Как правильно покрыть лаком дерево

Хорошо знакомые нам лаковые покрытия применяются в строительстве для декоративной отделки поверхностей стен и других элементов деревянных строений. Эти покрытия надёжно защищают поверхности от разрушающих климатических воздействий, что заметно увеличивает предельные сроки их эксплуатации. Помимо этого, они обеспечивают им дополнительную привлекательность. Перечисленные достоинства лаковых покрытий служат веским основаниям для ознакомления с тем, как правильно покрыть лаком дерево в бытовых условиях.

Сразу отметим, что техника лакирования древесных поверхностей (включающая в себя подготовительные операции по их шлифовке и грунтованию) не является чем-то совершенно недоступным для новичка. Для её освоения вам достаточно в точности выполнять все указания, приводимые в соответствующих разделах нашей статьи.

Подготовительные операции

Ошкуривание деревянной поверхности

Перед нанесением лакового покрытия на деревянную поверхность требуется провести ряд операций, определяющих в конечном счёте успех проводимых мероприятий. Для качественной подготовки такой поверхности к покрытию вам потребуется:

• набор абразивной бумаги с различной зернистостью;
• брусок прямоугольной формы;
• небольшая резиновая пластина.

Отделываемые деревянные поверхности (а также любые другие элементы строительной конструкции) в первую очередь обрабатываются шлифовальной бумагой. Для подготовки к покрытию поверхностей большой площади удобнее использовать брусок прямоугольной формы, обёрнутый слоем абразивной бумаги. Для обработки мелких деталей деревянных конструкций вы можете воспользоваться резиновой пластиной, обернутой так называемой «шкуркой». Получение требуемого эффекта достигается плавным перемещением бруска вдоль древесных волокон. Шлифование выполняется в несколько заходов с постепенным переходом от шкурки с крупной зернистостью к более мелкой.

В том случае, если вы обнаружили на отделываемой поверхности небольшие царапины – необходимо слегка увлажнить это место и после просушки вновь обработать его мелкозернистой шкуркой.

Грунтование

Грунтовка для дерева

Грунтование поверхности перед её покрытием позволяет закрыть мелкие поры в древесине, снижая тем самым расход лакового материала. Для грунтования можно использовать жидкий воск, продаваемый в небольших аэрозольных баллончиках, или же грунтовку промышленного изготовления (типа КФ 1, 2 и т. д.). Кроме того, для этих целей вполне подойдут следующие составы:

• натуральный воск, растворенный в скипидаре;
• древесная пудра, смешанная с клеем ПВА;
• разбавленный водой и хорошо просеянный тальк (мел), в который с целью получения требуемого колера добавляется краситель.

Покрытие дерева лаком

Независимо от выбранного вами состава, грунтовка наносится на рабочую поверхность обычным способом и после полного высыхания обрабатывается мелкозернистой шкуркой.

Применение лаков различных марок

В настоящее время чаще всего используются следующие марки лаковых покрытий:

• лаки на основе масляных красок;
• спиртовые лаки;
• нитролаки.

Масляный лак наносится на поверхность дерева посредством специальной кисточки с щетинной насадкой. Во избежание образования нежелательных подтёков кисточку следует обмакивать в ёмкость с краской на половину ширины, осторожно стряхивая с неё излишки лака.

Лакировка дерева

Нанесение покрытия осуществляется плавными и неторопливыми движениями кисти, посредством которой формируется несколько слоёв лака.

Выдержка между первыми двумя нанесениями должна составлять порядка двух минут, тогда как третий слой наносится не ранее, чем через час. На просушку готового лакового слоя вам потребуется от 10 часов до суток.

Лаки, изготавливаемые на основе смол и этилового спирта (спиртовые лаки), не только надёжно защищают отделываемую поверхность от износа, но и прекрасно подчеркивают фактуру и рисунок древесины.

Перед тем как правильно покрыть лаком дерево, следует нанести два так называемых грунтовочных слоя, используемых для дополнительного выравнивания обрабатываемой поверхности (заполнения микроскопических трещин). После просушки поверхность ещё раз обрабатывается мелкозернистой шкуркой до полного удаления лака с поверхности. После очистки от пыли, готовая плоскость покрывается ещё одним слоем спиртового лака и оставляется для просушки на несколько суток. После его высыхания наносится завершающий (финальный) слой, в который иногда добавляется краситель.

Лаки, изготавливаемые на основе алкидных смол и растворителей, отличаются небольшими сроками высыхания (порядка 15-30 минут) и применяются не только в мебельном производстве, но и при отделке строительных поверхностей из древесины (за исключением пола). Нитролаки наносятся путём распыления с образованием нескольких рабочих слоёв с промежуточной полировкой каждого из них. Поверхности небольшого размера могут лакироваться с использованием мягкой кисти.

Видео

Подробнее о разновидностях лаков и особенностях их применения смотрите в следующем видеоматериале:

Как покрыть лаком деревянную поверхность в домашних условиях?

Лакировка – один из лучших способов обработки деревянных изделий для сохранения их качества и визуальных характеристик. Лаком покрывают деревянные стены, лестницы, мебель, причем для выполнения этих работ не требуется специальная подготовка, а значит, каждый человек может справиться с ними без профессиональной помощи. О правилах и особенностях лакировки деревянных поверхностей мы расскажем в этой статье.

Достоинства лакирования и типы существующих лаков

Лакировка дерева пользуется большой популярностью, так как этот вид обработки подходит для любых пород окрашенной и неокрашенной древесины. Такую отделку активно выполняют при производстве деревянной мебели, при изготовлении декоративных изделий, а также при облицовке стен и пола в доме.

Лаком можно обрабатывать любые породы древесины

На рынке представлен большой ассортимент лаков для работы по дереву, каждый из которых имеет свои уникальные особенности и характеристики. Среди наиболее популярных составов можно выделить:

1. Масляные лаки. В их составе присутствуют растворы синтетических или натуральных смол, благодаря чему они создают на обработанной поверхности прочную пленку желтого цвета. Чаще всего их используют при обработке стен и пола в частных домах.
2. Спиртовые. Растворы растительных смол или полимеров в спирте, используемые для грунтования деревянных поверхностей после шлифовки. Они не способны обеспечить качественную защиту древесины от воздействия влаги, но придают изделиям блеск и делают их более прочными.
3. Алкидные. Изготавливаются из синтетических смол со специальными растворителями. Отличаются универсальностью, то есть могут использоваться для выполнения облицовочных работ в разных условиях. Их применяют для ремонта фасадов, стен и пола в домах. Отличаются устойчивостью к влаге и повышают прочность обработанных изделий.
4. Нитроцеллюлозные. Производятся из нитроцеллюлозы, которую разбавляют в специальных растворителях с использованием пластификаторов. Многослойное, прозрачное покрытие дерева лаком из нитроцеллюлозы обеспечивает мебели повышенную прочность.
5. Акриловые. Экологичные, безопасные лаки на основе акриловых смол. Они отличаются прочностью и стойкостью к воздействию света, но используются исключительно для внутренних ремонтных работ.
6. Полиуретановые. Позволяют создавать стойкий защитный слой для деревянных изделий, используются при изготовлении музыкальных инструментов и лакировки пола.

Вне зависимости от используемых составов лакировать дерево необходимо по инструкции от производителя. Только так можно обеспечить обработанной поверхности стойкость, прочность и защиту от различных внешних воздействий.

Подготовка помещения и поверхности к лакированию

Покрытие лаками древесины – работа простая, но выполнять ее следует правильно. Лакирование выполняется в три этапа и начинается с подготовки обрабатываемых изделий. Чтобы обработать дерево в домашних условиях, необходимо сначала подготовить помещение, в котором будут вестись работы, а после – саму обрабатываемую поверхность.

Лаки отличаются продолжительным временем высыхания, а потому перед ремонтом следует провести тщательную уборку в доме и обеспечить в комнаты приток чистого воздуха. Покрывать дерево лаком в пыльных помещениях настоятельно не рекомендуется, так как пыль может попасть на обработанное изделие и негативно сказаться на его привлекательности.

Пол в помещении перед началом лакирования рекомендуется тщательно вымыть и защитить пленкой (газетами) от возможного загрязнения. Лучше всего лакировочные работы выполнять в помещениях при температуре воздуха не выше 20 градусов по Цельсию и с хорошей вентиляцией. Очень важно подготовить и качественное освещение рабочего места, чтобы не слишком напрягать глаза.

После подготовки места работы нужно очистить поверхность лакируемой древесины от грязи и пыли, а затем зашкурить мелкозернистой шкуркой вдоль волокон древесины. Далее нужно очистить изделий от пыли, для мелких вещей можно использовать ветошь, а для крупных – пылесос.

Если поверхность изделия ранее была лакирована или окрашена, старое покрытие нужно будет полностью снять с помощью крупнофракционной наждачной бумаги.

Иногда покрывать лаком изделие имеет смысл после грунтования деревянной поверхности. Грунтовка обеспечивает не только лучшую адгезию лака, но и меньший его расход. После нанесения грунтовки обязательно следует дождаться полного высыхания, сколько бы времени для этого не потребовалось.

Старое покрытие перед лакировкой нужно полностью снять

Теперь остается только подготовить необходимые расходные материалы и инструменты для лакирования поверхностей и можно приступать к ремонтным работам. Для работы потребуются средства индивидуальной защиты:

• перчатки;
• респиратор;
• одежда из грубой ткани;
• очки.

Для нанесения лакокрасочных составов можно использовать разные инструменты: тампон, кисть или краскопульт. Тампон подходит для обработки древесины спиртосодержащими лаками, кисть – для масляных составов. Пульверизатор можно использовать для работы с любыми лаками.

Покрытие поверхности изделия лаком

Чтобы правильно покрыть масляным или любым другим лаком дерево, необходимо знать, как пользоваться различными инструментами. Если решено использовать для нанесения состава тампон, следует не обмакивать его в наносимый состав, а полностью погружать для качественной пропитки. После этого следует опробовать пропитанный тампон на ненужном куске древесины. Такая проверка позволяет определить оптимальную силу нажатия на тампон при лакировании. Как только удастся добиться приемлемого качества покрытия без подтеков, можно приступать к обработке основного деревянного изделия.

При нанесении лака кистью, слой должен быть максимально тонким

Тампонирование позволяет создавать очень привлекательные лакированные поверхности, для этого нужно наносить лак быстрыми движениями вдоль волокон дерева. Обязательно следует следить за тем, чтобы края наносимых мазков не перекрывали друг друга, иначе цвет изделия после нанесения лакокрасочных материалов не будет однородным. Если по мере расходования состава на тампоне слой лака будет становиться все тоньше и тоньше, нужно будет увеличить давление на тампон. Чтобы создать хорошо защищенную поверхность следует нанести на нее 2 или 3 слоя лака, причем каждый слой перед нанесением последующего должен полностью высохнуть.

Второй способ лакирования предполагает работу кистью. Слой лакирующей смеси, наносимый кистью, должен быть максимально тонким, поэтому кисть при работе периодически следует отжимать. Движения кистью при нанесении состава должны быть плавными, иначе на поверхности могут появиться воздушные пузырьки. Как и в случае с тампоном, кистью нужно обрабатывать древесину 2 или 3 раза, дожидаясь полного высыхания слоев.

Нанесение лакирующей смеси распылителем позволяет с минимальными временными затратами ровно, качественно и аккуратно обработать практически любую поверхность. Работать краскопультом можно только с использованием средств личной защиты и в хорошо проветриваемых помещениях, так как мельчайшие частицы лака могут скапливаться в воздухе. При нанесении лака нужно постоянно держать распылитель на одинаковом расстоянии от обрабатываемого изделия и вести его с одной и той же скоростью.

Последний этап лакирования – полировка поверхности. Полировку нужно выполнять после полного высыхания последнего слоя нанесенного состава. Для полировки нужно использовать специальную пасту, политуру, а также специальные тампоны. Сначала нужно слегка отшлифовать поверхность мелкозернистой наждачкой, чтобы удалить незначительные неровности, затем изделие вытирают мягкой салфеткой и только потом начинают полировку.

Покройте тонким слоем пасты древесину быстрыми, зигзагообразными движениями с помощью тампона. Когда изделие станет достаточно гладким, пасту или политуру нужно просушить. Следующий слой пасты наносите на поверхность через 12 часов после первого. Чтобы обеспечить изделию зеркальный блеск придется нанести не менее 3 слоев пасты.

выбор материалов. Время высыхания, технология нанесения водных лаков. Применение лака в сочетании с морилкой

Как правильно покрыть лаком дерево — лакировка деревянных поверхностей

Как правильно покрыть лаком дерево

Обновить старую деревянную мебель и придать ей новый эстетичный вид может любой домашний мастер. Достаточно знать, как правильно покрыть лаком дерево. Новое покрытие защитит древесину от воздействия влаги, убережет от рассыхания и растрескивания.Лаковое покрытие обеспечивает долгий эксплуатационный срок деревянного изделия, сохраняет его качество. Изделие из древесины, покрытой лаком, имеет презентабельный внешний вид.

Подготовка

Деревянную поверхность, перед нанесением на нее лака, необходимо тщательно и правильно подготовить. Конечный результат во многом зависит от этого процесса. Для подготовки к нанесению лака на деревянную поверхность вам понадобятся:

• бумага шлифовальная с поверхностью разной зернистости;
• небольшой деревянный брусок;
• кусок резины;
• длинная палочка.

Поверхность древесины должна быть тщательно обработана шлифовальной бумагой. Чтобы облегчить работу, можете обмотать деревянный брусок шлифовальной бумагой. При помощи этого простого приспособления значительно ускорится обработка плоских деревянных поверхностей.Для обработки выпуклых деталей деревянного изделия, изготовьте приспособление из куска резины, а затем просто обмотайте его шлифовальной шкуркой.При необходимости обработки отверстий, оберните шлифовальной бумагой палочку.Правильная обработка деревянных поверхностей достигается плавными, равномерными движениями вдоль волокон древесины — это предотвратит появление царапин на ее поверхности.

Обратите внимание! Первоначальную шлифовку нужно производить крупнозернистой шкуркой, а в дальнейшем ее следует менять на более мелкую.

Если в процессе шлифовки на поверхности образуются небольшие царапины, надо увлажнить ее, а после высыхания, это место повторно отшлифовать мелкозернистой шкуркой.

Покрытие грунтовкой

Грунтовка деревянной поверхности уменьшает поры в древесине, это в свою очередь позволяет существенно снизить расход лака. Для нанесения грунтовки можно воспользоваться следующими составами:

• жидкий воск в аэрозольных баллончиках;
• воск растворенный в скипидаре;
• древесная пудра смешанная с клеем ПВА;
• столярный клей смешанный с водой.

Грунтовку наносите на деревянную поверхность, дождитесь ее высыхания, после чего обрабатывайте дерево мелкозернистой шкуркой.

Виды лаков

Основой этого вида лака является масло. Такой лак образует толстую и прочную защитную пленку на деревянной поверхности. Небольшим его недостатком является затемнение цвета дерева (если вы хотите выделить структуру дерева, то воспользуйтесь спиртовым лаком).

Наносить масляный лак надо щетинной кисточкой. Лак наливайте в широкую емкость, так вам легче будет избежать образования потеков. Обмакивайте кисточку наполовину, каждый раз старайтесь убирать излишки лака.Лак наносите плавными и равномерными движениями. Обычно деревянная поверхность покрывается тремя слоями лака. Первый и второй слой надо наносить с интервалом в одну-две минуты. Затем следует выждать 60 минут и нанести на деревянную поверхность третий слой.Окончательное высыхание масляного лака происходит в течение суток, в это время старайтесь минимизировать попадание пыли на обработанную поверхность и изменение температуры в помещении.

Главными компонентами спиртового лака являются — этиловый спирт и смолы. Такое лаковое покрытие выгодно подчеркивает структуру и цвет древесины.Спиртовой лак наносится на поверхность мягким тампоном — это предохраняет обрабатываемую поверхность от повреждений. Первый и второй слой выполняют роль дополнительной грунтовки. Они заполняют собой мелкие трещины и окончательно формируют ровную поверхность.После высыхания двух первых слоев, деревянную поверхность обрабатывайте мелкой шлифовальной бумагой. Лак полностью убирается с поверхности. Его остатки заполняют трещины.Деревянную поверхность тщательно очистите и покройте третьим слоем. Ждите полного его высыхания в течении трех дней, затем наносите четвертый слой.

Обратите внимание! Если вы хотите придать изделию какой-либо цвет, то в лак можно добавить нужный краситель.

Нитролаки

Состав этого лака содержит множество компонентов: алкидную смолу, растворители, нитроцеллюлозу и т.д. Нитролаки отличаются быстрым высыханием, для этого требуется всего 20 минут. Такие лаки нашли широкое применение в мебельном производстве.

Нитролак наносите в два-три слоя методом распыления. Между нанесением очередного слоя обязательно произведите промежуточную полировку.

Обратите внимание! На небольшие поверхности нитролак можно наносить мягким тампоном или кисточкой, но делать это надо аккуратно, так как мазок, наложенный на высохший лак, размягчает его.

Знание правил о том, как правильно покрыть лаком дерево, сделает лакокрасочные работы легкими и быстрыми.

Делаем приспособление для покрытия древесины лаком:

http://stroysvoimirukami.ru

legkoe-delo.ru

Как наносить лак на дерево | Дерево

» Дерево

Какой кистью лучше всего наносить лак на дерево

Кисть для лака

Кисть — основной инструмент для нанесения лака, считающийся классическим. В большинстве случаев лак можно наносить кистью и не искать других вариантов, так как всегда можно найти отвечающую всем требованиям кисть. Главное достоинство ее применения — это хорошее проникновение щетинками во все неровности, которые могут встретиться на поверхности.

Щетина у кисти может быть натуральной или искусственной. Особых преимуществ нет ни у того, ни у другого варианта, кисти из щетины чаще искусственных теряют ворс, который ломается. В свою очередь, некачественные искусственные кисти могут деформироваться под действием лаков или растворителей, могут терять цвет и окрашивать при этом лак.

Для мелких изделий с множеством выступов и выемок, таких как различные деревянные фигурки или резные элементы на поверхности, лучше всего подойдет тонкая круглая кисть с длинной ручкой. А для нанесения лака на ровную поверхность лучше подходят плоские кисти различного размера. Чем меньше предмет, тем меньше должна быть и кисть. С очень маленькими вещами, которые нужно лакировать, часто обходятся совсем без кисти, полностью опуская их в емкость с лаком.

Другие варианты нанесения

Большой популярностью при нанесении лака пользуются малярные валики, особенно это удобно, когда требуется покрыть лаком обширную поверхность. Обрабатывая широкую длинную доску, дверь или столешницу, стены, потолок и пол, работать с валиком несравнимо удобнее, чем с широкой кистью, работа идет быстрее. Не все малярные валики подходят для работы с лаком — лучше всего остановиться на поролоновых, также хорошо подойдут велюровые.

Профессионалы при нанесении лака нередко используют краскопульт или пульверизатор. Этот метод хорошо зарекомендовал себя на больших и очень больших площадях — стены, потолок и пол домов, заборы. При нанесении лака краскопультом покрытие будет равномерным, без следов нанесения. На больших площадях такого результата добиться непросто, используя прочие методы. Распылять лак можно лишь в чистом и хорошо проветриваемом помещении, так как все частицы пыли из воздуха осядут на поверхность вместе с лаком.

Малые поверхности, кроме кистей, можно лакировать тампоном, свернутым из подручных материалов. Выбирая ткань, нужно помнить, что следы ворса на лаке выглядят очень некрасиво, поэтому предпочтение лучше отдать гладким, плотным, неворсистым тканям неярких цветов.

Как правильно покрыть лаком дерево

Оглавление:

Хорошо знакомые нам лаковые покрытия применяются в строительстве для декоративной отделки поверхностей стен и других элементов деревянных строений. Эти покрытия надёжно защищают поверхности от разрушающих климатических воздействий, что заметно увеличивает предельные сроки их эксплуатации. Помимо этого, они обеспечивают им дополнительную привлекательность. Перечисленные достоинства лаковых покрытий служат веским основаниям для ознакомления с тем, как правильно покрыть лаком дерево в бытовых условиях.

Сразу отметим, что техника лакирования древесных поверхностей (включающая в себя подготовительные операции по их шлифовке и грунтованию) не является чем-то совершенно недоступным для новичка. Для её освоения вам достаточно в точности выполнять все указания, приводимые в соответствующих разделах нашей статьи.

Подготовительные операции

Зашкуривание деревянной поверхности

Перед нанесением лакового покрытия на деревянную поверхность требуется провести ряд операций, определяющих в конечном счёте успех проводимых мероприятий. Для качественной подготовки такой поверхности к покрытию вам потребуется:

• набор абразивной бумаги с различной зернистостью
• брусок прямоугольной формы
• небольшая резиновая пластина.

Отделываемые деревянные поверхности (а также любые другие элементы строительной конструкции) в первую очередь обрабатываются шлифовальной бумагой. Для подготовки к покрытию поверхностей большой площади удобнее использовать брусок прямоугольной формы, обёрнутый слоем абразивной бумаги. Для обработки мелких деталей деревянных конструкций вы можете воспользоваться резиновой пластиной, обернутой так называемой шкуркой . Получение требуемого эффекта достигается плавным перемещением бруска вдоль древесных волокон. Шлифование выполняется в несколько заходов с постепенным переходом от шкурки с крупной зернистостью к более мелкой.

В том случае, если вы обнаружили на отделываемой поверхности небольшие царапины – необходимо слегка увлажнить это место и после просушки вновь обработать его мелкозернистой шкуркой.

Грунтование

Грунтовка для дерева

Грунтование поверхности перед её покрытием позволяет закрыть мелкие поры в древесине, снижая тем самым расход лакового материала. Для грунтования можно использовать жидкий воск, продаваемый в небольших аэрозольных баллончиках, или же грунтовку промышленного изготовления (типа КФ 1, 2 и т. д.). Кроме того, для этих целей вполне подойдут следующие составы:

• натуральный воск, растворенный в скипидаре
• древесная пудра, смешанная с клеем ПВА
• разбавленный водой и хорошо просеянный тальк (мел), в который с целью получения требуемого колера добавляется краситель.

Покрытие дерева лаком

Независимо от выбранного вами состава, грунтовка наносится на рабочую поверхность обычным способом и после полного высыхания обрабатывается мелкозернистой шкуркой.

Применение лаков различных марок

В настоящее время чаще всего используются следующие марки лаковых покрытий:

• лаки на основе масляных красок
• спиртовые лаки
• нитролаки.

Масляный лак наносится на поверхность дерева посредством специальной кисточки с щетинной насадкой. Во избежание образования нежелательных подтёков кисточку следует обмакивать в ёмкость с краской на половину ширины, осторожно стряхивая с неё излишки лака.

Лакировка дерева

Нанесение покрытия осуществляется плавными и неторопливыми движениями кисти, посредством которой формируется несколько слоёв лака.

Выдержка между первыми двумя нанесениями должна составлять порядка двух минут, тогда как третий слой наносится не ранее, чем через час. На просушку готового лакового слоя вам потребуется от 10 часов до суток.

Лаки, изготавливаемые на основе смол и этилового спирта (спиртовые лаки), не только надёжно защищают отделываемую поверхность от износа, но и прекрасно подчеркивают фактуру и рисунок древесины.

Перед тем как правильно покрыть лаком дерево, следует нанести два так называемых грунтовочных слоя, используемых для дополнительного выравнивания обрабатываемой поверхности (заполнения микроскопических трещин). После просушки поверхность ещё раз обрабатывается мелкозернистой шкуркой до полного удаления лака с поверхности. После очистки от пыли, готовая плоскость покрывается ещё одним слоем спиртового лака и оставляется для просушки на несколько суток. После его высыхания наносится завершающий (финальный) слой, в который иногда добавляется краситель.

Лаки, изготавливаемые на основе алкидных смол и растворителей, отличаются небольшими сроками высыхания (порядка 15-30 минут) и применяются не только в мебельном производстве, но и при отделке строительных поверхностей из древесины (за исключением пола). Нитролаки наносятся путём распыления с образованием нескольких рабочих слоёв с промежуточной полировкой каждого из них. Поверхности небольшого размера могут лакироваться с использованием мягкой кисти.

Видео

Подробнее о разновидностях лаков и особенностях их применения смотрите в следующем видеоматериале:

Как правильно покрыть лаком дерево?

Нанесения лаки на деревянную поверхность является наиболее ответственным и важным моментом работ. Здесь очень важно соблюдать правила выбора лакокрасочного материала, а при нанесении лака следует строго соблюдать предъявляемые требования и технологию.

Хотелось бы подробнее остановиться на основных моментах, которые следует соблюдать при нанесении лака.

Правильно покрываем лаком деревянную поверхность

Перед началом работ следует провести подготовку поверхности, ее тонировку, приданию мебели соответствующего цвета. В том случае, если вы намерены изменить цвет своей мебели, то перед нанесением лака необходимо обработать изделия морилкой для работ по дереву. Морилка придаст дереву необходимый цвет и проявит текстуру дерева. После чего деревянную поверхность следует отшлифовать наждачкой с зерном Р100 по соответствующему стандарту FEPA.

Обязательным условием является нанесение грунта либо лака самогрунтующего. Перед тем как его нанести, необходимо узнать на самом ли деле он самогрунтующим, выступает ли он грунтом и лаком одновременно. Использовать лак без грунтовки не рекомендуется, так как вполне вероятно, что на деревянной поверхности образуются пузыри либо возможны непрокрашенные участки или волны на поверхности.

Способ нанесения лака – валик, кисть, распыление

Немаловажное значение имеет и выбор способа нанесения лакокрасочного покрытия.

К числу профессиональных способов можно отнести распыление с использованием пистолета лакокрасочного. Благодаря этому достаточно экономичному способу удается добиться равномерного нанесения лака без волн, подтеков.

Нанесение лака кистью является, пожалуй, самым широко распространенным способом покрытия дерева лаком. При этом стоит обратить особое внимание на качество щетины кисти. Разные виды лака предполагают использование различных кистей. Так при использовании масляных красок и лаков рекомендуется применение кистей с натуральной и смешанной щетиной. Кисти с синтетической щетиной используются для водных лаков.

Наиболее практичным, и, что немаловажно быстрым способом нанесения лака является использование валика, он наиболее подходит для работы на больших площадях. Валик с успехом используется при нанесении лака на паркет, другие виды напольных покрытий. Рекомендуемая высота щетины валика, предназначенного для внутренних работ не должна быть более 5 мм.

Как покрыть лаком деревянную мебель?

Перед нанесением лака на мебель следует смешать многокомпанентный лак либо хорошо перемешать лак однокомпонентный, что будет способствовать образованию более стойкого покрытия. Лак следует наносить, согласно технологии, в несколько слоев. Для покрытия поверхности мебели нужно сделать 2 слоя, для паркета, учитывая грунт 3 слоя.

Каждый слой лака должен просохнуть, а затем отшлифоваться, только после этого наносится следующий слой лака. Изделие можно использовать только после того как лак полностью высохнет.

Таким образом, весь процесс нанесения лака можно разделить на несколько этапов:

• Предварительная подготовка – обработка дерева морилкой, шлифовка, выбор способа нанесения лака.
• Грунтование и высыхание грунта.
• Шлифование поверхности.
• Нанесение первого слоя и время на его высыхание.
• Шлифование – финишное (зерно P320) либо промежуточное (зерно Р220).
• Нанесение второго слоя лака.

Источники: http://www.kakprosto.ru/kak-904326-kakoy-kistyu-luchshe-vsego-nanosit-lak-na-derevo, http://kakpravilnosdelat.ru/kak-pravilno-pokryt-lakom-derevo/, http://postroy-sam.com/kak-pokryt-lakom-derevo.html

Комментариев пока нет!

restart24.ru

видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности покрытия деревянных изделий, столов, дверей морилкой, как обновить мебель, цена, фото

Все фото из статьи

Покрытие деревянных изделий лаком – это один из наиболее распространенных способов декоративной обработки окрашенных и неокрашенных поверхностей. Использование лаков– универсальный метод отделки, так как подходит для большинства типов древесины, независимо от плотности материалов и их фактуры. Данный способ отделки повсеместно применяется при изготовлении мебели, при финишной отделке зданий,изготовленных из пиломатериалов, и т.д.

Планируя приобрести лак для покрытия дерева, необходимо понимать, что качество готового результата во многом зависит от ряда условий, среди которых:степень подготовленности поверхности, правильность подбора лака в соответствии с типом древесины, соблюдение технологии применения ЛКМ.

Отделка дощатого пола

В этой статье мы расскажем об особенностях выбора и применения лаков в сочетании с использованием пигментирующих составов для деревянных поверхностей.

Выбор ЛКМ

Пример того, как покрыть лаком деревянную дверь, используя маховую кисть

В продаже представлен широкий ассортимент лакокрасочных материалов, но не все они предназначены для обработки пиломатериалов.

Для нанесения на деревянные поверхности применяются следующие разновидности ЛКМ:

• Спиртовые лаки — представляют собой прозрачные и полупрозрачные покрытия, придающие блеск, защищающие черновую поверхность от негативного воздействия факторов внешней среды. Правильно подобранное покрытие, при условии корректного нанесения, способно выделить текстуру волокон и усилить тон дерева, что гарантирует очевидные преимущества при отделке мебели.

На фото пример того, как покрыть деревянный стол лаком на спиртовой основе

Лаки на спиртовой основе — это сложные растворы, содержащие пленкообразующие вещества такие как шеллак, сандарак, копал или синтетические смолы. В качестве растворителя применяется этиловый спирт.

Составы с содержанием копала и сандарака могут быть дополнены анилиновыми красителями, которые растворяются в спирте. В результате, можно будет получить прозрачные цветные лаки, которые изменят или наоборот подчеркнут цвет поверхности.

Отдельная разновидности спиртовых ЛКМ — это политура. Такие составы содержат около 30% шеллаковых смол и 70% этилового спирта.

Важно: Для того чтобы спиртовые лаки могли образовать достаточно прочное покрытие, крепость используемого спирта должна составлять не менее 90°.

• Масляные лаки, цена которых невысока,представляют собой сложные составы, состоящие из определённого количества смол и пигментов затворённых в масле.Готовый лак имеет жидкую или полужидкую консистенцию, а потому может наносится кистью или валиком. После нанесения раствор высыхает, образуя на поверхности прозрачную пленку, устойчивую в к воздействию атмосферных осадков и механических нагрузок. Поэтому масляные лаки для пропитки дерева являются отличным средством для отделки дачной мебели, которая большую часть времени проводит под открытым небом.

Важно Большинство лаков на масляной основе имеют характерный желтоватый оттенок, который не исчезает после полного высыхания нанесенного слоя.

• Нитроцеллюлозные лаки (нитролаки) –это составы,приготовленные на основе нитроцеллюлозы, разведённой в органических растворителях.

Важно: Учитывая токсичность испарений при высыхании нитролаков, в ходе их использования необходимо применять респиратор и работать в хорошо проветриваемых помещениях.

Распыление лака с помощью пульверизатора

Нитролаки, независимо от того как их наносить, образуют гладкую и твердое покрытие,устойчивое к УФ-излучениям и механическим нагрузкам. ЛКМ на основе нитроцеллюлозы долго сохнут, чтобы ускорить процесс высыхания в составе повышается содержание органических растворителей.

Вследствие токсичности органических растворителей,повсеместно сокращается доля производства нитролаков с в сравнении с объёмом производства аналогичных составов на спиртовой и водной основе.

• Водные лаки — это составы, изготовленные с применением акрилатной основы, затворённой в водной среде. Мелкодисперсная акрилатная основа не растворяется в воде, а представляет собой взвешенные частицы. Поэтому перед применением средство тщательно перемешивается.

На фото вы можете видеть, как обновить деревянную мебель покрытую лаком

Будучи нанесенным на древесину, слой лака высыхает, образуя плотное твёрдое покрытие. После полного высыхания слой отделки демонстрирует устойчивость к попаданию воды, к УФ-излучению и к механическим нагрузкам.

Водные лаки широко применяются в современной мебельной промышленности, а также при отделке интерьера и экстерьера строительных объектов, возведённых из пиломатериалов. Существенным преимуществом водных лаков является их экологическая безопасность, а потому отделочные работы можно проводить без респиратора.

Итак, мы рассмотрели основные разновидности ЛКМ, пригодные для обработки пиломатериалов, и вы можете решить, каким лаком покрыть деревянную дверь или другие деревянные поверхности.

Время высыхания

Отделка старой выцветшей мебели

Для того чтобы точно знать каким лаком покрыть деревянный стол, необходимо иметь общее представление о темпах высыхания. С этими параметрами вы можете ознакомиться в следующей таблице.

Технология нанесения водных лаков

Профессиональное декорирование дверного полотна

После того как мы определились с выбором средства осталось выяснить как правильно покрывать дерево лаком. В качестве примера рассмотрим особенности использования акриловых ЛКМ на водной основе.

Инструкция проведения отделочных работ следующая:

• На начальном этапе проводятся подготовительные работы, в ходе которых поверхность приводится в состояние оптимальное для нанесения ЛКМ.Сначала поверхность ошкуривается для удаления шероховатостей и загрязнений, затем обработанные таким образом изделия обметаются щеткой для удаления загрязнений и пыли.Если на поверхности древесины есть участки, пораженные плесенью, необходимо применить специальные отбеливатели и обычные антисептические растворы. После окончания подготовительных работ необходимо выдержать изделие в помещении, чтобы уровень влажности составлял не более 10%.
• На следующем этапе тщательно перемешиваем лак, доводя его консистенцию до однородной.

Важно: Все последующие работы должны проводиться при температуре воздуха не ниже +10 °С.

• Наносим лаковое покрытие для дерева, используя кисть или валик. Инструмент ведем вдоль направления волокон, для того чтобы подчеркнуть их фактуру.После того как нанесен один слой, ждем время, необходимое для его высыхания на отлип. После чего осматриваем поверхность на равномерность покрытия.Если слой неравномерно впитался в древесину, ждем до полного его высыхания, после чего наносим лак вновь тонким слоем. При обработке краской деревянной мебели допускается нанесение ЛКМ в несколько слоев, вплоть до получения оптимального внешнего вида покрытия.

Важно: Если отделочные работы ведутся на поверхностях с большой площадью, наносимый состав следует разбавить для получения более жидкой консистенции и применять в сочетании с краскопультом.

Применение лака в сочетании с морилкой

Нанесение морилки тканевым тампоном

Покрытие дерева морилкой и лаком- это уникальная возможность придать обычным пиломатериалам вид древесины редких и, как следствие, дорогостоящих пород. Выбор морилки зависит от типа используемого лака.

В качестве примера рассмотрим технологию нанесения однокомпонентной водной морилки с последующим нанесением водного лака. Выбор отделочных материалов неслучаен, так как водные составы просты в применении и могут быть нанесены своими руками с использованием обычной маховой кисти.

Нанесение морилки вдоль древесных волокон

Инструкция того, как правильно покрыть дерево морилкой и лаком несложная. Кисть обмакиваем в морилку и наносим на заранее подготовленную поверхность вдоль волокон. Нанося состав тщательно его растираем кистью чтобы он проник во все углубления.

Морилка, впитываясь в дерево, даст неравномерный оттенок: между волокнами он будет светлее, а на вершинах волокон он будет темнее. Это объясняется разной плотностью дерева.

Для того чтобы выровнять оттенок, можно нанести второй слой морилки. Но, если хотите, чтобы была видна фактура, лучше обойтись одним слоем. После полного впитывания и высыхания морилки, можно наносить лак.

Вывод

Теперь вы знаете как покрывать дерево лаком. Остались какие-либо вопросы? Больше полезной информации вы сможете найти, посмотрев видео в этой статье.

rubankom.com

видео-инструкция как правильно лакировать деревянные изделия своими руками, сколько слоев лака надо наносить, расход на 1м2, какой выбрать валик, фото и цена

Все фото из статьи

Лакированное деревянное изделие не только красиво внешне, оно может служить вам очень долго, если вы предъявляете к нему и функциональные требования. Как правильно лакировать дерево, как подготовить изделие к этой процедуре — поведает эта инструкция.

Лакировка преображает вид деревянной конструкции.

Хороший результат определяется подходом

Качественный результат, как на фото, нам и нужен.

В любом деле есть первый шаг и последний шаг. А между ними лабиринт возможностей и огромное количество ловушек для новичков. Лакирование деревянных изделий не исключение, поэтому разбор темы будет серьезным.

Разбираем:

• Подготовительный этап. Сюда входят удаление устаревшего покрытия (если оно имело место на изделии), шлифовка, ремонт, грунтовка;
• Нанесение лака на дерево.

Готовим материал, снимаем старые одежды

Нож или шпатель.

Хорошо работать с деревянными изделиями, которые еще не были в работе, но что делать с деревом, которое уже покрывалось чем-то? Ответ однозначный – снять слой или слои, которые наносились до этого.

Здесь существует несколько путей реализации задуманного:

• Слой, который четко отходит от поверхности дерева убирается монтажным ножом, или используется плоский и острый предмет, такой как шпатель;

Примечание! Такая ситуация возникает при длительном пребывании деревянного изделия на улице, старое покрытие может отслаиваться, крошиться. Убирая его, будьте осторожны, все равно имеются островки плотной сцепки дерева с краской. Срезая их можно повредить наружное древесное покрытие.

• Вздутия, покрытия можно убрать абразивами. Для этого вполне подойдет наждачная бумага. На начальном этапе вы используете крупнозернистый абразив, ближе к завершению – нулевочку (это тоже о наждачной бумаге), чуть позже этот процесс будет освещен подробнее;
• Если вам надоело старое покрытие, либо же оно было нанесено с нарушениями технологии, то его лучше убрать полностью. Используйте бытовую хитрость.

К сведению! Любое лакокрасочное покрытие прекрасно отходит от деревянного остова, если его предварительно проутюжить горячим утюгом, можно конечно использовать и строительный фен, но не у всех он есть. Во избежание загрязнения подошвы утюга, эту процедуру рекомендовано провести через газетный лист.

Ремонт и шлифовка

Фото: процесс шлифовки.

Необходимость в ремонте возникает при работе со старой древесиной, однако не тешьте себя иллюзиями, на новых заготовках также возможны и сколы, и трещины, и выпадение сучкового материала.

При наличии таких дефектов проводите следующий комплекс:

• Место дефекта очищается и ошкуривается. Примените для этого крупнозернистую наждачную бумагу. Ваша задача не довести деревянную поверхность до зеркальной глади, а убрать щепки, заусеницы, сгладить края дефектов;
• На дефект мягким шпателем наносится специальная шпаклевка для дерева;

Из копилки! Шпаклевки для дерева благодаря разноцветным наполнителям фактически имеют колер любого дерева, вам же останется выбрать тот, который необходим именно вам.

Устранение дефектов древесины

• Далее происходит шлифовка пломбы. Цель этого этапа полная уборка потеков пломбировочного материала, а также выравнивание общей поверхности под единый уровень. Вот здесь, как раз на этапе выравнивание используется мелкозернистый абразив.
• Шлифовка деревянного изделия, которое не было покрыто лакокрасочными составами обрабатывается по аналогичному принципу. Можно использовать шлиф машину, но это оправдано, когда возникает необходимость больших объемов работ. К примеру, вам надо ошкурить паркетное покрытие в целой квартире, наждачной бумагой вручную это, конечно, делать долго.

Шлифовка

Выравнивание поверхности

В этой маленькой подрубрике мы хотим дать вам представления о некоторых советах, которыми переполнена информация, а также представить наше видение проблемы. Для наглядности представляем таблицу:

Грунтовка: одним выстрелом — несколько целей

Грунтовки бывают разными.

В данном разделе нас будут интересовать не просто грунтовки, а комбинированные смеси, которые будут выполнять несколько функций:

• Защита деревянного изделия от вредителей и болезней. Антисептики – это не роскошь, а необходимость. В каждом материале эта мысль звучит – дерево продукт органический, подвергается гниению, требует защиты.
• Выравнивание поверхности изделия, закрытие микропор и микродефектов, то в свою очередь позволит снизить расход лака по дереву при покраске.

А по видовым составляющим нам интересны две группы товара:

• Грунтовки с содержанием воска;
• Грунтовки, в основе которых находятся клеи.

Информация на заметку! Откровенно говоря, все эти грунтовки прекрасно справятся с поставленными задачами, все они наносятся своими руками и технологии нанесения у них подобные. Приоритетной характеристикой при выборе является цена смеси.

Покрытие лаком

Валик в действии.

Этот этап важен, именно к нему мы вели вас тернистыми тропами. Нанесение лака на дерево имеет свои особенности. Поэтому разбираем все не спеша.

Выбор инструментов. Чем лучше наносить лак на дерево- вопрос совсем не праздный. Можно использовать кисти разных размеров, можно применят валики или краскопульты.

На чем остановится, чем же наносить лак на дерево, рассмотрим:

• Кисти. Эти помощницы очень пригодятся при работе с небольшими изделиями, либо криволинейными поверхностями, а также для покрытия резных деталей лаком. В домашних условиях кистью можно покрыть плинтуса, табуреты, столы, деревянные фасады мебели и прочие бытовые предметы.

Кисть – помощница для скромных по площади поверхностей

К сведению! Америки мы вам не откроем, но кистью можно залакировать любую деревянную поверхность.

• Валики. Валик для лака по дереву оправдан в том случае, если необходимо лакировать большую ровную площадь, к примеру, деревянные панели в кабинете, или паркетный пол в помещениях.
• Краскопульт. Используется в тех случаях, когда покрывается очень большая поверхность, при этом требуется равномерное распределение материала без потеков и пропусков. Это, конечно же, покрытие деревянных стен снаружи.

Техника нанесения

Краскопульт — полезное изобретение.

Как правильно наносить лак на дерево – технология в вопросах и ответах:

• Как залакировать дерево — наносите лак вручную, держите кисть под углом к поверхности;
• Все инородные предметы: ворсинки кисти, пылевые крупные части, инородные предметы требуют немедленного удаления. И только потом происходит процесс разравнивания;
• Расход лака на 1м2 по дереву составит 1 литр на 8 – 12 квадратов. В данной погрешности главную роль играет вопрос предварительной подготовки, что мы уже описали. Чем лучше подготовка, тем расход меньше;
• Сколько слоев лака надо наносить на дерево – ответ на подобный вопрос очень наглядно показан на рекламных палитрах в магазинах. Приобретая лак с морилкой, вы видите картинку — что вы получите на выходе при двукратном нанесении, трехкратном.

В заключение

Не так важен вопрос, как наносить лак на дерево, как вопрос как подготовить дерево к покраске. Видео в этой статье готово дать расширенную информацию по процессу лакировки изделий из дерева.

rubankom.com

Как покрыть лаком дерево?

Придать деревянной поверхности эстетичный вид  очень просто, достаточно покрыть его лаком.  Он убережет древесину от влаги, предупредит рассыхание и растрескивание дерева. Если лак нанесен правильно, он очень долго будет держаться на поверхности, тем самым облегчая процесс  ухода. Итак, как правильно покрыть лаком дерево.

• Перед  тем, как покрыть лаком дерево, поверхность необходимо подготовить. Для этого нужно отшлифовать дерево мелкой шкуркой, протереть и подсушить.
• Далее потребуется нанести слой грунтовки. Грунтовка даст возможность сократить расход лака и сделает поверхность ровнее.
• Когда грунтовка полностью высохнет, можно нанести первый слой лака.  Покрывать дерево необходимо в 2-3 слоя. Наносить следующий слой можно только после того, как предыдущий высохнет.
• Обычно, лак наносят кисточкой или валиком, очень тонким слоем, чтобы избежать разводов и подтеков.  Так же для этой цели хорошо подойдет распылитель.
• Покрывая лаком новое дерево хвойной  породы, помните, что сперва его нужно покрыть морилкой (2-3 слоя), а только затем покрывать лаком.
• Если поверхность ранее была окрашена или лакирована, необходимо хорошо отшлифовать ее шкуркой, до тех пор, пока полностью не удалите старое покрытие. Далее необходимо промыть и просушить ее. После чего наносите 2-3 слоя морилки или грунтовки и только после того, как все это высохнет, можете приступать к нанесению лака.

Каким лаком покрыть дерево?  Выбор лаков очень разнообразен. И то, каким лаком покрыть дерево, зависит лишь от места и целей использования предмета. Рассмотрим некоторые из них:

• Лак на водной основе. Практически не имеет запаха. Экологически чистый и быстро сохнет.
• Акриловый лак. Предотвращает выцветание древесины. Безопасен в применении.
• Алкидные лаки. Имеют резкий запах и долго сохнут. Устойчивы к влаге и к механическим повреждениям.
• Полиуретановый лак. Используется в основном для внешний работ. Устойчив к ультрафиолету, абразивным средствам и влаге. 

elhow.ru

Как покрыть лаком дерево?

Нанесения лаки на деревянную поверхность является наиболее ответственным и важным моментом работ. Здесь очень важно соблюдать правила выбора лакокрасочного материала, а при нанесении лака следует строго соблюдать предъявляемые требования и технологию.

Хотелось бы подробнее остановиться на основных моментах, которые следует соблюдать при нанесении лака.

Правильно покрываем лаком деревянную поверхность

Перед началом работ следует провести подготовку поверхности, ее тонировку, приданию мебели соответствующего цвета. В том случае, если вы намерены изменить цвет своей мебели, то перед нанесением лака необходимо обработать изделия морилкой для работ по дереву. Морилка придаст дереву необходимый цвет и проявит текстуру дерева. После чего деревянную поверхность следует отшлифовать наждачкой с зерном Р100 по соответствующему стандарту FEPA.

Обязательным условием является нанесение грунта либо лака самогрунтующего. Перед тем как его нанести, необходимо узнать на самом ли деле он самогрунтующим, выступает ли он грунтом и лаком одновременно. Использовать лак без грунтовки не рекомендуется, так как вполне вероятно, что на деревянной поверхности образуются пузыри либо возможны непрокрашенные участки или волны на поверхности.

Способ нанесения лака – валик, кисть, распыление

Немаловажное значение имеет и выбор способа нанесения лакокрасочного покрытия.

К числу профессиональных способов можно отнести распыление с использованием пистолета лакокрасочного. Благодаря этому достаточно экономичному способу удается добиться равномерного нанесения лака без волн, подтеков.

Нанесение лака кистью является, пожалуй, самым широко распространенным способом покрытия дерева лаком. При этом стоит обратить особое внимание на качество щетины кисти. Разные виды лака предполагают использование различных кистей. Так при использовании масляных красок и лаков рекомендуется применение кистей с натуральной и смешанной щетиной. Кисти с синтетической щетиной используются для водных лаков.

Наиболее практичным, и, что немаловажно быстрым способом нанесения лака является использование валика, он наиболее подходит для работы на больших площадях. Валик с успехом используется при нанесении лака на паркет, другие виды напольных покрытий. Рекомендуемая высота щетины валика, предназначенного для внутренних работ не должна быть более 5 мм.

Как покрыть лаком деревянную мебель?

Перед нанесением лака на мебель следует смешать многокомпанентный лак либо хорошо перемешать лак однокомпонентный, что будет способствовать образованию более стойкого покрытия. Лак следует наносить, согласно технологии, в несколько слоев. Для покрытия поверхности мебели нужно сделать 2 слоя, для паркета, учитывая грунт 3 слоя.

Каждый слой лака должен просохнуть, а затем отшлифоваться, только после этого наносится следующий слой лака. Изделие можно использовать только после того как лак полностью высохнет.

Таким образом, весь процесс нанесения лака можно разделить на несколько этапов:

• Предварительная подготовка – обработка дерева морилкой, шлифовка, выбор способа нанесения лака.
• Грунтование и высыхание грунта.
• Шлифование поверхности.
• Нанесение первого слоя и время на его высыхание.
• Шлифование – финишное (зерно P320) либо промежуточное (зерно Р220).
• Нанесение второго слоя лака.

postroy-sam.com

Как правильно покрыть лаком дерево — лакировка деревянных поверхностей

Как правильно покрыть лаком дерево

Обновить старую деревянную мебель и придать ей новый эстетичный вид может любой домашний мастер. Достаточно знать, как правильно покрыть лаком дерево. Новое покрытие защитит древесину от воздействия влаги, убережет от рассыхания и растрескивания.

Лаковое покрытие обеспечивает долгий эксплуатационный срок деревянного изделия, сохраняет его качество. Изделие из древесины, покрытой лаком, имеет презентабельный внешний вид.

Подготовка

Зашкуривание дерева

Деревянную поверхность, перед нанесением на нее лака, необходимо тщательно и правильно подготовить. Конечный результат во многом зависит от этого процесса. Для подготовки к нанесению лака на деревянную поверхность вам понадобятся:

• бумага шлифовальная с поверхностью разной зернистости;
• небольшой деревянный брусок;
• кусок резины;
• длинная палочка.

Поверхность древесины должна быть тщательно обработана шлифовальной бумагой. Чтобы облегчить работу, можете обмотать деревянный брусок шлифовальной бумагой. При помощи этого простого приспособления значительно ускорится обработка плоских деревянных поверхностей.

Для обработки выпуклых деталей деревянного изделия, изготовьте приспособление из куска резины, а затем просто обмотайте его шлифовальной шкуркой.

При необходимости обработки отверстий, оберните шлифовальной бумагой палочку.

Правильная обработка деревянных поверхностей достигается плавными, равномерными движениями вдоль волокон древесины — это предотвратит появление царапин на ее поверхности.

Обратите внимание! Первоначальную шлифовку нужно производить крупнозернистой шкуркой, а в дальнейшем ее следует менять на более мелкую.

Если в процессе шлифовки на поверхности образуются небольшие царапины, надо увлажнить ее, а после высыхания, это место повторно отшлифовать мелкозернистой шкуркой.

Покрытие грунтовкой

Загрунтованная поверхность

Грунтовка деревянной поверхности уменьшает поры в древесине, это в свою очередь позволяет существенно снизить расход лака. Для нанесения грунтовки можно воспользоваться следующими составами:

• жидкий воск в аэрозольных баллончиках;
• воск растворенный в скипидаре;
• древесная пудра смешанная с клеем ПВА;
• столярный клей смешанный с водой.

Грунтовку наносите на деревянную поверхность, дождитесь ее высыхания, после чего обрабатывайте дерево мелкозернистой шкуркой.

Виды лаков

Виды лаков для дерева

Масляные лаки

Основой этого вида лака является масло. Такой лак образует толстую и прочную защитную пленку на деревянной поверхности. Небольшим его недостатком является затемнение цвета дерева (если вы хотите выделить структуру дерева, то воспользуйтесь спиртовым лаком).

Наносить масляный лак надо щетинной кисточкой. Лак наливайте в широкую емкость, так вам легче будет избежать образования потеков. Обмакивайте кисточку наполовину, каждый раз старайтесь убирать излишки лака.

Лак наносите плавными и равномерными движениями. Обычно деревянная поверхность покрывается тремя слоями лака. Первый и второй слой надо наносить с интервалом в одну-две минуты. Затем следует выждать 60 минут и нанести на деревянную поверхность третий слой.

Окончательное высыхание масляного лака происходит в течение суток, в это время старайтесь минимизировать попадание пыли на обработанную поверхность и изменение температуры в помещении.

Спиртовые лаки

Главными компонентами спиртового лака являются — этиловый спирт и смолы. Такое лаковое покрытие выгодно подчеркивает структуру и цвет древесины.

Спиртовой лак наносится на поверхность мягким тампоном — это предохраняет обрабатываемую поверхность от повреждений. Первый и второй слой выполняют роль дополнительной грунтовки. Они заполняют собой мелкие трещины и окончательно формируют ровную поверхность.

После высыхания двух первых слоев, деревянную поверхность обрабатывайте мелкой шлифовальной бумагой. Лак полностью убирается с поверхности. Его остатки заполняют трещины.

Деревянную поверхность тщательно очистите и покройте третьим слоем. Ждите полного его высыхания в течении трех дней, затем наносите четвертый слой.

Цветной лак

Обратите внимание! Если вы хотите придать изделию какой-либо цвет, то в лак можно добавить нужный краситель.

Нитролаки

Нитролак для дерева

Состав этого лака содержит множество компонентов: алкидную смолу, растворители, нитроцеллюлозу и т.д. Нитролаки отличаются быстрым высыханием, для этого требуется всего 20 минут. Такие лаки нашли широкое применение в мебельном производстве.

Нитролак наносите в два-три слоя методом распыления. Между нанесением очередного слоя обязательно произведите промежуточную полировку.

Знание правил о том, как правильно покрыть лаком дерево, сделает лакокрасочные работы легкими и быстрыми.

Видео

Делаем приспособление для покрытия древесины лаком:

По материалам сайта: http://stroysvoimirukami.ru

fix-builder.ru

Этапы лакировки и методы нанесения лака на дерево

Шик, блеск, красота! Все эти слова как нельзя лучше подходят для лакированной деревянной мебели. Практически все поверхности из дерева, которые нас окружают, обработаны этим методом. Как массив приобретает благородный глянец, читайте ниже.

Этапы лакировки

Лакирование древесины – трудоемкий процесс, в котором важен каждый этап. Если что-то упустить, или сделать работу некачественно, то полученный результат вряд ли устроит заказчика. Лакируют дерево в следующей последовательности:

• Удаление старого покрытия. Требуется в том случае, если старая мебель реставрируется. С поверхности снимают лак и краску.
• Шлифовка. Ее основная задача – сделать структуру древесины гладкой, убрать все торчащие волокна и занозы.
• Устранение дефектов древесины. Повреждения дерева могут привести к растрескиванию мебели, даже если она покрыта лаком. Поэтому щели и пустоты склеивают.
• Предварительная сушка. Перед тем, как наносить на древесину лак, нужно тщательно ее просушить. Это главная гарантия того, что покрытие будет ровным.
• Нанесение первого слоя лака. Собственно, самый важный и главный процесс, превращающий обычное дерево в прочную и красивую мебель. Наносят лак вдоль волокон древесины.
• Сушка и шлифовка. Первый слой лака сушат около трех-четырех часов (впрочем, все зависит от типа лакокрасочного состава), а далее шлифуют шкуркой. Чтобы на поверхности не осталось пыли, ее протирают влажной губкой, а в завершении очищают чистой тканью.
• Нанесение второго и третьего слоя лака. Лакирование древесины повторяют еще несколько раз, каждый слой просушивают и тщательно шлифуют.
• Полировка поверхности. Применяется, когда нужно добиться еще более глубокого глянца. На тщательно отшлифованную поверхность наносят политуру.

Методы нанесения лака на дерево

Дерево можно лакировать при помощи тампона, кисти или распылителя. Вот как это происходит:

• Метод лакирования с использованием тампона из хлопчатобумажной, шерстяной или льняной ткани. Его пропитывают определенным количеством лака. Основной недостаток – тампон оставляет частички ворса. А это значительно влияет на качество обработки дерева.
• Кисть для лакировки. Когда лак наносят кисточкой, то делают слой как можно более тонким. Предварительно ее отжимают, чтобы убрать излишки лака. А чтобы кисточка не засохла, можно периодически окунать ее в спирт.
• Метод распыления. Использование специального распылителя позволяет получить ровную лакировку. Но распылять лак можно только в хорошо проветриваемом помещении – поскольку иначе мелкие частицы пыли в воздухе будут ложиться на деревянную поверхность.

И последнее. Спешка – это то, что ни в коем случае недопустимо при лакировании дерева. Неаккуратно нанесенный лак, не до конца просушенная поверхность испортят даже самую ценную породу дерева.

Остались вопросы?

Звоните +7 (499) 703-38-10 или +7 (812) 309-54-69

Ваша заявка принята

После получения заявки мы свяжемся с вами в течение рабочего дня.
Обычно
перезваниваем в
течение часа.

Нанесение лака на дерево : как правильно наносить лак : технология нанесения лака | Статьи

Древесина всегда считалась самым известным строительным материалом, так как благодаря различным цветам и оттенкам она имеет очень изысканный и благородный вид. Однако главным недостатком древесины является ее уязвимость к любым биологическим и механическим воздействиям. Для того чтобы защитить ее от гниения, необходимо покрывать ее лаком. Многие считают, что
нанесение лака на дерево — это не сложная процедура и довольно быстрая. Однако, перед тем как приступать к покрытию древесины лаком, необходимо сначала подобрать нужный лак и прочитать статьи «
как правильно наносить лак», если Вы хотите добиться действительно желаемого результата.

Технология нанесения лака зависит, прежде всего, от того, какой лак Вы применяете – бытового или же профессионального назначения. Сейчас при строительных и ремонтных работах чаще всего применяются
нитроцеллюлозные,
алкидные,

полиуретановый лак, уретановые и дисперсионные лаки. Нанесение лака на дерево придаст древесине блеск и при этом не вызовет изменения цвета древесины.

Итак, как правильно наносить лак, чтобы избежать потери цвета древесины в дальнейшем?
Нанесение лака на дерево необходимо производить только тогда, когда поверхность дерева уже предварительно обработана антисептиком или же специальными средствами защиты. Многие не знают, как правильно наносить лак и считают, что одного слоя вполне достаточно. Однако, каждый дополнительный слой лака придает древесине лучшую устойчивость к различным погодный условиям. Так что лучше всего нанесение лака на дерево производить в два тонких слоя, чем в один толстый. При этом поверхность древесины необходимо предварительно очистить от грязи, пыли и жирных пятен и дождаться пока она окончательно высохнет.

Начальный слои, на которые наносится лак, должны обрабатываться абразивной шкуркой хорошей зернистости, которая обеспечит хорошее зацепление со следующим слоем. При возможности лучше всего загрунтовать древесину, а после этого только производить нанесение лака на дерево. Благодаря предварительной грунтовке, значительно сокращается расход лака. Это происходит потому, что нанесение лака на дерево производится на дерево уменьшенной пористости.

После грунтовки древесины, необходимо произвести ее шлифовку, которая придаст древесине особую гладкость, благодаря чему на нее лучше будет ложиться слой лака. Итак, как правильно наносить лак на подготовленную поверхность? Нанесение лака на дерево лучше всего производить обычной небольшой кисточкой, при этом наносить лак на дерево нужно начинать не с середины, а от края. После того, как нанесен первый слой лака, нужно дать ему хорошо впитаться (обычно лак впитывается не более суток), после чего можно приступать к нанесению второго слоя.

Если древесина была уже окрашена ранее, то перед тем, как покрыть ее лаком, нужно осторожно удалить все следы старой краски. Для этого необходимо обработать ее специальным растворителем, который удалит ненужные слои старой краски. Только после этого можно производить поэтапное нанесение лака на дерево в несколько слоев.

Способы тонирования древесины

Предположим, что мы создали из дерева изделие и теперь стоит вопрос о придании изделию цвета и покрытия лаком. Но в зависимости от очередности нанесения тонирующего состава и лака, может получится разный результат, каждый из которых имеет свои декоративные особенности. Хочу отметить, что под тонирующим составом имеется в виду ЛКМ продукт с жидкой консистенцией, предназначенный именно для пропитывания древесины.

Важно! Также необходимо очень тщательно обрабатывать изделие, поскольку любой недочет будет проявлен и исправление будет очень трудоемким.

  Если нанести тонирующий состав на незащищенное дерево, мы получим ярко-выраженную текстуру дерева. Пигмент в большей концентрации войдет в мягкие волокна и сделает их более яркими, соответственно твердые волокна станут более светлыми.

После того, как состав высохнет, может подняться ворс и поверхность станет шершавой на ощупь. Необходимо продолжать насыщать дерево до нужного оттенка, затем покрыть изделие одним слоем лака, и только потом шкуркой с самым мелким размером зерна снимается шероховатость. Поверхность при этом покроется неравномерными затертостями, пугаться этого не нужно, после нанесения финишного слоя лака все следы зачистки скроются.
Резюме – тонирующий состав дает на свежем дереве яркий цвет и проявляет его естественный рисунок.

  Если покрыть дерево тонированным лаком, то насыщение мягких волокон будет происходить не так интенсивно, поэтому рисунок будет виден, но не так контрастно, как в первом случае. Контролировать контрастность рисунка можно процентным содержанием тонирующего состава а лаке. Можно воспользоваться уже готовым лаком либо смешать тонирующий состав с лаком.

Важно! Не все тонирующие составы совместимы с лаками, поэтому необходимо пробовать смешивать в отдельных емкостях.

После нанесения первого слоя также возможно поднимется ворс, поэтому избавиться от него необходимо перед нанесением финишного слоя, который можно осуществить уже не колерованным лаком. Добиться насыщенного цвета таким способом не получится, ибо наносить большое количество слоев лака не рекомендуется.
Резюме – тонированый лак дает более светлый цвет и гораздо меньше выделяет текстуру древесины.

  Для того, чтобы придать дереву однотонный цвет, с минимальным или вообще нулевым выделением волокон, так как поступают изготовители мебели, необходимо первым слоем нанести неколерованный грунтовочный лак. В нашем ассортименте это может быть либо лак мебельный быстросохнущий, либо паркетный или яхтный разведенные с уайт-спиритом в пропорции 1:1. В этом случае произойдет усреднение впитывающей способности мягких и твердых волокон древесины, т.е. грубо говоря, поверхность дерева перестает впитывать тонирующие составы, поэтому цвет будет ложиться равномерно. Но тут возникает некая трудность с нанесением тонирующего состава, поскольку поры закрыты, более жидкий состав не может впитаться и образует лужицы и подтеки. Поэтому нанесение кистями или валиками исключается, более менее приличный результат дает нанесение тампоном из безворсовой ткани, а идеальный результат получается при нанесении краскопультом.При этом способе поднявшийся ворс снимается после первого слоя грунтовочного лака.

Резюме – закрытие пор дерева грунтом, дает однотонное тонирование с любой степенью насыщенности, но требует применение дополнительного оборудования.
 

Как правильно покрыть дерево лаком

Если Вы хотите покрыть лаком поверхность древесины с открытыми порами, то придется провести подготовительные работы. Прежде чем покрыть деревянную поверхность лаком, следует сначала открыть поры на поверхности древесины и заполнить их грунтовкой или шпаклёвкой. Это необходимо для того, чтобы последующий лак для дерева лег ровно по всей поверхности, а не пошел пузырями или вообще осыпался. «Во многом, выбор лака определяется личными предпочтениями. Если вы придаете большое значение экологии, вам подойдут водные лаки. Они почти не пахнут, безопасны для здоровья, поэтому обычно их используют для детской мебели. Хотя среди профессиональных мебельщиков они не слишком популярны, поскольку дают матовость после высыхания. Алкидные лаки вполне доступны по цене и  просты в применении, поэтому их можно рекомендовать для начинающих. Они легко смываются уайт-спиритом, их можно сошлифовать с  заготовки при ошибке в нанесении. вид поверхности и срок службы лакового покрытия.

Порядок подготовительных работ включает несколько этапов. И первый из них – выравнивание поверхности. Для различных изделий это может быть обработка при помощи строгания рубанком, фуганком или циклей. Применение современных электроинструментов во многом сокращает затраты времени и сил на этом этапе работ. Если в процессе обнаруживаются подгнившие участки и сучки, их вырубают с помощью стамески и киянки (деревянный молоток). После окончательной чистовой шлифовки вся поверхность самым тщательным образом очищается от мелкой пыли. Нужно помнить, что обработка дерева лаком выявит все недоделки и небрежности, допущенные в подготовительных работах. В частности, такая пыль станет видна на лаковой поверхности в виде неровностей и бугорков, портящих внешний вид изделия. Устранить эти огрехи в дальнейшем будет и сложнее, и дороже. Ранее окрашенную или лакированную поверхность, хорошо  отшлифуйте шкуркой до полного удаления старого покрытия. Затем промойте и просушите. Покройте 2-3 слоями грунтовки или  морилки и приступайте к покрытию лаком. Для тонирования поверхности можете использовать  тонированную пропитку и затем бесцветный лак. Или можете использовать  тонированный лак, в который добавлено 5% пропитки. Пропитка должна быть на  водной основе.

шагов к шлифованию и полировке дерева | Home Guides

Лак — это прозрачное покрытие, которое затвердевает и затвердевает на поверхности древесины. Напротив, проникающие масла не остаются на поверхности, и ни лак, ни шеллак не затвердевают. Вы можете нанести лак на внутренние или внешние столярные изделия, а также можете нанести его на голое дерево или на дерево с предыдущей лаковой отделкой. Независимо от того, является ли отвердитель алкидным или полиуретановым, высыхание лака обычно занимает около восьми часов, а для полной отделки обычно требуется два или три слоя.Лак можно распылять, но расчесывать проще и эффективнее.

Наносите лак только на сухую древесину и работайте при температуре выше 50 градусов по Фаренгейту. Если вы работаете на улице, делайте это только в те дни, когда не ожидается дождя.

Отшлифуйте дефекты древесины наждачной бумагой зернистостью 100 или 120 и пальмовым шлифовальным станком. Не всегда обязательно шлифовать древесину — например, вы оставляете неотшлифованную внешнюю грубую пиленую планку. Однако, когда вы шлифуете, лучше использовать шлифовальный станок для плоских поверхностей и шлифовать щели и углы вручную с помощью сложенного куска наждачной бумаги.

Обработайте деревянную поверхность наждачной бумагой с зернистостью 150, зашлифуйте ее по волокнам древесины после завершения грубой шлифовки. Более мелкая наждачная бумага сотрет завихрения и царапины, оставленные шлифовальной машиной. Когда закончите, сотрите шлифовальную пыль чистой тряпкой.

Нанесите слой шлифовального герметика на внутренние деревянные детали с помощью кисти с натуральной щетиной. Шлифовальный герметик — это грунтовка на основе шеллака, которая герметизирует древесину и обеспечивает более равномерное покрытие лаком. Он приподнимает зерно, но его формула легко шлифовать, поэтому вы можете снова сбить зерно с помощью легкой шлифовки и создать гладкую основу для отделки.

Зачистите шлифовальный герметик наждачной бумагой с зернистостью 220. Поскольку вы шлифуете поверхность, а не дерево, вы можете перемещать бумагу вместе с волокном или против него; некоторые люди предпочитают использовать вращательное движение. Сотрите шлифовальную пыль тряпкой.

Нанесите первый слой лака кистью с натуральной щетиной. Почистите структуру древесины длинными мазками, начиная с сухой древесины и заканчивая деревом, которое вы только что покрыли лаком. Это позволяет мазкам сливаться вместе.

Двигайте кисть медленнее, если лак начинает пузыриться.Пузырьки возникают из-за турбулентности финиша. Разбейте их кончиком кисти, прежде чем они успеют затвердеть.

Дайте лаку высохнуть не менее восьми часов, затем отшлифуйте его наждачной бумагой с зернистостью 220 и нанесите еще один слой. При необходимости повторите в третий раз.

Ссылки

Наконечники

• Следите за появлением подтеков при окраске вертикальных поверхностей, особенно чуть ниже выступов. Вы можете избежать их, нанеся кисть на тонкий слой, но если это произойдет, почистите его, как только увидите.
• Если вы не используете полиуретан на водной основе, очистите кисти уайт-спиритом.
• Используйте лонжеронный лак для наружных работ по дереву. Он более плотный, чем лак для внутренней отделки, и блокирует ультрафиолетовый свет, портящий древесину.

Писатель Биография

Крис Дезил имеет степень бакалавра физики и степень магистра гуманитарных наук. Помимо постоянного интереса к популярной науке, Дезиэль с 1975 года занимается строительством и дизайном домов.Как ландшафтный строитель, он помог основать две садовые компании.

Как обрабатывать ветви деревьев для использования в помещении // Очистка веток для декора

Из этого поста вы узнаете, как обрабатывать ветки деревьев для использования в помещении. Узнайте, как чистить и удалять кору с веток, а также как отделывать ветки для декора и поделок, чтобы они выглядели великолепно и долго.

Как обрабатывать ветки деревьев для использования в помещении

Я вернулся из отпуска 🙁 Но я очень рад вернуться к списку своих проектов.Считайте этот пост закуской к посту, который я собираюсь поднять позже на этой неделе, о том, как сделать кошачье дерево из настоящего дерева!

Я начал собирать столб кошачьего дерева, когда понял, что он будет действительно длиной . Поэтому я решил выделить часть о том, как обрабатывать ветки деревьев для использования в помещении, в частности, как чистить, зачищать и отделывать ветки, и сделать это отдельным столбиком.

Кроме того, я думаю, что многие люди могут заинтересоваться зачисткой и отделкой веток.Не только те из вас, кто хочет построить настоящее деревце для котят.

Использовать детали из дерева для домашнего декора красиво, экономично и не слишком сложно. Прочтите мой пост о моем прикроватном столике из пня, который я сделал своими руками, и этот пост о прекрасном запятнанном пне с колесами!

Мне также очень нравятся эти выдвижные ящики для веток деревьев от Келли в Design Asylum. Возможности безграничны, и если вам повезет, вы можете получить материалы, необходимые для создания этих потрясающих проектов, бесплатно.

Когда я начал исследовать, как обрабатывать ветки деревьев для использования в помещении, я был поражен множеством различных подходов. Я только что выдернул несколько веток с земли в лесу.

Мы даже не знали, из какого они дерева, хотя у нас были некоторые догадки. Мы также не знали, как долго мы должны были позволить им сидеть, потому что мы не знали, сколько времени прошло с тех пор, как они упали с дерева, и в каких условиях они находились с тех пор.

Так что считайте шаги, которые я выполнил ниже, только одним подходом. Я расскажу о других подходах, о которых я читал, но не использовал в процессе. 🙂

ЗДЕСЬ ЧТО Я ИСПОЛЬЗОВАЛ:

• Ветви и сухое пространство
• Скребок для краски — вот такой.
• Маленькая ручная пила (см. Одну здесь) и торцовочная пила (не обязательно, но нам нужно было обрезать толстые ветки).
• Наждачная бумага в ассортименте — я использовал зернистость 100 и 150 в зависимости от пятна.
• Minwax Stain in Natural и Rust-Oleum Ultimate полиуретан в сатине.

Вот шаги, чтобы очистить ветки для украшения.

(Не забудьте надеть маску и защитные очки при шлифовании и работе с деревом, а также надеть соответствующую маску при работе с красками, пятнами и отделочными материалами. Следуйте инструкциям и предупреждениям вашей конкретной марки. Не используйте никакие инструменты без надлежащих обучение, меры предосторожности и наблюдение со стороны профессионала.Прочтите мои полные условия использования здесь.)

Шаг 1. Найдите подходящую ветку

Мы порылись в лесу за домом моих родителей и нашли две большие ветви, которые уже лежали на земле. Я читал, что ветвям нужно дать подсохнуть некоторое время — даже больше года. Поэтому я подумал, что будет лучше найти что-то, что уже высыхало на земле.

Мы также не хотели рубить деревья, которые все еще росли, когда есть много упавших палочек и веток на выбор.Мы были готовы пойти на риск, не зная, как долго он был оторван от дерева. 🙂

Срезав ветки, мы принесли их в мастерскую моего отца, где есть плинтус с подогревом, чтобы они просохли еще 2 месяца. Мы догадались, что куски, которые у нас были, были довольно сухими, так как на них действительно были трещины, но мы хотели убедиться. Если бы мы думали, что это более новые ветки, мы бы дали им сохнуть дольше.

Шаг 2: Удалите кору с веток

Примерно через 2 месяца я начал соскабливать кору.Это очень важный шаг, который многие люди пропускают, принося части дерева в дом. Вам нужно срезать кору, потому что под ней могут жить насекомые!

Вообще-то, пока я соскабливал, я нашел гида у нескольких ребят. У ошибок есть цель, но я не хочу, чтобы они жили у меня дома 🙂 Кора все равно отвалится, поэтому лучше всего ее снять в начале вашего проекта.

Есть много способов очистить деревья от коры. Легкость, с которой вы можете удалить кору, зависит от многих факторов, в том числе от того, какое это дерево, насколько сухая древесина и даже в какое время года.Поэтому сложно дать оценку.

К сожалению для меня, мою кору было нелегко удалить — и похоже, что это так для многих людей, если мой поиск в Google является каким-либо признаком. Но не волнуйтесь, результаты стоят потраченного времени и разочарований!

Пока я читал, что многие люди используют рисовальный нож и даже мойку высокого давления для удаления коры, я использовал скребок для краски. Это была идея моего отца, и она очень хорошо сработала! Просто потребовалось время и смазка, и это было очень грязно.

Шаг 3: Отшлифуйте и отполируйте ветви

Соскоблив всю кору, я закричал от счастья, что этот жалкий процесс закончился, и схватил наждачную бумагу. Я использовал наждачную бумагу зернистостью 100 на некоторых более грубых участках.

Затем я тщательно отшлифовал всю деталь наждачной бумагой с зернистостью 150. Я был действительно поражен тем, насколько хорошо шлифовка отполировала изделие. Я шлифовал вручную, так как ветка была немного извилистой и неровной — просто казалось, что это легче.

Шаг 4: Окрашиваем ветки

Очистив рабочее место и протерев ветку сухим бумажным полотенцем, я с помощью щетки для стружки нанесла обильный слой морилки. Minwax Stain in Natural действительно помог раскрыть характер дерева.

Я даже не стерла лишнее пятно — просто оставила его впитаться в дерево примерно на 24 часа. Как я уже сказал, мои изделия были довольно сухими, поэтому морилка пропиталась. (У меня также есть целая статья о том, как красить и отделывать дерево, если вы новичок в этом процессе!)

Шаг 5: Завершите, чтобы защитить

В этот момент у меня закружилась голова от волнения по поводу того, как хорошо выглядят ветки.Я закончил их двумя слоями Rust-Oleum Ultimate Polyurethane in Satin, потому что хотел добавить немного блеска, обеспечивая дополнительную защиту ветвей.

Это полиуретан на водной основе, который сохнет намного быстрее, чем полиуретан на масляной основе. Еще мне очень нравится матовый полиуретан на водной основе Varathane. Я использовал его на книжной полке кукольного домика моей дочери, на прикроватном столике для кошачьего домика и на нашей фанерной кашпо, сделанной своими руками, потому что я не хотел, чтобы эти предметы блестели.Как видите, это красивая, сдержанная отделка.

Слева: морилка высохла; Справа вверху: первый слой полиамида; Справа внизу: Сушильный поли

И вот мои обработанные ветки закончили…

Вы можете видеть, что детали имеют ровно столько блеска, сколько я хотел. Я хотел, чтобы они выглядели отполированными, но не супер-блестящими и фальшивыми, и я думаю, что поли на водной основе в атласе действительно добился такого вида.

Они действительно выглядят ярче, но это было сложно запечатлеть на фотографиях.Если вы хотите, чтобы они выглядели так, как на этих фотографиях, я буду осторожен и выберу матовую формулу на водной основе. Вы всегда можете добавить слой атласа поверх матового, если он вам не нравится.

Вы можете увидеть кошачье дерево, сделанное из настоящего дерева, для которого тоже были закончены эти ветви! И я также написал пост о том, как дерево сохранилось годы спустя, потому что я получаю много вопросов по этому поводу. Это, наверное, мой самый любимый проект всех времен.

Также, делая кошачье дерево, мы должны выровнять ветки.После всей этой работы по окрашиванию и отделке веток я не мог вынести того, что выбрасывал обрезки, которые пришлось срезать. Итак, я сделал крошечную кашпо для искусственных суккулентов из одной из веток. Это милый и легкий DIY!

Приколите мои советы, как обработать ветки для украшения дома и поделок!

Инструкции

1. Найдите подходящее отделение. Лучше всего те, которые уже лежат на земле, потому что они уже начали высыхать.Обратите внимание, что лучше всего дать им высохнуть в течение как минимум 2 месяцев, если вы хотите использовать их в помещении.
2. Удалите всю кору с ветки, используя скребок для краски.
3. Отшлифуйте ветку наждачной бумагой зернистостью 100, чтобы удалить шероховатости. Затем наждачной бумагой зернистостью 150 отшлифуйте всю ветку.
4. Протрите всю ветку сухой бумажной салфеткой, чтобы удалить всю пыль и мусор.
5. Используйте щетку для стружки, чтобы нанести обильный слой морилки. Не нужно вытирать излишки морилки, оставьте ее впитаться в древесину на 24 часа.
6. Завершите ответвление двумя слоями полиуретана в сатине, чтобы защитить его, и готово!

Как правильно наносить лак. Методы и обслуживание для длительного срока службы

Наносите лак правильно, ухаживайте за ним, и он прослужит намного дольше.

Нанесение и уход за лаковыми покрытиями для защиты дерева от разрушительного воздействия солнечных лучей (УФ) и погодных условий.

Что такое лак?

Слово «лак» первоначально означало покрытие, сделанное из олифы определенных орехов, ягод или семян.Эти масла вступают в химическую реакцию с кислородом воздуха, образуя относительно твердую или гибкую пленку, и они использовались для защиты древесины, вероятно, тысячи лет. Их «сушке» или химическому отверждению способствуют небольшие количества соединений металлов, называемых «осушителями», которые могут быть добавлены во время производства. Масла частично подвергаются химической реакции производителя в рамках производственного процесса, чтобы обеспечить более гибкое и долговечное лаковое покрытие на древесине. Это необходимо, потому что древесина расширяется и сжимается при изменении погоды; температура и влажность могут вызвать расширение или сжатие древесины более чем на 5%.Пленка состаренного лака должна как минимум так сильно растягиваться. Эти частично отвержденные смолы очень густые [вязкие], поэтому производитель добавляет некоторое количество растворителя, обычно уайт-спирита, чтобы получить коммерческий продукт, который легко наносится и будет иметь хорошие характеристики.

Следующее примечание по применению относится к этому виду материала.
традиционно известный как лак на масляной основе или алкидный
лак. Другие вещи торговец может назвать своего рода «лаком», например
уретановый лак, водорастворимый лак, латексный лак … не знаю
что это на самом деле, поэтому, если вы используете такой продукт, не читайте
дальше и просто делайте то, что говорит их производитель.Многие
Такие компании, как Epifanes, производят настоящий лак, качественный лак. Если вы используете настоящий лак, вот инструкция о том, как его наносить.

Почему не работает лак?

Толщина сухой пленки определяет срок службы. Это первое, чему нужно научиться. Есть много причин, по которым лак не работает, и есть много причин, по которым он не работает. Более толстая пленка не остановит их всех, но слишком тонкая пленка гарантирует быстрый и верный отказ. Древесина станет белесой и серой, лак потрескается и отслаивается, и.Итак, нам нужна минимальная толщина пленки при нанесении лака, если мы хотим, чтобы он держался.

Лаки также теряют блеск. Когда вы это замечаете, значит, пора нанести еще один-три слоя. Поглотители ультрафиолета в лаке защищают дерево и грунтовку под ним, но химические поглотители ультрафиолета изнашиваются. Новые обслуживающие покрытия добавляют больше свежих поглотителей ультрафиолета и восстанавливают блеск поверхности.

Для любого лака хорошее практическое правило — рассчитывать литр на каждые два квадратных метра (кварта на двадцать квадратных футов).Наиболее частой причиной преждевременного выхода лака из строя является случайное нанесение слишком тонкой общей толщины пленки из-за того, что вы просто не знаете, какая толщина пленки у вас есть или какая вам нужна. Составление бюджета общего использования дает хороший показатель того, что минимальная толщина пленки будет достаточной.

Сколько слоев лака нанести?

Я не собираюсь сообщать вам, сколько слоев наносить, потому что не существует стандартного определения толщины мокрой пленки «один слой». Мы с тобой по-разному держим кисти, погода здесь и там разная, у нас разные кисти и, возможно, даже используем разные лаки.Некоторые из них обычно состоят из 60% твердых веществ, около 70%, и вязкость (свойство того, насколько легко течет жидкость, называется вязкостью) может варьироваться примерно в три раза от одного лака к другому. Так что твое пальто может быть толще моего. При такой же толщине мокрого покрытия покрытие может просесть на вертикальной поверхности, но не на горизонтальной. Даже на горизонтальной поверхности слишком толстый слой может загустеть и сморщиться.

Иногда нам нужно добавить растворитель-восстановитель. Некоторые люди могут наносить лак в более прохладное время суток.Другие могут добавить разбавитель растворителя, оказать большее давление на набор щетинок. Вы будете делать то, что работает для вас. Способ узнать, что это такое, если вы раньше ничего не покрывали лаком, — это потренироваться на нескольких квадратных футах низкокачественной фанеры. Все приведенные здесь слова не заменяют небольшого практического опыта. После того, как вы прочитали, покрыли лаком и были уверены, что сможете хорошо работать, приступайте к работе с лодкой, входной дверью или другим проектом.

Простой способ узнать, сколько лака наносить

Есть способ получить стандартный результат.Запланируйте общий объем материала, который будет использоваться в данной области. Не шлифуйте сильно между слоями, так как это снижает толщину пленки, которая вам нужна. Все, что вам нужно, — это влажное шлифование с зернистостью от 220 до 320, достаточное для того, чтобы убрать блеск и придать матовость поверхности. Следующий слой лака химически соединится с разорванными молекулами отшлифованной поверхности. Разбавьте лак по мере необходимости, чтобы он хорошо растушевался, но вы все равно должны нанести это общее количество лака на запланированную область. Следите за тем, сколько материала вы использовали в одном слое, которое покрыло вашу область и хорошо обработано, и используйте то же количество в следующий раз.

Грунтование древесины для продления срока службы

Разбавляющий лак для нанесения

Многие источники рекомендуют разбавлять первый слой лака, чтобы облегчить проникновение в древесину и улучшить ее характеристики в качестве грунтовочного слоя. Намного лучше использовать эпоксидный герметик Smiths Clear Penetrating Epoxy Sealer (CPES) в качестве фантастической грунтовки, обеспечивающей дополнительную защиту древесины с первого взгляда.

Грунтовка древесины под лак

Древесина, загрунтованная смесью Smiths CPES, держит лак намного лучше и намного дольше, чем древесина, загрунтованная разбавленным лаком.

CPES будет:

• Проникает значительно дальше, чем разбавленный лак — это еще больше усиливает зернистость
• Укрепляет верхние волокна древесины, оставляя устойчивую основу для прилипания лака к
• Оставляет микропористую отделку, позволяя дереву дышать
• Flex с дерево, обеспечивающее более прочную поверхность, чем эпоксидное стекло, против повседневных ударов
• Дает вам лак, который при правильном уходе и обслуживании может прослужить 20 лет
• Сэкономьте значительные усилия при шлифовании, так как шлифовать его намного легче, что обеспечивает более быстрое Лучшая отделка для финишных покрытий.

Продаем комплект, потому что много КПЭС используется для грунтовки под лак

Разбавитель лака, чтобы избежать потеков

На вертикальные поверхности вы будете наносить больше слоев, возможно, немного разбавленных, чтобы у вас не было потеков или провисаний. Капли или «провисание штор», как их иногда называют, вызваны нанесением слишком большого количества материала на вертикальную поверхность. Добавьте небольшое количество восстановителя растворителя (так называемого разбавителя, потому что он снижает вязкость, делая материал более жидким), и лак растушуется более тонкой пленкой и не будет провисать, а вместо этого высохнет и затвердеет должным образом.

На горизонтальную поверхность легко нанести очень толстый слой. Слишком толстый слой плохо, потому что лак не застынет должным образом. Он будет покрывать кожу на поверхности, оставаться липкой под ней, а поверхностная кожа в конечном итоге сморщится и станет некрасивой. Не позволяйте этому случиться. Лак затвердевает (сохнет) в результате химической реакции с кислородом воздуха. Если пленка слишком толстая, кислород не может добраться до нижней части пленки до отверждения верхнего слоя. Нанесение из расчета около 40 мл на квадратный метр (примерно одна унция жидкости на 7 квадратных футов) на один слой даст толщину влажной пленки 50-75 микрон (2-3 тысячи дюймов).Пленки большей толщины могут плохо сохнуть и застывать.

Чем разбавить лак?

Разбавители на основе растворителей не влияют на стойкость или эластичность отвержденного лака, в отличие от добавленных масел. Обратите особое внимание на рекомендации производителя по этому поводу.

В качестве разбавителя растворителя можно использовать общедоступный уайт-спирит (уайт-спирит) или скипидар. В очень жаркую погоду они могут испаряться слишком быстро, создавая покрытие, которое трудно расчесывать, или позволяя мокрым краям растушеваться.В качестве альтернативы вы можете использовать специальные разбавители для лака вместо уайт-спирита, которые улучшат текучесть и выравнивание лака в жаркую погоду.

Нанесение лаков разной толщины — техника кисти

Давление, необходимое на щетку, будет зависеть от вязкости
лак. Разбавление лака сделает его менее вязким или более жидким,
требуя меньшего давления на кисть.

Эти щетинки сильно изогнуты. Это необходимо сделать, если
используя более вязкий [более густой] лак.Если лак не расчесан
в достаточно тонкой пленке будут потеки и проседания.

Эти щетинки по-разному изогнуты по ширине кисти.
Представьте, что вы чистите вертикальную или горизонтальную поверхность щеткой.
мазки слева направо, а вы начали дальше и
нанося мазки лака все ближе и ближе к вашей точке зрения.
Задние щетинки переходят в перекрывающуюся часть, а ведущие щетинки наносят лак на сухую поверхность.
Следы кисти
пленку во влажном лаковом покрытии можно полностью удалить, нанеся кисть на нее.
способом, с одним проходом по поверхности. Таким образом, потребуется немного или
отсутствие шлифования между слоями.

Сначала практика нанесения лака

Замени экспериментам нет. Чтение чужого мнения о том, какого результата вы собираетесь достичь, — это не ваш результат. Это может помочь и направить, но если вы не сделали этого раньше, поэкспериментируйте с обрезком дерева, прежде чем начинать проект.С лаком легко добиться хороших результатов, но сначала нужно немного потренироваться.

Ну, вот и основы. Это поможет вам начать работу и поможет вам справиться с большинством рабочих мест. Удачи.

Ниже дано подробное описание того, как наносить лак

Как отрезать, отшлифовать и запечатать деревянные кусочки

У вас есть ветка дерева, которую нужно удалить? Не выбрасывайте просто так дрова! Вместо этого используйте деревянные кусочки, чтобы создать набор красивых, единственных в своем роде подставок для рукоделия! Эти деревянные подставки быстро станут предметом разговора на любом собрании… а также защитят вашу мебель от водяных колец и брызг.Вот как сделать набор самостоятельно.

Иногда самые красивые поделки оказываются самыми простыми. Дело в точке? Изготовление набора подставок для веток из упавшего дерева позволит красоте этого дерева жить дальше и рассказывать историю своими кольцами.

Когда вы подрезаете или сокращаете сад, обратите внимание на то, что вы собираетесь бросить в измельчитель древесины или кучу дров. Кусочки дерева можно превратить во многие вещи, но мне больше всего нравятся подставки для веток, которые я сделал еще в 2012 году.

Мои кедровые подставки у меня уже почти 4 года, и у меня было много вопросов по поводу их практичности. Я обновил эту исходную статью, добавив несколько часто задаваемых вопросов в конце инструкций для самостоятельного изготовления. Коротко? Я до сих пор люблю и использую их ежедневно!

Это был печальный день, когда самое большое и самое старое дерево на моей улице было срублено и бесцеремонно брошено в урны для строительного мусора. У 50-дюймового Western Red Cedar еще оставалось много хороших лет, но он мешал разработчикам, и никакие аргументы не могли их повлиять.

Соседи пришли попрощаться, прогуливались по обломкам, собирая пару сувениров; пролились слезы. Поразительно, какое влияние может оказать дерево, и безмерность чувства потери для человека, к которому относятся с таким небольшим уважением.

Я собрал несколько толстых веток, чтобы превратить их в наборы подставок, которые я передам соседям, которые помнят, как их дети карабкались на те же конечности много-много лет назад.

Даже если у вас нет личных историй о деревьях, вы все равно можете сделать эти подставки для деревянных ломтиков.В следующий раз, когда вы увидите на работе бригаду по обрезке деревьев, спросите хозяина дома, можно ли у вас ветку для проекта — скорее всего, у них не будет проблем подарить вам одну или две ветки.

Проект прост, но потребуется время, чтобы разрезать и отшлифовать каждую деталь. Чем больше времени вы потратите на их исправление, тем лучше будет конечный продукт.

Материалы:

Сделай это!

1. Отрежьте пилой части веток толщиной ½ дюйма.

2. Отшлифуйте каждую секцию наждачной бумагой с большим зерном, а затем используйте более мелкую зернистость, чтобы разгладить поверхность. Не шлифуйте кору по краям.

3. Покройте переднюю, заднюю и боковые стороны прозрачным лаком и дайте высохнуть. Необработанное дерево также может выглядеть красиво, поскольку оно впитывает капли и конденсат со стекол, стоящих на нем.

Дополнительно: добавление рисунков с помощью обжига по дереву

Хотя текстура древесины красива сама по себе, вы можете захотеть добавить особый штрих.Недорогая горелка для дров, немного времени и творческий подход — все, что вам нужно для создания подобных дизайнов.

Посмотрите, как сделать дровяные подставки в этом посте.

Часто задаваемые вопросы об этих подставках для рукоделия

Как я уже упоминал выше, с момента создания этого проекта много лет назад я получил много вопросов об этих деревянных подставках. Я постарался ответить на наиболее часто задаваемые здесь вопросы, но если у вас есть вопрос, на который нет ответа, оставьте его в комментариях ниже!

Как сушить древесину? Как уберечь их от трещин?

Я медленно высушил древесину в прохладном сухом помещении перед тем, как резать подставки.Сушка в помещении с ограниченным количеством влаги и тепла позволяет дереву сохнуть медленно и помогает предотвратить растрескивание. На это ушло много месяцев. Я проверил, высохла ли древесина, но отрезал концевую часть. Даже при этом процессе некоторые треснули. Я отказался от них, так как у меня было еще много чего поработать.

Какой лак / морилку вы использовали?

Я использовала прозрачный сатиновый лак Varathane. Лак был отмечен как прозрачный, но в банке у него был медовый цвет. Это сделало последние подставки немного темнее, чем сухое дерево (например, мокрое дерево), что я ожидал и мне нравилось.

Разве у них не течет сок?

Нет. Возможно, из другой древесины может протекать сок. Но я тщательно высушил дерево и за 4 года их использования ни разу не видел ни капли сока.

Как вы сохранили кору на внешних краях?

Кора осталась из-за породы дерева красный кедр. Я был осторожен, чтобы не сорвать его, но он довольно прочный. Я также покрыл лаком стороны вокруг коры.

Вы приклеили фетр или что-нибудь еще, чтобы подставка не оставила следов на мебели?

После шлифовки они гладкие, поэтому ничего не поцарапают, и они покрыты лаком и высыхают, чтобы не оставлять пятен.Но вы, конечно, можете надеть на них войлок или ножки, если захотите.

Что я могу сделать с этими деревянными подставками?

Конечно, вы можете хранить их дома и наслаждаться ими годами, как и я. Однако, если у вас есть дополнительные услуги, они станут прекрасным подарком! Подарите себе набор этих подставок вместе с кружкой и набором чая или кофе ручной работы.

Есть еще совет?

В комментариях есть еще много идей и советов. Прочтите его и, пожалуйста, свяжитесь с нами, если у вас есть какие-либо советы!

Другие поделки для сада, чтобы попробовать:

Подставки для рукоделия из деревянных ломтиков

Узнайте, как сделать свои собственные потрясающие подставки для рукоделия из деревянных ломтиков.Если у вас есть упавшее дерево, это лучший способ сохранить зерно и наслаждаться им на долгие годы!

Принадлежности

• ветви должны быть прямыми и диаметром не менее 3,5 дюймов.
• наждачная бумага с большим зерном + мелкое зерно
• прозрачный лак необязательно, но рекомендуется

Инструкции

• Нарежьте ветви на кусочки толщиной 1/2 дюйма с ножовкой. Старайтесь, чтобы ломтики были как можно более ровными и прямыми.

• Отшлифуйте каждый кусок древесины сначала плотной бумагой, а затем мелкой зернистостью, чтобы разгладить их.Не шлифуйте кору.

• Протрите, затем покройте переднюю, заднюю и боковые стороны прозрачным лаком. Это необязательно, но может продлить срок службы деревянных подставок.

Руководство по отделке мебели: советы и рекомендации

Лак, один из самых сложных видов отделки, превосходит другие традиционные виды отделки. Он усиливает текстуру древесины и придает ей тепло, а также устойчив к ударам, нагреванию, истиранию, воздействию воды и спирта.Его можно использовать как верхнее покрытие поверх изношенных поверхностей. Лак обеспечивает чистую отделку, но немного затемняет древесину. Он доступен в глянцевом, полуглянцевом или сатиновом исполнении, а также с матовой или плоской поверхностью. Можно выбрать из множества типов, но важно выбрать тот, который будет хорошо сочетаться с деревом вашей мебели.

Типы лаков

Традиционный лак на основе природных смол и масел, разбавленный уайт-спиритом или скипидаром. Лак Spar — это натуральный лак, который сохраняет липкость; его никогда не следует использовать для мебели.Синтетические лаки основаны на синтетических смолах и требуют специальных разбавителей.

Лучший из синтетических лаков — полиуретановый; полиуретаны прозрачны, не желтеют и очень прочны. Другие синтетические лаки — это фенольные смолы, используемые для наружных работ и некоторых морских работ, а также алкиды, часто используемые в цветных препаратах. Фенольные и алкидные лаки с возрастом желтеют и не рекомендуются для повторной окраски. При работе с любым типом лака старайтесь быстро сохнуть, чтобы свести к минимуму образование пыли.Используйте аэрозольный лак только там, где чистка щеткой нецелесообразна, например, на плетеной лозе или ротанге.

Лаки на водной основе дают аналогичные результаты без проблем с очисткой и токсичности. Большинство высыхает и становится прозрачным на ощупь через 15–30 минут. Они не трескаются, не трескаются и не пузыряются, они водо- и спиртоустойчивы. Лучше всего эти лаки не желтеют. Однако при нанесении в несколько слоев покрытие может начать мутнеть, в зависимости от древесины.

Особые требования

Натуральный лак можно использовать с любыми морилками и шпатлевками.Герметик для натурального лака представляет собой разбавленный шеллак или смесь 1 части лака и 1 части скипидара или уайт-спирита. Не смешивайте марки или типы лака. Полиуретановый лак совместим не со всеми морилками и наполнителями. Перед покупкой ознакомьтесь с этикетками, чтобы убедиться, что вы используете совместимые материалы. Некоторые полиуретаны можно разбавить для использования в качестве герметика; некоторые не требуют герметика. Некоторые шлифовальные герметики совместимы с полиуретанами.

Лак на водной основе можно наносить поверх морилки и шпатлевки при условии полного высыхания грунтовки.Этот процесс может занять до месяца. Вы также можете нанести слой шеллака между ними, если не хотите ждать.

Имейте в виду, что лак обычно сохнет очень медленно и его трудно наносить, поэтому важно знать, как использовать это покрытие.

Методы нанесения

Нанесите лак новой чистой кистью с натуральной щетиной. Используйте только новый лак. Лак, который использовался несколько раз, может содержать комочки затвердевшего лака по краям и краю емкости.Эти комочки действительно могут доставить неприятности. Если вы правильно спланируете работу, у вас, вероятно, не останется достаточно лака, чтобы быть расточительным. Остатки лака можно использовать на деталях, которые не видны, или на проектах, где отделка не критична.

Голая древесина, подлежащая покрытию лаком, должна быть должным образом подготовлена ​​и отшлифована. (Для получения инструкций по шлифовке щелкните здесь.) Готовую древесину, подлежащую финишному покрытию, необходимо очистить и слегка отшлифовать. Непосредственно перед нанесением лака тщательно очистите каждую поверхность липкой тканью.

Лак наносить на горизонтальные поверхности намного проще, чем на вертикальные. Перед тем как приступить к работе, поверните мебель так, чтобы ее основные поверхности были горизонтальными. Если у предмета есть ящики, дверцы, полки и другие съемные части, выньте их или снимите и закончите горизонтально. Работайте только на одной поверхности за раз, а на больших поверхностях работайте в последнюю очередь.

Нанесите лак на подготовленную древесину длинными, плавными, ровными мазками, нанося лак вдоль волокон полосами на ширину кисти.Не касайтесь кистью края емкости для лака; стряхните или стряхните излишки лака внутри емкости или на баллончике. Лак должен растекаться по поверхности дерева без сопротивления. Если кисть начинает тянуть, или вы видите небольшие пропущенные или тонкие пятна, добавьте около 30 мл разбавителя в лак.

Для натурального лака используйте скипидар или уайт-спирит. Для полиуретанового лака используйте разбавитель, рекомендованный производителем. Аккуратно перемешайте разбавитель с лаком, стараясь не поднимать пузырьки.

После нанесения ровного слоя лака полосами вдоль волокон древесины нанесите больше лака равномерными мазками по волокнам древесины, чтобы выровнять и выровнять поверхность. Лак должен быть максимально ровным и ровным, без толстых или тонких пятен, но тонкий слой лучше толстого.

Толстые слои лака сохнут дольше и имеют тенденцию к растрескиванию по мере старения лака. Во время работы удаляйте пыль и ворсинки с влажного покрытия с помощью канифольного сборщика ворса.

Чтобы закончить каждую поверхность, удалите влажный лак в направлении волокон.Для этого шага используйте почти сухую кисть. Держа кисть под небольшим углом к ​​поверхности, очень легко погладьте поверхность лака, чтобы удалить следы кисти и даже поверхность. Разгладьте всю лакированную поверхность, работая полосами вдоль волокон древесины. Во время работы убирайте пыль и ворсинки с помощью сборщика ворса. Любые оставшиеся следы кисти исчезнут по мере высыхания лака.

Лак нужно наносить осторожно, чтобы не было толстых пятен. На внешних углах работайте от плоской поверхности к углу; поднимите щетку по мере приближения к углу и до того, как она перевернется через край.Это предотвращает скопление лака по краю. На внутренних углах работайте на расстоянии одного-двух дюймов от угла; затем нанесите лак на угол, смочите его и оставьте в покое. Этот метод предотвращает образование отложений на многих щетках с плоской поверхностью.

Пятна, которые имеют тенденцию удерживать лак, например крошечные выбоины, следует покрыть лаком только один раз и только один раз обработать кистью. При повторном опрокидывании останется выпуклость.

Щеткой продольно по ступенькам, шпинделям и другим точкам.На резных лепных украшениях сначала нанесите финиш на резьбу довольно сухой кистью; затем обработайте плоские поверхности кончиком кисти. Наконец, используйте очень сухую кисть, чтобы пройтись по резьбе, а затем по плоской поверхности, выровняйте поверхность и удалите жирные края, проседания или потеки. На дверях с приподнятыми панелями сначала отделайте панели, а затем переходите к плоскому обрамлению. Отделка будет наращиваться на митрах в раме, где они встречаются с панелью; Удалите излишки очень сухой кистью, работая от угла наружу.

Сушка и повторное покрытие

Время высыхания натурального лака в среднем около 24 часов, но лак на водной основе и полиуретаны часто сохнут быстрее. Влажность замедляет высыхание, поэтому рекомендуется увеличить время высыхания, если вы наносите лак во влажную или сырую погоду. Кроме того, время высыхания не обязательно является временем отверждения, и новый лак легко повредить. Всегда позволяйте финишу высохнуть не менее 24 часов или столько, сколько рекомендует производитель; по возможности дайте ему высохнуть пару дней или больше.

Удаляйте ворсинки и пыль только тогда, когда поверхность влажная или липкая; слишком сильные помехи могут повредить его.

Многие лаки требуют двух или даже трех слоев для получения гладкой поверхности — судите сами и следуйте рекомендациям производителя. Между слоями лака дайте первому слою лака затвердеть или высохнуть в соответствии с рекомендациями производителя.

Некоторые двухслойные лаки следует наносить через 10–15 часов с момента нанесения первого слоя, но в целом лучше подождать не менее 24 часов — если возможно, дольше.Когда первый слой полностью высохнет, слегка отшлифуйте лакированную древесину в направлении волокон наждачной бумагой класса 7/0 на шлифовальном блоке с мягкой подкладкой. Равномерно отшлифуйте поверхность, но не надрезайте ее глубоко.

Удалите все остатки шлифовки с помощью липкой ткани и нанесите второй слой лака так же, как и первый. Повторите эту процедуру, тщательно отшлифуя лакированное дерево, если требуется третий слой лака.

Помимо лака, еще один вариант, который хорошо выдерживает интенсивное использование, — это покрытие на основе проникающей смолы.В следующем разделе вы узнаете, когда и как использовать этот тип отделки.

Можно ли предотвратить гниение пня?

Обычно, когда дерево в вашем ландшафте падает, вам нужно удалить пень, чтобы он не повредил привлекательности вашего дома. Однако пень также может принести новую пользу в жилое пространство вашего дома на открытом воздухе.

Предполагая, что он имеет высоту не менее 1 фута и гладкую ровную поверхность, например, вы можете использовать его как стул. Но для этого нужно не допустить разложения пня.

Все пни разлагаются

В своем естественном состоянии все пни разлагаются. Это не быстрый процесс. Скорее всего, для полного разложения пня может потребоваться от двух до 10 лет. По мере того, как происходит этот процесс, пень постепенно гниет, превращаясь в мелкий, похожий на опилки материал.

Гниение и разложение пня — результат грибка. Грибковые организмы питаются целлюлозой и лигнином в древесине — процесс, который разрушает пень.Поэтому, чтобы пень не загнивал, нужно защитить его от грибка.

Несмотря на то, что существуют фунгициды, которые могут защитить от грибков, вызывающих гниение, лучший способ сохранить пень — это заделать поверхность отделочным покрытием.

Очистить поверхность

Начните с очистки поверхности культи. Если осталась корка или комки, удалите их так, чтобы осталась только гладкая деревянная поверхность. Затем следует снова пройтись по поверхности культи влажной чистой тряпкой для мытья посуды, чтобы удалить грязь и мелкий мусор.

Отшлифовать поверхность

Хотя это необязательно, шлифовка культи позволит получить более гладкую поверхность, которую легче запечатать. Начните с полировки поверхности бумагой с высокой зернистостью и постепенно переходите к бумаге с мелкой зернистостью. Поверхность должна быть гладкой и ровной. По окончании еще раз протрите поверхность влажной чистой тряпкой.

Нанесите герметик для дерева

А теперь пора заделать культю. Используя кисть малого и среднего размера, нанесите два или три слоя полиуретанового герметика для дерева на поверхность пня.Обязательно получится верх и со всех сторон. Когда закончите, дайте герметику высохнуть не менее 48 часов, после чего культю следует сохранить.

Запечатывание пня — отличная альтернатива его сжиганию или выкапыванию. А если вы потратите время на то, чтобы почистить и отполировать его, обрубок может добавить новый, естественный стул в жилое пространство вашего дома на открытом воздухе.

Компания Woodsman предлагает посадку деревьев, обрезку деревьев и обрезку кустов, удаление деревьев и измельчение пней, а также оздоровительную программу для деревьев.

Если мы можем помочь с любыми вашими потребностями в уходе за деревьями, позвоните нам по телефону 512-846-2535, 512-940-0799 или

.

Запросить цену / назначить встречу

Основы лакирования | Журнал WoodenBoat

Руководство к инструкциям на банке

Мэтью П. Мерфи
Иллюстрации Саймона Адамса

Много лет назад у одного из крупных производителей лака была регулярная реклама, в которой изображался съежившийся владелец лодки, смотрящий на яркий проект с притворным выражением ужаса и говорящий: «Vvvvvvvvarnish?» Такой страх — обычное чувство среди потенциальных и случайных лакировщиков, и на то есть веские причины: лак обеспечивает отличную защиту, демонстрируя красоту дерева, но для его ухода каждый год требуются постоянные усилия и навыки.А достижение хорошего глянцевого (или лакированного) покрытия в первую очередь требует тщательной подготовки поверхности и нанесения.

Существует множество подводных камней, которые могут поставить под угрозу работу, а отсутствие технического обслуживания в течение сезона может испортить прекрасную работу. Краска, откровенно говоря, лучший вариант для тех, у кого нет времени или желания ухаживать за лаком. Действительно, обширные участки краски (например, кабины), подчеркнутые яркой отделкой, будут смотреться намного лучше, чем лак с плохим уходом.Лак, однако, полезен не только эстетически; поскольку он прозрачен, он также может выявить потенциальные участки гнили, которые проявляются в виде темных, обесцвеченных пятен, прежде чем они станут серьезной проблемой.

На тему лакирования написано несколько замечательных книг и статей (см. Дополнительная литература в конце этой статьи). Для тех, кто хочет получить более лаконичный урок, чем те, которые предлагаются в этих фолиантах, все основные бренды лаков включают на свои этикетки краткие инструкции. Держу пари, что именно здесь большинство из нас следуют нашему первоначальному совету по нанесению лака.Тем не менее, из-за нехватки места на банке эти инструкции обычно печатаются едва читаемым шрифтом, и они оставляют место для интерпретации, особенно для начинающего лакировщика.

Итак, цель этой статьи — интерпретировать лаковую банку — придать этим инструкциям немного больше глубины, без написания книги. Можно сказать, что нужно удалить всю пыль. Мы рассмотрим, как мы это делаем, а также другие основы лакирования, не говоря уже о второстепенных концепциях, таких как двухкомпонентные системы, нанесение распылением, окрашивание древесины и снятие старой отделки.

Блоку пенопласта можно придать форму контурной поверхности, чтобы создать индивидуальный шлифовальный блок.

Подготовка и запечатывание голой древесины

На всех этикетках указано, что перед лакировкой древесина должна быть чистой и сухой. Но есть и другие соображения. У художников и лакировщиков есть старая поговорка: «90% — это подготовительная работа». Трещины и неровности на поверхности отразятся на финишном слое, поэтому убедитесь, что поверхность голого дерева должна быть гладкой и без царапин, как вам хотелось бы, когда закончите.Если вы можете жить с выпуклыми и неровными волокнами, то все, что вам нужно, — это тщательная шлифовка. Но если вы хотите получить зеркально гладкую поверхность, сейчас самое время начать работать над этим.

Большие плоские поверхности, такие как фрамуги и кабины, можно отшлифовать наждачной бумагой с липкой обратной стороной, которая поставляется в рулоне, установленном на шлифовальном блоке из твердой резины. В качестве альтернативы поверхность можно очистить до гладкости с помощью скребка для шкафа — по сути, это небольшой прямоугольник из тонкой инструментальной стали с равномерными заусенцами на его режущей кромке; при движении по деревянной поверхности скребок поднимает тончайшую стружку.Скругленные и фасетные поверхности можно отшлифовать вручную без подкладки, но в этом случае добиться постоянного контакта между бумагой и поверхностью может быть сложно. Лучше всего создать индивидуальный опорный блок из синей пенопластовой изоляции. Для этого отрежьте кусок пенопласта подходящего размера, сформируйте кусок наждачной бумаги зернистостью 80 на шлифуемой поверхности стороной с зернистостью наружу и протрите пеноблоком вперед и назад, пока форма не станет однородной. переходят в пену.Теперь у вас есть фигурный блок, на который вы можете наклеить бумагу. Это особенно хорошо работает с длинными прямыми гранями и скругленными кромками, такими как поручни, ограждения и полукруглая отделка.

Быстрый обзор этикеток с лаком показывает серьезные разногласия по поводу того, какую зернистость наждачной бумаги использовать перед нанесением важнейшего первого слоя герметика. В одном я посмотрел спецификации использования зернистости 80 на голой древесине, а другой сказал, что 120. И еще один рекомендует бумагу с зернистостью 180–320. Теория более крупной крупы заключается в том, что она придаст лаку более «зубчатую» или механическую адгезию.Древесина с более низкой плотностью легко впитается в первый слой лака, поэтому более мелкая зернистость здесь — хороший выбор; Для более плотной древесины может потребоваться более грубая начальная шлифовка, поэтому необходимо проявлять особую осторожность при шлифовании волокон, чтобы замаскировать царапины, потому что чистая отделка не требует видимых царапин на голой древесине. Для большинства пород древесины хорошим выбором будет зерно 180. Слой герметика (о котором мы поговорим в ближайшее время), если его правильно разбавить, проникает в поверхность древесины, обеспечивая необходимую механическую адгезию.

Волдыри на лакированной поверхности необходимо удалить.Затем твердые края образовавшихся кратеров необходимо отшлифовать до плоской поверхности, прежде чем кратер будет покрыт новым лаком. Используйте здесь опорный блок; Не создавайте ямок, сосредотачивая усилия на шлифовании голой древесины.

Подготовка ранее лакированных поверхностей

Наждачная бумага для складывания

Для шлифования длинных деталей отделки, поручней, лонжеронов, весел и т. Д. Вы, вероятно, будете использовать листы бумаги размером 9 ″ × 11 ″. Их следует сложить, а затем разрезать на четвертинки. Затем эти четверти складываются пополам, как показано на фотографии, так, чтобы ни одна из поверхностей песка не соприкасалась.Когда одна поверхность забьется и больше не будет порезаться, переверните бумагу, чтобы получить новую поверхность. Когда та забита, разверните и снова сложите бумагу, чтобы обнажить последнюю неиспользованную поверхность. Это также можно сделать с половинными листами — хотя для поверхностей, обычно требующих таких больших деталей, вам, вероятно, понадобится шлифовальный блок.

Если ваша задача — нанести один или два ремонтных слоя на неповрежденную отделку, а не покрыть лаком голую древесину, то вы должны сначала очистить всю поверхность от песка и грязи, а затем отшлифовать ее мелкозернистой бумагой; Зернистость 220–320 — правильный выбор.Но прежде чем приступить к выполнению этой задачи, вам следует осмотреть поверхность на предмет желтых волдырей. Эти контрольные отметки показывают, где лак отделился от древесины, и их необходимо тщательно соскрести до голой древесины, прежде чем можно будет продолжить шлифование. (Если поверхность усеяна этими пузырями или если большая часть отделки отслаивается, вы должны очистить весь кусок до голой древесины — процесс, который мы здесь не будем описывать.) Скребок с крючками диаметром 1 дюйм, остро заточенный, это идеальный инструмент для удаления мелких волдырей.По мере использования он быстро тускнеет, поэтому держите под рукой напильник и заточите лезвие скребка, как только он перестанет удалять тонкие полоски лака — что будет довольно часто, если вы часто соскабливаете. Не делайте этой заточки на палубе; мелкая стальная пыль заржавеет и создаст беспорядок.

Если вы соскабливаете оголенные участки на покрытии, которое было испачкано, то перед вами стоит еще одна задача: эти оголенные участки необходимо либо восстановить, чтобы они соответствовали окружающей отделке, либо вы должны жить с контрастирующими пятнами.Точно так же поцарапанные участки на неокрашенном красном дереве, скорее всего, поначалу будут контрастировать с окружающей отделкой, хотя со временем они будут сливаться. С другой стороны, если вы работаете с тиком, вы обнаружите, что поцарапанные оголенные участки прекрасно сочетаются с окружающей отделкой.

Поцарапанные оголенные участки должны иметь края «зазубренные» — твердый переход от голой древесины к покрытию лаком должен быть наклонен путем тщательной шлифовки. Здесь цель состоит в том, чтобы постепенно разбавлять лак по краям кратера, но не удалять древесину.Рекомендуется шлифовальный блок, а осторожное использование скребка может ускорить процесс. После соскабливания и шлифовки пора нанести слой герметика на оголенные участки — «точечно загрунтовать» их, а затем нанести три или более «строительных слоев» на эти места (см. Инструкции по нанесению ниже).

При шлифовке между слоями образуется пыль; очистите его с помощью этого трехэтапного процесса: (1) пропылесосить, (2) протереть растворителем и (3) протереть чистой липкой тканью.

Шлифовка и удаление пыли

Убрав соскабливание и грунтовку (если вам вообще приходилось это делать), пора отшлифовать всю поверхность.Это шаг, который часто сбивает с толку начинающего лакировщика: в конце концов, цель состоит в том, чтобы нанести на дерево толстый слой лака. Это должно быть выполнено путем нанесения нескольких слоев, и вы должны шлифовать между этими слоями, как правило, для того, чтобы последний слой приклеился к предыдущему. Но в процессе этого вам нужно удалить как можно меньше предыдущего слоя. Для этого требуются легкое прикосновение и мелкая зернистость. Если покрытие в отличной форме, используйте 320. Если оно потрепано или требует некоторого выравнивания, используйте 220.

Есть два исключения из этого правила промежуточной шлифовки. Первый — это метод, называемый «горячим покрытием», при котором последующее покрытие наносится на тот, который еще не полностью затвердел, так что они фактически плавятся вместе химически. Если вы новичок в лакировке, я предлагаю вам придерживаться проверенных и проверенных методов, описанных здесь, и не поддаваться убаюкиванию обещанием меньшего шлифования. Второе исключение — покрытия для древесины, специально разработанные для предотвращения шлифования между слоями. Они экономят время на шлифовке.Кроме того, они экономят материал, так как нет возможности удалить предыдущий слой. Тем не менее, шлифовка между слоями имеет побочное преимущество, так как предыдущий слой становится тусклым, что дает хороший резкий контраст между лакированными и нелакированными областями, когда вы фактически наносите материал. Если свет не самый подходящий, вы не всегда сможете увидеть, где были, если не шлифовали между слоями, и, таким образом, вы рискуете «праздниками» в отделке (см. «Нанесение лака» ниже). Другой недостаток отсутствия шлифовки между слоями заключается в том, что вы теряете возможность устранить недостатки предыдущего слоя.Проседания, пыль, жучки, ворсинки, неровности и другие дефекты устраняются или устраняются при каждой последующей шлифовке. Несмотря на мои предостережения, отказ от шлифования между слоями значительно экономит время, и после того, как вы овладеете искусством основного лакирования, может оказаться целесообразным изучить эти составы, не требующие шлифования.

Кажется противоположным выполнять всю эту шлифовку, а затем получить инструкцию наносить лак только на чистую и свободную от пыли поверхность. Но мужайтесь: существует устоявшийся протокол удаления пыли с поверхности.Во-первых, пропылесосьте как можно больше его, используя чистую щетку на своем пылесосе. Если вы работаете на улице, вы можете сдуть пыль сжатым воздухом. Во-вторых, протрите поверхность тряпкой, смоченной, но не пропитанной разбавителем для краски или другим растворителем, который не оставляет следов. Сама тряпка должна быть чистой и без ворса. Третий и последний шаг — протереть всю поверхность малярной тряпкой.

Нанесите лак, сначала нанеся его кистью по вертикали, а затем протянув по горизонтали длинными ровными мазками.Не перегружайте его, пытаясь сделать зеркально гладким; верьте, что он выровняется до того, как застынет.

Нанесение лака

У человека, который научил меня лакировать, было правило относительно времени суток: он никогда не начинал наносить лак на улице после 14:00. в летний день. Почему? Потому что влага на неотвержденном лаке тускнеет и затуманивает готовый продукт. Я прошел этот урок тяжелым путем несколько лет назад, когда, вынужденный расписанием покрыть мою мачту слоем лака, я выполнил работу после работы за 5 p.м. Я знал лучше, но, наверное, думал, что я непобедим. В течение нескольких часов роса упала на частично высохший лак, и на следующее утро отделка на «верхней» поверхности мачты была мутной, тусклой и текстурированной, а нижняя сторона была прозрачной и блестящей. Прохладная и сухая погода — классические осенние условия Новой Англии — лучше всего, так как лак успевает выровняться до того, как застынет. На самом деле, нанесение лака осенью — отличный способ справиться с уходом за ним, поскольку вы почувствуете себя гением из-за того, что избавились от него под натиском весны и обещанием хорошей погоды для катания на лодках.Одно предупреждение по этому поводу: короткие прохладные осенние дни обычно требуют рабочего места в помещении, потому что роса сохнет поздно днем ​​и выпадает рано вечером.

Первый слой на голой древесине — это герметик, который следует разбавить достаточно разбавленным, чтобы он просочился в древесину до того, как она затвердеет. Когда он высохнет, герметик должен почти исчезнуть в древесине; на этом этапе не должно быть никаких амбиций по достижению сильного глянца. Разбавление обычно указывается в процентах от лака в вашей посуде, а диапазон, указанный производителями, варьируется в зависимости от вязкости лака.Одна марка густого лака требует разбавления на 50 процентов для герметизации; менее вязкие, более щадящие лаки обычно разбавляются всего на 10 процентов.

Не наносите лак сразу из банки. Вместо этого вылейте лак через среднее или мелкое ситечко для краски в чистую емкость. Этот этап фильтрации особенно важен, если вы используете ранее открытую банку, потому что капли затвердевшего лака могут заселять обод и попасть в вашу отделку.

После высыхания герметизирующего слоя пора протереть его бумагой с зернистостью 220 — ровно столько, чтобы сбить затвердевший ворс с поверхности и сделать блеск, если он есть, тусклым.После этого протрите поверхность растворителем, нанесенным на чистую безворсовую тряпку, затем протрите липкой тканью и нанесите следующий слой. Некоторые производители рекомендуют разбавить следующий слой на 25 процентов, в то время как другие рекомендуют на этом этапе нанести лак на полную прочность. Опять же, лучше всего следовать инструкциям на банке.

В идеале лучше не разбавлять лак для последующих слоев нароста, но в действительности ваша кисть будет тянуть время через некоторое время в жаркие дни или при длительной работе, поскольку растворитель в лаковом смывании смывается.Таким образом, иногда следует добавлять часть колпачка фирменного разбавителя, чтобы лак растекся должным образом.

Хорошая техника чистки зубов — это вопрос опыта и концентрации. У меня бывают хорошие и плохие дни с нанесением лака, вероятно, потому, что я делаю это всего несколько раз в году. Вот некоторые из моих распространенных ошибок и то, как я смог их избежать:

Провисания — Невероятно обидно оглядываться назад на поверхность, покрытую лаком всего пять минут назад, и видеть, как по ней распространяется неустранимое провисание.Видите ли, у лака есть короткое окно, в течение которого с ним можно работать. Как только он начнет формироваться — покрывать кожу — дальнейшее расчесывание только ухудшит его. Давайте рассмотрим лакировку кают парусника: мне нравится наносить лак на смежные вертикальные полосы и, когда кисть очищается от лака, чистить их по горизонтали. Эта техника обеспечивает равномерное дозирование лака и позволяет избежать сильных провисаний в середине поверхности. Место, где я всегда попадаю в неприятности, когда занимаюсь обшивкой салона, находится под полукруглой обшивкой, определяющей верхний край кабины.Под ним скапливается лак, и независимо от того, насколько внимательно я осматриваю это место перед тем, как двигаться дальше, кажется, что он всегда дает провисание или два. Чтобы избежать этого, я теперь маскирую стороны кабины и сначала покрываю лаком обшивку, а затем от руки руки, как только обшивка застынет. Это займет немного больше времени и немного ленты, но сэкономленное разочарование того стоит. Если вы обнаружите провисание на затвердевшем слое налета, аккуратно соскребите его перед шлифовкой для следующего слоя.

Пыль — Это тоже досадный дефект, хотя я должен сказать, что небольшая пыль в лаковом покрытии, кажется, исчезает, когда лодка оказывается в воде.Возможно, дело в том, что с началом сезона наш фокус смещается на другие вещи, или мы поглощаем лодку целиком, а не как яркий проект. Во всяком случае, не отчаивайтесь, если на наростах осталось немного пыли. По-настоящему обратить внимание на это следует при нанесении финишного покрытия. Лакируйте в тихий день, пропылесосьте, протрите и тщательно приклейте поверхность, даже намочите пол сарая, если это позволяет ситуация, и используйте чистую кисть. Если вы все еще собираете пыль, помните: это непрерывный процесс из года в год.В следующем сезоне будет время для совершенства.

Праздники — «Праздник», как вы, вероятно, знаете, — это нежный термин художника для обозначения мест, которые не получили отделки и которые должны были быть завершены. Обычно они связаны с умственной концентрацией, хотя иногда они могут быть результатом недостаточного количества лака на кисти. Помните о них. Избежать их. И знайте, что чем больше вы будете чистить зубы, тем лучше будете чистить зубы.

Следы от кисти — Следы от кисти являются результатом одного из двух: либо лак был переутомлен до такой степени, что он затвердел во время чистки, либо нанесен короткими, прерывистыми движениями, которые начинались с «мокрой кромки». .«Мокрый край» — это, если хотите, «передняя часть» влажного лака, который продвигается по нелакированной поверхности при нанесении финишного покрытия. Всегда завершайте мазок этой кромкой, а не начинайте с нее. И наносите его длинными мазками, равномерно разгружая кисть. Короткие, рваные краски будут неравномерно скапливать лак, что может привести к проседанию. Идея состоит в том, чтобы нанести слой равномерной толщины, достаточно толстый, чтобы блестеть, но не такой толстый, чтобы он провисал. Все, что нужно для этого, должно быть сделано: скорость нанесения, кисть из барсучьего волоса хорошего размера (1½ ″ или 2 ″), легко наносимый лак (добавляйте замедлитель схватывания в теплые дни и ускоритель в холодные дни), »Для процесса, все помогают.

Люди, плохо знакомые с лакированием, часто отказываются от пяти-семи слоев, считая это чрезмерным количеством. Но обычно это минимум, необходимый для создания хорошего и долговечного лака, который будет держаться весь сезон — опять же, с шлифовкой между каждым слоем. Вы поймете, что шлифуете свежий слой слишком рано, если лак склеит вашу бумагу; вы должны подождать, пока лак не перестанет делать это, а превратится в мелкую пыль. Для сохранения лакированной поверхности в умеренном климате и более в тропиках требуется один-два слоя в год.Несколько месяцев пренебрежения под жарким летним солнцем приведут к тусклому результату, а немного больше, чем это, часто приведет к растрескиванию поверхности и, в конечном итоге, к шелушению.

Кисти: щетина или пена?

Кисти из щетины барсучьего ворса являются стандартом для серьезных лакировщиков. Они стоят своих денег, потому что удерживают много лака и распределяют его равномерно и чисто, то есть с минимальными следами кисти. При тщательной очистке и хранении их можно использовать год за годом.Для чистки обычно требуется три полоскания чистым растворителем с вращением в насадке для кисти между каждым полосканием. Затем их можно смочить в керосине или дизельном топливе и вытянуть, а затем завернуть в чистую тряпку и подвесить на крючок по сезону; чтобы использовать их снова, смочите их в разбавителе, чтобы смыть керосин, выжмите их, и они готовы к работе. Никогда не храните их в банке с разбавителем, потому что твердые остатки лака оседают на дно банки, загрязняя кисть.

Щетки из пеноматериала утилизируются после использования.Их недостатками являются: (1) они не удерживают столько лака, как кисть из щетины, поэтому их нужно смачивать чаще и, следовательно, длинными, даже мазки могут быть проблемой; (2) они теряют жесткость через некоторое время; (3) они плохо работают, разрезая узкие места; и (4) они добавляют в поток твердых отходов. №№ 1, 2 и 3 обычно считаются приемлемым компромиссом для небольших работ или в ситуациях, когда быстрая очистка щеткой затруднительна или невозможна.