Как сделать бур для земляных работ своими руками: земляной, для столбов, скважин, чертежи, размеры

Содержание

земляной, для столбов, скважин, чертежи, размеры

При строительстве дома и обустройстве участка часто требуется сделать круглые отверстия в земле. Они нужны при устройстве ограды — под установку столбов, при постройке беседок, установке арок и других легких хозяйственных сооружений. Такие же шурфы, но большего диаметра и глубины требуются при устройстве свайного фундамента. Делают эти ямы моторизованным или ручным буром. В магазинах они есть в достаточном количестве, но многие предпочитают самоделки: зачастую они более производительны и надежны, чем фабричные изделия. К тому же бур своими руками можно сделать любой конструкции, а их немало. 

Содержание статьи

Конструкции и применение

Есть три основных конструкции земляных буров:

  • Садовый. Обычно это две полукруглые лопасти, сваренные под углом одна к другой. Используется ручной бур этой конструкции для организации лунок под посадку растений, от чего и носит название «садовый». Но этим же инструментом делают шурфы при установке столбов для заборов, беседок и других легких построек.

    Пример самодельного земляного садового бура

  • Шнековый бур. Отличается тем, что имеет более длинную режущую часть. Используется для тех же целей — делать ямы под столбы. Из-за своей конструкции — более длинной режущей части — его вынимать надо реже, так что обычно бурение проходит быстрее.

    Шнековый бур отличается навитыми спирально несколькими оборотами спирали

  • Бур для свай ТИСЭ. Эта конструкция похожа на садовый бур, но имеет дополнительную откидывающуюся лопатку для формирования расширения в нижней части сваи, характерной для фундамента этого типа.

    Откидывающееся лезвие — особенности бура для свай ТИСЭ

Более простые в изготовлении садовые земляные буры. В зависимости от типа почв, на которых проводят бурение, их конструкцию немного видоизменяют. В этом и состоит прелесть самодельных буров — их можно «затачивать» под конкретные условия и дело не только в размерах — лопасти можно сделать съемными, на болтах, но и в особенностях конструкции. Да, обычные буры в магазине стоят недорого, но они «универсальные». Хорошо работают на «легких» почвах». На суглинках, глинах, мергеле и т.п. они малоэффективны.

Делаем садовый бур

Садовый бур — самая простая, но эффективная конструкция. Он состоит из:

Это базисная конструкция, а к ней есть множество доработок. Но давайте сначала о том, из чего можно сделать землебур.

Материалы

Как уже говорили, стержень чаще всего делают из трубы круглого или квадратного сечения. Диаметр — от 3/4′ до 1,5′, профилированную трубу можно брать от 20*20 мм до 35*35 мм.

Ножи-лопасти делать можно из:

Проще делать лопасти из пильного диска. В этом случае режущие кромки уже готовы. Можно будет дополнительно заточить боковые грани, чтобы грунт резался легче.

Пику-сверло делают из разных материалов — очень много ее конструкций. Делают просто заточенный стержень. Тогда нужен отрезок прутка большого диаметра. Второй вариант — из полосы стали сделать что-то типа сверла. И еще — комбинация этих двух.

Наконечник для земляного бура из полосы стали
Пика — один из вариантов наконечника
Комбинированный наконечник для измельчения пород

И напоследок — о ручке. Удобнее, если она сделана из круглой трубы. Ее диаметр можно подобрать по охвату ладоней. Основное требование — вам должно быть удобно.

Ножи и способ из крепления

В первую очередь надо решить, делаете вы бур своими руками со съемными или стационарными лопастями. Если лопасти съемные, на одном из концов стержня привариваете полочки из толстой стали. Полочки делают под наклоном — так, чтобы плоскости ножей были разведены под углом 25-30°.

После того, как полки приварили, в них делают два-три отверстия — под крепеж. Потом такие же отверстия надо будет делать в лопастях, а устанавливать их на болты солидного диаметра.

На один стержень можно иметь несколько комплектов режущих лопастей — для шурфов разных диаметров

В самих дисках по центру придется вырезать отверстия — чтобы они плотнее прилегали к стержню, но эта операция требуется и при монолитном варианте — с приваренными лопастями.

Листовая сталь

Если лопасти собираетесь делать из листовой стали, вырезаете из бумаги шаблон, по нему — круг из стали. В центре сверлите отверстие — в него надо будет вставить и приварить стержень. Круг или квадрат — в зависимости от выбранного стержня. Размеры отверстия — немного больше, чем габариты стержня.

Далее надо решить, какими будете делать лопасти — из двух половинок круга (как на фото выше) или в виде разомкнутого круга со смещенными краями — один виток спирали (на фото ниже).

Ручной буроям с одним витком

Разводить края надо тоже градусов на 25-30°. В этом случае эффективность бурения будет максимальной. Если работать будете на плотных грунтах (глина, суглинки с преобладанием глины), лопасти под нагрузкой может сводить. Чтобы этого избежать, добавляют из уголка или толстой полосы стали упоры.

Усиление ручного бура для бурения скважин в плотных грунтах

Гнутся лопасти из-за того, что сталь используется незакаленная, но ее в листе найти практически невозможно, а если и можно, то ее вряд ли получится согнуть.

Из пильного диска

Если у вас есть старый распилочный диск подходящего диаметра — вы нашли почти идеальный вариант. В них сталь используется закаленная, а она — упругая и прочная. Но такой диск согнуть не получится, потому его распиливают пополам и эти половинки разводят под требуемым углом.

Диск распилен пополам

Такой самодельный бур для земляных работ показывает довольно высокую производительность. Даже б/у диски имеют хорошо наточенную кромку. А чтобы бурение шло еще легче, бур своими руками затачивают еще и по бокам.

Модификации

В плотных грунтах бывает сложно большими лопастями резать грунт. В таком случае на стержень приваривают несколько лезвий разного размера. Снизу, возле пики, наваривают самые маленькие, выше, отступив несколько сантиметров — большие. Таких ярусов может быть три, максимум — четыре. Вся режущая часть не должна быть больше 50 см, иначе работать физически очень сложно.

Режущие лопасти можно расположить в несколько ярусов

Если бур нужен для неглубоких ям — для установки столбов и т.п., то такая конструкция оптимальна — она имеет относительно небольшой вес, работать с ней легко. Процесс работы такой — опустили в лунку, провернули несколько раз — вытащили, высыпали застрявший между лопастями грунт. Но если пробурить необходимо глубокие шурфы, таскать с глубины небольшое количество грунта замучаешься. Для таких случаев над лопастями приваривают коробку для сбора грунта.

Самодельный бур с землеприемником подойдет при установке столбов и свай

И все это — буры сделанные своими руками. Все они отличаются высокой эффективностью — работать намного легче чем покупными.

Шнековый бур

Шнековый бур из-за большого количества витков создает значительное сопротивление, то есть работать им намного сложнее, чем садовым буром. Но шнеки применяют в основном при наличии механизированного привода — когда делают бур для скважин большой глубины — на воду, устройства подземных зондов для теплового насоса и т.п.

Так выглядит шнековый бур

Для изготовления самодельного шнекового бура понадобится несколько дисков из металла. Количество дисков равно количеству витков. Диски вырезаются одинаковые, в них, в центре, вырезается отверстие под стержень, а также одинаковый сектор — чтобы можно было их сварить.

В кольцах размечается сектор, вырезается

Диски сваривают с одной стороны, потом, слегка растянув получившуюся гармошку, проваривают шов с другой стороны. На крайних дисках приваривают кольца. Сваренные диски надевают на стержень, нижний край приваривают.

Получается большая такая пружина

Далее потребуется лебедка. Заготовка для шнека закрепляется, крюк лебедки цепляется за кольцо и растягивается до нужной длинны, после чего шнек проваривается.

Почти готово

Бур для свай ТИСЭ

В авторском варианте бур ТИСЭ — это лопасти с землеприемником и раскладным более широким ножом, который формирует расширение в нижней части сваи. Но работать таким снарядом неудобно — сильно мешает складной нож. Потому в некоторых конструкциях его делают съемным, а вообще, рекомендуют бурить сами шурфы обычным садовым буром, а для расширения сделать отдельно раскладывающийся нож с землеприемнником. Так работа проходит проще и быстрее.

Бур своими руками для свай ТИСЭ — один из вариантов

В качестве ножа тут выступает обрезанная лопата, а землеприемник сделан из банки из-под сельди. Нож закреплен подвижно, при опускании в шурф подтягивается привязанным к концу капроновым тросом. Достигнув дна, трос ослабляют, лопатка начинает подрезать бока шурфа, формируя необходимое расширение.

На фото ниже — второй вариант самодельного бура для свай ТИСЭ. Конструкция более сложная, но и более эффективная. Плуг-лопатка сделана из куска рессоры, заточена и приварена к откидной конструкции на болтовых соединениях.

Более сложная конструкция

Землесборник — из старого пропанового баллона. Сбор земли происходит снизу, потому приемник сделан с округлым дном. В нем имеются два отверстия, их края заточены.

Вид снизу

Работает этот снаряд хорошо даже на плотной глине. Правда, для уменьшения трения скважину постоянно надо смачивать водой.

Чертежи

Сделанный своими руками бур хорош тем, что его конструкция «заточена» под хозяина. В процессе изготовления каждый вносит свои изменения, потом еще многие дорабатывают изделие. Но без базовых чертежей бывает обойтись трудно. В этой граве собраны несколько чертежей с размерами различных буров. Как вы понимаете, размеры условны, их можно и нужно менять, подстраивая под размеры требуемых скважин.

Бур из лопаты

Для посадки растений делать серьезную конструкцию не имеет смысла. В этом случае можно сделать садовый бур из лопаты. Выбирают качественную, из хорошей стали лопату, наносят разметку, как показано на чертеже. По разметке надо будет вырезать два небольших фрагмента, распилить нижнюю часть посередине на глубину 30 см (на фото).

Бур из лопаты

Далее кромки отгибают одну вперед, другую — назад, к ним подгибают образовавшиеся в нижней части лепестки. Полученные швы проваривают снаружи и изнутри.

Бур для мягких грунтов

Если грунт мягкий, обычная конструкция работает не очень хорошо. Для таких случаев есть специальный бур с удлиненной режущей частью. Она представляет собой своеобразный стакан с прорезями по бокам. Разрезы снабжены режущими кромками. Их лучше делать из хорошо закаленной стали.

Бур для мягких грунтов

На этом чертеже изображена интересная конструкция ручки — ее можно переставлять по мере наращивания длины штанги.

Базовые чертежи шнекового и садового бура

Оба этих агрегата работают неплохо, но садовый приходится часто вынимать, а шнековый тяжелее вращать. Выбираете по собственным предпочтениям.

Шнековый и садовый бур для земли разной плотностиПодробный чертеж в проекциях шнекового бураЧертеж садового бура

Видео материалы

 

Делаем шнековый бур своими силами, самодельный шнек для земляных работ



Все, кто владеет загородным участком, обязательно сталкивался с ситуацией, когда для проведения земляных работ вместо лопаты удобнее было бы использовать бур. Но компактная буровая установка типа мотобура есть не у всех. Тем более, услуги бура требуются редко, чтобы тратить деньги на приобретение дорогой техники, которая потом будет простаивать. Выход из ситуации есть и он потребует не очень больших физических и финансовых затрат — изготовим компактный шнековый бур самостоятельно.


Вот несколько ситуаций, с которыми наверняка сталкивались каждый домовладелец. Необходимо сделать сравнительно узкие и глубокие отверстия в земле под:

  • сваи фундамента
  • столбы ограды
  • посадки деревьев и кустарников
  • внесение удобрений
  • взятие проб грунта
  • проверку на грунтовые воды
  • … и многое другое



заводской ручной шнековый бур


Как видим, ручной бур — вещь нужная. В строительных магазинах такие изделия стоят в районе 1000-2000 р. Возможно, цена не покажется большой, но часто эта дешевизна является следствием некачественного изготовления. Конечно, есть модели, которые надежнее и дороже, но мы хотим оптимизировать затраты с учетом того, что бур нужен нам довольно редко.


Подсчитав все затраты и будущие задачи, решаем делать шнековый бур самостоятельно. Тем более, что для этого не нужно каких-то специальных знаний и дорогих материалов. Но для начала в качестве тренировки изготовим так называемый садовый бур — упрощенный вариант без шнековой плоской спирали.



варианты самодельного ручного шнекового бура


Вот что нам понадобится для изготовления простого садового бура:

  • металлическая труба диаметром 2,5 см, длина 50 см
  • металлическая труба диаметром 2 см, длина 150 см
  • металлическая пластина размером 0,5х5х20 см
  • сварочная установка
  • шлифовальная машина для резки (болгарка)
  • диск для резки камня (можно использованный)


Длинная труба будет «телом» бура, короткая — его ручкой. Из металлической пластины изготовим буровую головку.


Изготовление бура происходит в определенной последовательности. Для начала найдите профессионального сварщика. Прочные места сварки частей бура гарантируют, что изделие не сломается при высоких нагрузках в плотных, глинистых слоях грунта.


Из заготовленной металлической пластины вырежете фрагмент размером 2х10 см. Фрагмент будет играть роль буровой головки. Приварите его к торцу трубы длинной 150 см. Чтобы буровая головка держалась прочно, конец трубы рекомендуем сплющить перед сваркой. С помощью «болгарки» обтачиваем приваренную пластину, сделав ее заостренной и конусообразной.


Вырезаем из металлической пластины две детали размером 3х8 см — это будут режущие кромки. Они нужны для начального врезания в поверхность земли. Кромки привариваются выше буровой головки. Вырезаем опоры нужного размера для крепления ножей. Ножи следует крепить под углом около 15 градусов к горизонтали. Данный угол оптимален для эффективного погружения шнекового бура в грунт.



самодельный шнековый бур


Диск от «болгарки», предназначенный для резки камня, разделите на две половинки, в каждой сделайте по 2 отверстия для крепления на опорных элементах на стержне. Крепление осуществляется с использованием стальных болтов, гаек и шайб. Проследите, чтобы головки болтов смотрели вниз, это снизит сопротивление и облегчит бурение. Выступающие в верхней части ножей резьбовые концы болтов с гайками закройте пластиковыми кембриками. Для кембриков можно использовать поливинилхлоридную трубку. Это защитит резьбу и уменьшит налипание грунта. После закрепления, половинки диска должны образовывать друг к другу угол 30 градусов. Части диска, расположенные ближе к земле, необходимо заострить по кромке.


Вариант изготовления режущей части бура — опоры для крепления режущих инструментов моожно изготовить из разных подручных материалов. Например, из старой автомобильной рессоры, а ножи — из половинок дискового ножа циркулярной пилы. Удобно, чри использовании ножа от циркулярки не придется затачивать режущие кромки.


Последний этап — к верхней части готового бура перпендикулярно к основной трубе привариваем короткую трубу-ручку, к которой будем прикладывать усилия в процессе бурения. На стойке бура яркой краской можно нанести мерные риски, что позволит быстро и точно определять глубину пробуренного отверстия.


Описанная выше технология создания шнекового бура позволяет изготовить оборудование, с помощью которого производятся выработки глубиной до 1,5 м. Ширина отверстия зависит от размеров режущих элементов. Время бурения в среднем занимает 15-20 минут. Усилия, прикладываемые человеком в процессе бурения, значительные. Для защиты рук рекомендуем надеть на ручки бура фрагменты мягкого резинового шланга.



бурение глубиной до 1,5 м

Ручной бур для земляных работ своими руками: виды и технология

В арсенале владельца загородного дома обязательно должен быть ручной бур для земляных работ. Он облегчает труд на участке: возведение бытовых построек, ограждений, посадку деревьев. Можно приобрести инструмент в магазине, либо сделать собственноручно. Изготовление бура не составит сложности, если воспользоваться рекомендациями профессионалов.

Виды ручных буров для земляных работ

В строительных и садовых магазинах предлагаются инструменты разнообразной конфигурации:

  • цельнометаллические;
  • сборные, дополненные различными съемными насадками;
  • шнековые.

Первый вариант состоит из штанги с ручкой, и фрезой из двух лопастей разного диаметра. Такой бур с лопастями предназначен для того, чтобы делать простые лунки. Сборный тип дает возможность изменять размер фрезы, что позволяет использовать его и для строительных, и для садовых работ.

Шнековый бур конструктивно отличается тем, что за фрезами на штанге устанавливается шнек. Он делает инструмент более производительным и позволяет единовременно извлечь больше земли. Такой бур можно использовать и для создания скважин, если водоносный слой расположен не слишком глубоко.

Шнек-бур и станок для бурения скважин своими руками

Практическая польза ручных буров

Применение ручного бура увеличивает производительность любых земляных работ, где надо делать углубления. По сравнению с выкапыванием ямы лопатой можно сэкономить несколько часов, да и сил уйдет намного меньше.

Где используют садовый бур:

Принцип действия ручного садового бура

  • при посадке кустарников и деревьев;
  • при изготовлении грядок и клумб;
  • при создании бордюров;
  • при установке теплиц и парников.

Подобные средства малой механизации применяют и для строительных работ. Благодаря им гораздо проще вкопать столбы для забора, сделать беседку, построить свайный фундамент для бани или жилого дома.

Производство земляного бура

Можно сделать любую разновидность земляного бура своими руками. Для этого потребуется основа для устройства: сталь для лопастей, трубы, метизы. Понадобятся инструменты, прежде всего – болгарка и сварочный аппарат.

Простое средство малой механизации для сада

Подобный инструмент делать самостоятельно проще всего. Его конструкция включает:

  • режущую часть из стального листа;
  • наконечник-сверло;
  • штангу из трубы круглого либо квадратного сечения;
  • ручку.

Режущие лопасти бура делают из двух стальных полукругов толщиной от 4 мм с заостренными краями. Их диаметр рассчитывается по размеру нужных скважин. В центре полукругов вырезают углубление по форме стержня для лучшего прилегания. К стержню диаметром от ¾ дюйма или от 20×20 мм лопасти обычно приваривают, но удобнее делать несколько сменных пар и прикручивать к штанге болтами. Для этого требуется приварить под нужным углом крепежные полочки из крепкой стали, и проделать в них отверстия.

Ручка длиной 0,5 метра крепится перпендикулярно к стержню, длина которого составляется из глубины шурфа и дополнительных 60 см. С другой стороны закрепляется сверлящий наконечник. Он нужен для устойчивости и первоначального разрыхления земли. Если садовый бур получается чересчур длинным, можно делать сборную, складную или телескопическую штангу.

Лопастные ножи можно делать из двух круглых половин или из разомкнутого круга со смещенными краями. В любом случае края лопастей должны быть разведены на 30°. Это необходимо для успешной работы на плотных грунтах. Усилят производительность уголки или упоры из толстой стали.

Создание инструмента из распилочного диска

Бур из дисков для болгарки

Старый пильный диск от болгарки – прекрасный материал для лопастей. Сталь здесь закаленная, отличается прочностью и упругостью. Изготовление бура упрощается, поскольку не нужно вырезать детали из стального листа и затачивать их края. Режущие кромки уже подготовлены. Даже если они туповаты для резки металла, любой грунт «возьмут» с легкостью. Чтобы бурение шло легче, можно сделать заточку и боковых граней.

Сама технология создания бура мало чем отличается от классической. Единственный момент – диски от болгарки не гнутся. Их распиливают напополам, а получившиеся детали разводят под нужным углом. Бур с лопастями из старого диска считается одним из лучших по производительности вариантов.

Спиральный бур своими руками

Спиральный бур своими руками — схема

Сделать подобный бур своими руками – задача для профессионала. Правильно наварить стальную спираль в домашних условиях достаточно сложно. Этот процесс требует нагревания полосы инструментальной стали, скручивания ее в спираль с требуемым диаметром, закалки детали и приваривания к штанге. Качественно выполнить такую задачу можно только на производстве.

Опытные мастера упростили технологию. Сборка бура начинается с создания лопастей для измельчения пород. Для этого используют несколько дисков из стали толщиной 10–15 мм на два полукруга. Чаще всего по лекалу вырезается четыре дисковых элемента из стального листа радиусом 15 см, а в них – отверстия радиусом 2,5 см. В металлических кольцах делают радиальные разрезы и смещают их края, чтобы они заходили друг за друга. Нижние кромки лопастей – лезвия – натачивают и закаливают. Это поможет снизить временные затраты на бурение скважины.

Дальнейшие работы по созданию инструмента таковы:

  1. К стержню прикрепляют ручку.
  2. Другой конец заостряют и закаливают.
  3. К штанге приваривают готовые детали из стальных колец.

Спиральный бур (шнековый) — устройство

Присоединяют лопасти на расстоянии 20 см от острого наконечника под углом 40° друг к другу – вначале нижняя деталь, затем – последовательно остальные. Сваривать лопастные элементы требуется с нахлестом по срезу колец либо встык.

Есть и модифицированный вариант. Подобный бур оснащают стальными пластинами: их приваривают между витками спирали. Это помогает срезать корни кустов и снизить риск обвала скважинных стенок за счет их уплотнения дополнительными пластинами. Можно так модифицировать не только собственноручно изготовленный, но и покупной инструмент.

Изготовление бура-ложки

Такой инструмент подходит для работы на устойчивом к осыпанию грунте. Ручной бур состоит из штанги с ручкой и ложки цилиндрической формы, с продольной прорезью в боку.

Длина средства малой механизации – 70 см. Диаметр устройства зависит от размеров предполагаемого углубления в земле. Почва, извлекаемая из скважины, попадает в цилиндр через прорезь и задерживается там за счет прилипания и трамбовки. Если грунт плотный, можно делать довольно широкое входное отверстие. Чем сыпучее земля, тем уже будет прорезь.

Детальное изготовление бура

Сделать такой бур своими руками можно тремя способами:

  • на основе металлической трубы;
  • из старого баллона;
  • путем сворачивания и сварки стального листа.

Бур-ложка в упрощенном варианте

Способ с листовой сталью более трудоемкий – он потребует искусных сварочных работ при создании штанги и закреплении наконечника. На одном конце готового цилиндра болгаркой делают пропилы, затем металл отгибают и затачивают кромки. Иногда вместо этого приваривают режущие лопасти. Затем в нижней части цилиндра делают прорезь.

Ложку приваривают к штанге под прямым углом. Для легкого входа в почву, к несущему стержню можно присоединить наконечник из сверла по металлу.

Помимо технологии изготовления бура любого вида, нужно знать правила ухода за таким инструментом. После завершения земляных работ обязательно очищайте ножи от налипшей земли. Хранят подобные устройства в сухих помещениях.

Видео: Как работать ручным буром

классификация, разновидности и инструкция по сборке

Механический или ручной бур — это универсальный прибор, который помогает без лишних усилий сделать яму в почве нужного диаметра. Его полезно использовать, если делать выемки под столбы или стойки для забора, стола и различных креплений. Где взять такое приспособление? Покупка — лишь трата денежных средств, ведь бур легко собрать своими руками используя обычные материалы и инструменты. Главное — это соблюдать все правила и рекомендации при его сборке.

Особенности применения

Основная задача использования бура — помощь в работе с проделыванием лунок нужного диаметра. Это намного проще, чем копать бесформенную яму лопатой, при этом тратить колоссальное количество времени и сил для её засыпания в конце процесса.

Бур пригодится в таких случаях, как:

  • монтирование столбов под фундамент при строительстве дома;
  • лунки для посадки деревьев и кустов в больших количествах;
  • помощь для взрыхления почвы на больших глубинах около растущих насаждений;
  • рытьё прямых или наклонных тоннелей;
  • скважина или яма под компост.

Это лишь самые распространённые виды работ, для которых применяется бур. Особенность этого инструмента заключается в его конструкции, которая включает в себя стержень, множество лезвий или спиралевидную систему, позволяющую рыхлить и задерживать на них землю. После того, как это приспособление полностью вводится в землю путём вращений, его достают без обратного вращения, чтобы на спирали осталась земля. В итоге получается яма ровного диаметра и необходимой длины.

В отличие от промышленного типа своими руками можно сделать бур с разборной конструкцией. То есть под бурение лунок можно будет легко подобрать необходимый диаметр и длину путём обычной замены нескольких деталей.

Промышленный вид бура отличается высокой прочностью деталей, возможностью выбора механических видов, которые не требуют ручного воздействия, но стоимость техники иногда просто пугает и особенно это касается случаев, когда бур необходим только для единичных работ.

Виды бурильных установок

Все буры разделяют на несколько групп в зависимости от конструкции и типа работы. В частном секторе чаще всего встречается ручное и компактное оборудование. В основном все ручные модели с небольшим диаметром и длиной, используются в качестве помощников при проделке ям под деревья или столбы.

Механические модели используют в специализированном секторе промышленности, где работа по созданию лунок поставлена на поток и работа вручную занимает много времени и сил. Такие буры оснащены двигателями, которые работают на бензине или электричестве, что значительно увеличивает расходы. Кроме того, для изменения диаметра и длины чаще всего приходится дополнительно покупать, переходники и различные насадки.

Классификация по двигателю

Все аппараты делятся по типу двигателя:

  • электрический;
  • бензиновый.

Вариант с двигателем, который работает на бензине, самый распространённый и качественный. Использование такого топлива позволяет выходить на большие мощности и проделывать ямы в твёрдых грунтах с большой примесью камней, гальки или просто утрамбованной и сухой земле. Бур на бензиновом двигателе бывает:

  • ручной — компактный, но маломощный аппарат;
  • колёсный вариант отличается высокой мощностью, но громоздким видом.

Выбирать, какой больше вариант подходит, нужно в зависимости от целей. Для сооружения забора или посадки деревьев в личных целях, несомненно, подойдёт именно ручной вариант. Если хочется расширить собственный бизнес в сфере строительства или садоводства, то лучше приобрести вариант колёсного типа, ведь так работа будет выполнена быстрее с минимальными физическими затратами.

Работа бура с бензиновым двигателем делится на три этапа:

  1. Первым делом запускается двигатель и на холостых оборотах прогревается в течение трёх минут.
  2. Затем нажимают соответствующую кнопку, запускающую шнек, который с помощью гидравлического или механического давления вталкивается в грунт.
  3. После прохождения необходимого интервала нажимается кнопка остановки работы шнека.
  4. Гидравлическая или механическая система поднимает грунт на поверхности спирали, без вращения.

При бурении таких маленьких скважин часто люди сталкиваются с проблемами из-за твёрдой почвы или наличия крупных камней, мусора, металлических обломков. Это значительно повышает нагрузку на инструмент, деформируя его, и не гарантирует, что камень или мусор будет в итоге разрушен под действием шнека. В таких случаях срабатывает система безопасности, отключающая аппаратуру при длительных или высоких нагрузках, которые могут сильно деформировать шнек, систему гидравлики или двигатель.

Электрический бур системы безопасности не имеет. Его мощности не хватит для деформации инструмента. Попав на камень или металлический предмет, шнек будет крутиться на его поверхности без видимых проблем для себя, но и работе в этом участке придёт конец. Аппарат с двигателем, который работает от электросети, используется только в качестве помощника для бурения скважин на 1−1,5 метра в рыхлом грунте с минимальным количеством камней и мусора. Такая модель больше подходит для использования в частном доме.

В любом случае буры, которые работают с помощью двигателя, имеют такие преимущества, как:

  • возможность работы со льдом, твёрдой и сухой землёй;
  • высокая скорость работы;
  • не требуется физическая сила;
  • возможность смены насадок.

К недостаткам механических двигателей относят:

  • большие габариты и вес;
  • наличие источника питания или топлива;
  • денежные расходы.

Разнообразные насадки и лезвия

Как уже упоминалось выше, насадки для промышленных моделей придётся докупать дополнительно, а стоят они дорого. Правда, разнообразие различных переходов, лезвий и насадок просто огромно. Это позволяет сделать яму любой глубину, диаметра и не зацикливать внимание на твёрдости грунта или вкраплениях внутри его.

Шнек и диски — это самые распространённые насадки, которые помогают без труда сделать яму.

Шнек отличается высокой производительностью. Спиралевидные формы быстро вкапываются даже в твёрдую и сухую породу, автоматически доставляя её на поверхность, очищая ствол скважины. Он отлично подходит для подготовки места под столбы, сваи или озеленение участка. К минусам этой насадки относится маленький диаметр, который не позволяет бурить большие ямы под фундамент. Эту модель сложно изготовить своими руками.

Дисковый бур представляет собой стержень, на котором установлены металлические половинки заточенного диска. Толщина дисков около 2 мм и они располагаются параллельно под углом 25 градусов. Угол обязательно должен сохраняться, чтобы диски легко втыкались в землю и выносили её на поверхность. За счёт такого принципа работы дисковый бур может проделывать ямы любого диаметра и глубины.

Промышленные и садовые буры

Ручной бур отличается от механических моделей только отсутствием двигателя, который задаёт движение. Такой тип работает от физической силы человека, который вращает ручку и приводит инструмент в действие. Кстати говоря, инструмент ручной модели — это шнек или дисковый стержень. То есть ничего нового в конструкции нет, кроме того, что приходится прилагать свои силы.

К более сложным способам бурения относят:

  1. Ударно-канатный способ применяется больше для бурения глубоких скважин в сфере строительства. Это своеобразная труба, установленная на треноге, которая сбрасывается в скважину и под своим весом входит в слой почвы. Благодаря высокой скорости и массе, получается достать небольшое количество почвы. Для такой работы требуется опыт и терпение.
  2. Зубильное долото несколько напоминает ударно-канатный метод, только здесь инструмент после падения немного проворачивается для закрепления почвы в трубе.
  3. Коронковый метод бурения представляет собой трубу с установленной коронкой. В зависимости от прочности, металла и разрушающего материала на зубьях коронки зависит, насколько быстро, получается, проходить прочные породы. На практике с помощью алмазных коронок возможно разрушение даже гранитной толщи.
  4. Ложковый метод бурения больше подходит для глинистых или переувлажненных пород. Ложка представляет собой трубу с загнутыми краями на окончании. В середине окончания трубы загнутые края переходят в спираль. Она опускается на забой скважины и проворачивается, загребая почву и закрепляя её в стенках трубы. Таким нехитрым способом бурят мелкие, узкие, но очень ровные и глубокие скважины.

Все эти методики используют при изготовлении ручного бура. Своими руками такой инструмент получится сделать у слесаря, сварщика или даже у человека с небольшим опытом работы.

Сборка в домашних условиях

Перед тем как приступить к сборке бурояма ручного, следует выбрать тип конструкции. От этого уже отталкиваются, собирая необходимый материал и оборудование. Самый популярный бур самодельный — это аппарат с формой в виде буквы «т». Изготавливают его путём соединения вертикальной штанги с коротким куском горизонтальной штанги. Дальше следует выбрать тип буровой конструкции.

Дисковый тип представляет собой простую конструкцию, которая не требует специального оборудования. Такой вариант отличается хорошей пробивной способностью даже сухой почвы. Кроме того, в отличие от шнека, здесь легко заменять диски и тем самым увеличивать или уменьшать диаметр бурения.

Для сборки дискового стержня потребуются такие материалы и инструменты, как:

  • арматура длиной около 40 см и 1,5 для изготовления рукоятки и стержня;
  • изношенные диски от циркулярной пилы толщиной около 2−3 мм;
  • сверло диаметром 15 мм;
  • болгарка и отрезные круги;
  • молоток;
  • сварочный аппарат;
  • наждачная бумага.

Весь цикл изготовления бурояма своими руками делят на несколько этапов:

  1. Циркулярный диск разрезают на два одинаковых полукруга. Диаметр ямы будет зависеть от циркулярного диска, поэтому размер подбирается по личным предпочтениям. Рекомендуется сточить диски для безопасности во время работы.
  2. Арматура длиной 1,5 м устанавливается вертикально, а к ней приваривают рукоять в горизонтальном положении. Получается форма в виде буквы «т».
  3. На окончание арматуры приваривают вначале сверло, которое будет фиксировать бур во время начала работы, а дальше вверх через каждые 5 сантиметров устанавливаются диски. По отношению друг к другу наклон их должен составлять 25 градусов.
  4. Абразивным кругом болгарки затачиваются края циркулярного диска для лучшего рыхления почвы.
  5. Аналогичным способом устанавливают и остальные круги по мере необходимости и в зависимости от глубины ямы.

Изготовление шнекового бура

Сделать шнековый ручной ямобур своими руками сложно, но если следовать поэтапной инструкции и приложить максимум терпения то всё получиться. Выделяют несколько этапов сборки:

  1. В циркулярных дисках вырезается отверстие равное диаметру штока.
  2. Диски не разрезают, а разгибают таким образом, чтобы получилась своеобразная спираль.
  3. Необходимое количество спиралек устанавливают друг за другом на стержень и таким образом, получается шнековое приспособление.
  4. В качестве долота используют сверло для установки на буроям ручной.

В отличие от дисковой модели, при изготовлении шнека придётся некоторое время помучиться, но в итоге всё получится.

Буроям своими руками сделать легко и просто. Такое приспособление отлично поможет в домашнем хозяйстве, сэкономит денежные средства, время и силы. Собирая этот аппарат самостоятельно, легко сделать необходимый диаметр и длину без покупки дополнительных переходников. Главное во время сборки — это соблюдать технику безопасности и следовать необходимым рекомендациям, чтобы сделать качественное и долговечное оборудование.

Из чего сделать ручной бур для земляных работ

Сегодня мы подготовили статью на тему: «из чего сделать ручной бур для земляных работ», а Анатолий Беляков подскажет вам нюансы и прокомментирует основные ошибки.

Как сделать самодельный земляной бур (ямобур, землебур)

При строительстве дома и обустройстве участка часто требуется сделать круглые отверстия в земле. Они нужны при устройстве ограды — под установку столбов, при постройке беседок, установке арок и других легких хозяйственных сооружений. Такие же шурфы, но большего диаметра и глубины требуются при устройстве свайного фундамента. Делают эти ямы моторизованным или ручным буром. В магазинах они есть в достаточном количестве, но многие предпочитают самоделки: зачастую они более производительны и надежны, чем фабричные изделия. К тому же бур своими руками можно сделать любой конструкции, а их немало.

Есть три основных конструкции земляных буров:

    Садовый. Обычно это две полукруглые лопасти, сваренные под углом одна к другой. Используется ручной бур этой конструкции для организации лунок под посадку растений, от чего и носит название «садовый». Но этим же инструментом делают шурфы при установке столбов для заборов, беседок и других легких построек.

Пример самодельного земляного садового бура

Шнековый бур отличается навитыми спирально несколькими оборотами спирали

Откидывающееся лезвие — особенности бура для свай ТИСЭ

Более простые в изготовлении садовые земляные буры. В зависимости от типа почв, на которых проводят бурение, их конструкцию немного видоизменяют. В этом и состоит прелесть самодельных буров — их можно «затачивать» под конкретные условия и дело не только в размерах — лопасти можно сделать съемными, на болтах, но и в особенностях конструкции. Да, обычные буры в магазине стоят недорого, но они «универсальные». Хорошо работают на «легких» почвах». На суглинках, глинах, мергеле и т.п. они малоэффективны.

Нет тематического видео для этой статьи.

Видео (кликните для воспроизведения).

Садовый бур — самая простая, но эффективная конструкция. Он состоит из:

    Режущей части. Она обычно представляет собой два стальных полукруга с заточенными краями. Диаметр лопастей подбирается в зависимости от диаметра ям, которые требуется пробурить. Для удобства лопасти можно сделать съемными — на болтах.

Бур для столбов может быть со сборной штангой

Это базисная конструкция, а к ней есть множество доработок. Но давайте сначала о том, из чего можно сделать землебур.

Как уже говорили, стержень чаще всего делают из трубы круглого или квадратного сечения. Диаметр — от 3/4′ до 1,5′, профилированную трубу можно брать от 20*20 мм до 35*35 мм.

Ножи-лопасти делать можно из:

  • листовой стали толщиной от 4 мм;
  • пильного диска для болгарки подходящего диаметра.

Землебур с лопастями из пильного диска для болгарки

Проще делать лопасти из пильного диска. В этом случае режущие кромки уже готовы. Можно будет дополнительно заточить боковые грани, чтобы грунт резался легче.

Пику-сверло делают из разных материалов — очень много ее конструкций. Делают просто заточенный стержень. Тогда нужен отрезок прутка большого диаметра. Второй вариант — из полосы стали сделать что-то типа сверла. И еще — комбинация этих двух.

И напоследок — о ручке. Удобнее, если она сделана из круглой трубы. Ее диаметр можно подобрать по охвату ладоней. Основное требование — вам должно быть удобно.

В первую очередь надо решить, делаете вы бур своими руками со съемными или стационарными лопастями. Если лопасти съемные, на одном из концов стержня привариваете полочки из толстой стали. Полочки делают под наклоном — так, чтобы плоскости ножей были разведены под углом 25-30°.

После того, как полки приварили, в них делают два-три отверстия — под крепеж. Потом такие же отверстия надо будет делать в лопастях, а устанавливать их на болты солидного диаметра.

На один стержень можно иметь несколько комплектов режущих лопастей — для шурфов разных диаметров

В самих дисках по центру придется вырезать отверстия — чтобы они плотнее прилегали к стержню, но эта операция требуется и при монолитном варианте — с приваренными лопастями.

Если лопасти собираетесь делать из листовой стали, вырезаете из бумаги шаблон, по нему — круг из стали. В центре сверлите отверстие — в него надо будет вставить и приварить стержень. Круг или квадрат — в зависимости от выбранного стержня. Размеры отверстия — немного больше, чем габариты стержня.

Далее надо решить, какими будете делать лопасти — из двух половинок круга (как на фото выше) или в виде разомкнутого круга со смещенными краями — один виток спирали (на фото ниже).

Ручной буроям с одним витком

Разводить края надо тоже градусов на 25-30°. В этом случае эффективность бурения будет максимальной. Если работать будете на плотных грунтах (глина, суглинки с преобладанием глины), лопасти под нагрузкой может сводить. Чтобы этого избежать, добавляют из уголка или толстой полосы стали упоры.

Усиление ручного бура для бурения скважин в плотных грунтах

Гнутся лопасти из-за того, что сталь используется незакаленная, но ее в листе найти практически невозможно, а если и можно, то ее вряд ли получится согнуть.

Если у вас есть старый распилочный диск подходящего диаметра — вы нашли почти идеальный вариант. В них сталь используется закаленная, а она — упругая и прочная. Но такой диск согнуть не получится, потому его распиливают пополам и эти половинки разводят под требуемым углом.

Диск распилен пополам

Такой самодельный бур для земляных работ показывает довольно высокую производительность. Даже б/у диски имеют хорошо наточенную кромку. А чтобы бурение шло еще легче, бур своими руками затачивают еще и по бокам.

В плотных грунтах бывает сложно большими лопастями резать грунт. В таком случае на стержень приваривают несколько лезвий разного размера. Снизу, возле пики, наваривают самые маленькие, выше, отступив несколько сантиметров — большие. Таких ярусов может быть три, максимум — четыре. Вся режущая часть не должна быть больше 50 см, иначе работать физически очень сложно.

Режущие лопасти можно расположить в несколько ярусов

Если бур нужен для неглубоких ям — для установки столбов и т.п., то такая конструкция оптимальна — она имеет относительно небольшой вес, работать с ней легко. Процесс работы такой — опустили в лунку, провернули несколько раз — вытащили, высыпали застрявший между лопастями грунт. Но если пробурить необходимо глубокие шурфы, таскать с глубины небольшое количество грунта замучаешься. Для таких случаев над лопастями приваривают коробку для сбора грунта.

Нет тематического видео для этой статьи.

Видео (кликните для воспроизведения).

Самодельный бур с землеприемником подойдет при установке столбов и свай

Шнековый бур из-за большого количества витков создает значительное сопротивление, то есть работать им намного сложнее, чем садовым буром. Но шнеки применяют в основном при наличии механизированного привода — когда делают бур для скважин большой глубины — на воду, устройства подземных зондов для теплового насоса и т.п.

Так выглядит шнековый бур

Для изготовления самодельного шнекового бура понадобится несколько дисков из металла. Количество дисков равно количеству витков. Диски вырезаются одинаковые, в них, в центре, вырезается отверстие под стержень, а также одинаковый сектор — чтобы можно было их сварить.

В кольцах размечается сектор, вырезается

Диски сваривают с одной стороны, потом, слегка растянув получившуюся гармошку, проваривают шов с другой стороны. На крайних дисках приваривают кольца. Сваренные диски надевают на стержень, нижний край приваривают.

Получается большая такая пружина

Далее потребуется лебедка. Заготовка для шнека закрепляется, крюк лебедки цепляется за кольцо и растягивается до нужной длинны, после чего шнек проваривается.

В авторском варианте бур ТИСЭ — это лопасти с землеприемником и раскладным более широким ножом, который формирует расширение в нижней части сваи. Но работать таким снарядом неудобно — сильно мешает складной нож. Потому в некоторых конструкциях его делают съемным, а вообще, рекомендуют бурить сами шурфы обычным садовым буром, а для расширения сделать отдельно раскладывающийся нож с землеприемнником. Так работа проходит проще и быстрее.

Бур своими руками для свай ТИСЭ — один из вариантов

В качестве ножа тут выступает обрезанная лопата, а землеприемник сделан из банки из-под сельди. Нож закреплен подвижно, при опускании в шурф подтягивается привязанным к концу капроновым тросом. Достигнув дна, трос ослабляют, лопатка начинает подрезать бока шурфа, формируя необходимое расширение.

На фото ниже — второй вариант самодельного бура для свай ТИСЭ. Конструкция более сложная, но и более эффективная. Плуг-лопатка сделана из куска рессоры, заточена и приварена к откидной конструкции на болтовых соединениях.

Более сложная конструкция

Землесборник — из старого пропанового баллона. Сбор земли происходит снизу, потому приемник сделан с округлым дном. В нем имеются два отверстия, их края заточены.

Работает этот снаряд хорошо даже на плотной глине. Правда, для уменьшения трения скважину постоянно надо смачивать водой.

Сделанный своими руками бур хорош тем, что его конструкция «заточена» под хозяина. В процессе изготовления каждый вносит свои изменения, потом еще многие дорабатывают изделие. Но без базовых чертежей бывает обойтись трудно. В этой граве собраны несколько чертежей с размерами различных буров. Как вы понимаете, размеры условны, их можно и нужно менять, подстраивая под размеры требуемых скважин.

Для посадки растений делать серьезную конструкцию не имеет смысла. В этом случае можно сделать садовый бур из лопаты. Выбирают качественную, из хорошей стали лопату, наносят разметку, как показано на чертеже. По разметке надо будет вырезать два небольших фрагмента, распилить нижнюю часть посередине на глубину 30 см (на фото).

Далее кромки отгибают одну вперед, другую — назад, к ним подгибают образовавшиеся в нижней части лепестки. Полученные швы проваривают снаружи и изнутри.

Если грунт мягкий, обычная конструкция работает не очень хорошо. Для таких случаев есть специальный бур с удлиненной режущей частью. Она представляет собой своеобразный стакан с прорезями по бокам. Разрезы снабжены режущими кромками. Их лучше делать из хорошо закаленной стали.

Бур для мягких грунтов

На этом чертеже изображена интересная конструкция ручки — ее можно переставлять по мере наращивания длины штанги.

Оба этих агрегата работают неплохо, но садовый приходится часто вынимать, а шнековый тяжелее вращать. Выбираете по собственным предпочтениям.

Шнековый и садовый бур для земли разной плотности

Подробный чертеж в проекциях шнекового бура

Чертеж садового бура

Механический или ручной бур — это универсальный прибор, который помогает без лишних усилий сделать яму в почве нужного диаметра. Его полезно использовать, если делать выемки под столбы или стойки для забора, стола и различных креплений. Где взять такое приспособление? Покупка — лишь трата денежных средств, ведь бур легко собрать своими руками используя обычные материалы и инструменты. Главное — это соблюдать все правила и рекомендации при его сборке.

Основная задача использования бура — помощь в работе с проделыванием лунок нужного диаметра. Это намного проще, чем копать бесформенную яму лопатой, при этом тратить колоссальное количество времени и сил для её засыпания в конце процесса.

Бур пригодится в таких случаях, как:

  • монтирование столбов под фундамент при строительстве дома;
  • лунки для посадки деревьев и кустов в больших количествах;
  • помощь для взрыхления почвы на больших глубинах около растущих насаждений;
  • рытьё прямых или наклонных тоннелей;
  • скважина или яма под компост.

Это лишь самые распространённые виды работ, для которых применяется бур. Особенность этого инструмента заключается в его конструкции, которая включает в себя стержень, множество лезвий или спиралевидную систему, позволяющую рыхлить и задерживать на них землю. После того, как это приспособление полностью вводится в землю путём вращений, его достают без обратного вращения, чтобы на спирали осталась земля. В итоге получается яма ровного диаметра и необходимой длины.

В отличие от промышленного типа своими руками можно сделать бур с разборной конструкцией. То есть под бурение лунок можно будет легко подобрать необходимый диаметр и длину путём обычной замены нескольких деталей.

Промышленный вид бура отличается высокой прочностью деталей, возможностью выбора механических видов, которые не требуют ручного воздействия, но стоимость техники иногда просто пугает и особенно это касается случаев, когда бур необходим только для единичных работ.

Все буры разделяют на несколько групп в зависимости от конструкции и типа работы. В частном секторе чаще всего встречается ручное и компактное оборудование. В основном все ручные модели с небольшим диаметром и длиной, используются в качестве помощников при проделке ям под деревья или столбы.

Механические модели используют в специализированном секторе промышленности, где работа по созданию лунок поставлена на поток и работа вручную занимает много времени и сил. Такие буры оснащены двигателями, которые работают на бензине или электричестве, что значительно увеличивает расходы. Кроме того, для изменения диаметра и длины чаще всего приходится дополнительно покупать, переходники и различные насадки.

Все аппараты делятся по типу двигателя:

Вариант с двигателем, который работает на бензине, самый распространённый и качественный. Использование такого топлива позволяет выходить на большие мощности и проделывать ямы в твёрдых грунтах с большой примесью камней, гальки или просто утрамбованной и сухой земле. Бур на бензиновом двигателе бывает:

  • ручной — компактный, но маломощный аппарат;
  • колёсный вариант отличается высокой мощностью, но громоздким видом.

Выбирать, какой больше вариант подходит, нужно в зависимости от целей. Для сооружения забора или посадки деревьев в личных целях, несомненно, подойдёт именно ручной вариант. Если хочется расширить собственный бизнес в сфере строительства или садоводства, то лучше приобрести вариант колёсного типа, ведь так работа будет выполнена быстрее с минимальными физическими затратами.

Работа бура с бензиновым двигателем делится на три этапа:

  1. Первым делом запускается двигатель и на холостых оборотах прогревается в течение трёх минут.
  2. Затем нажимают соответствующую кнопку, запускающую шнек, который с помощью гидравлического или механического давления вталкивается в грунт.
  3. После прохождения необходимого интервала нажимается кнопка остановки работы шнека.
  4. Гидравлическая или механическая система поднимает грунт на поверхности спирали, без вращения.

При бурении таких маленьких скважин часто люди сталкиваются с проблемами из-за твёрдой почвы или наличия крупных камней, мусора, металлических обломков. Это значительно повышает нагрузку на инструмент, деформируя его, и не гарантирует, что камень или мусор будет в итоге разрушен под действием шнека. В таких случаях срабатывает система безопасности, отключающая аппаратуру при длительных или высоких нагрузках, которые могут сильно деформировать шнек, систему гидравлики или двигатель.

Электрический бур системы безопасности не имеет. Его мощности не хватит для деформации инструмента. Попав на камень или металлический предмет, шнек будет крутиться на его поверхности без видимых проблем для себя, но и работе в этом участке придёт конец. Аппарат с двигателем, который работает от электросети, используется только в качестве помощника для бурения скважин на 1−1,5 метра в рыхлом грунте с минимальным количеством камней и мусора. Такая модель больше подходит для использования в частном доме.

В любом случае буры, которые работают с помощью двигателя, имеют такие преимущества, как:

  • возможность работы со льдом, твёрдой и сухой землёй;
  • высокая скорость работы;
  • не требуется физическая сила;
  • возможность смены насадок.

К недостаткам механических двигателей относят:

  • большие габариты и вес;
  • наличие источника питания или топлива;
  • денежные расходы.

Как уже упоминалось выше, насадки для промышленных моделей придётся докупать дополнительно, а стоят они дорого. Правда, разнообразие различных переходов, лезвий и насадок просто огромно. Это позволяет сделать яму любой глубину, диаметра и не зацикливать внимание на твёрдости грунта или вкраплениях внутри его.

Шнек и диски — это самые распространённые насадки, которые помогают без труда сделать яму.

Шнек отличается высокой производительностью. Спиралевидные формы быстро вкапываются даже в твёрдую и сухую породу, автоматически доставляя её на поверхность, очищая ствол скважины. Он отлично подходит для подготовки места под столбы, сваи или озеленение участка. К минусам этой насадки относится маленький диаметр, который не позволяет бурить большие ямы под фундамент. Эту модель сложно изготовить своими руками.

Дисковый бур представляет собой стержень, на котором установлены металлические половинки заточенного диска. Толщина дисков около 2 мм и они располагаются параллельно под углом 25 градусов. Угол обязательно должен сохраняться, чтобы диски легко втыкались в землю и выносили её на поверхность. За счёт такого принципа работы дисковый бур может проделывать ямы любого диаметра и глубины.

Ручной бур отличается от механических моделей только отсутствием двигателя, который задаёт движение. Такой тип работает от физической силы человека, который вращает ручку и приводит инструмент в действие. Кстати говоря, инструмент ручной модели — это шнек или дисковый стержень. То есть ничего нового в конструкции нет, кроме того, что приходится прилагать свои силы.

К более сложным способам бурения относят:

  1. Ударно-канатный способ применяется больше для бурения глубоких скважин в сфере строительства. Это своеобразная труба, установленная на треноге, которая сбрасывается в скважину и под своим весом входит в слой почвы. Благодаря высокой скорости и массе, получается достать небольшое количество почвы. Для такой работы требуется опыт и терпение.
  2. Зубильное долото несколько напоминает ударно-канатный метод, только здесь инструмент после падения немного проворачивается для закрепления почвы в трубе.
  3. Коронковый метод бурения представляет собой трубу с установленной коронкой. В зависимости от прочности, металла и разрушающего материала на зубьях коронки зависит, насколько быстро, получается, проходить прочные породы. На практике с помощью алмазных коронок возможно разрушение даже гранитной толщи.
  4. Ложковый метод бурения больше подходит для глинистых или переувлажненных пород. Ложка представляет собой трубу с загнутыми краями на окончании. В середине окончания трубы загнутые края переходят в спираль. Она опускается на забой скважины и проворачивается, загребая почву и закрепляя её в стенках трубы. Таким нехитрым способом бурят мелкие, узкие, но очень ровные и глубокие скважины.

Все эти методики используют при изготовлении ручного бура. Своими руками такой инструмент получится сделать у слесаря, сварщика или даже у человека с небольшим опытом работы.

Перед тем как приступить к сборке бурояма ручного, следует выбрать тип конструкции. От этого уже отталкиваются, собирая необходимый материал и оборудование. Самый популярный бур самодельный — это аппарат с формой в виде буквы «т». Изготавливают его путём соединения вертикальной штанги с коротким куском горизонтальной штанги. Дальше следует выбрать тип буровой конструкции.

Дисковый тип представляет собой простую конструкцию, которая не требует специального оборудования. Такой вариант отличается хорошей пробивной способностью даже сухой почвы. Кроме того, в отличие от шнека, здесь легко заменять диски и тем самым увеличивать или уменьшать диаметр бурения.

Для сборки дискового стержня потребуются такие материалы и инструменты, как:

  • арматура длиной около 40 см и 1,5 для изготовления рукоятки и стержня;
  • изношенные диски от циркулярной пилы толщиной около 2−3 мм;
  • сверло диаметром 15 мм;
  • болгарка и отрезные круги;
  • молоток;
  • сварочный аппарат;
  • наждачная бумага.

Весь цикл изготовления бурояма своими руками делят на несколько этапов:

  1. Циркулярный диск разрезают на два одинаковых полукруга. Диаметр ямы будет зависеть от циркулярного диска, поэтому размер подбирается по личным предпочтениям. Рекомендуется сточить диски для безопасности во время работы.
  2. Арматура длиной 1,5 м устанавливается вертикально, а к ней приваривают рукоять в горизонтальном положении. Получается форма в виде буквы «т».
  3. На окончание арматуры приваривают вначале сверло, которое будет фиксировать бур во время начала работы, а дальше вверх через каждые 5 сантиметров устанавливаются диски. По отношению друг к другу наклон их должен составлять 25 градусов.
  4. Абразивным кругом болгарки затачиваются края циркулярного диска для лучшего рыхления почвы.
  5. Аналогичным способом устанавливают и остальные круги по мере необходимости и в зависимости от глубины ямы.

Сделать шнековый ручной ямобур своими руками сложно, но если следовать поэтапной инструкции и приложить максимум терпения то всё получиться. Выделяют несколько этапов сборки:

  1. В циркулярных дисках вырезается отверстие равное диаметру штока.
  2. Диски не разрезают, а разгибают таким образом, чтобы получилась своеобразная спираль.
  3. Необходимое количество спиралек устанавливают друг за другом на стержень и таким образом, получается шнековое приспособление.
  4. В качестве долота используют сверло для установки на буроям ручной.

В отличие от дисковой модели, при изготовлении шнека придётся некоторое время помучиться, но в итоге всё получится.

Буроям своими руками сделать легко и просто. Такое приспособление отлично поможет в домашнем хозяйстве, сэкономит денежные средства, время и силы. Собирая этот аппарат самостоятельно, легко сделать необходимый диаметр и длину без покупки дополнительных переходников. Главное во время сборки — это соблюдать технику безопасности и следовать необходимым рекомендациям, чтобы сделать качественное и долговечное оборудование.

Выбираем, конструируем и модернизируем ручной бур. Личный опыт

Бур ручной: советы и рекомендации, которые пригодятся при самостоятельном изготовлении.

Ручной бур – незаменимая вещь на приусадебном участке. Пробурить шурфы для установки столбов для забора или буронабивных свай под фундамент, сделать в садовой земле лунки под посадку растений. Этому ручному инструменту всегда найдётся применение. Как сделать этот инструмент самостоятельно, можно ли как-то усовершенствовать устройства заводского изготовления, знают пользователи нашего портала.

Прежде чем покупать или самостоятельно изготавливать ручной бур, нужно задать себе вопросы:

  1. Для каких целей и работ он вам нужен;
  2. Какой тип грунта предстоит бурить на участке.

Песок, каменистый грунт, заброшенная садовая земля, тугопластичные глины, суглинок, почва с большим количеством корней. Бурение шурфа под установку заборных столбов и столбиков небольшого диаметра, разбуривание «тяжёлого» грунта под мощные буронабивные сваи для фундамента под дом. Все эти факторы оказывают существенное влияние на конструкцию ручного бура.

На мой взгляд, лучший ручной бур – это тот, который «заточен» под работу на конкретном участке, с учётом особенностей грунта и его слоёв. Т.е. земляной бур должен быть сделан под определённые задачи: установку столбов, свай и т.п.

Пользователь нашего портала предлагает следующую механическую конструкцию самодельного бура. Как он сделан, хорошо видно на данном фото.

Два ножа служат для предварительного рыхления почвы, что упрощает врезание в грунт основных лопастей, разведённых под углом. Причём, основные лопасти можно сделать сменными, крепя их на болты с гайками. Благодаря этому, можно, используя одну штангу, бурить шурфы разного диаметра.

Хотя внешне покупной и самодельный бур во многом схожи, именно самодельные ручные буры показывают лучшие результаты. Они прочнее, с ними удобнее работать, т.к. они сделаны «под себя».

Я и мой сосед как-то провели такой эксперимент: мы решили сравнить эффективность работы моим самодельным буром (диаметр лопастей 25 см) и его покупным (диаметр лопастей 14 см).

Почва на участке форумчанина такая:

  • 0.7-0.8 м – «плодородка»;
  • 0.2-0.4 м – известняковый камень крупной фракции;
  • далее слой мергеля (жёлтого, в мелкую крошку известняка).

В ходе соревнования бурильщики почти одновременно заглубились на 0.8 м. Далее покупной инструмент запнулся на мергеле, в то время как, работая самодельным садовым землебуром, Михаил продолжал бурить, как ни в чем не бывало. Соседу же приходилось разрыхлять мергель ломом и только потом бурить дальше.

Итог эксперимента: на то, чтобы пробурить шурф под стоб глубиной в 1 метр, у Михаила ушло чуть более 5 мин, причём он совершенно не устал. Сосед же на последних 0.2 м безнадёжно отстал.

Поэтому среди пользователей нашего портала так популярны самодельные конструкции ручных буров. Чтобы сделать такой, достаточно бросовых материалов и начальных навыков в сварочных работах.

Делается инструмент так: берётся круглая или квадратная труба, её длина подбирается в зависимости от предполагаемой глубины шурфа. В случае механического бурения глубоких скважин трубу можно удлинить, нарастив её дополнительной штангой. Диаметр лопастей подбирается в зависимости от предполагаемого диаметра шурфа и планируемых работ.

В качестве лопастей хорошо себя зарекомендовали пильные диски большого диаметра от циркулярки. Такой диск распиливается болгаркой на две части. Половинки привариваются к трубе, а лопасти необходимо развести на определённый угол (примерно 25-30°). Так они лучше заглубляются в грунт. К концу трубы приваривается пика или «убитое» сверло большого диаметра. Наконечник нужен для центрирования бура в начале бурения. За счёт пильных зубьев на лопастях такой инструмент при вращении хорошо подрубает корни.

Главное при работе с ручным буром – вовремя останавливаться и поднимать его из шурфа, чтобы вывалить породу.

Я изготовил к началу дачного сезона два землебура. Первый – диаметром 210 мм, второй – 160 мм. На лопасти пошли диски от циркулярки. Остальное сделал из того, что валялось буквально под ногами. Также сделал разборный удлинитель-штангу. На всё про всё я потратил 200 руб, что называется, дёшево и сердито.

Если под рукой нет сварочного аппарата, то такой инструмент можно собрать только на болтах и гайках. Также в качестве бура для нетяжёлого грунта и для бурения отверстий небольшого диаметра можно использовать шнековый б/у ледобур (т.к. покупать новый – экономически неоправданная затея). Для удобства работы у ледового устройства нужно срезать ручку-коловорот и прикрепить стандартный Т-образный ворот.

Кроме вышеописанных инструментов, интересен подход к изготовлению самодельного бура для бурения скважин в земле форумчанина с ником ВячеславK.

Для бурения до глубины в 2.5 м был сделан обычный землебур. Лопасти форумчанин вырезал болгаркой из куска листового металла толщиной в 3 мм, на который был предварительно наклеен бумажный шаблон.

Затем в полученной заготовке было просверлено отверстие диаметром 20 мм.

По радиусу круга был сделан разрез.

Далее ВячеславK вварил в лопасть штырь, который он завёл в трубу. Труба также приваривается к лопасти.

В результате получилось вот такое буровое устройство.

В ходе работы выявили и устранили такие недостатки:

  1. Лопасти при бурении сводятся, что значительно снижает эффективность бурения. Чтобы лопасти не сводились, между ними и к трубе были приварены перегородки-растяжки.
  1. При бурении ям под установку забора инструмент, если он натыкался на камни или корни, уводило в сторону. Чтобы устранить этот недостаток, по одной лопасти, начиная от места сгиба круга, был приварен дугообразный бортик 30х10 см.
  1. Низкая эффективность при прохождении жирной глины. Для работы по глине был изготовлен т.н. рамочный бур конструкции пользователя нашего сайта с ником KND.

Такое устройство лучше всего подходит именно при работе по пластинчатым глинам. У него минимальный коэффициент трения о породу. Его легко извлекать из шурфа (нет «эффекта поршня», как у шнекового бура). После подъёма бура глина просто вытряхивается из рамки.

Хотя такой инструмент чаще всего используется при бурении самодельных скважин «на воду», его конструкция получилась настолько удачной, что стоит заострить на ней внимание.

ВячеславK сделал так:

От полосы металла шириной 5 см он отрезал две одинаковые полосы и сделал угловые скосы, отступив от конца полосы на 2 см. Для полос можно использовать старые автомобильные рессоры.

Вырезал и заточил ножи.

Приварил ножи к сверлу, направив заточенные стороны в противоположные стороны.

Развёл ножи в стороны при помощи уголка так, чтобы расстояние между концами составило 25 см.

С помощью газового ключа ВячеславK вывернул ножи под углом.

Собрал и сварил всю конструкцию.

Стоит отметить, что сверло быстро обломилось. Поэтому ВячеславK заточил обломок, как показано на следующем фото.

Также интересны конструкции, предназначенные для изготовления уширения –«пятки» – при возведении фундамента ТИСЭ.

Я доработал покупной бур, поставил на него вторую откидную лопату. Чтобы было удобно работать, сделал Т-рукоятку длиной 1 м. Тем самым я увеличил усилие на рычаге. Длина штанги – 3 метра. Теперь бурить шурфы глубиной в 2 метра можно, стоя в полный рост, а не карачках. Зубцы с землеприёмника срезал, т.к. от них мало толка.

На этом «улучшайзинг» не закончился. Чтобы увеличить эффективность земляного бура при разбуривании уширения, Субарист выгнул лопатки – прямые плохо резали грунт. В дальнейшие планы форумчанина входит поставить лопатки из легированной стали, т.к. обычные быстро тупятся о камни.

Я сделал земляной бур, применив в качестве накопителя грунта обычную кастрюлю. Таким инструментом я делал уширение на глубине в 2.5 м.

Снизу кастрюли сделаны стопоры, которые упираются в грунт. При бурении расширения кастрюля стоит на месте, это увеличивает эффективность работы, т.к. не тратятся силы на проворачивание самого землеприёмника. При вращении рукоятки, идя по валу с резьбой, раскрываются лопасти, которые срезают грунт. После того, как кастрюля заполняется, ручка землебура крутится в обратную сторону, лопасти складываются, и бур поднимается на поверхность. За 4-5 подъёмов шурф с уширением полностью разбуривается.

Стоит учесть, что сделать такой инструмент сложнее, чем обычный – потребуется сварочный аппарат и токарный станок.

Конструкция получилась удачной и востребованной. Используя данный принцип, форумчане делают свои устройства с двумя лопатками, которые чаще всего работают в паре с мотобурами.

Автор статьи: Анатолий Беляков

Добрый день. Меня зовут Анатолий. Я уже более 7 лет работаю прорабом в крупной строительной компании. Считая себя профессионалом, хочу научить всех посетителей сайта решать разнообразные вопросы. Все данные для сайта собраны и тщательно переработаны для того чтобы донести в удобном виде всю требуемую информацию. Однако чтобы применить все, описанное на сайте желательно проконсультироваться с профессионалами.

✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью:

Оценка 3.4 проголосовавших: 14

Как сделать ручной земляной бур своими руками за 20 минут: опыт бурильщика

Самодельные устройства и приспособления используются только на мягких почвах, при этом глубина скважины ограничивается двадцатью метрами (не более).

Бурение неглубоких скважин в мягких грунтах можно выполнить с помощью самодельного приспособления

Конструкция подобного инструмента состоит из трубы для бурения (разъемный элемент), самого бура и ручки. Последнюю можно приспособить под работу одного или нескольких человек (бурение вместе с помощником). Что касается трубы, то ее длина постепенно увеличивается (растет вместе с заглублением шахты). Бур же является главным элементом подобного ручного оборудования.

Совет: «Самодельный бур для скважин должен быть металлическим».

Спиральный бур своими руками

  • Изготовить ножи (спиральная пластина), для чего пригодятся половинки дисков (желательно стальных), толщина которых находится в пределах 10…15 мм. Если толщина окажется меньше, земляной буростановится, натолкнувшись на корни деревьев или осколки горных пород.
  • Проще всего создать лекало из куска плотного картона – диск радиусом 15 см, в котором вырезано отверстие радиусом 2,5 см. Останется только расчертить 3…4 таких детали и вырезать их (болгарка, специальные ножницы по металлу). Образуются кольца, на которых необходимо выполнить радиальный разрез, после чего края смещаются (должны заходить друг на друга).
  • Приварить готовые кольца на металлический стержень (штангу), которую венчает заостренный наконечник. Процесс сварки заслуживает отдельного внимания. Так, кольца приваривают на расстоянии 20 см от острия под углом 40° друг к другу (ножи устанавливаются один напротив другого, под углом 20° к горизонтальной плоскости). Сначала приваривается нижний элемент (сварной шов выполняется по всей длине внутреннего отверстия) и только после этого надевается следующее кольцо. Рекомендуется сваривать детали встык или с нахлестом по срезу колец.
  • Нижнюю кромку лезвия (режущий элемент) самодельного бура следует хорошенько заточить и выполнить закалку. Ведь только так можно уменьшить время, затраченное на бурение шахты (скважина, колодец).

Совет: «Поскольку промышленный бур для земляных работ выполняется из инструментальной стали, желательно, чтобы и самодельный бур изготавливался из подобного материала (накалить, закрутить в спираль с последующей закалкой). Следует учитывать тот факт, что диаметр спирали совпадает с шагом витков».

  • К верхнему концу штанги приварить ручку (под прямым углом). Обычно она изготавливается из отрезка металлической трубы.

Для ручного бурения применяют специальные ручные буры.

Существует и модифицированная конфигурация – изготовление бура заключается в дополнительной установке стальных пластин, которые привариваются между витками спирали. Подобное усовершенствование позволяет не только с легкостью срезать корни, но и уменьшить вероятность обвала стенок скважины (почва дополнительно уплотняется металлическими пластинами).

Бурение скважин заключается в выполнении вращательного движения, во время которого ручной бур врезается в почву и набирает при помощи спиральных пластин. Чтобы освободить ножи от накопившегося грунта, ручной бур для земли периодически вытаскивается на поверхность. После этого он вновь погружается в землю.

Чтобы удлинить бур для скважины, применяется наращивание штанги. Для этого составные элементы соединяются при помощи втулки или резьбы, после чего фиксируются шплинтами (защита от случайного разъединения частей).

Совет: «Такой агрегат незаменим на глинистых участках и в тех местах, где почва смешана с мелким гравием».

Бур-ложка. Конструктивные особенности

Ручной бур для скважины подобной конструкции применяется для специфических видов почвы, которые способны уплотняться. Это может быть мокрый песок (морской) или суглинка. Особенность его работы заключается в том, что грунт удерживается во внутренней полости (наблюдается сжатие сыпучей породы и ее прилипание к металлическому инструменту).

Получится ли сделать ручной бур своими руками? Конечно, если запастись подходящей по диаметру цилиндрической трубой (выполнена из металла) или специальным цилиндром (свернут из стального листа).

Ложкообразный бур для скважины своими руками состоит из ручки и ковшеобразного резца – режущей конструкции, которая располагается в нижней части ложки. Конструктивно режущий элемент делится на поперечный выступ и резец (правая и левая часть соответственно). Длина изделия ограничивается 70 см.

Сделать бур можно следующим способом:

  1. Подобрать трубу (цилиндр) заданного сечения.
  2. Выполнить в ней продольную (реже спиралевидную) прорезь – она делается тем уже, чем сыпучее извлекаемая порода. При этом режущая кромка (левая часть) загибается, что позволяет вынимать землю. Грунт «срезается» с боковых стенок шахты.
  3. Приварить к нижней части режущие лопасти.
  4. Ручка изготавливается из трубы (штанги) и приваривается под прямым углом к телу бура.

Совет: «При желании можно приварить к «телу ложки» специальное сверло по металлу. Оно крепится между отгибами цилиндра (направление сверла совпадает с осью штанги)».

Возможен и более простой вариант изготовления – так называемый ленточный бур своими руками, когда заранее согнутой дуге привариваются встык две ленты, длина которых достигает 40 см. После этого они спирально выгибаются и свариваются по длине.

Оборудование состоит из нескольких составных частей

В обоих вариантах рабочая кромка затачивается при помощи заточного станка или шлифовальной машинки углового типа.

Принцип работы бура-ложки – изъятие грунта при помощи вертикальной и горизонтально расположенных нижних кромок. Грунт собирается во внутренней полости. Чтобы его удалить, бур вытаскивается на поверхность и очищается. За один раз такая ложка способна углубиться на 40 см.

Особенность работы заключается в том, что диаметр образовавшейся шахты превышает размер самого бура. Секрет кроется в возможности удаления боковых слоев почвы при помощи продольной кромки, поскольку инструмент изготавливается с небольшим смещением (на 1…1,5 мм) режущей кромки и всего корпуса относительно центральной оси, в то время как осевые линии сверла и штанги совпадают.

Совет: «Если присутствует большая вероятность обрушения скважины, ложковые буры для скважин на воду рекомендуется использовать совместно с установкой специальных обсадных труб. Они проходят внутри таких труб».

Стоит ли заниматься ручным бурением

Использование самодельных буров имеет очевидные достоинства:

  • Доступность и уменьшенная стоимость проведения работ по обустройству скважины.
  • Простота изготовления.
  • Сохранение целостности окружающего ландшафта, который не разрушается спецтехникой.

Однако вышеперечисленные конструкции способны пробурить скважину только на небольшую глубину (возможности самодельных устройств ограничены), да и широкая шахта вряд ли получится. К тому же они непригодны для работы на плотных почвах.

Самодельный бур имеет гораздо более широкую область применения, чем бурение шахт – к примеру, они пригодятся при установке ограждений (забор), посадке деревьев (растений), строительстве фундамента (свайный фундамент).

ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО

Каждый решает сам, стоит ли сооружать на своем участке такого умелого «помощника».

Ручной бур для земляных работ

Полезные приспособления /11-апр,2013,23;11 /
63017

Иногда даже наилучшая лопата не поможет, когда приходится рыть глубокие и узкие ямы, к примеру, для опор виноградника, для столбов оградки сада и так далее. Здесь Вам понадобится ручной земляной бур.

Самодельный земляной бур

Ручной земляной бур:
1) Шнековый: 1.1 — планка; 1.2 — насадка;1.3 — муфта; 1.4 — шнек; 1.5 — ножи.
2) Кастрюлеподобный бур: 2.1 — наконечник; 2.2 — щель; 2.3 — нож; 2.4 — крепление ножа; 2.5 — корпус; 2.6 — стояк.
3) Бур с режущими элементами в форме полудиска:
3.1 — ручка; 3.2 — стояк; 3.3 — полудиски.

На данном изображении вам представлен самодельный бур, сделанный из шнека диаметр которого 130 мм. Он был взят от старого зерноуборочного комбайна.

Находящиеся внизу шнека 2 ножа — старые, негодные, отслужившие свой строк культиваторные лапы. Их надо приваривать под углом от 25° до 30° до горизонтальной оси. К муфте (1,З) надо прикрутить насадку (1,2) таковой длины, которая обеспечивает нужное заглубление нашего бура. К планке (1,1) с отверстиями, болтами нужно прикрутить железную поперечину, длина которой 1200 мм. На конце приспособление напоминает подобие штопора.

Бур ручной земляной еще можно сделать из кастрюлеподобной емкости (2). Ее прикрепляют на стояке, установив снизу кусок сверла, диаметр которого составляет 25 мм (вместо сверла можно взять скрученную железную шинку). С обеих сторон к корпусу крепят по одному ножу (2,3). Перед каждым ножом сделана щель ширина которой от 30 до 40 мм. При завинчивании бура почва через эти щели набирается в кастрюлю. Когда она наполнится, почву высыпают и продолжают работу далее.

Самый простой ручной бур, можно просто сделать из 2-ух полудисков диаметр которых может быть от 100мм до 140 мм и больше. Эти диски можно сделать из 3 мм железного листа, и заострить их внутренние стороны. Два полудиска должны быть приварены на расстоянии 900 мм от ручки, под углом 30° один по отношении к одному. С помощью такого земляного бура можно пробуравить яму глубиной до 1 м и даже больше, диаметром примерно 15 см, всего за 10 мин.

Бур для земляных работ. Эффективный садовый бур своими руками

Строительство забора не очень простое, так как в нем много ручной работы, что довольно сложно в физическом плане. Итак, если вы хотите построить забор своими руками, то будьте готовы к тому, что придется потрудиться. Но чтобы облегчить себе работу, следует без лишних трудозатрат сделать конструкцию своими руками.

Очень хорошо в этом помогает ручная дрель, которая делает отверстия для столбов аккуратными и размер их получается строго, так как больше и меньше ничего не нужно.Проделать такую ​​работу лопатой невозможно, из-за чего перед ней побеждает канал ствола.


Особенности и применение ручных дрелей

Есть три основных классификации, согласно которым делятся ручные дрели. Собственно сверло для столбов бывает:

  • Комбинированная конструкция.
  • С ударным наконечником.
  • Сверло оснащено сверлильными лезвиями.

Главной особенностью ручной дрели является то, что она может легко вырезать отверстия в любой плоскости, будь то горизонтальная, вертикальная или под любым нужным вам углом.

Таким образом, просверлить отверстие для того, чтобы провести водопровод или канализацию, не составит большого труда. Особенно это касается конструкции заборов. Просверлив под столб небольшое отверстие, вы не выкопаете лишнее пространство, а потом потратите лишние деньги и поработаете над бетонированием большего объема.

Из-за того, что лопасти расположены под углом друг к другу или имеют форму винта, земля, которую они выкапывают, остается на их поверхности, и ее легко можно вытащить из просверленного отверстия.

Однако, если конструкция бура неправильная и угол между лезвиями слишком велик, то просверленная земля будет осыпаться от них, и для ее извлечения потребуется дополнительный инструмент.

Цена вопроса

Сегодня можно встретить довольно много разновидностей ручных дрелей, которые будут отличаться внешним видом, формой, длиной, диаметром возможного сверления, конструктивными особенностями и другими нюансами.

Обычно таким инструментом можно просверливать отверстия в почве на глубину до 2 метров с диаметром до 30 см.

Самые простые и дешевые сверла обычно ничем особым не выделяются, имеют простую форму, состоят только из металла, который окрашен в определенный цвет, часто красный и зеленый.

Вес мотобура и производитель — один из критериев выбора. Важную роль играет система, компенсирующая вибрацию.

Более дорогие брендовые изделия можно дополнить различными элементами, повышающими комфорт во время работы.Например, ручки можно прорезинить, конструкция разборная, добавлена ​​возможность раздвигать основание сверла, просверливать более глубокие отверстия.

В среднем цена самой простой дрели в районе двух тысяч российских рублей. Если углубиться, ручная дрель с возможным диаметром сверления в двадцать сантиметров будет стоить две тысячи сто рублей, а при диаметре пятнадцати сантиметров — две тысячи. Также на цену будет влиять максимальная возможная глубина бурения.

Выбираем мотобур для защиты от случайного пуска. Когда «застрял», отличный помощник — обратный ход

Если рассматривать дорогие брендовые модели, то их стоимость может начинаться от четырех тысяч рублей и расти. Если у вас разборная конструкция, с возможностью увеличения глубины сверления, то удлинитель необходимо приобретать отдельно, его стоимость будет начинаться от тысячи рублей.

Как сделать правильный выбор

Качественный выбор, это залог прочности и простоты в работе.На что следует обратить внимание, выбирая для себя хорошую ручную дрель:

  • Первое, что нужно отметить, это угол между режущими элементами. Лопасти должны располагаться под углом двадцать пять градусов относительно друг друга. Допустимое отклонение — два-три градуса в каждую сторону.
  • Режущая кромка должна быть острой, а сами металлические лезвия довольно толстыми, в пределах трех-четырех миллиметров.
  • Лучше всего, когда режущая кромка съемная.Таким образом, у вас будет возможность полностью заменить его или удалить, чтобы произвести качественную заточку.
  • Основание также должно иметь довольно большую толщину стенок, чтобы при больших усилиях металл не деформировался и даже не лопнул.
  • Проверить все сварные швы на наличие дефектов и трещин, их наличие абсолютно недопустимо.
  • Если конструкция разборная, то проверьте качество всех соединений и убедитесь в возможности установки удлинителей.

Купите новое сверло или воспользуйтесь самодельными буровыми инструментами

Самым простым, но и относительно дорогим решением является покупка и использование готового заводского устройства. Заплатив деньги, можно сразу приступить к работе и построить забор из дуба. Но если хотите сэкономить, то без проблем сможете.

Простая модель ручной дрели стоит около 1500 рублей, но ее нужно покупать на случай, если вы планируете использовать ее постоянно.

Самодельный инструмент обойдется вам намного дешевле готового, и работать с его помощью своими руками будет точно так же, если правильно и качественно сделать самодельную ручную дрель.

Точный ответ: какой инструмент будет лучше, самодельный или покупной, поскольку каждый должен исходить исключительно из своих предпочтений. Если вы не хотите тратить слишком много времени и готовы платить деньги, то для вас, конечно же, лучшим вариантом станет покупка готового инструмента, способного сразу выполнять свою работу. В том случае, если вы готовы потратить лишний день, но при этом сильно сэкономить, стоит собрать самодельную дрель своими руками.

Принцип работы ручной дрели заключается в том, что лезвия выполняют функцию шурупа, который ввинчивается в землю, постепенно срезая верхний шарик и продвигаясь все глубже вниз.

Таким образом, получается, что отрезанная земля падает на поверхность лезвия и остается там лежать. После извлечения бура из ямы земля, оставшаяся на лезвиях, стряхивается, и инструмент возвращается. Сторона, на которую нужно завернуть ручку, зависит от расположения лезвий.

Для облегчения сверлильных работ своими руками нужно найти еще пару рук и несколько металлических труб диаметром чуть больше диаметра труб, из которых сделана ручка.

Кусочки трубы надеваются на ручку, тем самым увеличивая рычаг воздействия. Получившиеся удлинители берут два человека и начинают заворачивать сверло, поэтому усилие нужно приложить к минимуму и работа пройдет очень быстро. Не используйте слишком много рычага и торопитесь, так как дрель не выдерживает натяжения.

Ручная дрель для земляных работ: как сверлить садовой дрелью, как сделать своими руками. Бур для грунта — удобный и полезный инструмент, который часто поможет сельскому жителю в саду.Бурение бывает не так уж и часто, но делать ровные и глубокие ямы в земле гораздо удобнее, чем лопатой.

Если при строительстве забора или установке опоры необходимо выкопать яму для установки столба, то ручной дрель оказывается незаменимым, значительно облегчая работу. Использовать такую ​​дрель можно и для других работ, например, для посадки деревьев и кустарников, канализации и даже для бурения скважин.

По конструкции буровая установка проста и похожа по конструкции на вращатель.Ручная дрель имеет на конце так называемый винт, который действует по принципу винта, ввинчиваясь в землю и сдавливая слои земли вверх. Другой конец ручного земляного бура заканчивается длинной ручкой, с помощью которой сверло вращается.

Диаметр садовых боров очень разный, в зависимости от видов работ, которые необходимо выполнить на участке. Длина сверла тоже разная. Если буровой станок для грунта предполагается пробурить скважину, то его корпус делают сборным, чтобы можно было при необходимости удлинить сверло.

Поскольку ручной землеройный бур применяется нечасто, часто возникает вопрос, как сделать такой инструмент своими руками. Конструкция самодельного сверла не слишком сложна, но нужно учитывать, что винт из твердого металла нужен для сверления земли, в которой попадаются камни. Поэтому сделать садовый бур своими руками можно, используя в качестве фрезы обычную трубу и приваренные к ней части дисковой пилы. Еще один вариант усиления шнека — это приваренные к шнеку кусочки или зубчатые наконечники сверл по бетону.

Винтовой садовый буровой станок прост в эксплуатации. Он устанавливается вертикально и начинает вращаться по часовой стрелке. Сеялка постепенно входит в землю, выдавливая почву через шнек вверх. Чуть глубже нужно аккуратно потянуть ручную дрель вверх вместе с землей и встряхнуть землю рядом с лункой. Итак, повторяя этот цикл, скважина пробуривается на глубину. Бурение котлована глубиной 1 метр в суглинке с помощью ручного бура для выемки грунта занимает около 20 минут.Если нужно быстрее сверлить, лучше использовать.

Особенность использования садового бурильного молотка заключается в том, что он входит в землю, чем легче выдавливать из земли больше земли, но часто он застревает в земле и его трудно удалить. Поэтому при сверлении нужно выбирать золотую середину, чтобы не устать раньше времени.

Ручная дрель для земляных работ при правильном использовании значительно экономит время и облегчает работу на даче.

Тот, кто хоть раз сталкивался с необходимостью сооружения глубоких ям небольшого диаметра, точно знает, что их лопатой выкопать практически невозможно — например, чтобы установить лопату для забора, нужно выкопать яму хотя бы полметра в диаметре. Как ни крути, но это дополнительный труд, которого достаточно легко избежать использования садовой дрели вместо лопаты. О нем и поговорим в этой статье, в которой мы вместе с сайтом изучим сферу применения этого средства, разберемся с его разновидностями и ответим на вопрос, как самостоятельно сделать бур для дачи?

Садовая дрель с удлинителем фото

Садовая дрель: для чего она предназначена и где применяется?

Думаю, что вопрос о назначении и сфере применения каждому дачнику ясен без комментариев — и практически каждый человек способен самостоятельно оценить его полезные качества.Если речь идет об устройстве глубоких и узких отверстий, то лучше садового бура для создания нет ничего — это простой и удобный в использовании инструмент, позволяющий решать множество задач.

  1. Установка опор любого значения — стеллажей для виноградников и других построек, в которых используются опоры.
  2. Столбчатый фундамент — вы просто «просверливаете» яму в почве, укрепляете ее и бетонируете. Что может быть проще и проще?
  3. Посадка растительности, в том числе саженцы деревьев, кустарников.Этот инструмент значительно ускоряет процесс посадки и в некотором смысле делает его даже интересным.

О том, какой может быть садовая штанга и как ею пользоваться, смотрите в этом видео.

И это еще далеко не все возможности садового бура — кроме всего прочего, с его помощью можно рыхлить поверхностный слой земли, сверлить прямые и наклонные каналы для прокладки подземных коммуникаций и даже протыкать с некоторой модернизацией инструмента. . Садовая дрель с удлинителем способна решить очень много задач, и вряд ли она окажется бесполезной вещью.

Бур для сада: разновидности и их особенности

Тут особо нечего сказать, ведь разновидностей этого садового инструмента не так много — а точнее всего две.

В отдельную категорию садовых инструментов этого типа (с натяжкой) можно выделить садовую дрель с насадкой. С растяжкой, потому что практически любую дрель можно снабдить удлинителем. Скажу больше — они продаются отдельно, и при желании их можно изготовить самостоятельно.

Ручная садовая сеялка своими руками: технология изготовления

Сделать ручную садовую дрель своими руками не так уж и сложно, как может показаться на первый взгляд — если вы уверенно владеете современным электроинструментом и сносно пользуетесь сварочным аппаратом, то с этой работой вы легко справитесь. Сама конструкция этого изделия подскажет технологию его изготовления — по сути, это режущая часть и гаечный ключ. Последний элемент прибора вообще, можно сказать, элементарный в изготовлении — это две трубки (короткая и длинная), сваренные между собой в виде буквы «Т».И тогда это тоже не составит труда — для лучшего понимания сути процесса мы его обозначим по пунктам.

Это весь процесс изготовления садовой дрели своими руками. Не забудьте сварить сварные швы (очистить, как говорят установщики, болгарку) и покрасить изделие, чтобы оно не ржавело на открытом воздухе. Не забудьте перед покраской хорошенько покрыть дрель грунтовкой.

Как видите, сделать садовый бур своими руками не так уж и сложно — можно даже сказать, что это несложно.Главное, быть точными по размеру и помнить, что сеялка хорошо прорежет почву только в том случае, если ее режущие части будут симметричны друг другу. Кроме того, здесь важна точная и острая ось вращения, которую вам придется постоянно контролировать при изготовлении этого инструмента.


Вопрос качественного и бесперебойного водоснабжения чрезвычайно важен для комфортного проживания. Особенно актуально в последнее время владельцы частных домов и садовых участков, так как в современных условиях централизованная система водоснабжения коттеджных поселков проектируется и строится редко.Поэтому вполне логично, что такое широкое распространение получили автономные системы водоснабжения. Его источником может быть:

  • открытый ближайший пруд;
  • скважина;
  • хорошо.

Последний вариант самый популярный и часто используемый. Для ее выполнения необходимо выполнить работы по бурению скважины с последующей установкой насоса и устройства автономной системы водоснабжения, обслуживающей все потребности загородного дома.

Ручная дрель — описание и достоинства

Бурение скважины вручную — трудоемкий процесс, но он имеет несомненные преимущества.

Преимущества использования ручной дрели

Невысокая стоимость работ. Главное преимущество ручного бурения — это, конечно, его невысокая стоимость по сравнению с механизированным способом. При этом инструмент, необходимый для проведения таких работ, также стоит довольно дешево. В случае, когда строительство ведется экономно с максимально возможной экономией денег, ручная дрель или бензобак сделают возведение дома еще более дешевым.

Сохранение целостности ландшафта.Ну, как правило, его бурят возле дома или дачи, в котором будет использоваться добываемая в нем вода. Поэтому использование тяжелой техники на прилегающих к зданию территориях, в большинстве случаев благоустроенных и ухоженных, не пройдет для них бесследно. Бур для скважины, напротив, практически не вредит окружающему ландшафту, минимально нарушая его внешний вид и устройство.

Возможность бурения скважин в труднодоступных местах. Часто бывает необходимо пробурить скважину в подвале или в таком месте, где механизированная техника просто не может попасть в нее.Бур для скважины, в том числе ручной мотобур — штраф и, по сути, единственный выход из сложившейся ситуации.

Универсальность и простота техники. Ручной дрель для земляных работ можно использовать для различных работ, не связанных напрямую с бурением скважины:

  • Устройство свайных фундаментов, в том числе с применением ручных бензобаков;
  • работы по устройству заборов и других некапитальных сооружений;
  • посадка растений и многие другие виды деятельности в строительстве или саду.

Кроме того, вполне можно сделать ручную дрель своими руками или усовершенствовать уже имеющийся инструмент, например, ледоруб. При этом умелец, завершивший такую ​​модернизацию, еще больше снизит стоимость работ и получит действительно универсальный механизм.

Устройство ручной дрели для земляных работ

Ручная дрель состоит из следующих основных конструктивных частей:

  • Винт. Он представляет собой металлический вертикальный стержень с закрепленными на нем лопастями.Основная и самая важная часть дрели для скважины или ручного бензина. Предназначен для шлифовки шлифовки с последующим подъемом на поверхность;
  • Ворота. Горизонтально установлен на штанге шнека. Основное назначение — передача крутящего момента на шнек при вращении;
  • Заголовок. Конструкция, соединяющая два предыдущих элемента — калитку и винт — для удобной и продуктивной работы.

Помимо основной конструкции, из которой состоит сама дрель, при выполнении работ необходимо использовать вспомогательное оборудование:

  • Штанги сменные.Набор этих элементов используется для удлинения шнека, когда колодец становится достаточно глубоким;
  • Простой дизайн штатива. Устанавливается над точкой сверления. Изготавливается из бревна или металлического профиля;
  • Трубы обсадные из асбоцемента или полимеров. Их используют для фиксации и укрепления стенок колодца с целью предотвращения их обрушения;
  • Блок и лебедка. Используется для опускания и подъема шнека и обсадной колонны.

Выполнение работ

Для успешного бурения буровым снарядом на скважину необходимо собрать указанные конструкции и устройства.Также следует складировать достаточное количество запасных штанг и обсадных труб. О необходимости в них можно узнать на опыте соседей, если они уже пробурили скважины и работают. В большинстве случаев скважина, выполненная вручную, редко бывает глубже 10-15 метров.

Следующий этап производства работ — определение точки бурения.

Сам процесс довольно простой:

Рассмотренный процесс является наиболее часто используемым, но не единственным.Возможны и другие технологии ручного бурения, в частности, с использованием бурового долота, элементов гидробурения и т. Д. Но их применение в целом мало чем отличается от вышеупомянутой технологии, кроме того, оно серьезно ограничено определенными условиями, т. например, по наличию мягкого грунта и т. д.

Популярные производители ручных дрелей

ТПК «Мастер-Бур»

Торгово-производственная компания Master-Boer — наиболее известные и популярные на рынке производители и продавцы бурового оборудования как для частных лиц, так и для специализированных организаций.Работая более 20 лет, сейчас компания производит широкий спектр оборудования, среди которого есть и ручные дрели для земляных работ.

Стрела земляная серии СТАНДАРТ Д100 4 шнек. Изготовлен на основе труб диаметром 22 мм облегченной конструкции. Длина 110 см, диаметр 10 см. Может использоваться для бурения скважин глубиной до 20 м. В комплекте 4 винта. Габаритные размеры упаковки 1,1 * 0,1 * 0,1 м. Стоимость 2100 руб. Кроме того, он может быть укомплектован удлинителями трех типоразмеров — 1,1 м, 0,8 м, 0,65 м стоимостью соответственно 1000, 900 и 800 руб.

Стрела земляная серии СТАНДАРТ Д77 на 4 шнека. Изделие аналогично предыдущему дизайну, немного меньшего диаметра и цены. Изготовлен из такой же легкой трубы диаметром 22 мм. Используется для бурения скважин глубиной до 20 метров. Стоимость комплекта 1950 руб.

Земляной разрыв PROFI D160 2 шнек для глубокого бурения. Особенность конструкции в том, что сеялка оснащена накопителем для увеличения количества извлекаемого грунта за один раз.Из трубы диаметром 27 мм изготовили сверло толстостенное, бесшовное. Изделие комплектуется 2-мя шнеками и дополнительным боковым ножом. Может использоваться для бурения скважин глубиной до 25 метров. Стоимость 4100 руб. Его можно дополнить удлинителями 1,1, 0,8 и 0,65 метра по цене 1050, 950 и 850 рублей соответственно.

Мотоциклы (с бензиновым двигателем) Hitachi DA200E (S) (Япония)

Отличная бензиновая модель. Может использоваться как переносная установка для буровых работ на различных грунтах, в том числе мерзлых и сложных.Полупрофессиональная техника оснащена 2-х тактным бензиновым двигателем. Дымоход снабжен резиновым захватом для максимально безопасной и комфортной эксплуатации. Габаритные размеры — 0,452 * 0,3 * 0,408 м.

Основные технические характеристики:

  • мощность — 1179 Вт. или 1,6 л.с.;
  • объем двигателя — 33 куб.
  • Вес изделия — 8 кг.

Стоимость 19790 руб.

Бензин INSTRUMAX MOTOBUR-1 IMO106 (Китай-Россия)

Бюджетная версия продукта, оснащенная двухтактным двигателем мощностью 1450 Вт или 2 л.с.Габаритные размеры — 0,38 * 0,43 * 0,31 м.

Заключение

Использование ручных дрелей, в том числе бензиновых, для выполнения работ позволит сэкономить потраченные деньги. При этом можно пробурить скважину и добиться необходимого результата.

Кабан может быть полезен при выполнении различных работ в саду, на даче или в саду, а для разных задач применять разные его виды. Например, вы можете выкопать яму ручным двухлопастным инструментом, а для глубокого бурения требуется садовая электрическая дрель.В этой статье мы познакомимся с основными видами садовых бурильщиков, а также рассмотрим, как самому сделать такой инструмент для сада.

Общая информация

Люди, которые регулярно работают на своем участке, знают, как часто требуется бурение, например, когда необходимо выкопать много ям или даже вырубить колодец для добычи питьевой воды. Сделать из него лопату или лом — это долго и сложно, а если речь идет о большой глубине, как в случае с колодцем, то просто невозможно.

Собственно для этих целей и была изобретена дрель. Инструмент позволяет быстро выполнять лунки нужной формы и такого же диаметра. И если конструкция бура допускает удлинение штанги, то с ее помощью можно пробурить скважины на большую глубину.

Чаще всего сверло используется для следующих целей:

  • Для проделывания отверстий под столбы различной конструкции и заборы. Для этого в земле просверливаются ямы, в которые устанавливаются столбы, а затем заливаются бетоном.
  • Для выполнения не очень глубоких скважин. Для этого нужна глубина проникновения грунтовых вод, на которую следует пробурить скважину.
  • Для получения образцов грунта с необходимой глубины.
  • Сделать лунки при посадке.
  • Для бурения тоннелей при прокладке коммуникаций. В этом случае выкапывают траншею и в ее стене просверливают яму необходимого диаметра. В образовавшееся отверстие протягивается трос, через который впоследствии в тоннель протягивается пластиковая труба.

Кроме того, товар может потребоваться и в других случаях.

На фото — шнековый шнек

Виды

В зависимости от конструкции садовые буры делятся на несколько типов:

Кроме того, изделия разделены по типу привода. Кроме мануала есть:

Drilling

Итак, мы разобрались по типам буров. А теперь подумайте, как сделать себе простой ручной инструмент. Выполнить эту работу под силу каждому домашнему мастеру, умеющему работать дрелью.

Инструменты

В первую очередь необходимо подготовить следующие материалы:

Совет!
Вместо диска можно использовать листовой металл толщиной 3 мм, из которого следует вырезать круг подходящего диаметра.

Сборка

Перед тем, как приступить к работе, необходимо выполнить чертежи садового бурильщика своими руками. Для этого следует изучить существующие конструкции, а также определиться, какой инструмент вам понадобится (диаметр лопастей, разборный стержень или цельный и т. Д.). На чертежах необходимо указать все размеры в миллиметрах.

В таком порядке выполняются следующие действия:

  • Прежде всего, необходимо распилить диск на две части.
  • Затем две половинки диска приваривают к краю стержня под углом 30 градусов друг к другу.
  • К концу стержня необходимо приварить сверло, которое будет служить направляющей.
  • С обратной стороны Стержень нужно приварить к гайке.
  • Затем нужно сделать из арматуры или трубы Т-образную ручку, к концу которой нужно приварить болт.
  • В итоге следует сделать удлинитель своими руками. Для этого вторую трубу с одной стороны нужно приварить к гайке, а с другой — к болту. При необходимости можно сделать две пристройки, если вы планируете пробурить скважины на большую глубину.

Совет!
Вместо трубы в качестве прутка можно использовать лом.
В этом случае сверло к нему нельзя приваривать.

На этом процесс изготовления продукта завершен. В результате вы получите надежный и долговечный инструмент, цена которого намного ниже аналогичного изделия заводского изготовления.

Заключение

Как мы выяснили, сеялка — очень полезный инструмент при садовых и садовых работах. Причем, можно сделать своими руками, конечно, шнековый садовый бур выполнить сложно, но обычный двухлопастный — со сварочным аппаратом справится каждый мастер.

Из видео в этой статье можно подчерпнуть некоторую дополнительную информацию по этой теме.

Как сделать самодельный земляной бур (ямобур, земляной бур). Электроземельный бур

Если при проведении земляных работ на участке необходимо выкопать несколько ям-колодцев под столбы или столбы, то садовая бурка модели Fiskars Quikdrill поможет значительно ускорить этот процесс.

Электрический ручной шнек шнековый шнек Bison, Tornado или Fiskars, может значительно облегчить весь процесс земляных работ. Кроме того, садовый бур Fiskars Quikdrill может просверливать отверстия в почве на глубину 100, 200, 300 или 500 мм.

Электрический ручной шнековый шнек Bison, Tornado или Fiskars может образовывать ямы в почве для деревьев и кустарников.

1 Назначение и характеристики

В настоящее время повсеместно ведутся буровые работы в связи с продолжающимся и развивающимся пригородным строительством… В большинстве случаев при бурении на дачных участках и дачных участках используются такие агрегаты, как земляной шнек Bison, Tornado или Fiskars.

Стоит отметить, что садовая дрель Fiskars Quikdrill и ее аналоги, такие как Bison, Tornado и Fiskars, способны проделывать отверстия в земле для:

  • Установка столбов для забора;
  • Свайные опоры;
  • Фундаменты свайные глубиной 100, 200, 300 или 500 мм;
  • Устройство траншей неглубокого заложения и технических ям;
  • Посадка кустарников, саженцев и небольших деревьев.

Самодельный шнековый шнек представлен в виде электрического устройства, которое относится к категории инструментов для резки.

Такие распространенные устройства, как Bison, Tornado и Fiskars, имеют отличную обратную связь от пользователей и способны пробивать отверстия глубиной 100, 200, 300 или 500 мм в таких материалах, как:

  • Скала;
  • Бетон;
  • Кирпич;
  • Грунт галечный.

Конструктивно самодельный земляной шнек самодельный скважинный шнек аналогичен обычному буру, оснащенному хвостовиком и спиралью.Благодаря наличию такой спирали такие установки, как Zubr, Tornado и Fiskars, способны не только создавать отверстия глубиной 100, 200, 300 или 500 мм, но и удалять отходы из зоны бурения.

Земляной ручной шнековый шнек изготовлен из материалов с отличными прочностными характеристиками. Его режущая часть изготовлена ​​из сплава с высокой твердостью.

Представленные ручные шнековые дрели Торнадо, Зубр, Фискарс и аналогичные им имеют несколько конфигураций заточки режущей кромки.

Отличительной особенностью таких портативных устройств, как ручной ямобур Торнадо, Зубр или Fiskars, является наличие электродвигателя, оснащенного двумя удобными ручками.

Электродвигатель снабжен специальным зажимным механизмом для фиксации бурового инструмента — шнека. Шнек в таких агрегатах, как ручной шахтный шнек Торнадо, Зубр или Фискарс, представлен в виде стержня со сплошной винтовой поверхностью по всей продольной оси.

2 Каковы особенности садовой электрической дрели?

Электробур представляет собой электрическую скважинную машину, которая оснащена электродвигателем, установленным в трубчатом корпусе устройства.

Корпус обеспечивает движение привода долота во время работы. Колодец, созданный таким агрегатом, может служить долго.

Большинство отзывов о представленном аппарате хорошие. Все современные изделия комплектуются асинхронным маслонаполненным двигателем с короткозамкнутым ротором.

Таким образом, основными частями электродрели являются асинхронный маслонаполненный двигатель и шпиндель, установленный на подшипниках качения.

Внутри трубчатого корпуса находится пакет из магнитопроводящей стали статорного механизма. Этот отсек разделен пакетами из немагнитной проводящей стали, в которых расположены радиальные шарикоподшипники ротора.

Все роторные пакеты покрыты слоем алюминиевой обмотки и включены в полый вращающийся вал двигателя.Внутренняя полость двигателя заполнена специальным сухим изоляционным маслом.

Кроме того, внутренняя полость двигателя герметично закрыта верхним и нижним сальниками. При запуске системы уплотнения заполняются маслом.

Чтобы компенсировать утечки масла и поддерживать постоянное внутреннее давление в двигателе, в его верхней части расположены так называемые лубрикаторы и три сальника.

Каждый из сальников снабжен кабельным сальником, который подводится от края контактного стержня и, проходя через сальники, соединяется с обмоткой статора.

Чтобы вес вращающегося вала выдерживал весь механизм, в его нижней части установлен упорный шарикоподшипник.

К нижней крышке мотора прикреплен шпиндель. Он оснащен многорядной осевой опорой, которая перемещается благодаря наличию шариковых подшипников.

Другой вал перемещается в корпусе, который внутри полый, и его центровка осуществляется с помощью ряда шарикоподшипников. Есть соединение между валом шпинделя и главным валом двигателя.

Реализуется с зубчатой ​​муфтой. В месте соединения валов имеется шарнирное уплотнение.

Обеспечивает высокую степень гидроизоляции от попадания промывочной рабочей жидкости. Все осевые нагрузки, которым подвергается ударный буровой инструмент (шнек), полностью воспринимаются корпусом шпинделя и не передаются на вал двигателя.

Все типы асинхронных двигателей, используемых в электродрелях, имеют довольно ограниченный диапазон рабочих скоростей.

Изменение этого параметра напрямую зависит от скорости, с которой ротор может скользить по отношению к полю статора. Таким образом, величина крутящего момента двигателя напрямую зависит от квадрата входного напряжения.

При понижении напряжения происходит значительное уменьшение крутящего момента. Исходя из этого, падение напряжения при кратковременных видах нагрузок необходимо компенсировать увеличением напряжения на входе в двигатель на 10-15% от номинального уровня.

В зависимости от характеристик и типа двигателя напряжение на выводах электродрели может быть от 1000 до 1200 В.В момент запуска двигателя происходит значительное снижение крутящего момента — это так называемая зона провала.

Этот параметр затем восстанавливается после того, как блок достигает нормальной рабочей температуры. Из-за того, что двигатель запускается с ориентацией на низкую степень нагрузки, момент маховика всех частей, участвующих во вращении, очень мал.

Однако, даже если крутящий момент значительно снижен, двигатель может увеличить скорость рабочего вала за считанные секунды.

Кстати, КПД такого мотора при проверке номинальной нагрузки может быть около 70%. Это связано с низким уровнем механических потерь при движении шпинделя в неподвижных точках опоры.

Электропитание бурового двигателя осуществляется по секционированному кабелю. Он расположен во внутреннем проходе бурильной колонны.

Подача тока по трех- или двухжильному кабелю. Вместо третьей проволоки можно использовать бурильную колонну.

Следует иметь в виду, что разводка электропроводки садовой сеялки обычно считается одним из самых слабых мест представленной системы.

Возможно падение напряжения из-за нарушения герметичности участков кабеля и их дальнейшего загрязнения. Нарушения в работе электрической цепи наблюдаются при обрыве контактов, выполненных с использованием меди, в тех местах, где они соединены с муфтой.

Следует отметить, что портативная ручная садовая сеялка имеет ряд преимуществ, которые выражаются в:

  • Облегчение условий при эксплуатации бурильной колонны;
  • Пониженный износ ствола скважины;
  • Минимизация затрат на электроэнергию на холостом ходу.

Кроме того, режим работы агрегата никак не влияет на расход жидкости для. Поэтому устройство наиболее эффективно, когда яма в земле полностью очищена от скопившегося в ней ила.

Кроме того, рабочий цикл устройства не зависит от качества и характеристик бурового раствора, используемого для бурения. Это свойство подразумевает использование продукта в работе с взвешенными решениями.

Канал связи для контроля работы, выполняемой агрегатом, представлен в виде проводника.Это позволяет в некоторых модификациях устройства дистанционно проводить буровые работы.

В связи с тем, что ручная электродрель представлена ​​в виде маслонаполненного двигателя, все его части работают в среде, изолированной от попадания шлама.

Исходя из этого, вращающиеся элементы шнека наименее подвержены вредным коррозионным и абразивным процессам.

Среди недостатков такого устройства можно выделить довольно высокую стоимость по сравнению с механическими аналогами.Вероятность повреждений и перекосов при застревании в стволе скважины и низкая надежность кабельного соединения.

Сергей, 45 лет, Самара:

Решил обустроить свой дачный участок и поставить сетчатый забор. Для того, чтобы проделать ямки для закапывания столбов, я использовал ручную электродрель, которую позаимствовал у соседки.

Выполнил все работы в кратчайшие сроки, при этом не затрачивая особых усилий. Отличный агрегат. Прочитал отзывы — сейчас он у многих в хозяйстве есть, поэтому решил купить сам.Всем советую!

Владимир, 53 года, Воронеж:

Современный рынок полон всевозможных строительных инструментов и приспособлений. Взять, к примеру, ямобур: сегодня без труда можно найти устройство, стоимость которого вполне доступна, а заявленные характеристики полностью устраивают покупателя. Казалось бы, нет ничего проще: покупай и пользуйся. Но не всегда следует спешить с таким приобретением. Дело в том, что на практике недорогая техника не всегда удовлетворяет потребности покупателя, а то и вовсе не способна выполнять возложенные на нее функции: буровая установка не спешит заходить в землю даже при сильном давлении, обороты двигателя падают из-за большой нагрузки и т. д.

Купить мощный и дорогой прибор для небольшого объема строительных или садовых работ — не всегда целесообразно. Аренда — тоже удовольствие недешевое. Поэтому мастера стремятся использовать уже имеющееся оборудование для создания компактных буровых установок.

Бур земляной бур

В большинстве случаев механизированный ямобур — это силовая установка (мощная дрель или бензиновый двигатель), которая соединяется с обычной ручной дрелью с помощью простого механического привода.Вы можете сделать дрель самостоятельно.

Дрель-дрель своими руками.

В продаже можно найти готовую дрель серийного исполнения.

skyle Пользователь FORUMHOUSE

Многие говорят, что просто купили такой шуруп и закрепили на нем мощная тихоходная электродрель.

Характеристики двигателя

Рекомендации по количеству оборотов силовой установки и другим ее характеристикам заслуживают отдельного рассмотрения.Начнем с того, что силовая установка может быть подключена к буровой как напрямую, так и через дополнительный редуктор. Необходимость использования коробки передач каждый определяет для себя. Как показывает практика, если номинальная мощность дрели 2 кВт, то редуктор использовать не нужно (особенно, если в установке нет специальной станины, и во время работы ее приходится держать в руках).

jumper_at_home Пользователь FORUMHOUSE

Сначала планировался редуктор, но после натурных испытаний по схеме буровая установка было решено отказаться от редуктора.Момент такой, что она вообще не замечает оператора (если сверлить руками).

Показатель мощности — 2 кВт — мы взяли неспроста. Именно эти сверла чаще всего используются участниками нашего форума при изготовлении механообрабатывающих станков.

Tri.Dr.E FORUMHOUSE пользователь

Имеется опыт устройства столбчатого фундамента с ростверком. Я использовал дрель мощностью 2 кВт и шнек, рассчитанный на диаметр ямы 30 см (диаметр сверла где-то равен 29.3 см). Для более глубокого бурения использовал удлинитель от обычной стальной трубы … Почва у меня не сахарная: земля, потом глина, потом какая-то линза с пляжным песком, потом снова глина с песком, а потом голубая глина ( на глубине — 1,8 — 1,9 м).

Для того, чтобы проделать в земле ямы необходимой глубины, потребовалось построить компактную буровую установку (со станиной, лебедкой и другими принадлежностями).

Но сейчас мы говорим о мощности силового агрегата, и из представленного описания легко понять, на что способна дрель номинальной мощностью 2 кВт (даже без редуктора).

Немного теории

Если рассматривать взаимосвязь между мощностью дрели (или бензинового двигателя) и крутящим моментом на валу дрели, то она определяется следующим соотношением:

  • Н — мощность (Вт).
  • М — крутящий момент (Нм).
  • n — количество оборотов (об / мин).
  • 9549 — специальный коэффициент.

Теоретически крутящий момент на рабочем валу такой установки при 500 об / мин должен составлять 38 Нм (64 Нм — при 300 об / мин).Но для расчета крутящего момента всегда необходимо учитывать потери, которые определяются КПД устройства. Дело в том, что большинство производителей электроинструментов указывают только потребляемую мощность своих устройств, а выходная мощность (на рабочем валу) на 1/3 … 1/4 меньше потребляемой мощности. Соответственно и крутящий момент меньше. Сверло мощностью 2 кВт при 300 об / мин создает крутящий момент на шпинделе не 64 Нм, а примерно 48 Нм.

При выборе блока питания для своего ямобура можно учитывать устройства с потребляемой мощностью менее 2 кВт.Но тогда придется всерьез задуматься о внедрении редуктора в конструкцию буровой установки.

uvl77 FORUMHOUSE пользователь

По поводу коробки передач: коробка передач хороша тем, что позволяет, не меняя мощности, пропорционально изменять количество оборотов и крутящий момент. То есть за счет уменьшения количества оборотов через коробку передач мы пропорционально увеличиваем крутящий момент. И мощность в этом случае остается обобщенной характеристикой (постоянной).

Ориентируясь на крутящий момент, который создает дрель на 2 кВт (без дополнительной коробки передач), можно подобрать подходящий для моего ямобура прибор. Другими словами, зная мощность дрели, количество оборотов ее шпинделя и передаточное число используемой коробки передач, можно рассчитать значение крутящего момента, которое вы получите на выходе силовой установки. Но следует понимать, что количество оборотов сверла нельзя сильно уменьшить.

uvl77 FORUMHOUSE пользователь

Оптимальная скорость при бурении от 60… от 100 до 200 … 300 об / мин. Режим зависит от типа почвы, метода бурения, типа сверл, диаметра отверстия и т.д.

Методы бурения указаны в приведенной выше цитате. Всего их два: сплошное бурение и бурение с постоянным удалением грунта. Для непрерывного бурения буровая установка должна обеспечивать высокий крутящий момент.

При посеве с постоянным удалением почвы шнек, просверленный в почву на определенную глубину, поднимается на поверхность.В этом случае также вытаскивается разрыхленный грунт, находящийся на рабочих лопастях шнека.

Операция повторяется до тех пор, пока буровая установка не достигнет заданной глубины. Процесс трудоемкий, но не требует больших крутящих моментов.

Как мы уже говорили, при выборе силового агрегата для буровой установки лучше ориентироваться на тихоходную дрель мощностью 2 кВт (то есть на крутящий момент, который она передает на рабочий вал). Судя по многочисленным отзывам пользователей FORUMHOUSE, эти устройства неплохо себя зарекомендовали.Мощность бензиновых двигателей также должна соответствовать указанному показателю.

Редукторы для ямобура и его разновидностей

Сборка любого механизма в большинстве случаев характеризуется применением подручных материалов, устройств и агрегатов, которые долгое время простаивали, так как не нашли им достойного применения. Опыт наших пользователей подсказывает, что механическое переключение на пониженную передачу можно производить из самых разных деталей: от запчастей для старого мопеда, от простой цепной или червячной передачи, от подходящей коробки передач неизвестного происхождения, случайно лежащей на старой полке. в гараже и т. д.

Оснащая буровую установку редуктором, главное не забывать об оптимальной скорости бурения и о том, что необходимо обеспечить достаточный крутящий момент на ее рабочем валу.

Mehanik020 Пользователь FORUMHOUSE

У меня валялся сломанный мопед, и я снял с него заднюю передачу. Распилил коробку передач с турбиной (задняя часть алюминиевого корпуса с коробкой передач), затем через шестеренчатую передачу закрепил к этой коробке передач электродвигатель от старой электропилы мощностью 2 кВт.Двигатель с коробкой передач давал передаточное число 13: 1 (отдача оказалась около 300 об / мин).

О цепном приводе: обладая определенной изобретательностью, можно без особых усилий построить полностью надежный перфоратор с достаточной мощностью. Представленная идея не нова, и многие успешно применяют ее на практике (при необходимости).

jumper_at_home Пользователь FORUMHOUSE

Коробки передач нет, хотя планировалось изготавливать из цепи ГРМ ВАЗ 2101 и собственных звездочек.Передаточное число 1: 2. Испытания показали, что в этом нет необходимости. Разве что на очень твердых почвах, а у нас их нет.

Использование перечисленных механизмов требует нестандартного подхода к сборке буровой установки. Если у вас есть в наличии малогабаритная серийная коробка передач (или возможность приобрести ее недорого), то задача становится намного проще. Например, вот фото коробки передач, опубликованное пользователем melomandk.

Меломандк Пользователь FORUMHOUSE

Нашел такой редуктор.Но передаточное число велико — равное или даже чуть больше 1:40. Размеры (корпус) — около 15 х15 см.

Как выяснилось, у аппарата вполне подходящие параметры.

dee Gris Пользователь FORUMHOUSE

Мой ямобур основан именно на такой коробке передач. Пока очень доволен. Двигатель — болгарка (3000 оборотов в минуту). Мощность болгарки 2 кВт. Бурить глину не пробовал, но ямобур брал твердую, утрамбованную землю с вкраплениями щебня и гнилыми корнями.Диаметр шнека 160 мм, ножи на нем самодельные — из пружины.

Станина

Если работы много, нужно просверлить глубоко, а установку в руках держать очень сложно, то имеющееся оборудование можно закрепить в специальной станине.

Конструкция самодельных кроватей, как и редукторных механических трансмиссий, может быть самой разнообразной. Но есть элементы конструкции, которые используются в подавляющем большинстве случаев.

Подъемный механизм

Цепной привод, установленный внутри средней стойки, может использоваться как подъемный механизм. Подъем и опускание осуществляется либо с помощью дополнительного электродвигателя, либо с помощью ручки (как на фото от пользователя jumper_at_home ).

jumper_at_home Пользователь FORUMHOUSE

Максимальная глубина 1,8 м (шнек + насадка). Глубже не требовалось. Самодельная лебедка — 2 шестерни и цепь от мотоцикла.

Для того, чтобы плита с главным электродвигателем свободно перемещалась по вертикальной трубе, на каретке могут быть установлены четыре ролика.

Другая конструкция подъемника предполагает использование стального троса и лебедки с дополнительным электродвигателем.

Mehanik020 Пользователь FORUMHOUSE

Главный двигатель дрели перемещает вверх и вниз квадратную трубу. Движется за счет лебедки (которая у меня уже была).Эта лебедка нужна для того, чтобы вытащить сеялку с грунтом из колодца.

Для комфорта Mehanik020 сделан пульт, управляющий лебедкой и вращением бурового станка во время работы.

Сеялка вместе с прилипшей к ней почвой может создавать довольно большие нагрузки на лебедку. На больших глубинах он будет работать по поршневому принципу, создавая под собой вакуум и усугубляя ситуацию при подъеме вверх. Следовательно, чем мощнее используется лебедка, тем лучше.

DmitryEvg Пользователь FORUMHOUSE

Моя лебедка рассчитана на 250 кг (500 через цепную таль). Мощность — 1 кВт.

Нижняя опора кровати

Нижняя опора станины может быть оснащена двумя колесами (для облегчения передвижения по строительной площадке). Если все сделать правильно, то установка простым наклоном станины будет переведена из транспортного положения в рабочее.

На опорные элементы станины желательно установить регулировочные винты, которые перед началом работы помогут выровнять сверло по вертикальному уровню.

Материалы для каркаса выбраны из соображений прочности. Не каждый может самостоятельно выполнить сложный расчет проекта, но любой желающий может воспользоваться опытом участников нашего портала.

Итак, пользователь Tri.Dr.E сделал станину из угла 50 * 50 * 5. Вертикальные опоры и верхняя поперечина выполнены из двух скрепленных между собой уголков заданного размера.

Пользователь jumper_at_home заложил в конструкцию кровати другой металлический профиль с толщиной стенки не менее 3 мм.Платформа для силовой установки была им сделана из стального листа толщиной 10 мм.

А вот фото установки, созданной пользователем PwrWW «Из того, что было» (как он сам говорит).

PwrWW FORUMHOUSE пользователь

Самым сложным было найти две прямые неразъемные трехметровые трубы диаметром 60 мм. Если бы их не было, я бы купил профильную трубу 80 или 100 мм. Внизу я использовал кусок швеллера 80 и уголок из металлолома.Еще среди лома нашла 4 П-образные пластины подходящей длины.

В идеале тележка должна быть сконструирована таким образом, чтобы оператор буровой установки мог стоять на ней в случае необходимости. Особенно важно соблюдать это условие на твердых почвах.

jumper_at_home Пользователь FORUMHOUSE

Это то, что использовалось для защиты от проворачивания сверла: стальной упор диаметром 6 мм, привинченный к отверстию для рукоятки на корпусе сверла. Все прикручено с достаточной ровностью поверхности.Если вы хотите еще большей надежности, обеспечьте зажим для посадочной канавки на наконечнике сверла.

Привод механический

Конструкция механического привода, соединяющего бур или другой двигатель с рабочим валом земляного шнека, не представляет особой сложности. Для его создания достаточно переходника, который вставляется в патрон сверла (конус Морзе и др.) И цилиндрической втулки, один конец приваривается к переходнику корой, а другой надевается на вал сверла.Чтобы увеличить глубину просверленного отверстия между сверлом и сверлом, вы можете вставить съемные колена, изготовленные из того же материала, что и буровая штанга.

Во избежание поломок при заклинивании рабочего органа привод и сверло следует соединять с помощью специальной защитной шпильки. Шпилька изготавливается из металлического прутка — 4 … 8 мм. Лучше проверить установку штифтом минимального диаметра (4 мм).

Практически профессиональный пользователь FORUMHOUSE

Представьте, что ваше сверло врезалось в камень и заклинило.У меня в качестве срезного штифта есть гвоздь 4 мм, и он ни разу не отрезался. Но, если встречается препятствие, то он не сдается хилым руками.

Самодельная дрель

Как мы уже говорили, рабочий орган установки (дрель) можно приобрести в специализированном магазине, но сделать это вполне возможно самостоятельно. Вот, например, самодельная дрель со съемными лезвиями.

Для его изготовления нам понадобится толстостенная труба подходящего диаметра (30 мм), а также материал для лопастей и их основы.Основания, к которым будут прикручиваться лопасти, можно сделать из толстого металлического листа (6 … 10 мм). Сами лезвия должны быть изготовлены из высокопрочной пружинной стали (ст. 65Г). Если нужна садовая яма небольшого диаметра, можно использовать обычные грузовые рессоры.

Из полотна для циркулярных пил можно изготавливать полотна.

Сверло должно быть на 5 мм больше просверливаемого отверстия.

Представляем вашему вниманию эскизный чертеж изделия.

Опуская верхнюю ручку, получаем именно то, что нам нужно.

Конструкция самодельной дрели должна соответствовать следующим параметрам:

  • Угол между режущими лезвиями (между лезвиями) может варьироваться от 25 ° до 30 °.
  • Передняя кромка лезвия заточена под углом 45 °… 60 °.
  • К нижнему концу сеялки желательно приварить толстое сверло по металлу, благодаря которому установке будет легче войти в плотный грунт.

Как закрепить садовую дрель в дрели.

Если вы когда-нибудь пробовали выкопать ямы, например, для колышков забора, то знаете, насколько это утомительно и утомительно. Так что недавно у меня на даче возникла такая же потребность. Только ямы нужно было делать не под забор, а под сваи, на которые в дальнейшем будет опираться фундамент каркасного дома … По проекту этих свай должно быть много; Просверлить столько отверстий вручную просто нереально. Соответственно, меня заинтересовали способы автоматизации / механизации процесса бурения почвы.

Сразу обнаружилось, что подобные задачи уже были поставлены перед человечеством и поэтому были изобретены такие крутые вещи, как землеройные буры. Обычно это рама с двумя ручками (чтобы ее могли удерживать два человека), к которой крепится бензиновый двигатель с коробкой передач для увеличения крутящего момента. Вращение от вала редуктора передается на специальный земляной шнек, его еще называют шнеком. Стоят такие устройства недешево — от 10 до 100 килограммов.

Также можно арендовать ямобур на базе трактора.Это при условии, что вы можете подъехать близко к буровой. Есть модификации со специальным длинным рычагом, что очень удобно. Такая дрель подъезжает к нужному месту, фиксирует там и сразу просверливает целую кучу отверстий в радиусе до 8 метров. Но меньше всего мне этот вариант понравился, потому что хотелось свою почвенную сеялку: захотелось — ночью проснулся и пошел сверлить ямки!

В общем, я почти собирался купить для своих земляных работ бензобур Hitachi, но тут судьба преподнесла мне удивительный сюрприз в лице моего соседа, который ни с того ни с сего заговорил о своей земляной электродрели, которую он не знал куда поставить.Буровая установка электрическая землеройная , то есть этот земляной бур питается от сети. Вдобавок в нем есть встроенный аккумулятор, которого правда хватает ненадолго, но тем не менее.


Сегодня вас не удивит тот факт, что специалисты часто используют электрическую или бензиновую дрель для земли. Это позволяет им значительно сократить время бурения, и человек практически не затрачивает физических усилий с таким оборудованием. В этой статье максимальное внимание будет уделено электродрелям для земляных работ.

Современные буры — порода, какую выбрать?

Для начала разберемся, какие буры существуют сегодня. Все модели смело можно разделить на три типа.

  1. Дрели ручные. Этот тип используется для сверления, как правило, одиночных отверстий. При его использовании необходимо приложить много физической силы.
  2. Бензиновые свёрла. Этот вид оборудования очень распространен. Его можно использовать как для индивидуального строительства, так и для профессионального строительства. Агрегаты мощные и эффективные.
  3. Электродрели. Эти агрегаты не такие мощные, как бензиновые, однако для их работы не требуется больших физических усилий. Они удобны для индивидуального строительства, при сверлении лунок под столбы, при посадке деревьев и кустарников. Однако стоит помнить, что садовая электродрель будет работать только при наличии удлинителя для электрической сети.

Подводя итоги, можно сделать вывод:

  • первый тип простой, но непродуктивный,
  • второй тип — мощный, производительный и может применяться при работе на любых почвах,
  • третий тип (электродрель) менее производительный, требует проволочного удлинителя, может использоваться для индивидуального строительства.

Учитывая эти характеристики, вы легко сможете выбрать именно ту дрель, которая подходит именно вам!
Рассмотрим технические характеристики двух моделей электродрелей.

Электродрель модель Тexas ea1200

Рассмотрим его основные технические характеристики:

  • мощность 1200 Вт;
  • максимальный диаметр сверления 150 мм;
  • максимальная глубина сверления 800 мм;
  • генерируемый уровень шума 90 дБ;
  • вес 12.8 кг.

Технические характеристики:

  • мощность 1050 Вт;
  • максимальная глубина бурения 1 м;
  • диапазон диаметров сверления 80 — 200 мм;
  • вес 14 кг.

Как видно из представленных технических характеристик электродрели существенно уступают некоторым моделям, работающим на бензиновом двигателе. Поэтому, если вам нужно часто и много бурить почву, то стоит отдать предпочтение бензиновой технике. Для нечастого использования идеально подойдет электрический.

Сделать своими руками можно любую дрель, однако для изготовления электрической или бензиновой дрели потребуется много деталей, инструментов и солидный багаж знаний. Поэтому, если вы думаете о самодельном урагане, то проще всего для вас сделать ручную дрель.

Для его изготовления не потребуется много материала и специальных инструментов. Особое внимание при изготовлении следует уделить сверлу. Часто для изготовления полотна используют диск бензопилы.Его разрезают на две части с помощью «болгарки» и приваривают к бруску под углом. Такую дрель можно использовать в частном хозяйстве, но следует понимать, что во время ее эксплуатации потребуется приложить много физической силы.

Электродрель для земляных работ успешно применяется в тех случаях, когда необходимо, например, просверлить отверстие под сваи, сделать траншею или углубление для крепления столбов забора, просверлить отверстие для посадки дерева или кустарника и т. Д.

Краткое описание устройства и преимуществ оборудования

По конструкции дрель электрическая землеройная представляет собой электродвигатель, имеющий две рукоятки и зажимной механизм, используемый для зажима. Этот инструмент чаще всего делают в виде шнека. Стоит отметить, что насадки съемные и могут быть разного диаметра, что позволяет регулировать размер просверливаемого отверстия. Также стоит отметить, что существует условное разделение сверл на виды в зависимости от их назначения.Есть садовый, земляной и свайный орудия.

Электробур для земляных работ — большая редкость среди людей, имеющих дачный участок, несмотря на то, что имеет некоторые преимущества. Если сравнивать с ручным типом, то, конечно, плюс в том, что основная сила вращения возникает за счет электродвигателя, а не человеческих сил.

Если сравнивать устройство с бензиновым агрегатом, то к достоинствам можно отнести бесшумную работу, экологичность и готовность к работе (не обязательно заводить его как бензиновый агрегат).

Заявка на оборудование

Как было сказано ранее, одним из самых больших преимуществ с точки зрения использования бура стало то, что он легко справляется с устройством углублений под сваи. Конечно, можно сделать это с агрегатом ручного типа, но электродрель для земляных работ справится с этой задачей намного быстрее. К тому же наличие мелких камней или корней внутри почвы сильно затруднит копание котлована, если это делать вручную, это не помеха для электродвигателя.

Еще одна простота использования оборудования заключается в том, что оно более компактно, чем обычная дрель, и поэтому его работа в местах с ограниченным пространством является наиболее приемлемой. Небольшие габариты и высокая функциональность агрегата — его основные положительные качества. Также стоит добавить, что по сравнению с бензиновыми моделями вес электродрели меньше, что облегчает работу с ней.

Модели и дефекты

Большие модели моторизованных земляных шнеков также используются, например, для рытья колодцев.Типы с меньшим диаметром насадки используются для домашнего использования (посадка растений, установка столбов и т. Д.). Однако следует отметить, что в линейке моделей есть и многофункциональные типы со съемными насадками. Это дает возможность использовать их в зависимости от потребностей, а также от качества и типа почвы, с которой вам предстоит работать.

Естественно, главный недостаток дрели в том, что ее работа в местах, где нет электричества, невозможна. Да, при покупке устройства обычно в комплекте идет аккумулятор, но заряда его хватает на короткое время.

Принцип работы агрегата

Электродрель представляет собой электродвигатель и вал типа. При использовании такого оборудования яма в земле будет иметь ровные края и четкий диаметр шнека. Непосредственный процесс бурения осуществляется за счет того, что у шнека очень острый наконечник, а также заостренные винтовые лопасти. Когда оборудование запускается, электродвигатель начинает вращаться, передавая свою силу валу, к которому прикреплен шнек. Так происходит бурение.

Выгодная стоимость устройства

Цена электродрели для земляных работ также является одним из его преимуществ. примерная стоимость устройства — 1000 руб. Здесь важно отметить, что на эту сумму приобретается само устройство и базовая насадка, идущая в комплекте. А потом при необходимости можно отдельно приобрести саморезы разного диаметра. Таким образом, функциональность оборудования может быть значительно увеличена с минимальными затратами. Правильный выбор также поможет сэкономить.

Если вы планируете эксплуатировать устройство в саду, то есть для садовых нужд, то мощности 1,5 кВт будет достаточно. Если вы планируете сверлить отверстия под строительные нужды (свайный фундамент), то вам понадобится устройство мощностью от 2 кВт. Если есть такая необходимость, то для бурения льда можно использовать электрические агрегаты.

Отзывы о электродрели для земляных работ в основном положительные. Из основных качеств, которые выделяют покупатели, стоит выделить простоту использования, небольшой вес, качество устройства и его относительно невысокую стоимость.

Есть и отрицательные отзывы. Однако чаще всего их оставляют люди, которые не разобрались с правилами его эксплуатации и приобрели, скажем, менее мощную модель, чем требовалось для работы с определенным типом грунта. Естественно, результат был плохим.

Из этого следует сделать вывод, что в обязательном порядке необходимо исследовать почву, с которой вам придется работать, чтобы определить, для какого вида работ приобретается инструмент, и только после этого стоит его покупать. Также рекомендуется приобретать продукцию только у проверенных компаний.Лучше заплатить немного больше, но купить более качественный товар, чем платить меньше и покупать оборудование снова через год.

Мотобуры от «Hitachi»

Электродрели для земляных работ «Hitachi» — достаточно качественная и надежная продукция. Производитель этого оборудования — Япония. Однако следует отметить, что ассортимент товаров не слишком велик. Из электрических моделей есть только садовые виды. Это означает, что производитель не выпускает электрические модели с большой мощностью.Только бензиновые модели этой марки обладают высокими показателями мощности. Сегодня можно выделить три основных качества, благодаря которым продукция Hitachi стала достаточно популярной.

  1. Качество сборки агрегатов очень высокое.
  2. КПД у этих устройств тоже высокий.
  3. Срок службы устройств достаточно большой.

Выбор и эксплуатация товара

При покупке земляного мотобура лучше всегда идти в специализированный магазин, где помогут с выбором.Однако есть несколько рекомендаций, которым следует всегда следовать. Всегда следует обращать особое внимание на три параметра — мощность, размер головки шнека и объем двигателя (если это бензиновая модель).

Нередко при работе с этим инструментом буровая установка зарывается в землю. По этой причине почти все новые модели оснащены системой безопасности, которая в этом случае отключает двигатель. Эта система защищает оборудование от повреждений. Чтобы избежать такого отключения, необходимо периодически останавливать работу и очищать шнек от грязи.

Он также предназначен для защиты устройства от случайного запуска или для защиты человека, если он потеряет контроль над продуктом.

Как развести огонь ручной дрелью

Метод ручного сверления для разжигания огня трением настолько прост, насколько это возможно. Вы вращаете деревянную дрель по деревянной доске голыми руками. Этот метод получил одно из самых широких распространения на Земле и, вероятно, использовался в течение долгого времени. Ясно, что это один из самых сложных в использовании методов трения.Но если правильно продемонстрировать, разведение огня ручной дрелью — вещь прекрасная.

Следует ли использовать этот метод разведения огня? Нет, этот метод, вероятно, является главной причиной изобретения спичек и зажигалок. Я не думаю, что 1% населения мира сможет применить эту технику. Bow Drill, скорее всего, подойдет большинству людей, и я гарантирую, что этот метод будет более опасным, чем кажется по телевизору. Помните, что на заднем фоне всегда слышен тихий голос, говорящий: «… ваши результаты могут отличаться» или что-то в этом роде.

Компоненты ручной дрели

Сеялка : Сеялка представляет собой прямой кусок мертвого, сухого стебля растения с его шероховатой поверхностью, соскребанной или отшлифованной. Большинство ручных дрелей имеют длину от одного до двух футов и примерно 1/2 дюйма в диаметре. Более широкий конец почти всегда используется как конец трения, вращающийся о доску. Тремя моими любимыми стеблями сорняков для этого являются коровяк, юкка и блохвостая водоросль.

Противопожарная доска : Противопожарная доска представляет собой плоскую или относительно плоскую доску толщиной около 1/2 дюйма и как минимум в два раза шире самых толстых сверл, которые вы собираетесь использовать.Доска может быть шире, чтобы на ней можно было разместить второй ряд отверстий. Доска должна быть, по крайней мере, достаточно плоской снизу, чтобы избежать раскачивания, но чем более плоская доска, тем легче ее будет использовать. Кедр, Плакучая ива и Липа — мои три фаворита в этом компоненте.

Строительство пожарного комплекта

Выберите одно или несколько сухих сверл. Отшлифуйте или соскоблите неровности или срежьте ветви. Скруглите каждый конец шлифованием или резьбой и используйте более толстый конец в качестве фрикционного конца по огневой доске.Если сверло не является полым или не центрированным по центру, в конце сверла может быть просверлено отверстие для повышения эффективности.

Выберите мертвую, сухую ветку или кусок дерева в качестве доски для костра. Вырежьте его достаточно ровно снизу, чтобы избежать раскачивания при использовании, а также чтобы создать плоскую поверхность наверху, в которой можно просверлить отверстия. Сделайте пилотное отверстие или серию отверстий примерно на 1/8 дюйма глубиной и на 1/2 дюйма от края доски. Поставив ногу или колено на доску, закрутите сверло руками в пилотном отверстии с достаточным усилием, чтобы проделать более глубокое отверстие в доске.После того, как отверстие будет прожжено, сделайте выемку под углом 45 градусов на краю доски. Этот размер и форма выемки являются наиболее распространенными, хотя подойдут и другие формы и размеры.
**
Как использовать ручное сверлильное оборудование **

Установите ручную дрель в положение сидя или на коленях, прижав ногу или колено к доске. Лучше всего иметь под пожарной доской кусок сухой коры, опавшие листья или какой-либо другой отмерший сухой материал, чтобы защитить его от влажной земли. Под выемку следует положить небольшой кусок дерева, кости или толстый сухой лист для сбора угля.Плевать на руки или натереть сверло высохшей сосновой смолой для сцепления перед тем, как приступить к сверлению.

Начните с верхней части дрели, плотно прижав руки друг к другу. Быстро вращайте дрель, вдавливая дрель в пожарную доску. Это надавливание и вращение производит тепло и пыль для угля, но также заставляет руки тянуться вниз по сверлу. Когда вы дойдете до нижней части сверла, крепко удерживайте его в отверстии одной рукой и быстро вернитесь в верхнюю часть сверла. Чем быстрее вы снова начнете вращать, тем меньше тепла будет теряться от топки и дрели.

Просверлите так, пока не появится дым, выемка будет заполнена пылью, но все еще будет извергать темно-коричневую пыль. Как только выемка заполнится пылью, увеличьте скорость сверления и сделайте несколько спусков сверла, чтобы поджечь эту пыль. Когда бурение прекращается, а пыль в выемке через несколько секунд все еще дымится, образуется уголь. Если пыль перестала дымиться, продолжайте сверление на высокой скорости, чтобы поджечь пыль.

Когда пыль тлеет или все еще дымится сама по себе в течение нескольких секунд, постучите по доске и осторожно поднимите ее, чтобы обнажить уголь.Положите уголь в хорошее гнездо из трута и заделайте узелок. Осторожно подуйте, чтобы уголь вырос и загорелся.

Сообщите нам в комментариях, пробовали ли вы разжигание огня ручной дрелью или у вас есть вопросы.

Удачи вам! Тебе это понадобится.

навыков выживания: ручная дрель, выжигание

ручная дрель

Да, бутановая зажигалка — (и должна быть) вашим лучшим другом, когда дело доходит до разведения костров в дикой природе, но вы не должны забывать о методах, которые были применены до нее.Я люблю разжигание огня трением, и работать над этой исконной формой создания огня может быть как вызовом, так и удовольствием. Из всех первобытных методов создания искры, метод ручного сверления огня трением является самым грубым, насколько это возможно. Чтобы собрать комплект, вам понадобится всего четыре вещи. Есть деревянная доска, лежащая на земле, дрель, сделанная из дерева или стебля сорняков, инструмент (например, нож) для придания формы материалам и немного трута для зажигания искры. После того, как шестерня собрана и сформирована, вы вращаете сверло по деревянной доске голыми руками, пока не образуется тлеющий уголь.Вот как это сделать.

Компоненты ручной дрели

Сеялка: Сеялка представляет собой прямой кусок отмершего, сухого стебля растения с его шероховатой поверхностью, соскребанной или отшлифованной. Выберите сверло длиной от одного до двух футов и диаметром примерно полдюйма. Более широкий конец почти всегда используется в качестве фрикционного конца, который вращается о доску. Мои пять лучших вариантов дрели:

  • Конская водоросль (также известная как блохвостая водоросль), ранее - Erigeron canadensis_, теперь _Conyza canadensis_
• Коровяк, _Verbascum thapsus_
• Юкка, _Yucca filamentosa_
• Золотарник, _Solidago spp._
• Баранина, _Chenopodium album_
  

Противопожарный щит: Противопожарный щит представляет собой плоскую или относительно плоскую доску толщиной примерно полдюйма и как минимум в два раза шире самого толстого сверла, которое вы собираетесь использовать. Доска может быть шире, чтобы на ней можно было разместить второй ряд отверстий. Убедитесь, что доска достаточно плоская снизу, чтобы предотвратить раскачивание. Отличный выбор:

  • Кедр, _Chamaecyparis thyoides_ и _Juniperus spp._
• Плакучая ива _Salix babylonica_
• Ивы прочие, _Salix spp._
• Липа, _Tilia americana_
• Paw paw, _Asimina triloba_
  

Конструкция пожарного комплекта: Сделайте пилотное отверстие или серию отверстий глубиной примерно 1/8 дюйма и полдюйма от края доски. Поставив ногу или колено на доску, закрутите сверло руками в пилотном отверстии с достаточным усилием, чтобы проделать более глубокое отверстие в доске. После того, как отверстие было «прожарено», сделайте надрез под углом 45 градусов на краю доски.

Выберите одно или несколько сухих сверл.Отшлифуйте или соскоблите неровности и срежьте ветви. Скруглите каждый конец шлифованием или резьбой и используйте более толстый конец в качестве фрикционного конца по огневой доске. Выберите мертвый, сухой кусок дерева, который будет служить пожарной доской. Вырежьте его на дне достаточно ровно, чтобы он не раскачивался при использовании. Создайте сверху ровную поверхность, в которой просверлите отверстия.

Как использовать ручное сверлильное оборудование

Установите ручную дрель в положение сидя или на коленях, прижав ногу или колено к доске.Лучше всего иметь под пожарной доской кусок сухой коры, мертвых листьев или другого мертвого сухого материала, чтобы защитить его от влажной земли. Для сбора угля под выемку следует положить небольшой кусок дерева или коры или толстый сухой лист. Перед тем, как приступить к сверлению, плюните на руки или натрите сверлом сушеную сосновую смолу для сцепления. Начните сверху сверла, плотно прижав руки друг к другу. Быстро вращайте дрель, вдавливая дрель в пожарную доску. Это нисходящее давление и вращение выделяют тепло и пыль для угля, но также заставляют руки тянуться вниз по сверлу.Когда вы дойдете до нижней части сверла, крепко удерживайте его в отверстии одной рукой и быстро вернитесь в верхнюю часть сверла. Чем быстрее вы снова начнете вращать, тем меньше тепла будет теряться от топки и дрели.

Просверлите так до тех пор, пока не появится дым, а выемка не будет заполнена пылью. Как только выемка заполнится пылью, увеличьте скорость сверления и сделайте несколько спусков сверла, чтобы поджечь эту пыль. Если пыль в выемке все еще дымится после того, как вы остановились, то образовался уголь.Если пыль перестала дымиться после того, как вы остановились, возобновите сверление на высокой скорости, чтобы поджечь пыль. Когда пыль тлеет или все еще дымится сама по себе в течение нескольких секунд, постучите по доске и осторожно поднимите ее, чтобы обнажить уголь. Положите уголь в хорошее гнездо из сухого пушистого трута и заделайте узелок. Осторожно подуйте, чтобы уголь вырос и загорелся.

Мотобур — зачем и для чего: от земляных работ до бурения скважин | Своими руками

Земляные работы — довольно тяжелый вид «загородного спорта», и при больших объемах их крайне желательно механизировать.Поэтому, если вы строите сарай или забор, возможно, имеет смысл обзавестись переносным мотобором …

Практика дачного хозяйства показывает, что при строительстве или благоустройстве участка очень часто требуется бурение небольших (глубиной до 1,5-2 м) скважин. Установить столбы для забора, устроить спортивную площадку или качели — во всех этих случаях могут понадобиться колодцы.

Для их изготовления в недавнем прошлом чаще всего использовалась ручная садовая сеялка. Этот прибор используется и сейчас, его можно купить на садовых рынках примерно за 1000-1500 руб.Правда, работа такой дрелью трудоемкая и медленная, особенно когда грунт «сложный» и состоит, например, из глинистой тяжелой глины с вкраплениями гальки.

Поэтому, если объем работ достаточно большой (например, нужно установить несколько десятков столбов для забора), лучше использовать средство малой механизации — мотобур.

Мотоциклы, или бензобаки , специальный инструмент для бурения небольших (обычно до 1,5 м глубиной и до 20 см в диаметре) скважин.

Оснащены бензиновым двигателем с редуктором, к валу которого жестко прикреплен винторезный винт (крепится отдельно). Корпус мотобура обычно снабжен двумя подковообразными ручками, которые удерживают его во время работы и на холостом ходу под тяжестью. Перед использованием инструмент устанавливают так, чтобы ось шнека располагалась вертикально по отношению к поверхности земли. Двигатель заводится тросовым стартером — и можно приступать к делу!


См. Также: Стойка для собственной буровой


РАССМАТРИВАЙТЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Основная характеристика мотора — мощность двигателя.В этих устройствах используются двухтактные бензиновые двигатели, для спецификации которых отечественные производители чаще указывают мощность в лошадиных силах или ваттах, а зарубежные — рабочий объем двигателя в кубических сантиметрах. В быту обычно встречаются мотобуры объемом от 1 до 3 л. из. или с рабочим объемом двигателя 40-70 см3. По мере увеличения мощности увеличивается вес инструмента и крутящий момент двигателя: устройство становится заметно более «ржавым», и его сложнее держать в руках.Поэтому пользователь должен грамотно рассчитать свои силы, новичкам стоит выбирать модели с небольшой мощностью двигателя.

При выборе модели всегда следует обращать внимание на эргономику инструмента. Дело не только в его весе, но и в удобстве конструкции ручек. Желательно, чтобы они были снабжены мягкими подушечками, предотвращающими скольжение рук, а навеска была оснащена механизмом гашения вибрации. Что касается защитной системы, то она стандартная — все устройства имеют рычаг управления куркового типа: если во время работы вы не сможете удержать инструмент и отпустить его, вращение винта прекратится.

Некоторые профессиональные модели имеют дополнительную защиту — это дополнительный длинный рычаг, касание которого мгновенно останавливает сеялку, если она застревает в земле.

Обратите внимание на конструкцию бензобака. Емкость (обычно в пределах 0,5-1 л) особой роли не играет, но удобство горловины для заправки топливной смеси может иметь значение.

Сверление: глубокое и широкое

Для сверления используются сменные отвертки, чаще всего с рабочим диаметром 10, 15 и 20 см.Они продаются отдельно и желаемый размер следует подбирать заранее.

Длина у разных производителей может отличаться, в среднем 60-80 см. Для увеличения глубины используйте удлинители (50-60 см). Цена отвертки китайского производства — 3-4 тысячи рублей, винты известных производителей намного дороже. Сам мотобур можно купить за 10–12 тысяч рублей, а фирменную продукцию Hitachi, Husqvama, STIHL — за несколько десятков тысяч рублей.

При длительной эксплуатации, скорее всего, потребуется заточка режущих кромок сменных ножей, используемых вместе со шнеком.В противном случае производительность упадет. Для обработки этих ножей подойдет любой инструмент для заточки топоров, лопат и прочего оборудования.

Теоретически даже маломощный мотор может работать с соплом любого из трех диаметров. Однако на практике многое зависит от сложности почвы. При использовании шнеков большого диаметра на маломощных мотобурах следует соблюдать осторожность и осторожность при работе, чтобы не застрять в земле.

Такое заклинивание, особенно на глубине более 1 м, может стать серьезной проблемой, и для извлечения шнека требуется много усилий.

По той же причине не рекомендуется использовать несколько насадок-удлинителей. Длина мотоцикла вместе со шнеком и удлинительными штангами не должна превышать 1,5-2 м, чтобы пользователь мог сам его вытащить.

Мотобуры используются для выполнения ряда работ.

Например, чтобы продырявить лед. Их также можно использовать для сверления отверстий большого диаметра и глубины в бревнах — для этого потребуется подходящее сверло по дереву и губка с зажимным патроном.


См. Также: Садовая дрель — зачем она нужна и как применяется


КАК БЫТЬ С ТОПЛИВОМ?

Практически все мотобурки оснащены двухтактными двигателями, работающими на смеси бензина и масла в соотношении обычно 25: 1.Такую смесь можно приобрести в готовом виде, но приготовить ее гораздо проще.

Для двигателя очень важно использовать качественное моторное масло, которое рекомендуют производители. Стоит немного дороже, чем обычно, но есть смысл перестраховаться. Причем расход масла для смеси в бытовых условиях вряд ли будет больше литра канистры за сезон.

Мотобур своими руками из бензопилы: видео

© Автор: Борис Безель

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»


Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Что ваша дрель может сделать для вас!

Ваша дрель может не только просверливать отверстия. Это делает хорошую дрель столь же важной для вашего проекта, как и любой другой инструмент или оборудование, которое вы имеете или можете надеяться приобрести.

Поскольку сверло может быть оснащено множеством аксессуаров, строители считают его одинаково полезным при строительстве проекта из композитных материалов, дерева или трубы и ткани, как и при строительстве цельнометаллических конструкций. Это к счастью, потому что у большинства из нас уже есть электрическая дрель — и они уже много лет используют ее дома. Однако до сих пор его использование, вероятно, ограничивалось ничем более интригующим, чем просверливание дыр здесь и там, время от времени.

Ну, а что еще можно сделать с дрелью?

У меня есть по крайней мере дюжина практических применений моей дрели.Например, я использовал его для:

    сверлить

  1. отверстий, конечно. Однако, оснащенное длинным 12-дюймовым сверлом, оно часто может заменить дорогостоящее угловое сверло на 90 градусов при сверлении отверстий в углах и других близких местах.
  2. выполняет шлифовку, зачистку и обрезку от легкой до тяжелой с помощью шлифовального диска с крупнозернистой карборундовой наждачной бумагой.
  3. отверстий с зенковкой для установки заподлицо.
  4. быстро и безопасно обрезать и подрезать ветровые стекла и козырьки из оргстекла ™.
  5. быстро ввинтите и снимите винтовые крепления.
  6. ускоряет установку и снятие болтов и гаек.
  7. установите и снимите тросы петель пианино простым способом в новой установке кожуха. Эти длинные провода кожуха очень трудно вставлять и снимать изначально без помощи плоскогубцев или, что лучше, сверла.
  8. быстро и легко удаляет заусенцы из отверстий.
  9. вырезать большие отверстия в фанере, стекловолокне и металле.
  10. фрезерование, фрезерование и профилирование отверстий и кромок из пластика, дерева или алюминия с помощью роторных фрез, вставленных в сверло.
  11. вырезать прорези в металле и других материалах.
  12. краска смешанная.

Я уверен, что этот список не исчерпывающий.

Способность дрели выполнять любую из перечисленных задач в большей степени зависит от установленных принадлежностей, чем от мощности и частоты вращения, которые может производить дрель.

Естественно, производительность сверла может накладывать определенные ограничения, поскольку хвостовики 3/8 «, которые есть у некоторых принадлежностей, не подходят для сверла ¼».Точно так же вам будет важно, чтобы у дрели был так называемый «дразнящий дроссель» (спусковой крючок). Без плавного, легко работающего спускового крючка внезапный пуск сверла трудно контролировать. Это, безусловно, увеличивает риск того, что сверло соскользнет или соскользнет с центральной отметки, которую вы хотите сверлить.

Помимо этих соображений, не имеет большого значения, какой размер или тип сверла у вас есть.

Тем не менее, если ваша дрель старая или у вас недостаточно мощности и мощности, вы можете подумать о добавлении одной или двух дрелей более поздней модели для своей мастерской.Строитель нередко имеет в своем распоряжении два или три разных сверла.

Вот некоторые характеристики и способы применения дрелей, которые чаще всего используются строителями.

Электродрели

Знакомые сменные электродрели по-прежнему являются хорошими сверлами общего назначения для владения и использования, но у них есть несколько ограничений. Моя электрическая дрель «, более старая модель, почти не используется из-за ее ограниченных возможностей. Фактически, я отвез ее в аэропорт, где она хранится на случай, если мне когда-нибудь придется просверлить отверстие. что-то.Он отлично подходит для сверления небольших отверстий (диаметром до дюйма) в дереве, пластике, мягкой стали и алюминии.

Моя электрическая дрель 3/8 дюйма, с другой стороны, с ее регулируемой скоростью и реверсивными функциями может работать практически с любыми аксессуарами, сделанными для дрелей. Ее скорость может изменяться от 0 до 1200 об / мин.

Низкая скорость и мощность редуктора делают его идеальным для сверления отверстий в тяжелых стальных деталях, таких как стойки шасси и оси. . . и для сверления больших отверстий.

В последнее время я часто использовал его с UNIBIT® Step-Drill (у него хвостовик 3/8 дюйма) для сверления отверстий через перегородки для проходов кабелей управления.Я также использую старый Unibit, чтобы просверлить большие отверстия в брандмауэрах из нержавеющей стали для маршрутов управления двигателем. Однако сверлить отверстия в нержавеющей стали с помощью сверл сложно, и иногда бывает проще увеличить небольшое отверстие до необходимого размера с помощью роторного бора или крупного напильника «крысиный хвост».

Самым большим недостатком любой электродрели является то, что для продления срока службы пуповины необходимо подключать к электрической розетке длинный удлинитель.

Эта потребность сейчас более неприятна, чем раньше, потому что производители делают шнуры, встроенные в дрель, все короче и короче.На самом деле настолько короткий, что у некоторых брендов есть шнур, который едва выходит за пределы самой дрели.

Какая неприятность это может быть, потому что разъемы всегда кажутся зацепленными за что-то, когда вы пытаетесь манипулировать сверлом и использовать его. Почему-то метод крепления ключа патрона к шнуру никогда не работает для меня. Он тоже цепляется за вещи.

Итак, что мне делать? Я вытаскиваю ключ из патрона из места для шнура и кладу его рядом со своей работой. Не очень разумное решение, потому что теперь ослабленный зажимной ключ может исчезнуть, когда он мне понадобится.Помогает наличие запасного ключа под рукой. . . но не очень, потому что я вполне могу потерять его из виду.

Естественно, электрические дрели новой модели с их быстрозажимными патронами, регулируемыми и реверсивными скоростями, а также прочной легкой конструкцией обладают такими же заманчивыми характеристиками, как и для любого строителя, чья единственная электрическая дрель не имеет их.

Аккумуляторные дрели

Ни один строитель не должен быть лишен удовольствия и удобства использования аккумуляторной дрели.

Вы можете взять его куда угодно и использовать где угодно. . . в самолете, на трапе и даже там, где поблизости нет источника электричества. Лучше всего то, что у него нет надоедливого удлинителя и вилки, с которыми можно было бы ухватиться и справиться. Хорошая аккумуляторная дрель стоит недешево, но дешевые инструменты больше не приветствуются в моей мастерской. . . и они не должны быть в твоей. В этом меня убедили умная жена и девять проектов самолетов. Теперь мне интересно, как мне удавалось обходиться без беспроводной связи все эти годы.

Вы тоже, вероятно, найдете аккумуляторную дрель именно той, к которой вы обращаетесь чаще всего, когда вы будете избалованы ее универсальностью.Поскольку он беспроводной, вам не обязательно иметь поблизости электрическую розетку, чтобы им пользоваться.

В любом случае, если ваш магазин такой же, как мой, все доступные розетки уже используются для других важных функций.

Чтобы максимально использовать преимущества аккумуляторной дрели, приобретите дополнительную батарею. Таким образом, вам никогда не придется ждать, пока разрядится аккумулятор. Просто вставьте запасной и без промедления приступайте к работе.

Моя аккумуляторная дрель с расценками ****.Однако, если бы у меня еще не было эффективной аккумуляторной дрели Makita с удобной запасной батареей, я бы обязательно подумал о покупке новой 12-вольтовой аккумуляторной дрели DEWALT, сделанной в США.

Это дрель-шуруповерт Versa-Clutch® 3/8 дюйма с регулируемой скоростью и управляемым давлением бесключевым патроном. Питание обеспечивается аккумуляторной батареей на 1000 циклов, которая рассчитана на зарядку в течение одного часа. система регулировки крутящего момента и диапазон низких скоростей от 0 до 400 об / мин и диапазон высоких скоростей от 0 до 1300 об / мин.

Короче говоря, эта аккумуляторная дрель обладает всеми функциями, которые вы можете надеяться найти в аккумуляторной дрели. Черт возьми, владение одним из них было бы достаточным предлогом, чтобы начать новый проект самолета.

Воздушные дрели

Пневматические дрели не зря использовались почти исключительно в производстве самолетов. Опасность поражения электрическим током или возгорания отсутствует, поскольку дрель работает от воздушного компрессора, а не от электрической розетки высокого напряжения.

Пневматическая дрель

уникальна тем, что она меньше и легче электродрели.Эта особенность делает их менее утомительными при сверлении бесчисленных отверстий под заклепки, необходимых при постройке цельнометаллического самолета.

Пневматические дрели также способны производить высокие переменные скорости. . . часто превышает 2600 об / мин. Сравните это с электродрелью, вращающей всего 1300 об / мин.

Пневматическая дрель с регулируемой более высокой скоростью, таким образом, лучше подходит для операций резания, фрезерования и шлифования, чем электрическая дрель с более медленным током.

Моя пневматическая дрель, в зависимости от частоты использования, дает ****.Для меня воздушная дрель — очень важный инструмент, особенно когда речь идет о металлическом самолете.

Единственный недостаток дрели — воздушный шланг, соединяющий вещь с источником давления воздуха (воздушный компрессор). Шланги, как и удлинители, мешают.

При наличии соответствующих принадлежностей его также можно использовать для шлифования и резки.

Однако обычная пневматическая дрель с патроном ¼ «подходит только для принадлежностей с хвостовиком». Конечно, воздушные дрели имеют большую мощность, но не так популярны среди строителей, как легкие ¼-дюймовые дрели.

Не покупайте дешевую пневматическую дрель. . . особенно тот, у которого нет «дразнящего дросселя». У меня тоже есть один из них, и я никогда им не пользуюсь.

Угловые дрели

Хотя угловые сверла используются не очень часто, когда возникает необходимость, лучшего решения для сверления в закрытых помещениях не найти. Пневматические угловые дрели (пневматические дрели) дороги и, учитывая их соотношение цены и качества для строителя при нечастом использовании, очень трудно оправдать.

Когда необходимо пробурить всего несколько случайных отверстий в непосредственной близости, можно получить гораздо менее дорогостоящую возможность бурения под углом:

    1.Используя длинную 12-дюймовую коронку и согнув ее, чтобы достать то место, где вы хотите просверлить отверстие.

    2. С небольшой легкой насадкой для углового сверла, которую можно вставить практически в любую дрель.

Многие угловые сверлильные насадки обычно имеют шпиндель с внутренней резьбой ¼ дюйма, который может работать со стандартными битами с резьбовым хвостовиком. В других типах используется цанга или несколько более громоздкий патрон с ключом. Однако эти версии патрона с ключом требуют больше места для работы. Полезно знать, что эти угловые сверла для малых диаметров также могут быть оснащены фрезой для зенковки внутренних отверстий.Между прочим, моя угловая дрель оценивается скромно *. Это очень полезно, когда это необходимо, но нечасто.

Обрезка и обрезка ветровых стекол и козырьков

Одна замечательная задача, которую большинство начинающих строителей ожидают с большим беспокойством, — это обрезка и обрезка лобового стекла и козырька. . . и, в меньшей степени, обрезка капота. Многие козырьки из плексигласа ™ были разрушены строителями, которые пытались разрезать и обрезать свои навесы, когда плексиглас ™ и температура в магазине была низкой.В холодную погоду не прикасайтесь к частям капота и лобового стекла, потому что они будут более хрупкими и более склонными к растрескиванию. Еще одна рискованная практика — это попытка разрезать и обрезать оргстекло ™ с помощью сабельной пилы. . . особенно когда он не имеет прочной опоры во время резки. Даже полотно с мелкими зубьями (для резки металла) может сколоть края. Тем не менее, наложение малярной ленты поверх линии разреза и разрезание ленты могут свести к минимуму эту проблему.

Безусловно, самый безопасный способ обрезать и обрезать козырьки и лобовые стекла из плексигласа — это использовать абразивный отрезной круг, вставленный в сверло.. . предпочтительно в воздушной дрели, потому что она может вращаться с более высокими оборотами. В качестве отрезного круга следует использовать диск диаметром 3 дюйма x 1/32 дюйма, зажатый в специальной оправке диаметром ¼ дюйма, которую можно вставить в сверло. При резке и обрезке лобового стекла или навеса из оргстекла учитывается трение режущего диска нагревает линию реза и сводит к минимуму риск развития трещин или разрушения оргстекла ™ Отрезной диск, будучи несколько гибким, дополнительно снижает риск растрескивания оргстекла ™ во время резки.

Вы обнаружите, что отрезной круг можно также использовать для резки и обрезки кожухов и других деталей из стекловолокна. Он также отлично справляется с обрезкой выступающих стержней болтов и обрезкой неровных металлических краев. Вы даже можете использовать его, чтобы вырезать прорези в трубках и металле.

Удаление заусенцев и зенкование

Вставьте фрезу с зенковкой в ​​аккумуляторную дрель, и у вас будет быстрый способ удалить заусенцы со всех отверстий в панели обшивки крыла за считанные минуты. Будьте осторожны, чтобы не зенковать отверстия.. . просто сбейте заусенцы.

Для достижения наилучших результатов используйте низкую скорость.

Нет необходимости покупать дорогостоящие аксессуары для дрели, если вы легко можете сделать ее сами. Это особенно важно, если вам нужно использовать аксессуар только время от времени.

Инструмент для перемешивания краски, например, можно сделать из согнутого куска ангарной проволоки для пальто. Вставьте его в дрель, и он смешает вашу краску так же эффективно, как любой купленный в магазине гаджет. Включите его на медленных оборотах, и краска не разбрызгивается.

Вставка фрезы с зенковкой непосредственно в сверлильный патрон может иногда ограничивать ее доступ к некоторым отверстиям в конструкции из-за непосредственной близости инструмента зенковки к громоздкому сверлу. Решите эту проблему, сделав удлинитель для фрезы с зенковкой. Постучите по обоим концам трубки длиной 6-8 дюймов метчиком 3/16 дюйма. Вверните фрезу с зенковкой в ​​один конец и короткий болт AN3 в другой конец. Отрежьте или отшлифуйте головку болта, чтобы сформировать хвостовик. которую вы можете вставить в сверло.

Роторные борфрезы

Несколько роторных боров различной формы очень удобны для увеличения отверстий, обрезки и контурной обработки вырезов в большинстве материалов.

Вкратце

Итак, какой тип сверла, по вашему мнению, будет наиболее полезным для вас при создании вашего проекта? На это легко ответить. Сверло у вас уже есть.

По моему мнению, любая механическая дрель будет большим подспорьем — будь то небольшая маломощная работа, которую вы получили от родственника в качестве рождественского подарка, или ту большую роскошную модель, которую ваша жена купила для вас, предполагая, что чем больше, тем лучше.. . и что вы заслужили самое лучшее.

В любом случае будьте уверены, тип сверла, который у вас есть сейчас, будет очень полезен при создании вашего проекта. . . очень полезно при условии, что вы воспользуетесь преимуществами различных аксессуаров, чтобы полностью раскрыть его потенциал. Конечно, если вы видите свой путь, чтобы получить еще одно или два упражнения, обязательно сделайте это. Нет ничего удобнее, чем иметь под рукой два или три разных сверла. . . каждая оснащена другой битой или аксессуаром. Подумайте о времени, которое вы можете сэкономить, если не будете постоянно менять сверла, фрезы для зенковки и т.п.

Источники

Drills — ближайший к вам магазин Sears.
Сверла / аксессуары — Avery Enterprises, тел. 817 / 439-8400.

Саймон Ингерсолл — Строительство и строительство

На протяжении более века миллионы людей во всем мире, занятые в изнурительной строительной отрасли, глубоко обязаны человеку, чье изобретение перфоратора сделало их работу быстрее, эффективнее и менее напряженной.

Перспективным перфоратором стало изобретение в 1871 году ударного сверла Саймоном Ингерсоллом (1818–1894), считавшимся гением в машиностроении.С тех пор буровая установка играет важную роль в земляных работах, горных выработках, туннелях и строительстве шоссе.

Ингерсолл родился в 1818 году в Стэнвиче, штат Коннектикут, где получил неформальное образование в начальной школе. На протяжении своей жизни он получил патенты на несколько изобретений, в том числе на вал парового двигателя в 1858 году. В течение следующего десятилетия он разработал другие небольшие приспособления, включая весы, фрикционную муфту и защелку ворот. Несмотря на эти изобретения, Ингерсолл, далеко не богатый, продолжал работать фермером, чтобы содержать свою семью.

Его ударная дрель заменила ручное бурение, сделав горные работы и проходку туннелей намного быстрее и дешевле. До учений Ингерсолла подземное бурение выполнялось путем многократных ударов кувалдой по стальному стержню. Изобретение Ingersoll превзошло более ранние сверла, потому что оно вращало сверло после каждого удара, автоматически продвигая сталь. В его конструкции также использовался инновационный штатив, который был значительно легче других сверл. Его первая конструкция приводилась в действие паром, но позже работала на сжатом воздухе.

Перфоратор Ingersoll.

Сверла Ingersoll легли в основу корпорации Ingersoll Rand, основанной в 1871 году. Хотя Ingersoll Rand больше не производит сверла, ее продукция варьируется от биометрических считывающих устройств до холодильных технологий.

По иронии судьбы буровая установка Ingersoll Rock Drill была его единственным успешным изобретением и не принесла ему никакого финансового вознаграждения. Однако непреходящая слава пришла к нему в критический момент в истории горнодобывающей промышленности.

Ингерсолл был мечтателем, творцом и гениальным механиком. Его первым важным изобретением был станок для резки клиньев и пробок. До его устройства корабелы и герметики вырезали деревянные пробки и клинья вручную. Машина Ингерсолла выполняла свою работу механически. Увы, деревянные корабли вскоре вытеснили железные пароходы.

Он изобрел ранний паровой автомобиль, фрикционную муфту, защелку ворот и пружинные весы. Все эти патенты были переданы другим.

Наконец, друг-подрядчик предложил компании Ingersoll спроектировать перфоратор. У этого человека был контракт на раскопки горных пород в Нью-Йорке, и он полагал, что если бы у него была механическая дрель, он мог бы справиться с этой работой быстрее и заработать немного денег. Ингерсолл ответил.

7 марта 1871 года Ингерсолл получил патент на основной перфоратор. Ранее были буровые установки, предназначенные для горных работ и проходки туннелей и устанавливаемые на тележки. Ингерсолл установил свою дрель на штатив, снабженный утяжелителями для ног, чтобы удерживать его.

Всего ему было выдано 27 патентов, 13 из которых касались перфораторов или принадлежностей к ним. Один прикрывал штангу винтовки для поворота бурового элемента; другой прикрывал муфту для шланга, используемого при бурении горных пород.

Хотя Ингерсолл никогда не был вознагражден жизнью успешного изобретателя, его дрель стала значительным достижением. Новая буровая установка на треноге потребляла меньше рабочей силы, была быстрее и имела более длительный срок службы — это привело к повышению производительности при выемке грунта, где раньше рабочие могли копать только восьми-десятифутовые ямы в день.Он считался одним из самых полезных устройств в строительстве железных дорог.

Толкатель Little Giant от Ingersoll и дрель Rand Slugger признаны первопроходцами на рынке перфораторов. Производные от его сверла были полезны при земляных работах, горных работах, проходке туннелей и строительстве шоссе. Современные версии дизайна Ingersoll обычно используются практически на всех стройках и раскопках по всему миру.

Изобретение Ingersoll, открывшее путь для Ingersoll Rock Drill Company, в конечном итоге привело к созданию Ingersoll Rand Co.Сегодня IR — успешная компания по производству машин и промышленного оборудования на рынках климатического контроля, промышленных решений, инфраструктуры, а также безопасности и защиты.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.