Чем обшить баню внутри? — Обзор материалов для обшивки

Рынок материалов для отделки сегодня поистине огромен, но для внутренних помещений бани, где всегда повышена влажность и присутствуют высокие температуры, существуют ограничения в применении облицовки. Вполне естественно, что здесь нельзя применять материалы, которые под воздействием высоких температур будут выделять вредные для здоровья вещества: пластики, ДСП и прочие. Наверное, поэтому для внутренней отделки бани широко и повсеместно применяется любимое в народе дерево разных пород – натуральный, доступный по цене и простой в работе отделочный материал.

Хотя, если баня построена из бруса либо бревна, которые смотрятся во внутренних помещениях уместно и натурально, баню можно вообще ничем изнутри не обшивать. Ведь при грамотном соблюдении всех технологий строительства, ломать голову о дополнительном утеплении владельцу не придется. Хотя и в этом случае, вполне можно обшить баню изнутри вагонкой – это наиболее распространенная и любимая всеми облицовка. Вагонкой называют тщательно высушенные и простроганные доски из древесины разных пород.

Чем обшить баню внутри мы узнали, а вот если возникнет вопрос о внешнее убранство, посетите сайт dabl-you.ру, здесь большой выбор фасадных строй материалов.

Обшивка вагонкой

• Отделанные вагонкой стены выглядят красиво и натурально, к тому же эти панели зрительно выравнивают стеновые поверхности.
• Внутреннюю отделку бани этим материалом вполне можно выполнить своими руками, ведь технология работ понятна и проста.
• К тому же вагонка довольно практична, улучшая циркуляцию воздуха в помещениях бани, стены которой получают возможность «дышать». Для этого при монтаже между планками вагонки оставляют небольшие зазоры.
• Из-за лучшей циркуляции воздуха предотвращается появление в бане конденсата, а также плесени и грибка и замечательно регулируется относительная влажность в помещениях.
• Необходимо только для разных помещений бани правильно выбирать материал. Так, не приветствуется использование вагонки из хвойных пород дерева в парных, поскольку под воздействием высоких температур из нее будут выделяться природные смолы, что приводит к неприятному запаху. Также, из-за большой теплоотдачи хвойной древесины, могут случиться и ожоги. Наиболее оптимальными вариантами для использования в парилке служит вагонка из липы или осины.

Давайте рассмотрим чуть подробнее особенности разных пород дерева, чтобы вы смогли выбрать и купить наиболее подходящий для отделки своей бани вариант вагонки.

В этом видео профессиональная бригада выполняет обшивку сауны вагонкой:

Смотрите подробную инструкцию: Как обшить баню внутри вагонкой своими руками

Какое дерево лучше выбрать

Выбирая, чем обшить баню внутри, учитывайте, в каких условиях вагонка будет использоваться: для отделки парной лучшими будут одни породы, для комнаты отдыха – другие, а для моечной – третьи.

Явным лидером является липа, особенно в применении ее для парилки. Заряжая человеческий организм положительной энергетикой, она выделяет при нагревании различные эфирные масла с противовоспалительным и бактерицидным эффектом, помогая укреплению здоровья и усиливая потогонный эффект. Да и пахнет она просто замечательно. К тому же липа не обжигает кожу, не нагреваясь сильно по причине своей низкой теплопроводности.

Осина, также, при прикосновении очень приятна, а для здоровья – полезна, вытягивая из организма отрицательные эмоции и различные хвори. Она не гниет, даже постоянно контактируя с водой и довольно мягкая, поэтому легко режется, не ломаясь. Цена вагонки из осины гораздо ниже липовой.

Лиственница – хвойная порода, выделяющая множество фитонцидов и позитивно влияющая на самочувствие человека, сопротивляемость его организма различным инфекционным заболеваниям. Этим материалом отлично будет отделать стены душевой. А полы из лиственницы – надежного и прочного материала, становятся со временем лишь прочнее. К тому же, никакие древесные жучки и грызуны этой древесине не страшны.

Твердые, сильно нагревающиеся породы дерева – дуб и ясень – устойчивы к гниению, воздействиям влаги и температур. Благодаря тому, что эта древесина не деформируется, из нее делают бочки, купели и двери. Древесина дуба со временем темнеет, что лишь украшает изделия из него. Ясень – более светлый, чем дуб, все же поддается гниению в условиях высоких температур и влажности, поэтому его подвергают специальной обработке и применяют в отделке внутренних интерьеров бань, при изготовлении дверей, мебели, лестниц, перил или паркета.

Самая прочная из рассмотренных здесь лиственных древесных пород – белая акация. Она превосходит по прочности даже дуб, устойчива к гниению, поэтому продукция из нее не деформируется и почти не ломается. Эти изделия отличает особая долговечность и износостойкость, что позволяет применять акацию в помещениях бани с наиболее высокой влажностью – для дверей и пола парной. Доски из акации под воздействием температур и времени темнеют, приобретая глубокие красивые оттенки.

Смотрите также: Липа или осина для бани – что лучше?

Блок-хаус

Этим красивым, надежным и натуральным материалом из дерева сегодня обшивают бани и сауны, лоджии и балконы, стены и фасады домов. Своим внешним видом блок-хаус похож на бревно, превосходя его по прочности во много раз. Проходя специальную сушку, этот материал достигает влажности, не большей 12%, поэтому, монтируя эту доску, можно не беспокоиться, что она пересохнет либо деформируется.

Внутреннюю обшивку стен бани выполняют блок-хаусом лиственных или хвойных пород. Поскольку более плотные хвойные породы имеют большую теплоотдачу, парную не рекомендовано отделывать материалами из ели или сосны, ведь, прислонившись к сосновой стене в условиях больших температур можно заполучить ожог. Но любители специфического хвойного аромата в парной часто выбирают для ее обшивки блок-хаус из кедра – со временем его смола перестает выделяться из этого материала.

Стекломагниевый лист (СМЛ) MAGELAN

Под торговой маркой MAGELAN рынок строительных материалов с 2007 года стремительно завоевывает инновационный, высокофункциональный и надежный стекломагниевый лист – СМЛ – называемый еще «магнелитом».

Изготавливается СМЛ на основе хлорида и оксида магния, древесной мелко-дисперсионной стружки и других связующих компонентов, армируясь с обеих сторон стеклотканой сеткой с диаметром ячейки, зависящей от предназначения и класса материала.

Плюсов у этого материала много:

• Магнелит – экологически чистый материал, в котором отсутствуют такие вредные вещества, как смолы, асбест, адгезивы и фенолы. Не имея запаха, он не выделяет токсичных веществ даже при высоких температурах.
• СМЛ обладает высокой огнестойкостью, выдерживая открытый огонь и значительные перепады температур и предупреждая возгорания.
• Высокие влагостойкие характеристики магнелита позволяют с успехом применять данный материал в помещениях повышенной влажности – бассейнах, саунах, душевых. При длительном воздействии воды СМЛ не размягчается и не деформируется.
• Антисептические свойства СМЛ предотвращают возникновение образований грибков и плесени, что опять же позволяет использовать его в помещениях с высокой влажностью.
• Этот материал легок и прост в обработке, смонтировать его можно довольно быстро и при этом не потребуется каких-то особых приспособлений и инструментов.
• На лицевой стороне СМЛ возможно применение любых декоративных и отделочных материалов, что дает неограниченные возможности во внутреннем декоре помещений.
• МАГЕЛАН отличается, также, высокими звукоизоляционными свойствами, его поверхность не электризуется, исключая образование искр – эти качества материала позволяют его использовать в производстве конструкций различного спецназначения.

Чем лучше отделать изнутри баню – каждый решает самостоятельно. Но аксессуары, полки и лежаки в парной, конечно, выполняются из традиционного дерева.

Мы рассказали вам о наиболее предпочтительных материалах в отделке бани, начиная от традиционного дерева и заканчивая современным материалом МАГЕЛАН и надеемся, что нам удалось в значительной степени облегчить вам процесс выбора материала для внутренней отделки бани.

Читайте также: Отделка бани внутри своими руками, Пропитка для бани внутри

Какой вагонкой обшить парилку – советы от профессионалов Лесобаза.рф

Вагонка широко применяемый, универсальный, строительный материал. Ее успешно используют при наружной и внутренней облицовке здания, для благоустройства лоджий и балконов, для создания индивидуального интерьера в городских квартирах, а также при обшивке в банях и саунах.
Какой вагонкой обшить парилку — это довольно часто задаваемый вопрос, и мы постараемся рассказать подробно какой материал прекрасно подходит для этих целей, а какой не следует использовать при работах, чтобы избежать ошибок.

отделка парилки
ПРОМО
Ищите проекты бани для вашего загородного участка?

Тогда мы вам можем предложить проекты уже реализованные нашим строительным отделом по технологии ручной рубки бревна, переруб «русская чаша»

Компания Лесобаза. рф

дизайн парилки

Вагонка из сосны и лиственницы сибирской:
Натуральное изделие из древесины хвойных пород сосны обычной, елки или лиственницы сибирской нашли достойное применение при обшивке комнат отдыха и раздевалок в саунах и банях. Но не рекомендуем обшивать ими парное отделение. При повышенных температурах изделие выделяет смолу, что при соприкосновении с кожей может вызвать сильные ожоги. Ну и сами смоляные подтеки очень неаккуратно смотрятся на стенах и портят внешний вид.
Хитрецы умельцы, чтоб продать материал, советуют несколько раз, без присутствия людей, протопить очень сильно банное помещение, а затем при остывании убрать острым предметом смолу и так повторить несколько раз. Специалисты нашей компании утверждают, что смолы может станет выделяться и меньше, но сосновая вагонка приобретет очень некрасивый синеватый оттенок. Запомните — слишком высокая температура может привести к пожару, будьте внимательны и осторожны при топке печей.

знак запрета

Вагонка из кедра:
Этот материал является чуть ли не легендарным. Древесина не гниет и ее не точат жуки вредители, легко обрабатывается и полируется. Красота натурального природного узора и великолепие оттенков от светлых медовых, до насыщенных янтарных тонов. Сауны и бани, обшитые кедром, выделяют непревзойденный аромат, в них легко дышится людям с болезнями бронхов и легких.

ПРОМО
Как создать комфортную и эстетическую атмосферу в загородном доме мы знаем не понаслышке.

Внутренняя отделка дома с применением декоративных элементов из дерева, которые гармонично будут вписаны во внутренний интерьер вашего жилища — наука, которой владеют специалисты нашей компании. Вместе с отделом проектирования, покрасочным производством и столярной фабрикой мы создадим именно ту гармонию и уют в доме, к которым вы стремитесь.

Строительно-монтажный отдел Лесобаза. рф

отделка стен парилки вагонкой штиль из кедра

Материал долговечен в использовании, чем оправдывает свою стоимость и очень красив внешне. Изделия не боятся сырости, а из-за присутствия густой смолы, так называемой живицы, устойчивы к росту патогенных грибков и образованию плесени. Смола кедра не выделяется наружу смоляными каплями, поэтому не портит эстетику, возможность обжечься сводится к нулю. Вагонка кедровая быстро просыхает и сохраняет все полезные качества.

сибирский кедр в парилке отделка парилки кедром фото

Вагонка из липы и ольхи:
Такой вагонке вода не сможет принести вред, не появится плесень и гниль. Светло белая или же кремовая окраска, аромат меда и липовых цветков, который выделяется каждый раз, когда Вы топите баню или сауну. Достойнейший материал для применения. Податлива к механическим воздействиям распилам, сверлению, приколачиванию. Она прекрасно подойдет для банных помещений, выстроенных внутри самого дома.

отделка парилки ольхой отделка сауны

При работе с липовой вагонкой мы рекомендуем использовать изделия с антикоррозийным покрытием или медные материалы, так как при соприкосновении липы с металлом образуются пятна, да и обычное железо быстро покрывается ржавчиной.

баня липа отделка сауны липой

По мнению специалистов Лесобаза.рф, не стоит приобретать дорогостоящий, экзотический материал для отделки парных отделений. Такой материал, как абаш. Для того чтобы один раз в неделю Вы приехали на дачу и попарились в баньке всей семьей вполне достаточно отделки из кедра или липы, зарекомендовавшие себя с лучшей стороны как по качеству, так и по стоимости, да и эти материалы можно успешно совместить с менее дорогими.
Наша компания желает Вам нужных покупок, для ремонтных работ.

Как обшить баню внутри вагонкой своими руками: инструкция

Многие люди, построившие баню на загородном участке, выбирают для внутренней отделки вагонку: этот материал экологически безопасен, устойчив к высоким температурам и влажности, прочен и выглядит эстетически привлекательно. Выполнить обшивку бани вагонкой можно самостоятельно: при соблюдении инструкции можно справиться с задачей за 1-2 дня.

Выбор материала для работы

При подборе вагонки необходимо обратить внимание на ряд моментов, а именно на породу дерева, из которой изготовлен материал, класс и профиль. Наиболее популярные виды древесины для обшивки бани:

Липа. Материал из этой породы дерева имеет приятный запах, светлый оттенок, устойчивость к болезням, а его стоимость сравнительно невелика.

Осина. Такая вагонка стоит дешевле всего, она не выделяет смолу и имеет насыщенный желтый цвет, однако данная порода древесины склонна к болезням и со временем может потемнеть.

Лиственница. Стоимость изделий из этой древесины на порядок выше, чем предыдущих, но материал отличается повышенной прочностью, хорошо удерживает тепло и устойчив перед грибковыми паразитами.

Сосна, ель. Эти породы дерева могут похвастать невысокой ценой, при нагревании они выделяют приятный запах, однако использовать еловую и сосновую вагонку в самой парилке нельзя, потому что материал отличается повышенным выделением смолы.

Ольха — имеет светлый цвет, долговечна и устойчива к разного рода болезням, а также благотворно влияет на организм человека, в частности систему кровообращения, но вот цена на нее «кусается».

Кедр. Данная древесина самая дорогая. Материал при нагреве выделяет эфирные масла, полезные для дыхания, имеет длительный срок службы и не подвержен заболеваниям. Кедром обшивают, как правило элитные бани.

Вагонка также имеет деление по классам: «Экстра», «A», «B» и «C». Материал первых двух классов отличается высоким качеством, однородностью и прочностью; стоимость изделий класса «Экстра» почти в 1,5-2 раза выше цены материала «A». Изделия маркируемые классом «B» используется при обшивке в случаях, когда бюджет уж очень ограничен, но и на долговечность при таком выборе рассчитывать не приходится. Материал класса «С» не подходит для внутренней отделки бани.

Помимо прочего, вагонка может отличаться по типу профиля: шип-паз, европрофиль, шип-паз и фаска, штиль. Европрофиль считается лучшим по сочетанию цены и качества.

Необходимые инструменты:

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

class=»eliad»>

• Молоток;
• Болгарка;
• Саморезы (гвозди) длиной 2 см;
• Перфоратор;
• Шуруповерт;
• Строительный степлер;
• Строительный уровень;
• Подвес.

Подготовительные работы

Подготовительный этап включает в себя следующие действия:

• Подготовка сметы;
• Выравнивание стен, если на поверхностях есть сильные трещины или выбоины;
• Подведение электропроводки. В бане ее нужно рекомендуется делать открытой; также можно поместить провод в изоляционный короб, который защитит его от влаги и будет органично смотреться в интерьере бани;
• Размещение вагонки внутри бани. Материал должен быть распакован и оставлен в помещении на сутки, чтобы древесина «привыкла» к микроклимату.

Как обшить баню внутри вагонкой: пошаговая инструкция

Шаг 1: Монтаж обрешетки. Для нее применяется брус, 30*30 или оцинкованный П — образный профиль, и специальные подвесы. На стене отмечаются места крепежа, монтаж обрешетки происходит по горизонтали либо вертикали, и на каждом этапе установки все нужно выверять строительным уровнем.

Между подвесами должно быть расстояние не более 40 см; их крепление осуществляется к стене дюбелями, а брус соединяется с отдельными элементами при помощи саморезов. В случае если вы произвели монтаж обрешетки из бруса, после окончания работ не забудьте обработать конструкцию антисептиком, так вы защитите элементы обрешетки от гниение и всякого рода болезней и продлите срок его службы. Общая схема обрешетки выглядит так:

Шаг 2: После монтажа обрешетки делается теплоизоляция: в получившиеся ячейки укладывают минеральную или базальтовую вату (второй материал предпочтительнее, поскольку он устойчив к горению) в один слой. Затем проводится пароизоляция, для чего можно взять фольгированную пленку. Крепление делается при помощи степлера, стыки проклеивают скотчем. Более подробно про утепление бани читайте здесь.

Шаг 3: Переходим непосредственно к монтажу самой вагонки. Схема такова:

Крепление вагонки к обрешетки может быть сделано несколькими способами:

Крепление кляймерами. Эти элементы представляют собой зажимы с оцинкованным покрытием, надеваемые на доски вагонки и прикрепляемые к стене. В процессе кляймер надевается на доску, прижимается к брусу обрешетки и закрепляется саморезом.

Прямое или скошенное вбивание гвоздя в шип. Данный способ применим не всегда: шип должен быть толстым, а вбивание – производиться аккуратно, чтобы дерево не треснуло.

Сквозное крепление: для этого доску прижимают к обрешетке и ввинчивают саморез до упора. Способ чаще применяется для фиксации полок (как сделать полки в бане смотрите тут). Выбор способа зависит от типа профиля вагонки и особенностей самого помещения; крепление кляймерами применяется чаще всего ввиду легкости и высокой скорости работ.

Крепление досок вагонки делается встык, без зазоров между ними, чтобы внутрь не попала влага, а теплопотери были минимальными. По завершении отделки желательно обработать поверхности воском, чтобы защитить их от влажности и придать блеска.

Отделка стыков (потолочная поверхность со стеной, стена с потолком и т.д.) может быть выполнена при помощи специальных плинтусов, которые закроют эти места и придадут интерьеру законченный вид. Когда все будет готово, баню вводят в эксплуатацию в течение 3 дней, постепенно прогревая помещение до нужного температурного режима.

Видео по теме «как обшить баню внутри вагонкой своими руками«:

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

class=»eliad»>

Как обшить баню внутри вагонкой своими руками?

Независимо от того из какого материала возведена баня, для ее внутреннего убранства традиционно отдается предпочтение дереву. Но до того, как обшить баню внутри вагонкой, потребуется провести подготовительные мероприятия, основным из которых является утепление. Также придется решить несколько сугубо технических вопросов: выбрать вид материала и способ монтажа, рассчитать его необходимое количество.

Содержание этой статьи

Вагонка – идеальный материал для отделки стен бани

Наверное, все знают историю появления вагонки, которая изначально использовалась для обшивки железнодорожных вагонов. Но, такой вид облицовки, за счет своеобразного замкового соединения нашел широкое применение и в качестве отделочного материала домов.

Но наиболее востребованной вагонка в интерьере бани стала благодаря возможности обеспечить плотное прилегание, без зазоров, обрезных досок друг к другу, а также натуральному происхождению.

И на сегодняшний день даже несмотря на появление большого количества других материалов, для бани или сауны вагонка единственно возможный вариант для внутренней отделки.

В некоторых случаях в бане может использоваться и пластиковая вагонка, но только в помывочной комнате или в зоне отдыха, раздевалке. Для парной подходит дерево, и только дерево.

Пластик не выдерживает воздействия высоких температур, может служить источником вредных испарений, а кроме того, является пожароопасным материалом.

Дерево, наоборот, считается идеальным материалом, дополнительно обладающим целебным эффектом за счет смол, которые при нагреве выделяют благотворно влияющие на здоровье человека ароматические компоненты.

На современном рынке представлены два вида вагонки: обычная и стандарт «евро». Первая отличается характерной шероховатой ворсистой поверхностью, а вторая имеет абсолютно гладкую лицевую сторону.

Евровагонка имеет и еще одно отличие от обычной, а именно – наличие вентиляционных каналов. Они имеют вид выемок, расположенных с обратной стороны, благодаря которым происходят вентиляционные процессы, препятствующие образованию конденсата, а также одновременно служат для компенсации напряжения материала.

Виды вагонки для внутренней отделки бани

Чтобы выбрать вагонку для бани или сауны, следует определиться с предпочтениями по ее внешней форме и профилю, а также по виду древесины. Кроме того, в зависимости от возможностей «банного» бюджета, то и сорту, определяющем ее качество.

По многообразию видов профилей, вагонка отличается большим разнообразием, но перед тем, как сделать окончательный выбор, следует учесть, что от этого будет зависеть и способ монтажа. Поэтому, если выполняется отделка бани внутри вагонкой своими руками, то об этом следует задуматься заранее.

Итак, профиль вагонки бывает:

Как правило, профиль зависит от того какой станок для производства вагонки был использован, хотя на больших промышленных станках имеется возможность производить материал разного вида.

А в том случае, если вагонку планируется использовать не только для обшивки бани, а и помещений в доме, можно или приобрести специальное оборудование или изготовить его самостоятельно для изготовления изделий из древесины, стоимость которой значительно ниже, чем готовой продукции.

При выборе вагонки следует обращать внимание и на маркировку, обозначающую сортность материала.

• Сорт (класс) Экстра (Премиум) или 0 имеет идеально гладкую поверхность, а трещины или сучки – исключены полностью. По цене – это самый дорогой материал.
• Сорт 1 или A – допускает наличие не более одного сучка на 1 п.м изделия и небольших несквозных трещин, не более 9 см. Кроме того, допускается присутствие смоляных карманов, но не более 2 единиц на 1 п.м. Поверхность хоть и ровная, но легкая шероховатость может иметься
• Сорт 2 или B – имеет и сквозные трещины, длиной 15-25 см, но шириной, не превышающей 1 мм. Количество сучков на 1 п.м увеличено до двух, а кроме того, допускается наличие червоточин и даже гнили (но не более 10%). В бане обшивка стен вагонкой этого вида может применяться во всех помещениях, кроме парной, так как в основном она подвергается процессу окрашивания, что недопустимо для помещений с высокой влажностью и температурой.
• Сорт C или 3 – характеризуется наличием большого количества различных дефектов и не используется для внутренней отделки бани и имеет в основном техническое или вспомогательное использование, например, для выполнения черновых работ на различных объектах.

Выбор древесины для вагонки

Для отделки бани может использоваться как материал, изготовленный из хвойных пород, так и лиственных.

Специалисты «банного дела» рекомендуют для парной отдавать предпочтение лиственным породам, а для, например, оформления комнат отдыха – хвойным.

Если душевое или помывочное отделение также облицовывается деревянным материалом, то для этого лучше всего подходит вагонка из лиственницы, древесина которой славится высокой устойчивостью к повышенной влажности.

Традиционно самой популярной для бани является вагонка из липы, имеющая характерный медовый аромат, красивую, светлых оттенков, текстуру древесины и низкую плотность, что значительно облегчает ее обработку и монтаж.

Хорошо аккумулирует тепло в парной, но не способна вызвать ожог на теле при контакте с ней. Благодаря этой особенности и удивительным целебным качествам, эта вагонка для сауны также является весьма привлекательным вариантом отделки.

Дуб – другой представитель лиственных пород дерева также почитаем многими застройщиками. Известен своими высокими прочностными характеристиками и красивым рисунком. Является источником фитонцидов, обладающих ярким антисептическим эффектом.

Осина – один из самых «банных» видов древесины. Долгое время именно это дерево являлось основным поставщиком материала для возведения и отделки бани.

Но следует учитывать, что вагонка из осины со временем темнеет, но это не сказывается на ее характеристиках.

Так же как и липа отличается высокой аккумулирующей способностью, но низкой теплопроводностью, что предотвращает ожоги от прикосновения к ней.

Вагонка из ясеня отличается необычной красотой рисунка, хорошо выдерживает экстремально высокие температуры и большую влажность. По прочности древесина ясеня лишь немного уступает дубовой, но по легкости обработки – значительно превосходит.

Ольха – подобно дубу, является кладезем дубильных веществ, что делает выбор вагонки из нее для отделки бани правильным решением. Обладает ярко выраженным антивоспалительным и кровоостанавливающим эффектом.

Но вагонка для бани может изготавливаться и из хвойных пород, среди которых первое место занимает сосна, обладающая красивой текстурой и цветом.

Но из-за наличия большого количества смол, не рекомендована для парной, хотя во всех остальных помещениях – это оптимальный выбор как по эстетическим и эксплуатационных характеристикам, так и по цене.

Вагонка из ели встречается на рынке значительно реже, хотя также имеет красивую древесину, легкую в обработке. По количеству смол превосходит сосну, поэтому рекомендации по ее использованию те же.

Если есть желание превратить свою баню в по-настоящему красивый объект, в котором отдыхают не только тело и душа, но и глаза, то для отделки выбирается вагонка из кедра, относящегося к элитным породам. Имеет приятный запах, красивый характерный рисунок и цвет.

Но из-за наличия смол вагонку из этой древесины лучше не использовать в парной, но зато в комнате отдыха выделяемые эфирные масла помогут полностью расслабиться после бани.

Выбор материала для отделки бани достаточно обширен, но чтобы определить какая вагонка для парилки лучше, следует отталкиваться от собственных эстетических предпочтений, эксплуатационных характеристик и свойств, а также от стоимости.

Как выбрать вагонку, видео:

Как крепить вагонку к стене бани?

Крепить вагонку следует на предварительно подготовленный каркас из деревянного бруса тремя способами:

1. горизонтальным;
2. вертикальным;
3. диагональным.

В зависимости от того как будет выполняться монтаж вагонки, устанавливается обрешетка, которая должна быть перпендикулярной направлению рисунка. У каждого способа есть свои преимущества.

Например, при вертикальном и диагональном удается избежать скопления влаги в швах, а горизонтальный привлекателен тем, что позволяет при необходимости легко заменить потемневшие или с признаками гнили элементы, не разбирая стену целиком.

Кроме того, так как температура под потолком парилки и внизу отличается значительно, то тепловое расширение вагонки на отдельных ее участках будет разным, что может впоследствии привести к деформации материала.

Как крепить вагонку в бане? Видео:

Крепление вагонки: способы и выбор материалов

Для креплений обшивки следует использовать только оцинкованные гвозди или кляймеры. Это позволит избежать процесса коррозии металла и появления характерных подтеков на поверхности вагонки.

Чаще всего обшивка вагонкой выполняется на обрешетке следующими способами:

• с помощью кляймеров – такое крепление отличается легкостью выполнения монтажных работ и возможностью последующего (при необходимости) демонтажа обшивки. Кляймеры устанавливаются непосредственно на обрешетку, а к ним уже прикрепляется вагонка;
• косым вбиванием гвоздей в шип используется лишь при монтаже вагонки «Евро» и «Софт лайн» и предполагает использование дополнительной планки;
• косым вбиванием гвоздей в потай – достаточно сложный способ крепления, поэтому для выполнения работ своими руками при отсутствии навыков и опыта не рекомендуется из-за высокого риска появления трещин и отбраковки элементов;
• сквозным – применяется для полок. В некоторых случаях вместо гвоздей используются саморезы. Обеспечивает надежное крепление, но оставляет характерные следы от отверстий, поэтому и не рекомендован для обшивки стен.

В тех случаях, когда имеется риск усадки строения, устраивается скользящая обрешетка под вагонку, предполагающая использование дополнительных направляющих. Но следует учитывать, что такой вариант подходит только для горизонтального способа монтажа.

Для компенсирования усадочных процессов можно также сделать вырез на планке каркаса, расположенной в верхней части стены, которая будет иметь возможность соскользнуть вместе с прикрепленной к ней вагонкой вниз.

Кроме того, не следует забывать и о необходимом зазоре в 2-3 мм между планками, для исключения деформации материала во время теплового расширения.

Дополнительно, между потолком и верхней ламелью должно быть предусмотрено свободное расстояние равное приблизительно 15 мм, которое впоследствии закроется плинтусом.

Как правило, в парной все поверхности, кроме пола, отделываются в одном стиле и из одного материала, поэтому чтобы сделать потолок из вагонки следует использовать те же приемы, что и для стен.

Установка паро-, гидро- и теплоизоляции и чем покрыть вагонку в бане

Но до того как приступить к монтажу обшивки из вагонки следует выполнить ряд обязательных мероприятий:

• выровнять стены, при необходимости;
• выполнить конопатку, в том случае если баня деревянная;
• уложить теплоизоляцию;
• устроить надежную гидро- и пароизоляцию.

Первым слоем в этом «пироге» является гидроизоляция, которая укладывается непосредственно на поверхность стен или потолка.

Камни для бани: какие лучше выбрать? — здесь больше полезной информации.

Далее следует уложить утеплитель, в роли которого лучше всего использовать минеральную вату, как материал, отличающийся низким коэффициентом теплопроводности, огнестойкостью и безопасностью для здоровья человека даже при воздействии на него высоких температур.

А так как утеплители на основе минеральной ваты отличаются высокой гигроскопичностью – потребуется еще один слой гидроизоляции.

Вас заинтересует эта статья — Обзор мини-бань для дачи. Как сделать баню-бочку?

Следующим слоем является пароизоляционный, функции которого сводятся к недопущению образования конденсата на поверхности вагонки, но в некоторых случаях он может нести и обязанности гидроизолятора.

Последним штрихом в работе по обшивке бани вагонкой является ее обработка, которая имеет некоторые особенности, так как в парном отделении не рекомендуется использование лакокрасочных материалов. Да это и не нужно, так как внешний вид дерева имеет довольно эстетичный вид.

Поэтому применяются исключительно материалы, способные защитить древесину от негативного воздействия воды и пара, а это использование морилок на водной или спиртовой основе, а также специального воска.

В некоторых случаях, владея техникой лессирования, крашеная вагонка из недорогой древесины, способна приобрести новый вид материала, изготовленного из дорогих и элитных пород. Для обработки вагонки в остальных помещениях бани вполне допускается использования лаков.

Также всегда следует помнить, что древесина в бане подвержена постоянному воздействию негативных для нее факторов, поэтому вагонка обязательно должна быть обработана антисептическими составами и антипиренами.

Как обшить баню вагонкой внутри. Пошаговая инструкция с фото.

 Монтаж вагонки в бане от А до Я 

Для внутренней обшивки бани рекомендуется использовать природные материалы. Причины вполне тривиальны: высокие показатели температуры и влажность. Потому обшивка обязана быть стрессоустойчивой. Признанной классикой жанра неизменно остается вагонка.

 В данной статье читатель узнает, как использовать вагонку в отделке бани. А также – как реализовать процесс и подобрать оптимальный вариант отделочного материала. Чтобы получить ответы на максимум специфических вопросов, читайте до конца!

Подбор материалов

 Вагонку для обшивки бани подбирают в зависимости от задач конкретного пространства. Имеет значение актуальная влажность, температурный режим и т.д. Вагонка подразделяется исходя из размера и используемого сырья.

Размер:

• 
  классика. Неширокие панели. Предпочтительное направление фиксации – вертикальное, поскольку горизонтальное крепление визуально «роняет» потолок, делая его ниже. Более того, второй вариант препятствует свободному стоку влаги. В результате она задерживается в соединительных замках;
• 
  евро. Тяжелые и широкие панели (в сравнении с классикой). Создают интересный дизайн. Характеристики качества идентичны более тонкому аналогу. Тыльная поверхность каждой панели снабжена пропилом. Он направлен на снятие избыточного напряжения во избежание деформации. Результат: длительное сохранение первоначального качества обшивки.

 Отделочным материалом в бане может выступать пластик, винил, дерево или металл. В банях предпочтительна именно деревянная отделка. Прочие – для фасадных работ.

Из какой древесины выпускают вагонку

 Древесина для вагонки – немаловажный фактор. В отделке бань идеально сырьё с минимальной теплопроводностью. Вагонка должна быть лиственной (из абаши, липы, ольхи и осины) или хвойной (из лиственницы или кедра).

 Предпочтительна древесина северного кедра. Ей присуща минимальная смольность. Такая вагонка, нагреваясь, не станет «плакать». На плоскостях не появятся характерные капли.

Лиственница отличается малой плотностью, приятна на ощупь при повышенных температурах. Данная вагонка существенно дороже многих аналогов. Однако затраты непременно оправдают себя.

 Осина обладает благородным рыжеватым цветом, демонстрирует повышенные показатели влагостойкости. Как и лиственница, она не разрушается под действием воды, а, наоборот, обретает дополнительную прочность. Идеальные места применения такой древесины – моечные или комнаты отдыха. Существенным минусом остается солидная стоимость. Потому монтаж в парных и предбанниках нежелателен.

 Липа – популярное традиционное сырьё. Данная порода древесины имеет светлый, близкий к молочному, оттенок и не подвержена чрезмерному нагреву. Существенным минусом является необходимость в обработке защитными и антисептическими составами. Иначе липовая отделка стремительно темнеет, появляются признаки поражения гнилью.

Кедр – хвойная древесина с пониженным показателем плотности, что является основным мотивом к использованию в банях. Сырьё проявляет великолепные антисептические качества, нагреваясь, источает аромат. Однако это – не самый лучший выбор для парной ввиду некоторой смолистости.

 Ольховая вагонка – отличное дизайнерское решение в интерьере, выглядит стильно и современно. Древесина имеет розовый оттенок, на ощупь – бархатистая, приятно шероховатая. Не боится повышенной влажности, отлично сохраняет температуру. Используется для отделки любых помещений бани.

 При выборе желательно отдавать предпочтение вагонке камерной сушки (сорт АВ и Экстра). Поскольку бане характерны колебания температур в широком диапазоне, материал с деформациями недопустим. Подобные недостатки у высших сортов отсутствуют по определению.

Монтажный процесс (с описанием рабочих этапов)

 Приступая к работе, необходимо решить, какие плоскости будут обшиваться. Помогут фотографии готовых стен и потолков. Нужно лишь остановиться на подходящем варианте дизайна.

Обшивку бани следует начинать сверху вниз, от потолков – к стенам. Потребуется утеплить строение и произвести предварительную гидроизоляцию.

Теплооизоляция (утепление)

 Оговоримся сразу: производить полное утепление стен необязательно. Особенно при наличии летней баньки габаритами 3х3 м. Когда предполагается классическая «русская баня», утепление необходимо (во всех зонах). 

 Термоизолятором может выступать всякий материал, не склонный к возгоранию. Например, минеральная вата (базальтовая). Любое подобие пенопластов категорически исключено.

Слой утеплителя фиксируется на обрешётке (подготовить предварительно). Поверх утеплителя  – паробарьер из алюминиевой фольги. Он защитит утеплитель от конденсата, который неизменно скапливается на стенах. Причина – температурные колебания и влажность. Фольга прекрасно отражает тепловое излучение и блокирует водяные пары. Для фиксации пароизоляции применяют кнопки или скобы для степлера. Ширина нахлёста при монтаже фольги – 10-15 см.

 Важно: Первым делом пароизоляцию делают на стенах, а уже затем переходят на потолок. Это сделано для того, чтобы конденсат, который будет собираться на потолке и стенах, стекал плавно вниз и не попадал в утеплитель.

Предварительная обработка

 Всякая вагонка нуждается в подготовке. Требуется, вскрыв упаковку, оставить материал в бане на 1-2 суток. Причина: на производстве высушенное дерево всегда оборачивают пленкой с целью сохранения потребительских качеств.

 Когда древесина оказывается в естественных условиях, мгновенно начинает «выравнивать» уровень гидратации волокон, впитывая атмосферную влагу. Наблюдается незначительное разбухание и, естественно, увеличение объемов.

 Далее необходимо подобрать средство обработки. Оптимальное решение – специальные пропитки для бани. Защитные составы для дерева должны быть нетоксичными!

Фиксация вагонки на стенах и потолке

 Как уже упоминалось, крепление элементов начинается с потолка. Первая планка – напротив входной двери. Фиксация звеньев происходит одним следующих способов:

• 
   с помощью небольших гвоздей на основную обрешётку (в паз, угол наклона – 45°). Результат: потайное крепление, потолок – как единое полотно. Не стоит производить плотную подгонку вагонки. Повышенная влажность всегда ведет к разбуханию, деформация полотна неизбежна. Между элементами появятся щели. Чтобы избежать этого, достаточно оставлять небольшие зазоры в 1-3мм;
• 
   небольшими гвоздями сквозь полотно к плоскости обрешётки. Данный способ оптимален при отделке евро вагонкой. Для этого в каждом из звеньев сверлят углубления (потаи) для гвоздей. Далее их маскируют деревянными пробками (заглушками) со слоем ПВА.
• 
  кляймер — это специальный крепёжный (метизный) элемент, предназначенный для скрытого монтажа вагонки. 

Внимание: вагонка – тонкий материал. Для вбивания гвоздей следует пользоваться добойником.

 Крепление вагонки к стене следует начинать от противоположного угла в направлении двери. Такой принцип позволяет выстроить визуально идеальное полотно. Фиксация происходит тем же способом, что и на потолке.

 Между полосами вагонки и плоскостью стены требуется оставлять зазор порядка 3-5 см (для вентиляции). На потолке – 3-4 см. Для беспрепятственной циркуляции воздуха под вагонкой рекомендуется использовать тонкую обрешетку 20-40 мм, на которую монтируется вагонка. Шаг между обрешеткой обычно составляет 40 до 50 см (перпендикулярно обшивке).

 По окончании монтажа производят пробную топку бани и замечают, как поведет себя вагонка в ходе остывания. Процесс показывает, верно ли установлены звенья. При наличии недочетов, элементы дополнительно укрепляют с помощью финишных гвоздиков.

Нюансы внутренней отделки

Любой строительный процесс имеет свои тонкости. Обшивка бань – не исключение.

• 
  В парных и моечных горизонтальное направление вагонки нежелательно. Брызги воды, попадающие в замок, ведут к потемнению материала. Если же дизайн требует именно такого расположения, шип замка следует направлять вверх.
• 
  Используйте оцинкованные крепежи. Железные аналоги быстро заржавеют.
• 
  Чтобы влага не задерживалась на вагонке, а стекала максимально быстро, углы и планки следует немного закруглить.
• 
  Планки крепятся на высоте 4-5 см от цокольного уровня (для обеспечения циркуляции воздуха).
• 
  В бане необходима продуманная система вентиляции. С ней вагонка прослужит длительный срок, а избыточная влага не станет скапливаться внутри помещения.
• 
   Чтобы вагонка длительное время сохраняла внешний презентабельный вид, используйте защитные средства для дерева. 

 Соблюдая описанную технику, вы сможете воспроизвести монтаж самостоятельно. Несложные советы придут на помощь даже новичкам.

Желаем успехов, команда «Мир Пара»!

Внутренняя отделка бани — что используется помимо вагонки?

Банные строения возводятся из бревен, бетонных и шлакоблоков, кирпича и других стройматериалов. Неизменной остается обшивка внутренних помещений вагонкой. В этой статье расскажем, какие еще отделочные и декоративные изделия можно использовать в бане.

Чем кроме вагонки обшить банные постройки?

Выбор отделки зависит от предназначения помещения. Внутри строения кроме парной выделяются комната отдыха, прихожая (предбанник), санузел или моечная. При желании в проект закладывают террасу, жилую мансарду или несколько квадратных метров под небольшой бассейн.

Вагонка – универсальный материал, при должной обработке им можно обшить все стены и потолок, но получится слишком однообразно. Поэтому выбирается разнородная внутренняя отделка бани.

1. Парная.

Уже из названия ясно, что в этой комнате периодически поддерживается 100 % уровень влажности и высокая температура. Нужен отделочный материал, выдерживающий такие перепады плюс к тому же не выделяющий во время нагрева вредные для человека вещества: формальдегид, аммиак, фенол и другие.

• По указанным параметрам подходит только цельная древесина, поэтому владельцы всегда стараются обшить баню внутри вагонкой из липы, осины, кедра, абаша (африканский дуб). Нередко используются строганные изделия из лиственницы или сосны, но при этом надо выбирать медленнорастущие сорта, так как в них не образуются так называемые смоляные карманы. Соответственно, смола не будет постоянно выделяться на поверхности.
• Баня, кроме вагонки, может быть отделана и более бюджетными вариантами – обрезная или необрезная доска из различных пород дерева – липы, кедра, ольхи, осины. Только необработанную древесину надо будет предварительно подготовить к монтажу – снять кору и заболонь, отшлифовать и покрыть деревозащитными водными лаками или пропитками с биоцидным действием.
• Обшивка стен внутри кирпичной бани строганной доской дает гораздо лучший теплоемкий эффект, так как толщина погонажных изделий превышает сечение вагонки в 1,5-3 раза.
• Не пытайтесь обшить парную и другие помещения листами из опилок: фанерой, ДСП, ОСП и прочими аналогами, даже влагостойкими. В процессе нагрева термореактивные смолы, на которых замешаны опилки, начинают выделять ядовитые пары. Результат – отравление организма вместо оздоровления.
• На потолок кроме вагонки или обрезной доски дизайнеры предлагают нестандартный вариант – каленое матовое стекло, под которое монтируется освещение. Баня получится весьма необычной, но современной.
• Пол можно обшить клинкерной или термостойкой керамической напольной плиткой со специальным противоскользящим покрытием. Оно гигиенично и прекрасно выдержит высокие температуры.
• И последнее: если баня сделана из оцилиндрованного или профилированного бревна, то технология отделки внутри строения не требует обшить чем-нибудь потолок и стены. Достаточно обработать все поверхности огнебиозащитными составами на водной или масляно-восковой основе с влагостойким эффектом.

2. Санузел.

• Баня без моечной немыслима. Неизменно лучшим материалом для ванной и туалета выступают изделия из керамики: кафель, мозаика, керамогранит. Это удобно и недорого, так как вагонкой надо не только обшить, но и позаботиться о ее сохранности. То есть постоянно обрабатывать вагонку защитными средствами с влагостойким и биоцидным эффектом. Плитка в этом не нуждается.
• Стены и потолок отделывают декоративной водостойкой штукатуркой, пластиковыми панелями либо гипсокартоном или стекломагнезитом под покраску водостойкими составами, но только в том случае, если парная теплоизолирована по всем правилам.
• А вот для пола в санузле выбор изделий более обширен. Традиционно используется напольный кафель или керамогранит, но можно обшить небольшое помещение современным водостойким ламинатом из композитного пластика (Duma Floor, Aqua-Step) или специальными влагостойкими панелями для пола, которые предлагают известнейшие производители ламинированных напольных покрытий – Egger, Quick Step, Alloc и другие.

3. Предбанник.

• По определению он предназначен для переодевания и предваряет вход в парную. Для настроя на соответствующий лад этот своеобразный тамбур тоже стараются обшить вагонкой, но здесь не стоит ограничиваться вариантами отделки.
• Многофункциональная баня представляет собой отличное поле для приложения фантазии в области дизайна. Можно обшить стены декоративной клинкерной или керамической плиткой под камень или кирпич, обоями, включая стеклотканные, покрасить в любые цвета, нанести декоративную штукатурку, обшить пластиковыми или шпонированными планками.
• На пол в промежуточном помещении требуется более-менее влагостойкий материал – ПВХ-линолеум или натуральный мармолеум, виниловая или керамическая плитка, керамогранит, обрезная доска и даже фанера или ДСП под лак.
• Потолок внутри предбанника кроме вагонки можно обшить панелями или просто покрасить. Неплохо будут смотреться потолочные обои на флизелиновой или стеклотканной основе.

4. Комната для отдыха.

• Баня хороша тем, что в ней помимо всего остального почти всегда имеется помещение для релаксации. Для создания особого настроения используют ламинат и панели МДФ или ПВХ с декором под дерево, виниловую или кварцвиниловую плитку, обои с соответствующим рисунком.
• Некоторые производители ЛКМ предлагают специальные смеси, позволяющие имитировать древесину на любых минеральных или старых деревянных поверхностях. К примеру, в серии Dulux имеется двухкомпонентная краска Trade BrushWood. Баня из кирпича или бетонных блоков сначала облицовывается листами СМЛ, ГКЛ, ОСП, затем поверх зашпаклеванной и загрунтованной плоскости наносится состав, который после высыхания создает фактуру дерева, визуально почти неотличимую от натуральной.

Вагонка – за и против

Подытоживая вышесказанное, стоит отметить, что баня без вагонки не может обойтись. Это лучший отделочный материал, так как обладает уникальным набором положительных свойств:

• Низкая теплопроводность и высокая теплоемкость.
• Устойчивость к перепадам температур и влажности.
• Стойкость к расщеплению.
• Оптимальный коэффициент шумоподавления.
• Приятный, целебный запах.
• Простота в монтаже.

Из минусов стоит отметить подверженность вагонки гниению и древоточцам, но проблема решаема – достаточно обработать поверхность специальными защитными составами для бань и саун, чтобы на 3-5 лет забыть о проблемах с древесиной.

Ниже смотрите полезное видео о том, какими материалами можно обшить баню.

Дата: 9 сентября 2015

Обшивка бани внутри вагонкой: виды плюсы минусы технология

В строительстве очень важно, чтобы материал был как можно больше естественным. Наиболее экологичным из всех является древесина. Изделия из дерева, имеют красивый внешний вид и обладают теплоизоляционными свойствами. Кроме несущих и ограждающих конструкций, древесину используют и как отделочный материал. Очень часто выполняется обшивка бани внутри вагонкой. Благодаря своим качествам вагонка из дерева обрела широкое применение в строительстве.

Виды вагонки и классификация

Вагонка делится по виду древесины:

Вагонка из древесины хвойных пород.

• Сосна. Самая распространённая древесина для вагонки. Имеет красивый внешний вид и невысокую стоимость. Со временем изделие из сосны начинает темнеть.
• Ель. Для изготовления вагонки используется северная ель. Она более прочная и имеет красивый внешний вид. Как и сосна со временем темнеет.
• Канадский кедр используется для отделки бани. Стоит он недёшево, однако обладает отличными техническими характеристики и красивым внешним видом.

Вагонка из древесины лиственных пород.

• Дуб. Красивый и прочный материал, легко обрабатывается, стоит дорого.
• Осина. Красивый светлый цвет. Обладает теплоизоляционными свойствами. Хорошо подходит для бани.
• Липа. Очень хорошо подходит для отделки бани, т. к. материал сильно не нагревается и выделяет приятный аромат.
• Ольха. В помещении с высокой температурой материал не нагревается. Также он почти не усыхает и не коробится.
• Абаш. Африканский дуб обладает высокой прочностью при мягкости материала. Такая древесина не ссыхается, не коробится и не нагревается. Имеет красивый внешний вид. Стоимость абаша довольно высока.

Чаще всего, внутренняя обшивка бани вагонкой выполняется из древесины лиственных пород. В бане высокая температура и под её влиянием древесина хвойных пород выделяет смолы. Лиственные породы практически не имеют смоляных соединений, поэтому смола не выделяется.

Большое значение имеет и сорт древесины из которого произведена вагонка. Выделяют 4 основных сорта:

• «Экстра» — изделие из древесины наивысшего сорта без сердцевины и изъяна.
• «А» — допускается один живой сучек, два смоляных кармашка и две несквозных трещины на полтора метра длинны изделия.
• «В» — не запрещается присутствие четырех сучков (до 2 см), из них два, должно быть невыпадающих. Также возможны два смоляных кармашка, на полтора метра длинны изделия.
• «С» — вагонка отнесённая к этому классу допускает два невыпадающих сучка диаметром 2,5 см, несквозные трещины не более 5% длинны, два смоляных кармашка длиной до 5 см и шириной до 5 мм, механические повреждения до 6% диаметром, контрастное пятно диаметром до 15 см, а также другие пятна и полосы общей сложностью до 5% от всей поверхности изделия.

Ещё, вагонка делится по видам профиля:

• Евровагонка.
• Софт-лайн.
• Штиль.
• Имитация бруса.
• Блок-хаус (имитация бревна).
• Ландхаус.
• Американка.

Вернуться к содержанию

Плюсы и минусы вагонки

Достоинства:

• Натуральный и экологически чистый материал, который не выделяет вредных веществ.
• Красивый внешний вид. В зависимости от породы древесины вагонка имеет различные оттенки и текстуру.
• Сопротивление механическим повреждениям.
• Создается комфортный микроклимат в помещении.
• Простота монтажа.

Недостатки:

• Высокая стоимость материала.
• Необходимость постоянного ухода за древесиной.

Вернуться к содержанию

Способы крепления вагонки к стене

Ниже перечислены 5 основных способов крепления вагонки к стене.

Самый простой и удобный способ, который не требует специализации. Монтаж выполняется при помощи небольших гвоздей и захватов (кляммеров). Таким способом допустимо выполнять крепление только легкой вагонки, т.к. захваты не способны удерживать большой вес.

В вагонку вставляется кляммер, который крепится к направляющей рейке с помощью гвоздя, шурупа или самореза. В паз вставляется рейка и таким же образом выполняется крепление каждой последующей рейки. Крепить их необходимо достаточно плотно, чтобы не оставалось зазоров. Если последний ряд вагонки не влезает целиком, и остается большая щель, то верхний ряд необходимо обрезать по размеру и закрепить по направляющим.

С помощью гвоздей. Может показаться, что этот способ проще предыдущего, но на практике часто случаются сколы, ушибы и другие повреждения материала. Кроме того, процесс выполнения работ не очень удобный и трудоемкий. Гвозди вбиваются через каждые 25 — 30 см. На монтаж рейки длинною два метра необходимо 7 или 8 гвоздей.

Сначала панель размечается в местах, где будут вбиваться гвозди. Затем, под углом 45 градусов, гвозди наживляются в кромку с пазом. Панель прикладывается к стене и тогда можно вбивать гвозди. После монтажа шляпки притапливаются, чтобы следующая панель вагонки легко входила в паз. После этого, аналогичным методом выполняется монтаж следующей панели.

Такой способ монтажа нельзя применять для тонкой вагонки, т. к. она будет откалываться.

Этот вариант крепления применяется для вагонки старого образца. Обшивка евровагонкой несколько отличается от монтажа более старой вагонки. Устройство изделия заключается в креплении при помощи шурупов. Чтобы избежать раскалывания древесины, в местах вкручивания шурупа засверливается отверстие. Сверло должно быть меньшего диаметра, чем шуруп. Место отверстия зенкуется, чтобы утопить шляпку шурупа. Вкручиваются крепежи до предела при помощи шуруповерта. Шляпки не будет видно, т. к. они закрываются следующим рядом панелей.

Монтаж вагонки при помощи степлера и строительных скоб. Скоба вбивается в паз под углом 45 градусов. Нужно иметь такой степлер, который способен плотно вогнать скобу до упора. В этом случае крепеж никоим образом не будет мешать установке следующего ряда панелей.

Пятый способ крепления чаще всего применяется для отделки сауны или бани. В качестве крепежа выступают шурупы. В местах монтажа сверлится отверстие и при помощи шуруповерта вкручиваются крепежи. Шурупы затягиваются до той стадии, чтобы значительно притопить шляпку. Чтобы скрыть шляпки шурупов, в отверстие, где он вкручен, вбивается заглушка.

Со временем под действием высокой температуры дерево может немного усохнуть, и проявятся места расположения заглушек. Для предотвращения этой неприятности поверх заглушек необходимо наносить специальные составы.

Вернуться к содержанию

Технология выполнения работ по обшивке бани

1. Подготовительные работы. Все внутреннее коммуникации должны быть проложены. Материал для отделки уже должен быть закуплен, распакован и разложен в помещении для просушки. Также, нужно иметь весь необходимый инструмент, для качественного и быстрого выполнения работ понадобятся:
   • перфоратор;
   • шуруповерт;
   • электролобзик;
   • строительный степлер;
   • уровень;
   • отвес;
   • малярный шнур;
   • угольник;
   • молоток;
   • подвесы;
   • крепежи (гвозди, шурупы, саморезы, скобы, кляммеры).
2. Установка направляющих. Обшивка бани внутри вагонкой начинается с установки направляющих, в их качестве используется нестроганый брус, который крепится вертикально с шагом 700 мм при помощи подвесов. Сначала брус закрепляется вверху и внизу, затем по всей его высоте. Важно, чтобы все направляющие стены находились в одной плоскости. Для этого натягивается 2–3 шнура, которые выполняют функцию маяков, и по ним подгоняются направляющие рейки.

   Бруски устанавливаются вертикально, если вагонка будет ориентирована горизонтально и наоборот. Верно и обратное правило — если вагонка ориентирована вертикально, то направляющие на стене устраиваются горизонтально.

3. Обработка каркаса. Конструкция из направляющих обрабатывается антисептиком, чтобы предотвратить возникновения гнили, плесени и грибка в деревянной конструкции. Также антисептик защищает древесину от насекомых. После обработки каркасу нужно дать некоторое время на высыхание.
4. Пространство между направляющими заполняется теплоизоляционным материалом. Чаще всего выбирается минеральная вата. Она нарезается на маты размером немного большим, чем пространство между направляющими рейками. Это нужно, чтобы теплоизоляционный материал плотно прилегал к стене и не выпадал. Важно, чтобы минераловатные маты не были излишне уплотнены, это плохо повлияет на теплоизоляционные свойства.
5. Устройство гидроизоляции. Теплоизоляционный материал, особенно если это минеральная вата, впитывает влагу, а баня это то помещение, где её слишком много. По этой причине теплоизоляционный материал защищается гидроизоляционной пленкой. Она должна покрывать всю площадь стены. Плёнка крепится к деревянным направляющим с помощью строительного степлера.
6. Нарезка вагонки. Отмеряется необходимая длина вагонки, отмечается место пиления и выполняется распил материала. При разметке важно учитывать дверные и оконные проемы. После этого процесса выполняется обшивка стен.
7. Монтаж вагонки. Обшивка бани изнутри вагонкой начинается с потолка. По его периметру оставляется зазор для деформации материала. Отделка стен выполняется от дальнего угла. Первую панель необходимо закрепить особенно прочно. Крепление выполняется одним из способов, указанных выше. Если последний ряд вагонки не подходит по размеру, её нужно запилить.

   Ламели вагонки не должны плотно прилегать друг к другу, т. к. материал, напитываясь влагой, увеличивается в размерах.
   Стеновая вагонка должна отставать от пола на 3 см.

   • Для отделки проемов на откосах устанавливаются стартовые рейки, к которым монтируются ламели. На стыках устанавливаются специальные угловые планки.
   • Вагонка является горючим материалом, поэтому возле котла её не монтируют. В этой части здания устраиваются кирпичные стены либо их обшивают металлическими листами.
8. Обработка материала. В предбаннике дерево лучше покрыть лаком, который защитит и сохранит его на долгие годы. В моечной и парилке вагонка покрывается защитным воском либо морилкой. Это придаст материалу красивый оттенок и поможет его сохранить как можно дольше.

Обшивка бани требует значительных средств на приобретение материала и его устройство. Существует возможность удешевить расходы материала. В предбаннике нет высокой температуры и повышенной влажности. Поэтому он не требует особых условий отделки. В предбаннике, можно сделать обшивку из древесины хвойных пород. Пол необязательно делать деревянным, а можно выполнить его из керамической плитки.

В самой парилке лучше всего выполнять обшивку стен потолка и пола вагонкой из древесины лиственных пород. Кроме того, все лежаки лавы и прочие вспомогательные конструкции также должны быть выполнены из такого материала. Это обусловлено тем, что лиственные породы дерева не выделяют смолы и не нагреваются под действием высокой температуры, что обеспечивает комфортное пребывание в бане.

Не нашли ответов в статье? Больше информации по теме:

Как обшить вагонкой дом или баню? | Доска обрезная

Подготовительный этап

Формованные — это декоративные деревянные доски, которые способны преобразить любой интерьер. К тому же они экологически чистые, могут служить утеплителем и при этом прослужат вам долго. Процедура отделки вагонкой дома или бани не составляет труда, главное — усвоить основные тонкости сборки и запастись терпением.

Для внутренних работ желательно отдать предпочтение деревянному, а не пластиковому сайдингу.Приобретенный материал должен не менее суток пролежать в комнате. Перед тем, как приступить к кожному покрову, на брус и деревянные рейки наносятся защитные составы от вредителей и грибков для защиты материала от дальнейшего повреждения. Особенно это актуально, если вы хотите украсить ванну вагонкой, где всегда повышенная влажность и высокие температуры.

Обязательно перед покупкой внимательно осмотрите материал — на нем не должно быть таких дефектов, как трещины, полосы или следы паразитов.Также подготовительный этап — это замеры, они должны быть точными, чтобы правильно рассчитать необходимое количество материала. Подберите такую ​​же стойку к каркасу, позаботьтесь о гидроизоляции — это может быть фольга или пленка. Также понадобятся гвозди, шурупы, уголки, сверла, отвертки, лобзик, пила, мастерок, молоток, быстрозастывающая мастика. Теперь вы можете приступить к работе.

Изготовить каркас для вагонки

Несущий каркас может быть выполнен из обычного гладкого прутка. Чтобы опорные конструкции были надежными, их фиксируют по обоим краям, постоянно сверяясь с показаниями уровня и отвеса.Желательно сделать отметки на стене для каждого бруса, между элементами обрешетки, чтобы расстояние было равным. Примерный размер бруска: 1,5х4 см или 2х4 см.

Не забываем про утеплитель — сначала укладывается гидроизоляционная пленка, которая предотвратит проникновение влаги в утеплитель, при этом гладкой стороной пленка наносится на утеплитель, а грубая отправляется на нары. Пленка или фольга (для ванны предпочтительнее этот материал) укладываются внахлест (5-10 сантиметров), в качестве утеплителя можно использовать базальт или другую минеральную вату, нельзя использовать пенопласт внутри помещений.

Если стены комнаты ровные, рейки не могут быть слишком толстыми — 1-1,5 см, их крепят к стене с помощью гвоздей или шурупов, клеить нежелательно. Если вы заметили, что нижняя стена дома или ванны немного влажная, то, прежде чем крепить шведскую стенку, на всю поверхность наносится водостойкий герметик.

Если стена неровная или на необработанной поверхности, сечение стержней должно быть больше, чем то, что между отдельными элементами каркаса может быть уложен изоляционный материал.Можно заключить в раму клинья для выравнивания поверхности. Закрепить планки можно при помощи шурупов или болтов, используя отвертку. Крепеж подбирайте в зависимости от типа стен — для монолитных, деревянных или кирпичных.

Расстояние между брусьями может составлять 40-50 сантиметров, но нужно выбирать крепление таким образом, чтобы каркас устанавливался перпендикулярно накладке. Вы можете обшить ванну или комнату не только вертикальной вагонкой, но и придать помещению оригинальность за счет необычной стилизации узора: например, «елочка», «паркетный метод», «диагональ» — все зависит от вашего желания и умения.В любом случае доска должна прилегать к стене ровно и плотно. Если нужно разрезать вагонку, проще всего сделать это маятниковой пилой, пропил чистый, без «рваных» кромок. Также для упора в раму можно установить вспомогательные планки — стык линий станет более плавным.

Монтаж вагонки целесообразно начинать с потолка, а уже потом переходить к стенам. Также помимо крепежных шурупов и гвоздей используются металлические скобы. Чтобы замаскировать щели в углах, можно обзавестись определенными участками.Прикрепить ремешок можно разными способами: с помощью гвоздей, зажимов, которые устанавливают возле выемки (этот вариант хорош тем, что в любой момент вы сможете разобрать койку, не повредив ее). Выпускается с широкой накладкой и внутренней защелкой (регулируемый профиль).

Если у вас есть молоток, нужно следить за тем, чтобы в стенах дома не было пустот, иначе просто установите «провал» в отверстие, в этом случае пустоту забивают деревянной заглушкой, а затем вкручивают гвоздь или шуруп.

Будьте осторожны при работе с углами комнаты: иногда нужно, чтобы участок кронштейна был меньше стандартной вагонки — придется его укорачивать.Тщательно до миллиметров отмерьте ширину проема и пропилите доску нужной ширины. Когда планка готова, ее нужно вставить в паз до той части, где будет следующая доска, оставив небольшое расстояние до застежек. Так можно аккуратно заклеить уголок. Он может получиться острым, поэтому желательно скруглить угол небольшим рубанком.

Часто при обшивке стен мастера сталкиваются с такими препятствиями, как выключатели и розетки. Вместо того, чтобы разрезать накладки вокруг корпуса розетки, необходимо провести тщательный анализ.Не забудьте перед этим выключить электричество. Затем прикрепите кусок вагонки к розетке и аккуратно разметьте ее место для разреза лобзиком, выпилив отверстие, затем прикрепите рейки и только потом снова прикрепите розетку и замените крышку. Лампы и выключатели крепятся непосредственно к корпусу, при этом просверливаются металлические шланги для небольших отверстий. Предметы интерьера можно прикрепить к койке саморезами.

Несколько советов

Обшивка и отделка ванны вагонкой своими руками: видео + фото

Способы обшивки ванн вагонкой

Обшивка ванны вагонкой

Сегодня специалисты гальваники используют четыре способа футеровки ванн.У каждого метода есть свои достоинства и недостатки, о которых мы поговорим подробнее!

Способ №1 — Крепление с помощью фиксатора

Крепление кляймерами

Заявитель

Клаймер представляет собой специальный металлический зажим, который надевается на рейки и фиксирует его на стене, тем самым надежно фиксируя отделочный материал.Крепление вагонки через кляймера наиболее популярно и несложно, к тому же процесс монтажа вагонки в этом случае занимает совсем немного времени. Одно из главных преимуществ такого способа крепления вагонки — простой демонтаж поврежденной доски.

Единственное требование, требования к отстойнику — зажим должен быть оцинкованным, т.к. в парилке повышенная влажность и обычный металл быстро заржавеет. Исходя из этого, специалисты рекомендуют выбирать не только клэймер оцинкованный, но и другие крепежные материалы: гвозди, шурупы и т. Д.

Процесс крепления футеровки с помощью укладчика следующий: укладчик надевается на пиломатериал, прижимается к обшивке и фиксируется заподлицо с брусом саморезами. После этого выбирается новая доска, и процесс повторяется.

Метод № 2 — Забивание гвоздя под углом

Забивание гвоздя под углом

Этот способ не рекомендуется использовать при отделке вагонкой ванны, т.к. Доска легко разделяется, и по всей комнате таких браков будет несколько, в зависимости от качества пиломатериалов и того, насколько хорошо вы освоили навыки владения деревом.

Суть метода заключается в том, что вагонка опирается на обрешетку и через гвоздь, накос который входит в паз, надежно фиксируется на обрешетке. Что бы шляпка гвоздя не выполнялась и полностью заходила заподлицо, в дополнение к молотку рекомендуется использовать набор гвоздей.

Обращаем ваше внимание, что на всю длину футеровки гвоздей нужно вбить не менее 6 штук (если длина доски 2,5 метра) и вряд ли у вас получится без брака прифессиональной доски на обшивку, и малейшие трещины и сколы снизят долговечность материала.

Несмотря на все недостатки этого способа, многие садоводы активно его применяют, надеясь на беспроблемную обшивку ванны вагонкой.

Метод №3 — Прямое вбивание гвоздя в язык

Прямое вбивание гвоздя в язык

Этот метод также не рекомендуется из-за того, что забивание гвоздя может вызвать появление трещин и сколов. Прямое вбивание гвоздя в язык — более безопасный метод отделки вагонкой для ванны своими руками.Следует отметить, что ни одна накладка не подойдет по своим характеристикам для данного способа крепления. Необходимо, чтобы шип был глубоким и толстым, поэтому прямое вбивание гвоздя в язык рекомендуется использовать в том случае, если у вас профиль накладки «Лайнинг» или «Софт-лайн».

Процесс монтажа следующий: накладка прижимается к обшивке и крепится заподлицо с оцинкованным гвоздем. Что бы шапка сделана из доски, рекомендуется также углубить с помощью добойника.

Способ №4 — Метод крепления футеровки

Сквозным способом крепления вагонки

Сквозной метод крепления вагонки используется для отделки полок в ванной. Специалисты рекомендуют избегать такого способа крепления вагонки, т.к. Несмотря на надежность соединения, в плате остается дыра, которая негативно сказывается на интерьере ванны. Эти отверстия пытается скрыть деревянная булавка, но это не спасает, т.к.со временем трубка сжимается, и дыры появляются снова.

Чтобы прикрепить рейку к обшивке, необходимо прикрепить ее к рельсу, к отверстию под винт (глубина отверстия должна составлять половину длины винта), затем прикрутить до упора винта в направляющей.

Варианты расположения вагонки

Помимо способов крепления вагонки есть еще одна немаловажная деталь — расположение вагонки. Большинство досок крепятся к обшивке по горизонтали, вертикали и диагонали.В каждом случае обшивку следует устанавливать перпендикулярно месту расположения доски. Например, если вагонка будет азиатской горизонтально, то обшивку следует установить вертикально.

Варианты расположения вагонки

Специалисты рекомендуют использовать сочетание расположения облицовки, что придаст интерьеру ванны более необычный вид.

О том, как можно расположить и закрепить вагонку, мы поговорили, теперь перейдем к технологии отделки вагонкой.

Технология отделки ванны вагонкой

Как мы уже говорили, технология отделки ванны вагонкой не представляет собой ничего сложного. Все, что вам нужно, это подготовить стены к обшивке, залить каркас, утеплить стены и пришить вагонку. Подробно рассмотрим каждый из этапов.

Подготовительные работы

В ходе подготовительных работ необходимо выбить смету на материалы, закупить все необходимые отделочные и крепежные материалы и провести коммуникации по стене.

Что касается последнего, поговорим об этом немного подробнее. В каждой комнате есть освещение. Хотя некоторые специалисты рекомендуют создавать в бане открытую электропроводку, многие отдыхающие предпочитают скрытую проводку, не ухудшающую внешний вид помещения. Именно поэтому все провода и водопроводную трубу (если есть) нужно спрятать за вагонкой, заранее сгруппировав их к стене.

Также при подготовительных работах рекомендуется выровнять стену, если есть явные неровности (выбоины, трещины, неровности).

Ну и последнее мероприятие на данном этапе — размещение купленной вагонки в ванной комнате. В течение 1-2 дней вагонка должна пролежать в помещении, чтобы привыкнуть к микроклимату бани.

Монтаж обрешетки

После того, как стены выровнены и все коммуникации приставлены к стене, приступаем к установке обшивки. Рекомендуется использовать брус сечением 50 * 20 мм и металлические подвески, которые называются «пальцами». Сначала разметьте место крепления вешалок к стене.Обрешетка должна крепиться строго вертикально (или горизонтально), поэтому при ее установке необходимо использовать строительный уровень и отвес. Шаг установки вешалок не должен превышать 40 см, иначе конструкция не будет достаточно прочной. Кронштейны крепятся к стене дюбелями, а балки — саморезами.

Обратите внимание, решетки ящиков должны быть открыты антисептиком, который предотвратит гниение и гниение.

Подробнее о процессе и схеме ящиков вы можете посмотреть на следующих фото-примерах:

Установка подвесок

Готовая обрешетка

Горизонтальный ящик

Монтаж вагонки в обрешетку

Утеплитель и пароизоляция стен

Перед тем, как прикрепить сайдинг к обшивке, необходимо выполнить еще одно, очень важное для бани мероприятие — паро- и утепление помещения.Мы уже рассказывали о том, как осуществить утепление и гидроизоляцию ванны своими руками, поэтому вы можете прочитать эти статьи, где подробно рассмотрены эти мероприятия.

Что бы вы вкратце представили весь процесс, учтите самые важные нюансы.

Для утепления бани рекомендуется использовать базальтовую вату: она не горит, прочна и обладает хорошими теплоизоляционными свойствами. Материал укладывается между брусьями обрешетки и закрепляется пароизоляционным материалом.

Согревающая ванна из базальтовой ваты

Для пароизоляционных перегородок в бане рекомендуется использовать фольгированный материал.Обладает хорошими гидроизоляционными свойствами и легко крепится к обшивке с помощью конструкции степлера. Стыки фольги заизолированы специальной строительной лентой и все, паровые бани готовы!

Паровые бани с фольгой

Обшивка ванны вагонкой

Итак, мы подошли к самому простому процессу — обшивке ванны вагонкой. Утепленные и качественно утепленные стены готовы к тому, что бы их обшили декоративными досками. ВЫ уже знаете способы крепления сайдинга к обшивке, а также расположение досок.Теперь по своему вкусу прикрутите доски к перекладине и наслаждайтесь отдыхом в ванне!

Обратите внимание, что доски должны подписаться друг к другу, чтобы не было стыков и щелей, иначе тепло быстро уйдет вместе с паром, и интерьер помещения станет лучше!

Рекомендуется после отделки вагонкой нанести на доску воск или другой масляный состав, который защитит материал от влаги и придаст ему более декоративный вид (отражение).

Вот и все, что мы хотели рассказать, как взять вагонку в ванну вагонкой! Для получения дополнительной информации вы можете просмотреть это событие в этом видеоуроке:

Отделка ванной вагонкой

http://youtu.be/gIL7Z79Jc4g

Также рекомендуем прочитать статью: конопатка лог своими руками!

Обшивка, голландская обвязка и другой новаторский сайдинг

Нарезной сайдинг.

Иллюстрация: Роб Леанна

Один из фасадов бунгало в Орегоне имел оригинальный деревянный голландский сайдинг под композитным покрытием, которое владельцы воспроизвели во время реставрации.Так называемый голландский сайдинг внахлест также известен как немецкий сайдинг или сайдинг внахлест; он отличается полым выступом (или каналом), который дает глубокие теневые линии. В бунгало узкая экспозиция сохраняет аккуратный вид. Кованый сайдинг был популярен к 1880-м годам.

Голландский или немецкий сайдинг — это разновидность сайдинга типа , который, в отличие от вагонки, не имеет фаски и не внахлест при установке. Вместо этого он совмещается по краям с помощью шипа или, что реже, гребня и паза, так что он устанавливается ровно на стеновой каркас, даже без обшивки.Открытая поверхность может быть (и была) фрезерована по большому количеству рисунков, поэтому ее альтернативное название — новинка сайдинг . Экономичный сайдинг можно увидеть в сараях и гаражах, а также в неформальных типах домов начала 20 века. Рисунок обеспечивает хорошую защиту от атмосферных воздействий, доски легко устанавливаются.

Новый сайдинг, в котором используется скос (угловой) вместо бухты (закругленный), иногда называют сайдингом в стиле рустик. Другой подмножество сайдинга — это double ogee, где одна доска сайдинга фрезерована, чтобы имитировать теневые линии двух досок.Эта идея использовалась для других узоров (например, двойных бухт), а в некоторых местах даже была фрезерована как тройная оджи. Суставы обычно были внахлестку, иногда пазогребневые. К 1910 г. был широко распространен сайдинг с двойной обшивкой.

Рустикальный сайдинг фрезерован для придания большей толщины внешнему виду. Сайдинг из бревенчатого дома — это двойник из бревенчатого бревна. Dolly Varden — это сайдинг с фаской и фальцевым краем, позволяющий устанавливать его на стене с плотным стыком. При фрезеровании с неоструганным торцом получается довольно деревенский.Этот тип относится к 1930-м годам или ранее.

Обшивочные доски — это старый продукт Новой Англии: простой сайдинг внахлестку, скошенный, чтобы быть тоньше с одного края, если смотреть со стороны торца волокон. Поверх обшивки стен всегда кладут вагонку. Традиционная вагонка Новой Англии вырезается радиально из бревна, создавая вертикальную текстуру, что делает его устойчивым к погодным условиям и устойчивым. Сайдинг со скосом и так называемый сайдинг для бунгало (также известный как сайдинг в колониальном стиле в некоторых областях) — это версии начала 20-го века, как правило, воссозданные из досок (таким образом, производя случайное зерно), чтобы получить ширину восьми дюймов или более.

Обшивка, шире, чем обшивка, распространена на юго-востоке, внахлестку похожа на обшивку, но обычно прямоугольной формы и может иметь бортик. Небоскошные обшивки также иногда называют колониальным сайдингом.

Во время промышленной революции паровые мельницы позволили изготавливать сайдинг самых разных узоров, чтобы удовлетворить викторианских строителей. К 1930-м годам в стандартных ссылках было указано не менее 28 различных типов горизонтального сайдинга. На складах по-прежнему можно найти скошенный, заниженный и другой «новый сайдинг», но он не всегда похож на оригинал.При ремонте или замене исторического сайдинга возьмите образец на лесной склад или лесопилку для сравнения. Иногда возможно (и обычно дешевле) адаптировать местный продукт, а не получить точное соответствие. Если вы решите фрезеровать по индивидуальному заказу, поищите место, где установлены лезвия подходящего размера и формы. В противном случае вам придется заплатить и за новые ножи, и за сайдинг.

Вопросы и ответы: наклеивание вагонки на изогнутую стену

Q. Я пытаюсь прикрепить сайдинг из красного дерева со скошенной кромкой размером 1 / 2×4 дюйма на стене с помощью 4-футового.8-дюйм. радиус. Это не кажется очень узким радиусом, но до сих пор я прошел только три поля, прежде чем доска распалась. Кажется, что каждая деталь хочет оторваться от стены наверху. У меня есть несколько кусочков, замачивающих в ванне с водой, в надежде, что они сделают ее более податливой. У вас есть какие-нибудь предложения?

A. Сайрус Миллер, руководитель производства Common Vision Inc. в Хамдене, штат Коннектикут, отвечает: Сайдинг со скошенной кромкой не сгибается должным образом вокруг ваших изогнутых стен из-за зазора, создаваемого при наложении каждой детали на деталь ниже .По сути, вы увеличиваете окружность стены на коленях. Ваша вагонка плотно прилегает к обшивке в верхней части доски (тонкая часть) и, следовательно, составляет истинные 4 фута. 8-дюйм. радиус. Однако внизу круг означает, что вы наклоняетесь на 4 фута. 8 1/4 дюйма радиус. Что происходит, так это то, что концы обшивки поднимаются над горизонтальной линией курса, если вы держите доску плотно прилегающей к обшивке, или вы получаете зазор между обшивкой и верхним краем обшивки.

Я нашел два способа справиться с этим без замачивания или пропаривания древесины.Самый простой — использовать сайдинг с фальцами без фаски — такой, который полностью соприкасается с обшивкой через его спину, а не только по верхнему краю (см. Рисунок). Поскольку большинство сайдингов с шпунтовкой имеет толщину 3/4 дюйма, вам, возможно, придется фрезеровать ее на 1/2 дюйма, чтобы она была достаточно гибкой, чтобы огибать стену.

Более трудоемкий метод, но тот, который работает с вагонкой, — это обрезать сайдинг до такой формы, которая будет огибать стену и оставаться в горизонтальном положении (для этого используйте вагонку шириной 6 дюймов).Чтобы получить правильную форму, прибейте начальную полосу вокруг нижней части стены, затем начертите линию вокруг стены на высоте 4-дюймовой вагонки. Сделайте отметку точно в середине отрезка 6-дюймовой вагонки и приклейте ее к стене одним гвоздем так, чтобы ее верхний край касался разметанной линии разметки на центральной отметке. Затем, держа человека на каждом конце вагонки, согните ее вокруг стены так, чтобы ее верхний край прижался к стене. Вы увидите, что концы падают ниже вашей горизонтальной линии.Прикрепите вагонку к стене так, чтобы каждый конец находился на одинаковом расстоянии ниже линии. Теперь начертите горизонтальные линии для низа и верха вагонки. Снимите вагонку и обрежьте по этим линиям; вагонка будет иметь приплюснутую U-образную форму. Отрежьте столько частей, сколько вам нужно для этой конкретной кривой; длина частей не имеет значения.

В случаях, когда длина изогнутых досок невелика (например, если вы занимаетесь сайдингом между окнами), можно начать с изогнутой доски и сделать несколько последовательно менее изогнутых досок, пока, возможно, не будет десять досок. позже вы будете работать с прямыми досками, которые выгибаются, когда вы их надеваете.Переход от изогнутого к прямому достаточно постепенный, чтобы никто не мог сказать, что ваши доски выгибаются от горизонтальной линии. Десять досок от потолка, вам нужно начать резать все больше изогнутых досок, пока последняя не приобретет правильную форму и снова не будет лежать параллельно потолку. Я сделал это недавно на трехэтажной башне с 4-дюймовыми обшивками, и мне нужно было разрезать только 20 досок; остальные вышли прямо из связок. Никто не может увидеть арку, пока я не укажу на нее.

дом без обшивки… — HomeOwnersHub

У нас с женой есть второй дом, построенный в 1910 году. Из-за повреждений, нанесенных штормом,
нам нужно провести капитальный ремонт и рассмотреть возможность значительного ремонта
, но есть некоторые опасения … Пожалуйста, извините меня, если я не использую
правильная терминология; Я уж точно не специалист по строительству!
Большая проблема в том, что в доме нет обшивки. Мы удалили внутреннюю обшивку
(своего рода ранний гипсокартон), и я вижу … стойки
и заднюю часть обшивки вагонкой, которые, как мне кажется, являются сосновыми досками.
Из-за возраста дома в обшивке есть пробелы,
, так что я могу видеть линии дневного света изнутри дома.
Первый вопрос, как это запечатать? Если я просто заменю поврежденную стеновую панель
на новую гипсокартон, следующий сильный шторм приведет к попаданию влаги в
трещины обшивки обшивки. Возможно, я мог бы каким-то образом заделать
все изнутри, но это кажется мне гигантской работой, и я бы не поверил целостности
, если сайдинг расширялся или сжимался в
летом / зимой….
Во-вторых, мы думаем поднять дом на более высокий фундамент.
Он очень низок к земле и не имеет достаточного количества опор. Строительный кодекс
будет считать это «перемещенным», и нам потребуется, чтобы структура
соответствовала действующим нормам. Это нормально для проводки / сантехники,
, так как я все равно планировал это сделать. Но меня беспокоит, что конструкция стены
, как я ее описал — только гвоздики и сайдинг — определенно будет проблемой. Изоляции нет, и я сомневаюсь, что крыша
правильно «привязана» и т. Д..
Если не снимать весь дом от сайдинга, есть ли у меня еще какие-нибудь
хорошие варианты?
Спасибо!

Сообщать мне об ответах на мое сообщение

Опубликовать ответ

«stk» написал в сообщении

Цитируемый текст здесь

То, что думает любой из нас, не имеет значения.Вы местный строительный инспектор
один, чтобы спросить о кодах. Дом стоит 96 лет, так что он
крепкий. Вы можете герметизировать аэрозольную изоляцию. Учитывая возраст
дома, вы можете поговорить с местным человеком, который занимается реставрацией
некоторое руководство. Это может стоить денег, чтобы что-то сделать
правильно и не повредить.

Сообщать мне об ответах на мое сообщение

Опубликовать ответ

Цитированный текст здесь

Mr.Павловский, безусловно, прав в своем первом утверждении.
Интерпретация местных властей — это реальность, в которой вы будете
должен работать. Учитывая это, я живу в старинном доме 1831 года без
обшивка.
Кажется, что тщательный уход, включая регулярную покраску, не допускает
дождь — включая ураган Хьюго, нанесший ущерб на сумму 100 000 долларов. я
заключил бы контракт с местным архитектором или инженером, специализирующимся на
старые дома. Эта область знаний важна, и я могу дать вам несколько
анекдотические свидетельства, подтверждающие это.Профессиональный дизайнер должен знать
местные правила и местные власти достаточно хорошо, чтобы достичь разумного
заключение.
TB

Сообщать мне об ответах на мое сообщение

Опубликовать ответ

Лучше всего спрей на пенопласт

Сообщать мне об ответах на мое сообщение

Опубликовать ответ

Цитируемый текст здесь

Прежде чем тратить еще десять центов или потратить еще один уик-энд на демонстрацию, получите
компетентный дизайнер жилья или архитектор, чтобы оценить место и провести
грубая обработка материальных затрат и затрат на рабочую силу для всего, чем вы не являетесь
умеет делать сам.Я видел много позолоченных ушей свиньи за годы,
где внутреннее пространство было переоборудовано в Т, но вы смотрите в подвал или
внизу, и светить на чердаке, а основная конструкция
либо исчезли, либо совершенно неадекватны. Если только кости не твердые, а
фундамент хороший, деньги, потраченные на реабилитацию, в принципе бессмысленны. Это может
быть в порядке, легко поддомкрачиваться и устанавливаться на новые опоры. Или это может быть невозможно
рентабельно довести до современных стандартов. Не все старые дома
стоит сэкономить.Что касается непосредственного вопроса об отказе от обшивки — как и другие
парень сказал, поговорите с местным кодексом. Области, в которых я работал, взламывая дом
считается переездом, считается ремонтом фундамента. Теперь, если
место помечено красным из-за повреждений ураганом, они могут настаивать на всевозможных
вещи перед выдачей разрешения на проживание. Наряду с местными разрешенными людьми,
ваш страховой агент, скорее всего, выскажет свое мнение. Большинство людей
сочтут за обшивку старый сайдинг, поставят пароизоляцию
это, и еще один слой сайдинга.Если хочешь сохранить внешний вид, да, ты
мог расколоть старую древесину изнутри и снаружи, по одной доске, заполнить
полости для шипов чем-то водонепроницаемым, например, жесткой пеной, а затем
пароизоляция изнутри, прежде чем качаться. Не лучший способ, но работоспособный.
Распыляемая расширяющаяся пена, как они любят этот старый дом, также
работы, но это довольно дорого, и делать это нужно после разводки и
сантехника.
эм отправляет …

Сообщать мне об ответах на мое сообщение

Опубликовать ответ

Цитируемый текст здесь

Имейте в виду, что влага может легко задерживаться в стене, если вы начнете пытаться
запечатайте это.Многие старые постройки служат отчасти потому, что они хорошо
вентилируемый. Например, деревянная черепица часто не закрывает все
вода, но они позволяют любой проникающей воде легко испаряться.
Дон Янг

Сообщать мне об ответах на мое сообщение

Опубликовать ответ

Цитируемый текст здесь

У вас есть что прямо от местного строительного чиновника, что
ремонт фундамента считается перемещением конструкции? Мы заменили
фундамент нашего 100-летнего дома пару лет назад был
* не * рассматривается как переезд и не требует какой-либо другой части дома
быть приведенным в соответствие с кодексом, хотя мы подняли дом более чем на 18 дюймов
с новым фундаментом.
Сам фундамент должен был соответствовать действующему кодексу, но у нас были бы
все равно превысили это — пока у нас все равно продолжалась работа,
предельные затраты на обновление с минимального кода до фундамента, который
соответствовать более строгим сейсмическим нормам было меньше тысячи долларов, ну
стоит для душевного спокойствия.

Сообщать мне об ответах на мое сообщение

Опубликовать ответ

Спасибо, ребята, есть над чем подумать.
Во-первых, здесь нет исторической ценности, а лишь немного сентиментально.
пристройка к конструкции — это просто старый дом с множеством
проблемы. 🙁
Во-вторых, у меня есть подтверждение, что подняв дом на 5 футов или около того,
будет считаться «переездом» согласно строительным нормам нашего штата.
Наконец, вы правы — это чрезвычайно сложная задача,
стоит ли просто сносить бульдозером или ремонтировать. Это привело к крику
аргументы, но, к счастью, не развод. 🙂
Основная проблема в том, что если мы снесем бульдозер, у нас будет стоимость
снос / демонтаж (скажем, 12 тысяч долларов) существующей конструкции плюс стоимость
Новый дом.Приблизительно по цене 115 долларов за квадратный фут, скажем, 200 тысяч долларов за новый, изготовленный по индивидуальному заказу
1500-1600sf дом. Были бы большие преимущества — это могло быть
переехал на наш участок для лучшего обзора. И это был бы новый, современный
жилой дом. OTOH, теперь мы начинаем с нулевым эквити и существенным вторым
ипотечный кредит. Возможно, мы сможем снизить стоимость нового строительства на
немного, выполнив часть отделочных работ самостоятельно — мы сделали
много работы с плиткой, и я сделал деревянные полы своими руками, мы можем красить и т. д.
но я понимаю, что большинство банков хотят, чтобы новое строительство было
под ключ и не хотят, чтобы домовладельцы выполняли какую-либо работу….
В любом случае.
Другой вариант — исправить то, что у нас есть. Прямо сейчас у меня древний
электропроводка, санузел в гнилой пристройке, полы покороблены из
превышение ширины и возраст, и никаких стеновых панелей в любой комнате, кроме
спальня / кухня (для того, чтобы вещи оставались малопригодными). О, и есть
нет системы кондиционирования / отопления, но есть только некоторые оконные блоки, и окна
нефункциональный.
Таковы мысли по поводу его исправления
1) обновить проводку / заменить окна / удалить дополнительную ванную комнату и
каркас в ванной где-то внутри основной конструкции / seal &
утеплить сайдинг (теперь, когда я знаю, есть возможность) изнутри /
листовой камень / краска для экстерьера и интерьера.Если это не слишком необоснованно,
также придумать, как добавить систему кондиционирования — вероятно, придется
спускаться с потолка, так как дом находится всего в 1,5 футах от земли
или так.
2) Сделайте все выше * плюс * попробуйте поднять дом на 5 футов над землей
на новый фундамент. Это улучшит вид из дома
резко. Наверное, стоит добавить, пока я все это печатаю, что
другая проблема заключается в том, что полу-приятный вид на воду / пустыню заблокирован
сосед, который построил 6-футовую стену вокруг своей собственности.Если бы мы могли поднять
дом, мы бы позаботились об этом. Кроме того, теперь дом будет правильно
поддерживаемых, мы могли бы залезть под него, чтобы установить центральное отопление / воздух и т. д.
Преимущество 1) в том, что мы, вероятно, могли бы позволить себе большую часть работы с
HELOC или что-то в этом роде, и мы также могли бы вложить много денег
в проект. Мы бы на * увеличили * на собственный капитал дома. С участием
2), я беспокоюсь, что общие расходы составят около 100 тысяч долларов или больше,
и мне кажется глупым тратить столько, а
старый дом с проблемами, которые никогда не закончатся…. OTOH, есть еще
«просмотреть» вопрос, и моя жена ненавидит идею потратить 50-60 тысяч долларов на
апгрейд, и все еще не имея хорошего обзора.
Итак — мы ходили кругами. У нас было немного
заходят солидные строители, но, честно говоря, им нелегко
получить какие-либо твердые цифры, так как они тоже задаются вопросом, будет ли инспектор
разрешить XYZ. К тому же хорошие строители очень заняты, и у них много
строят новые дома, и у меня складывается общее впечатление, что это
непростой или желанный проект.:)
Вот где мы находимся. Пока что я очень ценю совет.

Сообщать мне об ответах на мое сообщение

Опубликовать ответ

не забудьте крыльцо на втором этаже, световые люки и настилы на крыше для
Посмотреть.у вас могут быть постановления о заборах и разрешенной застройке
высоты, на которые стоит обратить внимание, рассмотрите возможность консультации с местным архитектором. это может
будет намного дешевле сделать предложение о покупке соседнего дома в хорошем
состояние с видом. как, может быть, более симпатичный с высоким забором?
этот домашний проект поместит ваш брак в будку на неопределенное время
так как это нескончаемый список модернизаций и ремонтов.
1. чего хочет жена?
2. отдай ей.
stk написал:

Цитируемый текст здесь

Сообщать мне об ответах на мое сообщение

Опубликовать ответ

Как повесить вагонку сайдинг

Описание проекта

Навык

3 из 5
Умеренный
Клапанные доски легкие и легко режутся, но повторяющийся характер работы может привести к ошибкам, если вы не будете уделять им пристального внимания.

Стоимость

около 88 центов за погонный фут

Расчетное время

От 6 до 8 часов, чтобы сбоку от стены 8×16 футов

Еще с колониальных времен американцы защищали свои дома от непогоды тонкими перекрывающимися деревянными досками, известными как вагонка. Сайдинг, получивший свое название от голландского слова klappen, «раскалывать», изначально делался вручную из бревен белой сосны, болиголова, ели или кипариса. Позже пилы сделали свою работу, намотав мили тонких, заостренных полос толщиной менее дюйма.

Сегодня вагонный сайдинг бывает разных пород дерева, ширины и длины, а также из таких искусственных материалов, как фиброцемент. Но для генерального подрядчика This Old House Тома Сильвы западный красный кедр по-прежнему является лучшим выбором за такие деньги. «На него легко наносится краска, он поднимается быстрее, чем черепица, и, если он установлен правильно и в хорошем состоянии, он может прослужить весь срок службы дома», — говорит Том. «Это тоже отлично выглядит».

Шаг 1

Обзор вагонки

Иллюстрация Дж.Тейлор

Чтобы оценить количество материала, необходимого для облицовки сайдингом, измерьте высоту и ширину всех стен, чтобы получить общую площадь поверхности в квадратных футах. Затем вычтите площадь всех дверей и окон. Возьмите это измерение на склад пиломатериалов, где в зависимости от ширины и экспозиции сайдинга, который вы хотите, они определят необходимое вам количество погонных футов.

Шаг 2

Защита стен от атмосферных воздействий

Фото Дэвида Кармака

Вставьте шлицы из войлока шириной 12 дюймов за угловые доски и боковые кожухи рядом с дверями и окнами.Если в доме нет обшивки или отделки.

Найдите стойки, постучав по стене молотком.

Сделайте вертикальные линии мелом в каждом месте шпильки, обычно через каждые 16 или 24 дюйма.

Изогните гидроизоляцию над уровнем грунтовых вод, чтобы она выступала на 1 дюйм вверх по стене. Закрепите верхний край планки на шпильках гвоздями 4d. Перекрыть концы гидроизоляции на 3 дюйма и заделать стыки окрашиваемым герметиком из синтетического каучука.

Закрепите 12-дюймовый строительный войлок над уровнем грунтовых вод так, чтобы он закрыл гидроизоляцию.

Прикрепите две полоски шириной 2 дюйма к каждой линии гвоздика. Это создает передышку и обеспечивает выход конденсата.

Шаг 3

Повесьте стартовый курс

Фото Дэвида Кармака

С помощью настольной пилы оторвите 1 1/2 дюйма от верхней части вагонки, чтобы получить начальную полосу. Подставьте его самый толстый край на 1/8 дюйма над уровнем грунтовых вод; прикрепите его ко всем остальным шпилькам одним гвоздем 7d.

Выровняйте нижний край или стыковой край первой вагонки во всю ширину так, чтобы она закрывала стартовую полосу и лежала на волосок выше уровня грунтовых вод. Это стартовый курс.

Нанесите герметик вдоль угловых досок. Кровать оканчивается вагонкой, оставляя пространство в 1/16 дюйма вдоль угловой доски.

На дюйм выше торца сайдинга забейте по одному гвоздю 7d в каждую стойку.

Если вагонка не достаточно длинна, чтобы перекрыть стену, соедините две части шарфом под углом 45 градусов.Нанесите герметик на концы, соедините их вместе и забейте один гвоздь через перекрывающуюся доску на ½ дюйма в сторону стыка.

Шаг 4

Сделать поворотную палку

Фото Дэвида Кармака

Для обеспечения равномерного распределения полей сделайте «качели» из прямой 1×3 длиной не менее 6 футов. Начиная с обоих концов, сделайте серию отметок вдоль одного края, каждая из которых соответствует воздействию погодных условий на вагонку.Для 6-дюймового сайдинга это 4 1/2 дюйма. Отметьте стрелкой на конце стержня, где вы начали измерение.

На стене проведите мелом линию даже по нижнему краю подоконника.

Поставьте поворотную палку вертикально на обозначенный стрелкой конец между окном и угловой доской. Конец должен быть на одном уровне с нижним краем стартового хода.

Если какая-либо отметка на палочке совпадает с меловой линией, просто перенесите все отметки с палочки на стену. Если ничего не выровняйте, наклоните палку к отметкам, пока одна из них не совпадет с меловой линией.Перенесите отметки палки на стену.

Шаг 5

Сделайте столб истории

Фото Дэвида Кармака

Возьмите вагонку такой длины, как стена. Держите его вертикально и совместите один конец с торцом стартового ряда.

Перенести отметки со стены на вагонку. Это ваш «полюс истории».

Поместите шест вертикально рядом с угловой доской, ближайшей к отметкам, сделанным от поворотной палки, совместите ее конец с начальным курсом, как и раньше, и перенесите отметки на угловую доску с помощью карандаша и квадрата.

Повторите процесс, чтобы создать соответствующий набор меток на противоположной угловой доске.

Шаг 6

Повесить следующие курсы

Фото Дэвида Кармака

Нанесите толстую полоску герметика вдоль вертикального стыка между стеной и угловой доской.

Вставьте концы второго слоя в герметик. Совместите край стыка с отметками столбиков на угловых досках.

Прибейте обшивку к шпилькам, как на шаге 3.

Выровняйте стыки по меловой линии. Расставляйте стыки в шахматном порядке, поднимаясь по стене.

С помощью канцелярского ножа сделайте надрез в верхней части доски, чтобы он поместился под окном. (Сохраните лом для шага 9.)

Шаг 7

Установить сайдинг вокруг окон

Фото Дэвида Кармака

Сделав надрез в сайдинге по дну окна, нанесите герметик под подоконник и вокруг него.

Осторожно вставьте кусок сайдинга с выемками на место.

Прибейте вагонку к шпилькам.

Если для перекрытия стены требуется более одной вагонки, проведите меловой линией между отметками на угловых досках в верхней части перекрываемого поля.

Соедините вагонку косыми швами, как на шаге 3.

Шаг 8

Сайдинг у окон

Фото Дэвида Кармака

Удерживайте поворотную ручку возле оконной рамы.

Совместите одну отметку с верхней частью кожуха головки. Поверните нижнюю часть палки в сторону.

Когда отметка на нижней части палки совпадет с торцом последней установленной вагонки, перенесите отметки на палке на стену.

Перенесите отметки на стене на столб истории, как в шаге 4. Затем перенесите эти отметки на боковую облицовку и ближайшую угловую доску. Повторите процесс «маятник / столбик» на противоположной угловой доске, затем продолжайте навешивать сайдинг.

Наклейте кусок гидроизоляционной мембраны шириной 8 дюймов над кожухом. Вытяните его на 2 дюйма за кожух с каждой стороны окна.

Согните кусок гидроизоляции шириной 3 дюйма поверх мембраны и оконной рамы так, чтобы он выступал на дюйма.

Закрепите верхний край планки гвоздями 4d.

Инструменты:

Пересайдинг обшивкой из кедра — О доме с Анри де Марном

Сайдинг

Опубликовано 20 октября 2018 г. |
от Анри

Q. Мой вопрос к вам о том, как правильно переделать сайдинг в нашем доме. Наш дом — гарнизонный колониальный стиль, построенный в 1985 году. Мне нравится внешний вид традиционной деревянной обшивки с полупрозрачной морилкой «серый каньон». За 33 года сайдинг из обшивки из ели сильно потрескался и потрескался, особенно на южной стороне дома. Я считаю, что сайдинг нужно заменить, особенно с южной стороны.

Сайдинг прибивается непосредственно к обшивке из ориентированно-стружечной плиты.Нет никакой домашней обертки Тайвек или толя, но стыки в обшивке сильно заделаны, поэтому дом был довольно плотным с небольшой инфильтрацией воздуха. Обшивка в хорошем состоянии. Я склоняюсь к замене сайдинга на обшивку из кедра класса B, хотя не исключил, что буду использовать Hardiboard.

Мои вопросы касаются ваших мыслей о Hardiboard и о том, как лучше всего применить сайдинг из кедра. Один из наших друзей выложил кедровую обшивку прямо поверх обшивки дома Tyvek.Масло в кедре эффективно блокировало проницаемость для водяного пара Тайвека, и большая часть его обшивки сгнила из-за водяного пара, идущего изнутри его дома. Когда он заменил обшивку, он использовал гудрон вместо Tyvek и выбрал Hardiboard вместо сайдинга из кедра.

Я все еще склоняюсь к кедру из-за вида нашего дома. Склад пиломатериалов рекомендовал применять кедровый сайдинг с помощью дождевика, сделанного из полос обшивки, чтобы обеспечить вентиляционное пространство для сушки задней части сайдинга.Существуют коммерческие пластиковые обертки, которые обеспечивают передышку, например, «домашний дождевик» (benjaminobdyke.com), WaterWay (www.stuccoflex.com), DriWall (www.keenebuilding.com.)

Нужна ли мне домашняя пленка? Если да, то какую пленку лучше всего использовать? И нужен ли мне экран от дождя, чтобы обеспечить вентиляционное пространство за сайдингом?

A. Вам повезло, что обшивка OSB все еще в хорошем состоянии, несмотря на установку вагонки. Я видел ряд случаев, когда такой тип установки приводил к гниению OSB, потому что не нужно много смачивания, прежде чем он начнет распадаться.

Я с вами; обшивка из кедра лучше всего подходит для вашего стильного дома, и вот как правильно установить их для долгой работы:

1. Загрунтуйте кедровые доски со всех сторон перед их установкой.
2. Установите домашнюю пленку поверх оболочки для защиты от проникновения любых погодных условий.
3. Обеспечьте дождевую завесу либо с вертикальными полосами 16 ″ по центру, либо используйте один из имеющихся в продаже материалов для защиты от дождя, доступных в домах для строительных материалов.