Как утеплить межэтажное перекрытие в деревянном доме: Как утеплить перекрытие деревянного дома: советы по утеплению

Содержание

Как утеплить перекрытие деревянного дома: советы по утеплению

Правильное утепление перекрытия второго этажа позволит надежно защитить жилище от проникновения холодного воздуха. К тому же, это увеличит шумопоглощение и обеспечит защиту от влаги. Далее рассмотрим все нюансы этой операции.

Какие использовать материалы — выбираем лучший вариант

Для теплоизоляции пространства между этажами можно использовать различные материалы. Далее рассмотрим наиболее популярные из них и их особенности.

Пенопласт

Это наименее эффективный аналог, который все равно пользуется популярностью до сих пор. Рекомендовать его можно лишь для жителей теплых регионов, где дома не нуждаются в тщательной теплоизоляции. Главное его достоинство — низкая стоимость. Кроме того он дает отличную шумоизоляцию (на нижнем этаже не будет слышно шагов или передвижения мебели). Другой плюс — с ним легко работать.

Нет смысла перечислять все минусы пенопласта, ибо он обладает худшими в своем классе техническими характеристиками. В холодных регионах его применение практически бессмысленно.

Экструдированный пенополистирол

Чаще всего его называют пеноплексом, а также путают с пенопластом (внешне они похожи). Из общего у них лишь исходное сырье, но методики производства отличаются в корне. В результате данный утеплитель получается очень плотным, поэтому его можно сразу штукатурить, либо использовать в качестве чернового пола. Особенности заключаются в следующем:

  • Высокая плотность.
  • Самый низкий показатель теплопроводности (лучший в своем классе). Это говорит о максимальной эффективности.
  • Удобен в работе (легко режется).
  • Безвреден для человека.
  • Очень легкий вес, поэтому нет необходимости в создании прочной конструкции между этажами.
  • Горит (класс Г4). Не считая высокой стоимости, это единственный недостаток.

 

Фольгированный пенополиэтилен

Несмотря на свою тонкость, это весьма эффективный утеплитель (уступает лишь пеноплексу). Его можно рекомендовать в тех случаях, когда пространства между этажами недостаточно, чтобы вставить более толстый мат. Впрочем, такой материал нередко используют по другим причинам.

Продается он в виде рулонов шириной 100-120 см, а толщина может достигать 2 см. Он практически полностью отражает тепло, не давая ему выходить наружу. Главная особенность — совершенно не «боится» влаги, поэтому его нередко используют при создании влагоизоляционного слоя. Для домов, расположенных в районах крайнего севера можно порекомендовать комбинированное использование пеноплекса и фольгированного полиэтилена (настилается в качестве пароизоляционной пленки).

Минвата

Минеральная вата — это самый популярный сегодня утеплитель, который применяют во всех сферах. Наибольшей эффективностью обладает базальтовая разновидность, поэтому именно на ней мы и остановимся.

Совет: для теплых регионов можно спокойно использовать стекловату.

Выделим ключевые достоинства:

  • Не горюча (в отличие от стекловаты).
  • Высокая прочность на сжатие.
  • Хорошая гидрофобность.
  • Придает дополнительную звукоизоляцию (в этом она выигрывает у пеноплекса). На нижнем этаже не будет слышно шагов сверху.
  • Стойкость к природным и химическим раздражителям.

Ярко выраженных минусов выделить сложно (не считая высокой стоимости). На ряду с пеноплексом это наиболее эффективный вариант.

В представленной таблице можно увидеть сравнение описанных утеплителей по основным характеристикам.

Рекомендации по утеплению

Технология утепления перекрытия между этажами деревянного дома практически не отличается от стандартных процедур изоляции. Однако определенные нюансы все равно присутствуют. Поэтому подробно рассмотрим данный процесс.

Изучаем предварительные манипуляции

Утепление межэтажного пространства деревянного дома позволит надежно сохранять тепло. Заключается данная процедура в том, чтобы уложить теплоизоляционный материал между балок. Наиболее простой вариант — произвести работу на втором этаже (то есть застелить пол). Если делать монтаж снизу, придется крепить утеплитель на потолок, что значительно сложнее (монтаж навесу отнимает много сил). Вначале потребуется произвести подготовительные операции:

  • Снимаем полностью весь пол со второго этажа. Сначала демонтируем финишное покрытие. Если это фанера или подобный материал, то откручиваем листы шуруповертом. С ламинатом, паркетом или линолеумом все еще проще — покрытие нужно просто снять.
  • Черновое покрытие также разбираем. Если дом относительно новый, и все в хорошем состоянии, то делайте это аккуратно, чтобы не повредить ничего. Впоследствии можно будет все установить обратно.
  • В качестве чернового пола для второго этажа (если речь идет о деревянном доме), как правило, используют толстую фанеру или «сороковку» (доска 40 мм толщиной). Если покрытие прикручено, используем шуруповерт, а для гвоздей понадобится выдерга.

Важно! Наступать можно только на балки, ибо потолок первого этажа дома не выдержит веса человека.

  • В итоге мы должны добраться до деревянных балок, выполняющих функцию гаранта прочности дома. Между ними недолжно быть ничего, поэтому убираем весь мусор, остатки старого утеплителя (если таковой имеется) и т.д.
  • Деревянный элементы дома нуждаются в дополнительной защите, поэтому промазываем все пространство антисептиками или подобными составами. Это предотвратит гниение древесины.
  • Чтобы в процессе работ можно было спокойно ходить по второму этажу, по балкам кидаем несколько досок.

Укладка теплоизоляции и завершающие этапы

Итак, пространство между этажами подготовлено и осталось произвести утепление. Работу производим в такой последовательности:

  • Внимательно оцениваем целостность покрытий — сквозные щели недопустимы. Если они имеются, замазываем герметиком или цементным раствором. Даже малейшие щели будут способствовать циркуляции воздуха, что приведет к теплопотерям и активному образованию конденсата.
  • Убедившись в целостности покрытия, необходимо проложить пароизоляционную пленку. Она защитит теплоизолятор от конденсата (с 1 этажа). В магазинах можно встретить множество аналогов с разными характеристиками и, как следствие, ценами. Однако в плане эффективности отличий немного, поэтому не имеет смысла приобретать дорогие модели.
  • Измеряем пространство между балками и добавляем к нему 10-15 см. Разрезаем куски пленки и приклеиваем её к поверхности. Материал должен немного заходить на балки (для этого и оставляли излишек).

Совет: если между брусом и покрытием первого этажа имеется пространство, то лучше проложить пленку под ним по всей площади.

Схема монтажа

  • Теперь в межэтажное пространство укладываем утеплитель, не допуская даже малейших щелей. Если выбрана минеральная вата, то её подрезаем с запасом, так как она ужимается.
  • Сверху (на балки) по всей площади этажа настилаем второй слой влагоизоляции. В итоге получится нечто вроде сэндвич — конструкции, в которой теплоизоляционный материал надежно защищен от всех природных факторов.
  • Закрываем лаги (фанерой, досками и т.д.) и настилаем чистовой пол.

На этом все. Чтобы добиться максимальной защиты жилища от холодного воздуха, необходимо произвести изоляцию всех этажей, не допуская малейших щелей.

Утепление межэтажного перекрытия по деревянным балкам

Главная / Монтаж, ремонт, уход / Утепление / Межэтажное перекрытие по деревянным балкам — утепление

Перекрытия с несущими элементами из дерева встречаются очень часто – как в постройках солидного возраста, так и в новых строениях. Как правило, эта конструкция нуждается в качественном утеплении, либо укладке звукоизолирующего материала и о том, как утеплить межэтажное перекрытие, сделанное по деревянным балкам, поговорим в этой статье.

Особенности конструкции

Главной особенностью этой конструктивной части строения является наличие внутренних пустот, которые и будут использованы для укладки теплоизолятора или звукоизолирующих материалов. В целом, процесс это не сложный, если соблюдать элементарные правила и технологию укладки.

Еще одна особенность – несущие детали из дерева. К ним можно прикрепить любое покрытие посредством обычных саморезов или гвоздей. Это в значительной степени упрощает монтаж и сборку перекрытия. В зависимости от того, какой конкретно будет выбран вариант теплоизолятора, потребуется обустройство конструкций разного типа и, поэтому, к выбору этой составляющей нужно подойти очень внимательно.

Выбор утеплителя

В качестве теплосберегающего слоя можно применить множество самых разных по внешнему виду и свойствам материалов. Выбрать наиболее подходящий поможет приведенный ниже список, в котором рассмотрены основные характеристики возможных материалов.

    • Пенопласт. Удобен в монтаже, недорого стоит и обладает очень небольшим весом. Монтаж можно производить в одиночку, а крепление в большинстве случаев осуществляется на монтажную пену. Продается в виде листов или плит. К минусам можно отнести средние характеристики по звукоизоляции, большую толщину, а также горючесть.
    • Пенополиуретановое покрытие, наносимое распылителем. Отлично теплоизолирует поверхности, обеспечивая практически полную герметичность. Можно регулировать толщину наносимого слоя материала. К минусам относится необходимость использования специального оборудования для нанесения и высокая стоимость.
    • Минеральная вата. Наиболее популярный из всех видов утеплителей. Помимо хороших теплоизоляционных свойств обладает неплохими характеристиками по звукоизоляции. Недорого стоит и поэтому является одним из наиболее доступных вариантов утеплителей. Предлагается в виде плит или в рулонах разной толщины и это позволит подобрать оптимальный вариант. К недостаткам относится необходимость гидроизоляции, так как этот утеплитель способен впитывать воду. Кроме того, деформация материала приводит к потере основных свойств.
    • Экструдированный пенополистирол. Похож по внешнему виду на пенопласт, но, обладает более совершенными характеристиками – лучшей теплоизоляцией, меньшей толщиной и высокой прочностью. Благодаря высокой плотности, его можно покрывать шпаклёвкой или штукатуркой. Стоимость находится в среднем сегменте. К минусам можно отнести не самые лучшие звукоизоляционные качества.

Отталкиваясь от этих характеристик, можно подобрать наиболее подходящий по всем параметрам материал и переходить к работам по его укладке.

Укладка утеплителя

Исходя из того, что необходимо произвести утепление межэтажного перекрытия, обустроенного по деревянным балкам, работы будут производиться в следующем порядке:

    • Сперва необходимо подшить черновой потолок или на прикрепленные черепные бруски уложить слой досок, которые послужат опорой для утеплителя.
    • На собранное основание необходимо уложить слой пароизоляционной пленки. Она защитит утепляющий слой от проникновения влаги. Если в качестве теплоизолятора используется пенопласт или пенополистирол, пленка не обязательна.
    • Следующим укладывается утепляющий материал. Необходимо осуществить укладку таким образом, чтобы все полости между несущими балками были заполнены без зазоров. При укладке минеральной ваты не допускается ее сминание и утрамбовка, так как это приведет к ухудшению теплоизоляционных характеристик.
    • Поверх утеплителя укладывают еще один слой пароизоляции или гидроизоляционного материала, защищающего теплоизолятор от попадания влаги сверху.
    • Последней операцией станет обустройство пола второго этажа или чернового пола на чердаке.

На схеме ниже показано, как выглядит стандартное перекрытие в разрезе. Это поможет получить более полное представление о том, как и в какой последовательности осуществляется монтаж всех составляющих перекрытия при утеплении.

Получившаяся в результате конструкция будет хорошо сохранять тепло и прослужит долго, если все сделано аккуратно и утеплитель для межэтажного перекрытия по деревянным балкам был правильно подобран.

Утепление межэтажного перекрытия по деревянным балкам для первого этажа над подвалом, второго и выше

Для устранения самых больших потерь тепла в жилом доме нельзя обойтись без изоляции. Процесс утепления перекрытия первого этажа по деревянным балкам, расположенным над подвалом, начинается еще на этапе строительства, но можно выполнить работу и после постройки. Также необходима обязательная теплоизоляция и звукоизоляция горизонтальных конструкций верхних этажей.

Не забудь поделиться с друзьями!

Содержание статьи

Преимущества дерева

Перекрытиями называют горизонтальные конструктивные элементы зданий и сооружений, разделяющие их на этажи или отделяющие от технических помещений (чердака или подвала). В зависимости от того, из какого материала построено здание, перекрытия могут быть монолитными, сборными железобетонными либо деревянными.

Для строительства частного дома более всего подходят перекрытия по деревянным балкам, так как вес их меньше, чем у конструкций из других материалов, да и возведение их своими руками обходится дешевле и проще.

Деревянные межэтажные перекрытия могут устраиваться в домах из любого материала, за исключением монолитного железобетона. Возводятся они одновременно со строительством стен, по мере сооружения последних на высоту очередного этажа. В каркасных деревянных зданиях перекрытия могут выполняться одновременно с устройством каркаса всего здания, еще до его утепления и обшивки.

Правильная конструкция перекрытия

Межэтажные перекрытия из дерева устраиваются по балкам. В качестве их обычно используют брус. Размер сечения зависит от величины пролета, который необходимо перекрыть, а также от величины предполагаемой нагрузки на перекрытие и используемых пород древесины. Чаще всего применяется брус с шириной сечения 100 мм и высотой сечения 150-200 мм.

Далее само перекрытие образуется путем монтажа досок пола верхнего этажа и подшива материалов потолка нижнего этажа. Часто можно видеть, что доски пола укладываются прямо на балки, но правильнее сначала смонтировать по балкам лаги, а уже по ним делать настил из досок. Второй вариант наиболее предпочтителен, так как позволит произвести правильное межэтажное утепление по деревянным балкам.

Дело в том, что в пироге, на который так похожа начинка межэтажного перекрытия, обязательно должны присутствовать слои пароизоляции.

Они выполняются из специальной мембраны с определенным коэффициентом паропроницаемости, а верхний слой мембраны пропускает пар только в одном направлении – из утеплителя в воздух. Поэтому между мембраной и дощатым щитом пола необходима воздушная прослойка, которая будет отводить пар из-под досок. Иначе последние просто начнут гнить.

Мембрана в этом случае укладывается на балки межэтажного перекрытия, а воздушный зазор образуется за счет толщины лаг, уложенных перпендикулярно балкам.

Пар отводится из-под досок через специально прорезанные в полу отверстия или щелевые плинтусы, используемые для окантовки периметра помещения.

Обратите внимание! Нижний слой мембраны должен быть из материала с очень низким коэффициентом паропроницаемости.

Это необходимо, чтобы влага из нижних помещений не просачивалась наверх через межэтажные перекрытия, а также не задерживалась в слоях утеплителя. Весь воздух из этажа должен отводиться в атмосферу только через вентиляционные каналы или окна для проветривания.

Слои утепления

Итак, если представить себе пирог утепления межэтажного перекрытия в разрезе, он будет состоять из следующих слоев:

  • доски покрытия пола верхнего этажа;
  • лаги;
  • пароизоляция пола;
  • балки с проложенным между ними слоем теплозвукоизоляции;
  • пароизоляция потолка;
  • облицовка потолка.

В многоэтажных зданиях утепление межэтажного перекрытия актуально только в случае, если это перекрытие выполнено между подвалом и первым этажом, а также в случае перекрытия между верхним этажом и неотапливаемым чердаком.

Если же перекрытие разделяет два жилых отапливаемых этажа, то роль изоляционного материала для утепления ничтожна. В этом случае гораздо более важны звукоизоляционные свойства конструкции. Притом что тепло- и звукоизоляционные материалы входят в одну группу при классификации по назначению и технологическому признаку, свойства их могут быть различны.

Эти различия и нужно учитывать, применяя тот или иной материал в конкретном межэтажном перекрытии.

Утеплители

В качестве межэтажного утеплителя деревянного дома могут применяться различные теплоизоляционные материалы:

  • стекольная вата;
  • базальтовая вата;
  • шлаковата;
  • пенопласт;
  • пеноплекс;
  • керамзит;
  • вспененный полиуретан;
  • стружки, опилки.

Выбор основывается на доступности материала, его стоимости, характеристиках. Так, минеральная вата и керамзит наиболее приемлемы с точки зрения пожарной безопасности. В тоже время пеноплекс не впитывает влагу, не слеживается, отличается высокими теплоизоляционными свойствами. Иногда материалы комбинируют, увеличивая теплозащиту.

Различные виды ваты

Наиболее часто для утепления межэтажных перекрытий берут различные виды строительной теплоизоляционной минеральной ваты. Их изготавливают путем расплавления и вытягивания волокон исходного сырья. Далее эти волокна на специальных станках переплетаются и формируются в маты или рулоны. В отдельных случаях такие маты или рулоны прошиваются синтетическими нитями для увеличения прочности изделий.

Для стекловаты сырьем служат отходы и бой стекольного производства, для минваты и базальтовой ваты применяют расплавы изверженных горных пород. Шлаковату получают путем расплавления доменного шлака.

Различные виды ват имеют отличающиеся свойства. У них разная плотность, разный коэффициент теплопроводности. Эти характеристики зависят не только от вида исходного сырья, но и от заданных параметров производства.

Пенопласт и пеноплекс

Это два сходных по свойствам и по способу производства материала. Исходным сырьем для их изготовления служат пластические массы различного состава. В процессе производства они вспениваются и при застывании формируются в листы правильной геометрической формы. Различие заключается в том, что пеноплекс при формировании выдавливается через специальное устройство – экструдер.

И пенопласт, и пеноплекс имеют в своем объеме закрытые поры, наполненные газом. Только в пенопласте это обычный воздух, а при вспенивании пеноплекса, как правило, используется углекислый газ. По коэффициенту теплопроводности оба материала практически идентичны. Но в связи с тем, что в массе пеноплекса поры распределены более равномерно и сами они имеют практически одинаковый размер, прочность его намного выше.

Очень часто при формировании листов из пеноплекса их торцы делают не ровными, а в виде двух или нескольких уступов. При утеплении два смежных листа, соединяясь при монтаже друг с другом, обеспечивают лучшую изоляцию, так как стыки не продуваются и хорошо держат тепло.

Керамзит

Керамзитом называют строительный материал, представляющий собой множество овальных гранул – окатышей со средним диаметром от 10 до 20 мм. Материал этих гранул – глина и сланцевый песок. Сами окатыши получают путем обжига в специальных печах заранее заготовленных полуфабрикатов. При нагревании в объеме керамзита появляются разные по величине поры, вследствие чего он имеет очень малую плотность. Один кубический метр насыпного керамзита может весить всего 300 кг. Для сравнения можно отметить, что один кубометр древесины сосны при естественной влажности весит 500-550 кг.

Обратите внимание! Керамзит представляет собой экологичный материал. Он прочен и не подвержен гниению или разложению.

Полиуретан

Вспененный полиуретан применяют, как правило, для утепления подвальных и чердачных перекрытий. Его просто наносят при помощи специального оборудования, а позже он вспенивается на воздухе и принимает объемную форму. Преимуществом применения такого материала является то, что он заполняет все неплотности и щели в конструкции перекрытий, позволяя сделать герметичную водо- и ветронепроницаемую теплозащиту.

Опилки

Стружки и опилки в последнее время применяют гораздо реже, но совсем недавно их также использовали для утепления межэтажных перекрытий, засыпая имя полости между балками. Чтобы такой утеплитель не подвергался гниению внутри перекрытий, его обрабатывают специальными составами, убивающими гнилостные бактерии и древоточцев. При укладке стружки или опилки перемешивают с известью.

Пароизоляция

Чтобы правильно утеплить межэтажные перекрытия, недостаточно использовать только материалы, обладающие теплоизоляционными свойствами. Если не защитить утеплитель от действия влаги, находящейся во внутреннем объеме помещений, в материале будут размножаться различные микроорганизмы, которые впоследствии могут привести к возникновению плесени или грибка. Чтобы избежать этого явления, необходимо изготовить правильную пароизоляцию утеплителя.

В качестве пароизоляции можно использовать любой из множества вариантов, производимых промышленностью. Готовые защитные мембраны очень широко представлены на рынке строительных материалов. При строительстве и утеплении частного дома своими руками можно использовать подручные материалы, если знать их прочностные и пароизоляционные свойства и правильно их применять.

В качестве основного слоя, коэффициент паропроницаемости которого должен быть минимальным, можно использовать обычную полиэтиленовую пленку или фольгу. Этот слой укладывается ниже утеплителя, препятствуя проникновению в него паров влаги из подвала или из нижнего этажа.

В качестве второго слоя, который будет находиться сверху утеплителя, можно использовать вощеную бумагу или пергамин. Эти материалы обладают большей паропроницаемостью, чем фольга или полиэтилен. Они будут способствовать свободному выходу паров из толщи утеплителя вверх.

Технология работ

Самым эффективным будет утепление межэтажного перекрытия, если оно выполняется в процессе строительства. Именно в этом случае можно учесть все тонкости и применить все доступные материалы.

Если межэтажное перекрытие еще не готово, а только представляет собой набор деревянных балок, уложенных на несущие стены, необходимо смонтировать на нижней поверхности слой пароизоляции, а после этого подшить потолок нижнего этажа. В результате, если смотреть на перекрытие со стороны верхнего этажа, оно будет представлять собой несколько длинных коробов, образуемых балками и покрытием потолка.

Вот в эти короба и нужно уложить утеплитель. После того как материал будет уложен в пространство между балками, его необходимо накрыть вторым слоем пароизоляции. Листы или полотнища необходимо соединить между собой внахлест и проклеить. Сразу по верхнему слою пароизоляции монтируются лаги, на которые впоследствии будут укладываться доски пола верхнего этажа.

Если же делать утепление готового межэтажного перекрытия, как это часто бывает во время капитального ремонта жилых домов, утеплитель придется монтировать с нижней стороны перекрытия. Для этого со стороны потолка нижнего этажа или подвала устраивается каркас по деревянным брускам или металлическим профилям. Между элементами каркаса при помощи специального крепежа закрепляется утеплитель. Далее по каркасу вплотную к утеплителю монтируется нижний слой пароизоляции и потолочное покрытие.

Правильно выполненное утепление будет защищать от морозов, от жары в летнее время, обеспечит хорошую звукоизоляцию.

Как сделать укладку утеплителя межэтажных перекрытий в деревянном доме: Советы и рекомендации +Видео

В этой статье расскажем о том, как проводится перекрытие межэтажного пространства в деревянном доме своими руками.

Рассмотрим самые часто применяемые на практике материалы для теплоизоляции в помещении. Узнаем их основные характеристики, сильные и слабые стороны, а также выберем самый экологически чистый утеплитель.

Также, опишем некоторые особенности укладки утеплителей в домах из дерева.

[contents]

Материалы для утепления

Виды материалов

Виды материалов используемых для утепления межэтажного перекрытия в деревянном доме отличаются технологией производства и составляющими компонентами. Выбор материала также зависит от места использования.

Для утепления перекрытий в доме применяют различные методы.

Рассмотрим некоторые из них:

  1. Утеплитель плита;
  2. Насыпные материалы;
  3. Напыление теплоизоляции;
  4. Рулонные материалы;
  5. Фольга.

Согласно правилам настила таких материалов, можно использовать один вид или несколько одновременно. Насыпные материалы, такие как керамзит, шлак, органика сухая, кладут на лаги слоем от 4 до 5 см, наверх пароизоляции (рубероид).

В мансарде нужно стелить прочный пол, в котором лаги под керамзит кладут сверху стяжки цемента, а затем перекрывают фанерой. Также можно применять и другие материалы для укладки пола.

Техническая вата

Относящаяся к рулонным материалам, считается одним из самых удобных способов утепления перекрытий между этажами.

Но, к сожалению, это не самый экологически чистый материал, ведь в нем присутствует взвесь, которая впоследствии оказывается на коже и в легких человека и провоцирует возникновение раздражений.

Такой материал больше всего подходит для использования в нежилых сооружениях или для обшивки наружных стен.

Плиточный материал

Удобен для утепления деревянных перекрытий в частном доме, для монтажа в 2 слоя. Чтобы предотвратить образование щелей, материал кладут в виде шахматной доски, а также используют паклю.

Примечание. Утеплять потолок необходимо со стороны крыши, для экономии тепла в помещении, поскольку теплые массы воздуха всегда поднимаются вверх.

Особенности материалов для утепления межэтажного перекрытия в деревянном доме

Базальтовая вата и минеральная – бюджетный материал, с хорошими теплоизоляционными качествами, но неподходящий для людей склонных к аллергии. Вата известна своей долговечностью и легкостью монтажа.

Базальтовая вата

Изготавливается из отходов переработки горных пород, в связи с этим стоимость ее не высока.

Поставляется в виде плит и брикетов. В холодных регионах РФ для качественной теплоизоляции необходимо укладывать вату слоем 15 – 20 см.

Для нарезки ваты применяют нож ил ножницы, и укладывают плотно слой к слою. Плюс данного материала в отсутствии необходимости пароизоляции.

Минвата

Для укладки минваты своими руками на мансарде нужно установить обрешетку, для предотвращения слеживания материала. При работе с ватой необходимо придерживаться правил безопасности и одевать очки, перчатки и респиратор.

Стекловата

Схожа с минватой по техническим характеристикам, но у нее другой состав. Стекловата уступает минвате по пожароустойчивости, но в то же время, ее цена значительно ниже.

Во время работы по утеплению перекрытий в деревянном доме, также необходимо использовать защитные средства, поскольку материал вызывает сильнейшее раздражение кожи и слизистых оболочек.

Эковата

Изготавливается из волокнистой целлюлозы, поэтому не вызывает аллергии. Материал пожаропрочный, пропитывается специальными веществами, но цена его выше других аналогов.

Требует предварительной укладки пароизолята для утепления перекрытий, и в то же время не поддается гнилостным процессам и не покрывается плесенью. Эковату не стоит укладывать на чердаках, потому что материал подвержен воздействию сквозняка.

Водоросли

В качестве сыпучих материалов, жители приморья используют водоросли, а их не любят мыши и крысы. Как изоляционный материал сгодится смесь опилок и шлака, сено, керамзит, сухие листья и солома.

Насыпной материал для утепления перекрытий между этажами, упаковывают невысоким слоем под мешковину из целлюлозы и закрепляют в межбалочном пространстве при помощи обрешетки.

Керамзит

Насыпают на лаги, а также смешивают с пенопластом. Минус в том, что такой состав очень привлекателен для грызунов, натуральные компоненты  по прошествии времени спрессовываются и утрачивают свою первоначальную функцию – удерживать тепло. Также, керамзит слишком тяжелый материал для утепления крыши.

Пенопласт и пенополистирол

Дешевые материалы, и в то же время, они обладают высокой прочностью. Его легко нарезать и закреплять, можно даже в 2 слоя.

Требует предварительной укладки пароизолята, во избежание попадания конденсата в жилые комнаты. Обладает низким уровнем пожаростойкости, и очень любим мышами.

При пожаре выделяет в окружающую среду опасные вещества. Легко режется и монтируется. Материал необходимо плотно укладывать без зазоров, для этого часто используют монтажную пену.

Напыление пенополиуретаном

Для утепления межэтажного перекрытия в деревянном доме очень хороший способ. На вид напоминает поверхность припорошенную снегом.

По цене данный материал, дороже других утеплителей, но в тоже время он экологичен и долговечен. В среднем, такого напыления хватит на 40 – 50 лет.

Фольга

Утепление межэтажного перекрытия в деревянном доме при помощи комбинации фольгированных материалов и пароизолята – самый прочный и надежный способ.

Он позволяет избежать зазоров, через которые возможно проникновение холодных масс.

Часто производят обшивку чердака изнутри полностью, с деревянными балками включительно, хотя большой необходимости в этом нет. В виде исключения такие работы проводят в мансарде, для дальнейшего использования помещения для постоянного проживания.

Характеристика теплоизоляционных материалов

Производство материалов для удерживания тепла в помещении идет в ногу со временем. С каждым годом, в производство поступают новые улучшенные материалы.

На первом месте стоит здоровье потребителей и состояние окружающей среды. Данным требования соответствуют в полной мере утеплители фирмы KnauF.

Экологичность в моде, как и забота о собственном организме.

При выборе материалов в первую очередь необходимо обращать внимание на:

  • уровень проводимости тепла;
  • легкость;
  • влагостойкость;
  • пожаростойкость;
  • низкий уровень выделения ядовитых веществ либо их отсутствие;
  • неподверженность гнилостным и грибковым процессам;
  • воздухопроницаемость;
  • устойчивость к атакам грызунов;
  • гибкость и прочность одновременно;
  • влажность сорбционная;
  • тепло- и морозоустойчивость.

Уровень сохранения тепла варьируется от 15% до 35%. В зонах с суровым климатом необходимо тщательно утеплять перекрытия  на чердаке, иначе на обогрев дома придется выкидывать немалые суммы.

Хороший уровень утепления чердака дает меньшие перепады температуры и уменьшает образование конденсата под крышей. А это, в свою очередь, хорошая защита от плесени.

Важно! Качественная укладка теплоизоляционных материалов, гарантирует сохранение благоприятного микроклимата в доме. Спасает от холода зимой, и от жары летом.

Пароизоляция  защита от влаги повышает время эксплуатации крыши дома и межэтажных перекрытий. Металлические части, меньше поддаются коррозии. Правильная установка окна на чердаке, а также вентиляционные дырки, препятствуют повышению влажности и дают появляться сквознякам.

О качестве укладки теплоизолята в доме свидетельствует отсутствие наледи и сосулек под кровлей, либо их минимальное наличие. Во избежание оттока тепла из дома и появления высокой влажности, на первоначальном этапе застройки дома, необходимо тщательно утеплять межэтажные перекрытия.

Преимущество  перекрытий из дерева состоит в незамысловатости и легкости работ по монтажу. Древесина имеет небольшую проводимость тепла, что снижает отток тепла во период эксплуатации жилья.

Работы по утеплению межэтажного перекрытия в деревянном доме

Подготовительные

Перед началом работ необходимо тщательно осмотреть конструкцию для обнаружения плесени, грибка, следов поражения жуком короедом.

Если по результатам осмотра выявлены дефекты, необходимо обработать пораженные места особыми веществами. Затем можно начинать монтаж материалом для утепления перекрытий. По необходимости проводят укрепление балок.

Гидроизоляция

Для этих работ применяют мембрану супердиффузионную, поскольку гидроизоляционная пленка не годится. Мембрана надежно защищает перекрытия от попадания воды, но пропускает пар.

Мембраной покрывают всю конструкцию, которая нуждается в защите. Балки оборачивают пленкой для гидроизоляции. Каждый свободный край оставляют непокрытым для обеспечения просушки балок естественным путем.

Укладка материала для теплоизоляции

Пенопласт или пеноплекс, к примеру, крепится при помощи жидких гвоздей и специально предназначенных для этих целей метизов.

Минвата закрепляется проволокой.  специальными метизами или жидкими гвоздями. Для крепления ваты можно использовать проволоку.

К деревянным перекрытиям можно крепить любой теплоизоляционный материал, при помощи гвоздей или саморезов, что очень упрощает монтажные работы.

Где купить утеплитель для дома? Для вас отобрали лучшие интернет-магазины с низкими ценами
  1. Теплоизоляция в магазине Петрович- Перейти в интернете-магазин>>
  2. Теплоизоляционные материалы в Леруа мерлен- Перейти на https://leroymerlin.ru/catalogue/teploizolyaciya/>>
  3. Теплоизоляция в ОБИ- Перейти в магазин на сайт https://www.obi.ru/stroitelnye-materialy/teploizolyaciya/>>
  4. Теплозвукоизоляционные Материалы в Максидоме>> Перейти в каталог https://www.maxidom.ru/catalog/teplozvukoizoljacionnye-materialy/>>

Утепление межэтажных перекрытий по полу и потолку – особенности и материалы


Как правило, межэтажные перекрытия, выполненные посредством деревянных балок, должны обеспечивать достаточную теплоизоляцию. Однако на деле все бывает гораздо сложнее, ведь такой параметр зависит не только от типа используемого материала, но также его структуры и толщины. Дополнительные работы по тепло- и звукоизоляции помогут уменьшить затраты на отопление дома, а также существенно повысят комфорт проживания.

Утепление перекрытий по деревянным балкам


Как правило, перекрытие по деревянным балкам монтируется в частных домах и коттеджах. При этом, такая конструкция не обладает достаточной плотностью и представляет собой исключительно несущий элемент с набитым сверху дощатым настилом. Такое решение выполняет только ограждающую функцию, поэтому будет неэффективно гасить шумы и удерживать тепло. Грамотное утепление полости между балками позволит достичь наиболее оптимальных показателей в плане звуко- и теплоизоляции.


Само утепление межэтажных перекрытий выполняется с использованием специальных материалов, каждый из которых обладает своими достоинствами и недостатками. Это может быть пенопласт, пенополистирол, минеральная вата, а также различные насыпные решения. Выбор того или иного варианта должен зависеть не только от индивидуальных пожеланий клиента, но также от особенностей конструкции дома и климатических условий местности.

Подготовительные работы


Подготовительные работы играют важную роль в эффективности утепления перекрытий. Они заключаются, в первую очередь, в тщательном осмотре всех деревянных элементов с целью выявления дефектов, грибка или признаков поражения насекомыми-древоточцами. Если в процессе диагностики был выявлен любой из вышеперечисленных признаков, необходимо сразу же произвести обработку пораженных участков специальными средствами. Также, при необходимости, проводятся работы по усилению деревянных балок. Только после этого можно приступать к следующей фазе – гидроизоляционным работам


Чаще всего на этом этапе используют, так называемую, супердиффузионную мембрану, а не привычную гидроизоляционную пленку. Дело в том, что такая мембрана не пропускает воду, но позволяет пройти пару. Мембрана должна надежно покрывать всю утепляемую поверхность. Кроме того, важно уделить внимание и самим балкам. В этом случае, лучшим вариантом станет оборачивание гидроизоляционной пленкой.


Процедура и методика подготовительных работ может иметь свои особенности в зависимости от площади и выбранного материала, поэтому важно изучить этот вопрос еще на этапе планирования.

Утепление межэтажных перекрытий пенопластом


Пенопласт представляет собой один из наиболее эффективных материалов, используемых для утепления межэтажных перекрытий. Его структура, внешний вид и характеристики очень схожи с экструдированным пенополистиролом, однако при этом пенопласт обладает меньшей плотностью. К отличительным преимуществам такого материала следует отнести:

  • сравнительно невысокую стоимость, по сравнению с другими решениями;
  • низкий коэффициент теплопроводимости;
  • обладание антисептическим свойствами, отсутствие гниения и распространения плесени и грибка;
  • водонепроницаемость и устойчивость к перепадам температур;
  • простоту в монтаже, отсутствие необходимости дополнительной обработки и обслуживания.


Еще одним важным преимуществом пенопласта является его огнеупорные свойства, что позволяет использовать такой материал в домах с печным отоплением.


Процесс укладки пенопласта начинается с измерения расстояний между элементами перекрытия, а также нарезки на нужные секции. Фиксация осуществляется специальной клеевой пеной, а стыки и зазоры задуваются монтажной, излишки которой убираются после высыхания. Важно помнить, что пенопласт достаточно хрупок, поэтому требует более бережного и аккуратного обращения. Любая трещина или дефект могут снизить эффективность матерела.

Утепление межэтажных перекрытий минватой


Вторым не менее эффективным экологичным материалом для утепления перекрытий является минеральная вата. Она обладает одним из самых низких показателей теплопроводности, что делает такой вариант практически самым универсальным для использования в любых условиях. Кроме того, минвата отличается прочностью волокон, стойкостью к деформации, не пропускает и не впитывает влагу, благодаря чему перекрытия и стены отлично защищены от сырости, гнили, а также образования плесени. Еще одним важным достоинством такого материала являются его акустические свойства, а именно превосходная шумоизоляция, не пропускающая в помещение посторонние звуки.


«Дышащий» утеплитель из минеральной ваты обеспечивает циркуляцию воздуха, что гарантирует создание оптимального микроклимата во всех помещениях, а также исключает необходимость в дополнительных вентиляционных решениях.


Безопасность отделки перекрытий минватой обуславливается хорошими огнеупорными свойствами, ведь материал слабо поддерживает горение, не выделяет дыма и не дает распространиться пламени. Средний срок службы такого утеплителя составляет от 25 до 50 лет, в зависимости от типа и условий эксплуатации.


Существует определенный порядок утепления межэтажного перекрытия минеральной ватой. В первую очередь измеряется расстояние между балками, на основе которого вырезается секция нужного размера. Вата плотно укладывается в полости, при этом количество слоев зависит от толщины и высоты балки. Чаще всего материал фиксируется с помощью проволоки, а сверху укладывается слой защитной мембраны.

Утепление перекрытия: 4 эффективных способа

Утепление перекрытия – важная составляющая теплоизоляции дома при наличии неотапливаемого чердака (мансарды) или погреба. Другая его задача – снижение уровня ударных и воздушных шумов. Оно может производиться со стороны жилого или «холодного» помещения. Решая, чем утеплить межэтажное перекрытие, также важно учитывать особенности конструкции и помещения (температурный и влажностный режим), максимально допустимое увеличение уровня пола.

Варианты утепления

В частной застройке межэтажные конструкции выполняются из железобетонных плит или деревянных балок. Причем ввиду простоты монтажа и дешевизны второй вариант гораздо популярнее. Однако в том и другом случае для обеспечения достойного уровня теплоизоляции требуется дополнительное межэтажное утепление.

Основная цель проведения работ зависит от места расположения плиты перекрытия:

  • пол первого этажа – разделяет жилое помещение и неотапливаемый погреб. Решая, какой утеплитель выбрать, важно помнить, что он должен выполнять функцию герметика, препятствовать проникновению снизу сырости и холода;
  • между жилыми этажами – главная роль заключается в снижении уровня шумов;
  • между чердаком (неотапливаемой мансардой) и жилой комнатой – должен не допустить потери лучистой энергии.

Специалисты рекомендуют проводить утепление перекрытий со стороны пола или потолка. Первый вариант проще и допускает укладку практически любого теплоизоляционного варианта. В случае работ в жилом помещении, второй – проще производить на стадии строительства или ремонта. Кроме того, укрепление утеплителя на потолке не всегда удобно. При этом могут использоваться только плиты или напыляемые составы.

Чаще всего как утеплитель для перекрытия используют плитный, насыпной или напыляемый (жидкий) материал. Ведущие производители также предлагают современное решение – изолирующий наливной пол.

К наиболее распространенным видам плитной изоляции относят:

  • минеральную (базальтовую) вату – не горюча, просто укладывается, недорого стоит. Она способна приглушать практически все шумы. Но минвата чувствительна к воздействию влаги (при намокании теряет свои теплотехнические показатели). Также при резке и укладке может выделяться пыль, которая вызывает зуд и раздражение слизистых, поэтому работать следует в респираторе и спецодежде;
  • пенопласт или пенополистирол – обладает хорошими характеристиками при невысокой цене. Он устойчив к воздействию влаги, микроорганизмов (грибков, плесени), многих химических веществ. Пенопласт просто режется подручным инструментом. Его недостатком является хрупкость, низкая механическая прочность;
  • ЭППС – усовершенствованная версия пенопласта, характеризуется большей плотностью и прочностью. Также у него выше показатель теплоизоляции при аналогичной толщине. К минусам относят не самые лучшие звукоизолирующие характеристики.

Технология наливного пола

Современным решением, как утеплить межэтажное перекрытие, может стать обустройство теплого наливного пола. К достоинствам такого варианта относят:

  • универсальность – возможно утепление межэтажного перекрытия из древесины, железобетона;
  • получение ровной поверхности без швов, которая готова к укладке декоративного покрытия;
  • хорошие тепло- и звукоизоляционные показатели;
  • негорючесть;
  • выполнение заливки в сжатые сроки;
  • быстрое затвердение;
  • устойчивость к деформациям – сжатию, растяжению, изгибу;
  • стабильность геометрии в период эксплуатации.

Среди недостатков изолирующего теплого пола стоит отметить сравнительно высокую стоимость и сложность самостоятельного нанесения. Для получения качественного результата к работам лучше привлечь специалистов. Также его теплоизоляционные показатели несколько ниже, чем у других материалов.

Чтобы утеплить перекрытия между этажами по технологии наливного пола, не потребуется проведение сложных подготовительных работ. Достаточно убрать с железобетонной поверхности все лишние элементы, мусор и грязь. При наличии отслаивающихся участков их лучше удалить. Чтобы не было перерасхода состава, важно заранее побеспокоиться об устранении имеющихся на основании трещин, швов и др. На деревянном покрытии не должно быть неплотно пригнанных, незакрепленных половиц.

Нанесение составов допускается только на сухую поверхность. Для лучшей адгезии (сцепляемости) теплого пола с железобетонным основанием рекомендуется провести предварительное грунтование.

На деревянном балочном перекрытии во избежание накопления влаги внутри конструкции в качестве разделительного слоя используется специальная подкладочная бумага.

Если утепляющих характеристик наливного материала недостаточно, то возможно его комбинирование с плиточной теплоизоляцией для перекрытий (пенополистиролом). В этом случае обязательно дополнительно изолируются швы между матами утеплителя. При укладке теплого пола на основание соприкасающееся с грунтом дополнительно может потребоваться проведение гидроизоляции. К низу стен крепится изолирующая кромочная лента. Для получения ровной поверхности рекомендуется установка маяков. Равномерного распределения состава и удаления пузырьков воздуха легко добиться с помощью игольчатого валика.

Насыпной материал

Наиболее востребованными насыпными утеплителями являются керамзит, перлит, гранулированный пенопласт, эковата. Среди общих положительных характеристик следует отметить:

  • отличные теплотехнические и звукоизоляционные показатели;
  • небольшой вес;
  • стойкость к гниению и разложению.

Утепление плит перекрытия между мансардой и первым этажом проводят со стороны пола. Пространство застилается гидроизоляцией. Достаточно будет слоя полиэтиленовой пленки, уложенной с перекрыванием листов в 10 см. На нее засыпается керамзит или другой матриал слоем до 20 см и выравнивается. В случае бетонного пола можно выполнить заливку керамзитобетонным раствором.

Следующий этап утепления междуэтажного перекрытия первого этажа – повторная гидроизоляция.

В случае влагочувствительных материалов (керамзит, опилки) некоторые специалисты рекомендуют делать ее в два слоя: пленка + рубероид.

Это гарантирует защиту утеплителя от намокания. Далее выполняется заливка бетонной стяжки или стелется черновой пол.

Утепление деревянного перекрытия между этажами напылением

Среди напыляемых утеплителей наиболее популярен пенополиуретан. Он отличается:

  • хорошей сцепляемостью с разными строительными материалами – можно изолировать деревянные конструкции и железобетонные балки перекрытия;
  • энергоэффективностью – коэффициент теплопроводности не превышает 0,035 Вт/м·К;
  • безопасностью в застывшем виде – не выделяет вредных веществ, относится к группе трудносгораемых материалов;
  • влагостойкостью;
  • хорошими звукоизоляционными показателями;
  • прочностью;
  • инертностью к химическим веществам, грибкам и плесени;
  • длительным сроком эксплуатации.

Напыление ППУ – простой процесс, но он требует привлечения специального оборудования и использования защитной одежды и маски. Подготовительный этап включает уборку и очистку поверхностей. Утеплитель может наноситься со стороны полотка или пола. После полного застывания пенополиуритан закрывается досками и создается облицовочное покрытие.

Вывод

Правильное утепление межэтажных перекрытий гарантирует снижение трат энергетических ресурсов и хорошую звукоизоляцию. Выбор материала следует основывать на особенностях изолируемой конструкции, финансовых возможностях и личных предпочтениях. Не менее важно соблюдение технологии монтажа.

шумоизоляция между этажами в доме

При строительстве дома немаловажной задачей является теплоизоляция и звукоизоляция. В отличие от стен, изоляция межэтажного перекрытия имеет ряд особенностей. Рассмотрим основные из них.

Описание

Самым быстрым и простым методом межэтажной изоляции, является настил по деревянным балкам. Монтаж бруса через определенное расстояние не потребует больших усилий. После этого останется только заполнить образовавшиеся пустоты тепло и звукоизоляционным материалом и закрыть все отделкой пола этажа или мансарды. Дерево – это хороший проводник звука. Следовательно, если просто обшить балки между этажами деревом, тепло и звукоизоляция оставит желать лучшего.

Правильный выбор теплоизоляционного материала, необходимо проводить отталкиваясь от того, где находится перекрытие. Так, для перекрытия между этажами большое значение имеет звукоизоляция. Перекрытие между этажом и чердаком должно иметь больше теплоизоляционных качеств. В доме, имеющем отопление на всех этажах, следует учесть переход тепла в верхние этажи. В таком случае выбор в пользу теплоизоляционных характеристик материала даст возможность сохранять микроклимат каждой комнате. Большое внимание надо уделить защите тепло- и звукоизоляционного материала от влаги. Для этого применяются паро- и гидроизоляторы.

Нормы и требования

Перекрытия между этажами постоянно находится под механическим и акустическим воздействиями, вызывающими шум (хождение в обуви, падение предметов, хлопанье дверей, работа телевизоров, акустических систем, разговоры людей и так далее). В связи с этим установлены жесткие требования к изоляции. Способность звукоизоляции обозначается двумя индексами. Индексом изоляции воздушного шума Rw, дБ и индексом приведенного уровня ударного шума Lnw, дБ. Требования и нормы регламентированы в СНиП 23-01-2003 «Защита от шума». Чтобы обеспечить требования к межэтажным перекрытиям индекс изоляции воздушного шума должен быть больше, а индекс приведенного уровня ударного шума меньше нормативного значения.

К утеплению перекрытий на территории Российской Федерации также предъявляются требования, изложенные в СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий». Требования, предъявляемые к утеплителю, определяются местом расположения перекрытия. При выборе утеплителей для перекрытий между этажами, больше руководствуются, тем какой будет конструкция. Например, если утеплитель помещается между лагами или балками предпочтение отдают базальтовым утеплителям невысокой плотности или стекловолокну.

Если утеплитель устраивают под стяжку, то плотность должна быть высокой. Кроме теплоизоляционных свойств, утеплитель должен удовлетворять требованиям экологической безопасности.

Классификация

Чтобы классифицировать шумоизоляцию, можно разделить все методики борьбы с проникновением шума на две части.

  • Звукоизоляция – отражает звук от стены или перекрытия, что существенно препятствуют проникновению шума за конструкцию. Такие свойства имеют плотные материалы (бетон, кирпич, гипсокартон и другие отражающее, звук, материалы) Способность отражать звук определяется в первую очередь толщиной материала. В строительстве при проектировании учитывают индекс отражения строительного материала. В среднем он составляет от 52 до 60 дБ.
  • Звукопоглощение – поглощает шум, не давая ему отразиться обратно в комнату. Материалы для звукопоглощения имеют, как правило, ячеистую, зернистую или волокнистую структуру. Насколько хорошо поглощает материал звук, оценивают коэффициентом звукопоглощения. Он меняется от 0 до 1. При единице звук полностью поглощается, а при нуле полностью отражается. Здесь надо заметить, что на практике материалы с коэффициентом 0 или 1 не существует.

Принято считать подходящими для изоляции материалами те, что имеют коэффициент звукопоглощения больше 0,4.

Такое сырье делится на три вида: мягкий, твердый, полужесткий.

  • Твердые материалы производят в основном из минеральной ваты. Для большего звукопоглощения в вату добавляют наполнители, такие как перлит, пемза, вермикулит. Эти материалы имеют коэффициент звукопоглощения в среднем 0,5. Плотность составляет около 300–400 кг/м3.
  • Мягкие материалы производят на основе стекловолокна, минеральной ваты, ваты, войлока и так далее. Коэффициент таких материалов колеблется от 0,7 до 0,95. Удельная масса до 70 кг/м3.
  • К полужестким материалам можно отнести стекловолокнистые плиты, минераловатные плиты, материалы с ячеистым строением (полиуретан, пенопласт и тому подобное). Такими материалами называются материалы с коэффициентом звукопоглощение от 0,5 до 0,75.

Выбор материала

Шумоизоляция и звукоизоляция в домах с деревянными перекрытиями может осуществляться разными материалами.

Перечень самых распространенных из них ниже.

  • Волокнистые звукопоглощающие материалы – представляют собой рулонные или листовые утеплители (минеральная и базальтовая вата, эковата и другие). Это самый лучший вариант борьбы с шумами. Располагается между плоскостью потолка и полом перекрытия.
  • Войлок – укладывается поверх лаг, а также в местах стыка стен, швах и других участках, где необходимы предотвращения проникновения через неплотности конструкции.
  • Пробковая, фольгированная, резиновая, полистирольная подложка – тонкий материал для укладки сверху на напольное покрытие или балки. Изолирует помещение от ударных шумов и вибрации.
  • Песок – укладывается на полиэтиленовую подложку, в нижней части всей звукоизоляции. Это дает возможность почти полностью решить проблему звукоизоляции, в сочетании с другими материалами.
  • Керамзит – укладка и принцип работы как у песка, но за счет крупнокусковой структуры и меньшей удельной массы удобнее. Исключает просыпания при разрыве подложки.
  • Черновой пол – монтируется из листов ДСП и OSB по принципу плавающего пола, не имеет жесткой связи с перекрытием, за счет этого гасит звуки.

Для достижения необходимого уровня шумоизоляции собирают «пирог» из комбинации разных материалов. Хороший результат, к примеру, дает такой порядок материалов: потолочные покрытие, обрешетка, пароизоляционный материал, минеральная вата с резинопробковой подложкой, ОСБ или ДСП плита, финишные отделочные материалы. Чтобы выбрать изоляционные материалы, надо немного подробней изучить самые распространенные из них и выбрать по описанию наиболее подходящие.

  • Стекловата – материал изготовлен из стекловолокна. Имеет высокую прочность, повышенную вибростойкость и упругость. Из-за наличия пустых пространств между волокнами хорошо поглощает звуки. Плюсы этого материала сделали его одним из самых распространенных в тепло и звукоизоляции. К ним можно отнести небольшой вес, химическая пассивность (отсутствие коррозии соприкасающихся металлов), негигроскопичность, эластичность. Стекловата изготовляется в форме матов или рулонов. В зависимости от конструкции перекрытия можно выбрать наиболее подходящий вариант.
  • Минеральная вата – материал, изготовленный из расплавов горных пород, металлургических шлаков или их смеси. Плюсами являются пожаробезопасность и химическая пассивность. За счет хаотичного расположения волокон в вертикальном и горизонтальном положении под различными углами, достигается большое звукопоглощение. В сравнении со стекловатой недостаток этого материала больший вес.
  • Многослойная панель – в настоящее время удобным в применении находят звукоизолирующие системы, так как являются одним из лидирующих средств, звукоизоляции перегородок (стена из кирпича или бетона и тому подобное). Эти системы изготовлены из гипсокартона и сэндвич-панелей. Сама сэндвич-панель представляет собой комбинацию плотных и легких слоев гипсоволокна и минеральной или стекловаты различной толщины. От модели сэндвич-панели зависит то какой материал применен в ней и как варьируются слои материалов по толщине. Не является пожароопасным, но и не рекомендован к применению для утепления перекрытий, так как в этой ситуации усложняется монтаж и стоимость материала, что приведет к лишним расходам на строительство. Для перекрытий может применяться в каких-то определенных ситуациях, если это упростит монтаж звукоизоляции. Большим недостатком панелей является их тяжелый вес, что надо обязательно учесть при устройстве.
  • Прессованный из натуральной пробковой крошки лист – один из эффективных материалов для изоляции от ударных шумов. Материал устойчив к воздействию грызунов, плесени, паразитов и загниванию. Инертен по отношению к химическим веществам. Кроме того, плюсом является долговечность (служит 40 лет и более).
  • Пенополиэтилен – наиболее подходит в качестве подложки под ламинат, паркет и другие напольные покрытия. Эффективен от ударных шумов. Имеет несколько разновидностей, что является плюсом для достижения соответствующих требований звукоизоляции и минимальных затрат. Стойкий к маслам, бензину и многим растворителям. Имеет ряд недостатков такие как пожароопасность, неустойчивость к ультрафиолетовому излучению, теряет до 76% толщины при длительных нагрузках. Случаи попадания влаги создает условия для образования плесени и грибков. Один из недорогих материалов.
  • Пробкорезиновая подложка – выполнены в виде смеси синтетической резиной и гранулированный пробки. Предназначен для снижения ударных Шумов. Удобен для применения под эластичные и текстильные покрытия (линолеум, ковровые покрытия и другие). С не меньшей эффективностью используется и под жесткие напольные покрытия. Недостатком этого материала можно назвать то, что при наличии влажности может служить благоприятной средой для плесени, поэтому необходимо дополнительное влагоизоляция. Для этого Хорошо подходит полиэтиленовая пленка.
  • Битумно-пробковая подложка – изготовлен из крафт-бумаги пропитанный битумом и посыпанный пробковой крошкой. Пробковая насыпка располагается снизу, это способствует удалению влаги из-под ламината. В гидроизоляции нет необходимости. Недостатки этого материала то, что пробковые крошки могут отлетать от полотна, при избыточной влаге загнивает, пачкает при укладке.
  • Композиционный материал – представляет собой два слоя полиэтиленовой пленки и слой гранул пенополистирола между ними. Полиэтиленовые пленки имеют разную структуру. Верхняя защищает от влаги покрытие, а нижняя дает возможность влаге проникнуть в средний слой, который выводит ее по периметру.
  • Экструдированный пенополистирол – имеет малое водопоглощение, высокую прочность. Удобность монтажа этого материала определяется легкостью резки, простой и быстрой укладкой, минимальное количество отходов. Простота монтажа определяет невысокую стоимость работ. Долговечен, сохраняет свойства в течение 50 лет.
  • Стеклохолст – применим для изоляции структурного шума. Пористо-волокнистая структура обеспечивает эту возможность. Применяется с сэндвич панелями, каркасными звукоизоляционными облицовками и перегородками, деревянными полами и перекрытиями. В зависимости от материала, с которым применяется, подбирается и технология монтажа. При монтаже деревянных перекрытий или полов укладывается в местах опоры на стены и под балки. При этом если торцы балок опираются на стены, для избежания жесткого контакта с другими строительными конструкциями, стеклохолст должен быть изолирован с помощью прокладки.
  • Виброакустический герметик – служит для обеспечения виброизоляции. Для снижения структурного шума располагается между конструкциями. Удобен в применении для заполнения слов в конституциях. Хорошая адгезия со штукатуркой, кирпичом, стеклом, металлом, пластмассой и многими другими строительными материалами. После застывания отсутствует запах, не представляет опасности в обращении. При производстве работ помещения должны быть проветриваемы. Нельзя допускать попадания в глаза во время работы.

Исходя из свойств, изложенных выше, можно подобрать наиболее приемлемый материал для сооружаемого перекрытия.

Расчет

Характерными ошибками при расчете звукоизоляции является сравнение двух материалов, в которых указана характеристика звукоизоляции и звукопоглощения. Это два разных показателя, которые нельзя сравнивать. Индекс звукоизоляции определяется при частотах в диапазоне от 100 до 3000 Гц. Ошибкой также является бытующее мнение, что пенопласт хороший звукоизолирующий материал. В этом случае слой 5 мм хорошего звукоизолирующего материала превосходит 5-сантиметровый слой пенопласта. Пенопласт относится к жестким материалам, и препятствуют ударным шумам. Наибольший эффект шумоизоляции достигается в том случае, когда сочетаются твердые и мягкие изоляционные материалы.

Каждый теплоизоляционный материал характеризуется сопротивлением теплопередаче. Чем больше эта характеристика, тем лучше материал сопротивляется теплопередаче. Чтобы обеспечить необходимый уровень теплоизоляции, варьируют толщину материала. В настоящее время для расчетов теплоизоляции и шумоизоляции существует множество online-калькуляторов. Достаточно внести данные о материале и получить результат. Сверяя с таблицами требований СНиП, выяснить насколько предлагаемый вариант удовлетворяет необходимые нормы.

Технология укладки

В частном деревянном доме установку шумо- и звукоизоляции лучше всего проводить во время строительства или на стадии черновой отделки. Это избавит от загрязнения материалы финишной отделки (обои, окраска, потолок и так далее). Технологически процесс укладки шумо- и звукоизоляции не отличается сложностью, и провести его можно своими руками.

Примером может служить следующий порядок этапов монтажа.

  • В первую очередь весь брус необходимо покрыть антисептиком. Это защитит дерево от появления паразитов, плесени, грибков и загнивания.
  • На следующем этапе снизу балок набивается черновой настил. Для этого подойдут доски толщиной 25–30 мм.
  • Затем производится монтаж пароизоляции поверх сформированной конструкции. Стыки пароизоляции необходимо склеить строительным скотчем. Это предотвратит осыпание утеплителя. Края должны заходить на стены на высоту 10–15 см, что защитит изоляционный материал по бокам от проникновения влаги со стен.
  • После того как слой пароизоляции герметично закреплен на черновом настиле, на него укладывается утеплитель. При этом материал теплоизоляции монтируется не только между балок, но и поверх них. Это делается, чтобы избежать щелей, через которые могут проходить звуки и тепло. В целом такой подход обеспечит наиболее высокий уровень шумо- и звукоизоляции.
  • На завершающем этапе весь утеплитель покрывается слоем пароизоляции. Как и на начальных стадиях это будет служить защитой утеплителя от влаги и пара. Также необходимо плотно склеить скотчем стыки пароизоляции. После проведения этих этапов тепло и звукоизоляция готовы. Осталось смонтировать черновой пол. Для этого можно использовать доски шириной 30 мм. Но лучшим вариантом будет крепление ДСП, в два слоя. В этом случае края ДСП должны ложиться на лаги, а второй слой должен быть смонтирован так, чтобы перекрывать стыки первого слоя.
  • В результате проделанных операций с черновым полом получится покрытие, не имеющее соединения с балками, технология называется плавающий пол. Покрытие в этом случае держится за счет собственного веса, а отсутствие крепления с балочной конструкцией препятствует прохождение ударного шума. Этот метод является дополнительной звукоизоляцией. При приобретении плит из ДСП и ОСБ, изоляционных материалов обязательно важно узнать их производителя и, если это возможно, – тип материала. Строительные материалы могут выделять токсичные газы, поэтому рекомендуются более качественные материалы.

В монолитных домах, двухэтажных или имеющих больше этажей, на бетонных перекрытиях тепло и звукоизоляцию устраивают под стяжкой.

Полезные рекомендации

При выборе шумоизоляции и теплоизоляции необходимо учесть все характеристики материалов по сопротивлению прохождению тепла и шума. Выяснить насколько они удовлетворяют стандартам или личным требованиям обратить внимание на снижение расходов. Так как нужный эффект может быть достигнут лишь альтернативными материалами или другим порядком укладки изоляции. Немаловажную роль играет и то, насколько используемое сырье безвредно для здоровья.

Дополнительную роль в увеличении шумо- и звукоизоляции может сыграть смена конструкции перекрытия. Например, разные виды дерева имеют разную теплопроводность и звукопроводность. Большие пустоты между лагами тоже способствуют увеличению звукоизоляции. Можно использовать разного вида прокладки для крепления лаг, чернового пола, финишного покрытия. Если утепление и звукоизоляция монтируется самостоятельно, то желательно не пренебрегать советами и рекомендациями специалистов. Особенное внимание надо обратить на то, что нарушение технологии укладки изоляционных материалов может привести к снижению желаемого результата, увеличению расходов, и в худшем случае к утрате материала и недолговечности работы.

О том, как теплоизолировать межэтажное перекрытие по деревянным балкам, смотрите в следующем видео.

ИЗОЛЯЦИЯ И ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ПЕРЕКРЫТИЯ МЕЖДУ ПОЛА НА ДЕРЕВЯННЫЕ БАЛКИ: ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ МЕЖДУ ЭТАЖАМИ В ДОМЕ

Поделиться

Штифт

Твитнуть

Отправить

Поделиться

Отправить

При строительстве дома теплоизоляция и звукоизоляция являются важной задачей. В отличие от стен, утепление пола имеет ряд особенностей. Рассмотрим основные.

Описание

Самый быстрый и простой способ утепления межэтажных перекрытий — это настил из деревянных балок.Установка штанги на определенном расстоянии не требует больших усилий. После этого остается только заполнить образовавшиеся пустоты тепло- и звукоизоляционным материалом и закрыть все отделкой пола этажа или чердака. Дерево — хороший проводник звука. Поэтому, если просто обшить балки между этажами деревом, тепло- и звукоизоляция оставят желать лучшего.

Правильный выбор теплоизоляционного материала необходимо проводить, начиная с того места, где находится перекрытие. Итак, для перекрытия между этажами большое значение имеет звукоизоляция. Перекрытие между полом и мансардой должно иметь больше теплоизоляционных качеств. В доме с отоплением на всех этажах следует учитывать теплопередачу на верхние этажи. В этом случае выбор в пользу теплоизоляционных характеристик материала позволит сохранить микроклимат каждого помещения. Большое внимание следует уделить защите тепло- и звукоизоляционного материала от влаги.Для этого используются паро- и гидроизоляторы.

Нормы и требования

Перекрытие между этажами постоянно подвергается механическим и акустическим воздействиям, вызывающим шум (ходьба в обуви, падающие предметы, хлопающие двери, телевизоры, акустические системы, разговоры людей и т. Д.). В связи с этим к утеплителю установлены жесткие требования. Звукоизоляционная способность обозначается двумя индексами. Индекс звукоизоляции Rw, дБ и индекс приведенного уровня ударного шума Lnw, дБ.Требования и нормы регламентированы СНиП 23-01-2003 «Защита от шума». Для соответствия требованиям, предъявляемым к межэтажным перекрытиям, показатель изоляции воздушного шума должен быть выше, а показатель пониженного уровня ударного шума — меньше нормативного значения.

Для утепления полов на территории РФ также предъявляются требования, изложенные в СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий». Требования к утеплению определяются расположением пола.Выбирая утеплитель для перекрытий между этажами, больше ориентируются на то, какой будет конструкция. Например, если утеплитель размещается между бревнами или балками, предпочтение отдается базальтовому утеплителю низкой плотности или стекловолокну.

Если утеплитель устраивается под стяжкой, то плотность должна быть высокой. Помимо теплоизоляционных свойств, утеплитель должен соответствовать требованиям экологической безопасности.

Классификация

Для классификации шумоизоляции можно разделить все методы борьбы с проникновением шума на две части.

  • Звукоизоляция — отражает звук от стены или потолка, что значительно препятствует проникновению шума за конструкцию. Такими свойствами обладают плотные материалы (бетон, кирпич, гипсокартон и другие светоотражающие, звуковые, материалы). Способность отражать звук определяется в первую очередь толщиной материала. В строительстве при проектировании учитывается коэффициент отражения строительного материала. В среднем он колеблется от 52 до 60 дБ.

  • Звукопоглощение — поглощает шум, предотвращая его обратное отражение в комнату.Звукопоглощающие материалы обычно имеют ячеистую, зернистую или волокнистую структуру. Насколько хорошо материал поглощает звук, оценивают по его коэффициенту звукопоглощения. Он изменяется от 0 до 1. При единице звук полностью поглощается, а при нуле полностью отражается. Здесь следует отметить, что на практике материалов с коэффициентом 0 или 1 не существует.

Общепринято, что материалы с коэффициентом звукопоглощения более 0,4 считаются подходящими для изоляции.

Такое сырье делится на три типа: мягкое, твердое, полутвердое.

  • Твердые материалы в основном производятся из минеральной ваты. Для большего звукопоглощения в вату добавляют такие наполнители, как перлит, пемза, вермикулит. Эти материалы имеют средний коэффициент звукопоглощения 0,5. Плотность около 300–400 кг / м3.
  • Мягкие материалы изготавливаются на основе стекловолокна, минеральной ваты, ваты, войлока и т. Д. Коэффициент таких материалов колеблется от 0.От 7 до 0,95. Удельный вес до 70 кг / м3.
  • К полужестким материалам относятся плиты из стекловолокна, плиты из минеральной ваты, материалы с ячеистой структурой (полиуретан, пенопласт и т.п.). Такие материалы называются материалами с коэффициентом звукопоглощения от 0,5 до 0,75.

Выбор материала

Звукоизоляция и звукоизоляция в домах с деревянными полами может осуществляться разными материалами.

Список наиболее распространенных ниже.

  • Волокнистые звукопоглощающие материалы — это рулонные или листовые утеплители (минеральная и базальтовая вата, эковата и другие). Это лучший способ справиться с шумом. Находится между плоскостью потолка и полом потолка.
  • Войлок — укладывается поверх бревен, а также в местах стыков стен, швов и других местах, где необходимо предотвратить проникновение через конструкционные негерметики.
  • Основа из пробки, фольги, резины, полистирола — тонкий материал для укладки на пол или балки.Изолирует помещение от ударного шума и вибрации.
  • Песок — размещен на полиэтиленовой подложке, внизу всей звукоизоляции. Это позволяет практически полностью решить проблему звукоизоляции в сочетании с другими материалами.
  • Керамзит — кладка и принцип действия аналогичны песку, но более удобны за счет крупногабаритной структуры и меньшего удельного веса. Устраняет просыпание при разрыве субстрата.
  • Черновой пол — монтируется из ДСП и листов OSB по принципу плавающего пола, не имеет жесткого соединения с перекрытием, за счет этого гасит звуки.

Для достижения необходимого уровня звукоизоляции собирается «пирог» из комбинации разных материалов. Хороший результат, например, дает следующий порядок материалов: потолочное покрытие, обрешетка, пароизоляционный материал, минеральная вата с резиновой пробкой, плита OSB или ДСП, отделочные материалы. Подобрать изоляционные материалы нужно немного. изучите наиболее распространенные из них более подробно и выберите наиболее подходящие по описанию.

  • Стекловата — материал изготовлен из стекловолокна. Обладает повышенной прочностью, повышенной вибростойкостью и эластичностью. Благодаря наличию пустот между волокнами хорошо поглощает звуки. Преимущества этого материала сделали его одним из самых распространенных в тепло- и звукоизоляции. К ним относятся малый вес, химическая пассивность (отсутствие коррозии контактирующих металлов), негигроскопичность, эластичность. Стекловата выпускается в виде циновок или рулонов.В зависимости от дизайна пола можно выбрать наиболее подходящий вариант.
  • Минеральная вата — материал, изготовленный из расплавов горных пород, металлургических шлаков или их смесей. Преимущества — пожаробезопасность и химическая пассивность. Благодаря хаотичному расположению волокон в вертикальном и горизонтальном положениях под разными углами достигается отличное звукопоглощение. По сравнению со стекловатой недостатком этого материала является больший вес.

  • Многослойная панель — в настоящее время звукоизоляционные системы признаны удобными в использовании, поскольку являются одним из ведущих средств звукоизоляции перегородок (стены из кирпича или бетона и т. Д.)). Эти системы изготавливаются из гипсокартона и сэндвич-панелей. Сама сэндвич-панель представляет собой сочетание плотных и легких слоев гипсоволокна и минеральной или стекловаты разной толщины. Модель сэндвич-панели определяет, какой материал в ней используется и как слои материалов различаются по толщине. Он не пожароопасен, но также не рекомендуется использовать для утепления полов, так как в этой ситуации усложняется установка и стоимость материала, что приведет к лишним расходам на строительство.Для потолков его можно использовать в некоторых специфических ситуациях, если это упрощает монтаж звукоизоляции. Большой недостаток панелей — их большой вес, который необходимо учитывать при установке.
  • Лист прессованный из натуральной пробковой крошки — один из самых эффективных материалов для изоляции от ударного шума. Материал устойчив к грызунам, плесени, паразитам и гниению. Инертен к химическим веществам. К тому же плюс — долговечность (ее хватает на 40 и более лет).
  • Пенополиэтилен — наиболее подходит в качестве основы для ламината, паркета и других напольных покрытий. Эффективен против ударного шума. Имеет несколько разновидностей, что является плюсом для достижения соответствующих требований по звукоизоляции и минимальных затрат. Устойчив к маслам, бензину и многим растворителям. Имеет ряд недостатков, таких как пожароопасность, неустойчивость к ультрафиолетовому излучению, при длительных нагрузках теряет до 76% своей толщины. Попадание влаги создает условия для роста плесени и грибка.Один из недорогих материалов.

  • Подложка из пробкового каучука — изготовлена ​​в виде смеси синтетического каучука и гранулированной пробки. Разработан для снижения ударного шума. Удобен для использования под эластичными и текстильными покрытиями (линолеум, ковры и др.). Не менее эффективно он применяется и под твердыми напольными покрытиями. Недостатком этого материала является то, что при наличии влаги он может служить благоприятной средой для образования плесени, поэтому необходима дополнительная влагоизоляция.Для этого хорошо подойдет полиэтиленовая пленка.
  • Подложка битумная пробковая — из крафт-бумаги, пропитанной битумом и посыпанной пробковой крошкой. Внизу находится пробковое наполнение, это помогает выводить влагу из-под ламината. Гидроизоляция не требуется. Недостатки этого материала в том, что с полотна могут слетать пробковые крошки, при избытке влаги он гниет, при укладке пачкается.

  • Композиционный материал — состоит из двух слоев полиэтиленовой пленки и слоя гранул пенополистирола между ними.Полиэтиленовые пленки имеют разную структуру. Верхний защищает покрытие от влаги, а нижний позволяет влаге проникать в средний слой, который удаляет ее по периметру.
  • Пенополистирол экструдированный — имеет низкое водопоглощение, высокую прочность. Легкость монтажа этого материала определяется простотой раскроя, простым и быстрым монтажом, минимальными отходами. Легкость установки определяет невысокую стоимость работ. Он прочен, сохраняет свойства 50 лет.

  • Стекловолокно — применяется для изоляции корпусного шума. Пористая волокнистая структура предоставляет такую ​​возможность. Применяется с сэндвич-панелями, каркасными звукоизоляционными облицовками и перегородками, деревянными полами и потолками. В зависимости от материала, с которым он используется, выбирается и технология монтажа. При устройстве деревянных полов или перекрытий его укладывают в местах опоры на стены и под балки. Более того, если концы балок упираются в стены, во избежание жесткого контакта с другими строительными конструкциями стеклопластик необходимо изолировать прокладкой.

  • Виброакустический герметик — служит для обеспечения виброизоляции. Для уменьшения корпусного шума он располагается между конструкциями. Удобно использовать для заполнения слов в конституциях. Хорошая адгезия к штукатурке, кирпичу, стеклу, металлу, пластику и многим другим строительным материалам. После затвердевания не имеет запаха, опасности при обращении не представляет. Во время выполнения работ помещение необходимо проветривать. Избегайте попадания в глаза во время работы.

Основываясь на описанных выше свойствах, вы можете выбрать наиболее приемлемый материал для возводимого пола.

Плата

Типичная ошибка при расчете звукоизоляции — это сравнение двух материалов, в которых указываются характеристики звукоизоляции и звукопоглощения. Это два разных показателя, которые нельзя сравнивать. Показатель звукоизоляции определяется в диапазоне частот от 100 до 3000 Гц.Распространенное мнение о том, что пенопласт — хороший звукоизолирующий материал, также является ошибкой. В этом случае 5-миллиметровый слой хорошего звукоизоляционного материала лучше 5-сантиметрового слоя пенопласта. Пенополистирол — прочный материал, предотвращающий ударный шум. Наибольший эффект звукоизоляции достигается при сочетании твердых и мягких изоляционных материалов.

Каждый изоляционный материал характеризуется своим сопротивлением теплопередаче. Чем выше эта характеристика, тем лучше материал сопротивляется теплопередаче.Для обеспечения необходимого уровня теплоизоляции толщина материала варьируется. В настоящее время существует множество онлайн-калькуляторов для расчета теплоизоляции и звукоизоляции. Достаточно ввести данные о материале и получить результат. Сравнив с таблицами требований СНиП, узнайте, насколько предложенный вариант соответствует необходимым нормам.

Технология укладки

В частном деревянном доме монтаж шумо и звукоизоляции лучше проводить во время строительства или на этапе черновой отделки.Это избавит от загрязнения отделочных материалов (обоев, краски, потолка и так далее). Технологически процесс укладки шумо- и звукоизоляции не сложен, и вы можете сделать это своими руками.

Примером является следующий порядок шагов установки.

  • Прежде всего, всю древесину нужно покрыть антисептиком. Это убережет дерево от появления паразитов, плесени, грибка и гниения.
  • На следующем этапе черновой настил набивается снизу балок.Для этого подойдут доски толщиной 25-30 мм.
  • Затем поверх сформированной конструкции устанавливается пароизоляция. Стыки пароизоляции необходимо проклеить строительным скотчем. Это предотвратит осыпание изоляции. Края должны выходить на стены на высоту 10-15 см, что защитит утеплитель по бокам от проникновения влаги со стен.
  • После того, как пароизоляционный слой герметично закреплен на черновом перекрытии, на него укладывается утеплитель.В этом случае теплоизоляционный материал монтируется не только между балками, но и поверх них. Это необходимо для того, чтобы избежать щелей, через которые могут проходить звук и тепло. В целом такой подход обеспечит высочайший уровень шумо- и звукоизоляции.
  • На завершающем этапе весь утеплитель покрывается слоем пароизоляции. Как и на начальных этапах, это послужит защитой утеплителя от влаги и пара. Также необходимо плотно проклеить стыки пароизоляции скотчем.После этих этапов тепло- и звукоизоляция готова. Осталось смонтировать черновой пол. Для этого можно использовать доски шириной 30 мм. Но лучшим вариантом будет крепление ДСП, в два слоя. В этом случае края ДСП должны ложиться на бревна, а второй слой монтировать так, чтобы стыки первого слоя перекрывали.
  • В результате операций, проделанных с черным полом, будет получено покрытие, не имеющее соединения с балками, технология называется плавающим полом.В этом случае покрытие удерживается собственным весом, а отсутствие крепления с балочной конструкцией препятствует прохождению ударного шума. Этот метод дополнительной звукоизоляции. Приобретая плиты из ДСП и OSB, изоляционные материалы, в обязательном порядке необходимо узнать их производителя и, по возможности, вид материала. Строительные материалы могут выделять токсичные газы, поэтому рекомендуется использовать более качественные материалы.

В монолитных домах, двухэтажных или более этажных, на бетонных полах тепло- и звукоизоляция устраивается под стяжкой.

Полезные советы

При выборе звукоизоляции и теплоизоляции необходимо учитывать все характеристики материалов с точки зрения устойчивости к прохождению тепла и шума. Узнайте, как они соответствуют стандартам или личным требованиям, чтобы обратить внимание на экономию средств. Поскольку желаемого эффекта можно добиться только с помощью альтернативных материалов или другого порядка монтажа утеплителя. Важную роль играет безвредность используемого сырья для здоровья.

Дополнительную роль в повышении шума и звукоизоляции может сыграть изменение конструкции потолка. Например, разные породы дерева имеют разную теплопроводность и звуковую проводимость. Большие пустоты между балками также способствуют повышению звукоизоляции. Вы можете использовать различные типы распорок для крепления бревен, чернового пола, финишных покрытий. Если утеплитель и звукоизоляция монтируются самостоятельно, то советами и рекомендациями специалистов желательно не пренебрегать.Особое внимание следует обратить на то, что нарушение технологии укладки изоляционных материалов может привести к снижению желаемого результата, увеличению затрат, а в худшем случае — к потере материала и хрупкости работ.

О том, как утеплить межэтажное перекрытие с помощью деревянных балок, смотрите в следующем видео.

Поделиться

Штифт

Твитнуть

Отправить

Поделиться

Отправить

Посмотрите видео: ημικός καθαρισμός δικτύου με την χρήση θερμοκάμερας! (Август 2021 г.).

обзор существующих опций

Потолки и полы в каркасном доме — это элементы, ограничивающие пространство. Их монтируют на потолки, которые также являются частью несущего каркаса здания. Вот почему их роль так важна. Перекрытие в каркасном доме задает жесткость перекрытий и перекрытий, а также служит теплоизоляцией всей конструкции.

Конструкция перекрытия

Перекрытие и материалы, из которых оно изготовлено, зависят от расположения в доме и назначения конструкции.В каркасных домах используются три типа перекрытий — мансардные, межэтажные и межэтажные.

Плиты перекрытия нужны для того, чтобы обеспечить жесткость и надежность напольного покрытия. Плиты на чердаке предназначены для удержания слоев отделки и утепления. Перекрытие этажей играет роль и этажа, и чердака, являясь полом второго этажа в каркасном доме и потолком первого.

Наибольшие нагрузки на перекрытия выполняются по вертикали.Поэтому основание для плиты спроектировано с учетом уменьшения прогибов по вертикальной части.

Материалы, из которых изготовлены полы

Для полов обычно используется древесина хвойных пород: сосна, лиственница, ель.

Основа мансардных этажей — балки перекрытия, в случае перекрытий — бревна.

Большая часть нагрузки в домах каркасного типа ложится именно на них, передаваясь впоследствии на внутренние перегородки, трубопроводы и фундамент здания.

В качестве балок перекрытия используется брус, обработанный на две кромки, или доски, закрепленные концом. Можно использовать как доску с большим сечением, так и тонкую, но скрепляйте доски между собой. Более сложный вариант — установка досок коробчатого типа, но они способны обеспечить необходимую жесткость и стоят недорого.

Тип и сечение несущих балок выбираются в зависимости от нагрузок, пролета и прогиба. Поскольку конструкция каркасных домов часто совпадает, то расчет нагрузок можно использовать как стандартный, поэтому для определения сечения балки перекрытия подходят и средние значения.

Расчет нагрузок

Нагрузка на перекрытия в каркасном доме создается за счет собственного веса и переменных нагрузок, возникающих в процессе эксплуатации дома.

Вес квадратного метра плиты перекрытия или межэтажного перекрытия зависит от конструктивных особенностей, используемой звуко- и теплоизоляции. В среднем около 220-240 килограммов.

Мансардные потолки весят больше, так как внутри них кладут самые разные изоляционные материалы. Масса около 250-300 килограмм.Однако переменная нагрузка намного меньше и ее максимум составляет 100 кг на квадратный метр, тогда как для межэтажных перекрытий этот показатель составляет 200 килограммов на квадратный метр.

Чтобы определить общую нагрузку на пол, сложите переменные и постоянные значения. Также требуется учитывать длину балок перекрытия и их профиль при расчете площади сечения. Исходя из этого, определяется шаг установки балок, который обычно составляет 50-100 см.

Балки перекрытия чердака прикрепляются к обвязке и закрепляются на металлических уголках или врезаются непосредственно в брус.Балки чердачных и межэтажных перекрытий следует монтировать над вертикальными стойками каркаса здания.

Подолы и деки

После установки и фиксации балок перекрытия на них монтируется настил, а под ними — подшивка. Межэтажное перекрытие в каркасном доме требует подшивки, задачей которой является сохранение его массы, отделка потолка, звукоизоляция.

К несущей способности особых требований нет.Для подшивки можно использовать любой материал в листах, например, гипсокартон, что повысит огнестойкость постройки. Потолок и пол должны выдерживать вес утеплителя и конструктивных элементов пола. Поэтому чаще всего используют пазогребневую доску.

Сворачивающее устройство

Черепные перекладины набиты по нижней части потолочных балок. Делать это нужно на всю длину с боков. Для этого используются рейки размером 30 на 50 миллиметров.На них укладываются рулонные доски: листовой материал или доски, удерживающие утеплитель.

Тогда на валок действует весь вес внутренней части конструкции. Подшивка рассчитана на то, чтобы выдержать вес обшивки потолка.

Полы черновые и работающие. Ходовую часть можно использовать на чердаке для передвижения по ее поверхности. Под ходовым настилом подразумеваются готовые дощатые полы. Оба варианта монтируются путем крепления досок к балкам или с помощью упругих распорок.Однако установка все же немного отличается.

Плиты чернового пола должны иметь вентиляционный зазор, чтобы воздух мог выходить с тыльной стороны пола. В случае ходовой части доски сколачиваются друг с другом. Если чердак не планируется эксплуатировать как жилое помещение, то перекрытие сверху обустраивать не нужно. Лучше установить доски по периметру аварийного прохода.

Торт внахлест

Перекрытие любого дома имеет аналогичную конструкцию.Сначала на подшивку или рулон укладывается рубероид, пергамин или полиэтиленовая пленка. К поверхности крепится утеплитель.

Для утепления можно использовать сыпучие материалы: керамзит, топочный шлак, перлит. Кроме того, можно использовать рулонный утеплитель — минеральную вату, стекловату. Также используется пенополистирол.

Следует отметить, что утеплены только цокольные, потолочные и напольные покрытия. каркасный дом, а внутренние потолки защищены от шума акустической ватой.После заливки теплоизоляционного материала требуется заливка песчано-цементного раствора. Это поможет защитить изоляцию.

Условия эксплуатации

Чтобы перекрытия дома отработали весь отведенный им период, требуется создать для них приемлемые условия эксплуатации. Сырость и сырость — факторы, негативно влияющие на деревянные конструкции.

Перекрытия препятствуют свободной циркуляции воздуха по дому. Кроме того, при изменении температуры на деревянных поверхностях может образовываться конденсат.

Из-за отсутствия вентиляции древесина долгое время остается влажной и мокрой, что влечет за собой негативные последствия, одним из которых является появление плесени.

Кроме того, впитав влагу, дерево разбухает, изменяясь в размерах. Такое выравнивание создаст в конструкции напряжение, что приведет к поломке крепления потолка, что сделает невозможной его дальнейшую эксплуатацию.

Кроме того, высокая влажность способствует развитию грибка и плесени.Сырость способна разрушить полы в доме всего за несколько лет.

Эта проблема наиболее заметна для перекрытий этажей и в меньшей степени для потолков. Перегородки между комнатами меньше всего подвержены разрушению из-за сырости.

Для полов в ванной, кухне и туалете необходимо создать гидроизоляционный слой. Монтировать нижнюю подшивку тоже не стоит. Благодаря этому улучшится воздухообмен, а также можно будет проверить состояние элементов и деталей пола.

Монтаж потолка каркасного дома — задача выполнимая. Важно только провести все работы в правильном порядке и с соблюдением технологии. И тогда этот элемент конструкции не доставит вам хлопот на протяжении всего срока службы дома.

— это поверхности, ограничивающие и огораживающие его внутренний объем.

Устанавливаются на потолки, которые являются основной частью каркаса дома.

Следовательно, важность совпадений трудно переоценить.

Кроме того, они закрывают на себя стены, образуя монолитную пространственную конструкцию дома. Перекрытие в каркасном доме придает жесткости потолку и полу, а также всему дому.

Балка перекрытия каркасного дома Представляет собой обоюдоострую круглую, деревянную или кромочную доску. Вы можете заменить более толстые доски на более тонкие.

Важно прочно их соединить. Монтаж досок коробчатой ​​формы считается сложным вариантом, он обеспечивает хорошую жесткость и оптимальную стоимость.

Размеры и тип несущих балок определяются в зависимости от нагрузки, пролета и прогиба. Это значение является справочным, и при необходимости вы можете легко найти его в Интернете. Вся конструкция перекрытий типовая, и это позволяет фиксировать средние нагрузки, по которым определяется сечение опорных балок.

Расчет нагрузки

К мансардным и межэтажным перекрытиям предъявляется определенное требование: балки монтируются строго над вертикальными стойками дома.

Подолы и деки

Перекрытие в каркасном доме в большинстве случаев препятствует свободной циркуляции воздуха. При понижении температуры на деревянных элементах пола образуется конденсат.

Во-первых, древесина быстро впитывает влагу и разбухает, изменяя свой первоначальный размер. Это увеличит напряжение в конструкции.

В будущем это может привести к потере прочности соединений деталей и элементов перекрытия, что сделает невозможным их использование.

Во-вторых, влага — отличная среда для роста и плесени.Сырость способна разрушить деревянные полы каркасного дома на несколько лет.

Проблема влажности и сырости в основном связана с плитами перекрытия и в меньшей степени с потолками. Для межкомнатных полов влажность не страшна.

Потолки в ванной, кухне и туалете необходимо дополнить. А от нижней подачи лучше отказаться. Так как это улучшит воздухообмен и позволит контролировать состояние деталей и элементов пола.

В каркасном доме установить перекрытие несложно.Главное, все делать правильно, не нарушая технических норм. И тогда вам не придется думать о них, пока вы живете в своем доме.

Надежное перекрытие в каркасном доме позволяет расширить архитектурные возможности в его конструкции. Выбирая деревянную балку определенного типа, можно выполнить и большие холлы, и панорамные окна … «АртСтрой» обычно составляет индивидуальный проект жилья, если заказчик требует безопорного перекрытия больших площадей.В этом видео глава компании Андрей Игнатов рассказывает об одном из таких объектов.

Пример плана, требующего армирования пола

Рассматриваемый на видео каркас 10Х10 м возведен в курортной зоне Ленинградской области, в пос. Сэнди. Этот построен по индивидуальному проекту. Его особенность — наличие гостиной размером 6х10 м, в которой планируется установить бильярдный стол. Это не позволяло использовать подпорные стойки для покрытия большой площади.

Планировка первого этажа жилого дома с выделенной бильярдной

Первоначально планировалось покрыть первый этаж каркасного дома клееным брусом сечением 150Х250 мм. Но, когда конструктор произвел детальный расчет всей конструкции, было решено использовать другой материал, так как клееный не выдерживал нагрузки в 400 кг / м 2. Конструкции, представленные на фото ниже, начали выполнять функцию опоры. Обошлись заказчику дороже обычных досок, но позволили сделать надежное перекрытие для комнаты площадью 60 м 2.

Для описываемого объекта такие конструкции использовались для усиления перекрытия

Перекрытия в каркасном доме и способы их усиления

Деревянный пол каркасного дома сооружается из балок, способных воспринимать и равномерно распределять нагрузку от перекрывающего перекрытия и крыши по всем опорам. Правильное расположение балок относительно других элементов каркаса и правильный расчет их размеров гарантируют прочность всей конструкции.

Он двухэтажный и имеет перекрытия, которые отличаются только балками, способными выдерживать разные нагрузки.

Вариант конструкции усиленного перекрытия

Виды конструкций и расчет нагрузки на них

В соответствии с назначением перекрытия являются:

  • Плинтус.
  • Межэтажный.
  • Чердак.

Подвальные и чердачные конструкции, подверженные перепадам температур, нуждаются в усиленной тепловой защите.А межэтажное перекрытие в каркасном доме конструктивно состоит из следующих обязательных элементов:

  • Балки.
  • Hemming.
  • Изоляция.
  • Прокатиться вперед.

В процессе проектирования мы обсуждаем с заказчиком, каким должен быть пол в каркасном доме; его торт может быть более «слоистым».

Многослойный «пирог» межэтажного перекрытия

Сколько бы этажей у них ни было, при расчете нагрузок на перекрытия учитывается:

  • Вес самой разделительной конструкции (пиломатериалы, утеплитель, пол и т. Д.).).
  • Постоянные и периодические эксплуатационные нагрузки (вес мебели, количество проживающих и потенциальных гостей и др.)

Расчетные по СНиП 2.01.07-85 деревянные балки строящихся конструкций должны выдерживать следующие нагрузки:

  • Чердак — 150 кг / м 2.
  • Межэтажный — 350-400 кг / м 2.

Если чердачное пространство будет использоваться для хранения материалов и вещей, то нагрузка на перекрытие верхнего этажа увеличивается до 250 кг / м 2

Некоторые способы усиления перекрытий каркасного дома

Если для перекрытия второго этажа в каркасном доме требуются балки длиной 3-4 м, то выбор материала не составит труда.А при большем пролете безопорную конструкцию нужно очень тщательно рассчитывать и выбирать. лучший вариант … При необходимости перекрытия помещения длиной более 6 м нельзя использовать пиломатериалы самых распространенных размеров (50Х150, 50Х200 и т. д.). Также следует помнить, что тип материала также влияет на несущую способность балок. По ГОСТ 8486-86 сорт 3 можно использовать только для строительства малых пролетов.

Рассмотрим два решения для устройства длинных перекрытий:

1.Использование балок разного сечения

Балки можно изготавливать разных типов:

  • Прямоугольный.
  • Балка двутавровая.
  • Коробчатая.

Одним из самых надежных материалов для строительства каркасных домов является двутавр. Он легкий и обладает отличной прочностью. С его помощью достаточно быстро выполняется установка надежных полов.

Часто можно услышать мнение, что каркасные дома — один из самых простых, рациональных и недорогих видов строительных конструкций.Исходя из этой идеи, многие девелоперы выбирают каркасные технологии для строительства, думая об экономии и даже о возможности построить дом своими силами. К сожалению, представление о простоте и дешевизне каркасных технологий относится только к тем постройкам, которые не соответствуют никаким строительным нормам и правилам, которые возводятся гастарбайтерами и неопытными любителями, которые делают все своими руками. Однако то же самое можно сказать и о строительстве рубленых деревянных домов своими руками.

Каркасные технологии действительно имеют много преимуществ, но только в тех случаях, когда дом строится опытными строителями из промышленных комплектующих для каркасного домостроения. Неопытный или неграмотный строитель, работая с каркасной технологией, может допустить гораздо больше ошибок, чем при строительстве дома из массива дерева или камня. Там, где при строительстве дома из массивных стеновых материалов требуется всего несколько технологических операций, каркасные технологии потребуют гораздо большего количества технологических «проходов».При большем количестве операций значительно возрастает риск ошибки, несоблюдения технологий и неправильного использования материалов. Поэтому каркасные дома, построенные без проекта и с привлечением квалифицированных специалистов «наугад» или на доверии трудовым мигрантам, могут оказаться недолговечными, вскоре потребуют капитального ремонта из-за неудовлетворительных потребительских качеств (промерзание, намокание утеплителя, большие затраты на отопление, т. разрушение элементов конструкции, разрушение как отдельных элементов, так и всей конструкции в целом).К сожалению, в России перечень нормативной строительной документации для проектирования и строительства каркасных домов существенно ограничен. В настоящее время свод правил СП 31-105-2002 от 2002 года «Проектирование и строительство энергоэффективных односемейных жилых домов с деревянным каркасом» основан на устаревшем Канадском национальном жилищном кодексе 1998 года.

В этой статье мы дадим краткий обзор основных ошибок и нарушений технологии каркасного домостроения.

Строительство без проекта.

Это универсальная «общая» ошибка при выборе любой технологии строительства. Однако именно в рамной технологии цена ошибок может быть особенно высокой и приводить к перерасходу средств вместо их экономии, как из-за использования чрезмерного количества материала (рама, сделанная из стержня большого сечения), так и из-за необходимости для ремонта из-за недостаточных сечений балок, редкого шага их монтажа, разрушения элементов конструкции из-за неучтенных нагрузок, неправильно подобранных способов соединения в узлах и материалах крепления, биологического разрушения древесины из-за нарушения пара и удаление влаги.

Конструкция из древесины «естественной влажности».

Практически нигде в цивилизованных странах не строят дома из сырого дерева, как и раньше в России никогда не строили из свежесрубленных стволов. В СП 31-105-2002 п. 4.3.1 сказано: «Несущие конструкции (элементы каркаса) домов этой системы изготовлены из пиломатериалов хвойных пород, высушены и защищены от влаги при хранении». Древесное сырье — это всего лишь полуфабрикат для производства строительных материалов.В России продавцы и поставщики деликатно называют пиломатериалы «естественной влажности». Напомним, свежесрубленное дерево имеет влажность 50-100%. Если дерево плавало по воде, то влажность составляет 100% и более (количество воды превышает количество сухого вещества). «Естественная влажность» обычно означает, что древесина слегка подсохла во время погрузочно-разгрузочных работ и транспортировки и содержит от 30 до 80% влаги. При сушке на открытом воздухе количество влаги снижается до 15-20%. Нормальное равновесное содержание влаги в промышленно высушенной древесине, контактирующей с атмосферой, составляет 11-12% влажности.При усадке влажной древесины длина пиломатериала уменьшается на 3-7%, а объем древесины — на 11-17%. Использование древесины «естественной влажности» для строительства каркасных домов приводит к неконтролируемой усадке древесины, которая изменяет линейные размеры элементов конструкции, может привести к деформациям, растрескиванию и разрыву древесины с разрушением крепежа. При усадке деревянного каркаса открываются многочисленные трещины и щели, значительно увеличивая теплопроводность стен каркасного дома, рвут изоляционные материалы, препятствуют проникновению влаги.По мере усадки древесины ее плотность увеличивается, что способствует лучшему проведению вибраций и звуков.

Строительство из бруса без предварительной антисептической обработки.

Даже в наиболее правильно спроектированном каркасном доме неизбежна определенная конденсация на участках окружающей среды, которых в каркасных домах намного больше, чем в зданиях из массивных материалов. Влажное дерево, содержащее в своей структуре полисахариды, является прекрасной питательной средой для различных форм микрофлоры и микрофауны, представители которых способны в короткие сроки разрушить структуру дерева.В СП 31-105-2002 (п. 4.3.2) указано, что все деревянные элементы, расположенные ближе 25 см от уровня земли, и все деревянные элементы, не изготовленные из сухой древесины, подлежат антисептической обработке.

Неправильное использование материалов.

При классической каркасной технологии угловые стойки каркаса нельзя делать из бруса или из трех сбитых вплотную досок — в этом случае обеспечиваются повышенные потери тепла через «холодные углы». Правильный «теплый уголок» собирается из трех вертикальных стоек, расположенных во взаимно перпендикулярных плоскостях.

Для обшивки каркаса используются материалы, способные выдерживать нагрузки. Например, OSB должна быть конструкционной и предназначаться специально для наружных работ.

Утепление вертикальных каркасных стен допускается только жесткими изоляционными плитами. Из-за усадки и проскальзывания со временем утеплитель можно использовать только на горизонтальных поверхностях или на крышах с уклоном до 1: 5. При использовании экономичных версий изоляционных плит низкой плотности рекомендуется закреплять каждый ряд. досок с проставками между досками для предотвращения скольжения.Такое решение увеличивает стоимость конструкции, увеличивает теплопроводность стены, поэтому выгоднее использовать качественный, более дорогой утеплитель большей плотности. Размер проемов между стойками каркаса не должен превышать поперечный размер плит утеплителя — 60 см. Еще лучше, если размер проема уменьшится до 59 см, чтобы исключить зазоры между стойками и плитами утеплителя. Заливать стены обрезками утеплителя нельзя — будет много трещин.

Неправильное крепление материалов.

Черные саморезы можно использовать только для крепления листовых материалов. Использование черных саморезов в силовой раме, особенно в раме из влажной древесины, может привести к разрыву этих ненадежных креплений с низкой прочностью на сдвиг.

Во всех корпусах силовых элементов используются каркас силовых элементов, оцинкованные гвозди или саморезы с хромированным или латунным покрытием с минимальным диаметром 5 мм. Использование перфорированного стального крепежа без перевязки бруса не всегда гарантирует расчетную прочность каркаса.

Крепления балок и других элементов несущего каркаса недопустимо крепить к плитам OSB, особенно гвоздями.
При забивании листовых элементов гвоздями или вкручивании их саморезами недопустимо заделывать головку или головку глубже плоскости поверхности материала. С точки зрения прочности конструкции углубление головки или головки на половину толщины материала считается недостающим крепежом и должно быть продублировано правильно установленным саморезом или гвоздем.
Минимальное расстояние от края материала оболочки до головки или головки застежки составляет 10 мм.

С 2012 года Международный строительный кодекс для жилых домов (п. 2308.12.8) требует предотвращения сдвига в случае землетрясений, ветровых нагрузок и т. Д. Крепить каркас всех вновь возводимых каркасных зданий к фундаменту с помощью анкерных болтов с помощью прижимных пластин. размером не менее 7,6 на 7,6 мм при толщине листа не менее 5,8 мм. Минимальный диаметр болтов или анкеров — 12 мм.

Строительство каркасных домов по «инновационным» технологиям.

Самая распространенная в мире технология каркасного строительства предусматривает последовательную сборку «площадок» — перекрытий с перекрытиями с последующей сборкой на них стен и их установкой в ​​вертикальном положении. В этом случае строителям удобно передвигаться по твердой поверхности, удобно работать с материалами, любые отклонения от проектного положения можно устранить еще до возведения стен, а сами перекрытия надежно опираются на нижележащие конструкции.Почему-то отечественные строители пытаются придумывать собственные варианты строительства каркасного дома со сборкой стен «на месте», смешивая технологию строительства каркасного дома с технологией фахверка или «столбов и балок» с устройство перекрытий в последнюю очередь, что чревато необходимостью врезки или «навешивания» балок перекрытия, необходимостью перемещения по временным настилам, с большой вероятностью получения травм при падении с высоты.

Ошибки при работе с балками перекрытия каркасного дома.

Больше всего ошибок совершается при креплении балок. Лучше всего поддерживать балки на верхней обвязке несущих стен, для прогонов. Запрещается уменьшать сечение балки путем выпиливания пропила для стыковки с обвязкой. Если необходимо состыковать балку перекрытия с помощью обвязочной балки или прогона балки, ее необходимо закрепить через опорную планку облицовки с забивкой гвоздей или с помощью стальных опор балки. Стальная опора балки должна иметь высоту, равную высоте балки, и должна быть забита гвоздями через все крепежные отверстия.Крепление балок с опорами меньшего размера, непрохождение всех монтажных отверстий, крепление черными саморезами, крепление только на гвозди без опорной планки — ошибки.

Самый распространенный шаг балок перекрытия в мировой практике каркасного домостроения составляет от 30 до 40 см. Такой шаг балок позволяет получить прочные потолки, не прогибающиеся при ударных нагрузках. Перекрытие с шагом более 60 см вообще не рекомендуется. Минимальная толщина листовых материалов для перекрытия по балкам перекрытия составляет 16 мм при расстоянии между балками 40 см.

Часто гибочные балки вытягивают из досок, а не устанавливают на кромку.

Несущая способность плит увеличивается, если на балки перекрытий дополнительно приклеивать листовой материал облицовки чернового пола.
Несущая способность рамных плит может быть увеличена за счет жестких поперечин. Такие стяжки устанавливаются с шагом 120 см и могут служить опорой для внутренних ненесущих перегородок (через черновой пол). Также поперечные распорки служат препятствием для распространения пламени при пожаре.

Как правильно просверлить отверстия в балках перекрытия:

двутавр:

Составные двутавровые балки можно резать или просверливать только в определенных местах, указанных производителем. Нельзя трогать верхние и нижние элементы двутавров. На балку допускается не более 3-х отверстий. Одно отверстие диаметром до 40 мм можно просверлить в любой части двутавра, кроме опорных частей. Клееный двутавр-балка OSB-Wood имеет обозначение «Топ».При самостоятельном изготовлении балок на основе OSB следует учитывать направление силовой оси материала.

Балки перекрытия из пиломатериалов:

Ошибки в работе с обшивкой каркасного дома.

Согласно зарубежным строительным нормам и рекомендациям Американской ассоциации инженеров лесоматериалов (APA) каркас можно обшивать плитами OSB как по вертикали, так и по горизонтали. Однако, если плита OSB пришить вдоль стоек каркаса, то ось силы (обозначенная на панели OSB стрелками и надписью Strength axis) будет параллельна стойкам.Такое расположение пластин полезно только для усиления слабых стоек рамы, работающих на сжатие без значительных поперечных и тангенциальных нагрузок (что практически нереально в реальных условиях эксплуатации). Если плиты OSB сшиты перпендикулярно стойкам, они усиливают каркас здания для восприятия тангенциальных и боковых нагрузок, возникающих при воздействии ветра, движений основания при движении грунта. Особенно актуальна горизонтальная облицовка OSB панелями в рамах с отсутствующими уклонами, чтобы придать требуемую жесткость конструкции.Если листы OSB уложить поперек стоек, то ось силы будет перпендикулярна им, и листы OSB выдержат большую сжимающую и растягивающую нагрузку. Так, например, в отечественном СП 31-105-2002 гг. «Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных домов с деревянным каркасом» предоставляет (таблица 10-4) рекомендуемые параметры минимальной толщины фанеры для облицовки каркаса: если волокна фанеры параллельны стойкам каркаса на расстоянии 60 см, тогда минимальная толщина фанеры — 11 мм.Если волокна фанеры уложить перпендикулярно стойкам, то можно использовать более тонкие листы толщиной 8 мм. Поэтому листы OSB желательно сшивать длинной стороной не вдоль, а поперек стоек или стропил. Для наружной облицовки одноэтажных каркасных домов можно использовать OSB толщиной 9 мм. Но при строительстве двухэтажных домов и любых домов в районах с сильным ветром минимальная толщина OSB для наружной облицовки составляет 12 мм. Если каркасный дом обшивается мягкими волокнистыми плитами типа Isoplat, то каркасная конструкция должна иметь укосины, обеспечивающие боковую жесткость конструкции.

Между всеми листовыми материалами обшивки должны быть оставлены зазоры для теплового расширения 2-3 мм. Если этого не сделать, то при расширении листы будут «вздуваться».
Стыковка листов обшивки осуществляется только на стойки и перекладины. Листы сшиваются на «раскладушке», чтобы обеспечить большую прочность конструктивного каркаса со звеном цепи. Наружная обшивка должна привязать каркас стены к нижней и верхней обшивке.

« Пироги» перекрытия стен и кровли каркасного дома.

Основная ошибка при проектировании профилей каркаса для полов, стен и крыш — возможность намокания утеплителя от проникновения влаги. Общее правило строительства стен в отапливаемых помещениях — паропроницаемость материалов должна увеличиваться изнутри наружу. Даже в полу, где часто делают наоборот: пароизоляция укладывается со стороны земли, а паропроницаемая мембрана — со стороны помещения.
В любом утепленном пироге каркасного дома обязательно должен быть сплошной слой пароизоляции изнутри.«Сплошной слой» действительно означает, что пароизоляция не должна иметь дефектов: листы должны склеиваться внахлест по всему защищаемому контуру без исключения. Например, практически все строители на этапе сборки каркаса забывают проложить пароизоляцию под примыканием внутренних перегородок к наружным стенам по типовым схемам устройства примыкания пункта 7.2.12 СП 31-105-2002. .

Дополнительно все зазоры между листовыми материалами обшивки во влажных помещениях и на крыше необходимо проклеить гидроизоляционными материалами, чтобы влага не попала внутрь утепленных «пирогов».
В дополнение к предотвращению попадания влаги в изолирующий пирог, влага также должна быть удалена: внешняя каркасная стена должна быть либо обшита плитами OSB, которые являются «умным» паропроницаемым материалом, который может повысить паропроницаемость при увлажнении окружающей среды, или защищены полупроницаемой мембраной, отводящей влагу от утеплителя. Недорогие однослойные мембраны обладают неудовлетворительной паропроницаемостью и требуют наличия воздушного зазора между утеплителем и мембраной.Также дешевые однослойные мембраны плохо защищают от проникновения влаги извне. Предпочтительно использовать дорогие супердиффузионные мембраны, которые обладают действительно хорошей паропроницаемостью и могут быть установлены непосредственно на изоляцию.

Вентиляция каркасного дома.

Образно говоря, внутреннее пространство правильно построенного каркасного дома идентично внутреннему пространству термоса: потери тепла через стены очень малы, а передача влаги через стены чаще всего практически отсутствует (но может сохраняться при использовании).Соответственно, его нужно отвести наружу. Без задумчивости это становится невозможным. В каркасном доме вентиляционные клапаны должны быть установлены в каждой комнате, либо окна должны иметь режим микровентиляции, либо встроенные щелевые вентиляционные клапаны. На кухне и в ванной должна быть установлена ​​вытяжная вентиляция … За рубежом каркасные дома для постоянного проживания практически не строятся без приточно-вытяжной вентиляции с системой рекуперации.

В конце статьи мы приводим иллюстрации широко распространенного «народного» строительства каркасного дома, в котором при ближайшем рассмотрении нет ни одного правильно выполненного элемента.

Типичные ошибки, которые мы описали в статье, легко предотвратить. Прежде чем приступить к строительству своего первого каркасного дома или найму строителей, подробно изучите, пусть и немного устаревший, но единственный доступный на русском языке свод правил каркасного домостроения СП 31-105-2002. Уделяя внимание всем деталям и тонкостям создания конструктивного каркаса здания и обеспечивая долговечность его эксплуатации, вы сможете избежать дорогостоящих ошибок при строительстве или заказе каркасного дома.

Каркасно-балочные потолки, о которых пойдет речь в этот раз, успешно применяются не только в каркасных, но и каменных домах. Мы расскажем об основных особенностях их устройства и подробно опишем процесс монтажа от сборки опорной системы до монтажа черновых чистовых поверхностей.

Общая специфика

Устройство полов считается одной из основных трудностей в гражданском строительстве. При требованиях к высокой прочности, несущей способности и качественной звукоизоляции монолитные и сборно-монолитные технологии остаются чуть ли не единственным вариантом.Однако устройство бетонного пола требует использования тяжелой строительной техники, что не только дорого, но и не всегда возможно из-за отсутствия нормальных подъездных путей к строительной площадке. К тому же при строительстве используется большое количество дорогой стали и бетона, увеличивается нагрузка на фундамент и несущие стены, требуется аренда опалубки.

Однако существуют альтернативы бетонным плитам, наиболее привлекательной из которых является использование каркасной системы на несущих балках.Этот тип полов успешно применяется в современных финских домах: по своим характеристикам они не уступают бетонным, но при этом имеют последовательную технологию сборки, не предусматривающую такелажа, легче и обеспечивают простую разводку инженерных сетей. .

В то же время каркасно-балочные перекрытия имеют ряд недостатков. Основная из них — большая толщина, заставляющая увеличивать высоту стен для сохранения проектной высоты потолков.Еще один недостаток — уменьшенный срок службы по сравнению с железобетонным. Тем не менее, несмотря на некоторый перерасход материала при возведении стен, этот вид полов по-прежнему остается экономически выгодным, а срок службы сокращается всего до 50-70 лет, что вполне достаточно для объектов частного домостроения.

Устройство для переноски

Система несущего перекрытия представлена ​​балками, которые могут быть одним из следующих конструктивных элементов:

  1. Доска сосновая клееная шириной 250-300 мм.Прочность массивной древесины не снижается, поэтому плотность клееного бруса ниже, чем у других материалов. Есть и минусы: дороговизна и длина ограничена шестью метрами.
  1. Деревянные двутавры в последнее время стали достаточно распространенным материалом на отечественном рынке. Относительно низкая прочность на изгиб компенсируется возможностью более плотного размещения балок, что обеспечивает относительно низкую стоимость двутавровой балки. Главное преимущество — значительная длина балок, позволяющая перекрывать пролеты до 13 метров без стыковки.Предпочтение следует отдавать двутавру с полками ЛВЛ и ребрами ОСП толщиной 10 мм и более.
  1. Фермы из деревянных балок можно собрать самостоятельно из имеющихся пиломатериалов. Это наиболее бюджетный вариант балок, при изготовлении которых используются сосновые балки толщиной 50-70 мм. Главный недостаток — сложность расчета несущей способности, что требует обеспечения значительного запаса прочности. К тому же на сборку ферм требуется некоторое время, что замедляет процесс строительства.
  1. LVL считается самым аутентичным материалом финской системы поддержки пола. Достоинства материала: высокая прочность, значительная длина формовки, огнестойкость и устойчивость к органическим повреждениям, самый высокий из перечисленных материалов срок службы. Среди недостатков наиболее ярко выражены низкая распространенность и дороговизна качественного LVL.

Помимо основных несущих элементов в конструкцию пола также входят дополнительные распорки, которые выполняют функцию позиционирования балок и удержания их в положении, оптимальном с точки зрения восприятия нагрузок.Если балки из клееного картона или ЛВЛ, они скрепляются между собой распорками из того же материала. Прокладки расположены в шахматном порядке для распределения косвенных нагрузок и облегчения крепления к концу стяжки через корпус балки.

Фермы и двутавры удобнее всего крепить с помощью горизонтальных вставок между верхним и нижним поясом. Фермы предварительно устанавливают поэтапно и выравнивают, затем временно скрепляют досками, уложенными по диагонали в верхней и нижней плоскостях пола.Затем устанавливаются основные соединения и удаляются временные прокладки. Также распространен вариант оформления, в котором роль дополнительных стяжек играет настил и подшитый черновой потолок, но такой способ перекрытия технологически сложнее.

Также необходимо обратить внимание на стыки пола со стеной. Если мы говорим о каменном здании, в стене должен быть сформирован выступ шириной не менее трети высоты балки.При этом в зданиях из газосиликатных блоков необходимо устанавливать бронепояс для распределения нагрузки от балок. Крепление балок осуществляется на цементном растворе и кладке, тепловой мост устраняется обшивкой балок пенополистиролом. Также возможно перекрытие без образования четверти, в этом случае крепление осуществляется через кронштейны балки особой формы. В каркасных домах столбы нижнего этажа перекрываются массивной перекладиной, выполняющей роль опорной перекладины для балок перекрытия и столбов верхнего этажа.Балки крепятся снизу через фрамугу.

Прокладка коммуникаций

Нетрудно провести инженерные коммуникации параллельно несущим балкам. При правильной организации такая возможность позволяет проложить до 80-90% всех инженерных сетей, не мешая конструкции несущей системы.

Однако почти неизбежно потребуется проделывать проходные отверстия в балках. Балки можно пробурить только при соблюдении ряда условий:

  1. Диаметр отверстия не должен превышать 1/3 высоты балки.
  2. Отверстия должны располагаться на расстоянии не менее 50 мм от края балки, в идеале — в центре.
  3. Отверстия не должны быть ближе 150 мм от конца балки или точки опоры.
  4. Между отверстиями в одной балке должен быть зазор в 4 раза больше диаметра.

Соблюдая эти условия, в потолке довольно легко проложить основные коммуникации: черновую сантехнику, электрику и слабый ток. Однако если речь идет о вентиляционных каналах, обычно диаметром более 100 мм, диаметр отверстий превышает допустимый предел.Есть несколько вариантов решения этой проблемы: устроить техническую полость в перекрытии первого этажа, отдать предпочтение фермам вместо балок или укрепить отверстия, диаметр которых превышает 1/3 высоты балки. Для этого в месте выполнения прохода устанавливаются армирующие подкладки, увеличивающие номинальное сечение опорной балки вдвое. Длина перекрытия должна быть достаточной, чтобы перекрывать область склеивания на расстояние, в 5 или более раз превышающее ширину отверстия. Как правило, накладки крепятся распределенными креплениями: просверливанием до десяти сквозных отверстий под болты или стяжки.

Отделка потолка

Сразу после завершения прокладки коммуникаций необходимо провести подготовительную отделку потолка с тем, чтобы затем заполнить полости потолка звукоизоляционным материалом. Параллельно ведется подготовка к установке опорной обшивки для выполнения обшивки чернового потолка.

Опора из материала заполнения пола необходима для устранения давления на заднюю часть подвесной конструкции обшивки… Для этого по низу балок прибивают обрешетку из планки 25х50 мм с шагом 30-40 см. Конкретный размер шага планок определяется таким образом, чтобы они имели места перекрытия пароизоляционных полотен. Пленка подшивается снизу и снимается скобами, затем по линии застежки приклеивается полоска изоленты.

Монтаж несущей обрешетки под обшивку осуществляется либо на контррешетке, облицованной снизу по линии балок, либо на прямых подвесах и оцинкованном профиле.В обоих случаях требуется сначала нанести на стены отметки, указывающие осевые центры балок, или руководствоваться зазором через пленку.

Черновой пол

Шпатлевка-закладка (минеральная вата) может быть выполнена до завершения перекрытия нижнего этажа. Однако рекомендуется заблаговременно прибить пароизоляцию, чтобы при дальнейшей работе вата не просыпалась. Если плотность наполнителя достаточно высока, чтобы разместить его на шпоре, никакой дополнительной поддержки не требуется.Однако часто в потолках используется более дешевая минеральная вата низкой плотности, для ее укладки предварительно нужно уложить на обрешетки фанеру или ламинированный ДВП толщиной до 5 мм.

После полного заполнения пустот перекрытия весь пирог сверху покрывается плотным геотекстилем. Укладка ведется по направлению балок, перекрытие ставится прямо над балками и прибивается к ним, предварительно сложив двойной фальц. Геотекстиль необходим для исключения выветривания частиц минеральной ваты при вибрации пола, поэтому этот барьер должен иметь герметичные стыки и упоры.

Сверху потолок покрывают настилом из обрезных досок или листовых материалов общей толщиной до 20 мм. Отличительная черта финской технологии — устройство поверх чернового пола цементной или полусухой стяжкой толщиной 50-70 мм. Именно такой вариант пирога обеспечивает высочайшее качество звукоизоляции между перекрытиями и высокую несущую способность, сопоставимую с пустотными плитами — до 400 кг / м 2.

Похожие видео

Шумоизоляция жилого дома из бруса.Звукоизоляция для дома из бруса Звукоизоляция в дом из бруса

Звукоизоляция в деревянном доме создается на этапе строительства здания. Все пересекающиеся части прокладываются через звукоизоляционные прокладки. Сборка плит дает своеобразную решетку. Такое конструктивное решение значительно увеличивает жесткость, что положительно сказывается на звукопоглощении. Однако этого недостаточно — важно заполнить получившиеся ячейки звукопоглощающим материалом.

Звукоизоляция пола в доме деревянными балками определяет 2 пути решения проблемы. Первый выполняется на этапе строительства и заключается в укладке утеплителя (перлит, вермикулит) между балками перекрытия. Второй способ решается шумозащитой на чистом полу.

Если дом решено строить с нуля, перекрытие этажей выполняет роль решетчатой ​​конструкции из балок и поперечных балок. На них укладывается пергамин, затем виброустойчивый материал и пароизоляционная пленка.

Звукоизоляция полов в деревянном доме создается с помощью подкладки из звукоизоляционного материала с нахлестом на перекрытия стен. Затем укладывают пол, не касаясь стен. Стыки снабжены звукоизоляционной полосой. Плинтусы крепятся к поверхности стены или пола, предотвращая звукопередачу.

Изоляция плавающего пола

Если пол уже введен в эксплуатацию, необходимо установить изоляционный настил поверх готовой конструкции для создания надежного шумового барьера.Для этого все швы и щели промазываются звукопоглощающим герметиком. Затем пенополистирол, пенополистирол, минеральная вата, войлок, базальтовая вата … Можно использовать сыпучие материалы: перлит, керамзит, песок. Они хорошо сочетаются с гипсокартоном или ДВП.

Звукоизоляционные плиты перекрытия в деревянном доме кладут поверх пароизоляции (в случае волокнистых материалов) с подходом к стене 15 см. Использование рулонного утеплителя обеспечивает нахлест на стены 10 см.Использование рыхлых, войлочных и плитных утеплителей сопровождается созданием полосы толщины планируемого пола. формируется чаша для дозирования материала. Он защищает твердые элементы от контакта с потолком и стенами.

Внимание! Звукоизоляция между этажами в деревянном доме осуществляется кладкой бревен без привязки к балкам фундамента. На этапе сборки всей обрешетки бревна фиксируются небольшими гвоздями, которые затем удаляются.

Защита стен

Для утепления стен используется каркасная конструкция из металла.

или дерево для заполнения минеральной ватой и обшивки гипсокартоном. Начало процесса осуществляется изоляцией путей передачи звука :

  • Трещины. Звукоизоляция перегородок в деревянном доме препятствует проникновению звука через трещины и стыки. Особое внимание уделяется стыковке поверхностей стен и потолка. Часто их соединяют с помощью небольшого слоя штукатурки.
  • Розетки и выключатели. Больше, чем тонкие стенки … При снятии розеток необходимо обработать пустоты изоляционным материалом.
  • Теплоснабжение и водоснабжение. В идеале щели в местах прохождения каналов связи расширить и залить строительной пеной.

Основная изоляция :

Внимание! Звукоизоляция стен в деревянном доме начинается с выбора досок для создания каркаса.Важно помнить, что металл хорошо проводит звук, поэтому тыльная сторона профилей, прилегающая к стене, оклеивается звукоизоляцией в виде ленты.

Каркас крепится с помощью специальных звукопоглощающих креплений.

Звукоизоляция деревянных полов в доме начинается с установки стоек в вертикальном положении. В центре стоек формируются стыки листов. Ширина гипсокартона 120 см. Шаг монтажа стоек каркаса — 60 см.Вкручиваются саморезы. Звукоизоляционное размещение обеспечивает заполнение внутреннего пространства монтажной рамой без образования пустот. Листы размещаются «в пространстве». Для этого ширина плиты должна быть на 15-20 мм больше, чем зазор между стойками.

Выключатели и розетки выносятся поверх гипсокартона. Старого провода будет недостаточно. Для этого потребуется новая проводка от распределительной коробки до розеток и выключателей. Избежать случайного повреждения провода можно, проложив электрический гофрированный шланг.

Потолок: штукатурка

Традиционно штукатурка наносилась на обрешетку из черепицы, которую заменили малярной сеткой из стекловолокна. Его фиксация обеспечивается клеем или гвоздями. С помощью проволочной сетки наносится толстый слой материала.

Заполнение пустот сыпучими материалами

Изоляционные материалы — песок, шлак или керамзит. Для этого важно обеспечить максимальную жесткость конструкции. Несущие балки изготавливаются из бруса со стороной 20 на 20 см.Балки ставятся с шагом 50-100 см. Поверх кромки монтируют бревна из досок с параметрами 15 на 5 см поперечно с интервалами укладки 50-60 см.

В бревнах необходимо вырезать бороздки на глубину, равную ширины. Этими пазами бревна проталкиваются на несущие балки. Элементы потолочного каркаса соединяются саморезами. Внизу к лагам подшивается черновой пол, в том числе доски или фанера слоем 20-22 мм.Сверху кладется пароизоляция в виде пленки. На нее кладется песок слоем 5-7 см.

Для создания чернового пола используются черепные балки 30 x 30 мм, прибиваемые к основанию лага. На черепные балки с верхней стороны монтируются доски или фанера. После засыпки песком укладывается фибровый утеплитель. В этом случае вдоль бревен следует уложить 2 слоя виброизолирующей ленты.

Устройство пола из шпунтованной доски толщиной 35 мм, обеспечивает его укладку по бревнам.На обрешетку доски укладываются более тонкие доски слоем 25 мм. Обрешетку можно не делать, если уложить 2 слоя фанеры по 10-12 мм. При сплошной обшивке укладывается 1 слой фанеры. На фанеру укладывают ламинат, линолеум или ковролин. Внизу устройство подшивается потолочной доской или гипсокартоном.

При использовании шлака или керамзита вместо полиэтилена создают глиняную стяжку или укладывают мембранный материал Термозвукоизол. Внизу по балкам подшиваются плиты ДСП.На них кладется волокнистый утеплитель, который также закрывает боковые части балок. Сверху укладывается ДСП в два слоя, между ними — пенополистирол или минеральная вата.

Утепление потолка волокнистым материалом

Для утепления межэтажных перекрытий можно создать 2 системы не соприкасающихся между собой балок и лаг, между которыми укладывается вибропоглощающий слой материала (минеральная вата).

Виброзащита пола

Бревна подходят по длине меньше, чем зазор между стенами.Свободное пространство между балками и потолком стены образует зазор 8-12 мм. Его дополнительная функция — предотвращение оседания здания и подвижек грунта. Крайнюю обрешетку ставят на расстоянии 10-15 мм от стены. Плинтус используется для украшения щелей.

Пол из дерева, поставленный на балки, хорошо поглощает шум за счет жесткости устройства. Звук шагов передается на балки, а от них — на стены дома. Правильная технология монтажа заключается в укладке изоляционных прокладок из фетра или резины.

При создании цокольного этажа укладывают перекрытия по балкам. Бревна укладываются на балки, которые не касаются стен постройки. По балкам монтируются лаги. На участках опоры лага на балки кладут прокладки из войлока или резины. При укладке перекрытия на балки перекрытия звукоизоляция укладывается по всей длине балок.

Помещение без подвала оборудовано балками первого этажа, не привязанными к стенам здания, не уложенными на балки.Монтаж лага осуществляется при помощи опорных столбов, не соприкасающихся с основанием здания. Тогда шум шагов не передается на стены дома.

Доски соединяются в четверть или шпунт. Это улучшает звукоизоляционные свойства за счет отсутствия зазоров между досками. Важно использовать высушенную древесину, так как влажные доски образуют щели.


Если соседи слышат все, что происходит в вашем доме, то ни о каком комфортном проживании речь не идет.Дома из дерева или панелей слишком хорошо передают звуки, поэтому здесь нужно применять дополнительные материалы, поглощающие шум. Звукоизоляция стен в деревянном доме — такой же важный этап, как утепление стен и монтаж коммуникаций.

Как правильно изолировать себя и своих близких от лишнего шума снаружи и внутри помещения? Перед началом работ в первую очередь необходимо установить характер шума и его источник. Исходя из этого, вы купите звукоизоляционный материал и обшите им именно те места квартиры, откуда исходит шум.Например, если сверху слышен сильный топот соседей, то нужно обработать потолок шумопоглощающим материалом. Если мешают громкие голоса соседей или звуки с улицы, то необходимо обшить стены и перегородки и т. Д. Проникающие звуки за пределы вашей комнаты.

Типы шума

Существуют такие виды шума:

  • воздушный — звук, распространяющийся в пространстве через воздух. Это звук голоса, музыкальной техники, телевидения;
  • конструкционные — звук, издаваемый системами газоснабжения и водоснабжения в доме, насосом, мусоропроводом;
  • перкуссия — шум от механического воздействия или движения (топот ног, стук, движение автомобиля).Этот звук передается через стены, земную поверхность, твердые предметы.

От какого шума нужно защищать себя и окружающих? Существуют специально разработанные санитарные нормы, допускающие определенную громкость звука в жилых помещениях. В нормативном документе указано, что для дневного времени громкость должна быть не более 65 дБ, для ночного — не более 45 дБ, а для плача ребенка — 80 дБ.

Таблица зависимости уровня звука от звукового давления

Уровень громкости более 120 дБ считается опасным для здоровья человека.Вот почему так важно обеспечить тишину и покой в ​​доме за счет снижения звукоизоляции стен и других строительных конструкций.

Нюансы процесса улучшения звукоизоляции

Перед покупкой звукопоглощающих средств и продолжением их монтажа необходимо внимательно осмотреть стены и потолок на предмет дефектов (трещин), а также заделать дыры вокруг неточно установленных розеток. , используя для этого стекловолокно. Следующие факторы также способствуют увеличению шума в доме:

  • , если сами строительные материалы обладают низкими звукоизоляционными свойствами;
  • если двери и оконные рамы старой постройки, либо некачественные стеклопакеты;
  • , если материалы отделки слабо поглощают шум.

Чтобы затраченные средства и усилия дали ожидаемый результат, необходимо ориентироваться не только на облицовку помещения впитывающими материалами, но и выполнить ряд сопутствующих работ:

  • заменить старые двери на более современные, с эластичными уплотнителями по контуру;
  • замена деревянных окон на стеклопакеты;
  • установить на уплотнители межкомнатных дверей;
  • покрыть снаружи здания материалами с высокими звукопоглощающими свойствами;
  • Для отделки фасада использовать материалы с низким уровнем звукоотражения.

Если проделать все вышеперечисленные работы, то это не только избавит вас от лишнего шума снаружи и внутри, но и существенно утеплит здание.

Материалы для шумопоглощения в доме

Для звукоизоляции стен в жилом доме существует множество средств. Рассмотрим характеристики некоторых из них и варианты их использования.

Пробковые шумоизоляторы

Снаружи можно использовать толстые ватные наполнители, но если нужно обшить стены изнутри, то важна минимальная толщина материала, чтобы не занимать много места в комнате.С этим хорошо сочетаются пористые пробковые обои или пробковые панели.

Пробка не только не пропускает шум, но, как и любое дерево, сохраняет тепло, а также используется как отделочный материал … Такими обоями часто украшают коридоры, холлы, детские комнаты.

Загруженный винил (или шумозащитный блок)

Если квадратных метров особо мало, без винила не обойтись. Его толщина не более 3 мм, но при этом пленка очень тяжелая — 5 кг на квадратный метр.Это обеспечивает высокий коэффициент шумопоглощения.

Загруженный винил (шумоблок) — качественная, плотная, но дорогая мембрана

Виниловая пленка эластичная, устойчива к влаге, а добавленная в нее минеральная пыль поглощает звук. Один слой материала способен удерживать 25 дБ звука, два слоя — больше.

ЗИПС

ЗИПС наклеенные под обои.

Представляют собой двухслойный «сэндвич», состоящий из панелей, внутри которых находится базальтовое волокно с листом твердого гипсоволокна.

Звукоизоляционная панель ЗИПС-Модуль пол

Толщина таких панелей составляет до 7 см, они поглощают до 10 дБ.

Основания

Звукоизоляционные клеи и основы для обоев.

Этот тонкий материал легко приклеивается к стене и стоит совсем недорого, но эффект от такой звукоизоляции не будет большим.

Стекловолокно

Плиты из стекловолокна служат промежуточным слоем в звукопоглощающих перегородках.

Устанавливаются внутри межкомнатных перегородок или между плитой перекрытия и подвесным потолком.Чтобы стекловолокно не рассыпалось при установке, его заворачивают в специальный флизелин.

Гипсокартон

Еще он имеет возможность задерживать звук, конечно, в сочетании с другими материалами, например, «сэндвич» из ДВП, ДСП и гипсокартона.

Минеральная вата

Минеральная вата, эковата, базальтовая вата.

Это волокнистые материалы, которые хорошо поглощают шум, но имеют большую толщину, из-за чего их нельзя применять в небольшом помещении.

Пенополистирол

Материал экологически чистый и прочный. Он имеет низкую теплопроводность, поэтому используется для теплоизоляции. Он тоньше минеральной ваты, устойчив к влаге и механическим воздействиям. Умеет задерживать звук на 4 дБ. Его часто используют в качестве изоляционного материала в сочетании с другими.

В целом следует помнить, что один тип звукопоглощающей конструкции сам по себе не даст желаемого результата.Чем больше сочетается материалов для защиты дома от посторонних звуков, тем лучше будет эффект.

Процесс звукоизоляции помещения

Чтобы полностью заблокировать звуковые колебания из одного помещения в другое, необходимо заблокировать все направления распространения звуковой волны.

Стены и перегородки

Чаще всего утепляют стены и межкомнатные перегородки от постороннего шума. Различная минеральная вата очень проста в установке, поэтому ее применяют чаще.

Шумоизоляция стен в каркасном доме

Для этого выполните действия в следующей последовательности:

  1. К стенам прибивают горизонтальные рейки, это обрешетка для вентиляции.
  2. На обрешетку наклеивается пароизоляционная пленка.
  3. Построить вертикальные стойки из алюминия.
  4. Между стойками укладывается минеральная вата или панели ЗИПС. Материал внутри фиксируется рейками.
  5. Затем снова приклеивается пароизоляционная пленка.
  6. В завершение стены обшиваются каким-то отделочным материалом.

Пол

Для приглушения звука, проникающего в квартиру через пол, используются волокнистые сыпучие материалы: эковата, базальтовая вата и др. Также подойдет пробковая и резиновая подкладка.

Пол изолируют так:

  1. Старый пол сдирают, а на бревна и между ними укладывают гидроизоляцию.
  2. Далее укладываем материал для звукоизоляции.
  3. Потом снова кладут гидроизоляционный материал.
  4. Сверху дается резиново-пробковая подкладка.
  5. А потом укладывают плиты ДСП и пространство между ними и стеной заделывают войлоком.

Потолок

Герметизировать потолок, чтобы шум проникал меньше, можно как изнутри комнаты, так и со стороны мансарды, если это частный дом … Также желательно вести переговоры с соседями по многоэтажка, тогда эффект будет лучше.

Шумоизоляция подвесного потолка

Звукоизоляция потолка производится следующим образом:

  1. Демонтировать старое покрытие потолка.
  2. Лента пароизоляционная крепится строительным степлером.
  3. Далее заделываем щель между подвесным потолком и покрытием звукопоглощающими материалами. Это могут быть пенопласт, базальтовая вата, рулонный утеплитель типа Урса.
  4. Если перекрытие выполнено из деревянных балок, то между балками укладывают минеральные маты.
  5. Потолок обшит отделочным материалом.

выводы

Звукоизоляция стен в деревянном доме — необходимая процедура, так как вышеперечисленные материалы помимо защиты от нежелательного шума обеспечивают сохранение тепла в жилище. А жить в теплом и звукоизолированном доме намного комфортнее.

Звукоизоляция — один из проблемных моментов при строительстве дома из бруса. Деревянный сруб хорошо проводит все шумы; в деревянных конструкциях звук проходит намного быстрее, чем в других строительных материалах.По этой причине в домах из бруса отлично слышны любые, даже самые тихие, звуки и скрипы. Но это не значит, что вам придется распрощаться с мечтой о собственном деревянном доме. К счастью, благодаря современным технологиям и качественным строительным материалам, в любой бревенчатой ​​комнате есть способы создать эффективную звукоизоляцию.

Чтобы ваш будущий бревенчатый дом был возведен правильно, о звукоизоляционных работах нужно подумать еще в процессе проектирования.Если этого не сделать, то после того, как строительные работы только что были проведены, неминуемы значительные деструктивные действия, поэтому звукоизоляция монтируется в процессе строительства, а не после.

Самыми проблемными местами в доме, требующими первоочередного внимания на этапе проектирования и основными мероприятиями по звукоизоляции при строительстве, являются перегородки между комнатами и этажами. Это первое, что нужно знать, начиная строить дом из бруса.

Второй по важности вопрос: какие из существующих звукоизоляционных материалов наиболее оптимальны для лучшей звукоизоляции сруба? Сегодняшний строительный рынок предлагает огромное количество всевозможных материалов, способных поглощать звук. Эти материалы отличаются друг от друга структурой (гранулированная, волокнистая и ячеистая), а также степенью твердости (они бывают мягкими, полутвердыми и твердыми или твердыми). Все они имеют определенные преимущества и недостатки. Но многолетний опыт строительства деревянных конструкций показывает, что в качестве звукоизоляции срубов наиболее предпочтительны мягкие и волокнистые материалы.Эти материалы максимально поглощают звук. В этом плане очень хорошо использование звукоизоляционных древесноволокнистых плит: они экологически чистые, так как изготавливаются из древесины хвойных пород без добавления синтетических ингредиентов.

Еще одним важным вопросом будет следующий: как именно укладываются звукопоглощающие материалы в межкомнатных перегородках и потолочных перекрытиях деревянных домов … Основываясь на многолетней практике, можно с уверенностью утверждать, что наиболее эффективным способом является использование материалов, содержащих тонкие воздушные каналы (т.е. материалы с волокнистой структурой) и создание отдельных изоляционных слоев между балками. Если речь идет о перекрытиях между этажами, то первым делом следует устроить настил — он послужит основанием, на которое укладывается звукопоглощающий материал, после чего сверху снова будет уложен еще один слой досок.

Здесь стоит упомянуть, что для наиболее полной звукоизоляции лучше использовать не один, а несколько разных звукопоглощающих материалов одновременно, чередуя их слои друг с другом.Одним из таких хороших вариантов может стать утеплитель, основу которого составляют базальтовая вата и деревянные плиты, а пространство между ними занимает слой пергамина.

Что касается звукоизоляции внутренних стен дома из бруса, то, как правило, в этих случаях используются перегородки на каркасной основе. Делать капитальные стены внутри помещения очень невыгодно: во-первых, отнимается полезная площадь, во-вторых, вся конструкция дома станет намного тяжелее.

Как сделать звукоизоляцию каркасной перегородки? Самый эффективный вариант — опять же использование нескольких слоев разных материалов.Для максимального эффекта желательно чередовать мягкие изоляционные материалы с более твердыми. Например, можно прибегнуть к использованию деревянной вагонки как жесткого материала. Роль мягкого слоя с успехом выполнит любой звукопоглощающий материал с волокнистой структурой. Суть такого чередования слоев разной степени мягкости в том, что звуковые волны будут отражаться от более твердых материалов и при этом тонуть в более мягких и волокнистых, и благодаря этому механизму уровень шума в доме будет быть значительно уменьшенным.

Выполняя описанные выше звукоизоляционные работы, необходимо убедиться, что каркасные конструкции, а также сама стена и облицовка прочно соединены между собой. В противном случае отражение звука будет происходить регулярно, и звукопоглощение будет нарушено.

Реализация вышеперечисленных правил на практике позволит добиться высокого уровня звукоизоляции при строительстве дома из бруса. Ваш любимый дом станет тихой гаванью и самым желанным местом для отдыха и, возможно, работы.

Вопрос звукоизоляции актуален для любого жилого помещения. Никто не хочет оказаться в потоке шума, создаваемого посторонними предметами. Звукоизоляция в доме, а особенно в деревянном доме, всегда была важным вопросом при строительных работах.

Защита домов и квартир от внешних акустических воздействий считается одной из основных при строительстве нового жилья. Но не все здания одинаково чувствительны к звуку. Бетон, кирпич, дерево по-разному проводят акустические колебания, а это значит, что они не передают звуковые волны одинаково.Поэтому работа по защите от шума имеет свою специфику в каждом индивидуальном случае. Звукоизоляция в деревянном доме отличается от метода, применяемого для бетонных и кирпичных построек.

Пористость древесины была основной причиной хорошей передачи волн разных частот. Жильцы деревянного дома, который не был защищен от шума при строительстве, ощущаются как внутри музыкальной шкатулки, только вокруг не слышна только музыка, а какие-то звуки — шаги, разговор, проточная вода из крана и т. Д.

Кроме того, со временем дерево сохнет. А это делает швы между материалом более уязвимыми, меняет структуру самой планки. Изоляционные качества, которые изначально были невысокими, еще больше снижаются. Поэтому звукоизоляция деревянного дома особенно важна. Существует ряд методов, решающих проблему звукоизоляции, но каждый из них следует рассматривать отдельно, исходя из особенностей постройки, планировки деревянного дома.

Любые шумоизоляционные работы необходимо производить непосредственно во время строительства дома. Такой подход позволит значительно снизить затраты на материалы, финансы и улучшить качество работы.

Помимо использования специальных звукопоглотителей здания, есть несколько приемов, которые можно использовать для уменьшения проводимости шума в помещении. В первую очередь это текстиль. Обилие штор, ковров, мягкой мебели, подушек заглушают шум в комнате.Напротив — металлические предметы, керамика, камень усиливают звуковые колебания. Но все же наибольший эффект дает использование звукоизоляционных материалов.

Какие средства для шумоизоляции

Строительная промышленность предлагает широкий ассортимент шумоизоляционных материалов. К ним относятся:

  • минеральная вата;
  • Пенополистирол;
  • песок;
  • гипсокартон;
  • стекловата;
  • Пробка;
  • минеральная плита;
  • войлок.

Перечисленные средства выполняют не только функцию шумоизоляции, но и являются хорошими теплоизоляторами. Все они, кроме песочного, можно использовать для облицовки стен в каркасном доме, в здании из оцилиндрованного бруса.

Песок используется как тепло- и звукоизолятор только для деревянного пола. К недостаткам этого материала можно отнести большое количество, необходимое для достижения эффекта, а потому укладка песка утяжеляет пол. Кроме того, он частично поглощает звук.Этот способ хорош для звукоизоляции первого этажа от цокольного этажа.

Наибольшей популярностью у строителей пользуется минеральная и базальтовая вата, имеющая пористую структуру. Эти средства позволяют качественно утеплить и защитить деревянные помещения от акустических помех.

Для поглощения звуков между комнатами на одном этаже звукопоглотитель размещается между балками, скрытым под отделкой стен.

Если необходимо провести изоляционные работы между разными этажами, то изолятор помещается в деревянный пол… Для этого используйте конструкцию под названием «плавающий пол». Шумозащита верхнего этажа осуществляется с учетом шума, проходящего через потолок. Это сведет к минимуму попадание посторонних звуков.

Работаем с деревянными перегородками

Для стен обычно выбирают гипсокартон. Этот строительный материал хорошо зарекомендовал себя в качестве шумопоглотителя. Обшивка деревянных стен только гипсокартоном может производиться после завершения строительства. Стандартные листы крепятся к поверхности саморезами.Швы между планками обрабатываются шпаклевкой и тщательно затираются. После этого проводится стандартный строительный порядок шпаклевки и штукатурки поверхности.

Гипсокартон можно крепить и на деревянный потолок … Это значительно повысит качество шумоизоляции.

Но, тем не менее, для достижения максимального эффекта строители кладут на деревянные стены слой звукопоглотителя. Крепление к поверхности осуществляется при помощи реек.

Поверх изоляционного материала крепятся гипсокартон, фанера и другое покрытие.Некоторые мастера кладут звукопоглощающий материал на защитную пленку. Особенно это касается волокнистых составов — ваты, особенно стекловаты. Сверху такой слой тоже покрывают пленкой.

Если в качестве изоляционного материала используется стекловата, необходимо тщательно проклеить все швы, чтобы не допустить попадания микрочастиц стекловолокна в помещение.

Чтобы использовать вату, нужно понимать, что этот материал можно использовать при строительстве деревянного дома.При работе со стенами в уже готовом помещении такой способ смотрится весьма проблематично.

При укладке бруса укладывается звукоизоляционный материал, выполняющий дополнительную функцию — утеплитель. Самая востребованная вата — минеральная, базальтовая, эковата. Благодаря волокнистости он хорошо защищает деревянные постройки, легкий и удобный в работе.

Еще один материал, который легко наносится на деревянные стены, — это пробка. Пористый, легкий, он идеально подходит для звукоизоляции каркаса или блок-хауса.Чтобы защитить деревянную стену, достаточно положить на поверхность пробковую панель. Звукоизоляционная способность этого материала будет работать безупречно. К тому же этот материал не горит, что особенно важно для деревянных построек.

Для полной звукоизоляции здания недостаточно обработать только стены. Также необходимо обеспечить защиту каждого деревянного пола.

Звукоизоляция деревянных полов

Именно деревянные полы отлично проводят звук.В роли резонатора выступают балки, хорошо проводящие колебания на низких частотах. Специалисты различают 2 типа этажей — мансардный и межэтажный.

Каждый вариант имеет свои особенности. В первом случае укладывается слой минеральной ваты плотностью 50 кг / м³ и выше. Толщина материала 100 мм. Эта защита обеспечивает защиту от шума 45 дБ по шкале изоляции.

Звукоизоляция межэтажных деревянных полов осуществляется укладкой слоя ваты 200 мм, плотностью материала 50 кг / м³.При установке ваты мастер обязательно должен работать в защитных очках и респираторе.

Техника установки шумоглушителя одинакова для обоих вариантов. Строители называют это «пирогом» или мембраной. Между 2-мя листами (фанера, OSB) укладывается собственно утеплитель. При этом учитывается правило — чем толще слой поглотителя, тем лучше он защищает от шума. Техника послойной защиты применяется для звукоизоляции полов между этажами, а также для потолка деревянного дома.

Установка изолятора на потолок

Для достижения наилучшего эффекта на потолке «пирог» или мембрану не следует соединять с деревянным полом.

В этом принцип работы метода — сбивать резонанс звуковых колебаний. Такой результат достигается за счет создания своеобразного подвесного потолка. Крепление изоляционного материала осуществляется только на самостоятельный профиль, который находится на расстоянии 10 см от деревянной балки.Таким образом, между деревянной поверхностью и впитывающим материалом образуется воздушная подушка.

Вся конструкция крепится к стенам по периметру, а по центру фиксируется эластичными потолочными подвесками. В этом случае шаг между креплениями составляет не менее 1 м.

Крепить мембрану непосредственно к балкам нельзя, так как это потеряет звукопоглощающие свойства конструкции.

Еще один вариант использования послойного изолятора.Между деревянными балками устанавливается вата с помощью сетки или рейки. Снизу набивают фанеру или гипсокартон, которые для этого варианта послужат перепонкой. В этом случае крепление также осуществляется не на балках, а самостоятельно. Для этого фанеру (гипсокартон) крепят на стене на 3-5 см ниже потолка. Принцип действия второго метода такой же, как и у первого. Гасите звуковые колебания, из-за чего конструкция не может резонировать.

Утепляем деревянный пол

Важным вопросом при строительстве деревянного дома является устройство чернового пола.Такая мера — не только хорошее решение для утепления здания, но и помогает решить проблему шумоизоляции в доме. Песок можно использовать для изоляции и поглощения звука. Заливается между поленьями. К существенным недостаткам этого метода можно отнести то, что такая конструкция утяжеляет здание, к тому же отсутствует полная защита от звуковых колебаний. К плюсам можно отнести относительную дешевизну этого материала и его доступность.

Для шумоизоляции деревянной конструкции лучше использовать различные виды ваты, минеральной плиты.Выбор зависит от предпочтений и финансовых возможностей. Строительная промышленность предлагает большой выбор специальных материалов. Подходит для укладки:

  • минеральная вата;
  • войлок технический;
  • волокно базальтовое;
  • Минеральная плита.

Плотность материала подбирается по принципу — чем выше показатель, тем лучше впитывающая способность.

Как и при работе со стенами, при утеплении пола основной материал укладывается между слоями пленки.Это необходимо для всех материалов — сыпучего песка, волокнистой ваты. Такая мера не только хорошо сохраняет изоляционный слой, но и защищает деревянное помещение от мелких частиц звукопоглотителя.

Чтобы обеспечить максимальную защиту от шума, войлок или другой шумопоглотитель помещают в зазор между стеной и полом, дымоходом и стеной.

Плинтус крепится сверху, прибивая его только к стене.

Современная строительная промышленность выпускает специальный войлок, пропитанный препаратами, предотвращающими его возгорание в случае пожара.Изоляция тлеет при воздействии открытого огня.

Звукоизоляция каркасного дома или здания из оцилиндрованного бревна — дело важное и ответственное. От того, какой выбор будет сделана звукоизоляция деревянного дома, зависит не только комфорт, но и здоровье жителей.

Звукоизоляция деревянного дома — одна из основных задач при строительстве загородного коттеджа. Массив дерева или клееная древесина хорошо держит внешний шум, проблема больше связана с кровлей, потолками, перегородками.

При строительстве деревянного дома для проживания «под ключ» главное требование — исключить болезнь «дачи», когда на первом этаже можно услышать, что происходит на втором.

Качественная звукоизоляция пола — плиты идеально подогнаны

Возможные проблемные точки звукоизоляции в деревянном доме

  1. Наружная стена. Посторонние звуки не беспокоят жильцов, если стена собрана правильно. Щели и глубокие трещины резко ухудшают звукоизоляцию в частном доме.
  2. Коробка обсадная. Технологические зазоры над дверьми и окнами важно заполнить минеральной ватой. Здесь часто возникают проблемы.
  3. Крыша. Экономия на материалах и звукоизоляции в частном доме превращает крышу в барабан.
  4. Перекрытие. При строительстве обычно используют деревянные полы, которые хорошо пропускают звук без дополнительной шумоизоляции.
  5. Перегородки. Без слоя минеральной ваты каркасные стены становятся визуальным ограничением пространства, практически теряют звукоизоляционные свойства.

Варианты распространения шума

1. Строительный

Звук распространяется через строительные конструкции. Самый проблемный вариант — ударный шум: ступеньки, движение мебели, падающие предметы. Без дополнительного утепления ударные шумы беспрепятственно переходят с основного покрытия на бревна, балки, стены, материал потолка. Такой стук слышен даже в соседних комнатах на другом этаже.

2. Воздух

Звуковая волна распространяется по воздуху быстрее и легче.Звук из соседней комнаты или с другого этажа отчетливо слышен, если оставить зазоры между звукоизоляционными плитами, коронками или отделочными материалами.

При этом звуковая волна действует на поверхности стен, пола и потолка, трансформируясь в структурный вариант распространения. Передача звуковых волн через строительные конструкции не так заметна, как ударный шум, но она также влияет на общий фон.

Технологии шумоизоляции дома из бруса

Материалы строительные звукопоглощающие

В строительстве обычно используется минеральная вата повышенной плотности.Плиты кладут внутрь перекрытий, кровельного пирога и перегородок. Материал заполняет пустоты внутри строительных конструкций, уложенных внахлест. Минеральная вата частично поглощает звуки, даже если не используются другие технологии шумоизоляции.

Главный недостаток — при небольшой толщине минеральная вата «работает» только со звуками высокой и средней частоты. Низкочастотный шум, удары и вибрация преодолевают эту защиту практически без потерь, поэтому необходимо увеличивать толщину и использовать дополнительные технологии.

Шумоизоляция отделка

Некоторые материалы сами поглощают звук. Например, битумная кровля или цементно-песчаная черепица устраняют проблему дребезжания под дождем, а пробковые полы или стены, ковер и тяжелые шторы делают комнату не только уютнее, но и тише.

Разделение конструкций виброизолирующими материалами

Передачу ударного шума и вибрации можно предотвратить только разделением материалов. Для этого используются специальные прокладки, мембраны, подложки.Защита устанавливается во всех точках соприкосновения с несущей конструкцией.

Примеры разделения:

  • заливка стяжки на слой минеральной ваты с отрывом от несущей конструкции и стен;
  • Заливка слоев в пироге межэтажного перекрытия, кровли, перегородки минеральной ватой.

Разделение материалов значительно снижает распространение звука в конструкции.

Соблюдение технологии строительства

Решения по звукоизоляции закладываются на стадии проектирования и должны проверяться во время строительства.Важно следить за качеством герметизации стыков, соблюдением технологии укладки звукоизоляции, применением виброизоляционных прокладок. Если не выполнить все требования, качество звукоизоляции обязательно снизится.

Усиливать защиту от постороннего шума в готовом доме уже поздно — придется либо разбирать перегородки и потолки, либо собственно строить в каждой комнате другую комнату поменьше с утепленным корпусом.Поэтому, заказывая строительство деревянных домов под ключ, обязательно обсудите с архитектором звукоизоляцию.

Примеры элементов звукоизоляции дома из бруса

1. Шумоизоляция полов в доме из бруса

Именно по этажам чаще всего возникают вопросы: полы постоянно выдерживают ударные нагрузки, создают структурный шум.

Стяжка пола в доме из клееного бруса.

Для качественной звукоизоляции используйте сразу несколько технологий:

  • Заливка стяжки на слой минеральной ваты или «сухая стяжка» с разравниванием насыпным материалом и укладка готовых плит.
  • Заполнение пустот в межэтажном пироге минеральной ватой.

В результате можно выполнить звукоизоляцию на уровне монолитной плиты и выше. Конечные параметры зависят от выбранной технологии.

Укладка межэтажных перекрытий: минеральная вата, мембрана, фанера

2. Шумоизоляция крыши в доме из клееного бруса

При сборке кровельного пирога уже есть основная защита — слой теплоизоляции.В домах мансардного типа дополнительная звукоизоляция дома из бруса не требуется — достаточно соблюдать инструкцию по установке.

Все пустоты стропильной системы заполнены минеральной ватой внахлест

Параметры зависят от верхнего покрытия:

  • Металл (профлист, металлочерепица, шов). Самый громкий вариант. Снизить уровень шума можно, применив дополнительные слои минеральной ваты.
  • Битумный (гибкая черепица, минеральная повязка, стекловолокно).Материал обеспечивает полную герметичность и отлично поглощает ударный шум.
  • Битумная черепица шт. (Песчано-цементная, шиферная, керамическая). Обеспечивает практически полную звукоизоляцию от дождя.

Монтаж кровли BRAAS

В сочетании с 25-сантиметровым слоем минеральной ваты верхний слой обеспечивает надежную защиту от постороннего шума. Главное — соблюдать правила укладки материалов.

3. Шумоизоляция стен и перегородок в деревянном доме

Ударный шум в перегородках встречается редко, поэтому можно обойтись без виброизоляционных прокладок и отделения поверхности от несущей конструкции.Для звукоизоляции перегородок достаточно в технологических пустотах уложить слой минеральной ваты.

Минеральной ваты толщиной 10-15 см хватит на звукоизоляцию межкомнатной перегородки

При работе с внутренними перегородками важнее отказаться от сквозных выводов розеток, правильно выбрать межкомнатные двери — именно по воздуху звук распространяется в пределах одного этажа.

Хотите узнать больше о современной звукоизоляции? Приходи на семинар!

GOOD WOOD регулярно проводит обучающие семинары: мы говорим о строительстве, технологиях, материалах.Участники получают максимум информации из первых рук — от мастеров, строителей, инженеров и архитекторов с практическим опытом.

Александр Дубовенко имеет авторское свидетельство на систему звукоизоляции межэтажных перекрытий в деревянных домах. В каждый рабочий проект входят уникальные кровельные элементы, обеспечивающие высокий уровень звукоизоляции. Нашим инженерам есть что сказать по этой теме.

Посмотреть готовые решения можно в демонстрационных домах. Выбирайте проект, приезжайте и проверяйте на реальном объекте, насколько качественно сделана звукоизоляция.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *