Вентиляция в частном доме своими руками: схемы, видео, фото

Система вентиляции в частном доме создает благоприятную атмосферу для жильцов и обеспечивает сохранность всего строения. Поэтому устройству вентиляции частного дома необходимо уделить максимальное внимание.

Система вентиляции деревянного дома

Деревянные дома, построенные по старинным технологиям, отлично проветриваются через законопаченные щели между бревнами, оконными проемами и дверными коробками. Вытяжным каналом здесь выступает печная труба. Чем больше разница температур на улице и внутри, тем эффективнее работает схема вентиляции дома.

Однако если дом создан по новейшим технологиям, естественный воздухообмен в нем практически отсутствует. Энергосберегающие приемы не способствуют притоку воздуха из вне.

Тем не менее, при строительстве деревянного дома рекомендуется организовывать именно естественную схему вентиляции дома.

Если предусмотреть систему вентиляции частного дома еще во время проектирования, вентканалы можно спрятать внутри стен. Главный вытяжной канал при этой схеме следует выводить как можно выше над уровнем крыши. Чем больше перепад высот, тем сильнее будет тяга.

Сечение всех каналов должно быть одинаковым, а стенки гладкими. Так негде задерживаться пыли и обеспечивается равная тяга.

Система вентиляции каркасного дома

Вентиляция в каркасном и деревянном домах сильно отличается. Технология строительства каркасного дома обеспечивает полную изоляцию его от наружного пространства. То есть ни грамма воздуха попасть в дом не может.

Устроить вентиляцию частного дома естественным способом не получится, так как способ хорош при больших перепадах высот. Поэтому устанавливается принудительная вентиляция.

До того, как сделать вентиляцию в доме своими руками, нужно рассчитать интенсивность потока воздуха. В зависимости от него приобретается оборудование. Приточно-вытяжные системы вентиляции каркасных и деревянных домов достаточно сложны. Поэтому монтажом их обычно занимаются профессионалы.

Но мы дадим простой совет, как сделать вентиляцию в доме своими руками. Приток воздуха обеспечивается клапанами, которые монтируются прямо в стены. Количество клапанов зависит от площади каждой комнаты. Отток же производится системой вентиляторов. Из спален, кабинетов и гостиных воздух должен вытягиваться в коридоры, кухни, туалеты и гардеробные. А отсюда уже через чердак на улицу. Воздуховоды используются пластиковые, а вентиляторы можно взять самые простые, продающиеся в сантехнических магазинах.

Вентиляция в доме своими руками

Нужна ли вентиляция в частном доме? Этот вопрос еще недавно не был настолько актуальным. Экологичные «дышащие материалы», деревянные окна, естественная вентиляция через оконные проемы и двери делала дом комфортным для проживания.

Технологии, применяемые при строительстве современных домов, такие как использование пластика для дверных и оконных проемов, химических волокон для утепления фасадов и прочих материалов, делают дом полностью герметичным и закрытым для доступа воздуха извне.

Определиться с созданием вентиляционных систем необходимо еще на этапе проектирования жилья. Но нередки и ситуации, когда дом уже построен, и только потом возникла потребность в вентиляции. Что в этом случае предпринять, можно ли сделать вентиляцию самостоятельно?

Как сделать вентиляцию своими руками

Вентиляция, принудительная или естественная, создает особый микроклимат в помещениях, являясь залогом комфортного в нем пребывания. С ее помощью происходит отток старого воздуха, содержащего большое количество углекислого газа и других примесей, вредных для организма человека, и приток свежего. Кроме того, вентиляция позволяет решить проблему повышенной влажности и связанную с этим опасность возникновения плесени и грибка на стенах дома.

Вентиляция, которая обеспечит комфортные условия в доме, может быть нескольких видов:

• Естественная,
• Принудительная,
• Смешанная или комбинированная.

Вентиляция своими руками, схемы

Каждый вид вентиляции имеет свои достоинства и недостатки. Например, если это загородный коттедж, находящийся за городской чертой, в месте с чистым воздухом, то лучше использовать естественную систему вентиляции. В случае если это городской дом или квартира, то принудительная вентиляция не только будет нагнетать воздух, но и очищать, фильтровать его, что целесообразно в условиях городской загазованности.

Естественная вентиляция

При вентиляции естественным способом воздухообмен (см. рисунок 1) осуществляется без дополнительных механических устройств за счет разницы в давлении и температурных режимов за пределами и внутри дома.

Использование такой вентиляции разумно, если соблюдены следующие требования:

• Дом находится в зоне с достаточно чистым воздухом.
• В качестве материалов стен используется дерево, кирпич, ракушка, шлакоблоки или пенистый бетон.

Рисунок 1. Схема естественной вентиляции.

Естественная вентиляция — наиболее дешевый вариант, не требующий больших затрат на закупку оборудования и монтаж системы. Вытяжка осуществляется наружу через вентиляционные каналы (шахты). Воздуховод проходит через кровлю и на 0,5-1,5 метра поднимается выше конька кровли.

Принудительная вентиляция

Принудительная вентиляция устанавливается в помещениях, где необходим постоянный приток свежего воздуха. Такая система работает с помощью специального оборудования, которое обычно размещают на чердаке или в подвале дома.

Принудительная вентиляция может быть, как простой, так и комбинированной с системой обогрева или охлаждения, работающей в комплексе с кондиционером.

В качестве дополнительных элементов для принудительной вентиляции используются:

• Решетки, сетки, защищающие помещения от насекомых, грызунов.
• Фильтры, предотвращающие втягивание пыли, пыльцы, аллергенов с улицы.
• Клапаны, регулирующие потоки воздуха, в т.ч. холодные массы в зимний период.
• Вытяжные вентиляторы, обеспечивающие отток отработанного воздуха.
• Воздуховоды.
• Обогреватели (для холодных периодов).
• Автоматика, управляющая системой.

При организации воздухообмена главное правило принудительной вентиляции заключается в том, что воздушные массы, поступающие в систему, должны перемещаться от жилых комнат (спальня, гостиная) к нежилым (кухня, ванная, санузел, коридор). Таким образом, с жилых комнатах превалирует приток, а в нежилых — вытяжка.

Рисунок 2. Схема принудительной вентиляции.

Вентиляция в стену своими руками

Приточно-вытяжная вентиляция в домах организуется через отверстие в стене. Основные элементы конструкции вентиляции в стене — вытяжной клапан (фланец, заслонка), многоуровневый калорифер, воздушный фильтр, решетка.

Вся конструкция работает в нескольких режимах:

• В холодное время года — с подогревом.
• В теплый период — без подогрева,
• Сервисный режим — для проверки системы.

В системе особое внимание следует уделить подбору заслонки. Она может быть в форме лепестка, круглой, или квадратной. Крепится на оси и открывается в одну сторону, тем самым, обеспечивая равномерный приток и передвижение воздушных потоков.

При естественной вентиляции на противоположных стенах в разных уровнях (внизу и вверху) проделываются два отверстия (клапаны), создавая движение воздушных масс по диагонали снизу вверх.

При принудительной вентиляции в отверстия вставляются вентиляторы, нагнетающие воздух в помещение и выводящие отработанный, обеспечивая приточно-вытяжную вентиляцию.

Рисунок 3. Схема вентиляции в стене

Монтаж вентиляции в стену своими руками

До начала монтажных работ на стене определяется место, где будет находиться отверстие вытяжки, после чего делается разметка с указанием диаметров воздуховодов. Затем с помощи дрели (насадка «коронка») выполняется отверстие, в которое устанавливается приточный клапан. Клапан можно приобрести в магазине, либо сделать своими руками. Для конструкции клапана понадобиться: труба, оголовок, решетка с пластиковой трубой, теплоизолирующий слой, корпус.

Монтаж начинается с внутренней стороны комнаты с трубы, в которую вставляется фильтр, утеплитель, сверху надевается декоративный колпак. Снаружи на конструкцию присоединяется решетка. Вся конструкция закрепляется монтажной пеной.

Вытяжные клапаны монтируются с вентиляторами для удаления загрязненного отработанного воздуха по этой же схеме.

Трубы вентиляции своими руками

Вентиляционные трубы — важное звено всей системы. При подборе труб следует учесть основные параметры:

• Диаметр сечения.
• Герметичность.
• Соответствие санитарным нормам.
• Устойчивость к коррозии
• Механическая прочность.

Различные виды труб для вентиляции

Наиболее подходящими под данные требования являются канализационные круглые трубы, обладающие хорошей аэродинамикой. Другой материал, который можно использовать для изготовления труб вентиляции своими руками — лист нержавейки или оцинковка.

Нержавейка будет идеальна для изготовления вытяжки на кухне и в котельной. Оцинковка хорошо переносит перепады температур и устойчива к коррозии, поэтому ее можно использовать для вытяжки в других помещениях, в том числе в сауне, парилке, ванной. Из недостатков следует отметить относительно высокую стоимость оцинкованной стали. Что касается пластиковых труб, то они экономичны, дешевы, хорошо подходят для влажных и жилых помещений.

Пластиковые трубы для вентиляции

У пластиковых канализационных труб, используемых для создания вентиляции в доме своими руками, есть ряд плюсов:

• Большой размерный ряд для подбора трубы необходимого размера.
• Широкий выбор комплектующих, позволяющих собрать сложную конструкцию трубопровода.
• Полный комплект крепежей и креплений для многоуровневой установки и монтажа.
• Небольшой вес конструкции, не дающий дополнительную нагрузку на стены здания и перекрытия.
• Простота и скорость монтажа, возможность все сделать своими руками.
• Сборка не требует специальных знаний и сложного оборудования.
• Быстрый демонтаж или изменение конфигурации при необходимости.
• Низкая цена.

Однако стоит упомянуть и о недостатках, которые во многих случаях легко исправляются:

• Конструкция может деформироваться при резких перепадах температур, поэтому стоит предусмотреть теплоизоляцию.
• Есть риск механических повреждений.
• При прокладывании длинных воздуховодов (более 8-10 метров) необходимо учитывать влияние повышения температуры на изменение длины трубы.
• На рынке практически отсутствуют прямоугольные воздуховоды и комплектующие к ним.

Наиболее удобный вариант для монтажа — трубы и комплектующие из ПВХ внутри с резиновыми уплотнителями. Такие трубы собираются в общую систему как конструктор, не требуя дополнительного оборудования.

Монтаж воздуховодов своими руками

Работы по сборке вентиляции своими руками проводятся в несколько этапов:

• Делается разметка трасс.
• Устанавливаются крепежи.
• Устанавливается вентилятор, к нему подключается первый элемент.
• Сборка всей вентиляционной линии.
• Пробный пуск и проверка всех рабочих элементов.

Наружные элементы вентиляции и участок воздуховода от приточной решетки до отсечного воздушного клапана следует покрывать теплоизолирующими материалами. В жилых помещениях его можно дополнительно шумоизолировать пенопластом.

Вентиляция на кухне своими руками

При выполнении вентиляции на кухне своими руками необходимо помнить, что в горячем цеху или над плитой постоянно повышенная температура, пар, различные запахи. Часто помимо плиты работает духовка.

Вентиляция на кухне должна сочетаться с общедомовой вытяжкой для предотвращения распространения запахов в другие помещения. Обустройство и монтаж вытяжки на кухне имеет ряд особенностей:

• Для корпуса вытяжки лучше использовать алюминий.
• В системе следует обязательно предусмотреть фильтры (которые впоследствии следует чистить не реже 1 раза в 3 месяца).
• Использование вентилятора с регулировкой скоростных режимов.

Сам вытяжной канал монтируется по описанной выше схеме.

Вентиляция в ванной своими руками

Ванная комната и санузел — это наиболее проблемные места в доме. Повышенная влажность, пар, температура, характерные запахи, микробы и бактерии, скапливаясь в небольших по объему помещениях, представляют угрозу не только для человека, но и для внутренней отделки.

При обустройстве вентиляции в этих помещениях необходимо делать вентиляционную шахту, выходящую на крышу здания. При монтаже конструкции следует учесть, что чем прямее будет форма вентканала, тем более беспрепятственно будут двигаться воздушные потоки, проветривая помещение.

В ванной и санузле возможно использование естественной и принудительной вентиляции. Более эффективна — принудительная.

При монтаже принудительной вентиляции рекомендуется использовать устройства с низким уровнем шума (максимум 30 децибел). При монтаже вентканалов лучше использовать противоположную от дверей стену для лучшей тяги. Мощность вентилятора подбирается индивидуально в зависимости от размера помещения и интенсивности использования.

Рисунок 4. Вентиляция в ванной и санузле.

Монтаж вентиляции своими руками достаточно трудоемкий процесс, требующий предварительных расчетов, подбора оборудования, труб, комплектующих. Однако, изучив всю информацию по вопросу установки вентиляции в доме своими руками, вполне возможно самому справиться с этой задачей.

Юрий Хомутский, технический редактор журнала «Мир климата»

Устройство вентиляции в частном доме — схема, фото

Свежий воздух в загородном доме или коттедже необходим круглогодично: его доступ в помещение обеспечивается при помощи правильного устройства вентиляции:

• Вытяжные элементы удаляют из помещений неприятные запахи, образующиеся в процессе готовки, а также пыль, избыточную влажность и другие продукты жизнедеятельности.
• Приточные элементы обеспечивают подачу свежего воздуха в помещения, создают благоприятные условия в межсезонье (поддерживают заданную температуру и влажность).

А также вентиляция препятствует образованию влажности в доме. Такое часто происходит, если дом располагается в частном секторе и не имеет высокого фундамента, отделяющего его от земли, и, как следствие, приводит к образованию «грибка».

Комнаты подлежащие оборудованию вентиляционными каналами

Наиболее важно организовать вентиляционные каналы в тех помещениях, где воздух подвержен загрязнению. Для частного дома, это в первую очередь кухня, санузлы, кладовые, а также индивидуальный тепловой пункт (ИТП), гараж. В ванной воздух, как правило, переувлажнен и нужно постоянно проветривать комнату, чтобы избежать появления конденсата и грибков. В кухне во время приготовления еды в воздух попадают частички жира, влаги и копоти, которые также необходимо устранять.

В жилых помещениях – спальнях, детских, гостиных – вентиляция также необходима. Однако здесь она может быть организована и естественным путём. Это достигается за счёт неплотных дверных коробок (с просветами между полом и дверью) и специальных клапанов на окнах, которые обеспечивают поступление воздуха с улицы без открывания форточек.

Схемы вентиляции: 1) с использованием дефлекторов, 2) с использованием клапанов

Дополнительные помещения

вентиляция котельной

1. ИТП (индивидуальный тепловой пункт) – располагается, как правило, в цокольном этаже. Для обеспечения воздухообмена, необходимо знать модернизацию котла:
   • Твердотопливный (дрова, уголь).
   • Жидкотопливный (дизельное топливо).
   • Газовый (природный газ, газгольдер).

   В любом случае есть общие требования конструкции ИТП:

   • Выход отработанных газов должен производиться через отдельную систему воздуховодов из нержавеющей стали (сандвич).
   • Обязательно наличие оконного проёма.
2. Гараж – располагается, как правило, в пристройке или цокольной части.

Обязательным условием является наличие местного отсоса от выхлопа и принудительной приточно-вытяжной вентиляции.

Естественная вентиляция частного дома

Вентиляция коттеджа естественным путём работает за счёт разницы температур и давления воздуха снаружи и внутри дома. Она строится на простых физических законах. Температура в закрытых помещениях теплее, чем вне дома, поэтому воздух там обладает меньшей массой. Благодаря этому он поднимается, где попадает в шахту вентиляции и выводится за пределы здания. В помещении возникает разрежение, способствующее затягиванию свежего потока с улицы через отверстия в ограждающих конструкциях дома. Поступившие массы имеют тяжёлую структуру, поэтому опускаются к полу комнаты. Под их воздействием лёгкий тёплый воздух вытесняется наверх. Таким образом, происходит естественная циркуляция воздуха.

Ветер также влияет на скорость поступления свежего потока в помещение, однако в современных постройках этот фактор вряд ли стоит учитывать. Новые пластиковые стеклопакеты работают на сохранение тепла внутри здания и не пропускают порывы ветра в помещение. В таком случае рекомендуется установить окна со специальными клапанами, которые способствуют проветриванию комнат.

Естественная вентиляция частного дома может быть организована по такому же принципу, как и в обычной квартире – приточный воздух поступает с улицы через окна и двери, проходит через все комнаты и выводится в каналы, расположенные в ванной и на кухне. В таком случае не понадобится делать отдельные вентиляционные отверстия в жилых помещениях.

Преимущества и недостатки естественной вентиляции

Преимущества естественной системы вентиляции можно отметить в нескольких пунктах:

• Недорогие материалы. Для обеспечения притока и вывода воздуха не требуется специального оборудования, помимо труб и решёток для создания отверстий.
• Лёгкость монтажа и ремонта. Конструкция достаточно проста, она не требует навыков строительства и последующего обслуживания.
• Низкий уровень шума. Ввиду отсутствия вентиляторов и низкой скорости движения воздуха, звук в трубе не создаётся.

Варианты естественной вентиляции: 1 — с дефлектором; 2 — с роторной турбиной; 3 — шахта с зонтом (флюгарком).

К недостаткам системы естественной вентиляции дома можно отнести:

• Слабую эффективность при низкой разнице температур снаружи и внутри здания в летнее время.
• Отсутствие регулировки работы системы.

Естественную вентиляцию рационально применять в деревянных постройках.

Принудительная вентиляция частного дома

Если естественная вентиляция коттеджа не справляется с проветриванием помещений, стоит прибегнуть к организации искусственной или принудительной вентиляционной системы. Воздухообмен в ней происходит при работе различных нагнетательных приборов – вентиляторов, насосов и компрессоров. Они могут быть встроены в систему естественного проветривания здания, или установлены в отдельных каналах.

При проектировании и установки принудительных систем необходимо соблюдать следующие правила:

1. Системы сан.узлов, кухонь и жилых помещений должны быть разделены.
2. Приточные воздуховоды обязательно утеплить.
3. Приточный поток необходимо обеспечить фильтрами и нагревателем (электрический, водяной, паровой).

Принудительная вентиляция в частном доме может быть обустроена несколькими способами:

• приточная — обеспечивает принудительную подачу воздуха;
• вытяжная — удаляет переработанный поток из помещений механическим способом;
• приточно-вытяжная — приток и подача в доме организованы механическим способом;
• приточно-вытяжная система с рекуператором – отработанный воздух проходит очистку и частично возвращается в помещения;
• система кондиционирования – обеспечивает создание микроклимата в помещениях.

В этом разделе мы обсудим все варианты создания искусственной системы вентиляции.

Приточная установка

Эта система функционирует таким образом, что застоявшийся воздух вытесняется свежим при помощи системы вентиляторов и нагнетающих приборов. Она состоит из следующих деталей:

• канала вентиляции, через который поступает воздух;
• системы фильтрации для очистки воздуха;
• приборов для охлаждения и нагревания воздушных масс;
• вентиляторов, способствующих притоку;
• шумоглушителя;
• КИПиА (контрольно-измерительные приборы и автоматика).

Через отверстие в стенах здания свежий воздух проникает в систему, подвергается механической очистке в фильтрах и под воздействием вентилятора распространяется по всему дому. Как и при естественной вентиляции, свежий воздух под давлением вытесняет застоявшийся. Если присутствуют регуляторы температуры, такая система может эффективно работать в любое время года.

Приточная вентиляция частного дома может быть устроена таким образом, что воздух может двигаться как по трубам, так и через отверстия в стенах, оборудованные необходимыми приборами. Современные вентиляторы делают одинаково эффективными оба этих способа конструкции.

Говоря о преимуществах проточного воздухообмена, стоит отметить следующие факторы:

• Компактный размер системы.
• Регулируемая подача воздуха и его температура.

Недостатки проточного способа проветривания:

• Высокие шумовые показатели.
• Необходимость отведения места под трубы при установке канальной системы.
• Требуется регулярная чистка вентиляторов.
• Расход электроэнергии.
• Сложность установки (профессиональный монтаж).

Пример приточной вентиляции с естественным оттоком отработанного воздуха

Вытяжная

Вытяжная система вентиляции в частном доме направлена на удаление застоявшегося воздуха, а приток свежего обеспечивается через окна и двери. Главный элемент такой конструкции – вытяжной вентилятор, который отводит воздух за пределы здания через трубы.

Устройства для вывода, как правило, устанавливаются на кухне и в ванной, по причине повышенной опасности загрязнения воздушных масс. В кухне эти функции выполняет устройство вытяжки, а в ванной – встроенные вентиляторы, работающие на отток. И также необходимо ещё при строительстве позаботиться о создании общего воздуховода, ведущего на крышу, через который будет проходить вывод.

Преимущества вытяжной конструкции:

• Удаление загрязнённого воздуха из «проблемных зон» дома – кухни и ванной.
• Возможность регулировки работы устройств, установки датчиков и таймеров.
• Функциональность и простота использования.

Недостатки системы вывода воздуха:

• Сложности с обеспечением притока через другие помещения.
• Возможность появления вакуума.
• Необходимость регулярного обслуживания.

Приточно-вытяжная

Идеальным вариантом для проветривания является приточно-вытяжная система вентиляции коттеджа. Она предусматривает организацию двух параллельных потоков:

• для вывода отработанного воздуха;
• для подачи свежего.

Приточно-вытяжная конструкция состоит из воздуховода, разделённого на две части. В них расположены вентиляторы с разнонаправленным действием – на отток и приток воздуха. Поскольку такая вентиляция в загородном доме относится к сложному типу, она оснащена рядом дополнительных функций:

• Система фильтрации.
• Охлаждение и нагрев воздуха.
• Датчики и таймеры.
• Регуляторы шума.

К приточно-вытяжным системам относятся:

• Системы с электрическим нагревателем.
• Системы с водяным калорифером.
• Системы с рекуперацией воздуха.

Кроме того, системы могут быть оснащены фреоновым испарителем (охладителем), что обеспечит создание микроклимата.

Недостаток приточно-вытяжного способа состоит в дороговизне такой конструкции, а также в сложности установки и обслуживания. Элементы системы стоит продумать ещё на этапе возведения здания.

Правила организации вентиляции в коттедже

Чтобы грамотно рассчитать и установить элементы системы вентиляции, стоит учитывать стандартные нормы для частных домов. Главное правило заключается в том, чтобы в течение часа в каждую комнату поступало не менее 50–60 м³ свежего воздуха. Влажность воздуха не должна превышать 50%, а скорость его потока – 1,0 м/с.

Если выбираете сложную систему вентиляции (принудительную), желательно обратиться к специалисту, для правильного подбора воздухообмена и размещения воздуховодов. Возможно, будет потребность в разработке проектно-сметной документации.

Разработка проекта вентилирования дома включает в себя:

• подборку оборудования;
• составление схемы разводки коммуникаций с учётом архитектурных, строительных, санитарных, экономических критериев.

Устройство вентиляции в частном доме должно учитывать объёмы воздушных масс во всех помещениях и уделять особое внимание проветриванию кухни и санузла. Кроме того, система вентиляции должна быть сконструирована таким образом, чтобы все её элементы находились в свободном доступе человека. Это облегчит ремонт и обслуживание системы.

Особенно важно подобрать приборы, работающие на приток и вытяжку воздуха. Их мощность и производительность должны соответствовать количеству воздушных масс в доме. А также они должны обладать долговечностью, простотой монтажа и использования.

Вентиляция в кирпичном доме должна быть продумана уже на этапе возведения здания. Только в этом случае получится максимально точно и качественно сделать расчёт и установку всех элементов конструкции. В противном случае придётся прибегнуть к простым системам естественной или приточной вентиляции, которые не смогут обеспечить достаточную эффективность.

Расчёт вентиляции в частном доме

Чтобы рассчитать общую вентиляцию коттеджа, стоит измерить объем воздуха в каждой комнате и суммировать его. Именно такое количество должна прорабатывать вытяжка в частном доме в течение часа.

Обязательное требование: установки жилых помещений, кухни, сан.узлов, гаража и ИТП не должны объединяться в одну систему — на каждый вид помещений своя установка.

где V — объём помещения, м³;

k — кратность воздухообмена (рассчитывается согласно СП  индивидуально для каждого помещения).

После получения данных воздухообмен необходимо округлить до целого значения в большую сторону. Так, если воздухообмен составит 317 м³/час, принимаем его за 320 м³/час.

Выбор деталей и приборов для вентиляционной системы

Диаграмма по выбору сечения воздуховода в зависимости от скорости потока и расхода воздуха

Правильная вентиляция в частном доме включает в себя подбор необходимого оборудования и расположения воздуховодов и решёток по следующим критериям:

• Сечения воздуховодов принимаются по давлению, скорости потока и расхода воздуха. Немаловажным фактором следует учитывать толщину материала. При заниженной толщине, не исключена вибрация. Не стоит забывать и о сечении прямоугольных воздуховодов (высота сечения не должна превышать трёх длин). Приемлемо обходиться круглыми сечениями, но это не всегда возможно.
• Шумовые показатели внутри воздуховодов не должны превышать 59 Дб, в противном случае необходимы дополнительные шумоглушители.

Пример схемы распределения воздушных потоков

Как сделать вентиляцию в частном доме своими руками

Расценки на монтаж вентиляции в частном доме

Вентиляция частного дома имеет ряд особенностей. Вентиляционные системы домов, кроме требований эффективного и надежного воздухообмена, должны учитывать необходимость компактного и скрытого размещения в нишах дома. Решение о типах оборудования и способах размещения принимаются на стадии проектирования, а исполнением этого решения занимаются монтажные организации. Они же принимают меры по снижению шума от работы оборудования.

Важную роль в устройстве вентиляции частного дома играет дизайн воздуховодов и решетом. Особенно это важно в жилых комнатах, кухнях и гостиных. Решетки и воздуховоды должны быть не только тщательно подобраны в соответствии с интерьером, но также надежно и аккуратно установлены. Специалисты часто сталкиваются с тем, что распределение воздуха происходит неправильно из-за неверно сделанного монтажа. Стоимость работ по монтажу вентиляции зависит от профессионализма и опыта специалистов. В прайсе, кроме расценок на установку отдельных элементов, обычно указывается стоимость монтажа вентиляции за метр квадратный.

Прайс с ценами, как правило, можно посмотреть на сайте монтажной компании, но окончательная стоимость определяется с учетом реальных условий, сложности проектного решения, стоимости и типа выбранного оборудования и т.д. По уточненным фактическим данным составляется калькуляция и определяется стоимость монтажа на единицу площади. Также могут оцениваться отдельные виды работ, например, цена за м2 монтажа воздуховодов вентиляции.

Как сделать естественную вентиляцию в частном доме

Назначение любого вида вентиляции частного дома — постоянный воздухообмен между помещениями дома и улицей за счет разной температуры и давления. Примером естественной вентиляции может служить обычное проветривание. Проблематичность такого простого способа очевидна: не всегда можно проветрить дом зимой, а в некоторых комнатах попросту нет окон.

В бревенчатых домах без естественной вентиляции можно обойтись — дерево «дышит», обеспечивая постоянный воздухообмен. Свежий воздух попадает в дом также через оконные проемы, печную трубу, стыки бревен. В доме из кирпича или другого материала естественная вентиляция устраивается обязательно.

Для устройства естественной вентиляции в частном доме нужны, как минимум, две вытяжки, которые обычно делают в ванной и кухне. Схема вентиляции, принимаемая на стадии проектирования, должна обеспечивать:

1. постоянный воздухообмен с улицей;
2. поступление свежего воздуха во все помещения дома без сквозняков;
3. комфортную температуру во всех комнатах дома;
4. быстрое удаление загрязненного воздуха из кухни, санузла, ванной.

Устройство вентиляции в частном доме

Встроить систему естественной вентиляции в уже существующий дом невозможно — работы нужно вести на этапе строительства согласно предварительно выполненному проекту. Вентиляционные каналы сечением 140 мм устраиваются внутри стен (чаще несущих) и имеют выходы внутри разных помещений и на улицу.

Выход, втягивающий воздух с улицы в дом, располагается внутри одной из наружных стен и делается на высоте не менее 2 м от фундамента. Другой выход, расположенный на крыше, собирает в себя вытяжные каналы из разных помещений. Вытяжная труба должна располагаться на 0,5 м выше самой высокой точки крыши дома. Если дом большой площади, то таких труб может быть несколько.

Вентиляционные каналы делаются из пластика или гладкого металла прямоугольного сечения, устойчивого к коррозии. Наружные и внутренние отверстия каналов закрываются решетками. В зимнее время воздух с улицы подогревается установленным возле вентканала обогревателем.

Для устройства естественной вентиляции своими руками нужно проложить в стене вентканал. Для того, чтобы не допустить обратной тяги, толщина кладки вытяжного канала должна быть минимум полтора кирпича. От этой вытяжки для комнат устраивают горизонтальные отводы диаметром 100 мм. Для воздуховодов можно использовать пластиковые трубы.

Схема естественной вентиляции частного дома

Устройство системы вентиляции в частном доме возможно при наличии навыков выполнения подобных работ. Людям, у которых недостаточно подобного опыта, можно помогать специалисту в ходе монтажа.

В конце статьи смотрите видеоролик об устройстве и эксплуатации естественной вентиляции дома.

Как сделать принудительную вентиляцию в частном доме

Принудительная вентиляция в частном доме необходима там, где естественная вентиляция не может обеспечить необходимый воздухообмен. Чаше всего это котельные, кухни, санузлы, ванные комнаты. Чтобы удалять влажный воздух из ванной и не допустить появление грибка и плесени, без устройства принудительной вентиляции не обойтись.

Принудительная вентиляция предполагает установку вентиляторов для удаления воздуха через вытяжную трубу. Частным случаем может быть обычный настенный вентилятор, установленный в начале воздушного канала в помещении. При выборе такого вентилятора нужно учитывать не только производительность, но шум, который он создает во время работы. Подшипниковые вентиляторы надежнее, но они сильно шумят. Гораздо удобнее и дешевле втулочные модели вентиляторов.

Принцип принудительной вентиляции прост: по одним каналам в дом подается свежий очищенный воздух, по другим — удаляется отработанный. Системы приточно-вытяжной вентиляции в частном доме недешевы, но обладают следующими достоинствами:

1. обеспечивают постоянный приток свежего воздуха;
2. выполнены из экологически безопасных материалов;
3. подают воздух, прошедший очистку фильтрованием;
4. могут быть дополнены установками увлажнения, ионизации и дезинфекции;
5. абсолютно безопасны для человека.

Схема принудительной вентиляции

Очень удобна приточная вентиляция с подогревом воздуха. Компактный вентилятор (бризер) вешается на стену дома, где алмазным буром вырезано сквозное отверстие. Проходя через бризер, воздух улицы подогревается до температуры, заданной программой. Прибор может работать от ручного управления и автоматически.

Приточно-вытяжная вентиляция в частном доме сложна для монтажа своими руками. Разработка схем разводки, расчет вентканалов, подбор оборудования невозможны без участия профессионалов. Согласно выполненному проекту можно, имея опыт установки подобных систем, самостоятельно выполнить некоторые виды работ, но в отдельных случаях без помощи специалистов не обойтись.

Вентиляция кухни в частном доме

Устройство вентиляции кухни в доме включает монтаж вытяжки над газовой или электрической плитой и воздуховодов. Оптимальное расстояние от вытяжки до плиты: для газовых плит 0,75 м, для электрических — 0,65 м. Отверстия для притока и отвода (вытяжка) воздуха устанавливают в противоположных точках помещения кухни.

Схема принудительной вентиляции кухни

Если проектом предусмотрена приточная установка, следует проверить тягу в вентиляционном канале. При отсутствии тяги поступающий свежий воздух будет перемешиваться с использованным.

Видео рассказывает о монтаже вентиляции кухни: www.youtube.com/watch?v=tgM60eNaSJ4

Вентиляции ванной комнаты в частном доме

Принудительная вентиляция в ванной и санузле создается вентилятором, встроенным в систему воздухообмена. Выводя воздух из помещения, он разряжает давление, за счет чего обеспечивается поступление воздуха из других помещений.

Вентиляция ванной и санузла по назначению может быть:

1. вытяжной, когда обмен воздуха происходит за счет вывода его через вентшахты;
2. приточной, когда искусственно обеспечивается поступление дополнительного воздуха в помещение;
3. смешанной, сочетающей в себе предыдущие принципы.

По конструкции может быть:

• бесканальной, через отверстия вентиляционных каналов дома;
• канальной, с устройством отдельных каналов в местах, требующих особой очистки воздуха от пара, пыли, влаги.

Вентиляция ванной и туалета обычно не требует монтажа отдельных конструкций — достаточно смонтировать осевой вентилятор в нише вытяжной шахты. Если вентканал расположен через комнату или две, нужно подвести его в ванную или туалет. Для этого используются венткороба:

1. пластиковые прямоугольные или круглые;
2. гофрированные жесткие и мягкие.

На видеоролике показан монтаж вентилятора на вентканал в ванной комнате: www.youtube.com/watch?v=AiPqiDY2Oak

Для снижения шума от работы различных агрегатов и устройств вентиляции используют шумоглушители трубчатых или пластинчатых конструкций. Оптимальное место расположения шумоглушителя — между вентилятором и воздуховодом.

Вентиляция котельной в частном доме

Для котельных используют естественную и принудительную вентиляцию. Второй тип является обязательным для котлов на твердом топливе. Расположение труб вентиляции котельной допускается вертикальное и горизонтальное. Горизонтальное возможно только для принудительной вентиляции. Наиболее оптимальной для котельной считается комбинированная вентиляция.

Выводы

1. Устройство вентиляции частного дома своими руками возможно только на основании проекта.
2. Монтаж принудительной системы вентиляции не представляет сложности, если имеется опыт подобных работ. Если такого опыта нет, рекомендуем обратиться к специалистам, которым можно помогать в ходе монтаже.

виды систем (схемы), расчеты и монтаж своими руками (с фото)

Жизнь стремительно меняется. Еще недавно пределом мечтаний для обычной семьи была отдельная квартира в многоэтажном доме. Но с течением времени акценты сместились. С развитием коттеджного строительства появилась возможность купить не квартиру, а дом. В обоих случаях жилье приобретается в уже готовых строениях, которые возводятся с учетом всех принятых норм.

Другое дело – частный дом. Будущий хозяин может сам спроектировать его таким образом, чтобы он отвечал всем его потребностям. При этом очень легко ошибиться при проведении расчетов инженерных коммуникаций. Проживание в таком доме может стать некомфортным.

Вентиляция в частном доме играет определяющую роль в создании здоровой атмосферы. Организация правильной работы вентиляционной системы положительно скажется на самочувствии членов семьи и на состоянии самого дома.

Необходимость системы вентиляции

схема комплексной вентиляции частного дома

Система вентиляции дома выполняет следующие функции:

• обеспечивает правильный воздухообмен в помещениях;
• поддерживает оптимальную влажность воздуха;
• выводит наружу неприятные запахи;
• создает комфортные бытовые и санитарные условия для жильцов.

В идеале объем поступающего воздуха с улицы должен быть равен объему воздуха, удаляемого из внутренних помещений. Это обеспечивает необходимое проветривание и способствует сохранению тепла и выведению запахов из кухни и из санузлов.

Поддержание оптимальной влажности препятствует появлению грибка на стенах и развитию болезнетворных микроорганизмов.

Виды вентиляции

В самом общем случае устройство вентиляции в частном доме возможно тремя способами. Первый из них – это естественная вентиляция. Ее проще всего сделать своими руками.

Этот вид предполагает свободную циркуляцию воздуха в помещениях за счет разницы температур на улице и в доме. Альтернативой естественной служит принудительная вентиляция. В этом случае воздухообмен в доме осуществляется при помощи специальных механических устройств. Третий вид является сочетанием первых двух.

Кроме различия по принципу работы, описанному выше, можно выделить следующие виды принудительной вентиляции по функциональному разделению:

• вытяжная вентиляция – осуществляет вывод отработанного воздуха во внешнее пространство;
• приточная вентиляция – отвечает за поступление свежего воздуха;
• рециркуляционная вентиляция – обеспечивает поступление свежего воздуха с примесью уже использованного, что способствует сохранению тепла.

Воздух в вентиляционной системе частного дома может циркулировать свободно, попадая внутрь через окна, двери или специально сделанные вентиляционные отдушины.

Существует другой способ, который подразумевает устройство специальных каналов для циркуляции воздушных масс. Сеть каналов планируется на стадии проектирования дома.

Естественная вентиляция

естественная вентиляция частного дома

По существующим нормативам, для одного человека необходимо полное замещение 30 м3 воздуха в жилом помещении в течение часа. Исходя из этого и следует рассчитывать объем поступления свежего воздуха с улицы. Для устройства естественной вентиляции в частном доме понадобится минимальный набор материалов как по количеству, так и по стоимости.

Схема естественной вентиляции в частном доме не представляет сложности. Чтобы обеспечить соблюдение нормы в 30 м3 на человека, достаточно в качестве впускных и выпускных каналов использовать пластиковые трубы диаметром от 150 мм.

Обычно воздух с улицы поступает через окна и двери. Если этого недостаточно (в комнате постоянно спертый воздух, высокая влажность), то прокладываются дополнительные приточные каналы, как правило, по одному на каждое помещение. Стена сверлится насквозь специальной насадкой большого диаметра.

Затем внутрь вставляется отрезок трубы диаметром 150 мм. Торцы данных каналов закрываются декоративными вентиляционными решетками. Лучше всего располагать впускные каналы между батареей и подоконником. Тогда поступающий воздух будет попадать в помещение уже не таким холодным.

Воздух, который находится в комнате, нагревается и устремляется наверх. Для вывода отработанного воздуха обратно на улицу необходимо создать естественную тягу. Как и в случае с печью или камином, через крышу выводится вертикальная труба диаметром также от 150 мм. Ее длина не должна быть менее 3 м.

Под потолком во всех помещениях делаются соответствующие соединения, чтобы весь использованный воздух уходил наружу через эту выпускную трубу. В большом доме таких вытяжных каналов может быть несколько.

Одинаковая длина вытяжных труб позволяет уравнять эффективность работы естественной вентиляции. Коэффициент полезного действия снижают длинные горизонтальные участки выпускных каналов и изменение их сечения.

Для того чтобы вентиляция продолжала нормально работать в зимний период, вертикальную вытяжную трубу следует закрыть утеплителем. Можно установить обратный клапан, тогда холодный воздух не будет возвращаться в помещение.

Таким образом, среди преимуществ естественной вентиляции можно отметить минимальные затраты на ее устройство и монтаж, отсутствие каких-либо механизмов и необходимости подключения к электросети, легкость обслуживания.

Негативным фактором, влияющим на работу системы, является температура окружающей среды. Так, поскольку летние температуры вполне сопоставимы с температурой внутри дома, эффективность работы естественной вентиляции резко падает. Сильный ветер иногда тоже представляет большую проблему, задувая отработанный воздух обратно в выпускную трубу.

Системы принудительной вентиляции частного дома

схема принудительной вентиляции частного дома

Принудительная вентиляция в частном доме характеризуется тем, что ее работа обеспечивается за счет использования различных электромеханических устройств. Как уже упоминалось, за поступление свежего воздуха в жилые помещения отвечает приточная вентиляция, а за удаление отработанных воздушных масс – вытяжная система.

Простейший вариант приточной вентиляции в частном доме легко сделать самостоятельно. Достаточно поместить в существующий приточный канал системы естественного воздухообмена небольшой электрический вентилятор. Он, как правило, работает в двух или в трех скоростных режимах. Управление можно вынести на пульт, который удобно разместить рядом с настенным выключателем в комнате.

Вместе с вентилятором полезно смонтировать фильтр для улавливания механических частиц. Это устройство можно при необходимости установить во всех помещениях. Таким образом, в ручном режиме осуществляется регулировка количества поступающего уличного воздуха за счет изменения скорости вращения вентилятора. При этом температура в комнате не меняется.

Бризеры

как работает бризер

Существуют и более продвинутые технологические решения. Например, довольно широкое распространение получили так называемые бризеры. Это небольшие настенные приборы, которые позволяют улучшить атмосферу в помещении. В их конструкции предусмотрены датчики, измеряющие содержание углекислого газа, влажность и температуру воздуха. Внутри установлен нагреватель и фильтры для очистки от пыли и более крупных механических частиц.

Бризер соединяется с приточным каналом и подает в комнату очищенный подогретый воздух, что полезно для здоровья и экономически выгодно. Это вариант наборной приточной вентиляционной системы. На практике используются и моноблочные схемы.

Они отличаются тем, что при такой компоновке все электромеханические приборы и агрегаты располагаются в одном месте, например, в подвале дома. Уличный воздух в этом случае поступает в специальную приточную камеру по заранее спроектированным и смонтированным воздуховодам и после соответствующей обработки распределяется по комнатам.

Вытяжная

Вытяжная вентиляция служит для удаления отработанного воздуха из жилого пространства. Чаще всего ее монтируют в помещениях, где воздух сильно загрязнен или постоянно появляются неприятные запахи. Имеются в виду кухонный блок и санузел.

По этой схеме выведение воздушных масс наружу осуществляется с помощью вытяжных вентиляторов. Вентилятор может быть один. Он устанавливается в вертикальной выпускной колонне и должен обладать достаточной мощностью, чтобы работать на несколько помещений. Но чаще используется другой подход.

Вытяжные вентиляторы монтируются в каждом таком помещении. Примером подобного оборудования является, например, обычная кухонная вытяжка. Потом по воздуховодам отработанный воздух попадает в вертикальный выпускной канал. Поступление свежего воздуха в рассматриваемые помещения чаще всего происходит естественным путем. Управляют системой вручную.

Рециркуляторная

Более дорогой и сложной при монтаже является комбинированная рециркуляционная вентиляция. В этом случае используется сочетание подходящих для помещения схем приточной и вытяжной вентиляции. Система потребляет больше энергии, так как одновременно эксплуатируется больше электроприборов, чем в описанных выше случаях.

Особую трудность представляет наладка оборудования. Одновременную работу вентиляторов необходимо синхронизировать так, чтобы объем поступающего в дом воздуха был равен количеству выпускаемого. При этом часть теплого воздуха задерживается внутри дома, сохраняя комфортные условия.

Более технологичное решение предполагает использование приточно-вытяжных установок. Они способны в автоматическом режиме создавать два синхронных воздушных потока с нужной регулировкой поступающего и выводимого наружу воздуха. Это позволяет обеспечить оптимальные условия для проживания в любое время года. Правда, подобные установки нуждаются в улучшенной шумоизоляции.

Развитие этой технологии привело к появлению рекуперационной установки. Принцип ее работы в том, что входящий поток уличного воздуха проходит через специальный теплообменник одновременно с отработанным воздухом. При этом они не смешиваются между собой. Идея такова: отработанный воздух отдает часть тепла холодному воздуху с улицы.

Таким образом, свежий воздух попадает в дом, имея температуру порядка 18 0С. Это создает здоровую атмосферу для жильцов дома. Единственным недостатком такой вентиляционной системы является довольно высокая стоимость оборудования. Кроме того, желательно, чтобы монтаж и настройку установки проводили профессионалы.

Современные технологии позволяют применять решения, которые способны значительно улучшить наш быт. Все большее признание получают различные автоматизированные способы управления домашней бытовой техникой. Применительно к системам вентиляции это означает следующее: любую модификацию принудительной вентиляции при желании можно подключить к системе «умный дом».

Расчеты и проектирование вентиляции в частном доме

Выбор схемы вентиляции в частном доме не такое простое дело, как может показаться. Ориентироваться следует на утвержденные нормы воздухообмена.

Так, в самом общем случае в помещение за 1 час должно поступать 60 м3 свежего воздуха. Оптимальная влажность его должна быть равна 50%. Скорость воздухообмена в среднем – 0,5 м/с.

Для жилых и хозяйственных помещений предусмотрены свои требования. Например, для ванной комнаты нормы воздухообмена – 50 м3, для кухни – 90 м3, а для совмещенного санитарного узла – 25 м3.

В первую очередь вычисляется кратность воздухообмена. Это основной показатель при проектировании вентиляции. Для проведения расчетов необходим подробный план помещений будущего дома. Кратность воздухообмена (L) рассчитывается как произведение показателя кратности для конкретного помещения (n) на площадь помещения (V). Для жилых помещений n=1, а для хозяйственных, таких как кухня, ванная, туалет, может увеличиваться до значений в 2-3 единицы. Этот расчет не учитывает количество людей, которые проживают в доме.

Воздухообмен, учитывающий количество жильцов, определяется как произведение числа проживающих на нормативный показатель. Для человека, который занимается физической работой, этот показатель равен 30 м3/час. Для человека в состоянии покоя требуется замена 20 м3 свежего воздуха в течение часа.

В дальнейшем при определении мощности приточной вентиляции в каждом помещении следует ориентироваться на большее значение показателя воздухообмена!

Схема обустройства вентиляции в частном доме своими руками разрабатывается с учетом следующих основных условий:

• приток свежего воздуха должен осуществляться во все помещения дома, кроме коридоров и туалета;
• воздух внутри дома должен перемещаться от жилых комнат в сторону кухни, ванной и туалета;
• выпускные вентиляционные каналы должны располагаться в области кухонных перегородок или проходить по внешней стороне стены дома;
• минимальная высота выпускной вентиляционной трубы для одноэтажного дома должна быть не менее 3 м;
• кухня, туалет и иные места с отдельными вытяжками (гараж, мастерская и т. п.) должны иметь собственные выпускные каналы, чтобы специфические запахи не проникали в жилые помещения;
• для фундамента и подвального помещения должна быть спроектирована естественная вентиляция через отдушины;
• части выпускных вентиляционных труб, которые проходят через чердачное помещение, должны быть обязательно утеплены, чтобы минимизировать образование конденсата.

При выборе схемы вентиляции большое значение имеет стоимость оборудования и монтажных работ. Поэтому нужно избегать усложнения проекта и ориентироваться на простые и недорогие решения. Организация естественной пассивной вентиляции, которая грамотно сочетается с активной принудительной в хозяйственной зоне, – это пример подобной схемы.

Материалы и оборудование

Многие из нас видели на чердаках многоэтажных жилых домов жестяные короба и трубы очень большого диаметра. Все знают, что это вентиляционные каналы. Для системы вентиляции частного дома такое громоздкое оборудование применять не требуется.

В качестве каналов для перемещения воздушных потоков в этом случае могут с успехом использоваться или пластиковые канализационные трубы с круглым сечением диаметром от 150 мм, или же обычные пластиковые кабель-каналы для электропроводки. Минимальное сечение кабель-канала для использования в качестве вентканала должно быть 100 × 50 мм. Преимущества такого подхода очевидны.

Во-первых, эти материалы исправно выполняют возложенные на них функции. Во-вторых, каналы из этих изделий без проблем можно прокладывать через помещения любой конфигурации, так как в продаже имеются любые соединительные муфты, углы поворота, заглушки и т. п.

Для оконцовки выпускных труб над кровлей понадобятся дефлекторы, которые отвечают проектным параметрам и имеют соответствующий внешний вид. Необходимо позаботиться о приобретении обратных клапанов для правильной работы впускных и выпускных каналов. Должно быть закуплено достаточное количество защитных решеток, утеплителя, метизов, герметика и других сопутствующих материалов. Обязательно нужен набор инструментов.

Из оборудования понадобятся вентиляторы, кухонная вытяжка, бризеры, приточно-вытяжная или рекуперационная установка и т. д., в зависимости от выбранной схемы вентиляции.

В любом случае все необходимое по возможности должно быть подготовлено до начала строительных работ, так как монтаж вентиляционных каналов и вентиляционного оборудования должен проводиться одновременно со строительными работами по возведению частного дома.

Монтаж вентиляции в доме своими руками

Выше рассмотрены принципы, как сделать вентиляцию в частном доме. Непосредственно монтажные работы также имеют свои особенности.

Монтаж вентиляции должен проводиться в строгом соответствии с проектом и осуществляться параллельно со строительными работами. Иначе говоря, прокладка внутристенных каналов, если стены кирпичные, или пластиковых воздуховодов осуществляется до проведения отделочных работ. Внутристенные проходы должны быть тщательно загерметизированы, чтобы исключить просачивание отработанного воздуха в жилые помещения. То же самое касается и пластиковых каналов.

Пластиковые трубы и короба крепятся к стенам обычными саморезами с дюбелями с использованием хомутов, которые можно легко сделать из металлической перфоленты. Уличную часть вытяжного канала проще всего сделать из отрезка асбестоцементной или оцинкованной железной трубы.

Как показывает практика, большие трудности вызывает сверление сквозных отверстий в кирпичных и бетонных стенах, которые предназначены забора воздуха с улицы. Для этой операции необходимо иметь специальный перфоратор с алмазной коронкой большого диаметра. Дешевле будет для этой, на первый взгляд, простой работы пригласить профессионалов.

Понятно, что воздушные каналы в жилых комнатах и других помещениях, таких как кухня и санузел, достаточно просто смонтировать своими руками. При этом следует не забывать специфику воздухообмена в ванной, на кухне и в туалете.

Что же касается монтажа и настройки сложного оборудования, такого как бризеры, приточно-вытяжная или рекуперационная установка, то в этом случае следует все-таки нанять соответствующих специалистов.

В заключение

Предыдущие разделы дают представление о том, как правильно сделать вентиляцию в доме. Очевидно, что львиную долю работ, от проектирования до монтажа, можно сделать своими руками.

Что из этого перечня следует доверить профессиональным монтажникам, каждый должен решать сам. Если все сделать правильно, ваш новый дом будет долгие годы радовать вас комфортом и здоровой атмосферой.

Вентиляция в частном доме своими руками

В любом помещении, в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами, в обязательном порядке должна быть установлена правильно функционирующая система вентиляции. Особенно качественной и эффективной циркуляция воздуха (это вполне можно считать альтернативным названием вентиляции) должна быть в жилом помещении. И если в многоквартирных домах организацией вентиляционных систем полностью занимаются градостроительные компании, то проектировкой и обустройством проветривания в частном доме заниматься должен исключительно его владелец (при помощи профессионалов или же своими силами).

Обязательный элемент каждого частного дома — вентиляция

Еще перед закладкой фундамента будущего дома у его владельца на руках должен быть проект, содержащий разработку вентиляционной системы. Заранее необходимо продумывать все детали до мелочей: вентиляция кухни в частном доме организовывается более мощной, все элементы системы должны обеспечивать оптимальный уровень кислорода в помещении, требующийся для нормального функционирования организма.

Но даже если вы вспомнили о вентиляции слишком поздно, «наверстать упущенное» можно будет, руководствуясь несколькими основными принципами организации проветривания помещения, речь о которых пойдет ниже. Более того, усовершенствовать систему можно даже в уже обустроенном и обжитом доме.

Основы вентилирования жилого дома

Итак, вы стали счастливым владельцем участка за городом или того лучше – приобрели собственный коттедж в тихом и спокойном поселке. Вас все в нем устраивает, не дает покоя лишь одна проблема – плохо организованная система вентиляции частного дома. Это довольно распространенная проблема старых строений. Еще несколько лет назад вентиляция коттеджей и загородных домов не была рассчитана на использование большого количества бытовой техники, пересушивающей воздух.

Условно вентиляционные системы частных домов могут подразделяться на два подвида:

• естественную;
• принудительную или механическую, подходящую для домов с большой площадью, в которых предположительно будет обитать большое количество жильцов.

Какому бы подвиду вентилирования владелец здания не отдал предпочтение, он должен охватывать все без исключения помещения – обязательно должна производиться вентиляция подвала и холодного чердака в частном доме.

Методы организации вентилирования

В кирпичных домах за проветривание и качественную вентиляцию обыкновенно отвечали специально оставляемые при строительстве отдушины. Еще более простой казалась вентиляционная система кухни в частном доме, построенном из деревянного бруса, – данный материал отлично пропускает воздух, давая возможность помещению «дышать». Кроме того, непрекращающейся циркуляции воздуха в доме или коттедже способствуют негерметичные деревянные окна и дверные проемы.

Все вышеописанные методы вентиляции имеют место быть в домах небольших площадей. Если же речь идет о настоящем замке, то естественного вентилирования, конечно же, не будет достаточно. В таком случае придется прибегнуть к помощи механической вентиляции, использующей в работе вентиляторы и кондиционеры. Принудительную вентиляцию можно организовать даже в котельной частного дома.

Азы проектирования вентиляционных систем

Монтаж системы вентилирования, как, впрочем, и строительство дома, нельзя начинать без предварительно утвержденного соответствующими инстанциями проекта. Все системы отличаются одна от другой производительностью. Согласно общепринятым санитарно-гигиеническим нормам, производительность вентиляционных систем должна составлять:

• для помещений жилого типа — 3 кубометра в час на квадратный метр;
• 50 кубометров – для сантехнических помещений;
• 25 кубических метров в час – для раздельных санузлов.

Еще одно важное условие – в жилых помещениях обязательно должен происходить приток воздуха. Проект вентиляции частного дома, выполненный с соблюдением этих параметров, будет гарантировать комфортное проживание владельцу дома и его близким.

При создании проекта определяются основные технические решения: выбирается подходящий тип вентиляции, метод распределения воздуха, наличие фильтрационной системы и прочие. Все особенности вентиляционной системы могут зависеть не только от общепринятых норм, но и от требований и пожеланий владельца дома, бюджета проекта. Проектирование также подразумевает конструктивные особенности помещения.

Результат реализации разработанного согласно нормам плана будет эффективно функционировать и выглядеть при этом эстетично (система вентилирования помещения, помимо всего прочего, должна гармонично вписываться в дизайн помещения и прочие системы коммуникаций).
Примечательно то, что грамотный проект вентиляции частного дома даже может быть воплощен в жизнь владельцем дома или коттеджа своими руками.

Режим неустойчивого равновесия

Полноценная функция вентилирования подразумевает бесперебойную деятельность системы воздухообмена.

Оснащение домов окнами из герметичных стеклопакетов препятствует естественной циркуляции воздуха в помещениях. Нарушение направления воздушного потока в вентиляционной шахте специалисты связывают отсутствием притока через окна и двери. Система вентиляции дома предусматривает наличие источников, обеспечивающих приток воздуха с улицы. Под воздействием естественных перепадов давления через вытяжное сооружение выбрасывается использованная воздушная масса. Герметичные конструкции современных оконных блоков не допускают проникновение воздуха с улицы, тем самым создается препятствие в  работе системы вентиляции дома.

Вентиляционные каналы обеспечивают вытяжку только в случае присутствия притока воздуха. Из-за недостаточности притока, характер системы приобретает вынужденный режим неустойчивого равновесия. То есть наблюдается перепад давления, каналы готовы выпускать теплый воздух наружу, но из-за отсутствия притока, движение воздуха в каналах также практически отсутствует.

Обратное движение потока

Этот отрицательный режим работы системы вентиляции может привести к серьезным нарушениям в циркуляции воздуха. Небольшой порыв ветра при таком положении системы может стать причиной обратного движения воздушной массы в одном из вентиляционных каналов. Это проявляется в заполнении воздуховодов холодным потоком. В результате стенки вытяжного канала резко охлаждаются, создается дополнительный перепад давления. С переходом системы в новое устойчивое состояние, наружное холодное воздушное течение начинает поступать через вентиляционную шахту в жилое помещение.

Перемещение воздушных масс

Система вентиляции в жилом доме предполагает расположение вытяжных каналов в различных участках. Это позволяет организовать перемещение воздушного потока по проходам от одного канала с отрицательным содержимым к другому, и во втором канале запускается функция по усиленной вытяжке воздуха. Переход вентиляции в проектный режим при небольшой разгерметизации оконного блока создает возможность удаления отработанного воздуха через все вытяжные каналы. С закрытием створки окна прекращается движение воздуха, и система вентиляции дома опять входит режим неустойчивого равновесия.

Технические причины

Упущения в разработке схем вентиляционной системы или неточность аэродинамических вычислений могут оказать негативное влияние на функцию всего комплекса. Принципиальные нарушения в проектировании или ошибки в конструктивных параметрах системы также могут являться причиной нарушений в системе вентиляции дома.

Конструктивные способы устранения нарушений

Необходимый приток организуется установкой оконных клапанов с контролируемым расходом воздуха, это одно из важнейших условий. Применение дросселирующих вкладышей приводит к увеличению сопротивления в каналах. Сбалансировать приток и отток воздушных масс после восстановления проектного режима возможно при установке регулируемых жалюзи. Обратный клапан жалюзийных решеток препятствует проникновению воздуха с улицы в помещение через вытяжную шахту. Предельно грамотное соотношение между вытяжными каналами системы вентиляции дома и тщательный анализ результатов воздействия приточных оконных клапанов исключают проявление принципиальных нарушений. Оснащение оголовок вентиляционных шахт специальными вытяжными устройствами обеспечит усиление тяги под влиянием ветра.

Чистый воздух необходим человеку так же, как вода и пища. Поэтому он всячески старается обустроить свое жилье, чтобы в нем было сухо, тепло и дышалось легко. Достичь таких результатов можно, оборудовав в частном домовладении систему вентиляции. Она необходима для регуляции влажностного, температурного режимов и насыщения воздуха кислородом, очистки его от различных примесей.

Однако прежде чем заниматься оборудованием такой системы, необходимо осуществить все предварительные этапы:

• выполнение проекта
• проведение расчетов

И только затем может быть установлена система вентиляции частного дома.

Как сделать правильный выбор?

Специфика коттеджа предполагает очистку воздуха не только в жилых, но и подсобных помещениях, а возможно и встроенном гараже. Поэтому к ее выбору необходимо подходить очень ответственно. В связи с этим у многих возникают вопросы, какой из существующих типов выбрать и как правильно провести расчет системы вентиляции частного дома?

Большинство людей отдают предпочтение приточно-вытяжному типу, так как он считается наиболее эффективным и способен обеспечить наибольший комфорт. Данная система действительно имеет ряд преимуществ в отличие от других, это:

• полное соответствие результата на выходе расчетным значениям
• работа системы в автоматическом режиме
• точный контроль воздухообмена в помещении

Приточная система вентиляции частного дома применяется для поступления воздуха с улицы, при этом он проходит очистку и, при необходимости, подогрев или охлаждение. В это же время вытяжная – удаляет отработанный воздух из дома.

Установка и расчет оборудования

Иногда возникают ситуации, когда система вентиляции частного дома выполняется в уже построенном здании. Это вызывает некоторые неудобства, но в принципе возможно. Конечно же, эффективнее и выгоднее заниматься проектированием и установкой оборудования на этапе строительства здания.

Процесс оборудования системы очистки воздуха состоит из следующих этапов:

• расчета воздухообменаподбора сечения воздуховодов в соответствии с полученными значениями
• выбор типа

На следующем этапе осуществляется составление схемы вентиляции и определяется место для установки оборудования и прохождения вентканалов.

Чтобы в доме было тепло, сухо и уютно, необходима система очистки воздуха, но воздухообмен в комнате с приточно-вытяжным типом циркуляции больше, чем там, где установлена естественная. Для человека этот фактор играет большую роль, а значит должен быть рассчитан заранее. По нормативам для механического типа она допускается в пределах 3-5 м³/час, а для естественного данный показатель равен только 1 м³/час. Следовательно, комфортнее будет себя чувствовать человек, находящийся там, где оборудована система естественной вентиляции частного дома.

Однако в данном случае, прежде чем сделать выбор, учтите, что чем меньше скорость перемещения воздуха по каналу, тем больше должно быть его сечение, значит, воздуховод для естественной вентиляции будет занимать больше места.

Для сравнения можно привести цифры по вытяжке. Например, для прохождения 300 м³/час воздуха нужен канал с сечением 250х400 при естественном движении и 160х200 – при механическом. Выводы делайте сами.

Система вентиляции частного дома находится в прямой зависимости и еще от нескольких факторов, каждый из которых нужно учитывать при выборе ее типа и расчете необходимых параметров. Чтобы она функционировала правильно, следует заранее определиться с каждым из них и только потом приступать к ее оборудованию.

Естественная вентиляция в частном доме

Правильно выстроенная система вентиляции частного дома — процесс, обусловленный не прихотью и желанием соответствовать нормам и тенденциям современного жилища, а крайне необходимая для соблюдения климатического баланса процедура. Особую роль здесь играет комплексность: недостаточно устроить вентиляцию на кухне и в санузле (как это делают многие). В вентилировании нуждается каждая комната в доме.

Недостаточное циркулирование воздуха между помещением и улицей может привести к застою воздуха, образованию грибка и плесени, а аллергические реакции, тяжесть во всем теле и плохое самочувствие станут сомнительными «бонусами» в комнате без вентиляции.

Основные виды, используемые в частных домах — естественная и принудительная, отличительными особенностями которых являются — использование (принудительная) дополнительного оборудования, либо вентилирование при помощи физических процессов (естественная).

Преимущества и недостатки естественной вентиляции

Главное преимущество естественной вентиляции — простота и дешевизна построения системы, принудительная же может похвастаться более эффективной и качественной работой.

Наряду с рядом неоспоримых преимуществ — дешевизна, простота реализации — естественная вентиляция имеет и недостатки, которые, к слову сказать, значительны. Многие специалисты по строительству говорят о неэффективности такой системы и вот почему:

1. По строительным нормам допустимая температура на улице не должна быть ниже +5 градусов, иначе тяга усиливается и в дом начнет поступать большое количество холодного воздуха. По некоторым данным тепловые потери от естественной вентиляции в ряде случаев достигают 40% от общего объема.
2. Ситуация, диаметрально-противоположная предыдущему пункту: если на улице слишком жарко, воздухообмен минимизируется вплоть до полного прекращения циркуляции воздуха.
3. Нет возможности обработать воздух, поступающий с улицы. Экологическая обстановка в стране и в мире оставляет желать лучшего. Чистый воздух — скорее роскошь, чем обыденность. Не обработанный и не очищенный воздух может стать причиной многих неприятностей.
4. Вентиляция в комнате имеет ограничение по регулировке. Если уменьшить воздухообмен еще можно путем плотного закрытия окон и дверей, то значительно увеличить его уже нельзя.

Кондиционирование воздуха обязательно

Для создания эффективной атмосферы в комнатах частного дома необходимо прибегнуть к комплексности: лучшим вариантом будет комбинация естественной циркуляции с технологическими наработками в этой области (вентиляторы, фильтры, и прочее).

Зачем нужна вытяжка в частном доме с печью или камином

Если печь или камин используются в доме не как элемент декора, а выполняют свои прямые обязанности — отапливают помещение, нужно позаботиться о естественной вентиляции в двойне. Для полного сгорания топлива необходимо достаточное количество окислителя (в данном случае кислорода). При его нехватке топливо будет сгорать не полностью, выделяя при этом угарный газ, который будет попадать в жилое помещение. Приятного и полезного в этом, естественно, мало.

Устройство вентиляции в доме с камином

Если притока воздуха не будет хватать, то в теплое время года можно распахнуть окно — этого будет достаточно. Зимой такой фокус вряд ли пройдет, поэтому еще на стадии строительства желательно провести под полом трубу непосредственно к печи или камину, через которую будет поступать необходимое количество воздуха.

Для организации вытяжки чаще всего прибегают к услугам экспертов, эта статья ориентирована на мастеров, которые планируют осуществить монтаж своими руками. Далее рассмотрим основные рекомендации по построению такой вентиляции, часто стречающиеся проблемы и недостатки.

Как сделать естественную вентиляционную систему своими руками

Естественная вентиляция работает, базируясь на физических законах — за счет разницы теплого воздуха в помещении и холодного на улице (теплый воздух легче) а также на разнице давления. Исходя из этого, придумали незамысловатую конструкцию, котору сделать в частном доме достаточно просто: в центре будущего жилища, чаще всего в несущей стене, прокладывается канал с сечением около 130–140 мм. От него проводятся горизонтальные ответвления диаметром 100–100 мм в комнаты дома.

Схема и устройство системы с вентканалом

Устройство вентиляционной системы

Правильный монтаж

Вентканал в стене

Для организации разводки используют пластиковые трубы. Дальше в работу вступает физика — более теплый комнатный воздух под давлением и за счет силы тяги вытягивается наружу, более холодный уличный воздух поступает в комнаты по специально-сделанным каналам, либо естественным образом (дверные проемы, открытые окна и т.д.).

Размещение приточных каналов в стене

Основные рекомендации:

1. Толщина стенок вытяжного канала должна быть не менее полутора кирпичей. Иначе воздух в ней будет быстро охлаждаться и произойдет обратный процесс — воздух будет не вытягиваться, а поступать в комнаты.
2. Труба на выходе вытяжного канала на крыше должна быть выше конька. В противном случае завихрения крыши помешают нормальной работе тяги.

Вывод системы на улицу

Главный проточный канал, как описывалось выше, делается стандартным образом. А вот приток свежего воздуха, поступающего с улицы, можно организовать двумя способами — либо сделать проточные каналы в подоконниках, либо зазоры в окнах. При выборе второго способа лучше использовать металлопластиковые окна, имеющие перед деревянными одно конкурентное преимущество — повышенный уровень шумоизоляции. Этих мер будет достаточно, чтобы в необходимой степени вентилировать помещение дома.

Приток свежего воздуха крайне необходим

Если говорить о преимуществе использования естественной вентиляции частного дома перед принудительной (фильтры, радиаторы и прочее), нужно акцентировать внимание на двух пунктах — шум и частота воздуха.

Естественная вентиляция не предполагает наличие дополнительного оборудования (по крайней мере, без него можно обойтись). А это значит, что в доме не будет посторонних шумов от работающих вентиляторов и радиаторов.

Многие люди, устанавливая воздухоочистительные фильтры, забывают, что они требуют постоянной замены. После длительного использования фильтр загрязняется и воздух, проходящий через него, не очищается, а снабжается дополнительной дозой пыли и прочих веществ, делающих его еще более загрязненным. Контролировать воздухообмен при естественной вентиляции не нужно — тем более что часть крупных частиц, приходящих в дом с улицы вместе с воздухом оседает на подоконниках, где их можно с легкостью убрать влажной тряпкой. А если предположить, что влажные уборки проводятся в доме регулярно, то никаких дополнительных неудобств это вызвать не должно.

Видео: как устроить естественную вытяжку

Не стоит забывать и о системе кондиционирования. Грамотно-организованный тандем естественной, принудительной вентиляции и кондиционирования, сделает жизнь в доме комфортной и безопасной для здоровья.

Материал актуализирован 24.04.2017

6 способов вентиляции вашего дома (и какие из них лучше)

Нужно ли в экологичном доме такое вентиляционное оборудование, как наша Zehnder HRV?

Фото: Алекс Уилсон
Одна из особенностей нашего нового дома, которая меня больше всего волнует, не вызывает удивления у некоторых посетителей: система вентиляции. Я считаю, что у нас есть вентилятор с самой высокой эффективностью на рынке с рекуперацией тепла (HRV) — или, по крайней мере, он находится прямо там, рядом с вершиной.

Но сначала многие люди могут задаться вопросом, а должна ли «зеленая» жилая площадь требовать механической вентиляции? Многие люди могут подумать, что это как раз та энергопотребляющая система, от которой дома должны избегать, при этом открывая окна для свежего воздуха.

Зачем вентилировать?

Веками дома не вентилировались, и все было в порядке, не так ли? Зачем нам сегодня нужно прилагать все эти усилия (а зачастую и значительные затраты), чтобы проветрить дома?

Есть несколько причин, по которым вентиляция сегодня важнее, чем это было когда-то давно. Самое главное, что дома 100 лет назад действительно протекали. Обычно у них не было теплоизоляции в стенах, поэтому свежий воздух мог довольно легко проникать через все щели, трещины и дыры в оболочке здания.

Кроме того, строительные материалы, которые использовались 100 лет назад, были в основном натуральными продуктами, которые не приводили к значительному выделению летучих органических соединений (ЛОС), формальдегида, антипиренов и других химикатов, которые так широко распространены в современных строительных материалах, мебели и других материалах. другие вещи.

Опции вентиляции

Вентиляция может принимать разные формы. В общем, системы можно разделить примерно на полдюжины общих типов:

Схема системы вентиляции из информационного бюллетеня Building Science Corporation по сбалансированной вентиляции.

Изображение: Building Science Corp.

• Только вытяжная механическая вентиляция. Это относительно распространенная стратегия, при которой небольшие вытяжные вентиляторы, обычно в ванных комнатах, работают либо непрерывно, либо с перерывами, чтобы отвести застоявшийся воздух и влагу, образующуюся в этих комнатах. Эта стратегия создает умеренное отрицательное давление в доме, и свежий воздух поступает либо через трещины и другие места утечки воздуха, либо через специально размещенные воздухозаборники для подпитки.Преимущество этой стратегии — простота и невысокая стоимость. Недостатком является то, что отрицательное давление может притягивать радон и другие почвенные газы, которые нам не нужны в домах.
• Только приточная вентиляция механическая вентиляция. Как следует из названия, вентилятор подает свежий воздух, а несвежий воздух выходит через щели и места утечки воздуха в доме. Подача воздуха может подаваться в одно место, распределяться по каналам или подаваться в систему распределения каналов системы принудительного воздушного отопления для рассеивания.Система приточной вентиляции создает давление в доме, что может быть хорошим средством предотвращения проникновения радона и других загрязняющих веществ в дом, но при этом существует риск попадания влажного воздуха в полости стен и потолка, где могут возникнуть проблемы с конденсацией и влажностью.
• Сбалансированная вентиляция. Гораздо лучшая вентиляция обеспечивается за счет сбалансированной системы , в которой отдельные вентиляторы управляют как приточным, так и вытяжным воздухом. Это позволяет нам контролировать, откуда поступает свежий воздух, куда поступает свежий воздух и откуда забирается отработанный воздух.Сбалансированные системы вентиляции могут быть точечными или канальными. С помощью канальных систем имеет смысл подавать свежий воздух в места, где больше всего обитателей (гостиная, спальни и т. Д.), И выпускать воздух из помещений из мест, где образуется влага или загрязняющие вещества (ванные комнаты, кухня, комната для занятий).
• Сбалансированная вентиляция с рекуперацией тепла. Если есть отдельные вентиляторы для подачи свежего и вытяжного воздуха в помещение, имеет смысл разместить эти вентиляторы вместе и включить теплообменник воздух-воздух , чтобы выходящий из помещения воздух предварительно кондиционировал входящий наружный воздух. .Этот воздухо-воздушный теплообменник, который сегодня чаще называют вентилятором с рекуперацией тепла или HRV , идеально подходит для работы в более холодном климате. Немного другая версия, известная как вентилятор с рекуперацией энергии (ERV), похожа, но передает влагу, а также тепло от одного воздушного потока к другому, поддерживая большую желаемую влажность в доме зимой и уменьшая количество влажности. завезен летом с улицы.

Я твердо убежден, что во всех домах должна быть механическая вентиляция.В более плотно изолированных домах вентиляция становится все более важной. Но даже в очень дырявом доме нельзя рассчитывать на приток свежего воздуха или спокойные дни весной и осенью, когда нет перепада давления в ограждающей конструкции здания.

Если позволяет бюджет, настоятельно рекомендуется использовать сбалансированную вентиляцию, а если вы делаете это в относительно холодном климате, таком как наш, то обеспечение рекуперации тепла не составит труда. Механическая вентиляция всегда требует энергии; с рекуперацией тепла потери энергии свежего воздуха сводятся к минимуму.

Алекс является основателем BuildingGreen, Inc . и исполнительный редактор Environmental Building News. В 2012 году он основал Resilient Design Institute . Чтобы быть в курсе последних статей и размышлений Алекса, вы можете подписаться на его ленту в Twitter.

как сделать самому правильно, устройство канализации и виды устройство канализации в старых домах

Особого ухода и ответственности требует устройство канализации в частном доме своими руками.От того, насколько точно соблюдены все условия и установленные правила, зависит степень комфортности размещения и удобства эксплуатации конструкций (отсутствие постоянно возникающих засоров, промерзание коммуникаций, неприятный запах и громкие звуки в помещении).

Канализация для дачного дома — это сложные схемы сбора, отвода и очистки сточных вод. Как правило, в доме организовывается два вида канализации.

• Хозяйственные дома Это сборник сточных вод из туалета, ванной комнаты, раковин на кухне и водозаборной бытовой техники (посудомоечные и стиральные машины).
• Предназначен для сбора дождевой и талой воды. Предотвращает затопление подвалов и подвалов, повреждение фундамента, появление чрезмерной влажности почвы и загнивание корней культурных растений.

Поскольку в ливневой доке частного дома нет нефти и нефтепродуктов, допускается объединение ливневой и бытовой канализации в одну систему, но для такого решения потребуется дополнительный ресивер (станция местной очистки, септицизм или выгребная яма) и связанные с этим наибольшие затраты на оборудование Поэтому целесообразность такой комбинации решается каждым домовладельцем индивидуально.

Состав канализационной системы

Любую канализационную систему можно разделить на три основные части:

• наружные коммуникации , представляющие эвольвенту усилия от каждой точки в одном коллекторе,
• наружные (или внешние) трубопроводы , соединяющие обнажающее место коллектора от дома (в некоторых случаях трубы отвода от бани или) врезаны в трубопровод или) и приемное устройство,
• собственно ресивер .

Когда устроен приемник стока, это самый важный вопрос.

А для крепления лабиринта, немаловажным является элемент, о разновидностях которого есть информация в отдельной статье.

Также могут понадобиться стояки и 50 мм для последующей разводки.

Приемное устройство может быть приводной или очищающей конструкцией.

• Выполняет частичную фильтрацию почвы, однако бактерии, живущие в земле, могут быть переработаны только в том случае, если количество дренажа не превышает одного кубического метра в день.Подобно герметичным моделям с дном , требующим перекачки содержимого с помощью вспомогательной машины, такая конструкция больше подходит для дачи, чем для дома с постоянным проживанием.
• Ready Septica Известные производители тщательно разработали и проверили конструкции, которые требуют очистки гораздо реже, чем более простые устройства. Сэкономить средства можно за счет строительства.
• Местные канализационные станции (ЛОС) — достаточно дорогие и требующие сложных устройств, которые в то же время способны удалять из канализации и рециркулировать до 98% примесей, образуя воду и полив ИЖ, которые можно использовать в качестве органического экологически чистое удобрение.

Выбор места резервуара слива и его параметров

Вне зависимости от типа ресивера (обрабатывающего устройства или привода) его объем должен составлять не менее трех дневных норм расхода воды для всех проживающих в доме. . Существующие стандарты определяют среднюю стоимость на человека — 200 литров, исходя из чего объем бака рассчитывается как 600 литров (200×3), умноженное на количество людей. При использовании очистных сооружений с несколькими последовательно подключенными резервуарами учитывается их общий объем.

Место установки ресивера определяется с учетом определенных требований.

• Конструкция устанавливается в самом нижнем месте, если последняя имеет сложный рельеф.
• Расстояние до важных объектов должно соответствовать принятым нормам:

— до источника питьевой воды — до 50 метров (в зависимости от типа приемного устройства, уровня грунтовых вод),

— до дороги — не менее 5 м,

— до водоема или другого открытого водоема — 30 м,

— До жилого дома — 5 м.

Составление схемы

О схеме последовательности лучше всего брать на этапе проектирования дома. На тот момент помещений, имеющих водоотвод, стараются разместить в том же секторе Таким образом, чтобы уменьшить длину труб. Это дает возможность приобретать меньше труб. Кроме того, небольшая длина и меньшее количество соединений упрощают схему и снижают вероятность возникновения проблем в эксплуатации.

Для того, чтобы схема морской обустройства в частном доме своими руками была составлена, полностью соответствовала требованиям, и при ее разработке не были упущены важные моменты, следует использовать готовый план дома или нарисовать его на лист миллиметровой бумаги.

• Первый этап составления схемы — нанесение всех точек слива на план. Если этажей более одного, составляется план с расположением сантехнических приборов.
• После этого на схему наносится расположение общего стояка. Поскольку диаметр унитаза обычно составляет 110 мм и схожие параметры имеют стояк, последний чаще всего бывает в унитазе. Это позволяет выполнить еще одно условие — длина отвода от унитаза до коллектора не должна быть более 1000 мм.Место слива рекомендуется размещать, когда оно ближе к стояку, чем их выпуск.
• На схеме нанесена линия коллекторного трубопровода до точки выхода из дома, которая на этапе строительства сделана в фундаменте здания и снабжена защитной гильзой (отрезком трубы, диаметр которого равен больше диаметра коллектора для обеспечения его свободного входа и наличия зазоров).
• Рисование линий стока слива от каждой точки слива до коллектора.Расположенные рядом смесители (например, от ванной и умывальника для умывания) можно объединить в одну линию. Исключение составляет сливная линия от унитаза, которая ни при каких условиях не должна иметь пробора от остальных точек слива.

Важно помнить, что канализация в частном доме должна выполняться с определенным уклоном (3% для труб диаметром 50 мм, 2% для труб диаметром 110 мм).

• На схеме, помимо трубопроводов для транспортировки стоков, применяется установка.
• Площадь участка аналогична схеме наружной канализации с учетом расположения построек, деревьев (оптимально коммуникации должны проходить не менее 3-х метров от них). На каждые 10-15 метров трассы, а также в местах поворотов и врезок дополнительных трасс устраивается ревизионный колодец.

Особенности подбора труб и фасонных частей

Основным аспектом выбора трубы является тип материала. Несмотря на прочность изделий из чугуна, канализационные системы для частного дома все чаще изготавливают из такого материала из-за большого веса, затрудняющего транспортировку и установку.Предпочтительны современных полимерных материалов .

• Гибкий и прочный полипропилен хорошо пропускает высокотемпературный дренаж, поэтому отлично подходит для внутренней канализации. Обычно такие трубы окрашены в серый цвет.
• Поливинилхлорид не так устойчив к высокотемпературным воздействиям, но обладает высокой прочностью. Оранжевые трубы из этого материала хорошо видны в земле, они используются для наружной канализации, а серые — для внутренней.

Устройство внутренней канализации

Устройство канализации своими руками в частном доме рекомендуется начинать с устройства внутренней канализации и вентиляции для него.

При организации канализации в загородном доме своими руками прокладка труб, в том числе стояк, может быть скрытой и открытой. В первом случае коммуникации располагаются в стенах, нишах или коробах. Невозможно запутаться в ревизионных люках для осмотра и ремонта. Стенки труб крепятся с помощью специальных приспособлений (подвесов, хомутов и т. Д.). При установке соблюдаются принципы подбора параметров элементов системы (трубопроводы 110 мм для коллектора и снятия унитаза, 50 мм для раковины, душа, ванной, косые тройники и крестовины в местах соединения), но Также специалисты рекомендуют устанавливать коллекторы большего диаметра (100-110 мм) в местах выхода выпусков (например, раковины и ванны).

Стыковка труб разного диаметра осуществляется с помощью переходников. На каждую точку слива устанавливают гидравлические машины , препятствующие проникновению неприятных запахов. На протяжении всех коммуникаций внутри дома на каждом витке труб устанавливаются специальные ревизионные тройники.

Совет: Чтобы снизить риск блокировки блоков, рекомендуется при установке поворотов использовать не один фитинг на 90 °, а два на 45 ° или три на 30 °.

Для тех, кому важно найти наиболее полный ответ на вопрос, как провести канализацию в частном доме ,
Полезная информация о приборе вентиляции .

Монтаж труб наружной канализации показан на видео.

Чтобы понять, как сделать канализацию в частном доме эффективной и удобной при эксплуатации, необходимо разбираться в классификации систем. Особенности их конструкции и обслуживания, нюансы монтажа и стоимость оборудования во многом определяют выбор. Большое значение имеет точность работы на всех этапах.

Виды канализационных систем

Классифицируйте канализационные системы можно классифицировать по различным параметрам, в первую очередь по:

• способ транспортировки сточных вод по коммуникациям,
• вид размещения отходов.

В зависимости от того, куда направляются стоки, различают сточные воды:

• схемы со вставкой в ​​централизованные системы,
• автономных систем с индивидуальными приводами или утилизаторами.

В зависимости от способа транспортировки стоков различаются системы:

• самозашивочные канализации (движение в трубопроводах осуществляется за счет их наклонного положения),
• канализация напорная (отвод стоков насосным оборудованием),
• Комбинированная канализация, сочетающая в себе особенности напорной и самотановой систем.

Самый дешевый вариант установки канализационной системы, в которой сточные воды движутся под действием силы тяжести, однако в некоторых случаях расположение участка таково, что линия горизонта канализации находится выше места, где расположен дом. Залить трубы с необходимым уклоном в такой ситуации невозможно так же, как если есть каменистый грунт, не позволяющий произвести значительный обдув трубопровода.

В таких случаях используются фекальные или дренажные насосы, однако для обеспечения движения дренажа с помощью ямочного оборудования по всей канализационной системе в частном доме нецелесообразно.Чаще всего оптимальным решением является объединение напорных и самотечных участков в одну систему канализации.

Виды вторсырья

Перед тем, как приступить к устройству и прокладке канализации, своими руками в частном доме, система проектируется и предварительно выбирается способ утилизации.

Все возможные варианты в этом плане можно разделить на два типа:

• (выгребные ямы),
• заявленных установок (в зависимости от типа устройства очистка может производиться полностью или частично, во втором случае потребуется периодическая откачка оставшихся отходов).

Примечание: существует еще один вариант засоления — при котором часть дренажа дренируется в почву. Но такую ​​конструкцию можно использовать только при небольшом количестве сточных вод, менее 1 кубометра в сутки, и чаще всего устраивают на дачах или в загородных домах с периодическим проживанием и низким уровнем грунтовых вод.

В качестве уборочного сооружения для частного дома можно выбрать различные конструкции.

• Septica Меньше и частичная очистка сточных вод.Для них может потребоваться дополнительная очистка грунтовки (снижение содержания примесей в воде при ее осушении) и перекачка или перекачка компонентов после частичного разложения примесей и отстаивания сточных вод.
• Станции Bioochet — это дорогие и достаточно крупные объекты со сложным техническим оснащением и необходимостью подключения к электросети. После цикла очистки канализационные ходы превращаются в безопасную и подходящую воду для полива (до 98% удаления примесей) и плодородную ИЖ (ее можно вносить в качестве удобрения).

Важно: Объем очистных сооружений рассчитывается по формуле: количество живых умножается на 200 литров и все это умножается на 3.

Внутренняя часть канализации

Монтаж локальной канализации в частном доме включает в себя не только выбор и строительство (монтаж) утилизатора и протока блокировок, но и устройство внутренней планировки с установкой необходимого оборудования.

Основными элементами внутренней канализации являются:

• сантехника
• бытовых водозаборных агрегатов (включая посудомоечные и стиральные машины),
• труб (в большинстве случаев используются изделия 32-50 мм, а для унитаза — 110 мм).

Прием, сбор и транспортировка сточных вод от бытовых агрегатов и сантехников осуществляется по трубам. Их укладка может производиться разными способами.

• При открытом монтаже коммуникации крепятся к полу, стенам и потолку с помощью.
• При прокладке труб закрытым способом труба монтируется внутри стен, а также в перекрытиях под полом.

Способ установки выбирается в зависимости от дизайна здания, требований вставных блоков (в некоторых случаях недопустима скрытая облицовка), а также с учетом эстетических соображений и удобства обслуживания.

Для обеспечения свободного течения содержимого канализации и предотвращения появления блоков необходимо установить трубы с определенным уклоном. Это значение зависит от диаметра труб.

• Для диаметра 50 мм оптимальный уклон составляет 3,0 см на метр трассы.
• Для диаметра 110 мм это значение соответственно 2,0 см.
• Для 125 мм — 1,5 см.

Существуют определенные правила, которые необходимо соблюдать при установке внутренней канализации.

• При подключении к стойке сантехнического оборудования выход агрегата всегда должен располагаться выше места снятия в стояке.
• Трубопроводы укладываются не более чем на 10 метров, иначе обнаружение и устранение дефектов (протечек, засоров) будет затруднено.
• Соединение отводов с стояками выполняется при помощи фитингов (ригелей или тройников).
• Присоединение отводов к прямолинейным участкам трубопроводов всегда выполняется под косым углом, повороты под прямым углом выполняются двумя штуцерами под углом 45 °, что позволяет минимизировать возможность возникновения засора.

В качестве стояка используется вертикально установленная трубка, диаметр которой более 110 мм (не должен быть меньше самого большого удаления, которым обычно является удаление от унитаза на 110 миллиметров). Стояк обязательно оснащается ревизионным люком, который ставится на высоте 1 м от уровня пола. Расстояние от унитаза до стояка не более 1 метра.

Соединение внутренней части с внешними коммуникациями осуществляется при помощи расцепителя , представляющего собой защитную гильзу и проходящей через фундамент прорезанной трубы, диаметр которой соответствует диаметру стояка.

Диаметр гильзы должен быть около 150 мм, а ее края должны выходить за фундамент с обеих сторон на 100-150 мм.

Система вентиляции

Вентиляция внутренней канализации обеспечивает отвод образующихся газов и поток воздуха для заполнения системы. При интенсивном сливе (большом объеме или расходе) в трубопроводах образуются зоны низкого давления. При наличии эффективной вентиляции такое пространство быстро заполняется воздухом, восстанавливается баланс давления.В противном случае система будет «засасывать» воздух через сифоны, расположенные возле водопровода. В результате работа системы будет сопровождаться громкими звуками и появлением неприятных запахов в помещении.

Вытяжка внутренней канализации осуществляется с веерной трубкой , которая конструктивно представляет собой продолжение стояка (при большой площади дома и разрозненных, на разных концах, установленных по сантехнике, целесообразно установить несколько стояков и, соответственно, несколько фановых труб).

Выводится на крышу через обогреваемое внутреннее пространство таким образом, чтобы его край находился над трубами отопительных приборов и выводом общей системы вентиляции дома.

Вентиляторная (вентиляционная) труба является продолжением стояка канализации и выходит на крышу

Тем, кому интересно, как сделать канализацию в частном доме своими руками, полезно знать, что наличие фановой трубы для одноэтажных домов не обязательно по установленным правилам, однако такое дополнение значительно повышает эффективность и удобство использования системы.

Внешняя связь

Для наружной части канализационной системы важно правильно выбрать трубы.

Устройство канализации в частном доме обычно выполняется с использованием труб ПВХ, обычных или гофрированных изделий. При небольшом весе они достаточно прочные и способны выдерживать перепады температур. Кроме того, полимерные материалы абсолютно не подвержены коррозии.

Глубина траншей для прокладки наружных труб канализации должна быть больше уровня промерзания грунта.Если это условие выполнить невозможно, стоит задуматься, как сделать утепление канализации в частном доме своими руками. Обычно для этих целей используются теплоизоляционные материалы, например, энергоэффективный пенополистирол или экструдированный пенополистирол. Более дорогой вариант — прокладка рядом с трубопроводом греющего электрокабеля.

Как и в случае внутренних коммуникаций, эффективность и надежность наружной части канализации зависит от обеспечения необходимой величины уклона в сторону проезда или использования.Если диаметр трубки 110 мм, оптимальный угол наклона будет 2 см на каждый метр коммуникации.

При выборе места для установки очистных сооружений на участке необходимо соблюдать определенные правила удаленности сточных вод от различных объектов

Неприятный запах и его устранение

Появление запаха канализации в помещении свидетельствует о нарушении работы системы.

Для того, чтобы обезопасить свой дом от подобных явлений, мало знать, как сделать канализацию в загородном доме, нужно обеспечить качественное обслуживание системы, уметь своевременно определять и устранять дефекты.

Появление запаха канализации в доме чаще всего связано с повышением давления в канализационных коммуникациях. Под его действием газы вытесняются в пространство помещения. В качестве мер ликвидации рекомендуется провести комплекс мероприятий:

• установить на приборы сифонов с гидроактивами,
• прочистить трубы (перекрытие проезжей части — одна из самых частых причин нарушений в работе, а при неполном перекрытии такая заглушка может не выдавать своим присутствием ничего, кроме запаха).

Запах может появиться также из-за герметичности системы уплотнения. Внимательно проверьте все места соединений и устраните даже небольшую утечку.

Устройство канализации в частном доме начинается со схемы прокладки и прокладки. Это позволяет легко расположить всю сантехнику, сделать правильный уклон, точно рассчитать все расходные материалы.

В результате система будет работать бесперебойно, а в случае поломки или засорения одного из элементов все можно быстро и легко исправить.В этой статье мы расскажем, как составить схемы проведения внутренней и внешней (наружной) канализации в частный дом или на даче, какая оптимальная глубина прокладки канализационных труб и какие расходные материалы следует использовать при нанесении и установка автономной системы своими руками в доме и снаружи.

Составление схемы начинается с протяженного сантехнического устройства на чердаке или верхнем этаже . Все горизонтальные линии необходимо сводить к одному подступенку.В целях экономии средств и расходных материалов санузлы разных ярусов размещены на одной вертикали.

Канализация в доме :

• Гидравлические средства, предотвращающие появление запахов в помещении;
• Сточные воды всех сантехников;
• Трубы, выходящие в наружную канализацию;
• Колени и тройники, соединяющие трубы в единую систему;
• Зажимы в стенах, которые поддерживают трубы и задают им направление и угол наклона.
• Центральный стояк.

Важно, чтобы в доме не было перехода от большего диаметра канализации к меньшему. Поэтому схема туалета должна располагаться как можно ближе к стояку.

Точный чертеж внутренней системы зависит от этажа здания, наличия подвала, количества используемой секатехники и количества пользователей. Также имеет значение глубина заделки и привязка к дополнительному оборудованию (насосной станции или отдельно для каждого прибора).

На схеме должны отображаться все элементы шкалы. Чтобы при плановом ремонте или аварийной ситуации можно было легко разобраться с проводкой и найти поломку.

Наружная линия

Наружная канализация начинается от трубопровода от фундамента . Стоки делятся на септические, выгребные или фильтрующие. На каждом повороте трубы устанавливаются ревизии (переходники с крышками, с помощью которых можно быстро очистить засор). Снаружи также есть смотровой колодец и вентиляционный зонт.

Вентиляция осуществляется от стояка через вентиляторную трубу. Из-за сильных посторонних запахов его нельзя монтировать возле окон, с выходом во двор или рядом с пимаирами. Категорически запрещается соединение с обычной вентиляционной шахтой. . Вместо зонта можно использовать специальный вакуумный клапан в верхней части стояка (не путать с обратным клапаном!).

Преимущества и недостатки разных типов цистерн

Конечным элементом системы является резервуар для хранения и очистки. При отсутствии центрального коллектора для сбора стоков используются автономные установки.

1. Деревня Яма . Это легко организовать на сайте и это самый дешевый вариант. Но с большими объемами запасов не справляется. Есть вероятность попадания грязи в грунтовые воды и неприятного запаха.
2. Септик своими руками из кирпича, залитого бетоном, или готовой железобетонной колы гр. Свои функции он выполняет хорошо, прочен и долговечен.К минусам можно отнести длительный монтаж и серьезные затраты на строительство.
3. Промышленная автономная установка . Такой септик стоит дороже, но стоимость покрывается быстродействием конструкций, высоким качеством и длительностью эксплуатации оборудования.
4. Станция биологической очистки . Самый дорогой вариант, требующий постоянного электричества. Обладает высочайшей степенью очистки и отличной производительностью.

Расходные материалы, расчет и цены

Обязательно определитесь с объемом септика.Расчет ведется с учетом того, что на каждого жителя дома расходуется 200 литров воды в сутки . Запасы в септике отстаиваются 3 дня. На основании этих данных получаем точный размер резервуара для отходов.

Итак, семья из 4 человек потребляет 800 л. За три дня накапливается 2400 литров. Значит нужно забрать этот том . При желании можно сделать небольшой запас на случай максимальной загруженности резервуара. Сепаж с такими параметрами стоит от 20 тысяч рублей.

Базовая арматура:

• Крестовины для соединения 4-х участков под углом (80-100 руб.).
• Тройники с отрывом боковой части на 45 или 90 градусов.
• Колено для соединения труб с перепадом высоты (450 руб. / Шт.).
• Муфта прямая двусторонняя с резиновыми манжетами в перебранках (от 30 руб.).
• Ревизия (60 руб.)
• редукции разных параметров (от 40 руб. / Шт.)
• Зонт вытяжной (от 50 руб.)

Перед тем, как приступить к обустройству канализационной системы, необходимо внимательно ознакомиться с основными требованиями, которые к ней выдвигаются.Об этом мы расскажем в специальном обзоре.

Вода может быть не только полезной, но и вредной для человеческого организма. Какой фильтр грубой очистки лучше подходит для дачи, узнайте из этого.

Оптимальный уклон и глубина конструкции при строительстве

Согласно рекомендациям СНиП для труб диаметром 50 мм, стабильные 3 см на каждый метр прокладки . При сечении 100 мм это значение можно уменьшить до 2 см. Во избежание засорения и «залечивания» сточных вод на кухне желательно увеличить масштаб 0.5-1 см на каждый метр макета.

При установке на земельный участок соблюдается такой же угол наклона. Гильза (труба большего диаметра, чем основной трубопровод, выступающая на 15 см с каждого края) устанавливается в отверстие, проделанное в фундаменте. Обеспечивает переход на внешнюю канализацию, а находится на 30 см выше уровня примеризации грунта .

Прокачивать трубы ниже отметки промерзания (в среднем 1,6 м) невыгодно — Надо делать очень глубокий септик.При соблюдении постоянного уклона это будет 4-5 м, где могут появиться грунтовые воды. Стоимость увеличивается за счет дополнительных бетонных колец и более прочных (гофрированных) труб, выдерживающих давление водостока и вес грунта.

Температура стока обычно выше комнатной, что предотвращает замерзание, и при желании можно использовать теплоизоляцию или изоляцию с помощью утепляющего кабеля.

Выбор труб и димеров

Трубы используются для отвода стоков от сантехнических приборов 5 см диаметром .Трубка от унитаза должна иметь сечение 10-11 см, что поможет избежать появления засоров.

Для организации канализации в частном доме могут использоваться трубы из чугуна, железобетона или пластика. Последние более приемлемы, благодаря своей прочности, долговечности, устойчивости к коррозии и гладкой поверхности.

Наружный (ПВХ)

Предназначен для внешних сетей. Они отличаются характерным оранжевым или желто-коричневым. Несмотря на относительную дешевизну, эти трубы обладают достаточной прочностью, что позволяет использовать их как при наружной, так и при скрытой установке .Рекомендуется совмещать метод холодной сварки. Все повороты производятся при помощи фитингов и кранов.

Внутренний (полипропилен)

Для внутренних коммуникаций светло-серого цвета и имеют разные технические параметры в зависимости от производителя и модели. Их общие черты:

• Одно- или многослойные.
• Пейнопроплан защищен алюминиевым покрытием и полимерным слоем.
• Соединение осуществляется сваркой или с помощью специальной арматуры.

Правила устройства и прокладки внешней системы

Вкратце инструкция, как правильно сделать локальную автономную канализацию в частном загородном доме (на даче) своими руками, выглядит так:

1. Механические или ручные выкапывания мусора.
2. Формирование песчаной подушки.
3. Укладка всех составляющих элементов (трубопровод, лотки, арматура).
4. Соединение фрагментов, начиная от выхода внутренней канализации.Для большей надежности крепежи обработаны силиконовым герметиком .
5. Проверка герметичности соединений при максимальной нагрузке.
6. Зачерпните траншею, стараясь улавливать песок или почву только по бокам трубы, избегая резкой нагрузки под прямым углом. Толщина засыпки песком — не менее 15 см .

Для разворота трубопровода применяется арматура внешних инженерных сетей. Если расстояние от фундамента до септика более 10-12 м, имеет смысл оборудовать территорию промежуточным ревизионным колодцем.

В этом видео представлено, как сделать канализацию для частного дома, а также как самостоятельно проложить трубы:

Как правильно провести канализацию в частном доме, сделать все по самой схеме и без ошибок проложить трубы для системы? Монтаж канализации будет лучше, если соблюдать несколько инструкций:

При установке канализации важно учесть каждый нюанс : выравнивание водопровода, рельеф местности, расположение впускного коллектора или сепсиса, глубину укладки труб и угол наклона.

Только при тщательном составлении схемы, тщательной планировке и соблюдении порядка Настроив канализацию в частном доме или на даче своими руками, вы можете быть уверены, что система не замерзнет среди зимы, а она хорошо будет слить канализацию, не создавая дополнительных проблем в доме и на участке.

Если раньше туалет на улице считался обычным делом для дачного участка, то теперь даже в коттеджах, куда мы приезжаем отдыхать по выходным, домовладельцы стремятся создать комфортные условия.И многое зависит от того, правильно ли выбрана канализация, спроектирована и установлена ​​канализация. Какое очистное сооружение выбрать, как сделать септик на себя, когда лучше установить один лось на несколько домов, как провести канализацию, какие трубы использовать и как поставить в доме и на участке — эти и другие вопросы по организации канализации обсуждаются в теме этой недели.

Артикулов:

Редкий загородный поселок или товарищество может похвастаться наличием магистрального водопровода и канализации, у основных владельцев загородной недвижимости приходится самостоятельно приобретать бытовые благоустройства.Учитывайте, какой септик, существующие санитарные нормы, параметры выбора системы и самые востребованные виды септиков.

Системы бесперебойного питания, шумопоглощающие пластиковые канализационные трубы, насосные установки, в которых требуется канализация, канализация для частного дома, установка системы очистки сточных вод и дренажного раствора — все необходимое для вашей системы очистки.

Какие полезные системы очистки, в каких ситуациях больше подходят коллективные очистные сооружения. Способы организовать и подключить канализацию.Как провести канализацию своими руками.

Как выбрать канализацию, которая лучше всего подходит для большого загородного дома и небольшого загородного дома, сколько она будет стоить, чем отличается септик от герметичного от поглощающей выгребной ямы — на помощь приходят специалисты.

Зачем нужна фановая труба, какого она должна быть диаметра, где ее достаточно провести. Мы все понимаем с пользователями Forumhouse.

Хотя современный рынок предлагает множество готовых систем очистки сточных вод, пользователи нашего портала предпочитают закатать рукава и сделать септик самостоятельно.Сколько он прослужит, сколько должен быть такой колодец, из чего делать дно, сколько сточные воды обрабатываются в отстойнике — рассказываем об опыте участников нашего портала.

Видео:

Внедрение септической системы. Личный опыт . Герой этого ролика уверен: главное в септике — наличие кислорода для нормальной работы бактерий. Он подробно расскажет и покажет, как делают его канализацию для дома своими руками, а также поделится проблемами, возникшими через несколько лет после начала эксплуатации системы.

Трубы для наружной и внутренней канализации. Рекомендации специалистов. Успешная канализация невозможна без серьезной санитарной подготовки. Чем отличаются друг от друга трубы внутренней и внешней канализации, в чем характерно то, как они производятся — разбираемся с техническим специалистом.

Автономная канализация. Особенности выбора. Задумываясь о разнообразии сточных вод на участке, необходимо внимательно изучить рынок и присмотреться к современным очистным сооружениям.Автономная канализация — самый, пожалуй, популярный вариант, но чтобы удачно провести ее на участке, важно правильно выбрать установку.

Дом из газоблоков и форум коллективного разума. Водоснабжение и электрика. В обзоре гостевого дома, построенного с участием сразу нескольких специалистов с Forumhouse, мы расскажем, как устроить бытовой водопровод и электрику.

Дом с картинами. Коммуникация. У каждого разработчика своя история, связанная с коммуникациями.Кому-то приходится начинать с нуля, кому-то переделывать, а кому-то повезло. Герой сцены Алексей относится к последним. В подмосковном поселке, где купили участок, было и электричество, и местное водоснабжение, и даже газ. И вообще, даже этот счастливый случай не обошелся без сложностей и переделок. Кое-что, видеонаблюдение, особый «умный» полив из шлангов с дырками и мультикамеров, этот удивительный человек делал сам — исходя из принципа разумных затрат и для уверенности в надежности.С септиком произошла печальная история. Подробнее об инженерных системах смотрите на сюжете.

Дом из дерева, летний душ и экологический туалет. Чтобы не разводить площадь участка на разные постройки, Андрей Бугаев решил устроить в одной комнате летний душ, дровяной дров и туалет. А чтобы не засорять землю и колодец нечистотами от унитаза, конструкция сделана экологически чистой.

Тем на форуме:

Нужна вентиляция в частном доме; Если санузел только на первом этаже, достаточно ли одной водяной ставни или понадобятся две; Как организовать канализацию, чтобы не было запаха, какие материалы потребуются — пользователи портала обсуждают в теме.Много фото.

Как устроить канализацию в доме, чтобы устроили соседи и законодательство. Как выбрать место на каком расстоянии от дома и на каком расстоянии от соседей правильно разместить канализацию в соответствии со стандартами, а также спорные вопросы, возникающие в процессе проектирования и монтажа канализации.

Выбор типа очистных сооружений зависит от почвы, уровня грунтовых вод, режима проживания (постоянно или с выездами), наличия электричества, расхода воды, бюджета.Как выбрать, какую установку проводить — участники форума делятся советами. Здесь вы можете увидеть, как должна выглядеть правильная канализация в частном доме, фото дают наглядное представление.

Как поставить трубы — в траншею из кирпича или на песке, как получить доступ к унитазу, как сделать стояк, куда водить изолированные трубы — внутри мойки или под нее — в этой ветке пользователи обсуждают насущные вопросы . Полезные фото помогут разобраться в процессе процессов.

Забивание труб — одна из неприятностей, которая может произойти из-за неправильной их прокладки. Как и под каким углом нужно поставить канализационную трубу, чтобы ничего не поблекло, что еще нужно сделать — в теме много полезной информации, схем и фото.

Некоторые домовладельцы считают, что больше нечего слить в септик — «все образуется само». Другие уверены, что при непостоянном размещении такой подход может привести к образованию камня. Мы понимаем, насколько правильно.

Владимир43 представил читателям новую систему дренажа, за основу устройства которой взят обычный септик с широким горлышком, дополненный компостирующим модулем, состоящим из компостирующего (накопительного) емкость и жироуловитель. Топикстартер расскажет о преимуществах системы, а также вы сможете узнать, как тестируются тесты.

Любой частный дом без подключения к центральному водопроводу и канализации не дает возможности пользоваться такими благами цивилизации, как ванна, душ, раковина на кухне, стиральная машина и многое другое.

Канализация в частном доме может быть обустроена по-разному. Об этом и пойдет речь в этой статье.

Владельцы частных домов без канализации вынуждены прокладывать ее самостоятельно. Если система изначально закладывалась в проект, то проблем не будет.

В готовом доме включить схему намного сложнее.

Самый простой вариант, если раковина и душевая кабина находятся в доме, а туалет на прилегающей территории.В этом случае останется только снять трубу к сливной яме.

При размещении унитаза внутри следует соблюдать технологию. Даже незначительное повреждение может привести к загрязнению участка и воды. Септики в этом варианте необходимы.

Торговые помещения рядом (ванная, туалет, кухня). Значительно облегчает организацию канализации.

Как выбрать схему засаливания

Чтобы создать схему, вам нужно будет ответить на несколько вопросов.

1. Постоянное или временное жилье?
2. На каком уровне находятся грунтовые воды?
3. Количество человек, проживающих в доме?
4. Количество потребляемой воды?
5. Климат?
6. Площадь участка?
7. Особенности почвы?
8. Снип (строительные нормы и правила)?

Канализации делятся на два типа:

В строительстве выгребная яма применяется редко. Используется для временных домов, где нет большого расхода воды.

Подземные воды должны идти не выше метра от дна котлована. В противном случае загрязнение предусмотрено.

Накопительная система применяется в частных домах при высоком уровне грунтовых вод. Благодаря герметичности конструкции отсутствует риск загрязнения участка и воды.

Недостатки этой системы. Бросьте вызов оценивающим агентам и выделите место, где можно внедрить методику на сайт.

Виды канализации в частном доме.Особенности Септиков

Септика однокамерная По функционалу аналогична помойке.

Этот вариант хорошо подходит там, где уровень грунтовых вод невысок.

Если в доме постоянно проживает, и используется много воды, не рекомендуется устанавливать однокамерный септик.

Чтобы функционировать двухкамерный септик, он проходит естественный фильтр (щебень и песок) один раз в 5 лет.

В домах с постоянным проживанием лучшей системой септики считаются септики с биологическими фильтрами.Они используют микроорганизмы, которые способствуют переработке жизненных отходов. Обычно эти организмы просто выливают в унитаз.

Тип канализации требует подключения к электросети.

Биологическую и почвенную очистку проводят септиков с фильтрующим полем . Такую канализацию можно монтировать только в том случае, если грунтовые воды глубже трех метров.

Для установки потребуется много места. Расстояние до ближайшего источника воды не менее 30 метров.

Системы с принудительной подачей воздуха (аэротенки) имеют значительные преимущества и полностью оправдывают затраты.

После установки необходимо подключение к электросети и постоянное наблюдение за человеком.

Как сделать канализацию своими руками

Строительство должно происходить по утвержденному проекту. В проекте обязательно наличие внутренней и внешней разводки канализации.

Внутренняя канализация состоит из стояков, магистралей и водопроводных зон (ванна, раковина, унитаз, душ).

Эта система заканчивается на уровне фундамента в виде розетки.

Обустройство наружной канализации своими руками, подразумевает участок участка с наружным трубопроводом, накопительным или очистным оборудованием.

После утверждения проекта переходим к приобретению необходимого оборудования и выбираем канализационный коллектор.

При строительстве опирайтесь на СНиП — это поможет избежать ошибок и провести канализацию в частном доме.

Выбор места

Важным вопросом при строительстве канализации считается выбор септика.Его местонахождение зависит от:

Почва с большим количеством песка рыхлая, легко пропускает влагу, есть вероятность загрязнения грунтовых вод.

При установке септика необходимо выдерживать нормы.

1. Расстояние от дома 5 метров
2. Расстояние от источника воды до 30 метров
3. Удаленность от зеленых насаждений от 3-х метров.

Необходимо оставить подъезд для оборудования объединения.

Внутренняя канализация

На схеме внутренней канализации необходимо выделить все точки системы.

При неизбежности поворотов на 90 градусов строим его из двух углов по 45 градусов.

Подготовка к установке

Устройство наружной канализации

Подставку следует чистить каждые 2-3 года.

Как правильно проложить трубы

От патрубка канализации, выходящего из фундамента в септик, проложена магистраль. Монтаж трубопровода производится под обязательным уклоном, который обеспечит самонек жидкости.Стандарт угла 2 градуса.

Чем шире диаметр трубы, тем меньше угол наклона.

Глубина прокладки канализации в частном доме определяется показателем промерзания почвы. В среднем это 1 метр. В более холодных регионах глубину следует увеличить до 1,5 м. Дно траншеи перед установкой засыпается песком и хорошо утрамбовывается. Это поможет защитить шоссе от разрушения при смещении почвы.

Идеальный вариант — прямой трубопровод от дома до коллектора.Для наружной канализации подойдут трубы из железа или пластика диаметром 110мм.

Стыки стыков должны быть герметичными. Траншея с трубопроводом засыпается песком, а затем грунтом.

Канализация без прокачки

Обычно эта система состоит из трех секций. Две из которых полностью герметичны (первая и вторая секции). В первом разделе — тяжелая трата жизнедеятельности. Во втором оседают легкие частицы.В третьем вода полностью очищается и попадает в дренажный колодец.

Такая система требует откачки, но гораздо реже, чем обычный септик. Очистка специальной помпой для сточных вод.

Когда Il достигает точки перелива, требуется очистка.

Для оптимального выбора степени сепсиса без откачки применяется формула:

200л Умножьте на количество человек, к полученному результату прибавьте 20%.

Ciena — Как я построил свою собственную вышку мобильной сотовой связи

Что вы делаете, когда ваша любимая кабина для отдыха настолько удалена, что вы не можете получить хороший сигнал сотовой связи? Если вы представитель Ciena в Аль-Лаунсбери, вы строите собственную вышку мобильной сотовой связи прямо на крыше своей каюты.

Эл Лаунсбери находится в кампусе Ciena в Оттаве и является частью нашей команды цифрового маркетинга.

Есть ли у вас особое место, где вы любите расслабиться и расслабиться, но не можете этого сделать из-за отсутствия сотовой связи или мобильной передачи данных? Или, может быть, у вас проблемы с приемом сотовой связи в собственном доме, где расположен ваш второй офис. Для большинства людей ответ на эти проблемы — «разобраться с этим» или попробовать сменить провайдера.Но как заядлого мастера и инженера это было не в моем стиле. Моим решением было построить собственную вышку сотовой связи.

В моем случае у меня есть каюта в Северном Онтарио. Там красиво и тихо, но ближайший продуктовый магазин находится в 30 минутах езды в городе с населением менее 1000 человек. Покрытие сотовой связи в лучшем случае неравномерное. Если я буду на вершине холма в ясный день, я могу задействовать одну планку на своем мобильном телефоне. Фактически, многие арендаторы в этом районе ежедневно совершают прогулку на вершину близлежащего холма, чтобы получить свои текстовые сообщения и электронные письма.

Итак, моя инженерная задача заключалась в том, чтобы выяснить, как получить отличное мобильное покрытие в моей каюте, позволяющее мне время от времени проводить там пятничный рабочий день, а не находиться в офисном кубе. Вот как я это сделал, используя обычные материалы, которые можно найти в Интернете или в местном магазине товаров для дома.

Изучение ваших потребностей

Шаг 1 в процессе — найти ближайшую к вашему местоположению вышку сотовой связи и выяснить, на каком частотном диапазоне она работает. Большинство систем 3G / 4G работают в диапазоне 800 (824–894) МГц или 1.Диапазон частот 9 (от 1,85 до 1,99) ГГц. Полоса 800 МГц будет иметь больший диапазон, чем полоса 1,9 ГГц из-за атмосферного ослабления, поэтому многие несущие предпочитают полосу 800 МГц для большей зоны покрытия.

Для моих коллег-канадцев, вот отличный веб-сайт, который отображает все башни в Канаде для нескольких операторов и предоставляет подробную информацию, в том числе их частотный диапазон. Вы также можете уточнить у своего оператора мобильной связи и узнать в отделе технической поддержки ближайшую вышку и ее частотный диапазон. Кроме того, вы можете выполнить поиск в магазине приложений вашего телефона по запросу «сигнал сотовой связи», и сразу же появятся несколько приложений, которые могут помочь.На Android я использую приложение Open Signal, которое показывает направление ближайшей и самой сильной башни. В моем случае ближайшая вышка сотовой связи Rogers находится в провинциальном парке Бон Эхо и работает на частоте 850 МГц. Когда мое исследование было завершено, пришло время перейти к подготовке к сборке.

Покупка необходимых компонентов

Ваш основной список необходимых компонентов состоит из вышки, наружной антенны, внутренней антенны, двунаправленного усилителя и радиочастотных кабелей.Для достижения наилучших характеристик убедитесь, что ваша наружная антенна является сильно направленной, по сути, это узкий лазерный луч, направленный прямо на ближайшую вышку сотовой связи. Держа антенну высоко сфокусированной, мы гарантируем, что вся мощность сигнала будет направлена ​​на нашу целевую вышку, а не разбрызгивается на большую площадь. Это называется усилением антенны, и чем выше коэффициент усиления, тем более сфокусированной будет мощность антенны. Я использовал антенну Yagi 800 МГц с усилением 13 дБи (рис. 1), которую можно найти здесь.

Следующая наша комнатная антенна. Мы хотим максимизировать покрытие внутри помещения, поэтому коэффициент усиления будет намного ниже, поскольку мы целимся широко, а не далеко. Кроме того, чтобы сохранить мир в доме с хозяйкой дома, установка уродливой антенны на стене была для меня «не» вариантом, но, к счастью, потолочное крепление было для меня. Используя потолочную антенну с двойной поляризацией (вертикальной и горизонтальной), вы можете обеспечить охват вокруг антенны на 360 градусов с шириной луча по вертикали 150 градусов вниз от антенны до пола.Тот, который я использовал (рис. 5, деталь № 301123), можно найти здесь.

Имея в руках обе антенны, вам нужно выбрать двунаправленный усилитель. С вашим бустером все зависит от УСИЛЕНИЯ и обеспечения его соответствующей регулировки. В моем случае я взял усилитель с коэффициентом усиления 55 дБ (здесь рис. 6). Это сработало отлично, и моя кабина увеличилась до 4-5 бар при любых погодных условиях, включая СНЕГ! Тем не менее, если бюджет позволяет использовать усилитель с более высоким коэффициентом усиления, сделайте это.Усилитель с более высоким коэффициентом усиления обеспечит лучшее покрытие, в том числе возможность управлять более чем одной внутренней антенной, если требуется более широкая зона покрытия в помещении.

Теперь у нас есть все основные компоненты, и нам просто нужно соединить все вместе с помощью хорошего ВЧ-кабеля с «низкими потерями», поскольку мы не хотим тратить драгоценную мощность сигнала на протекающие ВЧ-кабели с высокими потерями. У хорошего 20-футового кабеля с низкими потерями потери должны быть не более 1 дБ. И да, один дБ имеет значение. Для сравнения, потеря 3 дБ означает, что мощность сигнала снизилась на ПЯТЬДЕСЯТ процентов… да наполовину! Таким образом, на счету каждый дБ, и настоятельно рекомендуется использовать кабели со сверхнизкими потерями, если требуется максимальное покрытие (усиление).

Строительство башни

Имея в руках наши компоненты, нам нужно определить места размещения антенн. Поскольку внешняя антенна является сильно направленной, а комнатная антенна в основном сфокусирована прямо под наружной антенной, нам необходимо убедиться, что внешняя антенна не направлена ​​на комнатную антенну, обеспечивая примерно 15 футов вертикального разноса. Эти требования к разделению становятся намного более строгими, если ненаправленные наружные антенны используются с панельными комнатными антеннами.В этих случаях может потребоваться расстояние 20 футов по вертикали и 20 футов по горизонтали для предотвращения обратной связи по РЧ. Эта обратная связь похожа на звуковую обратную связь, которая возникает, когда микрофон (внутри антенны) приближается к выходным динамикам (наружная антенна). Если обратная связь все же произойдет, ваш усилитель выключится, поэтому убедитесь, что вы аккуратно разместили каждую антенну.

Саму башню построить несложно. И для меня поездка в Home Depot была всем, что требовалось. Я использовал оцинкованную трубу диаметром 1 ¼ ”в 6-футовых секциях для башни (рис.3) и более короткую трубу длиной 4 фута 2 дюйма (рис. 2) для закрепления в земле. Хотя стальная труба будет дешевле, она также требует покраски, чтобы гарантировать, что она не ржавеет, поэтому я отказался от этого варианта.

Вам нужно будет вогнать 2-дюймовую трубу в землю с помощью кувалды или задней части топора, чтобы труба 1 ¼ дюйма могла войти в нее, как показано на рис. 2. Разместите трубу подальше от фундамента дома вокруг на том же расстоянии, что и верхний ремешок, которым вы будете закреплять штангу на линии крыши. Это поможет убедиться, что ваша башня находится вертикально и не наклоняется в ту или иную сторону.Нехорошо иметь направленную антенну, направленную на 10 градусов вниз или вверх.

После закрепления мачты прикрепите антенну Yagi к опоре диаметром 1 ¼ ”с помощью монтажного оборудования, поставляемого с антенной. Не забудьте прикрепить кабель со сверхнизкими потерями и закрепить его изолентой на опоре, чтобы ветер не изнашивал кабель.

Чтобы получить необходимую высоту, просто добавьте дополнительные 6-дюймовые секции опоры снизу вверх , используя соединители (показаны на рис. 3), чтобы подтолкнуть антенну выше, закрепляя кабель на боковой стороне опоры.Добавляя секции к основанию на уровне земли, вы держитесь подальше от крыши. В моем случае у меня есть пять 6-дюймовых секций, поддерживающих антенну на общей высоте 30 футов от земли. Используйте оцинкованную ленту (рис. 4) на линии крыши, чтобы закрепить опору в нужном положении, чтобы она не падала или не раскачивалась в одну или другую сторону.

На крыше найдите место (вентиляционное отверстие в потолке или просверлите отверстие), чтобы пропустить антенный кабель на чердак / дом, и направьте антенну примерно в направлении ближайшей вышки сотовой связи.Позже мы откорректируем размещение.

Что касается расположения внутренней антенны, то сейчас самое время посоветоваться с вашим супругом, как я это сделал с хозяйкой моей каюты. Единственные требования к размещению — это то, что она не может находиться на той же вертикальной линии, что и внешняя антенна, и должна находиться рядом с внутренней зоной, где больше всего требуется покрытие. Таким образом, лучшее место для меня было на потолке у входа в каюту, как показано на рисунке 5.

Теперь пора подняться на чердак, чтобы смонтировать усилитель и подключить все радиочастотные кабели.Усилитель должен быть размещен в удобном, легкодоступном месте на случай, если когда-либо потребуется обслуживание. Я установил свой на стропила, которая находится прямо рядом с чердачным люком, как показано на рисунке 6.

Чтобы свести к минимуму энергопотребление, я уменьшил усиление диапазона 1,9 ГГц, насколько это возможно, поскольку мне не требовалась мощность 1,9 ГГц. Затем я максимизировал усиление диапазона 850 МГц. В вашем случае может быть и обратное, но вам нужно использовать только одну полосу.

Вы почти закончили, но у меня есть пара окончательных рекомендаций.Во-первых, рекомендуется установить защиту от грозовых перенапряжений, как показано на рисунке 7, поскольку это электропроводящий металлический столб, который поднимается высоко в воздух. Этот сетевой фильтр устанавливается на внешней стороне антенны усилителя, и для него необходим хороший заземляющий провод, чтобы отводить любые молниеотводы на землю в безопасном удалении от усилителя. Важно знать, что всякий раз, когда удар молнии находится «рядом» с антенной, он вызывает всплеск. Защита от перенапряжения — отличное вложение, и она дает только 0.Потеря 2 дБ. Настоятельно рекомендуется правильно защитить свои инвестиции.

Во-вторых, рассмотрите возможность установки источника бесперебойного питания (ИБП) на усилитель, чтобы вы могли продолжать работать в сотовой сети даже в случае сбоя питания. Нет ничего лучше, чем потоковое воспроизведение хорошего фильма при отключенном электричестве и наличие телефона для экстренных вызовов — это ценно.

Когда все ВЧ кабели надежно подключены, пора включить усилитель. Индикаторы усилителя сначала начнут мигать зеленым светом, а через 15 минут они должны загореться, если все работает правильно.Если зеленый свет не горит, обратитесь к руководству по устранению неполадок усилителя, но для меня первая попытка дала мне зеленый свет!

После включения настало время для последнего шага: настройки антенны для максимального приема. Хотя полоски на сотовом телефоне могут быть полезны для случайного измерения приема, им не хватает точности и они обновляются только каждые 30 секунд — 2 минуты в зависимости от марки. Однако в каждом мобильном телефоне есть скрытый тестовый режим, в котором мощность сигнала обновляется каждую секунду.Многие из этих кодов можно найти, выполнив поиск в Google по запросу «<введите название бренда мобильного телефона> коды тестового режима». Вы будете искать последовательность набора для ввода, чтобы перейти в тестовый режим.

После ввода кода выберите UMTS, отладочную и базовую. Ключевыми числами являются RSCP (мощность с сильным кодированием) и Ec / lo, которое представляет собой отношение хорошей энергии к плохой, сродни отношению сигнал / шум. Получение Ec / lo -10 дБ и выше (то есть менее отрицательное) является идеальным. Наблюдая за номером RSCP, поверните антенну на пару градусов и дождитесь обновления номеров.Будет место, где RSCP и Ec / lo максимизируют себя, что представляет ваше оптимальное направление. На этом все готово!

К настоящему времени ваше удаленное местоположение должно иметь отличное покрытие сотовых сетей 3G / 4G и данных, что позволит вам использовать некоторые из современных технологических тонкостей. Например, теперь я могу управлять отоплением в своей каюте прямо с мобильного телефона. Подъезжая к хижине зимой (6 месяцев в Канаде), я запускаю приложение на своем телефоне и включаю обогреватель, чтобы было приятно и уютно, когда я приезжаю.У стабильного сигнала данных есть много преимуществ, но, конечно же, это отдельная отдельная запись в блоге.

Есть вопросы, как мне это удалось? Просто спросите в поле для комментариев ниже.

[Перед началом любого проекта по усилению беспроводного сигнала, как описано выше, обязательно спросите производителя сотового усилителя о местных правилах как для вашего поставщика услуг беспроводной связи, так и для вашего региона. Например, в США FCC недавно приняла правила для обеспечения надежности отдельных сотовых сетей, заставляя людей, эксплуатирующих усилители сигнала сотовой связи, регистрировать их у своего оператора мобильной связи.На момент публикации в Канаде таких правил не существовало.]

что это, схема монтажа канализации в частном доме, штуцеры для опций диаметром 110 мм

Канализационные трубопроводы хорошо известны современным людям. Но не только сточные воды и сами твердые частицы нужно отводить наружу — различные запахи не меньшая неприятность, с которой помогает водосточная труба.

Характеристики:

Сливная труба — это часть канализационной системы, которая соединяет стояк, отводящий сточные воды с атмосферой. Благодаря такой конструкции снижается опасность сточных вод, исключается накопление неприятных «запахов». Только в одноэтажных домах допускается отсутствие такой технической единицы. Но когда этажей хотя бы два, или в доме более одного санузла, без него не обойтись, иначе масштабный выброс воды из бака и провоцируемое им разрежение в розетке спровоцируют ухудшение состояния. в атмосфере в доме.

Действующие правила предписывают установку фановой трубы в следующих случаях:

• в домах с более чем одним уровнем, оборудованных водопроводом и канализацией; №
• в том случае, если сечение стояков составляет 5 см и более; №
• , если в доме есть бассейн или другой резервуар, сбрасывающий значительное количество сточных вод;
• в том случае, если септик находится рядом с домом.

Виды

Для канализации можно использовать вентиляторные трубы из чугуна или пластика.Чугун совместим исключительно с чугуном, при этом пластик гораздо более универсален, поэтому пластик рекомендуется при ремонте и замене сломанных деталей. Металлические изделия в настоящее время используются редко еще и потому, что они недостаточно гибкие, а их ассортимент слишком ограничен. Чаще всего установка осуществляется в канализацию диаметром 110 мм.

Профессионалы считают, что воронки из разнородных материалов не очень прочны. В идеале все детали канализации должны быть выбраны из одного вещества.Если такое решение невозможно, то стоит проконсультироваться с квалифицированными инженерами, как поведет себя та или иная комбинация используемых материалов. Фановая труба может иметь практически любую геометрию — допустимо вести вертикально или горизонтально. Есть даже индивидуальные варианты, которые монтируются под углом.

Следует отметить, что воронкообразная магистраль должна быть больше в поперечном сечении, чем основная магистраль. Таким образом, выбор относительно легкого и высокопрочного пластика дает дополнительное преимущество перед использованием чугунной линии отвода запахов.

Выход из любой вентиляторной системы обязательно должен находиться за границей жилого дома, иначе никакие усилия не помогут справиться с возникающими вредными запахами.

При прокладке как чугунных, так и пластиковых трубопроводов используются те же изделия, что и для отводных каналов:

• фитинг;
• трубы;
• отводов;
• манжеты резиновые;
• переходные блоки;
• зажимы (с их помощью леска крепится к стенам и другим поверхностям).

Устройство

Сливная труба в частном доме образована отдельными выходами к точкам слива и стоякам. Если жилище достаточно большое, а ванные и туалеты удалены друг от друга, то нужна схема с несколькими веерными стояками — это поможет избежать размещения длинных горизонтальных участков трубопровода с их неизбежно ослабленной тягой. Если несколько ответвлений объединены в один контур, то трубу рекомендуется монтировать с небольшим уклоном. Следует понимать, что размещение начальной площадки в теплом помещении, а конечной на улице, крайне полезно для интенсивного воздухообмена.

Чем быстрее воздух проходит через такой канал, тем лучше сохраняется свежая атмосфера в жилище. Поскольку ключевая часть труб воронки размещается вертикально, нужно внимательно подходить к креплению конструкций. Соединение осуществляется металлическими зажимами. Некоторые специалисты считают необходимым установку звукоизоляционных труб с рулонами минеральной ваты и плитных конструкций.

Большое внимание следует уделить выходу веерной конструкции на крышу одноэтажного или многоэтажного дома.

Стандартные требования предусматривают, что не допускается вынос канализационных конструкций на чердак. Если монтировать розетку под свесом, то в результате падения снега или льда может выйти из строя дорогостоящая конструкция. Высота воронок над скатной крышей должна быть не менее 50 см, а если она плоская и не используется, то этот показатель должен быть не менее 0.3 м. Чаще всего на крышу ведут сразу несколько труб — среди них вытяжная труба будет самой высокой. Категорически запрещается формировать единый контур вентилятора и системы вентиляции, а также подключать к дымоходным конструкциям.

Запрещается приближать фановую трубу к окнам более чем на 400 см. Оптимальной мощностью считается область, где сосредоточено наибольшее количество дренажных структур. Переносить его из эстетических соображений в принципе недопустимо.Также запрещено дополнять трубы-воронки как внутри дома, так и снаружи какими-либо украшениями — каждый такой элемент может спровоцировать образование конденсата и льда, снизить эффективность ухода за запахом.

Рекомендуется установить обратный клапан, повышающий эффективность системы и предотвращающий возврат загрязненных газов и образование загрязнений на стенах.

Нет необходимости обращаться к специалисту за исключением особо сложных случаев.Однако требуется строго следовать рекомендациям и инструкциям стандартов. Сложность возведения воронок систем с использованием современных материалов невелика.

Габаритные размеры

Диаметр сливного отверстия в резервуарах 7 см. Что касается самих сливных труб, здесь нет особо строгих требований. В многоквартирном доме они должны быть такого же размера, как и основной стояк канализационной магистрали.

В частном секторе вполне оправдано использование выходных размеров вдвое меньших, так как по ним будет перемещаться воздух.Поэтому там часто устанавливают вентиляционные каналы сечением 50 мм. Отвод от унитаза и труба основной канализации делаются одинаковыми — по 100 мм.

Именно такие габариты оказываются наиболее рациональными в частном доме. Но есть и отклонения, особенно если генерируемая нагрузка небольшая и одновременный значительный поток воды маловероятен. Если оборудована приточная или приточная вентиляция, то стоит ориентироваться на диаметры от 50 до 110 мм (чаще всего 90) при длине 300-400 см.Востребованы трубопроводы высотой 150 см. Такие ценности не просто сложились в рамках повседневной практики — они регулируются СНиП.

Важно знать, что необходимый подъем 30 см определяется не от плоскости пола, а от поверхности кровельного покрытия. Расстояние между окнами и балконами должно составлять 4 м.

Возвращаясь к размерам самих фановых труб, стоит отметить, что диаметр 150 и 200 мм типичен для промышленных версий этого устройства.Однако в домашних условиях изредка монтируют трубы диаметром 7,5 см. Такой подход необходим, если более крупные варианты по геометрическим причинам не подходят к конкретному сантехническому устройству.

Установка

Выбор идеального устройства и определение его параметров — это только половина дела. Не менее важен качественный монтаж оборудования. Вывод на крышу представляет серьезные трудности — монтажные работы внутри дома не сложнее, чем манипуляции с другими сантехническими приборами.Но обойти эту проблему вполне возможно, если исходить из рекомендаций профессионалов. Например, они предостерегают от использования грибов.

Подъем теплого воздуха через дренажную трубу может привести к замерзанию конденсата на этом элементе и закупорке его просвета. В этом случае тяга неизбежно уменьшится. Чем ближе выход к коньку, тем надежнее создаваемая система и тем меньше вероятность того, что снежная масса оторвет крышу. В тех постройках, которые различаются трех и более этажами с длинной канализационной разводкой, желательно установить два стояка приточной вентиляции.Но здесь есть правило: подступенки делаются прямыми, как стрелы, так как малейший поворот или изгиб резко снизят их эффективность.

Максимальный результат достигается при подключении лайнера к выпускному отверстию с помощью гофрированных переходников. При наличии одного выхода на несколько стояков общий диаметр внешнего напорного канала должен быть равен диаметру стояка. Дополнительный вентиляционный канал должен быть подключен к канализационному варианту ниже самого дальнего из сантехнических устройств или сверху к направленному вверх ответвлению изогнутого тройника.Но сначала следует убедиться, что этот отвод находится над панелями приборов и смотровыми люками, ведь иногда даже при фановой трубе возникают посторонние запахи.

Причины данного обстоятельства могут быть связаны со следующими проблемами:

• износ манжеты, соединяющей унитаз;
• обрыв соединения канализационных труб;
• проблемы в гидравлическом уплотнении.

Только после проверки и опровержения всех этих предположений или устранения таких недочетов, но не добившись положительного результата, стоит заменять забавную конструкцию.Желательно не полагаться на собственные знания и умения, а доверить дело подготовленным специалистам.

Если все же решено провести работы самостоятельно, то следует понимать, что иногда приходится демонтировать даже бачок унитаза. Особенно сложно работать с чугунными швеллерами, которые доставляют массу неудобств даже специалистам.

В многоквартирном доме отсоединить фановую трубу невозможно. Единственный вариант — договориться с соседями, чтобы они какое-то время не включали стиральные машины и не включали водопроводные краны.Туалеты в это время тоже не рекомендуются. Сам демонтаж проводится с помощью кувалды и угловой шлифовальной машины. Последующий монтаж всегда выполняется с самой низкой точки, а в частных домах он совпадает с основанием фундамента.

Можно упростить соединение частей труб между собой, смазав уплотнительные кольца силиконом. Но даже если этого реагента нет в наличии, проблема легко решается: нужно использовать простое жидкое мыло.Стоит учесть, что силиконовая связь прочнее, чем мыльная, но это усложнит демонтаж. При необходимости соединения чугунных и пластиковых труб между собой следует использовать специальные переходники, которые можно приобрести в любом магазине сантехники. Крепление к стене производится металлическими скобами, которые намного надежнее пластиковых аналогов и удобнее в использовании.

Старые трубы-воронки, установленные несколько десятилетий назад, крепили только на полу и на потолке.Такое решение сегодня признано нецелесообразным, ведь соединение всех участков схемы считается намного более эффективным. После завершения работ с крепежом к стоякам крепят канализационные трубы — для этого используют отводы или тройники. Затем наступает черед подключения канализационного контура с сантехническим оборудованием.

Использовать канализационные трубопроводы, оборудованные звукоизоляцией, очень дорого. Большинству людей гораздо выгоднее установить необходимую защиту самостоятельно.При работе используйте пенополиуретан или плиты на минеральной основе. Недостатком пенопластовой версии является необходимость при любой доработке ее отрезать и заново добавлять. Скрытие подступенков в звуконепроницаемом боксе выглядит очень эстетично, но необходимо предусмотреть контрольное окошко.

Сама фановая труба не имеет уклона, так как ее нужно устанавливать строго вертикально. Что касается уклона канализационных трубопроводов, к которым подключается контур вентиляции, он должен составлять 1-4 см на 1 погонный метр.Более низкое значение замедлит скорость потока всех стоков. Превышение допустимой крутизны приведет к тому, что жидкость начнет уходить быстрее, чем твердые частицы и включения.

При установке дренажной трубы необходимо обратить внимание на такую ​​важную деталь, как крестовина — это разновидность арматуры, которая принимает струю неприятных газов.

Дополнительно монтируется тройник, в который встраивается унитаз. Количество тройников большого размера должно соответствовать количеству точек слива.Единственное исключение — нет необходимости устанавливать в ванной такой элемент.

Наконечники

Выход канализационных труб направлен таким образом, чтобы скопления канализационных газов удалялись ветром. Недопустимо размещать продукцию в тех местах, где они будут концентрироваться и застаиваться, даже если эти места никто не посещает. Если по каким-либо причинам нет возможности вывести канализационную трубу в систему вентиляции, то выход из контура вентилятора можно вывести через стену.

Декоративные розетки — отличный помощник в борьбе с негативным эстетическим воздействием такого раствора. Для связывания нескольких воронок используются тройники, рассчитанные на углы 45 или 135 градусов.

Если в системе есть горизонтальные участки, то их уклон вдоль газового тракта должен быть не менее 0,02%. В тех местах, где требуется изменить направление труб, это можно сделать только над последними подключенными устройствами. Для такого изменения допускаются только трубы с углом наклона 135 градусов.

В случае использования мансарды дома необходимо увеличить высоту розетки до 3 м. Все стояки вентиляторов, проходящие через неотапливаемые помещения, должны иметь слой термозащиты.

Пластиковые трубы необходимо выводить через потолок с помощью металлических втулок. Сверху стоит смонтировать крышку и сетку — они защитят от попадания мелких насекомых в систему воронок. Вместо сливной трубы иногда можно использовать воздушный клапан, устанавливаемый над ревизионной частью стояка.Но такое решение применимо только в домах, где не более одного санузла. Вакуумные клапаны, независимо от их качества, быстро забиваются и перестают выполнять свои основные функции.

Проблема с клапанами также возникает, когда сифон (гидрозатвор) лишен воды. В этой ситуации вся система становится бесполезной. К тому же гидрораспределитель даже в идеальном режиме не способен на 100% защитить от неприятного запаха — его обязательно нужно дополнить приточно-вытяжными вентиляционными каналами.Только полноценная система вентиляции способна обеспечить хороший воздух в домах с туалетами, ванными комнатами, стиральными и посудомоечными машинами.

Вентиляторные трубы в основном изготавливаются из ПВХ. Но гораздо лучше выбирать многослойные конструкции на основе полипропилена, поскольку они отличаются повышенным уровнем звукоизоляции за счет наличия специальных добавок. Увеличенная толщина стенок и оптимальная конструкция углов также помогают им заглушать посторонние звуки. Чтобы не ошибиться с подобранными размерами водосточных труб, рекомендуется провести тщательные инженерные расчеты всей системы.

Поворотов желательно делать минимум, а если прибегать к ним, то только под углом 45 градусов. Подключение осуществляется механически: розетка. Любая стыковочная станция должна быть оборудована резиновым уплотнением, обеспечивающим герметичность стояка. Желательно выбирать хомуты с виброизоляционными прокладками и устанавливать их с шагом 700 мм. В домах из натурального или искусственного камня, а также при использовании железобетонных перекрытий через них необходимо пропускать трубы с использованием негорючих футляров.

Надежная защита от огня и механических повреждений гарантируется резкой стальных труб. В большинстве случаев такие корпуса монтируются непосредственно при устройстве пола. Ключевыми факторами отсечки являются осадка дома и тепловая деформация трубы изнутри. Гильза должна выступать за фановую трубу примерно на 10 мм в диаметре.

Рекомендуется заполнить образовавшуюся щель мягким непроницаемым материалом, позволяющим трубе двигаться вдоль продольной оси.

Чаще всего такими материалами являются:

• пенополиуретан;
• трос промасленный;
• веревка, пропитанная битумом;
• Герметик на силиконовой основе.

Для вывода вентиляторной системы через крышу допускается использование специального проходного устройства. Его делают как универсальным, так и адаптированным под конкретный кровельный материал. Иногда дренажную трубу втягивают внутрь дымохода с соответствующим увеличением его сечения.

Распространение приточной вентиляции в одном месте запрещено.

Замена воронок на клапаны того же назначения должна производиться только после консультации с профессионалами.

Также следует учитывать, что если в доме есть септик, то вам нужно будет открыто убрать вентиляцию. Установка клапанов в неотапливаемых помещениях, где скопление конденсата может полностью заблокировать их работу, недопустима. Очень важно покупать комплектующие исключительно у известных производителей — продукция анонимных и малоизвестных компаний редко бывает качественной, а недостатки обнаруживаются только в критической ситуации.Отличия по внешнему виду найти не удастся — не всегда помогает даже консультация специалиста при покупке.

Подробности смотрите в следующем видео.

COVID-19

Обновления для врачей и поставщиков услуг

Сетевое оповещение MSDH Health Alert — 19 марта 2020 г.


Учитывая продолжающееся распространение COVID-19 в Миссисипи и нехватку защитного медицинского оборудования, в настоящее время необходимо отложить выборные медицинские процедуры и второстепенные медицинские посещения.

Необходимо принять следующие меры:

1. Врач, больницы и медицинские центры должны отложить плановые хирургические и диагностические процедуры до тех пор, пока не будет уменьшено распространение COVID-19 и не будут восстановлены поставки защитного медицинского оборудования.
2. Врачам и поставщикам медицинских услуг следует перенести несрочные посещения врача на более поздний срок.
3. Стоматологи должны откладывать неэкстренные или обычные стоматологические процедуры.
4. Пациентам следует перенести любые второстепенные процедуры, операции или визиты к врачу до тех пор, пока угроза COVID-19 не будет уменьшена.

Эти меры защитят пациентов и медицинских работников, минимизируя потенциальное воздействие COVID-19 и сохраняя ценное защитное снаряжение.

Альтернативы вирусной транспортной среде для образцов COVID-19:
FDA выпустило новое руководство, которое разрешает использование физиологического раствора для транспортировки образцов для тестирования COVD-19. Департамент здравоохранения штата Миссисипи примет образцы, представленные в соответствии с приведенными ниже инструкциями.
См. FAQ FDA по адресу: https: // www.fda.gov/medical-devices/emergency-situations-medical-devices/faqs-diagnostic-testing-sars-cov-2

Q: У меня возникли проблемы с получением вирусной транспортной среды / универсальной транспортной среды (VTM / UTM) для сбора и транспортировки образцов пациентов. Есть ли альтернативы, которые я могу использовать?

A: Хотя VTM / UTM остается предпочтительной транспортной средой, FDA считает, что следующие альтернативные транспортные среды могут быть использованы для сбора и транспортировки образцов пациентов для молекулярных анализов RT-PCR SARS-CoV-2 таким образом, чтобы стабилизировать РНК без значимой деградации:

• Жидкая транспортная среда на основе Эмиса.
• Припасов:
• E-Swab от Copan (Каталожный номер 481C и 482C) с обычным или гибким аппликатором minitip
• Opti-Swab от Puritan (Каталожный № LA-117), тампон входит в комплект (Каталожный № 3317-H).
• Хранение: до 72 часов при 4 ℃ или в заморозке для более длительного хранения.

Если вышеперечисленное недоступно, FDA считает, что для сбора и транспортировки образцов для молекулярных анализов sARS-CoV-2 можно использовать следующие методы:

• Сухой тампон в физиологическом растворе
• Припасов:
• Пуританин: 25-3317-H, 25-3316-U, 25-3316-H, 25-3317-U, 25-3318-U, 25-3318-H, 25-3319-H, 25-3320- U, 25-3320-U EMB 100MM, 25-3320-U EMB 80MM, 25-3320-H и 25-3320-H EMB 80MM
• Копан: 501CS01, 503CS01, 516CS01, 518CS01 и 534CS01
• Хранение: до 72 часов при 4 ℃ или в заморозке для более длительного хранения.

Имейте в виду, что CDC не рекомендует использовать тампоны из альгината кальция или тампоны с деревянными стержнями, поскольку они могут содержать вещества, которые инактивируют некоторые вирусы и препятствуют проведению ПЦР-тестирования. MSDH продолжает оценивать другие варианты расходных материалов для сбора образцов, и мы будем обновлять этот список соответствующим образом, когда эта информация станет доступной.

Лаборатория MSDH принимает только утвержденные выше варианты в дополнение к утвержденным VTM / UTM.Не отправляйте неутвержденные VTM или повторно аликвотированные VTM.

1. Одних мазков недостаточно для тестирования COVID-19. Мазки следует транспортировать в пробирках для транспортировки вирусных сред.
2. Клиники должны связаться с местными больничными лабораториями и / или Labcorp для получения сред и мазков. MSDH не может удовлетворить текущий спрос.
3. В связи с ожидаемым увеличением объемов тестирования клиники должны начать использовать Labcorp и другие частные лаборатории по мере их появления.
4. При осмотре пациента с лихорадкой и респираторным заболеванием на пациенте должна быть хирургическая маска, а лица, оказывающие помощь, должны носить хирургическую маску, средства защиты глаз / лица (при наличии), перчатки и одноразовый халат.
5. MSDH рекомендует не носить лабораторные халаты с длинными рукавами.
6. MSDH рекомендует частое мытье рук / использование геля, особенно после снятия СИЗ.
7. Постарайтесь изолировать пациентов с острыми заболеваниями от здоровых, находящихся в клинике.
8. Поощрять пациентов, не страдающих тяжелыми заболеваниями, обращаться в клинику. Попытайтесь помочь им с их пополнением запасов лекарств для хронических больных и с посещениями, если это возможно, и / или рассмотрите возможность посещения телемедицины для них, если это возможно.

Предварительное разрешение MSDH на отправку образцов в лабораторию общественного здравоохранения штата Миссисипи больше не требуется. См. Последние приоритеты тестирования в этом документе. Посмотреть руководство.

После объявления о первом зарегистрированном случае коронавируса (COVID-19) в штате 11.03.2020, сотрудник здравоохранения штата Миссисипи Томас Доббс, доктор медицинских наук, магистр здравоохранения, и исполнительный директор Ассоциации управления чрезвычайными ситуациями штата Миссисипи (MEMA) Грегори С. Мишель сегодня утром провела пресс-конференцию, на которой объявила о важных обновлениях и новых рекомендациях сообщества по предотвращению распространения вируса.«Департамент здравоохранения штата Миссисипи (MSDH) расширяет доступ к тестированию на COVID-19. Теперь врачи могут отправлять образцы в лабораторию общественного здравоохранения штата Миссисипи или коммерческие лаборатории без предварительной консультации с MSDH, как и любой другой лабораторный тест. Это максимально упростит необходимое тестирование », — сказал д-р Доббс.

Кроме того, Доббс сказал, что MSDH расширяет рекомендации для посетителей длительного ухода и массовых общественных мероприятий. «Мы знаем, что этот вирус легко передается от человека к человеку, поэтому мы рекомендуем ограничить посещения и прекратить любые групповые социальные мероприятия в учреждениях длительного ухода», — сказал он.Что касается массовых собраний, MSDH рекомендует отдельным лицам, сообществам и организациям предпринимать конкретные шаги при определении их безопасности или необходимости отмены. «Будьте в курсе случаев в вашем округе и близлежащих округах и сохраняйте социальное дистанцирование, насколько это возможно, — сказал Доббс. «Наше пожилое население и хронически больные люди должны защищать себя, избегая собраний более 250 человек».

В настоящее время нет рекомендаций о закрытии школ.Полная информация об обновленной информации и руководства доступны на веб-сайте MSDH. Губернатор Тейт Ривз и доктор Доббс тесно сотрудничают с самого начала вспышки. «В связи со вспышкой коронавируса, распространяющейся по стране и миру, мы ожидали, что он в конечном итоге достигнет Миссисипи, и планировали заранее. Когда дело доходит до здоровья и безопасности жителей штата Миссисипи, мы не рискуем, — сказал губернатор Ривз.

«Благодаря предварительной подготовке и планированию перед подтвержденными случаями и докторуПод руководством Доббса и директора Мишеля мы готовы ответить решительно и быстро. Жителям Миссисипи не стоит паниковать — наш подход будет спокойным и устойчивым. Мы по-прежнему уделяем приоритетное внимание защите здоровья населения и спасению жизней », — сказал он. Исполнительный директор MEMA Грег Мишель говорит, что MEMA переходит на активацию первого уровня в ответ на COVID-19. «Это позерство, чтобы убедиться, что все наши функции экстренной поддержки на месте, чтобы помочь Департаменту здравоохранения штата Миссисипи.Эта активация не для создания паники. Мы в MEMA готовы координировать свои действия с окружными агентствами по чрезвычайным ситуациям и MSDH, чтобы гарантировать отсутствие неудовлетворенных потребностей во время реагирования и восстановления после COVID-19 », — сказал он.

Новые требования к отчетности MSDH COVID-19 для больниц. Посмотреть здесь.

Новые требования к отчетности MSDH COVID-19 для домов престарелых. Посмотреть здесь.

Предупреждение о COVID-19: отложите плановые медицинские процедуры и несущественные медицинские посещения. Посмотреть здесь.

Уведомление о состоянии здоровья COVID-19. Посмотреть здесь.

Рекомендации по немедленной изоляции дома для лиц, прошедших тестирование на COVID-19. Посмотреть здесь.

Инструкции для лиц, проходящих тестирование на COVID-19. Посмотреть здесь.

часто задаваемых вопросов по реагированию на COVID-19 в области общественного здравоохранения в Миссисипи. Посмотреть здесь.

Колодцы с подземными водами

• Школа наук о воде ГЛАВНАЯ • Темы о подземных водах •

Кредит: Говард Перлман, USGS

Колодцы подземных вод

Есть большая вероятность, что средний Джо, которому приходилось рыть колодец в Древнем Египте, вероятно, проделал эту работу своими руками, лопатой и ведром.Он продолжал бы копать, пока не достиг уровня грунтовых вод , , где все пространства между камнями и частицами грязи заполнены водой, а вода заполнила дно ямы. Некоторые колодцы до сих пор вырывают вручную, но доступны более современные методы.

Колодцы чрезвычайно важны для всех обществ. Во многих местах колодцы обеспечивают надежный и достаточный запас воды для домашних хозяйств , ирригационных и промышленных предприятий . Там, где поверхностных вод мало, например, в пустынях, люди не могли бы выжить и процветать без подземных вод .

Виды колодцев

Рытье скважины вручную сегодня устаревает, поскольку автоматизированные методы бурения заменяют ручной труд. Современные скважины чаще пробуриваются самосвальной буровой установкой. Тем не менее, есть много способов вставить колодец — вот некоторые из распространенных методов.

СКВАЖИНЫ

Копать землю киркой и лопатой — это один из способов выкопать колодец. Если грунт мягкий, а уровень грунтовых вод неглубокий, можно использовать вырытые колодцы.Исторически выкопанные колодцы выкапывались ручной лопатой до уровня ниже уровня грунтовых вод до тех пор, пока поступающая вода не превышала скорость выкачивания экскаватора. Колодец был выложен камнем, кирпичом, плиткой или другим материалом, чтобы предотвратить обрушение, и был закрыт крышкой из дерева, камня или бетона. Их нельзя выкопать глубже уровня грунтовых вод — точно так же, как вы не можете выкопать очень глубокую яму на пляже … она все время наполняется водой!

Пример конфигурации насоса и водопровода, используемых в коммунальных системах водоснабжения.

Кредит: Роланд Толлетт, USGS

Вырытые и пробуренные колодцы имеют большой диаметр и выходят на большую площадь водоносного горизонта. Эти скважины могут забирать воду из менее проницаемых материалов, таких как очень мелкий песок, ил или глина. Некоторые недостатки этого типа колодцев заключаются в том, что они неглубокие и не имеют сплошной обсадной трубы, что делает их подверженными загрязнению из близлежащих поверхностных источников, и они высыхают в периоды засухи, если уровень грунтовых вод опускается ниже дна колодца.

ПРИВОДНЫЕ СКВАЖИНЫ

Забивные скважины все еще распространены сегодня. Они строятся путем вбивания трубы небольшого диаметра в мягкий грунт, такой как песок или гравий. К нижней части трубы обычно прикрепляют сетку для фильтрации песка и других частиц. Проблемы? Они могут использовать только мелкую воду, и поскольку источник воды находится так близко к поверхности, может произойти загрязнение поверхностными загрязнителями.

БУРЕННЫЕ СКВАЖИНЫ

Бурение большинства современных скважин требует довольно сложной и дорогой буровой установки.Буровые установки часто устанавливают на большие грузовики. Они используют роторные буровые коронки, которые прогрызают породу, ударные коронки, которые разбивают породу, или, если почва мягкая, большие буровые коронки. Пробуренные скважины можно пробурить глубиной более 1000 футов. Часто насос помещают в колодец на некоторой глубине, чтобы вытолкнуть воду на поверхность .. Колодцы и откачка

Уровни воды в колодцах

Пользователям подземных вод было бы легче, если бы уровень воды в водоносном горизонте , который питал их колодец, всегда оставался неизменным.Сезонные колебания количества осадков и случайные засухи влияют на «высоту» уровня подземных вод. Забор воды из колодца приводит к понижению уровня воды вокруг колодца. Уровень воды в колодце также можно понизить, если другие колодцы рядом с ним забирают воду. Когда уровень воды упадет ниже уровня забора насосов, то скважины начнут качать воздух — они «пересохнут».

При перекачивании колодца уровень воды вокруг колодца понижается, образуя конус углубления на уровне грунтовых вод.Если конус депрессии дойдет до других близлежащих колодцев, уровень воды в этих колодцах будет понижен. Конус развивается как в системах с неглубоким уровнем грунтовых вод, так и в системах с более глубокими замкнутыми водоносными горизонтами. В более глубоких замкнутых водоносных горизонтах конус впадины указывается снижением давления, и конус распространяется на гораздо большую площадь, чем в системе грунтовых вод. При заданной скорости отбора конус депрессии простирается глубже в низкопродуктивных водоносных горизонтах, чем в высокопродуктивных.

Даже несмотря на то, что вода присутствует на некоторой глубине почти в любом месте, успешность получения адекватного бытового снабжения (обычно 5 галлонов в минуту) воды из колодца зависит от проницаемости породы.Там, где проницаемые материалы находятся вблизи поверхности земли, может подойти неглубокий колодец. В других местах, например, там, где глинистый материал непосредственно покрывает коренную породу, может потребоваться глубокий колодец, уходящий в коренную породу.

Private Wells

Схема работы типичного водозаборного колодца на один дом.

Кредит: Агентство по охране окружающей среды США

Многие люди в Соединенных Штатах и ​​во всем мире сами поставляют воду для своих домов, часто в более сельских районах, где нет крупных общественных систем водоснабжения для подачи воды.Вот основная диаграмма, показывающая, как работают эти скважины. Хотя на этой диаграмме показан один дом, большие скважины, которые снабжают больше клиентов, в целом работают одинаково.

КОМПОНЕНТЫ СКВАЖИНЫ

Ниже приведены описания основных компонентов частной водозаборной скважины. ( Источник: Национальная ассоциация подземных вод)

• Обсадная труба представляет собой трубчатую конструкцию, размещаемую в скважине для обеспечения открытия скважины от целевых грунтовых вод до поверхности.Оболочка вместе с затиркой не допускает попадания грязи и излишков воды в колодец. Это помогает предотвратить попадание загрязняющих веществ из менее желательных грунтовых вод в колодец и их смешивание с питьевой водой. В некоторых штатах и ​​местных органах власти есть законы, которые требуют минимальной длины оболочки. Наиболее распространенными материалами для обсадных труб скважин являются углеродистая сталь, пластик и нержавеющая сталь. Какой тип обсадной трубы можно использовать, часто диктует местная геология.
• Заглушки колодца устанавливаются сверху обсадной трубы колодца для предотвращения попадания мусора, насекомых или мелких животных в колодец.Заглушки колодцев обычно изготавливают из алюминия или пластика. Они включают вентиляционное отверстие для контроля давления во время откачки скважины.
• Грохоты для скважин прикреплены к нижней части обсадной колонны, чтобы предотвратить попадание слишком большого количества осадка в скважину. Наиболее распространенными фильтрами для скважин являются непрерывные щелевые, щелевые и перфорированные трубы.
• Адаптер без ямы — это соединитель, который позволяет трубе, по которой вода выходит на поверхность, оставаться ниже линии замерзания. Это обеспечивает поддержание санитарной и морозостойкой герметичности.
• Струйные насосы — это наиболее часто используемые насосы для неглубоких скважин (глубина 25 футов или меньше). Струйные насосы устанавливаются над землей и используют всасывание для забора воды из колодца.
• Погружные насосы — это наиболее часто используемые насосы для глубоких частных колодцев. Насосный агрегат размещается внутри обсадной колонны скважины и подключается к источнику питания на поверхности.

Узнайте основы воды с помощью наших грунтовок для воды!

Вы думаете, что знаете о грунтовых водах?

Информация на этой странице взята из Ground Water and the Rural Homeowner , Pamphlet, U.С. Геологическая служба, 1982, Роджер М. Уоллер.

_{Иконка викторины сделана mynamepong с сайта www.flaticon.com}

Хотите узнать больше о скважинах с подземными водами? Следуйте за мной на веб-сайты, посвященные основам подземных вод и бытовым (частным) водозаборным скважинам!

Устройство выгребной ямы в частном доме. Устройство и схема отвода в частном доме

Как уже было сказано выше, первым и главным моментом монтажа является точность выполнения предварительных расчетов с учетом конкретных потребностей.Тогда от правильности выбора места расположения выгребной ямы с учетом планируемого типа ямы, например яма с прижимным кирпичом или с прижимным кирпичом будет узкой и глубокой, а яма с резервуаром — широкой, но не так глубоко.

Выбирая вариант с железобетонными кольцами, следует учесть, что для их установки потребуется помощь автомобильного крана из-за их большой массы и хрупкости конструкции при падениях. Вариант с кирпичом и цистерной можно смонтировать лично.Также следует учесть, что для продления срока службы пластикового резервуара следует заделывать его внешнюю часть слоем почвы.

При прокладке труб, по которым будут проводиться сточные воды, следует помнить, что они должны быть ниже уровня грунтовки грунта.

Типичные ошибки

Практика показывает, что часто при обустройстве выгребных ям допускаются такие ошибки, как:

• , предполагающие выполнение предварительных расчетов по объему и расположению;
• недостаточная глубина кармана;
• слабое усиление стен котлована, в результате подметание
  стен;
• водопроводные трубы расположены параллельно земле, а не под небольшим углом;
• с пренебрежением правилами установки бетонных колец.

Перед владельцами частных домов часто возникает вопрос.

Хотите применить современные методы очистки туалета на даче? Вы узнаете, как выбрать бактерии для унитаза.

Выбор канализационных труб — очень важный вопрос. Советы и рекомендации вы найдете по ссылке.

Для горожан проблемы удаления и утилизации бытовых сточных вод решают коммунальные службы, но приверженцам отдельной загородной жизни приходится самостоятельно продумывать такие актуальные вопросы.Если хозяин усадьбы, предназначенной для проживания многочисленной семьи, чаще всего заказывает установку на объемном септике или на местной очистной станции, то дачу вполне можно соорудить выгребную яму из недорогих или напорных материалов. Он отлично справится и с важной сантехнической функцией, и не потребует выделения слишком большого количества инструментов для обустройства.

Самые простые и бюджетные варианты

Историческим предшественником этого канализационного сооружения была вырыта простейшая яма, стены которой были обмануты глиной, укрепленной досками.Затем начали поджариваться старые бочки, резервуары и другие изделия, служившие в земле. Теперь такие «емкости» для сбора и частичной фильтрации стоков удовлетворяются только в том случае, если суточный объем не превышает 1 куб. м.

Элементарная выгребная яма для туалета может удовлетворить потребности дачных домиков, которые останавливаются на участке пару дней в неделю в летний сезон. Однако его устройство не одобряют, а иногда и вовсе запрещают санитарно-эпидемиологические службы, часто сопровождая запреты наложением административных штрафов.

Элементарная выгребная яма: от простейших обшитых полов для туалета до резервуара из бетонных колец

Внимание. Отметка глубины должна быть выше максимального (весенне-осеннего) уровня грунтовых вод минимум на 1 метр.

Если хозяин страны очень не хочет тратиться на конструкцию сооружения, и у него есть определенное количество изношенных покрышек, этот материал можно использовать с пользой. Нужно будет просто уложить шины в выкопанный лаваш, скрепив их между собой болтами.Если яма устроена вне дома или туалета, в уложенной сверху стороне покрышки необходимо вырезать отверстие для подсыпки канализационного трубопровода. После котла вокруг самодельного очистного сооружения сверху укладывается бетонная плита с отверстием для вентиляционной трубы и насосным люком.

Владелец n-го количества изношенных шин может сделать отличный резервуар для сбора мусора

Общие типы конструкций

По характерным конструктивным отличиям выгребные ямы делятся на поглощающие конструкции и герметичные емкости.Функции сбора, накопления и очищения усилий тоже септические. Они более сложные по техническим аспектам установки с принудительной стимуляцией движения сточных вод внутри и с биохимическими методами очистки.

Недопустимое нарушение санитарно-эпидемиологических норм расположения выгребной ямы

Емкости без днища — поглощающие

Прям потомки «народной» шишки.Их характерной особенностью является отсутствие дна, из-за которого жидкая составляющая слива, пройдя очистку грубой фильтрации через слой смеси песка, гравия, битого кирпича и других «ингредиентов», уходит в землю. Вариант абсорбции считается наиболее экономичным, к тому же ямы такого типа вполне можно реализовать абсолютно не имея опыта в области строительства. Равномерная экономия: из-за частичного просачивания очищенной воды в землю гораздо реже требуются оценочные агенты.

Конструктивная схема выгребной ямы без дна — штрихи проходят фильтрацию через щебень

Впитывающее разнообразие ям выбирайте, если нет необходимости в большом количестве сточных вод, если на даче нет джакузи, посудомоечных и стиральных машин. Большой объем земли обработать и принять не удастся. Кроме того, очищенную уборку нельзя отнести к разряду абсолютно эффективных процедур, значит, она все равно будет загрязнена средой из ямы впитывающего типа.

Герметичные резервуары для сточных вод

В их названии есть прямая наводка, говорящая о главной конструктивной особенности. По сути, это закрытые емкости из непроводящего бетона, кирпичной кладки, пластмассы, газосиликатных блоков, которые после заполнения нуждаются в постоянном опорожнении. Герметичные конструкции обеспечат полное отсутствие присущих сланцу запахов, но заставят владельцев регулярно вызывать оценочную машину для удаления скоплений.

Важно.Для сооружения отбойника он не применим к шлакоблоку, он слишком быстро сломается от контакта с водой.

Проще всего купить заводской пластиковый контейнер для сбора мусора и закопать его в землю, подвести к нему канализационный трубопровод и периодически опорожнять арджекеры

Самой простой схемой устройства драмы для сточных вод будет установка пластиковой емкости, купленной в магазине. Герметизация не требуется, однако дно днища желательно залить своеобразной цементной стяжкой и укрепить стены арматурой.В принципе, если хозяев не смущает непервичный внешний вид, то врывать его на Землю незачем. Еще один весомый аргумент в пользу: конструкцию из пластика можно устанавливать независимо от близкого уровня грунтовых вод. В любом случае вреда окружающей среде не будет.

Заполненная отходами масса резервуара не должна быть полностью, между крышкой люка и уровнем жидкости должен быть не менее одного метра, если уровень превысил лимит, емкость должна быть опорожнена

Самодельные септики простейшие

Это уже более сложные конструкции, которые производят не только глубокую очистку, но и переработку мусорной массы в ценные удобрения для садоводов и огородников.Чаще всего они представляют собой систему из двух-трех камер, в первой из которых происходит только сбор и грубая механическая очистка, а в последующих камерах вступают в бой конкретные бактерии, в конечном итоге перерабатывающие загрязняющие включения сточных вод.

Клоака с переливом настолько качественно очищает воду, что ее можно успешно использовать в хозяйственных и технических целях, например, для полива или для уборки участка. Но для того, чтобы сделать септик с переливом, прилагаются немалые усилия.

Принцип работы трехкамерного септика заключается в многоступенчатой ​​очистке сточных вод: в первом резервуаре собранный сток подвергается грубой фильтрации, в следующих камерах производится более тонкая очистка

Если усилий не жалко, но переизбытка средств не наблюдается, можно снова прибегнуть к изношенной автомобильной резине. В смысле «Лисим», а не протирает до дыр резину. Причем сэкономит хозяин не только за счет литого строительного материала.Для монтажа септических покрышек не нужен мощный бетонный фундамент, достаточно уплотненная подушка из щебня с песком вместимостью 30-40 см и десятиметровая стяжка.

• Для увеличения объема бака боковины шины необходимо обрезать.
• В колодце из покрышек устанавливают вертикальную трубу из бетона, ее диаметр примерно в два раза меньше, чем такой же размер покрышки. Верхний срез бетонной трубы расположен на 10 см ниже вырубленного из хозяйственного колодца.
• Нижняя часть трубы заливается бетоном так, чтобы был монолитный бетонный цилиндр.

Вверху необходимо проделать отверстия для инфильтрации и установить трубы, обеспечивающие перелив.

Конструкция выгребной ямы с переливом: патрубок, входящий в камеру, должен располагаться выше патрубка перелива

• Канализационная труба должна быть введена в бетонный контейнер, расположенный внутри шины.

Уплотнительные трубы в вертикально установленных бетонных трубах должны быть герметичными.

Рассмотрим этапы монтажа нескольких вариантов конструкции.

Поглощающие

Чаще всего этот вариант выбирают владельцы небольших загородных владений, решившие простейшую канализацию лично. Привлекает простейшая конструкция и возможность больше не прибегать к услугам ассеренимайзеров. Стены можно ставить из кирпича или газосиликатных блоков, но их проще и быстрее поднять, установив друг в друга бетонные кольца.

Стройте стены из газосиликатных блоков намного быстрее, чем выкладывайте их из кирпича, еще быстрее сделайте яму из бетонных колец, но для их установки вам понадобится кран-манипулятор

Герметик

Принцип конструкций аналогичен, только не нужно делать отверстия для просачивания очищенного стока, а дно должно быть полностью бетонным. Нижнюю бетонную площадку желательно армировать, укладывая бетонную сетку от дна до дна.Чтобы арматура не «утонула» в бетоне, ее нужно немного приподнять над поверхностью и укрепить на шипах.

Важный момент: Стены рекомендуется герметизировать. Дешевый вариант внутреннего утепления — битум, вне самодельного объекта канализации можно просто обмануть глину. Если стены ям возводились из кирпича, их можно оштукатурить.

Типовое исполнение герметичной выгребной ямы с бетонным дном, стены могут быть построены из бетонных колец, выложены кирпичными или газосиликатными блоками, выполнен монолитный контейнер, заливная бетонная опалубка

Кладка из кирпича займет гораздо больше времени, чем установка бетонных колец.Внизу по аналогии устраивается бетонная стяжка, причем кладка кирпича может быть как по кругу, так и, «покачиваясь» по периметру, квадратом или прямоугольником. Залитая бетонная площадка должна «созреть» до начала кладки, простояла 7-8 дней.

Важно. В период выполнения нужно сформировать отверстия для канализационной трубы. Точка подключения расположена ниже уровня маркировки, зафиксированного местными метеорологическими службами.

Канализационный трубопровод к месту сбора отходов должен быть слегка наклонен для обеспечения самопроизвольного движения загрязненной массы.

Труба, качающаяся в яму, должна располагаться ниже уровня промерзания, трубопровод должен быть проложен под наклоном для обеспечения самопроизвольного движения сточных вод

Установка готовых комплексов

Их использование проще и удобнее, ничего не придумаешь, устройство выгребной ямы именно из размеров комплектующих сделано предельно оперативно. Единственный недостаток: производитель указан производителем.Но производят заводской продукт в основном с расчетом на среднего потребителя. То есть найти нужный комплект совсем просто.

Способы и способы, как сделать помойку много. Из всего многообразия вариантов осталось выбрать оптимальный, отвечающий типу конструкции. Какие затраты важнее, на чем лучше сэкономить, выбирайте и самого хозяина, и исполнителя, а знание конструктивных отличий поможет принять верное решение.

Имея деревенское жилье, хозяева часто сталкиваются с такой проблемой, как канализация.Самый популярный способ решения проблем — это чашка помойки. Но как это сделать правильно, и что такое помойка? Важно во всем разобраться, тогда будет легче найти правильное решение.

Виды выгребных ям для частного дома

В классическом варианте из септика покрышки, построены в основном из кирпича, бетона и даже используются автоходки. Выделяют несколько разновидностей:

1. без дна, при этом примеси падают прямо на землю;
2. яма герметичная;
3. септик, в котором разложением стоков занимаются специально используемые микробы.

Для случая, когда суточное количество отходов невелико, достаточно вытащить хорошую яму без дна. Владельцы глиняных участков в основном используют герметик-септик. Третий способ идеален, но требует внимательности и денежных вложений.

Важно! Необработанные жидкости могут вызвать загрязнение, а также проблемы со здоровьем, если они попадут в грунтовые воды.

Выбор типа отстойника

При выборе толщины выгребной ямы в частном доме следует учитывать такие моменты, как:

• глубина залегания грунтовых вод;
• количество жителей;
• расход воды бытовой техникой;
• район информации дома и в хозяйстве.здания;
• тип грунта.

Остается открытым вопрос, как сделать помойку.

Перед составлением схемы необходимо определить ее объем в соответствии с количеством проживающих в доме людей. Яма должна быть сарая:

• глубиной до 3 метров, иначе качественная очистка ямы будет невозможна;
• ширина — до 2 метров.

Согласно строительным нормам и правилам отступ от жилого дома должен быть не менее 5 метров, от ограждения участка — не менее 2 метров.

Воздухообмен следует создавать с помощью вентиляционной трубы с выступом на 600 мм над поверхностью Земли. Это позволит избежать скопления газов, возникающих в результате реакции разложения. К яме должен быть доступ оценочной машины для удаления в случае перелива отходов.

Кирпичные стены котлована внутри оштукатурены. Устройство очистной конструкции без бетонирования дна Правилами запрещено, за исключением случаев, когда объем отходов в сутки составляет не более 1 куба.метр.

Расположение выгребной ямы выбирается индивидуально. При этом учитываются:

• особенности рельефа, тип почвы, расположение построек;
• личных предпочтений;
• удобство.

Понятно, что чем больше размер выгребной ямы, тем меньше ее придется чистить. Поилочный колодец не должен находиться рядом с выгребной ямой.

Клетка землянка

Рано или поздно всем хозяевам придется решать проблему утилизации мусора.Для комфортного проживания требуется, как минимум, выкопать и оборудовать яму для отходов. Как это сделать правильно и с чего начать?

Подготовка к работе

• Строительство отстойника начинается с выбора места для рытья котлована;
• Необходимо учитывать возможность проникновения в камеру для удаления нечистоты;
• Сушильная яма для сливной ямы возле дома не допускается;
• Для канализации нежелательно использовать слишком длинные трубы;
• Важно владеть информацией о расположении подземных вод и максимальном уровне их подъема в межсезонье.

Важно! Кроме того, если на участке есть колодец, расстояние между ним и выгребной ямой должно быть не менее тридцати метров.

Строительство выгребной ямы без дна

При возникновении трудностей при строительстве классической септики из бетона можно:

• выкопать обычную яму и канаву от дома к ней;
• проложить трубу в траншею с наклоном;
• найти бочку, переложить в ней дырки;
• положить ствол на дно в вырытую яму;
• засыпают канаву и септик с прослойкой земли.

Объем стержня должен удовлетворять необходимому количеству отходов. Жидкость в этом случае будет закапываться в землю и постепенно писать. Переполненный батат время от времени нужно будет чистить. Такую выгребную яму возле дома под слоем земли несложно выкопать для очистки труб в случае засорения. Метод простой и недорогой, но использовать его не всегда удается, так как при большом количестве отходов грунтовые воды могут быть загрязнены.

Как построить выгребную яму кирпичного карьера

Красный кирпич — один из наиболее часто используемых строительных материалов для строительства септика.Обладает такими свойствами, как высокая экологичность, влагостойкость, приемлемая цена. Поэтому его используют для устройства выгребной ямы в частном доме. Чтобы самостоятельно соорудить двухсекционную септику из кирпича, достаточно научиться готовить вяжущий раствор и делать кладку из кирпича.

Обустройство выгребной ямы в частном доме предполагает последовательное освоение всех этапов процедуры.

Горинга Котлована

Для установки выгребной ямы потребуется выкопать глубину не более 3 м.Размеры рассчитаны с учетом того, что рекомендуемое количество септика должно быть около 8-10 куб. метров. Также необходимо предусмотреть расстояние до кладки кирпича, поэтому к ширине котлована прибавляется 10-20 см.

Закладка Фундамент

Поскольку одно из ответвлений двухсекционной перегородки должно иметь герметичное дно, то бетонное основание начинает заливать. На одну часть котлована, выложенную гравийной засыпкой, заливают фундамент толщиной 20-30 см.Фундамент зимой строить не рекомендуется. Лучшим временем для его закладки считается ранняя весна. Загрузка бетона длится 3-4 дня.

Стены

Кирпичные стены хорошо сохранились, тепло и прочны. Перемычка между отсеками сделана из неагрессивного материала. Для защиты стены пересечения из кирпича используются специальные гидроизоляционные материалы: битум или мастика. Стены обычно выкладывают прямоугольником (полукругом).Между краями кирпича оставлен зазор 5 см для фильтрации.

Отказ резервуара

По мере того, как считывают и просыхают стенки, можно делать крышки на резервуары. В двухсекционном септике их должно быть два. Это обеспечит удобство при обслуживании каждого отсека. Люки должны быть из металла, обработанного антикоррозийным покрытием. Для работы потребуется:

• сварочный аппарат,
• материалы и изделия — листовое железо, профилированные трубы или уголок.

В крышку необходимо установить вентиляционную трубку.Это необходимо для обеспечения жизнедеятельности аэробных бактерий, производящих очистку сточных вод в первом отсеке. Трубу необходимо полностью загерметизировать, чтобы в септике не было влаги.

Важно! Крышка люка должна выступать на 0,6 м над уровнем земли, чтобы поверхностные воды не уходили в септик.

Швейная яма из бетона

Осовая яма может быть сделана из бетонных плит. После определения объема отстойника требуется выкопать траншею и провести трубы по схеме от частного дома до выгребной ямы.При этом трубы следует укладывать под наклоном около 3 градусов (4 см на метр). При этом следует иметь в виду, что чем длиннее трубопровод, угол должен быть больше. Нижняя часть отстойника лучше бетонная.

В верхней части септика необходимо предусмотреть отверстие для вывода вентиляционной трубы. Тогда проблема запаха морепродуктов исчезнет сама собой. Вверху приямка для удобства обслуживания монтируется люк.

Колотая яма

Септик, обшитый деревом, изготавливается в виде балочной доски в виде опалубки и может использоваться только при условии дополнительной защитной обработки.

Преимущества деревянных выгребных ям:

• низкая цена;
• Быстрое возведение конструкции;
• хорошая изоляция почвы от нечистоты.

Такая яма при условии качественной обработки древесины просто дает минимум 10-15 лет.

Самодельная септика из еврокубов

Еврокуб — это пластиковый контейнер для хранения и транспортировки жидкостей и твердых веществ. Емкость помещена в каркас из металлических стержней.Его объем составляет 0,6-1 куб. м. Стоимость у них небольшая по сравнению с другими материалами.

Совет. Перед приобретением Еврокубка вы можете попробовать получить их бесплатно через промышленные компании, получающие материалы в таких контейнерах. Учитывая дорогостоящую утилизацию громоздких пластиковых емкостей, от них готовы избавиться любым способом. Для владельцев частных домов такой способ получения емкостей существенно снизит затраты на строительство септика.

Особенности конструкции Septica от Eurocubov:

• Обязательное крепление резервуара с помощью кабельных стяжек к бетонному основанию, так как европеец изготовлен из легкого пластика и в результате перенасыщения грунта или затопления контейнер может всплыть на поверхность;
• Высокая скорость построения очищающей конструкции;
• Септика для удобного обслуживания.

Кубики изготовлены из ПВХ, поэтому необходимо периодически добавлять биоремедиаторы, чтобы избежать распространения неприятных запахов.

Для информации. Дачный туалет с выгребной ямой еврокубов — самая простая конструкция, которой можно обустроить место.

Инструкция по устройству водоема от Еврокубов:

1. Выкопайте траншею для двух кубических емкостей, залейте их водой;
2. Используйте металлическую опалубку для получения гладкой бетонной поверхности под основанием резервуаров;
3. Оборудовать входные и переходные патрубки для резервуаров.Кольцевой фрезой просверлите отверстия диаметром 110 мм. Впускной патрубок устанавливается выше уровня перелива;
4. Обеспечить герметичность входа и выхода всех труб;
5. Для защиты от замерзания резервуары засыпаны песком и глиной.

Отстойник для глинистой почвы

Отстойник в глинистой почве часто может быть маркирован, плохо пропускает жидкость. Оптимальная канализация выгребной ямы в этом случае — бетонное основание и установленная на нем емкость. Особое внимание уделяется герметизации стыков и швов.

Для информации. Помойка — один из самых экономичных их вариантов обустройства канализации на даче или во дворе загородного дома.

Особенности монтажа на глинистом грунте

Применяются два метода качественного выполнения канализации на глинистом грунте:

1. В первую очередь земляные работы проводятся по устройству котлована . Затем на дне просверливаются отверстия для перфорированных дренажных труб.Излишки жидкости быстрее удалятся в почву, а твердая часть нечистоты останется на дне ямы;
2. Второй вариант отличается установкой системы перелива переливающейся жидкости из одной ямы в другую. Соединение двух траншейных ям должно иметь небольшой уклон.

Канализационный контур с канализационными шинами

Септик из покрышек — наиболее экономичный вариант канализации. Такая конструкция сливной ямы в частном доме проста и для ее строительства требуются особые навыки.Эта система очистки сточных вод используется, когда предполагается периодическое использование септика, а объем сточных вод небольшой. Также стоит помнить, что зимняя резина замерзает, что делает невозможным использование конструкции в холодное время года. Устройство требует регулярной очистки.

Как сделать выгребную яму в частном доме своими руками из покрышек:

1. Необходимо вырыть яму размером чуть больше диаметра имеющихся покрышек. Нижняя часть засыпана щебнем толщиной 10-30 см;
2. Установите шины друг к другу, надежно соединив их.Заделайте стыки между шинами;
3. В верхней части септика должен быть люк.

Важно! Несоблюдение санитарных норм при устройстве отстойников чревато большими проблемами: штрафами соответствующих экземпляров, неприятными запахами, инфекционными заболеваниями, инфекционными заболеваниями.

Санитарные нормы

Во избежание неприятностей со строительством выгребной ямы в будущем необходимо соблюдать санитарные требования.Расстояние от водонепроницаемого до источника воды должно быть более двадцати метров, от дома до люка — не менее пяти метров. При обустройстве котлована необходимо учитывать запас, так как стоки идут медленно, а бак может переливаться.

Необходимо правильно определить объем емкости емкости. Согласно требованиям к выгребным ямам оптимальной нормой на одного человека будет 0,5 кубометра. метр. Однако чаще предусматриваются дополнительные условия (глинистый грунт, частое использование воды, нефтесодержащие отходы), в связи с этим выгребная яма должна быть с некоторым запасом.Если семья состоит из трех человек с постоянным проживанием, лучше сделать выгребную яму около 6 кубометров. м.

Выбор варианта установки септика в частном доме зависит от имеющихся материалов, затрат на рабочую силу, объема сточных вод, типа почвы. Для сбора сточных вод используются либо отстойники, периодически опорожняемые, либо промывные выгребные ямы — самодельные резервуары, из которых выходят жидкости и твердые частицы.