Каркасные стены — принцип построения (схема)

Сегодня рассмотрим с вами каркасные стены, принцип построения которых прост и гениален одновременно. Для примера рассмотрим деревянный каркас, который в данный момент используется для возведения 80 процентов всех каркасных жилых малоэтажных строений.

Итак, деревянные каркасные стены. Принцип построения прост и по сути своей напоминает, с одной стороны, детский конструктор, с другой стороны, уроки труда в школе. Помните, мы колотили табуретки на уроках труда? Так вот, принцип построения каркасной стены – ровно такой же. Каждая соседняя стойка, каждый элемент каркаса поддерживают друг друга через элементы креплений и узы.

Получается, что любая отдельная деталь несущего каркаса, будь то стойка или укосина, по отдельности довольно непрочная. Однако в связке, когда все детали каркаса правильно смонтированы и закреплены, элементы каркаса создают поразительно прочную систему.

На этой странице представлены общие схемы каркасных стен и их отдельные элементы. Как видно из чертежей, при монтаже каркасной стены должны выполняться следующие принципы:

1. Жесткость конструкции.
2. Разумное использование материала.
3. Скорость возведения.

Фактически, любая каркасная стена – это стойки, которые связаны между собой укосинами. При помощи нижней и верхней обвязки нагрузка передается с кровли через стойки на фундамент. Силовые элементы оконных и дверных проемов разгружают эти узлы и снимают нагрузку с оконных и дверных блоков.

Внешняя обшивка каркасной стены выполняет также роль силового элемента. Иногда усиление выполняется не через внешнюю обшивку, а через внутреннюю. Обшивка может производиться как любым плитным жестким материалом (фанера, ОСБ), так и тонкими досками (20-30 мм толщиной) по диагонали.

Использование ЦСП для усиления каркаса неразумно, так как в этом материале метизы (гвозди, саморезы) не имеют жесткого крепления. Со временем конструкция, обшитая ЦСП, начнет «ходить», что будет противоречить принципу номер 1.

Каркасные стены: принцип построения надежной конструкции

Принцип строительства дома по каркасной технологии, сравнительно новый. Доступное жилье, возводимое в кратчайшие сроки и выгодное в плане экономии, уверенно завоевывает все больше поклонников.

Рассмотрим аспекты монтажа каркасных стен и принцип их построения, для избежания ошибок в работе.

Каркасная стена в разрезе

Монтажные работы должны производиться при наличии плана постройки, с четким пониманием, где будут проходить основные элементы конструкции. Планирование позволяет точно рассчитать требуемое количество, сведя перерасход материала к минимуму.
Рассмотрим конструкцию стены в разрезе:

1. Гидроизоляция фундамента и кровли в местах примыкания к стене, необходима для блокирования передачи влаги на дерево обвязки. Для операции выбирается рулонный материал, чаще всего рубероид.
2. Основанием для внутренней отделки служит гипсокартон, ОСБ. Сама облицовка выбирается из предназначения помещения и желаний хозяина.
3. Силовые элементы каркаса — плиты ОСБ, имеющие хорошие прочностные показатели и малый вес. Допустимо применение плит ЦПС.
4. Гидроизоляция внутри дома, препятствующая попаданию влаги из комнаты вглубь стены. Плотный слой полиэтиленовой пленки успешно справляется с этой задачей.
5. Костяк состоит из стоек, угловых и промежуточных, и стабилизирующих их раскосов. Размеры бруса должны быть точно рассчитаны, шаг опор подбирается под размеры плит утеплителя.
6. Слой теплоизоляции подбирается в соответствии с климатом региона, может быть рулонный продукт, плиты или напыляемый материал.
7. Наружная гидроизоляция с функциями ветрозащиты, паропроницаемая со внутренней стороны и предохраняющая утеплитель от попадания влаги извне.
8. Внешние плиты ОСБ, которые крепятся по обрешетке.

Контробрешетка для формирования вентиляционного зазора перед плитами, закрывается сайдингом. Таков пирог стены в разрезе, важно помнить о необходимости вентиляции в доме, так как возможна излишняя влажность в подобных помещениях.

Не совершайте ошибку, внутри выполняется паронепроницаемая гидроизоляция, снаружи — гидрозащита, с пропускающей пар внутренней стороной. Влага изнутри не попадает в стену, небольшое ее количество, которое может возникать из-за микродефектов монтажа, выводится на улицу через ветрозащитную пленку.

Дом из бруса

24.61%

Дом из кирпича

18.41%

Бревенчатый дом

14.46%

Дом из газобетонных блоков

16.62%

Дом по канадской технологии

11.47%

Дом из оцилиндрованного бревна

3.74%

Монолитный дом

4.01%

Дом из пеноблоков

3.38%

Дом из сип-панелей

3.29%

Проголосовало: 3340

Поэтапное возведение стен

Каркас формируют на обвязке фундамента или на готовом перекрытии пола. Доски и брус, перед работой должны быть обработаны составами от гниения, просушены.

Нанесение точной разметки положения элементов каркаса, экономит время на сборку, одновременно увеличивая точное соответствие плану строительства. Шаг стоек, выдерживается порядка 50-60 см, если нет других ориентиров. Подбирается расстояние под размеры утеплителя, для сведения к минимуму операций по его резке.

Первыми устанавливают стойки углов, каждая пара соединяется брусом с помощью верхней обвязки. Обозначив таким способом периметр здания, приступают к монтажу промежуточных стоек. Сдвоенными досками оформляют перевязку проемов под двери, окна.

Сергей Юрьевич

Строительство домов, пристроек, террас и веранд.

Задать вопрос

На качестве крепежа экономить не стоит, выбирайте специальные уголки усиленного типа в наиболее ответственных местах. Они обеспечат увеличение несущей способности, придавая конструкции необходимую прочность.

Каркасное строительство домов — процесс несложный, но требует внимания к мелочам. Без проекта, не стоит начинать строить даже баню. С планом, где размечены размеры узлов и элементов, собрать каркасный дом можно самому, без привлечения тяжелой техники.

Вы можете задать свой вопрос нашему автору:

Каркасные стены принцип построения. Способы сборки стен каркасного дома

Каркасные стены принцип построения. Способы сборки стен каркасного дома

Материалы и инструменты подготовлены. Теперь сооружаем каркасные стены: принцип построения использует два основных способа. Это:

1. Постоечный. Традиционный вариант строительства, используемый с первых дней существования каркасной технологии. При этом способе стена возводится постепенно , путем установки и закрепления в вертикальном положении всех стоек поочередно и последующем монтаже верхней обвязки.
2. Платформа. Такой вариант заключается в сборке всей стены в горизонтальном положении и последующем подъеме ее в вертикальное положение при помощи специального устройства — удочки, напоминающей кран. При использовании такого варианта можно обходиться малым числом строителей, некоторые осуществляют подъем стены каркасного дома в одиночку.

Постоечный метод

Поскольку рассматривается процесс постройки стены, то фундамент и черновой пол считаются готовыми, на них не отвлекаемся.

Итак, каркасная стена своими руками: пошаговая инструкция для самостоятельной сборки приведена ниже.

1. Прежде всего, надо составить план работ , продумать заранее последовательность действий и изложить все на бумаге. План должен включать в себя подробный расчет всех деталей, количество крепежа, изоляционных и утепляющих материалов и т.д. Не следует лениться составить такой план, он не раз поможет избежать досадных ошибок или заминок в ходе работ. Держать план в голове не следует, память иногда подводит, а бумага не будет чрезмерной тяжестью в кармане.
2. Производится тщательная разметка площадки — расположение нижней обвязки, проемы, дополнительные перегородки и т.д. Особенно важно соблюдать прямые углы, параллельность стен. Любые ошибки на этом этапе повлекут за собой появление щелей, перекосов, прочих неприятностей.
3. По плану и разметке устанавливается нижняя обвязка. Материалом для нее может послужить брус или сплоченная доска. Соединения производятся вполдерева с протяжкой болтами, шурупами или на гвозди. Некоторые специалисты не советуют использовать металлический крепеж, предпочитая применять деревянные нагели. Мнения в этом вопросе расходятся, поскольку современные крепежные элементы имеют защитное оцинкованное покрытие, предотвращающее коррозию.
4. Начинается поочередная установка стоек с шагом, соответствующим ширине листа обвязки . Первыми устанавливаются угловые стойки, вертикаль фиксируется временными укосинами. Вторыми крепятся стойки, образующие оконные и дверные проемы. Они делаются двойными в целях усиления конструкции. Затем монтируются все остальные стойки.
5. Сооружается верхняя обвязка . Тщательно связываются верхние концы стоек, проверяется точность соблюдения прямых углов во всех местах.
6. Угловые стойки дополнительно усиливаются при помощи укосин . Они служат для предотвращения расшатывания конструкции, принимают на себя и перераспределяют ветровые нагрузки на стены.
7. Если не планируется обшивка стены панелями (ОСП, фанера или подобные) с одной или с обеих сторон врезаются укосины, усиливающие конструкцию и скрепляющие диагональ . Врезка производится таким образом, чтобы деталь не выходила за пределы плоскости стены.
8. Устанавливается слой гидрозащиты и ветроизоляции . Полосы защиты устанавливаются горизонтальными рядами внахлест не менее 15 см, причем установка рядов начинается снизу. Стыки проклеиваются полосой специального скотча. Материал необходимо ориентировать таким образом, чтобы он обеспечивал правильный проход пара наружу и препятствовал проникновению воды и ветра внутрь.
9. Устанавливается утеплитель . На этом этапе требуется аккуратность и точность. Не допускается наличие щелей. Стыки плит утеплителя проклеиваются специальной лентой.
10. Установка слоя пароизоляции для стен каркасного дома изнутри. Какую пароизоляцию выбрать для стен каркасного дома? Для этой цели используется один из множества рулонных материалов, например защитная мембрана.
11. Обшивка внутренней поверхности стены.

Правильная технология строительства каркасного дома. Какой каркасный дом «правильный»?

Начну с основного. Почему так сложно говорить про правильный каркасный дом? Потому что  единственно верного правильного каркасного дома не существует .

Вы спросите почему? Да очень просто. Каркасный дом — это большой конструктор со множеством решений. И есть много решений, которые можно назвать правильными. Еще больше решений — «полуправильных», ну а «неправильных» вообще легион.

Тем не менее среди многообразия решений можно выделить те, которые обычно и имеют ввиду, говоря про «правильность». Это каркас американского и реже, скандинавского типа.

Почему именно они считаются образцами «правильности»? Все очень просто. Подавляющее большинство частных домов для постоянного проживания в Америке и очень значимый процент в скандинавии, построены именно по каркасной технологии. Эта технология там используется уже не один десяток и, возможно, даже сотню лет . За это время набиты все возможные шишки, перебраны все возможные варианты и найдена некая универсальная схема, которая говорит — делай так и с вероятностью 99,9% у тебя все будет хорошо. Причем эта схема является оптимальным решением сразу по нескольким характеристикам:

1. Конструктивная надежность решений.
2. Оптимальность по трудозатратам при возведении.
3. Оптимальность по затратам материалов.
4. Хорошие теплотехнические характеристики.

Зачем наступать на собственные грабли, если можно воспользоваться опытом людей, уже наступивших на эти грабли? Зачем изобретать велосипед, если он уже изобретен?

Запомните. Когда где-либо идет речь про «правильный каркас» или про «правильные узлы каркасного дома», то как правило, под этим подразумеваются стандартные решения и узлы, применяемые в Америке и Скандинавии. А сам каркас удовлетворяет всем вышеперечисленным критериям.

Какие каркасы можно назвать «полуправильными»? В основном это те, которые отличаются от типовых скандинаво-американских решений, но тем не менее, так же удовлетворяют по крайней мере двум критериям, надежность конструкции и хорошие решения по части теплотехники.

Ну а к неправильным я бы отнес все остальные. Причем их «неправильность» зачастую условная. Совсем не факт, что «неправильный» каркас обязательно развалится. Такой сценарий на самом деле вообще крайне редкий, хотя и встречается. В основном неправильность заключается в каких-то спорных и не самых лучших решениях. В результате делается сложно там, где можно сделать проще. Используется больше материала, там, где можно меньше. Делается более холодная или неудобная для последующих работ конструкция, чем могла бы быть.

Основой недостаток «неправильных каркасов» в том, что они не дают совершенно никаких выигрышей по сравнению с «правильными» или «полуправильными» — ни в надежности, ни в стоимости или трудозатратах… вообще ни в чем .

Или же эти преимущества притянуты за уши и вообще сомнительны. В крайних случаях (а такие есть) — неправильные каркасы могут быть опасны и приведут к тому, что капитальный ремонт дома потребуется уже через несколько лет.

Теперь рассмотрим вопрос более детально.

Монтаж каркасного дома. Плюсы и минусы каркасных домов

Исходя из опыта европейских стран, не возникает сомнений, что скоро каркасно-щитовые дома станут лидерами в малоэтажном строительстве. По сравнению с традиционными системами строительства у технологии имеются свои преимущества, главное их которых – экономичность. Финансовый аспект – один из стимулирующих факторов для обзаведения собственным жильем. Стоимость 1 кв. м меньше в полтора раза пенобетонных блоков, в 2,4 кирпичных стен, в 1,4 раза бруса.

Каркасно-щитовой конструктор собирается усилиями 4 человек за 1,5 месяца. По этому принципу допустимо возвести объект любой сложности до 3 этажей. К тому же, строительство каркасного дома своими руками позволит сэкономить на фундаменте, технике, бригаде рабочих.

К недостаткам причисляют:

1. Впитывание влаги.
2. Риск возгорания.
3. Плохое вентилирование.
4. Чувствительность к вибрации.
5. Недолговечность.

Сложилось ошибочное мнение, что только кирпичные, панельные или деревянные стены хорошо держат тепло. Однако по действующим нормам теплозащиты, современные постройки в некоторых регионах не отвечают стандартным требованиям. Канадские дома со стенами 150 мм по коэффициенту теплозащиты равноценны двойной блочной кладке и вполне пригодны для жилья. В холода при отключении отопления в комнатах долго держится нормальная температура.

Временное или постоянное проживание определяет толщина каркасного дома. Если жилье планируется для сезонного пребывания, отпадает необходимость в закупке дорого утеплителя. Соответственно, толщина стен будет несколько меньше. Для комфортного микроклимата достаточно подложки в 10-15 см. Если речь идет о постоянном жилье, материал укладывают толстым слоем — больше 15 см. В конечном итоге стена получается 20 см без учета наружной и внутренней обшивок.

описание, схема и рекомендации. Принцип построения каркасной стены — схема Сечение стены каркасного дома

Все большее число застройщиков становятся сторонниками строительства домов по каркасной технологии. Этот способ позволяет решить жилищные проблемы в сельской зоне и быстрыми темпами вести застройку дачных массивов. Помимо этого, каркасные стены таких домов делают жилище теплым, тихим и экологически чистым.

Преимущества каркасных домов

Каркасный дом представляет собой легкую быстровозводимую конструкцию, которая состоит из жесткого каркаса, установленного на фундамент и обшитого деревом или панелями.

Чтобы дом имел достаточную прочность, каркас должен иметь нижнюю и верхнюю обвязки, угловые и рядовые стойки, ригели и подкосы. В некоторых случаях такой каркас уже имеется в готовых блоках, поставляемых на рабочую площадку.

Технология возведения каркасных домов строителям известна уже более 50-ти лет. Этот метод пришел из Канады и Европы, где большая часть жилого фонда построена панельно-каркасным способом. Особую популярность такой вид строительства получил за возможность более экономного использования материалов, о чем свидетельствуют следующие факты.

При возведении каркасные стены требуют древесины в 2-3 раза меньше брусчатых или бревенчатых стеновых перегородок. Именно эта особенность позволяет снизить их вес и заложить под дом облегченный фундамент, который имеет более упрощенную технологию в сравнении с обычным основанием.

Следующим положительным моментом при строительстве каркасного дома является относительно быстрое возведение стеновых перегородок, так как на смену сложным узловым соединениям на врубках пришли простейшие гвоздевые. позволяет за несколько месяцев возвести жилой объект. При этом от застройщика не требуется иметь высокую профессиональную подготовку для монтажа каркасной стены, что дает возможность возвести дом своими силами без помощи специалистов.

Этим сильные стороны каркасного дома не исчерпываются. Помимо быстроты реализации проекта деревянные стены не дают усадку, что значительно облегчает дальнейшее строительство. Благодаря упрощенной конструкции стеновых перегородок имеется возможность реализовать самую сложную планировку дома и его архитектурные детали.

Также можно попробовать установить блок, состоящий из утеплителя (минеральной ваты) и защитного покрытия с наружной стороны каркаса. Независимо от выбранного варианта все слои должны быть зафиксированы пластмассовыми гильзами, препятствующими деформации изоляционной плиты. Шаг стоек каркаса при этом не должен превышать 600 мм.

Применение двойного каркаса уместно в том случае, если толщина изоляционного слоя превышает 200 мм. Это позволит снизить нагрузку на от веса монтируемых материалов. Для этого все части стены должны быть соединены между собой металлическим креплением либо твердой волокнистой плитой.

Модульные стеновые блоки для каркасных домов представляют собой трехслойные конструкции, которые имеют великолепные механические и теплосберегающие характеристики. Наружные слои панели выполнены из ориентированной стружечной плиты (OSB).

Для внутренней части блока может быть использован самозатухающий конструкционный пенополистирол, полиуретан либо минеральная вата. Они имеют отличные теплоизоляционные характеристики, что обеспечивает минимальные потери тепла при обогреве каркасного дома. Соединение всех слоев в монолитную панель происходит за счет склеивания полиуретанового клея. При необходимости отверстия под дверные или оконные проемы в таких блоках выпиливаются непосредственно на строительной площадке.

Конструктивные особенности наружных стен каркасного дома, состоящих из мелкоразмерных панелей, практически ничем не отличаются от стандартных стеновых перегородок. Единственное условие – это при устройстве пароизоляционного слоя провести его прокладку цельным куском, а места соединения усилить силиконовой массой. Для прочной фиксации отдельных элементов с нижним брусом крепление производится строго по швам и обязательно по внутренней стороне собираемой стены.

Пирог стены каркасного дома представляет собой многослойную конструкцию, но ее особенности известны разве что профессионалам. А мы с вами попробуем освоить такую технологию самостоятельно.

Устройство каркасных стен

Такие стены нашли свое широчайшее распространение в каркасном строительстве, и, как уже стало понятно, состоят они из нескольких слоев. Какими материалами следует запастись, если желаете отдать предпочтение именно этому типу строительства? И в каком же порядке расположены все компоненты? Начнем изучать устройство по порядку. Само собой разумеется, что без каркаса не обойтись, ведь именно такая схема и дала название данной технологии. Кроме того, нам понадобится пароизоляция, обрешетки (вертикальная и горизонтальная), отделочные материалы, плита ОСП, а также минеральный утеплитель, вполне подойдут маты, минвата и т. д. Теперь составим из этого всего правильный пирог.

Устройство многослойных стен каркасного дома выглядит следующим образом. В качестве скелета, естественно, выступает сам каркас, сделанный из бруса, между стойками которого располагается слой утеплителя. Далее, если двигаться по направлению наружу, идет пятнадцатимиллиметровая плита ОСП, потом оба вида обрешетки, между которыми помещен слой мембраны, выполняющий роль ветроизоляции, а затем и непосредственно наружный обшивочный материал. Схема внутренней отделки имеет устройство несколько проще – пароизоляция и обшивка. Чтобы в помещении не застаивался воздух, там должна быть принудительная вентиляция, так как ОСП панели плохо его пропускают.

Особенности каркасного строительства

В этом пункте рассмотрим, на что важно обратить внимание при выборе конструкции . Очень важно учитывать назначение здания – будет ли оно жилым или же использоваться только в качестве дачи. Это непосредственно влияет на оптимальную толщину стен каркасного дома. А именно, если речь идет о летнем загородном доме, то можно немного сэкономить на стойках и взять их меньшего сечения, чем для круглогодичного жилого помещения. Да и опять-таки для дачного варианта можно использовать более дешевые обшивочные материалы, ведь и к внешнему виду здания в этом случае будут предъявляться менее серьезные требования.

Правильный выбор утеплителя и пароизолятора во многом зависит от региона, в котором собираетесь строиться, вернее, от его климата. Так, если это северная часть страны, то, конечно же, акценты следует расставить на энергосбережении, конструкция будет содержать оба слоя в достаточном количестве. Но когда за окном преимущественно жара и повышенная влажность, тогда не помешает дополнительный слой пароизоляции с наружной стороны утеплителя, а вот в холодных регионах такое устройство пирога стен противопоказано.

Каркасная конструкция – достоинства и недостатки такого жилья

Прежде чем рассматривать непосредственное возведение правильного пирога стен каркасного дома, нужно немного поговорить о достоинствах и, естественно, недостатках такого типа строительства. Главный плюс возведения таких домов – скорость, схема собирается всего за несколько месяцев. А все благодаря отсутствию усадки, вам не нужно будет выжидать, пока стены примут свое окончательное положение и только после этого приступать к следующим этапам.

Кроме того, приведенный метод относительно недорог. Также благодаря современным материалам можно буквально за считаные месяцы воплотить в жизнь любую фантазию, при этом устройство дома будет достаточно надежным и прочным. Теперь к недостаткам. Безусловно, на сегодняшний день существует масса специальных средств для противопожарной обработки древесины, но тем не менее такие дома имеют относительно небольшую огнеустойчивость. Да к тому же велика вероятность, что в полостях стен заведутся грызуны либо насекомые, поэтому не забываем проводить все необходимые мероприятия по борьбе с этими вредителями.

Строим сами – схема возведения каркасного дома

Ознакомившись со схемой и особенностями возведения стен каркасного дома, следует уже перейти непосредственно к практической части. Тут вам предстоит выбор – либо довериться профессионалам, либо взяться за работу самим, но придется тщательно подбирать материалы, а это потребует дополнительного изучения рынка, чтобы не наткнуться на плохой товар.

Как построить каркасный дом своими руками — пошаговая схема

Шаг 1:
Подготовительный этап

В первую очередь следует определиться с количеством строительного материала. Для этого рисуется схема устройства стен, проводятся необходимые замеры и расчеты. Не лишним окажется предусмотрительность и в вопросе инструментария, дабы потом в процессе работы не возникали лишние отвлекающие факторы. Итак, нам понадобится дрель, шуруповерт, отвес, уровень, строительная линейка, угольник, молоток, вполне возможно, пригодятся также электролобзик и ножницы по металлу. Кроме того, не забываем приобрести и специальные антисептические средства, которыми следует обработать все деревянные элементы, чтобы придать им огнеупорные свойства и защитить от термитов.

Шаг 2:
Конструкция каркаса

Уже было сказано, что толщина стен каркасного дома во многом зависит от назначения здания, и на нее влияет сечение стоек. Поэтому площадь опор для жилого помещения должна быть не менее 50 см 2
. В первую очередь идет монтаж нижней обвязки на гидроизоляцию фундамента, а затем уже в ее пазы устанавливаются лаги. Естественно, все углы должны быть прямыми, также выравнивается и горизонталь. Для дальнейшего упрощения работ рекомендуется выдерживать расстояние между лагами равное толщине утеплителя. Затем, тщательно обработав все элементы антисептическими средствами, можно установить угловые стойки и закрепить их верхней обвязкой, и только после этого монтировать промежуточные брусья.

Обязательно проверяйте на каждом этапе, выдерживается ли горизонталь и вертикаль, ведь от этого зависит результат.

Шаг 5:
Внутренние работы

Конструкция внутренней стороны стен каркасного дома состоит из меньшего количества слоев – только из пароизоляции и непосредственно отделочного материала. В качестве последнего выступает гипсокартон, фанера, ДСП. Если помещение будет жилым, то обязательно обращайте внимание, не вреден ли состав отделочного материала для здоровья, ведь некоторые виды ДСП ядовиты и непригодны для подобного использования.

Принципы, заложенные в технологии строительства каркасных домов, определяют специфику всех его конструктивных элементов. Говоря о внутренних стенах, нельзя не обратить внимание на их сходство с наружными стенами. Как по конструкции, так и по используемым материалам. Естественно, функции внутренних и внешних стен отличаются друг от друга, более того, имеются различия и среди самих внутренних стен. И всё это сказывается на их конструктивных особенностях.

Основное назначение стен внутри каркасного дома – разделение его на зоны, то есть, помещения. Эту функцию выполняют все стены без исключения. Другие же функции в зависимости от замысла архитектора или дизайнера стены реализуют дифференцированно. Поэтому могут быть выделены различные типы внутренних стен.

1. Глухие стены или стены с проёмами. Глухая стена наиболее проста в изготовлении. Но ввиду того, что такие стены обычно разделяют помещения высокой степени изоляции, они должны обладать повышенной шумозащитой. На стенах с проёмами обычно размещаются окна или двери. Проём нарушает целостность конструкции стены и требует дополнительных мероприятий по усилению её жёсткости. В то же время, так как внутренняя дверь или окно между комнатами редко обладают высокой звукоизоляцией, то не имеет смысла предъявлять высокие требования по этому показателю к стене.
2. Свободные и нагружаемые стены. Отличаются тем, что на последние будут навешиваться различные предметы мебели и бытовая техника. Например, это может быть верхняя часть кухонного гарнитура или тяжёлый телевизор. Нагружаемые стены усиливаются ещё на этапе устройства каркаса. Кроме того, в местах предполагаемого крепления на них каких-либо предметов заранее устанавливаются подкладки. Это необходимо для того, чтобы гвозди или саморезы не попадали в пустоту.
3. Несущие стены и перегородки. Это, наверное, самое существенное различие между внутренними стенами. Несущие стены являются, по-сути, внутренней частью общего каркаса дома. Они образуют единую конструкцию и обеспечивают ей требуемую жёсткость. Задачей перегородок является простое выделение помещений внутри дома. Никаких особых конструктивных требований к ним не предъявляется.

Установка несущих стен

Планировать расположение несущих стен, в отличие от перегородок, следует ещё на этапе проектирования каркасного дома. Ведь слишком много факторов увязано с их расположением, а также оказывает на него влияние. Во-первых, нагрузка от крыши, перекрытий, собственного веса стен и предметов обстановки каркасного дома распределяется по его наружным стенам на фундамент. И далеко не всегда четыре внешние стены могут удовлетворительно справиться с этой задачей.

Во-вторых, наличие промежуточных опор, каковыми являются несущие стены, позволяет более рационально и экономно использовать имеющиеся строительные материалы.

Например, балки перекрытия и лаги пола имеют под нагрузкой определённый прогиб, пропорциональный длине пролёта и обратно пропорциональный их толщине.

Так вот, в большинстве случаев экономически более выгодно устроить дополнительные опоры под балками, чем использовать более толстые доски или брус. Используемые обычно для пола второго этажа (они же балки перекрытия первого этажа) доски размером 200Х50 мм ограничивают максимальный пролёт до 4 метров. Если размер комнаты больше, то возникает необходимость в дополнительной опоре, которой является несущая стена. А несущая стена не может просто «висеть в воздухе» на втором этаже. По ней, на первом этаже, необходимо установить такую же несущую стену, оперев её на собственный фундамент. Отсюда следует третий фактор, а именно необходимость проектирования и устройства фундамента под несущие стены каркасного дома.

Для изготовления каркаса несущих стен обычно используют такие же материалы, как и для каркаса внешних стен. Если это доски, то сечением 200х50 мм. Если брус, то сечением 200х80 или 250х100 мм. Устанавливаются вертикальные стойки на первый венец нижней обвязки. Обшиваются стены практически любым листовым материалом: гипсокартоном, древесноволокнистыми плитами, ОСП, фанерой, древесно-стружечными плитами, а также шпунтованной доской или рейкой. Внутри стены помещается шумопоглощающий материал, обычно в данном качестве используется акустическая минеральная вата. Для лучшей звукоизоляции рекомендуется устроить так называемый акустический сэндвич. Он представляет собой чередующиеся слои гипсокартона и акустической минеральной ваты толщиной не менее 80 мм. Для ощутимого эффекта таких слоёв должно быть 4-5. Конечно, утолщение стены уменьшит полезную площадь комнаты, но зато существенно повысит комфортность проживания в ней.

Перегородки

Данный тип внутренних стен отличаются тем, что не несёт на себе никакой существенной нагрузки, кроме собственного веса. А также, возможно, предметов мебели или другого инвентаря. Поэтому для установки перегородок не нужно устраивать собственный фундамент. Несущей способности пола обычно хватает для того, чтобы монтировать перегородки прямо непосредственно на него или на лаги. В том случае, если стена попадает между лагами, желательно устроить дополнительные перемычки перпендикулярно доскам или брусу, из которых выполнены половые лаги.

Межкомнатные перегородки в каркасном доме рекомендуется собирать из доски сечением 100х50 мм. Или даже уже, если вы будете устраивать упомянутый выше акустический сэндвич. В этом случае толщина стены у вас может вырасти до 400 мм при четырёхслойной шумоизоляции. Расстояние между вертикальными стойками внутренних стен (перегородок) обычно соответствует стандартному размеру листа минеральной ваты и составляет 1,2 м. В остальном установка межкомнатных перегородок производится точно так же, как и внутренних несущих стен.

Нагружаемые стены

Свободные стены собираются «монотонно», то есть, равномерным повторением одних и тех же строительных элементов, как по горизонтали, так и по вертикали. Нагружаемые, то есть предназначенные для крепления на них тяжёлых предметов, стены более сложны. В тех местах, где предполагается размещать крепёжные детали (дюбеля, кронштейны и т. д.), между вертикальными стойками каркаса дополнительно устанавливаются опоры из досок того же типоразмера, какие использовались для монтажа самого каркаса. А он, в свою очередь, усиливается укосинами, препятствующими выгибанию стен от поперечных нагрузок.
Если на таких стенах будет устанавливаться звуковоспроизводящая аппаратура, следует обеспечить демпфирование крепёжных деталей специальным прокладками, шайбами или звукопоглощающими составами. В противном случае внутренняя стена вашего каркасного дома может превратиться в усилитель звука, что вряд ли обрадует тех, кто находится в соседней комнате.

Особенности стен с проёмами

Внутренние стены каркасного дома бывают либо глухими, либо с проёмами. И если при монтаже глухой стены обычно трудностей не возникает, то устройство оконных или дверных проёмов требует учёта определённых моментов. Во-первых, стена каркасного дома образована рядом вертикальных стоек, установленных на равном расстоянии друг от друга. А врезка любого проёма нарушает эту целостность, что требует дополнительного усиления конструкции. Во-вторых, разрыв вертикальных стоек вызывает ослабление той части каркаса, которая располагается над проёмом. Для замещения отсутствующих вертикальных опор применяются различные варианты распределения нагрузки, например, установка ригелей, то есть, дополнительных горизонтальных обвязочных досок. В-третьих, ввиду того, что вертикальные стойки устанавливаются периодически, местоположение проёмов следует выбирать так, чтобы минимально нарушать целостность конструкции. В идеале проём должен иметь ширину, кратную шагу стоек. Если этого добиться затруднительно, проём должен хотя бы начинаться от стойки (или заканчиваться у неё).

Двери или окна – это слабое место в шумоизоляции. Особенно внутренние двери и декоративные окна. Тонкие одинарные двери – отличный проводник любого шума, особенно низкочастотного. Таковы же и окна, если только они не состоят из сдвоенного стеклопакета толщиной более 40 мм. Поэтому вряд ли есть смысл в серьёзной звукоизоляции внутренней стены с проёмами.

Несколько общих вопросов

Часто будущие владельцы каркасных домов, которые они собираются строить своими руками, задаются вопросом о необходимости пароизоляции и теплоизоляции внутренних стен. Полагаем, что в теплоизоляции нет необходимости, если вы не собираетесь выборочно отапливать свой дом. Конечно, такой вариант совсем исключить нельзя, но это скорее временная мера. А теплоизоляция – вещь довольно-таки постоянная, к тому же недешёвая. Более того, мы настоятельно рекомендуем использовать качественную звукоизоляцию. А она неплохо справляется с шумоподавлением.

Что касается пароизоляции, то она полезна в случае использования во внутренних стенах акустической минеральной ваты. Изолирующий слой следует защищать от конденсата, который может образоваться при прохождении сквозь стену водяного пара. Естественно, это актуально для стен в комнатах с постоянно или периодически повышенной влажностью, например, в кухне. Кроме того, пароизолирующий слой, особенно с битумной пропиткой, сам по себе является неплохой защитой от посторонних звуков, особенно высокочастотных.
Иногда возникают вопросы, касающиеся прокладки коммуникаций через внутренние стены каркасного дома. Обычно все трубы провода, шланги, короба и т. д. прокладываются внутри стены перед её обшивкой. Однако в России, в отличие от многих зарубежных стран, строительные нормы и правила допускают только наружную электропроводку. Нормы эти старые, разработаны ещё тогда, когда качественная электроизоляция не проводилась в промышленных масштабах. Поэтому ничего зазорного не будет, если вы проложите внутри стены электропровод, но только хорошего качества. Ну, а если вы всё же намерены соблюдать требования СНИПов, придётся спрятать электрические провода в гофрошланги либо в специальные короба, которые крепятся поверх стены. Естественно, в этом случае придётся подбирать электроарматуру таким образом, чтобы она не портила интерьер комнаты.

Как мы видим, устройство своими руками внутренней стены каркасного дома любого типа не представляет особых трудностей и может быть выполнено даже в одиночку. Главное для получения положительного результата – это понимать назначение и механизм действия всех элементов конструкции.

Прежде чем начать строительство своего дома, следует определиться с технологией его возведения. Выбор её зависит в первую очередь от затрат денег и времени на будущую новостройку. Каркасный дом – это малоэтажное быстровозводимое жильё, построенное на основе конструкции из дерева или металла.

Смонтированный деревянный каркас коттеджа

С каждым годом набирает популярность благодаря тому, что оно в меньшей мере подвержено внешним воздействиям, тёплое, лёгкое, имеет современный привлекательный вид.

Деревянное каркасное жильё по качественным характеристикам не уступает , бетонным домам, а по некоторым параметрам их превосходит:

Недостатком каркасного жилья, как всех деревянных построек, является пожароопасность. А если для отделки использовать дешёвые материалы, содержащие фенолформальдегидные смолы, то об экологической безопасности говорить также не приходится. Поэтому при возведении дома следует подбирать строительные материалы очень осторожно.

Основные составные части

Каркас малоэтажной деревянной конструкции составляют:

Вертикальные стойки бывают угловые и промежуточные. Назначение тех и других – соединение верхней обвязки и нижней. Оно осуществляется обычно способами: с использованием металлических уголков или с помощью полной врубки и нагелей. Укосы используются для того, чтобы каркас не перекашивался, не изменил своего положения при воздействии сильного ветра.

Материалы

Если , то из древесины должны быть следующие основные элементы:

• брус для закладного венца, верней обвязки и боковых стоек конструкции;
• доски для поперечин и черновой обшивки каркаса;
• бруски для опорных укосов.

Кроме дерева, монтаж дома выполняют с использованием материалов для кровли, пароизоляции, утепления.

Схема устройства полов в каркасном доме

Не следует забывать об антисептиках, а также об антипиренах для обработки древесины. Крышу обычно делают из гибкой финской черепицы. Очень привлекательно смотрится отделка каркасного жилища, имитирующая деревянный брус. Для теплоизоляции используют пенопласт или минеральную вату. Утеплитель с наружной стороны стен защищают влагостойкой фанерой, цементно-стружечными плитами.

Строительство каркасного деревянного дома

Чтобы стать собственником каркасного жилья, можно купить готовые его элементы, сделанные на заводе, перевезти домой и осуществить их сборку. Это называется щитовая технология, достоинство которой определяется быстротой возведения новостройки. Она требует использования крана для установки готовых щитов и, как правило, заливки ленточного фундамента.

Можно построить собственными руками с нуля, что обойдётся значительно дешевле, к тому же домовладелец получит большое удовлетворение от реализации своих идей в процессе строительства.

Чертеж для постройки каркасного коттеджа

Каркас жилища может быть из металлических балок. Но они используются не так уж часто. Это обусловлено тем, что металл значительно дороже дерева, а для монтажа конструкции нужна грузоподъёмная техника.

Использование деревянных балок позволяет осуществить возведение дома самостоятельно, без привлечения квалифицированных строителей и специальной техники. Как при строительстве любого здания, каркас будущего здания прорабатывается на бумаге или в специальной компьютерной программе. Проект его можно разработать самому домашнему мастеру, специальные навыки необязательны. На , их размеры, подгонка, способы соединения, крепления основных деталей.

При выполнении строительных работ не обойтись без следующих инструментов и материалов:

Фундамент

Начинают строительство с закладки фундамента. Благодаря невысокому весу деревянного здания он может быть лёгкий ленточный или столбчатый. Выбрав тот или иной вариант, производят разметку территории.

Котлован под фундаментную ленту должен быть таких размеров, чтобы она сама была шире стены сантиметров на 5–7 и уходила в землю примерно на 30 см.

На дно выкопанной траншеи насыпают песчаную подушку 5 см и утрамбовывают. Она необходима для того, чтобы уменьшить влияние смещающихся слоёв почвы. Затем котлован укрепляют опалубкой из досок или другого листового материала. После этого монтируют арматуру на прутьях. Их забивают в землю для того, чтобы на них держалась арматурная сетка, для монтажа которой можно использовать продольные металлические детали непригодных велосипедов или детских колясок.

Готовый ленточно-столбчатый фундамент под каркасный дом

Их соединяют, используя металлическую проволоку. Цементный раствор домашний мастер может сам приготовить и залить, используя в определённых пропорциях цемент высокой марки, воду, песок, пластификатор, щебень или гравий. Перед тем как устанавливать каркас, готовый фундамент надо покрыть гидроизоляционным материалом.

Если или подвал, то используется столбчатый фундамент. Бетонные, кирпичные или металлические столбы устанавливают по углам будущей постройки, а также на пересечении внутренних и внешних стен. Сверху эти элементы объединяют обвязочным толстым брусом, на котором будет стоять конструкция. Обвязку изолируют от фундаментных опор двумя слоями рубероида.

Иначе в местах соприкосновения дерева с бетоном, кирпичом или металлом может появляться конденсат, древесина начнёт гнить.

Обвязка

Для монтажа нижней и верхней обвязки необходим брус размерами 150х150 мм. Он может быть из дуба, лиственницы или сосны. Предварительно его обрабатывают антипиреном и антисептическим раствором. Углы сводят по принципу «шип-паз» с плотной подгонкой, без зазоров.

Можно соединять, используя металлические крепёжные элементы, но соприкасаясь с деревом, они окисляются, со временем вызывают гниение древесины.

В результате вся конструкция теряет первоначальную прочность. Каркас монтируют на нижнюю обвязку. Она должна занимать весь периметр ленточного или столбчатого фундамента, к которому крепится анкерными болтами. Для большей прочности во время заливки бетона или установки свай по углам фундамента можно забетонировать металлические штыри для крепления обвязочной рамы к фундаментной основе.

Когда укрепление нижней обвязки закончено, надо убедиться, что она уложена строго горизонтально. Позже перекосы конструкции исправить очень сложно. Теперь можно укладывать лаги для пола.

Вертикальные опорные брусья по длине должны обеспечивать потолок на высоте примерно 2,7 м. Выше – могут возникнуть проблемы с обогревом, ниже – летом будет душно.

Их размещают по углам, а между ними промежуточные.

Первоначально вертикальные стойки укрепляются временными укосами, по два на каждую опору, но установив верхнюю обвязку, их заменяют постоянными. Для монтажа потолочной обвязочной рамы используют брусья с пазами. Когда она готова, её кладут на вертикальные стойки и прибивают гвоздями. Потолочные балки укладываются в пазы и крепятся стальными кронштейнами или уголками.

Стены

Предпочтительно, чтобы доска для тёплых стен была не менее 10 см толщиной.

Чертеж конструкции стен каркасного коттеджа

А выбор материала для утепления дома определяется предпочтениями хозяина. В наши дни наиболее качественным утеплителем признаётся пенополистирол. Он недорогой, воздухопроницаемый, является хорошим теплоизолятором.

Он не сбивается в утеплительной нише, не сползает вниз, как это происходит с минеральной ватой. После чего производится отделка стен изнутри, зачастую вагонкой. Удержать тепло помогают также установленные стеклопакеты с двойными или тройными стёклами.

Крыша

Первоначально укладывается прочный брус, на который будут опираться все другие элементы. Стропила соединяются гвоздями и под углом в форме буквы «А».

Пример крепления крышных стропил крыши каркасника

Затем делается обрешётка, сколоченная из досок одна от другой на дистанции 10 см. Верхнюю её часть, используя строительный степлер, покрывают рубероидом. Поверх него, начиная снизу, внахлёст настилается профилированный лист, шифер или черепица.

Коньковую полосу после завершения настила следует укрепить саморезами. По краям кровли делают водосборы со сливом. После этой процедуры устанавливают двери, окна, строят крыльцо, а по желанию и мансарду.

Данный способ позволяет решать жилищные проблемы в сельских зонах и быстро застроить дачные массивы.

Кроме этого, каркасные стены данных домов делают ваше жилище надежным, теплым, экологичным и тихим.

Первые каркасные фехверковые дома

Особенную популярность и известность такой тип строительства получил за возможность использования более экономного материала.

При возведении и установке на каркасные стены уходит в несколько раз меньше дерева, чем для брусчатых и бревенчатых стен
. Благодаря такой особенности снижается их вес и дом можно устанавливать на .

Для внутренней части блока используют специальный полиуретан, или . Теплоизоляционные характеристики у данных материалов очень высокие. Это обеспечивает меньшие потери тепла при обогреве помещения. Соединить все слои в монолитную панель можно с помощью полиуретанового клея. Отверстия под двери или окна в таких блоках можно выпилить на строительной площадке.

По своим конструктивным особенностям каркасные стены из мелкоразмерных панелей, ничем не отличаются от особенностей стандартных стеновых перегородок. Отличие лишь в том, что при устройстве проводят прокладку панелей цельным куском, а места их соединения усиливают специальной силиконовой массой. Для прочного схватывания и фиксации отдельных деталей и элементов с нижним брусом крепление фиксируется строго по швам и внутренней стороне собираемой каркасной стены.

Установка стен каркасного дома

Установка стены в одиночку

Установку и монтаж каркасных стен начинают с нижней обвязки.
Для этого подготавливают и деревянные брусья. Нижнюю обвязку укладывают в строго горизонтальном положении. Все соединения сращивания на стыках и в углах при необходимости можно сделать вполдерева. При монтаже обязательно контролируйте прямоугольность всех выстроенных контуров через промеры нижних диагоналей. Нижнюю обвязку крепите скрутками к анкерам, заделанными в фундамент.

Установку стоек выполняйте с минимальным шагом — 600 мм.

Расстояние между стойками для и дверей можно определить размером коробки данных элементов. При необходимости их число увеличивают, добавляя подоконные и надпроемные стойки.

Для прочности и жесткости несущей конструкции в местах, где стеновая перегородка примыкает к каркасному дому, устанавливают специальную дополнительную опору, которая укреплена подкосами.

Сверху на стойки укладывается верхняя обвязка, соединяющая их между собой вполдерева. При наращивании обвязки ее крепление проводят строго над стойками. Полученную каркасную стеновую конструкцию, как правило, обшивают деревом или прочими выбранными материалами с обязательно прокладкой и .

технология +Видео- Пошаговая инструкция от начала до конца

Каркасные стены: принцип построения надежной конструкции

Принцип строительства дома по каркасной технологии, сравнительно новый. Доступное жилье, возводимое в кратчайшие сроки и выгодное в плане экономии, уверенно завоевывает все больше поклонников.

Рассмотрим аспекты монтажа каркасных стен и принцип их построения, для избежания ошибок в работе.

Каркасная стена в разрезе

Монтажные работы должны производиться при наличии плана постройки, с четким пониманием, где будут проходить основные элементы конструкции. Планирование позволяет точно рассчитать требуемое количество, сведя перерасход материала к минимуму.Рассмотрим конструкцию стены в разрезе:

1. Гидроизоляция фундамента и кровли в местах примыкания к стене, необходима для блокирования передачи влаги на дерево обвязки. Для операции выбирается рулонный материал, чаще всего рубероид.
2. Основанием для внутренней отделки служит гипсокартон, ОСБ. Сама облицовка выбирается из предназначения помещения и желаний хозяина.
3. Силовые элементы каркаса — плиты ОСБ, имеющие хорошие прочностные показатели и малый вес. Допустимо применение плит ЦПС.
4. Гидроизоляция внутри дома, препятствующая попаданию влаги из комнаты вглубь стены. Плотный слой полиэтиленовой пленки успешно справляется с этой задачей.
5. Костяк состоит из стоек, угловых и промежуточных, и стабилизирующих их раскосов. Размеры бруса должны быть точно рассчитаны, шаг опор подбирается под размеры плит утеплителя.
6. Слой теплоизоляции подбирается в соответствии с климатом региона, может быть рулонный продукт, плиты или напыляемый материал.
7. Наружная гидроизоляция с функциями ветрозащиты, паропроницаемая со внутренней стороны и предохраняющая утеплитель от попадания влаги извне.
8. Внешние плиты ОСБ, которые крепятся по обрешетке.

Контробрешетка для формирования вентиляционного зазора перед плитами, закрывается сайдингом. Таков пирог стены в разрезе, важно помнить о необходимости вентиляции в доме, так как возможна излишняя влажность в подобных помещениях.

Мнение эксперта

Сергей Юрьевич

Строительство домов, пристроек, террас и веранд.

Задать вопрос эксперту

Не совершайте ошибку, внутри выполняется паронепроницаемая гидроизоляция, снаружи — гидрозащита, с пропускающей пар внутренней стороной. Влага изнутри не попадает в стену, небольшое ее количество, которое может возникать из-за микродефектов монтажа, выводится на улицу через ветрозащитную пленку.

Поэтапное возведение стен

Каркас формируют на обвязке фундамента или на готовом перекрытии пола. Доски и брус, перед работой должны быть обработаны составами от гниения, просушены.

Нанесение точной разметки положения элементов каркаса, экономит время на сборку, одновременно увеличивая точное соответствие плану строительства. Шаг стоек, выдерживается порядка 50-60 см, если нет других ориентиров. Подбирается расстояние под размеры утеплителя, для сведения к минимуму операций по его резке.

Первыми устанавливают стойки углов, каждая пара соединяется брусом с помощью верхней обвязки. Обозначив таким способом периметр здания, приступают к монтажу промежуточных стоек. Сдвоенными досками оформляют перевязку проемов под двери, окна.На качестве крепежа экономить не стоит, выбирайте специальные уголки усиленного типа в наиболее ответственных местах. Они обеспечат увеличение несущей способности, придавая конструкции необходимую прочность.

Каркасное строительство домов — процесс несложный, но требует внимания к мелочам. Без проекта, не стоит начинать строить даже баню. С планом, где размечены размеры узлов и элементов, собрать каркасный дом можно самому, без привлечения тяжелой техники.

zbbr.ru

Каркасные стены принцип построения — Всё о строительстве дома

Как возвести каркасные стены: принцип построения своими руками

При строительстве стен каркасного дома применяются собственные правила и технологии, несвойственные традиционным постройкам из кирпича, бетона или камня.

Особенности материала, необходимость понимания и правильного использования физических процессов, вызывающих намокание и порчу конструкций, способы сборки и размещения слоев — все вопросы имеют важное значение.

Они оказывают значительное влияние на качество жизни в доме, на его долговечность. Как собрать стену каркасного дома? Перед началом работ полезно ознакомиться с основными правилами и приемами, повышающими качество сборки и предохраняющими от возможных ошибок .

Общая информация

Каркасная стена имеет определенный состав, включающий в себя несколько слоев (так называемый «пирог») и элементов. выполняющих определенные функции.

1. Нижняя обвязка. Это пояс из бруса или сплоченной доски, служащий основанием для установки стен. Монтируется через слой гидроизоляции (толь, рубероид или подобный) на ростверк или ленту фундамента. Используется древесина хвойных пород, идеален материал с высоким содержанием смолы как естественного антисептика, препятствующего гниению. Тем не менее, требуется пропитка химическими составами .
2. Верхняя обвязка. Пояс из бруса или сплоченной доски, расположенный в верхней плоскости стен. Объединяет и распределяет нагрузки от стен и перекрытия. При наличии верхнего этажа действует аналогично нижней обвязке. Опирается на стойки и угловые брусья, связывая периметр как отдельной стены, так и весь общий периметр наружных стен в плане.
3. Стойки. Вертикальные элементы, длина которых определяет высоту этажа. Материалом для них служит обрезная доска сечением 50 на 150 мм (или 200 мм), что удобно сочетается с толщиной утеплителя, позволяя размещать его без зазоров в один или несколько слоев. Стойки в углах чаще всего делаются из бруса или из нескольких сплоченных обрезных досок для усиления угловых элементов и более прочной связки стен. Между собой стойки располагаются на определенном расстоянии, кратном ширине листа ОСП, фанеры или другого листового материала.
4. Укосины. Наклонные элементы, связывающие нижнюю обвязку и угловые стойки и служащие для придания жесткости конструкции. исключения возможности подвижек в диагональном направлении. В качестве материала используется та же доска, что и для стоек.
5. Дверные и оконные проёмы. Об этих элементах конструкции надлежит позаботиться заранее, поскольку по готовой стене прорезать отверстия не получится. В идеале надо иметь готовые дверные и оконные блоки. чтобы сделать проемы по имеющимся размерам с необходимым зазором в 1-1,5 см на монтажную пену. Если готовых дверей и окон пока не имеется, размеры можно узнать в магазинах, торгующих дверями и в фирмах, занимающихся изготовлением окон.
6. Утеплитель . Для каркасного домостроения подходит практически любой тип утеплителя за исключением сыпучих материалов — керамзита, шлака и подобных. Удобнее всего применять плитные материалы — пенопласт, пенополистирол, базальтовую минвату и т.д. Они относительно недороги, прекрасно выполняют свои функции, не подвержены гниению. Более дорогие напыляемые типы утеплителя (эковата, жидкий пенополиуретан) применяются реже, хотя они более эффективны и не оставляют щелей, вызывающих образование конденсата и намокание материала.

Материалы и инструменты

В качестве материалов потребуются:

1. Брус из сосны (идеально — лиственницы), сечением 150 на 150. Сечение указано условно, основным требованием является соответствие одного из размеров ширине обрезной доски для стоек и других деталей конструкции. Потребуется для изготовления нижней обвязки.
2. Обрезная доска 50 на 150 мм.
3. Плиты ОСП, фанера или подобные листовые материалы для обшивки.
4. Утеплитель.
5. Бруски толщиной 25 мм для обрешетки.
6. Пленочные гидроизоляционные материалы: паро- гидроизоляционная мембрана, полиэтиленовые пленки и т.п.
7. Гвозди, шурупы, монтажные скобы.

Примечание. В этом перечне намеренно не указаны материалы для внутренней и внешней отделки.

1. Ручная дисковая пила.
2. Электролобзик.
3. Уровень.
4. Электродрель, электрошуруповерт, степлер.
5. Молоток, отвертка, пассатижи.
6. Набор сверл, крепежные уголки, пластины, стяжки.
7. Рулетка, линейка, угольник.

Способы сборки стен каркасного дома

Материалы и инструменты подготовлены. Теперь сооружаем каркасные стены: принцип построения использует два основных способа. Это:

1. Постоечный. Традиционный вариант строительства, используемый с первых дней существования каркасной технологии. При этом способе стена возводится постепенно. путем установки и закрепления в вертикальном положении всех стоек поочередно и последующем монтаже верхней обвязки.
2. Платформа. Такой вариант заключается в сборке всей стены в горизонтальном положении и последующем подъеме ее в вертикальное положение при помощи специального устройства — удочки, напоминающей кран. При использовании такого варианта можно обходиться малым числом строителей, некоторые осуществляют подъем стены каркасного дома в одиночку.

Постоечный метод

Поскольку рассматривается процесс постройки стены, то фундамент и черновой пол считаются готовыми, на них не отвлекаемся.

Итак, каркасная стена своими руками: пошаговая инструкция для самостоятельной сборки приведена ниже.

1. Прежде всего, надо составить план работ. продумать заранее последовательность действий и изложить все на бумаге. План должен включать в себя подробный расчет всех деталей, количество крепежа, изоляционных и утепляющих материалов и т.д. Не следует лениться составить такой план, он не раз поможет избежать досадных ошибок или заминок в ходе работ. Держать план в голове не следует, память иногда подводит, а бумага не будет чрезмерной тяжестью в кармане.
2. Производится тщательная разметка площадки — расположение нижней обвязки, проемы, дополнительные перегородки и т.д. Особенно важно соблюдать прямые углы, параллельность стен. Любые ошибки на этом этапе повлекут за собой появление щелей, перекосов, прочих неприятностей.
3. По плану и разметке устанавливается нижняя обвязка. Материалом для нее может послужить брус или сплоченная доска. Соединения производятся вполдерева с протяжкой болтами, шурупами или на гвозди. Некоторые специалисты не советуют использовать металлический крепеж, предпочитая применять деревянные нагели. Мнения в этом вопросе расходятся, поскольку современные крепежные элементы имеют защитное оцинкованное покрытие, предотвращающее коррозию.
4. Начинается поочередная установка стоек с шагом, соответствующим ширине листа обвязки. Первыми устанавливаются угловые стойки, вертикаль фиксируется временными укосинами. Вторыми крепятся стойки, образующие оконные и дверные проемы. Они делаются двойными в целях усиления конструкции. Затем монтируются все остальные стойки.
5. Сооружается верхняя обвязка. Тщательно связываются верхние концы стоек, проверяется точность соблюдения прямых углов во всех местах.
6. Угловые стойки дополнительно усиливаются при помощи укосин. Они служат для предотвращения расшатывания конструкции, принимают на себя и перераспределяют ветровые нагрузки на стены.
7. Если не планируется обшивка стены панелями (ОСП, фанера или подобные) с одной или с обеих сторон врезаются укосины, усиливающие конструкцию и скрепляющие диагональ. Врезка производится таким образом, чтобы деталь не выходила за пределы плоскости стены.
8. Устанавливается слой гидрозащиты и ветроизоляции . Полосы защиты устанавливаются горизонтальными рядами внахлест не менее 15 см, причем установка рядов начинается снизу. Стыки проклеиваются полосой специального скотча. Материал необходимо ориентировать таким образом, чтобы он обеспечивал правильный проход пара наружу и препятствовал проникновению воды и ветра внутрь.
9. Устанавливается утеплитель . На этом этапе требуется аккуратность и точность. Не допускается наличие щелей. Стыки плит утеплителя проклеиваются специальной лентой.
10. Установка слоя пароизоляции для стен каркасного дома изнутри. Какую пароизоляцию выбрать для стен каркасного дома? Для этой цели используется один из множества рулонных материалов, например защитная мембрана.
11. Обшивка внутренней поверхности стены.

Примечание: Рекомендуется использовать обшивку, так как она не только наилучшим образом держит диагональ, но и препятствует намоканию и порче утеплителя, усиливает каркас и распределяет нагрузки более равномерно.

Отделочные работы снаружи и изнутри помещения — отдельная тема, зависящая от вкуса владельца дома, поэтому в рамках данной статьи ее рассматривать не будем.

Сборка стен каркасного дома методом платформы имеет свои особенности.

Принципиальным отличием от традиционного метода является отсутствие нижней и верхней обвязок как таковых, их роль играют доски того же сечения, что и стойки.

Сборка в горизонтальном положении удобнее, так легче контролировать соблюдение размеров, прямых углов и плоскости каркаса.

Важно! При сборке постоянно производится контроль прямоугольности соединений. Для фиксации положения элементов используются временные укосины.

Чтобы собрать стены каркасного дома технология возведения предусматривает следующий порядок действий :

1. Производится тщательная разметка площадки по черновому полу. Особое внимание уделяется соблюдению прямых углов.
2. Нарезаются все доски по размерам, указанным в плане строительства и раскладываются по местам.
3. Доски соединяются между собой, оформляются оконные и дверные проемы .
4. Производится полная сборка каркаса — врезка укосин, усиление и закрепление всех соединений.
5. Прикрепляется гидрозащитная мембрана. Монтаж ведется горизонтальными полосами, начиная с нижней стороны каркаса. Используется степлер и скобы. Поверх гидроизоляции для каркасных стен на гвозди прибиваются рейки толщиной 2-2,5 см, отсекающие листовую обшивку от материала мембраны.
6. Каркас стены обшивается ОСП, фанерой, влагостойким ДСП или обрезными досками толщиной 25 мм в диагональном направлении.
7. Осуществляется подъем стены. Этап ответственный, необходимо следить за тем, чтобы не опрокинуть стену в противоположном направлении.
8. Поднятая стена фиксируется в вертикальном положении временными распорками. при помощи аккуратных ударов кувалды выравнивается по разметке и окончательно закрепляется на черновом полу.
9. Дальнейшие работы по установке утеплителя и внутренней обшивке производятся в вертикальном положении аналогично традиционному методу сборки.

Примечание: При больших размерах стены и тяжелой обшивке подъем осуществляется после полной сборки каркаса (п. 4). Укрепление изолирующих и утепляющих материалов и прочие работы производятся в вертикальном положении.

При использовании метода сборки платформой возникает необходимость подъема стены.

Для этого применяют специальное устройство, называемое удочкой .

Удочка для подъема каркасных стен представляет собой стрелу немногим длиннее высоты стены, с закрепленным на ней подъемным механизмом. Одним концом стрела крепится к черновому полу, другой конец свободен. На нем установлен ролик, через который проходит подъемный трос, закрепляемый одним концом на верхней части стены, а другой — на барабане подъемного механизма.

Первоначальное положение стрелы вертикально, по мере подъема стены она несколько раскачивается и наклоняется по мере необходимости. Для предотвращения опрокидывания стены в противоположную сторону рекомендуется фиксировать ее положение лентой. закрепляемой одним концом на верхней части стены, а другим — к черновому полу.

Шумоизоляция

От чего зависит каркасная шумоизоляция стен? Влияют разные факторы:

1. Тип утеплителя. Материалы по-разному проводят звук: например, мягкие разновидности утеплителя поглощают звук лучше, чем твердые.
2. Толщина утеплителя и (или) количество его слоев. Чем толще стена. тем лучше шумоизоляция стен в каркасном доме.
3. Материал обшивки, внешней и внутренней отделки.

Как правило, звукоизоляция стен в каркасном доме не подразумевает какого-либо отдельного слоя. все решается перечисленными факторами. Но иногда для каркасной звукоизоляции стен используют современные материалы: например, пробковое покрытие, звукопоглощающие плиты и другие.

Защита от грызунов

Защита стен каркасного дома от грызунов (крыс и мышей) предполагает использование барьеров типа защитной сетки .

Также можно применять отпугивающие средства. например, насыпанный в слой утеплителя красный перец или табак.

Внимание! Применение отравляющих веществ эффективно, но опасно тем, что погибшее животное будет долго издавать неприятный запах, а найти его будет невозможно.

Надежнее использовать отпугивающие средства — жгучие добавки, ультразвуковые источники, а также механические барьеры — сетки, сыпучие замки, не позволяющие образовывать гнезда и ходы.

Полезное видео

Ознакомьтесь визуально с подъемом стены удочкой на видео ниже:

Сооружение и установка стены каркасного дома своими руками — задача вполне доступная для самостоятельного выполнения при владении некоторыми познаниями и навыками. Легкость материала и простота его обработки способствуют этому. Имеющийся для каркасных стен принцип построения позволяет выполнить строительные работы своими руками в удобное время и сэкономить средства.

Принцип работы каркасных слоёв в стене дома

Принцип работы каркасных слоёв в стене дома

Можно смело утверждать, что по любой из модификаций каркасной технологии можно построить как хороший в плане недорогой, тёплый и долговечный дом, так и такой, что вся жизнь в нём превратится в мучение.

Особенности лёгкой стены

Зависит это от понимания непосредственными исполнителями технологии, желания или осознанного нежелания сэкономить на используемых материалах и такого неуловимого и непонятного пунктуальному немцу понятия «и так сойдёт». Поскольку именно в каркасных домах всё зависит от досконально правильного выполнения всех этапов строительных работ, доля ошибки очень вероятна. И от того, на каком из этапов строительства дома эта ошибка будет обнаружена, зависит стоимость её исправления.

Теплоизоляция стен

Наиболее важный элемент любого каркасного дома — утеплитель. При круглогодичной эксплуатации здания в зимний период 24 часа в сутки имеется устойчивая разница температур между внутренним помещением и улицей. А раз так, в стеновой конструкции, имеющей определенную теплопроводность, возникает тепловой поток в направлении «из тепла в холод». Проще говоря, стена отбирает тепло помещения и отводит его «на улицу». Чтобы свести к минимуму потери тепла, необходимо применять утеплители – материалы с высоким сопротивлением теплопередаче.

Это могут быть жёсткие плиты, рулоны или вообще напыляемые прямо на месте материалы (пенополиуретан или так называемая эковата). Однако самым распространённым материалом, конечно, является минеральная вата. Её получают, расплавляя минеральное сырье при высоких температурах. Одним из преимуществ, кроме теплоизоляции, является неподверженность гниению и горению. Наиболее важным условием при использовании любого из теплоизолирующих материалов является равномерность заполнения предназначенного для него пространства.

Пароизоляция

С внутренней стороны утеплитель в обязательном порядке укрывается пароизоляцией в виде рулонного полотна (мембраны). Пароизоляционная мембрана крепится к стойкам каркаса и её основное предназначение защита теплоизоляции от поступления влаги изнутри помещения. Дело в том, что в воздухе всегда присутствует определённое количества влаги, а в условиях жилого помещения её количество вырастает ещё (выдыхаемый воздух, кухня и т.д.). Если пренебречь этим важным слоем, утеплитель намокнет и перестанет выполнять свою функцию. При монтаже этого слоя необходимо проявлять аккуратность. Все швы и стыки должны быть без разрывов. Материал должен быть прочным, иначе возможны повреждения полотна при монтаже, а они не желательны.

Внутренняя обшивка

Сначала из любого листового материала нужно сформировать внутреннюю поверхность стены. Обычно используют гипсокартон. Но это справедливо лишь для подготовки стен под покраску или оклейку обоями. В противном случае можно отделать стену панелями или той же вагонкой. Достаточно часто можно услышать, что звукоизоляция таких домов желает лучшего, создаётся ощущение, что находишься на улице. Дело в том, что один слой ГКЛ толщиной 12 мм плохо глушит низкие тона и работает фактически как усилитель звука.

Такая толщина с учётом стандартного шага обрешётки не в состоянии погасить вибрационные колебания. А вот два слоя создают практически монолит, который очень хорошо противостоит вибрации. Таким образом, стена будет реально препятствовать распространению звуковых волн. Кстати, одновременно решается и еще одна задача – два слоя гипсокартона гораздо прочнее будут держать специальные ввинчиваемые дюбели и монтажные коробки для розеток.

Обычно перед обшивкой прокладываются необходимые коммуникации. Электрические кабели прячут в гофрированную металлическую трубу. Отдельное внимание нужно уделить полу и стенам в сырых помещениях. В них необходимо оградить несущие элементы конструкции от влаги путём устройства дополнительной гидроизоляции. В любом случае стоит покрыть дерево лишним слоем защитного покрытия. Для обшивки таких помещений лучше использовать СМЛ (стекломагнезитовый лист). Это негорючий и абсолютно водостойкий материал.

Ветрозащита

Ветрозащита (она же гидроизоляция) укрывает утеплитель снаружи и предохраняет дом от продувания ветром. Как правило, это рулонный материал, напоминающий плёнку. Основная задача этого слоя не дать ветру выдуть тепло из теплоизоляционного слоя. Но в то же время ветрозащита должна быть паропроницаема, иначе утеплитель окажется без вентиляции и набрав влаги зимой, промёрзнет. Что естественно скажется на его теплопроводности. При монтаже ветрозащитной мембраны стыки желательно поклеить армированным скотчем. Рассчитывать укладку полотна нужно так, чтобы швы между плитами не совпадали со швами пленки.

Внешняя отделка

Сегодня в качестве внешней обшивки каркаса всё чаще применяют плитные материалы. Из них наиболее предпочтительны ОСП — влагостойкие ориентированно-стружечные плиты (OSB). Такие плиты хорошо противостоят сколам и внешним ударам. Широко ранее используемые для этих целей цементно-стружечные плиты (ЦСП) хоть и обладают меньшей водопоглощающей способностью, хуже противостоят точечным нагрузкам (место крепежа саморезом к каркасу) и способны дать трещину в самый неподходящий момент.

Внешняя облицовка каркасного дома является самостоятельным элементом. Обычно для этого применяют сайдинг. Но ни что не мешает выполнить её таким образом, чтобы дом по своему внешнему виду абсолютно не отличался от зданий, построенных из кирпича, бревна или бруса.

Строительный рынок предлагает сайдинг двух основных видов, виниловый и металлический. Металлический отличается прочностью и простотой монтажа. Благодаря особому покрытию он обладает превосходными антикоррозийными свойствами. Виниловый сайдинг легче, но хуже переносит отрицательные температуры и прямые лучи солнца. Зато металл сильнее нагревается и не очень приятно бренчит под косым дождем. При монтаже сайдинга следует постоянно выверять плоскость установки панелей. Поскольку панели длинные, то очень легко завалить один из углов. А заметно это будет только если отойти от стены на некоторое расстояние.

В качестве деревянной обшивки в последнее время всё чаще используется блок-хаус. Это калиброванные доски имеющие поперечный профиль в виде среза бревна. Применение блок-хауса создает впечатление, что стены сделаны из оцилиндрованного бревна. Все панели имеют замковое соединение что существенно упрощает их монтаж и препятствует продуванию фасада. Из секретов мастеров можно упомянуть, что окрасочные и защитные составы необходимо наносить на панели до их монтажа на стену. Иначе через какое-то время можно получить белесые полосы, возникшие в процессе естественной усадки древесины. Ещё один тип деревянной отделки фасада так называемая имитация бруса (фальш-брус). В этом случае доска имеет сечение прямоугольника со скошенными углами (как вагонка, но большего размера). Обшитый таким материалом дом похож на брусовый.

С помощью облицовки «под камень» можно создать впечатление, что стена сделана из настоящего камня. Учитывая, что искусственный камень относится к классу плиточных материалов, то никаких проблем с его укладкой не возникает. Это замечательный материал который можно мыть и легко восстановить в случае повреждения стены.

Особенности структуры каркасных стен

• Основные характеристики стен каркасного дома
• Особенности стеновой конструкции каркасного дома
• Принцип устройства стены каркасного дома
• Советы по утеплению стен

Пирог стены каркасного дома – это отличительная особенность любого сооружения, возводимого по каркасной технологии. Многослойные конструкции с применением лаг уже давно активно используются не только лишь в каркасном строительстве, но и просто в малоэтажных домах. Мансарды, крыши, перекрытия строились и продолжают строиться на основе простого применения дерева и пароизоляционных материалов, ведь это прекрасное соотношение, позволяющее легко и быстро возвести конструкционные элементы любого уровня сложности.

Каркасная стена это набор слоев различного материала, которые достаточно плотно прилегают друг к другу, образуя весьма теплый и герметичный дом.

Правильный пирог представляет собой многослойную конструкцию, возводимую из различных элементов, которые и создают многослойность. Такой способ возведения объясняется достаточно просто. Вся суть заключается в наборе слоев различного материала, которые плотно прилегают друг к другу и образуют герметичную и теплую конструкцию.

Основные характеристики стен каркасного дома

Каркасные стены при небольшой толщине характеризуются высокой теплоотдачей. Ключевым фактором, заслуживающим наибольшего внимания, является толщина стен.

Схема каркасного дома.

Производители постоянно работают над уменьшением данной величины до тех пор, пока это будет возможно. На рынке регулярно появляются современные покрытия, характеризующиеся высокой теплоотдачей. Стена препятствует потерям тепла, но при этом не теряет своей прочности. Данный вариант является самым эффективным из ныне доступных.

Чтобы разобраться в сути устройства стены каркасного дома. нужно сравнить кирпичную и деревянно-каркасную конструкцию. Для сохранения тепла в помещении достаточно построить в доме многослойную стену толщиной всего лишь в 18-20 см. Для достижения таких же параметров в кирпичной постройке толщину нужно увеличить более чем в 10 раз, до 210 см. В конечном итоге первый вариант является гораздо более выгодным как по цене, так и по своим энергетическим затратам.

Вернуться к оглавлению

Особенности стеновой конструкции каркасного дома

Схема стены каркасной конструкции.

Для возведения стен каркасного дома используются вертикальные стойки, разного рода крепежные детали, а также теплоизоляционные и отделочные материалы. В зависимости от того какие конкретно элементы будут применены, конструкции стен могут несколько отличаться. Однако схема их возведения остается одинаковой. Так, с внутренней стороны стены располагается слой пароизоляции, который предотвращает пагубное воздействие влаги, и утеплитель. После этого можно использовать любой облицовочный материал, например, декоративную штукатурку или обои.

Подобный состав позволяет защитить здание от воздействия влаги, обеспечить равномерное распределение нагрузки и оптимизировать микроклимат. Ввиду того что стены каркасного дома отличаются особым устройством, возведенное здание полностью защищено от тепловых потерь. Поэтому зимой в коттеджах и домах, построенных по этой технологии, будет всегда комфортно. В процессе строительства дома по каркасной технологии применяется многослойная структура, или т.н. пирог стены каркасного дома. Конструкция в разрезе действительно похожа на слоеный пирог, каждый из слоев которого выполняет свои функции. Для того чтобы дом прослужил как можно дольше, данному моменту нужно уделить особое внимание. Основные слои следующие (от последнего к первому):

Схема пирога каркасной стены.

• внешний облицовочный слой;
• специальная мембрана;
• обрешетка с теплоизоляционным материалом, в качестве которого может использоваться минеральная вата;
• слой пароизоляционного материала, в качестве которого используется полипропиленовая пленка;
• обшивка с внутренней стороны.

Вернуться к оглавлению

Принцип устройства стены каркасного дома

Принцип устройства каркасных домов заключается в том, что конструкция состоит из вертикальных несущих стоек, качественного утеплителя, обвязок и отделочных материалов. Конструкции строений могут отличаться друг от друга (с неразрезными досками, с перекрытиями, каркасно-стоечные и пр.), однако схема конструкции каркасной стены. при этом, как уже было сказано, остается универсальной.

Стена каркасного дома состоит из внутренней облицовки с пароизоляционным слоем, несущей части с теплоизоляционным материалом и наружной облицовки. Подобная конструкция обеспечивает защиту постройки от проникновения влаги, позволяет сохранить тепло внутри помещения и обеспечить равномерную нагрузку на бетонный фундамент. Так что именно особое устройство стены каркасного дома делает такие легкие дома надежными, прочными, устойчивыми к попаданию влаги и продуванию. Данная технология позволяет строить уютные и комфортабельные коттеджи даже в регионах с суровым климатом и большими суточными температурными перепадами.

Схема расположения стоек в каркасной стене.

Ввиду того что стеновая конструкция каркасных домов имеет достаточно сложную многослойную структуру, в строительстве применяется такой термин, как пирог стены каркаса. Данная конструкция, как уже было сказано, действительно напоминает слоеный пирог. Если соблюдать последовательность расположения слоев стенового пирога, то в результате вы получите надежную, теплую и долговечную конструкцию, которая по своим показателям превосходит кирпичные стены

Каркас выполняет функции конструктивной основы строения и держит основную нагрузку. В устройстве таких стен ядром является теплоизоляционный материал, в качестве которого могут быть использованы разнообразные материалы (шлак, керамзит, минеральная вата, пенополистирол, опилки и т.д.). Качественный утеплитель позволяет заметно улучшить эксплуатационные характеристики дома и надолго сохранить помещение в постройке даже при сильных температурных перепадах.

Ветрозащитный слой пирога имеет очень большое значение в конструкции стен, построенных по каркасной технологии. Он не просто способствует сохранению тепла в помещении, но и препятствует выносу волокон утеплителя и проникновению влаги.

Для того чтобы защитить деревянные составляющие каркаса от различного негативного воздействия, необходимо древесину очистить, тщательно отшлифовать, а затем покрыть несколькими слоями защитного материала.

Пароизоляционный слой позволяет предотвратить образование конденсата в холодную погоду при большой разнице температур снаружи и внутри помещения. Внутренняя и внешняя обшивка позволяют сделать фасад и интерьер дома привлекательным, красивым и презентабельным.

Учитывайте и то, что дереву, как натуральному материалу, нужна хотя бы минимальная декорация. Перед внутренним оформлением каркасного дома нужно обязательно провести защиту древесины изнутри. После завершения строительства внутренние поверхности тщательно очищаются, зашлифовываются и покрываются несколькими слоями высококачественного защитного материала.

Достаточно часто после обработки поверхностей наносится специальное напыление, которое дополнительно подчеркивает структуру материала и даже создает красивые искусственные трещинки. Именно поэтому стены при внутренней отделке можно не красить или не лакировать, т.к. правильно обработанные бревна в этом не нуждаются.

Для отделки можно использовать конопатку светлых тонов, которая позволит дополнительно подчеркнуть массивность бревен. Подобный вариант отлично подойдет для стен из круглых бревен. При этом очень важно выдержать единство стиля, сочетая каркасные стены с прочими элементами интерьера вашего дома (камнем, керамикой, другими породами древесины).

Вернуться к оглавлению

Советы по утеплению стен

Каркасные стены утепляются с внутренней и внешней стороны. Каждый слой выполняет определенные функции, однако особое внимание нужно уделять выбору и правильной установке утеплителя. Если позволяет толщина каркасной стены и вы не сильно ограничены в бюджете, то слои теплоизоляционного материала можно располагать с 2 сторон.

Для утепления стен с внешней стороны наиболее целесообразно использовать более жесткие покрытия, например, пенопласт. Его намного удобнее устанавливать, он отличается хорошими теплоизоляционными характеристиками. Не менее важен и тот факт, что материал почти не впитывает влагу. Единственным недостатком таких материалов является их горючесть.

В отдельных случаях можно использовать сыпучие материалы, такие как шлак или стружка. Однако с их расположением может возникать ряд сложностей. Так, понадобится специальное оборудование для их утрамбовки. В противном случае будут образовываться пустоты, способствующие образованию «мостиков холода».

Один из самых оптимальных вариантов, как для внутренних, так и для внешних работ, – это эковата. Для изготовления данного материала не используются вредные компоненты, он очень удобен в работе, долговечен, имеет отличные показатели и стоит сравнительно недорого.

Источники: http://ochag.online/konstrukciya/steny/kak-vozvesti-2.html, http://domidei.ru/content/Принцип_работы_каркасных_слоёв_в_стене_дома, http://moidomkarkas.ru/montazh/pirog-karkasnoi-steny.html

sam-doma.ru

Каркасные стены принцип построения — Всё о строительстве

Как возвести каркасные стены: принцип построения своими руками

При строительстве стен каркасного дома применяются собственные правила и технологии, несвойственные традиционным постройкам из кирпича, бетона или камня.

Особенности материала, необходимость понимания и правильного использования физических процессов, вызывающих намокание и порчу конструкций, способы сборки и размещения слоев — все вопросы имеют важное значение.

Они оказывают значительное влияние на качество жизни в доме, на его долговечность. Как собрать стену каркасного дома? Перед началом работ полезно ознакомиться с основными правилами и приемами, повышающими качество сборки и предохраняющими от возможных ошибок .

Общая информация

Каркасная стена имеет определенный состав, включающий в себя несколько слоев (так называемый «пирог») и элементов. выполняющих определенные функции.

1. Нижняя обвязка. Это пояс из бруса или сплоченной доски, служащий основанием для установки стен. Монтируется через слой гидроизоляции (толь, рубероид или подобный) на ростверк или ленту фундамента. Используется древесина хвойных пород, идеален материал с высоким содержанием смолы как естественного антисептика, препятствующего гниению. Тем не менее, требуется пропитка химическими составами .
2. Верхняя обвязка. Пояс из бруса или сплоченной доски, расположенный в верхней плоскости стен. Объединяет и распределяет нагрузки от стен и перекрытия. При наличии верхнего этажа действует аналогично нижней обвязке. Опирается на стойки и угловые брусья, связывая периметр как отдельной стены, так и весь общий периметр наружных стен в плане.
3. Стойки. Вертикальные элементы, длина которых определяет высоту этажа. Материалом для них служит обрезная доска сечением 50 на 150 мм (или 200 мм), что удобно сочетается с толщиной утеплителя, позволяя размещать его без зазоров в один или несколько слоев. Стойки в углах чаще всего делаются из бруса или из нескольких сплоченных обрезных досок для усиления угловых элементов и более прочной связки стен. Между собой стойки располагаются на определенном расстоянии, кратном ширине листа ОСП, фанеры или другого листового материала.
4. Укосины. Наклонные элементы, связывающие нижнюю обвязку и угловые стойки и служащие для придания жесткости конструкции. исключения возможности подвижек в диагональном направлении. В качестве материала используется та же доска, что и для стоек.
5. Дверные и оконные проёмы. Об этих элементах конструкции надлежит позаботиться заранее, поскольку по готовой стене прорезать отверстия не получится. В идеале надо иметь готовые дверные и оконные блоки. чтобы сделать проемы по имеющимся размерам с необходимым зазором в 1-1,5 см на монтажную пену. Если готовых дверей и окон пока не имеется, размеры можно узнать в магазинах, торгующих дверями и в фирмах, занимающихся изготовлением окон.
6. Утеплитель . Для каркасного домостроения подходит практически любой тип утеплителя за исключением сыпучих материалов — керамзита, шлака и подобных. Удобнее всего применять плитные материалы — пенопласт, пенополистирол, базальтовую минвату и т.д. Они относительно недороги, прекрасно выполняют свои функции, не подвержены гниению. Более дорогие напыляемые типы утеплителя (эковата, жидкий пенополиуретан) применяются реже, хотя они более эффективны и не оставляют щелей, вызывающих образование конденсата и намокание материала.

Материалы и инструменты

В качестве материалов потребуются:

1. Брус из сосны (идеально — лиственницы), сечением 150 на 150. Сечение указано условно, основным требованием является соответствие одного из размеров ширине обрезной доски для стоек и других деталей конструкции. Потребуется для изготовления нижней обвязки.
2. Обрезная доска 50 на 150 мм.
3. Плиты ОСП, фанера или подобные листовые материалы для обшивки.
4. Утеплитель.
5. Бруски толщиной 25 мм для обрешетки.
6. Пленочные гидроизоляционные материалы: паро- гидроизоляционная мембрана, полиэтиленовые пленки и т.п.
7. Гвозди, шурупы, монтажные скобы.

Примечание. В этом перечне намеренно не указаны материалы для внутренней и внешней отделки.

1. Ручная дисковая пила.
2. Электролобзик.
3. Уровень.
4. Электродрель, электрошуруповерт, степлер.
5. Молоток, отвертка, пассатижи.
6. Набор сверл, крепежные уголки, пластины, стяжки.
7. Рулетка, линейка, угольник.

Способы сборки стен каркасного дома

Материалы и инструменты подготовлены. Теперь сооружаем каркасные стены: принцип построения использует два основных способа. Это:

1. Постоечный. Традиционный вариант строительства, используемый с первых дней существования каркасной технологии. При этом способе стена возводится постепенно. путем установки и закрепления в вертикальном положении всех стоек поочередно и последующем монтаже верхней обвязки.
2. Платформа. Такой вариант заключается в сборке всей стены в горизонтальном положении и последующем подъеме ее в вертикальное положение при помощи специального устройства — удочки, напоминающей кран. При использовании такого варианта можно обходиться малым числом строителей, некоторые осуществляют подъем стены каркасного дома в одиночку.

Постоечный метод

Поскольку рассматривается процесс постройки стены, то фундамент и черновой пол считаются готовыми, на них не отвлекаемся.

Итак, каркасная стена своими руками: пошаговая инструкция для самостоятельной сборки приведена ниже.

1. Прежде всего, надо составить план работ. продумать заранее последовательность действий и изложить все на бумаге. План должен включать в себя подробный расчет всех деталей, количество крепежа, изоляционных и утепляющих материалов и т.д. Не следует лениться составить такой план, он не раз поможет избежать досадных ошибок или заминок в ходе работ. Держать план в голове не следует, память иногда подводит, а бумага не будет чрезмерной тяжестью в кармане.
2. Производится тщательная разметка площадки — расположение нижней обвязки, проемы, дополнительные перегородки и т.д. Особенно важно соблюдать прямые углы, параллельность стен. Любые ошибки на этом этапе повлекут за собой появление щелей, перекосов, прочих неприятностей.
3. По плану и разметке устанавливается нижняя обвязка. Материалом для нее может послужить брус или сплоченная доска. Соединения производятся вполдерева с протяжкой болтами, шурупами или на гвозди. Некоторые специалисты не советуют использовать металлический крепеж, предпочитая применять деревянные нагели. Мнения в этом вопросе расходятся, поскольку современные крепежные элементы имеют защитное оцинкованное покрытие, предотвращающее коррозию.
4. Начинается поочередная установка стоек с шагом, соответствующим ширине листа обвязки. Первыми устанавливаются угловые стойки, вертикаль фиксируется временными укосинами. Вторыми крепятся стойки, образующие оконные и дверные проемы. Они делаются двойными в целях усиления конструкции. Затем монтируются все остальные стойки.
5. Сооружается верхняя обвязка. Тщательно связываются верхние концы стоек, проверяется точность соблюдения прямых углов во всех местах.
6. Угловые стойки дополнительно усиливаются при помощи укосин. Они служат для предотвращения расшатывания конструкции, принимают на себя и перераспределяют ветровые нагрузки на стены.
7. Если не планируется обшивка стены панелями (ОСП, фанера или подобные) с одной или с обеих сторон врезаются укосины, усиливающие конструкцию и скрепляющие диагональ. Врезка производится таким образом, чтобы деталь не выходила за пределы плоскости стены.
8. Устанавливается слой гидрозащиты и ветроизоляции . Полосы защиты устанавливаются горизонтальными рядами внахлест не менее 15 см, причем установка рядов начинается снизу. Стыки проклеиваются полосой специального скотча. Материал необходимо ориентировать таким образом, чтобы он обеспечивал правильный проход пара наружу и препятствовал проникновению воды и ветра внутрь.
9. Устанавливается утеплитель . На этом этапе требуется аккуратность и точность. Не допускается наличие щелей. Стыки плит утеплителя проклеиваются специальной лентой.
10. Установка слоя пароизоляции для стен каркасного дома изнутри. Какую пароизоляцию выбрать для стен каркасного дома? Для этой цели используется один из множества рулонных материалов, например защитная мембрана.
11. Обшивка внутренней поверхности стены.

Примечание: Рекомендуется использовать обшивку, так как она не только наилучшим образом держит диагональ, но и препятствует намоканию и порче утеплителя, усиливает каркас и распределяет нагрузки более равномерно.

Отделочные работы снаружи и изнутри помещения — отдельная тема, зависящая от вкуса владельца дома, поэтому в рамках данной статьи ее рассматривать не будем.

Сборка стен каркасного дома методом платформы имеет свои особенности.

Принципиальным отличием от традиционного метода является отсутствие нижней и верхней обвязок как таковых, их роль играют доски того же сечения, что и стойки.

Сборка в горизонтальном положении удобнее, так легче контролировать соблюдение размеров, прямых углов и плоскости каркаса.

Важно! При сборке постоянно производится контроль прямоугольности соединений. Для фиксации положения элементов используются временные укосины.

Чтобы собрать стены каркасного дома технология возведения предусматривает следующий порядок действий :

1. Производится тщательная разметка площадки по черновому полу. Особое внимание уделяется соблюдению прямых углов.
2. Нарезаются все доски по размерам, указанным в плане строительства и раскладываются по местам.
3. Доски соединяются между собой, оформляются оконные и дверные проемы .
4. Производится полная сборка каркаса — врезка укосин, усиление и закрепление всех соединений.
5. Прикрепляется гидрозащитная мембрана. Монтаж ведется горизонтальными полосами, начиная с нижней стороны каркаса. Используется степлер и скобы. Поверх гидроизоляции для каркасных стен на гвозди прибиваются рейки толщиной 2-2,5 см, отсекающие листовую обшивку от материала мембраны.
6. Каркас стены обшивается ОСП, фанерой, влагостойким ДСП или обрезными досками толщиной 25 мм в диагональном направлении.
7. Осуществляется подъем стены. Этап ответственный, необходимо следить за тем, чтобы не опрокинуть стену в противоположном направлении.
8. Поднятая стена фиксируется в вертикальном положении временными распорками. при помощи аккуратных ударов кувалды выравнивается по разметке и окончательно закрепляется на черновом полу.
9. Дальнейшие работы по установке утеплителя и внутренней обшивке производятся в вертикальном положении аналогично традиционному методу сборки.

Примечание: При больших размерах стены и тяжелой обшивке подъем осуществляется после полной сборки каркаса (п. 4). Укрепление изолирующих и утепляющих материалов и прочие работы производятся в вертикальном положении.

При использовании метода сборки платформой возникает необходимость подъема стены.

Для этого применяют специальное устройство, называемое удочкой .

Удочка для подъема каркасных стен представляет собой стрелу немногим длиннее высоты стены, с закрепленным на ней подъемным механизмом. Одним концом стрела крепится к черновому полу, другой конец свободен. На нем установлен ролик, через который проходит подъемный трос, закрепляемый одним концом на верхней части стены, а другой — на барабане подъемного механизма.

Первоначальное положение стрелы вертикально, по мере подъема стены она несколько раскачивается и наклоняется по мере необходимости. Для предотвращения опрокидывания стены в противоположную сторону рекомендуется фиксировать ее положение лентой. закрепляемой одним концом на верхней части стены, а другим — к черновому полу.

Шумоизоляция

От чего зависит каркасная шумоизоляция стен? Влияют разные факторы:

1. Тип утеплителя. Материалы по-разному проводят звук: например, мягкие разновидности утеплителя поглощают звук лучше, чем твердые.
2. Толщина утеплителя и (или) количество его слоев. Чем толще стена. тем лучше шумоизоляция стен в каркасном доме.
3. Материал обшивки, внешней и внутренней отделки.

Как правило, звукоизоляция стен в каркасном доме не подразумевает какого-либо отдельного слоя. все решается перечисленными факторами. Но иногда для каркасной звукоизоляции стен используют современные материалы: например, пробковое покрытие, звукопоглощающие плиты и другие.

Защита от грызунов

Защита стен каркасного дома от грызунов (крыс и мышей) предполагает использование барьеров типа защитной сетки .

Также можно применять отпугивающие средства. например, насыпанный в слой утеплителя красный перец или табак.

Внимание! Применение отравляющих веществ эффективно, но опасно тем, что погибшее животное будет долго издавать неприятный запах, а найти его будет невозможно.

Надежнее использовать отпугивающие средства — жгучие добавки, ультразвуковые источники, а также механические барьеры — сетки, сыпучие замки, не позволяющие образовывать гнезда и ходы.

Полезное видео

Ознакомьтесь визуально с подъемом стены удочкой на видео ниже:

Сооружение и установка стены каркасного дома своими руками — задача вполне доступная для самостоятельного выполнения при владении некоторыми познаниями и навыками. Легкость материала и простота его обработки способствуют этому. Имеющийся для каркасных стен принцип построения позволяет выполнить строительные работы своими руками в удобное время и сэкономить средства.

Принцип работы каркасных слоёв в стене дома

Принцип работы каркасных слоёв в стене дома

Можно смело утверждать, что по любой из модификаций каркасной технологии можно построить как хороший в плане недорогой, тёплый и долговечный дом, так и такой, что вся жизнь в нём превратится в мучение.

Особенности лёгкой стены

Зависит это от понимания непосредственными исполнителями технологии, желания или осознанного нежелания сэкономить на используемых материалах и такого неуловимого и непонятного пунктуальному немцу понятия «и так сойдёт». Поскольку именно в каркасных домах всё зависит от досконально правильного выполнения всех этапов строительных работ, доля ошибки очень вероятна. И от того, на каком из этапов строительства дома эта ошибка будет обнаружена, зависит стоимость её исправления.

Теплоизоляция стен

Наиболее важный элемент любого каркасного дома — утеплитель. При круглогодичной эксплуатации здания в зимний период 24 часа в сутки имеется устойчивая разница температур между внутренним помещением и улицей. А раз так, в стеновой конструкции, имеющей определенную теплопроводность, возникает тепловой поток в направлении «из тепла в холод». Проще говоря, стена отбирает тепло помещения и отводит его «на улицу». Чтобы свести к минимуму потери тепла, необходимо применять утеплители – материалы с высоким сопротивлением теплопередаче.

Это могут быть жёсткие плиты, рулоны или вообще напыляемые прямо на месте материалы (пенополиуретан или так называемая эковата). Однако самым распространённым материалом, конечно, является минеральная вата. Её получают, расплавляя минеральное сырье при высоких температурах. Одним из преимуществ, кроме теплоизоляции, является неподверженность гниению и горению. Наиболее важным условием при использовании любого из теплоизолирующих материалов является равномерность заполнения предназначенного для него пространства.

Пароизоляция

С внутренней стороны утеплитель в обязательном порядке укрывается пароизоляцией в виде рулонного полотна (мембраны). Пароизоляционная мембрана крепится к стойкам каркаса и её основное предназначение защита теплоизоляции от поступления влаги изнутри помещения. Дело в том, что в воздухе всегда присутствует определённое количества влаги, а в условиях жилого помещения её количество вырастает ещё (выдыхаемый воздух, кухня и т.д.). Если пренебречь этим важным слоем, утеплитель намокнет и перестанет выполнять свою функцию. При монтаже этого слоя необходимо проявлять аккуратность. Все швы и стыки должны быть без разрывов. Материал должен быть прочным, иначе возможны повреждения полотна при монтаже, а они не желательны.

Внутренняя обшивка

Сначала из любого листового материала нужно сформировать внутреннюю поверхность стены. Обычно используют гипсокартон. Но это справедливо лишь для подготовки стен под покраску или оклейку обоями. В противном случае можно отделать стену панелями или той же вагонкой. Достаточно часто можно услышать, что звукоизоляция таких домов желает лучшего, создаётся ощущение, что находишься на улице. Дело в том, что один слой ГКЛ толщиной 12 мм плохо глушит низкие тона и работает фактически как усилитель звука.

Такая толщина с учётом стандартного шага обрешётки не в состоянии погасить вибрационные колебания. А вот два слоя создают практически монолит, который очень хорошо противостоит вибрации. Таким образом, стена будет реально препятствовать распространению звуковых волн. Кстати, одновременно решается и еще одна задача – два слоя гипсокартона гораздо прочнее будут держать специальные ввинчиваемые дюбели и монтажные коробки для розеток.

Обычно перед обшивкой прокладываются необходимые коммуникации. Электрические кабели прячут в гофрированную металлическую трубу. Отдельное внимание нужно уделить полу и стенам в сырых помещениях. В них необходимо оградить несущие элементы конструкции от влаги путём устройства дополнительной гидроизоляции. В любом случае стоит покрыть дерево лишним слоем защитного покрытия. Для обшивки таких помещений лучше использовать СМЛ (стекломагнезитовый лист). Это негорючий и абсолютно водостойкий материал.

Ветрозащита

Ветрозащита (она же гидроизоляция) укрывает утеплитель снаружи и предохраняет дом от продувания ветром. Как правило, это рулонный материал, напоминающий плёнку. Основная задача этого слоя не дать ветру выдуть тепло из теплоизоляционного слоя. Но в то же время ветрозащита должна быть паропроницаема, иначе утеплитель окажется без вентиляции и набрав влаги зимой, промёрзнет. Что естественно скажется на его теплопроводности. При монтаже ветрозащитной мембраны стыки желательно поклеить армированным скотчем. Рассчитывать укладку полотна нужно так, чтобы швы между плитами не совпадали со швами пленки.

Внешняя отделка

Сегодня в качестве внешней обшивки каркаса всё чаще применяют плитные материалы. Из них наиболее предпочтительны ОСП — влагостойкие ориентированно-стружечные плиты (OSB). Такие плиты хорошо противостоят сколам и внешним ударам. Широко ранее используемые для этих целей цементно-стружечные плиты (ЦСП) хоть и обладают меньшей водопоглощающей способностью, хуже противостоят точечным нагрузкам (место крепежа саморезом к каркасу) и способны дать трещину в самый неподходящий момент.

Внешняя облицовка каркасного дома является самостоятельным элементом. Обычно для этого применяют сайдинг. Но ни что не мешает выполнить её таким образом, чтобы дом по своему внешнему виду абсолютно не отличался от зданий, построенных из кирпича, бревна или бруса.

Строительный рынок предлагает сайдинг двух основных видов, виниловый и металлический. Металлический отличается прочностью и простотой монтажа. Благодаря особому покрытию он обладает превосходными антикоррозийными свойствами. Виниловый сайдинг легче, но хуже переносит отрицательные температуры и прямые лучи солнца. Зато металл сильнее нагревается и не очень приятно бренчит под косым дождем. При монтаже сайдинга следует постоянно выверять плоскость установки панелей. Поскольку панели длинные, то очень легко завалить один из углов. А заметно это будет только если отойти от стены на некоторое расстояние.

В качестве деревянной обшивки в последнее время всё чаще используется блок-хаус. Это калиброванные доски имеющие поперечный профиль в виде среза бревна. Применение блок-хауса создает впечатление, что стены сделаны из оцилиндрованного бревна. Все панели имеют замковое соединение что существенно упрощает их монтаж и препятствует продуванию фасада. Из секретов мастеров можно упомянуть, что окрасочные и защитные составы необходимо наносить на панели до их монтажа на стену. Иначе через какое-то время можно получить белесые полосы, возникшие в процессе естественной усадки древесины. Ещё один тип деревянной отделки фасада так называемая имитация бруса (фальш-брус). В этом случае доска имеет сечение прямоугольника со скошенными углами (как вагонка, но большего размера). Обшитый таким материалом дом похож на брусовый.

С помощью облицовки «под камень» можно создать впечатление, что стена сделана из настоящего камня. Учитывая, что искусственный камень относится к классу плиточных материалов, то никаких проблем с его укладкой не возникает. Это замечательный материал который можно мыть и легко восстановить в случае повреждения стены.

Особенности структуры каркасных стен

• Основные характеристики стен каркасного дома
• Особенности стеновой конструкции каркасного дома
• Принцип устройства стены каркасного дома
• Советы по утеплению стен

Пирог стены каркасного дома – это отличительная особенность любого сооружения, возводимого по каркасной технологии. Многослойные конструкции с применением лаг уже давно активно используются не только лишь в каркасном строительстве, но и просто в малоэтажных домах. Мансарды, крыши, перекрытия строились и продолжают строиться на основе простого применения дерева и пароизоляционных материалов, ведь это прекрасное соотношение, позволяющее легко и быстро возвести конструкционные элементы любого уровня сложности.

Каркасная стена это набор слоев различного материала, которые достаточно плотно прилегают друг к другу, образуя весьма теплый и герметичный дом.

Правильный пирог представляет собой многослойную конструкцию, возводимую из различных элементов, которые и создают многослойность. Такой способ возведения объясняется достаточно просто. Вся суть заключается в наборе слоев различного материала, которые плотно прилегают друг к другу и образуют герметичную и теплую конструкцию.

Основные характеристики стен каркасного дома

Каркасные стены при небольшой толщине характеризуются высокой теплоотдачей. Ключевым фактором, заслуживающим наибольшего внимания, является толщина стен.

Схема каркасного дома.

Производители постоянно работают над уменьшением данной величины до тех пор, пока это будет возможно. На рынке регулярно появляются современные покрытия, характеризующиеся высокой теплоотдачей. Стена препятствует потерям тепла, но при этом не теряет своей прочности. Данный вариант является самым эффективным из ныне доступных.

Чтобы разобраться в сути устройства стены каркасного дома. нужно сравнить кирпичную и деревянно-каркасную конструкцию. Для сохранения тепла в помещении достаточно построить в доме многослойную стену толщиной всего лишь в 18-20 см. Для достижения таких же параметров в кирпичной постройке толщину нужно увеличить более чем в 10 раз, до 210 см. В конечном итоге первый вариант является гораздо более выгодным как по цене, так и по своим энергетическим затратам.

Вернуться к оглавлению

Особенности стеновой конструкции каркасного дома

Схема стены каркасной конструкции.

Для возведения стен каркасного дома используются вертикальные стойки, разного рода крепежные детали, а также теплоизоляционные и отделочные материалы. В зависимости от того какие конкретно элементы будут применены, конструкции стен могут несколько отличаться. Однако схема их возведения остается одинаковой. Так, с внутренней стороны стены располагается слой пароизоляции, который предотвращает пагубное воздействие влаги, и утеплитель. После этого можно использовать любой облицовочный материал, например, декоративную штукатурку или обои.

Подобный состав позволяет защитить здание от воздействия влаги, обеспечить равномерное распределение нагрузки и оптимизировать микроклимат. Ввиду того что стены каркасного дома отличаются особым устройством, возведенное здание полностью защищено от тепловых потерь. Поэтому зимой в коттеджах и домах, построенных по этой технологии, будет всегда комфортно. В процессе строительства дома по каркасной технологии применяется многослойная структура, или т.н. пирог стены каркасного дома. Конструкция в разрезе действительно похожа на слоеный пирог, каждый из слоев которого выполняет свои функции. Для того чтобы дом прослужил как можно дольше, данному моменту нужно уделить особое внимание. Основные слои следующие (от последнего к первому):

Схема пирога каркасной стены.

• внешний облицовочный слой;
• специальная мембрана;
• обрешетка с теплоизоляционным материалом, в качестве которого может использоваться минеральная вата;
• слой пароизоляционного материала, в качестве которого используется полипропиленовая пленка;
• обшивка с внутренней стороны.

Вернуться к оглавлению

Принцип устройства стены каркасного дома

Принцип устройства каркасных домов заключается в том, что конструкция состоит из вертикальных несущих стоек, качественного утеплителя, обвязок и отделочных материалов. Конструкции строений могут отличаться друг от друга (с неразрезными досками, с перекрытиями, каркасно-стоечные и пр.), однако схема конструкции каркасной стены. при этом, как уже было сказано, остается универсальной.

Стена каркасного дома состоит из внутренней облицовки с пароизоляционным слоем, несущей части с теплоизоляционным материалом и наружной облицовки. Подобная конструкция обеспечивает защиту постройки от проникновения влаги, позволяет сохранить тепло внутри помещения и обеспечить равномерную нагрузку на бетонный фундамент. Так что именно особое устройство стены каркасного дома делает такие легкие дома надежными, прочными, устойчивыми к попаданию влаги и продуванию. Данная технология позволяет строить уютные и комфортабельные коттеджи даже в регионах с суровым климатом и большими суточными температурными перепадами.

Схема расположения стоек в каркасной стене.

Ввиду того что стеновая конструкция каркасных домов имеет достаточно сложную многослойную структуру, в строительстве применяется такой термин, как пирог стены каркаса. Данная конструкция, как уже было сказано, действительно напоминает слоеный пирог. Если соблюдать последовательность расположения слоев стенового пирога, то в результате вы получите надежную, теплую и долговечную конструкцию, которая по своим показателям превосходит кирпичные стены

Каркас выполняет функции конструктивной основы строения и держит основную нагрузку. В устройстве таких стен ядром является теплоизоляционный материал, в качестве которого могут быть использованы разнообразные материалы (шлак, керамзит, минеральная вата, пенополистирол, опилки и т.д.). Качественный утеплитель позволяет заметно улучшить эксплуатационные характеристики дома и надолго сохранить помещение в постройке даже при сильных температурных перепадах.

Ветрозащитный слой пирога имеет очень большое значение в конструкции стен, построенных по каркасной технологии. Он не просто способствует сохранению тепла в помещении, но и препятствует выносу волокон утеплителя и проникновению влаги.

Для того чтобы защитить деревянные составляющие каркаса от различного негативного воздействия, необходимо древесину очистить, тщательно отшлифовать, а затем покрыть несколькими слоями защитного материала.

Пароизоляционный слой позволяет предотвратить образование конденсата в холодную погоду при большой разнице температур снаружи и внутри помещения. Внутренняя и внешняя обшивка позволяют сделать фасад и интерьер дома привлекательным, красивым и презентабельным.

Учитывайте и то, что дереву, как натуральному материалу, нужна хотя бы минимальная декорация. Перед внутренним оформлением каркасного дома нужно обязательно провести защиту древесины изнутри. После завершения строительства внутренние поверхности тщательно очищаются, зашлифовываются и покрываются несколькими слоями высококачественного защитного материала.

Достаточно часто после обработки поверхностей наносится специальное напыление, которое дополнительно подчеркивает структуру материала и даже создает красивые искусственные трещинки. Именно поэтому стены при внутренней отделке можно не красить или не лакировать, т.к. правильно обработанные бревна в этом не нуждаются.

Для отделки можно использовать конопатку светлых тонов, которая позволит дополнительно подчеркнуть массивность бревен. Подобный вариант отлично подойдет для стен из круглых бревен. При этом очень важно выдержать единство стиля, сочетая каркасные стены с прочими элементами интерьера вашего дома (камнем, керамикой, другими породами древесины).

Вернуться к оглавлению

Советы по утеплению стен

Каркасные стены утепляются с внутренней и внешней стороны. Каждый слой выполняет определенные функции, однако особое внимание нужно уделять выбору и правильной установке утеплителя. Если позволяет толщина каркасной стены и вы не сильно ограничены в бюджете, то слои теплоизоляционного материала можно располагать с 2 сторон.

Для утепления стен с внешней стороны наиболее целесообразно использовать более жесткие покрытия, например, пенопласт. Его намного удобнее устанавливать, он отличается хорошими теплоизоляционными характеристиками. Не менее важен и тот факт, что материал почти не впитывает влагу. Единственным недостатком таких материалов является их горючесть.

В отдельных случаях можно использовать сыпучие материалы, такие как шлак или стружка. Однако с их расположением может возникать ряд сложностей. Так, понадобится специальное оборудование для их утрамбовки. В противном случае будут образовываться пустоты, способствующие образованию «мостиков холода».

Один из самых оптимальных вариантов, как для внутренних, так и для внешних работ, – это эковата. Для изготовления данного материала не используются вредные компоненты, он очень удобен в работе, долговечен, имеет отличные показатели и стоит сравнительно недорого.

Источники: http://ochag.online/konstrukciya/steny/kak-vozvesti-2.html, http://domidei.ru/content/Принцип_работы_каркасных_слоёв_в_стене_дома, http://moidomkarkas.ru/montazh/pirog-karkasnoi-steny.html

blogforbuilder.ru

Принцип строительства каркасного дома и фундамента

Одно из достоинств каркасного домостроения — большая скорость возведения домов. Весят такие дома немного, поэтому их можно строительство возможно почти на любом грунте. Бытует мнение, что каркасные дома для временного жилья, но в действительности это неправда. Если при постройке каркасного дома соблюдены все необходимые правила, то он простоит долго и будет удобен для проживания.

Строительство каркасного дома можно произвести самостоятельно – принцип монтажа простой, требуется детально изучить все элементы постройки и иметь небольшой опыт в этой сфере. Обратите внимание на основные этапы постройки такого дома и на их порядок.

Содержание статьи

 Преимущества и недостатки каркасных домов

 Достоинства технологии

• Строительство каркасного дома обойдется на 30-40% дешевле, чем возведения постройки из кирпича;
• Простой принцип устройства и монтажа всех элементов, процесс установки не требует привлечения тяжелой спецтехники, достаточно небольшой бригады 3-4 человека;
• При соблюдении технологии утепления в каркасном доме можно проживать круглый год;
• Высокая скорость строительства дома, при наличии всех необходимых элементов для каркаса, сборка занимает до 2 недель;
• Необходимые коммуникации для комфортного проживания можно проложить в стенах, что значительно экономит полезную площадь;
• Для основания достаточно мелкозаглубленных фундаментов, так как вес каркаса незначительный, по сравнению с кирпичными и монолитными зданиями.

 Недостатки: правда или ложь

Многие говорят, что каркасные дома не долговечны, но в истории много примером зданий, строительство которых происходило более 100 лет назад. Также бытует мнение, что жилище предназначено для сезонного проживания – это недостоверная информация, при правильной теплоизоляции поверхности по показателям теплопроводности ничем не уступают кирпичным зданиям.

 Принцип строительства фундамента

Основание является одним из главных элементом любого строения. Не исключение и каркасный дом.

Недорогой и несложный вариант — это ленточный мелкозаглубленный фундамент.

 Сначала делают разметку, подготовку и разравнивание. Колышки и веревка будут незаменимыми помощниками при разметке. Обустройство происходит по всему периметру и несущими опорами.

Важно помнить о том, что глубина фундамента должна соответствовать той глубине, на которую в данном регионе обычно промерзает грунт. В большинстве регионов России вполне достаточно глубины от 80 см до 1 метра.

На необходимую глубину по всей разметке необходимо выкопать траншею. Она заполняется сначала щебнем, а потом сверху песком. Далее, делается опалубка с вмонтированной в нее арматурой. Для нее подойдут как доски, так и другие материалы. А для арматуры применяются металлические пруты. Их толщина – 10-12 миллиметров.Арматура – это решетка, шаг которой от 25 до 30 сантиметров. Для вязки арматуры используют вязальную проволоку. После армирования происходит заливка бетона.Для утрамбовки бетонной смеси, залитой в опалубку, используют специальный вибратор.

В результате происходит равномерное распределение раствора в пространстве между арматурными прутьями. Если у вас нет в наличии вибратора, то не исключено применение и штыковой лопаты.

Долговечность и прочность каркасного дома напрямую связана с тем, насколько прочен фундамент, поэтому после строительства основанию необходимо дать хорошо высохнуть. Время, за которое это происходит – 4-6 недель. В дождь бетон, залитый в фундамент, покрывают полиэтиленом, а в жару — намоченными в воде тряпками.

Когда лента фундамента станет высохшей и достаточно прочной, можно начинать строительство стен и крыши каркасного дома.

Часто для такого дома делают свайный фундамент. Используются винтовые сваи, которые также применяют для постройки каркасных домов.

 Технология строительства каркасного дома

Каркасным домам дали такое название, потому что они являются построенным на фундаменте каркасом из дерева. Его утепление и обшивка, как внутри, так и снаружи, осуществляются с помощью минеральной ваты (часто используется для теплоизоляции) и облицовочными материалами. Возвести дом такого типа самостоятельно довольно несложно.

Строительство каркасного дома начинается с укладки нижнего венца. Для него берут деревянный брус, положенный на ленту фундамента по его периметру. Чтобы была достаточная гидроизоляция, под нижний венец стелют рубероид, причем в два слоя. Для предотвращения возгорание и гниение, у нижнего венца брус пропитывается с помощью средств, которые препятствуют образованию грибка и плесени. Сверху бруса уже крепят каркасные стойки, используя соединение «шип-паз». Специалисты не советуют делать крепеж с помощью деталей из металла.

Строительство стоек каркаса происходит с использованием досок и бруса. Когда брус ставится вертикально, то это придает каркасному дому большую прочность.

Однако порой для каркаса берут только доски. В зависимости от будущей толщины стен выбирают параметры используемых досок. Расстояние между досками каркаса делают около 60 см. Такое же расстояние берется для стропил. Более прочной конструкция становится благодаря треугольникам жесткости. Их делают по углам.

После установки стоек используют брус для монтажа верхнего венца, на котором будет закреплен потолок дома. Нижний венец станет опорой для досок пола.

 Укладка пола в каркасном доме

Принцип устройства пола прост, требуется знать несколько главных деталей. Перед тем, как делать пол, вначале насыпают слой керамзита. Керамзит будет находиться между лентами фундамента.

Бетонный или деревянный пол будет в доме – решать хозяину. Если выбран бетонный пол, то слой раствора просто наливается поверх керамзита и делается стяжка из бетона. После этого такой пол можно покрыть, например, кавролином или линолеумом. Если же строитель делает пол из дерева, то доски пола настилаются на лаги на нижнем венце дома.

Минеральная вата, пенопласт или Пенофлекс придадут каркасному дому дополнительное утепление. Этот материал помещают между керамзитом и половыми досками. Если используется утеплитель, то следует из фольгированного полиэтилена сделать пароизоляционный экран. Если пол бетонный, то неважно, будет утеплитель под цементной стяжкой или поверх него. Листы положенного на бетонный пол утеплителя не должны быть слишком мягкими.

 Утепление стен каркасного дома своими руками

Для устройства стен в каркасном доме делают следующее. Внутри и снаружи каркаса делается облицовка, а теплоизоляция крепится внутри этой облицовки. Между внутренней отделкой и утеплителем для пароизоляции производят монтаж фольгированного полиэтилена.

Снаружи утеплитель должен быть защищен от влаги, дождя и снега с помощью хорошей гидроизоляции. Для этого используют рубероид либо другие материалы. Здесь, с наружной стороны дома, также делают пароизоляцию. Если строитель взял минеральную вату для утепления дома, то это должен быть плитный стройматериал. Утеплитель нужно подбирать со всей ответственностью, чтобы дом был теплым.

 Наружная облицовка каркасного дома

Чаще всего для отделки фасада применяется вагонка или шпунтовые доски. Материал после установки требуется обработать антисептиками, пропитка позволяет защитить древесину от воздействия влаги (дождя и снега), а также предотвратить образование плесени и грибка. Не сегодня широко используется также виниловый сайдинг и плиты OSB, стройматериалы просты в монтаже и не требуют особой обработки.

 Отделка дома изнутри

Внутренняя отделка может быть выполнена с помощью любых стройматериалов, но в большинстве случаях применяются гипсокартонные листы. Гипсокартон очень легко смонтировать, а, если образовались какие-то дефекты, то их несложно зашпаклевать. В результате получается ровная поверхность, которую можно покрасить или наклеить на нее обои. Иногда изнутри каркасный дом отделывают фанерой или ДСП.

 Строительство кровли каркасного дома

Сначала монтируется то, что называется «черным потолком». Для него берутся деревянные отходы, которые крепят на верхний венец в качестве настила. После завершения этой части работы используется керамзит, который настилается толщиной 8-10 см, этот вид стройматериала также повышает межэтажную теплоизоляцию.

Далее делаются стропила, которые закрепляются на верхнем брусе и устанавливаются таким образом, чтобы расстояние между ними составляло 60 см. Тогда каркас будет более целостным, а крыша значительно крепче. Сверху стропил производится крепление кровельного материала. Строитель дома может подобрать его на любой бюджет.

Обычно для кровельного покрытия дома, используют профнастил. Он может быть различного размера и веса, по желанию хозяина можно подобрать нужный цвет, а покрыть им дом может даже человек без специальных профессиональных навыков.

Часто применяют также металлочерепицу. Она прекрасно смотрится, легко монтируется, за ней легко ухаживать, и она просто великолепный материал в эксплуатации.

Прекрасные эксплуатационные качества имеет и ондулин. Этот материал хорошо выглядит на крыше дома, у него высокое качество. Кроме того, он недорог и является экологически чистым материалом. Ондулин можно применять в качестве кровельного покрытия для крыш любых конструкций и форм.

 Окна и двери

Когда строительство каркаса окончено, необходимо произвести монтаж дверей и окон. Стеклопакеты берут качественные – ведь в доме хочется жить с комфортом, а для этого очень важно тепло. Утепление входной двери тоже нужно выполнять очень тщательно, чтобы максимально снизить теплопотери через входной блок. Между будущими комнатами каркасного дома устанавливают перегородки.

Построенный дом вполне пригоден для постоянного проживания. Расположиться в нем можно с достаточным комфортом. Каркасный дом примечателен именно тем, что с маленькими вложения и в короткий срок можно обзавестись загородной недвижимостью.Самостоятельное возведение конечно выгодно, но, заказ строительства под ключ позволяет всю ответственность возложить на компанию застройщика, после сдачи объекта клиенту выдается гарантия. В таком случае заказчик принимает участие в разработке и выборе проекта, всю остальную работу выполняет строительная организация.

postroimdomsami.ru

Конструкция, Виды и Пошаговая инструкция от начала и до конца +Видео

В загородном строительстве в последнее время появилась интересная и устойчивая тенденция. Взамен традиционных строений из кирпича все с большим удовольствием люди предпочитают возводить легкие, теплые и долговечные постройки по каркасной технологии.

Этот способ стал прекрасной альтернативой популярным ранее, массивным и тяжелым капитальным постройкам. Кроме прочего, данный метод обходится гораздо дешевле, на него тратится в разы меньше времени. Полученные таким способом строения имеют отличные эксплуатационные характеристики.

Особенности строительства каркасных домов

Даже тот, кто обладает опытом строительства по каркасной технологии, не всегда может квалифицировать некоторые виды построек. А они существуют, обладают собственными конструктивными отличиями и конструктивными особенностями. Нередко правильно сделанный выбор конкретного типа каркаса для будущего жилища реально помогает сохранить средства, силы и время.

Конструкции каркаса: виды и их отличия

Классификация типов каркасных строений осуществляется по разнице принципа сборки их частей и элементов.

Основных типов таких конструкций насчитывается четыре:

• неразрезной;
• рамный: в основе конструкция с перекрытиями;
• панельный, или каркасно-щитовой;
• стоечно-балочный, или фахверковый.

Есть и иные способы, используемые для строительства, но они являются либо сочетанием перечисленных, либо их особыми вариациями.

Расскажем о каждом из четырех по порядку:

Неразрезной

Данная конструкция каркаса строения может заинтересовать желающих сэкономить не только строительный материал, но и необходимое для строительства время.

Может применяться в тех случаях, когда высота этажей строения соизмерима со стандартным пиломатериалом, имеющим размеры 6 и 4,5 метров.

Допустим, для возведения мансардного строения, имеющего высоту первого этажа 2,5 м, высоту мансарды 1,8 м в самой нижней точек, а ширину перекрытия 20 см, идеальным вариантом будет использование бруса 4,5 метра.

При таком построении каркаса важно, чтобы балки перекрытия были надежно закреплены.

Ведь они являются не только половыми лагами, но и скрепляют в одно целое всю конструкцию, компенсируя возможные силы кручения, появляющиеся в стойках стены (удлиненных). Особое внимание следует обращать при приобретении материала на его качество, или же применять только прочный клееный брус, и строго контролировать все уровни и расстояния. Для возведения каркаса по такому типу потребуется минимум три человека.

Конструкция рамная

По-другому ее называют американской, канадской, платформенной или поддонной. Два первых названия образованы от изначального места применения способа, последние же обусловлены сутью рабочего процесса.

В основе способа  — монтаж стен на поддоне (или на платформе). Его роль в данном процессе играет сборная плита перекрытия или пола. Не имеет большого значения, каким образом и из какого материала она формируется.

Но именно на ней монтируются крупные части стенного каркаса, отлаживаются, выставляются по уровню, скрепляются и соединяются обвязочной доской, на которую далее устанавливается платформа-перекрытие.

Данный метод привлекателен тем, что при необходимости даже один человек в состоянии справиться со всеми необходимыми работами. Это особенно важно для тех, у кого нет помощников, и кто отважился возводить строение полностью самостоятельно. Готовый каркас заполняется любым типом утеплителя, главное, соблюдать все предъявляемые к его использованию требования.

Роль наружной отделки может выполнять деревянный материал, сайдинг, вентилируемые фасады и прочее. Изнутри, перед финишной отделкой, желательно отделать гипсокартоном. Это отличная основа для любого покрытия, плюс к тому это негорючий, экологически чистый материал. Кроме того, он является хорошей защитой от потенциального вредного воздействия элементов, входящих в состав пирога стен.

Каркасно-щитовой, или панельный

Этот вид является на сегодня наиболее технологичным в каркасном домостроении. Нельзя сказать, что для нас он является таким уж инновационным. По точно такому проекту собирались еще не совсем забытые финские домики, выручавшие небогатых застройщиков советского периода. Разница состоит в том, что тогда, много лет назад, их непременно обкладывали, хотя бы в полкирпича. Этого вполне хватало для достаточно комфортного проживания.

Данный факт оказывает сегодня отрицательное влияние на внедрение таких технологий в отечестве.

Ведь многие наши граждане ассоциируют современный легкий, прочный и надежный каркасно-щитовой дом с тем давним строением, не полностью отвечающим важным требованиям дня нынешнего. И совершенно напрасно.

Сравним СИП-панель, используемую при строительстве панельного каркаса, с другими, более привычными материалами. При толщине в 14 см она обладает гораздо лучшими теплосохраняющими характеристиками, чем полутораметровая кирпичная стена, сложенная из полнотелого обожженного кирпича, или стена из газобетона толщиной в метр. По прочности она тоже вполне надежна.

Что представляет собой СИП-панель? Этого своего рода сэндвич, который складывается из пенополистирола (или пенополиуретана), вклеенного между парой листов ОСБ. Между собой они соединяются по системе шип-паз, через брус, посредством саморезов и монтажной пены.

Монтаж дома из сип панелей вполне могут вести всего два человека.

Время от времени возможно привлечение добавочной рабочей силы, в качестве замены механизмов подъема, в количестве от двух до четырех человек. Один квадрат стены заводского изготовления обойдется существенно дороже, чем собранный на каркасе, собственными руками. Заметное удорожание можно компенсировать сокращенными сроками возведения сооружения.

Если межстеновые пролеты не слишком велики, то СИП-панели вполне допустимо применять в качестве перекрытий. Могут они быть и частью платформы пола, если фундамент подобран правильно. Разновидностью данного метода каркасного строения является и щитовой дом, в котором жесткий листовой материал (фанера, ОСП, ЦСП) заменяет укосы и лежни изнутри и снаружи.

Стоечно-балочный, или немецкий каркас и его особенности

Еще его называют фахверковый. Это, пожалуй, наиболее старый способ возведения дома каркасного типа. Основой его является применение массивных толстых брусьев (сечением  100х100 или даже 200х200), мощных лежневых балок и укосин. В оригинальном исполнении они должны друг в друга врезаться по известной системе шип-паз.

Но в настоящее время узлы дома, чаще скрепляют друг с другом посредством металлических пластин.

То, что это наиболее солидный и затратный способ каркасного строения, заметно даже несведущему, далекому от строительства обывателю.

Классический вариант предусматривает использование глиносоломенных блоков для заполнения межбалочного пространства. Для средней полосы такой материал не очень подходит. Минимальная толщина бруса для центральных и южных областей страны является 20 см: это соответствует 15 см базальтовой или минеральной ваты. Для северных же регионов данную конструкцию придется усиливать для того чтобы получить теплый и эффективный, в плане энергосбережения, дом. Поэтому нередко у нас используют лишь имитацию настоящего фахверка, с совсем другим каркасом, но с окончательной наружной  отделкой под него.

Тому, кто решится на использование данного метода в оригинале, понадобится минимум трое помощников. В одиночку с тяжелыми и громоздкими балками точно не справиться.

Для деревообработки потребуется более габаритный и производительный инструмент. Все расчеты должны быть выполнены тщательно, и внимательно проверены.

На одних только обрезках материалов следует ожидать довольно чувствительных потерь.

Одной из разновидностей такого типа является построение каркаса на сохах. Часть крупных вертикальных балок глубоко вкапывают в грунт, ниже уровня его промерзания, и эта конструкция играет роль фундамента строения. Лучше всего для этого использовать лиственницу, имеющую способность делаться тверже под воздействием влаги. Правильно обработанный, выдержанный дуб, также очень подходит для такого фундамента – он способен простоять добрую сотню лет. Низ дома при этом желательно делать с заполнением привычными материалами, с качественной гидроизоляцией перехода. Также допустимо использовать любой гидрофобный утеплитель, например, пенополистирол.

Особенности каркасного дома: отдельные случаи

Какие бывают особые случаи?

Например, когда в качестве материала для каркаса используют легкие конструкции из стали – гнутый оцинкованный стальной профиль.

При таком методе собственно схема построения каркаса может быть и неразрезной, и поддонной.

Добавочные соединения частей каркаса повышают общую прочность всего сооружения. В больших пролетах нередко используют гофро-балки (СИН-балки) или пространственные фермы.

Какие недостатки имеет каркас такого вида?

• Плохая сопротивляемость ветровым нагрузкам; узлы крепления ослабевают со временем;
• Более высокая себестоимость;
• Чтобы собственно каркас не являлся мостиком холода, он должен быть утеплен дополнительно.

Сегодня в каркасном домостроении и подобных проектах активно сочетаются самые разные материалы. Цель такого их использования – возможность обретения строением новых, улучшенных эксплуатационных качеств.

Существенный способ значительного улучшения теплосберегающих качеств стен сооружения – монтаж особого, двойного каркаса.

Особенность возведения такого сдвоенного каркаса состоит в том, что стойки одного из них сдвигаются относительно стоек другого.

В таких обстоятельствах дерево, являющееся по сравнению с любым утеплителем более холодным, не является мостиком холода. Но объем работ при использовании такого способа фактически увеличивается вдвое.

Особенности постройки каркасного дома тем и хороши, что такая технология дает возможность гармонично совмещать как разные способы строения, так совершенно различные материалы и современные пластиковые окна. К примеру, как утеплитель можно использовать пенополиуретан, эковату, минвату, а можно солому и опилки. Все – исходя из бюджета хозяина, и на его усмотрение.

9 лучших строительных и мебельных магазинов!

• Parket-sale.ru- Огромный ассортимент ламината, паркета, линолеума, ковролина и сопутствующих материалов!
• Akson.ru- это интернет-гипермаркет строительных и отделочных материалов!
• homex.ru- HomeX.ru предлагает большой выбор качественных отделочных, материалов, света и сантехники от лучших производителей с быстрой доставкой по Москве и России.
•  Instrumtorg.ru – это интернет – магазин строительного, автомобильного, крепежного, режущего и другого инструмента, необходимого каждому мастеру.
• Qpstol.ru — «Купистол» стремится предоставить лучший сервис своим клиентам. 5 звёзд на ЯндексМаркет.
• Lifemebel.ru-  гипермаркет мебели с оборотом более 50 000 000 в месяц!
• Ezakaz.ru- Представленная на сайте мебель изготавливается на собственной фабрике в Москве, а так же проверенными производителями из Китая, Индонезии, Малайзии и Тайваня.»
• Mebelion.ru- – крупнейший интернет-магазин по продаже мебели, светильников, интерьерного декора и других товаров для красивого и уютного дома.

domsdelat.ru

Конструкция каркасного дома – узлы и схемы

Любая конструкция каркасного дома, узлы которого просчитаны и грамотно исполнены, является по умолчанию надежной. Считать узлы каркаса можно самостоятельно на калькуляторе, а можно использовать готовые схемы.

На этой странице представлены основные узлы силового каркаса и вспомогательные элементы, без которых конструктив не будет законченным. Вообще, конструкция каркасного дома, узлы каркаса которого выполнены по нормативам СНиП, подходящим для вашего района, сможет выдержать любые погодные испытания.

Почему? Потому что нормативы СНиП рассчитываются не только оптимальными, но и достаточными для каждой конкретной области. Это позволяет, при применении качественной древесины, например, возводить заведомо «стабильные» здания. То есть, можно не беспокоиться, что какой-либо узел не выдержит ветровой или снеговой нагрузки и даст слабину.

Если говорить об узлах каркаса, то стоит разделять их на две группы:

1. Конструктивные узлы, которые обеспечивают прочность каркасника.
2. Вспомогательные узлы, которые обеспечивают крепление фасада или примыкание кровли к стене.

К первым будут относиться все узлы верхней и нижний обвязки, узлы крепления укосин и силовые элементы проемов окон и дверей. Также к этой группе нужно отнести узлы перекрытий и элементы каркаса кровли.

Ко вторым элементам будут относиться элементы обрешетки, все узлы внутренних стен и перегородок, а также элементы крепления внешней обшивки.

onfasad.ru

Принцип работы слоёв в стене каркасного дома

Можно смело утверждать, что по любой из модификаций каркасной технологии можно построить как хороший в плане недорогой, тёплый и долговечный дом, так и такой, что вся жизнь в нём превратится в мучение.

Особенности лёгкой стены

Зависит это от понимания непосредственными исполнителями технологии, желания или осознанного нежелания сэкономить на используемых материалах и такого неуловимого и непонятного пунктуальному немцу понятия «и так сойдёт». Поскольку именно в каркасных домах всё зависит от досконально правильного выполнения всех этапов строительных работ, доля ошибки очень вероятна. И от того, на каком из этапов строительства дома эта ошибка будет обнаружена, зависит стоимость её исправления.

Теплоизоляция каркасной стены

Наиболее важный элемент любого каркасного дома — утеплитель. При круглогодичной эксплуатации здания в зимний период 24 часа в сутки имеется устойчивая разница температур между внутренним помещением и улицей. А раз так, в стеновой конструкции, имеющей определенную теплопроводность, возникает тепловой поток в направлении «из тепла в холод». Проще говоря, стена отбирает тепло помещения и отводит его «на улицу». Чтобы свести к минимуму потери тепла, необходимо применять утеплители – материалы с высоким сопротивлением теплопередаче.

Это могут быть жёсткие плиты, рулоны или вообще напыляемые прямо на месте материалы (пенополиуретан или так называемая эковата). Однако самым распространённым материалом, конечно, является минеральная вата. Её получают, расплавляя минеральное сырье при высоких температурах. Одним из преимуществ, кроме теплоизоляции, является не подверженность гниению и горению. Наиболее важным условием при использовании любого из теплоизолирующих материалов является равномерность заполнения предназначенного для него пространства.

Пароизоляция каркасной стены

С внутренней стороны утеплитель в обязательном порядке укрывается пароизоляцией в виде рулонного полотна (мембраны). Пароизоляционная мембрана крепится к стойкам каркаса и её основное предназначение защита теплоизоляции от поступления влаги изнутри помещения. Дело в том, что в воздухе всегда присутствует определённое количества влаги, а в условиях жилого помещения её количество вырастает ещё (выдыхаемый воздух, кухня и т.д.). Если пренебречь этим важным слоем, утеплитель намокнет и перестанет выполнять свою функцию. При монтаже этого слоя необходимо проявлять аккуратность. Все швы и стыки должны быть без разрывов. Материал должен быть прочным, иначе возможны повреждения полотна при монтаже, а они не желательны.

Внутренняя обшивка каркасной стены

Сначала из любого листового материала нужно сформировать внутреннюю поверхность стены. Обычно используют гипсокартон. Но это справедливо лишь для подготовки стен под покраску или оклейку обоями. В противном случае можно отделать стену панелями или той же вагонкой. Достаточно часто можно услышать, что звукоизоляция таких домов желает лучшего, создаётся ощущение, что находишься на улице. Дело в том, что один слой ГКЛ толщиной 12 мм плохо глушит низкие тона и работает фактически как усилитель звука.

Такая толщина с учётом стандартного шага обрешётки не в состоянии погасить вибрационные колебания. А вот два слоя создают практически монолит, который очень хорошо противостоит вибрации. Таким образом, стена будет реально препятствовать распространению звуковых волн. Кстати, одновременно решается и еще одна задача – два слоя гипсокартона гораздо прочнее будут держать специальные ввинчиваемые дюбели и монтажные коробки для розеток.

Обычно перед обшивкой прокладываются необходимые коммуникации. Электрические кабели прячут в гофрированную металлическую трубу. Отдельное внимание нужно уделить полу и стенам в сырых помещениях. В них необходимо оградить несущие элементы конструкции от влаги путём устройства дополнительной гидроизоляции. В любом случае стоит покрыть дерево лишним слоем защитного покрытия. Для обшивки таких помещений лучше использовать СМЛ (стекломагнезитовый лист). Это негорючий и абсолютно водостойкий материал.

Ветрозащита каркасной стены

Ветрозащита (она же гидроизоляция) укрывает утеплитель снаружи и предохраняет дом от продувания ветром. Как правило, это рулонный материал, напоминающий плёнку. Основная задача этого слоя не дать ветру выдуть тепло из теплоизоляционного слоя. Но в то же время ветрозащита должна быть паропроницаема, иначе утеплитель окажется без вентиляции и набрав влаги зимой, промёрзнет. Что естественно скажется на его теплопроводности. При монтаже ветрозащитной мембраны стыки желательно поклеить армированным скотчем. Рассчитывать укладку полотна нужно так, чтобы швы между плитами не совпадали со швами пленки.

Внешняя отделка каркасной стены

Сегодня в качестве внешней обшивки каркаса всё чаще применяют плитные материалы. Из них наиболее предпочтительны ОСП — влагостойкие ориентированно-стружечные плиты (OSB). Такие плиты хорошо противостоят сколам и внешним ударам. Широко ранее используемые для этих целей цементно-стружечные плиты (ЦСП) хоть и обладают меньшей водопоглощающей способностью, хуже противостоят точечным нагрузкам (место крепежа саморезом к каркасу) и способны дать трещину в самый неподходящий момент.

Внешняя облицовка каркасного дома является самостоятельным элементом. Обычно для этого применяют сайдинг. Но ни что не мешает выполнить её таким образом, чтобы дом по своему внешнему виду абсолютно не отличался от зданий, построенных из кирпича, бревна или бруса.

Строительный рынок предлагает сайдинг двух основных видов, виниловый и металлический. Металлический отличается прочностью и простотой монтажа. Благодаря особому покрытию он обладает превосходными антикоррозийными свойствами. Виниловый сайдинг легче, но хуже переносит отрицательные температуры и прямые лучи солнца. Зато металл сильнее нагревается и не очень приятно бренчит под косым дождем. При монтаже сайдинга следует постоянно выверять плоскость установки панелей. Поскольку панели длинные, то очень легко завалить один из углов. А заметно это будет только если отойти от стены на некоторое расстояние.

В качестве деревянной обшивки в последнее время всё чаще используется блок-хаус. Это калиброванные доски имеющие поперечный профиль в виде среза бревна. Применение блок-хауса создает впечатление, что стены сделаны из оцилиндрованного бревна. Все панели имеют замковое соединение что существенно упрощает их монтаж и препятствует продуванию фасада. Из секретов мастеров можно упомянуть, что окрасочные и защитные составы необходимо наносить на панели до их монтажа на стену. Иначе через какое-то время можно получить белесые полосы, возникшие в процессе естественной усадки древесины. Ещё один тип деревянной отделки фасада так называемая имитация бруса (фальш-брус). В этом случае доска имеет сечение прямоугольника со скошенными углами (как вагонка, но большего размера). Обшитый таким материалом дом похож на брусовый.

С помощью облицовки «под камень» можно создать впечатление, что стена сделана из настоящего камня. Учитывая, что искусственный камень относится к классу плиточных материалов, то никаких проблем с его укладкой не возникает. Это замечательный материал который можно мыть и легко восстановить в случае повреждения стены.

Начало: Каркасная технология — термины или понятия Окончание: Основные типы каркасных стен

domidei.ru

Каркасные стены – принцип построения

В основании стены каркасного типа находится деревянный каркас, обшитый с обеих сторон погонным или листовым материалом для отделки, с заполненным в середине пространства теплоизолятором.

С точки зрения экономии материалов и не постоянных расходов установка каркасных стен является наиболее рентабельной. Ей нужно меньше во много раз древесины, чем для устройства бревенчатых стен, при этом стены каркасного типа легче https://promizolufa.ru/product-category/kamennaya-vata/teploizolyatsiya/karkasnie-steni.

Также, стены каркасного типа почти не подвержены усадке и обшиваются сразу как только сделан монтаж. Эксплуатационное время службы при качественном утеплитель и защите древесины примерно пятьдесят лет.

Конструкция
При устройстве каркасных стен не надо широкого опыта и непростых инструментов.

Ключевой противник каркасных стен – собирающаяся влага во поверхности внутри каркаса. Попасть она туда может сквозь щели и неплотности, а еще сконденсироваться во время зимы из паров, которые поступают со стороны дома.

Очень высокая влажность каркаса из дерева может привести к преждевременному разрушению дерева от гниения, а влажный материал для утепления понижает собственные свойства теплоизоляции.

С целью защиты стен от проявления влаги наружную обшивку требуется делать с перекрываемыми стыками и с устройством сливов с выступающих конструкций стен. С целью защиты каркасных стен от внутреннего пара кладут пароизоляцию между облицовкой и теплоизолятором.

Сооружение каркасных стен
Каркас стен рекомендуется строить из бруса толщиной 5см, так как, восновном такой же материал применяется для строения стропильных ног и балок.

При толщине 5см стойки несущей конструкции выполняются на ширину не меньше 10см. На внешних стенах ширина стоек устанавливается толщиной применяемого теплоизолятора, который, зависит от расчётной эффективности температуры окружающей среды. Каркасные стойки крепятся к обвязке снизу, которая ставится конкретно на цоколь. Сверху стоек крепят верхнюю обвязку.

В основном, расстояние между стойками выполняется 50см. Оно даёт возможность использовать для обшивания любой листовой или погонный материал и делает необходимую прочность каркасным стенам.

Если это же расстояние применять между балками помещения чердака и нижнего перекрытий, то это позволит объединить оси несущих балок и стоек и создать схему каркаса с чётким переходом нагрузок по конструкциям несущего типа.

Межбалочное расстояние, равное 50см, тоже будет идеальным, так как отвечает техническим нормативам. Для отделки внутри каркаса применяют материал разного вида, древесноволокнистые, Дсп, плиты из гипсокартона или фанеру.

Однако нужно, предусматривать, что определенные варианты Дсп имеют большую ядовитость и по санитарным нормам запрещены для помещений жилого фонда. В ванной, стены в середине нужно обшить влагостойким материалом или плёночными материалами.

При обшивочных работах тонкими Дсп их было бы неплохо заранее склеить попарно. В этом виде они будут более прочнее и не так станут коробиться при температурной разнице.

Обшивка

Внешняя обшивка стены каркасного типа обязана быть атмосфероустойчивой и оберегать пространство в середине каркаса от продувания и проникновения влаги. Оптимальным способам будет устройство обшивки в виде экрана, с образованием пространства воздуха для природной вентиляции.

Подъем стены каркасного дома в одиночку. Как возвести каркасные стены: принцип построения своими руками

Подъем каркасных стен

После завершения сборки каркасную стену поднимают и закрепляют временными укосинами в вертикальном положении. При всей простоте на этом этапе можно, в буквальном смысле, наломать дров. Каркасная стена длиной в 10 метров штука достаточно тяжелая. Поднимать и выставлять её вертикально надо достаточно осторожно. В худшем случае стену можно перевалить наружу и удержать от падения не смогут даже несколько человек. Хорошо, если обойдется без травм.

Каркасная стена, обшитая фанерой /osb обладает достаточной парусностью, что затрудняет ее подъем и установку во время сильного или порывистого ветра. Для последнего случая лучше дождаться хорошей погоды, чем разбирать-собирать стену после ее падения. Как вариант, можно отложить обшивку каркасной стены на потом и поднимать только ее каркас.

Итак, какие этапы существуют в подъема каркасной стены?

1) Наживите заранее временные укосины по обе стороны стены. За укосины можно удерживать стену при подъеме и сразу закрепить в вертикальном положении;

2) Для внутренней стены из стоек сечением 50 х 100 мм обычно ставится 1 человек на 2.5-3 метра; для наружных каркасных стен из досок сечением 50 х 150 мм 1 человек приходится на 1.8-2.5 метра. Люди не ставятся в проекции дверных и оконных проемов. Если есть возможность использовать автокран или манипулятор, то можно силами пары-тройки человек поднять очень массивную каркасную стену;

3) Топором или монтировкой приподнимаем стену и подкладываем куски досок. Теперь бригада может подхватить каркасную одновременно;

4) В самом начале подъем стены идет быстрее, ближе к вертикальному положения его надо максимально замедлять, чтобы стена не перевалилась наружу;

5) Как только подняли стену, прибиваем временные укосины;

На сегодняшний день устройство является одним из самых доступных и дешевых вариантов, при этом вы получаете надежное и комфортное жилье.

Если говорить о том, как устроена каркасная стена, то в самом простом варианте, это деревянные вертикальные стойки, которые сверху или снизу обвязанные брусьями, а для усиления жесткости, используются укосины.

Если будет проводиться ОСП (осб), то укосины можно и не делать, так как этот плитный материал имеет достаточную прочность и обеспечивает высокую жесткость всей конструкции.

Независимо от того, в каком климатическом поясе строится каркасный дом, его стены необходимо обязательно утеплять.

Это позволяет комфортно чувствовать себя внутри дома как в холодное, так и в жаркое время года.
Удобно и то, что утеплитель прячется между каркасом, поэтому не занимает полезную площадь ни внутри, ни снаружи здания.

Если рассматривать устройство каркасной стены, то по направлению снаружи внутрь, она будет состоять из следующих слоев:

1. внешняя обшивка;
2. обрешетка, которая необходимо для создания вентиляционного зазора, без нее утеплитель не будет проветриваться и поэтому быстро теряет свои первоначальные характеристики;
3. ветрозащитная пленка;
4. гидроизоляция;
5. вертикальные стойки каркаса, между которыми уложен плитный или рулонный утеплитель;
6. слой пароизоляции, который не дает возможности пару изнутри помещения проникать в утеплитель;
7. внутренняя обрешетка;
8. отделочный материал.

Если вы создадите каркасную стену, и в ней будут все описанные слои, то она одновременно является и несущей, и энергосберегающей конструкцией, поэтому такой дом строится быстро, а находиться в нем всегда будет уютно и комфортно.

Для создания стен каркасного дома, вам надо будет иметь следующие инструменты:

• большой и маленький молоток;
• несколько стамесок разного размера;
• гвоздодер;
• простой или электрический рубанок;
• электролобзик или дисковая пила;
• крестовая и плоская отвертка;
• электродрель;
• измерительные инструменты;
• карандаш или маркер;
• строительные леса или лестница.

После того как вы определились с проектом, а его можно найти уже готовый или разработать самостоятельно, необходимо приобрести следующие материалы:

1. брусья для создания каркаса;
2. планки для создания обрешетки;
3. ветрозащита;
4. гидроизоляционные материалы;
5. пароизоляционная пленка;
6. утеплитель, обычно это минеральная вата или пенопласт;
7. ОСП (осб) панели толщиной 9-12 мм, для наружной обшивки;
8. гипсокартон для внутренней обшивки стен;
9. материал для наружной отделки стен, это обычно металлический, виниловый сайдинг или деревянный блок хаус;
10. антисептики и антипирены для обработки деревянных элементов.

Возведение

Сначала необходимо , так как в этом случае нагрузка на него небольшая, то подойдет обычный столбчатый фундамент с расстоянием между опорами 50-100 мм.

При создании каркасного дома, необходимо все его элементы делать из одинаковой древесины, иначе она будет иметь разные коэффициенты расширения, что может вызвать перекос здания.

При создании стен такого дома, можно выделить несколько этапов:

Создание нижней обвязки

Делают ее из брусьев, которые укладывают по периметру здания. Между собой они соединяются без зазоров, при помощи соединения шип-паз.

Для фиксирования нижней обвязки, лучше всего использовать деревянные нагели, так как от соприкосновения с металлическим крепежом, деревянные конструкции начинают быстро гнить
.

Установка вертикальных стоек

Высота
указанных элементов будет зависть от высоты потолка в вашем будущем доме. Стойки должны быть установлены вертикально, после чего их фиксируют при помощи временных распорок. Сначала монтируют угловые стойки, перед этим на место их установки вставляют нагели и стойки насаживают на них.

Верхняя обвязка

После установки всех вертикальных стоек, монтируют верхнюю обвязку, при этом пазы верхних брусьев должны соответствовать нижней обвязке. При выполнении монтажа надо следить, чтобы все углы были прямыми.

Монтаж потолочных балок

Через каждые полметра, в соответствии с расположением вертикальных стоек, устанавливают потолочные балки и надежно их фиксируют;

Дополнительные опорные элементы. Их монтаж проводится в соответствии с проектом, в местах расположения внутренних перегородок. Это позволит обеспечить дополнительную поддержку потолочных балок и укрепить всю каркасную конструкцию.

Отделка с наружи

Если вы проводите наружную отделку блок хаусом, то сначала необходимо на готовый каркас установить гидро, ветрозащитную мембрану, которая защитит дом от ветра, а утеплитель от попадания на него влаги с улицы.

После этого делают обрешетку
, которая обеспечит наличие пространства между утеплителем и внешней обшивкой, и на нее крепят блок хаус или фальш брус.

В том случае, когда вы планирует штукатурить дом, обкладывать его фасадным кирпичом, искусственным камнем, то на каркас сначала монтируют ОСП (осб), а уже на них выполняется монтаж указанных фасадных материалов.

Утепление

На следующем этапе , для этого могут использоваться как плитные, так и рулонные материалы, которые устанавливаются между вертикальными стойками.

Если уложить утеплитель толщиной 5 см в три слоя, то этого будет достаточно для нормального утепления дома. Утеплитель надо хорошо фиксировать, чтобы со временем он не оседал.

Если утеплитель укладывают в несколько слоев, то его стыки надо делать в разных местах, по типу создания кирпичной кладки.

Гидро и паро изоляция

После монтажа утеплителя, устанавливают пароизоляционную пленку, которая не даст возможности пару из помещения попадать в утеплитель и снижать его эксплуатационные характеристики.

Во время монтажа пароизоляции и гидроизоляции, надо хорошо герметизировать все швы
, делают это при помощи строительного скотча.

Внутренняя отделка

Следующим этапом является монтаж внутренней отделки. Если вы планирует стены красить или использовать плитку, то вам понадобится черновая отделка, обычно для этого используют ОСП (осб) толщиной 9-12 мм или гипсокартон.

Если же внутри дома вы будете укладывать вагонку, то ее монтаж можно проводить сразу на обрешетку
, и она будет выступать в роли чернового и финишного отделочного материала.

Ответы экспертов

Какая должна быть толщина стены, зимнего, энергоэффективного дома, для постоянного проживания?

Толщина стен такого дома будет зависеть от того, в каком регионе проводится строительство, и будет здания использоваться для временного или постоянного проживания. В таблице ниже приведена расчетная толщина утеплителя (минеральной ваты) для комфортного проживания.

Для умеренного климата, чтобы создать в доме оптимальные условия проживания, толщина брусьев должна быть не меньше 200 мм.

Как собрать

На углах, брусья между собой соединяют вполдерева или в лапу и фиксируют при помощи нагелей. Для усиления конструкции, могут использоваться металлические уголки.

Для крепления вертикальных стоек делают пазы и дополнительно их фиксируют металлическими уголками, таким же образом устанавливают и промежуточные стойки.

Как поднять одному

Если вы монтируете стену на земле, то после ее создания, надо будет поднять конструкцию. Обшитая стена имеет высокую парусность поэтому, лучше всего поднимать только каркас, а уже потом проводить его обшивку.

При подъеме стены, надо рассчитывать, чтобы на одного человека приходилось 2-3 метра
, все зависит от сечения используемых материалов.

Для облегчения работы, можно использовать лебедку, манипулятор, кран или сделать подъемник самостоятельно
, тогда справиться можно будет и одному, но лучше всего пригласить помощника, так будет быстрее и безопаснее.

Вывод

Создать самостоятельно каркасные стены не сложно, поэтому с такой работой сможет справиться даже новичок.

Перед началом выполнения монтажа, надо изучить строение каркасной стены и последовательность проведения работ, а также приобрести необходимые материалы и инструменты.

Если все делать правильно и аккуратно, то вы сможете создать уютное, комфортное и теплое жилье, при этом потратите минимальное количество средств и времени.

Полезное видео

Сборка каркасных стен, видео:

Вконтакте

Доброго времени суток уважаемые посетители и читатели блога!

Уже давно не писал новых статей на сайт, все занят строительством дома. Вот появилось немного свободного времени, я сразу решил рассказать, как я собирал стены своего дома.

В целом из этого материала вы узнаете, как осуществляется сборка стен каркасного дома по технологии платформа. Постараюсь изложить все максимально понятно, чтобы каждый кто решит строить подобным образом – сделал все правильно, и постройки радовали создателя в процессе эксплуатации.

Также в конце статьи вы найдете таблицу, с помощью которой можно выбрать необходимое сечение стоек каркаса в зависимости от типа строения.

По традиции план статьи:

1. Составление плана расстановки стоек и расположения стен;
2. Раскладываем обвязку стен;
3. Разметка каркасных стен;
4. Подготовка деталей стен;
5. Сборка оконных и дверных проемов;
6. Сборка стен целиком;
7. Врезка укосин;
8. Подъем стен каркаса;
9. Схема сборки удочки для подъема стен;
10. Сборка и стыковка каркасных стен;
11. Выравнивание стен;
12. Расчет сечения стоек каркаса.

Составление плана

На плане располагают будущие дверные и оконные проемы, тщательно все продумайте
, приближаясь максимально к плану этажей дома.

На этом изображении вы видите, как это делал я тут явно видно где у меня будут стойки каркаса. Это поможет вам в дальнейшем, когда вы будете готовить детали дома.

План стоек каркаса

Я рисовал план в визио, заранее выставив необходимый масштаб. Поэтому подготовить детали мне не составило труда, все размеры рассчитывались автоматически. Мне оставалось просто пересчитать каждый тип детали, затем напилить их необходимое количество.

Все окна в доме у меня одинаковых размеров и на одном уровне. Это позволило снизить количество разнотипных деталей.

Раскладываем обвязку стен

Как готов план дома начинаем раскладывать нижнюю и верхнюю обвязку стен. Раскладываем по две доски сколотив из по два гвоздя, с возможностью их выдернуть.

При раскладывании обвязок соблюдаем последовательность, заранее определяем какие стены будут подняты первыми, какие вторыми. В моем случае сначала были подняты длинные
стены, затем короткие
, после чего я собрал центральную несущую стену, ну и последние были перегородки.

Разметка стен

После того как я подготовил план стоек дома наступил следующий этап – возведение каркасных стен. Начинаем это делать с разметки стоек в натуре.

Для разметки стен я применял шаблон и отбивочную нить. Шаблон изготовил самостоятельно, выглядит он вот так вот:

Шаблон для разметки

На брусок прибил две рейки, шириной 4 см, расстояние между реек 58 см, это стандартный шаг стоек в моем доме. А ширина реек обусловлена толщиной доски, в каркасе я применял доску 40х150 мм.

Для разметки стоек в натуре вначале размечаются стойки дверных и оконных проемов, их мы двигать и убирать не будем. Затем размечаются места примыкания внутренних стен к внешним, и места соединения внутренних стен между собой. Основные типы соединений изображены на этом рисунке.

После разметки недвижимых и обязательных частей каркасных стен, я приступил к разметке стоек. Начал от угловой стойки и с помощью шаблона прошелся по всем стенам. Таким образом отметил места расположения стоек на верхней и нижней обвязке.

Отметить необходимо обязательно на обоих досках, так как собирая каркасные стены, принцип построения которых производится по технологии платформа, вы обеспечите обязательное выполнение условия прямоугольности всех стен. Останется стену только выровнять по уровню.

Подготовка деталей стен

Следующим этапом возведения стен будет подготовка деталей стен — стоек каркаса, ригелей, подоконных и надоконных досок.

Зная, что деталей будет много, стоит обзавестись торцовочной пилой. Она не только существенно поможет в возведении стен дома, но и пригодится в дальнейшем, поверьте это полезный инструмент, я ни разу не пожалел, что приобрел торцовку.

Пила у меня Макита, с протяжкой, режет дерево как масло, рез очень точный и чистый. Для того чтобы пилить длинные доски, я закрепил ее на шестиметровых досках, и выровнял плоскости для того чтобы доска любой длины была в одной плоскости с плоскостью стола пилы.

Makita LS0714 фото с интернет, позже свою сфоткаю поменяю)))

Если вы делали план на котором расположена каждая каркасная стена, конструкция которой предусматривает множество элементов, то по нему легко подсчитаете столько вам необходимо элементов. Что я собственно и сделал.

Установив упор на необходимом расстоянии от диска пилы, напиливал полностью весь комплект стоек, либо ригелей, и переходил к следующему размеру. Фото моей конструкции отсутствует, выложу вото Алексея, конструкция похожая, только стол у меня был поуже, а длина побольше))

Длинный верстак такой, у меня уже только был…

Когда все детали были готовы я возил необходимое их количество на стройку и строил каркас.

Сборка проемов

Сборка каждой стены каркаса начинается со сборки проемов. Собирать проем необходимо по определенным правилам. На этом изображении вы видите порядок сборки оконного проема

Схема оконного проема

Я применял в стенах двойной ригель 150х40 мм, это было достаточно в моем случае. Еще между сдвоенными стойками я прокладывал ленту термолён, для предотвращения появления сквозных щелей, это можно увидеть на некоторых фото.

Также существует правило количества гвоздей – на каждые 5 см соединения один гвоздь. Таким образом на 150 мм доску забивается три гвоздя 90-100 мм. Более длинные гвозди будут излишними, достаточно и таких.

Дверной проем собирается практически также, как и оконный, отличается тем, что у него нет нижних стоек и подоконной доски.

Когда готовы проемы то остается лишь разнести нижнюю и верхнюю обвязку каркасной стены и сколотить всю стену целиком.

На фото видно, что Алексей собирал проемы немного другим способом, тоже правильным

Врезка укосины

Так как стены дома я планировал делать без внешней плитной обшивки, то обязательным условием было выполнить правильную врезку укосины в каркас стены.

На фото низкая стена мансарды, на ней хорошо видно как должна стоять укосина, и куда врезана

Я думаю вы уже можете представлять, как устроены стены каркасного дома в зависимости от их конструктивных особенностей. Стены бывают с обшивкой плитами или доской по диагонали снаружи, либо изнутри. Еще бывают стены и без обшивки — с врезкой укосин. Я выбрал именно этот вариант.

Для того чтобы пояснить весь процесс врезки укосины, я подготовил небольшое видео поясняющее все максимально доступно. Так укосину врезает Ларри, я делал также))

Видео врезка укосины в процессе подготовки

Укосина после врезки не прибивается полностью. Только нижняя сторона и пара гвоздей в следующую стойку. Остальные гвозди можно наживить, это поможет в дальнейшем забить их используя только одну руку, второй, например удерживая стену, или себя)))

Подъем стен

Собрав две противоположные стены я позвал помощников, и мы подняли первые стены моего дома. Это незабываемое чувство, вроде бы всего лишь каркас стен, но уже начинаешь ощущать, что процесс неумолимо идет вперед!

Порядок подъема выбирается такой:

1. Поднимаем длинные стены;
2. Поднимаем короткие стены;
3. Поднимаем несущие внутренние стены;
4. Поднимаем перегородки.

Внутренние стены каркасного дома собираются из доски 40х100, этого достаточно для того чтобы обеспечить необходимую прочность, и, при необходимости, заложить звукоизоляцию в стены.

Да еще Вам может помочь удочка для подъема каркасных стен, это изобретение придумали строители, выполняющие подъем стены в одиночку. Все-таки вес стены довольно большой, да и уронить стену в противоположную сторону нет никакого желания.

Фото удочки можно посмотреть тут, ей пользовался Алексей.

Конструктив удочки предельно ясен по фото

А вот фото самой удочки, и процесс работы с ней.

Да и сам подъем стен удочкой становится не столь веселым занятием, как одному да руками)))

Стыковка и сборка каркасных стен

Когда все стены каркаса собраны производится сборка и стыковка каркасных стен. Этот процесс обеспечивает соединение всех стен второй верхней обвязкой, которая отличается от первой противоположной длиной.

Таким образом она как-бы перевязывает весь дом и не позволяет стенам разойтись или отодвинуться друг от друга.

Вот тут наиболее удачно видно принцип обвязки стен каркаса, углы дома собраны также (Это угол внутренних стен)

На фото видно, как я выполнял перевязки стен. Для себя необходимо помнить, что стыки обвязок необходимо разнести на расстояние как минимум две стойки.

Вот он — стык досок обвязки

Да и еще один момент, я в качестве утеплителя применял минеральную вату. Этот утеплитель требует пароизоляции изнутри дома, поэтому я заранее проложил полосу пароизоляции между верхними обвязками каркаса.

Я уже не помню откуда это я вычитал, но точно помню, что вата требует «зонт» над собой в виде пароизоляции. Еще я заложил полиэтилен в местах примыкания внутренних стен к наружным, чтобы также не мучится с обходом стоек.

Выравнивание каркасных стен

Вот и наступил момент, когда все стены этажа были собраны. Осталось выровнять стены по уровню и закрепить укосины уже капитально. Выравниваем все стены, прибиваем все укосины, и вуаля, каркас этажа готов, сборка стен каркасного дома закончена, можно приступать к возведению верхнего перекрытия дома.

Для удобства использования уровня я изготовил нехитрое устройство, своеобразный удлинитель для уровня. Пользоваться очень просто: прижимаем к верхней и нижней обвязке, кричим помощнику куда толкать стену, когда уровень «пойман» — приколачиваем верхний конец укосины.

Таблица для расчета сечения стойки

Да я еще обещал привести таблицу для выбора необходимого сечения стойки, в зависимости от шага и высоты строения, пожалуйста:

Данная таблица взята из Свода правил СП 31-105-2002 п.7.2.3, почитайте, очень полезная вещь!

Как видите я правильно выбрал доску, да и после постройки я убедился, что все верно, дом стоит прочно, даже без внутренней отделки. Недавно закончил черновой пол дома, так теперь полностью устранился эффект каркасного строения. Дом как-бы «замонолитился».

Ну что-же думаю пора заканчивать, думаю после прочтения статьи вас не будет пугать сборка стен каркасного дома, и вы сможете самостоятельно построить что-нибудь на своем участке, я же смог)))

Вконтакте

Одноклассники

При строительстве стен каркасного дома применяются собственные правила и технологии, несвойственные традиционным постройкам из кирпича, бетона или камня.

Особенности материала, необходимость понимания и правильного использования физических процессов, вызывающих намокание и порчу конструкций, способы сборки и размещения слоев — все вопросы имеют важное значение.

Они оказывают значительное влияние на качество жизни в доме, на его долговечность. Как собрать стену каркасного дома? Перед началом работ полезно ознакомиться с основными правилами и приемами, повышающими качество сборки и предохраняющими от возможных ошибок
.

имеет определенный состав, включающий в себя и элементов
, выполняющих определенные функции.

К ним относятся:

1. Нижняя обвязка
   . Это пояс из бруса или сплоченной доски, служащий основанием для установки стен. Монтируется через слой гидроизоляции (толь, рубероид или подобный) на ростверк или ленту фундамента. Используется древесина хвойных пород, идеален материал с высоким содержанием смолы как естественного антисептика, препятствующего гниению. Тем не менее, требуется пропитка химическими составами
   .
2. Верхняя обвязка
   . Пояс из бруса или сплоченной доски, расположенный в верхней плоскости стен. Объединяет и распределяет нагрузки от стен и перекрытия.
   При наличии верхнего этажа действует аналогично нижней обвязке. Опирается на стойки и угловые брусья, связывая периметр как отдельной стены, так и весь общий периметр наружных стен в плане.
3. Стойки
   . Вертикальные элементы, длина которых определяет высоту этажа. Материалом для них служит обрезная доска сечением 50 на 150 мм (или 200 мм), что удобно сочетается с толщиной утеплителя, позволяя размещать его без зазоров в один или несколько слоев
   . Стойки в углах чаще всего делаются из бруса или из нескольких сплоченных обрезных досок для усиления угловых элементов и более прочной связки стен. Между собой стойки располагаются на определенном расстоянии, кратном ширине листа ОСП, фанеры или другого листового материала.
4. Укосины
   . Наклонные элементы, связывающие нижнюю обвязку и угловые стойки и служащие для придания жесткости конструкции
   , исключения возможности подвижек в диагональном направлении. В качестве материала используется та же доска, что и для стоек.
5. Дверные и оконные проёмы
   . Об этих элементах конструкции надлежит позаботиться заранее, поскольку по готовой стене прорезать отверстия не получится. В идеале надо иметь готовые дверные и оконные блоки
   , чтобы сделать проемы по имеющимся размерам с необходимым зазором в 1-1,5 см на монтажную пену. Если готовых дверей и окон пока не имеется, размеры можно узнать в магазинах, торгующих дверями и в фирмах, занимающихся изготовлением окон.
6. . Для каркасного домостроения подходит практически любой тип утеплителя за исключением сыпучих материалов
   — керамзита, шлака и подобных. Удобнее всего применять плитные материалы — пенопласт, пенополистирол, базальтовую минвату и т.д. Они относительно недороги, прекрасно выполняют свои функции, не подвержены гниению. Более дорогие напыляемые типы утеплителя (эковата, жидкий пенополиуретан) применяются реже, хотя они более эффективны и не оставляют щелей, вызывающих образование конденсата и намокание материала.

Материалы и инструменты

В качестве материалов потребуются:

1. Брус из сосны (идеально — лиственницы), сечением 150 на 150. Сечение указано условно, основным требованием является соответствие одного из размеров ширине обрезной доски для стоек и других деталей конструкции. Потребуется для изготовления нижней обвязки.
2. Обрезная доска 50 на 150 мм.
3. Плиты ОСП, фанера или подобные листовые материалы для обшивки.
4. Утеплитель.
5. Бруски толщиной 25 мм для обрешетки.
6. Пленочные гидроизоляционные материалы: паро- гидроизоляционная мембрана, полиэтиленовые пленки и т.п.
7. Гвозди, шурупы, монтажные скобы.

Примечание.
В этом перечне намеренно не указаны материалы для внутренней и внешней отделки.

Инструменты:

1. Ручная дисковая пила.
2. Электролобзик.
3. Уровень.
4. Электродрель, электрошуруповерт, степлер.
5. Молоток, отвертка, пассатижи.
6. Набор сверл, крепежные уголки, пластины, стяжки.
7. Рулетка, линейка, угольник.

Способы сборки стен каркасного дома

Материалы и инструменты подготовлены. Теперь сооружаем каркасные стены: принцип построения использует два основных способа. Это:

1. Постоечный.
   Традиционный вариант строительства, используемый с первых дней существования каркасной технологии. При этом способе стена возводится постепенно
   , путем установки и закрепления в вертикальном положении всех стоек поочередно и последующем монтаже верхней обвязки.
2. Платформа.
   Такой вариант заключается в сборке всей стены в горизонтальном положении и последующем подъеме ее в вертикальное положение
   при помощи специального устройства — удочки, напоминающей кран. При использовании такого варианта можно обходиться малым числом строителей, некоторые осуществляют подъем стены каркасного дома в одиночку.

Постоечный метод

Поскольку рассматривается процесс постройки стены, то фундамент и черновой пол считаются готовыми, на них не отвлекаемся.

Итак, каркасная стена своими руками: пошаговая инструкция для самостоятельной сборки
приведена ниже.

1. Прежде всего, надо составить план работ
   , продумать заранее последовательность действий и изложить все на бумаге. План должен включать в себя подробный расчет всех деталей, количество крепежа, изоляционных и утепляющих материалов и т.д. Не следует лениться составить такой план, он не раз поможет избежать досадных ошибок или заминок в ходе работ. Держать план в голове не следует, память иногда подводит, а бумага не будет чрезмерной тяжестью в кармане.
2. Производится тщательная разметка площадки
   — расположение нижней обвязки, проемы, дополнительные перегородки и т.д. Особенно важно соблюдать прямые углы, параллельность стен. Любые ошибки на этом этапе повлекут за собой появление щелей, перекосов, прочих неприятностей.
3. По плану и разметке устанавливается нижняя обвязка.
   Материалом для нее может послужить брус или сплоченная доска. Соединения производятся вполдерева с протяжкой болтами, шурупами или на гвозди. Некоторые специалисты не советуют использовать металлический крепеж, предпочитая применять деревянные нагели. Мнения в этом вопросе расходятся, поскольку современные крепежные элементы имеют защитное оцинкованное покрытие, предотвращающее коррозию.
4. Начинается поочередная установка стоек с шагом, соответствующим ширине листа обвязки
   . Первыми устанавливаются угловые стойки, вертикаль фиксируется временными укосинами. Вторыми крепятся стойки, образующие оконные и дверные проемы. Они делаются двойными в целях усиления конструкции. Затем монтируются все остальные стойки.
5. Сооружается верхняя обвязка
   . Тщательно связываются верхние концы стоек, проверяется точность соблюдения прямых углов во всех местах.
6. Угловые стойки дополнительно усиливаются при помощи укосин
   . Они служат для предотвращения расшатывания конструкции, принимают на себя и перераспределяют ветровые нагрузки на стены.
7. Если не планируется обшивка стены панелями (ОСП, фанера или подобные) с одной или с обеих сторон врезаются укосины, усиливающие конструкцию и скрепляющие диагональ
   . Врезка производится таким образом, чтобы деталь не выходила за пределы плоскости стены.
8. Устанавливается слой гидрозащиты и
   . Полосы защиты устанавливаются горизонтальными рядами внахлест не менее 15 см, причем установка рядов начинается снизу. Стыки проклеиваются полосой специального скотча. Материал необходимо ориентировать таким образом, чтобы он обеспечивал правильный проход пара наружу и препятствовал проникновению воды и ветра внутрь.
9. . На этом этапе требуется аккуратность и точность. Не допускается наличие щелей. Стыки плит утеплителя проклеиваются специальной лентой.
10. Установка слоя пароизоляции для стен
    каркасного дома изнутри. Какую пароизоляцию выбрать для стен каркасного дома? Для этой цели используется один из множества рулонных материалов, например защитная мембрана.
11. Обшивка внутренней поверхности стены.

Отделочные работы снаружи и изнутри помещения — отдельная тема, зависящая от вкуса владельца дома, поэтому в рамках данной статьи ее рассматривать не будем.

Платформа

Сборка стен каркасного дома методом платформы имеет свои особенности.

Принципиальным отличием от традиционного метода является отсутствие нижней и верхней обвязок
как таковых, их роль играют доски того же сечения, что и стойки.

Сборка в горизонтальном положении удобнее, так легче контролировать соблюдение размеров, прямых углов и плоскости каркаса.

Важно!
При сборке постоянно производится контроль прямоугольности соединений. Для фиксации положения элементов используются временные укосины.

Чтобы собрать стены каркасного дома технология возведения предусматривает следующий порядок действий
:

1. Производится тщательная разметка площадки по черновому полу
   . Особое внимание уделяется соблюдению прямых углов.
2. Нарезаются все доски по размерам, указанным в плане строительства и раскладываются по местам.
3. Доски соединяются между собой, оформляются оконные и дверные проемы
   .
4. Производится полная сборка каркаса — врезка укосин, усиление и закрепление всех соединений.
5. Прикрепляется гидрозащитная мембрана
   . Монтаж ведется горизонтальными полосами, начиная с нижней стороны каркаса. Используется степлер и скобы. Поверх гидроизоляции для каркасных стен на гвозди прибиваются рейки толщиной 2-2,5 см, отсекающие листовую обшивку от материала мембраны.
6. Каркас стены обшивается
   ОСП, фанерой, влагостойким ДСП или обрезными досками толщиной 25 мм в диагональном направлении.
7. Осуществляется подъем стены
   . Этап ответственный, необходимо следить за тем, чтобы не опрокинуть стену в противоположном направлении.
8. Поднятая стена фиксируется в вертикальном положении временными распорками
   , при помощи аккуратных ударов кувалды выравнивается по разметке и окончательно закрепляется на черновом полу.
9. Дальнейшие работы по установке утеплителя и внутренней обшивке производятся в вертикальном положении аналогично традиционному методу сборки.

Примечание:
При больших размерах стены и тяжелой обшивке подъем осуществляется после полной сборки каркаса (п. 4). Укрепление изолирующих и утепляющих материалов и прочие работы производятся в вертикальном положении.

Удочка

При использовании метода сборки платформой возникает необходимость подъема стены.

Для этого применяют специальное устройство, называемое удочкой
.

Удочка для подъема каркасных стен представляет собой стрелу немногим длиннее высоты стены, с закрепленным на ней подъемным механизмом. Одним концом стрела крепится к черновому полу, другой конец свободен. На нем установлен ролик, через который проходит подъемный трос, закрепляемый одним концом на верхней части стены, а другой — на барабане подъемного механизма.

Первоначальное положение стрелы вертикально, по мере подъема стены она несколько раскачивается и наклоняется по мере необходимости. Для предотвращения опрокидывания стены в противоположную сторону рекомендуется фиксировать ее положение лентой
, закрепляемой одним концом на верхней части стены, а другим — к черновому полу.

Шумоизоляция

От чего зависит каркасная шумоизоляция стен? Влияют разные факторы:

1. Тип утеплителя. Материалы по-разному проводят звук: например, мягкие разновидности утеплителя поглощают звук лучше, чем твердые.
2. Толщина утеплителя и (или) количество его слоев. Чем , тем лучше шумоизоляция стен в каркасном доме.
3. Материал обшивки, внешней и внутренней отделки.

Как правило, звукоизоляция стен в каркасном доме не подразумевает какого-либо отдельного слоя
, все решается перечисленными факторами. Но иногда для каркасной звукоизоляции стен используют современные материалы: например, пробковое покрытие, звукопоглощающие плиты и другие.

Защита от грызунов

Защита стен каркасного дома от грызунов (крыс и мышей) предполагает использование барьеров типа защитной сетки
.

Также можно применять отпугивающие средства
: например, насыпанный в слой утеплителя красный перец или табак.

Внимание!
Применение отравляющих веществ эффективно, но опасно тем, что погибшее животное будет долго издавать неприятный запах, а найти его будет невозможно.

Надежнее использовать отпугивающие средства — жгучие добавки, ультразвуковые источники, а также механические барьеры — сетки, сыпучие замки, не позволяющие образовывать гнезда и ходы.

Полезное видео

Ознакомьтесь визуально с подъемом стены удочкой на видео ниже:

Выводы

Сооружение и установка стены каркасного дома своими руками — задача вполне доступная для самостоятельного выполнения
при владении некоторыми познаниями и навыками. Легкость материала и простота его обработки способствуют этому. Имеющийся для каркасных стен принцип построения позволяет выполнить строительные работы своими руками в удобное время и сэкономить средства.

Вконтакте

Стены – один из основных конструктивных элементов каркасного дома. Они имеют сложную структуру, предполагают использование нескольких видов материалов и при установке требуют четкого соблюдения технологии работ. Чтобы результат строительства радовал в течение многих лет, вам не обойтись без некоторого багажа теоретических знаний.

Начальный этап возведения стен – сборка каркаса

Каркас определяет геометрию дома, обеспечивает его жесткость и безопасность. Именно поэтому так важно правильно выбрать для него стройматериал и соблюсти технологию возведения.

Нижняя обвязка – используемый материал и подготовка к укладке

Через неделю после заливки фундамента можно приступать к укладке нижней обвязки
. Она представляет собой опору для будущих стен, соединяет их с фундаментом. Чаще всего выполняется из бруса с прямоугольным сечением 150х200 мм.

Вы можете выбирать между цельным и клееным брусом. Их основные отличия – показатель прочности и цена. Клееный брус способен выдержать большую нагрузку, но и цена у него выше, чем у цельного.

Непосредственно перед укладкой обвязки обязательно проверяют ровность фундамента. Если горизонталь выдержана, приступают к гидроизоляционным работам. Для этого используют битум или рубероид.

Обратите внимание! При отклонении горизонтали больше, чем на 10 мм используют строительный раствор. Если отклонение менее 10 мм, под обвязку подкладывают дощечки.

Соединение брусьев нижней обвязки и ее фиксация на фундаменте

К фундаменту обвязку крепят с помощью анкерных болтов. Отверстия для них делают в брусьях и фундаменте на расстоянии 1-1,2 м друг от друга. Анкеры должны иметь диаметр 12-16 мм и входить в бетон на глубину не менее 100 мм. Выбирайте анкерные болты с шестигранной гайкой и широкой шайбой.

Между собой брусья можно соединять несколькими способами. Особое внимание следует уделить углам. Для этих участков подходят следующие типы соединений:

• «в полдерева» и «в лапу»;
• «ласточкин хвост»;
• «коренной шип».

Последние два варианта надежные, но трудоемкие. Именно поэтому на практике широко используют соединения «в полдерева» и «в лапу».

Соединение «в полдерева»
подразумевает выпиливание части бруса. Высота выпила равна ½ от толщины пиломатериала, а глубина – его полной толщине. Соединение «в лапу» выполняют аналогичным образом, но срез делают под углом. В результате выступающая часть бруса имеет трапециевидную форму.

При этом брусья дополнительно укрепляют металлическими уголками с усилением, гвоздями 120-150 мм. Можно также использовать нагель – деревянный штырь, соединяющий брусья между собой. Он должен быть чуть меньше по высоте и диаметру, чем заранее подготовленное для него отверстие. Связано это требование с последующей усадкой каркасного дома.

Установка вертикальных стоек

Вертикальные стойки каркаса начинают устанавливать с углов. Для фиксации угловых элементов на нижней обвязке используют металлические усиленные уголки.

Стойки на прямых участках можно закрепить путем полной или неполной вырубки или с помощью все тех же стальных уголков. В данном случае подойдут обычные изделия без дополнительного усиления.

Метод вырубки предполагает выпиливание в брусьях обвязки специальных пазов. Их ширина соответствует аналогичной величине вертикальной стойки, а высота равна 30-50% от толщины обвязочного бруса. При полной вырубке торец стойки полностью утапливается в ней на выбранную высоту, при неполной – лишь частично. В результате выпила он приобретает Г-образную форму.

Обратите внимание!
Если вы выбираете метод вырубки, то длину стоек, соответствующую высоте будущих стен, нужно увеличить на высоту двух пазов.

Шаг стоек во многом зависит от заранее выбранного материала стен.

Выполнение верхней обвязки

Верхнюю обвязку выполняют аналогично нижней. Крепление стоек к ее горизонтальному брусу также может осуществляться с помощью металлических уголков или вырубки. При этом выбирают тот способ, который уже был использован при работе с нижней обвязкой.

Это важно! Верхние пазы для стоек следует вырубать строго перпендикулярно нижним. Это позволит избежать перекоса каркаса.

Каждую вертикальную стойку не только вставляют в вырубленный паз, но и дополнительно фиксируют двумя гвоздями. Они должны быть заглублены в элемент каркаса не менее чем на 100 мм.

Укосины – для чего они нужны

Укосины – это доски с сечением 25х100 мм. Зафиксированные на брусьях нижней, верхней обвязки и стойках, они придают конструкции пространственную жесткость.

Это важно!
Не путайте с длинными укосинами, которые соединяют несколько стоек, короткие распорки в пределах одного вертикального элемента.

Устанавливают укосины под углом 45-60°, вырезая для них пазы в каркасе. В местах выпила их дополнительно фиксируют двумя гвоздями. Для стен длиной до 6 м достаточно две укосины, направленных от центра нижней обвязки к двум верхним углам. Для стен большей длины их количество также можно увеличить.

Стены каркасных домов – их устройство и технологии возведения

Возведенные с соблюдением технологии стены – это комфортный микроклимат в доме, широкие возможности по оформлению его интерьера и безопасность.

Послойная конструкция стены

Все наружные стены каркасных домов – это «пирог» из различных материалов. Образуют они его следующим образом:

1. Закрепленный на фундаменте каркас с наружной стороны покрывают материалом обшивки.
2. Его укрывают слоем гидроизоляции.
3. Поверх гидроизоляции крепят обрешетку для монтажа фасадного отделочного материала.
4. Изнутри между стойками каркаса укладывают утеплитель.
5. Укрывают его пароизоляционным материалом.
6. Монтируют внутреннюю обшивку стен. Обычно она служит основой для работы с чистовым отделочным материалом.

В результате получается многослойный «пирог» стены, который демонстрирует высокие прочностные и изоляционные характеристики. Однако не всегда имеет место весь комплекс работ. Его полнота зависит от выбранной технологии строительства.

Канадская и финская технологии поднятия стен каркасных домов

Канадская и финская технологии каркасного строительства позволяют возвести жилой дом из экологичных стройматериалов в короткие сроки. Однако у них есть одно принципиальное отличие. Заключается оно в способе поднятия несущих стен каркасного дома.

Финская технология
предполагает выполнение всех работ по возведению стен – от монтажа каркаса до пароизоляции – непосредственно на строительной площадке.

Канадская технология
позволяет еще больше сократить сроки строительства дома за счет использования готовых SIP-панелей. Обычно они представляют собой «пирог» из двух слоев обшивочного материала и уложенного между ними утеплителя. Толщина панелей и используемые для ее изготовления материалы могут варьироваться.

Обратите внимание!
После установки каркаса, его утепления и обшивки чистовым материалом толщина стен для средней полосы России составляет 150-200 мм.

Наружная обшивка стен

Принимая на себя большую нагрузку, наружная обшивка стенового каркаса обеспечивает жесткость строения, его стабильность в процессе эксплуатации. Правильно подобранный стройматериал для обшивки позволит стенам в течении многих лет сохранять свою форму и противостоять негативным внешним факторам.

Применение в каркасном строительстве плит OSB-3

Плиты OSB-3 (ОСП-3) – это влагостойкие ориентированно-стружечные плиты повышенной жесткости. Их изготавливают путем прессования и склеивания трех-четырех слоев древесной стружки. В каждом слое она имеет различное направление, что придает материалу повышенную жесткость.

Достоинства плит OSB-3:

• Оптимальное соотношение цены и качества.
• Легко поддаются обработке – резке, сверлению, шлифовке.
• Подходят для использования различных крепежных элементов – гвоздей, саморезов, дюбелей и др.
• Устойчивы к расщеплению даже тогда, когда крепежи используют близко к кромке плиты.
• Не деформируются при температурных перепадах и различных атмосферных явлениях.

Основной недостаток
– низкий показатель паропроницаемости. Стены -плит «не дышат».

Немаловажное значение имеет и тот факт, что для склеивания стружки используют синтетические смолы. Это значит, что материал обшивки может выделять в воздух формальдегиды и фенол. Однако плиты, изготовленные по европейским стандартам, безопасны для человека.

Обратите внимание! Самым экологичным является материал с маркировкой Е0
и Е1
.

Цементно-стружечные плиты (ЦСП)

ЦСП – это материал, основой которого является смесь древесной стружки и цемента высокой марки. Для улучшения его эксплуатационных свойств в состав включают специальные добавки.

Цементно-стружечные плиты
обладают следующими достоинствами:

• Устойчивы к воздействию влаги и, соответственно, к образованию плесени.
• Не боятся грызунов.
• Экологически безопасны. Не выделяют в воздух вредные вещества.
• Пожаробезопасны, относятся к категории слабогорючих материалов.
• Хорошо сохраняют тепло.
• Имеют хорошую паропроницаемость, являются «дышащими».
• При обшивке каркаса образуют ровную поверхность.

В противовес достоинствам ЦСП имеют и недостатки:

• Большой вес.
• Сложность в обработке материала. При сверлении и резке необходимо прикладывать немало физических усилий. При этом в процессе работы образуется много пыли.
• Высокая цена.

ДВП для наружной обшивки

ДВП – это спрессованные в плиту древесные волокна. Как и при производстве OSB, их укладывают в несколько слоев, в каждом из которых волокна имеют свое направление. Клеевые составы не используют. Достаточно пресса, воздействия высоких температур и смол, содержащихся в древесине хвойных пород.

Что характеризует этот материал с положительной стороны?

• Он обеспечивает хорошую тепло- и звукоизоляцию помещений.
• Экологически безопасный.
• Плиты имеют малый вес.
• Хорошая паропроницаемость.

Основной недостаток ДВП
– низкий показатель жесткости. При использовании этого материала необходимо устанавливать укосины и подбирать жесткую внутреннюю обшивку.

Обшивка каркаса фанерой

Фанера – это листовой материал из нескольких слоев шпона, которые склеены между собой. В каркасных домах правильные стены из влагостойкой фанеры имеют толщину не менее 12 мм.

Плюсы фанеры:

• не боится низких температур;
• легко поддается обработке;
• высокая прочность на сжатие;
• доступная цена.

К числу недостатков фанеры относят ее горючесть, наличие в составе синтетических смол, склонность к образованию сколов.

Крепление наружной обшивки к каркасу

Крепление наружной обшивки к каркасу делают по общим правилам.

• Наличие температурного зазора в 3-5 мм между плитами (листами) обязательно.
• Их стыки должны приходиться на середину каркасного бруса.
• Для крепления обшивки используют саморезы длиной 55-70 см. При этом в стойку каркаса они должны входить на глубину не менее 40 мм.
• Саморезы вкручивают с отступом от края плиты не менее 10 мм.
• Фиксация листов или плит осуществляется с шагом в 15 см – по краю, в 30 см – по центру.

Так как предстоит использование огромного количества крепежных элементов, заранее запаситесь качественным электроинструментом.

Гидроветрозащита наружных стен дома

Утеплитель в «пироге» должен быть надежно защищен от воздействия влаги. Только при таком условии он сможет выполнять свою непосредственную функцию без ухудшения эксплуатационных свойств.

С внешней стороны стен для этих целей используют супердиффузионные мембраны
. Их сложная структура позволяет отводить пар от утеплителя и одновременно препятствовать проникновению к нему влаги с улицы. Низкий показатель воздухопроницаемости делает такой материал ветрозащитным.

Обратите внимание! Супердиффузионные мембраны – не пароизоляционный материал, а паропроницаемая гидроизоляция. Это необходимо понимать, так как пароизоляция полностью исключает проникновение пара через себя.

Мембрану без зазоров укладывают на обшивку и фиксируют скобами с помощью строительного степлера. При укладке рулонного материала делают нахлест соседних полос в 10-15 см со всех сторон. Затем все швы проклеивают специальной лентой.

Теплоизоляция стен – выбор материала и его укладка

Правильно подобранный обеспечивает не только комфортный микроклимат в нем в любое время года. Низкий показатель теплопроводности и грамотная укладка материала существенно снижают расходы электроэнергии.

Один из основных теплоизоляционных материалов, используемых в каркасном строительстве, – это минеральная вата
. Она хорошо сохраняет тепло, обеспечивает качественную шумоизоляцию, но боится намокания и в небольшом количестве выделяет в воздух вредные вещества. Оптимальная плотность минеральной ваты для каркасных стен – 30-50 кг/куб. м.

При работе с минватой использование средств индивидуальной защиты обязательно.

По эксплуатационным свойствам ее превосходит – целлюлоза со специальной пропиткой. Она не боится намокания, экологичная и негорючая, прекрасно заполняет все пустоты. Однако для укладки эковаты придется привлекать опытных специалистов.

Пенопласт – устойчивый к влаге и экономичный материал, который не выделяет никаких веществ и не дает усадку. Однако хрупкость, усиливающаяся при низких температурах, и горючесть делают его невостребованным в каркасном строительстве. Гораздо практичнее и устойчивее к внешним воздействиям является «родственник» пенопласта – экструдированный пенополистирол.

Любой утеплитель укладывают между стойками каркаса так плотно, чтобы не оставалось никаких пустот
и зазоров.

Пароизоляционный материал для стен

Пароизоляция предназначена для защиты утеплителя от пара, который может проникнуть в него из жилого помещения. Здесь уже речь идет об изоляции, как о надежном барьере для влаги. Сложная конструкция стены предполагает укладку пароизоляции только с «теплой» стороны.

Самым подходящим вариантом является плотная (не менее 200 микрон) полиэтиленовая пленка. Ее фиксация на каркасе выполняется с помощью строительного степлера.

Пароизоляционный материал необходимо монтировать максимально герметично. Для этого тщательно проклеивают все его стыки, места прокладки коммуникаций.

Внутренняя обшивка каркаса

Для внутренней обшивки каркаса могут быть использованы плиты OSB (9 мм) или влагостойкий гипсокартон (12,5 мм). При этом гипсокартон более податливый в работе, но плиты OSB придают стенам дополнительную жесткость. Их применение для внутренней и наружной обшивки избавляет от необходимости ставить укосины.

Ориентированно-древесные плиты для внутренней обшивки монтируют также, как и для наружной. Технология работы с гипсокартоном немного иная. Обшивку им можно делать несколькими способами:

1. Крепить листы непосредственно на стойки каркаса, предварительно усилив их горизонтальными брусьями с сечением 50х50 мм.
2. Монтировать по каркасу металлическую обрешетку с шагом 40-50 см.
3. Крепить гипсокартон на каркас – «американский» способ.

При этом между листами не должны оставаться зазоры. Места стыков впоследствии шпаклюют. Для фиксации обшивки используют саморезы.

Стены, возведенные в соответствии с технологией каркасного строительства, – это хорошая основа для долговечной чистовой отделки фасада и комнат. Будучи уверенными в надежности «скелета» дома, вы сможете с удовольствием окунуться в возможности его декоративного оформления.

Видео: технология возведения стен от А до Я

Поделитесь статьей с друзьями:

Похожие статьи

Конструктивное проектирование деревянного каркаса для домашнего инспектора

Обшивка крыши — это тонкий структурный элемент, обычно фанера или ориентированно-стружечная плита, который поддерживает нагрузки на крышу и распределяет поперечные и осевые нагрузки на систему каркаса крыши. Обшивка крыши также обеспечивает боковую поддержку элементов каркаса крыши и служит мембраной или диафрагмой, чтобы противостоять и распределять боковые нагрузки здания от ветра или землетрясений.

Кровельные системы спроектированы таким образом, чтобы выдерживать постоянные, временные, снеговые и ветровые нагрузки; Кроме того, они рассчитаны на то, чтобы выдерживать боковые нагрузки, такие как ветровые и землетрясения, поперечные к системе крыши.Обсуждаемая здесь процедура проектирования касается размерных систем деревянных крыш, спроектированных в соответствии с NDS. Там, где это необходимо, процедура включает модификации NDS.

При осмотре элементов или компонентов крыши инспектор должен учитывать следующие сочетания нагрузок (Таблица 3.1):

• D + ( Lr или S )
• 0,6 D + Wu
• D + W

Следующие разделы относятся к размаху элемента.NDS определяет пролет как свободный пролет стержня плюс половина требуемой опоры на каждом конце стержня. Для простоты здесь используется свободный промежуток между точками опоры.

Кровли демонстрируют поведение системы, во многих отношениях сходное с каркасом пола; однако скатные крыши также демонстрируют уникальные системные характеристики. Например, обшивающая мембрана или диафрагма на наклонной крыше действует как сложенная пластина, которая помогает противостоять гравитационным нагрузкам. Эффект гнутой плиты усиливается по мере увеличения уклона крыши.Такой системный эффект обычно не учитывается при проектировании, но объясняет, почему системы крыш с легким деревянным каркасом могут выдерживать нагрузки, в несколько раз превышающие их расчетную мощность. Недавние исследования стропильных крыш с обшивкой из деревянных конструкционных панелей указывают на коэффициент увеличения производительности системы от 1,1 до 1,5 по сравнению с конструкцией отдельной фермы. Таким образом, консервативный системный коэффициент 1,15 рекомендуется для напряжений изгиба хорды и коэффициент 1,1 для напряжений растяжения и сжатия хорды.

Обычный каркас крыши

В этом разделе рассматривается конструкция обычных стропил крыши, балок перекрытий (поперечных балок), коньковых балок, а также стропил вальм и впадин. Процедура проектирования стропильной и потолочной балочной системы аналогична процедуре проектирования фермы, за исключением того, что сборка компонентов и соединений осуществляется на месте. Обычной практикой является использование стандартного анализа шарнирного соединения для определения осевых сил в элементах и ​​поперечных сил в их соединениях.Затем потолочные балки и стропила обычно подбираются по размеру в соответствии с их индивидуальными прилагаемыми изгибающими нагрузками, принимая во внимание, что влияние осевой нагрузки на сами элементы может быть исключено путем оценки, основанной на больших системных эффектах в конструкции кровли с обшивкой. Часто также используются промежуточные распорки стропил, похожие на элементы балки фермы. Стандартные детали конструкции и таблицы пролетов для стропил и перекрытий можно найти в Международном кодексе по жилью на одну и две семьи.В этих таблицах обычно указывается допустимый горизонтальный пролет стропил без учета каких-либо различий, которые может иметь уклон крыши в отношении осевых и изгибающих нагрузок, испытываемых на стропилах. Такой подход обычно считается стандартной практикой.

Структурные коньковые балки предназначены для поддержки стропил крыши на коньке, когда нет потолочных балок или поперечин, которые могли бы противодействовать выталкиванию стропил наружу. Коэффициент повторяемости элементов Cr применим, если балка конька состоит из двух или более элементов.Следует также отметить, что любые дополнительные преимущества кровельной системы, такие как действие гнутых пластин диафрагмы обшивки крыши, игнорируются в связи с ее структурным вкладом в коньковую балку, особенно для крыш с крутым уклоном.

Кровли с шатрами и впадинами строятся со стропилами, обрамленными вальм или стропилами, в зависимости от ситуации, и на практике они обычно на один-два размера больше, чем стропила, которые они поддерживают, например, 2×8 или 2×10 шатровая для стропил 2×6. В то время как стропила вальмы и впадины испытывают уникальную структуру нагрузки или площадь притока, они, как правило, очень похожи на коньковые балки.Эффект складчатых пластин диафрагмы обшивки крыши обеспечивает поддержку вальмового или ендовного стропила аналогично тому, как это описано для коньковых балок. Однако положительный эффект системы обычно игнорируется из-за отсутствия окончательных технических рекомендаций. Тем не менее нельзя исключать использование проектной оценки.

Фермы крыши

Фермы крыши включают стропила (верхние пояса) и потолочные балки (нижние пояса) в несущий каркас, изготовленный из размерной древесины толщиной 2 дюйма, обычно 2х4 или 2х6.Комбинация элементов перемычки расположена между верхним и нижним поясами, обычно в треугольной конфигурации, образующей жесткий каркас. Возможны многие различные конфигурации ферм, включая открытые фермы для чердачных помещений и кафедральные или ножничные фермы с наклонными верхними и нижними поясами. Деревянные элементы фермы соединены металлическими пластинами фермы с зазубринами (зубцами), которые вдавливаются в элементы фермы. Кровельные фермы могут охватывать всю ширину дома без внутренних опорных стен, что дает полную свободу при разделении внутреннего жилого пространства.

РИСУНОК 5.8 Методы проектирования и предположения для стропильной скатной крыши

Производители стропильных ферм обычно предоставляют требуемый инженерный проект на основе условий нагрузки, указанных инспектором по строительству. Строительный инспектор отвечает за предоставление изготовителю ферм для проектирования следующих элементов:

• расчетных нагрузок;
• профиль ферменный;
• пунктов поддержки; и
• любые особые требования.

Инспектор по строительству должен также учитывать постоянные связи стропильной системы в местах, обозначенных инспектором по фермам.Как правило, такие распорки могут включать вертикальные поперечные распорки, полозья на нижнем поясе и распорки определенных элементов перемычки. В типичной конструкции крыши жилых домов с легким каркасом правильно прикрепленная обшивка крыши обеспечивает адекватное общее крепление стропильной системы, а отделка потолка обычно обеспечивает боковую поддержку нижнего пояса фермы. Единственное исключение — длинные элементы перегородки, которые могут деформироваться из-за чрезмерных сжимающих нагрузок. Фронтальные связи торцевых стен имеют отношение к роли системы крыши в поддержании стен против боковых нагрузок, особенно создаваемых ветром.Временные распорки во время строительства обычно являются обязанностью подрядчика и важны для безопасности рабочих.

Инспектор должен обратить внимание на то, что в местах стыков между стенами и потолком крыш могут возникнуть трещины и отслоение отделки потолка. В неблагоприятных условиях высокой влажности чердака верхний пояс фермы может расширяться, в то время как нижние элементы крыши, обычно скрытые под изоляцией чердака, могут не подвергаться аналогичному воздействию. Таким образом, ферма может немного выгибаться вверх.Другие факторы, которые обычно вызывают растрескивание внутренней отделки, никоим образом не связаны с стропильной конструкцией крыши, включая усадку элементов каркаса пола, оседание фундамента или тяжелую нагрузку на пол с большим пролетом, приводящую к чрезмерному прогибу, который может тянуть перегородку вниз от его крепление к потолку. Чтобы снизить вероятность растрескивания отделки потолка в местах пересечения перегородок, необходимо установить 2x деревянных перекрытия в верхней части плит перегородки в качестве основы для отделочного материала потолка (т.э., гипсокартон). Не следует крепить потолочный гипсокартон к блокировке или нижнему поясу фермы на расстоянии от 16 до 24 дюймов от перегородки. Доступны запатентованные зажимы для использования вместо деревянных блоков, а упругие металлические шляпочные каналы также могут использоваться для прикрепления отделки потолка к каркасу крыши. Подробную информацию о том, как минимизировать проблемы разделения перегородок и потолка, можно найти на веб-сайте WTCA (www.woodtruss.com) или связавшись с WTCA для получения брошюры «Разделение перегородок».

Фермы также часто используются при строительстве полов для получения длинных пролетов и для размещения механических систем (например, воздуховодов и канализационных стоков) в полости пола. Кроме того, фермы использовались для создания полного каркаса дома (NAHBRC). Одно из эффективных применений фермы крыши — это структурная ферма для торца фронтона над проемом гаража, чтобы эффективно исключить необходимость в заглушке для ворот гаража. Чтобы узнать о других концепциях и идеях эффективного каркасного дизайна, обратитесь к «Рентабельное жилищное строительство: руководство по проектированию и строительству » (NAHBRC).

Обшивка кровли

Толщина обшивки кровли обычно определяется расстоянием между элементами каркаса крыши и временными или снеговыми нагрузками. Обшивка обычно выполняется в соответствии с предписывающими таблицами номинальных значений пролета оболочки, опубликованными в строительном кодексе или предоставленными производителями. При превышении лимита предписывающих таблиц инспектору может потребоваться произвести расчеты; однако в жилищном строительстве такие расчеты необходимы редко.

Крепеж, используемый для крепления обшивки к стропилам, в основном представляет собой гвозди.Самыми популярными типами гвоздей являются гвозди, гвозди и обычные гвозди, каждый из которых имеет разные характеристики, влияющие на структурные свойства. Также широко используются запатентованные крепежные элементы с механическим приводом (например, пневматические гвозди и скобы). Строительные нормы и таблицы APA рекомендуют график крепления для соединения обшивки с стропилами крыши. Как правило, гвозди размещаются на расстоянии минимум 6 дюймов по центру по краям и 12 дюймов по центру на промежуточных опорах. 6-дюймовый промежуток между крепежными деталями также должен использоваться в обрамлении фронтона, чтобы помочь закрепить его.Размер гвоздя обычно составляет 8d, особенно потому, что чаще всего используются более тонкие гвозди с механическим приводом. Толщина обшивки крыш жилых домов обычно составляет от 7/16 до 5/8 дюймов. Обратите внимание, что в некоторых случаях поперечные нагрузки на мембрану крыши, возникающие в результате боковых нагрузок (например, ветра и землетрясения), могут потребовать более строгого режима крепления. Что еще более важно, большое давление всасывания на обшивке крыши в районах с сильным ветром потребует крепежа большего размера и / или более близкого расстояния. В регионах, подверженных ураганам, обычно требуется гвоздь с деформированным стержнем 8d с межцентровым расстоянием 6 дюймов на всех соединениях каркаса.На ферме или стропиле на фронтонном конце обычно используется интервал 4 дюйма.

Свесы крыши

Выступы — это выступы системы крыши за линией внешней стены либо на карнизе, либо на грани (наклонный конец фронтона). Свесы защищают стены от дождя и затеняют окна от прямых солнечных лучей. Когда крыша обрамлена деревянными фермами, свес карниза обычно строится путем расширения верхнего пояса за пределы внешней стены. Когда крыша обрамлена стропилами, карнизный свес строится с использованием стропил, выступающих за внешнюю стену.Стропила прорезаны «птичьей пастью», чтобы соответствовать несущей опоре. Концевые свесы фронтона обычно обрамляются с помощью лестничной панели, которая консольно выступает над фронтонным концом для крыш с решетчатым каркасом или стропильных крыш.

Исследование, проведенное Экспериментальной станцией Южного леса для Министерства жилищного строительства и городского развития США, показало, что защита, обеспечиваемая выступами, продлевает срок службы стены под ней, особенно если стена построена из деревянных материалов. Отчет коррелирует климатический индекс географической области с предполагаемой шириной выступа и рекомендует весьма консервативные значения ширины.В качестве разумного ориентира (учитывая, что во многих случаях свес не предусмотрен), ширина защитного свеса должна составлять от 12 до 24 дюймов во влажном, влажном климате — и больше, если это практически возможно. Разумное практическое правило — обеспечить минимум 12 дюймов ширины свеса для каждого этажа защищаемой стены ниже. Однако ширина свеса может значительно увеличить ветровую нагрузку на крышу, особенно в регионах с сильным ветром. Детализация соединений каркаса свеса (особенно на выступе фронтона) является критически важным фактором в регионах, подверженных ураганам.Часто стандартные металлические зажимы или ремни обеспечивают адекватное соединение. Необходимость в особой деталировке конструкции переднего свеса зависит от длины свеса, условий расчетной ветровой нагрузки и техники обрамления, которая поддерживает свес (т. Е. 2 ​​выносных опоры по сравнению с консольной обшивкой крыши, поддерживающей каркас свеса лестницы).

Крепление стены фронтона

Каркас крыши обеспечивает боковую поддержку верхней части стен, где фермы и стропила крепятся к верхней плите стены.Точно так же каркас пола обеспечивает боковую поддержку верхней и нижней части стен, включая верх фундаментных стен. Однако на конце фронтона верх стены не соединен напрямую с элементами каркаса крыши; вместо этого он прикреплен к нижней части фермы с двускатным концом, а боковая опора наверху стены обеспечивается потолочной диафрагмой. В
регионах с сильным ветром соединение может превратиться в шарнир, если потолочная диафрагма окажется перегруженной. Соответственно, общепринято закреплять верхнюю часть торцевой стены (или нижнюю часть каркаса двускатной крыши) каркасными элементами 2×4 или 2×6, которые наклонены вверх к диафрагме крыши, чтобы прикрепить их к блокировке или коньковой балке, как показано на Рисунок 5.9. В качестве альтернативы распорки можно уложить горизонтально на балки потолка или нижние пояса фермы и под углом к ​​стенам, которые перпендикулярны стене фронтона. Учитывая, что распорки должны передавать внутренние и внешние силы, возникающие в результате положительного ветрового давления или всасывания на стене фронтального конца, они обычно прикрепляются к верхней части стены фронтонного конца ремнями для передачи сил натяжения, которые могут возникать при ураганах и других экстремальных условиях. ветровые условия. Необходимость и особая детализация распорок стены фронтона зависит от высоты и площади торца фронтона (т.е., приток) и расчетной ветровой нагрузкой. Торцевая стена фронтона также может быть укреплена с помощью деревянных структурных панелей, прикрепленных к оконечному обрамлению фронтона и элементам каркаса потолка.

В качестве альтернативы вышеупомянутой стратегии стена с фронтона может быть обрамлена сплошными стойками, которые доходят до обшивки крыши на конце фронтона (т. Е. Обрамляют баллон). Если торцевая стена фронтона окружает двухэтажное помещение, например, комнату со сводчатым потолком, особенно важно, чтобы стойки доходили до кровельной обшивки; в противном случае в стене может образоваться петля, которая вызовет растрескивание отделки стен (даже при умеренном ветре) и может легко вызвать разрушение стены при сильном ветре.В зависимости от высоты стены, размера стоек, расстояния между стойками и условий проектной ветровой нагрузки, более высокие стойки в полную высоту, возможно, потребуется увеличить в размере, чтобы удовлетворить требованиям по прочности на прогиб или изгиб. В отношении применения критериев отклонения в этой рамочной заявке должно быть высказано определенное мнение инспектора.

РИСУНОК 5.9 Типичная конструкция свеса крыши

Таблица 5.6 может помочь справиться с необходимостью соблюдения разумного предела эксплуатационной пригодности для прогиба.

Наконец, в качестве альтернативы, позволяющей избежать проблемы жесткости торцевых стенок, можно использовать шатровую крышу. Форма бедра по своей природе более устойчива к повреждению ветром в условиях ветра, подверженного ураганам, и укрепляет торцевые стены против боковых ветровых нагрузок за счет прямого крепления к стропилам.

Timber Plus Toolbox, Сборка стеновых рам, Введение

Введение в установку

Это здание показывает типичную последовательность строительства стен и крыши дома из кирпичного шпона.Установлены деревянные каркасы стен и фермы крыши, установлены окна и дверные коробки. Затем кладут кирпичную кладку вокруг наружных стен.

Как видите, деревянный каркас стены выдерживает вес крыши. Кирпичная кладка обеспечивает только внешнюю оболочку, которая помогает изолировать дом и придать ему прочный внешний вид.

Деревянный каркас использовался при строительстве зданий в Австралии с колониальных времен. В те времена дома, скорее всего, имели стены с деревянным каркасом и облицовкой, прикрепленной непосредственно к каркасу, или были построены полностью из кирпича или песчаника.Однако с развитием кирпичных домов из фанеры в 1900-х годах деревянные каркасы начали находить свое применение в более солидных и престижных домах.

В наши дни облицовка кирпичом является стандартным методом строительства жилых домов, и, хотя в некоторых зданиях используется стальной каркас, древесина по-прежнему остается самым популярным выбором.

В этом разделе мы рассмотрим принципы деревянного каркаса стен и структурные элементы, из которых состоит каркас.Мы также обсудим основные методы, используемые для изготовления стеновых каркасов на каркасно-стропильном заводе, готовых к транспортировке на строительную площадку для установки.

Оценка

Процесс сборки стеновых каркасов представляет собой практическое занятие, поэтому в центре внимания вашей официальной оценки будет ваша способность создавать качественные стеновые каркасы и эффективно и безопасно использовать оборудование. Но в вашу оценку также будет входить теоретический компонент, где вам нужно будет продемонстрировать, что вы хорошо понимаете обычно используемые технические термины, а также знаете общие принципы, применимые к конструкции каркаса стен.

Этот модуль поможет вам с теоретической составляющей. Выполненные вами задания будут способствовать подтверждению вашей компетентности.

Базовые знания, которые у вас уже должны быть

Формальных предпосылок для этого устройства нет. Однако вам будет очень полезно сначала завершить три других модуля, особенно если вы новичок в индустрии каркасов и ферм. Эти блоки показаны ниже, и все они находятся в Timber Plus Toolbox.Они предоставят вам базовые знания, необходимые для правильного понимания обсуждаемых здесь принципов, и практических соображений, которые следует учитывать при сборке каркаса стены по частям.

Выбор древесины

Сортировка конструкционных хвойных пород

Использование ручных инструментов

Мы будем пересматривать некоторую информацию, представленную в этих разделах, по мере того, как она становится актуальной для определенных тем в «Сборке стеновых рам».

Работа через этот агрегат

В агрегате «Сборка стеновых каркасов» две секции:

1. Компоненты каркаса стены.
2. Собираем раму.

Каждый раздел начинается с вашей работы, которая знакомит вас с затронутыми темами и дает ссылку на задачу, которую вы должны будете выполнить, чтобы продемонстрировать свое понимание. Ваш тренер может попросить вас отправить выполненные Задачи как часть свидетельства вашей оценки для модуля.

Щелкните ссылку ниже, чтобы перейти к первому разделу для этого устройства.

Малый дом Строительство каркаса стен | Как оформить стену | Структурная древесина «два на четыре» | Уголки стены стержня

Монтаж стен

Ознакомьтесь с этой новой книгой !

Для сборки стен деревянных крошечных домиков обычно используется конструкционная древесина два на четыре типа , особенно для одноэтажных зданий, где стены не должны выдерживать нагрузку вышележащих уровней.Принцип возведения этих каркасных конструкций из дерева быстрый. Благодаря благоприятному весу конструкций отпадает необходимость в тяжелой подъемной технике. Вся работа может быть сделана человеческими силами. Если фундамент и конструкция перекрытия готовы, можно приступать к монтажу отдельных стен.

Рекомендуется сначала разрезать и подготовить все компоненты. Массивная деревянная плита может обеспечить ровную поверхность для сборки отдельных стеновых частей в соответствии с документацией строительного проекта.Готовые стены возводятся и крепятся к полу; затем они скручиваются. Это делается до тех пор, пока не будут завершены все стены первого этажа.

Процесс крепления индивидуальных стен к фундаменту.

1. столбы настенные
2. раскосы
3. временная опора (распорка)
4. опорные стойки
5. Ремень (стяжка)
6. Балки комбинированные
7. доска паркетная
8. лестница
9. пластина верхняя
10. вытирание

Стеновая конструкция состоит из нескольких стеновых компонентов, среди основных — горизонтальные плиты, вертикальные стойки, внутренний настил, распорка, дышащая мембрана, удерживающая внутреннюю влагу вдали от других слоев изоляции, теплоизоляция, защищающая внутреннюю среду, обшивка, которая также действует как распорка, обрешетка для крепления различных слоев стены, защита от дождя, предотвращающая попадание влаги из внешней среды в стену, внешняя облицовка от воздействия погодных условий и установок.

Соберите первую стену на основании и закрепите на месте. С помощью временных прибитых досок выровняйте стену до идеального прилегания. Примените тот же метод к следующей стене; уравновешивая его, прикрепите его к конструкции пола и первой стене. Снова примените тот же метод к остальным стенам. Продолжайте добавлять временные распорки в процессе работы; это делает незавершенную конструкцию более прочной и удерживает ее на месте. Когда все стены будут возведены, можно установить окончательные распорки, чтобы удалить все временные конструкции.

Угловое обрамление / Несколько шпилек

Есть много способов решить проблему соединения двух стен в углу. Если соединение должно быть максимально прочным, следует выбрать вариант с несколькими шпильками. Вы также можете использовать короткие блоки между стойками, чтобы дополнительно укрепить угловые стойки. Однако обычно теплового моста больше, и требуется больше материала.

Типы углов каркасных стен

Ненесущие стены — Конструкция каркасных стен

Помимо прочности соединения, контакт между двумя стенами подчеркивает устранение тепловых мостов и разделение конструкций через разделительный слой — пароизоляцию.Есть много способов продолжить строительство перегородок, и для каждого из них важно работать точно и следить за правильностью всех размеров и уровней. В противном случае вся стена может быть недельной и склонной к изгибу, и впоследствии возникнет риск осложнений при фиксации стеновой панели или установке дверей.

Хотите узнать больше о процессе деревянного строительства своими руками? Наше удивительное пошаговое руководство Как построить крошечный дом уже здесь для вас ! Здесь можно заказать множество иллюстраций, фотографий и руководств.

Способы соединения перегородки:

Опора для отделки потолка

1. Блокировка прибита к балкам потолка
2. балки перекрытия
3. опора для гвоздей
4. плита
5. шпилька

Обрамление перегородки: внутренняя стойка, прикрепленная к стойке

1. перегородка
2. нижняя плита
3. лента полиэтиленовая
4. изоляция помещений
5. Стойка наружной стены

Внутренняя шпилька, прикрепленная к блокировке

1. Наружная стеновая шпилька
2. блокировка
3. нижняя плита
4. шпилька перегородки

Внутренняя стойка, прикрепляемая после монтажа гипсокартона

1. Наружная стеновая стойка
2. вагонка
3. шпилька перегородки
4. нижняя плита

Стяжки и изоляция

Распорка — одна из важнейших частей конструкции стены, предотвращающая деформацию или обрушение конструкции под действием боковых сил.Он крепится по диагонали к вертикальным несущим компонентам под идеальным углом от 45 ° до 60 °, так как слишком острый или тупой угол сделает распорку неэффективной. Наиболее часто используемые типы распорок — это диагональная блокировка из того же материала, что и каркас, или перфорированная ветровая стяжка, которая помещается наверху несущей конструкции и прибивается к ней гвоздями или привинчивается. Такие планки из дерева наиболее распространены, например, на традиционных крышах, где собираются заселить чердачное пространство.Кроме того, другой тип ветровой распорки изготавливается из плит OSB или фанеры, что также помогает сделать углы здания более жесткими.

Как работает диагональное блокирующее крепление.

Еще одна важная часть стены — теплоизоляция, обеспечивающая комфортную среду внутри здания независимо от погоды и температуры. Сегодня используются несколько материалов: минеральный утеплитель (минеральная вата), натуральный или синтетический (полистирол). Несущий каркас стены обычно устанавливается после таких систем, как водопровод, канализация и т. Д., находятся на месте и непосредственно перед окончательной внутренней отделкой стен. Тепловая установка также размещается в крыше, между отдельными стропилами и в полу между балками.

Технологическая книга строительства малых домов

Вас интересует дополнительная информация по строительству домика ? Посмотрите мою новую книгу «Как построить крошечный дом», , где вы можете найти множество практических советов и инструкций, связанных с движением крошечных домов!

Идеальная стена | Building Science Corporation

Идеальная стена — это разделитель окружающей среды: она должна удерживать внешнюю часть и внутреннюю часть внутри.Для этого стеновая сборка должна контролировать дождь, воздух, пар и тепло. Раньше для этого у нас был один материал: камни. Мы складывали кучу камней и заставляли камни делать все. Но со временем камни потеряли свою привлекательность. Они были тяжелыми и много падали. Тяжелое означает дорогое, а падение раздражает. Так развивалась конструкция. Сегодня стены нуждаются в четырех основных контрольных слоях, особенно если мы не строим из камней. Они представлены в порядке важности:

• слой защиты от дождя
• слой контроля воздуха
• слой контроля пара
• слой контроля температуры

Укажите здесь на эту важную вещь, если вы не можете сохранить дождь не тратьте свое время на эфир.Если вы не можете выпустить воздух, не тратьте время на пар.

Лучшее место для контрольных слоев — расположить их снаружи конструкции, чтобы защитить конструкцию (рис. 1). Когда мы строили из камней, камни не нуждались в особой защите. Когда мы строим из стали и дерева, нам необходимо защитить сталь и дерево. А поскольку большая часть плохих вещей приходит извне, лучшее место для контроля плохих вещей — снаружи структуры, прежде чем они попадут в структуру.

Кроме того, после нескольких поколений строений из камней люди каким-то образом пришли к выводу, что они хотят быть удобными, и поняли, что камни — не лучшая изоляция. Я имею в виду, что камни не так уж и плохи по сравнению с окнами. Памятка архитекторам: нельзя построить энергоэффективное зеленое здание из стекла, но вы можете получить награды за дизайн, и все мы знаем, что важнее. Вернемся к камням, они тяжелые, и их нужно много, чтобы стена имела приличное термическое сопротивление, поэтому мы изобрели теплоизоляцию.

а где поставить изоляцию? Если утеплить внутреннюю часть конструкции, она не защищает конструкцию от жары и холода. Помните, что мы действительно хотим защитить эту чертову конструкцию — особенно ради того, чтобы сделать жизнь инженеров-строителей более счастливой. Расширение, сжатие, коррозия, распад, ультрафиолетовое излучение и почти все плохое — все это функции температуры. Итак, все контрольные слои находятся снаружи. Берегите конструкцию от перепадов температур и от воды в ее различных формах и от ультрафиолетового излучения, и жизнь будет хорошей.

Рис. 1: «Идеальная стена» — По идее, идеальная стена имеет слой контроля дождевой воды, слой контроля воздуха, слой контроля пара и слой контроля температуры на внешней стороне конструкции. Облицовка предназначена в основном для защиты от ультрафиолетового излучения. Да, и архитекторы могут посчитать важным эстетику облицовки.

А что насчет этой штуки контроля воздуха? Воздух из колодца может переносить много воды, а вода вредна для конструкции.Таким образом, мы должны не допускать попадания воздуха в конструкцию из-за воздушно-водяной штуки — или, если мы позволим ему попасть в конструкцию, мы должны убедиться, что она не остынет настолько, чтобы не уронить воду. Вот еще одна вещь, которая имеет тенденцию быть важной, если вы намереваетесь жить в здании или работать в нем, или обеспечивать безопасность вещей в здании, мы можем захотеть контролировать внутреннюю среду. Нам особенно следует заботиться о том, что находится в помещении, потому что, когда мы находимся внутри, мы склонны дышать им.Что ж, оказывается, мы не можем контролировать воздух, пока не закроем воздух. Поэтому нам нужен честный воздухонепроницаемый корпус, чтобы обеспечивать кондиционирование, такое как фильтрация и изменение воздуха, а также контроль температуры и влажности. И снова лучшее место для управления этим воздухом — снаружи конструкции, но под изоляционным слоем, чтобы воздух не изменял температуру. Presto: идеальная стена. Слой контроля воды, слой контроля воздуха и слой контроля пара непосредственно на конструкции и слой контроля температуры поверх других слоев контроля (снова см. Рисунок 1 ).

Это было выяснено задолго до моего рождения — я думаю, что канадцы догадались первыми [1], но у норвежцев есть некоторые претензии к этому плюс русские. Я собираюсь пойти с канадцами в этом, потому что я предвзято и горжусь этим. Кроме того, я встретил профессора Хатчона, и это история для внуков, когда я получаю памятную записку Кристи и Эндрю: так что здесь задерживается? Для более подробного обсуждения физики всего этого обращайтесь к старым мастерам: Хатчеону и Хандегорду [2] и новым детям на блоке Бернетта и Штраубе [3].

При красивой элегантности и симметрии, если вы положите идеальную стену, вы получите идеальную крышу (рис. 2), а затем, перевернув ее в другую сторону, вы получите идеальную плиту (рис. 3). Физика стен, крыш и перекрытий почти такая же, что неудивительно (рис. 4). Это понимание было озарено Максом Бейкером [4] целому поколению практикующих, когда я только начинал.

Рис. 2: «Идеальная крыша» — Идеальную крышу иногда называют «перевернутой крышей», поскольку слой контроля дождевой воды находится под изоляцией и балластом (т.е.е. кровля). Лично я не считаю это перевернутым. Те другие люди ошиблись, разместив выступающую мембрану на верхней части изоляции — это они перевернуты.

Рисунок 3: «Идеальная плита» — Идеальная плита имеет слой камня, отделяющий ее от земли, который действует как капиллярный разрыв и слой контроля грунтовых вод. Этот каменный слой должен быть осушен и выпущен в атмосферу — так же, как если бы вы осушали и вентилировали облицовку стен.

Рис. 4. Стена — это крыша — это плита. — Физика стен, крыш и перекрытий концептуально одинакова.

Обратите внимание, что в идеальной сборке крыши критически важный контрольный слой или мембрана для контроля дождевой воды и контроля воздуха и паров находится под слоем теплоизоляции и каменным балластом (то есть «облицовкой крыши»), так что она защищена от основных повреждений функции воды, тепла и ультрафиолетового излучения. Аррениус * был бы горд. Меня никогда не перестает удивлять, почему мы размещаем самые важные контрольные слои на крышах на самом-самом верху, где они могут быть разрушены этими функциями повреждения.Да, я знаю, их легче заменить, когда они там находятся. Стандартный ответ для нашего одноразового общества с неограниченными ресурсами.

Большинство проблем в ограждениях зданий возникает там, где крыша встречается со стенами. Классическое пересечение крыши и стены представлено на Рисунке 5 (приношу свои извинения Максу Бейкеру). Обратите внимание, что слой управления дождем на крыше соединен со слоем управления дождем на стене, слой управления воздухом на крыше соединен со слоем управления воздухом на стене.. . и так оно и есть. Красивый. А когда это не так… некрасиво.

Рисунок 5: «Соединение крыши со стеной» —Обратите внимание, что слой контроля дождя на крыше соединен со слоем контроля дождя на стене, слой контроля воздуха на крыше соединен с слой контроля воздуха на стене… и так далее.

Пора положить немного мяса на кости на рис. 1. Как на самом деле должна быть построена эта идеальная «концептуальная» стена? Три пути. Лучшие из лучших из лучших представлены на Рисунке 6.Это особенная стена. Я называю ее 500-летней стеной по двум важным причинам:

• она представляет 500 лет эволюции;
• — 500 лет

Рисунок 6: «Институциональная стена» — Лучшая стена, которую мы знаем, как построить. Работает везде, во всех климатических зонах.

Это тип стены, которую вы используете для особых построек. Здания, которые передаются из поколения в поколение. Музеи, художественные галереи, суды, библиотеки.Я называю эту стену «институциональной стеной». Он приятен тем, что его можно построить в любой климатической зоне. Единственное, что можно изменить, — это уровень теплоизоляции. Мой совет здесь очень простой: какое бы количество теплоизоляции вы ни подумали, нужно удвоить его и заткнуться. Если ты любишь своих детей, не спорь со мной.

Умная версия этой первой стены — это пеноматериал высокой плотности с закрытыми ячейками, наносимый распылением, который используется для объединения четырех основных контрольных слоев в одном материале ( Рис. 7, ).

Рис. 7. Clever Wa ll — один материал объединяет четыре основных управляющих слоя

Вторая стена должна быть стеной «мясо и картошка» для коммерческих зданий. Стена, которую следует использовать в каждом коммерческом здании. Базовая стена, от которой должна зависеть наша инфраструктура. Поэтому неудивительно, что я назвал это, да, как вы уже догадались: «коммерческая стена» (, рис. 8, ). Имеет токопроводящую структуру — металлические шпильки. Вся изоляция должна и должна располагаться снаружи.Изоляция внутри проводящего структурного каркаса — это термодинамическая непристойность. Опять же, вы можете построить его где угодно, в любом климатическом месте. Просто подумайте об уровнях изоляции (см. Выше, особенно о любви к своим детям).

Третья стена — это «жилая стена» ( Рис. 9 ). Обратите внимание, что полость конструкции изолирована. Это потому, что мы используем относительно непроводящий структурный каркас — конструкция сделана из дерева и древесных материалов. Древесина не обладает особой электропроводностью, поэтому у нас нет деревянных сковородок.

Чтобы эта третья стена работала почти везде (кроме Аляски и к северу от Флин-Флон **, где мы не изолируем даже внутри относительно непроводящего деревянного каркаса), мы разделим тепловое сопротивление изоляции на внешней стороне стены. структурный каркас с этой изоляцией внутри структурного каркаса не менее 50:50. Таким образом, в стене из R-20 — по крайней мере, R-10 или более снаружи непроводящего каркаса. И никакой пароизоляции внутри сборки. Повторяю за мной, нет пароизоляции внутри сборки.Мы хотим, чтобы сборка высыхала внутри от контрольных слоев и высыхала снаружи от контрольных слоев. Всегда. Где угодно.

Рис. 8: «Коммерческая стена» — Практически лучшая стена, которую мы знаем, как построить. Доступный. Работает везде, во всех климатических зонах.

Рис. 9: «Жилая стена» — Лучшая жилая стена, которую мы знаем, как построить. Не дешево. Работает почти везде, кроме экстремально холодного климата, где мы не будем изолировать деревянным каркасом.

Footnotes:

* Мертвый, лауреат Нобелевской премии, больше не модно изучать.

** Дом Бобби Кларка, легенды хоккея, без зубов.

Ссылки

(1) Hutcheon, N. B., CBD-50 Principles Applied to the Masonry Wall, Canadian Building Digest, Национальный исследовательский совет Канады, Оттава, Онтарио, Канада, февраль 1964 г.

(2) Hutcheon, N.B. и Handegord, G.O .; Строительная наука для холодного климата, Национальный исследовательский совет Канады, 1983.

(3) J.F. Straube and Burnett, E.F.P .; Строительная наука для строительства ограждений, Building Science Press, Westford, MA, 2005

(4) Baker, M .; Roofs, Multi-Science Publications, Ltd., Монреаль, 1980.

Обрамление и строительство стен, грубые проемы и коллекторы

Нужна помощь с постройкой дверного или оконного колпака?

Звучит так запутанно — несущая, ненесущая, пролет и нагрузка. Все эти термины используются для описания и расчета размеров заголовков дверей и окон.Это не так уж и сложно, если разбить это на простые описательные термины.

Что такое заголовок?

Подумайте о заголовке как о небольшом мосту. Недавно мы посетили мост Макино в Северном Мичигане. Назначение моста — «перекрыть» пропасть в земле и позволить «грузам» легковых и грузовых автомобилей пересекать дорогу, не погружаясь в воду внизу.

«Пролет» моста Макино составляет 5 миль с множеством промежуточных опорных столбов. Я уверен, что ни один из заголовков ваших дверей или окон не будет таким длинным, но принцип на самом деле тот же.Заголовок двери позволяет создавать проемы, переносить эти веса на стойки рядом с проемом, а затем на фундамент, так же, как столбы в мосту. Теперь мы знаем, как они работают, но как узнать, какой размер использовать? Вот где это может быть сложно.

Не существует заголовка стандартного размера, универсального размера не существует. Все зависит от ширины проема, веса, лежащего на верхней части жатки, и различных внешних факторов, таких как дополнительный вес снега, ветра и дождя.Не говоря уже о тех внешних факторах, которые называются временными нагрузками, меняются в зависимости от географического положения.

Размерные заголовки

Когда я впервые начал строить более 20 лет назад. Мы обрамили дверные и оконные проемы 2-2 × 12 с фанерой 1/2 дюйма, зажатой посередине над почти всеми внешними проемами. Это хорошо работает, потому что:

• Готовые коллекторы толщиной 3-1 / 2 дюйма (1-1 / 2 дюйма плюс 1-1 / 2 дюйма плюс 1/2 дюйма) имели ту же толщину, что и каркас стены 2 × 4.

• Когда мы установили коллекторы даже верхом стандарта 92-5 / 8 дюйма.высокие шпильки, он обеспечивает правильную высоту для окон и дверей.

Архитекторы и инженеры, проектировавшие дома, подсчитали, что коллекторы 2 × 12 дюймов обычно достаточно глубоки и достаточно прочные, чтобы перекрывать большинство небольших проемов. Проблемы могут возникнуть на больших отверстиях. Часто 2-2 × 12 недостаточно прочны, чтобы выдержать эти широкие проемы без провисания. Здесь могут быть полезны инженерные пиломатериалы в виде LVL’Door, Window Headers и GluLam. Каждая из этих балок или коллекторов имеет свою инженерную формулу, поэтому расчеты по ним должны выполняться профессионально.Другим ресурсом может быть книга Строительных норм. Многие коды имеют таблицы пролетов, в которых заранее определены пролетные значения, связанные с нагрузками, необходимыми для вашего района.

Они наиболее полезны для жаток простых размеров, обычно менее 6 футов. Вот несколько советов:

1. Строительная древесина почти всегда может нести больший вес, чем пиломатериалы.
2. Заголовок типа «сэндвич» размером 2–2 × 12 и фанера подходит для большинства проемов шириной менее 3 футов, если только у вас нет особых соображений относительно такой сосредоточенной нагрузки, называемой точечной нагрузкой.Эта ситуация требует квалифицированного инженера или архитектора.
3. Чем шире отверстие, тем прочнее должна быть жатка.
4. Чем шире проем, тем больше шпилек домкрата (стоек) необходимо для удержания жатки.
5. ВСЕГДА проконсультируйтесь с квалифицированным специалистом, если у вас есть сомнения. Если размер заголовка меньше размера, возможны провисающие заголовки или даже сворачивание.

Структурные принципы — Designing Buildings Wiki

В контексте застроенной среды термин «сооружение» относится ко всему, что построено или построено из различных взаимосвязанных частей с фиксированным местоположением на земле.Конструкция отвечает за сохранение формы и формы под воздействием действующих сил.

Важно учитывать прочность и устойчивость конструкции и ее отдельных компонентов. Структурный анализ используется для расчета эффектов сил, действующих на любой компонент и на конструкцию в целом.

Следует учитывать три свойства сил:

• Величина: величина силы.
• Направление: направление, в котором действует сила.
• Позиция: позиция, на которую действует сила.

Исаак Ньютон разработал три закона движения:

• Первый закон: объект будет оставаться в покое или в равномерном движении, если он не будет вынужден сделать иначе под действием некоторой внешней силы, действующей на него.
• Второй закон: сила вызвана ускорением, действующим на объект.
• Третий закон: Действие и противодействие равны и противоположны.

Один из основных принципов конструкции заключается в том, что такие элементы, как крыша, пол и стены, должны оставаться неподвижными.Чтобы это произошло, должно быть равновесие сил — когда силы, действующие на них, равны и противоположны. Под нагрузкой может произойти некоторое прогибание и деформация — в виде изгиба и продольного изгиба, и если это движение не допускается, результатом может быть разрушение конструкции. Следовательно, принцип структур состоит в том, что они предназначены для поддержания состояния равновесия; сопротивление внешним нагрузкам без движения.

Изучение причин и следствий стационарных сил, действующих на твердые объекты, — это статика.Когда конструкция неподвижна или находится в равновесии, это «статичное тело». Чтобы конструкция оставалась статичной, должны выполняться три основных уравнения:

• Сумма всех вертикальных сил должна быть равна нулю.
• Сумма всех горизонтальных сил должна быть равна нулю.
• Сумма всех изгибающих сил или моментов должна быть равна нулю.

Для получения дополнительной информации см. Сила.

Другой принцип заключается в том, что конструкция должна быть способна противостоять наиболее сильной комбинации сил, которые могут быть применены.Это определяется геолокацией, имеющей отношение к конструкции, например, в местах, где сильный ветер или проливной дождь являются обычными погодными условиями.

Основными видами нагрузок, которым должна выдерживать конструкция, являются:

Для получения дополнительной информации см. Типы структурной нагрузки.

Эффективность конструкции зависит от механических свойств материалов, из которых она построена. Эти свойства включают:

Для получения дополнительной информации см. Строительные материалы.

Конструкционные элементы — это основные несущие элементы здания, и каждый из них имеет свои собственные структурные свойства, которые необходимо учитывать. К таким членам относятся:

Продвинутые методы кадрирования | Город Санта-Фе, Нью-Мексико

Продвинутые методы кадрирования

Намерение:

Advanced Framing или Optimum Value Engineering относится к методам каркаса, которые сокращают количество материалов, используемых для строительства дома, сохраняя при этом структурную целостность дома.Сборка, спроектированная с оптимальной стоимостью, как правило, использует меньше энергии для кондиционирования пространства, поскольку опущенные (и избыточные) структурные компоненты могут быть заменены изоляцией. Соответственно, пользователь заметит, что некоторые продвинутые техники кадрирования получают баллы как за

Дополнительная информация / Как реализовать:

Расширенные элементы обрамления могут применяться независимо или полностью, в зависимости от конкретных требований проекта. Разработчикам, незнакомым с этими методами, может потребоваться обучение, и первоначальное использование этих методов может временно замедлить операции кадрирования.В общем, для реализации этих элементов требуется дополнительное планирование.

В дополнение к продвинутым методам обрамления, описанным ниже для дерева, дома со стальным каркасом могут включать аналогичные методы с использованием передовых методов обрамления, в том числе 24 ”o.c. расстояние между стальными полами и стенами, описанное в Руководстве HUDUSER для изготовления холодногнутых стальных конструкций жилых домов (дополнительную информацию см. в разделе «Ресурсы» в этой строке).

Некоторые из преимуществ усовершенствованного кадрирования:

• Первоначальная стоимость снижена (от 3 до 5% от стоимости кадрирования)
• Повышение энергоэффективности (от 2 до 5% в год)
• Повышение ресурсоэффективности (снижение расхода древесины и отходов)

В усовершенствованном каркасе используются инженерные принципы, позволяющие свести к минимуму использование материалов, при этом соблюдая требования к конструктивным характеристикам строительных норм.

В следующем списке описаны различные принципы, составляющие усовершенствованную систему кадрирования.

(1) 24 «OC Обрамление

Подробности: Расстояние между стенами и полом часто может составлять 19,2 дюйма (1/5 8-футового листа) или 24 дюйма по центру (1/4 8-футового листа). Каркас крыши, в котором используются фермы, чаще всего имеет интервал 24 дюйма. Эту стратегию можно комбинировать с модульной компоновкой и единой верхней пластиной для дополнительной экономии, но также можно использовать независимо

Установка: Установка должна производиться в соответствии со спецификациями производителя и предписывающими методами строительных норм и правил модели.Графики раскосов и креплений, а также требования к толщине обшивки возрастают с увеличением расстояния между каркасами.

Тщательное расположение оконных и дверных проемов максимизирует экономию от более широкого расстояния. Проекты, которые строятся повторно, должны включать в себя чертежи компоновки стен, которые будут служить ориентиром для бригады. При первом внедрении передовых элементов кадрирования бригады, вероятно, будут замедлены до тех пор, пока они не станут более знакомыми с методом.

Выгоды / затраты: Примерно одну треть пиломатериалов можно удалить из каркаса стен и пола экономически спроектированного дома, над стенами и полами, расположенными на расстоянии 16 дюймов по центру.Для более широких пролетов перекрытия перекрытий могут быть более глубокими, но сокращение количества пиломатериалов, необходимых для строительства, обычно компенсирует повышение цен из-за более крупных перекрытий перекрытий. Потребность в более толстой обшивке настила также компенсирует часть экономии. Необходим тщательный анализ или пробный прототип, чтобы определить, имеют ли более широкие интервалы экономический смысл для конкретного плана. В общем, более простые планы, разработанные на двухфутовом модуле, с гораздо большей вероятностью приведут к экономии при 24-дюймовом центральном каркасе, чем сложные планы с нечетными размерами и множеством небольших смещений.Однако экономия ресурсов будет происходить независимо от экономической экономии.

Более широкое расстояние между стойками способствует повышению энергоэффективности за счет уменьшения количества пиломатериалов в полости стены. Поскольку используется больше изоляции и меньше пиломатериалов, и поскольку изоляция имеет более высокое значение R, чем пиломатериалы, увеличение расстояния между стойками увеличивает общее значение R системы стен. Ограничения: Настил пола, облицовка стен, обшивка крыши и материалы внутренней отделки (например, гипсокартон) должны иметь такой размер, чтобы охватить дополнительный размер без нежелательного отклонения.Если будут выбраны перекрытия с широкими полками, это уменьшит свободный пролет настила пола. При использовании более широких пролетов графики крепления материалов и толщины обшивки становятся более строгими, что может повлиять на количество, время установки и стоимость принадлежностей.

Гипсокартон толщиной в полдюйма будет отклоняться несколько больше, чем обрамление на 24 дюйма, чем на каркас 16 дюймов, хотя он обычно используется. Альтернативой может быть использование гипсокартона толщиной в полдюйма или 5/8 дюйма.

Некоторые производители не производят изоляционные ватины для 19.2 дюйма на центральном каркасе. Таким образом, использование этого расстояния в изолированной стене может потребовать изменения типа или марки изоляции.

На некоторых рынках бытует мнение, что широкое обрамление является признаком некачественной конструкции. Внимание ко всем деталям сборки, включая графики крепления и распорок, гарантирует, что система работает хорошо.

Кодекс

/ нормативные требования: Коды моделей допускают несущие стены, обрамленные шпильками 2×4, расположенными на расстоянии 24 дюйма по центру, или одинарными верхними плитами на несущих стенах в соответствии с определенными конструктивными принципами.Конструкции в зонах сильного ветра или с высокими стенами могут не допускать межцентрового расстояния в 24 дюйма.

(2) Одинарная верхняя плита — наружные и несущие стены

Детали: Одиночные верхние пластины обычно включаются в усовершенствованные конструкции каркаса, которые включают 24-дюймовый центральный каркас. Путем штабелирования стены и каркаса крыши можно использовать одну верхнюю плиту, потому что верхняя плита просто передает сжимающие вертикальные нагрузки на стойку. стальные пластины или ленты используются для сохранения целостности пластины в отсутствие второй пластины, перекрывающей друг друга.

Установка: Временные распорки необходимы для стабилизации и вертикального крепления вновь возведенных стен. Как и в случае со всеми легкими каркасными конструкциями, временные связи следует оставлять на месте до тех пор, пока не будет завершен пол и / или крыша, чтобы прочно закрепить конструкцию.

Выгоды / затраты: В двухэтажном доме размером 28 x 40 футов экономия за счет устранения вторых верхних пластин в несущих и ненесущих стенах эквивалентна устранению примерно 35 стоек. Поскольку одна пластина отсутствует, количество теплоизоляции стен увеличивается, что немного улучшает энергетические характеристики.

Ограничения: Может не работать в домах в зонах сильного ветра или землетрясений. Требуется покупка более длинной шпильки.

Кодекс

/ нормативный акт: Соответствует нормам моделей в некоторых проектах, но чаще, чем другие методы OVE, вызывает вопросы у строительных чиновников.

(3) Одинарная верхняя плита — внутренние ненесущие перегородки

Детали: Любая ненесущая перегородка может быть построена с одинарной верхней пластиной.

Установка: Крепление необходимо для стабилизации и вертикального крепления недавно возведенных стен.Эту распорку следует оставить на месте до тех пор, пока не будет завершен пол или крыша над стенами, связывая конструкцию вместе.

Выгоды / затраты: Экономия зависит от линейных футов конструкции ненесущих стен. В доме площадью 2200 кв. Футов можно сэкономить 2 или 3 дюжины гвоздей на внутренних стенах.

Ограничения: При использовании вместе с обычной двойной пластиной на несущих и наружных стенах для работы требуются стенные стойки двух длин, что может сбивать с толку.

Кодекс

/ нормативный акт: Соответствует нормам, но с большей вероятностью, чем другие методы OVE, вызывает вопросы у должностных лиц здания.

(3) Коллектор нужного размера или коллекторы с изолированной коробкой

Подробные сведения: вместо того, чтобы подбирать размеры всех коллекторов в несущих стенах для обеспечения максимальной нагрузки, размер каждого коллекторов рассчитывается с учетом его фактической нагрузки и пролета с использованием соответствующей породы древесины. Также рассмотрите преимущества использования более глубоких, однослойных и конструктивных деревянных жаток.

Если утомительно обрамлять жатки разной глубины до одинаковой высоты головки у проемов, используйте изолированные коробчатые жатки, которые облегчают передачу нагрузки над проемами и используют меньше ресурсов, чем двухслойные сплошные пиленные элементы.Как правило, конструкция жатки в штучной упаковке состоит из верхней и нижней части 2×4 на плоскости, некоторых торцевых и внутренних повреждений и фанерной поверхности с одной или двух сторон. Полости внутри коллектора позволяют добавлять изоляцию.

Установка: Заголовки различных размеров требуют, чтобы разработчики обращали внимание на планы и настраивали проемы. Альтернативой может быть изготовление и изоляция коллекторов коробок постоянной глубины на месте и их установка вместо габаритных или спроектированных деревянных коллекторов.

Выгоды / затраты: Стоимость материалов и экономия использования должны быть сбалансированы с учетом вероятности установки жатки неправильного размера и замедления процесса кадрирования из-за несогласованности обрамления открывающейся головки.Точно так же материальная экономия, связанная с изготовлением коробчатых коллекторов постоянной глубины, будет компенсирована трудозатратами, необходимыми для их изготовления на месте. Необходимость иметь под рукой дополнительный материал, изоляцию на этапе чернового каркаса, усложняет спецификацию материалов.

Сокращение использования крупногабаритных пиломатериалов желательно с экологической точки зрения.

Ограничения: Без продуманной реализации правильные размеры заголовков могут привести к неравномерной высоте оконных и дверных головок.Практика требует вырезания калек разного размера над заголовками.

Кодекс

/ нормативный акт: строительные нормы и правила для моделей включают предписывающие методы для определения размеров коллекторов и балок, а также определения размеров и создания заголовков коробок.

(5) Без коллекторов в ненесущих перегородках

Подробности: Хотя очевидно, что коллекторы не нужны в ненесущих перегородках, не всегда очевидно, какие перегородки являются несущими, а какие нет. Таким образом, на всякий случай разработчики часто помещают заголовки над каждым отверстием.Устранение этих заголовков позволяет сэкономить как материал, так и труд.

Установка: Если в планы включен метод определения несущих стен по сравнению с ненесущими перегородками, разработчик компоновки может определить, какие проемы нуждаются в заглушках. Например, сплошные синие стены могут обозначать несущие, а неокрашенные стены — ненесущие.

Выгоды / затраты: Экономия материалов и затрат на рабочую силу, а также экономия ресурсов за счет сокращения использования пиломатериалов больших размеров.

Ограничения: Нет.

Код

/ нормативные требования: Коды моделей не предписывают заголовки в ненесущих местах, хотя может потребоваться продемонстрировать инспектору, что перегородка не несущая.

(6) Лестницы на перпендикулярных пересечениях стен

Подробности: используйте плоские горизонтальные блоки между стойками, чтобы закрепить перпендикулярную стену, а не сплошной вертикальный каркас. (С 24-дюймовым центральным каркасом стены, три 22-1 / 2-дюймовых куска лома устанавливаются на 24 дюйма по центру по вертикали, чтобы заменить две стойки.)

Установка: Нарезка и прибивание трех частей блокировки требует примерно того же труда, что и установка двух шпилек.

Выгоды / затраты: используется меньше пиломатериалов, и для блокировки можно использовать куски лома. Горизонтальная блокировка делает стык стен более жестким. Самое главное, что изоляция в наружной стене может быть установлена ​​непрерывно за рамой лестницы.

Ограничения: Блокировку следует настроить так, чтобы она не конфликтовала с выключателями света и розетками.

Код

/ нормативные требования: Система не влияет на коды моделей.

(7) Обрамление внешнего угла с двумя стойками или аналог

Подробности: необходимы только две стойки на внешнем углу здания, по одной на конце каждого пересекающегося конца стены. Любое дополнительное обрамление необходимо только для поддержки гипсокартона во внутреннем углу. Гипс можно поддерживать либо плоской стойкой, чтобы в углу оставалась открытая полость; или с помощью зажимов для гипсокартона, что устраняет необходимость в третьей стойке.

Установка: При использовании третьей стойки для гипсокартонной основы дополнительная стойка может быть 2×4, даже если стена состоит из стоек 2×6.

Преимущества / затраты: Угол с двумя стойками устраняет необходимость в использовании одной стойки. Во всех случаях открытая полость в углу может быть изолирована вместе со стеной, что избавляет конструктора от необходимости изолировать закрытую полость до того, как будет продолжена обшивка.

Ограничения: Зажимы для гипсокартона незнакомы некоторым строителям и субподрядчикам. Отделка или облицовка внешнего угла может привести к тому, что она будет прикреплена только к оболочке, а не к стойке.

Кодекс / нормативный акт

: на углах при строительстве в зонах сильного ветра или землетрясения может потребоваться больше шпилек.

Наличие: Зажимы для гипсокартона легко доступны.

(8) Удвоение балки обода вместо перемычки

Детали: В конструкции с толстой стеной, фактический размер стены 5 ½ дюйма или больше, можно использовать ободную доску системы пола в качестве коллекторной части или одного элемента двухслойной балки или сборной конструкции у двери или окна. отверстия, расположенные под этим элементом.

Установка: Балки, которые образуют этот элемент конструкции, будут короче, чем другие балки, если конструкция требует, чтобы двухслойный элемент переносил пролет через проем.Заголовки, состоящие из нескольких элементов, должны быть правильно закреплены, чтобы обеспечить распределение нагрузки.

Выгоды / затраты: Некоторые трудозатраты можно сэкономить при обрамлении жатки, но дополнительные трудозатраты и мысли связаны с установкой перпендикулярных балок внутри двухслойного узла и уменьшением высоты проема. Эта концепция лучше всего работает для длинных пролетов, когда требуется дополнительная глубина элемента или дополнительная высота проема. Конструкция также является эффективным методом использования над проемами в фундаменте.

Ограничения: Если балка обода предназначена для работы вместе с дополнительным элементом (или сама по себе), она должна быть непрерывной через проем.

Кодекс

/ нормативные требования: Это необычный метод, который может вызвать вопросы у инспектора.

Ресурсы:

.