужно определиться, где она будет установлена. Дело в том, что все деревянные двери, от самых простых до элитных экземпляров, изготавливаются из досок, но материал может иметь разное качество и обработку. Есть также существенные различия и по породам древесины.

Кроме этого, дверные полотна разделяются на типы по своей конструкции, и чтобы определиться, какой из них больше подходит для конкретного случая, нужно узнать, что они собой представляют.

Типы дверей по конструкции

Деревянные двери могут иметь несколько типов конструкций – это филенчатые и массивные, щитовые (пустотелые и сплошные) и каркасные.

Массивные двери

Изготавливаются массивные двери из толстых шпунтованных или строганых досок, соединяемых между собой в одну плоскость и образующих таким образом ровную поверхность. Получившийся щит должен иметь горизонтальные или наклонные перемычки, которые сделают конструкцию более жесткой.

Для массивных дверей используется древесина разных пород и качества, в зависимости от того, где они будут устанавливаться. Например, если изготавливается входная массивная дверь, то для нее нужно выбирать в меру просушенную, плотную древесину высокого качества дорогих пород, таких, как дуб, кедр, лиственница и других. Они имеют красивый благородный фактурный рисунок и плотную структуру. При соответствующей обработке такая дверь прослужит длительное время без деформаций и повреждения опасными для древесины насекомыми.

Массивная дверь может иметь различный дизайн – как незамысловатый, который подойдет для установки, скажем, в парилке бани, так и сложный, имеющий рельефное оформление, подходящий для входа в дом или квартиру.

Для дверей бани может использоваться менее дорогостоящая древесина, такая, как сосна, ель, липа и другие. Единственное, что нужно учесть, изготавливая дверную конструкцию для влажных помещений — это тщательная ее обработка и водоотталкивающими средствами.

Массивные двери могут иметь свои особенности конструкции, но одно остается неизменным — это полотно, которое всегда должно быть изготовлено из натурального дерева.

Филенчатая дверь

Филенчатые деревянные двери тоже делаются из досок или бруса, но чаще применяется его клееный вариант, который изготавливают из отдельных деревянных деталей – ламелей. Их склеивают между собой, создавая толстые доски или брусья.

Клееный брус служит жестким каркасом для полотна — из него делают вертикальные и поперечные элементы, а также средники. Скреплялись отдельные элементы ранее с помощью шипов, сегодня для этого чаще используются нагели. Изготавливая дверь, нужно учесть тот факт, что, чем больше поперечин будет предусмотрено в полотне, тем прочнее оно будет. Из бруса формируются своеобразные рамы, в которые устанавливаются панели-филенки, сделанные из более тонких досок, МДФ, покрытого натуральным шпоном, или пластика, имитирующего фактурный рисунок древесины. Филенка обычно имеет толщину, составляющую ⅓ от толщины клееного бруса. Панели закрепляются в рамах с помощью шпонированного или натурального штапика, который придает внешнему виду филенчатой двери эстетичность, сглаживая острые края каркаса.

Филенчатые двери могут иметь весьма разнообразный дизайн и станут украшением любой квартиры. Как видно из схемы конструкции, основная часть дверного полотна имеет небольшую толщину, поэтому их чаще всего устанавливают в проемы между комнат.

Филенчатая конструкция изготовлена из прочных материалов, не уступающих в своей долговечности деревянному массиву. Иногда этот вид дверей имеет даже более высокую стоимость, чем полотно из массива. Ценообразование основывается на том, из какой породы древесины изготовлены доски и брусья, и каким шпоном покрыт материал для филенчатой двери.

Нужно отметить, что филенчатыми часто бывают полотна и полностью из натурального дерева, только изготовленные по подобной конструктивной схеме.

Щитовые двери

Щитовые двери можно назвать бюджетным вариантом, так как их цена намного ниже двух упомянутых выше типов. Они изготавливаются из более дешевого материала — это древесина невысокого качества и ДВП, облицованный шпоном или ламинатом. Качественно сделанные щитовые конструкции имеют вполне эстетичный внешний вид, а если их поверхность еще облицована натуральным шпоном, то иногда они очень схожи с массивными дверями.

Щитовые двери бывают сплошными, пустотелыми и мелкопустотными. Отличаются они тем, что в одних внутреннее пространство полностью заполнено необрезным брусом, скрепленным между собой, вторые состоят только из обвязки и внешней обшивки, а третьи имеют частичное заполнение.

Типичная пустотелая щитовая дверь состоит из двух поперечных — верхнего и нижнего, а также боковых брусьев, которые обшиваются ДВП, вагонкой или другими материалами. Иногда внутри конструкции устанавливаются горизонтальные и вертикальные поперечины, так как они придают конструкции дополнительную жесткость. Такую дверь уже можно назвать каркасной.

Мелкопустотные конструкции дверных полотен имеют разную наполненность внутреннего пространства, причем для заполнения могут использоваться разнообразные материалы — это может быть фанера, плиты МДФ, картон, стружка или пенопласт.

Сплошными щитовыми дверями называют те, заполнение которых представляет собой своеобразный щит, изготовленный из не обрезного или обрезного бруса, плотно скрепленного между собой.

Схемы щитовых конструкций разной заполненности представлены на рисунках:

Схемы щитовых дверей — 1

А
– сплошная конструкция;

Б
– мелкопустотное заполнение;

Схемы щитовых дверей — 2

В
– заполнение пустот шпоном;

Г
и Д
– мелкопустотное заполнение кусками фанеры или МДФ;

Схемы щитовых дверей — 3

Е
– заполнение стружкой;

Ж
–заполнение бумажными или картонными сотами;

З
– щит, частично заполненный сплошными брусками с предусмотренным местом для установки стекла или фанерного листа.

Схемы щитовых дверей — 4

И
– заполнение части полотна шпоном;

К
и Л
– заполнение фанерными или древесно-волокнистыми элементами;

М
– заполнение бумажными или картонными сотами.

Каркас щитовой двери облицовывается различными материалами с двух сторон — пластиком (ламинат, меламин), древесно-волокнистыми плитами, фанерой или шпоном.

При облицовке щитов качественной фанерой с красивым фактурным рисунком, их можно дополнительно оформить профилированными накладками.

  • Чтобы получить высококачественную щитовую дверь, облицовку конструкции проводят клееной фанерой из липы или ольхи, которую монтируют в один-два слоя, каждый из которых — 2÷3 мм. Материал, изготовленный из ольхи и липы, не дает деформаций, что создает надежную основу для

Сверху подклеенного слоя закрепляется отделочная фанера из ценных пород дерева. Направление волокон декоративного слоя фанеры должно быть перпендикулярно к материалу подклеенного.

Часто на подклеенный слой, вместо фанеры, закрепляется натуральный шпон из дорогих пород древесины. Его слои, а их может быть 3 или 5, укладывают также перпендикулярно друг к другу.

  • Иногда сплошной щит из склеенного бруса сразу оформляется шпоном, его наносят в 5÷10 слоев, чтобы создать общий облицовочный слов в 2÷4 мм.

Торцевые стороны щита должны быть аккуратными и цельными, поэтому, если дверь изготавливается без каркаса, то для них используются ровные, хорошо обработанные бруски, которые по цвету и фактуре будут соответствовать отделке остальных плоскостей.

Торцевые бруски скрепляются со щитом нагелями и клеем.

Этот вид дверей, в зависимости от отделки может быть , санузел или подсобные помещения, а также в качестве . Однако, нужно отметить, что щитовые двери абсолютно не имеют защиты, поэтому для роли входных они подходят мало. Чаще всего их для этого используют только в качестве временного варианта.

Теперь, когда известны конструкции всех видов дверей, можно определиться, какая из них подойдет для конкретного случая, а затем переходить к подготовительным работам и изготовлению.

Инструменты для изготовления дверей

Для того чтобы сделать любую модель деревянной двери, обязательно потребуются качественные инструменты и устойчивый большой стол-верстак, на котором будет производиться сборка всех элементов в единое полотно.

Из инструментов нужно подготовить:

  • Ручной фрезер — этот прибор поможет сделать полотно двери гладким, вырежет любые отверстия и пазы, сравняет прямые углы конструкции, обработает штапик и многое другое. Если поставлена цель сделать дверь, выглядящую профессионально, то без этого инструмента не обойтись.
  • Рубанок для выравнивания торцевых сторон двери.
  • Струбцины для стягивания склеенного полотна.
  • Ножовка.
  • Лучковая и ручная пила.
  • Стамески разных размеров.
  • Резиновый и обычный молоток.
  • Строительный уровень.
  • Линейка, рулетка, складной метр и карандаш.
  • Наждачная бумага и шлифовальная машинка.
  • Шуруповерт.

Необходимые материалы

Для изготовления дверей потребуются следующие материалы:

  • Древесина – ее сортность, количество и размеры подбираются для каждой двери отдельно. О выбор этого материала будет сказано ниже.
  • Столярный клей.
  • Саморезы разной длины.

Кроме этого, для каждого вида двери нужно будет подготовить конкретные материалы, которые будут упомянуты в разделах об изготовлении тех или иных дверных полотен.

Выбор пиломатериалов

Нужно обязательно знать, как правильно выбрать заготовки для полотна, иначе готовая дверь может деформироваться, и исправить этот дефект уже не удастся.

Основные критерии при выборе древесины таковы:

  • Порода древесины выбирается по желанию и финансовым возможностям.
  • Для дверей приобретается, так называемая, деловая древесина, так как она имеет небольшое количество сучков, а если все же они есть, то небольшого размера и светлого цвета.
  • Чтобы дерево «вело себя» хорошо во время обработки и период эксплуатации дверей, при покупке материал должен иметь остаточную влажность 12÷15%. Рекомендовано выбирать материал, просушенный в специальной сушильной камере. Обработанная таким образом древесина не деформируется и не рассохнется, так как камера создает оптимальное температурное воздействие на ее волокна.
  • Покупая доски, их обязательно нужно проверить на ровность. Для этого их следует уложить на ровную поверхность и попытаться соединить между собой с помощью замков «паз-шип». Доски не должны быть выгнуты или поведены.
  • Толщина досок для двери может быть 25÷50 мм, в зависимости от того, куда она будет устанавливаться – на вход или между комнат.
  • Перед началом работ рекомендовано пройтись по всем поверхностям досок шлифовальной машинкой с мелкозернистой наждачной бумагой. Если этого прибора нет, то можно сделать приспособление для шлифовки самостоятельно из обычного деревянного бруска, закрепив на него наждачную бумагу.

Изготовление массивной двери

Какая бы модель двери из массивной доски ни была выбрана, основой для нее будет служить дощатый щит, который нужно правильно собрать. Иначе древесину может «повести», а такую конструкцию эксплуатировать будет невозможно.

Дверь из массивной доски изготавливают , для установки между комнат или для установки на вход в квартиру, дом и хозяйственные постройки. Естественно, внешний вид изделия в различных ситуациях будет отличаться.

  • Для бани обычно используется самая простая конструкция, в которой щит, собранный из досок, скрепляется поперечными и диагональными элементами.

На данном чертеже можно увидеть разные варианты креплений-обвязок:

Общий вид двери;

I – дверь, имеющая Z-образную обвязку;

II – X-образная обвязка;

III – сдвоенная Z-образная обвязка;

IV – сдвоенная X-образная обвязка;

V – тройная обвязка.

Для входа в дом или для установки в жилых помещениях, двери должны иметь более эстетичный вид. Поэтому собранный щит, обрабатывается особым образом, чтобы добиться его идеальной ровности и гладкости. Далее, на полотно наносится разметка выбранного рельефного рисунка, а затем по ней с помощью фрезера вырезается рельеф.

Иллюстрация
Для изготовления щита берутся шпунтованные доски, имеющие крепление «шип-паз», или нешпунтованные.
Толщина досок должна быть не менее 25 мм, ну а если же изготавливается дверь для входа в квартиру или дом, то берется доска даже толщиной в 40÷60 мм.
Двери для хозпостроек или бани чаще всего изготавливаются из нешпунтованной доски с применением одной из выше показанных обвязок.
Для дверей, устанавливаемых в жилых помещениях, берется шпунтованная качественная толстая доска.
Далее, подготовленные доски размечаются и распиливаются на нужные отрезки.
Следующим этапом из доски собираются в щит. При этом нужно укладывать их таким образом, чтобы рисунок годовых колец был направлен в одну сторону.
Если для изготовления взяты шпунтованные доски, то с крайнего элемента щита шип аккуратно срезают, а торец аккуратно обрабатывается.
При сборке щита шпунтованные доски собираются с использованием и замкового соединения «паз-шип», и столярного клея. Нешпунтованные – просто склеиваются между собой.
Работа должна проводиться на большом рабочем столе — верстаке, где имеется возможность поместить дверное полотно полностью, и уложить его идеально ровно.
Собранный и склеенный щит полотна поджимается в нескольких местах струбцинами и оставляется для просыхания.
Готовый высохший щит обрабатывается фрезером, до идеально гладкого состояния. При этом стыки между досками становятся практически незаметными.
Нужно отметить, что при необходимости массивная дверь собирается из двух или даже трех слоев досок, каждый из которых наклеивается перпендикулярно предыдущему, и вся получившаяся конструкция зажимается в струбцины.
В результате получается достаточно тяжеловесный мощный щит, имеющая толщину, подходящую для установки на вход в дом или квартиру.
Особенно часто так изготавливается дверь, на которой позже будет отфрезерован или вырезан какой-либо рельефный рисунок.
Далее, необходимо скрепить щит одним из видов обвязок. Самой простой из них являются две – три поперечины, установленные в верхней, средней и нижней части полотна.
В этом случае подготавливаются детали, длина которых будет равна ширине изготовленного щита. Их возможные форма и размеры показаны на рисунке слева. Такую конфигурацию необходимо соблюсти для легкого вхождения поперечины в паз, который будет вырезан для нее в полотне двери.
Затем на полотне двери делается разметка мест, где будут вырезаны пазы для поперечин. К ним прикладывается готовые поперечные элементы и очерчиваются простым карандашом.
Кроме этого, сразу нужно определить и отметить глубину, на которую в досках щита будет выбираться паз.
Углубление может составлять ⅓ или ½ толщины доски.
По сделанным отметкам на щите фрезером вырезаются поперечные пазы нужной формы и размера. Фреза способна сделать их поверхности идеально гладкими, поэтому поперечины войдут в свои «гнезда» достаточно легко, но очень плотно. Дополнительно паз промазывают столярным клеем.
Можно вырезать паз и вручную – вначале делаются пропилы под нужным углом, а затем древесина выбирается стамеской.
Когда пазы подготовлены, поперечины вставляют в них с одной стороны, а затем постепенно задвигают внутрь, используя резиновый молоток или киянку.
В собранном виде полотно, укрепленное поперечинами, будет выглядеть примерно таким образом.
Если же планируется украсить готовый щит каким-либо рельефным рисунком, то его контур сначала следует нанести на поверхность карандашом с помощью шаблона.
После этого на ручной фрезер попеременно устанавливаются фрезы нужной конфигурации, и без спешки вырезается выбранный рисунок.
Готовое полотно следует обработать антисептическими средствами.
Если дверь планируется к установке на вход дома и, стало быть, будет подвергаться влиянию внешних факторов, то кроме антисептика нужно использовать и водоотталкивающие составы.
При изготовлении двери для входа в квартиру, древесину рекомендовано покрыть антипиренами.
Если есть желание изменить цвет полотна, сделать дверь более «благородной» или же искусственно «состарить» ее, то для этого можно использовать технологию морения.
Морилкой покрывают древесину в один или несколько слоев, добиваясь нужного потемнения фактуры. После просыхания состава двери можно пркрыть в несколько слоев лаком.
На готовом полотне и дверной коробке делается разметка для установки выбранной модели навесных петель.
Затем петли монтируются на отмеченных местах.
Следующим этапом на полотне и на дверной коробке размечается место установки замка, после чего его врезают в конструкцию и устанавливают ручку.
Последним шагом дверь навешивают в дверной проем и проводят точную финишную подгонку, если это потребуется.

Изготовление щитовой двери

Изготовить щитовую дверь самостоятельно не составит труда. Главное – иметь под рукой все материалы, добротный инструмент, выдержать все размеры, соблюдать ровность краев и прямизну углов. Объем работы будет зависеть от конструкции выбранного варианта двери. Например, для сплошной щитовой двери, так же, как и для той, что сделана из массивной доски, необходимо изготовить щит, только он может состоять из древесины низкого качества и обработки. Если же планируется изготовить мелкозаполненное полотно, то используются те же бруски, но они скрепляются не в сплошную поверхность, а с зазорами.

Исходя из описания конструкции, ее можно изготовить тремя способами:

  • Первый заключается в том, что сначала собирается каркасная рама (обвязка) нужного размера, а затем ее внутреннее пространство заполняется полностью или частично, то есть внутри рамы создается сплошной или мелкозаполненный щит.
  • Щит может быть изготовлен и отдельно, а затем его нужно закрепить в раму, после чего обшить отделочным материалом.
  • Третий вариант выполняется в обратном порядке, то есть сначала изготавливается щит, а затем он обшивается рамой и облицовкой.

Каждый из способов имеет свои плюсы и минусы, и какой из них выбрать – мастер выбирает самостоятельно. Ниже, для примера, будет рассмотрен первый вариант изготовления двери.

Иллюстрация Краткое описание выполняемой операции
Итак, сначала изготавливается рама (обвязка) конструкции, которая определит размер полотна.
Для нее необходимо подготовить брус, сечением, примерно, 30×120 мм, который нарезается по размеру будущего полотна (длина и ширина).
Подготовив брус, необходимо выбрать соединение, которое будет использоваться на углах.
Существует несколько видов соединений, но самым простым можно назвать то, которое называют «в полдерева». Пазы сначала размечаются на краях подготовленного бруса, что нужно сделать очень точно, а затем легко выбираются с помощью обычной ручной ножовки и стамески. Глубина паза должна быть равна половине толщины бруса.
Пазы промазываются клеем и соединяют на углах, причем их нужно проконтролировать с помощью строительного уголка, так как брусья должны быть идеально перпендикулярными.
Во время соединения бруса рама должна лежать на жесткой ровной поверхности, и после соединения углов ее оставляют сохнуть на том же столе, не сдвигая.
После просыхания клея на соединениях, их необходимо скрепить нагелями, для которых высверливаются сквозные отверстия диаметром в 8-10 мм.
Затем в них аккуратно вбиваются обработанные клеем нагели.
Одну сторону рамы нужно сразу же после скрепления и высыхания рамы облицевать одним из выбранных материалов – это может быть фанера, как описывалось выше, но чаще все-таки из соображений экономичности выбирается ДВП. Вырезанный по нужному размеру лист материала настилается на ровный стол, затем на него укладывается рама и на облицовочном материале делается разметка ее месторасположения. После этого рама снимается, а на отмеченные полосы густо наносится столярный клей. Затем рама возвращается на место и крепко прижимается к облицовочному материалу. В таком положении под прессом, вся конструкция должна хорошо просохнуть. Нужно отметить, что очень часто для жесткости конструкции рамы между ее боковыми брусьями монтируются одна или две поперечины
Далее, внутреннее пространство рамы заполняется одним из выбранных материалов-наполнителей – это может быть брус, отрезки МДФ или другие упоминавшиеся отходы деревообрабатывающего производства или же древесина низкого качества.
Так, в принципе, делают все щитовые конструкции, и различаются они только видом заполнения.
Все наполнительные элементы склеиваются между собой, а также приклеиваются к нижнему листу облицовочного материала и брусьям рамы. Прежде чем покрывать сверху всю конструкцию облицовкой, надо дать клею хорошо просохнуть.
На данной схеме представлена каркасно-щитовая конструкция, и на ней хорошо видны вставки, которые обычно устанавливают в пустотелых и мелкопустотных вариантах.
Эти элементы предназначены для жесткой врезки замка или дверной ручки.
Пока будет сохнуть клей, нужно подготовить материал для облицовки внешней стороны.
Для этого вымеряется периметр каркаса и по этим размерам вырезается одно или два полотна отделочного материала.
Если планируется наклеить два листа, то сначала приклеивается обычный ДВП, а сверху него – ламинированный лист или шпонированная фанера.
Желательно дверное полотно отправить под пресс, который можно соорудить самостоятельно, например, закрыв полотно полиэтиленовой пленкой, уложить затем сверху него гипсовые плиты.
При желании, вместо ламинированного листа для обшивки можно использовать рейки из натурального дерева, но их придется прикрутить к раме, просверлив отверстия «под потай», чтобы утопить шляпки саморезов. Впоследствии эти отверстия заполняются смесью из опилок и столярного клея.
Когда она просохнет, поверхность следует обработать наждачной бумагой.
Затем, все угловые части и торцы дверного полотна нужно обработать с помощью фрезера – только тогда дверь будет выглядеть качественной и аккуратной.
В готовое дверное полотно врезается замок или ручка-защелка, а также закрепляются петли. В завершение дверь подвешивается в дверную коробку.

Следует отметить, что таким же образом изготавливаются и каркасные двери — внутреннее их пространство дополнительно укреплено каркасом из бруса или досок. Но, прежде чем изготавливать каркасную дверь, необходимо сделать точные расчеты и составить чертеж.

Изготовление филенчатой двери

Филенчатые двери имеют самую сложную конструкцию, и без специальных столярных инструментов и устойчивых навыков работы с ними при ее изготовлении не обойтись, так как элементы требуют специальной обработки.

Филенчатые двери состоят из нескольких деталей, которые могут быть изготовлены из массивных досок или клееного бруса и фанеры. Естественно, они значительно отличаются по цене. В продаже можно отыскать немало разных моделей, но для самостоятельного изготовления при отсутствии весомого опыта в столярном искусстве, лучше всего выбрать наиболее простой вариант.

Иллюстрация Краткое описание выполняемой операции
Первое, что нужно сделать, решив изготовить филенчатую дверь — это составить чертеж будущей конструкции и проставить на нем размеры каждой из деталей.
На данном чертеже представлена дверь с четырьмя филенками:
а) общий вид двери;
б) шиповые узловые соединения верхней, средней и нижней поперечин:
1- стойки; 2- верхняя поперечина; 3-замковая поперечина; 4- нижняя поперечина; 5- верхний средник; 6 — нижний средник; 7- верхняя филенка; 8 — нижняя филенка; 9 — шпонка; 10 — паз.
Чтобы изготовить раму потребуется брус — он может быть изготовлен из массивной доски или из клееного бруса.
С последним работать будет несколько сложнее, так как из-за наличия в его структуре клея, он имеет большую жесткость.
Брус понадобится для вертикальных элементов, поперечин и средника.
Брус необходимо обработать фрезером, сделав с одной из его сторон пазы. А иногда сразу делают и фигурные срезы, которые заменят штапик.
Если же планируется использовать штапик, то поверхности вокруг паза нужно оставить ровными.
Затем, нужно поработать над поперечинами, вырезав с обеих сторон соединительные шипы и обработав все края фрезером.
На торцах поперечин делаются пазы для установки в них филенок и средников.
Торцевая сторона верхней и нижней поперечин, которая будет выходить на торец двери, остается ровной и цельной.
По размеру шипов на поперечинах, в вертикальных брусьях делают прорези-пазы для сборки двери.
Перед тем, как их сделать, брусья тщательно размечаются.
Для изготовления филенок, которые будут устанавливаться в пазы поперечин и брусьев, потребуется фанера, доска или ДСП.
Нужно отметить, что все филеночные части или несколько из их могут быть заменены стеклом.
Если выбрано именно стекло, то потребуется еще и штапики, которые будет дополнительно фиксировать стеклянные филенки в пазах и станут для них рельефным обрамлением.
Филенки могут иметь абсолютно ровную плоскость, и после монтажа в вырезанные пазы, их обрамляют фигурно вырезанным штапиком.
В другом случае, филенки обрабатываются по периметру фрезером, с помощью которого можно добиться нужного рельефной конфигурации.
Если выбирается второй вариант, то для их изготовления приобретается фанера или доски, имеющие толщину большую, чем для плоских филенок — она может составлять 20÷25 мм.
Края филенки отфрезеровываются так, чтобы их толщина была на 1÷2 мм меньше, чем вырезанные в поперечных и вертикальных брусьях пазы, так как она свободно должна в них входить.
Все подготовленные элементы двери обрабатываются антисептическими составами и просушиваются.
Перед сборкой нужно еще раз провести проверку всех элементов и при необходимости дополнительную разметку.
Сборка всех деталей в единое полотно осуществляется на столе, в горизонтальном положении.
Все шипы, перед установкой в пазы, промазываются столярным клеем.
Сборка полотна производится в такой последовательности:
— В пазы одного из вертикальных брусьев, согласно разметке, вклеиваются все детали — поперечины и филенки.
— Далее, устанавливаются средники, шипы которых тоже смазываются клеем.
— Затем, в поперечины и средники монтируются оставшиеся филенки.
— После этого вклеивается оставшийся вертикальный брус.
— Последними приклеиваются обрамляющие штапики.
При необходимости для установки шипов в пазы применяется резиновый молоток или деревянная киянка.
После этого полотно аккуратно подбивается со всех сторон, и его углы проверяются строительным уголком. Затем, его до просыхания сжимают струбцинами.
На готовом дверном полотне делаются разметки для установки фурнитурных элементов – навесных петель и замка или просто дверной ручки.
После этого детали устанавливают для примерки на полотно, но не закрепляют – их монтируют только после окончательной отделки поверхности.
Финишная отделка двери может производиться акриловыми лаками или красками на водной основе.
При необходимости поверхность двери можно сделать темнее, и подчеркнуть этим красоту фактурного рисунка древесины. Для этого используется морилка, которую можно нанести в один или несколько слоев.
Сверху проморенная древесина может быть покрыта бесцветным лаком или горячим воском.
Когда покрытие просохнет, устанавливаются фурнитурные элементы.

Положение петель — примерно так, как показано на данной схеме. Кроме того, на рисунке указаны размеры зазоров, которые следует соблюдать при установке полотна в дверную коробку.

Эти параметры, в принципе, идентичны для монтажа любых типов полотен в дверной косяк.

В заключение нужно сказать, что изготовить деревянную дверь самостоятельно, не имея опыта в столярном деле, достаточно сложно. Тем более практически невозможно обойтись без специальных инструментов, которые есть в домашнем «арсенале» далеко не у всех. Поэтому, если хочется, чтобы дверь выглядела идеально, то лучше всего заказать ее профессиональному мастеру или купить готовый вариант.

Видео: мастер-класс по изготовлению филенчатой двери из деревянного массива

Но если все же решено поэкспериментировать или есть настойчивое желание научиться изготавливать всегда востребованные столярные изделия, то нужно обязательно приобрести качественный инструмент, как ручной, так и электрический (в том числе, обязательно – фрезер с набором фрез) и научиться с ним работать. Только после того, как все начнет получаться удачно, можно попробовать изготовить отдельные детали. В любом случае, если есть желание заняться подобной работой, значит, нужно пробовать свои силы.

Узнайте, как сделать самостоятельно , из новой статьи на нашем портале.

Главная » Гараж » Дверь из osb плиты своими руками. Как сделать дверь из досок своими руками: типы дверей и несколько подробных способов, как самому сделать дверь

типы дверей и несколько подробных способов, как самому сделать дверь

Как сделать дом из OSB своими руками, не теряя в качестве и экономя средства? Ведь при одной и той же площади стоимость постройки в зависимости от используемых материалов может сильно различаться. А при некоторых строительных технологиях не обойтись без аренды мощной техники. Самым недорогим, быстрым и простым способом считается каркасное домостроение из сэндвич-панелей или ОСБ плит.

Плиты ОСБ или ориентированно-стружечные на 90% состоят из древесной щепы. Остальные компоненты – связующие водостойкие смолы. Получают строительные панели методом прессования крупных фрагментов дерева хвойных пород, осины и лиственницы. Размер щепы – до 15 см. Внутри будущего изделия она укладывается в три ряда. Наружные слои размещаются параллельно длинной стороне плиты. Средний слой – перпендикулярно. Давление в прессе настолько сильное, что происходит взаимное проникновение волокон. Это гарантирует высокую прочность конечному продукту.

Полученный материал иногда называют улучшенной древесиной. Он легкий и простой в обработке. В отличие от натурального массива дерева OSB не горят и не гниют, в их структуре нет сучков или пустот, снижающих ее устойчивость. По своим характеристикам она превосходит листы ДСП, МДФ или фанеры. Эти панели хорошо держат крепеж: болты, гвозди, дюбели.

Больше всего вопросов у потребителей вызывало использование фенола в составе связующих смесей. Но в настоящее время многие производители стали переходить на полимерные смолы, полностью безопасные для здоровья. Такой продукт маркируется надписями «ЭКО» или «Green» на упаковке.

Строительство из OSB-панелей

В частном домостроительстве используют 4 вида ОСБ панелей, различающихся по водостойкости, прочности и цене.

Влагостойкость зависит от связующего клея, а прочность – от взаимного размещения стружек в ее структуре. Дополнительную стойкость ко всем типам воздействий придает ламинирование и лакирование поверхности. Такие плиты могут применяться при сооружении опалубки, причем многократно.

Тип 1. ОСБ-1 обладает небольшой устойчивостью к нагрузкам и гидрофобны. Их берут для отделки при внутренних работах или изготовлении мебели;

Тип 2. ОСБ-2 также боится влаги, но гораздо прочнее и потому пригодна для возведения перегородок, фальшпотолков, то есть тех частей, где нет больших нагрузок и возможности намокания;

Тип 3. ОСБ-3 подходят для создания наружных фасадов, они высокопрочные и влагостойкие;

Тип 4. ОСБ-4 очень прочные, применяются для сборки несущих элементов стен и крыш, придают конструкции жесткость.

Дом из ОСБ плит выполняется большей частью из изделий 3 типа. Высота – до 3 этажа включительно.

Особенности строительства

  1. Работа занимает 2–3 недели без привлечения тяжелых машин.
  2. Здание даже не строится, а собирается как конструктор из готовых, выполненных на заводе частей. Их изготавливают на заказ, под конкретный проект. Это значит, что не будет непредвиденных трат и срочных докупок недостающих стройматериалов, а также труднореализуемых остатков после завершения всех этапов.
  3. ОСБ плиты стоят значительно дешевле кирпича или пеноблоков.
  4. Каркасная постройка весит немного, почти в 5 раз меньше кирпичного дома той же кубатуры. Поэтому строению не требуется массивный и дорогостоящий фундамент.
  5. В короб из OSB-3 уже при производстве могут быть заложены слои теплоизоляции. Так делаются SIP-панели. Тогда и дополнительное утепление не нужно. Внутри сохраняется комфортная температура при наружных перепадах от -40 до +40°C.
  6. Ровные поверхности панелей не нуждаются в грунтовке и выравнивании перед финишным декоративным покрытием на стенах или потолке. Разве что потребуется шпатлевание стыков.
  7. При соблюдении технологии дома из ОСБ не дают усадки и перекосов.

Плиты OSB – материал универсальный и может применяться на любом этапе строительства.

Фундамент.
Ламинированные или шпонированные листы можно использовать как лицевые щиты фундамента, собранные на каркасе из брусьев. Крепятся они стяжками из стальной проволоки или тонкой арматуры.

Пол.
Плиты укладываются на лаги длинной стороной перпендикулярно им. По периметру панелей оставляют технологический (дилатационный) зазор в 3 мм. Он нужен для компенсации теплового расширения или других деформаций. Между стенами и полом тоже сохраняют щель 12 мм. Сами листы фиксируются с помощью профиля «гребень-паз» и для надежности укрепляются монтажным клеем.

Соединение коротких сторон всегда должно происходить на опорах. Под настилом, примыкающим к грунту, натягивают дополнительный слой гидроизоляции. Шаг между лагами определяется толщиной материала:

Стены.
Ориентированно-стружечные изделия способны монтироваться и вертикально, и горизонтально. При сборке стен используются листы 12 мм толщиной. Они опираются на брусья с шагом 400 и 600 мм. Между плитами, а также в местах примыкания к дверным и оконным проемам оставляют промежутки по 3 мм. Для изоляции с внешней стороны здание можно утеплять минеральной ватой.

Крыша.
Листы образуют сплошную обрешетку, на которую впоследствии стелется кровельное покрытие. Начинается монтаж вдоль конька, древесные панели укладываются аналогично полу. Каждый лист крепится так, чтобы под ним располагались две опоры. Стыки плит также должны приходиться на стропильные лаги.

Чтобы крыша выдержала снеговую нагрузку, промежутки между ними выбирайте в зависимости от толщины плиты:

При работе на любом этапе учитывайте главное правило строительства дома из ОСБ: соединения опорного бруса и панелей должны быть загерметизированы. Стыки и угловые части скрепляются саморезами с шагом 15 см.

Благодаря свойствам листов из ориентированной стружки строение не гниет и не подтачивается насекомыми. Пожары ему также не страшны. По расчетам специалистов, срок службы дома из панелей OSB-3 такой же, как из кирпича.

Видео

Предлагаем посмотреть видео о строительстве дома из OSB панелей.

Source: KakPravilnoSdelat.ru

Для изготовления дверей производители всё чаще используют композитные материалы, пластик, сталь. Однако дерево не утратило свою популярность. Прочный и тёплый материал идеален для входных дверей в дом. Из досок самостоятельно собирают полотно для хозяйственных построек и бань. Сделать деревянную дверь своими руками несложно. Надо лишь иметь хорошую доску и набор инструментов.

Занимаясь производством деревянных дверей, надо знать преимущества и недостатки материала. От этого зависит конечный результат. Основное различие древесины – это её твёрдость. Мягкие породы дерева легко обрабатываются, но менее устойчивы к влаге. Такой материал подойдёт для межкомнатных дверей. Твёрдые породы дерева обрабатывать ручным инструментом сложно, но к влаге материал более устойчив. Такая древесина подойдёт для изготовления входных дверей.

Говоря о породах древесины, стоит учесть смолистость материала. Лиственница занимает в этом плане первое место. Изделие из неё долго выстоит в сырости. Смола защищает от гниения.

К выбору доски предъявляют следующие требования:

  • минимальное количество сучков;
  • влажность древесины не более 15%;
  • идеальная ровность.

Для хозяйственных построек подойдёт б/у материал, взятый с разборки старых зданий. Красивые двери в дом лучше изготовить из новой доски.

Лиственные породы

  1. Берёза
    довольно твёрдая и сложная в обработке, но обладает привлекательной текстурой.
  2. Бук
    характеризуется повышенной прочностью, но деформируется при перемене влажности.
  3. Ольха
    мягкая и при высокой влажности быстро гниёт.
  4. Дуб
    твёрдый, имеет свойство раскалываться, но устойчив к сырости и красивый.
  5. Орех
    обладает интересной текстурой, легко поддаётся обработке, не боится влаги и механических воздействий.
  6. Клён
    умеренно твёрдый, неплохо обрабатывается, средне противостоит сырости.

Для изготовления входных деревянных дверей чаще используют дуб или бук.

Хвойные породы

  1. Из хвойных пород самой востребованной считается сосна
    . Мягкая древесина легко обрабатывается, но плохо противостоит влаге. Материал лучше использовать при изготовлении деревянных межкомнатных дверей.
  2. Лиственница
    характеризуется красивой текстурой и большой смолистостью. Твёрдая древесина отлично противостоит влаге, что позволяет использовать доску для сборки входных дверей.
  3. Ель
    сучковатая, легче и мягче сосны, по прочности немного ей уступает.

Инструменты

На производстве используют специальные станки для изготовления деревянных дверей.

  • Рейсмус
    необходим для обработки доски. Самыми производительными являются двусторонние строгальные станки, зачищающие заготовку за один проход.
  • Без фрезерного
    станка
    изготовление деревянных дверей невозможно. С его помощью делают замковые соединения на досках, выбирают фаски, обрабатывают фигурные заготовки.
  • При наклеивании на деревянную раму накладок применяют пресс
    .
  • Циркулярной
    пилой
    распускают доску до нужных размеров.

Чтобы сделать своими руками в домашних условиях деревянные межкомнатные двери, дорогостоящие станки никто покупать не будет. Для распускания доски подойдёт электрическая дисковая
пила
.

Выбирать пазы, и обрабатывать поверхность заготовок можно ручным фрезером
.

Дополнительно под рукой надо иметь:

  • дрель;
  • шуруповёрт;
  • ножовку по дереву;
  • шлифмашину;
  • стамески, киянку, уголок, уровень, рулетку.

Для покраски дверного полотна желательно использовать компрессор с пневматическим пистолетом.

Необходимые материалы

Для изготовления деревянной двери своими руками понадобятся следующие материалы:

  • сухая шпунтованная доска;

Во время покупки толщина досок подбирается с учётом места установки дверного полотна. Для межкомнатной створки достаточно древесины толщиной 25 мм. Для входной двери используют доску толщиной 50 мм. После приобретения деревянные заготовки желательно просушить, уложив на ровную поверхность с использованием подкладок.

Дополнительно на входную деревянную дверь покупают врезной замок, петли, ручки, смотровой глазок. Для межкомнатной створки достаточно взять петли и ручку с защёлкой.

Как сделать деревянную дверь?

Собирая простую деревянную дверь своими руками, чертёж, схема сложная не нужна. Достаточно замерить высоту и ширину дверного полотна. Габариты створки рассчитывают так, чтобы она вошла в пазы дверной коробки, и по периметру остался зазор около 5 мм. При изготовлении деревянной двери подготавливают основные элементы: шпунтованную доску с замком «шип-паз» для полотна и поперечины из обрезных заготовок.

Состоит пошаговая инструкция сборки своими руками деревянной двери из следующих шагов:

  • доски распиливают по высоте будущего полотна и выкладывают на ровной поверхности с соблюдением одного направления рисунка годовых колец;
  • шипы с пазами смазывают столярным клеем, соединяют все доски, плотно сдавив полотно струбциной;
  • после высыхания клея на крайней планке с торца изделия срезают шип, а всю поверхность щита подвергают фрезеровке и шлифовке.
  • Чтобы створка не развалилась, конструкцию скрепляют поперечинами. Обрезной доске придают форму трапеции, на полотне делают пазы на глубину 1/3 толщины деревянной заготовки и смазывают их столярным клеем. Поперечины вставляют в углубления, пристукивая киянкой. Для надёжности можно зафиксировать саморезами.
  • Чтобы створка дольше прослужила, выполняется обработка антисептическими пропитками. При необходимости установки на деревянную дверь стеклопакета, в щите электролобзиком вырезают окно. По центру торца всего периметра проёма прибивают дощечку – упор для двух стёкол. После установки стеклопакета края обрамляют штапиком или декоративной планкой.

При необходимости толстого полотна, створку делают из двух слоёв. В двухслойной технологии изготовления деревянной двери соблюдают перпендикулярность досок обоих щитов. Склеивают их между собой столярным клеем.

Шпоночные

Собрать тёплые деревянные двери для частного дома без особых усилий можно из досок со шпонками. Технология изготовления состоит из следующих шагов:

Обычно для входа в дом массивные двери изготавливаются из дуба, бука или кедра. Полотно можно задекорировать под старину или придать ему современный стиль. В баню или сарай подойдёт простая деревянная дверь, собранная своими руками из сосновой доски.

Щитовые

Щитовая дверь — бюджетный вариант. Каркасом выступает прямоугольная рама из доски. С обеих сторон приклеены листы из ДВП. В промышленных условиях применяют дополнительную облицовку из шпона или ламината. Ещё одной особенностью конструкции двери является заполнение пустот каркаса утеплителем из отходов деревообработки: опилки, стружка, мелкие щепки, гофрокартон.

Рассмотрим, как сделать из досок щитовую деревянную дверь своими руками пошагово:

  • по размеру створки вырезают лист ДВП, а также заготовки из досок для рамы;
  • все элементы раскладывают на ровной поверхности, соединяя между собой столярным клеем и саморезами;
  • нижний щит из ДВП с деревянным каркасом образовали пустоты, которые засыпают опилками;
  • верхнюю часть рамы смазывают клеем, укладывают второй щит из ДВП и всю створку прижимают прессом.

На готовое дверное полотно в качестве отделки можно сверху наклеить шпон, а острые углы закруглить фрезером.

Филёнчатые

Конструкция филёнчатых дверей представляет собой раму из бруса, внутри которой вставлен набор горизонтальных поперечин, вертикальные перемычки, а также средники. В итоге образуются ячейки для вставки филёнки. Технология позволяет изготовить деревянную дверь со стеклом, пластиком, и другим материалом. От количества поперечин зависит прочность полотна.

Филёнку вырезают такого размера, чтобы она входила в ячейку с зазором 2 мм. Стеклянные вставки или ДВП сразу крепят штапиками. Края толстой филёнки из фанеры или ДСП фрезеруют, пока они не станут тоньше на 2 мм вырезанных на раме пазов. Последними крепят обрамляющие штапики.

Декор

Декорирование самодельной деревянной двери начинается со шлифовки. Далее обработка идёт антисептиком, защищающим древесину от сырости и вредителей. После высыхания поверхность двери покрывают двумя слоями грунтовки или шпаклёвки. Финишным слоем ложится краска или лак.

Если есть профессиональный инструмент, а также определённые навыки, полотно украшают резьбой, вырезают трафареты и даже составляют мозаику.

Скачать видео и вырезать мп3 — у нас это просто!

Наш сайт — это отличный инструмент для развлечений и отдыха! Вы всегда можете просмотреть и скачать онлайн-видео, видео приколы, видео скрытой камеры, художественные фильмы, документальные фильмы, любительское и домашнее видео, музыкальные клипы, видео про футбол, спорт, аварии и катастрофы, юмор, музыка, мультфильмы, аниме, сериалы и многие другие видео совершенно бесплатно и без регистрации. Конвертировать это видео в mp3 и другие форматы: mp3, aac, m4a, ogg, wma, mp4, 3gp, avi, flv, mpg и wmv. Онлайн Радио — это радиостанции на выбор по странам, стилям и качеству. Онлайн Анекдоты — это популярные анекдоты на выбор по стилям. Порезка mp3 на рингтоны онлайн. Конвертер видео в мп3 и другие форматы. Онлайн Телевидение — это популярные TV каналы на выбор. Вещание телеканалов производится абсолютно бесплатно в режиме реального времени — эфир онлайн.

Перегородки из OSB являются практичным решением для планировки в частном доме или любых других строениях. Данный материал отличается множеством положительных характеристик и зарекомендовал себя, как надежная строительная продукция. При этом OSB применяется не только для монтажа перегородок, но и для отделки дома снаружи, черновой обшивки потолка, стен, фасада, фронтонов, свесов на крышах и в других сферах. В данной статье мы рассмотрим качества материала и то, как сделать перегородку из OSB.

Каталог нашей продукции — мы работаем на территории Москвы и Московской области

Характеристики ОСП

Данный материал изготавливается в виде листов. Стандартный размер составляет 2500х1250 мм. При это он отличается по классам. И важно приобрести именно тот тип, который Вам нужен для определенных целей:

Класс плит

Свойства

Не имеет свойств по устойчивости к воздействию влаги, обладает небольшой прочностью и чаще всего применяется в мебельном производстве
Используется для возведения перегородок и обшивки поверхностей. Влагоустойчивость отсутствует, что ограничивает его применение на фасадах и на перегородках санузлов
Имеют повышенную влагостойкость и прочность
Отличается лучшими прочностными характеристиками и практически не подвержен негативному влиянию влаги, если соблюдены все технологии при монтаже. Стоит отметить и его цену. Практически во всех точках продаж он дороже в два раза третьего класса. При этом если последний загрунтовать и покрасить, то на практике — это два совершенно одинаковых материала

Инструмент для монтажа перегородки из OSB

  1. Ручной, гидравлический или лазерный уровень, отвес;
  2. Строительный карандаш и канцелярский нож;
  3. Отбивочный шнур;
  4. Уплотнительная лента;
  5. Шуруповерт, дрель, перфоратор;
  6. Лобзик, торцовочная, ручнаяпила;
  7. Рулетка, лазерный дальномер.

Этапы выполнения работ

Разметка

Отталкивайтесь от проекта. Для переноса размеров стен воспользуйтесь рулеткой и карандашом. Измерьте от ближайшей противоположной стены нужное расстояние. Замеры делаются в углах будущей перегородки. Далее установите по меткам лазерный уровень и проставьте отметки по всему периметру стены: на полу, потолке, стенах. Если данного инструмента у Вас нет. Выполните вертикальные линии с помощью уровня. Горизонтальные по полу и потолку соедините отбивочным шнуром.

Монтаж каркаса

Популярным вариантом является применение брусков 50х50 мм. Измерьте высоту помещения и с помощью ручной или торцовочной пилы отрежьте нужные размеры. Смонтируйте их на стены с помощью перфоратора или шуруповерта (для монтажа на деревянные стены). Рекомендуем заранее на брусках изготовить отверстия под дюбеля. Далее измерьте длину перегородки и повторите действия на полу и потолке.

Установите вертикальные направляющие. Они крепятся с шагом 40-62.5 см. Важно чтобы стыки листов ОСП попадали на центр бруса. Крепление стоек осуществляется с помощью монтажных уголков. Мы не рекомендуем вкручивать саморезы под углом 45 градусов.

Коммуникации

После завершения монтажа каркаса выполните устройство проводки. Обязательно используйте гофры, так как деревянные конструкции являются сильно горючим материалом. Не пренебрегайте своей безопасностью.

Монтаж листов OSB

Перед монтажом выполните шумоизоляцию, если она необходима. Важно устанавливать утеплитель плотно к направляющим. Далее установите листы OSB. Если высота помещения ниже, чем лист, то отрежьте нужный размер лобзиком. Важно отмерить высоту на 1 см меньше, так как это позволит исключить напитывание листа влагой в течение длительной эксплуатации. Для крепления используйте саморезы по дереву. При вкручивании соблюдайте перпендикулярность, так как важно не перекрутить саморез, а лишь немного утопить его в поверхности листа. При превышении усилия возможно отслоение щепок от листов, что создаст лишние трудозатраты по их удалению и заделке.

После монтажа обработайте стыки шпатлевкой по дереву. Далее покрасьте ОСП или оставьте в естественном виде, если это не жилое помещение. При этом существует множество других вариантов отделки OSB.

Как сделать перегородку из OSB правильно

Если у Вас возникают подобные вопросы, то лучше обратиться к профессионалам. Компания Revecon выполнит все работы на профессиональном уровне с применением специализированного инструмента по выгодной стоимости.

Как сделать дверь своими руками – 2 способа доступных любителю

Дерево материал универсальный, из одного и того же массива делают как роскошные элитные двери, так и скромные ходовые модели. Браться за эксклюзивный товар любителю не стоит, а вот простое полотно сбить своими руками вполне реально. Далее мы подробно разберем, как сделать дверь без особых претензий, но зато крепкую и надежную.

Перед тем как сделать двери своими руками нужно определиться с моделью, ведь далеко не каждое полотно под силу любителю

Коротко о видах деревянных дверей

Деревянные двери самому сделать можно, но перед этим желательно решить, куда вы их будете монтировать. Легкое полотно для небольшого сарая это одно дело, а при изготовлении банной или входной двери своими руками, требуется иной подход и гораздо больше специализированного инструмента.

Массивные полотна

Справка! Массивные – это не значит тяжелые, здесь имеется в виду конструкция полотна. Такие изделия собираются из цельной доски и не имеют ни пустот внутри, ни окон на плоскости полотна.

Массивные полотна отличаются самой высокой прочностью, в этом отношении они уступают только металлическим дверям. Цена на такой товар одна из самых высоких, тем не менее, самому сделать дверь из цельной шпунтованной доски достаточно просто. Плюс при изготовлении обычных, наборных моделей можно обойтись без дорогостоящего, профессионального инструмента.

Самостоятельная сборка массивных полотен не требует высоких профессиональных навыков и большого количества инструмента

Филенчатые двери

Филенчатыми называют полотна, в которых сначала делается каркас, а потом в него монтируются вставки. Собственно филенками и называют эти самые вставки. Такие окошки могут быть деревянными или стеклянными, все зависит от того, где будет устанавливаться изделие.

Если в недавнем прошлом филенчатые полотна имели только деревянные или стеклянные вставки, то сейчас добавился МДФ, пластик и прочие современные материалы

В этом случае изготовление дверей своими руками отпадает. Дилетанту такая работа не под силу, во-первых, филенки вставляются в специально вырезанные пазы, которые требуют точной подгонки, а во-вторых, для обустройства подобных конструкций, как минимум, нужна дорогостоящая профессиональная фреза.

Изготовление филенчатых дверей требует профессиональных навыков, опыта и хорошего инструмента, поэтому такая работа не для дилетантов

Щитовые и каркасные двери

В народе щитовыми называют полотна, где деревянный каркас с двух сторон обит щитами (ДВП, МДФ, фанера), а внутри пустота. Каркасная дверь устроена почти также, только внутри там еще есть  ребра жесткости, из тех же брусков, что и каркас. В действительности такие двери делятся на 3 категории.

Иллюстрации Рекомендации
Сплошная дверь

Такие короба заполнены деревянными рейками. Они имеют вполне достойное качество, а доступная цена объясняется тем, что внутри находятся бруски из дешевых пород дерева.

Мелкопустотные модели

От вышеупомянутого варианта такие двери отличаются тем, что короб заполняется деревянными рейками не всплошную, а с пропусками.

При одинаковой прочности, они чуть дешевле и легче сплошных.

Важно! Помимо деревянных реек ГОСТ позволяет закладывать внутрь короба бруски ДСП, ОСП, МДФ и даже пенопласт.

Пустотелые короба

Здесь название говорит само за себя. Сбивается прямоугольный каркас из деревянных брусков, после чего с двух сторон прикручиваются листы (ДВП, МДФ, фанера и т.д.).

Важно! Дабы снизить уровень шума от пустотелой коробки, внутрь закладывается сотовый картон.

Подготовка к самостоятельной сборке

Перед тем как сделать дверь своими руками необходимо подготовить инструмент и материалы. Задача это не сложная, но все же есть определенные нюансы.

Подготовка инструмента

Чем больше у человека инструмента, тем лучше, но зачастую домашнему мастеру не нужен полный профессиональный набор, чтобы смастерить простые двери своими руками, достаточно небольшого комплекта.

  • Ножовки по дереву, обушковая и обычная, кстати, о видах ножовок можно узнать «ЗДЕСЬ».
  • Электродрель с набором обычных и перьевых сверил.
  • Угольник.
  • Рулетка.
  • Уровень пузырьковый.
  • Набор стамесок.
  • Минимум 2 струбцины с охватом до 1 м.
  • Молоток обычный, плюс киянка (деревянный или резиновый молоток).
  • Колодка с наждаком или шлифовальная машинка.
  • Набор отверток, но лучше шуруповерт.
  • Шило.
  • Рубанок.
  • Плоскогубцы.
  • Нож.

Перед тем как самому сделать дверь, необходимо запастись минимальным набором инструмента

Важно! Тем, кто собирается делать фигурную дверь своими руками или «замахнулся» на филенчатое полотно, обязательно понадобиться хорошая фреза и переносная фиксирующаяся станина к ней (кондуктор).

Если человек собирается делать красивые и качественные деревянные двери, то ему не обойтись без ручной фризы с кондуктором

Выбор дерева для дверей

Профессионалы могут работать с любой древесиной, но если мы делаем дверь своими руками, то здесь есть нюансы. Так от жестких, крепких пород дерева (дуб, акация и т.д.) лучше отказаться, их довольно сложно обрабатывать.

Под деревянные двери для бани лучше всего подойдет лиственница, сосна или осина (ель также можно брать, но там много сучков). Эти породы меньше подвержены гниению и хорошо переносят влажность. Но при этом в парилку желательно ставить двери из лиственных пород, здесь чаще всего используется липа.

Свежеспиленный влажный лес категорически не подходит, по мере высыхания досок дверное полотно начнет вести, а этот дефект уже не поддается исправлению. Нас интересует только строганый деловой лес, эта доска прошла первичную подготовку, а главное, она нормально высушена (оптимальная влажность 14 – 17 %).

Многие сейчас реализуют доску с комплексной защитной пропиткой, она немного дороже, но зато качество обработки там высочайшее, дома так пропитать невозможно. Такой материал обычно берут на входные двери. При этом для межкомнатных домашних дверей настолько серьезная защита не нужна, здесь достаточно олифы, масла или воска, но об этом чуть позже.

Совет! При покупке леса желательно просмотреть каждую доску на предмет кручения. Дело в том, что исправить «пропеллер» или серьезный изгиб невозможно,  потому как деформации подобного плана вызваны внутренними процессами.

Простые двери легче всего делать из шпунтованной доски, но для фигурных полотен больше подходит строганная доска, она кстати дешевле

Два варианта изготовления дверей в домашних условиях

Инструмент собрали, материал купили, теперь пришло время узнать, как самому сделать дверь. Модель обычно подбирается в зависимости от размеров бюджета и наличия инструмента, самыми надежными считаются массивные полотна.

Вариант №1. Капитальные массивные двери

Для массивного полотна минимальная толщина составляет 25 мм, но работать с такой доской крайне неудобно, поэтому за стандарт принято 40 мм, а под входные двери толщина доски может доходить до 80 мм.

  • Самые прочные полотна получаются из шпунтованной доски. На первом этапе вам нужно отобрать планки и соединить их на ровном столе. Каким бы качественным ни был материал сразу шип в паз плотно не зайдет, поэтому здесь ваша задача зачистить мелкие дефекты, чтобы планки плотно соединялись.

Предварительная сборка щита очень важна, от начальной подгонки во многом зависит качество сборки щита на финише

  • Когда планки сложились их нужно пронумеровать и разобрать.
  • Сборка начинается с того, что шип первой планки упирается в какое-нибудь жесткое препятствие.
  • Теперь берете столярный клей (можно использовать ПВА) и накладываете его в паз планки, после чего забиваете туда киянкой следующую планку. Так пока не соберете весь щит.
  • Дальше щит зажимается по горизонтали и вертикали. Сначала 2 – 3 струбцинами фиксируется горизонталь.
  • Потом сверху и снизу щит зажимается двумя планками и снова фиксируется струбцинами. Это нужно чтобы при сушке его никуда не повело.

Щит при сушке желательно зажать со всех возможных сторон

  • Столярный клей обычно схватывается за сутки, после этого можно набивать наружные ребра жесткости. Несколько вариантов сборки такого полотна показаны на схеме снизу.

Ребра жесткости фиксируются саморезами в каждую доску

  • Если у вас есть ручная фреза, то ребра жесткости можно врезать в плоскость щита. Разметка и расположение планок показаны на схеме снизу.

Для самостоятельной врезки ребер жесткости необходима ручная фреза

В некоторых случаях наружные ребра жесткости могут выступать как часть дизайна полотна, но если вам такая красота не подходит, то можно поступить иначе.

По верхней и нижней кромке щита прикручиваются саморезами бруски. В идеале положено прорезать по кромке паз (как на шпунтованной доске) и приклеить туда планку с шипом. Но за неимением фрезы можно ровный брусок прикрутить саморезами (по 2 самореза в каждую планку щита). На последнем этапе периметр обрабатывается рубанком и все полотно шлифуется.

Варианты монтажа открытых и скрытых ребер жесткости на деревянном щите

Вариант №2 Как собрать щитовую дверь

Сделать своими руками пустотелую щитовую дверь гораздо проще, чем массивную. По сути, вам главное собрать каркас из деревянных брусков. На схеме ниже показан вариант фиксации планок по углам, но сейчас он используется редко. Гораздо проще зафиксировать каркас металлическими уголками для мебели.

Соединение брусков каркаса «в лапу» обеспечивает дополнительную прочность конструкции

В бюджетном варианте каркас обшивается ДВП и оклеивается ПВХ пленкой, можно использовать фанеру или ОСП. Если же вы хотите получить приличный вид, то для этого есть ламинированные МДФ карточки. Как вариант можно взять напольный ламинат и зашить им каркас, процесс подробно расписан «ЗДЕСЬ».

Совет! Делать абсолютно пустую коробку не желательно, обычно внутрь закладываются листы пенопласта или маты минеральной ваты. Помимо звукоизоляции эти материалы еще обеспечивают хорошее утепление.

Как сделать двери самому, чтобы они при этом были теплыми и не гремели

Отделка деревянных дверей

Об отделке каркасных и щитовых полотен мы уже упомянули. Массивные двери из натуральной доски чем-то закрывать или закрашивать не принято. Здесь распространены 3 варианта обработки дерева.

  • Если дверь находится вдали от людских глаз, к примеру, кладовка или сарай, то ее можно просто обработать олифой. О выборе олифы и способах обработки можно узнать «ЗДЕСЬ».
  • Входные двери нуждаются в более высокой защите. Чтобы сохранить красоту древесины и обеспечить должную защиту используются разного рода лаки. Как выбрать лак для дерева и нанести его своими руками, написано и показано на фото и видео «ЗДЕСЬ».
  • Тем же, кто не признает химию и желает получить экологически чистые двери я рекомендую обработать их маслом или масло-воском. Все рецепты подобных составов, а вместе с ними и инструкцию вы найдете «ЗДЕСЬ».

Вывод

Деревянные двери всегда были, есть и будут на гребне популярности. Теперь вы знаете, как сделать дверь своими руками в 2 относительно простых вариантах. На видео в этой статье процесс показан воочию. Если после изучения останутся вопросы, пишите в комментарии, чем смогу, помогу.

Как построить летний душ, на даче своими руками – СтройМастерская

При проживании летом на даче, всегда возникнет естественная потребность помыться или принять душ. В этой статье вы узнаете, как можно своими руками построить стационарный летний душ 2,4м*1,2м…

Выбор места под душ

Для начала необходимо определиться с месторасположением будущего душа.

Можно сказать сразу, что располагать его желательно в месте где дольше всего бывает солнечный свет,тогда вода в бочке расположенной на крыше душа, будет нагреваться от солнечного тепла, а слишком далекое расположение от дома, усложнит пробежки после приема душа.

Стоит позаботиться, и о стоке  воды, ее лучше всего отводить в отстойник или септик.

Подготовка места и изготовление фундамента из ж/д шпал

После того как выбор места сделан, необходимо выровнять площадку и подсыпать ее песком. В данном случае, основанием для душа послужили б/у железнодорожные шпалы.

Для обшивки душа с наружной стороны, была выбрана влагостойкая ОSB (ориентированно-стружечные плиты) размером 9мм*1250*2500мм. OSB является отличным универсальным материалом, плиты легко обрабатывать, а конструкция связанная с помощью плит  становится жесткой и устойчивой.

Фундамент из шпал выкладывается на подготовленное, предварительно выровненное основание из песка, с помощью уровня проверяем горизонтальность нашего фундамента, шпалы между собой для предотвращения смещения желательно соединять скобами.

На основание из шпал, укладывается рубероид, поверх которого собирается нижняя обвязка  душа, в данном случае использовался брус толщиной 100*150 мм, широкая часть бруса располагается горизонтально, сверху на него будет крепиться половая доска. 

Строительство и обшивка каркаса

Длинна и ширина обвязки, изготавливается с учетом ширины листа OSB -1250 мм, соответственно, душ получился 2500мм в длину и 1250мм в ширину.

Далее на обвязке из бруса собирается каркас из доски  в виде стоек и перемычек, шаг между стойками делается с учетом ширины листа OSB, соответственно стык двух листов приходится на стойку.

Крыша

Крыша душа односкатная. Наклон крыши делается  на солнечную сторону, так как в перспективе планировалось в связке с накопительной емкостью для воды  установить солнечный радиатор, по которому должна  циркулировать  и нагреваться вода из бочки.

Покрытие для крыши выбрано из недорогих, это гибкий волнистый лист, лист стелиться на обрешетку из досок, верхняя часть душа должна быть изначально  прочной, так как крыша должна выдерживать большие нагрузки, рассчитанные на вес бочки с  водой.

После того как установлены стойки, к ним  саморезами прикручиваются листы OSB. Затем, на крышу настилается волнистый лист и прибивается специальными гвоздями, после этого, можно приступить к настилу пола, за основу для пола была взята доска 40*150.

Далее, остается поставить дверь, в данном случае каркас двери был  изготовлен из доски 40*100  и обшит с двух сторон все тем же  OSB. Помещение душа,  разделено на две части, непосредственно сам душ, и тамбур из которого сделан выход на улицу.

Изготавливаем поддон для душа

Поддон для воды, изготавливается по размеру помещения, из оцинкованного листа толщиной 0,8 мм. Края листа будущего поддона загибаются на 70 -100 мм, а в месте слива вырубается отверстие, соответственно в деревянном полу на котором будет установлен поддон, тоже вырезается отверстие чуть большим диаметром чтобы можно было свободно прикрутить слив.

Между полом и поддоном желательно проложить  гидроизоляцию, можно использовать рубероид, поддон крепим слегка приподнимая края от пола, тем самым обеспечивая необходимый наклон к центру для беспрепятственного стока воды, поддон прикручивается к стенам при помощи саморезов.

Разводка труб в душе

После того как стены готовы, монтируется водопроводная труба, труба пойдет любая так как давление будет не большим, вода будет  идти самотеком из бочки расположенной на крыше, вывод,  для крепления шланга душевой лейки необходимо делать выше уровня головы, в противном случае давление может быть очень маленьким.

Освещение

Если в душе задумано электроосвещение, то разводится проводка для освещения, но не стоит забывать правила электромонтажа, и помнить, что душевая является местом повышенной влажности и с электричеством нужно быть очень осторожным.

Без электроосвещения, можно выйти из ситуации, проделав небольшие окошки для света в стене, их можно   закрыть стеклом, установив его с помощью монтажного клея.  Далее можно заняться внутренней обшивкой душа, в данном случае он был обшит пластиковой вагонкой.

Трапик для душевого поддона

Чтобы было комфортно пользоваться душем, и не стоять на холодном металлическом поддоне, можно поставить пластиковые трапы, используемые для площадок и газонов, вода под ними не застаивается и обеспечивается нормальная циркуляция воздуха.

Вентиляция

Чтобы в душевой не разводить сырость, для лучшей вентиляции, в потолке сделано отверстие  и закрыто декоративной решеткой. В тамбуре при желании, можно установить небольшую раковину и зеркало.

Защита внешних стен

Для защиты от погодных явлений, наружные стены, можно покрасить атмосфероустойчивой краской, обшить виниловым сайдингом или деревянной вагонкой, все зависит от вкуса и  финансовых возможностей.

stroimasterskaya.ru

Другие материалы по теме:


Беседка своими руками

Туалет на даче


Показать еще статьи из рубрики — Строительство

ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ

Вяжущие материалы в строительстве

Основой любого строительства считаются вяжущие материалы. С помощью таких веществ можно вместе соединять разные смеси…

Подробнее

Плодовые кустарники

Ягоды — исключительно ценные продукты в питании человека и важный источник водорастворимых витаминов. Содержат они минеральные соли, сахара и органические кислоты, минеральные вещества. Дачники с удовольствием выращивают плодовые кустарники. Украшая сад, эти растения ежегодно приносят урожай полезных ягод…

Подробнее

Комплексное благоустройство территории

Основной целью благоустройства территории является создание комфортных условий для проживания населения.

Подробнее

Демонтаж радиатора отопления, изготовление обводного узла с байпасом, последующий ремонт и отделка (ниши) стены за батареей своими руками

Действия перед установкой нового радиатора отопления. Демонтаж старой батареи, подготовка и изготовление узла с байпасом, ремонт и отделка стены за батареей, штукатурим, шпаклюем ,красим.

Подробнее

Электрический ИК нагреватели (плёночные маты) — все за и против

Все больше и больше людей при ремонте или строительстве вместо обыкновенных водяных радиаторов монтируют теплые полы с применением пленочных матов. Рассмотрим достоинства и недостатки пленочных матов…

Подробнее

Создаем кантри на вашей кухне

Перед тем, как начать ремонт кухни, стоит определиться, в каком стиле вы хотите оформить помещение. В настоящее время популярными являются множество вариантов, а потому, выбирая, стоит быть особо тщательными, чтобы ничего не упустить и не разочароваться в результате.

Подробнее

Гидрофобизация фасадов – эффективная защита стен дома от намокания

Гидрофобизацию фасада сегодня всё чаще включают в список обязательных строительных операций, так как это наиболее эффективный способ защиты наружных поверхностей стен от разрушительного воздействия влаги.

Подробнее

8 советов по выбору качественного фонаря

Что нужно знать перед покупкой, казалось бы такого простого прибора как фонарик?

Подробнее

Выбор типа крыши для загородного дома

Какие виды крыш бывают и какую выбрать для своего дома…

Подробнее

Использование яичной скорлупы на огороде

Чем восполнить недостаток веществ, обеспечивающих плодородие почвы?

Подробнее

применение, Какие существуют сорта ОСП

Прежде всего, ОСБ – это некорректная аббревиатура. Правильным названием этого материала является либо OSB (английскими буквами), либо ОСП (по-русски). Означает эта аббревиатура «ориентировано-стружечная плита». Это строительный и отделочный материал, состоящий из стружки (вернее, тонкой щепки), расположенной параллельно плоскости листа в слоях с перпендикулярным направлением стружки, скрепленный с помощью различных восков и смол. Вот что такое OSB.

ОСП – материал с большим количеством достоинств. Во-первых, как и все другие материалы, производимые из отходов лесопильного производства, он недорог. Во-вторых, он отличается прочностью, долговечностью и надёжностью (ОСП прочнее, чем ДСП и ДВП и примерно равен фанере по прочности). В-третьих, он водостоек и не разбухает под действием влаги. В-четвёртых, он отличается характерным внешним видом, напоминающим внешний вид древесины или фанеры. В-пятых, он хорошо пилится, режется, сверлится, а также прочно и надёжно удерживает любой лак, клей или краску для древесных материалов. В-шестых, он намного лучше, чем ДСП, удерживает крепёжные изделия, такие, как гвозди или шурупы.

Недостатков у ОСП-плит два. Первый – общий для всех материалов на основе склеенной древесной стружки или щепы – это склонность выделять вредные газы или пары при обычной температуре или при нагревании. Однако ОСП отличается в этом плане от ДСП и ДВП в лучшую сторону: в производстве этих плит используется меньше смол. Существуют также сорта этого материала, маркируемые «Эко» или «Грин», которые не содержат никаких вредных смол и не выделяют токсичных газов или паров. Ну и второй – общий для всех материалов на основе древесины, включая и саму древесину – это ломкость, способность ломаться при деформации на изгиб.

Какие существуют сорта ОСП?

  • Сортность по влагостойкости. По сопротивлению влаге плиты ОСП разделяют на четыре класса, от OSB-1 (наименее влагостойкого) до OSB-4 (наиболее влагостойкого).
  • «Эко» или «Грин». Эти сорта отличаются нулевым содержанием смол на основе формальдегида (ядовитого химического газа).
  • Отделочные (лакированные) плиты. Они отличаются особой обработкой лаком на «наружной» поверхности, и предназначены для презентабельного внешнего вида.

Применение плит OSB разнообразно. Этот материал может с успехом заменять фанеру, ДСП, ДВП, гипсокартон и другие материалы на основе гипса. Его используют как опалубку для литья бетона, им обрешёчивают кровлю и кладут черновые полы, а в более лёгких конструкциях – и как постоянные полы. Некоторые сорта этих плит пригодны и для того, чтобы использоваться в производстве мебели. И, в целом, это материал достаточно новый, и в будущем сфера его применения будет только расти.

Двери купе своими руками: весь процесс от начала и до конца

Оглавление статьи:
Двери купе своими руками: какие материалы и инструменты понадобятся
Как изготовить дверные полотна из ламинированной ДСП
Как сделать двери купе: сборка и установка своими руками
Как установить двери купе: монтаж направляющих и дверных полотен

Придя к выводу, что для человека нет ничего невозможного, многие домашние умельцы в своем стремлении достичь определенных высот с большим удовольствием берутся за новую работу, которую доселе и не пытались делать. Прекрасно владея инструментами и здраво смотря на мир, они готовы не только повторять уже существующие технологии, но и изобретать новые. Это касается буквально всех сфер народного хозяйства – как говорится, если человек талантлив, то он талантлив во всем. В этой статье вместе с сайтом stroisovety.org мы рассмотрим вопрос, как изготовить двери купе своими руками. Причем речь пойдет не только о стандартной алюминиевой раме и зеркале, но и об изготовлении этого изделия из непривычных материалов.

Монтаж двери купе своими руками

Двери купе своими руками: какие материалы и инструменты понадобятся

Несомненно, самым простым и легким способом «изготовления» дверей купе своими руками является приобретение готовой конструкции и ее установка в необходимом месте. Преимущества такого подхода к делу налицо – минимум потраченного времени, достойное качество и внешний вид, а также простота монтажа. Но для настоящего мастера такой выход из положения не приемлем – нужно все сделать самостоятельно от начала и до конца. Этим мы и займемся.

Для осуществления поставленной цели понадобится не так уж и много материала.

  1. Фурнитура для дверей купе, под которой подразумевается раздвижной механизм с роликами и направляющими и специальные дверные ручки.
  2. Дверные полотна. Как минимум два. Что касается дверей, то здесь могут возникнуть некоторые затруднения – подойдут, конечно, и обычные дверные полотна, но как правило, они смотрятся грубо и громоздко. Здесь нужно нечто более воздушное и легкое. Как вариант, подобные дверные полотна можно изготовить из ламинированной ДСП. Из нее вырезается прямоугольная рамка, вовнутрь которой вставляется цветное стекло или зеркало, после чего крепится фигурными штапиками. Такие двери тоньше, легче и вид у них более изящный.
  3. Инструменты. Здесь вполне можно обойтись стандартным набором домашнего мастера: дрель, лобзик, шуруповерт, всевозможные сверла и прочие насадки.

В принципе, все. Теперь можно приступать к работе.

Двери купе своими руками фото

Как изготовить дверные полотна из ламинированной ДСП

Итак, как вы уже поняли, для изготовления дверей купе понадобится две основные части – это полотна и раздвижной механизм для дверей купе. Механизм продается в готовом виде, а вот полотна придется изготовить самостоятельно. Для этих целей, как и говорилось выше, понадобится вырезать из ламинированной ДСП две рамки высотой 2000мм и шириной, подходящей для вашего дверного проема. Если говорить о стандартной ширине, то это 400, 600, 800 и 900мм. Но к этим размерам можно не привязываться – ширину лучше вычислять по месту.

Как изготовить дверные полотна фото

Вырезать из ДСП рамку не сложно, гораздо сложнее привести ее в надлежащий вид – нужно аккуратно облицевать торцы ДСП и приобрести симпатичные, возможно даже резные штапики. Со штапиками проблем не будет – их можно заказать в любой деревообрабатывающей мастерской – здесь более важно правильно рассчитать их толщину. В этом отношении лучше воспользоваться не штапиками, а четвертями.

Что касается наружных торцов вырезанных прямоугольников, то привести их в нормальное состояние можно с помощью специальной торцовочной ленты. Она имеет самоклеющуюся основу – просто прикладывается к торцу двери и прогревается утюгом. После остывания лента крепко приклеивается к торцу. Перед ее проклейкой необходимо тщательно удалить с торца пыль, а после проклейки излишки срезаются острым ножом со сменными лезвиями.

Как вырезать полотна для двери купе фото

Как сделать дверь купе: сборка и установка своими руками

Процесс сборки дверей купе заключается в установке на них направляющих и врезки ручек. Он простой и зависит от типа раздвижного механизма и прилагающихся к ним роликов. В большинстве случаев для их установки требуется вырезать небольшой посадочный паз. Некоторые ролики для своей установки требуют вырезки глубокого и узкого паза, сделать который без ручного фрезера практически невозможно.

Для монтажа дверных ручек в рамке из ДСП вырезается сквозное прямоугольное отверстие. В качестве шаблона для нужного отверстия необходимо взять саму ручку – понадобится просто приложить ее в необходимом месте и обвести карандашом. После того как отверстие будет готово, ручки вставляются с двух сторон и соединяются между собой стяжками.

Установка дверей купе своими руками фото

Как установить двери купе: монтаж направляющих и дверных полотен

Установка дверей купе своими руками, как правило, сводится к монтажу направляющих и установке на них дверных полотен. С нижней направляющей обычно проблем не наблюдается, а вот с верхней зачастую приходится повозиться. Практически всегда для того, чтобы установить верхнюю направляющую, над дверным проемом нужно закрепить специальную опору, в роли которой можно использовать деревянный брус.

Монтаж направляющих для двери купе фото

Следует учесть, что его длина должна соответствовать ширине дверного полотна, умноженной на четыре – такой расчет нужен в том случае, если планируется открывание двери в разные стороны. Для одинарного полотна длина направляющей вычисляется исходя из ширины полотна, умноженной на два.

Как рассчитать длину направляющей для двери купе

После того как верхняя направляющая установлена, на нее навешиваются двери – в большинстве случаев они просто заводятся в направляющую сбоку. Когда двери будут закреплены и отрегулированы по вертикальному уровню, монтируется нижняя направляющая. Впоследствии, чтобы поставить на них двери, нижние ролики просто поджимаются вверх, полотно подвигается на место и ролики отпускаются. По большому счету, здесь опять все зависит от выбранного вами механизма – в одних системах ролики подпружиниваются, а в других просто смещаются и фиксируются винтами.

Монтаж раздвижного механизма двери купе своими руками фото

В некоторых случаях верхние и нижние направляющие для дверей купе приходится устанавливать до монтажа дверных полотен. В этом случае, чтобы соблюсти уровень установки дверей купе, придется воспользоваться отвесом. Когда направляющие будут установлены, в них вставляются дверные полотна – сначала в направляющие заводятся верхние ролики, а потом нижние.

Это только один из вариантов, с помощью которого можно изготовить двери купе своими руками – таких вариантов существует достаточно много. Можно использовать абсолютно другие материалы и идеи. К примеру, если имеется надлежащее оборудование, можно приобрести алюминиевый профиль и собрать двери купе из него, в дальнейшем оснастив их зеркалом или стеклом. Главное здесь сама идея и принцип монтажа, придерживаясь которого вы всегда сможете собрать дверную раздвижную конструкцию любого размера и дизайна.

Автор статьи Александр Куликов

Как построить сарай из ОСБ своими руками: рекомендации и практические советы

Хозяйственный блок или сарай обязательно должен быть на даче или около частных домов. Это помещение небольших размеров и простой конструкции, где хранятся инструменты, садовый инвентарь, продукты. Несложно построить сарай из ОСБ своими руками.

Основные сведения об ОСБ

Для постройки сарая неслучайно часто выбирают ОСБ. Это самый востребованный материал для обшивки. ОСБ или ОСП – это стандартное сокращенное наименование ориентировочно-стружечной плиты. Материал экономичный, как раз подходит для постройки сарая.

Изготовлена плита из древесной щепы. С помощью водостойкой смолы щепы скрепляются. Применяется специальная технология, весь процесс проходит при высокой температуре и давлении. В результате получается прочный материал для построек.

Достоинства ОСБ в следующем:

  • благодаря однородной структуре не происходит расслоения и расщепления;
  • специальная технология распределения щепы делает прочной плиту и поэтому гвозди удерживаются хорошо и влага не поступает;
  • материал легок в обработке;
  • плиты устойчивы к температурным перепадам и механическим воздействиям;
  • несмотря на небольшую толщину, материал прочен;
  • плиты безвредны для здоровья людей;
  • доступная стоимость.

Как построить

Любое строительство всегда начинается с создания проекта. Не следует пренебрегать им, когда планируется строить сарай из ОСБ своими руками. Если сооружение требует регистрации, то к работе необходимо подключить проектную и строительную организацию.

На начальном этапе нужно сразу продумать, какие зоны будут в него входить. Это может быть:

  1. Мастерская, чтобы хранить инструменты.
  2. Помещение, чтобы размещать садовые, строительные и тому подобные принадлежности.
  3. Место, чтобы можно было поставить мотоблок, прицеп. Чаще это отдельное помещение.
  4. Летняя баня и душ.
  5. Место, чтобы хранить дрова, шланги.

Инструменты

Когда все распланировано, надо подготовить инструменты для работы.

Не обойтись во время работы без:

  • рулетки;
  • строительного отвеса;
  • гидроуровня;
  • дрели;
  • молотков разного размера;
  • лопаты для рытья котлованов;
  • отверток и шуруповерта.

Этапы работы

Любое строительство выполняется в несколько этапов:

  1. Устройство фундамента.
  2. Выполнение нижней обвязки.
  3. Установка вертикальных опор и верхней обвязки.
  4. Сколачивание пола.
  5. Изготовление крыши.
  6. Обшивка стен.

Устройство фундамента

Сарай относится к легкой конструкции, поэтому мощное и дорогостоящее основание не потребуется. Если выбран упрощенный вариант, то можно обойтись без него. По углам устанавливаются промежуточные и угловые опоры, они и будут основанием. Если фундамент все-таки нужен, то лучше выбрать столбчатый.

  • По углам подготовить углубления и вкопать фундаментные блоки.
  • Вырыть котлован (размеры зависят от постройки), залить водой, засыпать щебенку. Тщательно уплотнить.
  • Установить блоки или сделать опалубку и залить бетонным раствором. Перед заливкой обязательно уложить арматуру.

Дать конструкции закрепиться.

Установка опор

Чаще такое сооружение, как сарай изготовляется с односкатной крышей. Уклон должен быть всегда направлен в противоположную сторону от входной двери.

  • Опоры вертикально установить, закрепить накладками из металла шурупами.
  • Лицевые стойки должны быть выше на 2/3 задних. Ориентироваться надо на задние.
  • Сразу нужно продумать установку опорных брусков для дверных и оконных проемов.
  • Должна получиться прочная и надежная конструкция.

Далее сделать верхнюю обвязку.

Сколачивание пола

С помощью пола нижняя часть конструкции закрепится и потом можно остальную работу выполнять уже на нем. Доски понадобятся толщиной не менее 40 мм без пазов. Если планируется пол с подогревом надо сначала сделать и утеплить черный пол. Утепляется минеральной ватой или другими материалами.

Первая доска приколачивается к стене, а потом от нее по очереди все остальные. Обязательно на остальных досках сделать клин. Не будет щелей, и пол будет выглядеть эстетично.

Крыша

Сначала готовится крыша к покрытию. Надо учитывать ширину отступа и не допускать, чтобы она находилась очень близко со стеной.

  1. Укладываются на торец продольные доски.
  2. Уложить обрешетки.
  3. Покрыть мягкой кровлей из рубероида, ондулина или другого подобного материала.

При необходимости крышу утеплить.

На последнем этапе обшить стены ОСБ панелями.

Когда основная конструкция готова, осталось вставить окна и двери. При выполнении этой работы использовать уровень и отвесы.

Построить сарай из ОСБ своими руками сможет каждый хозяин сам. Надо перед работой все продумать, просчитать. Фраза о том, что лучше семь раз отмерить и один раз отрезать, актуальна и для строительства. Не будут лишними в работе советы и подсказки профессионалов.

Как сделать двери сарая, которые не дерутся и не прогибаются

Нет простого способа сказать это: сделать двери сарая не так просто, как кажется в видеороликах «Сделай сам». Конечно, вы легко сможете сделать такую, но для того, чтобы построить хорошо построенную дверь сарая, которая сохраняет свою форму на протяжении многих лет, потребуется немного поработать.

Когда я только начал делать двери для сараев, я часто ходил в местный магазин Home Depot, покупал 1X6 и работал. Одно из первых, что я сделал, было для дизайнера интерьеров, который, как я надеялся, порекомендует мне бизнес, если она будет довольна продуктом.Ну, она была… месяц. К сожалению, через 2 месяца он прогнулся более чем на дюйм от внешних краев до середины и был всего 30 дюймов в ширину !!! Влагосодержание древесины было настолько высоким, что, когда оно высыхало, оно меняло форму, и эта форма не была плоской, квадратной, строгой, как бы вы это ни называли. Эта проблема не ограничивается древесиной, купленной в Home Depot или Lowes. Это действительно может случиться с любым деревом, купленным где угодно. На самом деле, я хожу в место здесь, в Денвере, под названием Austin Hardwoods, где сушат свою древесину в печи до 7-10%, и это все равно происходит, если я не проектирую и не строю двери сарая должным образом.Вывод из этого заключается в том, что если древесина набирает или теряет влагу по сравнению с влажностью окружающей среды, она изменит форму.

Так что, черт возьми, вы сделаете, если хотите построить дверь, сохраняющую форму !? Если вы хотите, чтобы внешний вид был сделан из законных пиломатериалов, а не из фанеры, единственные два способа сделать это — разрезать доски пополам (сделать 1X6 1 / 2X6). Затем вы можете склеить доски вместе так, чтобы скрученная, чашечка или бантик противостояли друг другу. Например, если бы это была чашеобразная доска в форме буквы «C», перед склеиванием она выглядела бы так: () или так) (.Или вы можете прикрепить их к куску фанеры, МДФ или ОСБ, но вам все равно нужно, чтобы доски располагались друг напротив друга с обеих сторон листа, чтобы деформация не передавалась по всей куску дерева.

Хотя я понимаю, что не у всех есть инструменты или возможности, чтобы воспользоваться преимуществами этих последних мудрых слов о деревообработке, это стоит отметить. Если у вас есть такая возможность, вы должны выровнять все пиломатериалы с помощью фуганка, строгального станка и настольной пилы, тем самым значительно уменьшив деформацию пиломатериалов.Во-вторых, соедините соседние деревянные части с помощью шурупов с карманом, фугального устройства для печенья или Festool Domino. В последнюю очередь следует чередовать колечки соседних деревяшек. Если смотреть на край доски, если вы не платите сверхвысокую цену, каждый кусок дерева имеет кольцевой узор в виде концентрических полумесяцев. Когда вы строите дверь сарая, убедитесь, что вы чередуете полумесяцы вверх и вниз. Если первая доска имеет форму буквы U, то следующая должна быть перевернутой U.

Если вы последуете этим советам, вы значительно увеличите свои шансы на успех, построив дверь сарая, которая выдержит испытание временем.Если у вас есть какие-либо вопросы или я что-то упускаю, не стесняйтесь обращаться к нам!

Build it: Современная 4-панельная дверь сарая за 50 долларов

В моем последнем посте я рассказал о нашей Modern Barn Door: простое решение для неудобных входов . В этом посте я покажу вам, как построить дверь сарая за 50 долларов !! Сказать, что эта переделка изменила то, как мы работаем в нашей главной ванной комнате, — значит ничего не сказать.

Я вернусь сегодня, чтобы получить полную информацию о том, как мы построили ALL THREE , 4-створчатые двери в современном стиле примерно за 150 долларов.Да, по средней цене одной двери мы построили три! К вашему сведению, 4-створчатые двери наиболее распространены в Канаде и Европе. Дверь аналогичного стиля в штатах обычно 5-створчатая.

Это современная фурнитура для дверей сарая, которую мы использовали. Мы любим это!

Почему-то мне очень понравился вариант с четырехстворчатой ​​дверью. Хотя новые двери не соответствуют остальным внутренним дверям, я почувствовал, что их стиль с чистыми и лаконичными линиями дополняет наши кухонные шкафы-шейкер.

Поскольку мы стали фанатами фанеры Purebond Plywood в красном дубе, мы знали, что сами будем строить двери из их продукта. Это экологически чистый продукт из твердых пород дерева. И когда я говорю «древесина твердых пород», я имею в виду именно это. Просто продолжайте читать, и вы увидите!

У нас нет грузовика, поэтому нам пришлось придумать, где Home Depot разрезать листы фанеры, чтобы они поместились в нашем маленьком внедорожнике. Для справки, мы можем разместить кусок размером около 40 x 96 дюймов. Мы делаем это практически для каждого проекта фанеры, а затем делаем остальные распилы дома. Но если у вас нет настольной пилы, они, как правило, отлично справятся с работой по разрезанию кусков за вас.

Этот пост содержит партнерские ссылки для вашего удобства.

Вот несколько инструментов, которые вам понадобятся для этой сборки.

Дверная фурнитура для сарая Уровень 4 фута Цифровой уровень 2 фута Простой и точный искатель шпилек Аккумуляторная дрельНабор сверл Метрическая самоблокирующаяся рулетка

Используйте эти диаграммы для наиболее эффективного использования фанеры

Для изготовления наших дверей мы использовали фанеру Purebond толщиной 3/4 дюйма.

Если вы посмотрите на схемы вырезанных файлов из 3 листов фанеры размером 4 на 8 футов 3/4 дюйма ниже, вы заметите, что цвет деталей соответствует тому, где они были размещены на дверях. Но на самом деле я включил их только для справки. Вполне вероятно, что для вашего собственного проекта ваши размеры двери будут другими, и я бы рекомендовал набросать свой собственный план.

Оглядываясь назад, мы бы выиграли, вырезав каждую из маленьких дверей из отдельного куска фанеры.Это дало бы нам немного больше ширины для каждой двери. Но мы решили сделать дверь шкафа точным размером проема, 24 дюйма, по двум причинам. Во-первых, пространство справа от двери, где она будет находиться в открытом состоянии, составляет всего 24 дюйма, а во-вторых, 98% времени мы не закрываем двери шкафа. Так что, по сути, двери наших шкафов в основном эстетичны.

Поскольку я хочу предоставить вам как можно больше информации, я набросал воображаемую дверь шириной 32 дюйма. Обратите внимание, что для нашей большой двери размером 39 ″ x 84 ″ потребуется более одного куска фанеры. Как видите, это демонстрирует, что одну дверь под 32 ″ можно сделать из одного листа фанеры.

Верно! Дверь до 32 дюймов может быть построена примерно за 50 долларов! Довольно круто, правда?

Как построить индивидуальные двери сарая с современным или современным дизайном

Собственно сборка была очень простой. Но после того, как вы сделаете всю резку, я бы порекомендовал отшлифовать стороны рельсов с помощью шлифовальной машины.Надрезы на фанере могут быть довольно грубыми, и после сборки кромок их сложнее отшлифовать.

После шлифовки кромок прикрепите их к двери под прямым углом с вертикальными и горизонтальными направляющими.

Сначала прибейте к вертикальным направляющим, а затем отмерьте желаемое расстояние между направляющими. Мы использовали 14 дюймов для расстояния между дверьми высотой 84 дюйма и прибили их на место.

Ryobi Airstrike 18 Ga калибра 18 — идеальный инструмент для быстрого забивания гвоздей.Мы использовали гвозди диаметром 1,25 дюйма, чтобы прибить отрезанные 3/4 части к основанию 3/4.

Мы добавили столярный клей только на верхние рельсы. Это было единственное место, где мы хотели немного подстраховаться, так как наше оборудование крепилось сверху.

Я объясню более подробно, используемую фурнитуру из нержавеющей стали и почему мы решили не делать это оборудование своими руками в другом посте ЗДЕСЬ.

После сборки двери используйте шпатлевку для дерева, чтобы закрыть отверстия от гвоздей и сделать более плавные переходы между направляющими.Цель не обязательно в том, чтобы соединения исчезли, а просто сгладить их. Конструкция двери проста и красива. Прими это.

Я обнаружил, что боковой край каждой двери требует большого количества шлифовки и добавления небольшого количества шпатлевки, чтобы сделать ее красивой и гладкой.

Чтобы покрасить двери, разложил их на полу гаража. Каждая дверь была окрашена грунтовкой и одним хорошим слоем глянцевой краски Sherwin Williams Pro-Classic Gloss Paint того же цвета, что и наша отделка. Я использовал 6-дюймовый валик с тонким ворсом, а затем провел кистью 4 дюйма, только слегка покрытой краской. Это сглаживает неровности роликов, чтобы ваша дверь не выглядела так, как будто ее закатали.

После того, как они были повешены и поставлены на место, оставались некоторые пятна, которые требовали заделки и подкраски. Боковые стороны рельсов нанесли еще один слой краски.

Магазин почты

Фурнитура для дверей сараяЗамок для раздвижной двериНаправляющая для настенной двериРучка ручкиЗамок крючкового типа

Теперь, когда ваша дверь построена, нажмите на эту фотографию ниже, чтобы получить инструкции по установке двери сарая.

Помните, как я сказал, что PureBond Plywood — это конструкция из твердых пород дерева? Что ж, для визуального подтверждения мы провели два испытания дверей на прочность.

Сначала я на своем внедорожнике наехал на одну из дверей!

Хорошо, может быть, это не тестирование. Возможно, это были просто происшествия / несчастные случаи из реальной жизни.

Честно говоря, я не хотел наезжать на дверь. Наша подъездная дорога очень крутая, и, достигнув плоской части, вы упускаете возможность увидеть, что находится на земле.Так что, когда я въезжал в гараж, все, что я мог видеть, это настольная пила и немного лома дерева. Но не дверь!

Древесина такая твердая и крепкая, что невозможно даже сказать, что она наехала!

Второе «испытание» произошло, когда мой муж уронил большую дверь примерно с середины лестницы!

Когда я, услышав грохот, посмотрел вниз по лестнице в подвал, я просто предположил, кстати, что он был искажен и слегка зажат дверью, что, как минимум, он сломал ногу.Но, слава богу, он был в порядке. Немного в синяках, дыра в стене не слишком радует, но ничего, от чего он не смог бы быстро оправиться. Он потерял равновесие, неся большую дверь в одиночестве вниз по лестнице. Мужчины, обратите внимание: это предмет для командного ношения!

Несмотря на наши небольшие неудачи, сейчас нам нравятся двери, фурнитура и функциональность помещения.

Чтобы узнать больше о том, почему это решение работает для нас и как мы справились с дверными косяками и ручками, перейдите сюда.

Если вы готовы сделать решительный шаг, для получения ссылки на полное описание установки оборудования из нержавеющей стали, которое мы использовали, нажмите ЗДЕСЬ. Существует также хорошее объяснение того, почему мы решили НЕ делать оборудование своими руками.

Сообщите мне, если у вас есть место, где вам нужно больше функциональности в своем доме. Бьюсь об заклад, вы захотите повесить одну из этих красоток! Если так, я бы хотел об этом услышать.

Раскрытие информации: Мне возместили стоимость использования фанеры PureBond, но в любом случае у меня не будет другого деревянного изделия в моем доме.

Как построить и установить двойную дверь сарая

В подвале у нас есть комната отдыха с закрытым проемом, ведущим в комнату для тренировок. Нам нужен был способ закрыть тренировочную комнату, когда это необходимо. Поэтому мы остановились на двойных дверях для сараев.

В нашем подвале уже было немного современной атмосферы с бетонными полами, окрашенными кислотой. В связи с этим я подумал, что будет уместным придумать современный дизайн дверей сарая.

В этой статье я покажу вам, как я построил и установил эти современные двери для сараев.

Что вам понадобится

  • Finish Nailer
  • Гвозди для отделки 1 1/4 ″
  • рулетка
  • зажимы
  • торцовочная пила
  • клей для дерева
  • 8 грунтованных досок 1 × 4 ″ x8 ′
  • 6 грунтованных досок 1 × 2 ″ x8 ′
  • 2 листа МДФ или фанеры 3/4 ″
  • 2 комплекта фурнитуры двери сарая

Шаг 1. Определите размер ваших дверей

Первым делом я определил, какого размера должны быть двери.Я измерил отверстие и разделил его на два. Затем я добавил 1 дюйм, чтобы учесть некоторый свес по бокам.

После того, как я выбрал размер, я спроектировал свои двери. Вот что я придумал:

Шаг 2: Постройте двери

В качестве сердцевины двери я использовал кусок МДФ 3/4 дюйма. Также можно использовать фанеру. Я выбрал МДФ, потому что он имеет более гладкую поверхность и более доступен по цене. Вы можете обрезать его до нужного размера в магазине товаров для дома, где вы его купите.

Я начал с приклеивания и прибивания верхней и нижней части 1 × 4 к МДФ.

Иногда клей заставляет доску скользить, когда вы забиваете гвозди. Поэтому я применил зажимы к этим деталям, чтобы убедиться, что они держатся в нужном месте, пока я их прибиваю гвоздями.

Далее приклеил и прибил боковины.

Затем я измерил и отметил половину пути, чтобы знать, с чего начать мои внутренние части 1 × 4. Все концы внутренних деталей обрезаны под углом 45 градусов.

Я измерил, вырезал и сложил оставшиеся 4 внутренние части, используя размеры, указанные на диаграмме выше.

Чтобы скрыть шов между МДФ и панелями 1×4 на боковой стороне двери, я добавил кусок 1 × 2 со всех сторон, сверху и снизу. Я обрезаю концы под углом 45 градусов.

Шаг 3: заполнение отверстий, шлифовка и краска

После того, как я построил обе двери, я заполнил все отверстия от гвоздей шпаклевкой и дал ей время высохнуть.

Затем я зашлифовал все зашпаклеванные отверстия, а также все углы и острые края.

Мы решили покрасить двери в Sherwin Williams Pure White, который является одним из лучших белых цветов.Я использовал поролоновый валик, чтобы получить более гладкую поверхность, и использовал кисть в некоторых более труднодоступных местах на двери.

Шаг 4. Установка оборудования

Сначала я измерил и отметил 6 3/4 ″ от верхней части двери. Эта отметка указала, где я бы поместил нижнюю часть вешалки.

Я поместил вешалку на дверь сарая так, чтобы дно совпало с меткой. Затем я обозначил обе дырочки.

Я просверлил небольшие пилотные отверстия на каждой отметке. Затем использовал сверло 1/2 дюйма, чтобы просверлить отверстия большего размера.

Просверлив все 4 отверстия в каждой двери сарая, я прикрепил крючки с помощью прилагаемых болтов.

Шаг 5: Повесьте двери сарая

Поскольку в этом проекте участвовали две двери, это означало, что мне понадобятся два комплекта крепежа. Я заказал два комплекта 72 дюйма. Я отметил середину дверного проема и установил каждую направляющую от этой точки и центрировал их по вертикали в середине верхнего молдинга.

Гусеницы предварительно просверлены. Я держал каждую дорожку на месте и отмечал свои отверстия.

Просверлил пилотные отверстия на каждой отметке.

С проставкой за траком вкрутил каждый болт. Убедитесь, что вы ввинчиваете шпильку. Мы спланировали наперед и попросили строителей добавить блокировку в стену там, где, как мы знали, будет направляющая к двери сарая.

После того, как я установил обе направляющие, я поднял каждую дверь на направляющие и добавил поставленные стопоры на каждом конце.

Мы очень довольны тем, как они оказались и что они добавили в наш подвал.

Купи этот образ

Включите JavaScript для просмотра содержимого

Как сделать дверь своими руками из осб. Как сделать перегородку из OSB Как правильно сделать перегородку из OSB

Для изготовления дверей производители все чаще используют композитные материалы, пластик, сталь.Однако дерево не утратило популярности. Прочный и теплый материал, идеально подходящий для входных дверей дома. Из досок самостоятельно собирают полотно для хозяйственных построек и бани. Сделать деревянную дверь своими руками несложно. Просто нужно иметь хорошую доску и набор инструментов.

Занимаясь производством деревянных дверей, нужно знать достоинства и недостатки материала. От этого зависит конечный результат. Основное отличие древесины — ее твердость.Мягкая древесина удобна в работе, но менее устойчива к влаге. Этот материал подходит для межкомнатных дверей. Твердая древесина трудно обрабатывать ручным инструментом, но материал более устойчив к влаге. Такая древесина подходит для изготовления входных дверей.

Говоря о породах древесины, стоит учесть смолистость материала. Первое место по этому показателю занимает лиственница. Изделие из него долго выдерживает сырость. Смола защищает от гниения.

К выбору доски предъявляются следующие требования:

  • минимальное количество узлов;
  • влажность древесины не более 15%;
  • идеальная ровность.

Для хозяйственных построек подходит использованный материал, взятый при демонтаже старых построек. Из новой доски лучше сделать красивые двери в дом.

Твердая древесина

  1. Береза ​​ довольно твердая и сложная в обработке, но имеет привлекательную текстуру.
  2. Бук отличается повышенной прочностью, но деформируется при изменении влажности.
  3. Ольха мягкая и высокая влажность быстро гниет.
  4. Дуб твердый, хрупкий, но устойчивый к сырости и красивый.
  5. Орех имеет интересную текстуру, прост в обработке, не боится влаги и механических нагрузок.
  6. Клен умеренно твердый, хорошо обрабатываемый, умеренно устойчивый к сырости.

Для изготовления входных деревянных дверей часто используют дуб или бук.

Хвойные породы

  1. Из хвойных пород наиболее популярной считается Сосна … Хвойная древесина проста в обработке, но плохо сопротивляется влаге. Материал лучше всего использовать при изготовлении деревянных межкомнатных дверей.
  2. Лиственница отличается красивой текстурой и высокой смолистостью. Массив дерева отлично сопротивляется влаге, что позволяет использовать доску для сборки входных дверей.
  3. Ель сучковатая, легче и мягче сосны, немного уступает по прочности.

Инструменты

В производстве используются специальные станки для изготовления деревянных дверей.

  • Поверхность , необходимая для обработки платы. Наиболее производительными являются двусторонние строгальные станки, очищающие заготовку за один проход.
  • Без фрезерный станок изготовление деревянных дверей невозможно. С его помощью на досках производятся замковые соединения, подбираются фаски, обрабатываются фигурные заготовки.
  • При наклеивании на деревянный каркас используются накладки Пресс .
  • Круговая пила распустите доску до желаемого размера.

Сделать своими руками в домашних условиях деревянные межкомнатные двери никто не станет покупать дорогие станки. Для раскладывания доски подойдет электрическая доска. диск пила .

Можно выделить пазы и обработать поверхность заготовки ручной фрезой .

Дополнительно иметь под рукой:

  • дрель;
  • Отвертка

  • ;
  • ножовка по дереву;
  • болгарка;
  • долота, киянка, уголок, уровень, рулетка.

Для покраски дверного полотна рекомендуется использовать компрессор с пневматическим пистолетом.

Необходимые материалы

Для изготовления деревянной двери своими руками потребуются следующие материалы:

При покупке толщина досок подбирается с учетом места установки дверное полотно. Для межкомнатной створки достаточно дерева толщиной 25 мм. Для входной двери используйте доску толщиной 50 мм.После покупки желательно просушить деревянные заготовки, уложив их на ровную поверхность с помощью подушечек.

Дополнительно на входную деревянную дверь покупают врезной замок, петли, ручки, глазок. Для межкомнатной створки достаточно взять петли и ручку с защелкой.

Как сделать деревянную дверь?

Сборка простой деревянной двери своими руками, чертеж, сложная схема не требуется. Достаточно измерить высоту и ширину дверного полотна.Размеры створки рассчитываются так, чтобы она вошла в пазы дверной коробки, а по периметру оставался зазор около 5 мм. При изготовлении деревянной двери подготавливаются основные элементы: пазогребневая доска с шип-пазом для дверного полотна и перекладины из обрезных заготовок.

Состоит из пошаговой инструкции по сборке деревянной двери своими руками из следующих этапов:

  • доски распилываются по высоте будущего полотна и раскладываются на ровной поверхности, соблюдая одно направление узора полотна. годовые кольца;
  • шипы с пазами смазываем столярным клеем, соединяем все доски, плотно сжимая полотно зажимом;
  • после высыхания клея с торца изделия на крайнем бруске срезается шип, а вся поверхность щита фрезеруется и полируется.
  • Чтобы створка не развалилась, конструкция крепится ригелями. Обрезной доске придают форму трапеции, на полотне делаются бороздки на глубину 1/3 толщины деревянной заготовки и смазываются столярным клеем. Поперечины вставляются в пазы, постукивая киянкой. Для надежности можно закрепить саморезами.
  • Чтобы створка прослужила дольше, проводится обработка антисептическими пропитками.При необходимости установки стеклопакета на деревянную дверь в щите вырезают окно электролобзиком. В центре торца по всему периметру проема прибивается дощечка — упор для двух стаканов. После установки стеклопакета края оформляются штапиком или декоративной планкой.

Если вам нужно плотное полотно, створку делают в два слоя. В двухслойной технологии изготовления деревянной двери соблюдается перпендикулярность досок обеих панелей.Склейте их столярным клеем.

Шпоночный паз

Теплые деревянные двери для частного дома легко собрать из досок на дюбели. Технология изготовления состоит из следующих этапов:

Обычно для входа в дом делают массивные двери из дуба, бука или кедра. Полотно можно украсить под старину или придать ему современный стиль … Простая деревянная дверь, собранная из сосновой доски, подойдет для бани или сарая.

Щит

Панельная дверь — бюджетный вариант.Каркас представляет собой прямоугольный каркас из доски. Листы ДВП наклеиваются с двух сторон. В промышленных условиях применяется дополнительная облицовка шпоном или ламинатом. Еще одна особенность конструкции двери — заполнение пустот рамы утеплителем от отходов деревообработки: опилок, стружки, мелкой стружки, гофрокартона.

Рассмотрим, как сделать деревянную панельную дверь из досок своими руками пошагово:

  • по размеру створки вырезается лист ДВП, а также заготовки из досок для каркаса;
  • все элементы раскладываются на ровной поверхности, соединяются между собой столярным клеем и саморезами;
  • нижний щиток из ДВП с деревянным каркасом, образованный пустотами, покрытыми опилками;
  • верхнюю часть рамы смазывают клеем, укладывают второй щит ДВП и прессуют всю створку.

На готовое дверное полотно в качестве отделки можно сверху наклеить шпон, а острые углы закруглить фрезером.

Панельный

Конструкция панельных дверей представляет собой деревянную раму, внутри которой вставлен набор горизонтальных поперечин, вертикальных перемычек и миделя. В результате образуются ячейки для вставки панели. Технология позволяет изготавливать деревянную дверь из стекла, пластика и других материалов. Прочность полотна зависит от количества перекладин.

Панель вырезана таким образом, чтобы она вошла в ячейку с зазором 2 мм. Стеклянные вставки или ДВП сразу фиксируются штапиками. Края толстой фанеры или ДСП фрезеруют до тех пор, пока они не станут на 2 мм тоньше прорезанных на каркасе пазов. В последнюю очередь крепятся штапики окантовочного остекления.

Декор

Украшение самодельной деревянной двери начинается с шлифовки. Дальнейшая обработка — антисептик, защищающий древесину от сырости и вредителей.После высыхания поверхность двери покрывается двумя слоями грунтовки или шпатлевки. Финишный слой — краска или лак.

Если у вас есть профессиональный инструмент, а также определенные навыки, холст украшают резьбой, вырезают трафареты и даже составляют мозаику.

Несмотря на то, что сегодня двери производятся из самых разных современных материалов, изделия из дерева по-прежнему остаются наиболее востребованными. Деревянные двери устанавливаются между комнатами, при входе в дом или хозяйственные постройки, а также монтируются на все функциональные помещения бани.Неизменной остается популярность деревянных дверей благодаря теплоте материала и его экологичности, а также удивительной природной красоте фактурных узоров.

Чтобы разобраться, как сделать дверь из досок своими руками, нужно определиться, где она будет установлена. Дело в том, что все деревянные двери, от самых простых до элитных, изготавливаются из досок, но материал бывает разного качества и обработки. Также есть существенные различия в породах древесины.

Кроме того, дверные полотна делятся на виды по своему дизайну, и для того, чтобы определить, какое из них больше подходит для конкретного случая, нужно узнать, какие они.

Типы ворот по конструкции

Деревянные двери могут иметь несколько типов конструкции — филенчатую и массивную, панельную (пустотелую и сплошную) и рамную.

Массивные двери

Массивные двери изготавливаются из толстых рифленых или строганных досок, соединенных между собой в одной плоскости и образующих плоскую поверхность.Полученный щит должен иметь горизонтальные или наклонные перемычки, что сделает конструкцию более жесткой.

Для массивных дверей используется древесина разных пород и качеств, в зависимости от того, где они будут установлены. Например, если делается массивная входная дверь, то для нее нужно выбирать умеренно просушенную, плотную, качественную древесину дорогих пород, таких как дуб, кедр, лиственница и другие. У них красивый благородный фактурный рисунок и плотная структура. При соответствующей обработке такая дверь прослужит долго без деформации и повреждения опасными для древесины насекомыми.

Массивная дверь может иметь разную конструкцию — как незамысловатую, подходящую для установки, скажем, в парилке бани, так и сложную, с рельефной конструкцией, подходящую для входа в дом или квартиру.

Для дверей сауны можно использовать менее дорогую древесину, например сосну, ель, липу и другие. Единственное, что нужно учитывать при изготовлении дверной конструкции для влажных помещений — это бережная обработка и водоотталкивающие средства.

Массивные двери могут иметь свои конструктивные особенности, но одно остается неизменным — это полотно, которое всегда должно быть из натурального дерева.

Дверь филенчатая

Деревянные филенчатые двери также изготавливают из досок или бруса, но чаще используется клееный вариант, который изготавливают из отдельных деревянных деталей — ламелей. Их склеивают, образуя толстые доски или балки.

Клееный брус служит жестким каркасом для полотна — из него делают вертикальные и поперечные элементы, а также мидель. Ранее скрепляемые между собой отдельные элементы с помощью шипов, сегодня для этого чаще используются штифты.Делая дверь, нужно учитывать тот факт, что чем больше в полотне предусмотрено перекладин, тем оно будет прочнее. Из бруса формируется своеобразный каркас, в который устанавливаются панели-панели из более тонких досок, МДФ, покрытого натуральным шпоном, или пластика, имитирующего фактурный рисунок дерева. Панели обычно имеют толщину, равную ⅓ толщины клееного бруса. Панели крепятся в рамах с помощью шпона или штапиков натурального остекления, которые придают дверям эстетичный вид за счет сглаживания острых краев рамы.

Двери из панелей могут иметь самый разнообразный дизайн и украсят любую квартиру. Как видно из схемы конструкции, основная часть дверного полотна имеет небольшую толщину, поэтому их чаще всего устанавливают в проемах между комнатами.

Панельная конструкция изготовлена ​​из прочных материалов, не уступающих по прочности массиву дерева. Иногда этот тип дверей имеет даже более высокую стоимость, чем массив дверей. Ценообразование зависит от того, из какой древесины изготовлены доски и балки и каким шпоном облицованы дверные панели.

Следует отметить, что полотна чаще всего обшиваются панелями и целиком выполнены из натурального дерева, только по схожей конструктивной схеме.

Панельные двери

Двери Shield

можно назвать бюджетным вариантом, так как их цена намного ниже, чем у двух упомянутых выше типов. Их делают из более дешевого материала — это некачественная древесина и ДВП, облицованные шпоном или ламинатом. Качественно выполненные панельные конструкции имеют вполне эстетичный вид, и если их поверхность все же облицована натуральным шпоном, то иногда они очень похожи на массивные двери.

Панельные двери бывают сплошные, пустотелые и неглубокие. Они отличаются тем, что у одних внутреннее пространство полностью заполнено скрепленным между собой необрезным брусом, у вторых состоит только из обвязки и внешней обшивки, а у третьих заполнено частично.

Типичная дверь из пустотелых панелей состоит из двух поперечных — верхней и нижней, а также боковых балок, которые обшиты ДВП, вагонкой или другими материалами. Иногда внутри конструкции устанавливают горизонтальные и вертикальные поперечины, так как они придают конструкции дополнительную жесткость.Такую дверь уже можно назвать рамной.

Мелкопустотные конструкции дверного полотна имеют разное заполнение внутреннего пространства, причем для заполнения могут использоваться самые разные материалы — это может быть фанера, плиты МДФ, картон, стружка или пенополистирол.

Двери из массивных панелей — это двери, заполнение которых представляет собой своего рода щит из необрезной или обрезной древесины, плотно скрепленный между собой.

Схемы панельных конструкций разной вместимости представлены на рисунках:

Схемы панельных дверей — 1

A — монолитная конструкция;

B — заполнение мелкопустотное;

Схемы панельных дверей — 2

В — заполнение пустот шпоном;

G и D — мелкопустотное заполнение кусками фанеры или МДФ;

Схемы панельных дверей — 3

E — заполнение стружкой;

F — Заполнение сотами из бумаги или картона;

Z — панель, частично заполненная сплошными брусками, с выделенным местом для листов стекла или фанеры.

Схемы панельных дверей — 4

И — заполнение части полотна шпоном;

ТО и L — наполнение фанерными или древесноволокнистыми элементами;

M — заполнение сотами из бумаги или картона.

Панельная дверная коробка облицована с двух сторон различными материалами — пластиком (ламинат, меламин), ДВП, фанерой или шпоном.

При облицовке досок качественной фанерой с красивым фактурным рисунком их можно дополнительно декорировать профилированной вагонкой.

  • Для получения качественной панельной двери конструкция облицовывается фанерой из липы или ольхи, которая монтируется в один или два слоя, каждый из которых составляет 2 ÷ 3 мм. Материал из ольхи и липы не деформируется, что создает надежную основу для
  • .

Поверх клееного слоя крепится отделочная фанера из ценных пород дерева. Направление волокон декоративной фанеры должно быть перпендикулярно материалу наклеенной.

Часто на клееном слое вместо фанеры крепят натуральный шпон из дорогих пород дерева.Его слои, а их может быть 3 или 5, тоже укладываются перпендикулярно друг другу.

  • Иногда массивную доску из клееного бруса сразу формируют со шпоном, ее накладывают в 5 ÷ 10 слоев для создания общей облицовки слов 2 ÷ 4 мм.

Торцевые стороны щита должны быть аккуратными и прочными, поэтому если дверь сделана без рамы, то для них используются ровные, хорошо обработанные бруски, которые по цвету и фактуре будут соответствовать отделке другой. самолеты.

Концевые планки крепятся к щиту шпильками и клеем.

Этот вид дверей в зависимости от отделки может быть санузлом или подсобным помещением, а также качественным. Однако следует отметить, что панельные двери абсолютно не имеют защиты, поэтому на роль входных дверей не подходят. Чаще всего их используют для этого только как временный вариант.

Теперь, когда известны конструкции всех типов дверей, можно определиться, какая из них подойдет для конкретного случая, а затем приступить к подготовительным работам и изготовлению.

Инструмент для изготовления дверей

Чтобы изготовить любую модель деревянной двери, вам обязательно понадобятся качественные инструменты и устойчивый большой рабочий стол, на котором все элементы будут собраны в единое полотно.

Из инструментов нужно подготовить:

  • Ручной фрезер — это устройство поможет сделать дверное полотно гладким, вырезать любые отверстия и пазы, выровнять прямые углы конструкции, обработать штапик и многое другое.Если цель — сделать дверь профессионально выглядящей, то этот инструмент незаменим.
  • Плоскость для выравнивания торцевых сторон двери.
  • Зажимы для стягивания клееной ткани.
  • Ножовка по металлу.
  • Лук и ручная пила.
  • Зубила разных размеров.
  • Резиновый и обычный молоток.
  • Строительный уровень.
  • Линейка, рулетка, складной линейка и карандаш.
  • Наждачная бумага и шлифовальный станок.
  • Отвертка.

Необходимые материалы

Для изготовления дверей понадобятся следующие материалы:

  • Древесина — ее сорт, количество и размеры подбираются для каждой двери отдельно. О выборе этого материала и пойдет речь ниже.
  • Клей столярный.
  • Саморезы разной длины.

Кроме того, для каждого типа дверей необходимо будет подготовить определенные материалы, которые будут упомянуты в разделах по изготовлению определенных дверных полотен.

Выбор пиломатериалов

Крайне важно знать, как правильно выбрать заготовки для полотна, иначе готовая дверь может деформироваться, и исправить этот дефект уже не удастся.

Основными критериями выбора древесины являются:

  • Порода древесины выбирается по желанию и финансовым возможностям.
  • Для дверей закупается так называемая деловая древесина, так как у нее небольшое количество сучков, а если и есть, то небольшие по размеру и светлые.
  • Для того, чтобы древесина хорошо «вела себя» при обработке и периоде эксплуатации дверей, при закупке материала она должна иметь остаточную влажность 12 ÷ 15%. Рекомендуется выбирать материал, высушенный в специальной сушильной камере. Обработанная таким образом древесина не деформируется и не высыхает, поскольку камера создает оптимальное температурное воздействие на ее волокна.
  • При покупке досок их необходимо проверять на ровность. Для этого их следует уложить на ровную поверхность и попытаться соединиться между собой замками «паз-шип».Доски нельзя гнуть или забивать.
  • Толщина досок для двери может составлять 25 ÷ 50 мм, в зависимости от того, где она будет установлена ​​- в подъезде или между помещениями.
  • Перед началом работы рекомендуется пройтись по всем поверхностям станка для шлифования досок мелкозернистой наждачной бумагой. Если этого приспособления нет в наличии, то можно самому изготовить шлифовальный прибор из обычного деревянного бруска, прикрепив к нему наждачную бумагу.

Изготовление массивной двери

Какую бы модель двери из массивной доски не была выбрана, основой для нее послужит дощатый щит, который необходимо правильно собрать.В противном случае древесина может «повести», и эксплуатировать такую ​​конструкцию будет невозможно.

Дверь из массивной доски предназначена для установки между комнатами или для установки при входе в квартиру, дом и хозяйственные постройки. Естественно, внешний вид изделия будет отличаться в разных ситуациях.

  • Для бани обычно используется самая простая конструкция, в которой щит, собранный из досок, крепится поперечными и диагональными элементами.

На данном чертеже представлены различные варианты крепления-обвязки:

Общий вид двери;

I — дверь с Z-образной обвязкой;

II — Х-образная обвязка;

III — обвязка двойная Z-образная;

IV — обвязка двойная Х-образная;

В — тройная обвязка.

Для входа в дом или для установки в жилых помещениях двери должны иметь более эстетичный вид. Поэтому собранный щит обрабатывается особым образом, чтобы добиться идеальной ровности и гладкости. Далее на полотно наносится разметка выбранного рельефного рисунка, а затем по нему с помощью фрезы вырезается рельеф.

Иллюстрация
Для изготовления щита берут доски рифленые, имеющие крепление «шип-паз», или не рифленые.
Толщина досок должна быть не менее 25 мм, но если делается дверь для входа в квартиру или дом, то берут доску даже толщиной 40 ÷ 60 мм.
Двери для хозяйственных построек или бань чаще всего изготавливают из досок без шпунта с использованием одного из ремней, показанных выше.
Для дверей, устанавливаемых в жилых помещениях, берется качественная рифленая толстая доска.
Далее подготовленные доски размечаются и распиливаются на необходимые отрезки.
Следующая ступенька от платы идет к щиту. В этом случае укладывать их нужно таким образом, чтобы узор годичных колец был направлен в одну сторону.
Если для изготовления берутся рифленые доски, то с крайнего элемента щита аккуратно вырезается шип, а конец тщательно обрабатывается.
При сборке панели рифленые доски собираются с использованием шипа и шпунта и столярного клея. Unspun — просто держитесь вместе.
Работы следует проводить на большом рабочем столе — верстаке, где можно полностью разместить дверное полотно и уложить его идеально ровно.
Собранный и склеенный листовой щит прижимают в нескольких местах зажимами и оставляют сушиться.
Готовый просохший щит обрабатывается фрезой до идеально гладкого состояния. При этом стыки между досками становятся практически незаметными.
Следует отметить, что при необходимости массивная дверь собирается из двух или даже трех слоев досок, каждый из которых приклеивается перпендикулярно предыдущему, а вся получившаяся конструкция зажимается в хомуты.
В результате получился довольно тяжелый, мощный щит с толщиной, подходящей для установки при входе в дом или квартиру.
Особенно часто таким способом делают дверь, на которой впоследствии будет фрезероваться или вырезаться какой-то рельефный узор.
Далее нужно скрепить щит одним из видов обвязки. Самые простые из них — это две-три перекладины, устанавливаемые в верхней, средней и нижней частях полотна.
В этом случае подготавливаются детали, длина которых будет равна ширине изготавливаемого щита. Их возможные формы и размеры показаны на рисунке слева. Такая конфигурация должна соблюдаться для легкого входа поперечины в паз, который будет вырезан для нее в дверном полотне.
Затем на дверном полотне делается разметка мест, где будут вырезаны пазы под поперечины. На них наносятся готовые поперечные элементы и обводятся простым карандашом.
Кроме того, сразу необходимо определить и разметить глубину, на которую будет выбираться паз в досках щита.
Углубление может составлять или ½ толщины доски.
По нанесенным на щитке отметкам фрезой вырезают поперечные канавки нужной формы и размера.Резак способен сделать их поверхности идеально гладкими, поэтому перекладины достаточно легко, но очень плотно войдут в свои «гнезда». Дополнительно паз промазывают столярным клеем.
Также можно вырезать паз вручную — сначала делаются пропилы под нужным углом, а затем стамеской выбирается древесина.
Когда пазы подготовлены, поперечины вставляются в них с одной стороны, а затем постепенно проталкиваются внутрь с помощью резинового молотка или киянки.
В собранном виде полотно, усиленное перекладинами, будет выглядеть примерно так.
Если вы планируете украсить готовый щит каким-либо рельефным рисунком, то сначала следует нанести его контур на поверхность карандашом с помощью шаблона.
После этого на ручной фрезер поочередно устанавливаются фрезы нужной конфигурации, и выбранный узор вырезается без спешки.
Готовое полотно нужно обработать антисептическими средствами.
Если дверь планируется установить в подъезде дома и, следовательно, будут затронуты внешние факторы, то помимо антисептика нужно использовать водоотталкивающие составы.
При изготовлении двери для входа в квартиру рекомендуется покрыть древесину антипиренами.
Если есть желание изменить цвет полотна, сделать дверь «благороднее» или искусственно «состарить» ее, то для этого можно использовать технологию окрашивания.
Морилка покрывается одним или несколькими слоями, добиваясь желаемого затемнения текстуры. После высыхания состава двери можно в несколько слоев покрыть лаком.
На готовом дверном полотне и дверной коробке делается разметка для установки выбранной модели навесных петель.
Затем петли устанавливаются в отмеченных местах.
Следующим этапом является разметка расположения замка на полотне и на дверной коробке, после чего он врезается в конструкцию и устанавливается ручка.
На последнем этапе дверь вешается в дверной проем и при необходимости выполняется точная финишная подгонка.

Производство панельных дверей

Сделать панельную дверь своими руками несложно. Главное, чтобы под рукой были все материалы, качественный инструмент, выдерживающий все размеры, края ровные и прямолинейность углов. Объем работ будет зависеть от конструкции выбранного варианта двери. Например, для двери из массивной панели, а также для двери из массивной доски необходимо сделать панель, только она может состоять из дерева некачественной и необработанной древесины.Если планируется сделать полотно с мелким заполнением, то используются те же бруски, но крепятся они не в твердую поверхность, а с зазорами.

Судя по описанию конструкции, его можно изготовить тремя способами:

  • Первый заключается в том, что сначала собирается каркас (обвязка) необходимого размера, а затем полностью или частично заполняется его внутреннее пространство, то есть внутри каркаса создается сплошной или мелкозаполненный щит.
  • Щиток можно сделать отдельно, а потом его нужно закрепить в каркасе, а потом обшить отделочным материалом.
  • Третий вариант выполняется в обратной последовательности, то есть сначала изготавливается щит, а затем его обшивают каркасом и обшивкой.

У каждого метода есть свои плюсы и минусы, и мастер выбирает, какой из них выбрать самостоятельно. Ниже, например, будет рассмотрен первый вариант изготовления двери.

Иллюстрация Краткое описание выполняемой операции
Итак, сначала изготавливается каркас (обвязка) конструкции, который и определит размер полотна.
Для него необходимо подготовить брус сечением примерно 30 × 120 мм, который нарезают по размеру будущего полотна (по длине и ширине).
Подготовив брус, необходимо выбрать соединение, которое будет использоваться по углам.
Существует несколько типов соединений, но самый простой из них можно назвать «полудеревом». Канавки сначала размечаются на краях подготовленного бруса, что необходимо делать очень аккуратно, а затем легко выбираются с помощью обычной ручной пилы и стамески.Глубина паза должна быть равна половине толщины бруса.
Канавки покрываются клеем и соединяются по углам, и их необходимо проверять строительным уголком, так как стержни должны быть идеально перпендикулярны.
При соединении бруса каркас должен лежать на твердой плоской поверхности, а после соединения углов оставить сохнуть на том же столе без движения.
После высыхания клея на стыках их необходимо закрепить шпильками, для чего просверливают сквозные отверстия диаметром 8-10 мм.
Затем в них осторожно вбивают шпильки, пропитанные клеем.
Одна сторона каркаса должна быть облицована одним из выбранных материалов сразу после крепления и высыхания каркаса — это может быть фанера, как описано выше, но чаще из соображений экономии выбирают ДВП. На плоский стол укладывается нарезанный до необходимого размера лист материала, затем на него укладывается каркас и делается разметка его расположения на облицовочном материале. После этого каркас снимается, а на отмеченные полосы густо наносится столярный клей.Затем каркас возвращают на место и плотно прижимают к облицовочному материалу. В таком положении под прессом вся конструкция должна хорошо просохнуть. Следует отметить, что очень часто для жесткости каркасной конструкции между ее боковыми направляющими монтируют одну-две поперечины.
Далее внутреннее пространство каркаса заполняется одним из выбранных присадочных материалов — это может быть древесина, куски МДФ или другие упомянутые отходы деревообработки или древесина низкого качества.
Итак, в принципе, изготавливаются все панельные конструкции, и различаются они только типом наполнения.
Все элементы заполнения склеиваются между собой, а также приклеиваются к нижнему листу облицовочного материала и балкам каркаса. Перед тем как покрыть всю конструкцию облицовкой сверху, дайте клею хорошо просохнуть.
На данной схеме изображена каркасно-панельная конструкция, на ней хорошо видны вставки, которые обычно устанавливаются в полых и неглубоких полостях.
Эти элементы предназначены для жесткой вставки замка или дверной ручки.
Пока клей сохнет, нужно подготовить материал для облицовки снаружи.
Для этого измеряется периметр рамы и вырезается одно-два полотна из отделочного материала по этим размерам.
Если вы планируете склеивать два листа, то сначала приклеивается обычная ДВП, а поверх нее — ламинированный лист или шпонированная фанера.
Дверное полотно желательно отправить под пресс, который можно построить самостоятельно, например, закрыв полотно полиэтиленовой пленкой, затем поверх него уложить гипсокартон.
При желании вместо ламинированного листа для обшивки можно использовать рейки из натурального дерева, но их придется прикручивать к каркасу, просверлив отверстия «под метель», чтобы утопить шляпки саморезов. Впоследствии эти отверстия заполняются смесью опилок и столярного клея.
После высыхания поверхность отшлифовать.
Затем все угловые части и торцы дверного полотна необходимо обработать фрезером — только тогда дверь будет выглядеть качественно и аккуратно.
В готовое дверное полотно врезается ручка замка или защелки, также фиксируются петли. Наконец, дверь вешается в дверной косяк.

Следует отметить, что каркасные двери изготавливаются аналогично — их внутреннее пространство дополнительно укрепляется рамой из бруса или досок. Но прежде чем делать дверной короб, необходимо произвести точные расчеты и составить чертеж.

Производство панельных дверей

Панельные двери

имеют сложнейшую конструкцию, и без специальных столярных инструментов и стабильных навыков работы с ними не обойтись, ведь элементы требуют особой обработки.

Панельные двери состоят из нескольких частей, которые могут быть изготовлены из массивной доски или клееного бруса и фанеры. Естественно, они существенно различаются по цене. В продаже можно найти множество разных моделей, но для самостоятельного изготовления при отсутствии значительного опыта в столярном искусстве лучше всего выбрать самый простой вариант.

Иллюстрация Краткое описание выполняемой операции
Первое, что нужно сделать при принятии решения о изготовлении филенчатой ​​двери — это составить чертеж будущей конструкции и проставить на нем размеры каждой из частей.
На этом чертеже показана дверь с четырьмя панелями:
а) двери общего вида;
б) шипованные узловые соединения верхней, средней и нижней ригелей:
1- стойки; 2- верхняя поперечина; 3-х стопорная поперечина; 4- нижняя поперечина; 5- центральная верхняя; 6 — центральная часть нижняя; 7- верхняя панель; 8 — нижняя панель; 9 — ключ; 10 — паз.
Для изготовления каркаса понадобится брус — его можно сделать из массивной доски или из клееного бруса.
С последним работать будет несколько сложнее, так как из-за наличия клея в его конструкции он имеет большую жесткость.
Балка понадобится для вертикальных элементов, перекладин и центральной детали.
Брус необходимо обработать фрезой, сделав на одной из его сторон пазы. А иногда сразу делают фигурные надрезы, которые заменят штапик.
Если вы планируете использовать штапик, то поверхности вокруг паза необходимо оставить ровными.
Затем нужно поработать с перекладинами, вырезав соединительные шипы с обеих сторон и обработав все края фрезером.
На концах ригелей делают пазы для установки в них панелей и стоек.
Торцевая поверхность верхней и нижней поперечины, выходящая на торец двери, остается плоской и прочной.
По размеру шипов на поперечинах в вертикальных балках делаются прорези для сборки двери.
Перед изготовлением бруски тщательно маркируются.
Для изготовления панелей, которые будут установлены в пазы ригелей и балок, вам понадобится фанера, доска или ДСП.
Следует отметить, что все или некоторые панели можно заменить стеклом.
Если выбрано стекло, то также потребуются штапики, которые дополнительно зафиксируют стеклянные панели в пазах и станут для них рельефным обрамлением.
Панели могут иметь абсолютно плоскую плоскость, а после установки в вырезанные пазы обрамляются фигурным вырезом штапика.
В другом случае панели обрабатываются по периметру фрезой, с помощью которой можно добиться нужной конфигурации рельефа.
Если выбран второй вариант, то для их изготовления закупаются фанера или доски, имеющие большую толщину, чем у плоских панелей — она ​​может составлять 20 ÷ 25 мм.
Кромки панели фрезерованы так, чтобы их толщина была на 1 ÷ 2 мм меньше прорезанных в поперечных и вертикальных балках пазов, так как она должна в них свободно входить.
Все подготовленные дверные элементы обрабатываются антисептическими составами и просушиваются.
Перед сборкой нужно еще раз проверить все элементы и при необходимости дополнительную разметку.
Сборка всех деталей в единое полотно осуществляется на столе в горизонтальном положении.
Все шипы перед установкой в ​​пазы покрываются столярным клеем.
Сборка полотна производится в следующей последовательности:
— В пазы одной из вертикальных балок по разметке вклеиваются все детали — ригели и панели.
— Далее устанавливаются стойки, шипы которых также смазываются клеем.
— Затем остальные панели монтируются в поперечинах и средних панелях.
— После этого приклеивается оставшаяся вертикальная планка.
— В последнюю очередь приклеиваются штапики остекления.
При необходимости используйте резиновый молоток или деревянный молоток для установки шипов в пазы.
После этого полотно аккуратно выбивают со всех сторон, а его углы сверяют строительным уголком. Затем сжимают зажимами до высыхания.
На готовом дверном полотне делается разметка для установки элементов фурнитуры — петли и замка или просто дверной ручки.
После этого детали устанавливаются для установки на полотно, но не фиксируются — монтируются только после окончательной отделки поверхности.
Дверь можно отделать акриловыми лаками или красками на водной основе.
При необходимости поверхность двери можно сделать более темной, чтобы подчеркнуть красоту фактурного рисунка дерева.Для этого используется морилка, которую можно наносить в один или несколько слоев.
Сверху пропитанную древесину можно покрыть бесцветным лаком или горячим воском.
Когда покрытие высохнет, устанавливают фурнитуру.

Положение петель примерно такое, как показано на этой диаграмме. Кроме того, на рисунке указаны размеры зазоров, которые следует соблюдать при установке полотна в дверную коробку.

Эти параметры в принципе идентичны при установке любого типа полотна в дверную коробку.

В заключение нужно сказать, что сделать деревянную дверь самостоятельно, не имея опыта столярного дела, довольно сложно. К тому же практически невозможно обойтись без специальных инструментов, которые есть не у каждого в домашнем «арсенале». Поэтому, если вы хотите, чтобы дверь выглядела идеально, то лучше всего заказать ее у профессионального мастера или купить уже готовый вариант.

Видео: мастер-класс по изготовлению филенчатой ​​двери из массива дерева

Но если все же решено поэкспериментировать или есть стойкое желание научиться делать всегда популярные столярные изделия, то обязательно нужно приобрести качественный инструмент, как ручной, так и электрический (в том числе, конечно, фрезер. с набором фрез) и научитесь с ним работать.Только после того, как все начнет получаться, можно пробовать изготавливать отдельные детали. В любом случае, если есть желание заниматься подобной работой, то нужно попробовать свои силы.

Узнайте, как это сделать самому, из новой статьи на нашем портале.

Скачать видео и вырезать mp3 — с нами это просто!

Наш сайт — отличный инструмент для развлечения и отдыха! Вы всегда можете просмотреть и скачать онлайн-видео, смешные видеоролики, видеоролики со скрытой камерой, художественные фильмы, документальные фильмы, любительское и домашнее видео, музыкальные клипы, видеоролики о футболе, спорте, авариях и катастрофах, юмор, музыку, мультфильмы, аниме, сериалы и множество других видеороликов совершенно бесплатно и без регистрации.Конвертируйте это видео в mp3 и другие форматы: mp3, aac, m4a, ogg, wma, mp4, 3gp, avi, flv, mpg и wmv. Интернет-радио — это подборка радиостанций по странам, стилю и качеству. Интернет-шутки — это популярные шутки, из которых можно выбирать по стилю. Нарезка mp3 на рингтоны онлайн. Конвертер видео в mp3 и другие форматы. Онлайн-телевидение — популярные телеканалы на выбор. Трансляция телеканалов абсолютно бесплатна в реальном времени — транслируется онлайн.

OSB (ориентированная плоско-стружечная плита), сейчас этот материал широко применяется в строительстве.Впервые я встретил его в конце девяностых годов прошлого века. Ящики с этим материалом парфюмерная компания выбрасывала на помойку. И после разборки коробок у меня получилась целая куча плит 600х800х6мм. Фактура материала мне настолько понравилась, что я сразу решила использовать ее в декоративных целях. Как отделочный материал. Ну, я много чего делал от него. Вот, например, колонки OSB.

Сделал пару прикроватных тумб, о них уже упоминал.Дверь со вставками OSB. Вот еще одно украшение для прихожей и коридора.

Вырезаем панели и три вида планок для встраивания панелей. Рэйки выпилили на простом станке «Умелые руки» — привет из СССР за 32 рубля.

Прикрепил панели к стенам с помощью клея и гвоздей. Все это обрабатывается наждачной бумагой, затем протирается и покрывается лаком. Что ж, вот краткий обзор. Может кому понравится и пригодится.Кстати, недавно отделал кухню точно так же, как коридор, но не OSB, а ламинатом. И рейки я не видел, а покупал готовые в строительном арсенале. Было две упаковки лишнего ламината, поэтому я решил использовать его таким образом. Одна ламинатная доска имеет длину 1200 мм. Делаем высоту бордюра 800мм, то есть отпиливаем по 400мм с каждой доски. Собираем стену, чередуя доски 800мм и 400 + 400. Таким образом, получаем безотходную, цельную конструкцию бордюра с незаметными швами.Приклеиваем к стене на жидкие гвозди. Закройте верхний пластиковый профиль … Залейте клей ПВА в щель между стеной и ламинатом и аккуратно забейте профиль. На фото видно, как это произошло.

Перегородки OSB

— практичное решение для планировки частного дома или любых других построек. Этот материал имеет множество положительных характеристик и зарекомендовал себя как надежный строительный продукт. При этом OSB используют не только для устройства перегородок, но и для отделки дома снаружи, черновой облицовки потолка, стен, фасада, фронтонов, свесов на крышах и на других участках.В этой статье мы рассмотрим качество материала и то, как сделать перегородку из OSB.

Наш каталог продукции — работаем на территории Москвы и Московской области

Характеристики OSB

Этот материал выпускается в виде листов. Стандартный размер 2500х1250 мм. Причем различается по классам. И важно приобрести именно тот тип, который вам нужен для конкретных целей:

Плита класса

Недвижимость

Не обладает свойствами влагостойкости, имеет низкую прочность и чаще всего используется в мебельном производстве
Применяется для возведения перегородок и облицовки поверхностей.Отсутствует влагостойкость, что ограничивает его использование на фасадах и перегородках ванных комнат
Обладают повышенной влагостойкостью и прочностью
Отличается лучшими прочностными характеристиками и практически не подвержен негативному влиянию влаги, если при установке соблюдаются все технологии. Стоит также отметить его цену. Практически во всех точках продаж он вдвое дороже третьего класса.Причем если последний загрунтовать и покрасить, то на практике это два совершенно идентичных материала

Инструмент для установки перегородки OSB

  1. Ручной, гидравлический или лазерный уровень, отвес;
  2. Строительный карандаш и канцелярский нож;
  3. Шнур разделочный;
  4. Лента уплотнительная;
  5. Отвертка, дрель, перфоратор;
  6. Лобзик, торцовочная пила, ручная пила;
  7. Рулетка, лазерный дальномер.

Этапы работы

Наценка

Сборка из проекта.С помощью рулетки и карандаша перенесите размеры стен. Отмерьте желаемое расстояние от ближайшей противоположной стены. Замеры производятся по углам будущей перегородки. Далее установите лазерный уровень по отметкам и нанесите отметки по всему периметру стены: на полу, потолке, стенах. Если у вас нет этого инструмента. С помощью уровня нарисуйте вертикальные линии. Соедините горизонтальные по полу и потолку рубящим шнуром.

Установка рамы

Популярным вариантом является использование брусков 50х50 мм.Измерьте высоту комнаты и используйте ручную пилу или торцовочную пилу, чтобы пропилить ее до желаемых размеров. Закрепите их на стене с помощью дырокола или отвертки (для крепления на деревянных стенах). Рекомендуем заранее проделать на брусьях отверстия под дюбели. Далее измерьте длину перегородки и повторите шаги по полу и потолку.

Установить вертикальные направляющие. Они застегиваются с шагом 40-62,5 см. Важно, чтобы стыки листов OSB приходились на центр бруса.Стойки крепятся с помощью монтажных скоб. Не рекомендуем вкручивать саморезы под углом 45 градусов.

Связь

После завершения установки каркаса завершите электромонтажное устройство. Обязательно используйте гофру, так как деревянные конструкции легко воспламеняются. Не пренебрегайте своей безопасностью.

Монтаж листов OSB

При необходимости выполните звукоизоляцию перед установкой. Важно установить утеплитель плотно на направляющие.Далее устанавливаем листы OSB. Если высота помещения ниже листа, то отрежьте его до нужного размера лобзиком. Важно измерять высоту на 1 см меньше, так как это исключит насыщение листа влагой при длительной эксплуатации. Для крепления используйте шурупы по дереву. При вкручивании соблюдайте перпендикулярность, так как важно не закручивать саморез, а лишь слегка утопить его в поверхность листа. Если усилие превышено, стружка может отслоиться от листов, что приведет к ненужным трудозатратам на их удаление и герметизацию.

После укладки обработать стыки шпатлевкой для дерева. Далее покрасьте OSB или оставьте в естественном виде, если это не жилое помещение. Однако существует множество других вариантов отделки OSB.

Как правильно сделать перегородку из OSB

Если у вас есть подобные вопросы, лучше обратиться к профессионалам. Revecon выполнит все работы на профессиональном уровне с использованием специализированных инструментов по выгодной цене.

Super Simple Barn Door Tutorial

Сегодняшний участник — Сара из Aqua House.Все сообщения, написанные Сарой для журнала Make It and Love It, можно найти ЗДЕСЬ.

. . . . .

Всем привет! Это Сара из Aqua House, и я так рада поделиться с вами своей супер простой дверью сарая! Не знаю, как вы, но мне нравится мода на двери сарая! Это прекрасный способ добавить комнате функциональности и визуального интереса.

Когда мы переделывали нашу спальню, я просто знал, что хочу добавить дверь сарая в нашу ванную комнату / туалет.Хотя мне нравится стильный вид, я действительно не хотел, чтобы моя дверь была такой. Я хотел, чтобы дверь была похожа на дверь сарая, но с гладкой законченной отделкой. После небольшого исследования и нескольких рисунков мы с мужем пришли к идее простой двери сарая.

Почему просто? Потому что он сделан всего из ДВУХ кусков дерева! Ага, два! И из этих двух кусков дерева вы отрезаете только один кусок! Просто, быстро и без стыковых соединений на передней части двери, поэтому она выглядит элегантно и законченно.

(Все еще люблю свою дорогую, я люблю тебя, знак!)

Готовы ли вы сделать свою собственную простую дверь сарая?

Для этого проекта вам потребуются:

  • 1 лист 3/4 дюйма фанеры для шкафов
  • 1 лист 3/4 дюйма МДФ
  • настольная пила
  • строительный клей
  • герметик
  • краска и кисть или распылитель
  • , лобзик дверью 84 дюйма.Возможно, вам придется отрегулировать свои размеры, чтобы они соответствовали вашему собственному пространству. *

    Для начала вы разрежете фанеру и листы МДФ до 33 дюймов в ширину и 84 дюйма в высоту на настольной пиле или пользуйтесь местным оборудованием. магазин вырезать это для вас.

    Отложите кусок фанеры в сторону. Мы будем использовать кусок МДФ в качестве передней части двери, и это кусок, который будет вырезан. Поместите кусок МДФ либо на пилу, либо на землю и отмерьте до центра ширины, которая составляет 16 1/2 дюймов.Сделайте отметки сверху и снизу дверного фасада и переверните линию мелом так, чтобы линия проходила по центру доски (обязательно используйте синий мел, потому что он непостоянен). Убедитесь, что все выровнено, когда мы делаем наш X.

    Теперь мы собираемся выложить внешнюю границу двери. На моей двери нижняя граница 6 дюймов (чтобы соответствовать моей высоте отделки), а остальные три стороны выложены на 4 дюйма толщиной. Отмерьте от края четыре дюйма и проведите мелом сверху и по бокам.Отмерьте 6 дюймов от низа и переверните меловую линию.

    Затем мы сделаем гигантский крестик на двери, проведя мелом линию от одного верхнего угла до нижнего угла на противоположной стороне двери. Измерьте расстояние от внутренней части только что сделанного квадрата (границы) и переверните меловую линию. X должен пересекаться на центральной линии. Этот X будет нашим «Центром X» и руководством, которое поможет нам сделать больший «Внешний X».

    Теперь мы собираемся сделать «Внешний X», который будет краями X на двери вашего сарая.Для этого вы отмеряете 2 дюйма в каждом направлении от «центра X» и переверните меловую линию. Убедитесь, что ваши линии пересекаются по центральной линии.

    Когда вы закончите, ваша дверь должна выглядеть так.

    Используя дрель и лопастную коронку диаметром 1 1/4 дюйма, просверлите отверстие рядом с краем «Внешнего X». Это отверстие поможет вам запустить лобзик.

    Осторожно и медленно начните вырезать части треугольной формы между рамкой и надписью «Внешний X».

    После того, как передняя часть двери будет вырезана, нанесите строительный клей на одну сторону двери.

    Переверните верхнюю часть двери на фанеру шкафа и убедитесь, что все края совпадают. Закрепите его на месте, используя как можно больше зажимов.

    Оставьте дверь на 24 часа, чтобы строительный клей высох. Чтобы сгладить края, используйте фрезер с прямой насадкой и используйте прямую доску в качестве направляющей по всем внутренним краям.Прикрепите направляющую доску к двери, чтобы она не двигалась.

    Когда края будут выровнены, зашпаклевать стыки между передней и задней дверью. Возьмите шпатлевку для дерева и замазывайте шов между передней и задней дверью на всех четырех внешних краях.

    Покрасьте дверь. Я использовал распылитель краски, чтобы получить гладкую поверхность.

    Определите, где вы хотите закрепить дверную ручку и просверлить отверстия.Я вставляю ручку на расстоянии 2 дюймов от внешнего края, а верх ручки находится на расстоянии 4 фута от низа двери. Моя ручка длиной 12 дюймов была от Лоу.

    Вам нужно будет приобрести комплект для подвешивания двери сарая (я получил свой в Home Depot) и, следуя инструкциям, повесить дверь.

    Теперь сделайте шаг назад и наслаждайтесь своей красивой новой простой дверью сарая!

    -Sara

    .. . . .

    Внесение небольших улучшений и обновлений в ваш дом не должно быть трудным или обременительным. Нам нравится делиться своими идеями по простому обновлению вашего дома, которые, как мы знаем, вам понравятся. Ознакомьтесь с некоторыми из наших прошлых фаворитов:

    Органайзер для корзины для белья своими руками (… встроенный)

    Обустройство дома: ножки для дивана (или кресла) на заказ

    Товары для дома: доска и рейка для дома

    Быстрый и грязный способ построить дверь сарая

    Узнайте, как построить простую дверь сарая своими руками из доступных пиломатериалов и минимального количества инструментов.Прокрутите вниз, чтобы загрузить БЕСПЛАТНЫЕ планы и применить этот процесс, чтобы построить дверь сарая, которая соответствует вашему пространству.

    Если вы уже бродили по этому блогу, то знаете, что мои типичные DIY-проекты достаточно просты и легки, чтобы их можно было взять в руки. Так что строительство этой большой двери определенно было вне зоны моего комфорта. Эта дверь сарая, сделанная своими руками, имеет ширину 3 фута и высоту 8 футов! Зверь, конечно.

    Может быть, двери для сараев, сделанные своими руками, тоже выходят за рамки вашей зоны комфорта.Придерживайтесь меня, и вы убедитесь, что это выполнимо с начинающими навыками деревообработки. Читайте дальше, чтобы изучить процесс, а также несколько советов и уловок, которые помогут избежать тех же ошибок, что и я (Подсказка: продолжайте читать, чтобы узнать о большой ошибке, которую я допустил в этом проекте. Не делайте того, что я сделал).

    Как построить дешевую дверь сарая своими руками

    Партнерские ссылки включены для вашего удобства. Щелкните здесь, чтобы прочитать полное раскрытие информации

    Рассказ о 36-дюймовых воротах сарая , которые чуть не убили меня (не буквально…)

    Причина, по которой я нашел быстрый и дешевый способ построить дверь сарая, заключается в том, что я уже сделал это трудным путем.

    Моя невестка Рашель и ее муж недавно построили новый дом. Мы зашли в гости, и Рашель упомянула, что ей нравится новый дом, но ей не особенно нравится шум от стиральной машины и сушилки, которые были рядом с кухней. в узкий коридор.

    До

    «Это было бы идеальное место для двери сарая!» -Я сказал
    «Подожди, правда? Вы когда-нибудь строили такое? — спросила Рашель
    «Да, я построила маленькую в комнате моего сына , а ту в нашей прачечной » — я ответил
    «О, черт возьми.Вы решили мою проблему! «- взволнованно сказала Рашель.
    «Ты построишь один для меня? Я заплачу вам!»

    «Угу, хорошо, я думаю, это было бы весело, — сказал я.

    .

    Честно говоря, я действительно думал, что это будет весело. И это было… в конце концов. Следующие несколько дней я забрался в свою голову, и о боже! Я сразу понял, что работа с клиентами — это не то, чем я хотел заниматься. Всегда. Слишком напряженно.

    После

    Моей целью было помочь ей, но я очень нервничал по этому поводу.Я хотел хорошо поработать. Я ненадолго подумал о том, чтобы отступить, но потом решил, что было бы хорошо бросить вызов себе и помочь кому-то другому. Также было начало лета, так что я был не на работе (есть другое оправдание). В конце концов я подумал, как я мог сказать нет , когда это я предлагал ?! (Рашель, если вы читаете это, я люблю вас и не чувствую себя плохо. В конце концов, я был так РАД, что сделал это, я имею в виду, ПОСМОТРИТЕ на это!)

    Чтобы точно увидеть, что произошло в процессе (хорошие и плохие), посмотрите видео ниже из моих основных моментов в истории Instagram.

    Если вы пропустили видео (не волнуйтесь, я вас понял):

    Чтобы вы поняли суть, на пути возникло несколько проблем. Во-первых, пиломатериалы, которые я купил изначально, были не самого лучшего качества. Я специально заказал его, думая, что он будет лучше, чем то, что было на полках, но это не так. Потом возникли проблемы с отделкой. Я использовал верхнее полиуретановое покрытие Minwax, которое не было буэно (извините, Minwax). Солома, которая сломала спину верблюда, появилась в самом конце, после почти недели работы над дверью, и это была полностью моя вина.Когда я в последний раз измерил дверь, чтобы отметить место для катящихся колес наверху, я понял, что сделал дверь на 6 дюймов короче.

    Нет. Я не шучу.

    Вы видите первую дверь, упирающуюся в стену? Это Коротышка. Хочешь купить?

    Хорошая новость заключается в том, что второй этап строительства 8-футовой раздвижной двери сарая прошел намного быстрее (и на этот раз на самом деле 8 футов!). Я смог построить его всего за 2 часа! Прокрутите вниз, чтобы увидеть, что я сделал иначе.К сожалению, я был настолько раздосадован своей ошибкой, что не сделал никаких фотографий процесса. Так что обязательно и загрузите планы дверей сарая своими руками с чертежами на каждом этапе.

    Как построить дверь сарая (быстрый и грязный способ)

    Я резюмирую шаги ниже. Эти шаги позволят вам создать эту внутреннюю дверь сарая своими руками быстрее и с меньшим количеством инструментов. Опять же, убедитесь, что вы загрузили планы для цифровых чертежей каждого шага.

    ШАГ 1: УСТАНОВИТЕ МОНТАЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
    (да, до сборки двери)

    Это шаг, который я на 100% рекомендую, прежде чем вы начнете делать раздвижные двери для сарая своими руками. Я построил и установил 3 двери (Вы можете увидеть две другие здесь, и здесь) . Установка оборудования — это то, что я бы сделал снова. После установки металлической планки вы сможете получить действительно точное измерение высоты. Замечательно то, что раздвижные двери для амбаров, сделанные своими руками, стали настолько популярными, что теперь легче найти дешевую фурнитуру для дверей .Если вам это нужно, я написал руководство по установке оборудования. Вы можете проверить это здесь!

    Высота металлической планки зависит от ваших предпочтений. Вы можете в значительной степени это увидеть, потому что вы еще не построили дверь (понимаете, о чем я?!, Так удобно!). Просто убедитесь, что он ровный (это очень важно). Если у вашей дверной коробки есть молдинг, вы должны убедиться, что вы установили металлическую планку на несколько дюймов выше нее, , как я сделал в моей прачечной .Имейте в виду, что колеса должны легко катиться по гусенице, поэтому вам нужно оставить достаточно места между гусеницей и потолком для зазора.

    Определите, какого размера построить вашу дверь

    Когда направляющая будет поднята, высота вашей двери сарая будет равна расстоянию от верха металлической планки до пола минус один дюйм. Ширина вашей двери будет равна ширине дверного проема плюс 4 дюйма. В моем случае дверь была ровно 8 футов в высоту и 3 фута в ширину.

    ШАГ 2: ОБРЕЗАТЬ ПИЩЕВОЙ РАЗМЕР

    Здесь я сэкономил массу времени.Во-первых, я поумнел и использовал сосну высшего сорта вместо самой дешевой сучковатой сосны. Я сразу понял, что древесина намного лучшего качества! Доски были более ровными, фанера — гладкой. Ребята в магазине отрезали мою фанеру до нужного мне размера. Спасибо, Лоуз!

    Я выбрал твердый кусок фанеры 3/4 ″ для изготовления основной двери, вместо того, чтобы склеивать доски. Использование фанеры сэкономило время (без клея), но это также означало, что задняя часть двери будет гладкой, а не обшитой доской.Меня это устраивало, и Рашель тоже.

    ШАГ 3. ДОБАВЛЕНИЕ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ

    Поскольку высота двери была ровно 8 футов, я смог использовать 1 ″ x 8 ″ x 8 ′ для боковых элементов отделки без надрезов! Я даже не обрезал концы (что я обычно делаю), но в этом не было необходимости из-за качества древесины. Я прикрепил 1 ″ x 8 ″ заподлицо с краем фанеры, используя столярный клей и гвозди. Если вы подумываете о приобретении пистолета для ногтей Brad, рассмотрите возможность использования пистолета для ногтей с батарейным питанием (вся мощность без компрессора!).Я очень люблю свою. Заметьте, я вообще не использовал сверло , а не , чтобы построить эту дверь. Только клей и гвозди.

    ШАГ 4. ДОБАВЛЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ ОТДЕЛКИ

    Измерьте расстояние между двумя вертикальными частями и отрежьте 1 × 8 до этой ширины. Вы будете прикреплять 3 горизонтальных части. Прикрепите их таким же образом, используя столярный клей и гвозди. Обязательно загрузите планы , чтобы вы могли получить более подробную информацию о расстоянии между деталями отделки!

    ШАГ 5: ДОБАВЛЕНИЕ ДОСКИ С ШАБЛОНАМИ X

    Надрезы для шаблона X лучше всего отмечать на месте с помощью квадрата.Я использовал 1 ″ x 6 ″ из ​​той же сосны премиум-класса для X. Используя угольник, поместите доску поперек двери по диагонали, отметьте, затем выровняйте угол с помощью торцовочной пилы и разрежьте.

    Сначала поместите длинную диагональную деталь, затем отметьте и вырежьте две более короткие детали таким же образом, используя квадрат.

    Я хотел бы сказать, что если вы не чувствуете себя комфортно с углами, вы можете полностью пропустить X и оставить дверь как есть. Он отлично смотрится с крестиком X или без него, или вы можете создать дизайн без углов.Проявите творческий подход!

    ШАГ 6: ПЕСОК И НАНЕСЕНИЕ ОТДЕЛКИ

    Опять же, это дерево было таким красивым и гладким, что мне почти не пришлось шлифовать его. Я обработал его мелкозернистой наждачной бумагой. Смахнув всю пыль, я нанесла тряпкой один слой морилки. Это краситель , который я использовал.

    Я начал со спинки и нанес ее чистой тряпкой, а затем сразу вытер другой чистой тряпкой. Благодаря этому исходный цвет древесины просвечивался, давая «сероватый» оттенок.Затем я нанесла три слоя моего любимого верхнего покрытия .

    Мне очень нравится, как получилась отделка. После этого проекта я стал таким фанатом серых ворот сарая! Какой бы цвет вы ни выбрали, убедитесь, что он гармонирует с вашим декором и цветом стен. Если вам нужны более подробные сведения о финише, см. в этой публикации , где я более подробно расскажу о том, как я наносю верхнее покрытие на необработанную древесину.

    ШАГ 7: ПРИСОЕДИНЯЙТЕ ОБОРУДОВАНИЕ К ДВЕРЦЕ

    Теперь осталось только прикрепить колеса, дверную ручку и дверную ручку.Обязательно ознакомьтесь с приведенными ниже руководствами, если вам нужна помощь с этими шагами!

    Как установить фурнитуру для двери сарая

    Как установить рычаг от пальца

    Ручка для пальца хороша тем, что не добавляет толщине двери. Как видите, эта дверь имела дизайн только спереди. Если вы заинтересованы в создании двери с дизайном спереди и сзади, обратите внимание на двусторонний дизайн двери сарая моей прачечной.

    ШАГ 8: ПРИКРЕПИТЕ НАПРАВЛЯЮЩУЮ НА ПОЛУ

    Это очень важно! Напольная направляющая предотвращает раскачивание двери. Это необходимая функция безопасности! Этот конкретный потрясающий. Я использовал его во всех своих проектах дверей сарая. Мне нравится, что он ввинчивается в стену, а не в пол, и вы также можете перемещать ручки, чтобы отрегулировать их по ширине двери.

    И все, друзья! На этом мы завершаем рассказ о том, как быстро и дешево построить раздвижную дверь для сарая!

    Как вы думаете? Я надеюсь, что процесс изготовления дверей сарая покажется менее сложным.Помните, все, что вам нужно сделать, это начать! Ошибок нет, только уроки!

    Есть ли у вас какие-нибудь советы по ускорению процесса? Дай мне знать в комментариях!

    А если вам нравится деревообработка, дружелюбная к новичкам, обязательно присоединяйтесь к сообществу сестер по опилкам и никогда не пропустите ни одного проекта! Как подписчик вы имеете доступ к бесплатным планам ! Woot!

    Нравится это? Поделиться этим!

    КАК СОЗДАТЬ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И ДОСТУПНЫЕ ГАРАЖНЫЕ ШКАФЫ

    Как и у многих домашних мастеров, мое рабочее место — это мой гараж.Мне повезло, что у меня большое пространство, но чем больше места, тем больше мусора. Всегда бывает так, что мы заполняем каждый дюйм нашего гаража вещами… будь то игрушки, садовое оборудование или материалы. Я наконец решил навести порядок в своем помещении. Вот как я построил в своей мастерской функциональные и доступные гаражные шкафы.

    Начните с чистого листа

    Мне немного стыдно поделиться этим, но это отправная точка для моей гаражной мастерской. Как вы понимаете, ему нужна небольшая помощь..

    Недавно я закончил расширение нашей ванной комнаты, и все оставшиеся материалы были сложены по эту сторону гаража. Вместе со всеми новыми материалами задний угол был заполнен материалами, оставшимися от предыдущих владельцев дома. Прежде чем я смог придумать план, мне нужно было все вычистить!

    Планируйте новое пространство

    Я хотел сделать это пространство функциональным, не тратя при этом много денег. Моим первым требованием было хранение всех материалов.В планах было сделать в углу большой, но дешевый шкаф. Я не хотел перемещать нашу большую скамейку для инструментов или стойку для материалов на стене, так что это диктовало размер шкафа.

    Установить фанеру на шпильки

    Гараж, в котором находится моя мастерская, представляет собой отдельно стоящий недостроенный гараж. В то время как в большинстве гаражей есть гипсокартон, в моем — голые шпильки. Перед тем, как приступить к сборке шкафов, я установил на стойки фанеру. Я использовал несколько кусков OSB, оставшихся от недавнего проекта.

    Построить кабинет

    Поскольку моей целью было спрятать много вещей, не тратя много денег, я выбрал 2х4 и фанеру. Я построил раму из 2х4 и использовал фанеру для дверей, боковин и верха.

    Я начал с создания основания шкафа. Глубина шкафа определялась размером материалов, которые я хотел хранить в нем, и фанерой, которая была у меня под рукой для столешницы.

    После того, как основание было построено, я сделал идентичный каркас для верха.

    Затем я добавил вертикальные 2 × 4, которые я обрезал до такой же длины, к нижнему кадру. Я сделал 2 × 4 заподлицо с передней частью нижней рамы. Я планировал сделать накладные двери, и вертикальные 2х4 будут использоваться в качестве рамы для дверей.

    Теперь, когда вертикальные части были на месте, я установил верхнюю раму на вертикальные элементы и скрепил две рамы вместе.

    Рама получилась супер простой и быстрой!

    Обрежьте и установите столешницу и концы шкафа

    Для столешницы я решил использовать кусок белой фанеры 3/4 дюйма, который у меня был.Я купил его, чтобы сделать шкаф для нашей ванной комнаты, но на собственном опыте выяснил, что он не окрашивается. Поскольку меня не особо заботило то, как он выглядит, я решил использовать его для столешницы шкафа.

    Я вырезал его немного больше, чем рама шкафа, чтобы у меня был выступ примерно 1/2 дюйма. При Г-образном корпусе столешница была сделана из двух частей.

    Перед тем, как я полностью установил столешницы, я покрасил OSB, выступающую над столешницами, в белый цвет.Я также закончил каркас шкафа с куском фанеры 1/4 дюйма с каждого конца.

    Покраска рамы шкафа

    Чтобы снизить затраты, я использовал краску, которая у меня уже была под рукой. Я использовал черную полуглянцевую краску для рамы. Я решил покрасить раму, прежде чем добавлять дверцы шкафа, чтобы мне не пришлось их обходить.

    Изготовление и установка дверей шкафа

    Для дверок шкафа я решил использовать березовую фанеру 1/2 ″. Я решил использовать фанеру 1/2 дюйма вместо фанеры 3/4 дюйма, чтобы двери не были слишком тяжелыми.Я хотел иметь возможность окрашивать двери, разбивать весь черный цвет, а березовая фанера — это доступная фанера, которая отлично смотрится в пятнах. Морилка также лучше скрывает опилки, чем черные… а мой гараж всегда покрыт опилками.

    Так как я быстро сделал каркас шкафа с 2 × 4, он определенно не идеален. Чтобы скрыть любые недостатки, решил сделать накладные двери. Они выступают со всех сторон как минимум на дюйм за пределы дверного проема. Я сделал отверстия довольно большими, чтобы без проблем уместить все мои материалы.Это значит, что двери должны быть довольно большими!

    Решил изготовить и установить двери по очереди. Слишком много раз я решал вырезать все сразу, чтобы обнаружить, что что-то не подходит, когда я его устанавливаю. На этот раз я не позволил этому случиться!

    Окрашивание или окраска столешницы

    Хотя я уже знал, что белая фанера плохо окрашивается, я решил попробовать. Окрашивала специальной морилкой под орех.Получилось очень пятнисто и неровно.

    Я изо всех сил старался позволить ему расти на себе, но в конце концов решил покрасить его в черный цвет. Я бы предпочел испачканную столешницу, потому что на ней не так много опилок, как на черном, но черный выглядит намного лучше, чем оригинальное пятно.

    Двери морилки

    Так как дверцы шкафа были сделаны из березовой фанеры, а не из белой древесины, мне удалось запачкать дверцы.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.