Как утеплить пол в деревянном доме снизу не вскрывая пол: инструкция, фото, видео

Грамотное утепление пола одно из важных составляющих ремонта, именно от пола зависит, насколько комфортна будет температура у вас в доме. Поэтому если вы решили проводить работы без вызова специалистов, необходимо будет внимательно ознакомиться с инструкциями, фото и видеоматериалами. В статье будет рассказано, как утеплить пол в деревянном доме, почему это желательно делать снизу, и можно ли утеплиться, не вскрывая пол.

Какой материал лучше подойдет для утепления пола?

Строительные магазины сегодня предлагают огромный выбор утеплительных материалов. Каждый из них имеет свои плюсы и минусы. Отличие состоит не только в стоимости и в процессе монтажа, но и в эксплуатационных условиях.

Для утепления полов снизу, обычно используются:

• эковата;
• минеральная вата;
• опилки;
• керамзит;
• пеноплекс;
• пенопласт.

Выбор зависит в первую очередь от кошелька владельца, качества напольного покрытия и индивидуальных особенностей строения.

Читайте еще: Как правильно утеплить потолок под холодной крышей со стороны чердака — какой выбрать материал для утепления

Утепление пеноплексом

Пеноплекс – это пенный полимер, который отличается особой прочностью и отлично держит форму. При его изготовлении производители используют метод экструзии, что дает получить материал, сохраняющий прочную структуру, который за счет множества мелких ячеек сохраняет теплообмен. Пеноплекс не нуждается в гидроизоляции, так как внутрь его не проникает вода. Поэтому, им в основном утепляют полы в каркасных домах на сваях.

Минеральная вата

Это один из часто используемых материалов. Минеральная вата имеет достаточное количество преимуществ:

• малый вес;
• пожароустойчивая;
• высокая степень шумоизоляции.

В продаже имеются три разновидности материала, отличающиеся по составу:

• стеклянная;
• шлаковая;
• каменная.

Для утепления полов снизу в деревянном доме можно применять рулонную минеральную вату. В продажу он поступает в виде плотных плит или гибкого мата, скрученного в рулон. Чтобы было удобно правильно его расположить при монтаже, плиты имеют маркировку.

Читайте еще: Утепление кровли мансарды изнутри — что делать, если крыша уже покрыта, материалы, инструкция

Этот материал имеет существенный минус – он впитывает влагу, следовательно, при его монтаже необходимо делать дополнительную пароизоляцию, которая значительно увеличит срок службы минеральной ваты.

Важно!

Во время укладки плит требуется надевать специальную одежду и очки, так как отделяющиеся от нее волокна и пыль способны вызвать зуд, раздражение и прочие неудобства.

Керамзит как утеплительный материал

Что такое керамзит? Это небольшие камешки из глины или сланца, пористые по структуре и легкие на вес. Это неприродный материал, его изготавливают путем обжига в специальных печах при очень высокой температуре.

Материал считают экологически чистым и безопасным во всех отношениях:

• устойчив к резким перепадам температуры;
• имеет высокую шумоизоляцию;
• безопасен для человека;
• состоит из природных материалов.

Имеет один недостаток, он со временем уплотняется за счет своего веса. Спрессованные камешки керамзита теряют теплоизоляцию. Но, тем не менее им часто утепляют пол именно в деревянных домах.

Совет!

Нельзя останавливать свой выбор для утепления пола, если дом деревянный и установлен на винтовых сваях. Потому что со временем увеличенная масса полового покрытия обязательно приведет к просадке фундамента, и стены дадут трещины.

Читайте еще: Утеплить дом снаружи своими руками — подбор материалов, нормативы и монтаж

Опилки как утеплитель для пола

Всем известно, что опилки представляют собой отходы деревообрабатывающего производства. Используя опилки, как утеплитель пола в деревянном доме снизу половиц, не получится не вскрывать пол, смотрите инструкции, фото, видеоматериалы.

Имеют огромную массу преимуществ, среди которых:

• паро- и шумоизоляция;
• долго хранят тепло;
• экологически безопасны;
• низкая стоимость.

Перед использованием их смешивают со специальным раствором из воды и цемента. Благодаря такой добавочной составляющей, они отлично подходят для утепления пола на первых этажах квартир многоэтажек. Смесь также помогает защитить опилочный материал от грызунов и паразитов.

Совет!

Если добавочным составляющим, вместо цементного раствора использовать глину, а это также экологически чистый материал, теплоизоляция увеличится в несколько раз.

Опилки считаются идеальным утеплительным материалом для полов в деревянных домах, не имеющих основательного фундамента.

Пенопласт, как утеплительный материал для пола

Пенопласт – довольно популярный вид утеплителей, хотя чаще его используют для обшивки холодных стен.

Преимущества:

• отличная звуконепроницаемость;
• отличная теплопроводность;
• легок при монтаже;
• огнеустойчив;
• длительный срок эксплуатации.

Но, несмотря на большое количество преимуществ, пенопласт имеет и большой недостаток – он может впитывать воду. А это немаловажный минус эксплуатации. Но многие владельцы домов используют его из-за простой и недорогой технологии монтажа.

Совет!

Не стоит останавливаться на пенопласте, как утеплительном материале для полов, если:

• Ваш дом находится в подтопляемой местности.
• В месте строения имеются близкорасположенные грунтовые воды.
• Если выбор уже сделан, то следует установить хорошую гидроизоляцию.

Основные моменты монтажа утепления

Какой бы вы ни выбрали материал для утепления, он будет иметь свои особенные методы закрепления. Также существует общий порядок укладки слоев для правильного утепления:

• гидроизоляция;
• теплозащита;
• парозащита;
• выбранный вами основной материал утепления;
• половое покрытие.

Именно такой порядок укладки способен сделать и удержать лучший тепловой режим. При такой технологии монтажа в доме будет нормально циркулировать влажность.

Читайте еще: Вентиляция в частном доме своими руками — требования, расчет и установка

Совет!

Утепляя пол цоколя, желательно выбирать балки с сечениями то 50 до 100 мм. Монтаж их производят снизу, пустоты между ними заполняются изоляционным слоем. Далее, укладываются доски.

Укладка гидроизоляции

В частном доме холодные потоки воздуха обычно собираются на теплой поверхности, поэтому образуется конденсат. По этой причине в частном доме гидроизоляция при утеплении пола обязательно должна быть. В противном случае образование грибка и плесени неизбежно.

Укладка пароизоляции

При утеплении пола пенопластом или пеноплексом, пароизоляция обязательна. В доме будет работать бытовая техника и оборудование, которые выделяют тепло, при столкновении с холодным воздухом будет образовываться конденсат.

Влага будет оседать внутри конструкции, что вызовет гниение и набухание деревянного пола. Поэтому когда решите, как утеплять пол в деревянном доме, продумайте, чтобы не вскрывать пол, а монтаж проводить снизу половиц. Внимательно ознакомьтесь с инструкциями, фото и видео.

Обычно этот слой закладывают первым, для этого проще всего использовать полиэтилен. Это отличный материал как для паро — , так и для гидроизоляции.

Этап укладки утеплителя

Монтаж утеплительного слоя по лагам – один из лучших и удобных вариантов. Тем более, эти же бруски можно использовать при настиле полов.

1. На расстоянии 1-1,5 метра укладываются на фундамент брусья.
2. Далее, саморезами монтируются листы фанеры или ДСП.
3. В проемы лаг укладывается утеплитель, толщина не должна превышать высоту самих брусков.
4. Далее, следует уложить слой гидроизоляции, этот этап можно пропустить в том случае, если основной материал утепления устойчив к воздействию влаги.
5. И наконец, укладываем напольное покрытие.

В сети можно сегодня найти большое количество вариаций утепления пола, с приложенными инструкциями, фото, видео. Просмотрев их, вы поймете весь технологический процесс монтажа, как выбрать утеплитель и как правильно его смонтировать.

Кроме того, подобные сюжетные объяснения содержат много советов и комментариев, откуда можно взять уйму полезного материала. Например, как правильно сделать заливку и стяжку из пенополистирола. Прочитав статью, вы узнаете, как утеплить пол в деревянном доме снизу половиц и поймете что, не вскрывая пол, сделать это качественно практически невозможно.

Как утеплить пол в деревянном доме снизу – видео, инструкция

На чтение 4 мин Просмотров 614 Опубликовано 16.04.2020

Предисловие. Мы предложим несколько недорогих решений, как утеплить пол в деревянном доме снизу с описанием технологий и применяемых материалов. Этот вопрос интересует, как тех кто только начал строительство, так и тех владельцев недвижимости, кто уже живет в деревянном доме, но не чувствует комфорт при нахождении в помещении из-за сквозняка или холодного пола.

Как утеплять полы в деревянном доме своими руками?

Утепление деревянного пола при строительстве

Утепление пола минватой с пароизоляцией

Как правильно утеплить пол в доме снизу, если строительство не завершено. На грунт в подполье укладывается геотекстиль и подпол засыпается керамзитом до балок. По лагам настилается черновой пол из доски. Разумеется, этот способ подходит лишь, если между грунтом и балками расстояние невелико. Если подполье высокое, то пол делается двухслойным – керамзитом засыпается лишь пространство между получившимися слоями досок.

Для этого способа требуется свободный доступ в подпол. Прямо к балкам снизу подшиваются доски толщиной 40-50 мм или фанера на саморезы. Доски подгоняются друг к другу максимально плотно. Сверху на подшив укладывается засыпка или утеплитель на всю толщину балок. Сверху на балки настилается черновой пол из доски. При использовании минеральных утеплителей, необходимо сделать их пароизоляцию с двух сторон, для защиты от влаги.

Утепление деревянного пола в жилом доме

Рассмотрим сейчас, как выполнить утепление полов в деревянном доме, который уже обжит. Зачастую требуется утепление пола при незначительных утечках тепла, из-за рассохшихся досок пола. Чтобы избавиться от щелей в полу, можно воспользоваться рулонным утеплителем (изолоном и пенофолом), чтобы сэкономить.

Утепление пола в частном доме изолоном

Фольгированный пенофол – вспененный полиэтилен со слоем алюминиевой фольги, которая всегда разворачивается в сторону теплого помещения для дополнительного отражения теплого излучения. Как утеплить деревянный пол в частном доме – снизу, не вскрывая настил, или изнутри зависит от того, готовы вы перестилать напольное покрытие или нет.

Фольгированный изолон может быть уложен в качестве подложки под ламинат, линолеум или ковролин. Также утеплить пол изолоном в деревянном доме можно и со стороны подвала в доме (подполья). Для надежного крепления утеплителя используется степлер. Толщину утеплителя в данном случае вы можете выбрать любую, по своему усмотрению.

Утеплитель для пола в деревянном доме, какой лучше?

Утепление пола деревянного дома минватой

Какой утеплитель лучше для пола в деревянном доме, можно спорить до хрипоты. Зачастую все определяется стоимостью материалов, а также личными предпочтениями. По этим параметрам с минватой конкурировать сложно. При аналогичной толщине она обходится в разы дешевле пеноплекса. Кроме того, минвата абсолютно безопасна для здоровья после укладки не вскрывая настил.

Схема утепления минеральной ватой

К сожалению, все виды минеральной ваты слеживаются со временем. При этом теплоизоляционныя материала снижается, чем меньше объем при той же массе занимает утеплитель, тем он лучше проводит тепло. Также утеплитель при увеличении влажности начинает лучше проводить тепло. Поэтому требуется пароизоляция с нахлестом в 15-20 см.

Слой гидроизоляционного материала поверх досок (какой стороной укладывать гидроизоляцию) отсекает утеплитель от подпола и от деревянных конструкций. Минеральная вата укладывается без зазоров, а сверху материал накрывается еще одним слоем пароизоляции с обязательной проклейкой швов, которая защищает минвату от влаги из теплого воздуха помещения.

Утепление пола пеноплексом и пенопластом

Пенопласт выгодно отличается от минваты по прочности, материал не впитывает влагу, не слеживается и не меняет своих свойств со временем. Стоит упомянуть и недостатки – материал горюч, хотя, в деревянном доме сгореть в случае пожара может многое. Считается, что он выделяет вредные вещества при горении.

Утепление пола в частном доме пеноплексом

Пеноплекс более прочный материал, при этом он не боится влажности и грызунов, поэтому его часто используют и при утеплении пола в бане. Как и в случае с минеральной ватой, пенопласт или пеноплекс укладывается с минимальными зазорами. Щели тщательно запениваются для защиты от малейших сквозняков. Пароизоляция при этом не требуется.

Учтите, что пеноплекс, в отличие от пенопласта не подвержен негативному воздействию насекомых и грызунов, поэтому при его использовании не требуется дополнительная защита от влаги или механических повреждений. Несмотря на то, что пеноплекс стоит дороже, чем плиты пенопласта, но срок его службы больше при утепление пола в деревянном доме снизу. Смотрите далее – школа утепления ROCKWOOL делится советами о том, как сделать дом теплее и уютнее.

Видео. Как утеплить пол в деревянном доме

Как утеплить пол в деревянном доме снизу, не вскрывая пол

Из какого бы материала не выполнялась постройка дома, создать комфортные условия для проживания можно только, если провести теплоизоляционные работы. Только так в доме будет тепло и уютно. Если вы решили взяться за утепление пола в деревянном доме снизу, то сегодня сделать это не составит особого труда, если правильно подобрать теплоизоляционный материал, а также выполнить все работы строго по плану.

Используемые материалы для утепления пола в частном деревянном доме снизу

Зайдя в магазин строительных материалов, можно увидеть, насколько широк ассортимент рассматриваемой продукции. Каждый теплоизолятор отличается своими размерами, характеристиками и способом установки. Выбор того или иного материала зависит от личных пожеланий хозяина и особенностей напольного покрытия.

Минеральная вата

Для теплоизоляции холодного пола из дерева нередко задействуют минвату. Теплоизолятор производят в виде эластичных матов и панелей. Процесс его монтажа осуществляется в один слой.

Утеплитель минеральная вата

К главным достоинствам материала стоит отнести:

• высокие шумо- и теплоизоляционные показатели;
• долгий срок эксплуатации;
• стойкость к огню и повышенной влажности;
• приемлемая стоимость;
• безопасность;
• стойкость к механическим и химическим факторам.

Возможно вам также будет полезно узнать о том, как происходит утепление брусового дома снаружи пенополистиролом.

Пенополиуретан

Материал идеально подойдет для теплоизоляции пола снизу. Особенность его в том, что он содержит поры, которые заполнены воздухом и газом. Пенополиуретан имеет малый вес, но при этом отлично сохраняет тепловую энергию. Обладает максимальной стойкостью к формированию грибка, плесени. Не поддается гниению и влиянию кислот.

Утеплитель Пенополиуретан для пола

Пенополиуретан укладывают с использованием особой техники, а еще он характеризуется отличной сцепкой с поверхностью. При помощи этого материала можно провести утепление пола разной формы без формирования стыков. А вот как происходит утепление входной двери своими руками таким материалом и каким материалом можно ещё произвести утепления, указано здесь.

Пенопласт

Этот теплоизолятор для утепления пола снизу считается самым востребованным. Благодаря его особой структуре достигается низкий уровень проницаемости пара и проводимости тепла, стойкости к огню. Еще материал отличается надёжностью и стойкостью к влиянию механических и химических факторов.

Утеплитель пенопласт для пола

Пенопласт имеет долгий срок службы, при этом он сохраняет свои теплоизолирующие способности. Главный его минус в том, что он поглощает незначительное количество жидкости, что пагубно отражается на определённых свойствах. А вот как происходит утепление пола в деревянном доме снизу пенопластом, указано здесь.

Пеноплекс

Сделать пол теплее в деревянном доме можно при помощи пеноплекса. Он отличается легким весом и полимерным однородным составом. Благодаря этому отсутствует нагрузка на основание дома. Изготовляют теплоизолятор метолом экструзии – продавливания мягкого сырья через формующие углубление специального оснащения. А здесь более детально как сделать утепление пола пенаплексом.

Утеплитель пеноплекс для пола

Теплоизолятор отличается высокой надежностью, стойкостью к низким температурам. Он будет долго проявлять свои теплоизоляционные качества и создаст надежную защиту от проникновения влаги. А вот как утеплить пол пеноплексом в деревянном доме, и насколько это сделать просто, указано здесь.

Керамзит

Теплоизоляция деревянного пола может происходить с использованием керамзита. Это сыпучий материал, который характеризуется пористой структурой. Производят теплоизолятор методом обжига сланца или глины в специальной печи.

Утеплитель керамзит для пола

Керамзит является прочным и экологически чистым материалом. Для него характерны высокие показатели шумоизоляции, стойкости к огню и морозам. Но есть у керамзита одни минус – через некоторое время он становится слишком плотным по причине собственного веса и утрачивает свои теплоизоляционные качества. А вот как происходит утепление утеплителем мокрый фасад, поможет понять данная информация.

Пенофол

Этот материал для утепления пола выпускают в виде рулонов. Получают на основе вспененного полиэтилена, который сверху покрыт алюминиевой фольгой. Толщина материала составляет 3-10 мм.

Утеплитель пенофол для пола

Но несмотря на это он прекрасно проводит тепловую энергию и не нуждается в укладке вспомогательной пароизоляции. Но имеет пенофол ряд минусов, среди которых подвергаемость к ржавчине и утрата прочности. Также вам будет полезно больше узнать о том, как происходит утепление и обшивка дома сайдингом.

Изолон

Этот теплоизолятор сегодня пользуется широкой сферой применения по причине своей универсальности. Изолон – это пенополиэтилен эластичного типа, который обладает ячеистой структурой, где каждая ячейка закрытого типа. Его могут получать разной плотности и толщины, что еще раз подтверждает его универсальность.

Утеплитель изолон для пола

Как произвести утепление

Самым эффективным и надежным способом монтажа теплоизолятора снизу пола – это укладка по лагам – поперечным брусьям, на которых и будет сосредоточено напольное покрытие.

Процесс утепления не является сложным, если соблюдать следующий порядок действий:

1. На фундамент закрепить брусья с шагом 1-1, 2 м.
2. На доски зафиксировать ДСП или толстую фанеру. Для крепления задействовать саморезы. Этот этап важен для монтажа теплоизоляционного слоя.
3. Выбранный теплоизолятор уложить на поверхность между брусьями. Толщина укладываемого слоя может быть разной, так что нужно учитывать размеры поперечных лаг.
4. Поверх утеплителя уложить слой гидроизоляции. Чаще всего задействуют полиэтиленовую пленку. Делать это нужно не всегда, так как есть ряд утеплителей, которые имеют повышенный уровень стойкости к влаге.
5. На заключительной стадии монтажа происходит установка деревянного покрытия. Это может быть старый или новый материал.

Возможно вам также будет полезно узнать о том, как происходит утепление фасада из газобетона.

Видео: утепление пола снизу пенофолом

На видео- утепление пола в деревянном доме снизу пенофолом:

Как утеплить из подвала

Утеплять подвал в частном доме крайне необходимо. Благодаря этому можно будет не просто снизить потери тепла, но и защитить дом от сырости и разрушения в дальнейшем. Для проведения теплоизоляционных работ можно применять пеноизол, пенопласт, а вот минвату можно задействовать для заделывания перекрытия со стороны подвального помещения. При помощи пенопласта изолируют полы и стены подвала.

Первым делом нужно подготовить поверхность. А для этого удалить весь мусор и загрязнения, пройтись антисептиком и грунтовкой. Это позволит защитить поверхность от гниения, а еще сделает более прочной сцепку материала с поверхностью. Крепление теплоизолятора – дело простое, с которым справится даже новичок. Нужно нанести клей на поверхность теплоизолятора, а затем сразу же приложить к потолку.

Также стоит обратить своё внимание на то, как происходит утепление алюминиевого фасадного остекления.

На видео- утепление пола в деревянном доме из подвала:

Также будет полезно больше узнать о том, как осуществляется утепление окон теплосберегающая пленка, и как это сделать правильно.

Утепление пола снизу в частном доме – это необходимые мероприятия для создания комфортной и теплой обстановки. Главное в этом деле правильно подобрать теплоизоляционный материал. И хотя выбор сегодня очень широкий, нужно выбрать тот утеплитель, который будет удобен в плане монтажа, подойдет под ваши условия эксплуатации и станет надежной защитой от теплопотерь.

Как утеплить деревянный пол не снимая досок

Перезимовав в первый раз в новом доме, обнаружили, что в нем очень холодные полы. Обследование подпола показало, что кроме чистовых досок, там больше ничего и нет. То есть, на расстоянии около 1,5 м от земли лежат лаги, а к ним прибиты доски чистового пола. Срывать пол во всем доме совсем не хочется – потом придется делать косметический ремонт, а денег на это нет. Подскажите, можно ли как-то утеплить пол снизу? Попасть туда можно только через люк, размером 1 м / 1,3 м. Нужно чтобы и материалы «прошли» и работать с ними на ограниченном пространстве можно было.

В Вашей ситуации срывать пол совершенно не обязательно. Вполне возможно утеплить его снизу. Работа, правда, предстоит достаточно неприятная.

Есть два способа произвести такое утепление:

Способ №1

Первый способ предусматривает использование любого минераловатного утеплителя. Лучше, если он будет в плитах, а не в рулонах. Но если уж нужен совсем бюджетный вариант, можно использовать и последний.

Лучше использовать минеральную вату в плитах, а не в матах

Ширина плиты или рулона должна быть на несколько сантиметров больше расстояния между лагами. Это необходимо для того, чтобы утеплитель «садился» плотно. По толщине, лучше брать материал на 30-50 мм тоньше, лаг. Так, чтобы между ним и чистовым полом оставалась воздушная подушка. Можно использовать тонкий утеплитель в несколько слоев. Тогда класть его нужно с перехлестом – так, чтобы стык одного слоя перекрывался листом второго.

Итак:

• Вставляем утеплитель в пространство между лагами;
• Если он выпадает, крепим снизу на саморезы с большими шляпками отрезки обычной веревки. Они будут поддерживать минвату.
• Натягиваем паробарьерною пленку. Она не позволит влаге от земли разрушать плиту, и в то же время обеспечит нормальную вентиляцию.
• Затем на лаги набиваем доски, но не сплошным слоем, а «в разбежку». Они предназначены только для того, чтобы поддерживать утеплитель.

При совсем маленьком бюджете можно обойтись без досок – хватит и веревок.

Способ №2

Второй способ утепления такого пола обойдется вам несколько дороже, но осуществить его значительно легче.

В этом случае в качестве утеплителя используется ЭППС – экструдированный пенополистирол.

Такой утеплитель значительно легче в работе и не боится влаги

Достаточно просто отрезать куски необходимого размера, вставить их между лагами, а стыки задуть монтажной пеной. Этот материал тоже можно класть в несколько слоев с перехлестами.

ЭППС не боится влаги, а значит делать пароизоляцию не нужно. Крепить его можно саморезами прямо к доскам чистового пола.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как утеплить полы в частном доме своими руками не снимая старый пол?

Холодные зимы все еще имеют место быть, и к ним нужно хорошо готовиться, чтобы проживание в доме было комфортным на все 100 процентов. Теплый пол – это основа, от которой зависит, насколько приятно находиться в помещении, когда на улице прохладно. Есть удобные варианты утепления этой части здания без снятия верхнего слоя – это несложно сделать самим, если следовать простым рекомендациям.

Утепляем полы из подвала – когда это целесообразно?

Любой деревянный дом быстро теряет тепло, это связано с особенностью материала. Поэтому утепление всех частей, имеющих отношение к внешней среде, обязательно. Стены – это только часть общей конструкции, которая должна пройти процедуру тщательной теплоблокировки. Процесс работы с полом решит такие проблемы, как:

• чрезмерный расход энергии на отопление помещения;
• повышенная влажность – актуально для переходных времен года;
• перегнивание деревянных элементов строения;
• появление грибка, плесени, что представляет опасность для здоровья жителей дома.

Чаще всего в коттеджах утепляют полы над холодным подвалом, т.к. в холодное время года они быстро остывают и имеют низкую температуру даже при условии обогрева помещения с помощью своей котельной системы. Плохая теплоизоляция или ее отсутствие – это ледяные полы, на которые бесполезно стелить ковровые покрытия. Проблема решается только правильным утеплением, существуют несложные методики, которые можно использовать, не снимая старый пол. Лучше потратиться один раз на такое мероприятие, чем постоянно расходовать лишний газ или электричество на двойное нагревание комнат.

Схема утепления полов

В том случае, если здание уже построено, и есть необходимость в дополнительном утеплении полов, целесообразнее это сделать снизу, т.е. без снятия напольных покрытий. Преимущества нижней методики:

• высота потолка в комнатах останется такой же, т.к. не будет необходимости поднимать полы за счет утеплителя;
• не нужно специально тратиться на утепляющие составы повышенной плотности и жесткости из-за нагрузки мебели, техники и прочих предметов, находящихся в доме;
• вы защитите от промерзания не только сам пол, но и все конструкции перекрытий, что продлит срок их службы и в целом сделает жилище теплее;
• произойдет изменение расположения точки росы изнутри на поверхность перекрытия – это позволит избавиться от загнивания деревянных элементов.

Метод утепления пола снизу имеет лишь одно ограничение – слишком низкий подпол, в котором невозможно находиться для проведения работ. Такие коттеджные постройки встречаются довольно редко. Если это ваш случай, выбирайте вариант утепления полов сверху, т.е. с процедурой его вскрытия и наполнения подходящим утепляющим материалом.

Минвата – изолятор из волокон

Минеральная вата – это строительный утеплитель, состоящий из множества волокон, представленных в трех отдельных типах: стекло; камень или базальт; шлаки. Для работы с полом предпочтительнее всего базальтовое полотно, т.к. его проще всего монтировать под конструкцией пола. Из двух вариантов – рулонного и матов в виде плит – выберите второй, т.к. он хорошо держит форму. Преимущества:

• хороший уровень теплоизоляции;
• несложная технология монтажа;
• сравнительно невысокий уровень восприятия влаги из окружающей среды;
• умеренная цена;
• жаропрочность и пожаробезопасность;
• в материале не заводятся бактерии, плесень, грибок.

Недостатки:

• во время укладки своими руками необходимо использовать специальную защиту – перчатки, одежду, респиратор, очки, т.к. в воздухе будет много частичек волокон и пыли, вызывающих раздражение кожи и органов дыхания;
• обязательна защита от влаги, т.к. структура восприимчива к впитыванию паров;
• при неправильном монтаже возможна сильная усадка;
• при настиле между лагами нужно оставлять зазор до основной конструкции в 5 сантиметров.

Утепление пола минватой

Если вы решили выбрать минеральное волокно, подбирайте материал нужной толщины. Конкретные данные зависят от климатической зоны, например, для средней полосы России подходит показатель в 100-150 миллиметров. Вата из базальта годится для всех типов полов, включая чердак.

Пенопласт – воздушный материал из гранул

Пенопласт состоит из вспененных ПВХ-гранул, содержащих максимум воздуха внутри, это дает ему хорошие теплоизоляционные качества. Преимущества:

• обладает прочностью, стабильностью, жесткостью;
• почти не впитывает влагу – процент ниже, чем у минеральных матов;
• имеет легкий вес;
• легко монтировать, т.к. не меняет форму;
• недорого стоит;
• долговечен, не плесневеет, не гниет.

Недостатки:

• подвержен возгоранию;
• хрупкий на излом;
• требуется вентиляция основания, т.к. не пропускает пар и воздух.

Пенопласт так же используется для утепления полов

Для утепления полов в обычном частном доме подойдут пенопластовые плиты марки ПСБ-С-15 толщиной в десять сантиметров. Во время покупки не путайте их с гранулированным пенополистиролом, который легко крошится на мелкие ПВХ-шарики. Последний также можно использовать в качестве утеплителя, если бюджет ремонта совсем невелик. Материал обладает хорошей теплопроводностью, но имеет сравнительно небольшой срок службы – не более десяти лет.

Пенополиуретан – нужен ли аппарат для работы с ним?

Этот стройматериал представляет собой пену двух типов – легкую и жесткую. Для работы с полом используется второй вариант, т.к. он не требует специальной пароизоляции со стороны подвала и имеет лучшие теплоизоляционные характеристики. Первый вид очень похож на минеральную вату – точно также при работе с ним придется оставлять зазоры для вентиляции и провести гидроизоляцию нижней поверхности. ППУ состоит из двух компонентов:

1. полиол или гидрокислота с эмульгаторами, полиэфирами и реагентами, отвечающими за вспенивание;
2. изоцианат или смешанные друг с другом полиизоацианат и дифенилметандиизоцианат, являющиеся в комплексе сильными реагентами.

Химикаты содержатся в сжиженном виде в двух разных емкостях. Во время монтажа по шлангам подаются в специальный аппарат, смешиваются и поступают в распылитель, с помощью которого на поверхность наносится готовая пена. Подавать в аппаратуру их нужно строго в пропорции один к одному, т.к. первый отвечает за теплопроводность, а второй – плотность структуры.

Качественное утепление пола пенополиуретаном

Преимущества стройматериала:

• заполняет все щели и угловые пространства благодаря технологии напыления;
• подходит для монтажа снизу;
• не дает усадку, пожаробезопасен;
• не требует защиты от паров;
• долговечен – служит до 50 лет;
• высокий уровень адгезии ко всем материалам;
• большая скорость монтажа;
• полная экологичность;
•  не имеет швов, т.к. представляет собой единое полотно после высыхания.

Из недостатков можно выделить дороговизну, необходимость сноровки в нанесении и использование специального оборудования – аппарата высокого давления, которое можно взять напрокат.

Технология монтажа – как сохранить тепло быстро и качественно?

Минеральная вата и пенопласт, имеющие вид плит, монтируются на «изнанку» пола со стороны подвального помещения по одинаковой технологии. К стойкам-балкам снизу прикрепите бруски, имеющие сечение от 50 до 100 миллиметров. Слой материала для теплоизоляции настелите сверху, как на полки. Балки должны располагаться под «верхним» полом на таком расстоянии, чтобы между ним и верхней поверхностью осталось несколько сантиметров для вентиляции. Снизу теплоизоляционный «пирог» подшейте досками, нанесите гидроизоляцию для предотвращения проникания внутрь материала паров со стороны подвала.

Монтаж напольного утеплителя

Гидроизолирующую функцию может выполнять обычная полиэтиленовая пленка – это наиболее дешевый и удобный вариант. Дороже будет стоить влагозащитная мембрана – она прочнее и не предотвращает движение воздуха, в отличие от целлофана. Для того чтобы материалы служили дольше, пленкой нужно будет накрыть верхнюю поверхность основной теплоизоляции. Порядок расположения всех слоев сверху вниз будет таким:

1. напольное покрытие;
2. стяжка из бетона или керамзит;
3. перекрытие;
4. пароизоляция со стороны комнаты;
5. слой минваты или пенопласта;
6. гидроизоляция со стороны подвала;
7. удерживающие доски.

Нанесение ППУ производится на специально подготовленную поверхность перекрытия, необходимо удалить с нее пыль, мусор и убедиться в том, что она полностью сухая и обезжиренная. Пена не сцепляется с полиэтиленом и жирными составами. Процедуру можно проводить при температуре выше 10 градусов, в противном случае материал не приклеится к перекрытию, как надо.

Для работы вам потребуется аппарат высокого давления – покупать его очень дорого, можно взять напрокат в специализированных фирмах. Он подсоединяется к двум емкостям с первым и вторым компонентами. При нажатии на пусковую кнопку составы соединяются в вихревой камере, затем происходит их распыление в виде мелкой и легкой массы. Давление в машине должно быть не менее 140 атмосфер. При выборе техники обратите внимание на источник тока – требуемый должен совпадать с вашей домашней сетью.

Наносите ППУ равномерно, предварительно надев защитные средства – очки, респиратор, перчатки. Процедура выполнения профессионалом составляет около часа, если вы уверены в своих силах, можете попробовать самостоятельно, но времени уйдет больше в силу недостаточного опыта. Наносите пенополиуретан не только на межлаговое пространство, но и на сами лаги – этим вы защитите их от поднимающегося пара с земли.

После нанесения слоя около 10 сантиметров выключите аппарат и оставьте помещение на просушку. Полное затвердевание материала и его идеальное сцепление достигается за двое суток. Специально обрабатывать снизу слой не нужно, т.к. он не подвергается воздействию влаги и хорошо держится за верхнюю часть пола.

Чем и как утеплить пол в деревянном доме своими руками

Содержание:

Наиболее холодным местом в жилом помещении является пол, а особенно в деревянном доме. И это естественно, потому что работает простой физический закон: к потолку поднимается теплый воздух, а холодный опускается и стелется по полу.

Плюс к этому имеются сквозняки, которые появляются из щелей между половыми досками. Залогом теплого и комфортного загородного дома является крепкий фундамент, надежные стены и крыша, а также качественно утепленный пол. В этой статье рассмотрим, как правильно утеплить пол в деревянном доме.

Зачем утеплять пол

Когда пол в доме качественно утеплен, тогда в нем:

• сохраняется на 20-30% больше тепла;
• значительно снижается уровень влажности;
• не образовывается плесень.

К тому же расходы на монтаж любого вида отопления, во много раз снижаются. В холодный период года в деревянном доме с полами, которые утеплены, будет тепло и уютно.

Теплоизоляционные материалы для утепления пола

Выполняется теплоизоляция пола различными материалами, которые обладают схожими свойствами.

Песок и керамзит являются простыми и дешевыми видами утеплителя. Они засыпаются на черновой пол слоем необходимой толщины. Эти материалы имеют хорошую гигроскопичность, защищают деревянные элементы пола от гниения, возникновения грибка и различных микроорганизмов, обеспечивают циркуляцию воздуха. Но имеет один существенный минус: через некоторое время нерудные утеплители теряют свою гигроскопичность.

Так как возведенный из древесины (брус, бревно) дом — это экологически безопасное жилье, то и теплоизоляционные материалы должны соответствовать этим требованиям. Таким образом можно сохранить неповторимую природную атмосферу.

Раньше в качестве утеплителя использовались древесные опилки, опилочные гранулы, опилкобетон, арболит. А сейчас как утеплить пол в деревянном доме? Сегодня продаются более удобные и эффективные безопасные, с точки зрения экологии, утеплительные материалы. Производители выпускают большое количество различных теплоизолирующих материалов.

Произвести утепление пола в деревянном доме можно при помощи следующих утеплителей:

• минеральная вата, в основе которой может лежать базальт, шлаки или каменная крошка;
• эковата, изготовленная из целлюлозы;
• стекловата;
• пеноплекс;
• пенополистирол;
• пенофол;
• изолон и другие материалы.

Обычно этими же материалами утепляют стены, мансарды и кровлю. Свои особенности есть у каждого вида теплоизолятора, поэтому при выборе материала следует учитывать его преимущества и недостатки.

Вместе с тем ко всем утеплителям предъявляются общие требования такие как:

• легкость, то есть конструкция деревянной постройки не должна утяжеляться;
• прочность;
• безопасность;
• простота монтажа;
• низкая теплопроводность.

На решение какой выбрать утеплитель для пола в деревянном доме влияют параметры постройки. Только при правильной организации теплоизоляции можно избежать потери тепла.

Наиболее известными производителями теплоизоляционных материалов являются фирмы Izovol, Изорок, Knauf, Rockwool, Ursa.

Стекловолокно и минеральная вата

Данные материалы выделяются следующими качествами:

• плотность;
• низкая теплопроводность;
• неплохое шумопоглощение;
• длительный срок эксплуатации;
• доступность;
• экологичность;
• невоспламеняемость;
• не подверженность химическим воздействиям;
• влагостойкость;
• высокая степень теплоизоляции.

Благодаря этим качествам теплоизоляция пола в деревянном доме чаще всего выполняется именно этими материалами.

Некоторые недобросовестные производители добавляют в состав своей продукции вредные фенольные и формальдегидные смолы. Стекловата, которая не отвечает экологическим требованиям желтоватого оттенка, а минеральная вата приобретает светло коричневый цвет.

Пенополистирол и пеноплекс

Данными современными материалами осуществляется утепление чернового пола в деревянном доме. Данные теплоизоляционные материалы располагаются между лагами.

Пенополистирол и пеноплекс обладают следующими качествами:

• экономичность;
• низкая степень теплопроводности;
• минимальная степень влагопоглощения;
• неизменность формы и объема;
• экологичность;
• не подверженность воздействию микроорганизмов;
• эффективность;
• долговечность.

К достоинствам этих материалов также относится низкая цена и простота в работе. Пенополистирол хорошего качества не содержит веществ, которые могут выделяться при высокой температуре и нанести вред здоровью. Подтверждается отсутствие в утеплителе вредных веществ сертификатом качества. Читайте также: «Как утеплить пол пеноплексом – проверенные способы».

Вычисление толщины утеплительного слоя

Важно определить какой должна быть толщина утеплителя пола в деревянном доме. Рассчитывается для конкретного дома. При этом учитываются особенности конструкции здания, погодные условия, свойственные данному региону, а также вид выбранного утеплителя.

В разделе «Тепловая защита зданий» строительных норм и правил указана формула для вычисления средней толщины слоя теплоизоляции.

Для вычисления толщины утеплителя необходимо тепловое сопротивление здания, установленное для определенного региона, умножить на коэффициент теплопроводности утеплителя. Читайте также: «Утепление пола в бане своими руками – какой утеплитель выбрать и как уложить».

Все значения указаны в приложении к строительным нормам и правилам. Коэффициент теплопроводности утеплителя также можно найти в инструкции, приложенной к утеплительному материалу.

Если требуется уложить утеплитель небольшой толщины, то можно воспользоваться материалами, выпускаемыми в рулонах или матах, а также экструдированным пенополистиролом. Теплоизоляционный материал в матах обладает более высокими показателями прочности и упругости.

Конструкция пола при утеплении

При выполнении теплоизоляции пола в деревянном доме создается двойная конструкция.

Она в классическом виде состоит из следующих слоев:

• черновой настил;
• утеплитель;
• пароизоляция;
• чистовой пол.

Такая структура пола выдерживает серьезные нагрузки и не позволяет уходить теплу.

Двойной пол создается во время ремонта дома старой постройки или при возведении нового. Данная технология утепления пола в деревянном доме позволяет получить желаемый результат и не сложная в выполнении. Она используется для полов цокольных и первых этажей, которые располагаются близко к земле, так как исключает большие потери тепла. Читайте также: «Какой утеплитель под ламинат лучше укладывать».

Технология утепления пола

Данный процесс достаточно простой, поэтому вполне возможно утеплить пол в деревянном доме своими руками.

При этом важно учитывать такие существенные аспекты как:

• тип помещения;
• средние показатели температуры и влажности в нем;
• ожидаемая нагрузка на пол;
• минимальная толщина слоя утеплителя.

Также следует приобрести качественный утеплитель. Далее рассмотрим, как правильно утеплить деревянный пол.

Технология включает в себя несколько этапов:

Настилается черновой пол по лагам. Он представляет собой несложную конструкцию, которая используется при ремонте и строительстве дома. В этом случае утеплитель не подвергается каким-либо нагрузкам, поэтому для утепления можно приобрести любой теплоизоляционный материал.

Черновой пол изготавливается из деревянных щитов или необработанных досок, имеющих размер 25х150 мм. Для настила также можно взять опалубочные доски от фундамента, только в том случае, если они не испорчены. Древесину перед использованием необходимо пропитать антисептическим средством.

Укладывается брус на расстоянии 20-30 мм от стены. Их можно установить способом Т-образной врубки в сруб, или уложить на фундамент, столбики, выложенные из кирпича, деревянную подкладку, при этом они должны располагаться друг от друга на расстоянии 60 см – 1 м. Затем к лагам шурупами прикручивается черепной брус, максимальное сечение которого 50х50 мм. Далее к нему снизу приколачиваются черновые доски или щиты таким образом, чтобы между ними не было больших щелей (прочитайте также: «Утепление пола в деревянном доме снизу – как сделать и что использовать»).

Укладка утеплителя. Выбранный теплоизоляционный материал необходимо плотно уложить на деревянную основу между лагами. Все имеющиеся щели необходимо заполнить монтажной пеной. В некоторых случаях выполняется утепление чернового пола.

Специальным оборудованием наносятся напыляемые утеплители, которые имеют хорошее сцепление с основанием, точно совпадают с очертаниями поверхности и не имеют швов (подробнее: «Правильное утепление полов в частном доме своими руками»).

Укладка гидроизоляционного слоя. Если утепляется пол в помещении с повышенной влажностью, а также если используемые теплоизоляционные материалы гигроскопичны, то обязательно следует выполнить гидроизоляцию. Она необходима в том случае, когда для утепления применяются стекловата, эковата, минеральная вата. Но если утепляется пол методом напыления, то можно обойтись без гидроизоляционного слоя.

Существуют пропиточный, окрасочный и оклеечный виды гидроизоляции. Оклеечными материалами являются полиэтиленовые пленки, рубероид, полимерные мембраны, пергамин, изопаст и другие. Пленочные гидроизоляторы прекрасно справляются с функцией защиты волокнистых утеплителей от конденсата и влаги.

Сверху на теплоизоляционный материал расстилаются полосы пароизоляционной пленки. Они должны накладываться друг на друга на 15 см, а края пленки должны заходить на лаги на 10 см, к которым затем фиксируются. На стыки и имеющиеся зазоры приклеивается металлизированный скотч. В некоторых случаях укладываются два слоя влагоустойчивой пленки: гидроизоляционный стелется на черновой настил, пароизоляционный – на теплоизоляцию.

Организация чистового пола и финишной отделки. Сверху на пароизоляционный слой стелется чистовой пол. Делается он из досок, обработанных особым образом, ширина которых 9,8 – 14,5 см, а толщина 3 – 4,4 см. Снизу они имеют продольные желобки, которые необходимы для организации вентиляции.

Не стоит использовать для устройства чистового пола необработанные доски, потому что перед укладкой их необходимо будет подготовить, а это достаточно сложный процесс, который отнимает много сил и времени. Поверх досок можно уложить ДВП и звукоизоляционный слой.

Чистовой утепленный пол можно покрасить или покрыть лаком. Также выполнить финишную отделку можно при помощи плит, линолеума или ковролина. Их укладка осуществляется в соответствии с общеустановленными правилами, которые регулируют монтаж данных напольных покрытий. Затем устанавливаются плинтусы или профилированные рейки. Если их стыковка происходит на прямой линии, то их следует соединять под прямым углом, а если в углах, то угол соединения должен быть равен 45°.

Профилированные рейки укладываются вплотную к полу и стенам и закрепляются гвоздями длиной 75 мм с шагом 60 – 70 см. Места стыковки плинтусов также следует прибить гвоздями.

Как утеплить полы в частном доме своими руками не снимая и не вскрывая старый пол

Необходимость снижения затрат на отопление заставляет владельцев частных домов задумываться над вопросом их дополнительного утепления. Традиционно в этом направлении уделяют внимание обшивке стен и качественному устройству кровли с укладкой слоя утеплителя. Однако специалисты строительной сферы рекомендуют при решении проблемы сохранения тепла не забывать о поле. По этой причине все чаще задается вопрос, как утеплить полы в частном доме своими руками, не снимая старый пол.

Имеется несколько вариантов утепления существующих полов в частном доме. Сложность и технология выполнения работ напрямую зависит от имеющегося напольного покрытия.

Обычно старое покрытие пола не снимается, если оно одновременно выполняет конструктивную функцию, выступая потолком для подвальных помещений постройки.

Независимо от выбранного собственником способа утепления полов в своем доме, важно обеспечить наличие следующих слоев:

• пароизоляция;
• утепление;
• настил.

Любое утепление пола в деревянном доме снизу начинается с укладывания современных пароизоляционных материалов, которые задерживают влагу, пропуская при этом воздух. Если не сделать качественную пароизоляцию, созданный утеплительный пирог прослужит недолго и потребует замены из-за износа.

Профилированные рейки укладываются вплотную к полу и стенам и закрепляются гвоздями длиной 75 мм с шагом 60 – 70 см. Места стыковки плинтусов также следует прибить гвоздями.

Как утеплить полы в частном доме своими руками не снимая и не вскрывая старый пол

Необходимость снижения затрат на отопление заставляет владельцев частных домов задумываться над вопросом их дополнительного утепления. Традиционно в этом направлении уделяют внимание обшивке стен и качественному устройству кровли с укладкой слоя утеплителя. Однако специалисты строительной сферы рекомендуют при решении проблемы сохранения тепла не забывать о поле. По этой причине все чаще задается вопрос, как утеплить полы в частном доме своими руками, не снимая старый пол.

Имеется несколько вариантов утепления существующих полов в частном доме. Сложность и технология выполнения работ напрямую зависит от имеющегося напольного покрытия.

Обычно старое покрытие пола не снимается, если оно одновременно выполняет конструктивную функцию, выступая потолком для подвальных помещений постройки.

Независимо от выбранного собственником способа утепления полов в своем доме, важно обеспечить наличие следующих слоев:

• пароизоляция;
• утепление;
• настил.

Любое утепление пола в деревянном доме снизу начинается с укладывания современных пароизоляционных материалов, которые задерживают влагу, пропуская при этом воздух. Если не сделать качественную пароизоляцию, созданный утеплительный пирог прослужит недолго и потребует замены из-за износа.

Утепление пола в деревянном доме снизу не вскрывая пол

Для пароизоляции рекомендуется приобретать материалы известных производителей, гарантирующие беспроблемную эксплуатацию пола в течение длительного времени. Аналогичный подход следует применять и при выборе утеплителя, которым могут выступать различные материалы:

• Плиты полистирола. Высокая прочность, невысокая стоимость, простота монтажа, разнообразие размеров и хорошие эксплуатационные характеристики делают данный вариант наиболее востребованным у потребителей.
• Плиты экструдированного полистирола. От предыдущего материала отличаются дополнительно повышенной плотностью, что позволяет размещать их даже на грунте.
• Плиты пенополиуретана. Повышенная прочность материала обеспечивается за счет его укрепления алюминием, стекловолокном и другими элементами.
• Минеральная вата. Небольшая стоимость, огнестойкость, отсутствие необходимости применять специальный инструмент при укладке и экологичность превращают материал в доступный для россиян способ утепления частного дома.
• Керамзит. Его укладка сопровождается трамбовкой и заливкой цементом, что существенно усложняет процесс выполнения работ.

Определяя способ, как утеплить пол в деревянном доме снизу не вскрывая пол, каждый домовладелец исходит из своих финансовых возможностей. Однако любая работа по утеплению должна сопровождаться проведением подготовительных мероприятий, включающих:

• определить влажность пространства под полом;
• создать вентиляцию в подвальном помещении;
• разработать состав утеплительного пирога.

Для выполнения работ по утеплению пола собственнику частного дома потребуется приобрести следующие материалы:

• листы рубероида;
• монтажную пену;
• пароизоляцию;
• песок;
• плиты ДСП;
• степлер;
• строительные гвозди;
• теплоизоляцию;
• штукатурку.

С помощью монтажной пены или штукатурки заделываются имеющиеся щели в напольном покрытии. Затем укладывается рубероид и засыпается песком толщиной до 5 миллиметров. Сверху размещается пароизоляция, которая крепится скобами или строительными гвоздями.

На созданный пароизоляционный слой укладывают подобранный утеплитель, а затем – панели ДСП. Именно они станут основанием, которое не потребуется дополнительно обрабатывать, перед укладкой напольного покрытия.

Требуется ли пароизоляция в моем пространстве для ползания?

На первый взгляд пароизоляция может показаться банальной. Вы не проводите много времени в своем пространстве для сканирования, поэтому вам все равно, влажно оно или пахнет. Между вами и подвесным пространством есть слой пола и изоляции, разве этого не достаточно?

К сожалению, ответ на этот вопрос — очень большой, очень громкий, крик через мегафон НЕТ. Пароизоляция, также известная как барьер для влаги, на самом деле является минимальной защитой , которую вы должны иметь в своем рабочем пространстве.

Acculevel занимается ремонтом фундаментов и гидроизоляцией подвесных пространств с 1996 года. Тот факт, что мы настаиваем на создании пароизоляции, вероятно, кажется очень удобным, если не на самом деле подозрительным. Но на самом деле? Мы стараемся помочь вам избежать дорогостоящего ремонта вашего дома. Без надлежащего ухода и обслуживания (например, пароизоляции) ваш фундамент может получить значительные повреждения. Не убежден? Ничего страшного, просто продолжай читать.

Итак, что такое пароизоляция и зачем она мне нужна?

Пароизоляция — это пластиковая подкладка, закрывающая грязный «пол» вашего лазанья.Его цель — не допустить попадания паров и влаги из почвы в пространство для обхода.

Это важно по двум причинам:

1. Воздух из подполья попадает в ваш дом. Ваш дом сделан из пористых материалов: дерева, бетона, даже из стекловолокна. Кроме того, воздух, который циркулирует в вашем блоке HVAC, вытягивается — по крайней мере частично — из пространства для ползания. Когда вы или кто-то из членов вашей семьи страдает респираторным заболеванием, качество воздуха является серьезной проблемой.Если вам нужны более подробные сведения о качестве воздуха, у нас есть статья, посвященная этой теме.
2. Пористые материалы не только пропускают воздух, но и пропускают влагу. А влага — враг здорового дома. Влажный воздух способствует росту плесени, заставляет вашу систему отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха работать активнее, способствует разрушению конструкции деревянного пола и привлекает внимание насекомых. (Не очень забавный факт: термиты предпочитают древесину, смягченную влагой.) Хотите более подробного объяснения? В этом посте мы описываем, как влага в подвесном пространстве вызывает повреждения.

Эта фотография была сделана менеджером проекта Acculevel во время плановой оценки. Пароизоляция разрушилась, позволяя влаге проникать в плесень и способствовать разложению основного луча.

Если у вас есть вопросы по поводу гидроизоляции, провисания пола или неприятных запахов в вашем подвальном помещении, обратитесь к нашему всеобъемлющему Руководству по ремонту ползучего пространства для домовладельцев!

Как установить пароизоляцию?

Если вы не страдаете клаустрофобией, установка пароизоляции — это задача, которую большинство домовладельцев может сделать своими руками.Вам нужно будет рассчитать квадратные метры вашего пространства для обхода, чтобы вы могли купить соответствующее количество лайнера. В магазинах товаров для дома вы можете найти множество вариантов, различающихся по цвету, материалу и толщине. Мы рекомендуем использовать материал толщиной 6 миллиметров; он прослужит дольше, чем более тонкие лайнеры.

Перед тем, как вы начнете, на «полу» подполья не должно быть мусора; любой мусор или поврежденную изоляцию следует удалить. После того, как вы освободите рабочее место, вам нужно будет развернуть пластиковую пленку и равномерно разложить ее по полу.«Барьер должен быть достаточно толстым, чтобы он не скатывался сам по себе, но вы можете поставить на него камень в углах, чтобы закрепить его.

Я хочу предупредить вас, что это не одноразовый проект. Средняя пароизоляция длится всего 5-10 лет, прежде чем она начнет разрушаться и разрушаться. Если вы не склонны ползать под своим домом, вы можете вместо этого нанять подрядчика. Acculevel использует пластик толщиной 6 миллиметров, а его стоимость составляет примерно 1 доллар за квадратный фут.

Что делать, если я обнаружу проблему в своем пространстве для сканирования?

Будем надеяться, что при установке (или замене) пароизоляции в подвесном пространстве вы заметите значительное улучшение качества воздуха. Воздух в вашем доме должен стать менее влажным, запахи должны исчезнуть, а ваш счет за ОВК может даже снизиться.

Но если этого не произойдет или вы обнаружите признаки развивающейся проблемы, у вас, вероятно, возникнут дополнительные вопросы. Вот наиболее вероятные проблемы и дополнительные ресурсы:

• Вода в вашем подвесном пространстве: i Если у вас больше, чем просто сырость, пароизоляции недостаточно.Он предназначен только для предотвращения попадания влаги, а не воды. Если у вас под домом во время дождя лужи с водой, вам понадобится гидроизоляция. Поскольку дождевая вода собирается в вашем подвесном пространстве, она заставляет пароизоляцию плавать и делает ее неэффективной.
• Падение изоляции? В разделе «Как установить» я упоминал, что вам необходимо удалить любую неисправную изоляцию из стекловолокна. Если его выпало значительное количество, или если у вас холодные полы зимой, вам следует подумать о теплоизоляции из распыляемой пены.
• Требуется осушитель? Каждый житель Среднего Запада знает, каким влажным летом может быть в Хартленде. Если вы устанавливаете пароизоляцию, но воздух все еще остается липким, возможно, настало время для осушителя. В этом блоге мы объясняем, как определить осушитель воздуха подходящего размера, и приводим здесь список из 5 лучших осушителей, доступных потребителям.
• Если вы обнаружили плесень , не пытайтесь удалить ее самостоятельно. Для вашей безопасности, номер сначала должен оценить профессионал. В этой статье мы объясняем, как выполняется удаление и устранение плесени, предоставляем цены и описываем варианты.

Требуется ли ремонт вашего рабочего места?

Если вы оказались одним из 16 миллионов американцев, которые борются с клаустрофобией, возможно, вы не захотите устанавливать свой собственный пароизоляционный слой. В этом случае вам нужно будет найти опытную местную компанию и запросить расценки. Большинство подрядчиков и гидроизоляционных компаний предоставляют бесплатные оценки; убедитесь, что они предоставили предложение в письменной форме, и поясните, как долго цена действительна.

Не уверены в найме подрядчика? В этом блоге мы подробно изложили вопросы, которые следует задать подрядчику, и предоставили свои ответы. Мы также включаем бесплатно загружаемую форму, которую вы можете использовать с другими подрядчиками, чтобы убедиться, что вы делаете лучший выбор для себя и своего дома.

Перед тем, как подписать контракт на любую услугу, вы должны всегда проверять, является ли компания авторитетной, застрахованной и аккредитованной Better Business Bureau.

Если вы живете в Индиане или близлежащих штатах, обратитесь в Acculevel.Мы специализируемся на гидроизоляции и ремонте фундаментов, предоставляем бесплатные письменные сметы. Наши расценки действительны в течение года после выпуска, и мы предлагаем лучшие гарантии в бизнесе. Мы назначим вам встречу с одним из наших опытных менеджеров проектов; они оценят ваш дом и порекомендуют вам лучший курс действий, чтобы ваш дом оставался крепким и здоровым на долгие годы.

Что нужно знать

Разница между простым навесом, в котором вы проводите десять минут , и крошечным домом или задним двором, офисом , в котором вы проводите десять (или больше) часов , часто заключается в уровне комфорта, который он обеспечивает.Этот уровень комфорта начинается с наличия достаточного уровня изоляции в вашем крошечном доме, который не только сохраняет тепло зимой, но и помогает сохранять прохладу летом.

Хотя вы можете подумать, что достаточно просто добавить к стенам изоляцию из простого войлока (стекловолокна), но количество тепла, которое вы теряете от крыши и пола, практически сделает изоляцию стен бессмысленной. Хорошо изолированные крошечный дом и офисный сарай будут иметь общий «план изоляции» с изолированными полами, стенами и крышей (вместе с дверями и окнами, которые не пропускают сквозняк!).

Это не должно быть трудным для достижения, и мы советуем вам не торопиться с этим шагом и экономить на изоляции в любой части здания. Это почти как вариант «Делай правильно или не делай этого» вообще, и в идеале следует учитывать изоляцию на всех этапах строительства. При этом, если ваша постройка уже завершена (и вы обеспокоены тем, что она содержит мало — или совсем не изоляцию), не беспокойтесь: наш раздел «Изоляция уже построенных крошечных домов и офисных навесов» описывает, как вы можете ретроспективно применить изоляция, чтобы превратить вашу собственность в красивое теплое пространство.

Планирование: чего вы хотите достичь

Прежде чем приступить к делу и заказать самую толстую, лучшую (и самую дорогую!) Изоляцию, которую вы можете найти, вы можете сделать шаг назад и немного спланировать ситуацию:

• Во-первых, нет смысла заказывать потрясающую изоляцию с очень высоким R-рейтингом (R-рейтинг показывает, насколько устойчива изоляция к теплопроводности), если она будет на слишком толстой для ваших деревянных шпилек и балок ! Вам нужно измерить глубину деревянных брусьев, чтобы убедиться, что выбранный вами изоляционный материал впишется в них.
• Во-вторых, в то время как изоляция будет сохранять вашу собственность более прохладной в жаркую погоду (не допуская большого количества тепла в в здание), вам все равно не понадобится такая изоляция во Флориде, как в на Аляске. Это потому, что изоляция не идеальна, и некоторое количество тепла все равно будет проходить через ваши стены (и в вашу собственность), когда на улице жарко. К тому же тепло будет поступать и через ваши окна. Поэтому при выборе толщины / качества утеплителя, который вы собираетесь купить, вам следует учитывать климат вашего района.
• Проверьте качество ваших окон и дверей, особенно если вы купили их подержанными через Gumtree или Craigslist. Если в рамах есть трещины или оконные стекла не самого высокого качества, пропустит холод снаружи, сделает остальную изоляцию неэффективной. Вам не обязательно идти и покупать двери и окна с тройным остеклением с высокими техническими характеристиками, но просто убедитесь, что ваши окна и двери не являются дефектными или слишком низкокачественными. И хотя это само собой разумеется, в то время как одинарные стеклопакеты подходят для простого сарая для хранения вещей, вы будете проводить много времени в своем крошечном доме / офисе на заднем дворе, поэтому вам понадобятся окна с двойным остеклением.
• Последовательная изоляция всех областей (полов, стен и крыши) является ключевым элементом в поддержании прохлады в вашем здании летом и тепла зимой, поэтому, если у вас есть какие-либо уникальные детали в запланированной конструкции, которые могут затруднить изоляцию части вашего здания, подумайте, позволят ли изменения в дизайне все-таки утеплить эту область.
• Прежде чем выполнять основную изоляцию, вам необходимо провести инженерные сети (например, электрический кабель). Мы расскажем об этом более подробно в нашем общем руководстве «Пошаговое руководство: строительство сарая для офиса на заднем дворе своими руками».

Различные изоляционные материалы

Существует довольно много различных материалов, которые вы можете использовать при утеплении своего крошечного дома и заднего двора офиса. Некоторые материалы не имеют смысла для изоляции определенных областей (например, изоляция из войлока / стекловолокна не имеет смысла под неподвижной бетонной плитой, потому что она просто раздавится и не даст никаких преимуществ изоляции), и мы рассмотрим особенности в следующих разделах , но в целом для изоляции (особенно стен и крыши) можно использовать следующие материалы:

• Баттс (стекловолокно) изоляция. Это самый дешевый основной вариант изоляции, который включает прокладку «пушистого» (и зудящего!) Изоляционного материала между брусьями. Это легко установить , потому что он легкий и гибкий, и вы потенциально можете проложить электрический кабель после этого шага (хотя это будет сложнее, чем проложить его заранее).
• Пенопласт изоляционный (PIR). Поставляется в виде большой доски и содержит различные изоляционные материалы. Обычно он предлагает довольно хороший уровень изоляции по цене , хотя в целом он дороже, чем ваты (иногда вдвое дороже).
• Изоляция из аэрозольной пены. Более специализированный вариант, изоляция из распыляемой пены, предполагает привлечение кого-нибудь, кто будет использовать специальное оборудование для распыления вспенивающейся пены (с изоляционными качествами) на ваши стены и крышу. Затем он расширится, чтобы заполнить зазоры, которые вы немного сократите (при необходимости), чтобы получить гладкую отделку для этапа гипсокартона. Это приводит к высокому R-рейтингу, хотя цена и трудозатраты выше, чем у двух других вариантов.
• Фольгированная изоляционная бумага. Это высококачественная световозвращающая бумага, сделанная из металлической фольги, которая по существу «отражает» тепло и, следовательно, имеет приличный уровень изоляции. Также называемая сизалевой бумагой, это хороший вариант для более теплого климата , где не требуются более толстые изоляционные плиты или рулоны войлока для выполнения работы. Его также довольно дешево купить, поэтому, если вы последовательно наносите его на стены и крышу (то есть у вас нет зазоров), он должен работать хорошо.
• Полистирол / пенополистирол. Пенопласт на пластиковой основе (который производится из выдувного полистирола), который используется в упаковке, также является довольно приличным вариантом для изоляции. Это связано с тем, что он содержит различные воздушные «пузырьки», которые помогают предотвратить попадание тепла внутрь и наружу стен и крыши. Обычно его можно купить той же толщины, которая подходит к вашим деревянным стойкам / стропилам, а это означает, что легко установить .
• Воздушные преграды. Возможно, вы слышали, что воздух является плохим проводником тепла, а это означает, что если вы создадите небольшие зазоры, содержащие воздух, то теоретически это будет неплохой вариант изоляции без высокой цены.Этого можно добиться, обернув снаружи дома домашнюю пленку перед установкой сайдинга. Преимущество этого заключается в том, что он предотвратит движение воздуха через ваши стены, не давая возможности формироваться любым потенциальным конвекционным потокам (это просто причудливый способ сказать, что он предотвращает проникновение тепла через стены!). Этот может работать в более теплом климате, который может не нуждаться в тоннах изоляции, хотя это может быть не единственный вариант, который вы хотите использовать в другом климате.
• Пузырьковая пленка. Учитывая, что воздух является плохим проводником тепла, если бы мы упаковали воздух небольшими пузырьками внутри какого-то пластикового материала … это было бы неплохо для изоляции, верно ?! Оказывается, пузырчатая пленка — это вариант , который люди используют для изоляции внутренних стен и крыши. Некоторые утеплители с пузырчатой ​​пленкой также имеют вспененную основу, которая обладает дополнительными изоляционными качествами. Честно говоря, это экономичный вариант, но пузырчатая пленка — не лучший изолятор .Если вы можете себе это позволить, возьмите другой материал (и просто продолжайте использовать пузырчатую пленку при отправке товаров через UPS!).

Более подробно об этих различных материалах читайте в нашей родственной статье. Сказав это, основная часть этой статьи будет охватывать первые два варианта (изоляция из войлока / стекловолокна и изоляция из пенопласта), поскольку они являются наиболее распространенными, хотя мы подумали, что было бы полезно представить и другие варианты, особенно с учетом того, что некоторые из они очень популярны в разных частях света.

Утепление пола

Легко визуализировать изоляцию между стенами и гипсокартоном над потолком, хотя иногда бывает труднее вспомнить, что изоляция может иметь первостепенное значение. и ниже пола. Это связано с тем, что до 40% потерь тепла происходит через холодный пол, а это означает, что изоляция черного пола действительно поможет улучшить ощущение вашего крошечного дома или дома на заднем дворе.

В общем, есть два основных варианта устройства вашего чернового пола:

1. Фундамент бетонная плита .Это используется для создания прочного фундамента, поэтому, естественно, это не относится к крошечным домам на колесах! Но именно здесь тонны бетона заливаются в землю, чтобы сделать ровную бетонную плиту вдоль пола. Постоянный крошечный дом, вероятно, будет использовать этот вариант, как и офис на заднем дворе больше среднего.
2. Деревянный черновой пол . Этот более простой вариант включает укладку наружной (водостойкой) древесины на пол или платформу прицепа, которую затем можно покрыть фанерой или плитой OSB для получения ровной отделки.Крошечный дом на колесах и стандартный офисный сарай подойдут для этого варианта.

Как мы упоминали в начале этой статьи, вы не можете использовать изоляцию из ватных материалов (стекловолокно) для вашего чернового пола, если вы идете по бетонной дороге, потому что бетон может раздавить изоляционный валок, что приведет к тому, что он будет иметь нулевые изоляционные свойства (он требует быть не раздавленным, чтобы работать эффективно). Однако вы можете использовать его для деревянного чернового пола, хотя из-за того, как много тепла может быть потеряно через ваш пол, многие люди на этом этапе выбирают панели из пенопласта (PIR).

В случае деревянного чернового пола изоляция разрезается и вклинивается между каждым куском древесины перед добавляется отделочный слой фанеры / OSB:

При бетонном подходе вам, как правило, нужно положить специальные бетонные изоляционные плиты для чернового пола в под бетон : т.е. положить их в ограждение перед заливкой любого бетона:

Изоляция стен

Изоляция стен одинакова, независимо от того, строите ли вы крошечный дом или офис на заднем дворе: вам понадобится изоляция между деревянными балками стен, чтобы не было зазоров, через которые мог бы проходить воздух.Это может включать использование пенопластовой теплоизоляции, которая обрезана так, чтобы поместиться во все щели:

Или вы можете использовать изоляцию из войлока (стекловолокна), которую вы скатываете / устанавливаете в нужное положение:

Если вы покупаете изоляцию правильной толщины для ваших нужд и у вас нет зазоров в изоляции (что означало бы, что единственной защитой от тепла или холода снаружи будет внешняя оболочка), ваш крошечный дом или офис на заднем дворе должны быть достаточно теплым на этом этапе за счет утепления пола и стен.Однако некоторые люди также предпочитают иметь изоляцию стен extra , устанавливая ее снаружи после установки обшивки. По сути, вы будете делать бутерброд с обшивкой и сайдингом, являющимися хлебом, и тонким слоем пенопласта, являющимся наполнителем:

Изоляция дверей и окон

Как мы упоминали ранее, наличие дверей или окон хорошего качества является ключевым моментом: нет смысла полностью изолировать пол, стены и крышу, если ваши потрескавшиеся рамы из ПВХ и оконное стекло плохого качества пропускают сквозняки и холодный воздух! Однако, помимо этого, дверные и оконные рамы редко идеально подходят к вашим деревянным балкам.Между дверной / оконной рамой и деревом почти наверняка будут небольшие зазоры.

Это также повредит общим изоляционным свойствам вашей конструкции, поэтому обязательно заполните любые такие зазоры чем-то вроде расширяющейся пены. Его можно купить в виде удобного аэрозольного баллончика, а также можно купить пену, предназначенную для изоляции (хотя пена общего назначения должна работать достаточно хорошо, поскольку вы в основном пытаетесь закрыть любые зазоры).

Изоляция крыши

Изоляция потолка вашего крошечного дома или офиса на заднем дворе очень похожа на изоляцию стен: вам нужно заполнить все промежутки между бревнами изоляционным материалом, чтобы теплый воздух оставался внутри, а холодный воздух не выходил.Таким образом, для внутренней части вашей крыши вы поместите изоляционный материал между стропилами крыши, которые будут стыковаться с внешней обшивкой. Изоляционный материал будет удерживаться на месте при помощи клея, гвоздей или шурупов.

Однако вы можете изолировать крышу снаружи, если захотите. Если вы идете по этому маршруту (как описано в следующем разделе), важно учитывать вентиляцию для предотвращения образования плесени / влаги, хотя общий подход также аналогичен стенам: изоляция будет прибита / прикручена на место на- верх обшивки, прежде чем кровельный материал опустится.Этот вариант менее распространен, и мы не рекомендуем его, если для вас не очень важна тонна изоляции.

Предотвращение появления плесени и сырости: вентиляция — ключ к успеху

Отличная идея — иметь в своем крошечном доме или офисе на заднем дворе теплоизоляцию: зимой здесь будет тепло и приятно, а летом — не слишком тепло. Однако… и всегда есть, однако!… Если здание не имеет возможности «дышать», то существует потенциал для накопления влаги / плесени .Это может начать выглядеть примерно так, как на изображении справа (если смотреть на голую крышу без гипсокартона).

Мы говорим «возможность образования влаги / плесени», потому что большая часть влаги / конденсации возникает из-за разницы температур между двумя поверхностями. Примером может служить обогреватель внутри вашей крошечной постройки: при его работе конденсат может накапливаться на более холодных материалах (например, на стенах и балках крыши) и со временем вызывать появление плесени. Если ваш офис на заднем дворе относительно пассивен (то есть не требует специального отопления), это может не быть проблемой, но офисный сарай с обогревателем — или, естественно, крошечный дом (который также будет выделять влагу при приготовлении пищи и принятии душа) — понадобится вентиляция.

Самый простой способ добавить вентиляцию — установить вентиляционных отверстий в стене (внизу у пола или ближе к потолку), и они обычно встречаются на кухне и в ванных комнатах около потолка. Простые / пассивные вентиляционные отверстия в стенах будут подходящими для зданий, которые не должны слишком регулярно выделять влагу (например, типичный офис на заднем дворе), но для зданий, которые используются регулярно (т.е. типичный крошечный домик).

Кроме того, предполагая, что вы установили изоляцию между стропилами крыши (как рекомендовано), строительные нормы и правила некоторых стран (включая американские) гласят, что вы должны сделать одно из двух:

1. Обеспечьте наличие вентиляционного канала между изоляцией крыши и внешней обшивкой крыши. Это необходимо для того, чтобы воздух оставался выходом из здания, что особенно важно для теплого воздуха (который естественным образом поднимается вверх) — в противном случае у вас будет много теплого воздуха, который будет попадать на более прохладную изоляцию крыши и деревянные балки, и идти некуда: к накоплению конденсата.
2. Установите толстый слой изоляционного пенопласта / жесткой плиты на снаружи вашей крыши. Идея состоит в том, что это поможет согреть вашу крышу и, надеюсь, поможет соответствовать температуре внутри здания: это означает, что конденсация не должна образовываться.

Первый вариант обычно является лучшим, поскольку даже в холодных регионах хорошо иметь здания, которые могут «дышать» и иметь естественное движение воздуха по всему зданию.

Наконец, вы можете купить тонкие мембраны, такие как обертка для дома / воздухопроницаемые листы , которые вы устанавливаете на внешней стороне стен / крыши по мере необходимости, до того, как будет продолжена облицовка наружной обшивкой.Вы также можете приобрести пароизоляцию , которая проходит между изоляцией стены / крыши и гипсокартоном и помогает предотвратить попадание влаги в древесину за гипсокартоном. К сожалению, нет четкого правила, которое означает, что вы всегда должны использовать мембраны и пароизоляцию: погода в некоторых климатических условиях означает, что они рекомендуются, в то время как в некоторых других областях их использование может быть вредным. Проверьте свои местные строительные нормы и правила и поговорите с местными друзьями / семьей, если вы не уверены.

Изоляция уже построенных крошечных домов и офисных навесов

Вы могли заметить, что в вашем крошечном доме зимой слишком холодно, а летом, возможно, слишком тепло.Или у вас уже есть сарай на заднем дворе, и вы планируете переоборудовать его в офисный сарай. В любом случае вам нужно будет пересмотреть изоляцию и постараться добавить больше, чтобы сделать ее более комфортной для жизни / работы в целом. Но, естественно, непрактично разбирать всю вашу крошечную постройку и начинать заново, поэтому мы дали совет ниже, чтобы вы могли улучшить изоляцию вашего здания без больших затрат:

1. Взгляните на переход от более холодных материалов для пола, таких как дерево и плитка, к более теплым материалам, таким как ковер.Использование коврового покрытия толщиной и прилично толстого ковра определенно поможет снизить уровень холода, поднимающегося от пола. Коврики и коврики также имеют похожий эффект.
2. Если у вас есть деревянный черновой пол и материал пола , который легко поднимается, (например, ковер), то вы потенциально можете откатить части ковра, удалить части фанеры / OSB, а затем добавить изоляцию между деревянными полами. каждую область за раз. Хотя это сложнее, чем поднять весь пол за один раз, это потребует меньше усилий и гораздо менее разрушительно.
3. Стены и крыша сложнее, потому что вам нужно либо оторвать гипсокартон (уничтожив в процессе украшения), либо построить фальшивую стену полностью: т.е. добавить дополнительные стенные / кровельные балки, добавить изоляцию в -между этим, а затем снова добавить гипсокартон. Этот — это вариант, который будет работать, однако он будет разрушительным — плюс вы потеряете 4-6 дюймов (10-15 см) от вашего внутреннего пространства из-за «новых» стен с каждой стороны. Следовательно, это может быть не вариант в крошечной постройке, где ключевым моментом является пространство!
4. Другой вариант для ваших стен и крыши — это сделать внешний вид и добавить внешнюю изоляцию .Это будет включать удаление внешнего сайдинга и кровельного материала, а затем добавление изоляции поверх обшивки — перед повторным добавлением сайдинга / кровли. Хотя это звучит как хлопот, если ваш сайдинг и крыша просто прикручены, это может потребовать меньше усилий, чем вы думаете.
5. Жалюзи и шторы — хороший способ заблокировать некоторые потери тепла из ваших окон, а у некоторых людей даже есть шторы вокруг входной двери (что, естественно, больше зависит от личных предпочтений: делайте это только в том случае, если вам нравится внешний вид!) .Таким образом, добавление высококачественных жалюзи и штор с термоизоляцией поможет естественным образом повысить уровень изоляции внутри вашей собственности.

Handy Video Guides

Мы нашли следующие видеоруководства, полезные для изоляции крошечных построек:

Утеплить чердак без снятия напольного покрытия

Q. Кто-то уложил пол на чердаке моего 100-летнего дома и использовал это место для хранения вещей. Я не думаю, что под этот пол кладут какой-либо утеплитель, потому что у потолка кухни, который находится под чердаком, холодно. Можно ли это изолировать? Если да, то как? Я не хочу рвать старый пол. J.B. Ann Arbor. A. Не снимая пол, у вас есть возможность обдувать неплотный изоляционный материал (стекловолокно или целлюлозное волокно) поверх пола. Это, конечно, не позволит использовать эту территорию для хранения вещей.Но если это не проблема, то покрытие пола изоляцией было бы относительно простым решением.

Еще одна идея — раскатать поверх пола войлок из стекловолокна. Плотно соединенные вместе, они улучшат тепловые характеристики этой части вашего чердака. И, если в какой-то момент вы действительно захотели использовать пол для хранения, вы можете просто свернуть войлок и удалить их (или, что лучше, сложить ненужные поверх других, чтобы увеличить толщину изоляции).

Однако удаление любого из войлоков (или, в первую очередь, освобождение места для хранения) серьезно снизит эффективность всей установки. Гораздо лучше иметь изоляцию, покрывающую всю площадь пола, особенно с учетом пустот под половыми досками. В этом случае тепло, поднимающееся в полую область, будет быстро перемещаться к неизолированной части пола.

Еще один (и, вероятно, лучший) вариант, хотя он потребует дополнительных усилий, — заполнить полость между балками и нижней стороной пола выдувной изоляцией из целлюлозного волокна, а затем наложить дополнительную изоляцию сверху. пола.Этого можно добиться, просверлив отверстия в половицах и вставив в них сопло устройства для выдувания изоляции. Изоляция заполнит пустоты. Это даст лучший результат, так как изоляция будет размещена непосредственно над той областью, где она больше всего необходима.

Тем не менее, любая проводка ручки и трубки в полости должна быть изолирована от окружения изоляцией. Эта электрическая система предназначена для воздушного охлаждения; закрытие может привести к перегреву проводов.

Плюс, имейте в виду, что ни один из этих сценариев не позволит вам выполнить герметизацию мансардного этажа под половицами. Это важный компонент утепления. Но вы можете решить, что удаление пола — это слишком много усилий для потенциальной выгоды. Таким образом, продувка пустот, заполненных изоляцией, в некоторой степени поможет уменьшить потоки воздуха из нижнего дома на чердак. Не идеально, но определенно является улучшением по сравнению с тем, что существует в настоящее время.

В любом случае продувка изоляции под полом даст вам несколько вариантов.Если затем вы решили наматывать изоляцию сверху, вы могли бы в определенное время откатить часть ее обратно, и потеря тепловых характеристик была бы значительно меньше, чем если бы полости оставались полыми. Точно так же, если вы надуете рыхлую изоляцию поверх пола с заполненными пустотами, вы можете откинуть ее в сторону, если вам нужно немного места для хранения.

Что бы вы ни выбрали, имейте в виду, что хранение предметов на чердаке не подходит ни для хранимых предметов (из-за огромных циклов и перепадов температуры и влажности), ни для лучшей изолирующей функции.Лучше найти другие места для хранения вещей, а мансардный этаж выделить под толстую массу утеплителя.

Золтон Коэн — бывший домашний инспектор, сертифицированный ASHI, из Каламазу. Напишите Золтону Коэну, Around the House, P.O. Box 2007 Kalamazoo, MI 49003, или свяжитесь с ним через Michigan Live по адресу www.mlive.com/forums/homeimprovement/.

Энергия для мобильных домов — Шаг 6: Ремонт живота

Шаг 6: Восстановление живота

Это открытие страницы:

Идея ремонта живота (внизу) мобильного дома требует некоторого привыкания.Кто знает, что там внизу? Темно, может быть, сыро, повсюду всякие вещи, и приходится лечь на живот и ползать. Будьте уверены! Многие люди это сделали и выжили!

Средства индивидуальной защиты важны. Мы рекомендуем костюм кролика Tyvek ©, хороший респиратор, перчатки, защиту для глаз и шляпу. Одевшись, откройте дверцу доступа, включите фонарик и начните изучать, как строятся мобильные дома и как они разваливаются.

Строительство передвижных домов:

Подробности смотрите на схеме строительства передвижного дома.

Передвижные дома строятся в перевернутом виде — по крайней мере, пол. Балки пола прибивают вместе, прикрепляют воздуховоды и водоводы, весь пол обматывают тонким слоем утеплителя и устанавливают покрытие (обтяжку живота). Стальной каркас прилагается. Затем вся эта сборка переворачивается правой стороной вверх, и собирается остальная часть дома. После того, как остальная часть конструкции будет завершена, мобиль тащат по дороге к участку, где он устанавливается на блоках или на бетонном фундаменте и становится домом.

Что вы там найдете

Когда вы будете ползать на животе с фонариком, вы, вероятно, обнаружите его деградацию. Например, вы можете найти доказательства того, что кухонная раковина в какой-то момент замерзла, и сантехника вызвали для замены лопнувших труб. Вы можете обнаружить, что он разорвал живот, разорвал изоляцию и починил водопровод, но не смог починить обертку живота. Это оставило водопровод и пол незащищенными от непогоды. Возможно, водопроводы замерзли, и сантехник просто проложил новый трубопровод Pex по земле, а не внутри изоляции.Иногда животные рвутся и вьют гнезда в брюхе. Подобные выводы имеют большое значение, поскольку дом остается уязвимым для потери тепла и замерзания труб всякий раз, когда возникает опасность для живота и изоляции. Важен тщательный осмотр живота.

Найдите следующие распространенные проблемы:

• Отверстия в животе, особенно под сливом раковины и ванны. Убедитесь, что сантехника закреплена (если вы арендуете, это ответственность домовладельца), а затем измерьте размер и расположение отверстий на животе.
• Отверстия, через которые водопроводы идут к раковинам и ваннам, и отверстия, через которые провода уходят в стены.
• Полы под водонагревателем испорчены из-за протечек.
• Впускное отверстие для воздуха для горения — убедитесь, что оно открыто, если воздухонагреватель вентилируется атмосферным воздухом.
• Почему земля под домом мокрая? Мокрый грунт может быть вызван протечками в водопроводе или дренажом в доме. Влага под домом — проблема, которую необходимо решить.
• Направление пролета балок пола и глубина изоляции.
• Состояние плинтуса передвижного дома. Попадает ли за это дождевая вода? Утечка воздуха, когда дует ветер?
• Животные или повреждение животных. Избавься от них!

Пока вы находитесь в животе, сделайте карту нижней части вашего передвижного дома. На этом рисунке отметьте расположение и размер каждого отверстия в животе. Оказавшись на улице, вы можете составить план, вырезать участки по размеру и собрать инструменты.

Делаем ремонт

Для ремонта живота рекомендуются следующие шаги:

1. Устраните любые проблемы с водопроводом и проводкой.
2. Заделайте все отверстия в доме, где подведены коммуникации. Используйте материалы, которые остановят утечку воздуха и предотвратят попадание взорванной изоляции в дом.
3. Отремонтируйте воздуховоды, особенно те соединения и отверстия, которые нельзя устранить сверху. (См. Информационный бюллетень по ремонту воздуховодов) Мы рекомендуем прикрепить изоляцию к нижней части основного магистрального трубопровода. Вы также можете сделать изоляцию ниже любых водопроводов.
4. Удалите весь испорченный или незакрепленный материал.
5. Отремонтируйте живот, следуя общим указаниям, приведенным ниже.

Для ремонта больших отверстий в обтяжке живота (обычно в центральной части живота между двумя основными стальными балками) используйте следующую процедуру: Сначала измерьте пространство, которое необходимо покрыть. Отрежьте кусок Тайвека, по крайней мере, на 1 фут больше отверстия со всех сторон. Если отверстие действительно большое, оберните один край Tyvek вокруг длинной полосы 1 × 2 дюйма. Прикрутите 1 × 2 к нижней части балок перекрытия рядом с одной из стальных двутавровых балок. Оберните ткань под магистралью основного воздуховода, чтобы осталось место для изоляции.Оберните противоположный край сменной ткани другой полосой обшивки 1 × 2, затем прикрутите ее к балкам рядом с другим металлическим каркасом. Приклейте и пришейте две другие стороны заменяющей ткани к существующему животу.

В некоторых случаях имеет смысл прикрутить жесткую изоляционную плиту к нижней части балок пола. Это особенно верно, если балки проходят в длинном направлении мобиля, а главный канал находится внутри полости балки. Здесь отрежьте кусок изоляционной плиты шириной около 18 дюймов и прикрепите его непосредственно к балкам под воздуховодом, используя винты с шайбами ​​на крыльях.

Небольшие дыры ремонтируются аналогичным образом. Сначала отрежьте ткань для замены, по крайней мере, на фут больше отверстия. Распылите клей или нанесите герметик по периметру отверстия. Поместите заменяющую ткань на отверстие, прижав ее к клею, чтобы он приклеился. Наконец, прикрепите заменяющую ткань скобами к животу через каждые 2–3 дюйма с помощью зажимного степлера.

Когда все коммуникации отремонтированы, все полости в доме закрыты и все дыры в чреве отремонтированы, можно приступать к продувке изоляции в полости пола.Выдувная изоляция требует специального оборудования, поэтому вам нужно будет поручить эту работу подрядчику. В то время как изоляция взрывается, время от времени проверяйте нижнюю часть, чтобы убедиться, что заплатанная повязка на животе держится. Закройте и закрепите отверстие в плинтусе. При необходимости вы можете отремонтировать плинтус, чтобы дождевая вода, стекающая по сайдингу, не попадала на материал плинтуса или каркас пола. Используйте металлическую планку Z, чтобы отвести воду, и добавьте достаточно винтов, чтобы закрыть любые зазоры для утечки воздуха.

Проверка изоляции напыляемой пеной, нанесенной под фанеру и обшивку крыши OSB

Ben Gromicko and Nick Gromicko, CMI®

Поскольку большая часть потерь тепла в доме происходит через чердак, усиление теплоизоляции чердака является одним из наиболее экономически эффективных шагов, которые домовладельцы могут предпринять для повышения энергоэффективности своего дома. Высокоэффективная и сверхэффективная изоляция соответствует уровням изоляции, требуемым Международным кодексом энергосбережения (IECC).

Высокоэффективные и сверхэффективные системы изоляции чердаков включают:

• вентилируемые чердаки, которые изолированы над перекрытием потолка с помощью увеличенного количества выдувного стекловолокна или выдувной целлюлозы;
• чердаки без вентиляции, утепленные с нижней стороны кровли с помощью распыляемой пены; и
• вентилируемые или невентилируемые чердаки, которые изолированы над настилом крыши с помощью жесткого пенопласта.

Высокоэффективная изоляция чердака помогает обеспечить дополнительную тепловую защиту, снижает потери энергии и повышает комфорт и бесшумность.

Невентилируемые крыши с нанесенной распыляемой пеной
Невентилируемые крыши с распыляемой пеной, нанесенной на нижнюю часть кровельного настила, используются с середины 1990-х годов. Распыляемая полиуретановая пена с открытыми порами или изоляция из напыляемой полиуретановой пены с закрытыми порами (ccSPF) может быть распылена вдоль нижней стороны кровельной обшивки, чтобы обеспечить кондиционированное и изолированное чердачное пространство, которое может быть прочным и эффективным во всех климатических зонах (см. Рисунок 1) .

Рис. 1. На этом рисунке показана наклонная крыша с изоляцией из пенопласта, напыляемой на нижнюю часть настила крыши и покрытой напыляемым термическим или воспламеняющим покрытием.

Перемещение слоя контроля воздуха и слоя терморегулирования на нижнюю часть настила крыши имеет значительные преимущества в случаях, когда система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха расположена на чердаке. Размещение оборудования HVAC и воздуховодов внутри тепловой оболочки дома сводит к минимуму теплопроводящие потери, а любые потери из-за утечек воздуха по-прежнему способствуют кондиционированию помещения (см. Рисунок 2).

Рис. 2. Чердак без вентиляции и изоляцией по линии крыши обеспечивает кондиционируемое пространство для оборудования HVAC, которое находится внутри тепловой оболочки дома.

Изоляция и воздушное уплотнение на линии крыши также могут быть более эффективным средством обеспечения непрерывного теплового барьера в домах со сложными кессонными потолками и многочисленными отверстиями в плоскости потолка для освещения, проводки и т. Д., Которые в противном случае трудно достичь необходимой герметичности под изоляционным слоем. Кроме того, было бы нежелательно (в районах ураганов или лесных пожаров) или практично (при модернизации) добавлять вентиляционные отверстия на крыше в местах перекрытия.

Преимущества изоляции напыляемой пеной
Когда выбирается изоляция вдоль нижней стороны настила крыши, напыляемая пена имеет преимущества по сравнению с другими типами изоляции из-за способности напыляемой пены эффективно герметизировать сложные узлы. Распыляемая пена также может служить в качестве тепло- и пароизоляционного слоя как в новых, так и в модернизированных конструкциях.

Несмотря на преимущества использования распыляемой пены под настилом крыши, существуют некоторые потенциальные риски.Основными рисками являются протечки дождевой воды, конденсация в результате диффузии, утечка воздуха и встроенная влага в конструкции. Гигротермическое моделирование, спонсируемое Программой Building America Министерства энергетики США и проведенное Building Science Corporation, подтвердило, что даже когда крыша моделировалась с утечками осадков до 1% через обшивку крыши или с деревянным каркасом и обшивкой, с содержанием влаги (MC) до 18%, крыши, утепленные аэрозольной пеной с открытыми или закрытыми порами, могут в достаточной степени высыхать в зависимости от сезона.Повреждение могло произойти, если влажность древесины была выше 18%, или если имели место повторяющиеся или продолжительные утечки более 1%, и древесина не могла высохнуть. Однако правильные методы строительства, включая следующие меры, минимизируют или устраняют возможность повреждения кровли из-за влажности.

Как следует укладывать аэрозольную пену на нижнюю часть настила крыши

Убедитесь, что установка соответствует Международному жилищному кодексу.Требования раздела R806.5 IRC 2015 года «Невентилируемые чердаки и невентилируемые закрытые стропильные конструкции» кратко изложены здесь: Невентилируемые чердачные сборки и невентилируемые закрытые стропильные конструкции разрешены, если выполняются все следующие условия:

• Невентилируемые Чердачное пространство полностью находится в тепловой оболочке здания.
• Никакие внутренние замедлители парообразования I класса (например, пластиковая пленка) не устанавливаются на стороне потолка (чердачный пол) невентилируемого блока чердака или на стороне потолка невентилируемого закрытого блока стропил.
• В случае использования деревянной черепицы или сотрясений, вентилируемое воздушное пространство размером не менее 1/4 дюйма отделяет черепицу или сотрясения от подкладки крыши над структурной обшивкой.
• В климатических зонах 5, 6, 7 и 8 любая воздухонепроницаемая изоляция является замедлителем образования пара Класса II или имеет покрытие или покрытие, замедляющее образование пара Класса II, непосредственно контактирующее с нижней стороной изоляции.
• Сборка чердака или стропила соответствует одному из следующих условий относительно воздухопроницаемости изоляции непосредственно под конструкционной обшивкой крыши:
  • Только воздухонепроницаемая изоляция.Изоляция наносится в непосредственном контакте с нижней стороной структурной обшивки кровли;
  • Только воздухопроницаемая изоляция. В дополнение к воздухопроницаемой изоляции, устанавливаемой непосредственно под конструкционной обшивкой, жесткая плита или листовая изоляция устанавливается непосредственно над конструкционной обшивкой крыши;
  • Воздухонепроницаемая и воздухопроницаемая изоляция. Воздухонепроницаемая изоляция должна быть нанесена в непосредственном контакте с нижней стороной структурной обшивки крыши для предотвращения образования конденсата.Воздухопроницаемая изоляция устанавливается непосредственно под воздухонепроницаемой изоляцией; или
  • , когда изоляция из жесткого пенопласта используется в качестве воздухонепроницаемого изоляционного слоя, она герметизируется по периметру каждой отдельной внутренней поверхности листа, образуя сплошной слой.
• Необходимо установить герметичную кровельную мембрану, которая полностью прилегает к кровельной обшивке.
• При использовании распыляемой пены с открытыми порами при необходимости устанавливается замедлитель парообразования класса II с низкой проницаемостью.
• Необходимо учитывать действующие государственные и местные строительные нормы и правила, касающиеся минимального R-значения воздухонепроницаемой изоляции, необходимой для сборки крыши в условиях домашнего климата.
• Осмотрите сборку крыши, чтобы убедиться, что она имеет надлежащую защиту от дренажа над настилом крыши.
• Необходимо измерить содержание влаги в древесине перед нанесением изоляции из распыляемой пены, чтобы убедиться, что она просохла до уровня ниже 18% или до уровней, рекомендованных производителем распыляемой пены.
• Убедитесь, что погодные условия и температура для установки изоляции соответствуют рекомендациям производителя аэрозольной пены.
• Поверхности обшивки крыши и конструктивных элементов должны быть чистыми, чтобы на них не было мусора или пыли, чтобы обеспечить надлежащее прилипание распыляемой пены.
• Механическое и электрическое оборудование и проводка должны быть закрыты перед нанесением изоляции.
• Во время нанесения должна существовать соответствующая вентиляция в рабочей зоне.
• Для установки распыляемой пены необходимо нанять лицензированного профессионального аппликатора.
• Визуально осмотрите установку изоляции, чтобы убедиться, что пена соответствует указанной глубине, без зазоров или пустот.
• Обратитесь к действующим государственным и местным строительным нормам и правилам для определения и требований к воспламенению и тепловому барьеру, а также требований к замедлителям диффузии пара.
• Дополнительная изоляция полости должна быть установлена ​​по мере необходимости для достижения желаемого значения R (см. Рисунок 3).

Рис. 3. Распыляемая пена с открытыми или закрытыми порами наносится на нижнюю часть кровельной обшивки, а дополнительная изоляция из стекловолокна или целлюлозы вдыхается в качестве экономичного метода для удовлетворения высоких требований к изоляции и заполнения полости пространство между стропилами до перекрытия настила.

Как следует устанавливать воздуховоды на чердаке без вентиляции
При установке оборудования ОВКВ на изолированном чердаке с кондиционированием по-прежнему применяются разумные принципы проектирования ОВК:

• Следует установить компактный воздуховод с короткими прямыми участками воздуховода. Воздуховоды должны быть герметизированы и проверены на утечку воздуха.
• Должна быть установлена ​​сбалансированная система вентиляции, такая как вентилятор с рекуперацией тепла (HRV) или центральная вентиляция со встроенным вентилятором с забором свежего воздуха и заданной вытяжкой.
• Герметичные топки или тепловые насосы с прямой вентиляцией следует устанавливать вместо низкоэффективных систем отопления, которые забирают воздух для горения с чердака.

Класс

Раздел R202 Международного жилищного кодекса (IRC) определяет информацию о классе для замедлителей образования пара. Замедлитель образования пара определяется как «мера способности материала или сборки ограничивать количество влаги, проходящей через этот материал или сборку».

Классы замедлителей образования пара согласно определению IRC:

• Класс I: 0.1 химическая завивка или меньше;
• Класс II: от 0,1 до 1,0 допуска; andd
• Класс III: от 1 до 10.

Климат

В холодном климате относительная влажность в помещении может напрямую влиять на влажность обшивки (MC) крыш с открытыми или закрытыми ячейками из вспененного вспененного материала, поэтому в домах рекомендуется поддерживать относительную влажность в зимний период. расположенные в климатических зонах 6, 7 и 8 должны поддерживаться на уровне ниже 35%.
Распыляемая пена с открытыми порами должна быть замедлителем парообразования класса II или быть покрыта замедлителем пара класса II в холодных климатических условиях 5, 6, 7 и 8 (согласно IRC).Замедлители парообразования класса I не должны устанавливаться на потолочной стороне любой распыляемой пены, наносимой на нижнюю сторону настила крыши в любой климатической зоне, поскольку замедлитель парообразования предотвратит высыхание внутрь в случае протечки крыши.

Обеспечение успеха
Очень высокая степень воздухонепроницаемости может быть обеспечена с помощью сплошной мембраны, приклеенной к верхней поверхности несущего настила крыши, вместе со слоем жесткой изоляции поверх нее для предотвращения конденсации.Сама по себе аэрозольная пена может обеспечить достаточную воздухонепроницаемость, когда ее наносят под настил крыши между элементами каркаса; тем не менее, все стыки между деревом и деревом в каркасе должны быть герметизированы.

Крыша должна быть сухой перед нанесением пены. Полностью приклеенная кровельная мембрана защитит крышу до установки облицовки и обеспечит дополнительный слой защиты от дренажа.

Плоскость потолка должна быть герметичной, а отверстия вокруг проходов через плоскость потолка для воздуховодов, дымоходов, проводки, перекрытий и т. Д., должны быть герметичными, чтобы в чердачное пространство не попал теплый влажный воздух.

Следующие условия должны быть соблюдены для предотвращения риска повреждения крыши влагой при нанесении распыляемой пены под настил крыши:

• установка соответствует последним Международным жилищным нормам;
• Устанавливается полностью приклеенная герметичная кровельная мембрана;
• Обшивка и каркас крыши должны быть сухими (влажность ниже 18%) перед нанесением пены; и
• при использовании распыляемой пены с открытыми ячейками там, где требуется, устанавливается замедлитель парообразования класса II с низкой проницаемостью.

Изображения осмотра

Это был новый дом, построенный в 2012 году в климатической зоне 5. Пена для распыления с приблизительным содержанием R-40 была нанесена на соборную конструкцию крыши на чердаке. Обшивка крыши OSB была структурной разрушенной, так как она вздулась и пришла в негодность. Его сняли и заменили. В отчете экспертного анализа сделан вывод, что SPF был установлен поверх очень влажной OSB, которая запечаталась в жидкой воде, что привело к разрушению конструкции.

Распыляемая пена была нанесена на чердак дома, расположенного в климатической зоне 6. По оценкам, он имеет R-21. Все места оболочек, которые были измерены, содержали менее 18% MC. Признаков повреждения от влаги не наблюдалось.

Распыляемая пена с приблизительным содержанием R-15 была нанесена на конструирующуюся крышу отапливаемого гаража, строящегося в климатической зоне 7. Все места обшивки, которые были измерены, содержали менее 18% MC.Признаков повреждения от влаги не наблюдалось.

Распыляемая пена (по оценкам R-30) была нанесена на конструирующуюся крышу жилой комнаты в доме, который строился в климатической зоне 7. Все места обшивки, которые были измерены, содержали менее 18% MC. Признаков повреждения от влаги не наблюдалось.

Распыляемая пена (оценка R-30) была нанесена на конструкцию крыши чердака в доме, расположенном в климатической зоне 6. Все места обшивки, которые были измерены, содержали менее 18% MC.Признаков повреждения от влаги не наблюдалось.

Могу ли я добавить изоляцию к испытанной на огнестойкость сборке, которая с ней не тестировалась? Имеет ли значение, где изоляция размещается по глубине сборки?

Общее практическое правило при использовании сборки, которая не была протестирована с изоляцией, заключается в том, что ее можно добавлять для стен, но при добавлении потолка к сборкам пола / крыши требуется дополнительный гипсовый слой потолка. Ниже приведены несколько ссылок, подтверждающих это.

Добавление теплоизоляции к стеновым конструкциям

Раздел VI, Стены и перегородки, Раздел информации о конструкции Справочника UL гласит следующее:

2. Изоляция из минерального волокна

Добавление теплоизоляции из минерального волокна любой толщины, с облицовкой и без нее разрешается в полостях стоек любых стеновых конструкций из деревянных или стальных стоек, описанных в сериях конструкций стен U300, V300, W300, U400, V400 и W 400. .

Горизонтальные стыковые соединения на противоположных сторонах шпилек в однослойных приложениях должны располагаться в шахматном порядке минимум на 12 дюймов, если иное не указано в отдельных конструкциях. Горизонтальные стыковые соединения в соседних слоях на одной и той же поверхности сборки в многослойных приложениях должны располагаться в шахматном порядке минимум на 12 дюймов, если иное не указано в отдельных конструкциях.

Пункт 11 Общих пояснений к Руководству по проектированию огнестойкости Гипсовой ассоциации гласит следующее:

Если это не указано в качестве компонента огнеупорной стены или системы перегородок, в полость стойки разрешается добавлять изоляцию из минерального волокна, стекловолокна или целлюлозного волокна толщиной, не превышающей толщину стойки.

При использовании опции метода добавления компонентов в IBC Раздел 722.6, дополнительные 15 минут огнестойкости разрешены при включении изоляционного войлока в стены; однако для полов / крыш такой допуск не предусмотрен.

Добавление теплоизоляции к конструкциям пола или крыши:

Раздел III «Напольные и кровельные перекрытия» Раздела информации о конструкции Справочника UL гласит следующее:

17. Изоляция одеяла

Если специально не описано в отдельных конструкциях, добавление изоляции в скрытом пространстве между потолочной мембраной и полом или конструкцией крыши может снизить почасовую нагрузку на сборку, вызывая преждевременное разрушение потолочной мембраны и / или более высокие температуры на конструктивные элементы в условиях воздействия огня.

Изоляция в конструкциях серий G500, L500, M500 и P500 — Для сборок серий G500, L500, M500 и P500 с расчетным сроком службы в 1 час может использоваться изоляция из стекловолокна, с неплотным заполнением, с облицовкой или без облицовки. быть добавленным в камеру статического давления или балочного перекрытия над гипсокартоном при условии, что к сборке добавлен дополнительный слой гипсокартона. Гипсокартон должен быть того же типа, что и в отдельных конструкциях. Базовый слой из гипсокартона должен быть прикреплен с использованием типа крепежа и расстояния, указанного в проекте.Стыки базового слоя заклеивать скотчем не нужно. Финишный слой из гипсокартона также должен крепиться с типом крепежа и расстоянием, указанным в индивидуальном дизайне. Длину креплений следует увеличить минимум на толщину гипсокартона дополнительного слоя. Стыки в финишном слое обработать так, как указано в дизайне.

Другие методы добавления изоляции в камеру статического давления или балки не допускаются, если это не указано в отдельных конструкциях.

Пункт 12 Общих пояснений к Руководству по проектированию огнестойкости Гипсовой ассоциации гласит следующее:

В системах пол-потолок или крыша-потолок добавление или удаление минеральной или стекловолоконной изоляции в пространствах потолочных балок могло бы снизить рейтинг огнестойкости. Добавление до 16-3 / 4 дюймов стекловолоконной изоляции (R-40) толщиной 0,5 pcf, либо войлоком, либо с наполнителем, к любой 1- или 2-часовой огнестойкой системе пола-потолка или потолка-потолка, имеющей допускается наличие полости, достаточно глубокой для размещения изоляции, при условии, что на потолок нанесен один дополнительный слой гипсокартона 1/2 дюйма типа X или 5/8 дюйма типа X.Дополнительный слой гипсокартона должен быть нанесен, как описано для лицевого слоя испытываемой системы, за исключением того, что длина крепежа должна быть увеличена не менее, чем на толщину дополнительного слоя гипсокартона.

Размещение дополнительной изоляции в глубине полости пола также важно и, в первую очередь, влияет на требуемое максимальное расстояние между упругими каналами, если они есть. Например, сборка UL L521 утверждает следующее относительно упругого расстояния между каналами:

6.Упругие каналы — Формируются из оцинкованной стали мин. 25 MSG и устанавливаются перпендикулярно фермам. Если в скрытом пространстве не установлена ​​изоляция, упругие каналы расположены на расстоянии 24 дюйма OC. Когда изоляция (деталь 5) прикреплена к нижней стороне чернового пола, упругие каналы находятся на расстоянии 16 дюймов OC. Когда изоляция, элементы 5, 5A или 5B накладываются на эластичную потолочную мембрану из каналов / гипсовых панелей, или когда элементы 5C или 5E наносятся на нижнюю сторону чернового пола, упругие каналы располагаются на расстоянии 12 дюймов.OC.

По смежным темам, некоторые дизайнеры обнаруживают, что им нужно добавить деревянные структурные панели для стеновых конструкций, которые не были протестированы с ними. Для получения дополнительной информации об этом см. Эту публикацию WoodWorks «Спросите эксперта» о последствиях противопожарного проектирования и эту публикацию «Спросите эксперта» о последствиях для акустического дизайна.

12 способов борьбы с траттами

Рулон на пружине. Всю эту холодную неделю, всю зиму я избегал кухни.Несмотря на то, что в ней отличный радиатор, на кухне намного холоднее, чем в других комнатах дома. Есть черновик. Собственно, больше одного. Порывы ветра идут из-под шкафов на внешней стене, из-за кикеров. Опустите руки к полу, и вы почувствуете легкий ветерок. Половые доски 19-го века со всеми их зазорами и циркуляцией воздуха под полом имеют слой ДВП под напольным покрытием, который предотвращает сквозняки, но он не распространяется под шкафами, и это похоже на ураган, идущий там.

Теперь, когда, надеюсь, близится конец зимы, я клянусь начать расследование и прибить сквозняки, прежде чем я забуду о том, как ветерок дует на лодыжках, пока работает отопление. Я ищу решения до наступления следующей зимы.

Каждый, кто строит, покупает новый дом или делает большой ремонт, может рассчитывать на идеально герметичный и эффективный дом.Но это не помогает большинству из нас, кто живет в доме, построенном ранее — иногда более века назад — по действующим правилам, и кто не готов фактически снести стены, чтобы утеплить их, заменить все окна и отремонтировать участок. после беспорядка.

Быстрые исправления для повышения эффективности и отслеживания сквозняков

1. Обычно сквозняки проникают внутрь через окна и двери, через почтовые ящики, трещины или щели в полу или стенах.

Со временем и с усадкой эти зазоры вокруг дверей и окон, где окно встречается с штукатуркой, пропускают ветер в ваш дом, отмечает дипломированный геодезист Ноэль Ларкин, эксперт по анализу дефектов. По его словам, хороший осмотр снаружи и немного мастики для заделки трещин имеют большое значение для их устранения.

2. Установите крышку почтового ящика или устройство защиты от сквозняков.

3. Обратите внимание на выход для вытяжного вентилятора на кухне. По опыту Ларкина, большинство наружных вентиляционных отверстий представляют собой простую решетку и не имеют закрылков для предотвращения попадания ветра внутрь. Установка сменного вентиляционного отверстия с клапанами для защиты от ветра должна быть несложной. (Кажется странным, что кто-то сделает, продаст или установит внешний вытяжной вентилятор, у которого нет заслонок, но, очевидно, они нестандартные.)

4. Люк для доступа на чердак во многих домах плохо закрыт, и воздух, который должен циркулировать в нем для предотвращения конденсации, может выходить по краям в ваше отапливаемое помещение. Вы можете заменить свой старый чердачный люк на чердачную дверь с изоляцией от сквозняков. Альтернативой, как предлагает Ларкин, являются резиновые изоляционные ленты с гвоздями (лучшего качества, чем липкие), которые имеют небольшие дырочки.

5. То же для дверей. И проверьте дверцы правильно, без зазоров. Не забудьте о разливщиках в форме колбасы.

6. В старых домах с деревянным полом зазоры между половицами могут означать наличие сквозняков. Вы можете установить теплоизоляцию пола, но убедитесь, что воздух все еще может циркулировать. Заполнение промежутков между половицами имеет ограниченное применение, потому что часто они настолько малы, что трудно удерживать наполнитель на месте.Коврики помогают. Ларкин предлагает покрыть половицы плавающим деревянным полом.

7. Там, где за кухонными шкафами нет плинтусов на стенах, между полом и плинтусом могут попадать сквозняки. Вероятно, это источник моего проекта, но на данном этапе нет доступа к стене, чтобы подойти к плинтусу. Предложения, найденные при поиске решений, включают изоляцию пространства под шкафами с помощью изоляции чердак и расширение пены в зазорах вокруг труб.

Утеплитель из овечьей шерсти может впитывать и отдавать влагу без потери эффективности, хотя он значительно дороже, чем стандартный утеплитель.

8. Камины сквозняки. Для тех, кто не используется, вставленный в дымоход воздушный шар будет отсекать холодный воздух.

9. Ставни и тяжелые занавески, особенно дверные. Некоторые исследования показывают хорошие значения U (коэффициент теплопередачи или теплопотери) в старых домах с занавесками и ставнями. (Но поскольку они не закрываются все время, похоже, что это эффективно только в ночное время).

10. Установите слой воздухопроницаемой мембраны за вентиляционными отверстиями (который должен частично задерживать ветер и может быть хорошей альтернативой закрытию или заполнению вентиляционных отверстий).Но если в комнате есть бойлер, плита или камин, узнайте у специалиста по отоплению, безопасна ли дышащая мембрана. Замените стационарное или постоянное вентиляционное отверстие на вентиляционное отверстие в виде черной дыры с перегородками, своего рода лабиринтом, который регулирует воздушный поток и предотвращает сквозняки.

11. Изоляция из овечьей шерсти может впитывать и отдавать влагу без потери эффективности, хотя она значительно дороже стандартной изоляции.Ларкин говорит, что овечья шерсть часто является лучшей изоляцией в старом или старинном доме, потому что она воздухопроницаема и устойчива к повреждениям от сырости. По его словам, его можно использовать в новой системе сухой внутренней облицовки, если строительная ткань подходит.

Был небольшой переполох в 2017 году, когда семья в Ко Дерри заявила, что дом, построенный ими в 2012 году и сильно утепленный овечьей шерстью, пять лет спустя был сильно заражен молью из-за этого; они описали это как нашествие «библейских масштабов».

Овечью шерсть от надежного поставщика следует мыть и обрабатывать от моли. Сторонники говорят, что это более эффективно, экологически безопасно и полезно для здоровья.

12. Если вы не можете определить источник сквозняка самостоятельно, вам необходимо вызвать экспертов. Инспектор, инженер или энергоаудитор могут провести испытание на герметичность с помощью дымового пистолета, чтобы проверить, где находится воздух. вход в дом.Процедура проводится с использованием специального оборудования и может стоить от 300 до 400 евро.

Уловка 22: сквозняки и вентиляция

Если поступает холодный воздух, то теплый воздух выходит. Но загвоздка 22 в том, что вам нужен регулярный воздухообмен, чтобы избежать образования конденсата и плесени. Таким образом, в любом здании вам необходимо постоянное взаимодействие и баланс между защитой от сквозняков и вентиляцией. Если полностью исключить сквозняки (случайность — это хорошо), можно зайти слишком далеко; здание с отличной изоляцией и воздухонепроницаемостью требует соответствующей вентиляции.

Не говоря уже о недостатках полностью герметичных зданий, Ларкин указывает на ущерб, причиненный сушкой одежды в помещении на батареях отопления или одеждой для лошадей. При осмотре домов с проблемами конденсации или плесени причиной часто является сушка одежды. Он приводит в пример постиранный толстый джемпер, который вмещает литр воды. По мере высыхания вся эта влага должна куда-то уходить, и это будет в самую холодную комнату в доме, где и проявится проблема.

Так что это запрещено, но мы все делаем это (и будем делать это в дождливую погоду). Если одежду сушат в помещении, необходим более интенсивный воздухообмен, предупреждает Ларкин, поэтому очень важно открывать окна, чтобы пропускать влагу.

Сушка одежды в помещении может привести к образованию конденсата. Сушильный джемпер вмещает до литра воды. Фотография: Getty

Вентиляция в ванных комнатах также имеет решающее значение, отмечает он; опять же, влага должна куда-то уходить.Вентиляторы в некоторых домах отключены или, если они подключены к выключателю, сокращается 15-минутное время работы. Использование вентилятора в ванной комнате, которая иначе не вентилируется, имеет решающее значение для предотвращения появления плесени.

Модная концепция вентиляции с контролем потребности направлена ​​на создание необходимого количества свежего воздуха только тогда, когда это необходимо или полезно; аналогия — вода: вы открываете кран, когда вам это нужно, и поэтому вы проветриваете, когда вам это нужно (вместо того, чтобы постоянно бушевать сквозняки).

Если вы можете отключить вентиляцию, когда она вам не нужна — возможно, в половине случаев — вы сэкономите на отоплении.

Большинство вентиляционных отверстий в старых домах — это, по сути, отверстия в стене, через которые ветер проходит через ваш дом. Вентиляция с контролем потребления, которая активируется влажностью или влажностью в воздухе, является стандартной в новых зданиях с интеллектуальным управлением воздушным потоком, но большинство существующих домов были построены до этой технологии.Если вы не собираетесь устанавливать целую систему вентиляции, можно быстро решить проблему с основным вентиляционным отверстием.

Есть предостережение, — говорит Саймон Джонс из Aereco, специализирующейся на системах вентиляции всего здания. Вы должны делать что-то, ограничивающее вентиляцию, только в том случае, если уже нет признаков плесени или конденсата, поскольку они указывают на плохое качество воздуха и, следовательно, вам могут понадобиться эти сквозняки.

Замена обычного отверстия в стенной вентиляционной решетке чем-то вроде настенного воздухозаборника Aereco, чувствительного к влажности (с запоминающимся названием EHT), настенного воздухозаборника, который контролирует влажность и ограничивает воздушный поток, означает, что вентиляционное отверстие закрывается, когда оно определяет, что зона в порядке вентилируемый.Они стоят примерно 50-75 евро напрямую от Aereco (как правило, вы не можете забрать их в магазине DIY, так как они обычно продаются на продажу).

В качестве альтернативы вы можете получить только контроллер воздушного потока (примерно за 15-16 евро), аксессуар для этого вентиляционного отверстия EHT, который по сути представляет собой прокладку, которую вы вставляете в это круглое вентиляционное отверстие диаметром 4 дюйма (10,16 см), чтобы ограничить сквозняки. Телефонный звонок в Aereco поможет уточнить, что вам нужно.

Дрожь в старых домах

Старые и старинные дома могут иметь особые проблемы.Изоляция стен — внешних, внутренних или пустотных — часто невозможна из-за архитектурных особенностей, а сами по себе стеклопакеты создают сквозняк. Замена окон обычно не одобряется.

Ирландское грузинское общество предлагает модернизации, которые улучшают энергоэффективность окон: отремонтировать существующие окна с зазорами либо путем установки систем защиты от сквозняков, либо путем затягивания движущихся частей; с использованием имеющихся жалюзи, тепловых жалюзи и штор; вторичное остекление, от нестандартных элементов до поликарбоната своими руками; и изоляция внутри коробок и за оконными фартуками.Они сообщают, что более дешевые и незначительные улучшения часто дают наилучшие краткосрочные результаты, не подрывая характер здания.

Полезные ресурсы

— Ноэль Ларкин и Ассошиэйтс Лимитед, наняла геодезистов в Даншаулин, Ко Мит, специализирующихся на обследовании и анализе дефектов (www.nla.ie; 01 825 0514).

— Интернет-буклет Ирландского грузинского общества, Энергоэффективность в исторических домах (http: // www.igs.ie/uploads/Energy_Efficiency_in_Historic_Houses.pdf)

— aereco.com предлагает консультации по телефону и предлагает полезные анимированные шорты об основах вентиляции на YouTube

.

— Управление устойчивой энергетики Ирландии — seai.ie — имеет руководства (изоляция стен, средства управления отоплением, изоляция стропил чердака и т.