разборка по секциям алюминиевой батареи, биметаллического или чугунного радиатора

Содержание:

Термин «батарея» относится ко всем секционным отопительным приборам алюминиевого, стального, биметаллического и чугунного типа. Для соединения отдельных секций применяются верхние и нижние ниппель-гайки.

Теоретическая часть

Ниппель-гайками именуются уплотнители кольцевого типа, оснащенные наружной резьбой по обоим торцам элемента. Во внутренней части имеются специальные пазы, предназначенные для установки радиаторного ключа. Вращая его в ту или иную сторону, можно проводить смыкание или размыкание отдельных секций.

Разбирают батареи отопления по секциям, как правило, в таких случаях:

1. Во время монтажа системы отопления.
2. Когда производится наращивание батареи дополнительными секциями.
3. Если радиатор начал протекать.

Биметаллические и алюминиевые батареи

Перед тем, как разобрать алюминиевый радиатор, необходимо приготовить необходимые приспособления.

Роль главного инструмента отводится ниппельному ключу:

• Это пруток из стали длиной около 70 см. На один из его концов необходимо приварить рабочую часть ключа 24х40 мм, а второй оснастить сквозным отверстием.
• Металлический стержень. Его вставляют в отверстие на конце прутка, что позволяет заметно упростить процедуру раскручивания гаек.

Ключ имеет серию насечек, шаг между которыми указывает на ширину одной секции.

Перечень операций, как разобрать радиатор отопления своими руками:

1. Перед тем, как разобрать биметаллический радиатор, необходимо определиться, в какую сторону вращать ключ. Для этого радиатор размещается на поверхности пола так, чтобы его лицевая часть оказалась вверху. В таком положении правая резьба будет находиться справа, а левая – с лева.
2. Существует и более простой способ. Нужно взять ниппель и одеть его по очереди слева и справа. Если перепутать стороны, это может закончиться срывом резьбы и поломкой секции.
3.  На радиаторах западного производства футорки и заглушки с лицевой части маркируются следующим образом: левая резьба обозначается, как S, правая – как D.

Порядок раскручивания правосторонней секции радиатора

Как разбирается биметаллический радиатор отопления правостороннего типа:

• Ключ вставляют так, чтобы его «лопатка» вошла в верхнее отверстие: для фиксации там имеется специальный паз.
• Далее, приложив силу, поворачивают инструмент против часовой стрелки. В результате этого необходимо добиться смещения гайки с места.
• На этой стадии разборки биметаллического радиатора понадобиться вышеупомянутый пруток. Его вставляют внутрь кольца на ниппельном ключе, добившись таким образом создания рычага. Это заметно облегчит работу, для реализации которой потребуются значительные усилия.
• Произведя два полных оборота, ключ необходимо переместить на нижний участок радиатора. После этого процедура повторяется.
• Снова установив ключ сверху, делают два оборота: поочередность действий повторяется до полного откручивания секции. Такой алгоритм действий, как разобрать алюминиевый радиатор отопления, позволяет уберечься от перекосов.

Как разобрать чугунные батареи своими руками

Чаще всего дома и квартиры старой планировки оснащаются чугунными батареями МС-140. Для сборки их секций также используются ниппельные гайки и уплотнительные прокладки. Особенно сложно провести разборку старой батареи, т.к. по ходу ее длительной эксплуатации промежутки между секциями закипели от ржавчины. Как правило, в таких случаях ниши для ключей разъедаются теплоносителем. Также важно держать в памяти значительную массу чугуна. К примеру, вес одной батареи на 12 секций составляет 90 кг: с таким изделием справиться в одиночку будет затруднительно.

Для реализации процедуры потребуются следующие инструменты:

• Ниппельный радиаторный ключ.
• Сантехнические приспособления для отвинчивания футорок и заглушек.
• Небольшая кувалда и зубило.
• Паяльная лампа (ее можно заменить строительным феном).
• Стальная щетка.
• Деревянные бруски для установки батареи на пол.

В роли радиаторного ключа используется сплющенный с одного конца металлический стержень круглой формы, диаметром 18-20 мм. Размеры сплющенной части — 28×40 мм, при толщине 6 мм. На противоположный край прута приваривают кольцо, через которое продевается рычаг. Длиной радиаторный ключ должен быть, как половина самой большой батареи на 12 секций, плюс 30 см.

Процедура разборки

Разъединить прикипевшие межсекционные стыки очень непросто. В некоторых случаях они прикипают так сильно, что бессильными оказываются даже значительные физические усилия. В подобных ситуациях стыки перед разборкой прогреваются с помощью паяльной лампы или фена.

Как разобрать радиатор отопления из чугуна:

• Чугун прогревают паяльной лампой до тех пор, пока он не начнет издавать малиновое свечение. После этого можно начинать процедуру разборки.
• Первым делом необходимо вывернуть заглушки.
• Радиаторный ключ подводится к верху батареи: его головка должна попасть на участок отвинчивания ниппель-гайки. На торце секции нужно с помощью мела отметить круг расположения стержня инструмента.
• Сплющенная часть вставляется в нижний внутренний паз. Далее, перемещая инструмент в нужном направлении, доводят его до отмеченного круга.

Перед началом операции важно выяснить, в какую сторону необходимо проводить скручивание секций. При наличии ниппельной гайки ее по очереди накручивают на правый и левый торец батареи: это дает возможность определиться с направлением вращения ниппеля. Если резьба сдвинется, полное откручивание производить не следует. Чтобы избежать перекосов, верхний и нижней ниппели нужно поочередно отвинчивать на один полный оборот.

Как разобрать и собрать, батареи отопления: чугунные, алюминиевые и биметаллические

Алюминиевые, биметаллические, чугунные радиаторы собраны по одному и тому же принципу: секции в верхней и нижней части соединены между собой ниппель-гайками. Ниппель-гайки — это полые кольцеобразные гайки с внешней резьбой. Резьба нанесена на оба конца. Внутри каждой сделаны специальные пазы. В них при сборке-разборке вставляется ключ, вращая который происходит стягивание либо разъединение (в зависимости от направления вращения) обеих секций. Герметизацию обеспечивает прокладка из паронита или силикона, надеваемая сверху гайки.

Так подключается радиатор в систему

Как правило, разбирать и собирать батареи отопления нужно в следующих случаях:

• при монтаже новой системы обогрева;
• при необходимости добавить дополнительные секции радиатора;
• заменить давшую протечку секцию либо прокладку.

  Нужно менять прокладку, а значит, разобрать батарею, а потом ее собрать

Разборка алюминиевого и биметаллического радиатора

Перед тем как разобрать батарею отопления, подготовьте необходимые инструменты.

В качестве основного инструмента используется ниппельный ключ (можно арендовать в специализированном магазине за небольшие деньги). Он представляет собой пруток длиной около 700 мм. С одной стороны к нему приварена головка ключа с размером 24х40 мм, а с другой сделано сквозное отверстие. В него можно вставить металлический пруток. С его помощью проще будет прокручивать гайку.

Это — основной инструмент, который используют при сборке/разборке радиаторов отопления

На поверхности ключа нанесены несколько насечек. Расстояние между ними соответствует ширине секции радиатора. Вставив ключ внутрь батареи, и сосчитав количество насечек, вы легко найдёте ниппель нужной секции.

Перед тем, как разобрать батарею отопления, необходимо сориентироваться с направлением вращения ключа. Радиатор укладываем на ровную горизонтальную поверхность лицевой стороной вверх. Справа будет правая резьба, а с левой стороны-левая. Чтобы не запутаться, можно поступить проще: берём гайку и наживляем поочерёдно справа и слева, а потом делаем вывод, в какую сторону вращать ключ. Это важно, поскольку резьбу легко сорвать и тогда нужно покупать две новые секции. Импортные производители на заглушках и футорках с лицевой стороны секции делают следующие обозначение для резьбы: D-правая, S-левая.

Резьба на ниппель-гайке может быть правой или левой, потому перед тем, как разбирать радиатор, определяем в какую сторону нужно крутить

Допустим, необходимо открутить одну секцию справа. Для этого ключ «лопаткой» вставляем в верхнее отверстие до нужного места, закрепляемся в пазу ниппель-гайки и с усилием провернув ключ против часовой стрелки «срываем» с места. Вот тут и может понадобиться пруток, вставленный в кольцо на ключе: усилие требуется приличное.

Делаем два полных оборота и переставляем ключ в нижнюю часть радиатора. Повторяем операцию, вращая ключ в том же направлении. Откручиваем на 2 оборота ниппель и здесь. Опять вынимаем ключ и повторяем процедуру для верхней части. Так поочередно откручиваем секцию полностью. Это делается для того, чтобы не было перекосов.

Как собрать алюминиевый радиатор

Собираем в обратной последовательности. Секции располагаем на ровной поверхности (подходящих размеров стол или просто кладём на пол). Если радиатор не новый, откручиваем торцевую заглушку и кран Маевского.

Перед монтажом следует хорошо исследовать резьбы и пазы, они должны быть качественными, без сколов и перепадов. На монтируемой секции для пробы «прогоняем» резьбу вкручивая-выкручивая ниппель. Здесь нужно обратить внимание на то, что перед резьбой под слоем заводской краски может находится прокладка. Потрите слегка торец мелкой наждачной бумагой, если она там обнаружится, то её нужно аккуратно срезать ножом с острым лезвием.

Так алюминиевый радиатор выглядит в разрезе

Перед тем, как добавить секции радиатора отопления, обязательно зачищаем торцы до гладкой поверхности. Снимаем даже заводскую краску. На торцах радиаторов она не нужна, а только будет способствовать раннему проявлению течей. Под краску рано или поздно начнет просачиваться теплоноситель. В случае с незамерзающими жидкостями это произойдет очень скоро, если используется в системе вода, то не очень, но произойдет обязательно. И тогда между секциями начнет подтекать теплоноситель, хотя прокладки еще в идеальном состоянии. А все дело в том, что краска на торцах расслоилась или ее разъело, появились микротрещины. Так что обязательно зачищаем торцы до чистого металла, но используем мелкую наждачную бумагу, чтобы поверхность металла была гладкой и без царапин. Это гарантирует эксплуатации системы без течи в радиаторах.

Для лучшей герметичности торцы потом нужно обезжирить (можно бензином).  Обезжиривают также и прокладки, но их нужно вымыть обычным мыльным раствором. Для системы, которая будет заполняться водой обезжиривание — необязательная процедура, а для систем, которые будет работать на антифризах ее проводить нужно. Антифризы имеют большую текучесть и просачиваются в самые мельчайшие поры. После того, как все высохнет начинаем собирать алюминиевые радиаторы.

Затем наживляем на пол-оборота обе ниппель-гайки. Сверху на ниппель одеваются термостойкие паронитовые (силиконовые) прокладки для герметизации стыков. Теперь берём секцию, которую нужно прикрутить и плотно приставляем к гайкам, проверяя плотность их прилегания. Далее, вставляем ключ в верхнее отверстие и закручиваем на 1-2 оборота. При этом пока не пользуемся рычагом. Крутим руками. Затем проделываем ту же операцию и в нижнем отверстии. Повторяем несколько раз, поочередно на несколько оборотов  затягивая обе гайки.

Секции откручиваем постепенно, на один -два оборота гайки то снизу, то сверху

Закручиваем настолько, насколько хватит сил. Только после ручной затяжки можно пользоваться рычагом. Это нужно делать в два этапа на каждом ниппеле. Чрезмерных усилий лучше не прикладывать при финальной затяжке ниппелей, поскольку можно легко сорвать резьбу: алюминий  мягкий металл, не забываем.

Если секция собрана полностью, на неиспользованные отверстия с одной стороны накручиваем заглушку, а с другой — кран «Маевского» (для выпуска воздуха из системы).  Теперь вы знаете, как собрать секции радиатора отопления и при необходимости сможете дорастить несколько секций.

Разборка чугунных радиаторов

Наиболее распространены чугунные радиаторы МС140. За время их эксплуатации, а это в некоторых случаях 30 и больше лет, они показали себя только с лучшей стороны:

• аккумулирует тепло;
• устойчив к плохому качеству теплоносителя;
• простоты в обслуживании;
• надёжны и имеют большой срок службы (от10 лет и выше)

Как же разобрать этого дедушку? А очень просто, ведь конструктивно все радиаторы собраны по одному принципу: с помощью ниппель-гаек и прокладок для герметичности. Правда, в те древние времена на гайку накручивалась пакля с краской и стояла резиновая прокладка.

Чугунные радиаторы в некоторых системах стоят по 50 лет, понятно, что разобрать их будет непросто

С разборкой нового радиатора проблем не возникает. А вот со старым придётся повозиться:

• со временем стык между секциями «прикипает»;
• внутренние выступы для ключа разъедаются под действием теплоносителя.

Вот поэтому разобрать старую «чугунину» довольно проблематично.

Еще одна сложность в работе с чугуном — его большой вес.  Масса одной «чистой» секции -7.5 кг. Батарея из 10 секций весит 75 кг, поэтому переносить её лучше вдвоём. Перед разборкой радиатора, его лучше всего снять и промыть. Небольшую по весу батарею можно промыть в ванне, предварительно постелив тряпку. Для этого лучше всего взять кусок шланга, подключить к крану с холодной водой и хорошенько промыть. Если ванну пачкать жалко, можно выйти во двор. Важно только наличие воды, нужен также сток: всякого ужаса в воде будет более чем достаточно.

Только сильный человек может один носить чугунные батареи

Место для разборки радиатора выбирается ровным и достаточно просторным. Если вы живёте в многоэтажном доме, то эту работу вполне можно выполнить на лестничной клетке. Из инструментов понадобится:

• радиаторный ключ;
• зубило, молоток, небольшая кувалда;
• щётка с металлическим ворсом, паяльная лампа;
• несколько досок или чурок для подкладки под батарею;
• сантехнический ключ №2,3 для раскручивания боковых пробок (футорок) и заглушек.

Немного слов о ключе: вряд ли вы найдёте что-то подобное в магазине, проще поискать на рынке или одолжить у знакомого сантехника.

Ключ представляет из себя круглый пруток диаметром 18 мм. С одной стороны он расплющен в виде лопатки под внутренний размер: ширина ее 28х40мм и толщиной 6 мм. С другой, к нему приварено кольцо, в которое вставляется рычаг для вращения. Длина ключа определяется как ½ длины самого большого радиатора плюс примерно 300 мм. Можно сделать такое «чудо» и из подходящего отрезка полудюймовой трубы, расплющив один конец. Но этот вариант подойдёт только для разборки нового радиатора.

Стык потек — прохудилась прокладка. Нужно разбирать чугунную батарею и менять ее

Для облегчения работы, перед разборкой стык необходимо прогреть строительным феном, либо паяльной лампой. Вот тут и понадобятся доски: на них укладываете батарею и греете.

С «закипевшими» секциями проблем бывает очень много. Они настолько «сроднились», что и значительные физические усилия не помогают. Тогда первое «лекарство» — нагрев. Разогреваете металл до слабого свечения, затем попробуете раскручивать (только перчатки берите толще). Может подойти еще один вариант: раскручивать после остывания, но только сразу, после того, как температура снизится. В этом случае образуются в прокладках микротрещины, и разрушается такое соединение проще.

Теперь о порядке действий.  Предварительно открутив заглушки, прикладываем ключ сверху радиатора, совместив головку ключа с местом, где будет откручен ниппель, и делаем круговую отметку мелом на теле ключа по торцу секции. Вместо мела можно использовать кусок изоленты или скотч. Далее вставляем ключ в нижнее внутренние отверстие и немного проворачивая вдоль оси вправо и влево доводим его до сделанной метки.

Теперь о том, в какую сторону нужно откручивать секцию. Если есть ниппель, то «наживляем» его поочерёдно левой или правой стороной. Определяем, в какую сторону он закручивается. Тогда откручивать гайку ключом нужно в противоположную сторону. Если резьба правая (закручивается по часовой стрелке), то для откручивания вращаем ключ против часовой стрелки. Для левосторонней резьбы откручиваем по часовой стрелке.

Если случилось чудо, и вам удалось сорвать резьбу, не спешите раскручивать ее полностью. Выкручивайте гайку на один оборот, затем проделайте тоже самое и с верхним ниппелем.  И так понемногу откручивайте то сверху, то снизу. Чугун не любит перекосов и может банально расколоться. Таким же образом раскручиваем все секции.

Бывает, что протёкшую секцию не удаётся раскрутить. Тогда попробуйте распилить её по центру ниппеля «болгаркой» или ножовкой по металлу. Только разрезать секцию нужно предельно осторожно. Ведь чугун по природе – материал хрупкий. Есть ещё один способ: среднюю часть негодной секции просто разбивают небольшой кувалдой с двух сторон, а ниппеля выкручивают сантехническим ключом или выбивают молотком и зубилом.

При разборке не всегда получится обойтись только ключом. Часто необходимо разогреть металл до слабого свечения, и только после этого можно будет (и то не всегда) сорвать резьбу с закипевшей батареи

Сборка чугунного радиатора

Производится в обратной последовательности, отличие лишь в смене направления вращения ключа. Не забывайте о замене прокладок, лучше всего купить в магазине паронитовые, они прочнее, долговечнее и выдерживают агрессивные теплоносители (антифризы).

Вдруг не найдёте таких прокладок, можно использовать сантехнический лён. Он наматывается на правую резьбу по часовой стрелке, а на левую наоборот — против часовой стрелки. Ещё для  надёжности на резьбу ниппель-гайки можно нанести герметик (например Unilock).  Если использовать в системе планируете антифриз, то на подмотку краску наносить нельзя — ее разъест очень быстро и придется все перепаковывать. А это — слив системы, ее промывка, разобрать, потом собрать все секции… работы много. Так что под систему с антифризами используйте химический стойкий герметик и паронитовые прокладки.

Итоги

Сборка и разборка радиаторов из любого материала происходит по одному сценарию. Разный может быть только вес, да еще некоторые специфические характеристики металлов (хрупкость чугуна, например).

полезные советы и основные правила — Портал о строительстве, ремонте и дизайне

Потребность разборки батарей отопления может возникнуть в каждом доме. Если одна из секций дала течь, то ее требуется заменить или убрать. Добавлять дополнительные ребра приходится, когда имеющееся не прогревают помещение до нужной температуры. А если во время отопительного сезона в квартире становится жарко, нужно убрать лишние секции. Подобные задачи решаются с помощью профессионалов, но если финансовое состояние оставляет желать лучшего, придется узнавать, как разобрать радиатор отопления своими руками. Это позволит сэкономить и получить полезный опыт.

Как разобрать радиатор отопления своими руками

Конструкции радиаторов отопления

При возникновении поломки отопительного элемента, особенно в холодное время года, его необходимо немедленно отремонтировать или заменить. Возможна ли разборка радиатора, зависит от типа его конструкции. Довольно часто в квартирах устанавливают неразборные виды радиаторов, которые восстановлению не подлежат. В таком случае лучше сразу приобрести новую батарею. Но есть и разборные модели, которые можно демонтировать для замены поврежденного элемента и установить назад.

Изделия делятся на два основных вида:

1. Секционные батареи, собранные из нескольких одинаковых секций, надежно соединенных между собой. В каждой из них есть канал, по которому циркулирует вода, а ребра, излучающие тепло обогревают помещение. Секционные батареи являются наиболее популярными, поскольку стоимость таких радиаторов ниже. При возникновении поломки, достаточно заменить только поврежденную секцию, а при необходимости всегда можно добавить или убрать ребра.

Секционные батареи отопления

1. Монолитные изделия представляют собой одну цельную конструкцию, которая не имеет отдельных секций. По внешним признакам эти радиаторы могут напоминать секционные аналоги, но отличия между ними очевидны. В монолитных устройствах нет соединительных стыков, за счет чего они способны выдерживать большее давление. От этого и сроки безотказной работы этих конструкции почти в два раза больше, чем у секционных. Но в случае протечки монолитное устройство придется менять полностью. В секционных изделиях достаточно будет заменить поврежденный элемент.

Биметаллический монолитный радиатор

Подготовка к разборке

На этом этапе нужно приготовить все необходимые инструменты и демонтировать батарею с места крепления. Для работы, в зависимости от вида и состояния радиатора, могут понадобиться такие инструменты:

• радиаторный (ниппельный) ключ;
• разводной ключ или набор гаечных ключей с разными размерами головок;
• автоген или болгарка;
• строительный фен;
• молоток, кувалда;
• зубило.

Инструменты для разборки батарей отопления

Ниппельный ключ представляет собой железный прут с головкой в виде лопатки на одном конце, и отверстием или загнутым «ухом» на другом. Приобретенный в магазине инструмент имеет засечки, расстояние между которыми равно ширине секций радиатора отопления. Они помогут найти месторасположения нужной ниппель-гайки.

Ниппельный ключ

После подготовки инструментов, необходимо обустроить место для разборки радиатора. Подойдет пол или прочный стол. Нужно учитывать то, что из батареи будет вытекать грязная вода, и не забыть подстелить под нее непромокаемую ткань.

Разборка биметаллических и алюминиевых секционных изделий

Чтобы отсоединить радиатор от системы и снять его с места крепления, необходимо выполнить следующее:

1. Остановить циркуляцию воды и сбросить давление.
2. Если батарея отопления горячая, нужно подождать пока она остынет, а затем отсоединить от системы. Для этого нужно открутить соединительные муфты на входе и выходе.
3. Отодвинуть муфту от радиатора по трубе снять устройство с кронштейнов.
4. Слить оставшуюся воду и положить изделие на место разборки лицевой стороной вверх.
5. Вытянуть и сразу промыть фильтр, чтобы загрязнения на нем не засохли.

Разборка биметаллических и алюминиевых секционных изделий

На следующем этапе радиатор разбирается на отдельные секции. Чтобы избежать повреждений во время работы, необходимо разобраться в какую сторону нужно крутить ниппель-гайку. Этот элемент представляет собой кольцеобразную гайку с внешней резьбой и пазами внутри с обеих сторон. При этом на одной гайке есть и правая и левая резьба. Если ее откручивать, то соседние секции батареи будут равномерно раздвигаться, а при закручивании – стягиваться.

Ниппель-гайка

Обычно производители делают отметки на лицевой стороне заглушек и футорок, которые обозначают направления резьбы. Отметка «D» обозначает правостороннюю резьбу, «S» – левостороннюю. Для точного определения направления движения, рекомендуется взять свободную ниппель-гайку и попробовать наживить ее на резьбу в радиаторе. Определившись, в какую сторону она закручивается, станет понятно, куда вращать ключ, чтобы разъединить секции.

Важно! Если ниппель-гайку крутить не в ту сторону, можно легко сорвать резьбу и на ней и на батарее отопления.

Установка ниппель-гайки

Определившись с направлением резьбы, вставьте ниппельный ключ в радиатор и продвиньте к нужной гайке. Сделать это помогут насечки на инструменте. Когда он будет находиться в пазах, вставьте в отверстие с другой его стороны рычаг. Чтобы сдвинуть гайку с места потребуется приложить усилие. Позовите помощника, чтобы он зафиксировал радиатор на одном месте.

Ремонт биметаллических радиаторов

Когда гайка продвинется на половину оборота, переходите на другую сторону, чтобы открутить вторую, и выполните такие же действия. Убедившись, что обе гайки вращаются без прикладывания большой физической силы, постепенно откручивайте то одну, то другую сторону, продвигаясь на 5-7 мм.

Прокладка между секциями радиатора

После разъединения заберите металлические прокладки, которые были между секциями. Если они находятся в хорошем состоянии, то их можно будет установить назад при сборке, если в плохом, то используйте их в качестве образца для покупки новых. Силиконовые прокладки нужно менять обязательно.

Разборка чугунного радиатора

Чугунная батарея отопления

Чугунные изделия, как правило, стоят в квартирах по несколько десятков лет. В связи с этим во многих случая разобрать их не повредив невозможно. Чтобы снять батарею с места крепления, раскрутите сгоны на входе и выходе. Если это сделать не получилось, ее придется срезать болгаркой или автогеном. После демонтажа изделие промывается и укладывается на ровную поверхность.

Срезаем старую батарею болгаркой

За долгие годы эксплуатации стыки между секциями, ниппель-гайки и другие отдельные элементы прикипают друг к другу. За счет этого разборка требует применения большей физической силы, чем во время работы с новыми радиаторами отопления. Если гайка не откручивается, воспользуйтесь инструментом для нагрева мест соединения. Когда прикипевшие участки разогреются, их будет проще разъединить.

Совет: для нагрева можно использовать строительный фен, автоген или паяльную лампу.

Если пазы, предназначенные для фиксации ключа в соединяющих гайках, разъела ржавчина, разобрать изделие не получится. Эффективным способом убрать поврежденную секцию является механическое разбивание с применением кувалды, но в таком случае есть большой риск повредить всю конструкцию. Можно также попробовать распилить батарею в местах стыков болгаркой или ножовкой по металлу.

Разбираем старую батарею

После отделения поврежденной секции от всей конструкции попробуйте выбить ниппель-гайки при помощи молотка и зубила. Чтобы работать было легче, привлеките помощника. Только своими руками снять и разобрать радиатор может не получиться, так как чугунные изделия очень тяжелые. Одна секция весит около 7,5 кг. Соответственно, батарея в 10 секций потянет на 75 кг.

Схема разборки чугунных радиаторов отоплений.

Если понять, как разобрать радиатор отопления своими руками, это можно сделать быстро и без каких-либо негативных последствий. Главное, запастись необходимыми инструментами и знаниями. В случае со старыми батареями могут возникнуть проблемы. Но если повезет, то снять нужные секции получится. В противном случае придется покупать новый отопительный элемент.

монтаж, как установить своими руками, разобрать правильно батареи, сборка секций

Преимущество биметаллических радиаторов над чугунными – повышенная теплоотдача.

Она обусловлена лучшей теплопроводностью алюминия, нежели чугуна, увеличенной площадью соприкосновения с воздухом за счёт прямых и фигурных рёбер.

Основные правила установки биметаллических радиаторов отопления

Чтобы радиатор эффективно обогревал помещение, но не забирал излишнее тепло из системы, рассчитывается оптимальное количество секций. Исходя из строительных нормативов и практики, для отопления 1 квадратного метра требуется 100 Вт мощности, формула расчёта выглядит так:

количество секций радиатора = площадь отапливаемого помещения x 100Вт / номинальную мощность одной секции, указанную производителем.

Фото 1. Биметаллический радиатор модели 300/85, тепловая мощность 139 Вт, производитель — «Rens», Украина.

Расчёты актуальны для стандартной высоты помещения — 270 сантиметров. Если число секций получилось не целым — округляем в большую сторону, при этом без веских причин не стоит объединять в одну батарею более десяти секций, гораздо эффективней разделить их на две отдельные.

При покупке, а после при монтаже радиаторов учитываются оптимальные, наиболее эффективные для конвекции зазоры, расстояния:

• Радиатор желательно разместить по центру оконного проёма.
• Расстояние от подоконника 5—10 см.
• Расстояние до пола 8—10 см.
• Расстояние от радиатора до стены зависит от длины кронштейнов, составляет от 2 до 5 см.

Как правильно установить батареи своими руками: основные этапы

​

Основные этапы установки биметаллических радиаторов отопления:

• Подготовка системы, её промывка, профилактика.
• Подготовка радиатора: сборка необходимого количества секций, наворачивание гаек, кранов, спускных клапанов.
• Разметка, установка кронштейнов.
• Монтаж радиатора, заполнение его теплоносителем.

Промывка отопительной системы

Правильная, эффективная работа системы отопления поддерживается своевременным техническим обслуживанием, это: осмотр, промывка, ремонт, профилактика.

Известно, что без промывания в системе постепенно накапливается накипь, ржавчина, ухудшается циркуляция теплоносителя — как следствие эффективность её снижается на 10% и более, однако невозможно «на глазок» определить нуждается ли система в промывке, для этого есть несколько достоверных признаков:

• Плата за энергоресурсы увеличилась, при этом эффективность отопления не изменилась или ухудшилась.
• Система стала более инертной — медленно прогревается.
• Радиаторы значительно холоднее труб, и прогреваются неравномерно.

Если симптомы присутствуют, систему нужно промывать. Для этого существует несколько способов:

• Химический способ промывки, уже из названия понятно, что в теплоноситель добавляются химически активные реагенты, специальные: каустик, кислоты, чистящие средства или «подручные»: уксус, сода, лимонная кислота. По окончании теплоноситель сливается, а система промывается водой до полного очищения.

• Дисперсная промывка — сходна с химической, однако более щадящая, реагенты взаимодействуют только с загрязнениями и накипью, на внутренних поверхностях системы образуется устойчивое покрытие.
• Гидропневматическая промывка — отложения, накипь, ржавчина вымывается водой и воздухом под давлением, осуществляется специальной установкой.
• Пневмогидроимпульсная промывка — сходна с гидропневматической. Для локальной очистки труб и радиаторов.
• Электрогидроимпульсная очистка. Выполняется специальным оборудованием, на загрязнения дополнительно воздействуют электрическими разрядами.

Хотя для большинства способов требуется специальное оборудование, качественно промыть систему отопления можно и самостоятельно. Для качественного исполнения работ, после промывки химическими реагентами следует частично разобрать систему — демонтировать радиаторы и промыть отдельно ещё раз.

Очистка отопления в многоквартирных домах — обязанность ЖКХ, это происходит во время подготовки к отопительному сезону. В собственном доме всё ложится на плечи владельцев — не стоит ждать серьёзных поломок, раз в сезон необходимо провести профилактику и убедиться в исправности системы отопления.

Важно! Если радиатор прогревается неравномерно — частично горячий, тёплый или холодный, возможно он не засорён, а завоздушен, и необходимо стравить воздух.

Вам также будет интересно:

Монтаж клапана

Конечно, можно обойтись без них, но наличие балансировочных клапанов даёт системе преимущество — возможность регулировки, отдельной «тонкой» настройки температурного режима в конкретном помещении.

Это обычные вентили, но для некоторых реализована возможность подключения измерительных приборов и автоматического управления, поэтому есть разновидности:

• Ручная регулировка потока, если этого достаточно — устанавливают обыкновенные краны.
• С автоматическим механическим терморегулятором.
• С сервоприводом, для совместной работы с системой управления, где пропускная способность регулируется управляющими командами.

Клапаны устанавливаются в обвязку радиатора, но так, чтоб исключить или минимизировать влияние на термоэлемент тепла от радиатора.

Монтаж фильтров

В любом теплоносителе происходят процессы старения, образование накипи, ржавчины, осадка. Это негативно отражается на состоянии всех компонентов системы отопления. Если теплоносителем является вода, и реализована подпитка из водопровода, фильтрование теплоносителя в системе не желательно, а необходимо. По назначению фильтры делятся на типы:

• Грубой очистки. Простой резьбовой тройник с сетчатым фильтром, в патрубок 45 градусов вкручена пробка для чистки сетки.
• Фильтр грубой очистки — отстойник. Сетчатый фильтр, дополненный прозрачной ёмкостью-отстойником. В некоторых моделях реализована функция удаления воздуха из системы.
• Фильтр тонкой очистки, рекомендован для автономных систем, однако несовместим с некоторыми теплоносителями-антифризами из-за их плотности.

  Фото 2. DE-HW Фильтр тонкой очистки модели F76S, присоединительный размер — 1/2», производитель — «Honeywell».

• Магнитные фильтры, из названия ясно, что для металлических отложений и ржавчины. Существуют съёмные модели — монтируются поверх трубы, желательно у какого-либо разъёмного соединения, для возможности разобрать и удалить скопившийся металлический мусор. Несъёмный фильтр — труба из ферромагнитного сплава, её магнитное поле сильнее, а ресурс фильтра больше.

Логичное размещение фильтра — на «обратке» перед циркуляционным насосом, хотя это и не критично, если по каким-то причинам фильтр установлен в другом месте — работа системы отопления не изменится.

Разметка места для кронштейнов: как повесить радиатор на стену

Место для установки выбрано — следующая задача разметить и установить кронштейны. Если это просто место на стене, то сложностей не будет, главное выдержать общий горизонтальный уровень.

Однако чаще радиаторы размещают под окном и добавляется задача — выдержать симметрию. Порядок действий:

• Под окном размечается вертикальная осевая линия.
• Радиатор прислоняется «по месту», на подставку нужной высоты и используется как шаблон — между двумя крайними секциями под верхней трубой радиатора и в центре под нижней трубой, ставятся метки на стене.
• Радиатор в сторону. Если он состоит из чётного количества секций, то нижняя отметка будет на осевой линии, для нечётного количества нижний кронштейн сдвинется от оси на половину ширины секции. Остаётся уровнем проконтролировать горизонталь меток верхних кронштейнов и равноудалённость их от осевой линии.
• Сверлятся отверстия, вставляются пробки, вкручиваются кронштейны.

Радиатор примеряется, если необходимо кронштейны немного подгибаются молотком. К разметке и установке переходят, когда батарея собрана и полностью подготовлена.

Сборка секций

Приобретая радиаторы отопления можно столкнуться с проблемой — нет в наличии батарей с определённым количеством секций, которые заранее рассчитаны индивидуально в каждое помещение. Однако их конструкция позволяет решить и эту проблему, существенно экономя бюджет:

​

• Предварительно вывернув торцевые гайки, радиатор и дополнительную секцию укладывают рядом.
• Наживляются на резьбу оба ниппеля с паронитовыми или силиконовыми прокладками.
• Попеременно, не более одного оборота, не прилагая больших усилий, равномерно закручивая ниппели, секции стягиваются до полного смыкания.

После чего на радиатор наворачиваются гайки и элементы обвязки, в сборе он устанавливается на кронштейны.

Установка воздухоспускателя

Воздушные пробки заметно снижают эффективность и даже полностью парализуют систему отопления, поэтому воздухоотводчики — обязательные компоненты, классифицируются способом управления:

• Автоматический спускной клапан.
• Клапан ручного управления — кран Маевского.

Воздухоотводчики желательно установить в каждый радиатор, и в наивысшие точки трубопровода, за исключением систем с расширительным баком открытого типа. Конечно, автоматические приборы предпочтительней, но для экономии бюджета, их принято устанавливать в проблемных местах, а радиаторы снабжать кранами Маевского.

Как разобрать батарею для ремонта

Ничего вечного нет, и радиатору отопления может потребоваться ремонт, причём прямо в отопительный сезон. Чтобы демонтировать его правильно и не нанести ещё больший урон лучше следовать рекомендациям.

Отключение от системы отопления

Отключение радиатора производят последовательно:

• Осмотреть и выявить неисправность.
• Закрыть вентили на «подаче» и «обратке».
• Открыть кран Маевского.
• Дождаться, когда радиатор остынет.

Размещение поддона

Под радиатором разместить поддон, который вместит объём теплоносителя в батарее. Его легко сделать самому — сколотить из брусков деревянную рамку, застелить полиэтиленовой плёнкой.

Проверка прокладки

После демонтажа радиатор промывается и ремонтируется, проверяется состояние всех прокладок, замена по необходимости.

Установка нового сальника

Проверяется состояние обвязки радиатора, при выявлении неисправностей придётся частично или даже полностью слить теплоноситель.

Внимание! Больше всего страдают движущиеся части кранов — требуется замена или ремонт: установка нового сальника или кран-буксы.

Включение подачи воды

Подключать радиатор к системе нужно с открытым краном Маевского. Плавно открыть вентиль «обратки», исключая гидроудары заполнить батарею теплоносителем. Спустив воздух, закрыть кран Маевского и плавно открыть вентиль «подачи».

Полезное видео

Ознакомьтесь с видео, в котором рассказывается, как правильно выбрать биметаллический радиатор.

Собрать помогут профессионалы

Имея за плечами небольшой багаж знаний и минимальный комплект инструментов можно самостоятельно смонтировать систему отопления или провести качественный ремонт. Однако не лишним будет подстраховаться и постоянно консультироваться у специалистов, это развеет многие сомнения.

Но если нет уверенности в своих силах, лучше обратится к профессионалам, особенно в многоквартирных домах, где от неправильных действий могут пострадать другие люди, чужое имущество.

биметаллические секции, их замена, пайка трещин и промывка

Любой ремонт без привлечения специалистов – это хлопотное и неприятное занятие, требующее как финансовых расходов, так и вложения в него времени.

Ремонт биметаллических радиаторов своими руками можно произвести быстро и без проблем при соблюдении трех условий: придерживаться последовательности действий, иметь необходимые для этого инструменты и Суметь самостоятельно определить причину поломки.

Зная, как разобрать биметаллические радиаторы, остальную работу будет проделать несложно. Их можно паять, заклеивать трещины и промывать, как и другие секционные конструкции, например, из чугуна, стали или алюминия.

Устройство батарей из биметалла

Уникальность этого вида обогревателей в их устройстве. Объединение двух видов металлов в одной конструкции – это возможность взять лучшее у каждого из них, замещая при этом их слабые стороны.

В продаже встречаются:

• Сочетание сердечника из нержавеющей стали с алюминиевым кожухом. В данном случае эти металлы дополняют друг друга в следующем:
• У стали теплопроводность составляет всего 47 Вт, что совсем немного для качественного обогрева помещения. Алюминий обладает теплоотдачей 190 Вт. Нагреваясь от сердечника, кожух эффективно отдает тепло комнате.
• Алюминий «боится» воды, а именно повышенной кислотности, так как она вызывает у него коррозию. Нержавеющая сталь потому так и названа, что ей не страшен никакой теплоноситель. Установка внутри алюминиевого корпуса коллекторов из стали оградили его от взаимодействия с водой. Благодаря этому срок службы биметаллических радиаторов составляет 20-25 лет, тогда как у моделей, состоящих исключительно из алюминия, он редко превышает 10 лет.
• Прочность стали позволяет батареям этого типа противостоять любым гидроударам, что дает потребителям возможность устанавливать их в домах с централизованной и нестабильной системой обогрева.

Таким образом, сочетание двух таких разных металлов создало прочную и надежную конструкцию, хотя теплоотдача у нее чуть ниже, чем у алюминиевых аналогов.

• Сочетание сердечника из меди с алюминиевым верхом – это настоящий прорыв, так как эти металлы нельзя даже держать рядом, однако вместе они создают устройство с самой высокой теплоотдачей. Разделение меди и алюминия обеспечивает их долговечность и прочность всей конструкции.
• Полу биметаллические радиаторы оснащены только вертикальными стальными коллекторами, тогда как горизонтальные выполнены из алюминия. Они стоят дешевле, но менее долговечны, хотя прочность и теплоотдача у них на высоком уровне.

Вот как устроен биметаллический радиатор отопления. Если такая надежная конструкция вышла из строя, значит, при ее установке были допущены ошибки.

Основные причины неисправности

Прежде чем приступать к ремонту радиатора, следует разобраться с причиной, вызвавшей неисправность. Как показывает практика, основных поводов для поломки биметаллической батареи несколько:

• Неправильно выбрана модель. Если не соотнести показатели отопительной системы с техническими характеристиками батареи, то может получиться так, что они не подходят друг другу.
• Неправильное подсоединение к системе. Например, если трубы или переходники к ним медные, а корпус у радиатора алюминиевый, то соприкосновение этих металлов спровоцирует образование коррозии.
• Слишком грязный теплоноситель может даже самые дорогие и качественные отопительные устройства вывести из строя, оставляя в течение многих лет на их стенках отложения в виде взвесей и мусора. Когда биметаллические радиаторы отопления не прогреваются полностью, самой частой причиной этого становится их засорение.
• «Разболтанность» ниппелей и прокладок часто вызывают не только смены температур, но и гидроудары. Первые нужно периодически проверять и подкручивать, а вторые менять.
• Когда в батареях слышен шум, причиной может стать завоздушенность, но на вопрос, почему биметаллические радиаторы щелкают, лучше отвечать специалистам. Причина может быть вызвана внутренними повреждениями, которые смогут определить только работники теплосети при помощи специальной аппаратуры.

Производить ремонт биметаллических радиаторов отопления в отопительный сезон можно только при проявлении следующих признаков:

• Батарея не греет или нагревается только в одной части.
• На стыках соединений или в самой батарее появилась течь.
• Сильные шумы и треск в системе отопления.

Если видимых причин того, почему не греют биметаллические радиаторы, нет, то следует вызвать мастеров, которые при помощи специальных приборов обнаружат поломку. Только если установлена причина плохой работы батареи, можно приступать к ее демонтажу и ремонту.

Как промыть батареи

Ни одна, даже самая надежная система отопления не застрахована от поломок. Трудно ожидать, что при том качестве теплоносителя, который есть в городской теплосети, радиаторы будет безупречно работать годами. Как правило, первым признаком того, почему биметаллические радиаторы плохо греют, является их засорение.

Чтобы исправить ситуацию, достаточно произвести чистку системы. Для этого нужно знать, как промыть биметаллические радиаторы в домашних условиях. В этой несложной работе главное соблюдать последовательность действий.

• Прежде, чем снимать батарею, следует отключить ее от системы и подготовить место. На пол нужно постелить непромокаемую ткань, отодвинуть мебель и снять занавеси с окна. В том случае, если на радиаторе нет запорного крана, придется сливать воду из всей системы.
• Трубным ключом отсоединяется батарея от трубы теплосети и наклоняется над емкостью так, чтобы из нее вытекла вода. Только полностью слив воду можно переносить радиатор или ее секции в ванную комнату для продолжения чистки. Ванную следует предварительно накрыть тканью, еще надежнее, если поставить в нее деревянный поддон. Это убережет ее покрытие от возможных царапин и сколов.
• Снимаются заглушки, в которые под сильным напором подается вода до тех пор, пока из радиатора не потечет чистая струя.
• В том случае, если накипи так много, что вода не может ее пробить, придется применить специальные химические растворы, предназначенные для таких работ, например, «Крот». Средство (можно применить даже обычный столовый уксус) заливается в батарею и оставляется на несколько часов. Если слой накипи очень плотный, то можно оставить радиатор отстаиваться на ночь.
• После того, как химия растворит накипь, «внутренности» батареи тщательно промываются под напором воды, пока она не станет прозрачной на выходе.
• Все заглушки ставятся на место, и начинается обратная сборка биметаллических радиаторов отопления. Своими руками подобную работу провести совсем несложно.

Выполняя последовательно все действия, любой новичок справится с такой простой работой, как чистка батарей. Сложнее, если они дали течь, которую устранять придется либо путем пайки, либо клеем, либо холодной сваркой.

Ремонт трещин в батареи из биметалла

Трещина на биметаллическом радиаторе – это крайне неприятное событие, так как ремонт изделий из алюминия всегда сопровождаются сложностью.

Этому металлу свойственно окисляться при соприкосновении с кислородом, что вызывает у него образование оксидной пленки. Она появляется сразу же, как только участок металла «оголился». Именно поэтому новичку без надлежащего опыта сложно чинить биметаллический радиатор. Как запаять алюминиевый каркас знают профессионалы, но это не означает, что эту работу нельзя провести самостоятельно.

Главное, что потребуется мастеру, так это флюс, при помощи которого можно решить проблему с появлением оксидной пленки. Специальные средства для пайки алюминия можно купить в магазине, а можно приготовить самостоятельно.

После того, как вопрос по устранению окиси был решен, можно производить обычную пайку, применив в качестве припоя железно-канифольную смесь.

Такой способ оправдает себя в случае небольшой трещинки или дырочки. Когда требуется срочный ремонт, то в качестве временного решения проблемы можно применить эпоксидный клей. Принцип холодной сварки считается одним из лучших способов устранения трещин и дырок в алюминиевых изделиях, и биметаллический радиатор не исключение. Средства для проведения этой работы продаются в магазинах стройматериалов.

Как показывает практика, если секция биметаллического радиатора пострадала сильно, то легче заменить ее новой, чем пытаться починить и бояться, что в любой момент произойдет новая протечка.

Подводя итоги, можно сделать следующие выводы:

• Дорогие биметаллические радиаторы тоже ломаются.
• Их можно починить самостоятельно при условии, что правильно определена причина поломки.
• Коллекторы этих батарей забиваются грязью так же, как и у обогревателей из других видов металлов.
• Промывка батарей раз в 2-3 года – это хорошая профилактика, позволяющая сохранить чистоту в отопительной системе, и продлевающая «жизнь» всем ее элементам.

Таким образом, ремонт биметаллических радиаторов дело несложное, если придерживаться последовательности действий.

Полезное видео

Как разобрать биметаллический радиатор отопления

Потребность в разборке батареи отопления может возникнуть по разным причинам, к примеру, если место соединения секций стало подтекать либо на одном из ребер появилась трещина. В большинстве случаев можно сохранить прибор путем удаления испорченного ребра или герметизации стыков. Ниже мы подробно ознакомимся с данной операцией, которая позволит вернуть радиатору первоначальную эффективность. Разобранная батарея отопления

Общие сведения

Еще не так давно в системах отопления использовались исключительно чугунные радиаторы, однако, в настоящее время выбор отопительных приборов существенно расширился, в частности появились алюминиевые и металлические батареи. Причем каждый их вид обладает своими конструкционными особенностями, соответственно, процесс их разборки выглядит по-разному. Поэтому ниже мы рассмотрим, как разобрать батареи отопления своими руками всех наиболее распространенных типов.

Совет! Чтобы очистить прибор от накипи и прочих загрязнений, его необязательно разбирать. Существуют специальные жидкие составы, которые качественно справляются с поставленной задачей.

На фото — ключ для радиаторов

Инструменты Прежде чем приступить к разборке батарей, необходимо подготовить следующие инструменты: Ключи для разборки батарей – 1 дюймовый для биметаллических и алюминиевых приборов и 5/4 для чугунных. Сантехнический разводной ключ, Паяльная лампа, Газовый ключ. Откручивание ниппеля специальным ключом Вне зависимости от типа радиатора, прежде чем разобрать его, необходимо перекрыть подачу теплоносителя, слить с него всю жидкость и затем демонтировать. Как правило, чугунные радиаторы подвешиваются на крюках-кронштейнах. Поэтому для демонтажа достаточно отсоединить их от трубопровода, для этих целей следует воспользоваться сантехническим разводным ключом.

Дальнейшая же работа осуществляется в следующем порядке: Перед тем как разобрать чугунный радиатор отопления необходимо подготовить рабочее место – ровную площадку, застеленную клеенкой или брезентом. В квартире выполнить эту операцию можно в ванной. Далее надо снять заглушки.

Сложность заключается в том, что они могут иметь как левую, так и правую резьбу. Затем в отверстие вставляется специальный радиаторный ключ, и откручиваются ниппеля, которые соединяют секции. Ключ, как правило, можно приобрести в магазинах, где продаются другие сантехнические инструменты. Надо сказать, что разобрать секции зачастую не просто по причине «прикипания» ниппелей и секций. В таком случае места стыков разогревают паяльной лампой по кругу, после чего сорвать резьбу и разъединить секции гораздо проще.

После этого секции очищаются от накипи, ржавчины и старых прокладок. При необходимости нужно обновить резьбу. Прокладки для укладки между секциями В некоторых случаях может потребоваться замена ниппелей. Чтобы приобрести подходящий ниппель, следует в качестве образца взять с собой старый. Как правило, цена комплектующих для чугунных радиаторов невысокая. Далее места стыков можно промазать термостойким герметиком, а также уложить новые прокладки, и собрать секции в обратном порядке. Совет! Параллельно с описанной работой можно подкорректировать количество секций, к примеру, установить дополнительные либо наоборот – убрать лишние.

В случае добавки секций необходимо установить и дополнительные кронштейны. На этом процесс разборки чугунной батареи завершен. Теперь, можно ее покрасить и установить на место.

Разборка биметаллического радиатора

Алюминиевые и биметаллические

Теперь рассмотрим, как разобрать алюминиевый радиатор отопления. Следует отметить, что изложенная ниже информация касается и биметаллических приборов, так как они имеют одинаковую конструкцию. Процесс разборки во многом напоминает работу с чугунными батареями отопления, однако, имеются и некоторые нюансы: Ниппеля меньших размеров, соответственно, для них используются другие ключи. Биметаллические и алюминиевые приборы, как правило, представляют собой новые изделия, соответственно для срыва резьбовых соединений не требуются значительные усилия, как в случае с чугунными приборами. На лицевой стороне заглушек имеется обозначение правой или левой резьбы. Обладают значительно меньшим весом, чем чугунные аналоги. Все это значительно упрощает и ускоряет процесс сборки/разборки. Единственное, работу следует выполнять аккуратно, чтобы не повредить краску. Для этого, перед тем как разобрать биметаллический радиатор или алюминиевую батарею, нужно застелить площадку тряпками. Конструкция алюминиевой батареи Обратите внимание! Между секциями современных приборов установлены металлические прокладки. После разборки крайне важно их зачистить и протереть, чтобы они были идеально гладкими, так как от этого зависит герметичность соединений. Следует отметить, что многие модели алюминиевых приборов неразборные. Их, конечно, разобрать можно, но собрать уже не получится. Вот, собственно, и вся инструкция по сборке и разборке радиаторов разных типов.

Процесс разборки радиаторов довольно простой, однако, сложности могут возникнуть с чугунными батареями, по причине «прикипания» деталей. Но, если придерживаться изложенных выше рекомендаций, справиться с поставленной задачей под силу каждому домашнему умельцу. Единственное, для этого необходимо иметь весь необходимый инструмент, который перечислен выше.

Источник: gidroguru.com

Как установить, разобрать и промыть чугунный радиатор?

Высокая теплоотдача, отличная антикоррозийная устойчивость, долговечность, доступная цена, низкое гидравлическое сопротивление – причины их популярности до сегодняшнего дня. Нельзя не упомянуть и тепловую инерционность, которую тоже можно смело отнести к преимуществам. Особенности конструкции чугунных радиаторов По конструкции чугунные радиаторы похожи между собой, независимо от цены. Чаще всего они состоят из одного или нескольких колончатых секций с каналами круглой формы. Секции соединяются между собой при помощи ниппелей, перемежаются герметизирующими паронитовыми прокладками (или прокладками из термостойкой резины). Количество секций подбирают в зависимости от площади помещения и потребности в тепле. Батареи могут иметь высоту 350–1500 мм, а глубина 65–500 мм. Батареи располагаются чаще всего под окнами. Расчет необходимой теплоотдачи по площади помещения Тепло, передаваемое батареей воздуху помещения, должно компенсировать его теплопотери. В упрощенном виде это значит, что на каждые 10 кв.м площади помещения следует устанавливать радиаторы с тепловой мощностью примерно 1 кВт. Подробнее методиках расчета батарей отопления.

В реальности этот показатель увеличивают дополнительно еще на 15% или полученную мощность батарей умножают еще на коэффициент 1,15 Это очень приблизительный способ, который применяется при высоте потолков в помещении не выше 2,7 м. Вдобавок этот способ не учитывает количество окон и тип стеклопакетов, количество наружных стен и их толщину, климатическую зону. Расчет количества секций чугунного радиатора Мощность радиатора принято выражать мощностью одной секции. Чугунные батареи собираются из отдельных секций.

Каждая секция имеет мощность приблизительно 0.15 кВт (или 150 Вт). Значение может незначительно изменяться в зависимости от геометрии секции. Мощность каждой отдельной секции прямо пропорциональна её площади поверхности. Для любых типовых чугунных изделий значение площади одинаково. Обычная комната площадью около 15 кв.м, потребует 10 чугунных секций. Каждое дополнительное окно — это еще 1 или 2 дополнительные секции. Если площадь помещений больше 20 кв.м, лучше установить 2 батареи с суммарной мощностью. Стандартную мощность приборов нужно пропорционально увеличивать в случае, если высота потолка превышает 3 метра. Например, для потолка 3,1м, требуется произвести вычисление 3,1/3*120=124Вт. Порядок проведения работ по установке чугунного радиатора Сначала определяется количество кронштейнов.

На 1 кв.м. нагревательной поверхности ставится 1 кронштейн. Разметьте стену под кронштейны, высверлите отверстия по меткам, вставьте в них дюбеля, вкрутите крепления. Теперь нужно перекрыть отопительный контур и удалить из него воду. Батарею навешивается на кронштейны.

Подключают к системе сгонами с резьбой. Стыки герметизируют паклей или другими уплотняющими материалами. Можно сварить стыки. Заключительный этап — опрессовка. Как соединить чугунные радиаторы? Любые батареи соединяются по одному и тому же принципу: секции соединяются ниппель-гайками. Ниппель-гайки представляют собой полые кольцеобразные гайки с резьбой, нанесенной на оба конца. Внутри каждой есть специальные пазы, в которые вставляется ключ, который и стягивает/разъединяет секции. Герметизацию обеспечивает паронитовая или силиконовая прокладка. Паронитовые прокладки прочнее и долговечнее. Если их нет под рукой можно традиционно использовать сантехнический лён, который наматывается на резьбу. Для надёжности на резьбу можно нанести герметик Unilock. Как покрасить чугунные радиаторы?

Для окрашивания чугунных радиаторов подбирают специальные термостойкие ЛКМ, которые могут выдерживать температуру до 90 градусов и не меняют цвет при длительной эксплуатации.

Обычно это: алкидные краски, водно-дисперсионные акриловые эмали, акриловые эмали на растворителях, допускается использование масляных красок для людей, которые могут в течение длительного времени дожидаться выветривания запаха краски. Как красятся чугунные батареи : смывается смывкой старое покрытие, поверхность обрабатывается наждачкой, сначала специальными кистями радиатор окрашивается изнутри, радиатор окрашивается снаружи, лучше наносить 2 тонких слоя. Как промыть чугунные радиаторы? Для очистки батареи необходимо: снять батарею, поставить с одной стороны заглушки, заполнить батарею горячей водой с каустической содой или с другим средством против накипи, закрыть со всех сторон заглушками, подержать так несколько часов, постукивая по батарее киянкой со всех сторон, слить жидкость, промыть под напором водой, повторить несколько раз в зависимости от возраста батареи. Как разобрать чугунный радиатор отопления? Чтобы разобрать радиатор, следует его снять и положить горизонтально на пол. Новый радиатор разобрать сантехническим радиаторным ключом не представляет сложности. Важно только правильно определить направление резьбы. Радиаторный ключ — это самодельное приспособление, представляющее собой рабочий прямоугольный наконечник размерами 40 на 24 мм, приваренный к длинному стержню арматуры. С другой его стороны есть проушина для рычага. Ключ вводится в ниппель гайку и методом рычага гайка срывается по направлению резьбы. Сначала делается оборот сверху, потом снизу — и так по очереди. Для рассоединения старой батареи требуется соединение прогреть строительным феном. Источник: proradiatory.ru Как разобрать радиатор: подготовка инструментов, отсоединение и разборка батареи Иногда возникают ситуации, требующие немедленного демонтажа радиатора отопления. Конечно, можно для выполнения такой операции вызвать профессиональных сантехников, но это потребует времени и финансовых затрат. В данной статье мы рассмотрим, как разобрать батарею самостоятельно.

Разборка радиатора отопления своими руками Поэтапное описание демонтажных работ Пару слов о том, когда может понадобиться разборка батареи отопления: В случае замены старого радиатора на новый, имеющий большую производительность и лучший внешний вид. При потребности в добавлении дополнительных секций для батареи. При необходимости замены отдельной секции или прокладки, давших течь. Инструкция начинается с подготовки необходимых инструментов: Шаг №1: подготовка инструментов Фото ниппельного ключа Образец газового ключа Совет: ниппельный ключ с учётом того, что он в хозяйстве нужен очень редко, а цена его не самая низкая, рекомендуется не покупать, а брать в прокат. Это позволит сэкономить семейный бюджет. Шаг №2: отсоединение батареи Перед тем, как разобрать алюминиевый радиатор отопления или чугунный, необходимо его отсоединить от системы обогрева. Для этого в обязательном порядке необходимо отключить отопление и слить со стояка воду, иначе вы попросту затопите помещение и получите ожоги.

Совет: рекомендуется перед началом демонтажа застелить пол под батареей плёнкой, тряпками или хотя бы газетами, чтобы избежать попадания на него остатков жидкости, которая может оказаться в контуре даже после слива стояка.

Далее в зависимости от сложности можно выделить три ситуации: Полипропиленовые трубы. В этом случае муфтовое соединение, как правило, скручивается голыми руками, не доставляя никаких трудностей. Стальные новые. Приложив некоторые усилия, вы, скорее всего, сможете раскрутить сгоны на входе и выходе батареи с помощью газового ключа. Отсоединение новых стальных труб Старые стальные или чугунные трубы. Сначала пробуем, сняв краску с места стыковки паяльной лампой и металлической щёткой, пробуем раскрутить соединение так, как описано в предыдущем варианте. Но в долго проработавших системах чаще всего это не даёт результата, и тогда просто срезаем сгон «болгаркой» или автогеном. Порезка старых сгонов с использованием «болгарки» После отсоединения батареи от труб снимаем её с крюков и укладываем на ровную плоскость.

Шаг №3: разборка радиатора Схема отсоединения секций батареи Батарея может быть чугунной, алюминиевой или биметаллической.

Наиболее сложным вариантом для разбора является первый из перечисленных, с него и начнём: Как разобрать чугунный радиатор отопления собственными силами: Осторожно, проверяем ход резьбы на футурках или заглушках, который может быть как левым, так и правым. Вставляем ниппельный ключ внутрь, усиливаем его крутящий момент с помощью отрезка трубы или ломика. Срываем резьбу, прокручивая инструмент на четверть оборота сначала в верхней части, а затем в нижней. Затем также попеременно продолжаем откручивать ниппели, чтобы радиатор не перекосило. Основной проблемой старых батарей является то, что футорки могут прикипеть в процессе долгих лет эксплуатации и не поддаваться ключу. В таком случае место соединения необходимо прогреть круговыми движениями паяльной лампой, после чего снова попробовать открутить ниппель. Процедуру повторяем до тех пор, пока резьба не поддастся. Если же всё равно ничего не выйдет, то придётся резать автогеном. Разобранная старая чугунная батарея отопления Давайте выясним, как разобрать биметаллический радиатор или алюминиевый? Процедура практически аналогична вышеописанной, но имеет несколько отличий: Используется ниппельный ключ меньших размеров. Не требуются столь большие усилия при откручивании ниппелей. Заглушки и футуроки обладают маркировкой направления резьбы в виде букв S и D, где первая обозначает левый ход, а вторая – правый.

Металлические прокладки, находящиеся между секциями, протираются, шлифуются и хранятся до последующей сборки батареи. Разборка алюминиевой батареи После осуществления описанных задач вы можете заменить давшую течь деталь, добавить секцию или вообще установить новый радиатор на место старого. Заключение Демонтаж батареи отопления вполне выполним собственными силами. Наибольшую трудность может составить раскручивание старых чугунных моделей, в которых места соединений, как правило, прикипают за долгие годы службы. Тогда придётся воспользоваться паяльной лампой и приложить больше физических усилий. С новыми же алюминиевыми и биметаллическими радиаторами таких проблем не бывает, и они легко демонтируются. Разделение биметаллической батареи на секции Источник: o-trubah.ru Как самостоятельно разобрать радиатор отопления Необходимость разобрать радиаторы отопления возникает в случаях, когда они стали подтекать, одно из ребер дало трещину или лопнуло. В старых застройках, когда еще не стоял вопрос об энергосбережении, монтировались радиаторы, в которых ребер установлено было больше, чем этого требуется, поэтому лишние ребра нужно удалить. Устройство радиатора отопления. Прежде чем разбирать радиаторы отопления, независимо от их типа, следует убедиться, что в трубы не подается вода. Работу желательно выполнять вдвоем. Если система отопления смонтирована на полипропиленовых или металлопластиковых трубах, разбираются соединительные муфты.

Если система отопления смонтирована из стальных труб, нужно попытаться раскрутить сгоны на входе и выходе секций. Если не удастся, а так часто случается в квартирах старой постройки, сгоны нужно срезать болгаркой или автогеном. Остается снять батарею с крюков, которыми он крепится к стене, и положить на ровную поверхность. Разборка чугунных радиаторов отопления Разборка чугунных радиаторов порой становится процессом очень трудоемким, но необходимым.

Схема разборки чугунных радиаторов отопления: а — захват ниппелями резьбы секций на 2-3 нитки резьбы, б — доворачивание ниппелей и стыковка секций, в — подсоединение третьей секции, г — группировка двух радиаторов, 1 — секция, 2 — ниппель, 3 — прокладка, 4 — короткий радиаторный ключ, 5 — ломик, 6 — длинный радиаторный ключ. Новый или старый радиатор кладется на ровное место. Хотя бы с одной стороны нужно снять обычные футорки или глухие — заглушки. На разных секциях радиаторов они могут быть с левой или правой резьбой. Обычно чугунные футорки имеют правую резьбу, заглушки — левую. Если навыков разборки нет, и имеется свободная секция, лучше узнать, прежде чем прикладывать силу, какого вида эта резьба и в какую сторону следует вращать ключ.

Если резьба левая, при разборке чугунных батарей вращать ключ нужно по ходу часовой стрелки. Как и при откручивании любых гаек, сначала нужно «сорвать» футорки с места, т.е. провернуть их на четверть оборота с обеих сторон батареи. Затем футорки выкручиваются так, чтобы между секциями образовался зазор в несколько миллиметров.

Если отпустить футорки больше, вся конструкция начнет изгибаться под собственным весом и за счет прилагаемых усилий. При этом резьбу может заклинить. Чтобы этого не произошло, на разбираемую батарею должен встать помощник, который будет своим весом препятствовать изгибу. Обычно разборка старых радиаторов отопления затруднена тем, что футорки и секции «прикипели». Для того чтобы разобрать такую батарею, придется применить автоген или паяльную лампу. Место соединения прогревается круговыми движениями. Как только оно будет достаточно разогрето, футорки выкручиваются. Если с первого раза выкрутить не удалось, действия повторяются. Если не хватает сил, чтобы разобрать батарею, нужно увеличить длину ключа.

Применяется обычная труба, которая служит рачагом. Аналогично выкручиваются встраиваемые ниппели для развоздушивания чугунных радиаторов. Если рассмотренными способами разобрать чугунную батарею не удалось, остается его разрезать болгаркой или автогеном или разбить в лежачем положении кувалдой. Разбить или разрезать нужно аккуратно одну секцию. После этой операции, возможно, ослабнет сцепление между секциями, батарею удастся разобрать, оставшиеся секции сохранить. Применение «жидкого ключа» или жидкости WD эффекта не дает, так как в старых чугунных батареях футорки герметизировались льном и краской, и жидкости не попадут на резьбу. Разборка алюминиевых радиаторов отопления Схема алюминиевых радиаторов отопления. Алюминиевый или биметаллический радиаторы отопления разбираются аналогично чугунным, но есть небольшие отличия: это меньшие размеры ключей и ниппелей, как правило, это новые изделия, поэтому при их разборке не нужно прикладывать столь значительных усилий, как в случае с чугунными, на лицевой стороне заглушек и футорок имеются обозначения S и D, соответственно для левой и правой резьбы.

Между секциями для уплотнения установлены металлические прокладки. После разборки их следует протереть, зачистить и сохранить для последующей сборки. Под пробками прокладки обычно из силикона, при сборке их использовать нельзя и необходимо заменить новыми. Многие модели алюминиевых секций неразборные. Разобрать их можно, но собрать не удастся. Для разборки понадобятся инструменты и материалы: ключи для разборки (5/4 дюйма — для чугунных батарей, 1 дюйм — для алюминиевых или биметаллических), газовый ключ, разводной (сантехнический) ключ №№ 2-3, болгарка с диском по металлу, паяльная лампа, газовый резак (автоген), кусок стальной трубы. Необходимо учесть, что описанная работа грязная и шумная. Поэтому ее необходимо согласовать с соседями. Используя приведенные советы и рекомендации и при наличии инструмента разобрать и собрать батареи отопления можно своими руками. Источник: dekormyhome.ru

Читайте больше: Как разобрать биметаллический радиатор отопления https://mirtrub8.ru/montazh-i-obsluzhivanie/kak-razobrat-bimetallicheskij-radiator-otoplenija.html

Схемы подключения биметаллических радиаторов отопления: нижняя, боковая, диагональная

Схемы подключения биметаллических радиаторов отопления фактически не имеют отличий от стандартных способов установки других видов отопительных батарей, например, чугунных. Вне зависимости от того, планируете ли вы выполнить работы самостоятельно или обратиться за помощью к профессионалам, стоит изначально продумать, какую именно схему выбрать и почему.

Первое, о чем стоит знать — существует три схемы подключения биметаллических радиаторов отопления:

• Боковое.
• Диагональное.
• Нижнее.

Если вы хотите выполнить подключение биметаллических радиаторов отопления оптимальным способом, то есть так, чтобы трудозатраты были минимальны, а эффективность приборов максимальна, то при определении подходящей схемы нужно ориентироваться на следующие параметры:

• Тип системы: одно- или двухтрубная.
• Как происходит подача теплоносителя: снизу или сверху.
• Число секций в радиаторе.

Выбор способа подключения в зависимости от типа системы

Выделяют два типа систем: одно- и двухтрубные. В первом случае теплоноситель проходит по подающей трубе к отопительным приборам, при этом по мере движения он остывает. В однотрубных схемах радиаторы монтируются последовательно. Фактически при такой схеме подающий трубопровод «превращается» в обратный. В двухтрубных системах применяется параллельное подключение биметаллических радиаторов отопления: подающая и обратная ветки полностью «автономны» друг от друга, а соединяются они с помощью конечного прибора системы отопления.

Все выпускаемые сегодня биметаллические радиаторы отопления унифицированы под любое подключение, в их конструкции предусмотрено 4 возможные точки подключения, то есть пара снизу и пара сверху. Поэтому выбирать схему нужно, ориентируясь на тип дома, его этажность, тип системы.

Особенности одно- и двухтрубных систем

Помните о том, что:

• Однотрубные системы могут быть с горизонтальной или вертикальной разводкой. Первая, как правило, применяется в частных домах высотой в 1 или 2 этажа, в исключительных случаях — в трехэтажных. Вертикальная разводка типична для многоэтажных объектов. Преимуществом однотрубных систем является то, что их устройство требует минимальных финансовых затрат, и при этом они отличаются стабильностью (то есть разбалансировать такие системы непросто).
• Двухтрубные системы редко эксплуатируются в «многоэтажках». Это обусловлено тем, что для создания такой системы требуется большее число труб, также в обязательном порядке необходимо применение регулирующей арматуры. Впрочем, у нее есть существенное преимущество — на все радиаторы отопления подается теплоноситель одинаковой температуры, а значит, во всех помещениях будет одинаково тепло.

Направление подачи теплоносителя

Подключение биметаллического радиатора отопления может быть выполнено снизу — в данном случае используется нижний вертикальный коллектор. При использовании такой схемы главное точно знать, к какому именно из входов подключается вода. Эти данные можно уточнить в техническом паспорте.

Также возможна боковая и диагональная подводка. В последних двух вариантах подключения биметаллических радиаторов отопления, подача теплоносителя заводится сверху, при этом снизу устанавливается труба обратного трубопровода.

Как определить оптимальную схему подключения в зависимости от числа секций?

Число секций биметаллического радиатора отопления напрямую влияет на выбор схемы подключения. Например, для моделей, имеющих до 8 секций, оптимальным будет боковое, диагональное или нижнее седельное подключение. Если количество секций биметаллического радиатора отопления больше 8-ми, то стоит выбирать диагональную схему подключения.

Впрочем, есть некоторые хитрости, которые позволяют и радиаторы с 9, 10 и более секциями подключать боковым способом. Для этого необходимо использовать так называемый удлинитель потока.

Что такое удлинитель потока и как правильно его устанавливать?

Удлинителем потока называют трубку, вставляемую в коллектор подачи. Целесообразно использовать это приспособление, если при боковом подключении горячими оказываются исключительно первые секции биметаллического радиатора отопления, а остальные остаются чуть теплыми.

При использовании удлинителя потока удается обеспечить условия, при которых теплоноситель будет подаваться не ко входу устройства, а чуть дальше (условно — в центральную часть), за счет этого и обеспечивается более равномерный прогрев поверхностей всех секций радиатора.

Если при подключении биметаллического радиатора отопления вы решили использовать удлинитель потока, то важно знать о том, какая длина приспособления будет оптимальной. Этот параметр определяется в зависимости от числа секций. Фактически вариантов два:

• Удлинитель должен составлять 2/3 от общей длины радиатора.
• Длина удлинителя должна быть такой, чтобы он доставал до средней части последней секции.

При этом выбирать вариант нужно методом экспериментов. Например, в некоторых случаях удлинитель, достающий до середины последней секции, не позволяет первым секциям прогреваться до той же степени, что и последним. Если вы столкнулись с такой ситуацией — не стоит переживать, ведь проблема решается просто: достаточно просто укоротить трубку. Эксперты советуют всегда приобретать удлинитель «с запасом», чтобы при необходимости его можно было укоротить: очевидно, что со слишком коротким приспособлением сделать уже будет ничего нельзя. А то, какой именно вариант подойдет (на 2/3 или до середины последней секции), напрямую зависит от диаметра подводки, а также давления в стояке.

Второй момент: если при подключении биметаллического радиатора отопления вы решили использовать удлинитель, то можно сделать в нем отверстия. Такая «хитрость» поможет обеспечить условия, при которых теплоноситель будет равномерно поступать и распределяться по вертикальным коллекторам. Впрочем, делать это вовсе не обязательно, удлинитель и без отверстий отлично справляется со своими функциями.

Советы экспертов

Полезные советы по безопасному подключению биметаллических радиаторов отопления:

• Желательно устанавливать запорные краны на входе и выходе радиатора. Например, это могут быть шаровые краны. Наличие таких элементов значительно упростит работы в случае, если требуется ремонт, модернизация или обслуживание отопительной системы. Принцип функционирования прост: достаточно закрыть шаровые краны, подождать, пока теплоноситель станет холодным, после чего радиатор можно без опасений снимать.
• При подключении биметаллических радиаторов отопления, обязательно используются воздухоотводчики. Когда теплоноситель контактирует с материалом коллектора, неминуемо возникают химические реакции, сопровождающиеся образованием газов. Воздухоотводчики необходимы для эффективного отвода газов и воздуха, скопившихся в радиаторе. Если их нет, то в приборе возникнет избыточное давление, и при наступлении отопительного сезона неминуемо будет нарушена циркуляция, вследствие чего одна или несколько секций радиатора (или их части) попросту перестанут нагреваться.
• При подключении необходимо обеспечить условия, при которых биметаллический радиатор отопления будет расположен строго горизонтально. При этом можно немного «поднять» угол прибора с той стороны, где монтирован воздухоотводчик — в этом случае газы из прибора будут спускаться гораздо эффективнее. При этом обратный уклон неминуемо нарушит циркуляцию.

Если вы хотите получить профессиональные рекомендации по выбору оптимального способа подключения биметаллических радиаторов отопления, а также узнать другие особенности, которые следует учитывать при планировании системы, просто свяжитесь со специалистом компании «САНТЕХПРОМ» по телефону: +7 (495) 730-70-80.

Amazon.com: PELONIS Electric 1500 Вт масляный радиаторный нагреватель с защитой, светодиодным дисплеем, 3 настройками нагрева и пятью настройками температуры. Идеально подходит для дома или офиса: дом и кухня

Аппарат работает хорошо, как я и ожидал. Пока я могу сказать только хорошее. Я буду обновлять, если мое мнение изменится.

Я купил 2 обогревателя, так как у меня нет контракта, и мне не нужно часто отапливать все помещение, только спальню 20×20 и / или ванную комнату 15×12.

Я немного многословлюсь здесь и попытаюсь развенчать часть брошенной кабинетной ненужной науки и, возможно, сделать это немного забавным для некоторых.

Короче говоря, пусть уровень шума и циклические колебания температуры решают за вас, если вам действительно не нравится что-то одно в другом — но не обманывайте себя.

Запах
Появляется первоначальный запах, когда краска застывает и любое покрытие / пленка выгорает. Тщательное протирание может уменьшить этот период запаха (выделения газа). Те, кто говорят, что запаха нет, просто не обладают оптимальными чувствами (и сколько людей вы когда-либо слышали, чтобы их чувства притупились — нет!) — люди не знают того, чего не знают.Подумайте об этом на мгновение или дольше. Доверяйте канарейкам — они в большинстве своем беспристрастны и вам что-то говорят. То, что что-то не чувствуется, не означает, что все в порядке.

Тепловая мощность
Тепловая мощность соответствует ожидаемой — не потому, что я так говорю, а потому, что так говорят законы физики. Эти законы редко меняются, и редко с кресел.

Мощность — это мощность, или, если говорить об одном типе устройства, мощность — это мощность (за исключением любых незначительных дефектов).Имея это в виду, керамический нагреватель (100 В x 15 А) мощностью 1500 Вт и масляный радиатор мощностью 1500 Вт будут производить одинаковую теплопередачу (один может быть более направленным или демпфированным / рассеянным или более тихим, чем другой). Все, что делают масло и плавники, — это рассеивают направление рассеивания / передачи тепла и гасят относительные колебания температуры при циклическом изменении температуры — плавный график температуры с течением времени или пиковый (другие характеристики, как правило, являются воображаемыми). 1500 Вт в час, это 1500 Вт в час — без каких-либо серьезных потерь где-то (синусоида, прямоугольная волна, среднеквадратичное значение здесь не являются реальной разницей).Потери здесь в обогревателе сами по себе производят ТЕПЛО — обогреватели интересные устройства, они могут быть грубыми и они довольно последовательны в поведении при заданном потреблении энергии. Это в отличие от кондиционера, в котором неэффективность (меньше отводимого тепла) производит контрпродуктивное тепло (тепло = плохо). Этот маслонаполненный обогреватель не обеспечивает более или менее теплопередачу в герметичную комнату заданного размера, чем любой другой обогреватель, исходя из того, что мы, глупые люди, можем понять (некоторые незначительные недостатки, которые также производят отходящее тепло, потеря — это победа !).Любая другая фиксация в основном не имеет отношения к использованию простых людей0.

Temp
Установка температуры работает нормально (при условии отсутствия дефектов в вашем устройстве). Настройки температуры здесь, вероятно, не лучше всего указывать на F или C, поскольку это вводит некоторых в заблуждение. Лучшая (относительная) шкала — от 1 до 10. Маркетологи снова взяли верх над инженерами.
Вот почему установка температуры является глупой;
Начнем с того, что в этих типах устройств в лучшем случае используется дешевый датчик DS1820b на 20 центов или, возможно, даже что-то менее точное, чем это, например, биметаллические катушки в старых термостатах — здесь не уверен (я не читал подробностей, для меня это не важно) .Эти биметаллические катушки работают достаточно хорошо, если не имеют дефектов (более 100 лет опыта в этой области). Следующий уровень полупроводникового датчика температуры стоит 5+ долларов. Но неважно, насколько они точны, по многим другим причинам. Во-первых, вы склонный к ошибкам человек, подверженный субъективному влиянию (подумайте о акустических кабелях, что за тема, игнорирующая слепое тестирование). Если бы у кого-то был датчик температуры за 100 долларов, он не принес бы больше пользы (исключая ОКР) для нас, глупых людей. Где измерять температуру? На масляном баке? Рядом с ним? Что значит «рядом»? На расстоянии 6 дюймов? На расстоянии 10 футов? Находится ли агрегат в комнате размером 10×10? 30×30? Есть ли принудительная циркуляция в комнате, внутрь или из других комнат? Как насчет влажности (5% против 95%) и ее влияния на тепло перенос через заданное пространство? Так много переменных, которые необходимо учитывать.Наличие 10 «высокоточных» датчиков температуры, пространственно размещенных в комнате и усредненных, по-прежнему мало что значит в реальном мире — вы действительно беспокоитесь о том, чтобы держать паука в углу красиво и удобно? Наши человеческие опасения здесь в основном глупые, предвзятые и субъективные.

Здесь нет концепции, делающей всех счастливыми, кроме тех, кто понимает здесь науку (формально или неформально). Если кто-то из тех, кто думает, что существует такая концепция, что что-то ровно 85F, или что-то длиной ровно 1 фут, или что шаг на половину расстояния до стены в конечном итоге приведет к стене (голова в ладони), тогда они будут разочарованы любым типом обогревателя (и будут преобладать только субъективные «чувства»).У вас может быть 12 яиц, но у вас никогда не будет 1 фунта яиц (около фунта, да, но не точного фунта). Спросите себя, что означает установка обогревателя на 80F? 80F где? Поразмыслите над этим. Специалисты по науке производителя не могут точно ответить на этот вопрос, и 99% специалистов по маркетингу, безусловно, не могут ответить более точно, но они, в свою очередь, могут помочь вам почувствовать себя лучше благодаря своим характеристикам продукта и красиво оформленной литературе. Они действительно «выделили» много информации о продукте — проявили любезность9.

Таймер
Мне кажется, что таймер работает нормально, но я не пробовал все настройки.Опять же, точность / точность времени относительны, и достаточно близко — достаточно хорошо (99% против 99,9%). Как и в случае с температурой, можно было бы добавить микроконтроллер, чтобы получить действительно точное время (помните, ничто не длится точно X дней, часов или миллисекунд), но эта дорогостоящая более высокая точность ничего не значила бы для нас, простых людей в реальном мире — это просто возможно заставить некоторых потребителей «почувствовать себя» лучше.

Я доволен своим устройством, поскольку в моем случае я хотел более тихое, более рассеянное тепло с циклическим режимом (меньше колебаний температуры), но я тоже субъективен — и, вероятно, трачу вдвое ради небольшой выгоды.Нагреватель, который производит 1500 Вт при 50% рабочем цикле и 750 Вт при 100% рабочем цикле, ничем не отличается (у вас просто есть шипы, которые могут повлиять на ваш комфорт). Возможно, вы захотите велосипедные шипы или нет. Что касается общего количества тепла, производимого каждым из них, если вы думаете, что есть существенные различия, пожалуйста, не ошибайтесь, мистер Эйнштейн и многие другие, и они подготовят Вселенную к некоторым трудным временам.

Здесь я просто хотел противопоставить некоторым кабинетным ученым, использующим субъективную псевдонауку в своих оценках.Я нахожу чтение приятным. Я многому у них учусь.

Уровень шума
Пока я пишу это, мой керамический обогреватель мощностью 1500 Вт за 30 долларов с внутренним вентилятором держит меня так же жарко в моей спальне 20×20 футов, как и масляный обогреватель 1500 Вт за двойную цену, но керамический обогреватель производит больше шума для того же производства и передачи тепла. Я думаю, что это, пожалуй, самая большая разница, которая может повлиять на покупателя. Относительно высокий уровень шума по сравнению с относительно низким уровнем шума. Это, вероятно, решающий фактор для многих — хорошая тишина, хороший белый шум — наконец то, что вы решаете.

Счастливый нагрев

Как очистить электромеханический термостат

Термостат — прибор, знакомый каждому домовладельцу. А когда он перестает работать, все в доме замечают.

Если внезапно отключается нагрев или охлаждение, в первую очередь следует проверить термостат.

Во-первых, убедитесь, что он установлен на «нагрев», если вам нужен теплый воздух, и «холодный», если вам нужен холодный воздух. Затем убедитесь, что вентилятор установлен на «автоматический», а установленная температура выше комнатной температуры (для обогрева) или ниже комнатной температуры (охлаждение).Узнайте больше шагов по устранению неисправностей термостата.

Если ваши настройки верны, но с термостатом все еще есть проблемы, вы можете попробовать еще несколько вещей, прежде чем обращаться к профессионалам.

Пыль и грязь часто являются причиной неэффективности и неточных показаний температуры.

Электромеханические термостаты

Во многих домах все еще есть более старые модели термостатов, известные под общим названием электромеханические термостаты. Старомодные механические термостаты имеют две полосы металла, которые образуют единую биметаллическую полосу.

Биметаллическая полоса сжимается или расширяется в зависимости от окружающей температуры.

Более низкие температуры сжимают змеевик, вызывая контакт с блоком кондиционирования воздуха. Более высокие температуры расширяют полосу, вызывая ее сжатие с системой отопления. Если у вас нет обогрева и охлаждения , то с одной стороны будет только один контакт.

Электронные термостаты

Новые термостаты являются электронными (или «цифровыми») и работают во многом как маленькие компьютеры.Обычно они обозначаются как «программируемые» или «умные». Эти термостаты допускают гораздо больше настроек, но когда что-то сломается, вам, скорее всего, понадобится профессиональная помощь.

Электронные термостаты устроены изнутри сложнее, а ремонт и замена обходятся дороже. Однако, в отличие от электромеханических термостатов, вам никогда не придется настраивать антивирус или пыль с металлических катушек и контактных пластин. При правильном использовании электронный программируемый термостат может сэкономить около 10% на отоплении и охлаждении.

Узнайте, как лучше всего запрограммировать термостат на осенне-зимний период.

Как очистить электромеханический термостат

Когда вы в последний раз чистили термостат? Наверное, никогда. Если ваша печь или кондиционер не запускается, попробуйте открыть термостат и немного почистить его.

Регулярная чистка электромеханического термостата обеспечит его точную и эффективную работу.

1. Снимите крышку термостата

Поскольку выяснение того, как открыть корпус термостата, часто может быть самой сложной и разочаровывающей частью, посмотрите это видео, чтобы узнать, как правильно открыть термостат:

После успешного открытия электромеханического термостата необходимо удалить всю пыль, грязь, насекомых и налет.Следуйте приведенным ниже инструкциям, чтобы очистить датчик тепла и, если возможно, открытые точки контакта и контакты переключения.

Что вам понадобится: чистая мягкая кисть и чистая долларовая купюра. Может, ватная палочка и алкоголь.

2. Очистите контактные точки

Поверните термостат вверх, пока точка контакта не замкнется. Теперь пошевелите мягким листом бумаги, например долларовой банкнотой, между точками контакта. Продуйте его.

3. Очистите биметаллическую катушку

Используйте мягкую чистую малярную кисть, чтобы смахнуть пыль и скопления вокруг металлического змеевика.Если кисть не проходит между катушками, можно попробовать сдвинуть долларовую купюру (или мягкую бумагу) вперед и назад. Продуйте его.

4. Очистите контакты переключателя

Если они есть в вашем термостате, вы можете очистить контакты переключателя с помощью ватной палочки, смоченной медицинским спиртом.

После того, как вы очистили электромеханический термостат изнутри, рекомендуется использовать устройство для выравнивания, чтобы убедиться, что он ровно расположен на стене.

Узнайте больше о науке об электромеханических термостатах от мистера Волшебника:

Если вы думаете о замене термостата на более функциональную и энергоэффективную модель, обратитесь к специалистам Service Champions. Мы являемся сертифицированными установщиками Nest и можем установить любой тип термостата по вашему желанию.

Позвоните нам сегодня, чтобы получить надежное и своевременное обслуживание в более чем 120 городах Северной Калифорнии, включая Сакраменто, Сан-Хосе, Ист-Бэй и Саут-Бэй:

• Плезантон: (925) 308-5025
• Роклин: (916) 231-9469
• Сан-Хосе: (408) 572-8065
• Конкорд: (925) 392-1212

Термостат — прибор, знакомый каждому домовладельцу.А когда он перестает работать, все в доме замечают.

Если внезапно отключается нагрев или охлаждение, в первую очередь следует проверить термостат.

Во-первых, убедитесь, что он установлен на «нагрев», если вам нужен теплый воздух, и «холодный», если вам нужен холодный воздух. Затем убедитесь, что вентилятор установлен на «автоматический», а установленная температура выше комнатной температуры (для обогрева) или ниже комнатной температуры (охлаждение). Узнайте больше шагов по устранению неисправностей термостата.

Если ваши настройки верны, но с термостатом все еще есть проблемы, вы можете попробовать еще несколько вещей, прежде чем обращаться к профессионалам.

Пыль и грязь часто являются причиной неэффективности и неточных показаний температуры.

Электромеханические термостаты

Во многих домах все еще есть более старые модели термостатов, известные под общим названием электромеханические термостаты. Старомодные механические термостаты имеют две полосы металла, которые образуют единую биметаллическую полосу.

Биметаллическая полоса сжимается или расширяется в зависимости от окружающей температуры.

Более низкие температуры сжимают змеевик, вызывая контакт с блоком кондиционирования воздуха.Более высокие температуры расширяют полосу, вызывая ее сжатие с системой отопления. Если у вас нет обогрева и охлаждения , то с одной стороны будет только один контакт.

Электронные термостаты

Новые термостаты являются электронными (или «цифровыми») и работают во многом как маленькие компьютеры. Обычно они обозначаются как «программируемые» или «умные». Эти термостаты допускают гораздо больше настроек, но когда что-то сломается, вам, скорее всего, понадобится профессиональная помощь.

Электронные термостаты устроены изнутри сложнее, а ремонт и замена обходятся дороже.Однако, в отличие от электромеханических термостатов, вам никогда не придется настраивать антивирус или пыль с металлических катушек и контактных пластин. При правильном использовании электронный программируемый термостат может сэкономить около 10% на отоплении и охлаждении.

Узнайте, как лучше всего запрограммировать термостат на осенне-зимний период.

Как очистить электромеханический термостат

Когда вы в последний раз чистили термостат? Наверное, никогда. Если ваша печь или кондиционер не запускается, попробуйте открыть термостат и немного почистить его.

Регулярная чистка электромеханического термостата обеспечит его точную и эффективную работу.

1. Снимите крышку термостата

Поскольку выяснение того, как открыть корпус термостата, часто может быть самой сложной и разочаровывающей частью, посмотрите это видео, чтобы узнать, как правильно открыть термостат:

После успешного открытия электромеханического термостата необходимо удалить всю пыль, грязь, насекомых и налет.Следуйте приведенным ниже инструкциям, чтобы очистить датчик тепла и, если возможно, открытые точки контакта и контакты переключения.

Что вам понадобится: чистая мягкая кисть и чистая долларовая купюра. Может, ватная палочка и алкоголь.

2. Очистите контактные точки

Поверните термостат вверх, пока точка контакта не замкнется. Теперь пошевелите мягким листом бумаги, например долларовой банкнотой, между точками контакта. Продуйте его.

3. Очистите биметаллическую катушку

Используйте мягкую чистую малярную кисть, чтобы смахнуть пыль и скопления вокруг металлического змеевика.Если кисть не проходит между катушками, можно попробовать сдвинуть долларовую купюру (или мягкую бумагу) вперед и назад. Продуйте его.

4. Очистите контакты переключателя

Если они есть в вашем термостате, вы можете очистить контакты переключателя с помощью ватной палочки, смоченной медицинским спиртом.

После того, как вы очистили электромеханический термостат изнутри, рекомендуется использовать устройство для выравнивания, чтобы убедиться, что он ровно расположен на стене.

Узнайте больше о науке об электромеханических термостатах от мистера Волшебника:

Если вы думаете о замене термостата на более функциональную и энергоэффективную модель, обратитесь к специалистам Service Champions. Мы являемся сертифицированными установщиками Nest и можем установить любой тип термостата по вашему желанию.

Позвоните нам сегодня, чтобы получить надежное и своевременное обслуживание в более чем 120 городах Северной Калифорнии, включая Сакраменто, Сан-Хосе, Ист-Бэй и Саут-Бэй:

• Плезантон: (925) 308-5025
• Роклин: (916) 231-9469
• Сан-Хосе: (408) 572-8065
• Конкорд: (925) 392-1212

Как подключить термостат Рекомендации по качеству электромонтажа 101

Они приходят домой и стряхивают пыль с ящика для инструментов.Никогда не читая инструкции по установке термостата, они приступают к замене термостата. Некоторым удается заменить термостат, а некоторым нет. Те, кто, скорее всего, прочитал некоторые инструкции по установке термостата или попросил кого-то прочитать инструкции по установке термостата для них. Наконец, те, которые не увенчались успехом, в конечном итоге вызывают профессионала для установки нового термостата.

Совет по успешной установке термостата Статья (открывается в новом окне)

Советы по установке термостата | Как подключить термостат

Практический совет для большинства людей — позвонить специалисту по HVAC, если что-то не так.Будь то термостат или система HVAC. Проблема может быть не в термостате. И вы можете усугубить проблему, которая в конечном итоге будет стоить дороже. Кроме того, если у вас есть многозонная система, высокоэффективный тепловой насос или даже просто тепловой насос, обычная сплит-система переменного тока и бойлер для тепла (и у вас есть один термостат) или система на основе Apollo ( горячая вода с подогревом в водонагревателе) с сплит-системой ……. вызовите профессионала.

Эти системы могут быть очень сложными и могут потребовать специальных монтажных оснований, чтобы схема управления термостатом работала должным образом.Кроме того, для тепловых насосов существуют различные элементы управления, и провода для этих элементов управления идут к термостату, это разноцветные провода термостата. Эти элементы управления могут быть очень сложными. Наконец, каждый провод должен идти к правильной клемме на термостате, иначе устройство не будет работать правильно.

Вопросы, на которые необходимо ответить перед заменой термостата | Как подключить термостат

1. Что означают цвета проводов термостата? (См. Справочную страницу с цветной проводкой термостата)
2. Сколько проводов мне нужно для термостата? Это зависит от типа вашей системы HVAC.Обычно для теплового насоса требуется больше проводов, чем для любой другой системы HVAC.
3. Как подключить термостат? Смотрите наши подробные инструкции ниже.
4. Что означает старая проводка термостата? Это провода, которые вы будете использовать для подключения нового термостата. Сделайте снимок на свой смартфон, пока они все еще подключены к старому термостату. Это поможет с подключением нового термостата.
5. Какие провода для обогрева на термостате? Какие провода для охлаждения на термостате? Подробные пояснения к проводке см. В нашей таблице цветов проводки термостата или на странице.

Варианты установки термостата | Как подключить термостат

Существует так много различных вариантов этого высокопроизводительного HVAC, и я не буду пытаться описывать их здесь. Мы опишем общий тип (по крайней мере, для этого региона (средняя Атлантика), и если вы увидите, что у вас есть описанная система, вы можете действовать осторожно, на свой страх и риск. Кроме того, вот список возможных комбинаций проводки термостата, начинающийся с наиболее распространенный первый:

• 5-проводная проводка термостата | Как подключить термостат

Это наиболее распространенный тип и охватывает многие центральные кондиционеры с воздухообрабатывающим агрегатом или газовой печью.Наконец, 5 проводов, вероятно, покрывают красный для 24-вольтового горячего, белый для тепла, желтый для охлаждения, зеленый для вентилятора и синий для общего (общий может быть другого цвета).

• Подключение 4-проводного термостата | Как подключить термостат

Это обычно для термостата с батарейным питанием или цифрового термостата только для нагрева. Он охватывает те же элементы управления или цвета, что и описанная выше 5-проводная проводка термостата, за исключением только нагрева. Кроме того, только с обогревом у вас, вероятно, будет 24-вольтовый горячий и общий (красный и синий), белый провод для обогрева и зеленый провод для вентилятора.

• Подключение 3-проводного термостата | Как подключить термостат

Это обычное дело для цифрового термостата, который управляет котлом. Наконец, у него есть 24-вольтовый горячий и 24-вольтный общий провод, а также провод для тепла, который, вероятно, белый.

Это, скорее всего, термостат только для нагрева, цифровой или не цифровой. Если он цифровой, он питается от батареи для питания термостата. Два провода, вероятно, красные для горячего 24 В и белые для тепла.

Если у вас более пяти проводов, у вас больше контрольных точек или у вас есть тепловой насос.Обратитесь к нашим страницам, посвященным проводке теплового насоса, чтобы узнать, как подключить термостат теплового насоса, или к нашей цветной странице проводки термостата, чтобы увидеть дополнительные точки управления для вашего термостата.

Таблица цветовых кодов проводки термостата (открывается в новом окне)
Кроме того, имейте в виду, что термостаты оснащены устройствами предупреждения нагрева и охлаждения. Предохранители охлаждения не регулируются, если упреждающие элементы тепла регулируются с помощью механических термостатов. Для вашей отопительной системы очень важна установка средства предупреждения перегрева.И для правильной работы термостата (только если у вас механический нецифровой термостат).

Устанавливается в соответствии с потреблением тока в управляющем контуре отопления. Кроме того, убедитесь, что датчик перегрева настроен правильно. Устанавливается в термостате или термостатах. Правильные настройки гарантируют, что вы получите максимальную отдачу от вашей системы отопления и ваших термостатов.

Выбор правильного Tstat | Как подключить термостат

Раздельная или пакетная система переменного тока с газовым, масляным или электрическим нагревом

Сенсорный термостат Honeywell

Первое, что вы должны сделать перед заменой термостата, — это выбрать подходящий термостат для вашей системы.Выбор подходящего термостата.
Если вы на пенсии или кто-то находится дома в течение дня, вам, скорее всего, не понадобится программируемый термостат. В этом случае единственная выгода, которую вы получите от программируемого термостата или термостата, — это ночь. Или я предпочитаю говорить утром, потому что вы можете настроить его так, чтобы устройство включалось непосредственно перед тем, как вы проснетесь.

Таким образом, когда вы встаете с постели, в доме будет комфортная температура. Я подробно опишу преимущества программируемого термостата в другом разделе ниже.Наконец, после того, как вы сделали выбор термостата, вы можете переходить к следующему шагу.

Перед тем, как вы начнете замену старого термостата

Справочная страница, которая поможет вам выбрать правильный термостат (открывается в новом окне)

Термостаты Honeywell, доступные здесь

Подключение и установка термостата Консультации ……… .Если вы решите устанавливаете собственный термостат, вы делаете это на свой страх и риск. Есть много случаев, когда домовладелец устанавливал свой собственный термостат и добивался успеха.Также во многих случаях домовладельцу не удавалось установить новый термостат. Люди, которые потерпели неудачу, зря потратили часть своего дня, испортили один или два термостата и вызвали неисправность неотъемлемой части своей системы.

Это не говоря уже о том, что они в конечном итоге вызвали профессионального специалиста по HVAC для решения проблем. Проблемы, вызванные неправильной установкой термостата. Неудачники в конечном итоге платят в три-четыре раза больше, чем они заплатили бы, если бы первым был вызван профессионал.Наконец, примите это во внимание при своем решении и, если есть сомнения, обратитесь к профессионалу. Вызовите специалиста для установки и подключения нового термостата.

Перед тем, как приступить к установке нового термостата, выключите питание. Как для конденсационной установки, так и для воздухообрабатывающего агрегата / печи / котла.

Инструменты и шаги для установки термостата | Как подключить термостат

О нас | СанТехРай — Украина

Европейское качество

… о качестве…

Основным принципом работы компании «САН ТЕХ РАЙ» является качество предоставляемых услуг.Ведь качество работы — это показатель надежности, и не более того. Наше производство оснащено автоматическими линиями и в настоящее время является уникальным для Украины.

Высококачественная продукция изготавливается с использованием новейших технологий от ведущих производителей, система контроля качества на каждом этапе производства (от жидкого металла до заводской упаковки), высочайшая квалификация персонала, строгое соблюдение действующих стандартов (ДСТУ). Компания сертифицирована по системе менеджмента качества ISO 9001.

… и долговечность…

«САН ТЕХ РАЙ» — первый и единственный украинский производитель, предлагающий секции радиаторов (4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 секций) в предоставленной производителем упаковке, что позволяет устанавливать радиатор без снятия упаковки. , защищая радиатор при отделочных работах.

Стойкость покрытия обеспечивается его двухслойным нанесением, при котором первый слой наносится методом анафореза, второй — порошковой окраской.Внутренняя и внешняя поверхности заранее покрываются оксидным покрытием, что продлевает срок эксплуатации продукта до 30 лет и выше.

… о расходах на отопление…

ГП «Украинский научно-исследовательский институт специальных строительных работ», действующее на основании Устава ГП, провело испытания радиаторов на измерение их тепловой мощности согласно подписанному договору № 84/11 от 11.07.2011. с «САН ТЕХ РАЙ».И вот теперь у наших радиаторов зафиксирован положительный результат по заявленным теплотехническим характеристикам. Тепловая мощность наших радиаторов составляет 205 Вт!

В чем важность, спросите вы. Прежде всего, следует отметить, что не каждый производитель тестирует свои радиаторы, поскольку тестирование радиаторов — это сложный процесс, требующий специального оборудования и помещений с определенными условиями. При этом радиаторы не подлежат обязательной сертификации; поэтому многие производители позволяют себе завышать реальные технические характеристики радиатора, указанные в технической документации, в частности, теплопередающую способность.

Мы понимаем, что цена 1Вт тепла, передаваемого радиатором, важна для потребителя. Эту стоимость можно рассчитать следующим образом:

Стоимость радиатора / Тепловая мощность радиатора =? $ за 1 Вт переданного тепла.

Например, для обогрева помещения площадью 30 м² нужно поставить 15 секций (с тепловым головкой 70) * радиатор Mirado стоимостью 8 $ за секцию. Следовательно, в данном случае 1 Вт тепла стоит: 8/205 = 0,039 $. В то же время покупка более дешевых радиаторов с меньшей теплоотдачей не позволит вам сэкономить — вам понадобится больше секций, которые, к тому же, потребуют больше места.Причем радиаторы ТМ «МИРАДО», «ДИВА», «ЭЛЕГАНС», «САН ТЕХ РАЙ», «ЛЕТО», «ЭКВАТОР», «ТЕРРА ТЕКНИК», «РЕНС», «OVI THERM» на 30-40% дешевле, чем радиаторы европейского производства, при этом вес, тепловой коэффициент и качество покраски одинаковы! Это тот случай, когда лояльность к домашнему товару вознаграждается.

… об ответственности…

Наряду с долгосрочной гарантией качества на радиаторы торговой марки MIRADO, DIVA, ELEGANCE, SANTEHRAI, SUMMER, EKVATOR, TERRA TEKNIK, RENS, OVI THERM (вы получаете гарантию и страховой полис на КАЖДЫЙ радиатор после покупки), мы предоставляем квалифицированная консультация, удобный режим работы, гибкая система скидок, индивидуальный подход к каждому заказу, выполнение заказов в кратчайшие сроки.

Мы заботимся о наших клиентах. Поэтому мы проводим обучающие семинары для монтажного персонала. Каждый работник, прошедший обучение, получает сертификат, подтверждающий его квалификацию, гарантирующий высочайший уровень обслуживания клиентов. Ведь установка оборудования не менее важна, чем само оборудование.

Радиаторы спроектированы с учетом новейших промышленных практик, они эстетичны и привлекательны, легко впишутся в любой интерьер, нет необходимости закрывать их шторами или декоративной ширмой.Стоит особо отметить, что абсолютно все радиаторы производства «САН ТЕХ РАЙ» застрахованы компанией «PZU Украина» от причинения вреда жизни, здоровью или имуществу потребителей, возникших в результате недостатков в продукции.

Мы делаем все, чтобы вы получили максимум положительных качеств при минимальных затратах.

Мы дарим вам тепло вашего дома — тепло, в которое вы возвращаетесь.

Самые теплые радиаторы навсегда — это верно для всех!

Ремонт антифриза и радиатора — Stewart’s Automotive на Доннибруке

Когда вы ведете машину, детали двигателя создают серьезное трение, и это трение выделяет тепло.Без полностью исправного радиатора и системы охлаждения двигателя все может быстро нагреться!

Проще говоря, система охлаждения — это то, что предохраняет ваш автомобиль от перегрева. Когда вы подвергаете двигатель нагрузке, система обеспечивает циркуляцию воды и охлаждающей жидкости через двигатель, чтобы его компоненты оставались холодными. Система охлаждения поддерживает постоянную температуру вашего двигателя. Он состоит в основном из датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя (ECT), сердечника нагревателя, вентилятора, радиатора, термостата и водяного насоса.Если какая-либо из этих частей выходит из строя, ваш двигатель рискует перегреться и даже расплавить компоненты.

Проблемы с радиатором в автомобиле очень распространены. обычно возникают из-за ржавчины и коррозионных минеральных отложений, которые со временем накапливаются. Когда это происходит, охлаждающая жидкость сжимается и не может нормально циркулировать. Как и все детали автомобиля, ваш радиатор не застрахован от коррозии, вызванной возрастом. Мы также видим, что радиаторы выходят из строя из-за неисправности или повреждения связанных частей системы охлаждения, таких как термостат и водяной насос, или из-за ослабления, утечки и трещин в таких частях, как ремни вентилятора и шланги.

Датчик на приборной панели укажет, когда ваша машина сильно нагревается или возникла проблема с системой охлаждения. Также возможно, что вы увидите предупредительный световой сигнал. Важно НЕ игнорировать эти знаки! Если ваша машина перегревается или работает немного сильнее, чем раньше, возможно, ваш радиатор неисправен или поврежден.

В компании Stewart’s Donnybrook Automotive в Тайлере, штат Техас, наши сертифицированные механики AC Delco знают, как быстро диагностировать, отремонтировать или заменить любую часть системы охлаждения двигателя, чтобы обеспечить охлаждение двигателя до нужной температуры.

Мы начинаем диагностику системы вашего автомобиля с проверки радиатора на достаточный уровень антифриза / охлаждающей жидкости. Если утечка охлаждающей жидкости или низкий уровень жидкости не обнаруживается, мы выясняем, «когда» происходит перегрев. Например, ваша машина перегревается при остановке или на холостом ходу, при движении по шоссе или и то, и другое? В каждом сценарии мы ищем причины плохой циркуляции воздуха и охлаждающей жидкости.

Хотя мы всегда стараемся выполнить быстрый ремонт, иногда радиатор выходит из строя, и возникает необходимость в замене блока.Стоимость замены радиатора зависит от модели и года выпуска вашего автомобиля. Замены радиатора можно избежать, если вы будете проводить профилактическое обслуживание автомобиля, например, плановую промывку охлаждающей жидкости.

Большинство производителей автомобилей рекомендуют регулярно заменять антифриз охлаждающей жидкости. Химические вещества в составе антифриза созданы для выполнения множества задач, включая контроль коррозии, поглощение тепла и правильную работу системы отопления салона вашего автомобиля. Сертифицированные специалисты Stewart’s Donnybrook рекомендуют проводить обслуживание системы не реже одного раза в год.Кроме того, мы предлагаем нечто большее, чем просто «слив и наполнение». Мы в полной мере оценим состояние вашего радиатора и при необходимости обеспечим полный ремонт системы охлаждения.

Правильное обслуживание и уход за радиатором и системой защиты от замерзания в вашем автомобиле жизненно важны для жизни двигателя, не говоря уже о том, что вы можете сэкономить сотни долларов на ненужном ремонте в будущем. Зайдите в Stewarts Automotive или позвоните нам сегодня. Мы обеспечим все ваши потребности в ремонте и техническом обслуживании автомобилей Tyler TX.

Холодильник Whirlpool GS6NBEXRL01 Холодильник слишком теплый

Справочник по воде — закрытые рециркуляционные системы охлаждения

Замкнутая рециркуляционная система водяного охлаждения возникла на основе методов, используемых для охлаждения двигателей ранних версий.В замкнутой системе вода циркулирует по замкнутому циклу и подвергается попеременному охлаждению и нагреву без контакта с воздухом. Тепло, поглощаемое водой в закрытой системе, обычно передается водо-водяным теплообменником рециркуляционной воде открытой рециркуляционной системы, от которой тепло отдается в атмосферу (Рисунок 32-1).

Замкнутые рециркуляционные системы охлаждающей воды хорошо подходят для охлаждения газовых двигателей и компрессоров. В стационарных дизельных двигателях и локомотивах обычно используются радиаторные системы, аналогичные знакомой автомобильной системе охлаждения.К другим закрытым системам охлаждения с рециркуляцией относятся системы охлаждения расплава в котлах-утилизаторах крафт-бумаги, а также охладители смазочного масла и проб на электростанциях. Закрытые системы также широко используются в системах кондиционирования воздуха с охлажденной водой для передачи охлаждения хладагента на очистители воздуха, в которых воздух охлаждается. В холодное время года эта же система может обеспечивать теплом воздухоочистители. Замкнутые системы водяного охлаждения также обеспечивают надежный метод контроля температуры промышленных процессов.

ПРЕИМУЩЕСТВА ЗАКРЫТЫХ СИСТЕМ

Закрытые рециркуляционные системы имеют много преимуществ.Они обеспечивают лучший контроль температуры в теплопроизводящем оборудовании, а их небольшая потребность в подпиточной воде значительно упрощает контроль потенциальных проблем со стороны воды. Подпиточная вода необходима только в том случае, если произошла утечка через уплотнения насоса или когда вода была слита для ремонта системы. Испарение происходит незначительно, если оно есть. Поэтому для подпитки обычно можно использовать высококачественную воду, и в результате отложения накипи не являются проблемой. Использование высококачественной воды также сводит к минимуму опасность треснувших цилиндров, сломанных головок, загрязнения теплообменников и других механических неисправностей.Закрытые системы также менее подвержены биологическому обрастанию из-за отложений слизи и водорослей, чем открытые системы.

Закрытые системы также значительно снижают проблемы коррозии, поскольку рециркуляционная вода не насыщается кислородом постоянно, как в открытой системе. Единственные точки возможного поступления кислорода — это поверхность расширительного бака или горячего колодца, насадки циркуляционного насоса и подпиточная вода. При необходимом небольшом количестве подпиточной воды соответствующая обработка может практически исключить коррозию и накопление продуктов коррозии.

УПРАВЛЕНИЕ ВЕСАМИ

Некоторые закрытые системы, такие как системы с охлажденной водой, работают при относительно низких температурах и требуют очень небольшого количества подпиточной воды. Поскольку концентрации растворенных твердых частиц не происходит, можно использовать достаточно жесткую подпиточную воду с небольшой опасностью образования накипи. Однако в дизельных и газовых двигателях высокая температура воды в рубашке значительно увеличивает ее склонность к образованию накипи. В течение длительного периода добавление даже небольшого количества жесткой подпиточной воды вызывает постепенное накопление накипи в цилиндрах и головках цилиндров.Если имеется конденсат, он предпочтительнее для подпитки охлаждающей воды замкнутой системы. При отсутствии конденсата в подпиточную воду следует применять умягчение цеолитом.

КОНТРОЛЬ КОРРОЗИИ

Повышение температуры воды вызывает усиление коррозии. В вентилируемой системе эта тенденция снижается за счет снижения растворимости кислорода при более высоких температурах. Это основа механической деаэрации.

Скорость коррозии при повышении температуры воды для двух различных наборов условий.

Кривая A отображает данные для полностью замкнутой системы без возможности выпуска кислорода в атмосферу. Кривая B показывает данные для вентилируемой системы. При температуре до 170 ° F (77 ° C) кривые практически параллельны. При температуре выше 170 ° F (77 ° C) кривая B падает. Это происходит потому, что более низкая растворимость кислорода с повышением температуры в свободно вентилируемой системе снижает скорость коррозии быстрее, чем повышение температуры увеличивает ее. Однако во многих закрытых системах растворенный кислород, поступающий в систему с подпиточной водой, не может быть свободно выпущен, что приводит к выделению кислорода в точках с высокой теплопередачей, что может вызвать сильную коррозию.

Необработанные системы могут серьезно пострадать от коррозии из-за точечной коррозии, гальванического воздействия и проникновения в щели. Закрытые системы охлаждения, которые периодически отключаются, подвергаются воздействию температуры воды, которая может варьироваться от окружающей до 180 ° F (82 ° C) или выше. Во время отключения кислород может попадать в воду до тех пор, пока не будет достигнут предел ее насыщения. Когда система возвращается в высокотемпературный режим, растворимость кислорода падает, и выделяющийся кислород атакует металлические поверхности (Рисунок 32-1).

Металлургия, используемая при создании современных двигателей, компрессоров и систем охлаждения, включает чугун, сталь, медь, медные сплавы и алюминий, а также припои.Также используются неметаллические компоненты, такие как натуральный или синтетический каучук, асбест и углерод. При наличии биметаллических пар может развиться гальваническая коррозия.

Три самых надежных ингибитора коррозии для замкнутых систем охлаждающей воды — это хромат, молибдат и нитрит. Как правило, лучше всего подходят хроматные или молибдатные типы. Для систем смешанной металлургии наилучшую защиту от коррозии обеспечивают ингибиторы молибдата.

Хроматная обработка в диапазоне 500-1000 ppm как Cr ₄ O ^{2 ¯} является удовлетворительной, если не существует биметаллических влияний.Когда присутствуют такие биметаллические пары, как сталь и медь, уровни обработки хроматом должны быть увеличены до уровня более 2000 ppm. Максимальная эффективность ингибитора может быть достигнута, если pH этих систем поддерживается в пределах от 7,5 до 9,5.

В закрытой системе может быть довольно сложно предотвратить коррозию алюминия и его сплавов; pH воды должен поддерживаться ниже 9,0. Алюминий является амфотерным: он растворяется как в кислоте, так и в щелочах, и скорость его коррозии увеличивается при уровне pH выше 9.0. Сложнее всего справиться с биметаллической парой меди и алюминия, для которой концентрации хромата даже выше 5000 ppm могут оказаться недостаточными.

Если циркуляционные насосы оснащены определенными механическими уплотнениями, такими как графитовые, концентрация хроматов не может превышать 250 ppm. Это связано с тем, что вода, протекающая через уплотнения, испаряется и оставляет высокую концентрацию абразивных солей, которые могут повредить уплотнение.

Другая проблема возникает, когда ингибиторы хрома используются в системах охлаждения, обслуживающих компрессоры, работающие с высокосернистым газом.Если высокосернистый газ просачивается из силового цилиндра в водяной контур, произойдет значительное восстановление хромата, что приведет к плохому контролю коррозии и отложению восстановленного хромата.

В приложениях с очень высокой скоростью теплопередачи, таких как системы охлаждения форм для непрерывной разливки, уровни хроматов должны поддерживаться на уровне 100-150 ppm максимум. В этих экстремальных условиях хромат может накапливаться на границах зерен формы, вызывая достаточную изоляцию и создавая проблемы с надежностью оборудования.

Токсичность высоких концентраций хроматов может ограничивать их использование, особенно когда систему необходимо часто опорожнять. Действующее законодательство значительно снизило допустимые пределы сброса и регистрируемое количество разливов продуктов на основе хроматов. В зависимости от типа закрытой системы и различных факторов государственных / федеральных законов, ограничивающих использование хромата, может потребоваться нехроматная альтернатива.

Обработка молибдатом обеспечивает эффективную защиту от коррозии и является экологически приемлемой альтернативой ингибиторам хромата.Смеси нитрит-молибдат-азол ингибируют коррозию стали, меди, алюминия и систем смешанной металлургии. Молибдаты термически стабильны и могут обеспечить отличную защиту от коррозии как в мягкой, так и в жесткой воде. Уровень pH системы обычно находится в диапазоне от 7,0 до 9,0. Рекомендуемые контрольные пределы обработки составляют 200–300 частей на миллион молибдата, как MoO ₄ ^{2 ¯} . Ингибиторы молибдата не следует использовать при уровне кальция выше 500 ppm.

Нитрит — еще один широко распространенный нехроматный ингибитор закрытой охлаждающей воды.Концентрации нитрита в диапазоне 600-1200 частей на миллион в качестве NO ₂ ^— будут подходящим образом ингибировать коррозию железа и стали, когда pH поддерживается выше 7,0. Системы, содержащие пары стали и меди, требуют уровней обработки в диапазоне 5000-7000 ppm. Если алюминий также присутствует, проблема коррозии усугубляется, и может потребоваться степень обработки 10 000 ppm. Во всех случаях pH циркулирующей воды должен поддерживаться в щелочном диапазоне, но ниже 9,0, когда присутствует алюминий.При применении высоких уровней нитрита может потребоваться подача кислоты для контроля pH.

Одним из недостатков нитритной обработки является то, что нитриты окисляются микроорганизмами. Это может привести к низким уровням ингибиторов и биологическому загрязнению. Подача неокисляющего антимикробного средства может быть необходима для контроля реверсии нитрита и биологического обрастания.

Данные о характеристиках продукта, полученные в ходе лабораторных исследований, моделирующих замкнутую систему охлаждения смешанной металлургии, определили скорость коррозии стали и адмиралтейства для трех ингибиторов замкнутой системы при возрастающих уровнях обработки.Как показано, обработка на основе молибдата обеспечивает наилучшую общую защиту стали и адмиралтейство. Для достижения аналогичного ингибирования с помощью хромата требуются более высокие концентрации обработки. Обработка на основе нитритов также обеспечивает эффективную защиту стали, с результатами, сравнимыми с результатами, полученными с молибдатом; однако приемлемое ингибирование коррозии Адмиралтейства не достигается.

Закрытые системы часто требуют добавления подходящего антифриза. Нехроматные ингибиторы совместимы с типичными антифризами.Хроматы можно использовать со спиртовым антифризом, но pH циркулирующей воды должен поддерживаться выше 7,0, чтобы предотвратить восстановление хромата. Поскольку антифризы на основе гликоля несовместимы с обработками на основе хроматов, следует использовать нехроматные ингибиторы. Обработку молибдатом нельзя использовать с антифризами рассольного типа.

В закрытых системах, которые непрерывно работают при температурах ниже 32 ° F (0 ° C), часто используется закрытая система рассола. Американское общество инженеров по холодильному оборудованию установило ограничения по содержанию хроматов в солевых растворах.Кальциевые рассолы ограничены до 1250 ppm хромата, а натриевые рассолы ограничены до 2500 ppm хромата. Значение pH должно составлять 7,0-8,5 только с регулировкой каустической соды. Некоторый успех также был отмечен при очистке замкнутых систем рассола на основе нитрита при уровнях очистки около 2000 ppm как

.

NO2 ¯

Рисунок 32-1. Типовая закрытая система охлаждения.

Икс

Рисунок 32-2. Влияние температуры на скорость коррозии в закрытых (A) и открытых (B) системах.

Икс

Рисунок 32-3.Сравнение различных обработок для подавления коррозии в замкнутой системе смешанной металлургии.

Икс

.