Кирпичные столбики под деревянный пол установка: Столбики из кирпича под лаги: подготовка, как делают

Содержание

Столбики из кирпича под лаги: подготовка, как делают

Деревянный пол на даче или загородном доме своими руками можно сделать, изучив несколько технологических нюансов. Кирпичные столбики под лаги необходимы для правильного и ровного настила полов. Чтобы устройство прослужило долго, важно изолировать дерево от сырости, различного рода грибков и вредителей. Для этого используют антисептики и гидроизоляционные материалы. Отшлифованная и вскрытая бесцветным лаком половая доска, придаст полу естественную неповторимость и красоту.

Что это такое?

Столбы под лаги из кирпича представляют собой конструкцию из кладки с сечением в один кирпич. Их возводят на подготовленную бетонную подушку, усиленную арматурой диаметром 5—8 мм. Они обеспечивают отсутствие проседания полов при длительном использовании и при значительных весовых нагрузках. Для удобства крепления лаг при укладке в центре сооружения должен быть вмонтирован кронштейн с резьбой в верхней части, к основанию которого приварена металлическая пластина толщиной 3—5 см и размером 15×15 см. Важно, чтобы кронштейны были отцентрированы и выведены в ноль по горизонтали. Обложив их кирпичом с 4 сторон, получится опора под лаги.

Вернуться к оглавлению

Требования

Для полов первого этажа дома при возведении фундамента оставляют подполье. Глубина его зависит от высоты построенного фундамента или можно дополнительно углубляться за счет удаления лишнего грунта. Обязательно производят трамбовку, так как рыхлый грунт сохраняет больше влаги. При возведении столбиков используют влагостойкий глиняный кирпич. Силикатные виды имеют высокое водопоглощение и использовать их для этих целей категорически не рекомендуется, так как от влаги грунта подполья они быстро разрушаются.

Для бетонных работ нужно взять цемент М 500.

Тумбы под лаги выкладывают на бетонную подушку, при бетонировании которой используют цемент марки М500. Возведенные столбики обязательно подлежат гидроизоляции. Построенные конструкции контролируются при помощи уровня в продольном и поперечном направлениях. Высоту выбирают с учетом толщины лаг, которые будут основой для пола.

Столбики под лаги — важный технологический этап настила полов. Эта конструкция позволит избежать прогибов и проседаний, защитит от сырости, плесени и грибка половую доску, тем самым продлит ее долговечность.

Вернуться к оглавлению

Расчет материалов и подготовка

Работы по постройке опор для укладки лаг начинают с подготовки подполья:

С помощью рулетки определяют местоположение будущих кирпичных тумб и вбивают контрольные колышки.
Если длина половых досок превышает 4 метра, изготавливают армированную бетонную подложку.
Режут арматуру диаметром 5—8 мм на отрезки по длине бетонного основания. Грунт подполья тщательно трамбуют. Заранее готовят крепежные кронштейны.
Лаги для пола 10×15 или 15×15 см пропитывают антисептиком и просушивают.
По уровню и под углом 90 градусов делают сетку из шпагата с ячейкой 1,5*1,5 метра для визуального контроля высоты возводимых опор, и закрепляют ее на верхней кромке фундамента.
Материалы рассчитывают в зависимости от количества и высоты стоек. Как правило, 1 ряд опоры состоит из 4 кирпичей, а шаг подпорок под лаги составляет 1,5—2 метра. Кирпич считают поштучно, а затем определяют необходимый для кладки объем цемента и песка, исходя из пропорции 1:2.
Для улучшения гидроизоляции лаг и полов используют керамзит фракции 1,5—2 см. Его количество определяют из расчета высоты слоя 10—12 см на площадь подполья.

Вернуться к оглавлению

Как делают?

Одним из этапов работ считается заливка фундамента под столбики.

Копают небольшие котлованы для бетонных подушек площадью 40×40 см и глубиной 30 см на месте вбитых контрольных колышков в подполье.
Укладывают, в качестве подложки, песок слоем 10—12 см, тщательно утрамбовывают.
Устанавливают подготовленную опалубку из досок.
Связывают нарезанную арматуру при помощи стальной проволоки и делают решетку с ячейкой 10 см. Укладывают ее в котлован с просветом от дна 10—15 см.
Готовят бетонный раствор из цемента, песка и мелкого щебня в пропорциях 1:2:3 и заливают фундаменты для столбиков. После полного отвердения, убирают опалубку и подсыпав грунт, плотно трамбуют вокруг оснований.
Устанавливают кронштейны и обкладывают их кирпичом при этом соблюдают нормы по перевязке, начиная со второго ряда. Крепежный стержень должен быть надежно зафиксирован. Для этого при кладке каждого ряда полностью заливают раствором проемы.
Примыкающие к фундаменту крайние опоры необходимо выложить с учетом проемов, куда лягут лаги. В эти конструкции кронштейны не закладывают.
Проверяют качество работы уровнем продольно и поперечно. Важно, чтобы кронштейны располагались на одной линии для каждой лаги.
Выведя кладку на необходимый уровень, оставляют на 4—5 дней для полного застывания.

Вернуться к оглавлению

Укладка лаг на столбики из кирпича

Правильность фиксации балок нужно проверить уровнем.

Гидроизоляцию столбиков делают перед тем как положить лаги, используя рубероид и битумную мастику. Особое внимание уделяют местам крепления балок к опорам. Затем накладывают лагу на кронштейны, центрируют и отмечают место отверстия. Просверлив дыры, фиксируют балки при помощи гаек, предварительно заложив под них шайбы диаметром 2—2,5 см. Края балок должны плотно лечь в проемы крайних, примыкающих к фундаменту опор. Последовательно выкладывают лаги, а затем проверяют горизонтальность двухметровым уровнем и нивелируют подкладками на опоры.

Если площадь помещения с деревянным полом меньше 6 кв. метров, а весовая нагрузка небольшая, то возможна укладка лаг по кирпичным подкладкам. Подполье засыпают слоем керамзитом средней фракции толщиной 10—12 см, который защитит пол от влаги и утеплит его. При необходимости производят дополнительное утепление, используя рулонную минеральную вату.

Укладка лаг по кирпичным столбикам 👉 нюансы монтажных работ

Хотя у дерева и изготовленных из него конструкций не такой уж долгий срок эксплуатации, всё равно подавляющее большинство потребителей отдает свой голос в пользу этого материала из-за его многочисленных преимуществ: экологичности, незначительного веса, надёжности и невысокой цены.

Древесину применяют для создания лаг, которые играют огромную роль в устройстве пола. От их правильной укладки зависит срок службы напольного покрытия в деревянном доме. В этой статье мы поговорим о том, как укладывать лаги пола своими руками, чтобы потом они прослужили верой и правдой не один десяток лет.

Общие сведения об укладке

Итак, если вас интересует вопрос, как крепить лаги на кирпичные столбики, значит, вы всерьёз задумались о создании надёжного и долговечного пола. Однако при таком способе монтажа потребуется прибегнуть к устройству фундамента, а главное, его нужно делать так, чтобы он свободно выдерживал каждую установленную опору из кирпича. Можно залить фундамент для монтажа по отдельности или же выполнить его в виде неширокой ленты. Определить высоту опоры можно с помощью высоты, на которую будет помещён брус.

Столбики

Чтобы узнать расход материалов на устройство столбиков под лаги, нужно выполнить расчёт и затем составить план, на котором будет указана схема укладки подпола, какие материалы потребуются и их количество. Сюда потребуется включить следующие материалы: брус, качественный цемент и кирпичи.

Укладка

Чтобы укладка лаг столбиком была выполнена качественно, рекомендуется руководствоваться следующим правилом: там, где нагрузка в помещении будет незначительной, между лагами можно выдержать большее расстояние. Если для настила используется тонкий материал, тогда рекомендуется размещать лаги на близком расстоянии друг к другу.

Отсюда напрашивается следующий вывод: чем меньше расстояние между лагами, тем выше прочностные характеристики конструкции.

Однако такое решение приводит к большим расходам материалов, следовательно, и увеличению денежных затрат. Но зато конечный результат получится качественным, и уложенный пол прослужит долгое время.

Расположение

Если толщина доски составляет не меньше 50 мм, в этом случае лаги укладывают на расстоянии одного метра друг от друга. Однако в частном домостроении чаще применяют доски в 40 мм, в этом случае лаги размещают с шагом в 70 см. Многих интересует вопрос, как сделать, чтобы конструкция получилась надёжной, а нагрузки были точно распределены? Здесь важно соблюдать точное расстояние между лагами. Первую доску укладывают не дальше 25-35 см от стены.

Расстояние

Главное правило, которое нужно соблюдать, если хотите выполнить правильный монтаж, это расположение. Лаги укладывают перпендикулярно к доскам пола. Если для создания конструкции используют доски в два слоя, тогда верхний укладывают «в крест» нижнему.

Монтаж лаг в разных помещениях осуществляется по-разному. Если укладка выполняется в гостиной, тогда доски пола монтируют по направлению солнечного света. В этом случае сами лаги монтируют в поперечном положении. А вот для помещений, где наблюдается большая проходимость, укладку досок пола выполняют по направлению движения.

Таблица расстояний

Как крепить

Есть несколько способов крепления лаги. Это делают с помощью металлических уголков или гвоздей. Однако профессионалы утверждают, что гвозди для крепления лаг малоэффективны, и спустя определённое время потребуется их ремонт.

Лучше закрепить брусья саморезами, которые проникают вглубь на расстояние от 3 до 5 см. Если опора под лаги изготовлена из кирпича, тогда здесь нужно первым делом покрыть её гидроизолирующим слоем, крепление выполняется дюбелями.

Если длины бруса не хватит для укладки лаги нужной длины, рекомендуется выполнить наращивание методом вырубки, его ещё называют «в полдерева» и потом закрепить это место гвоздями. При укладке лаг прямо на землю сначала монтируют черепные бруски.

Кроме деревянных брусков, сегодня используют конструкции из пластика, они свободно выдерживают значительные нагрузки и саморегулируются. Применение пластиковых лаг полностью решает задачу их выравнивания. Если вопрос стоит в том, как крепить тумбы, то такая работа не представляет большой сложности, главное, что нужно сделать, так это придерживаться технологии установки.

Важно! Между лагами делают гидроизоляционный слой, потом укладывают теплоизолятор. Между досками при монтаже оставляют небольшой зазор.

Кладка опор и крепление лаг

Для устройства опор под брус кирпичи укладывают в два ряда. Кладку верхнего ряда выполняют так, чтобы потом деревянные лаги находились к кирпичам перпендикулярно. Для укладки столбиков лучше использовать кирпич маркой не ниже М100, такие изделия свободно выдерживают большие нагрузки.

Для изготовления раствора применяют цемент и песок в соотношении 1 к 3. Далее их разводят водой и размешивают. Как только столбики возведены, на второй день выполняют гидроизоляцию под деревянные лаги. Для её устройства используют рубероид.

Схема устройства

Когда на столбики уложены брусья, обратите внимание на ровность основы, она должна быть идеальной. Дальше можно выполнять монтаж досок. Здесь рекомендуется прикрутить уголок к кирпичному столбу дюбель-гвоздями. Для этого с помощью дрели в кирпиче высверливают отверстия.

Утепление пола

Утепление – это тоже очень важный этап. Внизу с одной и другой стороны деревянных лаг прибивают опорные бруски 50 × 50 или 30 × 50 мм.

Далее на брусок укладывают накат, в качестве которого выступает необрезная низкосортная доска, её толщина должна составлять 25 мм. Перед укладкой такую доску обрабатывают специальным антисептическим составом, чтобы защитить пол от грызунов и насекомых. Для крепления наката к брускам используют саморезы.

Утепление

Далее на созданный накат укладывают гидроизоляционную мембрану с пропускной способностью не больше 800 г/м. Она защитит теплоизолятор от воздействия на него влаги. После на уложенный гидроизоляционный слой монтируют теплоизолятор. Учитывая, что сегодня на рынке представлен большой ассортимент утеплительных материалов, с выбором проблем не будет, однако стоит понимать, что далеко не каждый из них допускается использовать для утепления деревянного пола.

Здесь рекомендуется выбирать минеральную вату с плотностью от 35 до 55 кг/м². При укладке между досками и теплоизолятором оставляют зазор в 2-4 см для вентиляции.

Крепление досок

Любая древесина под воздействием влаги и температурных перепадов подвергается деформации, поэтому крайнюю доску укладывают так, чтобы между ней и стеной оставался зазор в 1-2 см, это сохранить целостность деревянного настила, даже при сильных перепадах температуры и влажности.

После того как укладка досок пола завершена, зазор закрывают плинтусом. Для фиксации досок можно использовать гвозди, однако они способны ржаветь и со временем приподниматься над поверхностью доски. Поэтому для крепления лучше использовать саморезы длиной 60 мм и диаметром до 4,5 мм.

Как выглядят лаги на столбиках, показывается в видео:

Средняя оценка

оценок более 0

Поделиться ссылкой

Тумбы под лаги

Перед устройством деревянного пола сначала требуется установка лаг. Это такие деревянные бруски прямоугольной формы, на которые и укладываются половые доски. В зависимости от того, как и какие лаги установлены, зависит комфорт напольного покрытия, будут ли полы скрипеть и пригибаться, или нет. Исправить некоторые недочёты установки лаг после устройства полов очень трудоёмко и затратно, вам придётся полностью освобождать комнату от мебели и вскрывать полы, поэтому лучше на этапе их укладки не экономить и сразу сделать по рекомендуемым строительным нормам и правилам.

Существуют таблицы примерных расстояний между лагами в зависимости от их размеров и толщины половой доски. Этих рекомендаций нужно придерживаться во время монтажа пола.

Но, тем не менее, лучше перестраховаться и поставить под лаги дополнительные опоры, так называемые тумбы. Делают их из бетона, заливая опалубку, или из кирпича. Строить тумбы лучше до укладки лаг. Их ставят на одном уровне и уже на них кладут лаги. Расстояние между тумбами делают от 2 до 3 метров, в зависимости от размера лаг. В этом случае возможность услышать скрип половиц стремительно уменьшается до нуля.

Но бывают случаи, когда лаги уже уложены, а тумб под ними нет. Такие варианты при строительстве дома тоже бывают, например, когда работы проводятся в зимний период. Здесь приходится ждать тёплой погоды и ставить тумбы уже под деревянные бруски. Происходит это так.

Сначала делаем разметку, определяя места установки тумб, как отмечалось выше, устанавливая между ними расстояние от 2 до 3 метров. Копаем ямы глубиной, равной 1 штыку лопаты.

Для каждой тумбы изготовим небольшую опалубку из деревянных брусков, размером 25 на 25 см, равной длине строительного кирпича. Высоту опалубки сделаем не меньше 3 см, чтобы кирпич не контактировал с землёй.

На дно ямок укладываем листы старого рубероида.

Чтобы не тратить много цемента, яму заложим бутовым камнем до уровня земли.

Приготовим цементный раствор, сделаем его жидким, добавив побольше воды, и зальём ямки с бутовым камнем.

Сразу же, пока раствор ещё не засох, установим сверху опалубку, песком засыплем щели между ней и землёй, чтобы раствор не вытек, и зальём её. Выровняем смесь мастерком и оставим на несколько дней сохнуть.

Когда раствор высохнет, снимем опалубку и смахнём с постамента пыль и песок. Вырежем по размеру кусок рубероида и положим сверху.

Подберём несколько кирпичей, уложим их на фундамент и определим, какое количество нужно, чтобы хватило до бруска. Кирпичи можно укладывать и плашмя, и ставить на ребро. Подобрав кирпичи, наведём цементный раствор и выложим их столбиком, перекрывая швы, до лаги. На верхний кирпич цемент укладывать не надо, всё равно там образуется щель.

Расстояние до бруса должно быть как можно меньше. Регулировать его можно раствором – где-то подложить побольше, где-то поменьше. Кирпич лучше использовать красный, он хорошо переносит влажную среду, но и силикатный для этих целей тоже подойдёт, так как подпольное пространство должно проветриваться.

Выложив все тумбы, займёмся поисками автомобильного домкрата. Он нам понадобится для поднятия лаг. Подставим домкрат под брусок, немного приподнимем им лагу и в образовавшуюся щель подложим сложенные куски рубероида.

Опустив домкрат убедимся, что лага прочно сидит на тумбах и рубероид не двигается. Вот теперь половая доска, уложенная согласно вышеуказанной таблице размеров, не будет скрипеть, а лаги не будут прогибаться. Если статья понравилась, поделитесь ей в соцсетях.

Как сделать тумбы для укладки лаг

Так как планировался дощатый пол на лагах, то естественно следующим этапом стали столбики под лаги.

Тут стоит заметить, что столбики из кирпича уже как-то не в моде. Например, на этапе знакомства с шабашниками нам дважды предлагали эти столбики сделать бетонными. Цена за каждое такое изделие варьировались от шести до семи долларов. Ставились бы они прямо на утрамбованный грунт.

Вариант этот дешевле кирпичного. В нашем случае на каждый столб уходило 14 кирпичей и при цене каждого керамического полнотелого в 50 центов вышло бы в те же 7 баксов. В моём расчете в бетонном варианте не учитывается материал (цемент и песок), а в кирпичном работа (делал сам).

Выбор в пользу столбиков именно из кирпича был сделан по двум причинам: после разбора печек его осталось много и у кирпичного столба больше площадь опоры.

По этой площади была ещё одна причина: я боялся, что столбики под тяжестью лаг и пола смогут продавить стяжку и гидроизоляцию. Поэтому площадь опоры хотел сделать как можно большей. С этой же целью в подошву столбика закладывался квадрат сетки-арматуры, изображённый на первом фото справа. В результате столбики были сделаны примерно такими, как на следующей фотографии.

Тип кирпича выбирался не совсем случайно: под столбики лаг рекомендуется использовать керамический полнотелый кирпич, а белый силикатный используется только в случае отсутствия сырости. Из-за того, что красных и белых кирпичей у меня было поровну, то в нижние ряды, как наиболее сырые закладывались б/у печные, а в верхние – силикатные.

Расстояние между столбиками

Расстояние между устанавливаемыми опорами лаг выбиралось по нескольким критериям. Продольно будущим лагам расстояние берётся из допустимого прогиба бруса. Я рассчитывал этот прогиб программкой “Калькулятор для расчёта несущей способности однопролётных деревянных балок” → (скачать) и у меня для бруса 150х75 вышло 2,4 метра. Так как ширина подвальной части в моём строении 6,2 метра, то по ширине пришлось ставить по два столбика на лагу, с расстоянием в 2 метра.

Поперечное расстояние выбиралось исходя из толщины половой доски и необходимости прокладки между лагами утеплителя. Половая доска у нас планировалась толщиной в 35 мм, но расстояние между лагами выбиралось от половины ширины рулона минеральной ваты минус два сантиметра, то есть 58 сантиметров

Очерёдность монтажа и высота установки столбиков

Увы, практически делалось всё не совсем так, как изображено на следующей анимированной картинке. К подобной схеме выравнивания столбиков по высоте я пришёл когда половина их уже стояла.

1. Находим опорную точку высоты столбиков. В нашем случае это высота старого порога минус высота лаги, минус толщина половой доски, минус толщина подкладки “кирпич-лага”.

2. Водяным или лазерным уровнем устанавливаем высоту и монтируем угловые столбики (водяной уровень голубая кривая). В нашем случае они маленькие и установлены на фундаменте

3. Между угловыми столбами натягивается нитка и под неё выстраиваются кирпичи на фундаменте (жёлтая линия это натянутая нитка, тоже можно использовать лазерный уровень)

4. То же по другой стороне

5. Нитка натягивается уже между противоположными столбиками и под неё монтируются столбы внутри.

На этой анимированной схеме всё ровненько, но в моём случае кривизны добавил фундамент печки. При расстановке столбов пришлось его учитывать: часть опорных столбиков примазана к нему, а часть смещена в середину пролётов. То что получилось на следующих фотографиях.

Увеличить фото
Часть столбиков смещена из-за фундамента печки

Увеличить фото
Опорные столбики на фундаменте

Можно ли деревянные лаги пола установить на бетонные тумбы

Можно ли деревянные лаги устанавливать на бетонную тумбу без кирпичных столбиков?

Увы, мы можем лишь догадываться, что вы имели в виду. Тумба — предмет мебели, отношения к строительным конструкциям не имеет. По аналогии предположим, что это что-то прямоугольное и сделанное из бетона. Возможно, монолитные бетонные столбики. Может быть, край широкого фундамента, выступающий за пределы наружных стен внутрь периметра здания. Не исключено, что вы собираетесь установить на грунте некие доставшиеся по сходной цене типовые бетонные элементы, к примеру, основания для светильников или сборных ж/б заборов, столбики для парковок, обрезки оголовков свай и т.д.

Верхняя отметка лаг должна совпадать. Конечно, можно подложить подкладку, но толщина её должна быть минимальна

Если это так, отвечаем с полной уверенностью: можно. Однако, есть нюансы.

Совершенно неважно, на что будут опираться лаги. Это может быть кирпичный или бетонный столбик, стальной профиль, асбестоцементная труба, любой жёсткий предмет. Главное, чтобы опора была прочной и не проседала со временем. Соответственно, перед установкой «тумб» вы должны обеспечить для них надёжное основание. Для этого рекомендуем:

Хорошо уплотнить грунт, в местах установки столбиков удалить растительный слой. Яму засыпать песком, щебнем, гравием, лучше их смесью. Пролив водой, ещё раз тщательно уплотнить. Если домик неотапливаемый, а грунт пучинистый (глина, суглинок), его лучше вынуть на полную глубину промерзания и заменить песком.
Бетонные элементы правильно будет установить на цементно-песчаный раствор. Если «тумбы» узкие и размер подошвы у них меньше, чем 15х15 см, рекомендуем залить небольшой фундамент. Достаточно будет глубины в 25 см, размер должен быть шире примерно на 15 см относительно бетонного столбика в каждую из сторон. Помещайте ваши бетонные детали прямо в свежий бетон.
Чтобы деревянные конструкции не гнили, подпол следует изолировать от влаги. Сделать это можно так:
Выровнять грунт, расстелить по нему рубероид либо иной битумный гидроизоляционный материал. Полотнища придётся склеить внахлёст между собой и, заведя на 10-15 см вертикальную поверхность фундамента, приклеить к бетону. В качестве клея используют готовую мастику или делают самостоятельно, из битума.
Имея строительный битум, можно измельчить его и, постепенно нагревая, развести в смеси дизтоплива и бензина. Получится значительно дешевле готовой заводской мастики. Полученным составом пролить грунт по всей поверхности, особенно тщательно стыки со стенами. Битум горячий, обращаться осторожно!
На худой конец подпол можно застелить плотной полиэтиленовой плёнкой.

Гидроизоляция должна располагаться и под самими «тумбами».

Столбы под лаги из бетонных блоков 20х20х40 см. Между древесиной и бетоном отсутствует гидроизоляция. Это серьёзная ошибка

Различные конструкции деревянного пола по грунту. Различие с вашим вариантом в том, что столбики у вас будут бетонные. Гидроизоляция подпола здесь не показана, но мы настоятельно рекомендуем её предусмотреть

Шаг столбиков зависит от высоты лаг, но не стоит делать его меньше 80 см поперёк и 150 см вдоль брусов.

Если расстояние между внутренними стенами мало, а высота деревянных брусов, наоборот, велика, можно вообще обойтись без столбов, оперев лаги на фундамент.

Сечение лаги — 25х25 см, длина 3 м. В промежуточных опорных столбах нет надобности

Как правильно сделать укладку деревянного пола на лаги — 3 вариaнта

Сегодня существует множество разновидностей напольных покрытий, выполненных по современным технологиям и обладающих массой достоинств. Однако устройство деревянного пола на лагах все еще пользуется немалой популярностью, ведь такая конструкция имеет ряд преимуществ. Рассмотрим подробнее как сделать укладку пола на лаги.

Преимущества пола на лагах

Нагрузка на основание, будь то фундамент или перекрытия, распределяется максимально равномерно.
Конструкция пола на лагах обладает повышенными шумо- и теплоизоляционными свойствами.
Образуется пространство, которое с успехом можно использовать для прокладки коммуникаций.
Есть возможность без особого труда и дополнительных затрат выровнять поверхность пола или поднять ее до необходимого уровня.
Монтаж конструкции производится довольно быстро, не требует наличия опыта и специфических навыков, позволяет сократить количество используемых стройматериалов и, следовательно, снизить стоимость проекта в целом. При этом полы на лагах являются достаточно прочными и способны выдерживать нагрузку до 5 тонн на кв.м.

Материал для изготовления лаг

Лаги могут быть изготовлены из металла или железобетона, но эти материалы используются крайне редко. Чаще можно встретить пластиковые лаги, которые наиболее просто и быстро устанавливаются. Но безусловным лидером среди материалов для лаг является дерево – благодаря его низкой цене.

В качестве лаг используют брус, за его отсутствием подойдут обтесанные бревна. Еще один вариант – попарно сшитые доски, приблизительно соответствующие в итоге необходимому сечению бруса, которые устанавливаются на ребро. Перед монтажом деревянных лаг их необходимо тщательно просушить и покрыть специальным антисептическим средством или битумом, а также противопожарным составом. Такие действия существенно продлят срок службы всей конструкции пола.

Монтаж лаг на бетонное перекрытие

Для начала бетон необходимо покрыть слоем гидроизоляции, затем произвести тепло- и звукоизоляцию. После этого нужно сделать стяжку пола. Уже на готовую стяжку устанавливаются лаги. Подробнее как сделать шумоизоляцию пола под стяжку читайте в специальной статье.

Можно прикрепить лаги непосредственно к бетонному перекрытию, которое предварительно обязательно гидроизолировать. В таком случае тепло- и звукоизоляционные материалы укладываются в промежутках между лагами. В качестве звукоизолятора часто применяют шлак, песок или ДВП. Для теплоизоляции можно использовать мягкий рулонный материал, например базальтовое волокно, а также пенополистирол, изоспан или керамзит.

Крепятся лаги к бетону при помощи металлических уголков, имеющих цинковое покрытие. Одну плоскость уголка соединяют с брусом, вкручивая саморезы в дерево на глубину 3-5 см. Другую плоскость фиксируют на бетоне с помощью дюбелей или анкерных болтов, которые должны входить в основание на 6 см.

Установка лаг на деревянные перекрытия

Зачастую балки деревянных перекрытий являются неровными, в связи с этим лаги крепят не сверху на балку, а сбоку. Монтаж производится саморезами с использованием оцинкованных уголков. Можно прикрепить лаги неполными шурупами. Длина шурупа должна превышать толщину лаги не менее чем в 2,5 раза.

Если не хватает длины бруса, элементы располагают встык или скрепляют путем врубки. Место соединения необходимо усилить, для этого по обеим сторонам к лаге пришивают гвоздями фрагменты доски или рейки. Длина вспомогательной рейки должна в два раза превышать расстояние между точками соединения бруса. Если используется метод встык, тогда места соединения соседних лаг должны быть смещены минимум на полметра.

Сооружение пола над земляным основанием

Самый простой вариант – удалить слой дерна, уплотнить грунт, проложить 5 см гравия и залить 5 см тощего бетона. Далее процесс аналогичен укладке лаг на бетонные перекрытия.

Но есть и другая технология – кирпичные опоры. Цементный раствор заливают в специально подготовленные опалубки отдельно для каждой опоры или для ряда опор, предназначенных для одной лаги. На полученные основания стелют слой гидроизоляции и устанавливают опоры из красного кирпича. Поверх опор прокладывают еще один гидроизолирующий слой и звукоизоляционный материал. Фиксируют лаги. Монтируют черепные бруски по бокам лаг, на черепные бруски производится черновой настил древесины. Сверху на доски (в промежутках между лагами) прокладывается очередная гидроизолирующая прослойка, а затем монтируется утеплитель. Про утепление пола в деревянном доме читайте тут.

Как определить сечение бруса

Сечение лаги представляет собой прямоугольник с соотношением сторон 2 : 1,5
где 2 — это высота, а 1,5 — ширина.

Учитывайте, что высоты лаг должно хватить на организацию вентилируемого пространства между чистовым полом и теплоизоляционным материалом – около 3 см. Если выполняется монтаж лаг на кирпичные опоры, не забудьте о толщине чернового настила.

Как вычислить необходимое расстояние между лагами

Шаг между лагами также определяется на основании собственного веса и возможных нагрузок на будущий пол. Чем меньше шаг, тем надежнее и прочнее пол. Если для финишного покрытия используется стандартная доска толщиной 4 см, то оптимальное расстояние между лагами – около 70 см. Если планируется укладка досок менее 2,5 см толщиной, шаг необходимо сократить до 30-40 см. При использовании в качестве напольного покрытия толстых досок (более 5 см) уместным будет шаг до 1 м.

Лаги укладывают перпендикулярно потоку естественного освещения, а при его отсутствии (в помещениях типа коридоров) – направлению движения. Лаги должны быть уложены строго горизонтально, это легко проверить с помощью строительного уровня.

Укладка финишного покрытия на лаги

Доски финишного покрытия укладываются перпендикулярно лагам, причем длина досок выбирается так, чтобы стыки оказывались на середине лаги. Каждый последующий ряд должен сопровождаться смещением стыков на две лаги. Доски крепятся к лагам при помощи саморезов. Крайние доски должны находиться на расстоянии 1-2 см от стены, впоследствии эти щели закрываются плинтусами. Расстояние предназначено для возможной деформации дерева под действием факторов окружающей среды (температура, влажность и т.д.).

Готовое покрытие шлифуется, грунтуется, вскрывается лаком или окрашивается.

Деревянный пол на лагах обладает внешней эстетикой и долгим сроком службы. К тому же, такое покрытие экологично, пол из хвойных пород древесины способен создать комфортный микроклимат для всей семьи. Выполнив укладку пола на лаги своими руками, вы приобретете новые полезные навыки и существенно сэкономите.

Как сделать черновой пол на лагах своими руками

Монтаж чернового пола на лагах

Лаги могут укладываться на балки или на бетонное основание (плита перекрытия). В принципе, балки не требуются, если комнаты в доме небольшие.

Установка сухого чернового пола на лагах по балкам

Если установка лаг для пола идет на балках, а помещение большое , то по центру между стенами нужно сделать кирпичные опорные столбики, которые будут поддерживать балки (или лаги, если без балок).

Под кирпичные столбики нужно выкопать яму-куб 40x40x40 см, утрамбовать 10 см песка, утрамбовать 10 см щебня, остальное залить раствором. Затем выложить столбики на нужную высоту под лаги и сверху уложить гидроизоляцию.

На цоколь или ростверк, на который укладываются лаги, тоже нужно уложить гидроизоляцию (рубероид). Далее лаги могут сразу укладываться на основание либо сначала нужно сделать нижнюю обвязку (закрепить брусья по периметру основания). Обвязка и лаги крепятся к основанию при помощи металлических уголков с отверстиями (не забываем про отступы от стен 2-3 см для расширения древесины). Есть и другие виды креплений, но уголки (анкеры) самые простые.

Жесткого крепления лаг делать не нужно, их просто требуется зафиксировать в неподвижном положении, чтобы они не мешали укладывать черновой пол. Поэтому нужны короткие саморезы с дюбелями (3-4 см), чтобы минимально деформировать древесину.

Расстояние (шаг) между лагами зависит от ширины приобретаемого утеплителя, так что сначала выберите утеплитель (рекомендуемая ширина – 40-60 см). Расстояние опоры лаг на цоколь или ростверк должно быть не менее 10 см.

После укладки лаг сбоку в нижней части лаги с обеих сторон нужно прибить черепные бруски (принципиальных рекомендаций к сечению черепных брусков нет, можете прибивать любые, например 4×4 см).

Вместо черепных брусков можно вдоль нижней части лаг прибить доски шириной больше лаги на 4-5 см с каждой стороны.

На черепные бруски укладываются доски. Толщина досок не имеет значения (это могут быть и тонкие рейки), вместо досок можно использовать фанеру. Их не нужно прибивать или прикручивать к лагам или черепным брускам, нужно просто уложить вплотную друг к другу. Они нужны лишь для того, чтобы держать утеплитель.

После укладки лаг и нижних досок можно проложить необходимые проводки или трубы, пока есть возможность.

Сверху лаги и доски чернового пола перекрываются качественной гидроизоляцией для защиты древесины от сырости и, как следствие, гниения от плесени и грибков. Гидроизоляцию нужно укладывать с заходом на стены (на всю расчетную высоту пола, включая чистовой). Крепление гидроизоляции к древесине производится обычным степлером.

Сверху на гидроизоляцию между лагами укладывается утеплитель. Как мы уже говорили, шаг лаг должен быть равен ширине утеплителя. А вот толщина утеплителя должна быть меньше горизонтально уложенной лаги для создания вентиляционного зазора.

Если у вас утеплитель равен по высоте уложенной лаге, не расстраивайтесь: далее можно просто прибить тонкие контррейки на лаги.

Высоту уложенных лаг нужно подбирать на основании толщины утеплителя. Рекомендуемая толщина теплоизоляционного слоя 10-15 см (зависит от того, насколько сильная теплоизоляция вам нужна).

Следовательно, оптимальное сечение лаг (в зависимости от толщины утеплителя и нагрузки на пол) будет 10×15 см либо 10×20 см, либо 15×20 см.

Когда уложен утеплитель, вся поверхность покрывается слоем пароизоляции с заходом на стены, как гидроизоляция (стыковка также производится степлером). Далее при необходимости прибиваются контррейки на пароизоляцию по лагам.

После пароизоляции укладываются доски дощатого пола, чтобы закрыть все внутренности чернового пола и создать более–менее ровную поверхность для укладки покрытия пола. Укладывать доски нужно с отступом от стен 1-2 см для расширения древесины.

Вместо досок можно использовать плиты ОСП (OSB).

На дощатый пол укладывается звукоизоляция. Очень хорошее решение – ЦСП-плиты (цементно-стружечные), которые дополнительно имеют и теплоизоляционные свойства. Кстати, благодаря своей жесткости и влагостойкости их можно укладывать и во влажных помещениях. На звукоизоляцию укладывается чистовой пол, поэтому ее нужно хорошо выровнять.

Старайтесь при монтаже черновых полов проверять ровность каждого слоя уровнем.

Установка сухого чернового пола на лагах по плите перекрытия

В данном случае лаги лежат на плите перекрытия. Поэтому под лаги сначала нужно уложить антисептированные ДВП (древесно-волокнистые плиты). Крепление лаг к бетонному полу также производится при помощи металлических уголков саморезами с дюбелями. И поскольку пол будет на плите, черепные бруски с досками не нужны.

Как правило, по плите перекрытия ввиду учета ее собственной толщины делают невысокий пол с нетолстым утеплителем (толщина 5-7 см). Сечение лаг ориентировочно 5×10 см. Шаг лаг наименьший – до 40 см.

Лаги по кирпичным столбикам — как правильно сложить опоры (тумбы) под лаги из кирпича

Первое, с чем сталкиваются при укладке деревянного пола цокольного этажа здания, — монтаж опорных столбиков под лаги. Столбики могут быть выполнены из бетона, блоков или дерева. Однако самый надежный и распространенный вариант исполнения — из кирпича. Преимуществом использования кирпича является то, что благодаря небольшим размерам он позволяет упростить выравнивание столбов в общий уровень горизонта.

Какой надо взять кирпич

Для выкладки опорных столбов над уровнем грунта используют красные кирпичи, которые еще называют керамическими. Выбирают тип полнотелый строительный, обладающий повышенной прочностью и долговечностью. Плотность полнотелого кирпича достигает 1900 кг/м³, в то время как пустотелого всего 1500 кг/м³. Такой материал не боится сырости, незаменим для нагруженных конструкций. Прочность кирпича допустима М 100. Отдают предпочтение типу одинарному с параметрами 25x12x6,5 см.

Итак, кирпичи под лагу выбирают:

керамические;
полнотелые;
прочность М100;
одинарные.

Какими должны быть кирпичные столбики под лаги

Лаги деревянного пола укладывают на кирпичные опоры. Эти опорные столбы создают между грунтом и финишным настилом подпол, предохраняющий будущий пол от влажности и сырости. Свободное пространство подвала можно эффективно использовать для разводки электричества и коммуникаций.

Высота кирпичных столбиков под лаги не должна превышать 3 рядов кладки. Опоры сооружают в плане из двух кирпичей, получая после кладки размер сечения 25×25 см. В качестве связки используют цементно-песчаный раствор в пропорциях от 1:2 до 1:5. Все сыпучие компоненты раствора просеивают через сито с мелкими ячейками до перемешивания. Это гарантирует получение прочного цементного раствора, а в результате долговечных опор под лаги.

Помимо долговечности и прочности к опорным столбам предъявляют требование горизонтальности. Опорные поверхности столбов должны располагаться на одном уровне. Отклонение от горизонта не должно превышать ±1 см. От соблюдения этого требования будет зависеть ровность будущего пола.

Как выкладывают столбики под лаги

Работы по кладке опор под лаги рекомендуется выполнять вдвоем.

Для выкладки потребуются следующие инструменты:

лопата;
гидравлический уровень;
рулетка;
веревка-шпагат;
мастерок;
сито с ячейкой 3х3 мм;
корыто;
молоток.

Сначала выполняют разметку под столбы, определяя их высоту, шаг и количество. Высоту рассчитывают как уровень чистого пола минус толщина напольного покрытия, минус толщина лаги, минус 1 см на гидроизоляцию. От фундамента помещения столбы расставляют на расстоянии 40 см. Шаг между центральными опорами закладывают 100 см. Размечают расстановку с помощью веревки, где место перекрестия — центр будущей опоры.

В местах разметки выкапывают грунт под столбики глубиной 30 см, формируя квадратные углубления 40×40 см. Делают в них опалубку, выступающую над землей на 5 см. На дно засыпают подушку из песка, сверху заливают бетон. Дают бетону высохнуть сутки. Получают фундамент опоры, которая возвышается над землей как столбики красного кирпича под лаги, однако, чтобы соорудить такую опору укладывают (кладут выложить класть) несколько слоев материалов.

На бетонный фундамент стелют гидроизоляцию. Выкладывают кирпичные столбики нужной высоты, регулируя ее толщиной смеси. Важно каждый кирпич выравнивать, используя уровень. Горизонтальность столбиков проверяют с помощью рейки и уровня во всех направлениях. Дают высохнуть кирпичной кладке неделю. Покрывают верх столбиков гидроизоляцией.

После этого опоры для монтажа лаг готовы.

Можно ли деревянные лаги пола установить на бетонные тумбы

Можно ли деревянные лаги устанавливать на бетонную тумбу без кирпичных столбиков?

Если это так, отвечаем с полной уверенностью: можно. Однако, есть нюансы.

Хорошо уплотнить грунт, в местах установки столбиков удалить растительный слой. Яму засыпать песком, щебнем, гравием, лучше их смесью. Пролив водой, ещё раз тщательно уплотнить. Если домик неотапливаемый, а грунт пучинистый (глина, суглинок), его лучше вынуть на полную глубину промерзания и заменить песком.
Бетонные элементы правильно будет установить на цементно-песчаный раствор. Если «тумбы» узкие и размер подошвы у них меньше, чем 15х15 см, рекомендуем залить небольшой фундамент. Достаточно будет глубины в 25 см, размер должен быть шире примерно на 15 см относительно бетонного столбика в каждую из сторон. Помещайте ваши бетонные детали прямо в свежий бетон.
Чтобы деревянные конструкции не гнили, подпол следует изолировать от влаги. Сделать это можно так:
Выровнять грунт, расстелить по нему рубероид либо иной битумный гидроизоляционный материал. Полотнища придётся склеить внахлёст между собой и, заведя на 10-15 см вертикальную поверхность фундамента, приклеить к бетону. В качестве клея используют готовую мастику или делают самостоятельно, из битума.
Имея строительный битум, можно измельчить его и, постепенно нагревая, развести в смеси дизтоплива и бензина. Получится значительно дешевле готовой заводской мастики. Полученным составом пролить грунт по всей поверхности, особенно тщательно стыки со стенами. Битум горячий, обращаться осторожно!
На худой конец подпол можно застелить плотной полиэтиленовой плёнкой.
Гидроизоляция должна располагаться и под самими «тумбами».
Столбы под лаги из бетонных блоков 20х20х40 см. Между древесиной и бетоном отсутствует гидроизоляция. Это серьёзная ошибка
Наверное, вы захотите утеплить пол. Сделать это можно, поместив между лагами минеральную или стеклянную вату. Но пространство между грунтом и настилом пола также можно засыпать недорогим утеплителем: керамзитом, шлаком, боем пеностекла, отходами производства ячеистого бетона, перлитом, костробетоном. Только нужно оставить над утеплителем свободное пространство для вентиляции.
Теперь можно монтировать лаги, не забыв также подложить под дерево гидроизоляционную прокладку, например, пару слоёв рубероида.

Шаг столбиков зависит от высоты лаг, но не стоит делать его меньше 80 см поперёк и 150 см вдоль брусов.

Сечение лаги — 25х25 см, длина 3 м. В промежуточных опорных столбах нет надобности

Укладка лаг по кирпичным столбикам

Опорные столбики под лаги

Так как планировался дощатый пол на лагах, то естественно следующим этапом стали столбики под лаги.

Расстояние между столбиками

Расстояние между устанавливаемыми опорами лаг выбиралось по нескольким критериям.

ГЭСН 11-01-012-01

Продольно будущим лагам расстояние берётся из допустимого прогиба бруса. Я рассчитывал этот прогиб программкой «Калькулятор для расчёта несущей способности однопролётных деревянных балок» → (скачать) и у меня для бруса 150х75 вышло 2,4 метра. Так как ширина подвальной части в моём строении 6,2 метра, то по ширине пришлось ставить по два столбика на лагу, с расстоянием в 2 метра.

Дополнение темы на странице → Книжное расстояние между столбиками под лаги пола

Очерёдность монтажа и высота установки столбиков

По картинке.

1. Находим опорную точку высоты столбиков. В нашем случае это высота старого порога минус высота лаги, минус толщина половой доски, минус толщина подкладки «кирпич-лага».

4. То же по другой стороне

5. Нитка натягивается уже между противоположными столбиками и под неё монтируются столбы внутри.

Увеличить фото
Часть столбиков смещена из-за фундамента печки

Увеличить фото
Столбики примазанные к печному фундаменту

Увеличить фото
Опорные столбики на фундаменте

Дополнение темы на странице → Книжное расстояние между столбиками под лаги пола

Дальше на ⇒
Подготовка бруса для лаг

Подготовка бруса для лаг

⇐ Назад на
Гидроизоляция и стяжка подполья с подвалом

Покупка лаг
Основание для деревянного пола на лагах
Устройство деревянного пола на лагах по деревянному основанию
Строительство на бетонном основании
Укладка деревянных лаг по грунту

Деревянный пол на лагах – одно из самых популярных решений при строительстве жилого или хозяйственного помещения. Такой пол особенно часто используется в северной части нашей страны, ведь он прочен и отлично сохраняет тепло. Относительная простота монтажа пола на лаги, которая достигается благодаря современным технологиям, всегда привлекала строителей, кроме того, новейшие материалы также увеличивают срок службы и качество такого пола.

Лаги для пола своими руками

Покупка лаг

Перед тем как покупать лаги, вы должны рассчитать нужное их количество. Помните, что чем толще половые доски, тем меньше лаг вам потребуется, однако излишние лаги не помешают и придадут полу дополнительную прочность. Максимальное расстояние между лагами составляет 80 см, если уложенные на них доски будут толщиной в 45 мм. Отталкиваясь от этого примера, рассчитайте нужное количество лаг для своего пола.

Говоря о выборе лаг, первым делом стоит отметить, что они должны быть из хвойных пород древесины, например, сосны или лиственницы. Хвойная древесина обладает высокой влагостойкостью, а также антисептическими свойствами, которые предотвращают образование плесени и грибка.

Помните, что при строительстве зачастую необходимо прибегнуть к альтернативам, поэтому и здесь вы можете заменить брус на сдвоенные хвойные доски. Такой способ укладки пола почти не уступает по прочности полу на брусках, однако выбирайте доски с большим сечением без каких-либо дефектов.

Покупая брус для строительства лаг, внимательно осматривайте его. Нельзя применять материал с множеством больших сучков, однако, используя опорные столбики под лаги, вы можете допустить большой сквозной сучок, помня, что он должен быть строго над опорой. На поверхности лаг также не должно быть трещин и гнили. Лучше купить более дорогой материал, который прослужит долгое время, чем несколько раз менять пол, используя дешёвую древесину.

Не забудьте также купить антисептик, которым дополнительно следует обработать лаги перед установкой (подробнее: «Чем обработать лаги от гниения – выбор пропитки и антисептика»). Он защитит древесину от грибка и большинства вредителей.

Основание для деревянного пола на лагах

Лаги можно укладывать на различные основания, выполненные из дерева или бетона, также их можно крепить к стенам, дополнительно устанавливая опорные столбы под лаги, чтобы придать большую прочность полу. Каждый из вариантов имеет технологические особенности, о которых мы поговорим ниже. При выборе одного из этих способов стоит обращать внимание на эксплуатационное назначение помещения, в котором вы строите пол, например, если на пол в этом помещении будут приходиться большие нагрузки, то лучше использовать бетонное основание для деревянного пола.

Устройство деревянного пола на лагах по деревянному основанию

Такой способ строительства деревянного пола имеет также множество различный вариантов, которые имеют незначительные различия, однако даже мелочи нужно продумывать задолго до строительства здания. Думая о строительстве пола, учитывайте не только назначение помещения, но и местный климат, а также свои финансовые возможности.

Алгоритм строительства пола может несколько отличаться от нижеописанного, однако он всегда схож. Деревянным основанием для пола на лагах могут служить плиты ОСП либо влагостойкая фанера (подробнее: «Устройство деревянного пола на лагах – технология укладки»). При строительстве такого пола вы можете укладывать утеплитель – стекловату или пенопласт, однако не забывайте, что под утеплитель обязательно нужно уложить паро- и гидроизоляцию.

Процесс строительства:

Подготовительный этап. Рассчитайте необходимое количество лаг, приобретите их. Далее приступайте к самому ответственному моменту – разметке. Если выполнить её неверно, то позже вы можете столкнуться со множеством трудностей.
Установка крайних лаг. Крайние лаги будут служить ориентирами, по которым вы будете укладывать остальной брус, поэтому на этом этапе важно постоянно контролировать горизонталь строительным уровнем. Если вы устанавливаете лаги над черновым полом, то можете крепить их к нему железными угольниками, что повысит надёжность будущего пола. Крепить лагу начинайте с одного из её концов, ориентируясь на метки и контролируя расстояние от стены. Не спешите сразу закручивать саморез до конца, сначала его лучше просто наживить, чтобы выполнить контрольные регулировки.

Закрепив один конец, подгоните противоположную часть лаги, контролируя её горизонталь, после чего, надёжно закрепите оба конца.

Таким же образом закрепите крайнюю лагу у противоположной стены.

Установка оставшихся лаг. Чтобы не подгонять каждую лагу отдельно, натяните верёвки или проволоку между крайними лагами. Ориентируясь на верёвку, уложите оставшиеся лаги. Будьте внимательны и контролируйте строительным уровнем перепад высот, который не должен превышать 2 мм. Более точно выравнивать лаги не имеет смысла, ведь это займёт кучу времени, а перепад в 2 мм легко исправляется при монтаже чистового покрытия.
Утепление пола. Если вы решили утеплять пол, то сначала вам стоит уложить гидроизоляционный материал на лаги и основание. Выбирая утеплитель, следите за тем, чтобы его толщина была меньше высоты лаг на 5 см. Далее разрежьте утеплитель так, чтобы его ширина превышала расстояние между лагами на 2 см. Уложите утеплитель и приступайте к укладке половых досок.

Деревянным основанием для укладки лаг также могут служить балки перекрытия. Такой пол зачастую используется в нежилых помещениях. Алгоритм его постройки схож, однако лаги крепятся к балкам с боковой стороны гвоздями.

Вентиляция такого пола обеспечивается благодаря продухам в фундаменте, кроме того, вы должны проследить, чтобы расстояние между полом и землёй составляло не менее полуметра.

Строительство на бетонном основании

Бетонный пол – сложная и дорогая конструкция, однако её прочность и продолжительный срок эксплуатации делают бетон самым популярным основанием для деревянного пола.

При укладке лаг на бетон, вам не понадобятся тумбы под лаги, однако их придётся изолировать друг от друга, иначе это приведёт к образованию влаги, что повлечёт за собой порчу древесины.

Изоляция выполняется несколькими способами:

Укладка изоляционных материалов. Не несёт в себе никаких недостатков и отлично сохраняет древесину от гниения.
Лаги можно пропитать специальными растворами, которые предотвращают процессы гниения. Такой способ действительно хорош, а дорогая пропитка не будете уступать предыдущему способу, однако есть один минус – такая обработка сводит на нет экологическую составляющую вашего пола.
Зазор между лагами и полом предотвратит гниение древесины, благодаря хорошей вентиляции. Строительство с сохранением зазора выполняется значительно сложнее, однако результат стоит затраченных усилий. Если вы решили сохранить зазор, то можете использовать для этого металлические уголки. Используя такой способ, вы немного снизите несущие характеристики пола.

Алгоритм постройки на бетонной стяжке:

Разметка. Чтобы сделать разметку на бетонной стяжке, вы можете использовать специальную верёвку, которую окунают в краску, однако также можно воспользоваться подручными средствами. Вымоченная в краске верёвка крепиться к бетону двумя концами, после чего, оттягивается и резко отпускается. Это «пробьёт» ровную линию на бетоне.
Далее вам нужно просверлить отверстия для крепёжных уголков. Сделать это можно победитовым сверлом и дрелью.
Как и в случае лаг на деревянном основании, закрепите две лаги у противоположных стен, прикрутив их к уголкам, после чего, можно натянуть нить, и регулируя горизонталь, установить все лаги.

Установка лаг с использованием уголков – одно из самых распространённых решений. Несмотря на то, что такой способ несколько снижает прочность пола, строители рекомендуют укладывать лаги на бетонную стяжку именно таким способом, ведь он имеет кучу плюсов:

Вы полностью предотвращаете процессы гниения, вызываемые контактом бетона и древесины.
Чтобы закрепить лаги таким способом, вам не потребуется заливать чистовую бетонную стяжку, ведь все неровности черновой стяжки (вплоть до нескольких сантиметров) скроются благодаря металлическим крепёжным уголкам. Не делая чистовую стяжку, вы экономите большое количество времени, ведь на её просушку потребуется немало времени, кроме того, вам не придётся тратить деньги на раствор.

Если вы решили укладывать лаги прямо на бетон, используя гидроизоляционные материалы, то крепить их стоит анкерами либо также крепёжными уголками.

Укладка деревянных лаг по грунту

Данный способ укладки лаг вы можете использовать в том случае, если решили возвести хозяйственную, нежилую постройку, например, баню, беседку или сарай. Укладываемые лаги обязательно должны быть обработаны антисептиками, иначе долго они не прослужат. Данный способ укладки лаг предполагает, что вы должны использовать кирпичные столбики под лаги, которые будут служить фундаментом. Если нагрузка на пол внутри помещения будет высокой, то стоит использовать ленточный фундамент, однако не забудьте сделать в фундаменте специальные продухи для вентиляции, чтобы не сгноить дерево.

Порядок выполнения работ:

Подготовка площади. Сначала вы должны снять весь плодородный слой почвы внутри помещения. Снятую землю вы можете использовать для выравнивания участка.
Ямы для опоры под лаги. Начните с разметки: рассчитайте необходимое количество столбиков, учитывая нагрузку на пол и размеры лаг. Далее выкопайте ямы в отмеченных местах. Размеры ямы должны быть равны кладке в 2 кирпича (примерно 40×40), а её глубина равняться 40 см. Далее нужно создать слой песка внутри ямы. Засыпьте песок, полейте и тщательно утрамбуйте до 10 см. После этого, нужно засыпать щебень толщиной в 15 см. Чтобы измерить слой, можно использовать тонкую рейку, которую нужно вынуть после завершения работы.
Заливка бетона начинается с приготовления раствора. Для того, чтобы сделать столбики под лаги пола, используют раствор из цемента, песка и щебня в пропорциях: 1/3/2.
Далее нужно рассказать о том, как сделать столбики под лаги. Опалубку для будущих столбиков не нужно делать в земле, но выше её стоит делать в любом случае. Высота деревянной опалубки зависит от вашего дальнейшего решения. Если вы будете строить столбики из кирпича под лаги, то высота опалубки должна быть небольшой, примерно в 5 см над уровнем земли. Делая столбики целиком из бетона, опалубку стоит делать прямо под лаги, вымеряя горизонталь строительным уровнем. Внутрь опалубки залейте бетонный раствор и подождите сутки, после чего, можно приступать к укладке лаг, либо кирпича. Если вы сделали бетонное основание для столбиков из кирпича, то самое время приступать к кладке. Проще всего будет сделать это вдвоём, чтобы один человек раскладывал кирпич и носил раствор, а другой выполнял кладку с однорядной перевязкой. Уложив все столбы под лаги пола, дополнительно измерьте их строительным уровнем, чтобы избежать трудностей, укладывая лаги. Заботясь о том, как сделать тумбы под лаги более прочными, вы можете армировать их, используя каркас из проволоки.
Укладка лаг. Перед тем, как уложить лаги, обязательно укройте тумбы под полы двумя слоями рубероида, который защитит древесину от влаги. Укладывать лаги нужно также начиная от краёв. Чтобы устранить большие перепады высот, используйте специальные подкладки между столбиками и лагами. Не используйте деревянные клинья, ведь они могут высохнуть и потерять свою форму, что вызовет неприятный скрип пола.
Уложите все оставшиеся лаги, протянув ориентир между крайними брусками. Чтобы закрепить лаги на столбиках, лучше всего использовать железные уголки, которые крепятся к столбикам дюбелями. Чтобы придать дополнительную прочность полу, а также избежать неприятного скрипа, рекомендуется закреплять уголки с двух сторон лаг. Далее вы можете укладывать половые доски прямо на лаги, либо уложить сначала черновое покрытие, например, фанеру. Читайте также: «Какая мастика для деревянного пола подойдёт лучше – виды и правила использования».

лиственных пород и кирпичного камина — MacDonald Hardwoods

Если вы довольно устойчивый домашний мастер, по большей части укладывать паркетный пол не так уж и сложно. Доски проходят по черному полу, вы соединяете концы паза и шпунта, соединяете их вместе и прибиваете доски к полу. Есть еще кое-что, но это основной процесс. Это может быть сложно, если вы кладете паркетный пол вокруг кирпичного камина.

Предварительное планирование важно, чтобы получить отличный законченный вид и избежать неприглядных пробелов.Это особенно важно, когда вы работаете у основания камина. Возможно, лучше будет начать укладывать пол вокруг камина, а затем работать в направлении остальной части комнаты. Есть несколько способов сделать это

Подрезание пода

Один из лучших вариантов устройства деревянных полов вокруг кирпичного камина — это подрезать очаг (если у вас приподнятый очаг). Для этого вам понадобится подрезная пила с алмазным наконечником.

Поскольку у большинства людей нет подрезных пил, вам, вероятно, придется взять ее напрокат. Убедитесь, что у вас есть лезвие с алмазным наконечником. Без него вам не справиться.

Получив инструмент, вы сделаете два надреза в очаге: один надрез будет прямо в точке пересечения очага и чернового пола. Другой срез будет на той же высоте, что и готовый пол. Область между двумя надрезами, которые вы сделали, необходимо высечь.

Осторожно вырежьте участок и уберите беспорядок, прежде чем проверять, подходят ли половицы.После того, как вы убедились, что половицы хорошо вписываются в вырезанную вами область, можно двигаться дальше.

Разметка и резка

Если вы не хотите подрезать кирпичи, есть еще один вариант, который может вас заинтересовать. Этот метод включает в себя разметку и обрезку половиц по форме основания камина.

Сначала возьмите в руки делитель крыла (компас). Затем убедитесь, что карандаш в разделителе крыла имеет острый край.После этого возьмите одну из половиц. С помощью доски пола, которую вы только что взяли, упираясь в кирпич, нарисуйте форму очага на доске.

Когда вы закончите обводку, воспользуйтесь пилой, чтобы пропилить только что проведенную линию. Отнесите дрова обратно в камин и проверьте, хорошо ли они подходят.

Большим недостатком этого подхода является то, что может потребоваться несколько попыток, прежде чем вы получите нужный результат. Резать кусок за куском — переходить туда и обратно — может занять много времени, но вы можете найти это того, что стоит.

Использование формовки вокруг пода

Другой альтернативой разметке и резке является формовка. Это более простой вариант для неопытных установщиков. На мой взгляд, это может быть непривлекательным выбором, если все сделано неправильно. Тем не менее, вам понадобится несколько вещей, чтобы сделать это правильно.

Для начала необходимо отрезать кусок плинтуса по длине блока (очага). Далее вам понадобится пистолет для заделки клеевым составом для бетона.Вам также понадобится что-то вроде подставок для книг или блоков. Они предназначены для удержания доски на месте.

Нанесите полоску герметика 1/2 дюйма вдоль задней части плинтуса (2/3 дюйма вверх). Плотно прижмите плинтус к кирпичу. Поставьте подставки для книг или блоки на место, чтобы удерживать доску, пока герметик высохнет. Оставьте плинтус в покое на несколько часов и подождите, пока герметик схватится.

В качестве альтернативы вы можете использовать пистолет для обрезки кромок — прибивая плинтус к полу, а не к кирпичу — чтобы удерживать плинтус, пока герметик сохнет.Однако предыдущий метод намного проще. Но метод подстроечного пистолета быстрее.

Великолепный законченный вид

Паркетные полы действительно красивы, и они добавляют большую ценность вашему дому. Кирпичный камин также выглядит очень привлекательно и является отличным способом привлечь людей в комнату. Комбинация того и другого перенесет любую комнату на другой уровень и придаст ей великолепный законченный вид. Благодаря предварительному планированию, правильным инструментам и нужным материалам каждый сможет без проблем справиться с работой.Тем не менее, если вы не уверены в установке, обратитесь к профессионалу, которому вы доверяете, и узнайте его мнение.

Как положить паркет на кирпич | Руководства по дому

Мягкий блеск пола из натуральной твердой древесины придает комнате тепло и характер, а при минимальном уходе и уходе он может прослужить десятилетия. Вы можете положить паркет поверх существующего кирпичного пола, но сначала вам нужно будет построить черновой пол. Вы также можете установить паркет в комнате с существующими кирпичными стенами, используя специальную технику, чтобы прикрепить плинтус к стенам.Современные гвоздезабиватели для паркета из твердых пород дерева упрощают процесс укладки. Единственное предостережение заключается в том, что помещение должно быть выше уровня земли, чтобы снизить риск повреждения древесины твердыми породами из-за влаги и влаги.

Постройте черный пол

Отмерьте и отрежьте доски 2 на 4, чтобы сформировать периметр вокруг комнаты, оставив зазор 1/4 дюйма между досками и стеной.

Прикрепите периметральные доски к кирпичному полу с помощью шурупов по бетону на расстоянии 16 дюймов друг от друга. Лучший способ сделать это — уложить доски на место, а затем просверлить отверстия перфоратором с 4-дюймовым сверлом по бетону.Просверлите доски и кирпич, прежде чем использовать обычное сверло, чтобы вставить 2 3/4 дюйма шурупа в каждое отверстие. Отводите головку винта.

Установите дополнительные платы 2 на 4 рядами с шагом 16 дюймов. Это означает, что при определении макета вы будете измерять расстояние от центра одной доски до центра следующей. Просверлите отверстия и вставьте винты через каждые 16 дюймов, как вы делали это на досках по периметру.

Нанесите 3/8-дюймовый валик клея для чернового пола по центру досок пола и установите 4 на 8 листов чернового пола с шипами и пазами.Прикрепите черновой пол к доскам пола с помощью шурупов для настила на расстоянии 8 дюймов друг от друга. Оставьте зазор 1/4 дюйма между краем чернового пола и стенами. Поскольку доски пола находятся на расстоянии 16 дюймов друг от друга, швы панелей будут встречаться в центре досок.

Подметите и пропылесосьте черный пол и установите один слой 15-фунтовой фетровой бумаги, используя степлер, чтобы прикрепить фетровую бумагу к полу через каждые 12 дюймов. Стыкать края фетровой бумаги, но не перекрывать их.

Укладка деревянных досок

Положите первую деревянную доску в углу вдоль стены и поместите 3/4-дюймовые распорки сбоку и сзади доски, чтобы они находились на расстоянии 3/4 дюйма от стены .Ребристый край планки обращен наружу.

Установите финишный гвоздь с 2-дюймовыми финишными гвоздями и прибейте к поверхности первую деревянную доску на месте, забив один гвоздь прямо через доску над каждой балкой. Гвозди должны быть на расстоянии 1/2 дюйма от заднего края доски.

Поместите вторую доску из твердой древесины вдоль стены рядом с первой доской, используя распорки, чтобы держать ее подальше от стены, и прибейте ее так же, как и первую. Продолжайте добавлять доски в первый ряд, пока не дойдете до стены.

Измерьте расстояние от последней доски до стены и вычтите 3/4 дюйма. Затем добавьте ширину языка. Например, если расстояние от последней доски до стены составляет 16 дюймов, вычтите 3/4 дюйма, а затем прибавьте ширину шпунта, который обычно составляет 1/4 дюйма. Окончательное измерение — 15 1/2 дюймов. Обрежьте последнюю доску и установите ее так же, как и остальные доски в первом ряду.

Начните второй ряд с доски, отрезанной от конца первого ряда.Используйте распорку между концом доски и стеной и плотно прижмите паз доски к язычку доски в первом ряду.

Расположите гвоздезабиватель для паркета из твердых пород дерева напротив шпунта доски прямо над балкой. Нажмите на плунжер на гвоздезабивателе для пола, чтобы забить последний гвоздь под углом 45 градусов через верхнюю часть выступа в балку. Каждый раз, когда вы забиваете гвоздь для пола, гвоздезабиватель также плотно сбивает деревянные доски.

Добавьте дополнительные доски в ряд, используя гвоздь, чтобы прикрепить их к каждой балке.Отрежьте последнюю доску, как вы делали для первого ряда, и повторяйте процесс, пока не дойдете до дальнего края комнаты.

Измерьте оставшееся пространство между последним рядом досок и стеной, вычтите 3/4 дюйма и затем добавьте измерение ширины язычка, как вы делали для концевых деталей в предыдущих рядах.

Обрежьте последний ряд досок посередине, чтобы он соответствовал размеру, и установите их на место.

Поверхность прибейте последний ряд досок, как вы делали первый ряд, потому что для этого ряда недостаточно места для использования гвоздя для паркета из твердых пород дерева.

Заполните отверстия от гвоздей на первом и последнем рядах досок шпатлевкой для дерева, подходящей для пола из твердых пород дерева.

Установите плинтус, чтобы закрыть зазор между деревом и стеной. Если стена также кирпичная, забейте финишный гвоздь примерно через каждые 24 дюйма вдоль плинтуса в растворный шов.

Наконечники

При пилении досок из твердой древесины делайте рез с тыльной стороны, чтобы снизить риск раскалывания древесины на верхней стороне.
Дайте деревянным доскам акклиматизироваться в комнате не менее двух недель перед их установкой.

Предупреждения

Соблюдайте инструкции производителя по технике безопасности при работе с любым типом электроинструмента.

Писатель Биография

Гленда Тейлор — подрядчик и писатель, специализирующийся на строительных работах. Ей также нравится писать статьи о бизнесе и финансах, о еде и напитках, а также о домашних животных. Ее образование включает маркетинг и степень бакалавра журналистики Канзасского университета.

Устройство кирпичных столбов для бревен.Устройство деревянных полов на кирпичные столбы

В контакте с

Одноклассники

3
знания про как сделать деревянный пол из бревен , очень полезная информация, которая рано или поздно обязательно вам пригодится, либо уже нужна. Укладка деревянного пола своими руками даст значительную экономию, планируете ли вы новое строительство или капитальный ремонт. Если нет желания или времени заниматься работой самостоятельно, вы сможете эффективно контролировать работу.

Содержимое

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Полы деревянные по бревнам

Рассмотрим самую распространенную схему — деревянные полы на бревнах. Эта система применяется как при устройстве оснований с последующим финишным покрытием, так и при отделке полов.

Основные элементы деревянных полов по лагам.

1. Кирпичные колонны (не всегда)
2.
Бревна — плоские деревянные бруски прямоугольного сечения;
3.
Покрытия, плиты или искусственные листовые материалы (OSB, ДСП, фанера).
4.
Плинтус или галтель — элементы стыка напольных и настенных покрытий.

Для черновых полов используют необрезные (часто необрезные) доски, прессованные доски из древесных отходов. Готовые полы выполняются из качественных, хорошо просушенных фрезерованных досок, имеющих фигурную кромку для пазогребневого соединения, продольный паз для вентиляции.Часто такие доски предварительно обрабатывают защитно-декоративными составами.

Основные требования к правильному устройству деревянного перекрытия в бревнах

Укладка деревянного пола по бревнам своими руками требует неукоснительного соблюдения следующих основных требований:

1.
Бревна устанавливаются строго горизонтально (кроме редких случаев, когда уклон предусмотрен проектом)
2.
Лаги должны быть стабильными.
3. Влажность используемой древесины не должна превышать 12%.
4.
Должна быть предусмотрена вентиляция под полом.

Если на первых этажах помещения деревянный пол устраивают руками на земле, то бревна обычно кладут на кирпичные столбы размером 250х250 в плане из керамического (обязательно!) Кирпича на цементном растворе.

Разметка и подготовка под деревянный пол для бревен

Перед началом кладочных работ проводим разметку.Определяем, сколько и где нужно удалить (насыпать) грунт, чтобы все колонны вышли на один уровень (с учетом высоты кирпича и толщины швов). Вы можете узнать о кладке. Заливку осуществляем «несжимаемым» грунтом — песком или мелким щебнем, слоем до 5 см.

Перед кладкой уплотняем грунт под колоннами. Для этого на «пятна», где они будут стоять, насыпьте щебень слоем примерно 1.5-2 размера самых крупных штук. Тампером вбиваем щебень в землю.

Отставка своими руками

Для штабелирования бревен на колонны (стойки) используем брус 50х100 мм. При этом расстояние между центрами колонн (постаментов) оставляют примерно в метр. С увеличением расстояния между колоннами увеличиваем сечение бревна.

Делая деревянный пол своими руками, бетонная подготовка (плиты перекрытия), бревна укладываются прямо на бетон. Для бревен, уложенных на прочный фундамент, можно использовать брус гораздо меньшего сечения, потому что они не будут испытывать нагрузки на изгиб.На самом деле лаги в этом случае нужны для точного совмещения и для прибивания досок. Достаточно будет размера брусков 40х50 или 50х50.

Расстояние между лагами зависит от толщины материала покрытия. Для фрезерованной доски это будет 60 см. Для покрытия из фанеры или OSB толщиной 12-14 мм шаг будет не более 40 см. Поверх столбов, под лаги, укладывается гидроизоляция из рубероида.

Крепим все бревна строго параллельно друг другу, в единой горизонтальной плоскости.Сначала, используя пузырьковый уровень здания, мы устанавливаем крайнюю задержку. Затем на той же высоте с помощью гидравлического уровня выставляем лаг на противоположной стороне помещения. Между крайними лагами протягиваем леску, на которую выставляем все остальные, при необходимости укладывая плиты из сухого дерева. Обычно это требуется при укладке бревен на бетонное основание. Столбцы выводятся, как говорится, «на ноль» в процессе укладки.

Деревянные полы своими руками

После того, как выставлены лаги, делаем полы.Вырезаем детали так, чтобы торцевые стыки приходились на середину лагов. Скрепляем листовые материалы саморезами — саморезами, головками «в горшке».

Доски чернового пола прижимаем друг к другу, забивая по два гвоздя в каждую лаг, либо через один. Вбиваем гвозди под небольшим углом «навстречу» друг другу.

При укладке деревянного пола своими руками из фрезерованных досок просто прижать их друг к другу рукой недостаточно.Для хорошего сопряжения используйте клинья и упоры, различные устройства для затяжки рычагов.

Так же скрепляем доски гвоздями, чтобы шляпка уходила на 2-3 мм ниже поверхности. Углубления замазываются шпаклевкой и скрываются при покраске пола.

Вместо гвоздей можно использовать длинные саморезы. Это намного надежнее, но и трудоемче — вам придется просверливать отверстия и зенковать углубления для головок.

Сложнее монтировать, когда полы не подлежат последующей покраске или покрыты бесцветным лаком.В этом случае используются открытые и скрытые застежки. Для открытых используются специальные гвозди, а застежки — это элемент дизайна. Гвозди ставятся на одинаковом расстоянии друг от друга, на одной линии.

Для скрытых светильников используются самые разные приспособления. Шляпки гвоздей (головки-саморезы) можно спрятать в специальные углубления, которые затем закрываются точно подогнанными пробками из того же дерева. Доски с пазами можно крепить саморезами или гвоздями в пазы досок, стальных хомутов и т. Д.Чертежи дадут вам более точное представление о различных этажах и типах приспособлений.

Между торцами бревен и стенами, а также крайними досками и стенами обязательно оставляем зазоры 10-15 мм, которые закрываем плинтусом. Этот зазор нужен для компенсации набухания от влаги и теплового расширения.

Вопросы по устройству деревянного пола в бревна

Вот и все в двух словах. Мы рассказали, как сделать деревянный пол из бревен.Как видите, задача непростая, но вполне выполнимая. Речь идет о других типах полов внутри. Если у вас есть вопросы, вы также можете задать их ниже.

Подготовительные работы в процессе организации секса
Фонд под опорные посты
Устройство столбов под бревна, чем залить фундамент?
Кладка колонн, кладка и крепление бревен к колоннам
Этап утепления пола каркасного дома на лагах
Крепление досок пола в доме
Обработка половиц и установка плинтусов пола
Покрытие пола лаком, маслом или воском

Подготовительные работы в процессе организации секса

Начинать устройство пола в каркасном доме нужно с такого важного этапа, как укладка под него прочного фундамента, тогда будет обеспечена прочная и функциональная конструкция пола.Цель подготовительного этапа — возведение несжимаемого прочного основания для установки опорных столбов под бревна.

Постарайтесь выровнять и утрамбовать почву, которая находится внутри периметра фундамента. Затем отметьте места, где будут размещены опорные стойки. Сначала следует наметить расположение осей лага. Разметки можно делать строительным карандашом или мелом, если бревна уложены на гидроизоляционный материал, например, толь или рубероид.Для начала укладки лага отступите от стены примерно на 20 см и уложите в этом месте крайний лаг.

Вернуться к содержанию

Основание для опорных колонн

Бетонное основание для пола в каркасном доме на бревнах можно заливать отдельно для каждой колонны или составлять единый ряд из нескольких колонн. Если делать отдельные основания, то каждый столб должен будет опираться на площадку размером 40х40 см, высота которой не должна быть меньше 20 см.

В ряду из нескольких столбцов оставьте ширину и высоту ямы одинаковыми, но длина будет зависеть от длины ряда столбцов. Высота фундамента складывается из 2-х величин: около 5 см должно выступать над поверхностью земли, а остальное будет в земле.

Убедитесь, что ось опорных столбов совпадает с осью лага. Шаг, через который они будут укладываться — 20 см с обеих сторон стены, для чего нужно на этих расстояниях поставить отметки.Затем в этих местах натягивают шнурок. То же самое делаем перпендикулярно лагам, и снова с помощью шнурка размечаем края рядов опорных столбиков.

В местах пересечения шнурков устраиваются углы основы. Для удобства можно установить колышки на все 4 угла каждой базы. Только после этого снимите шнурки, которые больше не нужны.

Если фундамент будет иметь вид одной траншеи, то шнурками достаточно будет разметить только края уложенного ряда.В отмеченных точках нужно выкопать почву. Глубину копания следует рассчитывать в зависимости от того, какой тип почвы находится на участке и каков уровень грунтовых вод.

Вернуться к содержанию

Устройство столбов под бревна, чем залить фундамент?

Фундамент под пол в каркасном доме лучше делать так же, как и под обычным домом. Ведь полы выдержат довольно большую нагрузку. В состав бетонного раствора входят следующие компоненты:

3 части песка;
1 часть цемента;
3 части щебня фракции до 10 мм;
воды нужно добавлять до того момента, пока консистенция раствора не станет напоминать густую сметану.

Перед заливкой бетона в яму лучше накрыть полиэтиленовой пленкой, которая не позволит влаге из бетонного раствора проникать в почву и будет способствовать ее постепенному испарению. Таким образом, бетон может набрать необходимый уровень прочности. Если у вас глинистые грунты или вы сделали в основании глиняный замок, то пленку укладывать нельзя.

После покрытия пленкой фундамент необходимо укрепить.

Для этого используйте стальную сетку или проволоку диаметром 8 мм.Он уложен ячейками, примерный размер которых составляет 150х150 мм. Но всю высоту фундамента армировать не стоит, достаточно будет разместить его в нижней середине. Только после обвязки стальной проволокой можно заливать фундамент. Затем нужно отдохнуть пару дней, чтобы дать основанию замерзнуть.

Следующий этап — гидроизоляция, подразумевает укладку материала (рубероида). Этот материал защитит кирпич от влаги, которая попадает в бетонное основание из прилегающего к нему грунта.Рубероид следует разрезать на прямоугольные листы, стороны которых будут немного (на 0,5 см) превышать площадь фундамента.

Вернуться к содержанию

Кладка колонн, кладка и крепление бревен к колоннам

Кирпич нужно будет уложить всего в 2 ряда. В этом случае нужно помнить правило, что кирпичи верхнего ряда в столбике следует класть так, чтобы бревна располагались строго перпендикулярно им. Важно, чтобы колонны из кирпича марки не менее М100 выдерживали большие нагрузки.

Подходящим раствором для кладки будет смесь из 1 части цемента и 3 частей песка. Его необходимо развести водой, доведя до должной консистенции. После того, как колонны будут готовы, на следующий день под бревна можно положить гидроизоляцию. Это может быть лист рубероида размером 25х25 мм.

После того, как вы установите лаги на столбы, у вас должно получиться идеально гладкое основание, на которое можно укладывать доски пола. Именно на этапе разравнивания пола на лагах следует остановиться более подробно.Сначала рекомендую маяковые лаги. Они укладываются с шагом примерно 2 м, гидроуровень должен проверять горизонтальность каждого бревна в отдельности и их ровность по горизонтали друг с другом.

Самый удобный способ исправить лаг — использовать металлические уголки. Для этого 1 край уголка прикрепляем к лагу при помощи саморезов и отвертки. Следите, чтобы саморез вошел в отставание 4-5 см. Другой край уголка прикрепляем к элементу, на который опираются лаги.В этом случае необходимо прикрутить его к кирпичной колонне, для чего желательно использовать 2 дюбеля.

Очень осторожно просверлите отверстия в кирпиче мощным сверлом с твердосплавным или сверлом. Также подойдет керамическое сверло. Еще перед укладкой столбов лаги нужно обработать антисептиком.

Вернуться к содержанию

Этап утепления пола каркасного дома по лагам

Для успешного выполнения этого этапа по бокам бревна в их самой нижней точке необходимо выбить опорные бруски сечением 50х50 мм² или чуть меньше — 30х50 мм².После этого на брус укладывается прогон, представляющий собой доску более низкого сорта — необрезную (например, горбыль), толщиной не менее 25 мм.

Этот пиломатериал нужно будет хорошенько обработать, предварительно удалив с досок кору и обработав антисептиком. Это убережет пол от смертельного нашествия короедов и других насекомых-вредителей. Прикрепить рулон к планке можно с помощью саморезов.

Поверх организованного участка укладывают гидроизоляционную мембрану, паропроницаемость которой должна превышать 800 г / м².Благодаря этому утеплитель будет надежно защищен от влаги, а деревянные элементы пола смогут дышать.

На выбранную вами гидроизоляционную мембрану можно безопасно уложить утеплитель, для чего не стоит использовать пенопласт или пенополистирол. Лучше всего использовать вату, которая будет способствовать хорошей вентиляции полов. Мягкий хлопковый утеплитель, плотность которого достигает 35-55 кг / м³, продается с пластинами, удобными для монтажа.

Важно помнить, что между утеплителем и досками пола должен быть вентиляционный зазор не менее 2 см, а лучше 4 см.

В этой статье мы подробно разберем, как выбрать бревна для пола, какое должно быть расстояние между ними, что такое пирог на бревнах, какой материал лучше использовать для пола, сделанного на бревнах.

На каком этапе делают пол на лагах

К моменту укладки настила следует залить фундаментные столбы и ростверк, затем на ростверк укладывать рулонную гидроизоляцию, через гидроизоляцию крепят нижнюю планку к поверхности ростверка, так как на нее будут опираться бревна, каркас дома тоже можно готовить, хотя этого и не требуется.

Заключительные работы по устройству пола, а именно устройство теплоизоляции и чистового пола из пазогребневой доски, желательно производить после отделки стен. Если отделывать стены после укладки чистового пола, то он неминуемо загрязняется шпаклевкой, краской и просто грязью, которая будет стираться у вас под ногами. Надежно защитить что-либо уже уложенный пол, по опыту, практически невозможно.

Для поддержки лага необходимы промежуточные опорные колонны, тогда их (колонны) нужно раскладывать непосредственно перед сборкой каркаса.Так будет легче делать колонны и изнашивать все необходимые для них материалы (бетон, кирпич).

Перед тем, как приступить к устройству пола, необходимо сделать следующее:

выбрать материал напольного покрытия;

решает, нужно ли утеплять пол;

выбрать сечение бревна, учитывая толщину утеплителя;

определить шаг столбиков под лаги;

Бревенчатый пол

Для начала схематично посмотрим, из чего состоит пол на лагах, потом будет более понятно, о каких именно элементах пола идет речь.

Устройство пола по лагам

Выбор материала для настила по лагам

Выбор материала для пола в первую очередь зависит от личных предпочтений и требований к полу с точки зрения эстетики, экологичности, скорости укладки и, конечно же, стоимости. Итак, если вы остановились на выборе материала для пола из натурального дерева, то подойдет покрытие — доска (шпунт или шпунт). Если пол планируется чем-то застелить, например, ламинатом, то также можно рассмотреть варианты укладки вместо доски фанеры или лаг OSB.Минимальная толщина фанеры для напольного покрытия — 12 мм с шагом 30 см. Минимальная толщина OSB — 18 мм с таким же шагом 30 см.

По опыту, чаще всего для покрытия пола на бревнах используют пазогребневую доску, поэтому в данной статье мы более подробно рассмотрим именно этот вариант настила.

Выбор дерева для покрытия

Сосна, ель, пихта — доски из которых чаще всего подходят для полов с небольшой нагрузкой, так как эти материалы достаточно мягкие, на них легко остаются вмятины.Если вы решили стелить пол из этих материалов в помещениях с высокой проходимостью и нагрузкой, нужно постараться максимально бережно относиться к покрытию и не ходить по нему тонкими каблуками. Такой материал не подходит для влажных помещений. — Осина и ольха — лекарственные породы дерева, поэтому подходят для спальни и детской комнаты. -Дуб — плотная и прочная древесина, стоит дороже, но пол из такой доски будет очень прочным и долговечным. -Сибирская лиственница тверда как дуб, благодаря смолам доска из сибирской лиственницы практически не гниет, поэтому подходит для всех полов, в том числе с повышенной влажностью, например, для бани.Но стоит в 2-3 раза дороже сосны. Также для полов в бане можно использовать ольху, березу, бук.

Несмотря на то, что доска из дуба и лиственницы дороже более распространенной доски из сосны, но пол из нее сделан, она обязательно сослужит службу не только хозяину, но и внукам (если есть такие цель). Но если нет такой необходимости, чтобы доска служила без замены 100 лет, то выбирая доску из сосны, можно рассчитывать на 50 лет. Конечно же, при правильной установке и правильном уходе.

Шпунтовая или не шпунтовая

Доска с шпунтовкой. Соединение в прямоугольном шипе (паз под шип)

Доска не рифленая. Шов встык

Те полы, которые мы видим в старых домах — с трещинами и неровной поверхностью, эти полы выложены из обычной не шпунтовой доски. Итак, какой бы идеальной не была геометрия, новые, не шпунтованные доски, надо понимать, что именно так будет выглядеть пол через пару десятков лет.Исключением могут быть только не пазогребневые доски из твердых пород дерева, например дуба или сибирской лиственницы.

Следовательно, не пазогребневая доска из недорогой древесины: сосны, ели, пихты подходит только для чернового пола, то есть пола, который покрывается сверху. Для качественного деревянного пола нужно брать шпунтованную доску.

Доска для паза и паза

Это пол совершенно другого уровня и совсем не тот, который мы привыкли видеть в старых домах (скрипы, щели, неровности и т. Д.).

Толщина и размер половиц

Размеры основной доски

Толщина доски

Доски бывают толщиной от 20 до 40 мм. Часто при выборе толщины доски, которую собираются уложить на пол, руководствуются принципом — чем толще доска, тем прочнее пол. При этом следует помнить, что дерево — это натуральный материал, который имеет свойство давать усадку и при этом он (дерево) немного ведет, скручивает.Так, например, если взять для пола не просушенную в сушильных камерах доску 40 мм, а сырую, как правило, берут, так как она дешевле, то такая доска будет вести себя очень резко во время естественная сушка. Может ей удастся вырвать саморез, которым он закреплен. И в то же время та же недостаточно просушенная доска меньшей толщины (22, 24 мм) будет вести себя намного лучше, массив меньше, прочность массива меньше, поэтому винты не ломаются. Поэтому наиболее практичная толщина половой доски — 22,24 мм.Если взять более толстую доску — 30, 40 мм, то она должна быть сухой, просушенной в сушильных камерах до влажности 10%, максимум 12%.

Ширина доски

Ширина доски, используемой для покрытия пола, тоже разная — 100, 120, 140 и даже 200 мм. Как и в случае с толщиной, выбирать нужно в зависимости от влажности древесины. При влажности материала доски 12% можно взять широкую доску (150-200 мм), лучше взять более узкую доску — 100 мм.Наибольшей популярностью пользуется последняя ширина доски — 100 мм.

Длина доски

Доска на лесопильных заводах продается отрезками длиной, кратными 1 метру, то есть 3, 4, 5 и 6 м. Это никогда не может длиться дольше. Если вы планируете укладывать доски со смещением, то длина в принципе не имеет большого значения, и вы можете заказать более короткую доску, она немного дешевле, но сам способ укладки более трудоемок и имеет много стыков. Если доски уложены без смещения, то, конечно, идеально брать доску по длине (или по ширине комнаты).Так, например, для комнаты размером 7х4 м — длиной 4 метра, а для комнаты 4х3 м — длиной 4 или 3 метра.

Варианты укладки половиц: а) со смещением; б) без смещения

Древесина

Тип дерева, из которого будет изготовлена доска, зависит от назначения покрытия доски — черновое или чистое, а также от финансовых возможностей и от того, каким будет верхнее покрытие пола, например, лак, краска, воск. .

Высший сорт. Доски этой марки самые качественные, но и более дорогие. Они должны быть совсем без сучков, что, кстати, нравится далеко не всем. Это чисто дело вкуса. Они подходят для покрытия прозрачными составами, под которыми видна структура дерева — лак, воск, масло, а покупать такие дорогие доски для такого покрытия, как краска, нет смысла.

Доска высшего сорта

1 сорт. Доска с живыми светлыми сучками. Оптимальный вариант в вопросе цена / качество — под покрытие прозрачными составами, демонстрирующими структуру дерева.

Доска 1 сорт

2 сорт. На поверхности досок можно увидеть множество сучков, среди которых есть мертвые темные сучки. Идеальный вариант для пола под покраску, узлов все равно не будет видно.

Доска 2 сорта

3 сорт. Доски имеют заметную кривизну, плохую геометрию, много сучков (иногда даже выпадают). Эта доска заметно дешевле, но ее укладка будет дольше и дороже — настраивать, обрезать, цикл. Поэтому такая доска — подходящий вариант для полов в подсобных и технических помещениях, где не нужно особо тянуть и петлять.

Доска 3 сорта

Влажность

Мы знаем, что идеальный вариант — это доска, высушенная в специальных сушильных камерах на лесопилке до влажности 12%.Такую доску нужно транспортировать и монтировать в сухую погоду, а не в туман и не под дождем. Более экономичный вариант — не просушенная доска, влажность 18-20%. Ее нужно как можно скорее уложить. Те. уже в день доставки будьте готовы к установке, имейте соответствующий инструмент и уже установленные лаги. Если монтаж не планируется производить самостоятельно, то нанять бригаду рабочих для настила в день доставки. Если их сразу не положить, то они начнут подсыхать, вылезать, задувать дугой.Все это в итоге приводит к потерям, так как такую доску придется закольцевать, чего можно избежать, сразу укладывая ее.

Способ укладки доски

Доски обычно укладывают в спальнях и гостиных — по направлению света из окон, а в помещениях с повышенной проходимостью, таких как тамбур и коридор — по направлению движения.

Ориентация укладки половой доски

Утепление пола по лагам

Если речь идет о полах первого этажа, то утеплять их нужно обязательно и всегда без исключения.Пол по лагам нельзя утеплять только в том случае, если пол снизу окаймлен отапливаемым помещением. Для утепления пола на бревнах лучше всего подойдет паропроницаемый утеплитель, например базальтовая минеральная вата или стекловата. В перекрытиях на бревнах утеплитель не несет нагрузки, поэтому подходят мягкие положения плотностью 30-50 кг / м3. Толщина утеплителя зависит от региона, в котором находится конструкция, обычно она составляет не менее 150 мм, но в некоторых холодных регионах толщина достигает 200 мм, поэтому толщину утеплителя должен рассчитывать специалист.

Устройство деревянного пола по лагам

Порода древесины, сорт, влажность. Бревна для перекрытия чаще всего делают из недорогого массива сосны, ели, пихты, реже из более дорогого дерева лиственницы 2-3 сорта, влажностью 18-20%.

Выбор участка задержки

Сечение бревна должно быть прямоугольным с примерным соотношением высоты 1,5-2 ширины. С этим поперечным сечением лаги работают лучше всего.

Отставание раздела. Оптимальное соотношение высоты и ширины

Сечение лага в основном зависит от пролета, на который эти лаги будут укладываться. Пролет в данном случае — это расстояние между стержнями нижней обвязки, на которые будут опираться бревна.

Пролет

Также сечение лагов, а именно их высота — hlag на рисунке ниже, также зависит от толщины утеплителя (шалаша), который нужно будет проложить между ними.И здесь необходимо помнить, что между верхней границей утеплителя и доской пола должен быть вентиляционный зазор, равный hвент = 2-3 см. А снизу утеплитель будет укладываться на рулон (h рулон), который кладется на черепной блок (h b.b.), закрепленный на лагах.

Таким образом, минимальная высота лага рассчитывается по формуле: hlag = hb.b. + хнакат + хижина + хвент,

— hb.b. = 50 мм;

— h ≥ 25 мм;

— хижина рассчитана на конкретный регион;

— hvent = 2-3 см.

Вентиляционный зазор между изоляцией и платой

Чтобы не класть дорогие брёвна большого сечения, можно уменьшить пролёт, установив промежуточные опоры — опорные колонны под брёвна.

Уменьшение пролета за счет установки промежуточной опоры — опорной стойки под лаг

Ниже приведены сечения бревен для разных пролетов при условии, что бревна укладываются не более 70 см. Шаг шага

Если у вас шаг лага менее 70 см, то данные участки будут с небольшим (да и то с небольшим) запасом.

(размах — лаг)

2 м — 110х60 мм;

3 м — 150х80 мм;

4 м — 180х100 мм;

5 м — 200х150 мм;

6 м — 220х180 мм.

Когда промежуток имеет промежуточное значение, лучше брать раздел журнала с запасом, т.е. таким, который подходит для следующего большего промежутка.Шаг лаг более 70 см допустим только в том случае, если пол покрыт толстой доской, более 40 мм, что бывает крайне редко. Поэтому в рамках данной статьи мы не рассматриваем сечения бревен, уложенных с таким большим шагом (800-1000 мм).

Имеет смысл устанавливать промежуточные опорные стойки для бревен с шагом от 2 до 1 метра. Оптимально 1-1,2 м. Разделы журнала в этом случае будут следующие:

(шаг опорных стоек — лаговая секция)

2 м — 110х60 мм;

1.5 м — 100х50 мм;

1,2 м — 90х50 мм;

1 м — 80х50 мм.

Меньше отстающих участков небезопасно, можно больше. Поэтому, если например есть лаги большего сечения, чем требуется, то их можно смело применять.

Шаг отставания.

Шаг укладки бревен зависит от толщины напольного покрытия, чем прочнее покрытие пола, тем реже бревна укладываются и наоборот, если покрытие тонкое и не очень прочное, то бревна будут иметь укладывать чаще.

Ниже представлены различные варианты напольного покрытия и рекомендуемые значения шага лага. (Толщина доски — шаг отставания)

20 мм — 30 см;

24 мм — 40 см;

30 мм — 50 см;

35 мм — 60 см;

40 мм — 70 см;

45 мм — 80 см;

50 мм — 100 см.

Опорные стойки для журналов

Монтируются из кирпича марки М 100. Часто говорят и пишут, что силикатный кирпич нельзя использовать на опорных столбах.Это утверждение верно только для территорий с высоким уровнем грунтовых вод (менее 2 метров от поверхности земли). Тогда лучше применить красный кирпич. В остальных случаях одинаково подходят красный и силикатный кирпич.

Гидроизоляция пола по бревнам

Укладывается на фундамент для прерывания капиллярного подъема грунтовых вод, а также на кирпич перед бревнами для дополнительной защиты. Количество слоев гидроизоляции зависит от ее толщины.Так что если гидроизоляция толщиной 3 мм, то достаточно 1 слоя, если тоньше, то 2 слоя. Не рекомендуем использовать кровлю, но если она у вас есть, то для нормальной гидроизоляции ее следует укладывать в 2-3 слоя.

Шумоизоляция пола по лагам

Звукоизолирующие накладки помогают снизить ударный шум. Их укладывают на рубероид, прямо под бревна. По размеру они должны быть немного больше толщины бревна, примерно на 1 см выступать за край бревна с каждой стороны.Например, для бревен 100х150 мм (ширина х высота) звукоизоляционная вагонка должна быть размером 120х120 мм.

Звукоизоляционная обшивка. Размер проушины

Такие накладки изготавливаются из самых разных материалов: фанера, ДСП, OSB, антисептические деревянные швы, пробковая подложка, специальная компенсационная лента или подложка из вспененного полиэтилена (как под ламинат, только толще). Рекомендуемая толщина такой подложки — 1-4 см.

Фундамент под столбы под настил по бревнам

Для строительства фундамента под колонны потребуется небольшое количество бетона.Этот фундамент может быть как отдельным для каждой колонны, так и общим для одного ряда колонн, что удобнее.

Отдельный фундамент для каждой опорной стойки

Общая фундаментная лента для каждого ряда опорных столбов

Подготовка основания пола под лаг

Последнее, что вам понадобится, это щебень (примерно 4 см по всей площади основания под полом) или толченый пластилин (примерно столько же, 4-5 см).

Расчет количества материалов для пола по лагам

Для того, чтобы приступить к расчету, нужно сделать чертеж комнаты в масштабе. На чертеже схематично изображены окна и двери.

План этажа

Теперь нужно сделать разметку лага пола. Шаг подбирается с учетом толщины доски. Например, у нас есть половая доска толщиной 24 см, лаги под такую доску нужно устанавливать с шагом 40 см.

В первой комнате (коридоре) наши доски будут укладывать по ходу движения, а бревна соответственно перпендикулярно. Во второй спальне доски будут укладывать по направлению света из окон, а бревна — опять же перпендикулярно. Расстояние первого лага от стены должно быть не меньше принятого шага лага, будет ≤ 40 см. Далее с шагом 40 см.

Отметить ось лага

Обратите внимание — шаг, это расстояние между осями лага.Сделав этот макет, мы знаем, сколько нам нужно лага.

Разметка лагов

Теперь определим сечение самих этих лагов. Допустим, нам нужно разместить между ними 50 мм утеплителя, соответственно высота будет 150 мм (50 мм ваты + вентиляционный зазор 20 мм + черепной блок 50 мм + рулон 30 мм = 150 мм).

С шагом 40 см на пролет 2 м (первое помещение) по несущей способности с учетом необходимой высоты не менее 150 мм бревна сечением 150х50 мм (даже с запасом) без дополнительных опорных стоек для бревен подходят.

Для пролета 4 м (вторая комната) таких лаг без промежуточных опор немного. Здесь нужны лаги сечением 150х100 мм. Поэтому у нас есть три варианта.

Купите все балки одного сечения (150х100 мм) и используйте их.

Купите нужное количество балок сечением 150х50 мм и правое — 150х100 мм. Но покупка пары лагов разных секций за деньги может стоить почти столько же, как покупка сразу большого лага одной секции.

Купите все бревна меньшего сечения (150х50 мм), но во втором помещении установите промежуточные опорные стойки для бревен.По одному столбцу для каждого лага.

Примечание : Вариант — купить все балки сечением 150х50 мм и объединить их до 150х100 мм мы не рассматриваем, так как не рекомендуется объединять балки перекрытия по высоте. Тогда напольное покрытие будет крепиться на лаги и крепеж попадет на стык половинок лаги или близко к стыку, что отрицательно скажется на надежности крепления напольного покрытия.

Выберите третий вариант, для этого нужно рассчитать количество материалов на колоннах.На каждую колонну по 4 кирпича, кусок рубероида 52х52 см, футеровка для лага, бетон на колонну фундамента перекрытия.

Расчет количества досок

Обычно заказ на доски принимается в м2. Реже кусками или м3. Далее привожу пример расчета.

пл. Предположим, вы хотите покрыть доской те же две комнаты: первая 2×2 м и вторая 3×4 м.

1. Рассчитываем площадь каждой комнаты.

S1 = 2х2 = 4 м2; S2 = 3х4 = 12 м2.

2. Теперь суммируем площадь S = S1 + S2 = 4 + 12 = 16 м2

И определяем, что наша доска должна иметь толщину 24 мм и ширину 100 мм. Длину следует заказывать наиболее удобную, исходя из имеющихся размеров помещения. В нашем случае удобно брать длину 4 м: вся доска уйдет во вторую комнату, а оставшиеся доски мы разрежем на 2 части и застелим пол в первой комнате.Таким образом, наш заказ будет звучать так: доски 16 м 2 длиной 4 м, шириной 100 мм и толщиной 24 мм.

шт. Определяем, вдоль какой стены будут укладываться доски. Например, мы решили уложить их в первой комнате по стороне a (т.е. по ходу движения), а во второй комнате по стороне b (перпендикулярно входу).

Затем, чтобы рассчитать количество досок для каждой комнаты, разделим длину стороны, перпендикулярной которой будут укладываться доски (сторона g для 1 комнаты и сторона b для второй), на ширину нашей доски.

D1 = 2000мм / 100 мм = 20 шт.

D2 = 3000 мм / 100 мм = 30 шт.

Всего нам понадобится 20 досок длиной 2 метра и 30 досок длиной 4 метра, шириной 100 мм и толщиной 24 мм или 40 досок длиной 4 метра.

16 м2х0,024 м = 0,38 м3.

Вам также понадобится напольный материал (лак, воск, масло, краска) и шпатлевка для дерева.

Нельзя забывать, что бревна, рулон и черепная планка должны быть пропитаны антисептиком.Желательно перед установкой.

Инструмент для устройства пола на бревна

А также не забудьте подготовить перед установкой пола следующие инструменты: молоток, рулетку, уровень воды, нормальный и водяной металлический уровень длиной 2 метра, дрель, перфоратор, электролобзик или обычную пилу, отвертку, съемник для гвоздей, топор, рубанок, расходные материалы (дюбеля, шурупы, гвозди).

Теперь нужно сделать схему размещения опорных колонн.Для этого сначала нужно очертить ось лага. Если лаги будут опираться на балку нижней обвязки, то строительным карандашом наносим на обвязке отметки. Если лаги будут опираться на ростверк (покрытый рубероидом), то мелом наносим отметки прямо на рубероид.

Примечание: Запас крайнего отступа от стены должен составлять около 20 см. Возможно немного больше, но не больше принятого шага лага.

Фундамент под перекрытие на лагах может быть отдельным для каждой колонны, а может быть для ряда колонн.Фундамент под 1 столб имеет размеры 40х40 см и высоту не менее 20 см. Для ряда столбов — ширина 40 см, длина зависит от длины ряда столбов и такая же высота — не менее 20 см. При этом около 5 см фундамента выступает над поверхностью земли, остальная часть его уходит в землю.

Ось опорных стоек должна совпадать с осью лага. С учетом этого, а также того, что размер фундамента под опоры опор будет 40Х40 см, отмеряем по 20 см от каждой оси лага в обе стороны и ставим отметки.Теперь натягиваем шнурки в этих местах. Так же поступаем перпендикулярно лагам, т.е. размечаем шнурками края рядов опорных столбов.

На пересечении шнурков будут углы оснований под нашими опорными столбами. Устанавливаем колышки в четырех углах каждого фундамента. Теперь шнурки можно снять.

Если вы решили сделать фундамент для ряда столбиков, а не для каждого столбика в отдельности, то достаточно отметить шнурками только края этого ряда.

Примечание: В отличие от разметки фундамента под стенами дома, где все должно быть ровно до сантиметра, допускаются небольшие отклонения в пару сантиметров при разметке фундаментов под опорные столбы. Поскольку эти основы впоследствии будут полностью скрыты.

Теперь в обозначенных местах нужно произвести раскопки. Глубина котлована зависит от типа почвы и уровня грунтовых вод (грунтовых вод) на участке:

Если грунт каменистый или песчаный, то независимо от уровня грунтовых вод глубина выемки будет 15-20 см, так как засыпка не требуется.Грунт удаляется, дно и стенки образовавшейся ямы уплотняются. Также не нужна подстилка для любого другого типа грунта при условии, что уровень грунтовых вод проходит на глубине более 2 метров.

Если почва не песчаная или каменистая, например, глина, суглинок или супесчаный суглинок, а высота UWW превышает 2 метра, то под опорными колоннами необходимо заложить песчано-гравийную подстилку, чтобы прервать капиллярный подъем грунтовых вод. Следовательно, глубина котлована будет на 20 см, т.е. общая глубина котлована будет 40-45 см.На дно котлована насыпается около 10 см песка, утрамбовывается. Чтобы песок легче уплотнялся, его можно пролить водой. Сверху насыпают щебень крупной фракции (фр. 30-50 мм), утрамбовывают. Щебень тоже должен быть около 10 см (после уплотнения).

Если у вас на участке очень высокий уровень грунтовых вод (уровень грунтовых вод 0,5 — 1 м от поверхности земли), то вместо песчано-гравийной подсыпки в основании, а также на стенах котлована под фундамент, нужно сделать глиняный замок.Он сделан по старинке из хорошо утрамбованного слоя смятой глины толщиной 20-25 см. Такой глиняный замок защитит фундамент от грунтовых вод.

Важно. Помните, что верх готовой опорной стойки должен находиться на одном уровне с элементом, на который будут опираться края лага. То есть, если края лага будут опираться на балку нижней обвязки, то верх готовой опорной стойки должен находиться на одном уровне с верхом планки нижней обвязки.

Если бревна опираются на бетонный ростверк, то соответственно верх готовой опорной стойки должен находиться на одном уровне с верхом нашего ростверка.

Вышеупомянутый выступ фундамента на 5 см над землей предназначен для поддержки бревен на бетонном ростверке при условии, что решетка выступает на 30 см над землей (ростверк такой высоты мы рассматривали в статье о цикле). Если у вас ростверк повыше, или если вы планируете подпереть бревна на перекладину нижней обвязки, то фундамент под опорными стойками должен выступать более чем на 5 см.

Также важно помнить, что независимо от водоснабжения в вашем подвале, вентиляция должна быть сделана для постоянной вентиляции подполья. Подробнее о них мы рассказали в статье.

Устройство столбиков для журналов

Заливка фундамента

Часто фундамент под опорные столбы рекомендуется делать из так называемого «тощего бетона». В нем меньше связующего (цемента) и больше заполнителя (щебня, песка), чем обычно.Советуем брать такие же пропорции, как и для основного фундамента дома. Так как полы, на которые будет положен этот фундамент, — не менее важная часть вашего дома. Поэтому рекомендуем брать бетон В15-В25. Примерный его состав: 1 часть цемента, 3 части песка, щебень фракции 5-10 мм — 2-3 части. Добавляем столько воды, что бетон по консистенции похож на густую сметану.

Примечание: Если вы решили использовать тощий бетон, то его пропорции следующие (B 7.5): 1 часть цемента на 6 частей щебня мелкой фракции (до 5 мм). Если ваш щебень крупнее, то состав тощего бетона может быть следующим: 1 часть цемента, 4 части песка и 6 частей крупного гравия (30-40 мм). Добавляем столько воды, чтобы бетон по консистенции напоминал влажную землю, т.е. был достаточно густым (примерно 0,5-0,7 части воды). Воду добавлять больше нельзя, так как бетон в этом случае будет недостаточно прочным и просто рассыпется. Учитывая, что в тощем бетоне очень мало воды, в жаркую погоду она может слишком быстро испаряться, и бетон не успеет набраться прочности.Поэтому фундамент из тощего бетона в жаркую погоду следует накрывать пленкой сразу после заливки. Вообще, как видите, с тонким бетоном есть много нюансов, поэтому для фундамента мы рекомендуем обычный бетон.

Для той части фундамента, которая будет выступать над землей (это примерно 5 см), небольшая опалубка с внутренним размером 40×40 см и высотой примерно 10 см (или больше, если фундамент находится непосредственно под рядом столбы) сколачивается.

Перед заливкой бетона желательно проложить яму под фундамент обычной полиэтиленовой пленкой. Он не даст бетонному молоку уйти в землю (оно должно постепенно испаряться, пока бетон набирает прочность). Если у вас глинистые грунты или вы сделали в основании глиняный замок, то пленку укладывать нельзя.

Необходимо укрепить фундамент. Для этого подойдет сварная из арматуры сетка диаметром 8 мм с ячейкой примерно 150х150 мм.Расположить сетку нужно в нижнем поясе конструкции, т.е. чуть ниже середины. Расстояние между арматурой от края бетона не менее 5 см.

Примечание: Если бетон обычный (В15-В25), типа густой сметаны, то на опоры можно установить арматуру и беспрепятственно заливать бетон. Если бетон тонкий (В 7,5), т.е. очень толстый, как мокрая земля, то нужно утрамбовать часть бетона, затем уложить армирующую сетку и уложить остальной бетон.

После заливки бетона через 1-3 дня (визуально бетон должен высохнуть) можно переходить к следующему этапу — укладке гидроизоляции. Если опалубка не мешает, то ее можно будет снять позже, например, через неделю. Будет весь фундамент. Но в этом нет необходимости, поэтому если мешает, то через те же 1-3 дня можно удалить.

Гидроизоляция укладывается на фундамент перед кладкой под кирпич. Он выполняет функцию защиты кирпича от влаги, которую бетон может вытягивать из прилегающего грунта через капилляры (антикапиллярная гидроизоляция).Это аналог гидроизоляции, которая укладывается на ростверк перед нижней обвязочной балкой.

Об этом почему-то часто забывают, укладывая гидроизоляцию повыше — между лагами и кирпичом. Но кирпич — это стеновой материал, он не рассчитан на длительную работу во влажной среде. Значит перед ним необходимо укладывать гидроизоляцию.

Гидроизоляция нарезается по размеру фундамента (40х40 см), еще 0,5-1 см можно укладывать прямо на фундамент без покрытия битумной грунтовкой.Если есть желание, можно, конечно, его пропустить, но в этом нет необходимости.

Кладка кирпича

Кирпичи уложены всего в 2 ряда. Верхние кирпичи в колонне укладываются таким образом, чтобы после укладки бревен они располагались перпендикулярно бревнам.

Раствор цементно-песчаный в пропорции — 1 часть цемента на 3 части песка. Марка кирпича не менее М 100. Меньшая, например М 75 просто разваливается в руках, а потому для колонн не годится.

Гидроизоляция

Гидроизоляция, уложенная на кирпичный столб перед бревнами, дополнительно защищает бревна от влаги.

Гидроизоляция (рубероид) вырезается по размеру колонны (25х25 см) и кладется на кирпич. Предварительное покрытие битумной грунтовкой не требуется.

Набивка

Подробно все возможные варианты звукоизоляции накладок мы рассмотрели в предыдущей статье цикла. Укладываем вагонку по центру колонны прямо на рубероид. Для удобства, чтобы колодки не сдвинулись с нужного места до и во время укладки, лаг можно исправить любыми подручными средствами.

Задержка

В результате установки лага у нас должно получиться идеально ровное основание для укладки на него досок пола. Поэтому выравнивание пола лагами — очень важный элемент. Для этого первым нужно исправить так называемые «маяковые лаги». Это брёвна, уложенные с шагом примерно 2 метра. Затем проверьте уровень по горизонтали. Вам нужно проверить как горизонтальное положение каждого лага, так и горизонтальное положение лага относительно друг друга.

Если лаги не ровные по уровню, то выравниваем их электрорубанком или подкладываем под лаги в нужных местах.Максимально допустимое отклонение на уровне 1 мм на метр. Затем укладываем промежуточные лаги.

Как прикрепить бревна к полу

Для крепления лаг к полу иногда советуют делать пропилы под звукоизоляционные накладки в лагах снизу. Это только снижает лаги несущей способности, поэтому в этом нет необходимости.

Лаги удобнее всего фиксировать металлическими уголками, такими же, как и каркас.

Монтажные уголки

Один край уголка крепится к лагу саморезами.Саморез должен входить в лаг на 3-5 см. Второй край уголка прикрепляется к элементу, на который опираются лаги. Например, края лага могут опираться на деревянную балку нижней обвязки (тогда угол к обвязке также крепится шурупами), края лага могут опираться на бетонный ростверк, покрытый гидроизоляцией (тогда уголок к решетке крепится двумя дюбелями). Для крепления уголка к кирпичной колонне также можно использовать 2 дюбеля.

Важно! Осторожно просверлите отверстие в кирпиче.Дыроколом для этого не подойдет, кирпич просто разлетится. Можно использовать перфоратор или, если есть мощное безударное сверло, попробовать его с помощью твердосплавного сверла, сверла с припоем или сверла для керамической плитки.

Также лаги можно установить с помощью П-образных металлических креплений.

Крепление шпоночное П-образное крепление

Если длины лага недостаточно, то их можно состыковать встык или врезаться в пол дерева.В месте стыка лаг нужно усилить отрезками длиной 1 метр хотя бы с одной, а лучше с обеих сторон. Укрепление можно производить доской с чуть меньшим сечением, чем сами бревна, но, как правило, для этого идет обрезка бревен по длине. Крепится на болты или винты. Так же как вариант можно рассмотреть вариант установки дополнительной колонки на стыке лага вместо усиления.

При удлинении соседних лагов смещение стыков соседних лаг нужно выдерживать не менее 50 см.Разрешается рост кусков длиной не менее 1 метра (это значение показано на рисунке ниже как L min).

Лаги следует предварительно обработать антисептиком.

Утепление пола по бревнам

Примечание: Перед укладкой теплоизоляции и чистового пола (шпунтованная доска) желательно покрасить стены. Если красить стены после укладки чистового пола, то он неизбежно испачкается шпаклевкой, краской и просто грязью, которая будет стираться у вас под ногами.Надежно защитить что-либо уже уложенный пол, по опыту, практически невозможно.

Сбоку от лагов в самой нижней точке выбиты опорные бруски (их еще называют «черепные бруски») сечением 50х50 мм, чуть меньше — 30х50 мм. Затем на этот брус укладывается рулон — доски второго или третьего сорта, необрезные доски, OSB или плита, минимальная толщина 25 мм. Здесь подойдет практически все, так как рулон выдержит только вес утеплителя, а он довольно легкий.По этой же причине накат не обязательно должен быть сплошным, т.е. если это, например, необрезные доски, то их можно укладывать на расстоянии около 2 см друг от друга. Обязательно предварительно удалить кору с необрезной доски и горбыля. Иначе заводится короед. И обработайте антисептиком.

Прикат к черепной планке иногда не фиксируется, но советуем прихватить саморезами, это придаст дополнительную прочность конструкции пола и всему дому.

Поверх трассы выкладывается гидроизоляционная мембрана, обязательно паропроизводительностью более 800 г / м 2. Эта мембрана будет защищать утеплитель от влаги, и одновременно выпускать из него пар, а также пропускать деревянные элементы пола дышат. Обычная гидроизоляция и особенно пароизоляционная пленка здесь не подойдут. Так как они не позволят парам беспрепятственно покинуть утеплитель и древесину, в результате утеплитель будет влажным, а доски пола и другие деревянные элементы быстро придут в негодность (сгниют).Так что если нет возможности уложить мембрану, лучше вообще ничего не класть. Это будет менее вредно для вашего пола, чем пленки.

В данной конструкции не имеет значения, с какой стороны укладывать гидроизоляционную мембрану, так как пропускная способность пара одинакова с обеих сторон. При этом не будет задействована защита от ультрафиолета, который есть только с одной стороны мембраны.

Утеплитель укладывается на гидроизоляционную мембрану. Для теплоизоляции такого пола подойдет только дышащий утеплитель.Тогда все деревянные элементы пола будут вентилироваться и прослужат действительно долго. Поэтому ВПСП и пенополистирол не подходят, только вата. Утеплитель в конструкции перекрытия на бревнах не несет нагрузки, и возможно применение мягких положений хлопкового утеплителя плотностью до 35-55 кг / м 3, желательно в плитах.

Важно! помните, что между утеплителем и досками пола должен быть вентиляционный зазор не менее 2, а лучше 4 см.

Укладка досок пола

Крепление

Половые доски обычно привозят завернутыми в фольгу. При этом они кажутся идеально ровными. Размотав пленку, вы, скорее всего, заметите небольшую кривизну некоторых досок, возможно, небольшие трещины. Это нормально. Ну в общем, помните, что доски — это материал натурального происхождения, к нему нужно относиться чуть лояльнее, чем к идеальному, но искусственному ламинату, например. Также помните, что пока доски не закреплены, они довольно легко деформируются при изменении влажности в помещении.Поэтому желательно сразу установить половые доски. Особенно, если они имеют влажность выше 12%.

При укладке крайней доски нужно выдерживать отступ от стены в 1-2 см. Это деформационный шов, который поможет сохранить целостность пола при различных перепадах температуры и влажности в помещении. После укладки досок пола это углубление закроется плинтусом.

Первую доску кладут шипом (выступом) на стену, выравнивают, прикрепляют.

Примечание: Это шип к стене, потому что при укладке следующих досок пола вам нужно будет постучать по концу, а если на конце есть шип, он легко сломается, и паз выдержит.

Далее вбиваем следующую к крайней доске, забивая ее шип в паз крайней доски ударом молотка, желательно через промежуточный кусок доски с шипом. Этот процесс подгонки одной доски к другой обычно называют сплочением.

Часто доски рекомендуется крепить гвоздями, что мы не рекомендуем. Поскольку гвозди затем часто ржавеют, они поднимаются над доской. Рекомендуем крепление желтыми саморезами длиной не менее 60 мм, а лучше 70 мм и диаметром 4-4,5 мм. Чередовать саморезы с гвоздями тоже не стоит.

Есть два варианта монтажа. Первый — закрепить доски саморезами в пазу под углом примерно 45 градусов. Таким образом, застежки остаются скрытыми от глаз.

А второй вариант — прикрутить саморезами с узкой шляпкой сверху в горшке (т.е. чтобы шляпка полностью утопилась в доску и не выступала). При таком креплении надежность увеличивается в несколько раз, доски пола просто не будут вести, не будут перекручиваться и вздуваться. А что касается эстетики — шляпки встраиваемые закрываются герметиком в тон дерева.

Если укладывать доски с прогоном, то их нужно идеально подрезать под углом 90 градусов.Для этого лучше всего использовать обрезной или угловой короб. Если их нет, то подойдет ножовка, лобзик или электрическая циркулярная пила, но выдержать идеальный угол в 90 градусов будет немного сложнее. Если нужно обойти какие-то выступы с досками пола, а уверенности нет, то лучше нарисовать шаблон, перенести его на доску и только потом отпилить. А мелкие неровности у стены скроет плинтус.

Лечение

Если доски пола очень неравные по высоте или вы не установили их сразу после покупки, а успели провести, то пол придется закольцевать.Если доски ровные, то достаточно только шлифовки зернистостью 150-180.

Самая идеальная обработка пола:

Уложите доски пола.

Открыть головку самореза с герметиком под цвет дерева.

Вскрыть пол стартовым лаком по волокнам. Далее, если паркетная доска не высохла, т.е. имеет влажность более 12%, то оставьте пол незащищенным от стартового лака на 2-3 месяца и только потом отшлифуйте.Перед шлифовкой нет смысла — пол высохнет и может дополнительно погнуться. Учитывая необходимость столь длительного перерыва, незастывшую доску удобнее всего укладывать осенью, а шлифовать весной.

Если доска высохла, то перед шлифовкой достаточно подождать всего 2–3 недели.

Примечание: Зачем вскрывать пол стартовым лаком (этот слой лака еще называют «подложкой»). Иногда пол выглядит идеально ровным и кажется, что шлифовать его совсем не нужно.Но при покрытии пола стартовым лаком появляются невидимые глазу дефекты. После высыхания лака все шероховатости доски становятся более выраженными, они словно поднимаются. Поэтому только после высыхания стартового лака можно объективно решить, шлифовать ли пол.

Песок зернистостью 150–180. Вакуум. Собирайте пыль от шлифования, пригодится.

Закрепите плинтус.

Если у вас деревянные плинтусы, убедитесь, что поверхность стен идеально ровная.Так как деревянный плинтус не гнется. А в местах, где плоский деревянный плинтус примыкает к неровным стенам, неминуемо будут трещины. А закрепить ровность стен после монтажа плинтуса уже на порядок сложнее.

Если плинтусы пластиковые, то ровность стен и пола не так критична. Этот плинтус хорошо гнется и легко огибает мелкие неровности.

Какой бы плинтус вы ни выбрали, его лучше закрепить перед тем, как вскрыть пол лаком.Так, если после установки плинтуса между плинтусом и доской пола обнаружатся небольшие зазоры, то эти зазоры можно зашпаклевать.

Если доски были влажностью более 12% и вы оставили их после вскрытия стартовым лаком на 2-3 месяца, то за это время они должны полностью высохнуть. Во время высыхания между досками обычно образуются зазоры. Они не выглядят особенно привлекательно, как темные полосы на красивом светлом полу. К тому же при попадании в них лака при открытии пола пол будет скрипеть.Поэтому эти пробелы необходимо скрыть. Часто для этих целей используется шпатлевка. Она со временем вылетает из трещин, поэтому шпаклевать здесь не рекомендуется. Трещины лучше замазать таким составом: пыль от шлифования досок перемешать с клеем ПВА. Смажьте и немедленно смойте слегка влажной губкой. Другой вариант — использовать специальный герметик для дерева.

Теперь вы можете тонировать, раскрашивать или открывать лаком, маслом или воском.

Бревенчатый пол

Важно понимать, что покрытие деревянного пола не только улучшает его цвет и текстуру, но также защищает древесину и продлевает срок ее службы.

Лак

Лак подходит только для помещений, в которых вы планируете передвигаться в мягкой обуви (спальня, кабинет, возможно, гостиная). Потому что лак легко сгибается с пяток вместе с деревом, на которое он нанесен. И в таких местах лак перестанет защищать дерево.

Если вы выбрали лак для пола, то его необходимо наносить в 2, а лучше в 3 слоя. После этого нельзя активно эксплуатировать пол до 2 недель, чтобы лак кристаллизовался.Если пол покрыт лаком, то его нужно обновлять примерно раз в 5-7 лет.

Лакировка деревянного пола

Масло

Масло не покрывает дерево (как лак), а впитывается в него; поэтому подходит для помещений с повышенной проходимостью (коридор, гостиная) и влажностью (кухня, ванная). Обычно его изготавливают на основе натурального льняного или древесного масла, без добавления каких-либо растворителей.

Краска

Красить пол сейчас довольно редко.В основном предпочтение отдается покрытиям, не скрывающим фактуру дерева. Но если вы решили раскрасить, то правильно делать это в такой последовательности. Вскрыть пол льняным маслом или грунтовкой. Подождите 3 дня. Нанесите первый слой краски, дайте ему высохнуть, обычно около недели. Затем нанесите еще один слой краски и дайте ему снова высохнуть.

Уход за деревянным полом

Самое главное, такой пол не заливать водой. Мытье полов, конечно, можно и нужно, но не каждый день и хорошо отжатой шваброй.Особенно это касается массивного пола из толстой доски из массива дерева, например дуба и бука. По опыту, примерно через 4 месяца обильного ежедневного увлажнения деревянный пол может вздуваться. Так что с водой лучше не переборщить. Уборка деревянного пола должна быть влажной, а не мокрой.

Как установить тонкий кирпичный пол

Я уже давно с нетерпением жду окончания ремонта нашей прачечной и полуванны. Проведя несколько месяцев в походах по черновым полам, я был уже не готов к установке этих кирпичных полов.Хотя после того, как я облицовал нашу ванную комнату наверху этими крошечными шестиугольными плитками (также известными как плитка из ада), я боялся начать новую работу по укладке плитки.

Плитка была абсолютно последним, чем я хотел заниматься, когда начинал этот проект, но, к моему большому удивлению, эти тонкие кирпичи было очень легко установить. Самое лучшее в них то, что их практически невозможно испортить. Поскольку я хотел винтажный вид, мне не нужно было беспокоиться о том, что они идеально расположены.Какой отпуск для моего внутреннего перфекциониста! Так что теперь я в значительной степени одержим ими и пытаюсь найти оправдания, чтобы разместить их повсюду.

Обзор

Стоимость: $ 600.00

Время: Выходные

Площадь: 58 кв. Футов

Инструменты

Материалы

Ступеньки

1. Выбирайте кирпичи

В итоге я заказал свои кирпичи онлайн в Home Depot. Я выбрал Old Mill Brick цвета Rushmore, потому что мне нравились серые тона.Возможно, вы захотите осмотреться и посмотреть, какие у вас есть варианты. Нам просто нужно заказать все в Интернете, поэтому я выбрал Home Depot. Однако мне очень нравятся кирпичи, которые они продают. Цвет был именно тем, что я искал.

обновление:

Я получаю вопросы о цвете моих полов. Кирпичи Rushmore выглядят действительно серыми на веб-сайте Home Depot, потому что они использовали серый раствор. Мои последние фотографии моих этажей в конце этого поста очень точно соответствуют тому, как они выглядят на самом деле.Разница в том, что я использовал белый раствор, и цвета действительно были яркими.

2. Сушите кирпичи

Я начал с сухой укладки кирпичей, чтобы найти узор, который мне понравился. Изначально я хотел сделать узор «елочка», но в итоге выбрал типичный горизонтальный узор из кирпича. Учитывая, что это пространство такое маленькое, я хотел, чтобы все было проще.

Когда я закончил укладывать кирпичи всухую, они попали именно туда, где я хотел.Так что я просто оставил их разложенными на полу, потому что не осмелился все испортить. Хотя, ходя по ним взад и вперед, я сломал несколько кирпичей. ой!

3. Прикрепите кирпичи к цементной плите с помощью тонкого набора

Теперь пришло время их зацементировать, прежде чем я сломаю еще кирпичи. Я использовал Versabond white Thinset, потому что планировал использовать затирку светлого цвета.

Thinset становится трудно работать примерно через 30 минут, поэтому я смешал примерно два галлона за раз.Я следовал указаниям на сумке; сначала перемешайте вручную, а затем переключитесь на дрель со шнуром и насадкой для перемешивания.

4. Проверка согласованности тонкого набора

Чтобы проверить консистенцию Thinset, я перевернул шпатель над ведром. Thinset не должен стекать, а прилипать к шпателю. Я бы сказал, что дело в консистенции арахисового масла.

На этом этапе вы должны оставить его на десять минут, не добавляя больше порошка или воды.После этого я еще пару раз перемешал, и все было готово.

5. Нанесите тонкую пасту на цементную плиту

Я начал с укладки первого ряда кирпичей на второй. После этого я распределил Thinset по открытой цементной плите с помощью треугольного шпателя, а затем удалил излишки Thinset с помощью шпателя 1/4 дюйма. Наконец, я снова положил кирпичи, приложив небольшое усилие, чтобы убедиться, что они надежно закреплены.

6.Вытрите лишний тонкий набор

На ходу я старался поддерживать чистоту канавок для раствора, потому что откалывать Thinset — неинтересно! Я неплохо справлялся с этим, но я хотел бы смыть верхнюю часть кирпичей и края по мере продвижения. После высыхания его несложно протереть водой, но на следующий день мне потребовалось как минимум час, чтобы вымыть его.

7. затирка кирпичей

Теперь пришло время затирки. Я использовал затирку Polyblend Sanded Grout цвета Antique White.Я пошел с отшлифованной затиркой, потому что нешлифованная затирка просто размазывалась и создавала огромный беспорядок. Кроме того, отшлифованная затирка более прочная и предназначена для больших швов.

Я уложил около 58 квадратных футов кирпича и использовал 1 1/2 мешка (25 фунтов). Надеюсь, это поможет вам лучше понять, сколько вам нужно. Рекомендации на обратной стороне сумки не очень полезны, так как они предназначены для плитки. Для начала я купил одну сумку, но в итоге пришлось взять другую.

8.Используйте мешок для затирки, чтобы нанести затирку

При затирке кирпича мешок для затирки — лучший вариант. Он работает так же, как кондитерский мешок для украшения торта. Имея это в виду, легче всего работать с затиркой, когда она имеет консистенцию глазури.

Использование мешка для затирки — серьезная тренировка для рук, но я немного слабоват, так что, возможно, это была моя проблема.

Вот что нужно иметь в виду, когда я зацементировал кирпичи, расстояние между ними составляло 1/4 дюйма. После того, как я закончил затирку, линия затирки стала больше шириной 1/2 дюйма.Хотя на самом деле я был очень счастлив по этому поводу, потому что это придавало им вид старого кирпича.

9. С помощью щетки для удаления стружки сформировать раствор

Затирка готова к приданию формы, когда она еще влажная, но прочная на ощупь. Используя ручку щетки для стружки, я вдавил раствор в шов. Глубина канавки зависит от вас. Я лично старался, чтобы раствор был на одном уровне с кирпичами, чтобы облегчить ежедневную уборку. После этого я кончиком кисти разгладил затирку и счистил излишки.

10. Будьте предупреждены

Это самая важная часть!

Я рекомендую купить герметик Aldon Same Day Sealer и подготовить его, когда закончите заливку швов. Не ждите, чтобы сделать этот решающий шаг, как это сделал я. Когда я был готов красить свою прачечную, я переместил все в соседнюю ванную комнату. На следующий день, когда я убирался, я поднял хозяйственное мыло, и, к моему ужасу, оно растеклось по всему моему красивому полу.Я все вытирала и терла, но ничего не выходило. Слава богу, он есть по крайней мере в том месте, где я могу спрятать его ковриком или чем-то еще. Эти кирпичи очень легко окрашиваются без герметизации. Мораль рассказа, запечатайте полы люди и быстро!

11. Запечатать кирпичи

Aldon Same Day Sealer действительно прост в использовании. Это похоже на воду, в основном вы просто сливаете ее и разливаете. Это нисколько не изменило внешнего вида кирпичей, чему я был безмерно рад, потому что мне нравился их внешний вид.Мы купили литр герметика, но этого едва хватило, я, наверное, куплю еще и сделаю их снова.

Теперь, когда наши кирпичи запечатаны, они прекрасно держатся. К счастью, у нас больше не было проблем с окрашиванием, и их легко содержать в чистоте.

Я в восторге от того, каким получился этот пол, и я радуюсь каждый раз, когда вижу его. Это добавило нашему дому столь необходимого характера. Теперь я еще больше взволнован тем, что эти две комнаты будут полностью закончены, они будут супер симпатичными!

Готовы ли вы заняться полом из тонкого кирпича? Поверьте, вы будете так рады, что сделали!

ПОДЕЛИТЬСЯ!

Хотелось бы увидеть ваши полы из кирпича!

Поделитесь фотографией в Instagram или Facebook и отметьте меня @cedarlanefarmhouse

Обновление: я получал много вопросов о том, как поддерживать чистоту кирпичных полов, поэтому написал для вас небольшой пост с некоторыми советами.Как очистить внутренние кирпичные полы

Могу ли я установить паркетные полы на плиту

Если вы хотите установить новый пол, но в настоящее время у вас есть бетонная плита для пола, вам может быть интересно, можно ли установить паркетный пол. К счастью, даже если ваш дом был построен на бетонной плите, вы все равно можете положить новый паркетный пол. Использование профессионального установщика гарантирует, что работа будет выполнена правильно. При укладке деревянного пола на плиту необходимо тщательно контролировать уровень влажности и сводить к минимуму проблемы, связанные с расширением и сжатием.Профессионал знает, как это сделать, и может убедиться, что все установлено правильно и выглядит потрясающе.

Это шаги, которые необходимо выполнить вам и вашему подрядчику, чтобы укладывать паркетные полы на бетонную плиту.

Удаление существующего пола

Конечно, если вы хотите установить новый пол, часто лучше всего удалить существующий пол. Если на бетон уже есть что-либо, удалите это, прежде чем приступать к укладке паркетного пола.Это может означать подтянуть ковер или удалить краску с бетона. Вам также нужно будет удалить плинтусы и все остальное, что может помешать равномерной укладке пола. Плинтусы часто можно использовать повторно, если их аккуратно снять. Профессиональный установщик сделает это, не причинив вреда.

Выберите лучший материал

Для укладки деревянных полов на бетонную плиту важно выбрать лучший вариант из имеющихся типов полов.Полы из твердой древесины подходят для установки как на уровне земли, так и над уровнем земли, при условии, что бетон сухой и используются правильный черновой пол и пароизоляция. Однако в помещениях под землей могут возникать проблемы с влажностью. Для таких помещений лучше использовать паркетные полы. Выбор правильного материала для деревянных полов — важный первый шаг. Их можно установить более успешно, если вы с самого начала разбираетесь в этом вопросе, поэтому вместе со своим подрядчиком сделайте правильный выбор.

Защитите пол

Важно быть готовым перед укладкой паркетных полов на бетонную плиту. Если здание новое, все внешние окна и двери должны быть на своих местах, чтобы их можно было закрыть от внешних элементов. Все должно быть сухим, включая бетон, кирпичную кладку и гипсокартон, а также хорошо проветривать помещение, если на улице тепло. Зимой следует отапливать помещение, чтобы не было слишком холодно и чтобы не возникало проблем с влажностью и усадкой.Перед укладкой полов необходимо поддерживать нормальный уровень отопления в течение нескольких дней. Вы можете вместе со своим подрядчиком убедиться, что бетонная плита готова к установке.

Обеспечить высыхание

Бетонная плита должна быть сухой перед укладкой полов. Плиту можно протестировать, чтобы проверить уровень влажности и определить, не слишком ли много влаги для укладки черного пола. Слишком высокая влажность, скорее всего, будет проблемой для недавно установленной плиты, но это также может быть проблемой для существующих плит.Новой плите необходимо дать высохнуть естественным путем или с помощью тепла и вентиляции. Новым плитам обычно требуется не менее двух месяцев, чтобы высохнуть, прежде чем они станут пригодными для укладки из твердой древесины. Для проверки на сухость вам потребуется профессиональная услуга.

Подготовка плиты

Бетонная плита должна быть в правильном состоянии перед укладкой пола. Он должен быть чистым и ровным, с отделкой шпателем и без следов пятен, жира или пыли. Если есть высокие или низкие точки, их можно отшлифовать, чтобы подготовить поверхность и убедиться, что все выровнено.

Используйте замедлитель образования пара.

Чтобы контролировать уровень влажности, необходимо установить замедлитель образования пара. Это предотвращает попадание влаги из плиты на пол. Примером замедлителя парообразования, который может быть использован, является асфальтовый войлок с асфальтовой мастикой или полиэтиленовая пленка. В рекомендациях NWFA говорится, что пароизоляция бетона должна быть «непроницаемой», то есть мембрана класса I в соответствии со строительными нормами.

Установка раствора для чернового пола

Черный пол необходимо уложить до того, как можно будет укладывать пол.Два варианта чернового пола: фанера на плите и шпала. При установке дощатого настила потребуется один из этих вариантов, а также дополнительная фанера. Черновой пол служит основой для сидения пола и помогает контролировать влажность. При использовании шпал под них следует использовать асфальтовую грунтовку, а сверху должен лежать замедлитель парообразования. Национальная ассоциация деревянных полов заявляет, что деревянные структурные панели для чернового пола должны быть из фанеры или ориентированно-стружечных плит (OSB) с классом сцепления Exposure 1 или Exterior.

Есть три основных способа укладки чернового пола, в том числе на NWFA. К ним относятся приклеивание, плавание и прибивание гвоздями. Твердые и инженерные полы должны иметь толщину не менее дюйма для непосредственной укладки на шпалы.

Acclimate Flooring

Перед укладкой паркетных полов на бетонную плиту пол следует акклиматизировать к месту укладки. Это помогает гарантировать, что разница влажности между напольным покрытием и черновым полом не будет слишком высокой.Уровень влажности следует измерять с помощью измерителя влажности, который даст вам точную цифру того, сколько влаги находится в ваших материалах. У установщика профнастила он будет. Пол следует вынуть из ящиков, чтобы он мог акклиматизироваться.

Планировка Полы

После того, как все подготовлено, можно укладывать пол. Установщики профнастила обязательно предпримут все необходимые шаги, чтобы подготовить все, прежде чем окончательно установить сам пол.

Получите профессиональную помощь

Если вы решили, что хотите укладывать паркетные полы на плиту, вы можете получить профессиональную помощь. Профессиональные установщики знают, что делать, и у них есть все необходимое оборудование и материалы, необходимые для укладки пола. Воспользовавшись услугами по укладке профессионального пола, вам не придется беспокоиться об ошибках. Получите помощь и поддержку экспертов, вместо того, чтобы пытаться сделать то, в чем вы не очень уверены.

Свяжитесь с Floors By the Shore, если вам нужна помощь с укладкой полов. Мы можем обеспечить качественную работу для ваших полов в Нью-Джерси.

Как установить паркетный пол

Консультации специалиста по укладке паркетных полов от начала до конца, включая инструменты и материалы, подготовку, макет, раскрой и крепление

Немногочисленные домашние улучшения могут преобразить комнату с теплом , красота и стиль так же эффектны, как новые паркетные полы.

В этой статье мы расскажем, как укладывать новый деревянный пол.

Короче говоря, для установки деревянного пола:

Оцените и закажите необходимые материалы.
Подготовьте черновой пол и прикрепите к нему настилку пола из асфальтобетонной крафт-бумаги.
Доставьте материалы на место и дайте им адаптироваться к влажности помещения.
Разметка и разметка размещения полов.
Прикрепите первый ряд пола к черному полу.
Отрежьте и закрепите полоски напольного покрытия.
Разорвите последний ряд пола и закрепите его на месте.
Отшлифовать и закончить пол (только массивные полы без отделки).

Информацию о шлифовальных машинах для пола см. В разделе «10 экономящих время инструментов для самостоятельной работы».

А теперь рассмотрим подробнее.

Спроектированные и спроектированные полы из массивной древесины

Как обсуждалось в Руководстве по покупке деревянных полов, два основных типа паркетных полов — сплошные и спроектированные — значительно различаются.

Третий тип, ламинат, на самом деле не дерево — это изображение дерева, приклеенного к композитному основанию; это не тот тип, который мы здесь обсуждаем. Подробнее об этом см. Руководство по покупке ламинатных полов.

Паркет из паркетной доски часто тоньше, чем пол из цельной древесины. Он изготовлен из тонкого поверхностного слоя твердой древесины и сердцевины, которая больше похожа на фанеру. Если вы собираетесь укладывать пол самостоятельно, паркетный пол обычно является лучшим выбором, потому что он предварительно закончен, что исключает необходимость шлифования и отделки пола, что значительно упрощает работу.Паркет из инженерной древесины имеет верхнюю часть из шпона, приклеенную к композитному основанию. Dreamstime

Кроме того, поскольку паркет из инженерной древесины состоит из слоев древесины, соединенных между собой сэндвичами, он более стабилен, чем массивная древесина, и устойчив к изменениям, вызываемым экстремальными температурами и влажностью.

Инженерный пол, в лучшем случае, можно отшлифовать и отполировать только один или два раза, потому что его финишный слой очень тонкий (от 1/16 ″ до 3/16 ″). Паркет из инженерной древесины (или другие напольные покрытия, такие как плитка или винил) можно укладывать выше или ниже уровня земли.

Полы из массивной древесины — традиционный фаворит. Обычно он толще, чем паркет, и явно вырезан из цельной доски твердой древесины. Полы из массива дерева имеют тенденцию деформироваться, скручиваться, расширяться и сжиматься при изменении влажности и температуры. С другой стороны, массивный пол можно отшлифовать и отполировать несколько раз.

Пол из массива дерева, как следует из его названия, фрезерован из массивной древесины. Этот дубовый пол — хороший тому пример. © Лукиянова Наталья / Frenta / Shutterstock.com

Вы можете установить пол из массивной древесины на обычном фальшпиле из фанеры или на правильно подготовленную бетонную плиту (см. «Укладка деревянных полов поверх бетона»), но только если поверхность выше уровня земли. Он должен быть не более чем на 3 дюйма ниже уровня земли снаружи, потому что влага, которая обычно присутствует под полом ниже уровня земли, может быть очень опасной для массивной древесины.

HomeTips Pro Совет: Шлифование полов — работа с невероятно пыльной работой, и барабанная шлифовальная машина может оставить видимые следы и неровности на полу.Если у вас нет опыта в этой работе, подумайте о том, чтобы установить готовый паркетный пол.

Ванные комнаты и кухни — это отдельная история. Хотя влага присутствует в обеих областях, вы можете защитить поверхность пола из массивного дерева с помощью прочного защитного покрытия.

Для получения дополнительных сравнений см. Полы из массивной или искусственной древесины.

Прежде чем вы зайдете слишком далеко в этот проект, посмотрите это отличное видео об установке готового 3/4-дюймового деревянного пола.Это очень тщательный взгляд на процесс замены пола с ковровым покрытием на деревянный пол, забитый гвоздями, от начала до конца. Снимаю шляпу перед Эйприл Вилкерсон, которая установила пол и сняла видео!

Подготовка к укладке деревянного пола

Поскольку установка деревянного пола обычно является серьезным и дорогостоящим улучшением дома, она окупается, чтобы гарантировать качественный и долговечный результат. Ключ — правильная подготовка. Это видео поможет собрать все необходимые инструменты и материалы, в том числе оценить необходимое количество напольного покрытия.Здесь также показано, как подготовить подвесной деревянный пол с ковровым покрытием.

Новые деревянные полы следует укладывать на чистое, гладкое, ровное, структурно прочное основание. В зависимости от типа напольного покрытия это основание может быть предыдущим напольным покрытием, существующим деревянным полом в хорошем состоянии, новым черновым полом из фанеры или даже влагонепроницаемой бетонной плитой.

Укладывая деревянный пол поверх существующего пола, вы избавляетесь от грязной работы по удалению старого пола и получаете мгновенную звукоизоляцию и изоляцию старого пола.Недостаток того, чтобы оставить старый пол на месте, заключается в том, что вы должны исправить любые неровности на нем. Кроме того, новый пол поднимет уровень пола, что затруднит переход в прихожую или соседнюю комнату.

Снятие дверей и молдинга основания

Независимо от того, собираетесь ли вы укладывать пол на старый пол, первым шагом в подготовке полов для твердой древесины является снятие дверей и молдинга основы (снимайте плинтусы только при отсутствии молдинга для обуви). Пронумеруйте детали лепки, чтобы их можно было легко заменить, когда закончите.

Используйте монтировку для снятия молдинга основания. Подденьте блок.

Убедитесь, что условия эксплуатации и условия помещения не окажут негативного влияния на напольное покрытие во время укладки. Слишком интенсивное пешеходное движение по новому полу или резкие перепады температуры или влажности могут ухудшить качество, а иногда даже испортить деревянный пол.

Правильные методы подготовки зависят от типа укладываемого вами пола и состояния основания, которое будет под ним.

Подготовка чернового пола для пола из твердых пород древесины

Большинство деревянных полов укладывается на типичный фальш-черновой пол с деревянным каркасом, покрытый фанерой или черновыми панелями OSB (ориентированно-стружечная плита).

Черновой пол должен быть чистым, сухим, ровным, структурно прочным, без скрипа и без каких-либо ударов на поверхности или креплений.

Используйте длинную прямую доску и плотницкий уровень, чтобы проверить, нет ли провалов или подъемов. Отшлифуйте неровности и заполните углубления выравнивающим составом. Фанерный черновой пол является типичной основой для паркета. Кристина Ричардс / Shutterstock.com

Переустановите все приподнятые крепежные детали и закрутите все скрипящие места винтами диаметром 1 1/2 дюйма.

Чтобы влага из грунта не поднималась в комнату и не влияла на пол, пространство под фальшполом должно быть не менее 18 дюймов в высоту и иметь надлежащую вентиляцию с помощью 1.5 квадратных футов вентиляционной площади на каждые 100 квадратных футов пространства для ползания.

Покройте всю площадь земли черным полиэтиленом толщиной 6 мил, перекрывая листы, а затем склеивая их вместе. Расширьте материал на 6 дюймов вверх по бетонным стенам фундамента и приклейте скотчем.

Деревянный пол на бетонной плите

Деревянный пол можно укладывать на бетонную плиту, находящуюся выше уровня земли, если плите не менее 60 дней, она сухая и прошла профессиональные испытания на влагостойкость (это выходит за рамки навыков большинства людей). самодеятельные).

Плита должна быть плоской, без выступов и выступов. И он должен иметь чистую поверхность шпателя.

Для получения полной информации о подготовке и установке см. «Укладка деревянных полов поверх бетона».

Перед поставкой деревянного пола

Условия вашего дома должны быть готовы для деревянного пола до того, как будет доставлен материал.

Фактически, деревянные полы обычно устанавливаются в последнюю очередь во время реконструкции.

Во избежание физического повреждения поверхности, убедитесь, что она входит после завершения строительства и установки любых приспособлений и приборов, которые не будут стоять на ней.Жара и влажность могут резко повлиять на расширение и сжатие паркета. Zoro12 | Dreamstime

Как тепло и влажность влияют на паркетные полы

Деревянные полы — особенно полы из массивной древесины — очень чувствительны к проблемам с влажностью.

Если производитель не указывает иное, перед установкой деревянного пола необходимо дать возможность адаптироваться к нормальному уровню влажности в доме, чтобы предотвратить расширение и сжатие, которые могут испортить окончательную работу.

Это означает, что вся упаковка должна быть удалена, а дрова должны быть сложены на несколько дней в помещении, где они будут установлены.Не храните его в гараже или на открытом воздухе. Храните паркетный пол в комнате, где он будет установлен, чтобы он мог адаптироваться к влажности помещения. Dreamstime

Все, что может искусственно изменить нормальный уровень влажности в помещении, где будет укладываться пол, также должно контролироваться. Например, дом должен быть полностью закрытым, а система отопления и / или кондиционирования воздуха должна работать с нормальным уровнем заполняемости.

Если это невозможно, вам необходимо настроить временное отопление и осушение в соответствии с условиями последнего помещения.Все штукатурные работы, бетонные работы, гипсокартон, текстурирование и покраска грунтовочных слоев должны быть закончены и просушены, чтобы избежать попадания чрезмерной влаги в воздух.

План и подготовка деревянного пола

Определите направление балок пола, которые поддерживают черновой пол, и спланируйте укладку пола перпендикулярно им; это не обязательно, но, как правило, это лучшая практика. Начните установку с самой длинной и видимой прямой стены (часто с внешней стены).

Если вы знаете положение балок перекрытия, отметьте их на стене, где опорный карниз впоследствии скроет ваши отметки.

Раскатайте 15-фунтовый асфальтобетонный настил пола из крафт-бумаги, чтобы обеспечить пароизоляцию и снизить уровень шума пола.

Перекрыть края крафт-бумаги на 3 дюйма. Обрежьте бумагу вокруг таких предметов, как очаг камина, с помощью универсального ножа. Прикрепите стяжку к основанию с помощью степлера.

На обоих концах длинной стены отмерьте 48 дюймов в сторону комнаты, отметьте эти размеры карандашом, а затем проведите мелом линию между отметками, чтобы она служила ориентиром.Эта линия должна быть точно параллельна стене, чтобы вы могли убедиться, что доски пола выровнены, когда вы продвигаетесь по полу, укладывая их. От этой отметки измерьте расстояние до противоположной стены, чтобы проверить равное расстояние с обоих концов. Если размеры совпадают, противоположная стена параллельна. Если она не параллельна, то и напольное покрытие будет непараллельным, поэтому, возможно, придется немного скорректировать направляющую.

Затем нанесите мелом линии на крафт-бумагу в местах расположения балок пола, чтобы вы могли определить, где лучше всего подходит основа для прибивания, когда вы дойдете до этой ступеньки.Отметьте расположение балок пола у основания стены и нанесите мелом линии на подкладку, чтобы определить их расположение.

Как обрезать и закрепить паркет из твердых пород древесины

Приведенные здесь инструкции являются общими для резки и прибивания полов из массивной древесины к фанере или черновому полу OSB. Перед тем, как начать, прочтите инструкции производителя для вашего конкретного напольного покрытия.

Резка паркета из твердых пород дерева

Чтобы продеть пол, используйте пилу с забором, например рабочую пилу или настольную пилу.Для поперечной резки оснастите циркулярную пилу диском с твердосплавными напайками с 40 зубьями или, что еще лучше, используйте торцовочную пилу с таким же типом пилы.

Обрежьте доски лицевой стороной вниз циркулярной пилой или лицевой стороной вверх с помощью рабочей пилы, настольной пилы или торцовочной пилы. Убедитесь, что все концевые пропилы точно квадратные (под углом 90 градусов). Торцовочная пила обеспечивает ровные и прямые пропилы. © Minik29 | Dreamstime.com

Для выполнения криволинейных или нестандартных пропилов можно использовать переносную сабельную пилу (лобзик).

Лезвие этого типа инструмента режет на ходу вверх, часто раскалывая верхнюю поверхность. Итак, если срез не будет перекрыт лепкой, обязательно переверните настил во время резки лицевой стороной вниз. Если порез не виден, обычно проще работать с полом вверх.

Крепление деревянных полов

Приклеивая доски к черному полу, вы будете использовать два метода: забивание торцевыми гвоздями и забивание глухими гвоздями. И то, и другое можно сделать вручную с помощью чистовых гвоздей и молотка, но гораздо быстрее, проще и с меньшей вероятностью повредить пол, если использовать гвоздезабиватель для забивания торцевых гвоздей и пневматический гвоздезабиватель для полов для большей части глухих гвоздей.Вы можете взять эти инструменты напрокат, если не хотите покупать их только для одной работы. Пневматический гвоздезабиватель упрощает забивание деревянного пола вслепую. © Minik29 | Dreamstime.com

Чтобы забить гвоздь вручную, сначала просверлите пилотное отверстие в поверхности деревянного пола, а затем забейте финишный гвоздь так, чтобы его головка почти достигла поверхности.

Установите головку под поверхностью с помощью молотка и набора гвоздей и заполните отверстие шпатлевкой для дерева, подходящей к полу. Чтобы использовать гвоздодер, просто установите инструмент и нажмите на спусковой крючок — гвоздь должен погрузиться ниже поверхности; заполните отверстие шпатлевкой для дерева и вытрите излишки.

Чтобы забить пол слепыми гвоздями, вбейте гвоздь в язычок под углом. Когда паз следующей доски накладывается на шпунт, гвозди скрываются. Для этой работы вам обязательно понадобится гвоздезабиватель для пола. Этот инструмент разработан для легкого вбивания специального гвоздя с кольцевым стержнем под углом через язычок в основание пола. Вы просто ударяете по инструменту смертоносным молотком, по одному твердому удару на гвоздь.

Укладка первых рядов деревянного пола

Для первых трех рядов пола выбирайте очень прямые доски.Затем вырежьте по одной стартовой доске для каждого ряда. Доски должны отличаться по длине не менее чем на 6 дюймов, чтобы концевые стыки были смещены не менее чем на 6 дюймов от ряда к ряду.

Поверните шпунт первого ряда досок от стены и установите доски на место сухим способом. Используйте распорки 1/2 дюйма вдоль основания стены, чтобы обеспечить равномерный зазор расширения между полом и стеной (этот зазор будет скрыт молдингом основания после установки).

Используйте рулетку, чтобы измерить расстояние от направляющей до края доски, чтобы еще раз убедиться, что это одинаковое расстояние на обоих концах.Удерживая доску на месте, прибейте ее к основанию с помощью гвоздей толщиной 1 1/2 дюйма, размещенных примерно в 3 дюймах от концов досок и примерно на 1/2 дюйма от рифленого края с интервалом в 6 дюймов. Установите головки ниже поверхности с помощью набора для ногтей. Установите все доски в первом ряду. Прибейте лицевыми гвоздями первую полосу пола.

Установите доску для второго ряда так, чтобы ее паз плотно зацепился за шпунт первого ряда. Используйте брусок или небольшой кусок настила, чтобы защитить язычок, и плотно постучите досками второго ряда по первому ряду.Если забиваете гвозди вручную, предварительно просверлите отверстия для гвоздей.

Затем забейте гвоздь вслепую через язычок, поместив гвоздь на расстоянии 3–4 дюймов от конца каждой доски и каждые 8–10 дюймов по ее длине; где возможно, прибейте черновой пол к балкам перекрытия. Пока вы не дойдете до второго или третьего ряда, где вы сможете установить гвоздь для пола, вам придется забивать гвоздями вслепую вручную с помощью дрели, молотка и набора гвоздей.

Завершение укладки деревянного пола

Теперь пришло время просушить пять или шесть рядов пола, отсортировав и расположив доски для получения приятного рисунка и внешнего вида.Не забудьте смещать концевые соединения как минимум на 6 дюймов. В конце каждого ряда нарежьте доски по размеру. Разумно вытащить пол из нескольких разных упаковок или коробок, чтобы смешать любые вариации цвета и текстуры древесины.

Затем отодвиньте все свободные ряды, кроме одного, от прикрепленного второго ряда и, если возможно, начните процесс забивания глухих гвоздей с помощью пневматического гвоздезабивателя для пола. Механический гвоздезабиватель для пола упрощает работу по забиванию деревянных полов вслепую.

HomeTips Pro Совет: Если гвоздезабиватель для пола не имеет защитного пластикового чехла, чтобы он не поцарапал пол, закройте его металлическое основание малярной лентой.

В шкафах с подогревом пола всегда обрезайте доски по размеру проема перед их установкой. Когда вы встречаетесь с препятствием, например с очагом камина, используйте торцовочные доски, чтобы создать границу, обрамляющую его.

Приклейте это на место, а затем прибейте к лицу. Также подумайте о том, чтобы концы досок плотно прилегали к нему.

Продолжайте движение по полу. Когда вы дойдете до последних двух или трех рядов, будет сложно использовать гвоздезабиватель для пола, поэтому вам, возможно, придется прибивать верхний гвоздь, как вы делали первый ряд.Чтобы плотно прижать доски друг к другу, воспользуйтесь небольшой монтировкой. Заполните все отверстия от гвоздей шпатлевкой для дерева и сотрите излишки.

Когда вы дойдете до последнего ряда, вам, возможно, придется отрезать пол, чтобы он уместился.

Измерьте расстояние от стены до верхнего края последней планки пола (не до язычка). Вычтите 1/2 дюйма для зазора, затем отметьте доски и разрежьте их. Если планка меньше 1 дюйма в ширину, нанесите клей вдоль язычка последнего полноразмерного ряда, а затем установите последний кусок на место.

Вам нужно будет использовать короткую монтировку, чтобы прижать последнюю полосу к сопряжению во время сверления и прибивания гвоздей. Используйте короткий кусок пола, чтобы защитить стену от монтировки. Сотрите излишки клея. С помощью монтировки плотно прижмите последнюю полоску, пока вы закрепляете там, где будет закрывать лепнина.

Удалите все распорки, срежьте лишнюю подкладку, которая может торчать по краям, установите плинтусы и молдинги для обуви, прибив их к стене, а не к полу, и завершите отделку переходными полосами между вашим новым полом и другими напольными материалами.Заполните оставшиеся отверстия от гвоздей подходящей шпатлевкой.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ: Руководство по покупке деревянных полов

Рекомендуемый ресурс: Найдите профи для деревянных полов

О Доне Вандерворте

Дон Вандерворт обладает более чем 30-летним опытом в качестве редактора зданий в Sunset Books, старший Редактор журнала Home Magazine, автор более 30 книг по обустройству дома и автор бесчисленных журнальных статей. Он появлялся в течение 3 сезонов на телеканале HGTV «Исправление» и несколько лет был домашним экспертом MSN.Дон основал HomeTips в 1996 году. Подробнее о Доне Вандерворте

Как установить кирпичный пол с деревянной инкрустацией | Руководства по дому

Узоры с инкрустацией — это распространенный способ добавить немного изюминки полу или комнате. Обычно это дерево, плитка и ковер — или их вариации. Хотя кирпич не всегда сочетается с деревом из-за разницы в высоте, в некоторых случаях он вступает в игру, и знание того, как действовать в той или иной ситуации при установке, сэкономит вам время и деньги.

Разница по высоте

Основная проблема, с которой вам придется столкнуться во всех ситуациях, когда кирпич-дерево зависит, — это разница в высоте материала. Деревянный материал будет иметь толщину около 1/2 дюйма, а кирпичи могут иметь толщину от 2 до 4 дюймов в зависимости от используемого типа. Большинство вставок сливаются с окружающим материалом, поэтому в конце установки древесина должна быть заподлицо с высотой отделки кирпича.

Раскрывающиеся этажи

В редких случаях вы встретите подрядчиков, которые обладают дальновидностью, чтобы заранее спланировать такие ситуации и создать для вас возможность гибкости в работе.Откидные полы — это старый резерв, который позволяет каменщику или установщику плитки помещать свое бетонное основание в опущенную часть чернового пола, регулируя глубину в зависимости от толщины кирпича и того, что необходимо для промывки любыми деревянными вставками. . Оцените толщину кирпича, по крайней мере, от 1/8 до 1/4 дюйма для раствора и то, что вам нужно для цементного основания в раскрывающейся секции пола.

Установки из сплит-кирпича

Кирпичный шпон, используемый при укладке полов, известен как сплит-кирпич.Они сбриваются до толщины около 1/4 дюйма и укладываются так же, как керамическая плитка и плитка из натурального камня на слой тонкого раствора, который наносится зубчатым шпателем. Как правило, толщина подстилающего слоя плюс раствор и плитка, как правило, приводят к тому, что высота вашей установки из колотого кирпича будет примерно на одном уровне с вашей деревянной вставкой. Вы можете использовать зубчатый шпатель большего размера, если вам нужно немного нарастить, чтобы выровнять поверхность.

Древесина после кирпича

Укладка древесины после того, как кирпич уже установлен, будет иметь те же основные требования.Возможно, вам придется добавить дополнительную подкладку под деревянный слой, чтобы вымыть его, возможно, вам придется добавить дополнительный слой материала чернового пола или вы можете добавить полосовой материал толщиной 1/8 дюйма, чтобы помочь смыть отделочную поверхность с кирпичом.