Как ровно выставить стропила двускатной крыши: Как ровно выставить стропила двускатной крыши

Содержание

Как ровно выставить стропила двускатной крыши

Как ставить стропила на двухскатную крышу и правильно их закрепить

Любое строение, жилой дом или хозяйственную постройку, трудно представить без крыши. Она защитит от атмосферных явления. В большинстве случаев используется двухскатная кровля. Данный вариант достаточно надежен и прост в исполнении. Основной конструкцией крыши является стропильная система. Именно она поддерживает всю кровлю. А как ставить стропила на двухскатную крышу? На какие при этом следует смотреть нюансы?

Вначале расчеты

Прежде чем выполнить любую работу, в том числе и установку стропил на двухскатную крышу, рекомендуется составить план. Вначале необходимо провести расчеты. Перед началом работ вам нужно выяснить следующие параметры:

Угол наклона ската кровли. Он будет зависеть от многих факторов. В первую очередь учитывают атмосферные осадки, выпадающие в вашем регионе. Учитывайте принцип, чем больше снега зимой, тем круче должна быть двухскатная крыша.

Высота расположения конька. Этот параметр высчитывается исходя из размеров, а точнее ширины самого дома и угла наклона ската.
Из предыдущих двух параметров можно узнать длину стропил.
Еще один важный параметр – это шаг. На каком расстоянии друг от друга будут располагаться стропила. Этот параметр зависит от величины нагрузок, которые будет испытывать двухскатная крыша и сечения стропил.

На этом же этапе определяется тип стропильной системы. Чаще всего используется висячая и наслонная система. Установка стропил в каждом случае происходит по-разному. В первом случае большая часть нагрузки передается на мауэрлат. В верхней точке стропила опираются только друг на друга. Наслонная система подразумевает дополнительного упора – конькового прогона.

Висячий вариант самый простой. Его применяют в том случае, если длина стропил не будет превышать шести метров. Наслонная система подходит и для более широких домов. Но в этом случае нужно чтобы по центральной оси строения проходила капитальная стена или были установлены колонны.

После проведения всех расчетов и выбора типа стропильной системы делается план или чертеж. На нем указывается расположение всех элементов и мест крепления. Также с помощью плана можно легко составить смету расходов. Вы уже будите точно знать каких и сколько элементов и деталей вам понадобится.

Какие элементы еще понадобятся

Двухскатная крыша считается несложной конструкцией, но чтобы возвести все правильно, следует знать все ее компоненты. В каркас, кроме самих стропил, входят и другие элементы, а именно:

Мауэрлат. Этот элемент системы расположен по верхнему периметру стен. Он служит для того, чтобы равномерно распределять нагрузку от двухскатной крыши. Именно в него упираются стропила. Для мауэрлата применяется брус с сечением 15 на 15 сантиметров.
Прогон. Это балка, которая поддерживает верхние концы стропильных пар. Здесь, как и в случае с мауэрлатом, используется деревянный брус.
Затяжка — элемент, использующийся в висячих системах. Затяжка соединяет нижние концы стропил.
Лежень – это необязательный элемент. Он представляет собой деревянную балку, которая служит основанием для упоров подкосов.
Стойки. Они применяются в наслонной стропильной системе. Стойки поддерживают коньковый прогон.

Также могут применяться и другие элементы. Например, для усиления всей конструкция используются подкосы, ригели и так далее. Также применяются кобылки – это удлинение стропил, которое составляет свес двухскатной крыши.

Способы крепления стропильных балок

Как закрепить стропила на двухскатной крыше? Как сделать это правильно? Существует несколько популярных способов, помогающих закрепить стропила к мауэрлату, а именно:

Наиболее распространенным является метод врубки. Такой способ установки стропил является прочным и жестким, поэтому его применяют только в том случае, если двухскатная крыша монтируется на дом из кирпича, блоков и прочих подобных материалов. Вам предстоит поработать пилой или топором. На нижнем конце стропила делается врубка, которая по форме точно подходит под рельеф мауэрлата;
Еще один жесткий метод подразумевает нашивку опорного бруска. Такой метод фиксации стропил разумно использовать для двускатных крыш небольших хозяйственных построек. Для его исполнения понадобится одна толстая доска длиной около метра или две тонких. На них делается выпил с конфигурацией мауэрлата. После этого доски просто нашиваются сбоку стропил;
Закрепить можно и подвижным методом. Он часто применяется в деревянном строительстве. Такой способ позволяет «гулять» стропилам пока сам дом дает усадку. В этом случае применяются дополнительные приспособления. Одна часть скользящей опоры монтируется на стропила, а другая на мауэрлат. Такой способ применяется только в наслонных системах, когда в верхней части крыши имеется дополнительная опора в виде конькового прогона.

Кроме крепления стропильных балок в нижней части, их следует соединить и в верхней точке. Существует несколько типов фиксации. Самый просто способ – встык. Под нужным углом верхние концы стропильных балок отпиливаются так, чтобы они точно совпадали друг с другом. Затем они соединяются и скрепляются гвоздями и металлическими пластинами. Такой способ не очень надежный, поэтому применяется для двухскатных крыш небольших строений.

Самым надежным вариантом считается в полдерева, который лучше применяется, если для используется стропильный брус. На сопряженных концах делается вырубка на половину толщины. Далее они соединяются друг с другом и закрепляются гвоздями, хомутами или металлическими элементами.

Если двухскатной крышей покрывается деревянный дом, то верхние концы стропил нужно соединять подвижным способом. В этом случае их соединяют шарнирами. Это не даст стропильной системе покоробиться во время усадки стен из бревен или бруса.

Подготовка к монтажу

Прежде чем поставить стропила, их следует подготовить к монтажу. Для этого проделывается следующая работа:

Первым делом следует проверить качество материала. Стропила должны быть ровными, без следов плесени. Также материал должен обладать определенной влажностью, которая должна составлять 10-15 процентов;

Стропила изготовлены из древесины. Данный материал «боится» плесени, влаги, насекомых и огня. Поэтому, перед тем как ставить стропила на двухскатную крышу, их следует обработать. Для этих целей используются специальные пропитки. Чтобы стропила хорошо пропитались, их желательно предварительно очистить от пыли и грязи;
Также следует подготовить и крепежные приспособления. Чаще всего чтобы установить и закрепить стропила на двухскатной или другой крыши используют гвозди. Кроме того, дополнительно можно применять металлические скобы, специальные планки и стальную проволоку.

Ну и конечно нельзя обойтись без инструментов. В первую очередь – это обычный набор плотника. Также понадобится электро- или бензопила. Чтобы поставить стропила вам придется передвигаться по крыше. Поэтому, между балками перекрытия нужно расположить доски. Также нельзя забывать про безопасность. Лучше всего для монтажа стропил использовать строительные леса, если их нет, то применяют лестницу достаточной высоты и прочности.

Процесс работы

После того, как стропила подготовлены, приступаем к самому процессу монтажа. Всю работу следует делать в команде, лучше чтобы она состояла минимум из трех человек. В таком случае меньше риск получить травму и сам процесс будет происходить быстрее.

Приведем пример, как ставить стропила в случае применения наслонной системы:

Чтобы облегчить и ускорить работу вначале делается шаблон. Две пары стропил поднимают на крышу. Далее, верхний их конец ставят на коньковый прогон, а нижний на мауэрлат. При этом выверяют угол наклона ската и расположение по вертикали. Верх стропил соединяют поперечной перемычкой. Снизу отмечают и выпиливают место соединения с мауэрлатом. Эту работу нужно провести правильно и аккуратно, от нее зависит все дальнейшие действия. Вместо стропил, для облегчения задачи, можно использовать две доски.
Далее, шаблон спускают вниз и с его помощью подгоняют две пары стропил. Вначале следует поставить торцовые элементы системы. Закреплять их сразу «накрепко» не нужно, только наживить. Лучше всего сделать это с помощью подпорок, которые устанавливаются с двух сторон стропил.
После этого выверяется ровность установки стропильных пар с торцов дома и между ними натягивают веревку, которая будет служить ориентиром для других составляющих системы.
Далее, собираются остальные стропильные ноги и их ставят на свое место. Где это делать? С таким вопросом сталкиваются многие «домашние» мастера. Легче всего собрать стропильные пары на земле, а потом поднять их на крышу. Но в этом случае без спецтехники не обойтись. Такая конструкция может весить двести и более килограмм. Поэтому, если крана нет, лучше поднимать все по частям, а сборку проводить на крыше.
После того, как выставили все по уровню, стропила следует закрепить с помощью гвоздей или других приспособлений. Лучше усилить это несколькими способами. В таком случае конструкция сможет прослужить дольше. Чаще всего гвозди дополняют скобами или металлическими планками. Некоторые специалисты рекомендуют дополнительно усиливать стыки толстой стальной проволокой.

Видео по теме:

Далее, приступают к установке подкосов, распорок и других дополнительных компонентов каркаса крыши. В заключении делается обрешетка и проводится монтаж гидроизоляции, утеплителя и кровельного материала.

Посмотрите еще статьи:

Как заменить сгнившие стропила на двускатной крыше | Home Guides

Сухая гниль на концах двускатных стропил должна быть устранена до того, как она распространится на кровельную обшивку или стропила чердака. Если сухая гниль обширна, привлеките подрядчика для замены сгнивших стропил и обшивки и устранения сухой гнили. Но самодельный мастер с базовым столярным опытом и инструментами может заменить несколько сгнивших стропил. Работа требует работы на переносных подмостках, которые вы можете получить на сдаче в аренду.

Подготовка

Разместите переносные подмости в области конца стропила с укоренением. Отрегулируйте подмости для удобного доступа к кровле по свесу.

Удалите участок черепицы от края крыши до верхней линии свеса, используя 16-дюймовый гвоздь и молоток, чтобы вытащить кровельные гвозди. Вырежьте кусок рубероида с помощью канцелярского ножа. Вытащите гвозди, которыми обшивка свеса крепится к верхнему краю сгнившего стропильного хвоста.

Отрегулируйте подмости для доступа к нижней стороне выступа и установите сабельную пилу с лезвием для резки металла. Вставьте лезвие в шов между внешним концом стропильной опоры и облицовкой и обрежьте гвозди, которыми облицовка крепится к концу стропила.

Установите в пилу нож для резки дерева. Начните с нижнего края хвоста стропила там, где он встречается с внешней стеной. Сделайте вертикальный надрез прямо до нижней стороны обшивки и удалите сгнивший хвостик стропила.

Замена стропила

Расположите ручку регулируемого угольника напротив нижней стороны обшивки на линии, где было снято стропило, перпендикулярно стене. Отрегулируйте лезвие угольника так, чтобы оно совпадало с вертикальным разрезом на стропиле у стены.

Отметьте угол (уклон крыши) на одном конце бруса каркаса того же размера, что и стропила, например, два на шесть или больше, используя квадрат в качестве направляющей. Отрежьте угол дисковой пилой.

Работайте с подмостей и измерьте расстояние от верхнего конца стропила до точки, где облицовка встречается с обшивкой крыши. Перенесите это измерение на кусок пиломатериала. Используйте угольник в качестве ориентира, чтобы обозначить угол наклона крыши и отрезать хвостовую часть стропила.

Установите аккумуляторную дрель с насадкой-винтом. Расположите хвостовую часть стропила напротив нижней стороны обшивки между обрезанным концом стропила и облицовкой. Ввинтите 2-дюймовые винты для настила через обшивку сверху и в верхний край стропильной опоры с интервалами 4 дюйма.

Работайте снизу и прикрепите верхний конец стропильного хвоста к обрезанному концу стропила винтом через нижний край стропильного хвоста.

Прикрепите облицовочную доску к концу стропильной опоры с помощью гвоздей с гальваническим покрытием 16d. Используйте не менее трех гвоздей, равномерно расположенных через лицевую часть фасции и в хвостовую часть стропила.

Повторите эти процедуры для замены других сгнивших стропил. Открытые участки обшивки готовы для установки рубероида и черепицы, которые соответствуют существующей черепице.

Как обрамить и соединить две линии двускатной крыши | Home Guides

Двускатная крыша довольно проста геометрически, но когда две линии двускатной крыши пересекаются, геометрия усложняется. Однако каркас, необходимый на пересечении двух линий крыши, легко понять, если вы знакомы с основными компонентами каркаса типичной двускатной крыши.

Коньки

Коньковая доска — это горизонтальный элемент каркаса, определяющий линию крыши двускатной крыши; он простирается от одного конца фронтона до другого на пике крыши.В стандартной двускатной крыше коньковая доска не обеспечивает структурной опоры для крыши и используется в основном как поверхность для крепления верхних концов стропил. При пересечении двух линий двускатной крыши встречаются коньковые доски каждой линии крыши. Способы соединения коньковых досок различаются в зависимости от местных строительных норм и правил, но, когда несущие гребни пересекаются, пересечение обычно не требует особого рассмотрения.

Обычные стропила

Стропила — это наклонные элементы, идущие от конька крыши вниз до вершин стен.Стропила служат основной опорой крыши и переносят весовую нагрузку с крыши вниз на стены и, в конечном итоге, на землю. Обычные стропила — это стропила во всю длину, которые простираются от конька до наружных стен здания. Верхние концы стропил обычно прибивают к коньковой доске. Однако иногда коньковая доска отсутствует, поэтому верхние концы стропил упираются друг в друга на пике. В этом случае для усиления соединения часто используется косынка.

Стропила долины и домкраты долины

Там, где встречаются две линии двускатной крыши, пересечение образует внутренние углы, называемые долинами. Диагональное стропило, идущее от пересечения гребней вниз до вершины стен во внутреннем углу, называется долиной. Более короткие стропила, идущие от гребней до стропил долины, называются долинными домкратами. Домкраты долины передают весовую нагрузку крыши от гребней на стропила долины, которые, в свою очередь, передают нагрузку вниз на стены.

Коньки конструкции

В обычных конструкциях крыши стропила несут вес крыши, а коньковая доска не служит конструкционным целям. Однако в некоторых конструкциях каркаса конек должен выдерживать некоторую нагрузку на крышу; в этих случаях коньковая доска заменяется конструкционной коньковой балкой, которая поддерживается колоннами на концах фронтона или внутри здания. Балка конька, которая пересекает другую линию конька, должна иметь опору в месте пересечения.

Как установить хомуты на стропилах крыши | Home Guides

Хомуты обеспечивают дополнительную структурную опору для крыш с деревянным каркасом, которые несут вес глиняной или бетонной черепицы. Хомутовые стяжки прикрепляются между каждой другой парой противостоящих стропил в верхней трети крыши ниже конька или пика секции крыши. Размер используемого бруса, например, два на четыре или два на шесть, зависит от высоты конька на чердаке. Проконсультируйтесь с местным строительным отделом или с зарегистрированным архитектором, чтобы определить размер пиломатериала для шпал.

Сделайте подиум из куска фанеры 3/4 дюйма для использования на чердаке при установке хомутов. Отрежьте полоску фанеры шириной 24 дюйма и длиной 96 дюймов с помощью циркулярной пилы. Получите доступ к чердачной зоне, где устанавливаются стяжки, и поместите подиум на краях балок потолка ниже конька крыши.

Измерьте расстояние по вертикали от верха балки потолка до конька крыши и разделите результат на 3, чтобы определить высоту стяжек.Например, если высота конька 96 дюймов, стяжки устанавливаются на 32 дюйма ниже конька или на 64 дюйма от верха балок потолка.

При необходимости переместите подиум и отметьте сторону стропил на высоте 64 дюйма над балкой, которая ниже этого стропила. Переместите подиум на противоположную сторону конька и отметьте противоположное стропило на расстоянии 64 дюйма от балки.

Измерьте расстояние по горизонтали между отметками на противоположных стропилах и отметьте размер стяжек воротника.Подсчитайте пары противоположных стропил, которые прикрепляются к коньку, и разделите результат на 2, чтобы определить количество завязок воротника.

Обратитесь к измерению по горизонтали и с помощью циркулярной пилы отрежьте необходимое количество хомутов размером два на четыре или два на шесть.

Расположите анкерную стяжку вплотную к соответствующим сторонам пары противоположных стропил. Совместите нижний край на каждом конце с метками на стропилах. Прикрепите стяжки к сторонам стропил с помощью трех обрамляющих гвоздей 16d в виде треугольника на каждом конце.Повторите это и установите связи на каждой второй паре стропил.

Горизонтальные стропила — Максимальный пролет

Максимальный горизонтальный пролет стропил из пихты Дугласа для деревянных конструкций выбранной марки и № 1 и № 2 указаны ниже.

Макс. собственная нагрузка (вес конструкции и фиксированные нагрузки) 15 фунтов / фут ². Живая нагрузка — это вес мебели, ветра, снега и т. Д.

1 фунт / фут (фунт _на / фут ²) = 47,88 Н / м ²
1 фут = 0,3048 м
1 дюйм = 25.4 мм

Макс. Динамическая нагрузка

20 фунтов / фут ² (956 Н / м ²)

Максимальный пролет (футы — дюймы)
Номинальный размер (дюймы)	Расстояние между стропилами, от центра к центру, OC (дюймы)	Сорт пиломатериалов
Номинальный размер (дюймы)		Выбранные несущие конструкции	№ 1	№ 2
2 x 6	12	16 дюймов — 4 дюйма	15 дюймов — 9 дюймов	14 дюймов — 9 дюймов
	16	14 дюймов — 11 дюймов	13 дюймов — 8 дюймов	12 дюймов — 9 »
	24	13 ‘	11′ — 2 »	10 ‘- 5’ ‘
2 x 8	12	21′ — 7 »	19 ‘- 11 дюймов	18 дюймов — 8 дюймов
	16	19 дюймов — 7 дюймов	17 дюймов — 3 дюйма	16 — 2 дюйма
	24	17 футов	14 дюймов — 1 дюйм	13 дюймов — 2 дюйма
2 x 10	12	27 дюймов — 6 дюймов	24 ‘- 4’	22 ‘- 9’
	16	25 ‘	21′ — 1 »	19 ‘- 9’ ‘
	24	20′ — 9 ‘ ‘	17′ — 3 ‘	16′ — 1 ‘
2 x 12	12	33′ — 6 »	28 ‘- 3’ ‘	26′ — 5 ‘ ‘
	16	29′ — 5 дюймов	24 ‘- 5’ ‘	22′ — 10 »
	24	24 ‘	20′	18 ‘- 8’ ‘

Макс.Динамическая нагрузка

60 фунтов / фут ² (2873 Н / м ²)

900 78 24

Максимальный пролет (фут — дюйм)
Номинальный размер (дюймы)	Расстояние между балками от центра до центра, OC (дюймы)	Сорт пиломатериалов
Номинальный размер (дюймы)	Расстояние между балками от центра до центра, OC (дюймы)	выбранные несущие конструкции	№ 1	№ 2
2 x 8	12	15 ‘- 0 »	13 ‘- 7’ ‘	12′ — 3 »
	16	13 ‘- 7’ ‘	11′ — 9 »	11 ‘
	24	11 ‘- 7’ ‘	9′ — 8 »	9 ‘
2 x 10	12	19′ — 1 »	16 ‘- 8’ ‘	15′ — 7 дюймов
	16	17 дюймов — 4 дюйма	14 дюймов — 05 дюймов	13 дюймов — 6 дюймов
	14 ‘- 2’ ‘	11′ — 9 »	11 ‘
2 x 12	12	23′ — 3 »	19 ‘- 3’	18 ‘
	16	20′ — 1 »	16 ‘- 8’ ‘	15′ — 7 »
	24	16 ‘- 5’ ‘	13′ — 8 »	12 ‘- 9’ ‘
2 x 14	12	25′ — 11 ‘	21′ — 7 »	20 ‘- 2’ ‘
	16	22 ‘- 6’ ‘	18′ — 8 »	17 ‘- 5’ ‘
	24	18′ — 4 »	15 ‘- 3’ ‘	14′ — 3 ‘

Стропила своими руками — порядок выполнения работ

Система стропил — это опорный несущий каркас для кровли. Именно поэтому он должен быть надежным, так как долговечность всего строение напрямую зависит от качества материала, из которого изготовлены элементы системы, и профессионализм ее сборки.

Стропила своими руками

Стропила своими руками вполне возможно изготовить и установить, имея рядом мастера, который не уже раз занимался подобным делом. Не имея опыта в этой работе и надежного советчика, браться самому опасно — лучше доверить это мероприятие бригаде квалифицированных мастеров. Однако, если все-таки решено попробовать свои силы, то подойти к изготовлению и установке всех деталей системы нужно со всей ответственностью и осторожностью, так как работа не только сложная, но и достаточно опасная.

Требования к стропилам

Для того чтобы вся системы крыши дома прослужила долгую службу, для изготовления ее элементов выбирается просушенная древесина хвойных пород. Для стропил нужен брус, имеющий размер 100÷150 × 50÷60 мм.

Древесина хвойных пород — легкая по весу, что благоприятно для всей постройки дома, так как тяжелая стропильная система, создавая большое давление на стены, может привести к их повреждению и разрушению.

Еще одним плюсом хвойного материала для строительства основы под кровлю является высокий процент смолистости в его структуре, а значит — повышенная способность противостоять атмосферной влаге.

Для стропильной системы оптимальным выбором является качественная древесина хвойных пород

Материал для изготовления элементов стропильной системы должен отвечать некоторым требованиям, которые напрямую влияют на долговечность всей конструкции:

Древесина для монтажа системы стропил должна быть вылежанной, что исключит риск ее деформации в конструкции.
Влажность древесины должна составлять не более 2—2,5%.
Если устраивается висячая стропильная система, то для затяжек и самих стропил обязательно берут древесину исключительно первого сорта.
При возведении наслонной системы подойдет и второй сорт материала.
Для подпорных элементов — стоек и подкосов, можно использовать и третий сорт древесины, однако, стараясь выбирать при этом сырье, на котором минимальное количество сучков.
Точную толщину заготовок подбирают в зависимости от веса выбранного кровельного материала и от погодных условий в данном регионе. Особенно это касается максимальной толщины снежного покрова в зимний период. Например, для средней полосы российских регионов, необходимо рассчитывать нагрузку на 1 кв.м. крыши в 180÷200 кг.
Кроме этого, параметры стропильных ног зависят от общих размеров стропильной системы и ее уклона.
Перед установкой системы древесина должна подвергнуться антигрибковой и противопожарной обработке.

При установке конструкции нужно знать и виды нагрузок, которым подвергается вся система крыши — они также учитываются при выборе параметров стропил и монтаже конструкции.

Временные нагрузки — это вес человека при ремонтных работах крыши, снегового покрова зимой и сила порывов ветра.
Постоянная нагрузка — это вес кровельных, утеплительных и изоляционных материалов.
К особым видам нагрузок относится сейсмическое воздействие, если строение находится в сейсмоопасных регионах.

Общая конструкция стропильной системы

Самая распространенная стропильная система имеет форму треугольника и предназначена для обустройства двускатной крыши. Она включает в себя несколько треугольных элементов, состоящих из двух стропильных ног и вспомогательных подпорок, и стяжек. Каждая такая треугольная конструкция и называется стропилом. Треугольные элементы системы расположены на определенном расстоянии друг от друга, и чаще всего оно составляет от 50 до 80 см.

В подавляющем большинстве случаев в основе стропильной системы лежит треугольник

Эта форма стала традиционной, так как создает лучшую жесткость и надежность конструкции. Она может заканчиваться на уровне стен или быть продолжена для устройства свесов, которые могут иметь длину 40 и более сантиметров. Иногда стропила, заканчивающиеся на стенах, наращивают дополнительными брусками — «кобылками».

Итак, как говорилось выше, стропила — одна треугольная секция, включающая в себя:

Основные элементы стропильной системы

Две стропильные ноги, соединенные на коньковом брусе, или без его применения, непосредственно одна к другой.
Подкосы или подстропильные ноги — это распорки, которые поддерживают стропильную ногу и облегчают нагрузку, выпадающую на нее. Они упираются в лежень и закрепляются к нему.
Стойки или вертикальные опоры, состоящие из брусков. Они так же, как и распорки, подпирают стропильную ногу, но ближе к центру треугольника. Стойка устанавливается на лежень.
Ригель — это доска, которая скрепляет две стропильных ноги.
Схватка — это два ригеля, закрепленных с обеих сторон стропильной ноги. Она выполняет ту же задачу, что и ригель — дает жесткость конструкции.
Бабки — это вертикальный брусок, который является подпорным и устанавливается в середине треугольника, упираясь в балку перекрытия и поддерживая конек. Эту деталь применяют в висячих системах стропил.
Прогон — им соединяются отдельные стропила в общую систему. Они располагаются параллельно стене.
Затяжки — это балки перекрытия, которые соединяют стропильные ноги, замыкая треугольник стропила.
Мауэрлат – мощный брус, установленный на верхнем торце стеновой конструкции, к которому впоследствии крепятся элементы стропильной системы.

Существует три вида стропильных систем — это наслонная, висячая и комбинированная, т.е. включающая в себя элементы как одной, так и другой.

Висячая система

Система висячих стропил используется для перекрытия строений без внутренних капитальных стен. Стропильные ноги укладываются на мауэрлат, закрепленный на несущих стенах.

Схема висячей стропильной системы

Так как на такую систему выпадает большая нагрузка, которая передается на несущие стены, для снятия этого напряжения и используются такие дополнительные элементы:

Затяжка, выполняющая одновременно роль балки перекрытия. Она может быть использована при пролете до 6 метров. Если же пролет больше, то ее приподнимают выше по стропильной ноге, а в нижней части замыкают треугольник еще и балкой перекрытия.
Бабка, подпирающая конек, устанавливается обязательно, если пролет между несущими стенами составляет больше восьми метров.
Подкосы, идущие от бабки под углом и поддерживающие стропильные ноги.
Подмога, которая усиливает стропильную ногу.
Коньковый брус в этой системе обязателен.

Все элементы скрепляются между собой металлическими уголками, скобами или скручиваются винтами.

Наслонная система

Наслонная система более устойчивая и надежная, благодаря дополнительным опорам в виде капитальных перегородок внутри строения. Наличие их дает возможность сделать в чердачном помещении дополнительную комнату.

Наслонная стропильная система имеет дополнительную опору на внутреннюю капитальную стену

При принятии такого решения стойки в стропильной системе устанавливаются ближе к несущим стенам, освобождая пространство.

В этой системе стропильные ноги устанавливают на мауэрлат, который закрепляют к боковым несущим стенам. Для надежности установки, в стропильных ногах выпиливаются специальные пазы, и элементы скрепляются между собой скобами.

Крепление стропил к мауэрлату скобами

Коньковый брус в этой системе желателен в том случае, если между несущими стенами образуется большой пролет, а на чердаке запланировано устроить жилое помещение. То же самое относится и к затяжкам, которые в этом случае закрепляют на уровне потолка будущей комнаты.

Нужно знать также и то, что мауэрлат должен быть очень надежно закреплен к стене штырями, уходящими вглубь стены на 350÷400 мм, так как на него выпадает большая весовая и динамическая нагрузка от всей стропильной системы.

Скользящие крепления стропил на мауэрлате

Если предполагается, что капитальные стены строения могут дать небольшую усадку, то нижние части стропил крепятся к мауэрлату скользящими креплениями, дающими возможность элементу принять нужное положение, не принеся вреда ни стенам, ни всей стропильной системе.

Видео: устройство стропильной системы двускатной крыши

Цены на различные виды бруса

~~Брус~~

Монтаж стропильной конструкции

Подготовив подходящий материал и имея проект конструкции крыши, можно приступать к ее монтажу.

Двускатная крыша

В частном жилом строительстве чаще всего применяются двускатные крыши

На несущих стенах закрепляются бруски мауэрлата на заранее настеленный гидроизоляционный материал — рубероид, и на них производится разметка установки стропил. Очень важно произвести разметку по двум сторонам установки одинаково, иначе стропила будут перекошены.

Первые стропила подгоняются и жестко скрепляются непосредственно на высоте, чтобы не совершить ошибок в креплениях и в выборках для установки на мауэрлат.
Затем, их опускают вниз, и все остальные стропила изготавливаются по первому образцу. На земле намного проще и безопаснее подогнать все элементы конструкции друг к другу и сделать надежные крепления.
Распиливая бруски под стропила, необходимо оставить небольшой запас, т.е. сделать их немного длиннее, чем требуется, чтобы была возможность подогнать их по месту.
Чтобы легче было сориентироваться, выставляя первые стропила, берут брус, длина которого равна расстоянию между внешними краями стен — это будет основанием или гипотенузой будущего треугольника.
Определяется середина бруска, и к ней временно прибивается перпендикулярная доска, имеющая высоту от фронтальной стены сооружения до конька — вершины равностороннего треугольника.
Затем, выкладываются и закрепляются стороны — катеты треугольника, они же стропильные ноги.

Схема установки стропильных пар

Если выбрана висячая система стропил, то сразу же размечаются и закрепляются затяжки.
Если предполагается устанавливать дополнительные крепления, то их закрепляют уже на месте, после установки стропил на крыше.
Далее, сначала поднимаются и временно устанавливаются первые стропила. На каждом из них размечаются места, где будут сделаны прямоугольные выборки для закрепления их на мауэрлате.
Затем, стропила опускают снова вниз, и на них выпиливают пазы, имеющие прямой угол.

Выборка паза на стропильной ноге для фиксации на мауэрлате

По первой паре, взяв ее за образец, вымеряются и вырезаются такие же пазы и на остальных стропилах.
Далее, поднимаются на стены два треугольника, которые устанавливают в начале и конце будущей стропильной системы. Если предусмотрен коньковый брус, то им сразу же связывают обе установленные детали.

Видео: как стропила крепят к мауэрлату

По каждому скату между уже смонтированными стропилами натягиваются шнуры, которые также будут служить ориентирам для выравнивания остальных деталей конструкции.
Первые установленные стропила сразу усиливаются стойками, подкосами и другими, дающими жесткость и надежность конструкции, элементами системы.
Далее, поднимаются и устанавливаются остальные стропильные пары.
При необходимости, их связывают между собой прогонами и лежнями.
Устанавливая систему стропил, все ее элементы закрепляются временно, так как возможно позже придется какие-то из них подгонять и переустанавливать. Основательно они крепятся только после выверки всей системы. Тогда для креплений применяются уголки, скобы, а при необходимости — скользящие элементы. В разных местах соединений применяются саморезы, гвозди, болты, скобы и шпильки.

При необходимости стропила могут удлиняться «кобылками»

После того, как система в основном установлена, стропила могут удлиняться «кобылками» на свесах — это делается для того, чтобы стены строения были как можно лучше укрыты от попадания на них влаги во время дождя.
Следующим этапом работы идет устройство обрешетки сверху стропил. Толщина и ширина досок для этой части конструкции выбираются с учетом технологии монтажа выбранного материала для кровли – это будет зависеть от ширины, веса и длины его листов.

Обрешетка по стропилам для дальнейшей работы с кровельным материалом

Видео: монтаж стропильной системы двускатной крыши

Цены на различные виды крепежа для стропил

~~Крепеж для стропил~~

Односкатные системы

Принято считать, что односкатную систему используют только при устройстве крыши гаражей, сараев, беседок и других нежилых построек, но это совсем не так. Такая крыша прекрасно служит и для покрытия жилых домов, и под ней даже можно устроить дополнительную теплую комнату, если правильно рассчитать уклон конструкции.

Односкатная крыша, хоть и редко, но тоже используется в жилых домах

Односкатную систему можно рассматривать, как половину двускатной крыши, но с некоторыми отступлениями. Например, если при установке двускатной крыши фронтонной частью является ширина строения, то при односкатной — его длина.

Основные элементы стропильной системы односкатной крыши

Фронтон может быть поднят из кирпича или деревянных брусьев и досок. Высота его будет зависеть от выбранного уклона крыши. Фронтон крыши поднимают высоко, если под ней будет устроена дополнительная комната.

Стропила в данной системе укладывать проще, но если расстояние между стен достаточно большое, то все равно необходимо для жесткости установить дополнительные поддерживающие элементы.

Чтобы правильно определить нужный угол уклона односкатной системы, нужно опираться на следующие факторы:

Толщина снежного покрова в зимний период и среднее количество осадков в другие времена года.
Вес кровельного покрытия, которым планируется застелить стропильную систему.
Временные нагрузки, в виде порывов ветра.

Угол этого вида крыши может варьироваться от 5 до 45, а иногда встречаются здания с углом даже в 60 градусов.

Монтаж односкатного варианта производится на месте, т.е. на высоте, так как опорами для стропил служат фронтонная и задняя стенка строения.

Если уклон крыши в одноэтажном особняке не слишком большой, то стропила могут быть продлены вперед с фронтальной или задней стороны дома. Это делают для того, чтобы устроить под кровлей веранду или террасу.

Мансардные системы

Наиболее сложные в исполнении — мансардные системы крыши

Если в проекте сразу заложено сделать мансарду дома жилой, то можно выбрать одну из двух конструкций крыши. Выбор будет зависеть от желаемой площади мансарды и высоты потолка. Это может быть двускатная с высоко поднятым коньком или ломаная мансардная крыша.

Двускатная крыша

Для того чтобы устроить под двускатной крышей дополнительное помещение, пространство должно быть свободным от различных дополнительных креплений. Поэтому придется обойтись минимальным их количеством.

Под обычной двускатной крышей также можно разместить жилую мансарду

Обязательными в этой конструкции будут стойки и затяжки — они же выполнят функции обрешетки, на которую будет крепиться отделочный материал стен и потолка создаваемого помещения.

Расположение затяжек и стоек предопределит ширину и высоту мансардной комнаты

Но в этом случае очень важно для балок перекрытия использовать массивные бруски, которые спокойно выдержат массу стропильной системы с утеплением и кровельным материалом, плюс всю нагрузку, даваемую предметами мебели, которые будут установлены в комнате. Кроме этого, нужно монтировать бруски балок перекрытия на небольшом расстоянии друг от друга, которое не должно превышать 50 ÷ 60 см, но чтобы стены строения без проблем выдержали всю нагрузку, они должны быть достаточно массивные и прочными.

Монтаж системы проходит в той же последовательности, что и двускатной крыши.

Мансардная «ломаная» конструкция

Мансардная конструкция крыши дома — более сложная, чем обычная двускатная, но ее преимущество в том, что жилая площадь, которая получается в результате ее монтажа, будет гораздо больше, а потолок — выше.

Примерная схема мансардной «ломаной» системы

Этот вид крыши называют ломаными, так как система состоит из двух частей, в каждой из которых стропила расположены под разным углом.

Боковые стропила могут быть расположены под углом в 30 или 45 градусов от вертикали — это самый распространенный вариант их установки.

Верхнее коньковое стропила закрепляют под углом, который может варьироваться от 5 до 30 градусов от горизонта.

В мансардной конструкции могут использоваться обе системы стропил. Нижние стропила предпочтительнее устраивать по наслонной системе, но если в строении нет капитальных перегородок, то можно использовать и висячую. В последнем случае, балки чердачного перекрытия, равно, как и стропила, должны устанавливаться на расстоянии не более 50—60 см друг от друга. Нужно отметить, что стены должны быть хорошо укреплены, так как нагрузка на них будет выпадать достаточно серьезная, гораздо больше значительная, чем при устройстве двухскатной крыши.

Рекомендовано в целях безопасности на балки чердачного перекрытия сделать настил из досок, он может быть временным или же сразу постоянным.

Начало возведения нижней стропильной системы, начинают с установки стоек, закрепленных обвязками сверху, а снизу — балками перекрытия. Расстояние между системами стоек и будет шириной помещения, а их высота определяет высоту комнаты.

Начало монтажа — установка двух рядов стоек

Этот каркас определит размещение остальных элементов системы.
Далее, нужно найти середину расстояния между рядами стоек, и это определит место расположения конька в вышерасположенной части мансарды. В этом месте устанавливается вертикальный брус, такой же высоты, что и система стоек.

Установка нижних стропильных ног и поперечных балок (затяжек)

Затем, устанавливаются боковые стропила, их закрепляют на обвязку стойки и балку перекрытия, таким образом, получаются треугольники, в которых стойка и балка перекрытия образуют прямой угол.
Когда все боковые элементы будут установлены, приступают к монтажу балок перекрытия мансардного помещения, они также крепятся бруску обвязки и концу бокового стропила. Схема этой связки показана на первом рисунке в этом разделе.
Далее, балки перекрытия связываются между собой горизонтальной рейкой, которая набивается сверху них, посередине конструкции.
Устанавливаются коньковые стропила, которые подпираются подкосами. Их прикрепляют к рейке, связывающей балки перекрытия.

Установка первой пары коньковых стропил

На коньке стропильные ноги могут быть закреплены на коньковой доске или же соединяются металлической или деревянной накладкой между собой
Иногда для жесткости конструкции между коньком и балкой перекрытия устанавливают поддерживающую бабку.

Вся стропильная система в сборе

Делается обрешетка фронтонных стен с проемами для окон. Если вход в мансардное помещение будет с улицы, то на одном из фронтонов, кроме того, предусматривается проем для двери.

Обрешетка фронтонных стен с оставлением оконных или дверных проемов

Далее, если это необходимо, вся стропильная система обшивается обрешеткой или же фанерой, если в качестве кровельного материала выбрана мягкая кровля, например, гибкая черепица.

Видео: пример монтажа стропильной мансардной системы

Обустраивать стропильную систему совсем непросто, и в одиночку с этой работой не справиться — потребуется, как минимум, два помощника. Желательно, чтобы хотя бы один из приглашённых мастеров обладал определенным опытом в данной сфере строительства.

Стропильные ноги: метод монтажа в одной плоскости

Есть одна небольшая хитрость для неопытных кровельщиков, которые, в целях экономии, собственными силами пытаются установить крышу. Рассмотрим ее более подробно. Сразу отметим, что для опытных мастеров монтаж кровли дома – это азбучная истина.

Одна из проблем, возникающая при строительстве крыши, – это выставить стропильные ноги в одной плоскости, чтобы стропила ни вверх, ни вниз «не гуляли». При расхождении стропил хотя бы на 1 см, крыша будет «гулять» волнами.

Для решения этой проблемы берем рулетку. С одной и с другой стороны крыши в местах будущих фронтонов, то есть на середине здания (находим это место с помощью рулетки), устанавливаем на мауэрлате строго по вертикали два конька нужной высоты. Крепим их уголком и одним подкосом. После этого берем доску и прикручиваем ее к верхней части коньков. (Учтите, что прикручиваемая доска имеет толщину, которую следует принять во внимание при нахождении места для установки коньков, то есть, сместить конек на это расстояние, чтобы именно доска была строго посередине здания).

Если пролет большой, например 10 метров, то каждые три метра нужно подпереть доской от пола. Мы получим идеально выставленную по уровню, ровную направляющую для сбора стропильных ног.

После этого нарезаем в размер стропильные ноги, плюс 20-30 см. Набрасываем их с двух сторон на прикрученную к верхней части коньков доску. Соединяем их в местах стыковки и фиксируем, можно болтами с гайкой, гвоздями и т.д. и срезаем торчащие части досок.

Установив стропильные ноги, убираем или оставляем временные прогоны. Конечно, лучше, если временные прогоны остаются и выполняют функцию силового элемента. Убирать или оставлять – зависит от длины пролета. На небольших площадях используются треугольная стропильная система без прогонов.

Доски для стропильных ног необходимо использовать одинаковой толщины. Если толщина какой-то доски отличается от остальных в меньшую сторону, то используйте прокладку, если в большую, то доску можно подтесать.

В этом вопросе мы поможем вам!

Как заказать услугу?

Позвоните нам по тел. (495) 231-06-74,
(985) 444-33-53 или заполните заявку на
сайте. Наши менеджеры оперативно позвонят Вам, ответят на все интересующие вопросы и согласуют время приезда замерщика

Двухскатная крыша своими руками: сборка, установка стропил, фото, видео

Стропи́ла (стропильная система) — несущая система скатной крыши, состоящая из наклонных стропильных ног, вертикальных стоек и наклонных подкосов. При необходимости стропила «связываются» понизу горизонтальными подстропильными балками.

Прогоны и стойки в стропильных системах

Основными элементами подстропильной конструкции, направленной вдоль здания, являются долевые балки — прогоны. Прогоны покрытий предназначены для передачи действующих нагрузок (собственный вес, вес кровли, ветровые и снеговые нагрузки) на несущие конструкции.

Наслонные стропила: конструкция … Наслонные стропила: конструкция … Наслонные стропила: особенности расчёта … Наслонные стропила: конструкция …

В чердачных крышах прогоны опираются на торцевые (боковые) и внутренние несущие стены или стойки, передающие давление от веса крыши на внутренние стены или столбы.
В бесчердачных крышах прогоны опираются на несущие конструкции стен, ригелей или непосредственно на столбчатые фундаменты.
В подвесных перекрытиях прогоны подвешивают к конструкциям колон и ферм.

Стропила двухскатной крыши, стропила для односкатной крыши

Простой онлайн калькулятор точно рассчитает длину стропил, длину свеса стропил, угол среза стропил. Начните расчет стропил прямо сейчас!

Стропильная система своими руками

Данный калькулятор незаменим для тех, кто решил сделать стропила своими руками. Умный онлайн калькулятор произведет точный расчет длины до свеса стропил, длину свеса, угол среза и расстояние от грани стропила до начала запила. Онлайн калькулятор подходит для расчета стропил двускатной крыши и 1-скатной крыши.

Допустимый диапазон угла наклона крыши от 20° до 60°, чем меньше угол, тем меньше понадобиться пиломатериалов для фермы, но чем больше угол, тем просторнее будет под крышей второго этажа дома. Если выбрать угол в 30°, то для ширины здания в 10 м возвышение конька над верхним перекрытием будет равно 2.5 м. Длина стропильных ног составит 7 метров, из них 6,2 над домом, а остальное вылет за крышу. Минимальный размер вылета принято брать в 50 см для безопасности от непогоды. Стропила длиной в 7 метров считаются максимально допустимыми для наклонного исполнения к коньку кровли, если длина стропил более 7 метров потребуется дополнительное усиление двухскатной кровли в виде балок. При расчет стропил на двухскатную крышу шаг между отдельными лагами составляет 80-130 см. Точный размер шага зависит от веса кровли, от количества осадков и ветровой нагрузки в вашем регионе строительства. Все стропильные заготовки необходимо обработать антисептическим и противопожарными составами.

Из каких основных частей состоит крыша

Крыша двухскатного типа в своей конструкции имеет нескольких частей. Ниже перечислены элементы, из которых состоит крышная конструкция:

Мауэрлат.
Стропильные ноги.
Вертикально расположенные стойки.
Подкосы.
Затяжки.
Конёк.
Лежень.
Обрешётка.

Чтобы понять, какую функцию выполняют все эти элементы, рассмотрим их каждый по отдельности.

Мауэрлат

Если раньше при монтаже крыши не использовали даже и одного гвоздя, то теперь всё крепится на стальных элементах, без них никак. Мауэрлат должен быть надёжно закреплён. А сделать это можно только путём применения стальных стержней или же анкерных болтов. Стержни с резьбой замуровываются прямо в стену. Основная функция мауэрлата – это передача давления нагрузки прямо на наружные стены. Мауэрлатом заканчивается верхняя часть стены, брус должен быть уложен сверху.

Чтобы обеспечить конструкции достаточную прочность, следует использовать брус, сделанный из хвойного дерева. Чаще всего такой брус делают квадратной формы с длиной грани 10 или 15 см. Посмотрите на схему крепления мауэрлата, чтобы представить этот процесс наглядно.

Стропильные ноги

Стропильными ногами принято называть доски, что крепятся к мауэрлату. Их сечение может составлять 5*15 см или 10*15 см. Стропильные ноги необходимы, чтобы придать крышной конструкции правильную треугольную форму. Вместе две стропильные ноги образуют ферму. Число ферм, что нужно построить, зависит от того, насколько длинный дом, а также какой тип кровельного покрытия используется. Расстояние между фермами обычно составляет от 0,6 до 1,2 м.

Выбирая длину шага, ориентируйтесь на климатические показатели в вашем регионе. При сильных ветрах шаг должен быть меньше. То же самое касается и регионов, где зимой наблюдается повышенное выпадение осадков. Снег – очень тяжёлый, особенно если он мокрый, это стоит иметь в виду.

Вертикальные стойки

Стоечные элементы крайне важны. С помощью вертикальных стоек передаётся нагрузка непосредственно на несущие стены постройки. Брусья стоек имеют площадь сечения 10*10 см. Они располагаются внутри каждой из ферм.

Подкосы

Подкосы важно установить под углом. Это элементы между стойками и стропилами. В производстве подкосов используют обрезной брус. Подкосами выполняется важнейшая функция – увеличение несущей способности крышной конструкции. Подкос служит для укрепления боковой части фермы.

Затяжки

Затяжка – это элемент, по средствам которого соединяют части стропил снизу. По сути затяжкой называют саму балку. Располагается она у основания треугольной части фермы. Функция затяжек – повысить прочность фермы, сделать её более устойчивой к значительным нагрузкам.

Конёк

Конёк – это функциональный элемент, что соединяет два ската друг с другом. Он располагается в самой верхней точке крыши. По сути коньком называют продольный брус. Он может состоять из одной или двух досок. В случае, когда в конструкции конька используют две доски, их нужно прибивать с двух сторон. При этом соединение нужно проводить под строго определённым углом.

В нижней части, непосредственно под коньком расположены вертикальные стойки. А по бокам прикрепляются конечные части стропил.

Лежень

Лежень применяют тогда, когда расстояние прогона от одной наружной стены до другой составляет более чем 10 м. Лежнем принято называть брус, имеющий сечение 10*10 см. Его укладывают параллельно центральной несущей стене.

Обрешётка

Под термином обрешётка подразумевают доски, что набиты сверху на стропила. Также для монтажа обрешётки можно использовать и брус. Можно выделить несколько видов обрешёток. Это сплошные конструкции, имеющие зазоры между собой. Какой тип обрешётки лучше выбрать, зависит от способа кровли. Крепить обрешётку следует в горизонтальной плоскости, строго перпендикулярно направлению расположения стропил.

Особенности монтажа стропильной системы деревянного дома

Способ крепления стропильной системы деревчнного дома

Чтобы стропило свободно двигались при усадке, длинную его часть крепят строго параллельно его краю, о опрору размещают строго перпендикулярно. При необходимости под нее вырезается площадка. Размечают крепление так, чтобы крюк оказался в крайнем нижнем положении или около него. Крепят на специальные саморезы, которые идут в комплекте (обычные не подходят). Если монтаж производится на бревно, чтобы стропильная нога не соскользнула по нему, в нижней части вырезается полукруглое отверстие, на которое она будет опираться.

Стропильные системы

Двухскатная кровля должна прочной и относительно легкой, поэтому большое внимание уделяется устройству стропильной конструкции. Ее выполняют таким образом, чтобы крыша могла выдержать нагрузки и при этом не оказывала бы большого давления на фундамент здания. Устройство стропильной системы щипцовой крыши различается использованием опорных оснований для стропил. Существует три вида системы стропил:

висячая
наслонная
гибридная.

Соответственно, в конструкциях стропильных систем используют висячие, наслонные или одновременно оба вида стропил. Висячие стропила используются, когда расстояние между опорами составляет максимум 6,5 метра. Наслонные стропила устанавливаются при наличии несущей средней стены или столбчатых опор внутри. В первом случае закрепление стропил осуществляется с помощью стены и конька крыши, которые являются опорами для краев стропильных «ног». Второй способ установки используется в домах, имеющих среднюю несущую стену (промежуточную опору), на которую опирается средняя часть наклонных стропил.

Конструкция висячих стропил работает не только на изгиб, но и на сжатие.

стропильная система, включающая в себя:
- стропильные ноги
- вертикальные стойки
- ригели
- распорки
- наклонные подкосы
- коньковой прогон
мауэрлат – брус, который укладывается по периметру конструкции или подкладывается под стропильную ногу.

Опоры для диагональных элементов

Конструкция вальмовой стропильной системы независимо от размеров предполагает обязательное наличие опор, усиливающих диагональные стропильные ноги. При длине накоса больше 9 метров, то требуется установка не менее двух опор. Пролеты меньшей длины могут опираться на одну опору, расположенную в верхней части.

Опорой для диагональных стропильных ног могут служить:

Вертикальные стойки, устанавливаемые непосредственно на перекрытие. Если перекрытие железобетонное, то под стойку обязательно подкладывают кусок гидроизоляционного материала.
Подкосы, которые нижней частью упираются в лежень и располагаются под углом 45 градусов, причем величина угла наклона особой роли не играет.
Шпренгели, которые выполнены в виде литеры «Т» в перевернутом виде. Этот элемент используется в тех случаях, когда диагональ нуждается в двух и более опорах (про

В заключение

В целом конструкция стропильной системы с двумя скатами выглядит просто и понятно. Перед тем как приступить к установке стропил двухскатной основы своими руками, лучше подготовить чертеж с точными расчетами. Пусть он будет хотя бы схематичным. Далее можно начинать просчитывать количество необходимого материала и другие детали. Симметричное устройство стропильной системы двухскатной крышной системы не предполагает мансарды, дополнительной комнаты или чердака под кровлей. Значит, утепление изнутри не требуется. Нужно ли класть утеплитель под наружный кровельный материал? Это зависит от региона. На севере утепление желательно, на юге – не обязательно. Утепляют минеральной ватой, стекловатой, керамзитом, пенобетоном, пенополиуретаном, вспененным стеклом. Современные материалы – пенополиуретан и вспененное стекло – хорошо зарекомендовали себя. Стоят в 2-3 раза дороже обычной минваты, но и служат дольше (в среднем от 10 до 15 лет, против 5-7, как в случае с минватой).

Важно точно просчитать угол наклона двускатной крыши, чтобы не возникло проблем в ходе эксплуатации. Это основные моменты того, как сделать двухскатную крышу своими руками.

Подробнее можно узнать из видео:

Опубликовано:

Как сделать стропильную систему своими руками

Виды стропил

Материалы для стропил

Варианты соединения стропильной системы

подкосами,
стойками,
одновременно подкосами и стойками.

Как определить сечение стропил

размеров пролета,
предполагаемой нагрузки (силы ветра, веса снегового покрова и кровельного материала),
шага и угла установки стропил (уклона кровли).

при шаге в 300 сантиметров используются брусья сечением 10х12 сантиметров или доски сечением 6х14, 8х14 или 4х18 сантиметров,
при шаге в 400 сантиметров используются брусья сечением 10х16 сантиметров или доски сечением 6х20, 8х20 сантиметров,
при шаге в 500 сантиметров используются брусья сечением 10х20 сантиметров или доски сечением 8х22 сантиметра.

Расчет материалов для крестовой крыши

Ширина стропила	15 см
Толщина стропила	5 см
Cвес основной крыши	30 см
Ширина основной крыши по стенам	300 см
Высота от начала крыши до конька	200 см
Длина основной крыши (конек)	370 см

Высота полотна основной крыши	300 см
Ширина полотна (конек)	370 см
Площадь основной крыши	11.1(22.2) квадратных метров (без учета выреза)
Площадь выреза в основной крыше	2.5(5) квадратных метров
Реальная площадь основной крыши	8.6(17.2) квадратных метров (с учетом выреза)
Cтропила длиной	300 см
Количество стропил	6(12)
Объем материалов стропил	() кубических метров (без учета выреза)
Количество рядов досок обрешетки	15(30)
Объем досок обрешетки	() кубических метров (без учета выреза)
Реальный объем досок обрешетки	() кубических метров
Количество кровельного материала основной крыши	18 листов (с учетом выреза)
2 рядов по	5.5 листа в ширину на каждую половину
Подкровельный материал (пергамин, рубероид…)	23 квадратных метров
При нахлесте	25%

Длина конька	180 см( 150 см до стены + выступ 30 см)
Длина боковой стороны по стене	223.6 см
Длина боковой стороны	268.3 см
Площадь	() квадратных метров
Количество стропил — по	3 штук с каждой стороны
Размеры стропил:

Общая длина материала стропил	() метров
Объем материала стропил	() квадратных метров
Количество рядов досок обрешетки	14(28/56)
Объем досок обрешетки	(0.1/0.2) кубических метров
Количество кровельного материала	2.5(5/10) листов
1.8 рядов по	2.7 листов
Подкровельный материал (пергамин, рубероид…)	3.5(7/14) квадратных метров
При нахлесте	25%

Площадь крыши	квадратных метров
Объем материала стропил	0.4 кубических метров
Объем досок обрешетки	кубических метров
Количество кровельного материала	28 листов
Подкровельный материал (пергамин, рубероид…)	37 квадратных метров

Установка

Для начала следует произвести расчет веса кровли. Если планируется возвести крышу легкой конструкции, то можно не использовать мауэрлат. Он предназначен для равномерного распределения сосредоточенной нагрузки, которая передается точками опор стропил на внешнюю площадь наружной стены. Но они выполняют еще одну немаловажную функцию – привязывают кровлю к стенам дома. Особенно это актуально в районах, где постоянно дуют ветра. Они представляют собой квадратные балки, размерами 15×15 см в поперечном сечении. Они непосредственно укладываются на поверхность стен.

Стропила тоже представляют собой деревянные балки, но другого сечения. Толщина их 5 или 7, а ширина 15 см. Если планируется кровля из тяжелого материала, то стропила надо выбирать большего размера: 8×20 см. Расстояние между соседними стропилами называется шагом. В зависимости от выбранной системы шаг может составлять от полуметра до одного метра.

Способы крепления стропил

Перед началом работы по монтажу стропил надо изготовить леса. Применение лестницы для этих целей не эффективно и не очень удобно. Самый удобный вариант стыковки стропил, когда этот процесс проводится на земле. Потом готовая конструкция поднимается наверх. Существует всего три способа крепления:

Соединение производится встык, стропила крепятся двумя гвоздями на 200. Для дополнительного усиления соединения можно использовать деревянную накладку или пластину из металла. Крепление их осуществляется саморезами или болтовым креплением.
Использование конькового бруса. Каждое из стропил в этом случае крепится отдельно, без применения шаблонов.
Стыковка производится внахлест. Для этого применяются специальные шпильки с широкими шайбами и железные болты. Последний способ самый распространенный.

Коньковый прогон

Первым делом монтируются крайние стропила. Между ними натягивается мерная веревка, которая позволит сделать крышу ровной. Затем с определенным шагом устанавливаются промежуточные треугольники стропил.

Итак, стропила установлены. Теперь предстоит соединить их с балками и мауэрлатом. Стропила с мауэрлатом соединяются с помощью гвоздей.

Обратите внимание! Есть несколько вариантов крепления стропил, которые могут применяться в зависимости от конструкции здания и особенностей крыши. Если дом каменнный, то крепление стропил можно выполнить проволокой к арматуре, забитой в стену.Крепление стропил к мауэрлату скобами

Далее устанавливается и укрепляется обрешетка, стелется основной кровельный материал. Как видно, своими руками такую работу можно одному произвести только для небольшого помещения: бани, гаража, дачи, сруба. Для более серьезных сооружений нужны опытные специалисты, а лучше всего комплексная бригада.

Некоторые особенности вальмовой крыши

При сравнении вальмовой и двухскатной крыши можно сразу заметить, что в устройстве вальмовой крыши отсутствуют вертикальные стенки фронтонов. Их заменяют треугольные скаты, располагающиеся с торцов. Благодаря этому визуальный и реальный объем крыши значительно уменьшается. С экономической стороны выгода от этого является спорным вопросом, так как при резке больших листов кровельного материала на вальмы происходит увеличение расходов.

Как и любое сооружение, вальмовая крыша условно делится на простые геометрические фигуры. Самый простой вариант имеет симметричные скаты: два в виде трапеции и два в форме треугольника. То есть вся конструкция состоит из четырех скатов, что послужило основанием для параллельного названия. четырехскатная крыша.

Боковой разрез вальмовой крыши имеет сходство с обычной двускатной крышей в форме треугольника. При визуальном осмотре в профиль можно увидеть трапецию, которая условно делится на прямоугольник с примыкающими по бокам развернутыми треугольниками. Форма трапеции определяется непосредственно застройщиком и зависит от отношения длины конька к длине карнизного свеса. Часть конструкции, которая имеет форму прямоугольника, возводится на основании кровельных стандартов по сооружению висячих и наслонных стропильных систем.

Вальмы, которые заменяют фронтоны, должны устанавливаться с определенным наклоном, так как конструкция предусматривает их соединение с наклонными сторонами трапеции. Именно устройство вальм является самым сложным этапом обустройства вальмовой стропильной системы. Тем, кто решит выполнить работу по аналогии с обычным скатным методом, можно сказать, что ничего из этого не выйдет. Все дело в том, что длина конькового прогона не соответствует длине ската, следовательно, стропильные ноги вальм в верхней части, а также примыкающие к ним треугольные части больших скатов, остаются без опоры.

В качестве опоры конструкцией предусмотрена установка особых накосных стропильных ног, которые соединяют коньковый брус и углы конструкции. Взгляд на вальмовую крышу сверху позволяет заметить, что накосные элементы представляют собой диагонали, по этой причине их второе название. диагональные. Кроме того конструкция вальмовой кровли подразумевает, что диагональ станет опорой для стропилин разной длины, установка которых выполняется под прямым углом к свесу. Эти разновеликие элементы называются нарожниками.

Таким образом, основными элементами вальмовой стропильной системы являются:

Рядовые стропила вальмовой крыши, нижняя часть которых опирается на балки перекрытия или мауэрлат. В зависимости от типа опоры стропилины могут быть висячими или наслонными.
Диагональные стропильные ноги, необходимые для соединения углов крыши и края конькового бруса. Такие элементы могут использоваться как для выпуклых углов вальмовой конструкции, так и при обустройстве вогнутых углов ендов.
Нарожники. элементы, создающие плоскость вальмы и частей трапециевидных скатов, которые примыкают к диагональным стропилинам.

Система для домов с двумя внутренними несущими стенами

Если в доме есть две несущие стены, устанавливают две подстропильные балки, которые расположены над каждой из стен. На промежуточные несущие стены укладываются лежни , нагрузка от подстропильных балок передается на лежни через стойки.

Системы с подстропильными балками

В данных системах коньковый прогон не ставят: он дает распорные силы. Стропила в верхней части соединяются одна с другой (подрезаются и стыкуются без зазоров), места соединения усиливаются стальными или деревянными накладками, которые прибиваются гвоздями.

В верхней безраспорной системе распирающую силу нейтрализует затяжка. Обратите внимание, что затяжка ставится под прогоном. Тогда она работает эффективно (верхняя схема на рисунке). Устойчивость может обеспечиваться стойками, или расшивками — балками, установленными наискосок. В распорной системе (на картинке она внизу) поперечине — это ригель. Он устанавливается над прогоном.

Есть вариант системы со стойками, но без подстропильных балок. Тогда к каждой стропильной ноге прибивается стойка, которая вторым концом опирается на промежуточную несущую стену.

Крепление стойки и затяжки в стропильной системе без подстропильного прогона

Для крепления стоек используются гвозди дляной 150 мм и болты 12 мм. Размеры и расстояния на рисунке указаны в миллиметрах.

Устройство кровли и строительные балки

Перед началом строительства изучите разновидности балок, чтобы представлять, как устроена крыша. Каждая балка имеет свое назначение и занимает определенное место в системе перекрытий.

Перекладины для крыш производят из металла, цельного дерева или склеенных между собой ламелей. Гнуто-клееные брусья изготавливают согласно ГОСТ. Они легки в обработке, мало подвержены воздействию погодных условий и используются, чтобы увеличить промежутки между прогонами. Сечение элементов может быть прямоугольным, Т-образным или двутавровым. Форма двутавра (Н) гарантирует жесткость балки, уменьшает изгибающий момент практически до нуля.

Схема ломанной кровли с прогоном

Виды деревянных строительных балок в опорной системе крыши:

мауэрлат – квадратный брус, уложенный на стены для опоры стропил;
конек – опорный брус вверху кровли;
стропильный брус – формирует угол уклона крыши;
затяжка и ригель – соединяют стропила противоположных скатов;
кобылка – удлиняет стропила, образуя свес крыши;
подкос – располагается под углом к вертикальным элементам и подпирает стропила;
прогон.

Схема обрешетки из деревянных элементов

Прогоны закрепляют на опорах на расстоянии 4-5 метров от конька, а между ними помещают распирающие опоры. Если нужно удлинить стропила, стык располагают над прогонной балкой.

Структура и виды металлических балок для кровель:

нижний пояс
верхний пояс
решетка.

Решетку собирают из стоек и раскосов и крепят к поясам с двух сторон с помощью фасонных элементов.

Особенности монтажа стропильной системы деревянного дома

Способ крепления стропильной системы деревчнного дома

Увеличение несущей способности стропильных ног

Стропильную систему дома, гаража, бани и других построек следует регулярно проверять на предмет повреждений и деформаций. Вовремя выполненное усиление стропил позволит избежать разрушения крыши и дорогостоящего ремонта. В случае гаража, поврежденным может оказаться и автомобиль, что связано с серьезным финансовым ущербом. Усиление несущих способностей стропил может потребоваться в стропильной системе любого типа. С этой целью чаще всего практикуется установка разгружающих балок («подмог»), монтаж подкосов либо двухсторонних накладок.

Если стропила подобраны по прочностным характеристикам, они не всегда имеют необходимые показатели на прогиб, соответствующие СНиПу «Нагрузки и воздействия». Таким образом, требуется увеличить площадь поперечного сечения стропила. Усиление тонких деревянных стропил кровли гаража или другой постройки выполняется при помощи дополнительных деревянных балок – подмог. Балка крепится к нижнему поясу стропила в пролете между подстропильной ногой и мауэрлатом. В качестве крепежного элемента может использоваться металлическая зубчатая пластина либо болтовые хомуты.

Особое внимание следует уделить усилению узла опирания неразрезной стропильной ноги на подкос.

В месте опирания неразрезного стропила крыши дома или гаража на подкос возникает максимальный изгибающий момент. Необходимо избежать прогиба в данном узле, для чего требуется увеличить сечение стропильной ноги накладками, установленными с обеих сторон. Размеры дощатых накладок подбираются исходя из расчетных параметров сечения при максимальном изгибающем моменте. Усиление стропильной ноги дощатыми накладками выполняется с использованием болтовых хомутов либо гвоздей. Если увеличить длину подмоги и вывести ее за край опирания на подкос, то эта балка заодно будет выполнять функцию накладки, усиливая опорный узел, помимо увеличения жесткости пролета

При реконструкции крыши нередко требуется выполнить более крутой кровельный скат. Чтобы не заменять полностью стропильную систему гаража, бани или жилого дома, монтируют новые стропила, скрепляя их со старыми. Сращивание деревянных элементов выполняется при помощи перекрестной дощато-гвоздевой стенки. Полученная ферма имеет заданный уклон и обеспечивает повышенную жесткость конструкций. Следует учитывать, что такой подход не позволяет увеличить пространство мансарды или чердачного помещения при переделке крыши

Расстояние между стропилами для двускатной крыши

Двускатная кровля встречается намного чаще, чем крыша односкатная.

И объяснить такую популярность просто: конструкция очень проста, но при всей простоте двускатная крыша отличается своей надежностью.

Ее конструкцию легко подстроить под любые климатические условия и любой кровельный материал.

При расчете шага стропил двускатной кровли, все выполняют по общей системе расчета (см. выше).

Если скаты имеют одинаковую длину, то достаточно выполнить расчеты для одного ската.

Если же скаты разной длины, то расчет выполняют для каждого ската.

Следует помнить, что предельные значения шага стропильных ног 70 и 120 см.

Конструкция стропильной системы двускатной крыши

В разрезе двухскатная крыша представляет из себя треугольник. Состоит она из двух прямоугольных наклонных плоскостей. Две эти плоскости соединяются в высшей точке в единую систему коньковым брусом (прогоном).

Схема двускатной крыши

Составляющие системы и их назначении:

Мауэрлат — брус, который связывает крышу и стены здания, служит опорой для стропильных ног и других элементов системы.
Стропильные ноги — они образуют наклонные плоскости крыши и являются опорой для обрешетки под кровельный материал.
Коньковый прогон (бус или конек) — объединяет две плоскости крыши.
Затяжка — поперечная деталь, которая соединяет противоположные стропильные ноги. Служит для увеличения жесткости конструкции и компенсации распирающих нагрузок.
Лежни — бруски, расположенные вдоль мауэрлата. Перераспределяют нагрузку от кровли.
Боковые прогоны — поддерживают стропильные ноги.
Стойки — передают нагрузку от прогонов к лежням.

В системе могут еще присутствовать кобылки. Это доски, которые удлиняют стропильные ноги для образования свеса. Дело в том, что для защиты стен и фундамента дома от осадков желательно чтобы кровля заканчивалась как можно дальше от стен. Для этого можно взять длинные стропильные ноги. Но стандартной длины пиломатериалов в 6 метров для этого часто не хватает. Заказывать нестандарт — очень дорого. Поэтому стропила просто доращивают, а доски, которыми это делают называются «кобылки».

Конструкций стропильных систем довольно много. В первую очередь их разделяют на две группы — с наслонными и висячими стропилами.

Разница в конструкции наслонных и висячих стропил

Установка стропильной системы

Прежде чем приступить к работе, необходимо создать чертеж стропильной системы двухскатной крыши. Это поможет избежать ошибок при ее строительстве.

При установке системы обязательно делают выпуск стропильных ног за стены здания. Размер свеса для деревянных строений должен составлять не менее 55 сантиметров. Стропильные фермы также скрепляют со стенами. Если этого не сделать, конструкция может повредиться при сильном ветре.

В случае деревянного сруба основание фермы прикрепляют к венцу сруба. Если же стены кирпичные, на стропила надевают хомут, прикрепляемый к вбитому в стену штырю. Чтобы придать конструкции большую жесткость, балки стропил соединяют перемычками.

В случае создания объемной крыши потребуется сделать дополнительные подпорки, защищающие стропила от прогиба. Для кровельного покрытия делают обрешетку – перпендикулярно стропильным ногам.

План стропил четырехскатной крыши трудно составить самостоятельно – такие конструкции требуют соблюдения даже малейших нюансов. Незначительные ошибки могут стать причиной скорого разрушения кровли, поэтому лучше не рисковать. Но такая крыша выглядит очень красиво и отличается большой надежностью, поэтому если внешний облик дома имеет большое значение для его владельца, стоит рассмотреть именно такой вариант.

В том случае, если на руках есть грамотно составленная схема стропильной системы четырехскатной крыши, все же не стоит рисковать, выполняя установку конструкции самостоятельно. Если нет опыта в строительстве, лучше доверить дело специалистам, чем в течение ближайшего времени перестраивать крышу заново.

Как укрепить крышу дома от ветра. Как сделать усиление стропил – варианты укрепления стропильной системы. Стропильная система: правила расчета и разработки

Как крепить стропила правильно?

Вход / Регистрация

> Кровля > Как крепить стропила: технология и материалы

Кровля

Смотреть видео

Стропильная система является базой для всей кровельной конструкции. От того, насколько грамотно спроектирована эта система и насколько прочно соединены между собой ее составляющие элементы, напрямую зависит безопасность эксплуатации крыши. Не менее важен и правильный выбор строительных материалов: и древесины для самих стропил, и крепежной фурнитуры. Итак, какое конструктивное решение для организации стропильной системы выбрать, чтобы крыша успешно справлялась с воздействием ветров и тяжестью снежного покрова зимой? Как крепить стропила, чтобы не возник риск преждевременной деформации или разрушения кровли? Об основных моментах, касающихся монтажа стропил, поговорим далее.

Вначале расчеты

Угол наклона ската кровли. Он будет зависеть от многих факторов. В первую очередь учитывают атмосферные осадки, выпадающие в вашем регионе. Учитывайте принцип, чем больше снега зимой, тем круче должна быть двухскатная крыша.
Высота расположения конька. Этот параметр высчитывается исходя из размеров, а точнее ширины самого дома и угла наклона ската.
Из предыдущих двух параметров можно узнать длину стропил.
Еще один важный параметр – это шаг. На каком расстоянии друг от друга будут располагаться стропила. Этот параметр зависит от величины нагрузок, которые будет испытывать двухскатная крыша и сечения стропил.

Расчет размеров

Для правильного расчёта размеров и формы крыши следует придерживаться определённых правил.

Обратите внимание! Любая двускатная крыша должна иметь угол от 5 до 90 градусов иначе монтаж будет очень сложным и с дальнейшими проблемами во время эксплуатации дома.

В случае частых и обильных осадков в районе постройки, можно создавать ломаную крышу, где верхняя часть имеет пологий наклон, а нижняя с резким уклоном. Во время выбора угла также нужно думать о скорости ветра — чем острее угол крыши, тем больше она будет похожа на корабельный парус. Таким образом, нужно подбирать средние размеры и высоту стропил, учитывая все факторы погоды и массы кровельного пирога.

Находим площадь одного ската крыши:

Площадь ската = Длина ската, умноженная на ширину ската

При этом:

Ширина ската = Длина стены + Длина выступа, умноженная на 2

Высота ската в этом случае равна длине стропил.

Количество стропил будет рассчитываться по формуле:

Количество стропильных ног равно двойной ширине ската, разделенной на шаг между стропилами.

Теперь рассчитываем допустимую нагрузку:

Вес кровли равен сумме веса всех слоев кровли на 1 м. кв. Еще необходимо прибавить 10% от полученной цифры.

К полученной величине добавляем нагрузку от воздействия факторов внешней среды и угол наклона крыши. В зависимости от этих данных следует подбирать материал для создания стропильной системы.

Какие элементы еще понадобятся

Мауэрлат. Этот элемент системы расположен по верхнему периметру стен. Он служит для того, чтобы равномерно распределять нагрузку от двухскатной крыши. Именно в него упираются стропила. Для мауэрлата применяется брус с сечением 15 на 15 сантиметров.
Прогон. Это балка, которая поддерживает верхние концы стропильных пар. Здесь, как и в случае с мауэрлатом, используется деревянный брус.
Затяжка — элемент, использующийся в висячих системах. Затяжка соединяет нижние концы стропил.
Лежень – это необязательный элемент. Он представляет собой деревянную балку, которая служит основанием для упоров подкосов.
Стойки. Они применяются в наслонной стропильной системе. Стойки поддерживают коньковый прогон.

Монтаж верхних концов стропил

Выбирая, как установить стропила, важно оценить сложность работ и вес стропильных конструкций. Если ферма в собранном виде имеет относительно небольшой вес, либо есть возможность использовать подъемное оборудование, то конструкции проще собирать на земле, а затем поднимать и монтировать на крыше. Если элементы системы имеют большой вес и поднимать их приходится вручную, то сборка ферм выполняется на крыше. О технологии монтажа стропильных ферм рассказывается в видео инструкции.

Соединение верхних концов стропилин может выполняться разными способами. В первую очередь, это крепление встык. На встречных стропильных ногах выполняются зарезы под нужным углом. Затем стропилины состыковывают полученными торцами и крепятся на два гвоздя. Соединение дополнительно усиливается деревянной или металлической накладкой.

Крепление стропильных ног внахлест выполняется с использованием болтов или шпилек с широкими шайбами и гайками. В этом случае стропила соприкасаются плоскостями.

Если стропильная система монтируется на деревянном доме с фронтонами, выполненными из бруса или бревна, ставить стропила на стены требуется с использованием скользящего крепежа, чтобы избежать деформации крыши при усадке сооружения. Соответственно, в коньковой части стропилины должны быть соединены особым образом: стропильные ноги должны располагаться с зазором, и скрепляются они при помощи специального подвижного соединительного элемента из металла.

При наличии конькового бруса монтаж на земле стропильных ферм не требуется – стропильные ноги устанавливаются по одной, и крепятся к коньковому прогону.

Коньковый прогон должен быть расположен строго горизонтально, чтобы стропильная система равномерно распределяла нагрузку, которую испытывает крыша.

Способы крепления стропильных балок

Наиболее распространенным является метод врубки. Такой способ установки стропил является прочным и жестким, поэтому его применяют только в том случае, если двухскатная крыша монтируется на дом из кирпича, блоков и прочих подобных материалов. Вам предстоит поработать пилой или топором. На нижнем конце стропила делается врубка, которая по форме точно подходит под рельеф мауэрлата;
Еще один жесткий метод подразумевает нашивку опорного бруска. Такой метод фиксации стропил разумно использовать для двускатных крыш небольших хозяйственных построек. Для его исполнения понадобится одна толстая доска длиной около метра или две тонких. На них делается выпил с конфигурацией мауэрлата. После этого доски просто нашиваются сбоку стропил;
Закрепить можно и подвижным методом. Он часто применяется в деревянном строительстве. Такой способ позволяет «гулять» стропилам пока сам дом дает усадку. В этом случае применяются дополнительные приспособления. Одна часть скользящей опоры монтируется на стропила, а другая на мауэрлат. Такой способ применяется только в наслонных системах, когда в верхней части крыши имеется дополнительная опора в виде конькового прогона.

Монтаж стропильной системы для крыши дома, имеющей один скат

Виды односкатных стропильных систем.

Если предполагается такое строительство кровли гаража или дома, то стропильная система легко собирается своими руками, поскольку это не потребует от “самоделкина” особенных умений и знаний. В первую очередь нужно правильно рассчитать перепад между стенами дома для уклона ската крыши (для местности, в которой часто бывают обильные снегопады, допустимо значение 45 градусов). Для этого применяется формула Н = Ш × tgL, где:

Н – перепад между стенами дома;
Ш – расстояние между несущими стенами гаража;
L – угол ската кровли.

После того как правильно заготовлено необходимое количество стропил (в основном для гаражных строений нужно сделать шаг 60-70 см) и покрыто антисептическими средствами, можем начинать монтаж основных элементов конструкции.

Подготовка к монтажу

Прежде чем поставить стропила, их следует подготовить к монтажу. Для этого проделывается следующая работа:

Первым делом следует проверить качество материала. Стропила должны быть ровными, без следов плесени. Также материал должен обладать определенной влажностью, которая должна составлять 10-15 процентов;
Стропила изготовлены из древесины. Данный материал «боится» плесени, влаги, насекомых и огня. Поэтому, перед тем как ставить стропила на двухскатную крышу, их следует обработать. Для этих целей используются специальные пропитки. Чтобы стропила хорошо пропитались, их желательно предварительно очистить от пыли и грязи;
Также следует подготовить и крепежные приспособления. Чаще всего чтобы установить и закрепить стропила на двухскатной или другой крыши используют гвозди. Кроме того, дополнительно можно применять металлические скобы, специальные планки и стальную проволоку.

Как сделать правильный монтаж стропил

Способы соединения стропил: одним зубом, болтом и хомутом.

Стропила укладываются в правильно подготовленные пазы мауэрлатов так, чтобы часть их выходила на 30-40 см. В тех местах, где проходят соединения, они прикрепляются к балке с помощью разных анкеров, а также строительных скоб, при этом скрепляют обе «детали» саморезами либо гвоздями. Если длина стропил превышает 4,5 м, требуются подпоры. Каркас под кровельный материал собирают из деревянной рейки, поверх гидроизоляционной пленки, точно перпендикулярно несущей конструкции. Частота ячеек зависит от того, насколько тяжелой будет крыша. Вот это и есть вся схема установки стропил.

Процесс работы

Приведем пример, как ставить стропила в случае применения наслонной системы:

Чтобы облегчить и ускорить работу вначале делается шаблон. Две пары стропил поднимают на крышу. Далее, верхний их конец ставят на коньковый прогон, а нижний на мауэрлат. При этом выверяют угол наклона ската и расположение по вертикали. Верх стропил соединяют поперечной перемычкой. Снизу отмечают и выпиливают место соединения с мауэрлатом. Эту работу нужно провести правильно и аккуратно, от нее зависит все дальнейшие действия. Вместо стропил, для облегчения задачи, можно использовать две доски.
Далее, шаблон спускают вниз и с его помощью подгоняют две пары стропил. Вначале следует поставить торцовые элементы системы. Закреплять их сразу «накрепко» не нужно, только наживить. Лучше всего сделать это с помощью подпорок, которые устанавливаются с двух сторон стропил.
После этого выверяется ровность установки стропильных пар с торцов дома и между ними натягивают веревку, которая будет служить ориентиром для других составляющих системы.
Далее, собираются остальные стропильные ноги и их ставят на свое место. Где это делать? С таким вопросом сталкиваются многие «домашние» мастера. Легче всего собрать стропильные пары на земле, а потом поднять их на крышу. Но в этом случае без спецтехники не обойтись. Такая конструкция может весить двести и более килограмм. Поэтому, если крана нет, лучше поднимать все по частям, а сборку проводить на крыше.
После того, как выставили все по уровню, стропила следует закрепить с помощью гвоздей или других приспособлений. Лучше усилить это несколькими способами. В таком случае конструкция сможет прослужить дольше. Чаще всего гвозди дополняют скобами или металлическими планками. Некоторые специалисты рекомендуют дополнительно усиливать стыки толстой стальной проволокой.

Видео по теме:

Монтаж

Монтаж стропильной системы

В случае бетонных или кирпичных стен проводится монтаж мауэрлата. Если же конструкция состоит из брёвен или бруса, то роль мауэрлата будет играть верхушка стены.

Устройство кровли

На бетонной или кирпичной конструкции в верхушку монтируются металлические стержни с шагом 1–1,3 м с поперечным диаметром в 1 см и с нанесённой на них резьбой, а после полной их установки сверху размещается мауэрлат. Также следует создать слой гидроизоляции между мауэрлатом и стеной для предотвращения попадания влаги и воды. Стены из пенобетонных блоков в местах соединения нужно дополнительно армировать и залить бетоном в 200–300 мм.

Для получения конструкции с приличным запасом прочности используют мауэрлат в виде бруса с поперечным сечением в 150 мм. Его устанавливают на стержни с резьбой в районе верхнего обреза стен (специального канала для мауэрлата) на слой гидроизоляции. Для длинных стропильных ног с огромной массой можно установить дополнительную опору с упором на лежни.

Способы крепления

Теперь можно переходить к монтажу стропильных ног с комбинированием наслонной и висячей систем. Для этого следует взять балки с размерами около 50–70 х 150-170 х 6000—Ин9000 мм и изготовить начальный шаблон одной стропильной ноги, по ней будут в дальнейшем создаваться остальные стропила.

Как только получено требуемое количество стропильных ног, можно начинать установку стропил на мауэрлат. Дополнительно соединять с коньковым брусом гвоздями и с балкой перекрытия саморезами. В случае установки наслонной системы, нужно провести монтаж опор под стропилами с шагом, ранее определённым на стадии проектирования. По завершении монтажа стропила соединяются с коньком вверху балок с использованием скоб, болтов или металлических уголков.

Крепление стропил со свесом

Теперь необходимо придать жёсткости конструкции установив нижние затяжки и верхние ригеля. Если в районе проживания часто наблюдаются сильные ветра и бури, крышу можно укрепить диагональными связями с использованием простых досок.

Стропила с прогонами и двойными затяжками

После этого устанавливается обрешётка по горизонту и проводится монтаж кровельного пирога. Для обрешетки используют сухой брус без трещин и сучков, который начинают устанавливать возле конька с направлением сверху вниз. Так проводится монтаж обеих сторон до получения хорошей жёсткости поверхности.

Таким образом, создаётся стропильная система крыши гаража или небольшой постройки без привлечения бригады специалистов и с приличной экономией денежных средств.

Главные элементы остова крыши ↑

Основной фигурой строения является треугольник, который, как известно, – самая жесткая геометрическая фигура. Главным элементом любой стропильной фермы являются стропильные ноги. Уложенные вдоль ската они поддерживают обрешетку.

Мауэрлат – это опорный брус на который опираются ноги. В деревянных эту функцию выполняет бревно или брус верхнего венца сруба. При кирпичной кладке – это специальный брус, который устанавливают заподлицо с внутренней плоскостью стены. Между мауэрлатом и кирпичной стеной обязательно прокладывают слой гидроизолирующего материала.

При необходимости верхнюю часть стропильных ног поддерживают при помощи системы стоек и раскосов. Они, с одной стороны, обеспечивают жесткость конструкции, а с другой – передают нагрузку на опорные столбы и внутренние стены и разгружают тем самым ноги.

В местах, где отсутствуют несущие стены, опорой для пяток стропильных ног могут стать продольные, достаточно мощные, балки, так называемые, боковые прогоны. Их длину ограничивают оказываемой на них нагрузкой.

Коньковый прогон– на нем в вершине всего каркаса соединяются между собой стропила (фермы). В дальнейшем на этом прогоне будет устраиваться конек крыши.

Для защиты от ветровых нагрузок в плоскости каждого ската устанавливают диагональные связи (сколько потребуется).

Стропильные ноги и мауэрлат вместе должны быть накрепко связаны со стенами. В кладку под пятками ног заделывают ерши (стальные шпильки) или заранее ставят заранее закладные элементы. Ноги к ним притягивают с помощью скрутки из стальной проволоки (диаметр 6 мм).

Этот прием для срубов считают необязательным, поскольку верхний венец и так всегда надежно связан с остальной стеной.

Кобылка в стропильной системе (доска, которой наращена нога) используется для устройства вылета или карнизного свеса. Кровельный свес выполняет защитную функцию – отводит дождевую или талую воду, стекающую с крыши. Кобылку устанавливают с отступом от стены самое меньшее на 40 см. Доска для нее должна быть меньшей ширины, чем стропила.

Как усилить в опасных узлах ↑

Чтобы увеличить несущую способность, рекомендуется устанавливать разгружающие балки (подмоги), двухсторонние накладки и подкосы.

Подмоги крепят в пролете между подстропильной ногой и мауэрлатом с помощью болтовых хомутов или металлических зубчатых пластин.

Одним из опасных узлов, который имеет неразрезная стропильная нога является опирание на подкос. В этом месте возникает наибольший изгибающий момент, из-за чего приходится прибегать к увеличению сечения в целом. Однако, поскольку в этом узле прогиба нет, достаточно лишь увеличить ширину стропил, закрепляя двусторонние дощатые накладки. Их крепят гвоздевым боем, болтовыми хомутами или болтами.

Если стропило уже было усилено подмогой, то ее можно сделать длиннее настолько, чтобы вывести край подмоги за опорный узел. Таким образом удается решить одновременно две задачи: усилить опорный узел и прогиб в пролете.

Если по какой-то причине, например, подгнивания, опирание на мауэрлат становится ненадежным, к пятке ноги крепят дополнительные подкосы. Они будут упираться в ту же балку мауэрлата или же в дополнительный лежень. Кстати, так же проводят выравнивание стропильной системы висячего типа.

Какие материалы нужны: учитываем функциональность ↑

Основным материалом, который используют при изготовлении стропильных конструкций, особенно в индивидуальном строительстве, неизменно остается дерево. Учитывая специфику материала, еще на стадии проектирования необходимо предусмотреть конструктивные, а также защитные мероприятия, направленные на продление службы древесины. К первым относят: устройство в местах, где соприкасаются дерево и кирпичом, прокладок из гидроизоляционных материалов, создание и поддержание паро- и гидроизоляционных слоев, предотвращение протечек, обеспечение вентилируемыми зазорами кровли. К защитным – чем обработать стропильную систему, чтобы оградить ее от загнивания, плесени, пожаров и т. д.

В прежние времена использовался исключительно каркас из бревен или полубревен. Сегодня предпочтение отдается готовому прямоугольному брусу – его сечение соответствует расчетным нагрузкам, или доскам с сечением 50 × 200 (50 × 150) мм, которые в случае необходимости сплачивают. В основном используют древесину хвойных пород – сосны, ели, лиственницы без пороков (влажность не больше 18–22%).

Для повышения жесткости и усиления на отдельных участках вводятся металлические элементы. К примеру, они служат опорами для самых нагруженных коньковых прогон. Пролеты между частями из металла заполняются деревянными элементами. Такой комбинированный вариант намного прочнее деревянного, к тому же позволяет использовать безраспорно-наслонную схему.

Определенные сложности создает стропильная система эркера или мансарды с использованием металла. Он, как известно, отличный проводник, поэтому стандартное утепление – когда утеплитель укладывают между стропил, может и не подойти. Теплоизоляцию нужно уложить так, чтобы металлическая часть оказалась или снаружи его слоев, или полностью внутри помещения (тогда весь кровельный «пирог» – покрытие кровли, вентиляционный зазор, все виды изоляции, тепло-, влаго-, паро- и внутренняя обшивка будут снаружи).

Оба этих способа не без недостатков: в первом случае имеем дело с потерей значительного объема помещения, во втором – возникает необходимость декорировать стропила (вагонкой, гипсовыми листами, декоративными панелями, гипсокартоном и т. п.).

Способы изготовления стропильных каркасов ↑

Первыми можно отметить изготовление конструкции стропил методом «паз-шип» или при помощи гвоздей, болтовых, скоб, хомутов и прочих подобных соединений. Самым популярным, безусловно, является использование при скреплении стропил гвоздей и скоб.

Однако не надо забывать, что такое соединение по мере высыхания деревянных элементов теряет в надежности и прочности. Этого недостатка позволяют избежать болты.

Второе решение – в использовании при крепеже элементов конструкции фасонных штампованных деталей из стали и саморезов. Монтажные детали бывают разного назначения и формы, начиная от универсальных, например, уголки для стропильной системы или пластины, до исключительно специальных, типа подкосов, в том числе и усиленных. Таким образом, создание сложного варианта становится похожим на работу с детским конструктором.

Примерка стропильных ног

Применяя заготовку, замеряется нужная длина стропил, которая берется с запасом, для того чтобы можно было корректировать места соединения с обвязкой. Места стыков отмечаются строительным маркером. Благодаря такой заготовке быстро формируются пары стропильных ног. Изначально устанавливаются элементы по краям каркаса, затем между ними натягивается веревка для точного расположения следующих пар. Закрепляются стропильные ноги друг с другом монтажными скобами и анкерными крепежами, дополнительно укрепляя стропильную пару перемычками ниже конька.

Рассмотрим, какая же стоимость установки стропил на крышу и цена за оказание данных услуг? Зачастую строительные бригады предлагают свои услуги не только за установку стропил (средняя цена 10-20$ за 1 кв. м.), но и за полный объем работ:

установка стропильных систем на крышу;
монтаж гидроизоляционных и пароизоляционных материалов;
укладка кровельных материалов.

Вырубка посадочного места

Важно понимать, что выполнить идеальный запил на строительной площадки невозможно. Причины могут быть разными: недостаток высокоточных инструментов, неравномерное положение мауэрлата, неудобная позиция и так далее. Поэтому относительно проектного значения, может измениться угол наклона ската. Тут, главное, сохранить единую линию положения стропил.

Самый простой способ сделать одинаковый запил на стропилах — использовать шаблон. Правда, не во всех случаях этот вариант подойдет, так часто крыши бывают неровными. Тогда придется рассчитывать угол и место вырубки на каждой стропиле индивидуально.

Для основы шаблона возьмите обрезок доски, кусок ДВП или фанеры, подойдет даже плотный картон. На заготовке проведите линию от нижнего края на расстоянии не больше третье часть ширины стропилины. Такую же черту необходимо провести на всех брусьях которые планируете подрезать. Дело в том, что глубже делать распил не рекомендуется из-за потери прочности. Далее, отметьте точки, в которых стропила будет прилегать к мауэрлату, сделайте перпендикулярную черту, относительно прошлой линии.

Теперь перейдем к изготовлению шаблона, определив углы вертикальной и горизонтальной части зарубки. Для этого приложите заготовку к торцу мауэрлата, сохранив уклон будущей крыши. Напротив угла должна быть точка пересечения линий, которые сделали до этого. Проведите линии треугольника и вырежьте получившийся шаблон.

Прежде чем переносить разметку на стропила проверьте точность готового изделия. Пройдитесь по крыше и проверьте степень примыкания по всей длине мауэрлата. При необходимости сделайте коррективы, но не стоит ожидать идеального варианта. Перепады в 2-3 миллиметра допустимы.

Важна максимальная концентрация, чтобы не выйти за очерченные границы. Если не уверены в собственных силах, тогда воспользуйтесь ручным инструментом. Так вы снизите процент брака и время на переделку.

Второй срез выполняется топором, так как электропила может быть застопорена. Тут так же понадобится сноровка и сила. Важно проследить чтобы топор был довольно острым, тогда дело будет спориться лучше и можно избежать сколов.

Наконец, сверьте получившийся запил с шаблоном и при необходимости внесите поправки. После чего можно выполнить монтаж готовой стропильной ноги или сделать посадочные места на оставшихся деталях.

Способы восстановления поврежденной стропильной конструкции

Часто усиление стропильной конструкции подразумевает своевременный ремонт стропил. Причины ремонта стропильной конструкции возникают при подгнивании конца стропильной ноги. Загнивание древесины может произойти по причине использования сырого материала для балок либо при отсутствии правильно обустроенной вентиляции холодного чердачного помещения. Подгнивание мауэрлата либо концов стропильных ног может происходить и из-за отсутствия чердачных продухов.

При достаточном обеспечении вентиляции и достойном утеплении чердака может наступать и при повреждении воздушных продухов и пароизоляции в конструкции мансардного помещения. Главная причина гниения стропильных ног и мауэрлата скрывается в протечке кровли либо в отсутствии слоя гидроизоляции между кладкой стены и древесиной, где часто увлажнение древесины происходит от кладки.

В данном случае, при подгнивании конца стропильной ноги, узел опирания балки на мауэрлат теряет свою надежность и требуется усиление стропила в узле опирания. Решить задачу можно методом прикрепления дополнительного подкоса

к нижнему концу стропильной ноги, и упереть его в эту же мауэрлатную балку (рис.). Крепление дополнительных подкосов производят гвоздевым боем с опиранием на стропиле в прибоины.

Дополнительную устойчивость балке стропильной ноги можно придать, если раздвинуть нижние концы дополнительных подкосов. Если усиливающие подкосы упереть в дополнительный лежень, таким образом, появляется возможность частично уменьшить прогиб стропильной ноги в пролете между мауэрлатом и подстропильной ногой.

Восстановить и усилить поврежденные участки конструкции можно с помощью нескольких способов, которые рассмотрим ниже.

Например, ремонт узла опирания стропильной ноги на мауэрлат, можно произвести с помощью деревянных накладок, которые опираются на мауэрлат торцом. Заметим, что данный способ используют лишь при одиночном повреждении стропильной балки с последующей установкой скрутки из проволоки.

Ремонт стропильной ноги можно произвести с помощью прутковых протезов (рис.). Преимущество данного способа заключается в применении при массовых повреждениях стропильной балки. Ремонт стропил с использованием прутковых протезов начинается с закрепления стропильной балки на временных опорах. Далее поврежденную часть стропила необходимо выпилить, для этого нужно разобрать часть кровельного покрытия. Прутковый протез надевается на стропильную балку и опирается на мауэрлат. Протез должен быть обеспечен опорной площадкой предотвращающей сползание стропильной ноги, которая в него упирается. Подкосная решетка обеспечивает жесткость сжимания верхнего пояса протеза.

Причины ремонта стропильной конструкции часто заключаются в повреждении конца стропильной ноги и подгнивании участка мауэрлата, на который опирается стропильная балка. При такой ситуации можно воспользоваться накладками, опирающихся на балку (рис.). Для начала стропильную ногу закрепим на временных опорах и выпилим поврежденные участки мауэрлата и стропильной ноги. Далее в кладку забьем костыли и уложим на них метровую балку. На перекрытие либо непосредственно на стену можно уложить лежень длиной в один метр, если это допускает сделать конструкция перекрытия либо стен. По обе стороны стропильной ноги укрепляем гвоздевым боем усиливающий подкос и упираем его в уложенную балку. Для поддержки обрешетки сделаем новую удлиненную кобылку.

Обеспечение нормального процесса воздухообмена в чердачном перекрытии является одним из наиболее важных моментов для сохранности древесины деревянной конструкции крыши. При недостаточном обмене воздуха в чердачном помещении происходит развитие грибковых спор и как следствие, загнивание древесины. Для восстановления вентиляции необходимо провести ряд мероприятий (рис.).

Стоит знать, что площадь сечения продухов и слуховых окон должна составлять от 1/300 до 1/500 от площади всего чердачного перекрытия. Ширина продухов не должна превышать 2,5 см. Изучив характер движения потоков воздуха в помещении и определив температуру воздуха на границе утеплителя, может появиться необходимость в дополнительных слуховых окнах и продухах. Заметим, что на верхней границе утеплителя температура воздуха не должна превышать двух градусов вне зависимости от уровня отрицательного показателя температуры наружного воздуха.

Может быть, что появится необходимость увеличить толщину слоя утеплителя. Для этого его стоит измерить, может, будет достаточно и просто разрыхлить слежавшийся утеплитель (это необходимо делать один раз в течение пяти лет). Проблема при недостаточном воздухообмене может скрываться и в поврежденной пароизоляции, находящейся под слоем утеплителя, для этого ее стоит просто восстановить.

Стоит добавить, что людей решивших строить сруб, может смущать кирпичная стена на изображениях. Не беспокойтесь, она тут не играет никакой роли, так как стропильная система одинакова, как в кирпичном, так и в деревянном доме. Ваша задача — ознакомиться с тем, как ее ремонтировать и мы в данной статье попытались дать исчерпывающую информацию. Пользуйтесь ей и все у вас будет в целости. Но кроме этого может ознакомиться и с другими материалами нашего сайта.

Стропила служат основой всей кровельной конструкции, а их монтаж — одна из наиболее ответственных задач при строительстве дома. Каркас будущей крыши можно изготовить и установить самостоятельно, соблюдая технологические особенности кровель разных конфигураций. Приведем основные правила по разработке, расчету и выбору стропильной системы, а также опишем поэтапно процесс установки «скелета» крыши.

Стропильная система: правила расчета и разработки

Стропильная система — несущая конструкция, способная оказывать сопротивление порывам ветра, принимать на себя все наружные нагрузки и равномерно распределять их на внутренние опоры дома.

При расчете стропильной конструкции учитывают следующие факторы:

Угол наклона крыши:
более 10% — скатная кровля.
Нагрузки на крышу:
временные — давление ветра, тяжесть снега, вес людей, которые проводят на крыше ремонтные работы;
форс-мажорные, например, сейсмические.

Величину снеговых нагрузок рассчитывают исходя из особенностей климата региона по формуле: S=Sg*m

, где
Sg
— вес снега на 1 м2,
m
-расчетный коэффициент (зависит от наклона кровли). Определение ветровой нагрузки базируется на таких показателях: тип местности, нормативы ветровой нагрузки региона, высота здания.

Коэффициенты, необходимые нормативы и расчетные формулы содержаться в инженерно-строительных справочниках

При разработке стропильной системы надо рассчитать параметры всех составляющих конструкции.

Элементы стропильной конструкции

Стропильная система включает в себя множество составляющих, выполняющих конкретную функцию:

Материалы для изготовления стропил

Стропила чаще всего изготавливают из деревьев хвойных пород (ель, лиственница или сосна). Для обустройства кровли применяют хорошо просушенную древесину с уровнем влажности до 25%.

Деревянная конструкция имеет один существенный недостаток — со временем стропила могут деформироваться, поэтому в несущую систему добавляют элементы из металла.

С одной стороны металл добавляет жесткости стропильному сооружению, но с другой — снижает срок эксплуатации деревянных частей. На металлических площадках и опорах оседает конденсат, который приводит к загниванию и порчи древесины.

Совет. При установке стропильной системы из металла и дерева надо позаботиться о том, чтоб материалы не соприкасались друг с другом. Можно использовать влагозащитные средства или применять пленочную изоляцию

В промышленном строительстве используют металлические стропила, выполненные из стального проката (двутавра, тавра, уголков, швеллера и т.д.). Такая конструкция более компактна, чем деревянная, но хуже удерживает тепло, и поэтому требует дополнительной теплоизоляции.

Выбор стропильной системы: висячие и навесные конструкции

Существуют два виды стропильных конструкций: висячие (распорные) и наслонные. Выбор системы определяется типом кровли, материалом перекрытия и природными условиями региона.

Висячие стропила

опираются исключительно на внешние стены дома, промежуточные опоры не задействуются. Стропильные ноги висячего типа выполняют работу на сжатие и изгиб. Конструкция создает горизонтальное распирающее усилие, передающееся к стенам. При помощи деревянных и металлических затяжек можно снизить эту нагрузку. Затяжки монтируют у основания стропил.

Висячая стропильная система часто используется для создания мансарды или в тех ситуациях, когда пролеты на крыше составляют 8-12 м, а дополнительные опоры не предусмотрены.

Наслонные стропила

монтируются в домах с промежуточной столбчатой опорой или дополнительной несущей стеной. Нижние края стропил фиксируются на внешних стенах, а их средние части — на внутреннем простенке или несущем столбе.

Установка единой кровельной системы над несколькими пролетами должна включать распорные и наслонные стропильные фермы. В местах с промежуточными опорами монтируют наслонные стропила, а где их нет — висячие.

Особенности обустройства стропил на разных крышах

Двускатная крыша

Двускатная крыша, согласно строительным нормам, имеет угол наклона до 90°. Выбор наклона во многом определяется погодными условиями местности. В районах, где преобладают обильные осадки лучше устанавливать крутые скаты, а там, где господствуют сильные ветра — пологие кровли, чтоб максимально снизить давление на сооружение.

Распространенный вариант двускатной крыши — конструкция с углом наклона 35-45°. Такие параметры специалисты называют «золотой серединой» расхода строительных материалов и распределения нагрузки по периметру здания. Однако в таком случае чердачное помещение будет холодным и здесь не получится обустроить жилую комнату.

Для двускатной крыши применяется наслонная и висячая стропильная система.

Шатровая крыша

Все скаты крыши имеют одинаковую площадь и одинаковый угол наклона. Конькового прогона здесь нет, а стропила соединяются в одной точке, поэтому монтаж такой конструкции достаточно сложен.

Шатровую крышу целесообразно устанавливать при выполнении двух условий:

основание постройки квадратной формы;
в центре сооружения имеется несущая опора или стена, на которую можно будет зафиксировать стойку, поддерживающую стык стропильных ног.

Создать шатровую крышу можно и без стойки, но при этом конструкцию надо усилить дополнительными модулями — стойками затяжками.

Вальмовая крыша

Традиционная конструкция вальмовой кровли предполагает наличие накосных стропил (диагональных), направленных к углам постройки. Угол наклона ската такой крыше не превышает 40°. Диагональные прогоны обычно делают с усилением, так как именно на них приходится существенная часть нагрузки. Изготовляют такие элементы из сдвоенной доски и прочного бруса.

Места стыковки элементов обязательно подпираются стойкой, которая повышает надежность сооружения. Опора располагается на расстоянии ¼ длины больших стропил от конька. На месте фронтонов двускатной крыши устанавливаются укороченные стропила.

Стропильная конструкция четырехскатной кровли может включать очень длинные диагональные элементы (более 7 м). В этом случае под стропила надо монтировать вертикальную стойку, которая будет опираться на балку перекрытия. В качестве опоры можно использовать шпренгель — балка располагается в углу крыши и фиксируется на смежных стенах. Шпренгельную ферму усиливают подкосами.

Ломаная крыша

Ломаные крыши обычно создаются для обустройства большей мансарды. Установку стропил при таком варианте кровли можно разбить на три этапа:

Монтаж П-образной конструкции — опоры для прогонов, которые удерживают стропильные ноги. Основание конструкции — балки перекрытия.
Устанавливается не менее 3-х прогонов: два элемента проходят по углам П-образного каркаса, а один (коньковый прогон) монтируется по центру мансардного перекрытия.
Монтаж стропильных ног.

Двухскатная крыша: установка стропил своими руками

Расчет угла наклона и нагрузок

Расчет двухскатной крыши конечно можно произвести самостоятельно, но все же лучше это доверить профессионалам, чтоб исключить погрешности и быть уверенным в надежности конструкции.

При выборе угла наклона надо учесть, что:

угол 5-15° подходит не для всех кровельных материалов, поэтому сначала выбирают тип покрытия, а потом делают расчет стропильной системы;
при угле наклона свыше 45° — возрастают материальные расходы на закупку составляющих «кровельного пирога».

Пределы нагрузки от воздействия снега колеблются от 80 до 320 кг/м2. Расчетный коэффициент для крыш с углом наклона меньше 25° составляет 1, для кровли с уклоном от 25° до 60° — 0,7. Это значит, что если на 1 м2 приходится 140 кг снежного покрова, то нагрузка на крышу со скатом под углом 40° составит: 140*0,7=98 кг/м2.

Для подсчета ветровой нагрузки берется коэффициент аэродинамического влияния и колебания ветрового давления. Значение постоянной нагрузки определяется суммированием веса всех составляющих «кровельного пирога» на м2 (в среднем — 40-50 кг/м2).

Исходя из полученных результатов, узнаем общую нагрузку на кровлю и определяем количество стропильных ног, их размер и сечение.

Монтаж мауэрлата и стропил

Установку стропил своими руками начинают с монтажа мауэрлата, который фиксируется анкерными болтами к продольным стенам.

Дальнейшее возведение конструкции выполняется в такой последовательности:

Установка стропил: видео

Способы соединения элементов стропильной конструкции: видео

К сожалению вы не указали какую именно систему стропил (висячую или наслонную) использовали ваши родители при устройстве крыши. Узлы креплений этих систем немного отличаются друг от друга. Разберем вкратце каждую из них.

Висячая

система стропил позволяет не укладывать мауэрлат при устройстве холодного (не жилого) чердака (на этом можно сэкономить). Крепление нижней части стропил выполняется к затяжке одинарным или двойным зубом:

Дощатым зубом и зубом на стальных пластинах:

А вверху стропила соединяются между собой болтами, металлическими пластинами или деревянными накладками:

При наслонной

системе стропильная нога впирается в мауэрлат и крепится уголками, гвоздями или скобами:

В верхней части стропила крепятся к коньковому прогону гвоздями, болтами, деревянными накладками или металлическими пластинами без врубок или с врубками, упертыми в прогон:

Все приведенные выше способы крепления довольно надежны. При креплении стропильных систем нужно придерживаться принципа, при котором один конец стропильной ноги имеет скользящую опору (для висячих стропил это верхний узел) и при изменении величины временных нагрузок (снег, ветер) конструкция не трещит. Другой конец стропил закрепляется жестко и имеет возможность работать при боковых нагрузках (поворотный режим).

Одним из самых ответственных этапов строительства дома является монтаж крыши, ведь для этого необходимо выбрать оптимальный вариант расположения стропил. Чтобы самостоятельно построить крышу, нужно рассмотреть несколько вариантов монтажа кровли, а также узнать об последовательности выполняемых действий.

Подготовка

Прежде чем ставить стропила, следует пройти подготовительный этап. Прежде всего, следует составить схему. Без точного чертежа провести правильную установку стропил невозможно. При составлении схемы следует учесть следующие моменты:

Какая стропильная система будет использоваться. Существует два варианта – это наслонная и висячая. В каждом случае установка стропил производится по своим правилам. Это нужно обязательно учитывать.
Определиться с углом наклона ската. Здесь учитываются различные параметры. Во-первых, природные условия в вашем регионе. Чем меньше угол наклона, тем больше скапливается снега. При этом уменьшается ветровая нагрузка. При большом угле наклона все наоборот. Во-вторых, следует учитывать и рекомендации от производителя кровельного материала.
Нагрузки. Перед тем как составлять схему следует определиться с тем, какие силы будут воздействовать на всю конструкцию. Исходя из этого, рассчитываются все параметры самих стропил и частота их установки. Учитываются как переменные, так и постоянные нагрузки. К первым относят атмосферные воздействия – это осадки и ветер. К постоянным нагрузкам относится вес всех компонентов крыши, включая установленное оборудование, читайте подробнее: расчет стропильной системы.
Параметры самих стропил. Тут нужно рассчитать их длину и сечение. Эти величины будут зависеть как от конструктивных особенностей самой крыши, так и от нагрузок, которые она должна выдерживать,

Монтаж и конструкция стропильной системы для двускатной крыши

Двускатная крыша

Содержание:

Самым распространенным вариантом при строительстве дома является крыша с двумя скатами. Это обусловлено несложной конструкцией, практичностью и быстротой возведения, быстрее можно возвести только односкатную крышу.

Вы можете с легкостью выполнить монтаж своими руками. При закупке необходимых материалов и некотором умении в строительстве можно вести данный вариант крыши собственными силами.

Стропильная система, слои гидроизоляции, пароизоляции и утеплитель. В качестве покрытия используют идентичные материалы — шифер, черепица, металочерепица и другие.

В процессе строительства необходимо уделить внимание узлам прохода вентиляционного отверстия и дымоходных труб через материал кровли, устройству конька. В зависимости от конструкции самой крыши различается и конфигурация конкретных узлов.

Можно делать как ровные, так и ломаные скаты. В случае ровных скатов получается легкая в монтаже и обслуживании. Но и внешний вид такой крыши довольно стандартный, ничем не примечательный.

Сделав двускатную крышу с ломаными скатами, мы получим в результате оригинальный вид всего строения, позволяющий выделить ваш дом из серой массы соседей.

Если брать в расчет только экономичность, то двускатная крыша с углом наклона в 30 градусов, который позволяет равномерно распределить нагрузку, будет стоять на первом месте. Недостаткам данной конструкции является невозможность обустройства жилого помещения в зоне чердака.

Но это можно устранить, сделав скаты крыши ломаными – пологая верхняя часть и с сильным уклоном нижняя.

Даже если нет необходимости в мансарде в настоявшее время, ломана крыша сделает чердачное помещение более просторным. И возможно в будущем вы заходите переоборудовать его в жилые помещения, предварительно утеплив и сделав гидроизоляцию. Стропильная система двускатной крыши с ломаными скатами отличается от стандартной, она имеет более сложную конструкцию.

Профессиональные кровельщики считают, что самый сложный этап в возведении крыши является установка стропильной системы.

Схемы стропил для двускатной крыши

Конструкция стропил

К двускатной крыше предъявляют два требования. Она должна быть легкой и в тоже время прочной.

Крыша должна выдержать различные внешние нагрузки, будь то атмосферные осадки или давления ветра или просто вес человека. Сама же не должна оказывать большого давления непосредственно на фундамент дома. Поэтому особое внимание уделяется возведению стропильной системы.

Главной задачей стропил является равномерное распределение общей нагрузки по периметру всего здания. Нижние концы стропил упираются в опорную конструкцию из брусьев (мауэрлат), где фиксируются крепежами (планками или металлическими скобами).

В зависимости от наклона ног стропил определяется и наклон ската будущей крыши.

Возможны два варианта крепления — висячие и наслоные.

В первом варианте они крепятся за счет опоры краем балки на стену и конек дома. Во втором варианте, который получил свое название от способа крепления, один конец стропил упирается в наружную стену, а его середина опирается на дополнительную подпорку. Данное крепление стропил возможно только в случае существования в доме дополнительных несущих перегородок.

В случае висячих, конструкция реагирует на изгиб и на сжатие. Возникающее распирающее усилие, которое образуют ноги, возможно снизить, используя стяжку.

Балки, для которых применяется наклонный вид крепления, работают только на изгиб. Стоимость такой конструкции в конечном итоге будет меньше, чем при применении другой системы.

Самым оптимальным решением будет использование комбинированного типа крепления, чередование висячих и наслоных стропил.

В некоторых случаях применение только одного вида бывает не возможным.

Это позволит не только укрепить кровлю, но и снизить стоимость подобной системы.

Одним из этапов, взывающим проблемы является подъем материалов на высоту.

Современные технологии позволяют обойти этот момент. Стропильная система собирается полностью на земле, а затем поднимается на крышу.

Данный подход имеет две стороны медали. Непосредственная установка стропильных ног гарантирует точность выполнения работы, а собранная на земле конструкция, хотя и облегчает возведение крыши, может вызвать некоторые неточности.

Монтаж стропильной системы

Монтаж крыши

Первочередной задачей является выбор материала. При возведении крыши используется только качественное и прочное дерево.

Категорически запрещается использовать древесину с сучками и трещинами.

А как известно, качественный материал имеет и соответственно более высокую цену. Но эти затраты необходимо отнести к обязательным платежам.

Важно: Размер стандартной балки, которая будет использоваться в качестве стропильной ноги 50 х 50 х 6000 мм. При длине балки более 6 метров следует использовать 180 миллиметровую доску, чтобы предотвратить разлом балки от собственного веса.

Подготовленные стропила двускатной крыши, можно монтировать, закрепляя их между собой, пока временно, стяжкой. В обязательном порядке необходимо выдерживать шаг, указанный в разработанном проекте двускатной крыши.

Следующим этапом за установкой стропил следует этап установки по ихнему верхнему краю конька.

Крепление стропильных ног

Крепление производиться с помощью металлических скоб или уголков. Но в последнее время строители-кровельщики отдают предпочтение болтам из-за их высокой надежности и простоте использования.

При использовании висячих следующий шаг пропускается. Если же стропильная конструкция состоит из наслонных стропил, необходимо установить дополнительные опоры. Здесь важно, чтобы они ровно ложились на опоры.

Это позволит снизить величину прогиба ног.

Мауэрлат — технология крепления

Схема крепления мауэрлата

Для устройства мауэрлата используют брус размером 150 х 150 мм, который будет служить опорой наслоным стропильным конструкциям.

Его задача состоит в равномерном распределении нагрузки крыши на стены. Он, размещенный по всему периметру стен, представляет собой своеобразную подложку между стропильной системой и стенами капитального строения.

Для исключения провисания балок сооружается специальная решетчатая конструкция, состоящая из ригеля, подкосов и стоек.

Здесь подойдут обычные доски толщиной 25 мм

Укладка непосредственно мауэрлата производится по верхним краям несущих стен, как снаружи, так и внутри. Особое внимание необходимо уделять закреплению мауэрлата к стенам, чтобы предотвратить его отрыв под воздействием ветра. Брусья укладываются поверх изоляционного слоя.

Возведение мауэрлата при необходимости возможно и частями.

В качестве соединения основных и дополнительных элементов используют металлические накладки и болты.

Карнизные свесы позволят защитить стропильную конструкцию от внешнего воздействия, а также станут верхней обвязкой кровельной системы. Меньше полуметра свесы делать нецелесообразно.

Как я быстро и ровно установил стропила на ломанной крыше. Делюсь своим опытом️. | SPV PROJECT (Делай сам)

Приветствую Уважаемые подписчики и гости канала SPV PROJECT! 👋

Сегодня речь пойдет о стропильной системе, а именно как правильно и ровно выставить все стропила. Возможно есть способы проще, но этот реализован и проверен лично мной.

Дело в том, что я не профессиональный строитель, но стремлюсь все делать как можно качественней. Стараюсь вникать в процесс, как можно глубже, продумывать шаги так сказать. И вот настал очередной этап строительства дачного дома — это сооружении стропильной системы, повторю еще раз — это моя первая крыша, и поэтому я четко не знал, как правильно все воплотить в жизнь.

Но как говорится: глаза боятся — руки делают!

Я приступил к строительству, в процессе которого получил бесценный опыт. Постепенно, по мере появления свободного времени я буду описывать некоторые нюансы, а в этой статье поделюсь с Вами простым и быстрым способом выставления стропильной системы!

Итак, я выбрал «ломанную» крышу с мансардным этажом, установка первой ломанной части ската. На тот момент я основу уже поставил (стойки, прогон, затяжка), пришло время устанавливать стропила. Их необходимо установить таким образом, чтобы они были в одной плоскости. Даже если сама крыша имеет дефекты и какие-то уклоны, неровности — стропильная система должна делаться в своей плоскости, это позволит визуально убрать любой дефект, и крыша будет смотреться достойно.

Для этого необходимо сделать следующее (по крайней мере я так делал):

1. Необходимо натянуть шнурок на месте установки стропилины (чтобы определить угол наклона стропилин, примерять было неудобно ввиду того что стою один и длина более 4 метров)

шнурка была натянута ранее, измерив угол уже сделал стропила. Авторское SPV PROJECT

2. После этого делаем шаблон углов (верхний и нижний), и уже по нему делаем две стропилины.

Авторское SPV PROJECT

3. Устанавливаем две крайние стропилины и закрепляем их шурупами (да да шурупами, на случай если придётся поправлять и т.п. по итогу все пробивается гвоздями)

4. Далее между двумя стропилами натягиваем шнурки в трех местах – сверху в середине и снизу. (можно в двух, сверху и снизу. По середине для удобства ориентирования и оценки ровности древесины.

Авторское SPV PROJECT

5. После этого начинаем вымерять и выставлять каждую стропилину, таким образом чтобы они попадали в одну плоскость.

Авторское SPV PROJECT

Удобно использовать угломеры чтобы каждый раз не делать шаблоны и не примерятся по десять раз.

Например такого плана/типа:

Авторское SPV PROJECT

Тот что у меня маловат, дополнительно заказал на али побольше, вот ссылка если кому-нибудь нужно — http://ali.pub/3nwdoi Думаю вещь должна быть достойная

Очень удобно, приложил к стойке, вымерил угол, зафиксировал, перенес на доску, отпилил. Ненужно делать никаких шаблонов.

После того как все стропила выставлены в одной плоскости, прочно фиксируем их гвоздями, уголками и т.п.

Авторское SPV PROJECT

📍НИКОГДА не оставляйте их на долго «наживленными»! Древесину может закрутить винтом, повести, устанете выравнивать.

Почему об этом пишу?! – потому что такое произошло со мной… Расскажу как с этим боролся в следующей статье! Не забудьте подписаться на канал чтобы не пропустить!

А ВЫ КАКИМ ОБРАЗОМ ВЫСТАВЛЯЕТЕ СТРОПИЛА?! Было бы интересно почитать!

Возможно Вам будет интересно почитать про мое небольшое хобби=))

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМА В ОДИНОЧКУ

Часть 1 — ФУНДАМЕНТ

Часть 2 — СЪЕМНАЯ ОПАЛУБКА

Часть 3- КЕРАМЗИТОБЕТОН

Часть 4, Как я бурил 37,5 метров в ОДИНОЧКУ!

Часть 5, КАК Я ДЕЛАЛ АЭРОЛИФТ!

Часть 6, КАК Я СТРОЮ ДОМ В ОДИНОЧКУ

Часть 7 , Как я изготавливал кран для стройки!

Часть 8. Как я строю МОНОЛИТ 6 на 9 метров в одиночку!

Я не призываю использовать это как инструкцию и тем более не утверждаю, что все делаю правильно! Я делаю для себя и делюсь с Вами информацией в надежде, что она кому-нибудь будет хоть чуточку полезна!

Если у Вас проснулся интерес, то рекомендую подписаться на каналы YouTube и Яндекс.Дзен, чтобы не пропустить следующую серию, поставить палец вверх👍, поделится с друзьями ведь это не так сложно, а мне будет приятно.

Главное никогда не сдавайтесь. Делайте больше своими руками.🖐

ступенчатых стропил на хребте | JLC Онлайн

Q: Я обрамляю двускатную крышу обычными стропилами, прикрепленными к неструктурной коньковой доске 2х12. Должны ли стропила по обеим сторонам конька выровняться или они могут быть расположены в шахматном порядке по коньковой доске?

A: Кристофер ДеБлуа, инженер-строитель из Palmer Engineering Co. в Такере, штат Джорджия, отвечает : В большинстве ситуаций стропила можно безопасно смещать по гребню.Раздел 802 Кодекса CABO для дома на одну и две семьи , «Каркас крыши», прямо не требует выравнивания стропил на противоположных сторонах коньковой доски [Примечание редактора: Джорджия приняла кодекс CABO в то время, когда эта статья была опубликована написано в 2001 году; с тех пор он принял IRC, который также не требует согласования] . Однако есть определенные преимущества в выравнивании стропил, и, если у вас нет веских причин не делать этого, я рекомендую вам выровнять их. Это не только упрощает обрамление потолков и воротниковых стяжек, но и просто делает каркас крыши более профессиональным, когда стропила выровнены.При этом во многих случаях смещение стропил не создает чрезмерных напряжений в коньковой доске.

Чтобы убедиться, что коньковая доска не будет чрезмерно нагружена, я проанализировал несколько консервативный сценарий. Я выбрал двускатную крышу с уклоном 6:12 и стропилами 2×10, охватывающими 16 футов от внешних стен до коньковой доски 2×12, чтобы выдерживать расчетные нагрузки в 30 фунтов на квадратный фут (фунт-фут), а также постоянную нагрузку в 15 фунтов на квадратный фут. В этом сценарии свободные стропильные пролеты относительно длинные, расчетные нагрузки относительно высоки, а уклон крыши относительно небольшой.Я предположил, что коньковая доска — это южная желтая сосна №3, самый слабый из имеющихся сортов. Наконец, я построил свой образец крыши с максимально возможным смещением; каждое стропило находится на расстоянии 8 дюймов от двух ближайших стропил на противоположной стороне конька. Несмотря на все эти консервативные предположения, я обнаружил, что гребень 2х12 не подвергается перенапряжению при сдвиге или изгибе, а прогнозируемые прогибы незначительны.

Всякий раз, когда вы должны соединить коньковую доску, выровняйте стропила с обеих сторон по центру стыка так, чтобы 3/4 дюйма стропильного материала давило на конек с каждой стороны разрыва.Как показывает практика, не смещайте стропила ни при каких из следующих обстоятельств:

, когда расстояние между стропилами превышает 16 дюймов,

, когда временная нагрузка на крышу превышает 30 фунтов на квадратный дюйм,

, когда уклон крыши равен 4: 12 или ниже

при использовании коньковой доски 1x, как разрешено CABO .

Выравнивание плоскости кровли стропил вальмового типа

Кайл прибивает двойной гребень 2х12.
Авторские права Тим Улер.

Просматривая фотографии Тима Улера на доме, который он и Кайл обрамляют обрамлением эркера и началом основной крыши, я побудил меня обратиться к Hip Rafter Roof Plane Alignment , который Тим полностью понимает, но с большинством плотников трудно. Вероятно, самый сложный момент при планировании каркаса крыши, который нужно выполнить, — это набедренная балка, которая прибивается к стене на каркасе эркера.

Эркер Боковое стропило бедра
Copyright Tim Uhler.

Некоторые люди называют это опусканием бедренных стропил, но это просто смещение линии отвеса бедренных стропил, чтобы выровняться с пересечением стены и иметь такое же HAP, как и у обычных стропил.

Вот изображение двухстороннего стропила LVL, раскладываемого Тимом с опусканием бедра для выравнивания плоскости крыши.

Я начну с некоторых чертежей геометрии стропила с двойным LVL, чтобы показать взаимосвязь между выравниванием плоскости крыши стропильных ног и опусканием стропил.Проложите стандартный отвес тазобедренного стропила в месте среза сиденья для тазобедренного стропила. Затем проложите отвес, который смещен на половину толщины бедра. Это относится только к крышам с углом свеса 90 ° на односкатных крышах. От линии отвеса, которая смещена на половину толщины набедренной стропильной конструкции, новая линия среза бедренного стропильного сиденья с использованием общего стропильного HAP позволяет выравнивать плоскость крыши на набедренных стропилах без подкладки на пересечении линии стены.

Пересечение линии уровня стропила бедра и отвеса стропила бедра, которое смещено на половину толщины стропила бедра, определяет глубину линии разреза стропила бедра.Это можно использовать для справки. Если вы используете опускание бедра, вы не должны отступать назад.

Линия уровня стропильных ног всегда выкладывается с использованием традиционной геометрии каркаса крыши , и теперь я думаю, что она должна быть размещена на всех стропильных ногах, чтобы показать, что вы полностью понимаете выравнивание плоскости крыши стропильных ног.

Вот несколько фотографий бедренного стропила 6х12 без подкладки со смещенной отвесной линией на 2 3/4 дюйма, что составляет половину толщины бедренного стропила шириной 5 1/2 дюйма.Для совмещения плоскости кровли с общими стропилами от смещенного отвеса выкладывают общий стропильный ГАП 10 «.

Следующий рисунок относится к набедренным стропилам эркерного окна, расположенным под углом наклона 135 °. В этом примере тазобедренный стропила эркера имеет ширину 1 1/2 дюйма. Линия отвеса тазобедренного стропила будет смещена на 5/16 дюйма дюйма, чтобы учесть выравнивание плоскости крыши.

Двускатный навес 12×16 с планами крыши со шпильками 2×6 | MyOutdoorPlans

Этот пошаговый проект своими руками представляет собой примерно двускатный навес 12 × 16 с планами крыши 2 × 6 шпилек .Это ЧАСТЬ 2 прочного сарая 12 × 16, где я покажу вам, как построить двускатную крышу. Обязательно ознакомьтесь с первой и третьей частью проекта, чтобы вы узнали, как построить каркас сарая и как сделать двойные входные двери. Вы можете легко изменить дизайн этого сарая и добавить больше оконных дверей в соответствии с вашими потребностями. Взгляните на остальные мои планы деревообработки , если вы хотите получить больше вдохновения для строительства.

При покупке пиломатериалов следует тщательно выбирать доски, чтобы они были прямыми и без видимых дефектов (трещин, сучков, скручиваний, гниения).Инвестиции в кедр или другие погодостойкие пиломатериалы — хорошая идея, так как они окупятся в долгосрочной перспективе. Используйте спиртовой уровень, чтобы отвесить и выровнять компоненты, прежде чем вставлять оцинкованные винты, иначе проект не будет иметь симметричный вид. Если у вас есть все материалы и инструменты, необходимые для проекта, вы сможете выполнить работу примерно за день.

Проекты, выполненные на основе этих планов

Двускатный навес 12 × 16 с планами крыши со шпильками 2 × 6

Корпус-12 × 16-фронтонный сарай

H — 2 куска сайдинга T1-11 — длина 28 ″ x48, 1 кусок — 40 ″ x48 ″ длиной 2x GABLE END
I — 2 куска пиломатериалов 2 × 6 — длиной 90 ″, 1 кусок — длиной 136 ″, 1 кусок — длиной 28 1/2 ″ 13x TRUSS
J — 8 кусков пиломатериалов 2 × 6 — длиной 90 ″, 24 шт. — 6 1/2 ″ длиной 2x НАВЕС
K — 4 куска фанеры 3/4 ″ длиной 10 ″ x 90 ″, 4 шт. — длиной 48 ″ x 96 ″, 4 шт. — длиной 42 ″ x 48 ″, 2 шт. — длиной 42 ″ x 96 ″ КРЫША
L — 300 кв. Футов битумной бумаги, 300 кв. Футов асфальтовой черепицы КРОВЛЯ
M — 4 шт. Пиломатериалов 1 × 8 — длина 91 1/4 ″, 2 шт. — длина 212 ″ ОТДЕЛКА

Одна неделя

Строительство двускатной односкатной крыши 12 × 16

Стропила

Первый этап проекта — строительство стропил для односкатной крыши 12 × 16.Отметьте линии реза на стропилах и выполните работу с помощью циркулярной пилы и стамески. Убедитесь, что вы сгладили углубления для получения аккуратного результата. Кроме того, сделайте угловой пропил с помощью торцовочной пилы.

Сборка ферм

Далее нужно прикрепить нижние стропила для сборки фермы. Чтобы ускорить процесс, рекомендую разложить их на ровной поверхности и сделать приспособление, чтобы вы все правильно и легко выровняли. Обрежьте оба конца нижних стропил 2 × 4 на 26.6 градусов. Затем установите опоры на фермы, чтобы укрепить конструкции.

Установка косынок

Используйте фанеру 1/2 ″ для косынок. Прикрепите косынки к стыкам и зафиксируйте их винтами 1 1/2 дюйма. Для профессионального результата нанесите на стыки строительный клей.

Крепление ферм

Установите фермы на верхние пластины садового сарая, расположив их через каждые 16 дюймов по центру. Используйте спиртовой уровень, чтобы отвесить фермы и прикрепить их к верхним плитам стен с помощью гвоздей.

Концевые панели фронтона

Прикрепите сайдинговые панели Т1-11 к торцам фронтона. Выровняйте края внимательно и закрепите гвоздями 8d. Не оставляйте зазоров между панелями для профессионального результата.

Сборка свесов

Для создания красивых свесов передней и задней сторон навеса для хранения рекомендую соорудить стропила. Отметьте линии реза на балках 2 × 6 и выполните работу циркулярной пилой. Закрепите блокировки винтами 3 1/2 ″.Вы можете отрегулировать размер свесов в соответствии со своими потребностями.

Монтаж свесов

Установите свесы спереди и сзади сарая, как показано на схеме. Выровняйте края внимательно, просверлите пилотные отверстия и вставьте винты 3 1/2 ″, чтобы плотно зафиксировать их на месте.

Кровельные листы

Прикрепите листы фанеры 3/4 ″ к конструкции крыши навеса 12 × 16. Отрежьте листы по размерам, показанным на схеме, и закрепите их на месте винтами 1 5/8 ″ через каждые 8 ″ вдоль стропил.Не оставляйте зазоров между листами и выровняйте края заподлицо.

Боковые накладки на крышу

Постройте боковые обшивки крыши из бруса 1 × 8. Используйте гвозди 8d, чтобы прикрепить планки к концам стропил.

Накладки на двускатную крышу

Прикрепите планки 1 × 8 к переднему и заднему свесам и закрепите их на месте с помощью гвоздей 8d. Не оставляйте зазоров между компонентами для профессионального результата.

Монтаж кровли

Накройте крышу сарая рубероидом, убедившись, что полосы перекрывают друг друга не менее чем на 2 дюйма.Прикрепите гудрон к фанерным листам кровельными скобами. Кроме того, вырежьте кусок 12 дюймов для верхнего выступа. Установите боковые отливы поверх рубероида, а нижние отливные края должны быть под ним.

Сарай 12 × 16 с планками шпилек 2 × 6

Обязательно ознакомьтесь с остальной частью проекта, чтобы узнать, как обрамить садовый сарай 12 × 16 и как построить двойные двери. Кроме того, у меня есть много других проектов навесов на сайте, поэтому я рекомендую вам просмотреть все альтернативы, прежде чем начинать строительный проект.

Сарай 12 × 16 с шипами 2 × 6 — бесплатные планы

Этот навес для хранения имеет большую площадь для хранения всех ваших инструментов. Двойные входные двери и одинарная боковая дверь облегчают доступ внутрь сарая.

Этот деревообрабатывающий проект представлял собой навес 12 × 16 со свободными планками стоек 2 × 6 . Если вы хотите увидеть больше планов на открытом воздухе, просмотрите остальные наши пошаговые проекты и следуйте инструкциям, чтобы получить профессиональный результат.

Горизонтальные стропила — Максимальный пролет

Макс. собственная нагрузка (вес конструкции и фиксированные нагрузки) 15 фунтов / фут ² . Живая нагрузка — это вес мебели, ветра, снега и т. Д.

1 фунт / фут (_фунт / фут ²) = 47.88 Н / м ²
1 фут = 0,3048 м
1 дюйм = 25,4 мм

Макс. Динамическая нагрузка

20 фунтов / фут ² (956 Н / м ²)

Максимальный диапазон (футы — дюймы)
Номинальный размер (дюймы)	Расстояние между стропилами, от центра к центру, OC (дюймы)	Сорт пиломатериалов
Номинальный размер (дюймы)		Выбранные несущие конструкции	No.1	№ 2
2 x 6	12	16 ‘- 4’ ‘	15′ — 9 »	14 ‘- 9’ ‘
	16	14 ‘- 11’	13 ‘- 8’ ‘	12′ — 9 »
	24	13 ‘	11′ — 2 »	10 ‘- 5’ ‘
2 x 8	12	21 ‘- 7’	19 ‘- 11’ ‘	18′ — 8 ‘
	16	19′ — 7 ‘	17′ — 3 ‘ ‘	16′ — 2 »
	24	17 ‘	14′ — 1 »	13 ‘- 2’ ‘
2 x 10	12	27′ — 6 »	24 ‘- 4’ ‘	22′ — 9 ‘
	16	25′	21 ‘- 1’ ‘	19′ — 9 »
	24	20 дюймов — 9 дюймов	17 дюймов — 3 дюйма	16 дюймов — 1 дюйм
2 x 12	12	33 ‘- 6’ ‘	28′ — 3 »	26 ‘- 5’ ‘
	16	29′ — 5 ‘ ‘	24′ — 5 »	22 ‘- 10’
	24	24 ‘	20′	18 ‘- 8’ ‘

Макс.Динамическая нагрузка

60 фунтов / фут ² (2873 Н / м ²)

900 45 24

Максимальный диапазон (футы — дюймы)
Номинальный размер (дюймы)	Расстояние между балками от центра до центра, OC (дюймы)	Сорт пиломатериалов
Номинальный размер (дюймы)	Расстояние между балками от центра до центра, OC (дюймы)	Выбранный структурный	№ 1	№ 2
2 x 8	12	15 ‘- 0 »	13 ‘- 7’ ‘	12′ — 3 »
	16	13 ‘- 7’ ‘	11′ — 9 »	11 ‘
	24	11 ‘- 7’	9 ‘- 8’	9 ‘
2 x 10	12	19′ — 1 ‘	16′ — 8 »	15 ‘- 7 дюймов
	16	17 дюймов — 4 дюйма	14 дюймов — 05 дюймов	13 дюймов — 6 дюймов
	14 ‘- 2’ ‘	11′ — 9 ‘	11′
2 x 12	12	23 ‘- 3’ ‘	19′ — 3 »	18 ‘
	16	20′ — 1 »	16 ‘- 8’ ‘	15′ — 7 »
	24	16 ‘- 5’ ‘	13′ — 8 »	12 ‘- 9’ ‘
2 x 14	12	25′ — 11 »	21 ‘- 7’ ‘	20′ — 2 »
	16	22 ‘- 6’ ‘	18′ — 8 »	17 ‘- 5’ ‘
	24	18′ — 4 »	15 ‘- 3’ ‘	14′ — 3 »

Моделирование кровли в Revit® с использованием Wood Framing Pro Suite.Двускатная крыша. Часть 2/3 — Программное обеспечение BIM и приложения Autodesk Revit T4R (Инструменты для Revit)

После первого шага, когда я объяснил, как моделировать архитектурную часть здания и его крышу, сегодня я опишу наиболее удобный способ дизайн Стропильная крыша:

Сделаю стропила с помощью инструмента Rafter + из набора Wood Framing Pro. Работает «из коробки». Rafter + имеет собственные модифицируемые несущие конструкции, которые загружаются, как только вы используете одну из его функций для распределения стропильных систем.

Если вы хотите использовать Rafter +, необходимо выполнить только архитектурную часть крыши. То же, что и на картинке выше. Здесь я использовал 125-миллиметровую крышу по умолчанию из шаблона Revit®. У меня есть отдельные крыши для слуховых аппаратов, соединенные с основной плоскостью крыши.

Работа проста: найдите меню Rafter + на вкладке T4R: Деревянный каркас на ленте Revit®. Выберите основную крышу и нажмите «Создать общие стропильные системы». Поскольку у нас есть несколько статей, в которых мы объясняем, как работает Rafter +, я не буду вдаваться в подробности об этом.Он считывает поверхности и вставляет балочные системы для всех уклонов крыши.

Моя начальная конфигурация такова (высота балки 200 мм (7,87 дюйма), ширина 50 мм (1,97 дюйма), разрез 200 мм (7,87 дюйма) и расстояние 600 мм (3,94 фута)). Я также хочу, чтобы мои стропила были внутри толщины крыши, поэтому я размещу балочные системы на верхних гранях крыши:

После этого мы получим что-то вроде этого:

Балочные системы нуждаются в некоторой модификации для согласования с нашей архитектурной моделью.Поскольку это балочные системы Revit®, мы можем легко выровнять их с помощью линии направления. Давай сделаем это. Я уменьшу расстояние до 1100 мм (3,61 фута), так как мои слуховые окна находятся на расстоянии 900 мм между стенами (внутреннее — внутреннее) (1). Затем выровняйте концы фронтона по структурной части стен (2) и немного переместите слуховые окна, чтобы выровнять их со стропилами (3), и, наконец, поскольку мои правые торцевые стропила не могут быть точно выровнены, мне нужно разблокировать последнее стропило, чтобы немного сдвинуть их немного влево. (4). И окончательный результат на картинке ниже.

Revit® СОВЕТ: Вы можете легко повторить команду, которую вы использовали, просто выбрав объект для использования функции и нажав правую кнопку мыши, чтобы найти возможность повторения для этой функции.

Далее я создам проемы, обрамлю их, вставлю стропила долины и бедра, гребни, балки воротников, балки, триммеры и рейки. Когда все будет готово, используйте Update Beam Systems, чтобы разрезать все балки вместе.

Все это делается с помощью функций Rafter +.Для мансардных стен крыши я использовал Wall + для обрамления слухового окна.

Для создания реек я использовал «Создать горизонтальные балочные системы» в Rafter +. Чтобы выровнять их, я изменил балочные системы в Revit® следующим образом:

Выберите балочную систему с обрешеткой и перейдите к редактированию границы, затем в свойствах балочной системы определите, что вы хотите выровнять их по направляющей линии.

После этого определите ограничения линии направления, чтобы они были вашей вершиной крыши (я хочу, чтобы моя первая рейка была на расстоянии 150 мм от вершины крыши).

И вот что у меня есть:

Некоторые элементы были изменены индивидуально, например:

Балка фермы выдвигается вручную;
Луч скопирован с левой стороны;
Лучи скопированы с верхней стороны этого изображения.

После двух часов моделирования и полировки я получил полную модель стропильной крыши.

Взгляните на окончательный результат:

В зависимости от того, откуда вы родом, могут быть внесены некоторые изменения, но это лишь незначительные.

Я сделаю такую же крышу с стропильной системой, чтобы посмотреть, будет ли она быстрее, и у нас будет возможность оценить эффективность этих двух конструкций.

Если у вас есть какие-либо вопросы по этой модели, не стесняйтесь спрашивать меня на мою электронную почту.

Следующая часть: Ферменная крыша

Стропила крыши не ровно

Аттестационный тест электрического инспектора Электрический кусторез с металлическим лезвием	Правила испытаний Omma	Подать заявку на получение льгот	Призма Кандипенс выставлена на продажу
	Используйте Т-образную фаску, чтобы определить угол стропил и балок потолка, затем вырежьте шпильки 2×4 для углов световой шахты, расположив их под углом на каждом конце, чтобы они плотно прилегали к стропилам и балкам потолка.Шпильки должны быть размещены на 16 дюймов по центру вокруг проема; вы можете использовать угловые штифты в качестве шаблонов для полевых штифтов сверху и снизу проема. 20 января 2020 г. · Если вы не знаете высоту подъема и у вас нет лестнице или нет доступа к вашей крыше, чтобы измерить ее, вы можете точно оценить высоту подъема, измерив 3 пролета сайдинга. Типичный виниловый сайдинг имеет выступ 4 дюйма, поэтому 3 пролета будут равны 12 ″ или 1 футу. Подсчитайте число пролетов от базовой линии до пика.			2 июня 2016 г. · Знакомство с… Скатная кровельная плита Kingspan Kooltherm K7.Скатная кровельная плита Kingspan Kooltherm K7 — это стропильная изоляция премиум-класса для вентилируемых и невентилируемых скатных крыш. Подходит для новых строительных и ремонтных проектов, он может быть установлен между и выше или между и ниже стропил.
Ucc 1 заполняемая форма Калифорния Ши-тцу спасение деревень fl	Скачать плагин Hypixel bedwars	Вставить указатель даты в Excel 2016	Фары Yamaha r6
	Как отремонтировать A Sagging Крыша — Часть 1.Часть 2. Провисшая крыша, как показано на Рисунке 1а, обычно является результатом повреждения или поломки стропила. Однако, если это небольшая площадь, это может быть вызвано повреждением настила крыши, а в некоторых редких случаях провисание крыши может быть даже связано с основной проблемой фундамента, поскольку именно фундамент дома в конечном итоге принимает на себя полную нагрузку на крышу. .
Плей-офф 2020 кронштейн Ark Crystal Isles расположение пещеры дракона	Руководство по эксплуатации элитной посудомоечной машины Kenmore 665	Bios tweaker	Osrs вулканическая сера
	27 марта 2015 г. · Это может привести к долгому -временной прогиб пола, потому что большинство балок перекрытия не рассчитаны на нагрузку на крышу.Коньковая доска, расположенная вдоль пика крыши, обычно не обеспечивает никакой структурной опоры для стропильной кровельной системы; он просто служит удобной опорной пластиной или пластиной для крепления противостоящих стропил.
Fox news contest Удаление слизистой кисты губы	Впускной коллектор Best серии j	Позиционирование команды Msf aim	Симпсоны мегалинкс
	Крыша, покрытие верхней части здания, служит для защиты от дождя, снега, солнечного света, ветра и экстремальных температур.Крыши были построены в самых разнообразных формах — плоских, скатных, сводчатых, куполообразных или в комбинации — в зависимости от технических, экономических или эстетических соображений. 21 июля 2018 г. · Да, коньковая доска или коньковая балка необходимы и требуются строительными нормами, когда стропила крыши встречаются в центре своего пролета. Разница между ними в том, что коньковая балка — это конструктивный элемент, который несет половину динамических и статических нагрузок стропил по обе стороны от себя, но коньковая доска не является конструкцией.

Свод правил штата Калифорния, раздел 8, раздел 1716.2. Деревянный и легкий стальной каркас, жилые / легкие коммерческие.

Эта информация предоставляется бесплатно Департаментом производственных отношений.
со своего веб-сайта www.dir.ca.gov. Эти правила предназначены для
удобство пользователя, и не дается никаких заверений или гарантий, что информация
актуален или точен.См. Полный отказ от ответственности на странице https://www.dir.ca.gov/od_pub/disclaimer.html.

Подраздел 4. Правила техники безопасности при строительстве

Статья 29. Монтаж и строительство.

(а) Объем и применение.

Этот раздел относится к работам, непосредственно связанным с обрамлением новостроек.
или конструкции, использующие операции, методы и процедуры, связанные с жилым типом
каркасные работы, т. е. балки или фермы, опирающиеся на каркасные стены.

(б) Определения.

(1) Нижняя пластина. Нижний горизонтальный элемент каркасной стены. Иногда называется
«подошва».

(2) Карнизы. Самый нижний край скатной крыши.

(3) Fascia Board. Доска внешней отделки по периметру крыши.

(4) Балка. Одна из серии параллельных балок, используемых для создания несущей конструкции.
система для настила пола или плоской кровли, на которую крепится обшивка.

(5) Номинальный размер.В этом разделе обозначение коммерческого размера
стандартной ширины и глубины из стандартных пиломатериалов и клееного бруса
оценки; больше стандартного фактического размера нетто готовой обрезной пиломатериала.
Приблизительный размер черновой резки, присвоенный куску материала для удобства.
в отношении к произведению, например, «2 х 4».

(6) Стропило. Один из конструктивных элементов крыши, предназначенных для поддержки
нагрузки на крышу. Элемент каркаса, который проходит вверх и вниз по скату скатной крыши.Балки, идущие от конька крыши к карнизу и составляющие основную
корпус каркаса кровли. Стропила плоской кровли иногда называют
перекрытия крыши.

(7) Каркасные работы жилого типа. Для целей этого раздела жилой тип
Каркасные работы включают в себя: установку балок перекрытия, обшивку пола, планировку
и установка стен, навешивание и крепление панелей на сдвиг, установка и крепление
кровельные фермы и стропила, установка стартовой доски, обшивки кровли и облицовки
доска; установка окон, сайдинга и внешней отделки.

(8) Наклон крыши. В этом разделе угол наклона крыши
поверхность, заданная как отношение вертикального подъема к горизонтальному ходу. Крыша 7:12
имеет 7 футов вертикального подъема для 12 футов горизонтального бега.

(9) Обшивка. Обшивка конструкционной панели крепится на шпильки, балки перекрытий,
и / или стропила / фермы.

(10) Скользящие ограждения. Шип с номинальным диаметром 2 дюйма, расстояние между центрами не более 4 футов, надежно
крепится к кровельной обшивке для обеспечения опоры на наклонной крыше.

(11) Стартовая плата. Обшивка карниза и фронтона доской.
оканчивается в плоскости обшивки и виден с изнанки.

(12) Шпилька. Вертикальный элемент каркаса в стенах и перегородках, также называемый
в качестве настенной стойки, прикрепленной к горизонтальной опорной плите внизу и верхней пластине
выше.

(13) Верхняя пластина. Верхний горизонтальный элемент каркасной стены, поддерживающий балки перекрытия,
стропила или другие конструктивные элементы.

(14) Ферма. Сборный конструкционный элемент кровли, состоящий из треугольных распорок.
(перемычки фермы) между балкой перекрытия (нижний пояс) и стропилами крыши (верхняя
пояс), обычно устанавливаемые параллельно с другими фермами для создания структурной опоры
система для кровли, после которой крепится обшивка. Нижний аккорд часто служит
как перекрытие балки. Каждый член обычно подвергается только продольному напряжению,
либо растяжение, либо сжатие.

(15) Опорная плита фермы.Возведена временная опорная конструкция около середины пролета.
площади с большим открытым пролетом, например, гаража, для поддержки ферм во время
установка.

(1) Перед тем, как вручную поднять каркасные стены высотой 15 футов или более, временно
ограничители, такие как планки на системе фундамента / пола или ремни на стене
нижняя плита должна быть установлена для предотвращения случайного горизонтального скольжения или подъема
каркасной стенки нижней плиты.

(2) Запрещается использовать только анкерные болты для блокировки или фиксации при подъеме.
каркасные стены высотой 15 футов и более.

(d) Стабилизация конструкций.

Сотрудники не должны работать или ходить по верхним плитам, балкам, стропилам, фермам,
балки или другие элементы конструкции, пока они не будут надежно закреплены и поддержаны.

(e) Работы на верхней плите, балках и каркасе конструкции крыши.

(1) Когда сотрудники ходят / работают на верхних плитах, балках, стропилах, фермах,
балки или другие подобные конструктивные элементы на высоте более 15 футов над окружающим уровнем
или уровнем пола ниже, защита от падения должна быть обеспечена лесами, ограждениями,
система индивидуальной защиты от падения или другие средства, предусмотренные Статьей CSO
24, Защита от падения.

Исключения: (A) Когда сотрудники ходят / работают на надежно закрепленных балках,
стропила или кровельные фермы с межосевым расстоянием не более 24 дюймов и более
чем в 6 футах от незащищенной стороны или края, они считаются защищенными
от провалов между балками, стропилами или кровельными фермами.

(B) При установке балок перекрытия сотрудники считаются защищенными от
падает на высоту до 15 футов включительно над уровнем земли или пола
внизу, когда вы стоите или работаете с балок, положенных на бок сверху
межосевое расстояние пластины не более 24 дюймов при ходьбе / работе в пределах
24 дюйма верхней пластины или другой структурной опоры.

(2) Опорная плита фермы. Если при установке используется опорная плита фермы
ферм, он должен быть построен из плоско уложенной доски 2×6, закрепленной линейно
к доске 2×6, уложенной на край, поддерживаемой деревянными элементами (ножками) 2×4, расположенными на расстоянии
более 6 футов по центру и надежно закреплены на диагональных распорках
для поддержки предполагаемой нагрузки. Все размеры материала являются минимальными и номинальными.

(f) Работы на полу и других пешеходных / рабочих поверхностях.При работе на полах
и другие пешеходные / рабочие поверхности, которые позже будут заключены в рамку снаружи.
стены, сотрудники, непосредственно участвующие в планировке и строительстве каркасных
стены стойки должны быть защищены от падения стандартными перилами, как указано
в разделе 1620 вокруг всех незащищенных сторон или краев, или другими предписанными способами
статьей 24 CSO, Защита от падений, когда пол или поверхность для ходьбы / работы
находится более чем на 15 футов выше окружающего уровня или уровня пола ниже.

(g) Работы с стартовой доской, обшивкой крыши и фасадной доской.

(1) При установке стартовой доски, обшивки крыши и облицовки работники
должны быть защищены от падения лесами, ограждениями, средствами индивидуальной защиты от падения.
системы или другие средства, предписанные статьей 24 ОГО, Защита от падения, а именно:

(A) Для конструкций высотой более одного этажа, где высота падения превышает
15 футов выше окружающего уровня или уровня пола ниже, или

(B) При работе на крышах с уклоном более 7:12.

ИСКЛЮЧЕНИЕ к (g) (1) (B): Для крыш с уклоном до 12:12 могут использоваться скользящие ограждения.
в качестве защиты от падения с высоты до 15 футов включительно при измерении от карниза до
окружающий уровень или этаж ниже.

(2) Работники, работающие внутри ферм или стропил фронтона, считаются
защищен от падений там, где установлена и закреплена ферма фронтона
чтобы выдержать боковую силу в 200 фунтов, и сотрудник устанавливает фасцию
или стартовая доска, работающая внутри фермы или стропила фронтона.

(3) Если работа должна выполняться за пределами фермы или стропила фронтона, работник
должны быть защищены от падения лесами или индивидуальной защитой от падения.
система или другие средства, предусмотренные статьей 24 ОГО.

ИСКЛЮЧЕНИЕ к (g) (3): Когда работа непродолжительна и ограничена.
и опасности, связанные с такелажем и установкой требуемых предохранительных устройств.
равны или превышают риски, связанные с фактическим строительством, эти положения
могут быть временно приостановлены при условии выполнения работ квалифицированным специалистом.

(h) Установка Windows. Проемы в стенах должны быть ограждены в соответствии с требованиями Раздела.
1632. Ограждение может быть снято непосредственно перед установкой
элементы окна, если необходимо снятие ограждения для установки
окно (а).

(i) Строительные леса.

(1) Если используются строительные леса, они должны быть сконструированы в соответствии со всеми
применимые требования статей 21 и 22 ОГО (Строительные леса).

(2) Если подмости установлены параллельно каркасной конструкции и примыкают к ней.
стены, внутренние перила могут быть исключены для установки балок, стропил или
фермы, если платформа лесов находится на расстоянии 15 футов или меньше от внутреннего пола
уровнем ниже, а верхняя плита выше, чем прилегающая рабочая платформа.

(3) Когда леса используются в качестве платформы для защиты кромок:

(A) Платформа не должна находиться более чем на 2 фута по вертикали ниже верхней плиты,
и должны быть полностью обшиты досками.

(B) Расстояние между внутренним краем платформы и зданием или
стена конструкции не должна быть больше 16 дюймов.

(4) Дополнительные положения, когда строительные леса с металлическим каркасом используются в качестве защиты кромок.
платформа:

(A) Подножка размером 2 x 6 дюймов или больше должна быть прикреплена к краю, параллельному
к внешнему рельсу.

(B) Строительные леса должны быть прикреплены к конструкции при растяжении и сжатии на
или около вершины строительных лесов на каждом конце и на всех остальных рамах, чтобы не
превышать 20-футовые интервалы.

(C) Ограждения должны выступать не менее чем на 42 дюйма по вертикали над
карниз, если внешний край платформы выступает менее чем на 12 дюймов по горизонтали
за карнизом.

j) обучение:

Сотрудники, подверженные опасности падения, должны быть обучены в соответствии с требованиями.
Разделов 1509 и 3203 для распознавания опасности падения, связанной с монтажом
и строительные работы, которые они будут выполнять, и должны пройти обучение
процедуры, которые необходимо соблюдать, чтобы свести к минимуму эти опасности.Такое обучение
оформляется документально в соответствии с разделом 3203.

ПРИМЕЧАНИЕ

Цитируемый орган: раздел 142.3 Трудового кодекса. Ссылка: Раздел 142.3, Труд
Код.

ИСТОРИЯ

1. Новый раздел подан 5-1-2002; оперативный 5-1-2002. Отправлено в OAL для печати
только в соответствии с разделом 142.3 (а) (3) Трудового кодекса (Регистр 2002, № 18).

2. Изменение заголовка раздела и раздела подано 7-7-2004; оперативный 8-6-2004
(Регистр 2004, No.