Как правильно собирать профилированный брус: Как проводится сборка дома из профилированного бруса

Содержание

Как построить дом из профилированного бруса


Строительство из профилированного бруса в последние годы набирает все большую популярность во всех регионах России. Профилированный брус сейчас является наиболее предпочтительным строительным материалом, произведенным из дерева. Об этом говорят независимые опросы на www.forumhouse.ru и на www.teron.ru. И это не удивительно — профилированный брус объединил в себе лучшие черты таких популярных материалов, как простой брус (экономичность, цельнодеревянная структура) и клееный брус (эстетичный вид и технологичность сборки), избегая при этом присущих им недостатков. При этом строительство из профилированного бруса имеет свои особенности, которые обязательно нужно учитывать, если Вы решили осуществить строительство самостоятельно, либо заказали стройку из профилированного бруса, но хотите понимать и контролировать весь процесс.


Независимо от того, имеете Вы опыт деревянного домостроения или нет, чтобы добиться наилучшего результата при строительстве из профилированного бруса, необходимо обратить внимание на следующие моменты и технологические особенности:


1. Выберите лучший профилированный брус из всех возможных. На Российском рынке представлены 15-20 производителей этого материала, разница в цене у них незначительная, а вот в качестве — очень существенная. От качества профилированного бруса конечный результат зависит, как ни у какого другого строительного материала.


2. Определившись с поставщиком, не менее ответственно подойдите к выбору строителей. Безусловно, это должны быть люди, имеющие опыт работы именно с этим материалом (не только с клееным брусом и бревном). В идеале строительство должна осуществить специализированная компания, несущая гарантийные обязательства в рамках одного договора на проектирование, производство материала и строительство.


Но, как говорится, «не боги горшки обжигают», и многие, в том числе наши заказчики, покупают готовые домо-комплекты и осуществляют строительство из профилированного бруса самостоятельно. В помощь им — нижеприведенные пояснения и советы.


3. Внимательно подойдите к выбору вида фундамента. Дом из профилированного бруса — это дом, на фундаменте которого можно немного сэкономить. Дом из бруса весит легче, чем дом из бревна за счет меньшей кубатуры и, тем более, меньше, чем кирпичный дом. Поэтому при строительстве из профилированного бруса нет необходимости заливать фундаментную плиту или мощные сваи. Для соблюдения всех норм по выдерживанию нагрузок достаточно выполнить ленточный мелкозаглубленный фундамент (МЗФЛ) или еще более экономичный свайно-винтовой фундамент. Более дорогостоящие виды фундамента также вполне подойдут под дом из профилированного бруса.


4. Непосредственное возведение стен (сборку стенового комплекта) предпочтительно осуществлять в зимний период. Брус при этом меньше пачкается, не поражается грибком, не искривляется на строительной площадке.


5. Складирование и хранение бруса осуществляется в пачках без прокладок, шипами, вложенными в пазы.


Если при плюсовой температуре проложить профилированный брус прокладками, то он начнет искривляться в большей степени, чем без прокладок, это осложнит сборку. Хранение профилированного бруса на стройплощадке должно быть, по возможности, не продолжительным, а сам брус желательно обработать биозащитным составом до момента складирования. В зимний период хранение способом «шип в паз» предотвращает от налипания снега на профиль. Попадание дождевых осадков на профилированный брус, обработанный биозащитным составом не приносит вреда, наоборот, замедляет процесс кручения. С этой целью целесообразно даже орошать водой профилированный брус при жаркой и сухой погоде.


6. Перед началом сборки стен на фундамент укладывается гидроизоляция (например, рубероид в 2 слоя). Если этого не сделать, нижние венцы будут впитывать влагу, конденсирующуюся на фундаменте и, соответственно, загнивать.


7. На гидроизоляцию укладывается обработанная биозащитным составом подкладочная доска толщиной 50 мм из ели, сосны или лиственницы. Подкладочная доска нужна для того, чтобы, в случае негативных факторов, приводящих к гниению (оно начинается снизу), заменить через некоторое количество лет не нижний венец (в который врезаны балки пола), а только подкладочную доску. Косым строганием подкладочной доски можно также снивелировать небольшие отклонения фундамента от горизонтали. Верхняя поверхность подкладочной доски должна находиться в строгой горизонтальной плоскости. От этого будет зависеть горизонтальность всех венцов и вертикальность углов будущего дома. Для точности измерения горизонтальности венца недостаточно обычного 1-2х метрового строительного уровня. Необходим 20-ти метровый водяной уровень, нивелир, теодолит, либо саморегулирующийся лазерный уровень.


8. Далее на подкладочной доске собирается 1-й венец согласно сборочной схеме, приложенной производителем к комплекту. Профилированный брус имеет верхнюю и нижнюю стороны. Правильное расположение — капельниками вниз. Капельники — расположенные по краям профиля заостренные шипы, по которым вода попадает на боковую поверхность нижнего бруса, а не затекает в межвенцовые щели. Наличие капельников — огромный плюс профилированного бруса по сравнению с обычным.


При укладке 1-го венца должно быть соблюдено равенство диагоналей в каждой комнате и в доме в целом. Измерения диагоналей нужно производить лазерной, либо металлической рулеткой. Диагонали выравниваются ударами 3кг кувалды по торцам, являющимся окончаниями более длинной диагонали.


9. После того, как первый венец уложен по горизонтали и выверены диагонали, производится монтаж балок перекрытия 1-го этажа путем врезки в венец, либо вывешиванием их на металлические опоры.


Направление балок осуществляется, как правило, по короткой стороне комнаты (для наименьшего прогиба). Расстояние между балками рекомендуется делать на 1 см меньше ширины листа будущего базальтового утеплителя (обычно 59 см). При длине балок до 6м сечения балок 100*200 более, чем достаточно (200 — высота балки в мм).


10. До начала сборки необходимо будет определиться, какой вид металлического крепежа брусьев Вы будете использовать при сборке. Теоретически, можно собирать дом так, как собирали раньше — только на деревянные шканты, но это будет сборка низкого качества. Без специального крепежа в процессе сборки и в процессе усадки в доме появятся межвенцовые щели, брус будет закручиваться «вертолетом», а шипы профиля частично выйдут из пазов и не возвратятся обратно. Такой дом не будет держать тепло, будет необходима постоянная конопатка.


Чтобы избежать этого, применяют стягивающий металлический крепеж. В масштабных объемах его начали использовать финские компании около 15 лет назад. Ранее использовали оцинкованные шпильки, пропущенные внутри бруса по всей высоте дома, а брус стягивали закручиванием гаек с шайбами по шпилькам. Эта технология позволяет плотно вставить шипы профиля в пазы через джутовую ленту и обеспечить непродуваемость. Но этот способ имеет недостатки — при усадке, усушке происходит ослабление соединений, появляются межвенцовые щели, возникает необходимость производить периодическую подтяжку гаек над верхним венцом. И делать это приходилось на протяжении всей усадки. Недостатком применения шпилек является также необходимость сверления брусьев перед сборкой только в строго определенных местах.


В последние годы самым эффективным способом сборки дома из профилированного бруса считается сборка на пружинные узлы. При усушке профилированного бруса, прижатого к нижним венцам пружинами при сборке, происходит постоянное давление, препятствующее выворачиванию и деформации бруса. Применение пружинных узлов избавляет владельца дома от необходимости периодического подкручивания гаек для компенсации усадки. В результате действия сил пружинных узлов, верхние венцы сруба испытывают постоянную нагрузку, не дающую появиться щелям между брусьями в отсутствии массы дома, давящей сверху. При использовании пружинных улов нет необходимости в предварительной точной разметке мест сверления под крепеж, что значительно сокращает временные затраты на сборку.


11. Второй венец монтируется следующим образом: сначала в нем спиральным сверлом 35-го диаметра сверлятся отверстия под пружинные узлы на глубину и с шагом, заданными производителем пружинных узлов (как правило, глубина засверливания равна длине разжатой пружины, увеличенной на 2см, а шаг составляет 1.5-2м).Крайние отверстия под пружинные узлы необходимо располагать в 40см от торцов брусьев (перед чашкой), это обеспечивает более ровное положение бруса после монтажа. В случае же прижатия самих концов (ближе 40см от торцов), брус искривится «коромыслом».


Затем по всей длине 1-го венца раскатывается джутовая лента (для бруса шириной 190мм подойдет лента 150мм) и пристреливается на скобы степлером. На джутовую ленту укладываются брусья второго венца с подготовленными отверстиями. Брусья в венце располагаются аналогично первому венцу по сборочной схеме согласно номерам. Далее, при помощи силовой дрели мощностью от 1250 Вт, во все просверленные отверстия заворачиваются пружинные узлы. При этом визуально и с помощью уровня необходимо контролировать ровность бруса и его горизонтальность. При необходимости узел можно немного ослабить или подтянуть. Полезный совет — чтобы сберечь инструмент, не нужно добиваться максимального прижатия каждой пружины, целесообразнее недожимать ее около 1см.


12. Аналогичным образом монтируются третий и последующие венцы. Начиная с 3-го венца, производится шкантование. В идеале шкант должен соединять сразу 3 венца. Деревянные шканты препятствуют выворачиванию, изгибу бруса. Так как профиль системы «шип-паз» также работает против выворачивания, нет необходимости ставить шканты часто. Можно выдерживать шаг около 2м. Шканты ставятся после фиксации бруса пружинными узлами, а не наоборот. Лучшим расположением шкантов будет их местонахождение между пружинными узлами в шахматном порядке. Обязательно шканты в количестве 2шт ставятся в каждый переруб (комплектный брус длиной 50см, скрывающий стык). Если этого не сделать, перерубы во время усушки будут расшатываться, пружинные узлы в перерубы ставить необязательно.


Важно сверлить отверстия под шканты строго вертикально, чтобы брус при усадке не завис на разнонаправленных шкантах. Не менее важно забивать шканты глубже поверхности бруса на 3-5см, чтобы верхний брус не встал на шкант и не образовалась щель при усадке. Шканты должны быть березовые, желательно квадратного сечения, по ним брусья лучше «скользят» при усадке, вероятность зависания на шкантах снижается. С этой же целью подбирается и такое сечение шканта, чтобы он не забивался слишком туго. Для забивания шкантов используется небольшой молоток, не кувалда.


13. При строительстве дома из профилированного бруса применение грузоподъемных механизмов не обязательно. Самый большой профилированный брус сечением 140*190, даже не сухой, весит не более 60 кг. Подъем на высоту таких брусьев осуществляется, как правило, 2-мя рабочими по наклонным слегам при помощи веревок.


14. При формировании стен необходимо после сборки каждого второго венца контролировать вертикальность стен и углов. Лучше это делать саморегулирующимся лазерным уровнем или отвесом. При возникновении отклонений необходимо применять меры для исправления — подвижку бруса следующего венца, стягивание стен, поддомкрачивание углов.


15. Балки межэтажного перекрытия монтируются аналогично балкам пола 1-го этажа. Делается это на высоте, выбранной для высоты потолка 1-го этажа, увеличенной на толщину будущей обшивки пола и потолка (6-8см). Для профилированного бруса высотой сечения 140-145мм, обычно врезка осуществляется в 21-22 венец. Конец балки должен быть врезан в брус не менее, чем на 50% его ширины и обернут джутом (для дополнительной звукоизоляции). На этапе врезки балок перекрытия 2-го этажа необходимо предусмотреть возможность устройства лестничного прохода и прохода печной трубы.


16. После того, как будут сформированы оконные и дверные проемы, но не позднее завершения монтажа стенового комплекта, во все дверные и оконные проемы необходимо врезать окосячку (направляющие бруски из березы сечением 50*50 — 70*70 мм), либо установить обсадные коробки. Направляющие (обсадные) бруски предохранят стены от искривления при усадке дома. В дальнейшем на них будут закреплены оконные и дверные блоки.


17. При монтаже верхнего венца те брусья, на которые обопрутся стропила, нужно прошкантовать с шагом 50 см. Это предохранит брус от выворачивания стропильными ногами.


18. Монтаж стропильной системы и временного, либо постоянного кровельного покрытия необходимо делать сразу по окончании сборки стенового комплекта. Это необходимо для нагружения верхних венцов и создания условий для нормальной усушки и усадки дома. После этого можно производить шлифовочные, окрасочные работы. Такие работы, как монтаж окон, дверей, разводку коммуникаций, утепление кровли, подшив потолка, свесов кровли и иные работы, на которые усадка дома может влиять негативным образом, можно проводить не ранее, чем через полгода интенсивной усадки. Все эти работы производятся с учетом того, что усадка продолжится — применяются скользящие крепежи, оставляются зазоры на усадку и т.д. Учитываемая при отделочных работах усадка, продолжается не менее 3-х лет.


19. После возведения стенового комплекта рекомендуется обработать все торцы (если производится их шлифовка, то после шлифовки) специальным составом для торцов, либо клеем ПВА. Это сделает процесс усушки бруса более равномерным, в разы снизит размер и количество трещин, щелей на торцах. Покрытие торцов составом осуществляется при температуре воздуха от +5оС.


20. Если при усадке в каких-либо местах все же образуются межвенцовые щели, их можно проконопатить, но не слишком туго, так как они в дальнейшем могут закрыться. Через полгода-год интенсивной усадки хорошо проконопачиваются наружные углы и перерубы в доме, выходящие на улицу. Это значительно снизит теплопотери. Для достижения «более лучшего» результата, еще через год можно произвести герметизацию вертикальных углов специальным герметиком для межвенцовых щелей деревянного дома (типа «Атакамаст»). Таким герметиком, подобранным в цвет стен, заполняют и возникающие в брусе поверхностные трещины, что сделает профилированный брус эстетичнее и долговечнее.


21. Обратите внимание! Все работы, осуществляемые на высоте, в том числе монтаж пружинных узлов и шкантование с помощью силовых дрелей, необходимо выполнять с соблюдением мер безопасности — то есть работать со строительных лесов с закрепленным монтажным поясом.


Удачи в строительстве!


По всем дополнительным вопросам по строительству из профилированного бруса обращайтесь — Производственно-строительная компания «РУССКИЙ ЛЕС». Мы с удовольствием ответим на все Ваши вопросы.

Позвоните прямо сейчас:
+7 (342) 2-600-600
8 800 222-09-59
Напишите нам письмо: [email protected]
Задайте Ваши вопросы и получите исчерпывающую консультацию.

из клеенного или профилированного на видео

Дома из дерева всегда считались самыми теплыми, удобными и экологичными. Поэтому неудивительно, что в наше время многие владельцы загородных участков мечтают возвести именно деревянное жилище.

Начинаем с фундамента

О чём пойдет речь:

Строим из бруса

Сегодня вместо традиционных бревен можно использовать для этой цели деревянный брус. Это материал нового поколения, отличающийся прочностью и замечательным внешним видом, а собрать из него постройки настолько просто, что с этим могут справиться даже не специалисты.

К достоинствам построек из данного пиломатериала также относят:

  • ·Высокую теплоизоляцию, которая в несколько раз превышает подобное свойство других строительных материалов и позволяет значительно экономить на энергоносителях.
  • ·Брус более чем в два раза прочнее бревен, он не дает трещин.
  • ·Для изготовления материала применяется безопасный для человека и окружающей среды полиуретановый клей.
  • ·Дома из бруса, в отличии от бревенчатых, практически не подлежат усадке, поэтому постройка и внутренняя отделка займет намного меньше времени.

Кладем первый венец

Выбор материала

Прежде, чем приступать в постройке дома своими руками, необходимо выбрать материал. На сегодняшнем рынке строительных материалов производители предлагают несколько видов бруса, которые отличаются своими функциональными характеристиками.

Наиболее прочным и устойчивым к внешним воздействиям считается клееный брус. Он изображен на фото ниже.

Для его изготовления используются хорошо просушенные ламели. Благодаря тому, что из исходного материала удаляются все участки с различными дефектами, клееный брус становится более долговечным, улучшается и его внешний вид. Далее ламели шипуют и склеивают так, чтобы разные слои древесных волокон дополняли друг друга. Такой способ сборки бруса делает его очень прочным и устойчивым к давлению. Собрать дом из клееного бруса достаточно просто.

Сегодня также выпускают профилированный брус (на нижнем фото). Его основное отличие – наличие специальных пазов, облегчающих сборку конструкции. Он может быть цельным или клееным, прямоугольной или д-образной формы.

Главное отличие клееного материала в том, что он не дает усадки. Приступать к отделке стен можно сразу же после окончания сборки. Профилированный пиломатериал может давать небольшую усадку, однако она во много раз меньше, чем у деревянного сруба.

Ответ на вопрос: сколько стоит собрать дом из профилированного бруса, зависит от того, какой толщины материал вы выберете, и какую степень влажности он будет иметь.

Расчет материала

Если вы решили собрать жилище из бруса своими руками, на начальном этапе стройки следует провести расчеты объемов необходимого строительного материала. Для этого вычисляется периметр будущей постройки и умножается на предполагаемую высоту этажа. Получившийся результат множат на толщину пиломатериала. В итоге получится цифра, равная количеству кубов материала для постройки одного этажа. К полученному объему следует добавить дерево для сборки межкомнатных перегородок.

Подготовка к сборке

Чтобы правильно собрать дом из бруса своими руками, необходимо придерживаться некоторых рекомендаций. Весь пиломатериал тщательно осматривают и сортируют. Далее состругивают с поверхности все заметные неровности. Следуя проекту, определяют длину каждого бруса, торцуют и размечают. Для ускорения процесса сборки необходимо предварительно подготовить нагели и просверлить под них отверстия. Весь подготовленный брус раскладывают на стороне той стены, где будет проводиться их укладка.

Этапы постройки

Перед тем, как собрать дом из бруса 150х150, следует подготовить фундамент. Его глубина и тип зависят от величины возводимого дома и характеристик грунта на участке. После того, как фундамент достаточно выстоится, можно приступать к укладке первого венца. Если вы проводите сборку дома своими руками, обязательно учтите совет специалистов: не укладывайте первый венец сразу на фундамент.

Это наиболее подверженное воздействию влаги место, поэтому между бетоном и брусом стоит уложить доску, которую при необходимости можно будет легко заменить. Толщина ее должна быть не менее 50 мм. Перед укладкой доску обрабатывают антисептическим раствором.

После укладки первого контурного слоя брусьев выполняют повенечную кладку. Для уплотнения стыков между предыдущими и последующими рядами используют джут. Чтобы усилить конструкцию каждые два бруса соединяют при помощи нагелей.

Чтобы пиломатериал не деформировался в области оконных и дверных проемов, часть бруса укладывают по размерам стены. После того, как пройдет усадка, ненужное дерево выпиливают.

Пол первого этажа и чердак утепляют слоем минеральной ваты. Через 3-4 месяца можно приступать к внутренним работам. Перед этим еще раз осматривают все стены. Если во время усадки на поверхности брусьев появились трещины, их необходимо заделать, трещины конопатят джутом.

Сверху стены можно покрыть лаком. Он защитит дерево от воздействия влаги и ультрафиолетовых лучей. Чтобы снизить затраты лакокрасочных материалов, стены шлифуют. Кроме того, покрытие, нанесенное на гладкую отшлифованную поверхность, прослужит дольше.

Пошаговая инструкция того, как собирать дом из бруса на видео ниже. В данном видео подробно описаны все необходимые этапы работы.

Дополнительные рекомендации

Чтобы построенный вами дом был надежным и прослужил не один десяток лет, не стоит забывать о следующих рекомендациях.

  1. Перед тем, как собирать конструкцию, материал остругивают и снимают фаску.
  2. Использовать для закрепления брусьев гвозди нельзя, для этой цели подойдут нагели. Для бруса длиной 6 м понадобится четыре нагеля (два по краям и два в середине на одинаковом удалении друг от друга).
  3. Из более ровных брусьев собирают стены, материал с небольшой кривизной используют для коротких участков в местах дверных или оконных проемов.
  4. Для сборки углов используют соединение шип-паз.


Правильно собранный из клееного или профилированного бруса дом прослужит не один десяток лет, позволяя вам наслаждаться теплом и уютом.

Дом из профилированного бруса, как правильно выбрать брус

Большой популярностью при строительстве зданий пользуется профилированный брус, обладающий целым рядом достоинств. Дом, построенный из него, будет экономичным, экологически чистым, теплым и долговечным. Однако при выборе этого строительного материала нужно обращать внимание на качество бруса.

Основные сведения о профилированном брусе

Для изготовления профилированного бруса используют хвойные породы деревьев. При этом не нарушается внутренняя структура дерева, как это происходит при производстве клееного бруса. Данный строительный материал дышит и является более экологичным.

Из цельного массива древесины получают брусья нужного размера, затем, путем строгания, сторонам придается нужная форма – прямоугольная или округлая. С помощью фрезерования получают профиль в виде шипов и пазов, что позволяет достичь максимально плотной стыковки брусьев во время постройки дома и значительно снижает образование щелей в период усадки здания.

Основные типы профиля бруса: в один или два шипа и гребенка (с большим числом шипов). Гребенчатый профиль рекомендуется использовать при строительстве жилых домов. Профиля с одним или двумя шипами вполне достаточно для возведения бани и других нежилых помещений.

Легкий, экологически чистый дом из профилированного бруса имеет естественную вентиляцию и для его возведения не требуется мощный фундамент, вполне достаточного столбчатого.

Как правильно выбрать профилированный брус

Выбирая брус для строительства, следует учитывать следующие факторы:

  1. Место заготовки древесины. Срубленные на Севере (в Вологодской, Архангельской, Ярославской областях) деревья отличаются высоким качеством. Так, если сравнивать Тверской и Вологодский брус, то у Тверского сучки могут со временем выпасть, а у Вологодского они белые и «живые».
  2. Дата заготовки материала. Спиленное зимой дерево превосходит по качеству древесину, заготовленную летом. Летняя древесина может быть подвержена гниению.
  3. Влажность. Профилированный брус в процессе производства подвергается камерной или естественной сушке. Образцы, потерявшие геометрию, сразу же отбраковываются. Лучше всего для строительства дома подходит брус с влажностью 18-20%.
  4. Геометрия поверхности. Качественный брус должен иметь ровную поверхность. Для проверки нужно положить брус на землю и посмотреть, нет ли изгибов и искривлений.
  5. Качество соединяющих элементов. Гребни и пазы должны быть без зазоров и точно совпадать между собой. При постройке дома следует соблюдать технологию сборки. Неопытные строители могут перепутать «мама-папа» и собрать дом вверх тормашками.

Профилированный брус или оцилиндрованное бревно: что лучше?

Бревенчатые здания внешне более близки к народным традициям и смотрятся сказочно. В то же время существенным недостатком является большое количество трещин и зазоров которых совершенно лишен брус профилированный.

При кладке оцилиндрованное бревно подвижно, оно подвержено винтовой и продольной деформации. Четырехугольный брус не имеет таких недостатков: его плоские стороны легко укладываются и меньше деформируются.

В цилиндре образуются мостики холода, а в профилированном брусе, благодаря зубьям и пазам, нет точек промерзания и продувания, поэтому строение из профилированного бруса гораздо теплее по сравнению с бревенчатым.

Баня из профилированного бруса своими руками

Профилированный брус прост в монтаже, а по экологичности и другим свойствам не отличается от хорошо просушенного бревна. Использовать материал для строительства бани стали более 15 лет назад. К нам технология пришла от Финнов, там подобные строения служат хозяевам не один десяток лет. Как строится баня из профилированного бруса своими руками и какие плюсы и минусы присущи конструкции рассмотрим в сегодняшней статье.

Баню из профилированного бруса собрать своими руками можно даже в одиночку.

Плюсы и минусы конструкции из профилированного бруса

Стена бани из профилированного бруса теплее, так как имеет замковое соединение.

Профилированный брус может быть камерной сушки и естественной влажности. Для бани лучше брать камерную сушку. Дело в том, что при высыхании профилированный брус может растрескаться, а дополнительно проконопатить стены бани из профилированного пиломатериала будет сложно.

Замковое соединение материала имеет различную конструкцию, количество шипов и пазов может быть от 1-го до 5-и. Правильнее использовать «гребенку», когда шипов и пазов больше 2-х. Так соединения будет более герметичным и ветер не сможет продувать баню.

Профилированный материал бывает цельный и клееный. О том подходит ли клееный брус для строительства бани можно прочитать в одной из наших статей.

Для строительства бани лучше выбирать лиственницу, осину или дуб. Можно собрать стены из сосны или ели, но тогда парилку необходимо дополнительно отделать липовой вагонкой. В противном случае стены при нагревании начнут «плакать» смолой.

Форма бруса тоже различна: с двумя прямыми сторонами, с одной ровной и второй округлой, с двумя округлыми. Два последних имитируют бревенчатую кладку и бани из такого собираются по финской технологии. Цена на материал немного выше.

К плюсам профилированного бруса для бани относятся:

  1. Правильная геометрическая форма.
  2. Простота сборки (как детский конструктор).
  3. Герметичность соединения.
  4. Меньшая усадка (для клееного и камерной сушки).
  5. Экологичность (кроме клееного).
  6. Хорошая теплоизоляция благодаря замковым соединениям.

Клееный профилированный брус даст самую небольшую усадку, так как он точно просушен.

Минусы связаны с профилированным брусом естественной влажности. Баню может перекосить и стены при высыхании растрескаются. Если всё-таки решено сэкономить, лучше брать строительный материал в зимнее время. Брус заготовленный зимой имеет влажность сходную с камерной сушкой.

Новинка среди строительства из профилированного материала бани по технологии «двойной брус». Профилированный материал берется меньшего сечения, например 50х50 мм, собирают сразу в два ряда между которыми прокладывают утеплитель. Технология пришла из Канады и считается самой экономичной и эффективной по функциональности и качественным характеристикам.

Сборка бани из профилированного пиломатериала

Как любое строительство бани из профилированного бруса проходит в несколько этапов:

  1. Выбор проекта и планирование размещения на участке.
  2. Приобретение материала или готового комплекта бани.
  3. Монтаж фундамента.
  4. Сборка сруба бани.
  5. Монтаж кровли.
  6. Внутренняя отделка.

Каждый из этапов можно проделать своими руками, а время на строительство уйдет не более 1–2 месяца.

Выбор проекта профилированной бани

Строительство бани из профилированного бруса по проекту 3х4 м.

Проекты из профилированного бруса проще брать типовые. Таких много можно найти на просторах интернета и на этом сайте. Типовой проект из профилированного бруса может иметь любой желаемый размер и форму. Но так как стандартная длина материала 2, 4, 6 м, то лучше использовать такие, где стыковать материал на стенах придется минимально. Оптимально для дачи, небольшая баня 2х3 м или для своего дома 4х4 м. Строительные компании предлагают своим покупателям готовые бани по своим типовым проектам. Собрать такую будет проще, так как не нужно выполнять распилку чаш и продумывать угловые соединения.

Главное выбрать правильного производителя. Профилированный брус — это ходовой товар на строительном рынке и много компаний продают недостаточно качественный материал. Для бани берут сечение 150х150 мм или 200х150 мм. Чтобы просушить такое сечение, необходимы большие затраты времени и электроэнергии. Поэтому, так много отзывов о приобретение материала просушенного только снаружи, по цене камерной сушки. Можно замерить влажность простым ручным влагомером. Стоит аппарат  от 350 р., но он поможет сберечь нервы и деньги.

Второй важный момент, это выбрать место под баню. О том как правильно расположить баню на участке можно прочитать тут.

Монтаж фундамента

Ленточный фундамент подходит под баню из профилированного бруса оптимально.

Профилированный брус легкий материал, поэтому фундамент под баню делают облегченный или столбчатый. Но столбчатый использовать для строительства бани к жилому дому не рекомендуем, так как придется дополнительно закрывать цоколь и утеплять конструкцию. А это тоже не малые расходы.

Проще залить ленточный фундамент, ниже глубины промерзания почвы. Он усиливается армированием, а простоит не один десяток лет. А так как давление сверху будет незначительным, то растрескивания и деформация ему не страшны. О том как правильно выполнить монтаж ленточного фундамента можно прочитать тут.

Сборка сруба

Сборка стены бани из готового комплекта профилированным брусом.

Стены из профилированного бруса начинают собирать с нижнего венца. Его лучше взять большего сечения, так для основной стены достаточно 150х150 мм, для нижнего венца 150х200 мм. Древесина лиственница или осина. Они более стойки к влаге и баня прослужит своим хозяевам дольше. К фундаменту бани его крепят на специальные металлические шипы, которые вмонтируют в фундамент. Под первый венец укладывают изоляционный слой из рубероида в 2–3 слоя.

Далее на венец укладываются тонкие рейки по всему периметру строения в два ряда. На них будет осуществляться сборка коробки. Коробку собирают согласно схеме-плану.

Для соединения используют деревянные нагеля, металлические со временем подвергаются адгезии, а для бани это не очень хорошо.

Между звеньями раскатывается утеплитель. Он может быть из джута или льна, но обязательно ленточный. Размещается в специальную ложбинку замкового соединения. Особое внимание нужно обратить на угловые соединения.

Угловые соединения

Угловое соединение с остатком считается одним из самых теплых.

Угловые соединения стен бани из профилированного бурса, могут быть с остатком и без него. Соединения с остатком смотрятся более эстетично и угол выходит теплее, но расход материала увеличивается в несколько раз. Выпилить чаши для соединения с остатком можно своими руками, при помощи трафарета пилы и топора. В заводском готовом комплекте соединения уже изготовлены.

Соединения без остатка, например «в ласточкин хвост» или «в коренной шип» выполнить проще. Но смотреться стена будет хуже. А после усадки дополнительно утеплить угол профилированной бани будет сложно.

Монтаж кровли

Стропильную систему собирают своими руками самую простую двухскатную или односкатную.

Стропильную систему крыши профилированной бани собирают сразу или спустя год, в зависимости от вида бруса. ели камерная сушка или клееный материал, то крышу сразу делают чистовую. Сруб под усадку кроют черновой крышей и оставляют отстаиваться на год.

Выбирать конструкцию крыши нужно минимально сложную, чем меньше изгибов, коньков и сложных элементов, тем надежнее она будет. Оптимальна двускатная или односкатная. Крепят ее на мауэрлат, которым может выступать верхнее звено стены. Стропильную систему изготавливать дешевле из простого бруса камерной сушки 100х100 мм.

Конструкцию своими руками проще собирать частями на земле и уже готовыми фермами поднимать наверх и крепить к коньку. Сверху выполняют обрешетку под выбранную кровлю. Чем тяжелее кровля, тем меньше шаг обрешетки.

На обрешетку крепят гидроизоляцию, например дышащую мембранную и укладывают кровельный материал. Для бани подойдет любая кровля, но лучше остановить свой выбор на мягкой: черепица, ондулин. Материал легкий в монтаже, так как имеет небольшой вес. Крепить такой при строительстве бани из профилированного бруса своими руками будет проще.

Далее настилают черновой и чистовой пол и монтирую потолок. Подробнее строительство можно увидеть на видео:

Внутренняя отделка

Внутри парилку необходимо отделать липовой или осиновой вагонкой.

Внутреннюю отделку бани из профилированного бруса можно не выполнять. Достаточно отшлифовать стены после полной усадки, насадками от большей к самой меньшей, и покрыть антисептическими и лакокрасочными составами. Главное использовать натуральные составы на водной основе, иначе при нагревании от стен будет исходить резкий запах.

Парилку если баня выполнена из хвойного бруса необходимо отделать фольгоизолью и обшить липовой или осиновой вагонкой. Важно между отделкой и основной стеной оставить вентилируемый зазор, так конденсат от влажного пара не будет скапливаться и материал прослужит дольше.
Потолок утепляется со стороны чердака. Конструкцию с мансардой утепляют изнутри по крыше.

Какие ошибки допускают при строительстве профилированной бани?

Когда строиться баня из профилированного бруса важно не допустить ошибок, которые совершают даже профессионалы:

  1. Еще перед строительством необходимо продумать систему вентиляции и электроснабжения. Не стоит прятать проводку под отделку и пропускать между половыми перекрытиями. Брус легко возгорается и подобная конструкция для бани недопустима.
  2. Собирая стены не нужно вколачивать звенья максимально плотно, лучше оставить небольшой зазор для естественного движения строения при усадке.
  3. Не стоит использовать дешевый утеплитель сомнительного качества, если он начнет гнить, то грибок поразит материал, а это сократит срок службы бани.
  4. Обязательно после строительства смонтировать систему стоков и канализацию сточных вод.
  5. Фундамент изолируется не только поверху, но и со всех сторон.

Если соблюдать все правила и выполнять работу поэтапно, то баня из профилированного бруса будет радовать семью не один десяток лет. А при правильном уходе прослужит внукам и правнукам.

Укладка профилированного бруса

 

Есть азбука, по которой первоклашки учатся читать. А есть азбука, по которой домашний мастер может сам построить дом, без помощи профессионалов. Несомненно, нужны хотя бы минимальные столярные и плотницкие навыки и знания, которые помогут собственными руками построить дом из профилированного бруса. Как укладывать профилированный брус, можно узнать из азбуки строительства, которая раскладывает, как по полочкам, каждый шаг мастера. Когда куплен строительный материал, мастер приступает к укладке профилированного бруса. Эти процессы имеют свои особенности, которые выражаются буквально на каждом шагу работы. Их надо хорошо знать и учитывать в непосредственной работе.

Как собирать венцы

Технологии угловых соединений бывают различными. Важно учитывать, что дом из профилированного бруса укладывается непосредственно на фундамент, на основание из бетона. Не будет возможности впоследствии исправить ошибку. Поэтому необходимо технически грамотно уложить первый венец, от которого зависит дальнейшая укладка стен, насколько они будут ровными и прямыми. Здесь важным является укладка углового соединения.

Вариант технологии «в полдерева»

Независимо от выбранного вида соединения бруса профилированного, укладка первого и завершающего венцов производится способом «в полдерева», что требуется по технологии возведения дома из профилированного бруса. Укладывать «в полдерева» – важное требование сборки дома. В обрезанном наполовину брусе делаются отверстия для нагеля, который устанавливается внутрь, скрываясь от взглядов, но играя важную роль углового соединения нескольких заготовок. Нагель – небольшая деталь, однако весьма важная в обеспечении прочности постройки. На установленный таким образом брус укладывается уплотнительный материал, после чего продолжается монтаж стен.

Вариант технологии «в перевязку с коренным шипом»

Производится обработка бруса, в результате чего с одной стороны вытачивается шип, с другой – паз. Такой способ сопряжения брусьев позволяет им соединяться плотно, даже без минимальных щелей. В этом случае должны быть идеально подогнаны геометрические размеры шипа и паза, чтобы произошло идеальное сопряжение. В результате получаются самые тёплые углы, уложенные способом «без остатка».

Вариант технологии «на шпонках» для укладки несущих стен

На первый венец, уложенный способом «в полдерева», последующие брусья укладываются практически любым способом, которые предлагают технологии производства профилированного бруса. Чтобы прочно соединить всю конструкцию, в брусьях вырезаются особые пазы для установки шпонки. Шпонка врезается в соединяемые брусья на половину толщины заготовки. Этот вид работ требует высокого мастерства и большой точности. В любом случае, как укладывать профилированный брус, выбирает владелец будущего дома, тем более, если он решил все работы выполнять самостоятельно.

Особые варианты работ для укладки несущих стен

Профилированный брус укладывается в стену двумя способами, один из которых выбирает владелец будущего дома, решая вопрос экономии материалов. Это способы «с остатком» или «без остатка». По их названию понятно, что выбирая способ «с остатком», самостоятельный строитель должен будет сам подпиливать лишнюю часть бруса, образуя некоторое количество отходов. Укладка профилированных брусьев способом «с остатком» даёт самые тёплые угловые соединения, что весьма важно для обеспечения комфорта проживания. Такую конструкцию легко собирать, она получается надёжно устойчивой. Однако при этом в некоторой степени не рационально используется строительный материал, потому что остаётся много отходов. В то же время несколько увеличиваются расходы на укладку бруса. Несомненно, дом с красивыми соединениями углов выглядит весьма достойно, сразу же отмечен стиль строения под старину. Тем не менее, есть момент – если владельцу дома когда-нибудь захочется обшить дом сайдингом, покрыть утеплительным материалом, это будет сделать невозможно. Решено, как укладывать профилированный брус? Выбран способ «без остатка»? Надо иметь в виду, что этот способ позволяет возводить стены без угловых выступов. Все поверхности элементов сборки расположены в одной плоскости. Конечно, потребуется мастерство, чтобы сделать углы идеально ровными, однако в дальнейшем можно без проблем производить любую отделку дома. Однако, есть и альтернативный вариант – обратиться в профессиональную строительную компанию, которая недорого, качественно и максимально короткие сроки осуществит укладку профилированного бруса.

 

Дома из профилированного бруса под ключ

Наша компания «Вологодские дома» производит профилированный брус и строит дома из этого материала. Мы используем брус из древесины хвойных пород естественной влажности (45%) и камерной сушки (не более 22%). Далее мы подробно расскажем о технологии строительства дома из профилированного бруса под ключ. 

Производство материала 

Для того чтобы получить красивый и прочный профилированный брус камерной сушки, мы тщательно контролируем производственный процесс. У нас работают опытные мастера, поэтому мы уверены в конечном результате. Специалисты подготавливают материал в несколько этапов: 

  • продольно распиливают бревна на четырехсторонних станках до получения квадратного или прямоугольного сечения; 
  • проверяют каждую единицу на контроле качества; 
  • отправляют материал в специальные камеры на просушку до 22%. 

Мы следим, чтобы влажность бруса на выходе составляла 18-25%. Это оптимальное значение, поскольку исследования и наш личный опыт доказали, что сушка до 9-12% не рациональна: в этом случае брус теряет свою прочность и целостность. 

Как только специалисты повторно проверили материал, они приступают к следующему этапу — строжке и нарезании замкового соединения. Мы используем высокоточный профилирующий станок, чтобы совместить эти процессы и ускорить производство. Специалисты настраивают станок под нужные размеры и проверяют остроту ножей. Мы изготавливаем профилированный брус следующих сечений: 190hx140, 190hx190, 140hx140, 140hx190. 

В итоге получается идеальная геометрическая форма профилированного бруса без трещин, плотно прилегающего друг к другу в местах соединений. На выходе материал снова проходит контроль качества, после чего отправляется на чашкорезный станок и маркируется.  

Уже на этапе производства мы получаем идеальную геометрическую форму деталей, чтобы ваш дом из сухого профилированного бруса под ключ сохранял свою надежность в течение многих лет. Кроме того, соблюдение технологии позволяет нашим опытным мастерам ускорить процесс монтажа. 

Доставка домокомплекта 

Если вы решили купить дом или баню из профилированного бруса под ключ, наша компания «Вологодские дома» возьмет на себя все хлопоты по доставке и разгрузке домокомплекта на вашем участке. Для того чтобы сохранить в целостности каждый элемент вашего будущего дома, готовый профилированный брус упаковывается в паллеты с защитной пленкой. После этого домокомплект маркируется и грузится на еврофуру. 

Монтаж дома из профилированного бруса 

Несмотря на то, что все детали имеют идеальную геометрию, а домокомплект маркируется, сборка заставляет потрудиться даже опытных специалистов. Монтаж дома из профилированного бруса без опыта — это риск нарушить технологию и понести серьезные расходы.  

Наша компания работает с профилированным брусом более 10 лет, поэтому мы знаем, как правильно собирать готовый домокомплект на участке. Преимущественно используем угловое соединение «в чашу» или «теплый угол». На каждом ряду устанавливаются деревянные нагеля с шагом в 1,5-2 м, предотвращающие осевое смещение бруса при усушке. 

Мы выполняем два вида профиля: «гребенка» и «финский профиль». Обе технологии позволяют исключить использование межвенцового утеплителя. Но для вашего комфорта и качества жилья мы все же утепляем замковое соединение «финский профиль» по всему периметру бруса. Если используем профиль «гребенка», то кладем межвенцовый утеплитель только в посадочную чашу.  

  

Наружная и внутренняя отделка 

Строительство дома из профилированного бруса под ключ нашей компанией включает отделочные работы. К ним мастера приступают, как только материал достигнет влажности 15%.  

Наши клиенты, выбирающие купить дом из профилированного бруса под ключ, в большинстве случаев предпочитают следующие виды отделки: 

  • Стены: покраска, монтаж листового материала и устройство керамической плитки (в санузлах, ванных комнатах, банных, душевых и других помещениях с повышенной влажностью). 
  • Полы: бетонная стяжка, керамическая плитка, шпунтованная доска, паркетная доска, ламинат, виниловая плитка ПВХ, пробковое покрытие. 
  • Потолки: деревянные, подшитые вагонкой, подвесные, натяжные. 
  • Окна и двери: деревянные, металлические, белые или ламинированные ПВХ. 
  • Электрика: скрытая или открытая проводка. 
  • Отопление: водяное, воздушное, электрическое; централизованное или местное. 
  • Канализация: биостанция, выгребная яма (накопитель). 

Если вы хотите купить дом из профилированного бруса с отделкой, наши специалисты подберут разнообразные варианты на ваш вкус. Мы сделаем идеальное предложение для вас и вашего бюджета. 

С примерами готовых домов и бань, построенных под ключ мастерами ООО СК «Вологодские Дома», вы можете ознакомиться в галерее. Хотите узнать стоимость строительства дома из профилированного бруса под ключ? Звоните — мы проконсультируем по любым вопросам: 8-800-222-82-44. 

Как собирать профилированный брус. Какой брус лучше подходит для строительства дома

Как собирать профилированный брус. Какой брус лучше подходит для строительства дома

Брус бывает 3 видов: клееный, профилированный и обычный.

Самые распространенные размеры бруса — это 200*200, 150*100, 150*150. Стандартная длина — 6 м. Наибольшим недочетом бруса является его усушка. Она длится на протяжении всего времени производства, транспортировки, сборки. Деформирующие процессы идут постоянно, и добиться большой точности сопряжения невозможно. По этой же причине на лицевых гранях могут появляться трещины. У

садка бруса достигает 3-5 % и занимает от 6 месяцев до трех лет, дом высотой около 2,5 м может усесть на 40 см. Эти минусы относятся только к брусу естественной влажности. Поэтому есть вид бруса, который проходит через процедуру камерной сушки. Он также подвержен усушке, только достигает она всего лишь 1-2%. Риск сильной деформации и появления крупных трещин у такого материала сведен к минимуму. Стоит такой брус примерно на 20% больше обычного.

Самым качественным вариантом является профилированный брус. Он намного проще в работе. Его форма сведена к стандартному прямоугольнику, а поверхность достаточно хорошо отшлифована. В профилированном брусе сверху есть выступ и углубление, шип и паз. Поэтому сруб из профилированного бруса при осадке не дает искривлений, так как брусья вставляются друг в друга и при осадке сохнут в одной стене, не нарушая геометрии сруба.

Технологии позволяют собрать дом из профилированного бруса таким образом, что он защищен от появления очагов гниения, не требует дополнительной отделки и отличается привлекательным внешним видом. Профилированный брус бывает и естественной влажности, и прошедший через сушку.

Для внешних стен дома лучше использовать профилированный брус с сечением 180*180 или больше — для севера России, для других районов с зимними температурами, не превышающими 20 °С -150*150 мм.

Соблюдение этого условия позволит избежать дополнительных расходов по утеплению дома, так как оно просто не потребуется. К тому же утепление стен современными теплосохраняющими материалами ухудшает возможность естественной вентиляции сруба и сокращает срок его использования.

Профилированный брус минусы. Сухой профилированный брус

Этот материал имеет сложную форму сечения. Лицевые стороны у него гладкие и хорошо обработанные. Верхняя и нижняя часть (если смотреть с торца, так называемая рабочая сторона), имеет выборку: «шип-паз» или «гребёнка».

Благодаря такому профилю обеспечивается большая герметичность соединения, уменьшается степень продувания стен. В большинстве случаев дом, сложенный из профилированного материала, не нуждается в дополнительной отделке. Достаточно просто покрасить стены, чтобы подчеркнуть фактуру дерева.

При использовании соединения «шип-паз» между элементами  прокладывается межвенцовый утеплитель. Даже если при высыхании брус немного поведёт, то соединение «шип-паз» будет препятствовать продуванию стен.

Особенности соединения «гребёнка» заключаются в том, что зубцы точно подходят друг к другу. Поэтому отпадает необходимость использования межвенцового утеплителя. Если при строительстве дома использовался плохо просушенный материал, при высыхании он может изменить свою геометрию, что значительно уменьшит надёжность такого соединения.

Главное преимущество сухого профилированного бруса заключается в том, что перед обработкой на станке его подвергают сушке и отбраковывают дефектные изделия, которые изменили свою геометрию или начали гнить.

Таким образом, на постройку дома идёт более качественный материал.

Сушка происходит либо в специальной сушильной камере, либо естественным путём, когда материал укладывают в вентилируемые штабеля и хранят под навесом для защиты от дождя. При камерной сушке он высушивается в камерах, оснащённых калориферами. Благодаря автоматизации процесса, в камере поддерживается оптимальный режим высушивания. Он зависит от размера бруса, породы дерева и начального уровня его влажности.

Поэтому сухой профилированный брус деформируется меньше, чем естественной влажности. Такой материал лучше сохраняет свои геометрические размеры, меньше растрескивается и меньше подвержен плесневению.

Сруб из профилированного бруса. Купить сруб дома из бруса по доступной цене без посредников

Почему не кирпич, газобетон, глина, бревно? — Дома и срубы из бруса стоят дешевле, возводятся быстрее, за ними нужен минимальный уход, а внутри не обязательна отделка. Это экологичный, теплый, уютный и самый естественный для строительства жилья материал.
Брус — это прямоугольный или круглый пиломатериал, который подогнан по размерам друг к другу, маркирован, обработан антисептиком. Все, что требуется — собрать его в определенном порядке, согласно маркировке. На строительство отводится от 10 до 30 дней, в зависимости от количества этажей и сложности проекта.
После строительства нужно дать древесине время на усадку. Усадка — это естественный процесс, во время которого дерево сжимается в объеме. Начальная усадка занимает 3 месяца. Все отделочные работы производятся после этого периода. Деревянные дома из профилированного материала дают наименьшую усадку, так как древесина уже была заранее высушена в камерах.

Преимущества

Строительство из обрезного или профилированного бруса — выгодное решение:

  • это дешевле — за счет ровных граней, материала нужно меньше, чем оцилиндрованных бревен;
  • минимальная и быстрая усадка — можно быстрее заселиться, заняться отделкой, включить отопление;
  • не нужно тщательно конопатить стыки — балки плотно прилегают друг к другу;
  • комнаты получаются больше, потолки выше — бревно занимает больше места, поэтому уменьшает внутреннюю площадь;
  • на обработку стен нужно минимум антисептика — за счет меньшей площади поверхности стен;
  • привлекательный, современный внешний вид — более аккуратный, чем из массивных бревен.

Для чего подходит брус

Из этого пиломатериала можно возвести постройку любого назначения:

  • дом от 1 до 3-х этажей;
  • небольшой дачный коттедж;
  • баню;
  • постройку хозяйственного назначения;
  • беседку;
  • гараж.

Важно подобрать качественный материал, который даст минимальную усадку, не рассохнется до трещин и прослужит весь срок эксплуатации. В среднем срок использования таких построек составляет от 30 до 100 лет. На долговечность влияют климатические условия, соблюдение правил эксплуатации, уход, вид материала.

Руководство по установке деревянной облицовки | NORclad

Нас часто спрашивают, как устанавливается деревянная облицовка. Хотя каждый проект уникален и детали будут отличаться от сборки к сборке, мы изложили некоторые общие рекомендации, которые помогут продемонстрировать процесс установки деревянной облицовки.

С деревянной облицовкой работать намного проще, чем с другими строительными материалами, и, как следствие, вы можете намного быстрее строить здания. Деревянная облицовка позволяет вам придумывать сложные конструкции и формы, так как ее можно разрезать и придать ей нужную форму.

Независимо от того, хотите ли вы установить горизонтальную облицовку или вертикальную облицовку, процесс установки проще, чем при использовании других материалов. Это помогает снизить затраты и позволяет строителям быстрее завершать проекты.

Понимание процесса установки деревянной облицовки поможет в управлении проектом и обеспечении бесперебойной работы. Здесь, в NORclad, мы имеем более чем 35-летний опыт создания и монтажа потрясающих проектов деревянной облицовки. Мы хотим поделиться с вами как можно большим объемом информации, чтобы помочь вам получить максимальную отдачу от деревянной облицовки.

Если вы хотите узнать, как подобрать наружную облицовку, вы обратились по адресу. В этом руководстве по установке деревянной облицовки мы выделяем несколько советов и рекомендаций, которые помогут вам максимально эффективно использовать материал. Мы описываем каждый шаг, от размещения облицовки до крепления, чтобы помочь вам понять, что нужно для облицовки дома или здания.

Начало работы и подготовка облицовки

Выбор породы древесины

Первым шагом в нашем руководстве по установке деревянной облицовки является выбор породы древесины, подходящей для проекта.Древесина разных пород будет выглядеть и вести себя по-разному. В зависимости от проекта это будет означать, что одни виды древесины подходят больше, чем другие.

Это очень важная часть процесса, поэтому, если вы не уверены, какой вид выбрать, обязательно обратитесь к нам за помощью.

Породы древесины будут влиять на внешний вид, прочность, цвет, текстуру и долговечность, поэтому они сильно повлияют на проект в целом.

Профиль облицовки

Еще одно решение, которое необходимо принять до того, как вы начнете устанавливать облицовку, — это решить, какой профиль использовать.Это не только повлияет на внешний вид и поведение облицовки, но и повлияет на процесс установки.

Некоторые облицовочные профили легче установить, чем другие. Все облицовочные профили имеют свои преимущества, и один из них больше подходит для вашего проекта, чем другие.

Чтобы получить полную информацию о каждом профиле облицовки, поговорите с одним из наших экспертов, который поможет вам в правильном направлении, или посетите наше руководство по профилям облицовки.

Обработка и акклиматизация древесины

Древесина — это натуральный материал, и поэтому он реагирует на окружающую среду.Вся древесина будет набухать и сжиматься по мере впитывания и потери влаги древесиной. Это естественный процесс, поскольку древесина стремится акклиматизироваться и достичь равновесия влажности с окружающей средой. Это зависит от местоположения постройки. Например, древесина, используемая на юго-западном побережье, будет реагировать на окружающую среду иначе, чем древесина, используемая в Шотландском нагорье.

Очень важно, чтобы древесина полностью акклиматизировалась перед укладкой. Это предотвращает изменение размера древесины при установке и, как следствие, проблемы.У нас есть дополнительная информация.

Наш ассортимент деревянной облицовки, включая обработанные под давлением и необработанные изделия, не сушится перед отправкой. Это означает, что им нужно время, чтобы акклиматизироваться, когда они достигают места. Храните древесину в сухом прохладном месте с хорошей вентиляцией через упаковку (снимите обертку), чтобы древесина могла акклиматизироваться.

Управление проектом

Всегда стоит проверять размеры древесины и изделия в целом перед установкой.Вы же не хотите, чтобы работа была почти закончена, и вам не хватило нескольких кусков древесины. Как гласит старое выражение «дважды отмерь, один раз отрежь».

Вам нужно подумать о складском помещении для деревянной облицовки. Оберегайте облицовку от попадания прямых солнечных лучей, водонасыщения, снега, льда и других элементов. Древесина должна стоять над землей, с хорошей полиэтиленовой пленкой поверх упаковки и, в идеале, с большим количеством естественного воздушного потока.

Помимо хранилища сайта, вам понадобится план управления зданием, включая временные рамки и отдельные роли.Это хорошее время, чтобы поговорить с архитекторами или строителями о воплощении первоначальных проектов и идей в жизнь. Это также последний момент для внесения каких-либо изменений. Вы же не хотите останавливаться на полпути установки и решить, что хотите внести изменения в конструкцию.

Процесс установки деревянной облицовки

После того, как вы выбрали породу древесины, профиль и подготовили место для установки, самое время установить и прикрепить облицовочные плиты к зданию. Выбранный профиль в значительной степени повлияет на то, как отдельные облицовочные плиты подходят друг к другу, и, следовательно, повлияет на монтаж облицовки.

Монтаж деревянной облицовки должен выполняться профессионалом. Хотя мы можем предложить здесь свои предложения и рекомендации, для достижения оптимальных результатов рекомендуется, чтобы специалист установил облицовку, чтобы убедиться, что она идеально сочетается друг с другом.

Деревянная облицовка обычно предназначена для горизонтального использования. Для вертикального использования рекомендуются только определенные профили, поэтому убедитесь, что вы проверили это перед тем, как начать.

Панели облицовки должны устанавливаться путем прикрепления к обрешеткам несущей конструкции в соответствии с инструкциями архитектора.Каждую панель также следует закрепить индивидуально.

Крепежные элементы / крепления для облицовки

Все изделия NORclad должны быть закреплены с помощью креплений из нержавеющей стали марки 304. Это обеспечивает качественную отделку. Мы рекомендуем гвозди с кольцевым хвостовиком и плоской головкой. Фиксация с потерянной / малой головкой не рекомендуется для проектов деревянной облицовки.

Крепление должно располагаться заподлицо с поверхностью платы. Рекомендуется крепить гвозди к дереву вручную. Это гарантирует отсутствие перегибов гвоздей, которые могут вызвать раскалывание или видимое повреждение панелей.

Есть два типа крепления, которые можно использовать для установки деревянной облицовки; исправление лица или секретное исправление.

Face Fix — Мы рекомендуем крепить гвоздями через самую толстую часть облицовки, при этом каждая доска фиксируется независимо. Это касается любого профиля шириной более 100 мм.

Секретное исправление — Для наших профилей секретного исправления можно использовать одно крепление через линию скоса. Это касается любого профиля шириной до 100 мм.

При установке первой доски на каждой отметке потребуется фиксация лицевой стороны.

Стеновые конструкции

Монтаж деревянной облицовки может незначительно отличаться в зависимости от основной конструкции стены. Для каждого проекта потребуется эксперт, чтобы изучить индивидуальный характер проекта, но ниже приводится общее руководство для каждого типа стен.

Наружная стена — Для облицовки внешней стены необходимо прикрепить к стене рейки, а затем прикрепить к ним облицовку.

Стена с деревянным каркасом — Чтобы обшить стену с деревянным каркасом, вам необходимо прикрепить рейки к стойкам в стене.Затем вы можете впоследствии прикрепить обшивку к этим обрешеткам. Вы также должны убедиться, что есть дышащая мембрана, обеспечивающая поток воздуха.

Стена полой — Чтобы облицовывать полую стену, вам необходимо прикрепить рейки с помощью дюбеля и шурупа. Затем вы можете прикрепить обшивку к обрешетке.

Понимание структуры стен и характера здания может гарантировать, что влага и водяной пар эффективно устраняются и не влияют на деревянную облицовку.

Элементы стен

Отделка различных элементов стен, таких как окна, двери, углы и гидроизоляция, будет иметь жизненно важное значение для создания профессиональной отделки.Вам нужно выбрать элементы, которые хорошо сочетаются с облицовкой, и это обсудите со своим архитектором.

Эти особенности важны не только для внешнего вида окончательной конструкции, но также для обеспечения эффективного отвода воды и отсутствия зазоров для воды / грязи, которые могли бы проникнуть за облицовку.

Вы захотите использовать высокопроизводительную герметизацию, чтобы закрыть любые щели вокруг окон или дверей.

Техническое обслуживание деревянной облицовки

Если облицовку необходимо покрыть на месте, рекомендуется сделать это перед установкой.

Если деревянную облицовку правильно обработать, защитить и установить, она выдержит испытание временем. Конечно, стоит убедиться, что вы знаете, как правильно ухаживать за древесиной и ухаживать за ней. На это также повлияет выбор породы древесины.

Некоторые виды также меняют цвет с возрастом, поэтому помните об этом, думая о том, как вы хотите, чтобы здание выглядело в ближайшие годы.

NORclad Timber Cladding

Надеюсь, это руководство помогло продемонстрировать общий процесс установки деревянной облицовки.Для получения дополнительной информации используйте наш раздел ресурсов, чтобы найти более подробные планы и ресурсы.

Чтобы помочь воплотить в жизнь ваши идеи и видения, обязательно свяжитесь с нами и позвольте нам показать вам все, что возможно с деревянной облицовкой.

Подъем, сборка, монтаж и установка деревянных рам

Конструкция стоек и балок

Наша бригада часто выезжает на стройплощадку, чтобы собрать и поднять рамы.Ставили и раму те же мастера, которые вырезали раму. Большинство наших стоек и балок можно установить за считанные дни.

По возможности мы предварительно собираем детали каркаса в нашем магазине. Затем, оказавшись на месте, мы используем большие краны для подъема рамы. Менее чем за неделю деревянный каркас может быть завершен и готов к завершению местному подрядчику.

Процесс сборки и подъема

  1. Пиломатериалы организованы и упакованы для отгрузки
  2. Пиломатериалы доставлены на строительную площадку
  3. Загибы собраны и уложены
  4. Кран прибывает
  5. Кран поднимает загибы.Их соединяют и устанавливают
  6. Между каждым установленным изгибом конек опускается на место и устанавливаются прогоны или стропила

Прокрутите страницу вниз, чтобы увидеть процесс и методы, которые мы используем для сборки и подъема нестандартных деревянных каркасов, и посмотрите это замедленное видео подъема сарая на деревянных каркасах. Ознакомьтесь с инструментами, которые мы используем для подъема деревянного каркаса.

Сборка и подъем деревянной рамы

Этикетка Timber

Процесс сборки и подъема начинается после изготовления.Каждый срез древесины маркируется его местом в раме, а затем он разбивается на гнутый материал, прогоны или стропила и соединительные элементы. Организованная древесина упаковывается для отправки.

Изготовление

Корабельная древесина

Детали деревянного каркаса доставляются на строительную площадку в разобранном виде на 48-футовых тракторных прицепах.

Соберите изгибы и фермы

Коленки и фермы собираются на земле. На этом снимке выполняется сборка балочной фермы. Попутчики (вещи с ручками) помогают стянуть брус вместе и удерживать его, пока колышки и болты вставляются на место.

Организуйте изгибы и отсеки

По прибытии на место изогнутые детали помещают близко к зданию для предварительной сборки, а прогоны, соединительные элементы и выступы кладут так, чтобы кран мог добраться до них в день подъема.

Подъемники

Кран прибывает на строительную площадку для подъема предварительно смонтированных опор. На этой фотографии показана часть здания, предварительно собранная на земле, которую опускают на место с помощью крана.

Позиционные наклоны

Углы опускаются и закрепляются на палубе и временно закрепляются поперечными распорками 2х4.На этой фотографии показаны деревянные каркасы, идущие по изгибу, чтобы выровнять нижнюю часть каждой стойки с ее правильным положением.

Стропила устанавливаются

Между сгибами укладывается брус. Обратите внимание на выемки в нижней части стропила и в верхней части изгиба.

Коннект изогнутые

После того, как изгибы находятся в нужном положении, распорка 2×4 снимается, и изгибы раскрываются на несколько дюймов, так что соединители могут быть вставлены на место.

Приводные колышки

Когда соединители находятся на месте, изгибы туго затягиваются с помощью переходников, а шипы соединителей плотно фиксируются штифтами из твердой древесины, которые вставляются на место вручную.

Установите Purlins

Далее в карманы опускаются прогоны.Затем в карманы обрешетки вбивают клинья из твердой древесины, чтобы закрепить соединение.

Установить секции

Поднимаются и опускаются на место целые предварительно собранные секции. Эта сборка будет завершать конек каркаса сарая.

Затяните и завершите раму

Наконец, деревянный каркас затягивается и завершается, за исключением дерева на высоком фронтоне.Прибивание дерева к деревянному каркасу — немецкая традиция удачи, которую строители сохраняют и по сей день.

Летающая ферма

Эта красивая церковная ферма 48 футов в длину и 21 фут в высоту. Это пихта Дугласа, окрашенная в темный цвет, чтобы выглядеть как потолочные балки старого собора.

Строки тегов

Тросики (веревки) используются для вращения ферм в полете и их направления на место.

Структурные изолированные панели

Панели из пенопласта

с суперизоляцией изготавливаются и разрезаются по размеру в цехе производителя стресс-кожи, а затем отправляются на строительную площадку готовыми к установке.

Есть вопрос?

Технология

, инструкция.Технология строительства из бруса разной толщины для сбора срубов из профилированного бруса

Выбор материала — приоритетная задача, с которой сталкивается каждый, кто решает лично построить на своем участке небольшой, надежный и комфортный дом. Современный рынок стройматериалов смело может похвастаться огромным ассортиментом сырья на любой вкус и кошелек. Большинство предпочитает дерево. И это неудивительно, ведь деревянный брус — экологически чистый и недорогой материал.

Этот материал представлен в нескольких вариациях, но в статье мы поговорим о том, как построить дом своими руками из профилированного бруса, поскольку он наиболее распространен и обладает простейшей технологией монтажа. Он очень податлив в обработке, а значит, вы без особых трудностей сможете провести электропроводку, водоснабжение и канализацию.

Составление плана, подготовка материалов и инструментов

Без хорошего проекта построить дом просто нереально, поэтому очень важно отнестись к этому этапу предельно серьезно, тем более что именно ему нужно четко понимать, на чем можно сэкономить.

В идеале можно обратиться за помощью в специальные дизайнерские агентства. За определенную плату в индивидуальном порядке составляют полную планировку будущего дома с учетом размеров и формы вашей территории, состава почвы, финансовых возможностей и, самое главное, личных предпочтений.

Если вам не нужно какое-то чудо дизайнерской мысли, вы можете построить здание, используя типовые варианты. Для этого всю необходимую документацию можно найти на бесплатных интернет-ресурсах или воспользоваться одной из нескольких программ-редакторов 3D, среди которых Floorplan3D, Cybermotion 3D-Designer, SEMA и многие другие.Последний, кстати, предназначен для планировки домов из бруса. SEMA поможет провести все необходимые статистические расчеты, подобрать тип стропильной системы и многое другое.

На чертеже должно быть указано все, начиная от габаритных размеров конструкции и этажности до расположения дверных и оконных проемов, мебели, всех коммуникаций (свет, вода, тепло).

Как только план окажется в ваших руках, можно переходить к расчету, если он еще не изготовлен, и выбору необходимых материалов и инструментов, в том числе:

  • Брус как основной строительный материал.

Вы можете купить готовые балки с необходимыми отрезными пазами и шипами — загнать, установить — использовать, а также за счет идеально ровной и гладкой фаски граней отпадает необходимость в дополнительных отделочных работах, либо можно купить деревянную. заготовки, а можно сделать самому, ничего сложного в этом нет, да и сэкономить можно хорошо.

Специалисты рекомендуют при построении ГРМ брать последовательность 150х150 мм. Но поскольку работать придется в одиночку или с неквалифицированным помощником, лучше использовать материал сечением 150х100 мм.Такой брус намного проще, а недостающий объем в будущем можно восстановить, фасад снаружи утепляют.

Для дополнительной экономии материалы, так сказать «под рукой», можно использовать в качестве утеплителя. Мох — лучший из них. Его нетрудно найти и обработать, но по своим техническим характеристикам он идентичен своим искусственным аналогам.

  • Гвозди, саморезы и прочий крепеж (уголки металлические, паяные деревянные и т. Д.).
  • Гидроизоляционный материал (например, каучукоид).
  • Готовый бетонный раствор или компоненты (вода, песок, щебень, цемент, необходимые для его приготовления.
  • Арматура (если планируется ленточный фундамент).
  • Пила.
  • Электролзик.
  • Скульптура.
  • Молоток.
  • Молоток строительный резиновый.
  • Рулетка.
  • Строительный уровень.
  • отвес.
  • Циркулярная пила.
  • Трубы для водоснабжения и канализации.
  • Кабель для разводки электричества, ТВ.
  • Мастер ОК.
  • Canopate.
  • Инструменты для мелких и декоративных работ прочие.

Заготовка древесины и мох для строительства

Чтобы построить теплый и уютный дом из бруса, помимо знания техники укладки венцов важно понимать, какая порода дерева лучше подходит для этих целей.

Каждая порода естественно имеет свои достоинства и недостатки, но главное, на что следует обращать внимание при выборе пиломатериала — это прочность, плотность, влагостойкость и степень сушки.Так, если дерево хрупкое, то ваш дом может просто развалиться, если плотность небольшая, то такой материал может дать усадку до 20, а то и более процентов. Если в древесных волокнах скапливается много влаги, то такой дом никогда не будет теплым, ну а если сырье будет недосягаемым, работать с ним будет просто невозможно, материал станет слишком ненадежным.

К стенам дома предъявляются очень серьезные требования, так как они должны обеспечивать тепло, комфорт и низкий уровень шума в помещениях, тем более что дерево является достаточно пожароопасным материалом, способным деформироваться под воздействием атмосферных осадков.Именно поэтому специалисты рекомендуют приобретать пиломатериалы из хвойных пород, таких как ель, кедр, пихта, лиственница и некоторые другие. Благодаря большому содержанию смолистых веществ хвойные породы устойчивы к гниению, растрескиванию и другим деформациям. Также деревья этой породы очень прочные, легкие, поэтому не создают слишком большой нагрузки на фундамент.

Выбрав брус из хвойного дерева, можно сэкономить, заложив фундамент для упрощенной системы.

Если вы решили заготавливать древесину самостоятельно, то нужно знать, что коэффициент влажности не должен превышать 20%, иначе в стенах начнут появляться трещины, которые потребуют дополнительной обработки, а это лишние затраты, время и средства.

В заготовке учтите то, что заниматься этим лучше в зимний период года (с января по март), так как зимой замедляется процесс фотосинтеза и скорость движения соков по дереву багажник становится минимальным.

Обрежьте пиломатериалы нужной формы и размеров, обработайте антисептиком и оставьте сухое место в недоступном для солнечных лучей месте. Брукс должен быть компактным в специальных штабелях, на высоте не менее полуметра от земли.Между венцами и рядами должен быть зазор в 4-5 и 10-15 см. Между ними вставлены множественные поперечные балки. Спустившись через 5-6 месяцев, дерево готово к дальнейшей обработке и установке.

Чтобы ваш дом сохранял тепло в дождливую погоду, стоит задуматься о выборе межинвентарного утеплителя. Профессиональные строители используют современные ленточные материалы, но цена такого удовольствия довольно высока, поэтому рекомендуем обратить внимание на мох.

В мире насчитывается более 300 видов этого растения, но в строительных целях используются только некоторые разновидности, среди них: сфагнум, тыквенный мох, красный и торфяной.Все они обладают прекрасными бактерицидными свойствами и являются прекрасными природными антисептиками. Среди минусов — высокая горючесть, так как после высыхания мох становится сухим и ломким, например, при высоких температурах может происходить самоврызгивание, чтобы не допустить обработки специальными средствами.

Мох обязательно сборный, можно встретить на болотистой местности — длинный, до 30 см, стебли с мелкими листочками, сушить и хранить в сухом месте около двух недель. В качестве пакетов можно использовать полиэтиленовые пакеты, но тогда мох будет немного влажным.В этом нет ничего страшного.

Фундамент здания

Качественный фундамент — залог надежного, экологичного и долговечного жилья. Поскольку именно она является основной опорной конструкцией, которая должна выдерживать общий вес конструкции, к ней предъявляются столь высокие требования.

При строительстве дома из бруса используются три основных типа фундамента:

  1. Винт винтовой.
  2. Вложенность.
  3. Лента.

Выбор типа фундамента в основном зависит от грунта, на котором спроектирован дом.Этот вопрос нужно решать еще на стадии планирования. Необходимо проанализировать почву, также можно привлекать соседей, на каком фундаменте находятся их дома, или искать информацию в документах о покупке или другой справочной литературе.

Если почва мешковатая или водянистая, а также, если дом планируется использовать только после сезона, а не жить в нем все время, то используется один из первых двух вариантов. Если в нем много песка или глины, то подойдет ленточный фундамент.

Первое, с чего стоит начать — очистить территорию от мусора, зарослей, кустов и прочего, что может мешать. Непосредственно перед церковью нужно сделать разметку. Для этого используют обычных деревянных мужиков, которых размещают по углам участка, а также вдоль несущих стен, а нить, которая натягивается между ними, простая. Дальнейшие действия зависят от выбранного типа фундамента.

Свайно-винтовой фундамент

После того, как территория очищена и готова к дальнейшим манипуляциям, переходите к земляным работам.Металлические сваи лучше заранее приобретать в специализированном магазине, так как своими руками возвести такие конструкции достаточно сложно. Выбирайте опоры одинакового размера и обязательно с наличием уже приваренного с одного конца.

Благодаря особой конструкции сваи легко устанавливаются самостоятельно, соблюдая угол наклона. В этом может помочь строительный магнитный уровень. Также, если на шурупах не было заглушек, его необходимо установить. Для этого используют обработанный металлический лист 25х25 см и толщиной 5-6 мм.

Фундамент гнездо

Гнездовой фундамент отличается только тем, что вместо металлических свай используются либо монолитные бетонные опоры, либо пустотелые трубы диаметром 250-300 мм, в которые после установки заливается цементный раствор.

Как только была проведена разметка территории, в выбранных точках по периметру необходимо вырыть ямы глубиной 2/3 высоты опоры. Слой песка на дно засыпают, намокают и плотно утрамбовывают.После этого под прямым углом в них вставляются опорные конструкции, при необходимости раствор заливается в пространство вокруг них вокруг них. Оставшиеся промежутки между опорами и почвой засыпают смесью песка и щебня.

Также есть возможность в вырытые ямы установить опалубку и залить бетонным раствором до уровня земли, рекомендуем использовать цемент марки М400 в соотношении 1: 3. После полного высыхания цемента опалубка снимается и засыпается газобетон или пеноблоки 20х20х40 см.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент является наиболее распространенным, так как его можно использовать в подавляющем большинстве случаев, например, если вы планируете построить тяжелый двухэтажный и более этажный дом.

Первый шаг — вырастить траншеи шириной сантиметров на 10-15 больше, нежели толщиной стен и глубиной 50-70 см. Он должен располагаться на высоте не менее метра от уровня горки грунтовых вод.

Существует несколько вариантов ленточного фундамента, среди них:

Для любого из них необходимо подготовить основу.На дно траншеи уложите слой (10 см) песка, смоченного небольшим количеством воды и тщательно утрамбованного, при необходимости можно насыпать песок в два слоя. Поверх него насыпают слой (15-20 см) щебня, битого кирпича или мелких камней.

Кстати, на дно траншеи можно предварительно положить геотекстиль, а по внешнему краю установить теплоизоляционный материал — это поможет предотвратить промерзание мелкоплотного фундамента.

На получившуюся подушку, если планируется строительство кирпичного или каменного основания, немного не доходя до верха фундамента, можно установить опалубку.Внутрь необходимо налить слой раствора до уровня земной поверхности и утрамбовать. Для повышения устойчивости рекомендуем создать арматурный каркас из металлических прутьев диаметром 1,2-1,5 мм.

Уже наверху, после прохождения соло, кирпич или камни можно заказать, либо использовать найденные самостоятельно возле любого водоема. Поверх кладки устанавливается еще один армирующий пояс, бетонируется (высота 5-10 см) и выравнивается.

Если планируется бетонное основание, высота опалубки должна достигать 30-50 см, толщина — 2-3 см.Если опалубка планируется из дерева, то на материале не должно быть трещин, сколов, неровностей и других дефектов.

Арматура устанавливается с шагом 10-20 см. Расстояние между рядами 5-10 см. В итоге должна получиться сетка с ячейкой 15-20 кр. Между собой стержни связаны жесткой проволокой, вся конструкция залита цементным раствором, который можно либо купить, либо купить, либо приготовить лично. Рекомендуем потратиться на бетономешалку — это сэкономит вам время и нервы, так как мешать цемент вручную довольно сложно и сложно.Предварительно опалубку необходимо смешать с водой или обернуть слоем полиэтиленовой пленки.

Очень важно не допустить появления пузырьков перед заливкой раствора. В этом поможет вибромолоток или можно просто пробить отверстия, в дальнейшем их нужно будет залить раствором.

Тональный крем оставляет сохнуть 3-4 недели. Опалубку можно снимать через 5-7 дней, в течение которых следует еще несколько, раствор нужно опрыскивать водой во избежание растрескивания фундамента.Не забудьте сделать проемы для проводки коммуникаций.

Устройство и изоляция стен и пола

Вина первого ряда традиционно соединяются между собой, вне зависимости от способа соединения последующих рядов, «в драпировке» достаточно надежен и прост в исполнении типа торцевых громкоговорителей, и они не находятся непосредственно на фундаменте, а вот на подкладке из небольших пластинок расположен крест-накрест сам бустер, на расстоянии 5-10 см друг от друга. Промежутки между рейками можно заполнить монтажной пеной.Для вырезания лица можно использовать ножовку, чтобы удалить лишний материал, проденьте стамеску.

Значит, если рельсы сгниют, их будет легче заменить, нежели ряд деревянных. Планку также следует обработать антисептиком или грунтом, чтобы предотвратить развитие грибков и различных микроорганизмов, и положить на два слоя гидроизоляционный материал с покрытием, например каучукоид, фундамент.

Пруток первого ряда должен иметь немного большие размеры, а не венец остальных рядов, например, если в стене используется материал сечением 150х150 мм, то для первого ряда используйте разделитель 200х200 мм. .

На футеровку из соратников можно устанавливать лаги для черновой обработки, используя стальные уголки и гвозди или саморезы. К ним необходимо прикрепить так называемую черепную планку, которая в дальнейшем будет соответствовать разделочной доске чернового пола. Поверх черновика следует уложить слой гидроизоляции, а поверх него — плиту утеплителя, например минват, пенополистирол или любой другой современный аналог. Следующим слоем идет испарение, а после — чистый пол.

Все последующие ряды складываются идентично друг другу.Есть два основных способа крепления штанг:

  • «С остатком» — это когда небольшая часть планки открывается с двух его концов.
  • «Без остатка».

На рисунке ниже показаны различные типы лобковых долей.

Эту манипуляцию можно произвести с помощью дисковой пилы или элктрола смещения. Варианты «А» и «Г» («без остатка») — самые надежные для жилых домов, но и самые сложные в установке. Рекомендуется для территорий, где годовое количество осадков не превышает 300 мм.Вариант «s» используется для соединения внутренних несущих стен. Также учтите, что при соединениях шип-паз необходимо оставлять зазор в полметра для изоляции.

Ряды крепятся между собой деревянными или металлическими паяльниками. Рекомендуем использовать второй, так как при сушке пиломатериал не пропустит, что обеспечит долговечность вашей конструкции.

Используя отогнутую под крепежную деталь, необходимо просверлить отверстия диаметром 30-40 мм. Просверливать нужно так, чтобы агент одного ряда прогрева проходил, а последний брусок был только частично или можно использовать короткий гнуток, для этого отверстия прорезаются с двух противоположных сторон, молотком забивается молотком, а следующая вещь просто вставляется.Помните, что наглость не должна располагаться друг на друге. Чтобы дизайн был максимально устойчивым, разместите их в клетчатом порядке, как показано на рисунке ниже.

Если стены вашего дома оказались длиннее бруса — не беда. В этом случае необходимо на конце одной планки вырезать прямоугольное отверстие, а на конце второй прямоугольный выступ оказывается прямо по центру, так получается соединение «Щип-паз».

Пространство между коронками можно утеплить с помощью предварительно собранного и высушенного мха и мешочков.Перевал укладывается поперек решеток, сверху просто набрасывается мох. Таким образом, при установке верхнего венца будет выписана часть утеплителя — это не страшно, так как его планируется проводить на кладовой, а это в свою очередь обеспечит максимальную теплоизоляцию.

Для того, чтобы бруски одного ряда находились на одинаковой высоте, используем резиновый молоток, постукивая им по стенкам после установки каждой планки. Планы используются в конце, только после того, как вы заметили, что из-за неровности нижнего ряда невозможно установить балку верхнего ряда.

* Важно! Не забываем чередовать угловые соединения.

Последние два ряда венцов не крепим, т.к. в дальнейшем после усадки будет система сплава. Для этого придется демонтировать эти два ряда.

Для оформления дверных и оконных проемов можно использовать два метода: либо выкладывать все ряды, и после, делая разметку, вырезать необходимые отверстия, либо заранее использовать балки такой длины, чтобы они впоследствии формованные окна и двери.Помните, что размер проема должен превышать размер самой двери или окна, так как еще необходимо оставить место для установки оконных и дверных коробок. Также над окнами и дверями необходимо оставлять зазор 10-15 см. Это необходимо для того, чтобы в дальнейшем, когда ползун даст усадку, не повредили конструкции окон ИД. Надо будет залить жидкий утеплитель.

Кровля кровля

После того, как возведен последний ряд венцов, постройку нужно накрыть каучукоидом или шифером и придать.Срок усадки в среднем составляет до 6 месяцев, только после этого можно переходить к устройству кровли и облицовочным работам.

Существует огромное количество разновидностей кровли. Самая надежная и устойчивая — четырехскатная или вальмовая крыша, ее применяют в регионах с повышенной влажностью и сильными ветрами, но поскольку построить ее без помощи специалистов достаточно сложно, рекомендуем установить дуплекс. Кратко расскажем об этапах монтажа и основных элементах.

Для начала необходимо изолировать поверхность стен от влаги с помощью, например, каучукоида.Это необходимо для двух слоев. Ведь макет мауэрлата — основа для стропильной системы, в которой делаются специальные пропилы, с помощью которых крепятся стропильные ноги. Мауэрлат послужит верхним рядом коронок, предварительно обработанных антисептиком.

Сами стропила в зависимости от площади дома следует изготавливать из бруса сечением 100х50, 150х50 или 200х50 мм. Их не должно быть вне дома более чем на полметра, если больше — предполагается установка дополнительных опор.Устанавливается на стойки 5-6 см толщиной 5-6 см при ширине 10-20 см с шагом, который зависит от кровельного материала (черепица — рулоны укладываются навалом, если шифер или профнастил — на расстоянии 30 см). Иногда устанавливают контрольную, поверх которой монтируется сам рубероид. В образовавшемся пространстве между двумя дюймами утеплитель, пароизоляция и гидроизоляция соединены попарно.

Потолок состоит из нескольких потолочных ламелей, которые крепятся методом «шип в пазу» к верхнему ряду перекладины.Остальные манипуляции с полом идентичны. Между первым и черновым потолком можно дополнительно проложить утеплитель, изоляцию. В будущем это может снизить потери тепла до 30%.

Чтобы кровля была устойчивой, прочной, выдерживала сильный ветер и служила долгие годы, стоит подумать о дополнительных несущих конструкциях, таких как балка, примыкание, стяжка, стойки и другие. Все они крепятся фурнитурой, такой как стальные уголки и винты.

Не забудьте оставить вентиляционные отверстия, отверстие для дымохода и чердака, если это планируется.Фасады крыши можно обшить декоративным блок-хаусом.

Помните! Любая кровля со временем требует ремонта. Поэтому для сокращения финансовых затрат специалисты рекомендуют ежегодно проверять покрытие на предмет повреждений и различных деформаций, таких как прогиб и протечка. Первый устраняется установкой дополнительных опор (такелажников, стоек и так далее), а протечка устраняется заменой сгнившего рубероида.

Подходит

Последний этап строительных работ — установка приточных и межкомнатных дверей, окон.При необходимости проводятся работы по утеплению и декоративной отделке стен как внутри, так и снаружи дома. Провести электричество, воду, тепло, подключить канализацию.

Теперь, когда вы знаете основные этапы строительства дома из бруса самостоятельно, а также способы сэкономить, можно приступать к возведению теплого, уютного и надежного жилья, которое согреет и порадует вас. года.

На протяжении многих веков люди строят дома из дерева.И хотя сейчас рынок изобилует современными строительными материалами, деревянные постройки все же не утратили своей популярности.

Brous house — это комфорт и тепло, красивый внешний вид и экологически чистая атмосфера. К тому же такие домики элементарны в постройке, и их даже можно собрать своими руками. Заинтересованы в? Тогда стоит подробнее подумать, как правильно собрать домик из бруса.

Преимущества домов из бруса

Прежде всего, хочу подробнее рассказать о преимуществах постройки из бруса.

  1. Эти дома дышащие. Только за счет стен обновляется более 35% воздуха. В условиях повышенной влажности деревянные полы впитывают лишнюю влагу, а в засушливую погоду наоборот отдают. Этим домам присуще непередаваемое, свойственное ароматам. Он дает свои смолы и различные масла, содержащиеся в древесине. И, конечно же, не стоит забывать об антисептических свойствах этих построек. В целом, для любителей здорового образа жизни деревянные домики из бруса — лучший вариант.
  2. Можно заниматься строительством построек из бруса ежегодно. Да и сам брус можно использовать где угодно: будь то элитное строение, загородный дом или русская баня. Построить и утеплить сруб из бруса несложно, нет необходимости в срубах друг к другу, как при строительстве рубленых домов. Кроме того, с помощью этих технологий можно спроектировать более оригинальные постройки, чем при возведении рубленых домов.
  3. Брус — довольно неприхотливый строительный материал.Для его хранения нет необходимости в особых условиях.
  4. Учитывая все вышеперечисленные достоинства, постройки из бруса отличаются довольно демократичной стоимостью.

Конечно, у планки есть свои недостатки. Он может умирать, преобразовываться, деформироваться, довольно легко воспламеняется. Но если есть проблема, значит, есть способ ее решить. Современные пропитки увеличивают срок службы таких домов и добавляют огнестойкие характеристики.

Вернуться в категорию

Какой брус лучше подойдет для строительства дома

Пруток бывает 3-х видов: клееный, профилированный и рядовой.

Самые распространенные размеры бруса — 200 * 200, 150 * 100, 150 * 150. Стандартная длина — 6 м. Самым большим недостатком планки является его разрушение. Его хватает на все время изготовления, транспортировки, сборки. Процессы деформации идут постоянно, и невозможно добиться большой точности. По этой же причине могут появиться трещины на лицевых сторонах. W.

brous sart достигает 3-5% и занимает от 6 месяцев до трех лет, дом с высотой около 2-х.5 м можно испачкать на 40 см. Эти минусы относятся только к брусу естественной влажности. Следовательно, имеется вид на брусок, который проходит через процедуру камерной сушки. Он тоже подвержен сушке, только достигает 1-2%. Риск сильной деформации и появления больших трещин в таком материале сводится к минимуму. Стоит такой баран примерно на 20% дороже обычного.

Самый качественный вариант — это профилированный брус. Работать намного проще. Его форма уменьшена до стандартного прямоугольника, а поверхность достаточно хорошо отполирована.В профилированном брусе есть выступ и паз, шип и пазы. Поэтому сруб из профилированного бруса при осадке не дает искривлений, так как бруски вставляются друг в друга и сохнут в одной стене, не нарушая геометрии пропила.

Технологии

позволяют собрать дом из профилированного бруса таким образом, чтобы он был защищен от появления очагов гниения, не требовал дополнительной отделки и отличался привлекательным внешним видом.Профилированный брус имеет естественную влажность, прошел сушку.

Для наружных стен дома лучше использовать профилированный брус сечением 180 * 180 и более — для Севера России, для других территорий с зимними температурами не выше 20 ° С -150 * 150 мм.

Соблюдение этого условия позволит избежать дополнительных затрат на утепление дома, так как оно просто не нужно. Кроме того, утепление стен современными термошлифовальными материалами ухудшает возможность естественной вентиляции разреза и сокращает его использование.

Вернуться в категорию

Фундамент под дом из бруса

плита плита одинарная для заделки бруса. Но, как правило, стоит довольно дорого, и применяется только на слабых почвах. Чаще используется тонкоплодный ленточный фундамент. Обязательным условием в этом случае станет устройство песчано-гравийной подушки.

Если сруб из бруса рассчитан на 2 семьи, то оба подвала необходимо разделить сплошной фундаментной перемычкой под перекрытие несущего разделения.Кроме того, перемычка из ленты усилит прочность всего фундамента при одном из размеров куста более 10 м. В сплошной перемычке нужно делать проходы, обеспечивающие доступ к любому подвальному участку.

Можно также соорудить свайный фундамент, но тогда возникнет необходимость закрыть пространство между колоннами оросителя. В этом случае рекомендуется использовать бетонные плиты заводского производства или столбы из профилированного бруса сечением не менее 150х150.Плиты собственного производства не дают гарантий прочности и устойчивости и в то же время довольно дороги.

Фундамент нужно делать так, чтобы 1-й ряд бруса находился на высоте не менее полуметра от поверхности. Вы можете сделать это двумя вариантами:

  • построить опалубку до этой отметки;
  • залить фундамент по уровню грунта и выложить так называемый ноль кирпича.

Вернуться в категорию

Как собрать дом из бруса

Количество брусаров определяется исходя из расчетной высоты проема внутренних помещений от пола перекрытия до перекрытия потолка, деленной на размер поперечного сечения бруса.Дополнительно необходимо сделать два ряда нижней обвязки до уровня пола и два ряда верхней обвязки дома над уровнем перекрытия потолка. При расчете количества стройматериалов целесообразно разделить сумму размеров проемов, рассчитанных под окна и двери.

Перед началом строительства необходимо подготовить материал. Для начала нужно сориентироваться. Идеально гладкая планка встречается достаточно редко, поэтому нужно определиться, с какой стороны внутри вы будете класть планку.При наличии луковиц в одной плоскости брус уходит наверх, если 2 вверх и наружу.

Оптимальным для строительства храма считается зимний период. Заготовленная зимой древесина также отличается лучшими характеристиками. Он сушится на морозе и дает минимальный осадок. Но следует учитывать, что при экстремально высоких температурах такие бруски могут расколоться при сборке гвоздей. Углы пропила обязательно нужно собирать разметкой либо в «лапу», либо в теплый уголок с тиснением по двум осям.

Если вы хотите собрать кочан на гвозди, то главное в процессе сборки сможет гвоздь винить примерно до 3 см. Отверстия лучше просверлить дрелью, в ущерб эстетике при его отсутствии можно использовать молоток. Почему обязательно утопить ногти?

При отстое пруток частично высыхает и уменьшится в размере. Если ноготь не утоплен, то его кончик упрочнится в нижнюю планку, а шляпка будет продавливать верхнюю коронку.В результате на костре появятся горизонтальные щели, при повышенной влажности и осадках гвозди заржавеют. Исправить проблему можно, только если разобрать и собрать бревенчатые дома.

При сборке используется мощный перфоратор с малыми оборотами и специальная дрель на кронштейне. В планке нужно просверлить отверстия глубиной 2 короны. После этого идет круглая стойка чуть большего размера, чем отверстие.

Преимуществом сборки на деревянной пайке является их большая площадь контакта со стержнем и, как следствие, повышенная сила удержания.Для тесьмы необходимо выбирать древесину, наименее подверженную гниению. Хорошие и недорогие варианты — дуб, ель и сосна. Категорически противопоказано использование лиственницы, березы, осины. Древесину твердых пород лучше избегать. Ортез должен быть абсолютно сухим, это очень важное условие.

И последний совет. Не устанавливайте окна и двери в только что собранный сруб из бруса, дайте ему время отстояться. Желательно, если он просто даст около года. Если такой вариант невозможен, обязательно оставляйте зазор сверху оконных и дверных проемов.

Внутреннюю и внешнюю обшивку тоже лучше делать после полного осаждения. Не забывайте обрабатывать бревенчатый дом антисептиком как во время возведения, так и после, каждые два года. Обратите особое внимание на Нижние Винты, тогда ваш бревенчатый дом прослужит недолго и порадует своим теплом и красотой.


Деревянному домостроению присущи экология и высокие качественные характеристики. Из округи наши деды собирали целые термы, красота которых до сих пор вызывает восторг.А благодаря современным антисептикам и неомиду деревянный сруб не боится пожаров и грибка. При установке самостоятельно проще использовать планку правильной формы. Как сделать сруб своими руками, основные этапы монтажа, правила и рекомендации специалистов можно найти в этой статье.

Создайте свой дом

Перед тем, как собрать дом из бруса, необходимо правильно выбрать проект. Бревна собираются по типовым или индивидуальным проектам, могут отличаться архитектурной сложностью или иметь простые формы.Если вы планируете построить уже готовый заводской сруб, рекомендуем остановить свой выбор на типовом проекте, имеющем достоинства:

  1. Сруб уже испытан в эксплуатации, а основные недостатки производитель устранил.
  2. Материал для производства используется максимально экономично, поэтому цена на готовый ящик дешевле.
  3. Подобрать отделочный материал и крышу проще, так как можно посмотреть несколько готовых домов и пообщаться с хозяевами.

При выборе индивидуальной конструкции бруса тоже наиболее подходящий материал. Он имеет нужную форму и подгоняется под любой размер. Поэтому с появлением этого пиломатериала стало возможным собирать деревянные ящики самой сложной и необычной формы.

Выбирая время прохождения нужного участка, любой проект легко адаптируется к любому региону с разными средними температурами и климатом. Для дачи или загородного дома подойдет материал небольшого сегмента: 100х50 мм, 100х100 мм.Для постоянного проживания брус берется сечением 150х150, 150х200, 200х100 мм. Самый простой вариант — квадратное сечение — 150х150 мм. Квадратная форма позволяет быстро собрать стены без выбора технического и наружного. Но при условии, что планка простая. В этом случае сечение 150х150 мм необходимо и утеплить.

Один из экономичных вариантов — профилированный материал. Щиток и паз на технических сторонах бруса при установке прочно соединяются и создают надежную преграду для ветра.Утепляют стены с помощью ленточного утеплителя, прямо во время сборки. А если передняя и автомобильная сторона дополнительно отполированы, то после сборки коробки нужно только пройти стены с лакокрасочным материалом и дом готов к проживанию.

Отдельной группой выпускается пиломатериал из клееного бруса. Этот брус состоит из ламелей, которые соединяются между собой под действием пресса и клея. А вот об экологии клееного бруса ученые спорят пока.Из плюсов: высокая прочность стен и повышенные теплоизоляционные свойства. Итак, сечение 100х100 мм подойдет для строительства жилого дома из клееного материала, при зимней температуре до -15 градусов в дополнительном утеплении стен не потребуется.

Выбирая проект, стоит учесть стены, из которых будет собираться брус. Поскольку от этого зависят дальнейшие отделочные работы, а это означает дополнительные материальные вложения.

А с чего начать?

При выборе проекта партитура автомобиля начинается с полосы.Фундамент подготавливается фундаментом. Поскольку материал легкий, то подойдет любой вид фундамента:

  1. Столбчатый;
  2. Лента крашенная;
  3. Лента.

Монолитный не рекомендуется, так как это наиболее затратный вариант, который будет рентабельным только в условиях подвижного и сильно усаживающегося грунта. Для рыхлого грунта с большим протоком грунтовых вод подойдет свайный или столбчатый фундамент. Как построить дом, если почва болотистая и подвижная? Целесообразно использовать винтовые сваи.Их несложно смонтировать своими руками, и «гулять» в будущем сруб будет меньше. Но, выбирая столбчатый или свайный фундамент, стоит понимать, что в будущем на фундамент дома придется дополнительно нанести каркас и утеплить. Иначе подвала или погреба в доме не будет, а теплопотери после утепления цоколя уменьшатся на 15%.

Один из самых популярных видов фундамента под деревянный сруб — ленточный. Название получено за внешнее сходство с катящейся по земле бетонной лентой.Высота фундамента подбирается индивидуально и связана с особенностями грунтовых вод.

При высоком уровне грунтовых вод, выходящих на поверхность и замерзающих зимой, более 1,2 м можно использовать с ленточным каркасом. Конструкция объединяет бетонный пояс, но по сваям через 1,5 — 2 м. Причем сначала заливаются сваи, затем делается опалубка под ленту. Перед заливкой рекомендуется рассчитать куб фундамента, это снизит стоимость бетона.

Подробная технология сборки ленточно-стержневого фундамента раскрыта в одной из прошлых статей.

Lego для взрослых

Готовый бревенчатый дом Производителю доставят на участок в герметичной упаковке, проще будет собрать своими руками. Из цельного бруса собрать свое жилище без опыта и навыков сложно, так как требуется правильное соединение углов. Но об этом чуть ниже.

Вент.

Перед укладкой первого венца необходимо выполнить гидроизоляцию фундамента. Дерево герметично, а по микротрещинам в основании влага упадет до первой кроны и со временем начнет заводиться.Материалы для работы потребуются: мастика битумная (цена от 350 р.) И рубероид (цена от 220 р.)

Гидроизоляция выполняется следующим образом:

  1. Сверху фундамент промаркируется горячей битумной мастикой.
  2. Сверху катится первый слой каучукоида. При стыковке материал укладывается латунью.
  3. Рубероид снова смачивается битумной мастикой.
  4. Финишный слой резиновых валков.

Ширина желоба должна превышать ширину фундамента на 15-20 см.Остальные концы каучукоида можно спрятать под накладку.

First Crown

Первый венец бревна укладывается с точки зрения сухой гидроизоляции. По сечению первая корона больше остальных в коробке. Это повысит устойчивость конструкции.

Первый венец церкви является самым важным в конструкции, поэтому для увеличения прочности лиственницы или осины стоит потрудиться. Они меньше подвержены влиянию влаги и со временем приобретают твердость, сравнимую с железом.Но не рекомендуем использовать осину из Поволжья. Дерево имеет хрупкую сердцевину и в 90% случаев не подходит для строительства.

Перед укладкой первый венец покрывается защитными составами (Санеж, Белинка Био, Тиккурил, Неомид 440 и Валтти Аквололор (цена от 120 р. / Л). Кладка первого венца осуществляется на уложенные стойки или Грабли укладываются с шагом 30-40 см. Лента фундамента, доска пришиваются к основанию с помощью металлических шпилек.Грабли имеют толщину 10 мм и создают дополнительный зазор между фундаментом и обвязкой, что создает дополнительную вентиляцию. Деревянная обвязка крепится к фундаменту с помощью металлических анкеров. Но ящик крепится к основанию только у легких конструкций. Большие дома в несколько этажей довольно тяжелые и без дополнительных креплений не сдвинутся с цоколя.

Складываем короб

Построить сруб из готового комплекта несложно, а вот с прочным бруском придется повозиться.Существует несколько вариантов угловых соединений планки с остатком и гладью:

  1. Сборка в лапе. На концах планки отслаиваются шипы и гнезда под ними. У него есть минусы: продувается, со временем материал погибнет и потребуется серьезная изоляция.
  2. В вестибюле хвоста. Вариант аналогичен предыдущему, но имеет особую подачу под углом. Минус в затруднении выпил.
  3. В чаше. В каждом баре чаша делается под верхним звеном.Верхний венец идет к чаше и создает герметичное соединение. Минусы: понадобится умение и особые кубки.
  4. в Полтереве. В каждой торцевой части нарезаются половинки. В полученное гнездо укладывается верхняя коронка. Минусы в прореживании и ненадежности связи. Для увеличения сцепления делается деревяшка, концы которой соединяются.

Соединение уголка с остатком считается более теплым и надежным. Углы и брус соединены между собой утеплителем.Латунь применяется по дереву или по металлу. Последний вариант более надежен, но при прорезании пропила в стенах образуются щели, а металлические штыри портят внешний вид дома. Деревянную медь можно сделать самостоятельно из обрезков древесины или березы. Медь придаст конструкции дополнительную прочность, и не даст скручиваться при высыхании бруса. Необходимо кропить каждые две короны, минуя одну, с шагом не менее 150 см.

Между каждой планкой наматывается джутовый утеплитель (цена 110 р.). Если материал профилированный, то между шипами и пазами делается специальный желоб под укладку ленточного утеплителя. Если вам нужны шиповые соединения по длине, в швах используется коренной шип. Суть соединения в подаче шипов и пазов, которые надежно соединяются и дополнительно крепятся к паяльникам.

Внутренние разделы в Siruba сразу собрать не могут. Их делают меньшего сечения и крепят к капитальным стенам.Но если вы планируете двухэтажный сруб из бруса своими руками, то сразу собирается хоть одна перегородка. Он служит дополнительной опорой.

Черные этажи могут отображаться сразу. В дальнейшем они служат основой теплого «торта» первого этажа. Утеплителем полов может служить минват или экопластик. Самый недорогой вариант использования пенопласта, он даст дополнительную звукоизоляцию между этажами.

Оконные и дверные проемы в рубке сразу не рекомендуется.Конструкция должна стоять. Даже камерная сушка в течение первых трех месяцев даст усадку не менее 3%, естественная влажность не менее 10%. Перед тем, как вставить каркасы, делается обратное, что придаст конструкции большей прочности и не выдаст перекосы при рваной почве.

Выберите крышу и крышу

До полной усадки возводят черную крышу. Если камера камерной сушки или клееная, то усадка незначительна и ее можно перерабатывать до чистовой кровли.В качестве кровли подойдет любой материал: профнастил, ондулин, мягкая черепица. Самый экономичный вариант для дачных домиков — каучуконос или шифер. От выбора кровли будет зависеть форма обрешетки. Чем мягче крыша и крыша, тем чаще делают светильник. Например, под мягкую плитку и подложку из тонкой фанеры.

Конструкция крыши подбирается индивидуально. Но чем меньше в конструкции изгибов и углов, тем она будет надежнее. Самый простой вариант — это одинарная крыша или двойная, собирают своими руками.

Стропильная система собирается из кладки перекрытия лаг. Для эксплуатации подойдет ГРМ сечением 100х50 мм. Техническая сторона будет 50 мм. Фасад и каркас стропильной системы собираются из материала сечением 150х100 мм. Их прикрепляют к мауэрлату, который укладывается сверху на стену. В качестве мауэрлата принимают брус сечением 150х150 мм. Самый сложный монтаж в монтаже — первые стропила и матрица.Крепите стропильную систему к стенам металлическими скобами или анкерными болтами. Лагин и мауэрлат соединены с замком шиповой канавкой. Подробнее читатели могут прочитать в статье, посвященной устройству кровли.

Готовая кровля утеплена и сделана гидроизоляция. Это необходимо для уменьшения теплопотерь в доме. Далее приступаем к дополнительному утеплению и отделке. Полную усадку деревянный дом даст через три года. В этот раз не рекомендуется выполнять грандиозные дизайнерские отделочные работы, но жить в доме уже можно.

Сколько сколько

Как известно, дорога будет идти плавно, но не всегда руки хозяина заточены под строительные работы, иначе работа съедает все свободное время. Специалисты будут соблюдать выпас в течение нескольких недель, а качество работы будет высоким. Цена установки будет зависеть от того, какие работы необходимо выполнить. Стандартные срубы бывают двух типов:

  1. Полная конструкция.
  2. Простая сборка.

В сервисе есть перечень работ.Монтаж «под ключ» включает: фундамент (заливка, опалубка), сборку коробки, стропильной системы, кровли, черновых полов и потолка, установку оконных и дверных проемов, всех внутренних перегородок. Простая сборка может включать в себя отдельные работы. Например, фундамент делается своими руками, а короб и стропильную систему собирают специалисты.

Деревянная среда и микроклимат внутри дома делают деревянные дома очень популярными. Дерево хорошо хранится в тепле, выглядит отлично и не дорого.В настоящее время производится несколько видов древесины.


Типы брусов

Обычный брус изготавливается на циркулярной пиле путем распила бревна на 2-4 части. Затем древесину сушат in vivo или в сушильных камерах.

Клееный брус изготавливается путем склеивания высушенных досок. Затем полученный материал обрабатывается на профильных или отрезных станках. В результате брус получается очень прочным, не трескается со временем, а дом, построенный из клееного бруса, почти не дает усадки.Пожалуй, единственный минус — высокая цена.

Самым дорогим и простым в установке является профилированный брус. Профилированный брус изготавливается из древесины хвойных пород: сосны, ели, лиственницы и кедра. В отличие от обычного бруса, у него есть паз (и) с одной стороны, и с противоположной стороны шипа (ов). Пазы сделаны для упрощения сборки дома и более плотного и качественного соединения. Остальные две его стороны ровно строганы, либо закруглены под бревно, либо не имеют большей фаски.

Чтобы построить дачный дом из профилированного бруса, обратите внимание на его влажность. Лучше всего приобретать сушеный брус влажностью не более 20%. Из сухого материала легче возвести стены и после сборки он не будет вести. После покупки стройматериала во избежание скопления лишнего количества влаги нельзя допускать длительного хранения, а сразу приступать к сборке короба дома.

Если решено использовать планку естественной влажности, лучше всего покупать материал, приготовленный зимой, так как движение сока в этот период прекращается, и в древесине нет избытка влажности.

пр.

Проект дома выбирается исходя из личных представлений о том, каким должно быть загородное жилье, и, конечно же, из финансовых возможностей. Проект можно купить в соответствующих фирмах или нарисовать самому. Но в любом случае необходимо согласовать это с администрацией района, где планируется строительство дома, и получить все необходимые разрешения. После получения разрешения необходимо обратиться на деревообрабатывающее предприятие, где производится профилированный брус, а количество стройматериала соответствует проекту.

Фундамент

А пока на производстве готов материал, необходимо подготовить фундамент под будущий загородный дом. При покупке готового проекта проблем с выбором типа фундамента возникнуть не должно. А при самостоятельной разработке проекта необходимо просчитать все плюсы и минусы разных типов фундамента. Подойдет наиболее предпочтительный вид фундамента для дома при круглогодичном проживании.Этот фундамент надежен, способен выдержать нагрузку от двухэтажного дома от бруса и при строительстве не так дороги.

Итак, первым делом нужно определиться с местом на строительной площадке и выполнить разметку. В доме красиво смотрится, когда фундамент (цоколь) немного выступает за стену, по этому колышки нужно забить на 5-10 см дальше (сделать фундамент шире), чем размер самого дома. Конечно, это повлечет дополнительные затраты на бетон, но даст не только красивый вид, но и равномерное распределение нагрузки на фундамент от дома.Внутренняя часть фундамента также должна играть стену. Дальнейшие лаги будут по-прежнему зависеть от внутреннего выступа. Приведем простой пример: под дом из бруса шириной 150 мм необходимо залить фундамент шириной 300 мм, внешняя часть которого будет над стеной на 50 мм, а внутренняя на 100 мм. .

Обозначаем периметр дома, натягивая веревки между колышками. Если в доме внутренние стены из бруса такого размера как внешние, то их нужно заливать таким же фундаментом, как и основной.Есть траншея шириной ширины фундамента и глубиной 70-80 см. Не копайте широкую траншею, в будущем это может привести к неудобствам при установке опалубки, а также к простым выходам бетона за границу. Под фундамент необходимо сделать подушку из песка. Для этого дно траншеи засыпается песком 15-20 см и хорошо засыпается мусором или обильно проливается водой.

Сборник опалубки

Опалубка представляет собой деревянные щиты, собранные из обрезных или необрезных досок толщиной 25 мм и шириной 150 мм.Достаточная высота фундамента от уровня земли — три вместе собранных доски, то есть 45 см. Сохраните и сделайте фундамент для деревянного дома снизу, так как в противном случае нижние венцы среза будут мочить брызги падающих капель и испарений с Земли, а в весенне-зимний период — от талого снега.

Щиты после сборки устанавливаются на место вырытой траншеи напротив друг друга и скрепляются между собой. Вверху щиты крепятся с помощью планки, которую сверху кладут на опалубку и прикручивают одним саморезом к одному щиту, к другому.Посередине и внизу щиты крепятся толстой проволокой. Для этого в каждом щитке сверлятся друг напротив друга в месте поперечного крепления досок, в получившиеся отверстия вставляется толстая вязаная проволока, концы которой закручены друг напротив друга. Внутри опалубки между проволокой вставляется толстая отвертка или длинный гвоздь и скручиваются между собой, контролируя расстояние между экранами BRUE проводника. После скручивания получается стержень из проволоки, и получается прочно склеенная опалубка, не требующая боковых стопорных штифтов.После установки всех щитов и узлов опалубки необходимо контролировать ее горизонтальность с помощью лазерного или водного уровня.

Мнение специалиста! В опалубке лучше всего сразу установить уровень и залить бетон, выровняв его по верхнему краю. В этом случае мы сразу получаем идеально ровный горизонтальный фундамент и избегаем в дальнейшем проблем с его выравниванием.

Теперь необходимо поставить и связать арматуру. Для фундамента под дом лучше всего использовать арматуру диаметром не менее 12 мм.Для фундамента шириной 300 мм и общей высотой 1 метр будет три армирующих пояса на две штанги. Если арматура оказалась короткой и ее нужно добавить, то к востоку друг от друга должно быть не менее 30 диаметров самого стержня. То есть, если используется арматура диаметром 12, то верхний лист должен быть 12 * 30 = 360 мм. Между собой арматура связана вязальной проволокой.

Перед заливкой бетона необходимо предусмотреть места в фундаменте, где останутся отверстия для проведения подземных работ.Для этих целей обычно используют асбестоцементные трубы. Их разливают по размеру фундамента и устанавливают внутрь опалубки. Чтобы поверхности труб в процессе заливки бетона не допускались, их фиксируют гвоздями или самозатяжкой.

Все подготовительные работы выполнены, можно заливать бетон. В процессе и после заливки необходимо молотком «догнать» опалубку. Делается это для выхода воздуха из бетона. После заливки верхняя часть фундамента выравнивается шпателем.

Летом через три дня можно снять опалубку, а через две недели построить стены дома из профилированного бруса.

Сборка стен дома

При возведении фундамента уже изготовлены и доставлены на объект материалы, а точнее профилированный брус. Теперь нужно как можно быстрее соорудить дома ящик и накрыть его крышу.

Накладываем на фундамент гидроизоляционный материал и уже на нем первый венец (нижняя обвязка) дома.Для первого венца дома можно использовать обычный брус.

Далее процесс установки аналогичен сборке детского конструктора. Брусок кладут друг на друга и для предотвращения смещения прикрепляют друг к другу деревянными или металлическими паяльниками. Для этого брус нужно просверлить и в получившееся отверстие вставить агель.

Таким образом, скрепляются сразу несколько рядов. Между рядами необходимо проложить утеплитель.

По углам планку можно соединять как с остатком, так и без остатка.Этот момент можно решить еще на этапе изготовления бруса, на заводе и заказать наиболее подходящий вариант углового соединения или сделать своими руками. В любом случае во избежание теплопотерь угловое соединение должно быть теплым и разделенным системой шип-паз.

Если дом двухэтажный, по окончании возведения первого на стенах межэтажные балки желательно больших сечений укладываются сверху (150 * 150 мм), на расстоянии не более 60 см. друг от друга.Далее процесс продолжается так же, как и при возведении стен первого этажа.

Крепление на крышу

После окончания возведения стен продолжается монтаж стропильной системы. На основе дачных домов делают двухуровневые крыши с углом наклона не менее 30 °. В качестве стропила используются доски 150 * 50 мм. Их собирают в виде буквы А и устанавливают на стены. Сначала кладут крайние стропила, между ними натягивают репер (прочную нить), а потом и все остальные.Стена из стропила крепится с помощью уголков или гвоздей 300 мм. В случае утепленной кровли по стропилам тянутся пароизоляционный материал, и тогда уже обустраивается деревянная обрешетка. Между обрешеткой и испарением необходимо оставить вентилируемый зазор.

Для чего по стропилам контактируют грабли Рика, а потом и саму обрешетку. На такую ​​обрешетку уже можно укладывать листовой рубероид (профессионал, металлочерепица). А для мягкой кровли придется сделать прочную основу из фанеры.

Внутренняя отделка

Ящик под крышей, можно зайти внутрь почти готового дома. Первоначальная задача — сделать полы. Для этого на выступающие друг от друга части фундамента укладываются половые лаги.

На них не стоит экономить и приобретать для этих целей таран 150 * 150. К стене одной и другой рукой подаешь доски 150 * 50 мм, а черновой пол рисуем.

Между балками уложить пароизоляционный материал, а затем утеплитель.Сверху утеплитель покрывается пароизоляционным материалом, делаем вентилируемый зазор и кладем половую доску. Зазор получается ужалением штанги на лаги. Таким же образом производится утепление межэтажных перекрытий.

Дом из профилированного бруса даст усадку. Поэтому все отделочные работы, помимо описанных вами, необходимо проводить только после полной усадки.

В зависимости от толщины выбранного бруса зависят дальнейшие расходы на его обогрев и степень дальнейшей изоляции.Профилированный брус изготавливается рубанком и не требует дополнительных отделок, кроме антисептической и малярной обработки.

Несмотря на широкое распространение застройки многоэтажными жилыми и административными зданиями из бетона, стекла и металла, классические дома из дерева по-прежнему популярны. Одним из самых надежных вариантов при строительстве деревянного дома зарекомендовал себя брус. Возможность построить дом из профилированного бруса своими руками есть у каждого желающего, имеющего соответствующее желание и готового приобрести строительные материалы для предстоящих работ.Если добавить энтузиазма к грамотной планировке и ответственному подходу к каждому этапу строительства — успех более чем гарантирован!

Преимущества профилированного бруса как материала для дома

Профилированный брус — строительный материал, получаемый путем обработки хвойных пород деревьев: ели, лиственницы, кедра, сосны. Внутренняя сторона бруса представляет собой ровную шлифованную поверхность, а внешняя сторона может быть как закругленной (имитирующей бревно), так и иметь другую форму, а также повторять контур внутренней стороны, будучи полностью ровной.

Есть канавки и шипы, которые служат молотком для отдельных стержней. Выбор потребителя часто падает на планку не только из-за ее валидационных показателей, что уже подтверждено первыми десятью годами, но и из-за того, что планки безвредны для экологии, потому что в процессе их изготовления клей не используется.

Еще один плюс профилированного бруса — очень хорошая теплоемкость и теплоизоляция. Это позволяет любому жителю и гостю сломанных домов всегда чувствовать себя в них комфортно.Что немаловажно, при всех своих достоинствах брус относительно имеющихся на рынке аналогов является не очень дорогим материалом и в своем ценовом диапазоне кажется реальным для покупки большинством желающих даже со средним доходом.

С помощью элементов, уже подготовленных на брусьях к приклеиваемым элементам, дом будет относительно простым. Но не забывайте, что профилированный брус — материал на основе дерева, и, как и любой деревянный предмет, он может преподнести неприятные сюрпризы в виде содержащегося на нем грибка или плесени.Конечно, этого можно избежать, своевременно проведя обработку бруса специальными смесями для защиты поверхности от воздействия негативных факторов окружающей среды.

Проблем с возникновением трещин У профилированного бруса практически нет, но обстоятельства бывают разные, поэтому при обнаружении повреждения какого-либо элемента брусчатки — ремонтные работы проводить немедленно, так как трещины в брусе постепенно появляются. расширение. Особенно это касается полов и потолков, выполненных с помощью бруса.

Если жилой дом расположен в районе с постоянным холодным климатом, также необходимо позаботиться о дополнительном утеплении всех его элементов.

Начальный этап строительства дома из бруса

Начальный этап строительства любого дома — составление проекта, дом из профилированного бруса своими руками не исключение. Если желание воспользоваться услугами строительной компании все же не появилось, вы можете оформить проект самостоятельно.При этом сразу следует понимать, что лучшим периодом, когда можно начинать строительство, будет зимний сезон. При заготовке древесины на морозе и последующей длительной сушке в домашних условиях древесина будет максимально качественной и равномерно потеет. Тем не менее, не стоит злоупотреблять погодными условиями — излишний мороз сделает брус щеткой.

Как вариант, вы можете приобрести готовые бруски в соответствии с индивидуальными требованиями к строительному материалу.В этом случае пазы уже будут прорезаны, а конструкция домика из профилированного бруса станет простой, как будто легко добавить детский конструктор.

Фундамент дома из профилированного бруса

Перед тем, как приступить к процессу закладки фундамента под будущий брусчатый дом, необходимо ознакомиться с условиями местности, где он будет располагаться, выяснить, на каком основании делается фундамент соседних домов, особенно если они также используют профилированный брус.

Идеальным вариантом для дома из бруса будет ленточный фундамент следующих типов:

  • с мелкой опалубкой;
  • столбчатый;
  • ворс.

Каркас ленточного фундамента с небольшим углублением имеет следующий вид:

  • Маркировка: Обозначение всех краев конструкции и их связь шнуром для более объемных видов. Таким образом, на глазах уже будет относительно точный вариант оформления;
  • Копка котлована под фундамент.Глубина не должна превышать 0,6 метра, чтобы в последующем не снизить устойчивость дома. Далее дно получившейся траншеи необходимо засыпать слоем песка (примерно 10 см), а сверху насыпать слой щебня примерно такой же толщины;
  • Изготовление опалубки или заказ таковой. При самостоятельном изготовлении необходимо использовать лучшую древесину, без швов и глубоких пропилов, если выбор пал на нестандартную опалубку, то лучше выбрать вариант из стали.Устанавливается опалубка и выравнивается по центру траншеи;
  • Прокладка каркаса и арматуры, не менее 2-х поясов;
  • Утепление, гидро- и теплоизоляция специальными материалами: монтажная пена, каучукоид и др.

Пол в доме из профилированного бруса

Возведение каждого здания начинается с создания номера для последующего расчета уже обработанного и выровненного гидроизоляционного основания.Для секса используется штанга размером сечения 100 * 50 миллиметров. После того, как первая часть пола будет готова, ее необходимо обработать антисептическим средством для повышения устойчивости материала к негативным факторам внешней среды. Далее монтируются напольные лаги и укладываются по краю.

После того, как лаги будут уложены, их нужно будет оставить в таком состоянии на 1-2 дня для адаптации к температуре окружающей среды. Лаги укладываются в направляющую, которую можно задать следующим образом: Между изначально закрепленными в двух противоположных стенах стяжка из капроновой нити делается каждые 1.5 метров.

Совет! Промежутки, которые образуются между лагами, впоследствии используются для заполнения утеплителя. Лучше всего использовать монтажную пену или минеральную вату.

После укладки лаг, устройство чернового пола и устройство перекрытий для пола. Его размещают различными способами: со смещением или без смещения. Необходимо сначала уложить первоначальный слой, а затем провести по нему укладку деревянного настила. Не забудьте про гидроизоляцию: она будет уложена на дно будущего пола.Отлично подойдет для этого пенопласт или плотный полиэтилен.

Наконец, необходимо закрепить пол, для которого подходит любой материал, например доска для футболок толщиной 3,6 сантиметра.

Стены в доме из профилированного бруса

Схема возведения стен ломаного дома из профилированного бруса проста: нужно последовательно разложить ряды брусков, причем каждый следующий ряд вставляется с предыдущими вертикальными соединениями с помощью вертикальных соединений.Беги устанавливают по способу кладки кирпичей: через 2-3 ряда через один. Для напилата просверливается несколько отверстий, до 3,5 сантиметров диаметром 1,5 метра друг от друга.

В одной из планок нужно будет вырезать выступ, а во второй — пазы соответствующих размеров. В некоторых слоях бороздки и шипы чередуются друг с другом, что делает конструкцию намного более прочной и исключает кровь из углов.

Когда размеры возводимых конструкций превышают значение 6 * 6 метров, на первом этаже нужно ставить хотя бы одну перегородку — она ​​будет дополнительной опорой для пола верхнего этажа.

Последний момент — в тех местах, где установлены окна, нужно будет вырезать технологические проемы. Воздух будет перемещаться по ним во время высыхания материала, а когда дом окончательно закончится, можно будет устанавливать окна. В качестве материала для оконных блоков можно использовать металл, пластик или дерево.

Как построить теплицу | Теплица своими руками

Газон + сад Проекты

  • Уровень квалификации: Продвинутый
  • Расчетное время: 1 выходной

Любимый

Любимый

Любимый


Удалить проект
Закрывать

Вы уверены, что хотите удалить «Как построить теплицу своими руками»
из моих проектов?

Да, удалить


Завести аккаунт
Закрывать

Для этого вам понадобится учетная запись.Не волнуйтесь, создать его быстро и легко!

Создать учетную запись

Распечатать страницу

Теплица может быть декоративным и функциональным зданием, которое добавит красоты вашей собственности. Теплица также может быть быстрой и простой временной структурой, которая служит определенной цели, а затем исчезает. Видимая здесь теплица с деревянным каркасом находится где-то между этими двумя типами.Прочная деревянная конструкция прослужит много сезонов. Пластиковая пленка прослужит от одного до четырех или пяти сезонов, в зависимости от выбранных вами материалов, и ее легко заменить, когда она начнет разрушаться.

Перегородки высотой 5 футов в этой конструкции обеспечивают достаточно места для установки и работы на заливном столе обычной высоты. Стены также предоставляют немного места для роста растений. Для двери в этом плане просто используется лист утяжеленного пластика, который можно привязать для входа и выхода.Если вы планируете часто заходить в теплицу и выходить из нее, вы можете приобрести сборные двери для теплицы у поставщика тепличных материалов. Чтобы обеспечить вентиляцию в жаркую погоду, мы построили вентиляционную крышку с деревянным каркасом, которая надевается на один пролет стропил и может легко открываться.

Вы можете использовать ручные гвозди или пневматические гвозди для сборки рамы, если хотите, хотя винты для настила имеют больше смысла для такой небольшой конструкции, как эта.

ИНСТРУКЦИИ ПО КРЕПЛЕНИЮ ОБЛИЦОВОЧНОЙ ОБЛИЦЫ

Приведенные ниже инструкции относятся к большинству типов профилированной облицовки из хвойных пород древесины, производимой Metsä Wood UK.Более подробные инструкции можно получить в TRADA или The Timber Decking and Cladding Association.

Общая информация

• Все деревянные обшивки и рейки необходимо обработать соответствующим образом, чтобы защитить их от гниения и нападения насекомых.
• Деревянная облицовка может обеспечить рентабельную и привлекательную внешнюю оболочку здания, но детали конструкции и крепления должны учитывать тот факт, что древесина является натуральным материалом и будет двигаться в соответствии с изменением содержания влаги и влажности окружающей среды.
• Деревянный дождевик может пропускать влагу через стыки, и при такой установке рекомендуется соответствующая дышащая мембрана для предотвращения попадания влаги в структуру стены.
• Детали конструкции должны включать полость не менее 21 мм непосредственно за облицовкой для обеспечения надлежащего дренажа и вентиляции. Это обеспечит рассеивание влаги, которая собирается на тыльной стороне досок.
• Внешняя облицовка из древесины хвойных пород должна иметь влажность приблизительно 16% во время крепления, когда она будет приблизительно соответствовать средним атмосферным условиям в Великобритании.
• Соответствующее поверхностное покрытие, нанесенное в соответствии с инструкциями производителя, поможет защитить деревянную облицовку от разложения ультрафиолетом, поглощения влаги и риска роста водорослей на поверхности.
• Вертикальная облицовка потребует двойной обрешетки (вертикальной и горизонтальной) для обеспечения притока воздуха в полость.

Перед установкой

• Если деревянную облицовку необходимо покрыть краской или морилкой, перед установкой необходимо нанести по крайней мере один слой, а лучше два, на все стороны и концы досок.Второй или третий слой можно нанести после фиксации досок.
• Любые обрезанные концы досок или просверленные отверстия следует защитить подходящим средством для защиты древесины.
• Если на плиты не наносится покрытие, рекомендуется защитить торцевое волокно, чтобы предотвратить поглощение влаги. Незащищенный край зерна легко впитывает влагу, что может привести к набуханию и обесцвечиванию.
• Рейки должны быть как минимум в два раза толще облицовочных досок.
• Гвозди должны быть из нержавеющей стали с кольцевым стержнем, чтобы предотвратить образование пятен и обеспечить достаточную удерживающую способность.Длина гвоздя должна быть как минимум в 3 раза больше толщины доски.
Инструкции по установке

Примеры:

Горизонтальная облицовка крепится к вертикальной обрешетке (рис. 1), а вертикальная облицовка крепится к двойной обрешетке (рис. 2). И для деревянных каркасных, и для каменных стен используется одинаковая конфигурация реек и облицовки.

  • Рейки должны быть примерно в два раза толще доски. Например. для облицовки с отделкой 20 мм следует использовать рейку толщиной минимум 38 мм.
  • Рекомендуется предварительно обработать рейки из мягкой древесины в соответствии с BS8417 для BSEN335: 1 Используйте класс 3.
  • Рейки должны устанавливаться на максимальном расстоянии между центрами 600 мм для вертикальной и горизонтальной облицовки. Если доски устанавливаются по диагонали, следует использовать центры 400 мм.
  • Сетка от насекомых должна быть прикреплена ко всем отверстиям полости.
  • В конструкцию должен быть включен свободный вентиляционный зазор размером не менее 21 мм, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха и неограниченный отвод дождевой воды, проникающей через облицовку.
  • Если горизонтальные облицовочные плиты стыкуются встык, необходимо обеспечить дополнительную торцевую опору, закрепив вторую обрешетку, которая простирается, по крайней мере, на ширину одной доски выше и ниже фиксируемой доски.
  • Доски, соединенные встык, должны иметь зазор 5 мм для обеспечения циркуляции воздуха.
  • Вентиляционные зазоры не менее 16 мм должны быть предусмотрены сверху и снизу камеры.
  • Горизонтальную облицовку следует разрезать, чтобы обеспечить зазор не менее 8 мм перед вертикальными элементами окон, дверей, угловых планок и т.п. Это обеспечивает приток воздуха к краям досок, что способствует высыханию и помогает предотвратить чрезмерное поглощение влаги.
  • Закрепите гвоздями на расстоянии не менее 20 мм от конца доски и не менее 15 мм от краев.Предварительное просверливание следует провести, если необходимо закрепить ближе к торцу или краю досок.
  • Рекомендуется, чтобы все облицовочные плиты были прибиты двойными гвоздями к каждой обрешетке и через самую толстую часть доски, предпочтительно на расстоянии четверти от края, как (Рис. 3).
  • При установке плит T&G оставьте зазор 2 мм в стыке, чтобы учесть возможное вздутие.
  • Скрытая фиксация через шпунт или паз стандартных профилированных досок не рекомендуется, так как это может расколоть брус и снизить удерживающее действие гвоздя.
  • Головки гвоздей должны быть установлены заподлицо с поверхностью досок.
Рис. 1
Рис. 2 Рис. 3

Деревянная облицовка в эксплуатации

Деревянная облицовка — это натуральный продукт, который гигроскопичен, набухает и сжимается в зависимости от влажности воздуха и содержания влаги в древесине.
Это движение древесины является ожидаемым и учтено в конструкции деревянного профиля и системы облицовки.

Сдвиг до 3-4 мм на плиту можно ожидать при изменении атмосферных условий и повышении или понижении влажности плит по сравнению с нормой в 16%.

Регулярное обслуживание путем очистки и удаления любых поверхностных водорослей, шлифовки и повторного покрытия при необходимости, вместе с заменой поврежденных досок, продлит срок службы деревянной облицовки и поможет сохранить привлекательный внешний вид.

Руководство архитектора Куда: Клееный брус

Архитекторы: продемонстрируйте свой следующий проект с помощью Architizer и подпишитесь на нашу вдохновляющую новостную рассылку .

В последние годы архитекторы по всему миру заявили, что клееный брус является высокотехнологичным строительным материалом будущего, которому мы все должны уделять много внимания. По мере того как сталь и бетон постепенно отходят на второй план из-за высоких экологических издержек, деревянная архитектура — всех форм и размеров — поднимается на захватывающие новые высоты.

По словам Майкла Грина в его освещающем выступлении Ted Talk «Почему мы должны строить деревянные небоскребы»: «Мы находимся в начале революции, я надеюсь, в том, как мы строим, потому что это первый новый способ построить небоскреб за последние 100 лет. лет или больше. Но проблема состоит в том, чтобы изменить восприятие обществом возможностей, и это огромная проблема. По правде говоря, инженерия — самая простая часть этого ».

Поиск производителей клееного бруса

Музей деревянного моста Юсухара, Kengo Kuma and Associates

Клееный брус

Клееный брус: Клееный брус — это многослойная древесина, которую часто называют прочностью, красотой и надежностью.Материал состоит из нескольких слоев структурной древесины, которые были склеены вместе с помощью клея, чтобы сформировать более крупный, потенциально огромный кусок дерева. Развитие строительства с использованием этого материала радикально изменило масштабы архитектурных возможностей использования древесины.

Художественный музей Аспена, компания Shigeru Ban Architects

Клееный брус часто выступает в качестве жизнеспособной альтернативы конструкционному бетону и стали. По сравнению с бетоном и сталью, клееный брус может создавать более легкую конструкцию с меньшим углеродным следом, которая намного прочнее, чем фунт за фунт.Из клееного бруса могут быть сформированы различные структурные компоненты, включая параллельные балки, предварительно выгнутые балки, наклонные балки, изогнутые балки, пролетные балки и фермы. Возможности дизайна практически безграничны.

The Smile от Alison Brooks Architects Ltd была изготовлена ​​из 12 панелей CLT из тюльпанового дерева промышленного размера компанией Züblin-Timber в Германии.

Поперечно-клееная древесина (CLT) : CLT — еще одна популярная форма клееной конструкционной древесины, которая обладает многими из тех же превосходных характеристик.Согласно StructureCraft, «панели из поперечно-ламинированной древесины (CLT) формируются путем укладки и склеивания последовательных перпендикулярных слоев древесины. Затем многослойные стопки прессуются в больших гидравлических или вакуумных прессах, чтобы сформировать взаимосвязанную панель ».

Santo CLT Office компании Junichi Kato and Associates использует CLT как конструкционный, так и отделочный материал.

Количество слоев в панели обычно составляет от трех до семи, хотя они могут значительно превышать это число.Панели CLT могут легко включать проемы для окон и дверей, а также трассы для электрических и механических систем, прежде чем они будут отправлены на место.

Музей деревянного моста Юсухара, Kengo Kuma and Associates

Эстетика

Профили: Используя клееный брус, можно получить все, от простых арочных форм до впечатляющих конфигураций с очень малыми радиусами. Изогнутый клееный брус изготавливается путем сгибания ламинированных плит перед их склеиванием с помощью клея, зажимом и отверждением.

Размер: Одним из самых больших преимуществ клееного бруса является то, что его можно производить самых разных размеров. Сверхширокие балки можно изготавливать, укладывая доски разной ширины бок о бок и переворачивая каждый слой так, чтобы было перекрытие и не было прямого вертикального стыка.

По данным StructureCraft и Structural Timber Association, длина клееных панелей ограничена только производственными и транспортными ограничениями. Теоретически клееные панели могут охватывать любую вообразимую длину, и на сегодняшний день площади крыш, превышающие 100 000 квадратных метров, были построены с использованием клееного каркаса.

Художественный музей Аспена, архитектурное бюро Shigeru Ban Architects

Класс древесины: Стандарт ANSI A190.1 — стандарт APA для изделий из дерева — устанавливает признанные на национальном уровне требования к производству и сертификации конструкционного клееного бруса. Эти стандарты предусматривают четыре степени внешнего вида для клееной продукции: каркасный, промышленный, архитектурный и премиум-класса.

Клееный брус для облицовки и промышленного класса обычно используется в скрытых областях, которые не видны публике.Когда клееный брус используется в качестве фасадного материала или открытого элемента, настоятельно рекомендуется использовать клееный брус архитектурного качества. Клееный брус высшего сорта обычно доступен только по индивидуальным заказам и используется в тех случаях, когда ожидается высокий трафик. Клееный брус премиум-класса обеспечивает исключительно качественную и гладкую поверхность.

Поиск производителей клееного бруса

Основным строением фабрики пассивных домов BC, созданной архитектурой Хемсворта, является столб и балка из клееной пихты Дугласа со стенами из массивных деревянных перекрестно-клееных деревянных панелей.Все эти материалы были произведены Structurlam в Британской Колумбии.

Породы древесины: Для производства клееной древесины подходят самые разные породы. Некоторые из наиболее распространенных типов включают SPF (ель-сосна-пихта), пихта Дугласа, лиственница и аляскинский кедр. Реже используются лиственные породы, такие как дуб и сладкий каштан. Одним из преимуществ клееной древесины является то, что производители могут использовать небольшие куски дерева, которые в противном случае пошли бы прахом.

Церковь Алгарда, автор LINK arkitektur

Производительность

Акустические характеристики: Сама по себе древесина пропускает большую часть звука и не особенно хорошо его поглощает.Однако древесина отлично работает в сочетании с пористым звукопоглощающим материалом. Для получения дополнительной информации см. Как указать: акустические панели.

Области применения: Клееный брус обычно применяется для полов, крыш, стен, стен со сдвигом и сердцевины. Благодаря своей несущей способности материала клееный брус подходит для вертикального и горизонтального монтажа.

Центр инноваций и дизайна древесины при MGA | Michael Green Architecture включает в себя простую, «сухую» структуру из интегрированных в систему напольных панелей CLT, клееных колонн и балок, а также массивных деревянных стен.

Время строительства: По сравнению с бетонными и стальными конструкциями, проекты из клееного бруса могут быть установлены в гораздо более короткие периоды времени, поскольку все материалы прибывают на место предварительно изготовленными в сухом состоянии. Это также означает, что они требуют меньше места для хранения и могут быть доставлены точно в срок, что может оказаться очень важным в густонаселенных городских районах. В среднем клееный брус укладывается в три раза быстрее, чем монолитный.

Клееный брус обугленный; Изображение через Росборо

Огнестойкость: Несмотря на то, что деревянные каркасные конструкции постоянно проверяются на огнестойкость, тщательные испытания неоднократно подтверждали, что клееный брус обеспечивает отличную огнестойкость благодаря своим характеристикам обугливания.По словам Вудерры, после 30 раз воздействия огня будет повреждено только около ¾ дюйма клееного бруса, в то время как стальная конструкция рухнет при тех же обстоятельствах.

Как отмечается в Popular Science, «Сталь уязвима для плавления в огне, скручивания и деформации от жары. С другой стороны, древесина обугливается снаружи, но пламя не проникает сквозь ее сердцевину. После того, как огонь утихнет, деревянная балка останется стоять ».

График, отражающий воздействие древесины, стали и бетона на окружающую среду; Изображение предоставлено Structurlam от Dovetail Partners с использованием эко-калькулятора Athena (2014)

Устойчивое развитие: По словам Майкла Грина в его выступлении «Почему мы должны строить деревянные небоскребы», на сталь приходится 3% выбросов парниковых газов, производимых человеком, а на бетон — 5%, что в сумме составляет 8% ежегодно.В то же время дерево — единственный материал, из которого могут строить архитекторы, выращенные благодаря силе солнца.

Рассмотрение воздействия клееного бруса как строительного материала на окружающую среду обычно следует по двум основным направлениям: его способность сокращать выбросы углерода в процессе производства и, что особенно важно, обеспечивать хранение углекислого газа после завершения строительства и эксплуатации.

Согласно исследованию 2014 года, опубликованному в Journal of Sustainable Forestry, до 31% глобальных выбросов углекислого газа можно было бы избежать, построив строительство из дерева, а не из стали и бетона.Кроме того, здания с деревянным каркасом могут фактически связывать углекислый газ, что позволяет им служить поглотителями углерода на протяжении всей своей жизни. В частности, при использовании в зданиях 1 кубический метр древесины может улавливать 1 тонну углекислого газа.

Многоцелевой зал Gammel Hellerup Gymnasium от BIG — Bjarke Ingels Group

Тепловые свойства: Клееный брус обладает замечательными тепловыми свойствами, которые помогают предотвратить образование тепловых мостиков и способствуют эффективному монтажу ограждающих конструкций здания.Дополнительные изоляционные материалы также можно соединить с клееным клеем; это обычно происходит на этапах строительства после изготовления.

Примеры из практики

5 великолепных клееных конструкций от Shigeru Ban Architects

Шигеру Бан — архитектор, получивший Притцкеровскую премию, зарекомендовавший себя как бесспорный мастер нетрадиционных материалов. Его завершенные проекты — от музея, построенного из переработанных транспортных контейнеров, до собора, построенного из картонных трубок и переработанного пластика, — выглядят не как единое портфолио, а скорее как серия экспериментов, постоянный поиск новых, более экологичных способов строительства. .В последние годы эти поиски привели Сигеру Бан к материалу, известному как клееный брус. Благодаря этому чудесному материалу Бан смог объединить свою страсть к инновациям с умением работать, создавая замысловатые конструкции, которые раздвигают границы экологичного дизайна.

Горный ресторан Björk от Murman arkitekter AB

Спроектированная древесина: определение клееного бруса для каждой архитектурной типологии

Клееные балки и колонны бывают разных форм и размеров.Поскольку они однородны, стабильны и предсказуемы, встраивание клееного бруса в здание не только рентабельно, но и позволяет создавать открытые пространства, которые было бы трудно достичь с помощью обычных деревянных каркасов. Этот сборник проектов показывает, как этот конструкционный материал может быть использован для самых разных типов зданий, от домов и офисов до церквей и учебных заведений.

Архитекторы: продемонстрируйте свой следующий проект с помощью Architizer и подпишитесь на нашу вдохновляющую новостную рассылку .

Что такое древесина и для чего она используется?

Древесина — это термин, который имеет несколько значений и во многих регионах мира используется как синоним термина «лесоматериалы». Чаще всего под древесиной понимаются необрубленные деревья или заготовленные деревья, которые сохраняют свою кору или другие характеристики в эстетических целях.

В этой статье будут рассмотрены некоторые из наиболее распространенных применений древесины, включая создание габаритных изделий из пиломатериалов. Чтобы узнать больше о различиях между древесиной и пиломатериалом, прочитайте нашу статью «Пиломатериалы vs.Древесина. Чтобы узнать больше о сортах различных лиственных и мягких пород древесины, ознакомьтесь с нашим руководством по сортам пиломатериалов.

Древесина как материал

Древесина — это универсальное сырье, обладающее рядом преимуществ, позволяющих использовать его в самых разных сферах применения. Среди этих преимуществ можно выделить следующие:

  1. Древесина — возобновляемый ресурс, который выращивают в странах по всему миру. Такая широкая доступность сокращает объем необходимых перевозок, позволяя использовать материал ближе к месту его производства.
  2. Древесина быстро растет, причем сорта древесины хвойных пород могут восполняться быстрее, чем древесина твердых пород.
  3. Древесина не требует большого количества энергии для того, чтобы превратить ее в пригодную для использования форму, по сравнению с другим материалом, таким как сталь, для которого требуются печи, работающие при высокой температуре, как часть процесса.
  4. Древесина хранит излишки углерода, который удаляется из атмосферы и продолжает это делать, или в течение всего срока своего существования.
  5. Древесина — натуральный материал, не токсичен, безопасен в обращении и не выделяет опасных паров при резке или механической обработке.
  6. Лесоматериалы легко собирать, и с ними можно эффективно обращаться, чтобы обеспечить возобновление роста и пополнение запасов.
  7. Древесину легко обрабатывать, резать и формировать с помощью легкодоступных инструментов, что обеспечивает ее широкое применение.
  8. Его лом или отходы могут быть перепрофилированы таким образом, чтобы практически не оставалось неиспользованного материала из заданной древесины.
  9. Обладает эстетической привлекательностью и может быть окрашен, окрашен или покрыт для получения самых разных отделок.
  10. Древесина хвойных пород относительно недорогая, что делает ее пригодной для широкого использования в качестве строительного материала.
  11. Материал имеет относительно высокую прочность и может иметь конфигурации, которые функционируют как несущие опоры.
  12. Древесина обладает хорошими теплоизоляционными свойствами и может снизить потребление энергии в домах, когда материал используется в дверях и окнах.
  13. При правильной сушке в процессе обработки заготовленной древесины древесина не подвержена грибковому разложению, а удаление лишней влаги снижает вес материала, что снижает затраты на транспортировку и упрощает обращение с ним.
  14. Строительство из дерева проще и быстрее, чем из камня или бетона.
  15. Древесина долговечна, может служить веками, и за ней легче ухаживать, чем за другими материалами.

Общие виды использования древесины

В следующих параграфах кратко описаны общие способы использования древесины в качестве материала.

В качестве источника топлива

Древесина — важный источник топлива, сжигание которого можно использовать для обогрева домов, обеспечения энергией для приготовления пищи и нагрева воды для бытовых нужд.Древесные гранулы и другие остатки обработки древесины, такие как биомасса, отправляются и могут использоваться в качестве удобной формы древесного топлива для использования в печах или обогревателях. По некоторым оценкам, до 40% всей древесины, заготовленной в лесах во всем мире, в конечном итоге используется в качестве источника топлива. Использование древесины в качестве топлива будет варьироваться от региона к региону, в зависимости от наличия других источников топлива, таких как нефть, природный газ, электричество и возобновляемые источники энергии, такие как энергия ветра и солнца.

Древесина также может использоваться в качестве источника топлива для котлов, которые нагревают воду для производства пара и приводят в действие генераторы для выработки электроэнергии.

Строительные материалы

Древесина превращается в широкий спектр строительных материалов, используемых в строительстве и жилищном строительстве. Сюда входят габаритные пиломатериалы, встраиваемые в стены, пол и потолок, например:

Древесина также используется вместе с клеями для производства листов фанеры, которые служат в качестве обшивки, или для создания ориентированно-стружечных плит (OSB), фанерных панелей или структурных изолированных панелей (SIP). Из древесины также можно производить конструкционные изделия из дерева, которые подходят для выдерживания высоких нагрузок, заменяя другие материалы, такие как стальные двутавровые балки.Из древесины также изготавливаются архитектурные или нестандартные изделия из дерева, а также другие архитектурные элементы.

Мебель

Многие твердые породы дерева ценятся за их более высокую плотность и красоту их естественного рисунка текстуры, что делает их основным материалом для изготовления корпусов и мебели. Эта древесина тяжелее и прочнее, но при этом растет медленнее, поэтому, как правило, дороже, чем древесина хвойных пород. Дуб, клен, орех, вишня и тополь являются обычным выбором для высококачественной мебели.Менее дорогие мягкие породы дерева, используемые для изготовления мебели, включают сосну, красное дерево, ель и кедр.

Лом и отходы заводов, такие как стружка и опилки, комбинируются с клеями для создания ДСП, ДВП легкой плотности (ЛДФ), ДВП средней плотности (МДФ) и других изделий из дерева, которые могут использоваться для производства недорогой деревянной мебели. поставляются в виде готовых к сборке предметов или деталей мебели.

Балки деревянные

Древесина используется в приложениях, требующих поддержки грузов, в том числе в доках, пирсах, причалах, шпалах железных дорог или железнодорожных путей, или, например, на телефонных опорах и опорах электроснабжения.Также широко распространено деревянное домостроение, где характерной чертой этого стиля является использование древесины, размер которой обычно превышает 5 дюймов. В некоторых случаях древесина может быть оставлена ​​в ее естественном состоянии, включая кору дерева, по соображениям дизайна или эстетики.

Другие виды использования древесины включают ландшафтную древесину для подпорных стен или других декоративных целей, а также древесину для лодок в тех случаях, когда строительство деревянных лодок все еще ценится.

Бумага и целлюлоза

Из балансовой древесины изготавливают самые разные бумажные изделия.Бумага для книг, журналов, газет и другой печатной продукции, такой как брошюры, листовки и маркетинговые материалы, а также копировальная бумага, конвертная бумага, крафт-бумага, пергаментная бумага, упаковочная бумага и фотобумага, в конечном итоге производятся из древесины.

Другое применение

Древесина также находит применение при создании текстильных изделий, таких как искусственный шелк. Масла и другие экстракты древесины используются для создания продуктов, в том числе красок, смол и жевательной резинки. Древесина более низких сортов также используется для создания деревянных ящиков и ящиков для транспортировки и хранения.

Сводка

Древесина — ценный природный ресурс, который служит непосредственно в качестве материала для использования в строительстве, производстве бумаги, специальных изделий из дерева, таких как мебель, а также в качестве источника топлива. Чтобы изучить другие темы, обратитесь к нашим дополнительным руководствам или посетите платформу Thomas Supplier Discovery Platform, чтобы найти потенциальные источники поставок или просмотреть подробную информацию о конкретных продуктах.

Источники:
  1. https://tree-coin.io/top-5-most-common-timber-uses/
  2. https: // timberinfo.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.