Кровля крыши без мауэрлата: крепление стропил без мауэрлата на односкатной и двухскатной кровле. Можно ли обойтись без мауэрлата?

Содержание

крепление стропил без мауэрлата на односкатной и двухскатной кровле. Можно ли обойтись без мауэрлата?

Многие люди интересуются обустройством крыши без мауэрлата. Для начала надо уточнить, можно ли обойтись без него. В зависимости от этого разбираются уже с креплением стропил без мауэрлата на односкатной и двухскатной кровле.

Можно ли обойтись без мауэрлата?

Строительство домов многие люди стремятся упростить. Это касается и исполнения кровли. Сократить трудности можно путем отказа от мауэрлата. Но не все так легко и элегантно выходит на самом деле. Не всегда удается избавиться от мауэрлатов, потому что это оборачивается серьезными негативными последствиями.

Некоторые мастера и архитекторы даже рекомендуют вовсе избегать подобного упрощения. Во всех каменных постройках во всяком случае мауэрлат надо использовать точно.

Сама эта опора должна делаться с использованием гидроизоляции. В некоторых вариантах, по отзывам опытных кровельщиков, может использоваться замена мауэрлата монолитными поясами сечением 200х250. Рекомендуется насыщать их 4-мя арматурными нитями; потому подходить к этой теме нужно с большой осторожностью.

Каким должно быть основание для стропильной системы?

Независимо от наличия или отсутствия мауэрлата придется использовать максимально прочную и стабильную опору. При отсутствии подпорки для балок допускается формирование стропильных ферм исключительно по висячей схеме. Проще всего выглядит классическая подпорка, в которую входят:

  • затяжка;
  • подкосы;
  • 1 подбалка.

Затяжной узел должен быть расположен посередине. Эти подвесные комплексы востребованы при большой величине пролета. Спаренная подпорка, кроме тех же элементов, включает еще и ригель, оказывающийся распоркой, вставленной в промежутки досок. Изредка применяется тройная подпорка, в которой есть 3 простые или 1 двойная и 1 одинарная система. Такое решение уже достаточно сложное, и прибегать к нему надо только в крайнем случае, консультируясь с профессионалами.

Как крепить стропила?

Односкатная крыша заслуженно считается самой простой и при этом неординарно выглядящей схемой. Выполнить подобную конструкцию могут даже рядовые застройщики собственными руками. Проблема состоит в выборе подходящего проекта, адаптированного под российские погодные условия.

Если дом выполнен из бревен или построен по каркасной технологии, вместо мауэрлата к балкам перекрытия присоединяется завершающий венец или же расположенная сверху обвязка.

Иногда прочности стройматериала не хватает — в этом случае перенос нагрузки на перекрытие обеспечивают стойки, расставляемые с шагом примерно 1 м, по которым крепятся прогоны, и уже к этим прогонам монтируют ноги стропил.

При отсутствии армопояса в деревянном доме закладка шпилек невозможна. Тогда приходится применять штифты с головкой шестигранной формы. В просверленное отверстие забивают стальной стержень. Через него притягивают брус к стене. Затяжка производится шестигранным ключом оптимальной величины.

В средней полосе РФ пролет длиной до 5,5 м создается из балок 5-15 см. Если он не превышает в длину 4 м, можно ограничиться балкой 5-10 см. Однако далеко не все так просто. В норме требуется тщательно рассчитывать нагрузку, учитывать воздействие снега и ветра. Соответственно этому определяют правильные характеристики балочных конструкций.

Двухскатная крыша тоже может быть оформлена с присоединением стропил непосредственно к перекрывающим балкам. Но тогда к стенам и балкам применяются специальные требования — повышенная надежность очень важна. Нагрузки будут сосредоточены там же, где опираются балки перекрытия. Стоит учесть, что во многих случаях правильнее применять все же мауэрлат.

Его обустройство помогает однородно распределить механические воздействия.

Поставить своими руками каркас вальмовой или иной четырехскатной кровли тоже несложно. Оптимальным решением считается наслонное исполнение. Оно увеличивает общую прочность и облегчается сборку. Очень важны точные грамотные расчеты. Даже небольшая ошибка приводит к деформациям или серьезным разрушениям.

Чем выше здание, тем интенсивнее воздействие ветровой энергии. Однако облегчается ситуация со снежными заносами и наледями. Угол наклона рассчитывают индивидуально. Лучше поручить такую работу квалифицированным инженерам. Распространенной ошибкой является опирание крыши второго этажа на стены из газобетона; мауэрлаты и обвязочные пояса в этом случае одинаково обязательны, и обойтись затяжками нельзя.

Стоит учесть и другие нюансы монтажа висячих стропил. Шарнирная арка треугольной формы образуется парой балок, соединяемых в коньке. Нижние основания упирают в брус горизонтальной формы. Используют обязательно затяжки. Высота коньков в конструкциях не может быть менее 1/6 от фермового пролета; врубку конькового узла ведут с эксцентриситетом, что сокращает изгиб балок.

Шарнирные арки с «бабками» отличаются более сложным строением. В них используется длинная затяжка. Нагрузка на нее достаточно велика, и потому прогиб под собственной массой очень вероятен.

Пресловутая «бабка» крепится для компенсации нагрузок и нивелирования прогибов. Важно: это изделие должно монтироваться максимально четко и правильно.

При расчетах висячих стропил внимательно изучают:

  • габариты перекрываемых комнат;
  • наличие мансард и чердачных помещений;
  • ожидаемую предельную нагрузку;
  • углы наклона скатов;
  • типы систем стропил;
  • материалы стен и крыши.

Как сделать вальмовую крышу без мауэрлата, смотрите далее.

Как обойтись без мауэрлата при монтаже кровли

Не всякий человек при обустройстве крыши дома, хочет тратить силы и деньги на устройство мауэрлата. Есть несколько моментов, которые позволяют застройщику обойтись без этого элемента кровельной конструкции.

Монтаж кровли без мауэрлата

Если установку стропильной системы выполняют прямо к балкам перекрытия, то происходит точечное распределение массы кровли. Для этого нужно использовать более длинные балки, они должны быть длиннее ширины стен на 40 см. при креплении балок нужно протянуть струну, которая послужит ориентиром для правильного изготовления пазов для установки стропил.

Стропила соединяют с балкой несколькими способами:

  • с помощью шипованного зуба;
  • с помощью упорного зуба;
  • выполняя упор в торцевую часть балки.

Сколько потребуется зубьев (1 или 2) скажет угол уклона подошвы стропил. Концы стропил устанавливают в пазы, и крепят их на балках металлическими уголками или болтами. Если стропила соединяют с балкой с помощью врубки, то хватит одного зуба.

При этом нужно обязательно выполнять несколько правил:

  1. Соединение стропил с балками делают так, чтобы между ними получился угол не меньше 35 градусов;
  2. В балке прорезают гнездо, а снизу стропил выступ с шипом;
  3. Подготавливать гнезда нужно не меньше 25-30% ширины стропильной подошвы;
  4. Для предотвращения сколов на торцах под воздействием массы ноги стропила, производят врубку, отступив от края балки не меньше 25-40 см;
  5. Боковое смещение не появится благодаря шипам или упорам с зубьями.

Монтаж кровли на стене из кирпича или пеноблоков

При установке кровли на стены из этих материалов, делают армопояс. Если его сделать нельзя то при возведении стен в них укладывают стальную проволоку. Верхние 3-4 стены между кирпичом или блоками укладывают куски проволоки по всему периметру. Это крепление не считается очень надежным, причина в том что проволока постепенно расшатывается.

Жидкий или химический анкер, при монтаже кровли без мауэрлата более надежен. В его конструкции есть 2 элемента – полимерный клеящий состав и стальной стержень. От механического он отличается отсутствием распирающего напряжения создаваемого в материале стены.

Важно! Простой анкер удержится в стене благодаря распиранию материала и появляющемуся в результате этого трения. В отличие от него химический же проникает во все поры, закрепляя намертво металлический стержень.

Для успеха важно – подготовить глубокое отверстие. Химические анкера можно устанавливать даже при высокой влажности – работы допустимо проводить даже под водой. Изготовители утверждают, что он способен служить более 50 лет, у них есть только одно ограничение – к нему ничего нельзя приваривать.

Если будет использована сварка, то металл от нее нагреется, и смолы в составе клеевой массы расплавятся, в результате чего крепление потеряет необходимую прочность.

установка и опирание стропил на балки

Если вы сейчас подошли вплотную к вопросу выбора конструкции стропильной системы, первым делом вам нужно решить, как именно вы будете передавать нагрузку от крыши – к дому. Например, в классической схеме устройства стропильной системы стропила равномерно опирают концами на стены или мауэрлат, по всему периметру или с двух сторон, смотря какая форма скатов. Но нередко сегодня стропила крепят прямо на балки перекрытия чердака, а не на мауэрлат, и у такой технологии есть свои ценные преимущества.

А как правильно установить стропила крыши на балки перекрытия, какие существуют технические решения и как выполнять такие узлы крепления – мы сейчас расскажем.

Конечно, строительство крыши с мауэрлатом более понятно и логично, т.к. такой способ практикуется уже очень давно и изучен, а вот опирание стропил на балки вам нужно изучить, и так много полезной информации, как предоставляет наш сайт, вы не найдете нигде.

Но когда нужна такая стропильная систему и к чему такие сложности, спросите вы? Смотрите, подход незаменим, когда:

  • у строительного объекта достаточно хрупкие стены и на них сложно уложить мауэрлат;
  • на старом доме заново перестраивается крыша, а лежень уже старый;
  • стропильная система достаточно сложна и ей необходимы промежуточные опоры, а внутри дома таких нет;
  • для того, кто строит дом, этот метод сам по себе кажется более приемлемым.

А еще настоящую мансардную крышу трудно представить без опоры стропил прямо на балки за пределами стен:

Убедили? Поверьте, у такой технологии столько же преимуществ, как и у классической.

Первый шаг, который вам нужно сделать – построить прочное основание для таких стропил. Например, если у балок перекрытия нет никакой подпорки (хотя бы в виде промежуточной стены дома), тогда стропильные фермы на ней нужно организовывать только по принципу висячих. Если же опора есть, стропила можно смело опирать прямо на балку без каких-либо вспомогательных элементов.

Говоря простым языком, если балка в чердачном перекрытии установлена надежно и имеет свои опоры, то на нее можно установить и стропила, а если всего этого нет, тогда стропила есть смысл крепко соединить с самими балками и подвесить как единую систему.  В противном случае перед строительством крыши вам нужно подпереть балки изнутри помещения, для чего существует три разных строительных способа:

  • Самая простая классическая подпорка состоит из затяжки, одной подбалки и подкосов. Затяжка подвешивается посередине. Такие подвесные системы применяются сегодня чаще всего при больших пролетах.
  • Двойная подпорка состоит из затяжки, подвесок, двух подкосов и ригеля, который служит распоркой между досками.
  • Существует даже тройная подпорка, которая представляет собой отдельные три подвесные системы, или одну двойную подвесную систему и одну простую. Это уже сложная стропильная система.

Вот как выглядят такие системы:

Идеально, если вы также сможете рассчитать такие балки на прогиб и растяжение, насколько они готовы удерживать на себе всю крышу. Для этого существуют специальные онлайн-калькуляторы и формулы, хотя также будет достаточно для собственного спокойствия пригласить опытного плотника.

Итак, у вас есть два основных пути:

  1. Установить сначала балки перекрытия, вмонтировав их в стены, тем самым создав наслонную стропильную систему.
  2. Собрать стропильные фермы на земле и поднять на крышу готовыми, при этом нижняя затяжка ферм будет одновременно служить опорой-балкой для будущего чердачного перекрытия.

В каждом из этих способов есть свои плюсы-минусы, но способы крепления используются разные – для ферм обычно идет крепление металлическими или деревяннымми пластинами, а для сборки на крыше – скалывание и врубка на шип.

Висячие стропила: затяжка и балка в одной роли

Если речь идет о небольшом строительном объекте, как гараж, баня или бытовка, то достаточно просто изготовить стропильные фермы на земле, и уже потом поднять их на стены постройки, закрепив на специальных штырях мауэрлата. Здесь балки перекрытия – неотъемлемая часть самих ферм, и этот тот самый случай, когда затяжка в ферме служит также опорой чердачного перекрытия.

А вот как это реализуется на практике:

А вот о вариантах, когда стропила именно опираются на балки перекрытия, а не создают с ними единую систему, мы разберемся сейчас детальнее.

Наслонные стропила: опора на балки в нескольких точках

Вот современный мастер-класс строительства классической крыши для мансарды, в которой стропила опирают на балки перекрытия прямо на крыше, а не строят фермы на земле:

Здесь балки перекрытия – уже не часть единой стропильной фермы, а самостоятельный элемент, на который опирается вся стропильная система. Причем опирание происходит не только по бокам балки, но и по всей ее длине.

Как только балки перекрытия будут готовы к установке на них стропил, приступайте к изготовлению всей остальной конструкции и соединению стропил с балками.

Для соединения стропильной ноги с балкой ее конец обрезают под нужным углом, либо делают более сложную врубку на шипы. Давайте рассмотрим оба таких варианта.

Соединение стропила с балкой без врубки

Можно обойтись без врубки, если задействовать потом крепежные элементы – это нормальное решение. Итак, чтобы сделать простой срез на стропилах, изготовьте шаблон:

  • Шаг 1. Возьмите строительный угольник и приложите его к доске.
  • Шаг 2. Отметьте место реза на верхушке стропила.
  • Шаг 3. При помощи столярного транспортира нарисуйте параллельную линию первому пилу поперек стропила. Эта линия поможет вам определить линию от веса на краю здания.

Вот как это выглядит на практике:

Изготовить такие стропила намного проще, чем для врубки. Главное – правильно определить угол наклона крыши и правильное место будущего среза:

В итоге в жизни такая конструкции выглядит вот так у двускатной крыши:

Виды врубки стропильной ноги в балку перекрытия

Сама конфигурация крепления больше зависит от угла наклона ската. Например, для крыши с крутыми скатами, где снеговая нагрузка – небольшая,  вы можете применить крепление с одинарным зубом. При методе одинарного зуба часто изготавливают дополнительные шипы, который помогают стропилам не двигаться под нагрузками. А под такой шип уже нужно будет гнездо в балке.

Но, наверняка вы знаете, что любые такие места способны ослабить балку, а поэтому их глубина должна быть не более чем 1/4 толщина балки и не ближе, чем на 20 см от края балки (чтобы не образовался скол).

А вот если у вас крыша с уклоном менее 35 градусов, тогда есть смысл использовать двойной зуб, ведь такое крепление позволяет достичь высокой прочности узлов. Как и в предыдущем варианте, вы можете дополнить двумя шипами.

При таком методе у каждого зуба может быть как одинаковая глубина, так и разная. Например, первый зуб вы можете врубить только на 1/3 толщины опорной балки, а второй уже – наполовину:

Суть в том, что две стропильные ноги в конструкции с опиранием на балки закрепляются затяжкой. Но, если концы этих ног будут скользить, тогда целостность затяжки будет быстро нарушена. Чтобы предотвратить такое скольжение, вставлять, вернее, врубать стропильную ногу в самую затяжку необходимо при помощи зуба – с шипом или без него.

В процессе врубания стропила в конец затяжки нужно максимально отодвинуть зуб. Если же вам необходимо усилить крепление таких стропил, тогда используйте двойной зуб. Еще один момент: сами зубы могут быть разной величины.

И, наконец, желательно прикрутить конец стропильных ног при помощи скрученной проволоки, чтобы ветер не мог сорвать такую крышу. В качестве проволоки лучше возьмите оцинкованную, и закрепите ее одним концом к стропильные ноге, а другим – в костыль, который предварительно закладывают в кладке стены на расстоянии 30-35 см от верхнего края.

Вот хороший пример аккуратной врубки стропила на затяжку, которая одновременно служит балкой перекрытия уже в четырехскатной крыше:

Металлический крепеж для такого узла все равно необходим, потому что врубка сама по себе не может удержать стропильные ноги под нагрузкой.

Давайте рассмотрим способы соединения стропила с балкой перекрытия:

Одно из самых надежных – это болтовое соединение, где используется комплект из болта, гайки и шайбы. Итак, делайте все шаг за шагом:

  • Шаг 1. На выступающем конце балки с ее тыльной стороны сделайте треугольный вырез так, чтобы его гипотенуза оказалось под углом таким же, как угол наклона стропил.
  • Шаг 2. Вот под этим же углом запилите нижнюю часть стропильной ноги.
  • Шаг 3. Установите стропила резом прямо на балку и зафиксируйте гвоздями.
  • Шаг 4. Теперь выстрелите сквозное отверстие для болта.
  • Шаг 5. Наденьте болт и зафиксируйте узел гайкой.

Еще один вполне приемлемый вариант – закрепить стропило и балку специальным металлическим крепежем:

А вот пример изготовления деревянного крепежа для такого же узла:

По возможности зафиксируйте такие стропила на балках кованой проволокой на специальном анкере, который монтируется в стену.

Порой установка стропил на балки перекрытия представляет собой достаточно сложную затею, в которой сами балки на все 100% служат опорой для всей крыши, и важно все это провернуть максимально грамотно.

Для того, чтобы сама стропильная а практике оказалась достаточно прочной и надежной, в качестве опорных элементов используется так называемый «стул». Это те стропильные детали, которая связывают между собой все элементы, и в разрезе действительно все это выглядит, как четыре ножки табуретки:

По сути,  «стул» – это подкосы, которые поддерживают прогон на всю его высоту. Т.е. такой  «стул» обычно содержит в себе вертикальные стойки, наклонные стойки и короткие подкосы. Своим нижним концом стойки стул врубается в нижний пояс стропильной системы или лежит перпендикулярно, либо сразу же – в балки перекрытия. Такие стулья также есть разных видов, в зависимости от того, опираются они на прогоны-балки или прямо на стропила.

Вот хороший пример из этой серии:

А вот это уже пример необычной конструкции стропильной системы, в которой сами стропила опираются на балки перекрытия на вдоль, а поперек, и хороша видна структура так называемых стульев-подпорок:

Сегодня практикуется и такой вариант крыши, которая состоит из несколько особо прочных ферм, расположенных на расстоянии 3-5 метра друг от друга, и промежуток между ними заполняют строительными парами.

Говоря простым языком, на крыше устанавливают несколько мощных главных ферм, две или три, и они на себе удерживают весь прогон. А уже в пространстве между главными фермами на такие прогоны опираются обычные стропила, по более простой схеме.

Т.е. здесь на балки перекрытия опираются далеко не все стропила, а лишь некоторые, а остальные опираются на мауэрлат. Таким образом замечательно распределяется вся нагрузка! И концепция такой системы проста: главные фермы делаются по схеме висячих стропил, а второстепенные стропильные ноги – по принципу наслонных, опираясь при этом уже только на лежень:

По сути, весь секрет такой комбинированной системы в том, что здесь прямо на треугольные шарнирные арки укладываются наслонные стропила. Таким хитрым путем из висячих стропил полностью исчезают изгибающие напряжения, и остаются только растягивающие. А это говорит о том, что здесь можно существенно уменьшить сечение стропильных элементов. Другими словами – сэкономить!

Как вы уже наверняка догадались, в вашем случае способ опирания стропил на балки перекрытия будет зависеть от того, какой объект вы строите: гараж, баню, дачный домик или целый загородный комплекс. В любом случае все эти методы проверены, активно применяются сегодня на практике и заслуживают внимания не меньше, чем более привычное использование классического мауэрлата.

что такое мурлат в строительстве, крепление, как правильно класть, расчет для двухскатной крыши, установка стропил

Стропильная система, бесспорно, является важнейшим структурным элементом любой скатной крыши. Последствием ее неправильной установки может стать не только деформация кровли, требующая дорогостоящего ремонта, но и полное обрушение крыши на голову несостоятельного строителя.

Что собой представляет двускатная крыша

Из названия становится понятным, что конструкция крыши – это два ската, имеющие прямоугольную форму в плоскости. Чаще скаты имеют одинаковые размеры, но существуют так называемые асимметричные конструкции, в которых скаты по габаритам отличаются друг от друга.

При этом скаты установлены друг к другу под определенным углом, который называют наклоном. Линией соприкосновения является коньковый брус, являющийся частью стропильной системы. По-простому его называют коньком, и он является наивысшей точкой крыши.

Боковые плоскости, сформированные скатами, называются фронтонами. Они имеют треугольную форму. После сооружения крыши боковины облицовывают листовыми или панельными материалами: фанера, ОСП, даже доски и прочее.

Что такое мауэрлат

Мауэрлат – это длинная балка, закрепленная по верхнему краю стены. Основные задачи, для решения которых необходим этот элемент:

  • перераспределение точечной нагрузки, передаваемой от стропильных ног и балок перекрытия, по всей длине стены;
  • привязка кровли к стенам здания.

У многоскатных крыш он может выглядеть как замкнутый периметр, для двускатной крыши достаточно балки, проложенной вдоль каждого ската. Такое различие связано с тем, что стропильный каркас двухскатной крыши опирается только на две стены.

Изготавливается этот элемент кровли из того же материала, что и стропила, поэтому чаще всего встречается деревянный мауэрлат (и он обязательно обрабатывается антисептиком). Для крыши с металлическим каркасом применяется швеллер, двутавровая балка и другие виды проката.

Мауэрлат для разных типов кровель

Конструкция основания кровли не предполагает существенных отличий при сооружении разных видов кровель. Для простых двускатных кровель мауэрлат всегда размещается на стенах, так как служит опорой и слоем соединения стропильной системы и несущих элементов.

В зависимости от варианта соединения кровли определяется тип крепления мауэрлата

Если в строящемся доме планируется обустройство жилой мансарды, то сооружение мауэрлата проводится по обычной технологии. При этом не используются сложные методы, а брус крепят к стенам анкерами. Особым моментом является тщательное утепление, а также гидроизоляция, поскольку мансарда должна быть комфортной.

Мауэрлат для мансардной крыши имеет стандартную конструкцию

Мауэрлат для двускатной крыши: что такое мурлат в строительстве, крепление, как правильно класть, расчет для двухскатной крыши, установка стропил Мауэрлат для двускатной крыши: что такое мурлат в строительстве, крепление, как правильно класть, расчет для двухскатной крыши, установка стропил Мауэрлат для двускатной крыши: что такое мурлат в строительстве, крепление, как правильно класть, расчет для двухскатной крыши, установка стропил Мауэрлат для двускатной крыши: что такое мурлат в строительстве, крепление, как правильно класть, расчет для двухскатной крыши, установка стропил Способы крепления мауэрлата – что такое мурлат в строительстве, крепление, как правильно класть, расчет для двухскатной крыши, установка стропил — Мини гостиница «Отель А»

Вальмовые кровли имеют довольно сложную конструкцию и поэтому система мауэрлата должна быть максимальной прочной. Основа для вальмовой кровли создаётся по общим принципам, но нагрузка на неё немного больше, чем при наличии простой двускатной кровли. Для этого лучше всего крепить основу на армопояс.

Вальмовая кровля имеет четыре ската

Для сооружения крыши, имеющей два ската, требуется мауэрлат, надёжно прикреплённый к стенам. Основная нагрузка осуществляется на две стены, на которые опираются скаты кровли. В этом случае подходит закрепление как с армопоясом, так и без него.

Для двускатной крыши мауэрлат можно крепить любым методом

Особенности монтажа стропильной системы деревянного дома

Способ крепления стропильной системы деревянного дома

Чтобы стропило свободно двигались при усадке, длинную его часть крепят строго параллельно его краю, о опрору размещают строго перпендикулярно. При необходимости под нее вырезается площадка. Размечают крепление так, чтобы крюк оказался в крайнем нижнем положении или около него. Крепят на специальные саморезы, которые идут в комплекте (обычные не подходят). Если монтаж производится на бревно, чтобы стропильная нога не соскользнула по нему, в нижней части вырезается полукруглое отверстие, на которое она будет опираться.

Такой крепеж продают на любом строительном рынке, называется он «скользячка». Как крепить скользячку к брусу смотрите в видео.

Типы стропильных систем

Перед тем как сделать двухскатную крышу дома своими руками, нужно определиться с конфигурацией стропильной системы. Для этого следует учесть площадь и особенности строения дома.

Строительные системы делятся на 2 основных типа:

  • Висячая. Для относительно компактных домов без несущих стен, возведённых внутри здания. Стропила крепятся под углом без конька и стоек. Опираются на наружные несущие стены. Для повышения прочности затяжки монтируют на удалении до 50 см от верхней части. Затяжками могут выступать балки перекрытия (исходя из высоты крыши).
  • Наслонная. Выдерживает более высокие нагрузки, подходит для больших домов, требует наличия несущей стены внутри здания. Конструкция обязательно включает лежень, конёк и стойки. Иногда функцию стоек выполняет кирпичная стена, разделяющая чердак на 2 части.

Из каких материалов его можно сделать?

В большинстве случаев стропильная основа возводится из деревянного бруса. Это наиболее удобный стройматериал, который позволяет быстро смонтировать кровлю помещения.

Как правило, используются балки среднего размера с сечением от 10 на 10 до 20 на 20 сантиметров. Величина бруса зависит от толщины стены и условий, в которых ведется строительство, и которые будут воздействовать в дальнейшем на конструкцию.

Большинство профессиональных строителей выбирают материал размером примерно в треть от ширины основания, на котором он будет установлен. Это считается оптимальной величиной сечения.

Для легких крыш можно создать стропильную основу из соединенных между собой досок. Обычно используется 2-3 скрепленных доски, однако при этом следует помнить, что подобный мауэрлат не сможет выдержать сильных нагрузок, поэтому он подходит только для небольших и невысоких помещений, строящихся в регионах, где нет обильного снежного покрова зимой и сильных порывов ветра.

Для очень жестких условий или слишком больших по площади кровель, как правило, стропила делают из более прочных стальных труб, поэтому мауэрлат для таких конструкций тоже монтируется из металла. Он способен выдержать намного более сильные нагрузки и не подвергнуться деформации под собственным весом.

Превращаем деревянный брус в стропила

Изготавливаем шаблон, с помощью которого будет выполняться дальнейшая работа. Стропила имеют однотипную конструкцию, так что шаблон позволит вам сэкономить силы и время.

Для разметки и подрезания стропил используйте шаблонДля разметки и подрезания стропил используйте шаблон

Соединяем две доски по одному краю гвоздем. В результате вы должны получить конструкцию, напоминающую ножницы.

Изготовление шаблонаСхема шаблона

Ставим свободные края «ножниц» на опоры в точках будущего размещения стропил. Это позволит определить уклон кровельного ската.

Берем дополнительную пару гвоздей и фиксируем угол, установленный между досками. На этом шаблон готов. Дополнительно зафиксируйте его поперечной перекладиной. Чтобы установленный угол уклона кровельного ската не менялся под воздействием нагрузок, перекладину крепите саморезами.

Будьте предельно внимательны при создании шаблона. Даже из-за малейших отклонений вся конструкция может испортиться.

Далее делаем новый шаблон для подготовки монтажных зарезов на элементах системы. Используйте фанеру толщиной 0,5 см. Для укрепления применяйте 2,5-сантиметровую доску. Размеры зарезов подбирайте с учетом сечения используемых стропил.

С помощью готовых шаблонов делаем зарезы и начинаем собирать ферму.

Разметка противоположного конца стропилРазметка противоположного конца стропилПолноразмерный шаблон стропил

Видео — Стропильная система двускатной крыши

Виды стропильных систем для двухскатной крыши

Наслонная

Стропильным каркасом наслонного типа называют каркас, стропила которого имеют 2 точки опоры. Верхний конец ноги опирается на коньковый прогон, устанавливаемый на вертикальные стойки, закреплённые на внутренних стена. А нижним концом она устанавливается на мауэрлат.

Сборка стропильной системы наслонного типа на двухскатную крышу возможна, только если внутри дома располагается не менее 1 несущей перегородки или капитальной колонны. Такую конструкцию часто называют безраспорной, потому что вторая точка опоры стропил компенсирует распирающую нагрузку на стены дома, которую предполагает висячая схема установки каркаса.

Стропильные ноги наслонного типа испытывают нагрузку только на изгиб, который можно ликвидировать различными подкосами. Наслонная стропильная система позволяет перекрывать дома шириной до 14 метров.

Наслонная система двускатной кровли

Безраспорные схемы и узлы врубок

Дома, сложенные из бревен или бруса плохо реагируют на распорные нагрузки. Для них они критичны: стена может развалиться. Для деревянных домов стропильная система двухскатной крыши должна быть безраспорной. О видах таких систем поговорим подробнее.

Простая безраспорная система двускатной крыши с наслонными стропилами

Обратите внимание на варианты крепления стропильных ног к мауэрлату. В первом, площадку опирания обычно скашивают, ее длина при этом — не более сечения балки. Глубина врубки — не более 0,25 ее высоты.

Верх стропильных ног укладывается на коньковый брус, не скрепляя его с противоположным стропилом. Получаются по строению две односкатные крыши, которые в верхней части примыкают (но не соединяются) одна с другой.

Такую схему без наличия опыта делать не рекомендуется: при малейшей неточности выполнения появляются распорные силы и конструкция становится нестабильной.

Намного проще в сборке вариант со скрепленными в коньковой части стропильными ногами. Они практически никогда не дают распора на стены.

Вариант крепления стропил без распора на стены

Мауэрлат для двускатной крыши: что такое мурлат в строительстве, крепление, как правильно класть, расчет для двухскатной крыши, установка стропил Мауэрлат для двускатной крыши: что такое мурлат в строительстве, крепление, как правильно класть, расчет для двухскатной крыши, установка стропил Мауэрлат для крыши – Мауэрлат для двускатной крыши: схемы, инструкции, монтаж, установка Способы крепления мауэрлата – что такое мурлат в строительстве, крепление, как правильно класть, расчет для двухскатной крыши, установка стропил — Мини гостиница «Отель А» Мауэрлат для двускатной крыши: схемы, инструкции

Усиление конькового узла под тяжелый кровельный материал или при значительных снеговых нагрузках

Все приведенные выше схемы двускатных крыш стабильны при наличии равномерных нагрузок. Но на практике такого практически не бывает. Предотвратить сползание крыши в сторону большей нагрузки можно двумя способами: установкой на высоте около 2 метров схватки или подкосами.

Висячие стропила

Если здание небольшой ширины, можно устраивать стропильную систему, когда стропила опираются на мауэрлат или стены, без промежуточных опор. Максимальный пролет — 9 метров. Такие кровли иногда, можно устраивать без мауэрлата. Стропила устанавливаются на стену, с использованием прокладок, на стропила в таком варианте, действует изгибающий момент.

Что бы разгрузить, ставятся деревянные или металлические накладки. Они надежно укрепляют угол. Для висячих стропил большего пролета устанавливается бабка и подкосы. Для висячих систем, стропило устраивают большего сечения, и пиломатериал выбирают не ниже I II сорта.

Схема висячих стропил двускатной крыши

Для небольших домов

Но при таком построении стропила испытывают значительные изгибающие нагрузки. Для их компенсации или берут стропила большего сечения или врубку коньковой части делают так, чтобы их частично нейтрализовать. Для придания большей жесткости в верхней части с обоих сторон прибивают деревянные или металлические накладки, которые надежно скрепляют вершину треугольника (тоже смотрите не картинке).

Коньковый узел и крепление стропильных ног к подкладной доске при простом варианте системы

Комбинированная

Сочетая в себе лучшее от той и другой системы, признана самой надежной. Применяют ее в случаях, когда внутри помещения в качестве опоры внутри дома используются не стены, а колонны. Тогда висячие и наслонные стропила можно чередовать, чтобы усилить конструкцию за счет дополнительных элементов, не увеличивая расход строительных материалов.

Комбинированная стропильная система

Важно! Скользящая стропильная крыша – еще одна разновидность каркаса, которая отличается тем, что стропильные ноги устанавливают на мауэрлат не с помощью жесткого крепления, а используя подвижную опору. Скользящее крепление позволяет кровле менять в пределах запаса хода размеры в процессе усадки деревянного дома.

Типы мауэрлата и особенности его сопряжения со стропилами

Фронтон двускатной крыши, в том числе его виды, а также как правильно рассчитать и сделать

По взаимодействию с вышележащими конструкциями существует два типа мауэрлата, что определяет разные по структуре узлы соединения с ним стропил. В чём их различия, плюсы и недостатки, рассмотрим далее.

Тип 1. Мауэрлат, не принимающий распорные нагрузки

Такой мауэрлат не требует жёсткого закрепления к стене. Он более прост в монтаже, но имеет один существенный недостаток: вся конструкция крыши получается не слишком устойчивой к ветровым нагрузкам. Однако для небольших домов, гаражей и различных хозпостроек вполне подходит.

Таблица. Технология его монтажа схематично.

Тип 2. Мауэрлат, который принимает и распределяет распорные нагрузки

Мауэрлат, принимающий нагрузки, более сложен в монтаже. Но он также более устойчив к нагрузкам, а потому при строительстве больших домов используется в основном этот вариант. И именно в этом случае для монтажа несущей балки кровли нужно заливать армопояс.

Таблица. Как осуществляются работы.

Установка опалубки и арматуры

На обрезе стены устанавливается опалубка, в которую устанавливается арматурный каркас и вертикально шпильки для крепления мауэрлата.

Установка утеплителя

Для предупреждения появления мостиков холода, между армопоясом и кладкой устанавливается утеплитель.

Заливка бетона

Заливка бетона выполняется на высоту 300-500 мм.

Укладка гидроизоляции

На следующий день после заливки, поверх неё уже можно смонтировать гидроизоляционный материал. А вот до монтажа бруса бетон должен набрать минимум 70% прочности. В зависимости от температуры окружающей среды это произойдёт через 7-14 дней.

Монтаж мауэрлата с наращиванием длины

В брусе насверливаются отверстия под замоноличенные в армопоясе шпильки. Он устанавливается с наращиванием длины методом косого прируба.

Угловое соединение

Под прямым углом брусья соединяются вполдерева.

Схема армопояса со смонтированным на нём мауэрлатом

После установки мауэрлата, на шпильки через шайбу навинчиваются гайки. Схематично получившаяся конструкция будет выглядеть так, как на приведённой схеме.

Монтаж стропил

Стропила к принимающему нагрузки мауэрлату могут крепиться четырьмя способами: без запила с применением опорного бруска, с креплением уголками или тремя гвоздями; с запилом на торцах, скрепляясь уголками или металлическими скобами

Обратите внимание! Выпуски стропил за периметр мауэрлата в этом случае не делаются.

Узел соединения верха стропил

Сверху стропила соединяются с одной степенью свободы, с помощью деревянных накладок, зубчатых пластин или врубки. В последнем случае крепления могут производиться не только с помощью гвоздей, но и шпильками.

Размеры сечения мауэрлата СНИП

Рекомендуемые параметры в соответствии с правилами СНИП должны составлять не менее 100х100 мм для деревянного бруса. Именно такие показатели считаются средними, позволяющими надежно удержать крышу на стенах. Строители рекомендуют увеличивать размеры до 150х150 или 100х150 мм, чтобы повысить надежность конструкции.

Есть несколько требований к сечению:

  • древесина должна быть обработана антисептиком не только на срезе, но и по всей длине;
  • крепление отдельных элементов происходит за счет прямого замка;
  • брусья укладывают по всей площади стен.

Если уменьшить сечение бруса или досок, то конструкция будет не надежной: крыша может быть неустойчива к неблагоприятным погодным условиям.

В каких случаях требуется мауэрлат?

У данной конструкции две функции:

  • Компенсация распирающего усилия от стропил.
  • Удерживание крыши.

Мауэрлат для двускатной крыши: что такое мурлат в строительстве, крепление, как правильно класть, расчет для двухскатной крыши, установка стропил Мауэрлат для двухскатной крыши – варианты устройства, инструкция Мауэрлат для двускатной крыши – Мауэрлат для двускатной крыши: схемы, инструкции, монтаж, установка Мауэрлат для крыши – Мауэрлат для двускатной крыши: схемы, инструкции, монтаж, установка

Распирающее усилие стропил означает, что сила тяжести, действующая на скат крыши, за счет угла начинает смещаться вниз. Давление это может при сильных снегопадах достигать такой силы, что стены под ее действием просто разрушатся. В тех районах, где зимой осадки особенно обильны, архитекторы советуют крепить мауэрлат.

Опасность для крыши представляет не только снег. Ветер опасен и сносит крыши очень легко. Для ветра не важно, легкая это крыша или усиленная, он унесет ее, если хватит силы. Именно мауэрлат, плотно скрепленный со стропильной системой и одновременно со стенами дома, закрепляет кровлю и удерживает ее при сильном порывистом ветре.

Двухскатная крыша своими руками: монтаж стропильной системы и устройство кровельного пирога

Проект любого дома включает проект крыши. Тип крыши зависит только от особенностей самого дома, от площади, количества этажей, особенностей его эксплуатации, стиля. Самой универсальной крышей является двускатная, о ней речь далее.

Преимущества такой крыши – простота, скорость возведения и экономичность, возможность большого выбора кровельных материалов для перекрытия. О строительстве двухскатной крыши своими руками и поговорим. Брус прочный материал, но крыша должна быть легкой, так как дерево не способно выдержать тяжелую кровлю.

При своей легкости она должна выдерживать снежный покров и сильный ветер. Строительство крыши своими руками сложное и ответственное дело, поэтому нужно сразу разобраться в конструктивных особенностях дома, четко распланировать последовательность работ. При сооружении крыши нужно абсолютно рассчитать все нагрузки.

Кроме того, нужно учесть, что построить крышу нереально одному, без помощи людей или спецтехники.

Стропильная система двухскатной крыши

Самая важная часть в строительстве двухскатной крыши своими руками — стропильная система. Она является основой будущей крыши. От того как стропила будут переносить нагрузки самой крыши, ветра, дождя и снега зависит как долго она прослужит. Этому вопросу уделим отдельное внимание. Все стропила должны быть перевязаны между собой по системе пазов, выступов, и быть единым целым, что позволит конструкции выдерживать максимально большие нагрузки.

Чтобы избежать боковой нагрузки на стены, необходимо установить стяжки на последний ряд брусьев на противоположные стены. Подойдет брус 150 на 100мм. Стяжки также будут служить и балками перекрытия, поэтому выпускать за наружный край стены их нужно на 400мм, с обеих сторон дома, чтобы после перекрытия кровельными материалами вода не попадала на стены. Края балок будут служить опорой для стропил. Количество балок подбирается индивидуально из характеристик дома.

Установив балки перекрытия, делают еще один ряд обвязки по периметру стен, в который врезают балки. Такой вариант основы может выдержать любую крышу и нагрузку на нее. Все соединения дублируются металлическими пластинами, благодаря которым стропила двухскатной крыши становятся прочнее, а при короблении бруса или балок крыша не вылетает из пазов и соединений. Стяжки монтируются цельные, без соединений. Если чердак планируется использовать, то скат крыши подымается на 30-45 градусов.

Нужно помнить, чем выше уклон, тем больше парусность для ветровой нагрузки и меньше для снежной.

Кровельный пирог

  • При подборе материала для пирога нужно подойти очень ответственно, так как в последствии выбор наполнения кровли может повлиять на теплоизоляцию, звукоизоляцию, гидроизоляцию и пароизоляцию. А это в свою очередь на микроклимат в будущем жилье. Немаловажным аспектом будет и экономия на отоплении помещения, влажности в помещении, вентиляции.
  • При нарушении порядка или замены материалов на более дешевый или отсутствие вообще такого. Вам грозит чрезмерная сырость, неоправданные затраты на отопление, плохая ветнтилируемость, повреждение бруса, гниение древесины, цвель.
  • Правильный подбор составляющих пирога сделает здоровый микроклимат в Вашем доме из бруса. Для сохранения микроклимата в основании кровли располагают слой паро изоляции, это не дает возможность влаге из помещения попадать в подкрышное пространство. Над пароизоляцией располагают утеплитель.
  • Утеплитель выбирают исходя из географического месторасположения дома. Пенопластом утеплять не рекомендуют, так как он не долговечен и его портят грызуны. Лучшим решением будет утеплитель на основе стекловолокна или бальзата.
  • Исходя из конструктивных особенностей дома, утеплитель располагают внутри крыши, или снаружи. Утепляют весь чердак. Над утеплителем обязательно оставляют зазор. А потом – слой гидроизоляции в виде дышащей мембраны.
  • Слой гидроизоляции располагается таким образом, что обязательно остается место для выхода воздуха, чтобы влага не скапливалась в утеплителе. Конденсат должен стекать по провесам гидроизоляции, не попадая на деревянные конструкции.
  • На гидроизоляцию монтируют кровельный материал на обрешетку.

    При этом между покрытием и гидроизоляцией оставляют зазор для вентиляции. Изредка в качестве кровельного материала используют древесину в виде досок, дополнительно обрабатывая доски пропитками, для влагостойкости.

  • Деревянная крыша уступает другим видам кровельных покрытий, более современным. Она не долговечна и не влагостойка.
  • Для крепления металлического профнастила, используют саморезы с резиновыми прессшайбами, не пропускающими влагу под кровлю в местах крепления. После монтируют конек крыши и ветровые планки.
  • Следует организовать водосток, он защитит стены дома от влаги, увеличит долговечность строения и фундамента.

Больше интересных и полезных статей на нашем сайте

Что такое мауэрлат, его функции и особенности

Мауэрлат – это своеобразная основа крыши, ее фундамент. Это брусья или балки, расположенные по всему периметру внешних стен, которые соединяют стропила и стены в единую прочную конструкцию.

Две основные функции мауэрлата:

  1. Распределение точечной нагрузки, которая воздействует на стены и может их повредить;
  2. Соединение кровельной конструкции со стенами сооружения в единую конструкцию.

четырехскатных крыш

Угол наклона крыши ослабляет силу, с которой давит вес снега на конструкцию, и перенаправляет силу давления из вертикальной в горизонтальную плоскость. Эта сила становится распирающей, которая точечно воздействует на стены в месте крепления стропил и со временем может деформировать или разрушить стену. Мауэрлат помогает распределять эти воздействия равномерно, предотвращая возможные повреждения.

Если или построен из дерева, то нет необходимости устанавливать мауэрлат, как отдельную конструкцию, его роль может выполнить верхняя часть стены. Если же дом строится из кирпича, газобетона, пеноблоков и других дискретных материалов, то стена нуждается в укреплении мауэрлатом.

Материал и его длина

Мауэрлат делают из того же материала, что и кровельная система, чаще всего используют дерево, потому что это относительно недорогой материал, экологически чистый, доступный и удобный для монтажа. Мауэрлат могут делать и из металла, это необходимо для больших, промышленных сооружений, где нагрузки на крышу значительно выше, чем в жилых постройках.

Место соединения должно быть на середине стены, чтобы каждая часть балки имела максимально возможную длину. Например, средняя длина бруса шесть метров, а стена имеет протяженность восемь метров, рекомендуется взять два отрезка по четыре метра, а не шесть и два метра.

Влияние на мауэрлат конструкции стропильной системы

Стропила бывают висячие и наслонные, они отличаются и по нагрузке на мауэрлат. В зависимости от этого проводится расчет сечения мауэрлата. Наслонные стропила используются в домах с внутренними несущими стенами, более просты в изготовлении и требуют меньше материала. Чем меньше весит стропильная система, тем ниже нагрузка на мауэрлат.

Мауэрлат: что это такое, размеры, сечения, устройство, фото Мауэрлат для двускатной крыши: схемы, инструкции, монтаж, установка Мауэрлат для двускатной крыши: что такое мурлат в строительстве, крепление, как правильно класть, расчет для двухскатной крыши, установка стропил Мауэрлат для крыши – расчёт правильного сечения, выбор материала и места установки при строительстве крыши — Стройматериалы Пирамида в Демихово Мауэрлат для крыши – расчёт правильного сечения, выбор материала и места установки при строительстве крыши — Стройматериалы Пирамида в Демихово

Поэтому немаловажен вес кровельного материала, который добавляет нагрузку на брус. Одним из наиболее легких покрытий для кровли является ондулин. Его малый вес позволяет не только снизить нагрузку, но и уменьшить расход материала. Это в свою очередь снижает затраты на строительство дома в целом. К тому же простота монтажа снизит расценки на строительные работы или позволит их выполнить самостоятельно.

Устройство

Двускатная крыша, в независимости от того простая она или мансардная, состоит из нескольких структурных элементов, отображенных на схематичном рисунке:

  1. Конек. Верхняя горизонтальна часть крыши, место соединения двух скатов. Она образуется там, где встречаются стропильные ноги.
  2. Стойка. Вертикальный конструкция, перенаправляющий вес кровли с конька по направлению к несущим перегородкам. Изготавливается из прочного бруса в здоровом состоянии, предпочтительно использование материала квадратного сечения 100х100 мм или 150х150 мм.
  3. Лежень. Расположенный горизонтально брус, соединяющий между собой стойку с несущей стеной. Опытные кровельщики отдают предпочтению пиломатериалу толщиной 100-150 мм.
  • Подкосы. Прикрепленные под углом доски, перераспределяющие нагрузку от стропильных ног к несущим конструкциям, расположенным ниже. Если пролеты превышают 6 метров в длину, возникает необходимость налаживания сложной системы таких подкосов — ферм. Благодаря им стропильные опоры способны выдержать даже колоссальные нагрузки.
  • Стропильная нога. Без нее невозможно строительство своими руками, так как это базовый элемент конструкции. Стропила изготавливают из доски размером 50х150 мм или 100х150 мм. Стропильные ноги, встречаясь места расположения конька, образуют узнаваемый контур двухскатной крыши — треугольник. Предназначение этого элемента — нести на себе вес покрытия кровли, периодическую нагрузку, образуемую выпавшими осадками. Ноги устанавливаются с шагом в диапазоне 60 до 120 сантиметров в зависимости от используемого материала. Кровельные мастера советуют руководствоваться элементарным правилом: чем он тяжелее, тем чаще шаг.
  • Кобылки. Доски удлиняющие стропильные ноги для формирования свеса двухскатной крыши, который по строительным нормам должен располагаться род углом, на расстоянии не менее, чем 0,5 метров от стены.
  • Технология крепления стропил к мауэрлату

    В данной инструкции рассмотрим, как на стропильных ногах выполняются запилы, как сами детали конструкции крепятся к мауэрлату.

    Шаг 1. Чтобы сделать правильный запил на стропильной ноге, важно нанести разметку. Удобнее всего в этом случае пользоваться угольниками и карандашом.

    Нанесение разметки

    Шаг 2. Далее по нанесенной разметке следует выполнить запилы. Для этого можно использовать электролобзик или обычную ручную пилу. Для ускорения выполнения работы рекомендуется использовать первый вариант. Получившаяся «пятка» или запил будет укладываться непосредственно на уже установленный мауэрлат.

    Выполнение запилов

    Для работы можно использовать ручную пилу

    Получившаяся «пятка»

    Шаг 3. Далее нога с запилом должна быть установлена на свое место.

    Установка ноги с запилом

    Шаг 4. С одной и с другой стороны стропильной ноги устанавливаются два крупных металлических уголка.

    Крепятся металлические уголки

    Шаг 5. В боковых частях уголки фиксируются крепежными элементами – например, саморезами, гвоздями. Вкручивать или вбивать их нужно в мелкие отверстия – не менее 4 штук в каждую сторону.

    Для крепления используются саморезы

    Шаг 6. Далее стропильную ногу нужно просверлить насквозь – отверстие должно подойти для шпильки диаметром 12 мм.

    Проделывается сквозное отверстие

    Шаг 7. Далее нужно вставить в получившееся отверстие шпильку и стянуть уголки между собой, закручивая гайку на другой стороне шпильки.

    Стягивание уголков

    Шаг 8. После этого необходимо установить «глухарь» в мауэрлат через отверстие в другой стороне уголка. «Глухарь» – это тоже крепежное изделие.

    После этого необходимо установить «глухарь»

    Шаг 9. Затем требуется установить маленькие уголки. Они крепятся к мауэрлату и стропильной ноге, но с другой стороны пятки.

    Крепление маленьких уголков

    Кстати, для расчета углов запилов стропил сейчас можно использовать различные онлайн-калькуляторы. Там можно указать все необходимые параметры кровли, и система выдаст искомый результат за считанные секунды.

    Карниз кровли и его функции

    Карнизом крыши называют нижнюю часть кровельного свеса, которая выходит за пределы наружных стен сооружения. Он формируется за счет увеличения длины стропильных ног каркаса кровли на 30-100 см, сверху он, как и остальная поверхность ската покрывается, гидроизоляционным материалом, а снизу зашивается софитами, сайдингом или досками. Карниз в конструкции крыши выполняет следующие функции:

    1. Защищает наружную поверхность стен и их отделку от попадания атмосферной влаги во время сильных ливней, снегопадов и обильного таяния снега весной. Благодаря этому внешний вид и целостность облицовки сохраняется намного дольше.
    2. Предотвращает попадание воды внутрь стропильного каркаса крыши. Подшивка карниза защищает от капель, отскакивающих от крыши во время косых дождей, но при этом не затрудняют вентилирование подкровельного пространства.
    3. Придают кровле законченный, аккуратный внешний вид. Подшивка карниза закрывает неприглядную «изнанку» кровельного ската.
    4. Защищает окна от проникновения от проникновения прямых солнечных лучей, что часто является неприятностью в жаркие летние дни.

    Обратите внимание, что в средней полосе России опытные строители рекомендуют возводить крыши с карнизами шириной не менее 40-50 см, чтобы защитить отмостку здания от размывания дождями и потоками талых вод, стекающих со ската.

    Шаг стропильных балок под профнастил

    Зависти расстояние между балками крыши от размера листа которые имеет профнастил. Шаг балок каркаса крыши под профнастил стандартно берется не меньше 60 см и не более 90 см.

    Если это расстояние больше, то между стропильными балками крепятся доски с большим сечением. Сечение стропильных ног под профнастил выбирается 50х100 или 150 мм.

    Самое важное при что нужно учесть собираясь крепить профнастил это обрешетка. Делают ее из доски сечением 30х100мм, монтировать нужно с пролетом от 50 см. Зависит это от марки и толщины которые имеет профнастил и наклона крыши.

    Так крыша в 15º профнастил марки С 10 монтируется на сплошную обрешетку, профнастил С 21 монтируется на обрешетку с пролетом 30 см.

    Самый крупный профнастил С 44 монтируют на обрешетку с шагом от 50 см, до 1 м. При этом перед креплением обрешетки нужно продумать свободный проход дымохода, вентиляционной вытяжки и т. п.

    Варианты крепления на стене

    Фиксация мауэрлата по периметру несущей части стены может осуществляться следующими методами:

    • с использованием скрученной в несколько слоев стальной проволоки. Надежное крепление опорной конструкции обеспечивает скоба из мягкой проволоки, глубоко закрепленная в толще кладки. После окончательного твердения цемента, связующего кладку, концы проволоки продеваются через отверстия в брусьях, скручиваются между собой. В результате балка надежно прижимается проволочными связками по периметру стены;

    Мауэрлат должен быть связан в общую жесткую раму по всему периметру сооружения

    • с применением стальных анкеров, предварительно залитых в армированном поясе при его бетонировании. Крепление бруса осуществляется путем насаживания на концы анкерных болтов через предварительно просверленные отверстия. Для совпадения точек крепления следует правильно выполнить разметку координат отверстий на опорной грани бруса. Этот способ фиксации путем завинчивания гаек является наиболее надежным, обеспечивая жесткое крепление;
    • с помощью специальных строительных шпилек г-образной конфигурации с выступающей резьбовой частью. Они устанавливаются в стены при монтаже кладки на глубину до 40–45 сантиметров. Резьбовой конец шпильки должен выступать над верхней гранью бруса до 3 сантиметров. Брус размечается в соответствии с координатами крепежных шпилек, просверливается с помощью сверла соответствующего диаметра. Метод крепления аналогичен фиксации с помощью анкеров.

    Задумываясь, как лучше зафиксировать мауэрлат для крыши, ориентируйтесь на следующее критерии:

    • низкий уровень расходов на приобретение материалов;
    • доступность крепежных элементов;
    • обеспечение высокой прочности;
    • повышенный ресурс эксплуатации крепления.
    • Выбор оптимального метода производится в зависимости от наличия материалов, особенностей возводимого объекта.

      Брусья, которые закреплены анкерами, принимают вертикальную нагрузку и передают распирающий момент на монолитный нижний армопояс

    Установка маэурлата и стропил

    Монтаж любой стропильной системы начинают с укладки маэурлата. Сначала в месте укладки прокладывают рубероид или полиэтиленовую пленку в два-три слоя для обеспечения гидроизоляции. На верхний обрез стены устанавливают бруски. Сечение брусьев варьируется в пределах 10Х10 — 20Х20 сантиметров. При этом расстояние между брусками и наружными стенами должно составлять 50-60 сантиметров. Крепление делают при помощи болтов, гаек, шайб и металлических накладок.

    Сечение брусьев для мауэрлата и стропильных ног определяют в зависимости от назначения чердачного помещения. Так, если площадка будет нежилой, можно использовать размеры 10Х10 или 13Х13. Для обустройства жилой площади берут сечение не менее 15Х15 сантиметров. Важно, чтобы брусья были из хорошо высушенной древесины с влажностью до 2,5%! Только такие материалы не деформируются со временем.

    Самый лучший вариант стропильной системы для двухскатной крыши — сочетание стропил наклонного и висячего вида. Такая конструкция усилит надежность и прочность кровли, снизит расходы на строительные материалы. К балкам кровли крепят стропила, причем число стропил и балок должно совпадать! После установки одной ноги, приступайте к возведению противоположной. Такой метод сэкономит время и снизит боковые нагрузки на конек. Крепление стропильных ног делают при помощи саморезов и гвоздей.

    При монтаже устанавливают промежуточные стойки. Кстати, они станут каркасом для стен мансарды. После установки стропил осуществляют крепление конька при помощи болтов, металлических скоб или уголков.

    Мауэрлат для двухскатной крыши своими руками

    Мауэрлат – это специальный пояс, укладываемый по периметру верхнего торца внешней несущей стены строения и предназначенный для крепления стропильных ног. Древесина считается традиционным материалом для изготовления этого элемента стропильной системы, но если устанавливается металлический каркас под кровлю, то в качестве мауэрлата может укладываться и металлический прокат — двутавр, швеллер или профили.

    Мауэрлат для двухскатной крыши своими руками

    Мауэрлат для двухскатной крыши своими руками установить относительно несложно – для этого существуют несколько различных технологий. Но при этом следует помнить, что чем надежнее он будет закреплен на стене, тем длительнее станет срок эксплуатации всей конструкции стропильной системы.

     

    Предназначение мауэрлата

    Мауэрлат служит для того чтобы надежно связать между собой коробку дома и конструкцию крыши и кровли. Кроме того, он предназначен для равномерного распределения по всему периметру строения статических нагрузок от веса крыши, состоящей из массивной стропильной системы и кровельного «пирога».

    Мауэрлат одновременно выполняет сразу несколько функций

    Еще одной задачей, которую призван выполнить этот элемент стропильной системы является противодействие нагрузке от парусности крыши, которая может способствовать повреждению конструкции или даже ее срыва во время сильного ветра. Одним словом, крыша «привязывается» к стенам.

    Можно встретить крыши, стропила которых уложены на верхнюю часть стен или закреплены к балкам перекрытия без установки мауэрлата. В этом случае нагрузка от стропильных ног будет сконцентрирована в местах их опоры без распределения на всю стену, что может со временем привести к повреждениям стеновой конструкции.

    Так как мауэрлат – это связующее звено между конструкциями, изготовленными из разных по характеристикам материалов, и на него выпадают высокие нагрузки, к его монтажу нужно подойти с особой ответственностью.

    Материалы изготовления мауэрлата

    Мауэрлат может быть изготовлен из деревянного бруса, доски, бревна, а также из металлических профилей — швеллера, трубы, двутавровой балки.

    • Чаще всего мауэрлат делают из бруса. Его размер в сечении в определенно степени зависит от размера, а значит, и веса будущей кровельной системы, а также от размера стропильных ног.

    Чаще всего мауэрлат изготавливается из деревянного бруса

    Однако, учитывая то, что мауэрлат должен прочно укладываться по торцу стены, распределяя нагрузку, скрывающие или изгибающие напряжения в нем невелики, а с нагрузкой на сжатие древесина справляется неплохо. Поэтому сложных расчётов сечения мауэрлат в большинстве случаев не требует, и обычно используются брусья со сторонами, кратными 50, начиная от 100×100.

    В таблице ниже приведены размеры сечений пиломатериалов, наиболее часто использующихся при возведении конструкций крыш в индивидуальном строительстве.

    Таблица размеров деревянных элементов стропильной системы:

    Элементы стропильной системы Сечение пиломатериала, мм
    Мауэрлат Брус 100×100, 100×150, 150×150, а иногда и более.
    Стропильные ноги Доска или брус 60×150, 80×150, 100×200 – по результатам расчетов
    Прогоны Брус 100×100, 100×150, 100×200.
    Затяжки (ригели) Доска 50×100, 50×150.
    Стойки Брус 100×100, 150×150.
    Подкосы, кобылки, доска карнизного короба Доска 50×100.
    Ветровые торцевые и подшивные доски Доска 20×100, 25×150.

    Брус для мауэрлата необходимо выбирать тщательно, обращая внимание на его ровность и целостность. Поведенный, деформированный пиломатериал приобретать не стоит даже в целях экономии, так как его сложнее будет установить на ровные поверхности стены, не создавая в нем внутренних напряжений. На древесине не должно быть глубоких и широких трещин и сучков.

    Сучки опасны не только тем, что отличаются от всей древесины своей плотностью и выделением из них смолы, как думают многие, но еще и тем, что значительно ослабляют брус. Кроме того, если на сучок попадает крепление стропила, то в него сложнее будет вкрутить крепежный элемент или забить скобу, и к тому же они будут плохо держаться в такой структуре древесины.

    • Доски, скрепленные между собой, используются для более легких стропильных систем, не имеющих утеплительного «пирога», например, при постройке дачного летнего домика. Для такого варианта мауэрлата, подойдут, например, доски толщиной в 30÷50 мм, уложенные в один или два слоя.
    • Из металлических элементов мауэрлат изготавливается редко, но профили иногда используют для комбинированных вариантов, в которые входят как древесина, так и металл.

    Деревянный мауэрлат усиливается стальной трубой

    При использовании такого варианта нагрузка от стропил распределяется не только на древесину, но и на трубу, уложенную поверх бруса через деревянные вкладыши и притянутую к мауэрлату хомутами. При выборе труб для усиления мауэрлата необходимо придерживаться некоторых критериев их выбора:

    — так как трубы будут пропущены в сквозные отверстия в нижней части стропил, они не должны иметь слишком большого диаметра – достаточно 40÷50 мм.

    — необходимо брать только новую трубу, причем перед установкой ее обязательно нужно покрыть антикоррозийной краской.

    Отверстия в стропилах для прохождения трубы необходимо делать, отступив от их нижнего обреза примерно 100÷120 мм.

    В деревянном мауэрлате делаются вырезы, в дно которых будет упираться торцевая сторона стропильной ноги. Иногда на доске мауэрлата отверстия для установки стропил формируются с помощью закрепления на определенном расстоянии друг от друга отрезков бруса высотой в 80÷100 мм. Ширина между устанавливаемыми отрезками брусков должна превышать толщину стропилины, примерно на 8÷10 мм, чтобы она свободно входила в подготовленный зазор.

    Благодаря тому, что стропила не будут жестко закреплены на мауэрлате, а установлены на скользящие крепления, система получит возможность небольших смещений при усадке строения.

    Схема стропильной системы с деревянным мауэрлатом, усиленным стальной трубой (балкой)

    На данной схеме представлен вариант с использованием комбинированного варианта мауэрлата, состоящего из деревянного бруса и трубы, выходящей за пределы несущих стен по их длине. Эта конструктивная особенность позволяет сразу же сделать основу для защитного козырька на фронтонной части крыши.

    Основные способы установки мауэрлата

    Существует несколько подходов к креплению мауэрлата на стене

    Выбрав материал для изготовления основы под стропила, нужно определиться, будет ли заливаться по верхней части стены армирующий пояс. Этот элемент конструкции является укрепляющим и предусматривается, как правило, на блочных, кирпичных или засыпных стенах, давая крыше надежную основу. Если же стены – монолитные, или кладка кирпича выполнена в несколько рядов в толщину, то от армирующего пояса отказываются с целью упрощения работ, экономии средств и облегчения всей конструкции дома.

    Таким образом, существует два типа обустройства основы под мауэрлат — с заливкой армирующего пояса и без него.

    Чтобы обеспечить качественную вентиляцию чердачного пространства и избежать загнивания деревянных элементов конструкции, специалистами рекомендовано закреплять мауэрлат на 300÷500 мм выше балок чердачного перекрытия.

    Сравнительная схема вариантов монтажа мауэрлата на стены

    Крепление мауэрлата к стенам может быть произведено различными способами, в зависимости от имеющейся основы:

    • Брус мауэрлата по всему периметру строения жестко связывается в единую раму. Так как пиломатериалы обычно имеют стандартную длину в 6 м, мауэрлат собирают из нескольких отрезков бруса. Их сращивают между собой косым прирубом или вполдерева, а место стыка дополнительно скрепляется саморезами, винтами или деревянными нагелями.

    Пример сращивания бруса с использованием нагелей

    Угловые узлы рамы скрепляются металлическими пластинами или скобами. Рама может дополнительно фиксироваться скобами и к стене. Одна сторона этого элемента вбивается в мауэрлат, а вторая в стену. В представленной схеме крепления мауэрлата такой вариант фиксации показан с левой стороны.

    Соединение в полдерева можно производить на шпильку, вмурованную в стену заранее, или же анкерными креплениями вбиваемыми в сквозные отверстия совмещенных частей бруса.

    Место сращивания бруса предусмотрительно рассчитано так, чтобы приходилось на вмурованную шпильку.

    Такой вид фиксации мауэрлата на стены возможен без армирующего пояса.

    • С правой стороны представленной выше схемы показан монтаж бруса на армированный бетонный пояс, в который на определенном расстоянии вмуровываются шпильки для закрепления на них мауэрлата.

    Для некоторых типов стен верхняя бетонная обвязка является обязательным условием

    Этот способ монтажа применяется для легких засыпных стен или для возведенных из пенобетонных и газосиликатных блоков. В подобной конструкции основная нагрузка от стропильной системы выпадает на армирующий пояс, а мауэрлат равномерно ее распределяет по всему периметру.

    Рассмотрим оба случая – с армирующим поясом и без него, более подробно

    Установка мауэрлата на стену без армирующего пояса

    Основные варианты установки и крепления

    Мауэрлат может фиксироваться на стене без создания армирующего железобетонного пояса

    Существует четыре варианта установки мауэрлата на кирпичную стену без армирующего пояса Самый простой и поэтому распространенный, когда брус закрепляется сверху стены на гидроизоляционный материал:

    — На всю толщину поверхности стены, когда стены имеют толщину в один кирпич.

    Несколько вариантов крепления мауэрлата на кирпичную стену

    — На уровне внутренней поверхности стены, в которую ниже верхнего торца вмурована деревянная пробка глубиной ¼ кирпича. В этом случае скоба вбивается в мауэрлат и пробку.

    — На уровне внутренней поверхности стены, на верхней грани которой перед мауэрлатом с внешней его стороны закрепляется деревянный брус-пробка меньшего размера в сечении, обработанный битумным праймером.

    — На уровне внутренней поверхности стены, поверх заранее зафиксированной на ней доски-пробки, имеющую высоту кирпича.

    Монтаж деревянного мауэрлата на стену продумывается заранее, с учетом подготовительного этапа, который осуществляется еще при проведении кладки стен:

    • Кладка поднимается выше балок перекрытия на три или четыре кирпичных ряда. Поверхность стены должна быть ровной. Затем укладывается еще один ряд кирпича, но по внутренней стороне стены вместо кирпича устанавливается обработанный брус-пробка, имеющий толщину, равную высоте кирпича.

    Затем сверху производится кладка еще одного кирпичного ряда, перекрывающего вспомогательный деревянный элемент.

    Далее, по внутреннему краю стены настилается гидроизоляционный материал, сверху которого укладывается брус мауэрлата. На остальную поверхность ширины стены, рядом с мауэрлатом, производится кладка еще одного ряда кирпича – это защитит деревянную деталь от внешней влаги. С этой горизонтальной стороны брус также должен быть отделен от кирпича слоем гидроизоляции

    После того как раствор в кладке полностью отвердеет, в мауэрлат и вспомогательный брус-пробку вбивается скоба, фиксирующая деревянную основу на стене.

    крепление для стропил

    • Во втором случае кладка стены производится полностью из кирпича до необходимой высоты. При кладке следующего ряда, примерно посередине толщины стены, монтируются деревянные пробки, обработанный битумом, а с внутренней стороны оставляется «полка» для мауэрлата. По наружной же стороне, рядом с пробкой, кладется кирпич. Далее, по поверхности расстилается гидроизоляция, и сверху нее закрепляется мауэрлат, который фиксируется скобами к пробкам.
    • В третьем варианте все работы проводятся так же, как и втором, но кладка заканчивается за два ряда до нужной высоты. Затем на уровне внутреннего края торца стены вмуровываются пробки, пропитанный битумом, имеющие ширину больше ширины мауэрлата, примерно на 50÷60 мм, а высоту – равную высоте кирпича. Рядом с ними на ширину стены или с выступом наружу кладется ряд кирпича. Сверху деревянной пробки, отступив от ее внутреннего края 10÷15 мм, укладывается мауэрлат, который с наружной стороны прикрывается одним рядом кирпича.

    Кладка производится со сдвигом кирпичей наружу на 30÷50 мм, при этом формируется ступенчатый уступ. Благодаря тому, что внешний кирпичный ряд поднимается выше уровня закрепления мауэрлата, обеспечивается дополнительная теплоизоляция конструкции, чего не наблюдается в простейшем варианте закрепления, когда деревянный брус попросту устанавливается на гидроизолированный верхний торец стены.

    Стоит заострить внимание на гидроизоляции. Этот материал укладывается так, чтобы он отделял необработанную древесину от кирпича или другого материала кладки. Для гидроизоляции может быть использован не только рубероид, но и линокром, технониколь или гидроизол.

    Крепежные элементы

    Мауэрлат может быть окончательно зафиксирован на стене различными способами – скобами, проволокой, резьбовыми шпильками или анкерными болтами. Как это делается – будет рассмотрено ниже.

    Проволочная скрутка

    Закрепление бруса мауэрлата на проволочную скрутку

    Если планируется закрепление мауэрлата на проволочную скрутку, то его укладывают по внутреннему краю стены, а по наружному производится кирпичная кладка.

    Для работы потребуется стальная проволока — «катанка», имеющая диаметр 5÷6 мм. Ее укладывают на этапе возведения стены за 4÷5 рядов кладки до верха, обычно складывая вдвое. Свободной длины концов проволоки с двух сторон стены должно быть оставлено столько, чтобы ее хватило для скрутки на внутреннем ребре установленного мауэрлата.

    На схеме хорошо видно, как расположить проволоку, и в каком месте произвести скрутку ее концов.

    Сама скрутка осуществляется с помощью монтировки или лома.

    Другой вариант закрепления мауэрлата скруткой – концы вмурованной заранее проволоки пропускаются через просверленные в брусе сквозные отверстия.

    Закрепление мауэрлата скруткой проволоки, пропущенной через просверленные в брусе отверстия.

    В этом случае проволоку с двух сторон поднимают до края стены, затем ее сгибают и пропускают через сквозные отверстия мауэрлата снизу, а затем скручивают так, чтобы брус плотно был прижат к верхней поверхности стены. Крепление с помощью скрутки производится с шагом, равным шагу установки стропил – соединительные узлы оказываются между соседними стропильными ногами.

    Закрепление скобами

    Как уже говорилось выше, в некоторых случаях в кирпичную кладку вмуровываются деревянные пробки, которые имеют ширину и высоту, равную размеру кирпича. Иногда практикуют пробку из бруса, идущую вдоль всей стены параллельно мауэрлату.

    Крепление бруса мауэрлата скобами к заранее вмурованным деревянным пробкам

    Пробки обязательно должны быть самым тщательным образом обработаны (пропитаны) битумным праймером, во избежание впитывания древесиной атмосферной влаги. Вкладка деревянных пробок была уже описана выше, и остается только рассмотреть крепление к ним мауэрлата с помощью скоб.

    Схема крепления мауэрлата скобами

    Для того чтобы скоба аккуратно вошла в древесину, не расколов ее надвое, рекомендовано по разметкам высверлить отверстия, равные по диаметру концам скобы. Затем скоба устанавливается в намеченные отверстия и забивается в них молотком.

    Установка мауэрлата на шпильки

    Мауэрлат монтируется на шпильки, заранее вмурованные в кладку.

    Еще один вариант крепления мауэрлата – это установка его на металлические резьбовые шпильки или на пруты арматуры, вмурованные в кладку. Этот способ закрепления используется в том случае, если на стены строения будет приходиться высокая нагрузка. Шпильки обычно располагают между стропил на расстоянии равном шагу установки стропильных ног. Это расстояние иногда может быть увеличено, но в любом случае оно не должно превышать 1500 мм.

    Закрепление выполняется в следующем порядке:

    Вмуровывание прутов арматуры в кладку и принцип крепления к ним мауэрлата

    • Подготавливаются отрезки арматуры, согнутые в нижней части в виде буквы Г, или же шпильки, диаметром в 10÷14 мм, в нижней части которых приваривается горизонтальный отрезок, имеющий длину, равную длине кирпича. Такая форма шпильки необходима для более жесткой установки элемента в кладку.
    • Если выбирается Г-образный вариант шпильки или арматуры, то ее будет достаточно углубить в кладку на три ряда, то есть приблизительно 200 мм. Если же будут установлены ровные шпильки, то их рекомендовано вмуровать на 350-400 мм.
    • Следующим шагом на верхний ряд кладки укладывается гидроизоляционный материал. Чтобы гидроизоляция ровно легла на поверхность стены, в местах выхода на поверхность шпилек, в рулонном материале прорезаются отверстия.
    • Далее, на брусе мауэрлата производится разметка для отверстий, через которые он будет надет на шпильки. Этот процесс можно провести достаточно просто, даже без линейки и карандаша. Для этого брус устанавливается сверху, на торчащие шпильки, и его простукивают сверху молотком в областях расположения крепежных деталей. На брусе должны остаться вмятины, по которым будут просверлены сквозные отверстия. Диаметр отверстий должен превышать диаметр шпильки на 2÷3 мм, чтобы брус легко наделся на крепления, без перекосов.
    • Если брус устанавливается на шпильки, имеющие в верхней части резьбу, то на них надевается широкая шайба и закручивается гайка. Если же мауэрлат монтируется на арматуру, то ее свободный конец необходимо согнуть под прямым углом и закрепить к поверхности бруса мощными гвоздями, которые забивают, а затем сгибают.

    Анкерные крепления

    Брус мауэрлата, зафиксированный на анкерные крепления

    Этот вид крепления подходит для мауэрлата, на который будет приходиться как небольшая, так и высокая нагрузка. Главное отличие анкерного крепления бруса к стене в том, что оно не требует никаких предварительных закладных элементов.

    Принципиальная схема установки анкера

    Анкерное крепление состоит из двух элементов – самого распорного анкера, устанавливаемого в просверленное для него в стене и брусе отверстие, и винта, который вставлен в него, и на котором сверху накручена гайка. При закручивании гайки винт поступательно перемещается вверх, вместе с конической головкой, которая раздвигает «лепестки» и обеспечивает надежную фиксацию крепежного элемента.

    Монтажные работы по установке мауэрлата этим способом производятся в следующем порядке:

    • На стену настилается гидроизоляционный материал.
    • Сверху него укладывается брус мауэрлата.
    • Далее, производится разметка, по которой будут просверлены сквозные отверстия.
    • Анкеры должны иметь диаметр 10÷15 мм, соответственно отверстия высверливаются сверлом в 12÷17 мм. Сверло должно пройти сквозь брус и углубиться в стену как минимум на 180÷200 мм.
    • Следующим шагом в отверстия вбиваются анкеры с винтовой частью, на которую затем закручивается с помощью гаечного ключа гайка, под которую подкладывается широкая шайба.

    Закрепление мауэрлата на армирующий пояс

    Крепление мауэрлата к предварительно залитому армированному железобетонному поясу

    Армирующий пояс под стропильную систему никогда не будет лишним, даже в том случае, если стены строения достаточно прочные, так как крепление на него мауэрлата максимально надежным и прочным. Для некоторых построек армирующий пояс просто необходим, например, это касается засыпных или выстроенных из газобетонных блоков стен. Газобетон достаточно хрупок и очень плохо самостоятельно держит крепежные элементы.

    Создание армирующего пояса

    Заливка армированного железобетонного пояса – ответственная, но вполне доступная для самостоятельного проведения задача

    Армирующий пояс под установку мауэрлата вполне можно сделать без помощников. Конечно, если работу будет проводить один человек, она пойдет намного медленнее, но главное в этом случае — это возможность сэкономить.

    Армирующий пояс представляет собой ленту из бетона, внутри которой проходит металлический каркас из арматуры. Ширина пояса должна соответствовать ширине стены, высота его составляет 200÷250 мм, и он проходит по всему периметру строения. Очень важно предусмотреть то, что количество крепежных элементов должно быть равно количеству стропильных ног. Поэтому, рассчитав количество стропил в конструкции крыши, вычисляется шаг месторасположения крепежных закладных деталей.

    Для того чтобы пояс был прочным и не крошился, для приготовления раствора берут цемент М400÷500, а готовый бетон из него заливается в опалубку за один заход.

    Раствор для заливки армирующего пояса изготавливается из цемента, щебня и песка, в пропорциях 1:3:3. Иногда в смесь добавляются пластификаторы, которые позволяют залитому раствору просыхать равномерно, сокращают количество использования воды при его замешивании.

    Вкратце процесс заливки бетонного пояса показан в размещенной ниже таблице:

    Иллюстрация Краткое описание выполняемой операции
    Первым шагом для заливки армирующего пояса устанавливается опалубка. Она может быть изготовлена из разных материалов.
    Чаще всего для монтажа этой коробки используются доски, а для их скрепления – бруски. Это самый доступный по цене материал, который после застывания пояса может быть снят и использован вторично. Вполне можно использовать пиломатериалы третьего сорта.
    Для того чтобы залитый раствор не просачивался в зазоры между досок и в стыки между ними и стеной, необходимо изнутри на деревянных стенках закрепить плотный полиэтилен, который может быть снят после застывания бетона.
    Другой вариант опалубки состоит из двух слоев — это фанера, имеющая толщину не менее 10 мм, закрепляемая к стене с наружной стороны, и утеплительный материал, устанавливаемый изнутри конструкции и прижимаемый к бортам из фанеры.
    Желательно установить утеплитель на гидроизоляционный герметик, а также склеить с помощью его угловые стыки материала, а затем дождаться его просыхания.
    Тогда залитый в опалубку раствор, полностью останется внутри опалубки.
    Еще один вариант – это несъемная опалубка из пенополистирола. Она представляет собой пустотелые блоки, которые собираются в единую конструкцию, и их также желательно закрепить на стене с помощью водостойкого герметика.
    Такая конструкция одновременно является опалубкой и термоизоляционным слоем, который снизит воздействие мощного моста холода через бетонный пояс, будет сохранять тепло в чердачном помещении.
    Однако, использовать пенопластовые блоки или внутренний слой термоизоляции на опалубке есть смысл в том случае, если кровельная система сама по себе будет полностью утепленной.
    Из какого бы материала ни возводилась опалубка, верхний ее край должен быть тщательно выверен по горизонтали с помощью уровня.
    Следующим шагом собирается армирующая конструкция.
    Вдоль внутренних стенок опалубки, по верхнему и нижнему краю, с отступом от верха и низа по 15÷20 мм, устанавливается арматура.
    Арматура увязывается более тонкой проволокой, и форма каркаса должна в целом повторять форму внутреннего пространства опалубки.
    Между собой отдельные части арматуры скрепляются проволочной скруткой.
    Для того чтобы между внутренними стенками и арматурной системой образовался необходимый просвет, и в тоже время конструкция была зафиксирована в одном положении, на пруты арматуры устанавливаются специальные фиксаторы.
    Фиксатор «звездочка» чаще всего применяется для создания зазора между стеной опалубки и арматурой, который должен быть обязательно заполнен слоем бетонного раствора.
    Фиксаторы производятся под разными номерами, которые определяют толщину слоя бетона, который разделит арматуру и, в данном случае, утеплитель, а в других вариантах – внешний край заливаемой стены или опалубки.
    То есть арматурная конструкция — полностью спрятана внутри бетона и будет там в полной безопасности от коррозии.
    Расстояние может составлять от 15 до 75 мм.
    Устанавливаются фиксаторы с шагом в 500÷750 мм.
    Закончив армирование опалубки, на расстоянии, равном шагу между стропилами, устанавливают шпильки, так как в этом варианте их вмуровывают в армирующий здание пояс.
    В нижней части шпилька должна иметь Г-образную форму.
    На этот загиб она устанавливается на дно опалубки, в средней части арматурной конструкции, и жестко фиксируется проволочными скрутками в двух местах — на горизонтальной нижней и верхней перемычке.
    Шпильки должны стоять строго вертикально и на одной линии, и подниматься над будущим поясом на толщину мауэрлата, плюс 50÷80 мм.
    Следующим шагом опалубку заполняют бетонным раствором, поверхность которого выравнивают по стенам коробки.
    Выравнивание поверхности армированного пояса производится с помощью правила или же ровной доски.

    После того как армирующий пояс застынет (на этот процесс следует отвести не менее 15–18 дней, а то и больше в зависимости от его толщины), можно переходить к монтажу мауэрлата. Этот процесс уже ничем не будет отличаться от аналогичной операции, когда шпильки вмуровывались в кирпичную кладку.

    Видео: оригинальной решение вопроса создания армированного пояса под мауэрлат на газобетонной стене

    Другие способы установки креплений для мауэрлата

    Кроме упомянутого выше, существуют и другие способы закрепления шпилек в бетон армированного пояса для установки мауэрлата.

    скобы для бревен

    Перемычки опалубки могут стать хорошим основанием для установки закладных шпилек

    А. Опалубка устанавливается по по тому же принципу – из досок, фанеры или пенопластовых несъемных блоков. Кроме этого, стенки опалубки могут быть даже выполнены из обычного или же газобетонного кирпича.

    • Внутрь опалубки также устанавливается арматурная конструкция, но шпильки перед заливкой в опалубку раствора монтируются по-другому.
    • Деревянные стенки опалубки скрепляются между собой перемычками, устанавливаемые на одинаковом расстоянии друг от друга — оно должно соответствовать шагу закрепления стропил. На рейках определяется середина, в найденной точке просверливается отверстие диаметром на 2÷2,5 мм больше диаметра шпильки.
    • Далее, в отверстие устанавливается сама шпилька, имеющая высоту на 100÷150 мм больше высоты пояса и мауэрлата. Снизу на шпильку накручивают в гайку – в месте упора в дно опалубки, то есть в торец стены дома. Дополнительно шпильку желательно зафиксировать двумя гайками на самой перемычке, чтобы установить ее строго вертикально. Верхнюю гайку будет потом несложно снять во время съема опалубки. Таким же образом устанавливаются и все остальные шпильки.
    • Когда все закладные элементы будут установлены, в опалубку заливается и разравнивается по уровню стенок бетонный раствор.

    Если таким образом шпильки будут устанавливаться в опалубку, выложенную из кирпича или газобетона, то деревянные накладки с отверстием для шпильки можно просто установить, даже не закрепляя их к стенкам.

    Бетонный раствор в опалубке должен застывать и набирать прочность также не менее 15 дней. Проводить распалубку разрешается только после того, как бетон наберет не менее 70÷75% марочной прочности.

    Б. Мауэрлат может быть закреплен анкерами к армирующему поясу таким же образом, как и к стенам, выстроенным из других материалов.

    В. Если решено фиксировать деревянный брус с помощью проволоки, то ее прикручивают к арматуре, предусмотрительно установленной внутри опалубки и выступающей с обеих сторон пояса.

    Гидроизоляционная прослойка под мауэрлат

    Гидроизоляция под мауэрлат – обязательное условие

    Гидроизоляция на торцевую часть стены или на бетонный пояс настилается для сохранения бруса мауэрлата от проникновения в древесину капиллярной от строительных конструкций и, соответственно, предупреждения процессов разложения. Гидроизоляцию рекомендовано укладывать на всю ширину стены, а для лучшего прилегания материала к стеновому материалу, его закрепляют на битумную мастику, которая сама по себе является хорошим гидроизолятором.

    Как правильно настилается гидроизоляционный рулонный материал

    В гидроизоляционном материале прорезаются отверстия в том случае, если он монтируется сверху вмурованных шпилек. Материал обязательно растягивается, так как на нем не должно быть складок или зазоров между ним и бетонным поясом.

    С мастикой нужно работать аккуратно, чтобы не испортить внешнюю сторону стен, особенно если она не будет покрываться отделочным материалом.

    Несколько слов о креплении стропил на мауэрлате

    Как уже говорилось выше, предназначение мауэрлата состоит в равномерном распределении нагрузки от стропильной системы по всей поверхности стены. И от того, как он будет выполнять свою функцию, будет зависеть, как поведет себя вся конструкция крыши при воздействии на нее дополнительных нагрузок в виде ветра или снежных наносов.

    Существует два способа закрепления стропил к мауэрлату — жесткий и скользящий, и какой из них выбрать – в первую очередь зависит от того, какая стропильная система выбрана для монтажа крыши — наслонная или висячая.

    • Жесткое крепление

    Примеры стропильных систем наслонного типа

    Жесткое крепление предполагает полное исключение смещений любых деталей системы. Оно чаще всего применяется для двускатной наслонной системы стропил, которая имеет дополнительную опору в виде капитальной перегородки внутри строения.

    Для монтажа жесткой конструкции используется несколько видов крепления:

    Жесткое крепление на уголки, с врубкой или с использованием опорного бруса

    — Опорный брус и металлические уголки.

    — Врубка стропильной ноги в мауэрлат и дополнительное крепление уголками. Вырез в стропиле не должен быть больше, чем ⅓ его ширины.

    Еще две схемы жесткого узла крепления стропильных ног на мауэрлате

    — Фиксация стропильной ноги с помощью затяжек и металлического уголка.

    Жесткое крепление с использованием стальных скоб

    — Врубка с помощью выреза в мауэрлате и скоб, вбиваемых в стропила и мауэрлат.

    — Дополнительно, упертый в мауэрлат заруб на стропиле достаточно часто закрепляют гвоздями, вбитыми под углом.

    Здесь необходимо отметить, что, если дом возводится из бревна или бруса, роль мауэрлата чаще всего выполняет верхнее бревно, на которое и закрепляются стропильные ноги.

    • Скользящее крепление

    Стропильная система висячего типа

    Скользящее крепление чаще всего применяется в двускатной висячей системе, где стропила опираются только на внешние несущие стены и не имеют дополнительной промежуточной поддержки. Скользящие элементы, закрепляемые на стропила и мауэрлат, дают возможность конструкции смещаться при усадке дома или же при возрастании действия на нее внешних нагрузок.

    Один из вариантов скользящего крепления стропильной ноги на мауэрлате

    Особенно такая конструкция важна для деревянных срубов, так как после постройки неизбежна усадка, доходящая порой до 15%, причем, проходит она, как правило, неравномерно.

    Деформационные процессы элементов стропильной системы могут сказаться и в период ее эксплуатации. Так, в дождливое время древесина может разбухнуть от влаги, так как достаточно гигроскопична, а в зимние морозы и в сильную жару – усохнуть.

    Типичная схема деформации стропильной системы при усадке деревянного дома

    Скользящие же крепления помогают сохранить целостность конструкции, потому что при оседании отдельные ее детали имеют возможность сдвигаться вслед за стеной.

    крепление для стропил

    Стропила, установленные на подвижные крепления и с шарнирным соединением на коньке

    Кроме скользящих креплений стропильных ног на мауэрлат, шарнир из подвижных пластин может быть установлен и в качестве конькового соединения. Этот вид скрепления элементов также помогает конструкции крыши оставаться целой при изменении ее геометрии в периоды усадки или других колебаний.

    Чтобы крыша была надежной в любых ситуациях, перед началом монтажа необходимо составить ее чертеж и просчитать все параметры. Если процесс возведения стропильной системы производится впервые, то лучшим вариантом будет все же обратиться за помощью к специалистам, так как прочность этой конструкции зависит от многих нюансов, которые новичку по неопытности просто неизвестны.

    В завершение публикации – еще один интересный видеосюжет – домашний мастер делится опытом установки мауэрлата на монолитную стену.

    Видео: установка мауэрлата своими руками

    что такое мурлат в строительстве, крепление, как правильно класть, расчет для двухскатной крыши, установка стропил


    Содержание:


    Основой для монтажа стропил является мауэрлатный пояс. Это устойчивая конструкция, которую крепят по периметру стен. От того, насколько прочным он получится, зависит срок эксплуатации всей крыши. Главная функция мауэрлата состоит в обеспечении равномерного распределения нагрузки на строение и его фундамент.


    Что это такое


    Пояснить что это такое в строительстве мауэрлат, можно следующим образом. Данная конструкция выполняет функцию связующего элемента между крышей зданий и стенами и поэтому к ее обустройству специалисты относятся очень серьезно. Другой задачей мауэрлата можно назвать снижение до минимума парусности кровли – это означает, что ее может сорвать сильный ветер.


    Имеется практика строительства домов без мауэрлата, когда стропила прикрепляют непосредственно к балкам перекрытия. В данной ситуации все нагрузки от конструкции крыши направлены на места опор системы стропил, а при наличии мауэрлата они распределились бы на стены равномерно.

    Материалы для изготовления мауэрлата


    Данный кровельный элемент создают из:

    • деревянного бруса;
    • двутавровой балки;
    • металлических изделий или швеллера.



    Выбор материала зависит от веса возводимой кровли:

    1. Брус может иметь сечение размером 10х10, 10х15, 15х15, 8х18 или 20х20 сантиметров. Его подкладывают под стропильные ноги вдоль периметра крыши и таким образом равномерно распределяют нагрузку на каждую точку стен дома. При выборе древесного материала для мауэрлата обращают внимание, чтобы длина сучков на нем не превышала 2/3 толщины бруса. Эти места на древесине будут плохо отвечать на растяжение и в результате появятся трещины.
    2. Скрепленные доски, из которых делают мурлаты — крепления крыши, задействуют при строительстве легких каркасных домов, когда на их кровлю не будут оказываться большие нагрузки. Чтобы сэкономить, специалисты рекомендуют вместо цельного бруса, отличающегося большим весом, использовать доски, соединенные между собой.
    3. Иногда вместо бруса для изготовления мауэрлата для двускатной крыши задействуют балки из стальной трубной продукции. В таком случае деревянная часть мауэрлата за периметр постройки не выходит. К его концам прикрепляют трубки, которые становятся главной опорой кровельной конструкции. Трубы должны соответствовать определенным требованиям: сечение небольшого размера; высокая прочность и качественный стальной сплав.



    В последнем случае отверстия в стропилах создают строго по оси, их диаметр должен быть на 10 сантиметров меньше, чем высота стропильной ноги. Если этого не получается, тогда следует дополнительно прикрепить стальные элементы. Основное преимущество такой конструкции в том, что деревянная часть мауэрлата находится под защитой крыши.

    Способы укладки мауэрлата на стены


    После того, как принято решение, какой должен быть мауэрлат, начинают его изготовление. Также нужно определиться с необходимостью обустройства армированного пояса. Делают его на стенах, прочность которых вызывает сомнения, чтобы у будущей крыши была надежная опора.


    Существует 2 варианта укладки мауэрлата:

    • без армопояса;
    • монтаж на армированный пояс.



    Если работы планируется выполнять на газобетоне, который считается хрупким материалом для стен, это сделать непросто. Специалисты советуют обустроить для мауэрлата конструкцию, применяя бетон или прочный кирпич, чтобы обеспечить для связующего элемента твердую основу. Читайте также: «Как правильно положить мауэрлат для крыши – устройство на практике».

    Подготовка к созданию армированного пояса


    Его толщину рассчитывают с учетом проектируемых нагрузок, воздействующих на крышу здания. Они бывают постоянными (вес стропильной конструкции и кровельного пирога) и временными (ветер и снег). Ширина армированного пояса в любом случае не может быть меньше, чем этот параметр у стен.


    Чтобы получился прочный пояс, нужно задействовать цемент марки М400 и выше. Заливать его следует за один заход. Для приготовления смеси берут цемент, предварительно промытый песок и щебень в пропорции 1:3:3. В качестве добавок используют пластификаторы, чтобы понизить содержание воды в растворе и в результате увеличить прочность армопояса.



    Важно, чтобы этот элемент был уложен непрерывно по обе стороны внешних стен постройки. Опалубкой для него могут стать строительные блоки, имеющие U-образную форму. Также для завершения внешнего ряда применяют распиленные блоки, имеющие ширину до 10 сантиметров. Можно построить опалубку из плит ОСП и даже использовать стандартные деревянные доски.

    Порядок крепления мауэрлата для двускатной крыши


    Чтобы установить мауэрлат на каркасные или выложенные из бруса стены применяют шурупы, саморезы или гвозди. Для обеспечения дополнительной прочности задействуют перфорированные соединительные детали.


    Если дом имеет большую площадь, а крыша будет иметь размер около 250 «квадратов», тогда для крепления мауэрлата пользуются шпильками — металлическими штырями с резьбой. Их устанавливают каждые 2 метра и по краям элемента.



    В первую очередь для армопояса заливают бетонную стяжку по периметру стен, а потом последовательно вмуровывают штыри так, чтобы высота каждого из них была больше толщины мауэрлата минимум на3 сантиметра. Только после этого можно накрепко зафиксировать мауэрлат при помощи гаек с шайбами.


    Кроме них, удобны в применении металлические скобы, отличающиеся прочностью. Не следует забывать о возможности применения анкеров и скрученной проволоки, которые превосходно функционируют на растяжение.


    Самым простым способом крепления строители считают использование проволоки-катанки:

    1. За несколько рядов до самой верхней из кладок между кирпичными рядами выкладывают куски проволоки так, чтобы их длины было достаточно для обвязки мауэрлата после того, как стены закончат возводить.
    2. Оставшиеся концы после завершения монтажа связывающего элемента прячут между кирпичами в толще стены.



    Крепление можно осуществить иначе:

    1. В армопояс вмуровывают штыри арматуры – они должны располагаться ниже высоты мауэрлата.
    2. К ним приваривают 4 – 5 сантиметровые шпильки или длинные болты со срезанными головками.


    Существует еще один метод, который заключается в том, что шпильки или штыри во время кладки стен вмуровывают в них. Но данный вариант подходит только для небольших кровель.

    Обустройство армированного пояса


    На торчащие из арматуры пруты после застывания бетона надевают брус. Даже на самой короткой стене в армопоясе для крепления мауэрлата должно быть минимум четыре 12-миллиметровых прута. При выборе шпилек или проволоки, пояс также нужно делать с арматурой.


    Толщина бетона при обустройстве армопояса не может составлять менее 5 сантиметров. Как только смесь залита, необходимо следить за тем, чтобы в ней не образовались воздушные полости, которые можно увидеть по появившимся пузырькам.



    Этот процесс нарушает однородность и прочностные показатели армопояса, а ведь на нем нужно уложить мауэрлат, по факту являющийся фундаментом крыши. Воздушные пузырьки исчезнут, если проткнуть еще не застывший бетон арматурным прутком. Через 10 – 12 дней опалубку убирают после того, как смесь застынет и станет прочной.


    Далее нужно сделать гидроизоляцию. В качестве изоляционного материала на готовый армопояс укладывают рубероид.

    Как правильно класть мурлат на стены


    Существует определенный порядок, как правильно класть мауэрлат. При строительстве двускатной крыши его монтируют на готовый каркас здания параллельно коньку вдоль всего периметра стен. При установке главной задачей для домашнего мастера является проверка горизонтальности при помощи уровня.


    Когда обнаружена даже малейшая неровность, ее нужно устранить: выступающие участки срезают, а те, что ниже положенного уровня, следует приподнять, используя подкладки.


    Потом приступают к подготовке бруса, который станет мауэрлатом. Дерево обрабатывают дезинфицирующим составом, антипиреном и хорошо просушивают. Брус прикладывают к месту фиксации и делают отметки, где будут просверлены отверстия. Отдельные участки мауэрлата соединяют в общую конструкцию прямым замком и дополнительно скрепляют гвоздями. По углам брус скрепляют косым прирубом или при помощи прямого замка.



    После укладки мауэрлата начинают сооружать «скамью», для этого:

    1. Измеряют расстояние между противолежащими частями мауэрлата.
    2. Полученную величину делят пополам и отмечают середину пролета.
    3. Отметки соединяют так, чтобы образовалась ось «скамьи».


    Ориентируясь на нее, приступают к строительству нижнего прогона. Удобнее будет полностью сделать «скамью» с нижним прогоном в горизонтальном положении, а потом поднять и закрепить вертикально согласно оси перекрытия.

    Популярные методы крепления стропил


    Ранее в статье уже пояснялось, что такое мауэрлат кровли и зачем он нужен. Поскольку он распределяет нагрузки на кровлю, надо уделить внимание процессу крепления стропил к нему. От него зависит целостность крыши, которую при некачественном монтаже может со временем повести, она начнет проседать или оказывать на одну из стен повышенную нагрузку.



    Применяют две технологии укладки стропил:

    1. Жесткая. Такой вариант не допускает смещения стропильных ног. Для обеспечения стабильности задействуют подшивной брусок, препятствующий сдвигу. Благодаря использованию металлических уголков элементы стропильной конструкции не могут двигаться в стороны.
    2. Скользящая. Данный метод монтажа стропил необходим, когда дом возводился из бревен или бруса, которые через время начинают оседать. В этом случае мауэрлат не задействуют, а только верхний венец деревянного сруба. Если применить жесткую технологию, уже через год крыша лишится около половины своей прочности, поскольку ее поведет.

    Жесткий вариант фиксации стропил к мауэрлату


    Обычно при обустройстве крыш монтируют деревянные стропила, так как они самые доступные по стоимости и просты в обработке. Но у древесины имеется существенный недостаток – она впитывает влагу и набухает. Правда, после высыхания обретает свои прежние размеры.


    Важно правильно выполнить установку стропил на мауэрлат двухскатной крыши и закрепить их так, чтобы при повышенной влажности не образовалась так называемая распорная сила, которая приведет к существенному снижению долговечности конструкции.



    Задача такой технологии – исключить малейшую возможность смещения стропил. Поэтому седло выреза упирают жестко в мауэрлат и закрепляют гвоздями, вбивая их под угол. Важно, чтобы эти вырезы имели одинаковую форму и не превышали третью часть ширины стропил.


    Иногда под стропила подшивают метровый брус, одновременно служащий упором, а для фиксации используют металлический уголок.

    Скользящее (шарнирное) крепление


    Каждый деревянный дом дает усадку по-своему. Через время менее всего просядет строение из клееного бруса, а свежий сруб больше всего. При этом усадка происходит неравномерно и это негативно отражается на состоянии стропильной системы. Избежать перекоса помогает установка скользящего крепления.


    В жилом деревянном доме после продолжительных дождей начинает разбухать древесина, а зимой в результате потери влаги она усыхает. Это означает, что перекос крыши часто возникает при эксплуатации дома.


    При этом в разной степени оседают:

    • южная и северная стороны дома;
    • части постройки, находящиеся постоянно в тени и на солнце;
    • сторона, подвергающаяся воздействию влажного воздуха от находящегося рядом водоема, и более сухая;
    • обдуваемая ветром стена и та, перед которой имеется другая постройка.



    На протяжении всего срока эксплуатации геометрические параметры деревянного сруба постоянно изменяются. Особенно сильно это происходит зимой. Таким образом, если стропила на верхнем венце закреплены жестко, тогда снеговая нагрузка сильно выгнет кровельную конструкцию.


    Чтобы этого избежать, задействуют особую металлическую деталь, внешне напоминающую петлю, которая называется «салазкой». Когда изменяется геометрия сруба, этот крепежный элемент смещается относительно направляющей, а стропила оседают, не причиняя вреда всей конструкции.


    Иногда кровельщики создают скользящий угол другими проверенные временем методами. В стропильной ноге делают запил.


    Балку устанавливают срезом на верхний венец и фиксируют при помощи:

    • скоб;
    • скрещивающихся гвоздей в мауэрлате;
    • фиксирующих стальных пластин;
    • вертикально забитого гвоздя.



    Неплохой альтернативой скользящим опорам является скрученная в два раза кованая проволока. Она хорошо ведет себя на растяжение и дает элементам стропильной конструкции некоторую степень свободы.

    Расчет мауэрлата


    Двускатная крыша наиболее популярный вид кровли. Установка мауэрлата на нее – процесс дорогостоящий и трудоемкий. Но его монтаж обеспечит долговечность и стойкость кровельной конструкции.


    При расчете мауэрлата для двухскатной крыши, его веса и объема пользуются формулами:


    V = SL и M = RV, где:


    S – сечение бруса;


    L – длина или периметр;


    V – объем;


    M – масса;


    R – плотность дерева.


    В большинстве случаев подходят следующие параметры мауэрлата:

    • ширина минимум 10 сантиметров;
    • отступ бруса от края стены – минимум 5 сантиметров;
    • оптимальное сечение брусьев 10×10 или 15×15 сантиметров;
    • расстояние между брусьями должно быть равномерным на всем протяжении конструкции.

       


    Строительство крыши без мауэрлата. Как правильно положить мауэрлат для крыши – устройство на практике

    Нужен ли мауэрлат?

    Этот вопрос я как-то опустил при написании статьи про балки и как позже выяснилось — зря! Давайте разберемся что к чему.

    Вообще у мауэрлата два основных предназначения.

    Первое — это принимать на себя нагрузку от балок и равномерно распределять ее на стену. А во втором случае — передавать нагрузки от «распора» стропил. Это при строительстве простой крыши, когда стропила сверху упираются друг в друга, а низ врубается в мауэрлат, и нет никаких дополнительных схваток и затяжек. В общем, не мой случай. Поэтому рассматриваю здесь первое предназначение мауэрлата.

    Масса у крыши огромная! Необходимо учесть все: балки перекрытия, всю стропильную систему, потолок, утеплитель, обрешетку, саму кровлю, массу хлама, который будет храниться на чердаке, снег на этой кровле. В общем, набегает прилично, и все это давит точечно на мой газосиликат, пытается его продавить и разрушить.

    Когда я начинал строить крышу, то грубо прикинул, что к чему.

    Итак:

    • 8 кубов леса (масса сухой сосны 650-700 кг) — 5600 кг;
    • около 70 листов OSB (примерно по 16 кг каждый) — 1120 кг;
    • мягкая кровля 210 квадратных метров (масса одного квадрата кровли 8,5 кг) — 1615 кг;
    • утеплитель 22 куба (по 37 кг) — 814 кг
    • снеговая нагрузка по СНиП 2.01.07-85 — 31860 кг

    Тут, думаю, стоит немного разобраться. Ищем СНиП любым поисковиком. Ссылку не из-за вредности не привожу, а из-за того, что сегодня по ссылке СНиП, а завтра неизвестно что. В пункте 5.2 СНиП сказано: расчетное значение веса снегового покрова Sg на 1 м2 горизонтальной поверхности земли следует принимать в зависимости от снегового района Российской Федерации. Это не площадь кровли, а площадь горизонтальной поверхности крыши. Другими словами это площадь земли, которую накрывает крыша. К примеру, если накрыть крышей 100 м2 площади

    и сделать двухскатную кровлю под углом 60 градусов, то площадь кровли увеличится ровно в 2 раза, а площадь горизонтальной поверхности земли под этой крышей как была 100 квадратов, так и останется.

    И снега на эту кровлю упадет как на 100 квадратов земли. С этим вроде разобрались.

    Размеры моего дома 12х13,5, крыша выступает на 30 см с каждой стороны. Горизонтальная поверхность получается 12,6х14,1=177м2. По карте номер 1 (Районирование территории Российской Федерации по расчетному значению веса снегового покрова земли) ищем свой населенный пункт, выясняем снеговой район,

    подставляем в табличку.

    Цифра в скобках, в моем случае 180, нам и укажет нагрузку на 1 м2. Умножаем 177х180, получаем почти 32 тонны. Если все сложить (и снег и крышу), получается внушительная махина — в 41 тонну весом!!! Бедные мои блоки…

    Смотрим на картинку и считаем точки, где балка лежит на блоке. Я насчитал 126 точек.

    Блок у нас имеет ширину 20 см, ширина балки 5 см. Умножаем одно на другое, получаем площадь одной точки в 100 см2. Делим 41000 кг на количество точек, получаем 325 кг давит на каждую точку или 3,25 кг на см2.

    Выясняем предел прочности на сжатие материала. В моем случае, по заверению производителя, разрушение наступает при нагрузке 27 кг/см2, что, согласитесь, намного больше, чем 3,25? Именно по этой причине я и решил, что мне мауэрлат не нужен.

     

    dacha48.ru

    Строим крышу: мауэрлат, стропила и прогон

    Полное руководство по правильной  конструкции и строительстве крыши Вашего дома: Мауэрлат, (мурлат) -зачем нужен мауэрлат. Стропильная система. Крепления стропил к мауэрлату. Прогоны.

    Как правильно построить крышу.

    Для примера мы будем разбирать одну из самых конструктивно показательных — среднестатистическую двускатную крышу, крытую металочерепицей.

    Эта статья заинтересует в первую очередь человека, которому предстоит у себя в доме, в коттедже или на даче, столкнутся с этим интересным действом. Подойти к строительству крыши стоит очень и очень внимательно. Это фактически основной барьер Вашего дома от стихий, который первый принимает на себя природные ненастья. Очень важно учесть все нюансы: вентиляцию крыши, гидроизоляционные свойства, определится с тем какие будут проводится последующие внутренние работы (утепление, устроение мансарды) под этой крышей. В конечном счёте мы имеем дело с кучей физических явлений: конденсат, перепады температур, отвод осадков и т.д. Мы очень рекомендуем прочесть эту статью, дабы не наделать ошибок, которые потом очень дорогого Вам обойдутся, переделывать крышу по частям чаще всего не возможно.

    И так начнём:
    Часть 1. Мауэрлат. Стропильная система. Прогон.

    Основой крыши является стропильная система. Стропильная система крыши  – это своеобразный скелет крыши, прочный каркас, на котором и держится вся кровля дома. Стропильная система дома состоит, (как правило) из мауэрлата, стропил, стоек и балок прогонов.

    Мауэрлат, (мурлат) Зачем нужен мауэрлат?

    (Правильный термин — мауэрлат, но обычно,  строители говорят проще  –  МУРЛАТ. Мауэрлат – это толстая балка, чаще всего деревянный деревянный брус 15х15 см в сечении, укладывают который параллельно коньку крыши вдоль оси стены. По сути мауэрлат является фундаментом крыши, балка (брус) на которую опираются собственно сами стропила. Мауэрлат, (мурлат) нужен для того, что бы распределить нагрузку от стропил, веса будущего покрытия крыши, ветра и осадков (снег) равномерно по всей стене здания и на внутренние его опоры. Мауэрлат укладывают как по оси стены, так и чуть ближе к внутреннему или наружному краю, в зависимости от конструктивных особенностей стены и крыши. Крайне не желательно балку — мауэрлат укладывать  ближе чем 5 см от наружной плоскости стены. Мауэрлат обязательно крепится к стене строения. Не забывайте, что крыша — действует как огромный парус, и сильный ветер может её если не сорвать её вообще, то передвинуть, что естественно крайне не желательно. Крепление мауэрлата не является дорогим и трудоёмким процессом, особенно если крыша не слишком большая, скупой платит дважды, не забывайте об этом.

    Иногда можно обойтись и без мауэрлата, и стропила крепить прямо к балкам перекрытия, но прочность самих балок и стен этого дома, должна быть достаточная, так как возникают сконцентрированные нагрузки в местах опоры стропил, которые мауэрлат (мурлат) распределяет равномерно по всей стене строения.

    Способы и технологии крепления Мауэрлата к стене дома, рассмотрим три основных:

    1.Крепление мауэрлата на бетон шпильками.При устройстве очень больших по площади крыш (более 250 кв.м.) сверху, по стене, на которую собственно и планируют укладывать Мауэрлат, заливают бетонную стяжку — армопояс, в которую сразу же вмуровывают вертикально шпильки (металлический штырь с резьбой) под резьбу м12 или похожие. Шпильки в армопоясе распределяют по всей длине мауэрлата, но не реже чем через 2 метра, и обязательно у концов мауэрлата, вмуровывают по одной. Высота шпильки должна быть естественно больше толщины самой балки — мауэрлата не мение чем на 3 см. Это нужно для того что бы Мауэрлат качественно притянуть гайками с шайбой. Это крепление можно немного удешевить, если вертикально вмуровывать не цельные шпильки, а штыри арматуры, где то на пару сантиметров меньше толщины Мауэрлата, а затем к концу этого штыря приварить небольшие шпильки по 4-5 см, или самые обыкновенные болты нужной длины и диаметра, отрезав предварительно у них «головки».  Также можно не вмуровывать сразу Шпильки в армопояс, а крепить в бетон после, при помощи анкерных болтов.

    2.Шпильки вмуровывают в кладку стены.Второй способ крепления мауэрлата похож на первый, с той лишь разницей, что шпильки или штыри из арматуры вмуровывают непосредственно в кирпичную стену, в процессе кладки. Этот способ конечно же менее надежный чем первый, но вполне приеменим, для небольших крыш площадь которых мене 250 кв.м. Штыри, лля большей надёжности, нужно вмуровывать в стену глубже, взяв шпильки (арматуру) большей длины.

    3. Крепление Мауэрлата с помощью толстой проволоки – катанки.Третий способ наиболее простой из основных, в процессе кладки стены дома: Заключаетса он в том, что нужно между рядами кирпичей, не менее, чем за 3 ряда до верха кладки (чем больше, тем надежней будет крепление) уложить середину куска толстой проволоки, что бы длины обеих концов проволоки хватило (по окончании кладки стены) обвязать мауэрлат сверху. Если вы не планируете стену штукатурить (красота естественной кладки) с наружной стороны, один из концов проволоки -катанки (наружный), можно спрятать в толще стены, уклажив его вертикально в растворе между кирпичами. Такой способ достаточно надежен и на практике довольно широко применяется, особенно для небольших крыш.

    Если Ваш дом деревянный (брус, сруб, каркас), то крепление мауэрлата может выполнятся обычными гвоздями, (шурупами, саморезами) с возможностью использовать металлические перфорированные соединители для деревянных конструкций.

    Стропила — основа каркаса крыши.

    Стропило  – это наклонная балка. Чаще всего деревянный брус имеющий сечение 7х15 см. Иногда, для экономии стройматериала используют стропило с сечением 5х15, что вполне допустимо, особенно для крыш не очень большой площади. Для очень тяжелой крыши, например крыши из глиняной черепицы используются стропило сечением 8х20 см. Располагают стропила на расстоянии от 60 см до 1 метра друг от друга  (между стропильными ногами среднее расстояние составляет около 1 м. Если Вы проживаете в климатических районах где выпадает много снега, то расстояние придётся уменьшать вплоть до 0,8- 0,6 метра. А если крыша имеет уклон более 45° то «шаг» можно увеличивать до 1,2-1,4 м.  Дистанции между стропилами 70-80 см наиболее популярны). Если Вы решили в последствии утеплять крышу, определитесь с материалом утеплителя, который и ляжет в последствии между этими стропилами. Зная его размеры Вы можете точно задать расстояние между стропилами таким образом, что фактически исключит “обрезки” утеплителя, -сэкономит Ваши средства и упростит процесс утепления мансарды. В том числе стоит заранее решить вопрос возможной будущей установки мансардных окон.

    Чаще всего используют два метода крепления нижней части стропила к стене дома: -либо крепят на балку, либо используют мауэрлат, (мурлат), и крепят к нему соответственно:

    1. Крепление стропил к поперечной коньку крыши балке (без мауэрлата). Укладывается такая балка , в одной плоскости со стропилом, непосредственно на стену. Этот метод подходит только для небольших, лёгких крыш, потому что нагрузка от такой балки не распределяется по стене равномерно, как в случае использования  мауэрлата, а концентрируется в одном месте, -на место укладки.

    2. Крепление стропила к мауэрлату. Больше всего ошибок допускаются именно на этом этапе работ. Нужно сказать, что стропила обязательно должно ставиться вырезом (так же иногда называют зарезом) на мауэрлат. Вырез обязательно должен быть именно в стропиле, которым оно как бы надевается на мауэрлат. Нельзя просто облокачивать стропило плоской граню (без выреза) на мауэрлат, так как оно будет просто постепенно соскальзывать вниз, даже при хорошем креплении. Ни когда не делайте прорези (зарезы) под стропило в самом мауэрлате: -Прочности соединению это совершенно не добавит, при этом очень сильно ослабит сам мауэрлат.

    Самый простой метод непосредственного укрепления стропила на мауэрлате (в том числе и на прогоне, о котором будет сказано ниже) такой: После тогоо как стропила установлено прорезью на мауэрлат, в него вбивают по 2 гвоздя с обеих сторон крест накрест насквозь, вбиваются наискосок сквозь стропило, прямо в мауэрлат. Цель этих гвоздей удержать стропило от смещения влево или вправо. И потом забивают ещё один гвоздь перпендикулярно плоскости верхнего ребра стропила в мауэрлат, что бы окончательно, крепко «притянуть» стропила.

    Способы соединения стропил в коньковой части (3 основных):

    1. Соединение стропил в коньковой части — встык:Обрезают под углом верхний край стропила, что бы он был равным углу ската крыши, и упирают в нужное (тоже обрезанное по углом) стропило с противоположной стороны конструкции. Обрезку углов можно делать и по шаблону, о котором будет сказано ниже. Что бы скрепить между собой стропила под коньком, используют как минимум 2 гвоздя размера «150» или более. Нужно забить по одному гвоздю под углом в верхнюю плоскость каждого из стропил, что бы гвоздь вошел в срез противоположного стропила.  Так же коньковый стык стропила можно дополнительно укрепить наложив на него сбоку металлическую пластину, или деревянную накладку, и притянуть ее болтами или гвоздями.

    2. Коньковый прогон — крепление стропил на коньковый брус:Этот  способ конструктивно похож на первый. Отличаетса он тем, что между спилеными под углом стропилами укладывается коньковоя балка. -Это довольно трудоемкий процесс, и коньковый прогон при строительстве крыши сейчас используют не так часто.

    3.Третий способ конькового стыка стропил — в нахлёст:

    Самый распостранённый способ, очень похож на первый, отличаясь от него лишь тем, что соединение осуществляется не стык, а внахлест. -Соприкасаются стропила не торцами, а своими боковыми плоскостями. Стягивают стропила шпилькой или болтом (можно и гвоздями). Это действительно простое соединение, очень часто применяют в своей строительной практике многие мастера.

    Наиболее правильно при монтаже стропил, сделать шаблон, и после по нему изготавливать по нему совершенно одинаковые стропила.  Шаблон для стропил изготавливают такой же длины и ширины, и со всеми необходимыми зарезами под прогоны и мауэрлат. Делают шаблон для каждой стороны крыши свой. Всё! Теперь все стропила можно изготавливать в низу, в удобной для Вас обстановке, и все оно будут одинаковые. После чего готовые стропила подымаются не верх и там собственно собираются. Так Вы избежите ошибок, прощётов и расхождений в размерах.

    Технология устройства стропильной системы подразумевает следующее: наиболее оптимальная длина свободно висящего стропила составляет порядка 4-5 метра. Если требуется использовать для крыши более длинное стропило, например до 6 метров длинны, то такое возможно с использованием бруса более “толстого” сечения для стропильной ноги. Если длина стропильной ноги более 6 метров, то обязательно необходимо использование так называемых прогонов, -дополнительных опор под стропила.

    Как правильно устроить крышу.  Прогоны.

    Прогон  это дополнительная опорная балка (брус), служащий для подпора стропил, расположенная параллельно мауэрлату и коньку .

    Оптимальным по технологии строительства крыши расстоянием между прогоном и мауэрлатом, (коньком и прогоном) является расстояние до 4-5 метра и менее. Если стропила удлиняются более чем на 6метров, то очень желательно, что бы этот стык (банта) находился над прогоном, что бы оба конца нижнего и верхнего стропила легли на него. Если хе нет возможности стыковать стропила, что бы их стык оказался над прогоном (например если части стропил, 6м+3м а прогон по ширине 4-5м), то следует эти стыки расположить по отношению к прогону шахматном порядке (один в верху — другой внизу).

    Конструктивно прогон делают так: выставляются вертикальные стойки – опоры на заранее уложенный под них мауэрлат, и на них укладывается прогон, -балка, на которую и будут опираться стропила. Так как эти стойки от давления на них вниз, испытывают только вертикальную нагрузку, то для них не нужно сверх надежного крепления. Исходя из конструктивных особенностей стен или перекрытий здания, можно прогон опереть например на продольную ему стену. По краям прогона делают упоры между нижней и верхней балками прогона, -устанавливают наклонные балки. Этот упор должен защитить от смещения в плоскости самого прогона, верхней балки по отношению к нижней.

    Затем следует установить между верхними продольными балками прогонов, горизонтальные распирающие балки. Основной функцией этих балок станет предотвращение, образно выражаясь -«складывания» крыши вовнутрь. Для этих целей подойдет как аналогичная стропилу балка (или менее прочная). Балки укладывают, так что бы они распирали прогоны, предварительно по их торцам сделав зарез в четверть. Что бы прикрепить их, зачастую достаточно двух гвоздей, которые забивают по одному с каждого конца балки, с противоположных сторон, навстречу друг другу. Такая конструкция очень напоминает стол, который изнутри поддерживает крышу.

    Часть 2. Гидробарьер. Контр-обрешётка. Обрешётка.
    Часть 3. монтаж металлочерепицы.

    Читайте ещё полезные статьи из этой рубрики:

    m2-sovet.ru

    что это: монтаж, устройство, расчет основания крыши дома

    Монтаж кровельной системы относится к наиболее сложным процедурам строительства частных домов. Ведь крыша здания – это надежная защита жилых помещений от снега, дождя, ветра и прочих негативных факторов среды. Именно поэтому данный элемент должен обладать такими качествами, как прочность, стойкость к непогоде, морозостойкость, влагонепроницаемость и так далее. Однако, добиться подобных показателей можно лишь в том случае, если произвести монтаж крыши по всем правилам.

    И это касается не столько вопросов укладки покрытия, сколько установки таких элементов, как стропила, подкосы, скаты и прочие конструктивные части. При этом особое значение стоит уделить такому звену кровельной системы, как мауэрлат, ведь именно этот брус считается основным несущим элементом. Следует заметить, что правильно установить мауэрлат можно и своими руками, то есть, не прибегая к помощи профессиональных строителей. Разумеется, прежде чем приступить к работе, рекомендуется подробно ознакомиться с информацией о том, для чего нужен мауэрлат и как его устанавливать.

    Особенности мауэрлата

    Первый вопрос, который стоит осветить, звучит, так: мауэрлат – что это такое? Следует понимать, что собой представляет данный конструктивный элемент. В зависимости от того, из каких материалов возводиться здание и установка мауэрлата может быть произведена из разных материалов. В частности, в деревянном домостроении его принято изготавливать из деревянного бруса либо бревна с большим сечением, если же речь идет о металлоконструкции, то и данный элемент выполняется из металлического двутавра либо швеллера. Конечно, в частном строительстве чаще всего применяется именно древесина, поэтому более подробно стоит разобрать устройство мауэрлата из дерева.

    Пожалуй, большинство домашних мастеров знают мауэрлат под другим названием, а именно матка, маточное бревно или матица. Основное назначение данного элемента – это принимать на себя нагрузку, передаваемую с кровли и стропил, и равномерно распределять ее по стенам. То есть это основание крыши дома, опора для стропильной системы. Используется он в строениях из дерева, бетона, кирпича, в панельном или каркасном строительстве. Главная задача данного элемента служить длительный срок и выдерживать на протяжение всего периода постоянное давление. В связи с этим очень важно, чтобы мауэрлат отличался высокой надежностью и безопасностью. А добиться этого можно лишь в случае, если произвести верный расчет мауэрлата, а также правильно подготовить древесину к установке.

    Средства для защиты мауэрлата из дерева

    Древесина отличается широким спектром достоинств. Это высокая экологичность надежность, долголетие и так далее. Однако, имеются у нее и определенные недостатки. В частности, к ним можно отнести вероятность возгорания, высокое влагопоглощение, возможность загнивания, а также повреждение жуками и грызунами. Разумеется, перед монтажом мауэрлата своими руками, следует провести определенные процедуры по защите древесины. Ведь, если на брусе проявится хоть один из перечисленных минусов, говорить о прочности крыши не получиться. На сегодняшний день распространение получили три основных вида обработки:

    • защита от влаги;
    • защита от огня;
    • защита от плесени, гниения и насекомых.

    Разберем более подробно каждый вид защитных препаратов, чтобы получить детальное представление о необходимости и способах их нанесения.

    1. Гидрофобизаторы. Все гидрофобизирующие составы можно разделить на:

    • пленкообразующие;
    • глубоко-проникающие.

    Первый тип не долговечен и требуется проводить обработки с интервалом в 2-3 года, что невозможно сделать в уже готовой кровельной системе. Поэтому для мауэрлата рекомендуется использовать препараты глубокого проникающие в поры древесины.

    Влажность губительно сказывается на древесине. При повышении уровня влаги дерево разбухает, а при высыхании начинает коробиться, растрескиваться и деформироваться иным путем. Именно поэтому необходимо использовать средства, снижающие показатель влагопоглощаемости, а также не забывать про гидроизоляцию.

    2. Антипирены. Препараты выпускаются в жидком виде, то есть пропитки, лаки, краски и эмали, а также в твердообразном состоянии, то есть засыпки и обмазки. Наиболее эффективными считаются пропитки, так как они проникают в поры древесины и надежно ее защищают от повышенной температуры и даже открытых источников огня.

    Подобные препараты способны повысить показатель огнестойкости древесины на несколько часов. Средства являются обязательными для применения в любых жилых конструкциях.

    3. Антисептики и фунгициды. Следует иметь в виду, что антисептики не уничтожают грибковые или плесневые образования, а предотвращают их, то есть если процесс уже начался, то необходимо использовать фунгициды, а после полного уничтожения очагов, обрабатывать антисептическими составами. Так же важно знать, что в том случае, если в древесине уже поселились насекомые, то прежде стоит обработать ее инсектицидами и только потом антисептиками.

    Если на древесине часто скапливается влага, то велика вероятность развития плесени, гнили и грибков. Кроме того, дерево очень любят насекомые и даже грызуны. Именно поэтому так важно защитить доски антисептическими средствами, чтобы они прослужили более долгий срок.

    Оптимальный вариант для устройства мауэрлата – это наносить средства в комплексе. Способы обработки практически одинаковые для всех групп препаратов. То есть первым делом требуется бревна или брус обеспылить, очистить от смолы либо жирных пятен и прочих загрязнений. Для нанесения средств стоит выбрать подходящий инструмент. Это может быть кисть, валик или краскопульт. Обработка проводится в сухую, безветренную погоду при плюсовой температуре. При этом важно соблюдать последовательность нанесения. Чаще всего она будет следующей:

    • нанесение антисептических препаратов;
    • обработка антипиренами;
    • применение гидрофобизирующих средств.

    Видео по теме:

    Важно! Выбирая конкретную продукцию, стоит обратить внимание на совместимость с остальными препаратами. Лучше всего выбор делать в пользу средств одного производителя, в таком случае есть уверенность, что изделия не отменят защитные средства друг друга. Зная, как правильно обработать брус, можно переходить к следующим вопросам – проведение расчета мауэрлата.

    Размеры мауэрлата

    Чтобы матица надежно удерживала крышу, необходимо выбрать брус правильного сечения. Как правило, данный параметр должен быть не менее 1/3 толщины несущих стен, оптимально выбирать брус с квадратным сечением 10-20 см. Если же взять более толстый пиломатериал, то он только создаст дополнительную нагрузку на строение, при этом не прибавив прочности кровли.

    Также следует иметь в виду, что если длина одного бруса недостаточна, чтобы перекрыть стену, то следует соединять мауэрлат друг с другом, при этом каждая часть должна иметь равные размеры. Это значит, что не рекомендуется на стену длиной в 7 м, укладывать два бревна, длина которых 6 и 1 м, оба пиломатериала должны иметь размеры по 3,5 м либо 3 и 4 м. Важно! Для сращивания древесины необходимо делать распилы на соединяемых концах в полбревна и скреплять в стык на гвозди либо болты.

    Конкретные параметры мауэрлата будут зависеть от:

    • периметра и площади строения;
    • типа кровли;
    • используемых материалов для кровельного покрытия и несущих стен;
    • наличия дополнительных элементов дома, например, балкона или мансарды;
    • климатических условий в регионе.

    Именно данные параметры следует брать в расчет, определяя размеры мауэрлата. Конечно, наиболее важным считается тип монтируемой крыши и материал стен, к которым будет производиться монтаж мауэрлата.

    Технологии монтажа мауэрлата

    В зависимости от типа несущих стен, установка мауэрлата может производиться по-разному. В частности, существуют свои технологии при креплении бруса к кирпичной стене или к стенам из блоков газобетона. Можно выделить 4 основных способа монтажа мауэрлата.

    1. Скрепление с помощью скоб с брусками, вмонтированными в конструкцию стены. То есть, если это кирпичная кладка, то за 3-4 ряда до верха стены в ряды кирпичей вмуровываются прочные брусья, на которые в дальнейшем и закрепляется мауэрлат.

    2. Крепление на железные шпильки или арматуру. Технология схожа с предыдущей, только вместо брусков в кладке закрепляется металлическая шпилька, на конце которой есть резьба, далее шпиль проводят через мауэрлат и притягивают брус гайкой.

    3 . Обвязка бруса. Для этого в кладку из блоков или кирпичей вставляется прочная проволока, ее концы спускаются с обеих сторон стены, а основание находится на 3-4 ряду от верха стены. Концы проволоки должны быть такой длины, чтобы их хватило на обвязку мауэрлата.

    4. Шпильки в армопоясе под мауэрлат. Такой метод отлично подходит для стен из ячеистых блоков. То есть на последнем ряде блоков делается заливка железобетонной смеси, в которую вмуровываются шпильки с резьбой. Рекомендуется выдерживать шаг в 1-2 м. Далее под шпильки делаются отверстия в брусе и мауэрлат притягивается к стене с помощью гаек.

    В независимости от того, какая технология была выбрана, важно придерживаться определенных правил, производя монтаж мауэрлата. В частности:

    • следует делать зазор от внешней стороны стены не менее 5 см;
    • балка укладывается по внутреннему краю стен;
    • следует соблюдать ровность укладки, так как от этого зависит прочность кровли;
    • должна быть обязательно проведена гидроизоляция мауэрлата, для этой цели можно использовать рубемаст, еврорубероид или аналогичный материал, в который оборачивается брус, а также обмазку жидкой резиной. Однако, не желательно применять классический картонный рубероид, так как это недолговечное изделие;
    • рекомендуется использовать брус с квадратным сечением, так как работать с ним проще, чем с бревном;
    • необходимо произвести процедуру утепления мауэрлата изнутри, сделать это можно опилками, керамзитом, эковатой, пенопластом либо монтажной пеной;
    • Обустройство и утепление снаружи производиться тем же способом, что и теплоизоляция стен строения;
    • при соединении брусьев мауэрлата следует делать запилы в полбревна в местах стыковки и прочно закреплять два элемента между собой.

    Придерживаясь несложных правил и выполняя технологию монтажа по инструкции, можно легко установить мауэрлат своими руками. При этом важно позаботиться о максимально надежном соединении бруса со стенами, а также прочно закрепить стропильную систему. Довольно часто можно слышать вопрос, нужен ли мауэрлат и какое значение он играет в строительстве дома? И хоть многие мастера устанавливают крыши без подобного элемента, все же как показывает практика, матица способна обеспечить наиболее прочное крепление кровли, а также жесткость и надежность всей несущей конструкции.

    Видео по теме:

    Посмотрите еще статьи:

    kryshagid.ru

    конструкция стропил, монтаж мауэрлата, выбор материала

    В процессе строительства дома владельцу необходимо решить массу задач, в том числе обеспечить защиту внутреннего пространства. Для этого нужно выбрать подходящий вариант крыши. Строительные компании могут предложить четырехскатные, вальмовые и многощипцовые, которые обладают довольно изящным видом. Но владельцам важны не только эстетические, но и защитные свойства конструкции, поэтому чаще всего они останавливают выбор на обычных двускатных кровлях.

    Одной из причин их популярности является несложность сборки и высокая надежность. Образуемое под кровлей пространство является достаточным для того, чтобы там можно было устроить просторный чердак или мансарду.

    Особенности конструкции

    Вне зависимости от того, какой тип крыши собирается возводить владелец, для крепления стропил обязательно потребуется мауэрлат. Помимо него односкатная крыша может включать в себя следующие элементы:

    • стропила;
    • стойки, прогоны, лежни;
    • конек;
    • обрешетка.

    В целях увеличения срока службы стропил обязательно нужно защитить их от влаги, для чего используются гидро- и пароизоляционные материалы. Их монтаж чаще всего выполняется прямо на утеплитель. С помощью этого материала можно эффективно защитить от холода мансарду или чердак. Завершающим этапом строительства является монтаж на каркас дома кровельного материала.

    Мауэрлат для двухскатной кровли: особенности монтажа

    Для изготовления этого элемента конструкции стропильной системы используют брус достаточно большой толщины — 150-200 мм. Такой выбор неслучаен, поскольку на мауэрлат возлагается функция главной опоры крыши. Монтаж мауэрлата выполняется по верхнему ярусу стен дома. Если владелец решил строить их из газо- или пенобетонных блоков, то перед выполнением этих работ обязательно придется устроить армированный бетонный пояс. Когда же настанет пора устанавливать мауэрлат, достаточно только вкрутить анкерные болты.

    Если мауэрлат устанавливается для двухскатной кровли, то его чаще всего его укладывают только на две параллельные длинные стены. На объектах, построенных с применением бруса, бревна или щитового каркаса, стропильную систему можно устанавливать без мауэрлата. Здесь его функцию выполняет верхний конец или обвязка.

    Стропила для двухскатной крыши

    Этот элемент крыши также играет важную роль. Обычно для устройства стропильной системы берут брус размерами 100 x 100 мм или 150 x 150 мм. В некоторых случаях разрешается использовать доску 100 x 150 мм. Прежде чем устанавливать стропильную систему с мауэрлатом или без него, необходимо подготовить материал: его распиливают с тем расчетом, чтобы в верхней части ноги как можно плотнее примыкали друг к другу или коньку. В некоторых случаях для устройства посадочных гнезд выбирают место в нижней части ног. Благодаря этого можно получить более крепкую кровлю.

    Существует несколько способов, которые могут применяться для крепления деревянных стропил к мауэрлату, верхнему концу или обвязке. В редких случаях применяется метод крепления «узлом», который предполагает использование в качестве крепежа трех гвоздей и толстой проволоки. Самым распространенным является метод, при котором ноги стропильной системы фиксируются при помощи оцинкованных стальных уголков с обеих сторон. В результате реализации такого решения можно максимально облегчить конструкцию. По верхнему ярусу для крепления стропил друг с другом используют стальные перемычки или их крепят к коньку на уголки.

    Если работы проводятся на деревянных рубленых зданиях, то для монтажа бруса используют специальные доборные элементы — салазки. Их применение позволяет сделать стропила более подвижными. Выбор в пользу этих крепежей можно объяснить тем, что для стен здания характерно такое явление, как усадка. Это означает, что жесткое крепление стропильной системы на любой тип крепежа недопустимо. В противном случае ее начнет «вести».

    Разновидности и устройство стропильной системы двухскатной крыши

    В некоторых случаях монтаж наклонного бруса каркаса крыши может выполняться только по нижнему ярусу — к мауэрлату или по верхнему ярусу — друг к другу или к коньковому прогону. У специалистов эти стропила носят название висячих. Однако наиболее распространён другой вид каркаса. Он предполагает размещение под ноги дополнительной опоры в самом центре ската. С помощью этого метода можно изготовить изломанную форму крыши.

    У специалистов двухскатные кровли подобной конфигурации получили название мансардных, а стропила — наслонных. С учетом характеристик эта конструкция является наиболее подходящей для загородного дома. При расчете расстояния между стропилами любого типа необходимо учитывать толщину выбранного бруса, длину скатов и прочие параметры. Чаще всего их располагают с шагом 60-80 см.

    Подстропильная система каркаса

    В случае возведения крупных объектов наряду с мауэрлатом в конструкцию стропил могут включать и другие поддерживающие элементы — прогоны, стойки и лежни. Причём каждый из этих видов имеет свои особенности в плане монтажа. Первые укладывают по горизонтали, вторые — по вертикали, а третьи размещают по балкам перекрытия. Впоследствии на лежни устанавливают с определенным шагом по всей длине кровли стойки. Они, в свою очередь, служат опорой для конькового прогона. Этот элемент чаще всего изготавливают из бруса размерами 100 x 150 мм.

    Коньковый прогон

    В процессе крепления стропил двускатной крыши в ее конструкцию часто включают и этот элемент. Не останавливает владельцев и то, что это повышает стоимость сооружения крыши. Объяснить это можно тем, что каркас кровли, который установлен с использованием прогона, получается более надежным и лучше выдерживает нагрузки различного характера.

    В процессе монтажа этого элемента обязательно необходимо соблюдать определенные требования. От этого в значительной степени зависит геометрия кровли. На начальном этапе сборки крыши с коньковым прогоном выполняется монтаж крайних стоек фронтоном. После этого между ними натягивают жесткий шнур, который обязательно нужно проверить на горизонтальность. Далее переходят к креплению промежуточных стоек, следя за тем, чтобы и они располагались строго по уровню. Соблюдение этого требования является гарантией того, что и закрепляемый впоследствии к ним коньковый прогон также будет установлен строго в горизонтальной плоскости.

    Обрешетка

    Этот элемент также играет важную роль в конструкции кровли. Для изготовления обрешётки используются доску достаточно большой толщины. Самый распространенный вариант — пиломатериал сечением 2,5-5 см. Рейки со слишком большим или маленьким сечением не используют для обрешётки. Иначе это может привести к таким неприятным явлениям, как коробление или растрескивание. Самым оптимальным для обрешетки является материал шириной 20 см.

    При расчете шага между досками, как и толщины, необходимо учитывать тип используемой обшивки. Монтаж разреженной обрешётки производится только под жесткие листы. В случае применения рубероида или очень тонкого металла устанавливают сплошную конструкцию. Тогда обрешетка изготавливается не из досок, а из листов толстой фанеры или ОСБ-плит.

    Теплоизоляционный слой и гидроизолятор

    Ввиду особенностей конструкции двускатной кровли для защиты внутреннего пространства от низких температур разрешается использовать любой доступный материал. Обычно в качестве такового выбирают минеральную вату. Менее популярным вариантом является пенополистирол. Еще реже работы по изоляции кровли проводят с помощью метода напыления пенополиуретана.

    Укладка теплоизолятора требует использования опоры: если теплозащитный слой создаётся из минваты или полистирола, то обязательно нужно натянуть проволоку со стороны чердака. Крепление листов или плит теплоизолятора выполняется прямо между стропилами. Монтаж минеральной ваты осуществляется просто враспор. Не стоит оставлять без внимания зазоры между пенополистирольными листами и брусом — их заделывают специальной монтажной пеной, а в завершение проклеивают скотчем. Монтаж паро-и гидроизолятора выполняется с незначительным провисом в 2 см строго в горизонтальной плоскости. Эти работы проводят на завершающем этапе монтажа стропильной системы двухскатной крыши.

    Кровельный материал

    На роль обшивки крыши чаще всего выбирают такие популярные материалы, как:

    • профилированный лист;
    • ондулин;
    • шифер;
    • металлочерепица.

    В некоторых случаях может использоваться рубероид. Для отделки дорогих просторных коттеджей нередко владельцы используют глиняную черепицу.

    В принципе можно использовать любой вариант для обшивки кровли, благо что широкий выбор материалов позволяет выбрать подходящий. Монтаж металлических листов производится на скатах с использованием саморезов. Укладка рубероида осуществляется на сплошную обрешетку при помощи битумной мастики. Она же используется для герметизации швов. В случае использования глиняной черепицы в качестве крепежа применяют саморезы, которые вкручивают в предварительно созданные в кровельном материале отверстия.

    Правила подбора пиломатериалов

    Одно из важных правил, которое необходимо соблюдать при монтаже стропильной системы двускатной крыши — использовать только наиболее качественные пиломатериалы. Поэтому прежде чем отправиться в магазин за ними, нужно учесть ряд моментов.

    • Для монтажа стропильной системы допускается использовать только сухой пиломатериал. Его влажность должна быть не выше 18%.
    • Нежелательно приобретать пиломатериалы в деревообрабатывающих мастерских, поскольку предлагаемая ими продукция этому требованию не удовлетворяет. Если вы все же прибрели у них дерево, то его ещё до сборки кровли необходимо просушить под навесом в течение как минимум 6 месяцев.
    • Сразу приступать к монтажу стропильной системы после приобретения пиломатериала можно лишь при условии, что вам продали «зимний лес». Специалисты знают, что в холодное время года в деревьях прекращаются физиологические процессы и, соответственно, уменьшается влажность. Поэтому такие бревна идеально подходят для изготовления пиломатериала, поскольку не требуется тратить время на просушку.
    • Собираясь приобрести пиломатериал для изготовления стропильной системы, нужно учитывать не только показатель влажности, но и качество. При выборе пиломатериала рекомендуется обращать внимание на сучки, количество которых должно быть минимально. Также стоит учитывать и породу древесины — самой подходящей для сборки крыши является сосна.
    • Стоит упомянуть еще об одном факторе, с учетом которого следует приобретать доски для стропильной системы. Материал для изготовления кровли должен иметь идеальную геометрию. Поэтому желательно избегать покупки скрученных досок или бруса. Наличие большого количества трещин в пиломатериале также можно рассматривать в качестве достаточной причины отказаться от его приобретения.

    Заключение

    Конструкция кровли состоит из множества различных элементов, которые непосредственным образом влияют на срок ее службы. Не последнюю роль в этом играет мауэрлат, который выполняет поддерживающую функцию. Поэтому выбирать его необходимо так же тщательно, как и остальные элементы стропильной системы. Материал для изготовления кровли не только должен отвечать требованиям влажности, но и быть качественным. Помимо этого, не менее важно правильно выполнить монтаж. Учитывая, что чаще всего владельцы строят двускатные крыши, необходимо учитывать особенности и ее конструкции при креплении мауэрлата.

    bane.guru

    Что положить под мауэрлат. Что такое мауэрлат кровли

    Пояс из мауэрлата является основой, на которой крепятся стропила. Старайтесь скрепить их как можно лучше. От этого зависит долговечность крыши. Прорабы мауэрлат могут называть мурлатом. Если услышите когда-то, поймёте о чём речь.

    Двигаясь по периметру стен, укладывают мауэрлат. На нём будут располагаться стропила. Его задача прочно связать крышу со строением. Чтобы её не сорвал ураганный ветер. Благодаря мауэрлату нагрузка равномерно распространяется на стены дома.

    К монтажу старайтесь подходить ответственно. Бывает, что дом строят, не используя мауэрлат, что тогда происходит? Стропила закрепляют на балках перекрытия, конечно, если они прочные. Выходит, что крыша своим весом давит на те места, о которые опираются и стропила. Мауэрлат выгодно отличается тем, что распределит равномерно нагрузку на стены.

    Особенности

    Чаще всего под мауэрлат для берут не цельные бревна, а брусья. Он более удобный и с ним проще работать. Брус ребристый и устойчивый. Если вы его положите на стены, он не упадёт. Мауэрлат очень важен при возведении крыши, потому, прочтите рекомендации и подбирайте брус нужного диаметра. А какой конкретно нужен? Это зависит от разных параметров:

    • Общей площади дома и сколько занимает периметр стен?
    • Типа крыши;
    • Материала, которым укрыта кровля;
    • Материала, из которого сделаны несущие конструкции;
    • Климата в данной местности;
    • Есть ли мансарда, несколько или другие пристройки?

    В большей степени расчёт будет зависеть от того, какого типа крышу вы решили установить на свой дом? В вашем случае она двускатная. От этого и отталкивайтесь, подбирая материалы для строительства.

    Какой материал можно выбрать под мауэрлат?

    Популярные материалы:

    • Дерево, а конкретно — брус;
    • Металл;
    • Балка двутавровая;
    • Швеллер.

    Рассмотрим разные варианты.

    Брус

    Как материал, при возведении двускатной крыши подходит брус. Требуется материал с одним из таких сечений (в см):

    1. 10х10.
    2. 15х15.
    3. 10х15
    4. 8х18.
    5. 20х20

    Материал подкладывают под ноги стропильные, пройдясь по всем стенам. Благодаря этому нагрузка на ваш новый дом будет равномерной.

    Когда выбираете древесину. Обращайте внимание на наличие сучков по брусу. Они не должны быть более 2/3 от его толщины. Почему? Потому что материал под нагрузкой должен растягиваться, а сучки этому мешают.

    Если вам не повезло, попалась сучковатая древесина и вы не знали, что такие брусья нельзя укладывать, то вскоре где-то на стене или нескольких могут образоваться трещины. Это значит, что материал не сработал как амортизатор под тяжестью крыши.

    Доски, которые скреплены

    Если вы строите, например, дачный домик, у которого не будет тяжёлой кровли, то можете немного сэкономить, положив вместо цельного тяжёлого бруса. Скреплённые между собой доски. Получится неплохой мауэрлат.

    Трубы из стали

    Бывает, что конструкцию комбинируют, используют одновременно мауэрлат из дерева и стальные трубы. Деревянные брусья не выступают за дом, а с концов к нему прикрепляют трубы. На них и приходится основная нагрузка, когда двухскатный склон у крыши.

    Нередко дополнительно при устройстве мауэрлата используют балки. К трубам предъявляют такие требования:

    • Они должны быть небольшими по сечению. В стропилах проделывают отверстия и через них протягивают трубы;
    • Выбирайте стальные трубы. Ведь они будут удерживать на себе всю кровлю.
    • Сталь должна быть качественной. Недопустимо, чтобы материал со временем претерпел деформацию.
    • В стропилах отверстия проделывают по оси. Их диаметр должен быть меньшим на 10 см, высоты ноги стропильной. Не выходит так? Значит, нужны дополнительные крепления из стали.

    Отлично, что трубы из стали отменно сгибаются и они настолько крепкие, что достаточно и небольшого диаметра, чтобы удерживать всю крышу. А то, что в стропилах будут небольшие дыры, им никак не повредит. Они достаточно прочные, чтобы выдерживать нужные нагрузки.

    Очень хорошо, что мауэрлат в такой конструкции находится под крышей. Это значит, что он не будет подвергаться воздействию дождя или снега, а значит, не начнёт гнить.

    Монтаж мауэрлата

    Этот материал по-разному можно крепить к стенам. Рассмотрим варианты закреплений:

    • Кирпичной кладкой. Требуется фиксация конструкции к брускам из дерева, которые вмурованы в стену от верхнего конца ниже на 2 или 3 ряда. Крепят её с помощью скоб.
    • Блоки с ячейками. Для такого крепления у крыши заливают армопояс из железобетона. В заливке нужно оставить шпильки резьбовые Ø от 1,2 и до 4 см. Их устанавливают друг от друга через 150 и до 200 см. В заготовках для шпилек нужно просверлить отверстия. Мауэрлатовые брусья притягивают к стене. Потребуются гайки с шайбами.
    • Если вы ещё строите кирпичные стены. То шпильки можно вмуровывать прямо в кладку. 3 ряда — это достаточная глубина. Чтобы они хорошо закрепились. Дешевле шпилек обойдётся обыкновенная арматура. На неё приваривают гайки.
    • В кирпичную кладку, отступая от верхнего конца стены 3 ряда, можно вложить 3 либо 4 мм проволоку из стали. Концы нужно вывести по обе стороны: наружу и внутрь. Требуется такая длина, которой хватит, чтобы обвязать мауэрлатные брусья.

    Мастера говорят, что по желанию заказчика они смогут монтировать мауэрлат любым спос

    jtcase.ru

    как закрепить, как правильно положить брус, строительство крыши, как выровнять, соединить, виды мауэрлата

    Содержание:

    Система стропил представляет собой тяжелую конструкцию и по этой причине ей требуется высокопрочная и надежная основа. Именно такая функция возложена на мауэрлат для крыши. Что же собой представляет этот элемент кровли?

    Назначение мауэрлата

    Для кровельных систем с коньком строится каркас из стропил с упором их ног на стены зданий. В итоге на стены оказывают воздействие несколько векторов прилагаемой силы –от места соединения стропил и от массы конструкции. Выпавший зимой снег повышает распирающую нагрузку, что является для несущих ограждений испытанием на прочность.

    Чтобы избежать разрушения стен системой стропил, применяется обвязка их верхней кромки. Для этой цели задействуют брус, имеющий большое сечение, получивший название мауэрлат. Этот элемент можно делать из древесины или стали. Обычно материал для бруса под мауэрлат выбирают c учетом того, из чего обустроена стропильная конструкция.

    Главное условие монтажа — неразрывность обвязки или создание при состыковке надежных и прочных мест соединений. Этот элемент конструкции служит для распределения нагрузки, идущей от каждой из ног стропил, на значительный участок стены, поэтому нужно знать, как соединить мауэрлат правильно.

    Также этот элемент используют для укрепления кровли, если она обладает повышенной парусностью. Потребность в укладке мауэрлата отсутствует лишь в каркасных постройках или бревенчатых срубах, поскольку там его функция возложена на верхний венец.

    Правила обустройства основы под стропила

    Основной характеристикой мауэрлата считаются его размеры. Идеальным выбором будет непрерывная балка, но когда состыковка нескольких частей неизбежна, существует правило: они должны иметь одинаковую длину и максимальную протяженность. Монтировать мауэрлат следует вдоль внутренней кромки стенок или посередине, но не вдоль наружного края.

    Кроме этого, нужно учитывать сечение балки, поскольку она без проблем должна продолжительное время выдерживать немаленький вес стропил и кровельного пирога. Достаточно будет деревянного бруса, толщина которого равна трети этого же параметра у кладки несущих стен. При использовании металлической балки эта величина может быть немного тоньше.

    Оптимальной шириной стенки деревянного мауэрлата считается размер в пределах 15 –20 сантиметров. Если он меньше, то элемент не всегда способен выдержать вес стропильной системы. В том случае, когда ширина больше, на несущую стенку будет оказываться повышенная нагрузка. В небольших по площади домах в качестве мауэрлата допускается использование балок сечением 10х10 сантиметров.

    Для легких построек разрешается применение нескольких досок. Их укладывают друг на друга и соединяют болтами. При этом толщина пиломатериалов не может быть меньше 3 сантиметров, а ширина -10 сантиметров.

    Немаловажный момент: балку выбирают абсолютно ровную, без сучков, рассохшихся участков и трещин, чтобы не приходилось решать проблему, как выровнять мауэрлат. Наличие вышеперечисленных дефектов влияет на надежность фиксации данного элемента к стене, либо ног стропил к брусу, так как место прилегания может совпасть с выемкой или сучком. От воздействия сырости деревянный элемент пропитывают особыми составами или обматывают рубероидом и обмазывают дегтем или смолой.

    Зачем нужен армированный пояс

    Дело в том, что не всегда кирпичная кладка в состоянии выдерживать нагрузку кровельной конструкции, особенно, если имеется желание теплоизолировать крышу. Чтобы в стене не образовались трещины, необходимо сделать армирование из бетонного раствора и специальной сетки.

    Обычно при приготовлении строительного состава используется:

    • 1 часть цемента;
    • 3 части мелкого щебня;
    • 1,5 части песка;
    • вода (как правило, 1 часть).

    В результате соединения всех компонентов должен получиться густой, с тягучей консистенцией раствор.

    Дальше поступают следующим образом:

    1. На кромки несущих стен устанавливают опалубку высотой 20–25 сантиметров и шириной в соответствии с толщиной кладки.
    2. Из узких полосок нарезанной сетки создают для закладки внутрь каркас так, чтобы каждый слой был укреплен на перемычках с промежутком 2–3 сантиметра один от другого. Шаг между перемычками нужно делать не меньше 25 сантиметров, чтобы не допустить провисания сетки. Непосредственно к каркасу через такие же одинаковые промежутки вязальной проволокой крепят анкерные болты.
    3. В опалубку выливают бетонный раствор, при этом верхняя часть пояса должна быть погруженной не меньше, чем на 3 сантиметра. Важно, чтобы смеси хватило для заливки всей опалубки. В стенах, возведенных из газобетона, в верхнем ряду блоков вырубают перемычки и таким способом получают желоб для заливки.

    Преимущества процесса армирования:

    1. Стены становятся прочнее, что важно при сейсмической активности или усадке грунта.
    2. Бетонная обвязка по верхней кромке позволяет подравнять стены относительно горизонта, что положительно отражается на монтажных работах и последующей эксплуатации системы стропил.
    3. Такое обустройство основания для мауэрлата считается самым надежным и делающим привязку к стенам жесткой.
    4. Нагрузка, оказываемая стропильными ногами на кирпичную кладку, распределяется более равномерно.

    Способы фиксации обвязки под стропила на крыше

    Необходимо знать, как правильно положить мауэрлат, и прочно его закрепить.

    Имеется несколько способов, как это сделать:

    1. Наиболее простой вариант – это предварительно вмонтировать в кладку из кирпичей вязальную проволоку на уровне не менее 4-го шва от верха стены. Ее закрепляют на армирующей сетке. Два конца проволоки выводят наружу прямо вверх либо сквозь ряды, либо по обе стороны стены. Их длины должно хватить для скручивания поверх балки, лишнее следует отрезать. Под проволоку в мауэрлате сверлят отверстия с шагом примерно 30 сантиметров.
    2. Другой вариант – применение анкерных болтов, но при условии наличия армирующего пояса. Эти крепежные элементы фиксируют на специальной сетке или арматуре, а потом заливают бетоном так, чтобы наружные концы с резьбой имели достаточную длину. Когда раствор высохнет, прикладывают брус и наносят разметку под отверстия. Важно, чтобы места нахождения крепежей не совпали с расположением ног стропил.
    3. Третий способ – применение строительных шпилек, представляющих собой металлические прутки, согнутые в форме буквы Г и имеющие на конце длинной части резьбу. У некоторых изделий вместо короткой части имеется небольшая наваренная пластина размером 5х5 сантиметров. Шпильку нужно поместить в шов либо пластиной, либо загнутым отрезком на глубину, равную нескольким рядам. Длинный конец прутка должен выступать настолько, чтобы после монтажа мауэрлата свободными оставались 2–3 сантиметра резьбы. Когда балка уложена, насаживают шайбу, после чего закручивают гайку. Шаг установки шпилек – около 30 сантиметров.

    Порядок монтажа мауэрлата на стены — как закрепить правильно

    Сначала следует запроектировать конструкцию основания под подстропильную балку. Обычно это кладка, выполненная из строительных блоков. Она должна быть выше минимум на три ряда, чем брус чердачного перекрытия или мансарды. Кроме этого можно создать армирующий пояс. Прежде, как закрепить мауэрлат, нужно подождать 2 недели, пока бетон не наберет прочность.

    Можно также уложить данный элемент вровень с проектируемой высотой перекрытия чердака, тогда кирпичную кладку прекращают, не завершив 3-х рядов. Далее укладывают лишь внешний ряд кирпичей. Что касается внутреннего ряда, то по нему через одинаковые промежутки чередуют строительный камень и деревянные закладки. Можно между блоками вставить шпильки, фиксируя их основания в растворе шва.

    Затем укладывают лишь внешний ряд, размещая кирпичи в шахматном порядке относительно нижнего ряда. Мауэрлат помещают внутри и закрепляют при помощи гаек на шпильках или прибивая скобами к деревянным закладкам. В завершение работы выкладывают последний ряд.

    Гидроизоляция

    Нужно не забывать о гидроизоляции. Для этого, вне зависимости от способов монтажа и видов мауэрлата под балку на основание из кирпичной кладки или армирующего пояса помещают специальный слой, не проводящий влагу. Объясняется такая необходимость тем, что и бетон, и блоки хорошо впитывают влагу, и она продолжительное время испаряется из толщи стройматериала.

    Для устройства гидроизоляции используют специальные пленки. Брус из дерева в обязательном порядке несколько раз пропитывают грунтующим составом, закрывающим полости, имеющиеся между волокнами. Чтобы под изолирующим слоем не оставались щели, его плотно прикрепляют на основе с применением битумной мастики.

    Когда используют в строительстве крыши мауэрлаты, после завершения их монтажа на них начинают крепить кровельную конструкцию. Стропильные ноги устанавливают одним из двух способов: жестко или применяя скользящий крепеж.

    Первым вариантом пользуются при условии, что коньковая балка, расположенная в средней части мансарды или чердака имеет дополнительные опорные стойки или там находится перегородка. Фиксируют стропила в этом случае уголками или путем создания паза в основаниях ног. Его размер не может превышать 1/3 длины опорного торца стропил. Также пазы делают в мауэрлате, когда жесткую фиксацию выполняют скобами.

    Скользящий способ задействуют для висящей кровельной конструкции. Подобное соединение — это шарнирный крепеж, состоящий из двух пластин, одну из них закрепляют на стропилах, а вторую – на мауэрлате. Данный метод применяют в срубах.

    kryshadoma.com

    Мауэрлат — что это: назначение, размеры, расчет

    Несущая конструкция крыши и покрытие кровли находятся под воздействием множества сил, порой даже протвоположно направленных. К примеру, если задержавшийся на поверхности кровли дома снег давит на нее своим весом, то сильные порывы ветра «стараются» ее оторвать. Как же не допустить, чтобы крыша не «поехала»?

    Некоторые слова из лексикона строителей вызывают недоумение у простого обывателя, например, мауэрлат. Что это известно далеко не каждому. Если говорить вкратце, то именно подобная конструкция служит опорой для всей стропильной системы крыши дома. То есть, можно сказать, что мауэрлат для крыши это тот фундамент, на котором все ее элементы объединяются в цельную конструкцию. Более того, он обеспечивает «ровность крыши», то есть отсутствие даже малейшего уклона в какую-либо сторону. Ведь на самом деле идеально подогнать все стены по высоте в процессе строительства практически невозможно.

    Мауэрлат: что это такое, для чего нужен ↑

    В классическом варианте мауэрлат (фото ниже) это просушенный брус либо бревно, закрепленный сверху на наружные стены или армопояс по периметру дома.

    На заметку

    При работе с металлическими фермами используют швеллер или двутавр. Мауэрлат брусового дома есть не что иное, как последний венец, который особенно тщательно зафиксирован на предыдущих.

    Зная, что такое мауэрлат кровли, проще разобраться зачем нужен подобный «пояс».

    Он необходим:

    • во-первых, чтобы по возможности равномернее распределять сосредоточенную нагрузку, оказываемую стропильными ногами на площадь верхней обвязки стен. Как уже было отмечено, это своеобразный фундамент стропиловки крыши;
    • во-вторых, он служит для привязки крыши. Это особенно актуально для регионов с сильными ветрами.

    Внимание!

    Некоторые мастера рассматривают возможность возведения крыши без мауэрлата, особенно если она небольшого размера. Стропила в этом случае они фиксируют сразу к балкам перекрытия. Но насколько это оправдано,

    • ведь матица обеспечивает дополнительную жесткость несущей конструкции;
    • хотя скат и уменьшает распирающее усилие и парусность кровли, однако, вероятность того, что ее унесет сильным ветром, тем не менее, существует.

    Какие размеры оптимальные ↑

    Как правило, мауэрлат устанавливают из бруса, а не из бревна, поскольку работать с ним намного проще. Во-первых, монтаж облегчает прямоугольный профиль заготовки, во-вторых, брус можно поместить на срезах стен значительно удобнее и устойчивее.

    Учитывая, насколько важную роль для крышной конструкции играет мауэрлат, размеры бруса (сечение, толщина) должны быть подобраны с особой тщательностью. Они зависят от определенных параметров:

    • площадь и периметр дома;
    • тип крыши;
    • кровельный материал;
    • материал, используемый в несущей конструкции;
    • климатические условия;
    • наличие мансарды и другие.

    Однако, основным показателем, который лежит в основе расчета, является тип крыши.

    • Сечение подбирается, исходя из формы несущей конструкции и ее веса. Как правило, его размеры соответствуют классическим: 100 на 100 или 150, 150 на 150 или 200.

    Совет

    Если в силу каких-то причин перепад высот стен оказался значительным, то выровнять его можно не толстым слоем стяжки, а взяв брус другого сечения.

    • для расчета массы и объема бруса используют следующие формулы:

    Расчет для двускатной крыши ↑

    Классическая двухскатная кровельная конструкция считается одной из самых простых. Стропильную систему в данном случае устраивают на подстропильных балках, уложенных с поперек мурлата небольшой подрезкой. В результате образуется треугольник, который, будучи самой жесткой геометрической фигурой, прекрасно противостоит нагрузкам.

    Для матицы двухскатной крыши используют заготовки из бруса с сечением 10 на 10 см либо 15 на 15 см. Обязательным условием надежности конструкции является гидроизоляция под мауэрлат, причем последний должен проходить поверх изоляции на расстоянии по крайней мере в 0,4 м от верхней грани перекрытия. В качестве опор для прогонов выступают стойки. Их врубают в лежни с шагом в 300–500 см.

    Подкос и стропильная нога должны быть почти взаимно перпендикулярны. В случаях, когда длина стропильной ноги достаточно велика, появляется необходимость в установке дополнительных подкосов, упирающихся на лежни.

    Таким образом, очевидно, что при выполнении расчетов даже простейшей конструкции принимается во внимание множество факторов, от которых зависит выбор параметров материала для крепления.

    На заметку

    В любом случае в основу расчета параметров мурлата заложена способность опорного бруса выполнять свое главное предназначение – обеспечивать устойчивость и надежность скатной конструкции для двухскатной крыши.

    На практике было проверено, что определенные значения основных параметров подходят в большинстве случаев:

    Независимо от размеров его устанавливают, отступив от внешней грани стены как минимум на 5 см.

    Устройство мауэрлата ↑

    Установка мауэрлата отличается по технологии закрепления к стенам:

    • кладка из кирпичей. Конструкцию фиксируют к деревянным брускам, вмурованным в стену на 2–3 ряда ниже ее верхнего края. Для закрепления используют скобы.
    • ячеистых блоков. В этом случае под крышей потребуется прежде залить железобетонный армпояс. При этом в заливку закладывают резьбовые шпильки Ø 1,2–1,4 см с минимальным шагом 150 –200 см. В заготовках под шпильки просверливают отверстия и притягивают брусья мурлата к стене, используя гайки и шайбы.
    • при возведении стен из кирпича шпильки можно вмуровывать сразу в кладку. Достаточно глубины в три ряда. Расходы можно сократить, если заменить шпильки простой арматурой и приварить гайки.
    • в кладку из кирпичей, сохранив тот же отступ от верха стены в три ряда, вкладывают 3 или 4-миллиметровую стальную проволоку. Ее концы выводят как наружу, так и вовнутрь. Их длины должно хватить на обвязку брусьев мурлата.

    Совет

    Нередко при устройстве мурлата требуется сращивать брусья. Для этого выполняют их зарезку в полдерева и скрепляют либо при помощи болтов, либо используя гвозди.

    Посмотрите, как на практике осуществляют устройство мауэрлата видео.

     

    © 2018 stylekrov.ru

    stylekrov.ru

    что это за элемент кровельной конструкции?

    Дом построен, возведены стены, очередь монтажа кровли. Крыша — один из основных конструктивных элементов дома, выдерживает нагрузки и воздействие неблагоприятных погодных условий. Чтобы крыша была прочной и долговечной, необходимо ее правильно установить. Это зависит от многих факторов. Например, в районах, где выпадает большое количество осадков, необходимо строить крыши с уклоном 45 ° и более, чтобы на них не задерживалась вода и снег.В местности, где преобладают сильные ветры, нежелательно проектировать пандусы. Крыши могут быть разными, но они должны соответствовать всем требованиям безопасности, быть прочными и красивыми.

    Многие строители знают, что важной составляющей конструкции кровли является мауэрлат, то есть брус, на основе которого держатся стропила. Этапы возведения конструкции следующие: сначала устанавливается мауэрлат, затем стропила, затем установка конькового прогона, затем укладка подкосов и раскосов с последующим разворотом диагональных стяжек.К стропильной конструкции прибивается ограничитель, на него укладывается обрешетка, далее паро- и гидроизоляция, затем кровля.

    Как крепить мауэрлат?

    По устройству кровли элемент типа мауэрлата. Что это такое, знают не все. Ответ прост: это конструктивный элемент, соединяющий конструкцию со стропильной конструкцией. Мауэрлатом также называют деревянный брус сечением 100 × 150 (150 × 150) мм или доску (50 × 150). От того, насколько прочен мауэрлат, будет зависеть прочность кровли: понять, что это такое, довольно просто.Это элемент, распределяющий нагрузку по опорной стене от стропильной конструкции. Итак, для строения кровли используются различные породы древесины, и она достаточно тяжелая. Мауэрлат равномерно распределяет нагрузку, и это позволяет в будущем не беспокоиться о стенах дома. Они простоят долгие-долгие годы и не принесут проблем при эксплуатации.

    Как крепятся стропила к мауэрлату?

    Может происходить двумя способами — с помощью жесткого и раздвижного крепления.Выбор метода зависит от того, что такое стропильная конструкция. При жестком креплении происходит следующее: на стропильных ногах делаются пропилы не более четверти ширины стропил, при этом ноги плотно входят в мауэрлат. Если кладка ведется в древесину твердых пород, то есть возможность укладывать ее колючкой. Во всех случаях соединение дополнительно усиливается уголками или скобами. Скользящее крепление применяется в случае возможной усадки конструкции, потому что тогда целостность конструкции будет нарушена.Стропила к мауэрлату соединяют металлическими деталями. Стропила укладываются на мауэрлат и могут свободно перемещаться в продольном направлении, а верхние концы стропильных ног связываются шпилькой.

    И еще важный совет. Обязательно обработайте все деревянные конструкции антисептиком и противопожарным средством, а при необходимости сделайте это дважды. И тогда вы сможете избежать многих проблем в будущем. А дом порадует ваших близких и друзей. Теперь вы знаете, что при строительстве кровли не обойтись без такого элемента, как мауэрлат, который является очень важным компонентом, от которого зависит прочность кровли.

    Как сделать крышу самостоятельно. Как сделать крышу дома своими руками

    Устройство кровли — сложный многоступенчатый процесс. Чтобы самостоятельно собрать и установить стропильную систему, необходимо внимательно изучить способы соединения элементов, рассчитать длину стропил и угол наклона, подобрать соответствующие материалы. Если у вас нет необходимого опыта, не стоит браться за сложные конструкции.Оптимальный вариант для небольшого жилого дома — двускатная крыша своими руками.

    Стандартная кровля этого типа состоит из следующих элементов:

    Мауэрлат — это брус, уложенный поверх стен по периметру здания. Он крепится стальными стержнями с резьбой или анкерными болтами, вделанными в стену. Брус должен быть из древесины хвойных пород и иметь квадратное сечение 100х100 мм или 150х150 мм. Мауэрлат принимает нагрузку со стропил и переносит ее на внешние стены.

    Стропильные ноги — это длинные доски сечением 50х150 мм или 100х150 мм. Они крепятся друг к другу под углом и придают крыше треугольную форму. Конструкция их двух стропильных ног называется фермой. Количество ферм зависит от длины дома и типа кровли. Минимальное расстояние между ними — 60 см, максимальное — 120 см. При расчете шага стропильных ног следует учитывать не только вес покрытия, но и ветровую нагрузку, а также количество снега зимой.

    Располагается в самой высокой точке крыши и чаще всего представляет собой продольную балку, соединяющую оба ската. Снизу брус опирается на вертикальные стойки, а по бокам крепятся концы стропил. Иногда конек состоит из двух досок, которые с двух сторон прибиваются к вершине стропил и соединяются под определенным углом.

    Стойки — это вертикальные балки сечением 100х100 мм, расположенные внутри каждой фермы и служащие для передачи нагрузки с конькового прогона на несущие стены внутри дома.

    Раскосы изготавливаются из обрезков древесины и устанавливаются под углом между стойками и стропилами. Раскосы укрепляют боковые грани фермы, увеличивая несущую способность конструкции.

    Затяжка — балка, соединяющая нижние части стропил с основанием стропильного треугольника. Вместе со стойками такая балка служит для усиления фермы, повышает ее устойчивость к нагрузкам.

    Кроватью называется длинная балка сечением 100х100 мм, уложенная вдоль центральной несущей стены, на которую опираются вертикальные стойки.Лежен применяют при устройстве слоистых стропил, когда расстояние между внешними стенами превышает 10 м.

    Обрешетка — это доска или брус, набиваемый на стропила. Обрешетка бывает сплошной и с зазорами, в зависимости от типа кровли. Его всегда крепят перпендикулярно направлению стропил, чаще всего горизонтально.

    Если между внешними стенами не более 10 м, а в середине нет несущей стены, устраивают подвесную стропильную систему. При такой системе верхние концы соседних стропил обрезаются под углом и соединяются между собой гвоздями, исключая установку стоек и конькового бруса.Нижние концы стропильных ног опираются на внешние стены. Благодаря отсутствию стеллажей чердачное пространство можно использовать для обустройства мансарды. Очень часто функцию затяжек выполняют балки перекрытия. Для усиления конструкции рекомендуется устанавливать верхнюю стяжку на расстоянии 50 см от конька.

    При наличии центральной подпорной стены более оправдано устройство многослойной стропильной системы … На стену укладывается кровать, к ней крепятся опорные стойки, к столбам прибивается коньковый брус.Такой способ установки достаточно экономичен и прост в исполнении. Если потолки в интерьере спроектированы на разном уровне, стойки заменяют кирпичной стеной, разделяющей чердак на две половины.

    Процесс установки кровли включает несколько этапов: крепление мауэрлата к стенам, сборка ферм, установка стропил на перекрытия, установка конька, крепление обрешетки. Перед сборкой все деревянные элементы тщательно обрабатываются любым антисептическим составом и просушиваются на воздухе.

    Для работы вам понадобится:

    • брус 100х10 мм и 150х150 мм;
    • доски 50х150 мм;
    • доски толщиной 30 мм для обрешетки;
    • рубероид;
    • металлических шпилек;
    • лобзик и ножовка;
    • Молоток

    • ;
    • гвоздей и шурупов;
    • кв. И строительный этаж.

    В деревянных домов
    функции мауэрлата выполняют поленья последнего ряда, что значительно упрощает рабочий процесс.Для установки стропил достаточно нарезать внутри бревна желоба подходящего размера.

    В кирпичных домах или блочных домах установка мауэрлата производится следующим образом:

    Прутки мауэрлата должны образовывать правильный прямоугольник и находиться в одной горизонтальной плоскости. Это облегчит дальнейший монтаж кровли и придаст конструкции необходимую устойчивость. В конце на балках делается разметка для стропил и вырезаются пазы по толщине балки.

    При выборе подвесной стропильной системы необходимо собрать стропильные фермы на земле, а затем установить их над потолками. Для начала нужно составить чертеж и рассчитать длину стропильных ног и угол их соединения. Обычно угол наклона кровли составляет 35-40 градусов, но на открытых, сильно продуваемых участках он уменьшается до 15-20 градусов. Чтобы узнать, под каким углом соединять стропила, умножьте угол наклона крыши на 2.

    Зная длину прогона между внешними стенами и угол стропильного соединения, можно рассчитать длину стропильных ног. Чаще всего это 4-6 м с учетом карнизного свеса шириной 50-60 см.

    Верхние концы стропил могут крепиться несколькими способами: внахлест, встык и «в лапу», то есть вырезанными пазами. Для крепления используются металлические накладки или болты. Далее монтируются нижняя и верхняя затяжки, после чего готовые фермы поднимаются и устанавливаются над перекрытиями.

    Сначала крепятся наружные фермы: с помощью отвеса выставляют стропила по вертикали, регулируют длину свеса и прикрепляют к мауэрлату болтами или стальными пластинами. Чтобы в процессе установки ферма не сдвинулась с места, ее укрепляют временными укосинами из бруса. После установки крайних стропил выставляют остальные, соблюдая одинаковое расстояние между ними. Когда все фермы закреплены, берут доску сечением 50х150 мм, длина которой на 20-30 см больше длины карниза, и прибивают ее по верхнему краю пандуса.Проделайте то же самое с другой стороной крыши.

    Вариант первый: на стропильной ноге в месте соприкосновения с мауэрлатом вырезается паз прямоугольной формы на 1/3 ширины бруса. Отступив от верха ящика на 15 см, в стену вбивают стальной костыль. Стропило выставляют по уровню, выравнивают пазы, затем сверху кладут проволочный зажим и балку подтягивают вплотную к стене. Концы проволоки надежно закреплены на костыле.Нижние края стропил аккуратно подрезают циркулярной пилой, оставляя свес в 50 см.

    Вариант второй: верхние ряды стен выкладывают ступенчатым карнизом из кирпича, а мауэрлат кладут заподлицо с внутренней поверхностью стены и в нем вырезают паз под стропило. Край стропильной ноги обрезается на уровне верхнего угла карниза. Этот способ проще других, но свес слишком узкий.

    Вариант третий: балки перекрытий перекрывают край внешней стены на 40-50 см, а на балки устанавливаются стропильные фермы.Концы стропильных ног срезаются под углом и упираются в балки, фиксируя металлическими пластинами и болтами. Такой способ позволяет немного увеличить ширину чердачного помещения.

    Устройство стропил

    1 показан срез стропил в станине, уложенный по промежуточным опорам, а на рис. 2 — опора стропильной ноги на мауэрлат

    .

    Порядок установки многослойной стропильной системы:

    При закреплении основных элементов поверхность стропил обрабатывается антипиренами.Теперь можно приступать к изготовлению обрешетки.

    Для обрешетки подойдет брус 50х50 мм, а также доски толщиной 3-4 см и шириной 12 см. Под обрешетку обычно укладывают гидроизоляционный материал, чтобы защитить стропильную систему от намокания. Гидроизоляционная пленка укладывается горизонтальными полосами от карниза до конька крыши. Материал расстилается с нахлестом 10-15 см, после чего стыки скрепляются скотчем. Нижние края фольги должны полностью закрывать концы стропил.

    Между досками и пленкой необходимо оставлять вентиляционный зазор, поэтому сначала на пленку набивают деревянные рейки толщиной 3-4 см, укладывая их вдоль стропил.

    Следующий этап — обшивка стропильной системы досками; набивают перпендикулярно рейкам, начиная от карниза кровли. На шаг обрешетки влияет не только тип кровли, но и угол наклона откосов: чем больше угол, тем больше расстояние между досками.

    После завершения установки обрешетки приступают к обшивке фронтонов и свесов. Закрыть фронтоны можно досками, пластиковыми панелями, вагонкой, водостойкой фанерой или профнастилом — все зависит от финансовых возможностей и личных предпочтений. Со стороны стропил крепится обшивка; в качестве крепежа используются гвозди или шурупы. Свесы также подшиваются из различных материалов — от дерева до сайдинга.

    Видео — Двускатная крыша

    своими руками

    На данный момент предлагается большое количество различных типов, среди которых можно отметить следующие:

    • многоскатная;
    • фронтон;
    • полубедра;
    • односкатный;
    • бедро бедро;
    • фронтон с откосом;
    • чердак;
    • палатка.

    Среди этого списка есть как очень простые варианты, так и очень сложные на любой вкус.

    Односкатный

    Этот тип кровли часто используется в качестве покрытия для дома. постройки, сараи, гаражи, но бывает и тогда, когда его используют и для частных жилых домов.

    Это самая простая конструкция, которая не вызывает затруднений ни у одного человека, желающего ее создать или отремонтировать. Простота работы особенно очевидна в случае создания небольшого уклона.

    Если возникнет необходимость создать еще одну комнату, то крыша будет немного сложнее по своей конструкции. Но в любом случае это самый простой и дешевый вариант по расходу пиломатериалов и кровли.

    Фронтон

    Это самый традиционный вариант для загородных или частных жилых домов. Этот тип можно встретить везде, чаще других. Скорее всего, это связано с тем, что такая крыша будет самым удачным вариантом вне зависимости от конструкции здания.Что касается уклона откосов, то он напрямую зависит от расстояния между внешними стенами и расположения внутренних.

    Палатка

    По сравнению с другими типами крыш конструкция шатрового варианта намного сложнее и встречается все реже и реже. В любом случае, если выбран этот тип, необходимо использовать систему стяжки балок вместе со стойками и подкосами.

    Такая крыша состоит из 4-х равнобедренных треугольников, сходящихся посередине в одной точке.Название происходит от его внешнего вида, который напоминает шатер.

    Скатная двускатная крыша

    Как следует из названия, крыша подразумевает классический двускатный вариант, но вместе со скосами разных уклонов.

    Бедро или бедро

    Такая конструкция может напоминать шатровую крышу, но среди отличий стоит отметить наличие конька. Устройство достаточно сложное, поэтому для строительства часто используются варианты с балками и двойными стяжками.

    Полуобеденный

    Из-за довольно сложной конструкции такую ​​крышу можно встретить все реже.Но в том случае, если выбран именно этот вид, то чаще всего применяется стропильная система с затяжками.

    Многосклонный

    Если здание имеет сложную планировку, то чаще всего используется этот вариант. Также его можно встретить в обычных домах, к которым сделана пристройка. Из-за того, что конструкция этой системы очень сложна, ее используют только специалисты в очень редких случаях.

    Чердак

    Это тоже довольно сложный вариант, но при определенных условиях он может быть выполнен под классический двускатный вариант.
    Конструкция способна одновременно решать сразу 2 задачи:

    • Получите надежную крышу над головой.
    • Получите дополнительную комнату.

    Этот способ наиболее популярен после фронтона.

    Скат крыши

    Очень важно правильное смещение. От этого напрямую зависит не только долговечность конструкции здания, которую она покрывает, но и всего дома в целом. Уклон имеет особое значение в тех домах, которые расположены в суровом зимнем климате, где может выпадать большое количество снега.Если уклона будет недостаточно, то на крыше будут образовываться большие массы снега, который негативно скажется на крыше и может ее обрушить. В таких случаях уклон должен быть не менее 40 градусов.

    Выбор уклона определяется не только климатом и особенностями местности, но и материалом кровли. Используя для этих целей покрытие из шифера или плитки, обязательно контролировать уклон, который должен быть не менее 25 градусов, потому что в противном случае дождевая вода может просочиться на чердак из-за того, что интенсивность ее стекания вниз будет недостаточной. .

    В том случае, если оборудуют двускатную крышу, то уклон должен быть не менее 25 градусов, а для двускатной крыши уклон делают в пределах 30-45.

    Элементы конструкции крыши

    Несмотря на то, что элементы кровли могут различаться в зависимости от типа, используются одни и те же базовые элементы:

    • стропильная система — это конструкция, являющаяся основой для создания откосов: существует несколько вариантов таких конструкций, но как наиболее надежный используется треугольник, обеспечивающий необходимый уровень жесткости всей системы;
    • Конек — это самая верхняя часть крыши, в которой сходятся все скаты.Что касается односкатного и шатрового типов, то коньки в них не предусмотрены;
      двускатный свес — часть скатов, выступающих над лицевой стороной крыши;
    • Уклон

    • — плоскость кровли, которая покрыта рубероидом;
      карнизный свес — представляет собой свесы по сторонам здания, к которым подводятся водосточные системы;
    • долина — представляет собой внутренний угол кровли, возникающий на стыке 2-х скатов. Такой элемент можно встретить только на крышах очень сложной конструкции.Когда начинается строительство крыши, во время гидроизоляционных работ необходимо уделять особое внимание ендовам, поскольку это одно из самых слабых мест в конструкции.

    Стропильные системы

    Перед установкой любой конструкции из дерева ее необходимо предварительно обработать специальными средствами, которые помогут защитить дерево от грибка, плесени и насекомых. Помимо обработки антисептиком или другими средствами, также необходимо подумать о повышении безопасности, обработав его составами для пожаротушения.

    Основные элементы стропильной системы

    Что касается основных частей в стропильной системе, то основными являются стропила, укладываемые непосредственно на мауэрлат, которые опираются на стойки и затяжки.

    Верхняя часть стропил перекрывается, после чего фиксируется, а нижняя крепится к брускам, которые укладываются между стропилами. Конструкция стропильной системы может быть разной.

    При возведении кровли необходимо максимально тщательно рассчитать длину стропил.Делать это нужно с учетом расстояния между стенами и самими стропилами.

    Стропильная кровельная система

    Этот вариант часто используется в тех помещениях, где используются внутренние несущие стены, являющиеся основой всей стропильной системы. Этот вариант встречается гораздо чаще, чем навесной, из-за простоты монтажа.

    Также стоит отметить, что при монтаже экономия и строительный материал … Конек используется как основная точка опоры конструкции, в которой крепятся все парные стропила.

    Классические варианты слоистой конструкции стропил следующие:

    1. В этом варианте стропила соединяются на коньке и фиксируются опорой, именуемой раздвижной, а нижний конец крепится непосредственно к мауэрлату с помощью анкеровки. Помимо прочего, в качестве дополнительной фиксации стропила также крепятся к стене проволокой.
    2. Таким способом стропила крепятся друг к другу на коньке с помощью специальных листов металла и болтов, а нижняя часть фиксируется к мауэрлату с помощью специального подвижного соединения.
    3. Последний вариант подразумевает использование стропильного бруса с фиксацией его прогоном по коньку. Для этих целей используются бруски и доски, чтобы сделать крепление более жестким. Нижний край прикрепляется так же, как и в предыдущем способе.

    Многослойная система фиксации

    В качестве основного отличия и преимуществ данного типа систем от подвесных систем можно отметить плавающий вариант крепления. Конструкция крыши не оказывает давления на стены, поэтому они прослужат намного дольше и меньше повреждаются.

    Но бывают и случаи, когда более актуальной будет распорная система, когда нижний край стропил фиксируется жестким креплением к основанию. В этом случае, чтобы снизить нагрузку на стены, применяется дополнительное армирование затяжками и подкосами.
    Данная конструкция не похожа на оба варианта схемы, она считается более промежуточной.

    Перед началом монтажа стропильной конструкции необходимо положить временный настил из досок на встраиваемые в стену балки перекрытия.Это нужно для того, чтобы создать максимальную безопасность при работе по созданию основания под кровельное покрытие. Только после создания таких условий можно переходить к основному этапу создания стропильной конструкции.

    В качестве обустройства частного дома часто используется многослойный вариант стропильной конструкции. Именно поэтому очень важно знать все этапы установки такой системы:

    • В качестве первой ступени укладывается гидроизоляционный материал на продольные стены здания.Для этих целей часто используют рубероид, но можно взять и другие виды гидроизоляции;
    • теперь необходимо уложить мауэрлат по верхнему торцу стены и закрепить анкерами, в качестве этого элемента берется предварительно обработанный деревянный брус сечением не менее 150 на 150 мм;
    • Поверх бруса укладываются стропила

    • , которые крепятся скобами к основанию, а верхняя часть фиксируется внахлест с помощью специальных стальных подкладок или прикрепляется к коньку;
    • кроме прочего необходимо дополнительно закрепить стропила к стене с помощью скручивания; для этих целей на расстоянии примерно 30 см от верха устанавливается костыль, за который цепляется проволока.Его прикрепляют к стропилам, а затем скручивают. Этот способ называется скручиванием. Это необходимо, чтобы при порывистом ветре крышу не сдуло;
    • стена должна быть максимально защищена от дождя. Для этих целей нужно сделать свес и вывести затяжки и стропила за внешний край стены. Вылет должен быть не менее 55-60 см в длину;
    • Теперь осталось укрепить стропила при помощи стоек, балок и подкосов.

    Стропильная система подвесная

    Для тех построек, у которых внутри нет капитальных перегородок, а расстояние между несущими стенами, которые расположены напротив друг друга, не достигает 6-11 метров, применяется конструкция висячих стропил.

    Этот вариант оптимален для тех построек, где крыша будет упираться только в стены по периметру.

    Принцип подвесной стропильной системы

    Следует понимать, что данный вариант системы дает сильную распорную нагрузку на стены, поэтому для ее уменьшения необходимо использовать специальные горизонтальные детали, которые будут крепить стропила друг к другу. В качестве таких элементов используются затяжки.

    Такие элементы можно закрепить в любом месте стропил. Помимо прочего, их также используют как лаг для мансардного этажа, когда закрепляют в нижней части.

    Популярные варианты обвязки и усиления подвесных стропил

    Монтаж такой конструкции происходит при помощи стропил, за которые принимают брус сечением не менее 50 на 200 мм. Очень важно, чтобы точный расчет сделал профессиональный архитектор:

    • при монтаже такой конструкции необходимо изначально монтировать мауэрлат;
    • второй этап готовит первые 2 парных стропила. Их верхняя и нижняя части специально срезаются под достаточным углом, по нижнему краю делаются вырезы для повышения устойчивости конструкций;
    • далее поднимаются вверх 2 стропила для дальнейшей фиксации на основании, но на этом этапе их не нужно крепить, при этом верхние части соединяются под углом, также без фиксации;
    • на этом этапе необходимо уделить максимум внимания точному прилеганию первых двух стропил друг к другу, так как они будут основой для создания других элементов стропильной конструкции.Далее нужно опустить на землю первую пару стропил и сделать другие элементы по их образу;
    • Как только все элементы подготовлены и пронумерованы, их можно поднимать, монтировать и фиксировать сначала крайние части конструкции. Далее соединяются верхние уголки при помощи натянутого шнура, который станет уровнем, определяющим положение остальных деталей;
    • как только уложены все стропила, соединить их верхнюю часть при помощи бруса с учетом расстояния, которое должно быть между ними — оно должно быть точно таким же, как и в нижней части при креплении к основанию. ;
    • затем устанавливаются затяжки, которые лучше всего монтировать внахлест внизу;
    • изначально все соединения конструкции необходимо скрепить гвоздями, чтобы в дальнейшем надежно закрепить всю систему с помощью металлических уголков, пластин и болтов.Только такая фиксация обеспечит необходимую прочность, жесткость и надежность;
    • при необходимости, то конструкцию можно дополнительно укрепить стойками и откосами.

    Монтаж черепичной кровли

    Прежде чем делать крышу дома, очень важно разобраться в системе монтажа. черепичная крыша, так как этот способ довольно популярен в наше время. Как только будут завершены работы по установке стропил и всех остальных деталей, необходимо приступить к облицовке плиткой.

    Стоит отметить, что некоторые используют самый простой вид кровельного «пирога», когда поверх стропил набивается обрешетка, после чего на нее укладывается рубероид, но этот вариант необходимо утеплять. Необходимо уделить этому вопросу максимум внимания, чтобы не возвращаться к этому процессу после первой зимы.

    Утепленная кровля «Пирог»

    Примерная схема создания выглядит так:

    • Изначально необходимо обшить конструкцию кровли параизолом (пароизоляционной пленкой).Процесс осуществляется растяжением пленки и прикреплением ее к стропилам с помощью строительного степлера;
    • поверх пароизоляционной пленки необходимо обшить кровлю листами гипсокартона, который фиксируется саморезами. Делается это не только для того, чтобы придать чердаку больше эстетики, но и создать основу для утепления;
    • Теперь нужно между стропил поверх пленки уложить плиты утеплителя. Для этих целей часто используется минеральная вата;
    • поверх утеплителя необходимо уложить настил из досок.Очень важно не брать для этих целей излишне толстые доски, чтобы не утяжелять всю конструкцию. Для этого можно использовать OSB или фанеру 4-5 мм;
    • Пришло время сделать еще один слой, который должен быть из гидроизоляционного материала … Часто используется рубероид или полиэтиленовая пленка. Слои должны перекрываться примерно на 20 см;
    • затем набивается контррешетка, для которой используются рейки толщиной 1-2 см, которые крепятся к стропилам;
    • над контр-обрешеткой крепится обрешетка с шагом от соседних направляющих меньше черепицы на 5 мм;
    • для устройства водостока, по карнизу крепится фронтальная доска;
      Перед установкой плитки на стропила необходимо закрепить крюки, чтобы в дальнейшем можно было установить водостоки.Далее монтируется карнизная планка, которая также закрепляется на лобовой доске;
    • Последний этап после выполнения всех вышеперечисленных этапов — укладка плитки. Кладку можно начинать с любого края крыши с нижнего ряда. Рубероид необходимо выровнять по краю карниза и перекрыть с помощью замковой системы;
    • второй ряд материала укладывать с того же края, что и предыдущий, и закрывать его примерно на 5-7 см. Таким образом все последующие ряды укладываются на сам конек;
    • после того, как все откосы будут покрыты рубероидом, требуется установить конек на стыке черепицы;
    • концевой стержень 2.На боковом стропиле закрепляется 5 на 5 см, на угол кровли монтируется заглушка;
    • в пространство между рубероидом и брусом закладывается самоклеящийся герметик;
    • Боковая часть крыши закрывается концевой планкой, основное назначение которой — защита крыши от сильного ветра, который может сдуть крышу сильными порывами.

    Приведенная выше схема устройства кровли является образной, где показаны основные действия. Чтобы полностью разобраться во всех нюансах этого процесса, необходимо более подробно остановиться на каждом этапе.

    Пошаговый процесс изготовления кровельной черепицы

    Несмотря на то, что полки строительных магазинов переполнены огромным количеством различных кровельных материалов, битумная черепица по-прежнему остается одним из самых популярных вариантов, хотя и считается одним из самых сложных для монтажа кровли.

    Керамическая плитка производится не только на нескольких отечественных, но и на известных европейских фабриках. Несмотря на то, что она может отличаться конструктивными особенностями, процесс покрытия и подготовки остается прежним.

    Чтобы установить и закрепить этот рубероид, сначала нужно сделать обрешетку. Монтаж кровли следует начинать именно с создания правильного фундамента.

    Первый шаг

    Изначально необходимо смонтировать один из вариантов стропильных конструкций, которые были описаны ранее.
    Перед тем, как приступить к монтажу обрешетки поверх стропил, необходимо дополнительно проверить все элементы конструкции на ровность. Если на какой-либо из стропильных ног обнаружена неровность, ее необходимо устранить, иначе при установке могут возникнуть проблемы.

    Проводить такие работы необходимо, используя строительный уровень и полосу.

    Второй шаг

    На этом этапе необходимо насыпать карнизную полосу по всей линии карниза по краям стропил, основное назначение которой — защитить торец стропил от попадания воды. Отдельные доски устанавливаются и закрепляются внахлест.

    Третья ступень

    Теперь поверх стропильной конструкции необходимо растянуть и закрепить пароизоляцию строительным степлером.Положите эту мембрану слева направо на карниз. Вторая полоска должна растягиваться по горизонтали, с нахлестом на предыдущее полотно 15 см.
    Надпись на пленке при установке должна быть обращена наружу. Далее дополнительно пленку следует закрепить по краю карнизной планки. Для этих целей используйте двусторонний строительный скотч.

    Последняя полоса мембраны должна располагаться над коньком, так как ее нужно будет загнуть для второго ската крыши.

    Шаг четвертый

    Очень важно учесть следующий случай, когда длина откоса не превышает 6 метров, тогда толщина контрполосы должна быть 2.4 см. В том случае, если уклон достигает 12 метров, то толщина должна быть 2,8 см, а свыше 12 метров — 4 см.

    Важно! Контр-рейки не должны доходить до ребра конька на 12-15 см.

    Шаг пятый

    Пошаговая инструкция для кровли своими руками Продолжаем закреплением кусков бруса сечением 50 на 50 мм и длиной 15-20 см на коньке, над стыком стропильных ног. Пространство между ними используется как вентиляционные зазоры.

    Далее конек следует накрыть паропроницаемой пленкой, которая должна выходить за конструкцию на 20-25 см и находить ее на откосах.Сверху пленку по коньку закрепляют кусками бруса, как продолжение встречных реек. Размер должен быть равен расстоянию от конца контррельса до гребня конька.

    Шаг шестой

    При создании карнизного свеса на концах контр-рельсов и планки карниза устанавливается перфорированная сетка, которая действует как вентиляция под кровельный материал и одновременно защищает это пространство от проникновения различных насекомых. внутрь.

    Теперь в зоне карниза контр-рельсов закреплены кронштейны для последующей установки на них водостоков. Их нужно закрепить гвоздями или саморезами.

    Для простого и легкого последующего монтажа желобов очень важно, чтобы кронштейны были установлены максимально равномерно и надежно по всей линии формирования откоса, чтобы вода не застаивалась в желобах, а беспрепятственно стекала вниз.

    Чтобы облегчить этот процесс, специалисты поступают следующим образом.Изначально необходимо установить только первую и последнюю скобу с необходимой разницей, а затем натянуть между ними шнур, который в дальнейшем станет ориентиром, по которому будут устанавливаться другие крючки.

    После установки всех крючков по краю карниза контр-рельсов необходимо закрепить навесную балку по всей длине карниза пандуса. Это будет первый брус, который создаст обшивку для рубероида.

    Шаг седьмой

    Строительство крыши частного дома необходимо продолжить с разметкой от карниза до крайних.Это расстояние будет служить для определения шага, с которым будут крепиться обрешетки обрешетки.

    Это расстояние напрямую связано с перекрытием и длиной купленных плиток. Часто колеблется в пределах 34-37 см.

    Разметка нанесена на крайних контр-рельсах. Далее нужно забить по меткам один гвоздь и натянуть между ними цветной шнур, чтобы впоследствии отбить им общую линию крепления реек обрешетки.

    Восьмая ступень

    Теперь по нанесенной разметке следует прибить горизонтальные рейки обрешетки. Сечение обрешетки должно быть 7 см на 3 или 2,5 см.

    Девятая ступень

    На этом этапе нужно приступить к подготовке конька, чтобы в дальнейшем установить на него коньковую плитку. Это делается путем прикрепления к коньку двух брусков по всей длине, один поверх другого. Некоторые мастера используют специальные держатели для коньковой планки.

    Такие элементы крепятся к контр рейкам с двух сторон с помощью 2-х саморезов.После того, как держатели закреплены, деревянный брус … Работать со специальными держателями намного удобнее, так как они имеют разную высоту и размер, так как в этом случае вы можете выбрать необходимые параметры, прежде чем делать крышу самостоятельно.

    Шаг десятый

    Теперь осталось установить и починить желоб. В качестве дополнительной фиксации желоб фиксируется другой карнизной планкой на карнизной планке. Такой элемент закрывает доступ в подкровельное пространство, выполняя защитные функции от попадания влаги.

    Прутки сечением 7 на 7 см забиваются поверх обрешетки со стороны фронтонов по краям откоса. Это необходимо для того, чтобы закрепить ветровую доску с двускатной части крыши и закрыть край кирпичной кладки.
    Теперь нужно смонтировать и закрепить вдоль фронтона ветровые доски, которые дополнительно фиксируются между собой в зоне конька с помощью металлического уголка. Таким образом, обрешетка готова к установке черепицы.

    Укладка плитки на обрешетку

    Перед тем, как сделать правильную крышу, необходимо подготовить все материалы и подходящие инструменты… Как только обрешетка готова, пора переходить к самому ответственному этапу — установке плитки.

    Практически все виды плитки, независимо от модели или компании производителя, укладываются одним и тем же методом. Монтаж этого рубероида начинается с правой стороны пандуса, с его нижней части. Сначала нужно закрепить угловой элемент, который необходимо закрепить на второй рейке от карниза.

    Первый элемент плитки фиксируется в своей верхней части двумя саморезами, которые нельзя ввинчивать полностью.

    Теперь нужно установить весь первый ряд битумной черепицы. Достаточно закрепить каждую всего одним саморезом в верхней части элемента. Отверстие нужно будет просверлить заранее, чтобы не усложнять процесс работ на крыше. В конце ряда последний элемент — угловая плитка, которая фиксируется двумя саморезами.

    Теперь снизу до конька необходимо установить первый вертикальный фронтонный ряд угловых элементов.Все они должны быть надежно закреплены двумя саморезами. Чтобы можно было установить снежный барьер, необходимо предварительно подготовить плитку для этих целей.

    Для того, чтобы плитка имела аккуратный вид и закрывала скобу, необходимо с обратной стороны сделать разметку ее расположения, а затем как можно тщательнее выбить часть замка при помощи молотка.

    Следующим шагом во втором горизонтальном ряду будет установка кронштейнов с расстоянием 90 см.Эта деталь зацепляется и закрепляется на третьей планке обрешетки, если считать от карниза. В этом месте его нижняя сторона монтируется поверх нижней плитки первого ряда. Таким образом, устройство кровли деревянного дома дает максимальную надежность.

    Подготовленную черепицу монтируют на фиксированный кронштейн и привинчивают к третьей направляющей. В качестве дополнительной фиксации плитки, закрывающей кронштейн, необходимо использовать проволочный крючок, который цепляется за боковой край и притягивается скручиванием к рейке обрешетки.Таким способом фиксируется каждая третья черепица ряда, уложенная на держатели.

    После того, как установка второго ряда завершена, и все кронштейны для снежного барьера закреплены, необходимо примерить его, так как он будет в дальнейшем закреплен. Теперь не нужно думать об установке шлагбаума, так как на этом этапе он будет только мешать.

    Теперь необходимо уложить угловую и обычную плитку с замковым соединением снизу вверх и справа налево до тех пор, пока другие не будут встроены в покрытие.дополнительные элементы кровли, необходимые для ее стабильного, естественного и долговечного функционирования.

    Если длина кровли не более 4,5 метров, то установка специальных вентиляционных элементов из черепицы не требуется. В случае, когда длина составляет от 4,5 до 7 метров, на втором ряду от конька устанавливается один ряд вентиляционной плитки.

    Для крыш от 7 метров такие элементы устанавливают в 3 ряда на расстоянии полутора метров друг от друга.Примерно в 3-4 рядах от конька, посередине развертки необходимо смонтировать плитку с вентиляционной трубой, которая именуется проходной. Если мы строим крышу дома своими руками поэтапно, то очень важно примерить эту черепицу, затем снять и разметить на мембране подходящий кружок, чтобы в дальнейшем вырезать там дырочку.

    После этого требуется установить в него уплотнительное кольцо. Проникнув на чердак, необходимо вставить соединительную гофрированную трубу… Часто его диаметр бывает на уровне 12 см.
    Другой его конец подсоединяется к вентиляционному каналу здания. Чтобы в трубу не попал снег, дождь или какой-либо мусор, с внешней стороны крыши устанавливается защитный колпачок. Также стоит подумать, как дополнительно купить так называемую скамью трубочиста и установить ее в 4-5 рядах от конька.

    В конструкции скамейки есть кронштейны, которые цепляются за верхнюю направляющую ящика в ряду и крепятся к ней. Нижняя часть кронштейнов монтируется в углублениях на плитке нижележащего ряда.

    Для того, чтобы закрывающие кронштейны плиток в верхнем ряду максимально плотно прилегали к рейке, после установки в верхней части замков необходимо сделать специальные сколы. Так конструкция крыши частного дома будет самой надежной.

    Очень важно обратить внимание на еще одно слабое место, которое может вызвать преждевременную потерю производительности. Необходимо плотно и правильно сделать стык между стенками дымохода и рубероидом.

    Для повышения комфорта при работе с абатментом удобнее всего использовать гибкую самоклеющуюся ленту, которая создается из алюминия и свинца. Благодаря такому составу он идеально подходит для этих целей из-за легкости принятия рельефной формы.

    Чтобы примыкания не вызывали потери работоспособности всей кровли, их нужно делать в определенной последовательности.

    1. Изначально ленту необходимо приклеить к лицевой стороне трубы с подходом к боковым стенкам и плитке ряда перед дымоходом.Для этих целей необходимо сделать на ленте надрезы необходимой формы.
    2. После этого необходимо сделать соответствующие размеры, и лента вырезается, после чего наклеивается на боковые стены и прилегающую плитку. Чтобы создать правильный стык с тыльной стороны трубы, нужно взять 2 одинаковых отрезка ленты, что на 2-3 см превышает ширину трубы.
    3. Их необходимо склеивать по ширине.
    4. Далее нужно совместить середину ленты и ширину трубы на высоте 1.5-2 см. Гидроизоляцию необходимо приклеить к металлическому листу и стене дымохода. Лист предварительно необходимо закрепить на верхней стороне трубы и на обрешетке.
    5. После того, как лента закреплена на металле, сверху укладывается ряд плитки.
    6. Выступающие по углам части ленты следует обрезать и завернуть в трубу с боковых сторон так, чтобы они перекрывали закрепленную гидроизоляцию.

    Некоторые мастера перед сборкой кровли подготавливают листовой металл, разрезают его на полосы необходимой ширины, чтобы впоследствии их можно было смонтировать по тому же принципу для образования стыка.Края металла по углам соединяются при помощи фальцовки и заклепок.

    Теперь плитки можно положить на крючки кронштейна и закрепить винтами с помощью проволочного крючка. Как только по всей окружности трубы закрепляется металлический кожух или гидроизоляционная лента, по всей верхней линии стенок трубы фиксируется металлическая профильная лента, задача которой — прижать гибкую ленту к поверхности трубы. дымовая труба.

    Узел коньковый

    Первый шаг — перекрыть верхний ряд плиток на закрепленной коньковой балке перфорированной вентиляционной герметизирующей лентой, в состав которой входят свинец и алюминий.
    Благодаря уникальному составу лента легко принимает форму плитки. Как только лента окажется на месте, необходимо прикрепить коньковый элемент конька, на который должна быть примерена первая коньковая плитка.

    После монтажа черепицу необходимо снять и прикрутить хомут с кронштейном, который поставляется с коньковой черепицей, к брусу, прикрепленному к коньку крыши. После того, как он будет закреплен, необходимо вставить в него первую плитку и закрепить с другой стороны следующим зажимом при помощи самореза.
    Перед тем, как положить крышу на дом своими руками, очень важно от самого начала до конца изучить инструкцию.

    После закрепления кронштейна необходимо установить вторую черепицу и все остальные тем же способом до полного формирования конька. Чтобы закончить создание конька, нужно установить второй торцевой элемент. При необходимости последнюю плитку в этом ряду можно обрезать до нужного размера.

    Как только будут установлены все дополнительные части кровли, остается только установить на кронштейны решетчатый барьер, препятствующий скольжению снега.

    После завершения кровельного покрытия вы можете вернуться на чердак и удалить временный настил, который был установлен для удобства, и заменить его постоянным деревянным полом. Монтаж можно начать со стороны комнаты или чердака. Выбор мансардного этажа остается за владельцем помещения, но теперь вам не придется беспокоиться о попадании дождя или снега в помещение.
    Теперь вы знаете, как делается кровля, и что это достаточно сложный, трудоемкий, но необходимый процесс.При сложных крышах желательно воспользоваться услугами профессионалов.

    1.
    2.
    3.
    4.
    5.

    В целях экономии владельцы загородных домов предпочитают выполнять часть строительных работ своими руками. Как сделать крышу в частном доме — этим вопросом задаются многие застройщики. Но перед проведением работ следует изучить всю информацию о крышах. Вам необходимо знать, какие бывают крыши, ознакомиться с их формами и особенностями конструкции.Не секрет, что эти элементы выполняют множество функций. Спектр их характеристик не ограничивается ограждением внутреннего пространства дома от проникновения влаги, потоков холодного воздуха и снега. Наша статья расскажет вам все об особенностях крыш, а также подробно расскажет о конструкции крыши.

    Устройство кровли частного дома и их виды

    Современное строительство нашло применение разные типы крыш домов. Конечно, каждому виду нужен индивидуальный.Поговорим о самых распространенных, а также об их преимуществах и особенностях.

    Крыша частного дома своими руками: подготовка

    Помимо выбора типа кровли, подумайте, какой материал будет использован для ее покрытия (подробнее: «»). Исходя из этого, определяются параметры стропильной системы. Вес кровельного покрытия влияет на его давление и нагрузки. Поэтому важно решить вопрос со способом крепления кровельных элементов.Напоследок стоит определиться с дополнительными деталями стропильной системы.

    Оптимальный вариант расчета материала для стропильной системы и кровли — наличие чертежа кровли. На схеме обычно указываются все точки крепления стропильной системы. Они, в свою очередь, усиливают элементы.

    Наибольший вес имеет кровля из керамической черепицы. Стропильная система и фундамент (+ стены) должны учитывать вес этого материала.Для стропильной системы чаще всего используется древесина хвойных пород. Причем его влажность должна быть не более 20%. На дереве не должно быть сучков и посинения.

    Инструмент для устройства стропильной системы:

    • пароизоляционный материал;
    • гидроизоляционная пленка;
    • изоляционный материал;
    • скоб железных;
    • шурупов, гвоздей, шурупов;
    • инструментов для работы с кровлей.

    Как построить крышу частного дома: стропильная система

    Устройство стропильной системы подразумевает опору нижнего конца стропила на мауэрлат.В этом случае верхний торец опирается как на конек, так и на противоположное стропило. В результате создаются стропильные фермы. Их соединяют при помощи коньковой планки или двух досок, образующих конек. Для усиления стропильных ног устанавливаются специальные подкосы, подкосы, укосины, растяжки и перекладины. Все эти элементы делают ферменную конструкцию достаточно жесткой и прочной.

    При оборудовании двускатной крыши первые две конструкции стропильной системы (треугольники) необходимо собирать на земле.Только после полной сборки их можно поднимать на крышу. Прокладки используются для временного усиления. Затем элементы соединяются при помощи конькового бруса или досок с двух сторон. Далее выполняется установка остальных стропильных ног. Для удобства рабочих на мауэрлат обычно укладывают балки перекрытия. Также обязательно должен присутствовать временный настил.

    Для крепления стропильной системы используют не только вырезы и вырезы, но и железные скобы, металлические уголки, шурупы и гвозди.Жесткий каркас стропильной системы обеспечит подкосы, перекладины, стяжки и упоры. Иногда возникает необходимость удлинить стропильные ноги. В этом случае первым делом необходимо стыковать две стропильные доски. На стыке с двух сторон устанавливаются короткие стеки.

    Конструкция крыши частного дома: обрешетка

    После завершения установки стропил можно начинать обрешетку. Для его обустройства вам потребуются доски (толщиной 2,5 см) или бруски. Обрешетка может быть сплошной или иметь зазоры.Но перед этим следует на стропила уложить гидроизоляцию. Создавая гостиную на чердаке, лучше всего заранее утеплить крышу. Утеплитель укладывается в пространство между стропилами. Материалом может быть минеральная вата или поролон.

    Для создания «теплого» жилого помещения на чердаке используется двухслойный утеплитель. Толщина одного слоя не должна быть менее 50 мм. Изоляционный слой помогает поглощать шум извне. На утеплитель укладывается пароизоляционная мембрана.Он защищает материал от образования на нем конденсата. Чтобы не тратить лишние деньги на ремонт крыши частного дома, соблюдайте все инструкции и рекомендации. Постарайтесь правильно уложить слои кровельного торта.

    Устройство крыши

    Пожалуй, основной этап всей работы. Обустройство каркаса рубероидом — очень важная процедура. Сегодня можно найти широкий ассортимент материалов на любой вкус и ценовую категорию. Самый доступный и надежный материал — шифер.Однако многих смущает его внешний вид. Как вариант, можно использовать современные варианты полимерного шифера — еврошифер или ондулин.

    Сегодня все чаще застройщики отдают предпочтение другому кровельному материалу — металлочерепице. Покрытие относительно недорогое, при этом у покупателя свой внешний вид и отличные характеристики. Обратной стороной металлической кровли является низкий уровень звукопоглощения.

    Формы крыш, советы профессионалов, подробности видео:

    Таким образом, крыши домов изготавливаются как своими руками, так и специалистами.Но стоит отметить, что первый вариант иногда может превосходить работу опытных установщиков. Это связано с тем, что хозяева загородных домов стараются выполнить качественные кровельные работы. Логично, что грамотно спроектированная и выполненная кровля прослужит долгие годы, поэтому стоит заказывать у проверенных специалистов. При этом очень важно не тратить финансовые средства на дополнительный ремонт. Лучше один раз качественно провести все работы и обустроить уютный дом для себя и своих близких.

    Закончив сборку кровли, можно переходить к устройству водосточной системы … О том, как проводить такие работы, читайте в статье: «». Рекомендуем посмотреть фото и видео на эту тему, чтобы быть в курсе всех новинок строительного рынка.

    2947

    0

    0

    Не буду вас обманывать, построить крышу своими руками — дело очень хлопотное, но все же реальное. Весь процесс разбит на 3 довольно объемных этапа — это подготовка и расчет, установка стропильной системы и устройство кровельного пирога.А потом мы пошагово разберем все этапы монтажа, плюс я расскажу вам о некоторых подводных камнях, которые подстерегают вас в процессе строительства.

    Этап №1: выбор конструкции и тонкости расчета

    Устройство кровли частного дома напрямую зависит от типа постройки, ведь далеко не всякая постройка под силу любителю, даже если этот любитель волен пользоваться любым инструментом.

    Виды строений

    Иллюстрации Рекомендации
    Односкатная крыша .

    С возведением односкатной кровли, как правило, не возникает затруднений.

    Но в России такие конструкции актуальны только для небольших хозяйственных построек шириной до 6 м.

    Скатная крыша хорошего дома зачастую не выдерживает снеговых и ветровых нагрузок. И выглядит очень посредственно.

    Двускатная крыша .

    Этот дизайн по праву можно назвать королевой. Для людей без опыта лучшим вариантом считается двускатная крыша.

    Вальмовая скатная крыша .

    В народе это сооружение называют чердаком, но на самом деле чердак — это гостиная на чердаке, и это понятие косвенно связано с типом кровли.

    С практической точки зрения такая крыша практически самая удобная, плюс технология здесь не намного сложнее, чем у двускатной конструкции.

    Вальмовая крыша .

    Вальмовая крыша отчасти похожа на двускатную, только с торцов в ней устроены еще 2 пологих ската.

    Здесь уже посложнее расчет и монтаж, и на это будет тратиться больше рубероида.

    Полуавтоматическая крыша .

    Данная модель подойдет тем хозяевам, которые хотят оригинальную и относительно простую мансарду.

    Двускатная крыша .

    Модель фронтона представляет собой симбиоз нескольких двускатных конструкций.
    На первый взгляд все кажется простым, но в установке такая конструкция очень проблемна.

    Конструкция бедра .

    Шатровая крыша — шатровая крыша. Его имеет смысл монтировать только на квадратные дома с большой площадью квадрата и без мансарды, так как там он будет миниатюрным.

    Есть еще конические, шпилевидные, многоуровневые, сводчатые и другие сложные конструкции, но мастеру без опыта собрать такие конструкции своими руками нереально.

    Как рассчитать крышу

    Пологие откосы 20–35º, с одной стороны, легче обустроить, а с другой стороны, стропильные фермы нужно серьезно укрепить, так как снег с таких откосов не тает.

    Чтобы не было проблем со снегом, угол наклона ската должен быть около 60º, но такая крутая крыша имеет большую парусность и в ветреных районах требуется специальное крепление стропил к мауэрлату.

    Тема точных расчетов при проектировании кровли достойна отдельного рассказа; видео в этой статье частично демонстрирует этот процесс, но вы можете пойти и более простым путем.

    В «подвале» нашего сайта (под статьей) есть раздел «Строительные калькуляторы», там вы найдете программы, с помощью которых крыши разных типов рассчитываются просто, быстро, а главное точно.

    Этап №2: монтаж ферменной конструкции

    Этот этап также состоит из 2-х подразделов:

    1. устройство мауэрлата;
    2. Монтаж стропильной системы на мауэрлат.

    Крепим мауэрлат

    Мауэрлат — это, образно говоря, прокладка между стенами дома и крышей.Конструкция достаточно простая, представляет собой квадратный деревянный брус сечением 150х150 мм, который может быть сплошным или штабелироваться, но в установке мауэрлата есть нюансы.

    • Для деревянного дома мауэрлат как таковой не нужен, его функцию выполняет брус или бревно в крайней верхней обвязке. В этом случае не желательно крепить балки перекрытия к верхней обвязке. Чаще всего их заводят под эту обвязку, то есть монтируют на один из предыдущих рядов;
    • Для стен из газобетона (пенобетон) под мауэрлат предварительно нужно оборудовать пояс железобетонный и уложить на него брус.В противном случае распределение нагрузки от крыши не будет равномерным и стены начнут трескаться;
    • В домах из шлакоблоков также желательно залить верхний армированный пояс под мауэрлат. Обойтись без него можно только в том случае, если стены выложены из полутора и более шлакоблоков;
    • В кирпичных домах не нужно заливать армированный пояс под мауэрлат, такие стены легко выдерживают давление кровли;

    Имейте в виду — ни в коем случае нельзя класть мауэрлат на голую стену.Поверх несущей стены необходимо сделать двухслойную прокладку из рубероида.

    Если сверху заливается железобетонный пояс, то в процессе обустройства с шагом не более 1 м замуровываются вертикальные металлические шпильки или просто арматура сечением 12 мм, будет крепиться брус им;

    • К стенам, не имеющим армированного пояса , брус крепится анкерами с шагом 50–70 см.

    Стропильная система

    Любая стропильная система монтируется непосредственно на мауэрлат, но это крепление может быть жестким и плавающим.Здесь легко понять, плавающий стык монтируется только на деревянных домах, это необходимо для компенсации усадки конструкции.

    Есть еще один важный момент — стропильные системы бывают слоистые и подвесные. В многоуровневом варианте, помимо боковых наружных стен, нагрузка распределяется еще и на внутренние стены, а подвесная система ложится только на внешние стены. Так что по возможности постарайтесь обустроить слоистую конструкцию, она надежнее.

    Конструкции стропильных систем различны, и здесь важно понимать терминологию, на схеме ниже показаны основные элементы таких систем.Единственная важная деталь, которая там не обозначена, — это коньковая балка или коньковая балка, она монтируется в верхней точке стыка стропильных ног.

    Люди часто задаются вопросом, как сложно поднять готовую крышу. По идее это несложно, нужно просто открутить анкеры, удерживающие мауэрлат, после чего под него подводят домкраты, и вся конструкция постепенно поднимается. Но делать это стоит только в том случае, если вы уверены в прочности старой кровли.

    Этап 3: крыша

    При установке кровли самое главное — правильно обустроить обрешетку под кровлей. Есть 2 вида обрешетки:

    1. Сплошная обрешетка монтируется под фальцованные крыши, а также рулонные и мягкие кровли, например битумную черепицу … Раньше такую ​​обрешетку вытягивали из строганной доски 100х20 мм. Сейчас мастера предпочитают обшивать стропила листами OSB;
    1. Обрешетка из разреженного дерева , применяемая для листовых материалов (керамическая плитка, шифер, ондулин и т. Д.)).

    Технология обустройства простая, здесь главное правильно изготовить заготовку, а утеплитель можно будет смонтировать позже. Кстати, массивную обрешетку из листа можно набивать прямо на стропила, все, что показано ниже, относится только к разряженным вариантам.

    Иллюстрации Рекомендации
    Стропильная система .

    Первая — это стропильная система.

    Стекло ветровое .

    Раскатываем и крепим к стропилам гидроизоляционную пленку степлером. Это обычно называют защитой от ветра. Такая пленка паропроницаема с одной стороны, но пар должен выходить только по направлению от дома на улицу.

    Ответная планка .

    Сверху на лобовое стекло набивается ответная планка из бруса 50х50 мм.

    Редкий ящик .

    Рейки набиваются на контррешетки. Шаг подкровельной обрешетки выбирается в зависимости от типа кровли, после чего можно приступать к монтажу самого кровельного покрытия.

    Снизу, под стропилами, укладывается утеплитель из минеральной ваты … На вате экономить не советую, нужно брать только толстые ватные плиты. Мягкие коврики под крышей быстро портятся. Полная схема устройства кровельного торта представлена ​​ниже.

    Выход

    Конечно, у каждого вида кровли есть свои нюансы обустройства, но описанные мною ступени подходят абсолютно для всех конструкций. Если есть вопросы, пишите в комментариях, постараюсь помочь.

    1 ноября 2017 г.

    Если вы хотите выразить благодарность, добавить пояснение или возражение, спросите что-то у автора — добавьте комментарий или скажите спасибо!


    Время чтения ≈ 10 минут

    Самый распространенный вариант строительства частных домов — двускатная крыша, собранная своими руками от мауэрлата до конька.Ниже в этой статье вы найдете чертежи и фотографии, а подробная пошаговая инструкция поможет вам в них разобраться. Вы также узнаете, какой высоты должен быть конек и как это зависит от функциональности чердачного пространства, узнаете, как рассчитать толщину и шаг стропильной системы.

    Классическая двускатная крыша

    Какие бывают крыши?

    Основные виды крыш для частных домов

    Чтобы наглядно представить, что такое двускатная крыша, посмотрите, какие еще варианты используются при строительстве частных домов.И это еще не все, но самые популярные:

    1. — самый простой вариант покрытия для строительства в частном секторе. В основном используется для загородных домов и подсобных помещений.
    2. Фронтон — самый распространенный вариант для загородных домов. Несмотря на кажущуюся простоту, этот вид очень практичен и красив в исполнении.
    3. Hip — больше подходит для домов с большой площадью. Эта конструкция способна выдерживать очень сильные ветровые нагрузки вплоть до шторма благодаря своей обтекаемой форме.
    4. Half-Hip — этот вариант сделан больше для красоты, так как это прототип двускатной крыши со срезанными углами от концов конька.
    5. Hip — пирамидальная форма подходит для квадратных построек. По сути, это прототип вальмовой крыши.
    6. Сводчатый — для жилищного строительства используется редко, хотя и не исключение.

    Для дома прямоугольной формы площадью от 60 до 100 м2 наиболее подходящим можно назвать вариант с двумя скатами — он прост в исполнении и недорог в реализации.Кроме того, там можно обустроить не только чердак, но и чердак.

    Этапы строительства двускатной крыши

    А теперь разберемся, как построить двускатную системную крышу в частном доме. В этом процессе несколько этапов, и мы рассмотрим каждый из них отдельно.

    Расчет стропильной системы с учетом имеющихся нагрузок

    Вы не можете использовать формулы для расчета, если в дальнейшем не будете делать крыши, а просто скачаете программу (http: // srub-banya.Автор / programs / raschet_stropil.exe). Открыв загруженный файл, вы попадете на страницу с меню — оно расположено в горизонтальной строке вверху.

    Основные действующие нагрузки:

    1. Снежный покров.
    2. Ветровое давление.

    Кроме основных нагрузок, есть еще второстепенные или «дефолтные», это:

    1. Масса рубероида.
    2. Масса утеплителя (если есть).
    3. Собственный вес стропильной системы.

    Значения:

    • S — значение нагрузки в кг / м2.
    • µ — коэффициент, соответствующий углу наклона ската.
    • Sg — нормативная снеговая нагрузка в кг / м2.

    Наклон наклона выражается в градусах и обозначается символом α (альфа). Для определения значения α нужно высоту H разделить на половину пролета L. Ниже представлена ​​таблица с результатами определения основных уклонов.

    В случаях, когда:

    • α≤30⁰, µ = 1;
    • α≥60⁰, µ = 0;
    • 30 °

    Распределение снеговых нагрузок в России

    На карте показаны восемь снежных регионов, и значение Sg для каждого рассчитано в кПа, преобразовано в кг / м2:

    • I — 0.8 кПа = 80 кг / м2;
    • II — 1,2 кПа = 120 кг / м²;
    • III — 1,8 кПа = 180 кг / м²;
    • IV — 2,4 кПа = 240 кг / м²;
    • В — 3,2 кПа = 320 кг / м²;
    • VI — 4,0 кПа = 400 кг / м²;
    • VII — 4,8 кПа = 480 кг / м²;
    • VIII — 5,6 кПа = 560 кг / м².

    Для карты выше обязательно приложение 5 СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия». А теперь сделаем пробный расчет для Иваново (это IV район на карте), значение 240 кг / м².

    Означает: H / L = 2,5 / 3,5 = 0,714

    Согласно таблице α = 35⁰. Учитывая, что 30 °

    Ветровые нагрузки

    На крутых крышах, где α> 30 °, скаты имеют большую парусность. На плоских крышах, где α

    Среднее значение ветровой нагрузки Wm на высоте Z над поверхностью земли рассчитывается по формуле Wm = Wo * K * C.

    В этой формуле значение:

    • Wo — ветровое давление;
    • К — коэффициент изменения ветрового давления относительно высоты;
    • C — аэродинамический коэффициент.

    Ветровые нагрузки на территории бывшего СССР

    Нормы ветрового давления по регионам

    Значение коэффициента

    Сделаем условную оплату … Аэродинамический коэффициент C может быть от -8, при ветре сдувает крышу до +0,8 при большой парусности (ветер давит на склон). Принимая во внимание условность расчета, принять C = 0,8.

    В том же Ивановском районе берем дом, где h = 6м (α = 35⁰).Это область II, где Wo = 30 кг / м², коэффициент меньше 10, поэтому K = 1,0. Следовательно: Wm = Wo * K * C = 30 * 1 * 0,8 = 24 кг / м².

    Вес крыши

    Вес крыши зависит от материала

    Масса всех компонентов

    Условный расчет на этот же дом для цементно-песчаной черепицы будет:

    А вот расчет на самый легкий рубероид, металл:

    Рассчитываем стропильную систему

    В этом случае будем руководствоваться ГОСТ 24454-80 на хвойные породы.

    Ширина профиля (по толщине доски), B Высота профиля (по ширине доски), H
    16

    75

    100

    125

    150

    19

    75

    100

    125

    150

    175

    22

    75

    100

    125

    150

    175

    200

    225

    25

    75

    100

    125

    150

    175

    200

    225

    250

    275

    32

    75

    100

    125

    150

    175

    200

    225

    250

    275

    40

    75

    100

    125

    150

    175

    200

    225

    250

    275

    44

    75

    100

    125

    150

    175

    200

    225

    250

    275

    50 75 100 125 150 175 200 225 250 275
    60 75 100 125 150 175 200 225 250 275
    75 75 100 125 150 175 200 225 250 275
    100 100 125 150 175 200 225 250 275
    125 125 150 175 200 225 250
    150 150 175 200 225 250
    175 175 200 225 250
    200 200 225 250
    250 250

    Берем произвольную ширину секции и определяем высоту:

    H ≥ 8.6 * Lmax * √ (Qr / (B * R изгиб)), где наклон α

    H ≥ 9,5 * Lmax * √ (Qr / (B * R изгиб)), где R изгиб e наклон α> 30 °.

    значений:

    • H — высота секции, см;
    • Lmax — максимальная длина стропильной ноги, м;
    • Qr — распределенная нагрузка на метр стропильной ноги, кг / м погонная;
    • Б — ширина профиля, см.

    Для пиломатериалов хвойных пород R-образный изгиб:

    • I сорт — 140 кг / см²;
    • II сорт — 130 кг / см²;
    • III сорт — 85 кг / см².

    Теперь проверим, находится ли прогиб в пределах нормы, которая для всех материалов под нагрузкой не должна превышать значение L / 200 (L — длина секции рабочей стойки). Показатель должен соответствовать неравенству: 3,125 * Qr * (Lmax) ³ / (B · H³) ≤ 1.

    Значение:

  • Lmax — рабочая зона ножки максимальной длины, м;
  • Б — ширина профиля см;
  • H — высота секции, см.
  • Рассчитываем на такой же дом в Иваново с учетом условий, где:

    • наклон α = 35⁰;
    • шаг стропил А = 0.8 м;
    • рабочая зона опоры Lmax = 2,8 м;
    • пиломатериал сосны 1-го сорта R гнутый = 140 кг / см2;
    • Цементно-песчаная черепица 50 кг / м2.

    В приведенной выше таблице мы подсчитали, что для таких материалов общая нагрузка Q = 303 кг / м².

    1. рассчитываем нагрузку на погонный метр ноги: Qr = A * Q = 0,8 * 303 = 242 кг / мр.
    2. Возьмем доску толщиной 5 см и посчитаем сечение по высоте: это означает: H ≥ 9.5 * Lmax * √ (Qr / B * Rben), поскольку наклон α> 30 °. H≥9,5 * 2,8 * √ (242/5 * 140) = 15,6 см. Ориентируясь по таблице, доска с ближайшим сечением будет 5 × 17,5 см.
    3. Проверяем соблюдение неравенства: 3,125 * Qr * (Lmax) ³ / B * H³≤1 или 3,125 * 242 * (2,8) ³ * 5 * (17,5) ³ = 0,61

    В результате у нас получилось сечение стропил для возведения кровли 50х175 мм с шагом 80 см.

    Мауэрлат инсталляция

    Мауэрлат на кирпичную стену

    Чтобы построить двускатную крышу своими руками, не обойтись без мауэрлата, который является основой стропильной системы.Если мы говорим о жилом доме, то для него обычно используют брус сечением от 50 × 150 мм до 150 × 200 мм (чем толще стена, тем больше сечение бруса по ширине). Доска или брус монтируется на несущие стены и фиксируется анкерами. Если учесть, что мауэрлат выдержит всю стропильную систему с сопутствующими нагрузками, то его установка напрямую повлияет на механическую прочность всей кровли. Ниже представлено видео, показывающее, как устанавливается мауэрлат на стены блочного дома.

    Видео: Установка мауэрлата

    Сборка стропильной системы

    Стропильные ноги легче монтировать на земле

    Такую конструкцию, как стропила (2 ноги плюс дополнительные элементы) удобнее всего собирать на земле, как на фото выше, а не на крыше, чтобы потом ее можно было поднимать блоками или просто веревками, а это не является требованием. Выше вы могли узнать, как произвести расчеты такой системы с учетом всех нагрузок, следовательно, вы уже знаете, какое сечение досок вам нужно, какой будет высота конька и размер шага.Вверху доски стыкуются «на ус», а коньковый брус устанавливается только после установки крайних стропил.

    Система без свеса, где ножки фиксируются разными креплениями

    Системы свесов также имеют различные крепежи.

    Выше вы видите две схемы, изображающие стропильные системы без свеса и со свесом, но самое главное — обратить внимание на способ крепления, а точнее на само крепление.Это может быть стальной уголок (желательно армированный), укороченные стеки, стяжные доски, гвозди, шурупы и скобы. Это очень важный момент, так как во время турбулентности крыша может подорваться, а при боковой нагрузке опрокинуться, хотя результат в обоих случаях будет одинаково плачевным. После установки боковых стропил фиксируют коньковый брус, проверяя каждую ногу вертикальным уровнем.

    Посмотрите видео, в котором объясняются некоторые нюансы редактирования, но не забывайте, что у каждого мастера могут быть свои методы, и если вы слышите или видите несоответствия своим идеям, то это вполне нормально.

    Видео: Монтаж стропильной системы

    Крыша

    Укладка керамической плитки

    Дальнейшие работы по возведению стропильной системы зависят от того, что предусмотрено на чердаке и какой кровельный материал будет использован. Например, если вы хотите оборудовать там чердак, то вполне естественно, что без утеплителя и гидроизоляции не обойтись. Также определенную роль будет играть система отопления, а точнее наличие или отсутствие дымохода, а также вентиляция.

    В зависимости от выбора кровельного материала производится обшивка. То есть он может быть прерывистым, как на верхнем фото, или сплошным, если вы решили сделать крышу из битумной черепицы. Также для крыш иногда предусматривается установка нагревательного кабеля от обледенения, причем монтировать его можно не только снаружи, но и изнутри, прокладывая под кровлей.

    Заключение

    Надеюсь, вы разобрались, как сделать двускатную крышу своими руками — самое главное — это правильные расчеты шага, сечения стропильных ног и уклона.Если вас интересуют определенные моменты, например, крепления мауэрлата, стропила или кровельные работы, то это темы для отдельных статей, с которыми вы также можете ознакомиться на нашем сайте.

    Стропильная система — навесная двускатная крыша. Как сделать двускатную крышу своими руками. Основные элементы скатной кровли

    При строительстве частных домов крышу чаще всего делают двускатной. На это есть причины. Во-первых, это надежность.Хорошо справляется с ветровыми и снеговыми нагрузками. Во-вторых, он совместим с любым кровельным покрытием. Третий относительно недорогой. Четвертый — незамысловатая конструкция, которую сложно испортить. Пятое — выглядит привлекательно. Все это, а также то, что двускатная крыша строится своими руками без специальных знаний, определяет ее популярность.

    Собранная двускатная крыша своими руками готова к монтажу кровли

    Пошаговый монтаж двускатной крыши


    Как вы видели выше, стропильных систем очень много.Соответственно каждая сборка имеет свои особенности, но в целом порядок одинаковый. Следует сказать об общем этапе: предварительная сушка и обработка древесины. Этот шаг необходим, если вы купили пиломатериалы свежие, а не сушеные.

    Использование необработанной древесины естественной влажности при возведении кровли приведет к проблемам: балки погнутся, высохнут, изменится геометрия. Все это приведет к появлению точек напряжения и при малейших признаках перегрузки (много снега, сильный ветер или дождь) начнутся негативные процессы.Их устранение — сложное и дорогостоящее мероприятие. Поэтому либо покупать сухую древесину (не более 20%, в идеале камерная сушка 8-12%), либо покупать материал через пару месяцев, складывая в вентилируемые стопки. После этого обработать необходимыми пропитками (против грибкового поражения и для снижения горючести) и только после этого использовать при установке стропильной системы.

    Сухие пиломатериалы в вентилируемых штабелях. Для этого их укладывают короткими отрезками досок. Их ставят в метре от краев, а затем через каждый метр.Под днищем обязательно установить проставки

    В этом разделе мы расскажем вам об основных этапах сборки, как сделать двускатную крышу своими руками.

    Мауэрлат

    Сборка стропильной системы начинается с устройства мауэрлата. Его необходимо размещать строго горизонтально, поэтому перед началом монтажа тщательно проверяется горизонтальность стены, к которой он крепится, при необходимости выравнивается цементным раствором… Можно продолжать работу после того, как раствор наберет 50% крепости.

    В зависимости от системы это брус сечением 150 * 150 мм или доска размером 50 * 150 мм. Его крепят к верхнему ряду кладки стены. Если дом деревянный, его роль играет верхний венец. Если стены выполнены из легких строительных блоков — пенобетона или газобетона и др. — их жесткости недостаточно для перераспределения нагрузки. В этом случае поверх последнего ряда кладки делается армированный железобетонный пояс, в который заделывается закладной крепеж — проволока или шпильки.Затем на них кладут брус или доску.

    Есть несколько способов соединения стен и мауэрлата:

    • В кладке (в железобетонном поясе) закреплена гладкая катаная проволока большого диаметра (два конца торчат вверх). Затем в плате проделываются отверстия в необходимых местах, в которые продевается проволока. Затем она кудри и наклоняется.
    • В стене замурованы шпильки диаметром не менее 12 мм. Под них в мауэрлате проделываются отверстия, вставляется брус / доска) и затягиваются гайками с широкими шайбами.
    • Выровняв брус или доску по внешнему или внутреннему краю стены, возьмите сверло диаметром 12 мм и проделайте отверстия под анкерные болты. Они (такого же диаметра 12 мм) забиваются в самый колпачок, затем затягиваются гаечным ключом.

    Расстояние между штырями (проводом) не должно быть более 120 см. На стене (поясе) под мауэрлат необходимо установить отрезную гидроизоляцию. Это может быть рулонный рубероид или гидроизоляционный материал в два слоя, его можно промазать битумной мастикой.

    Установка стропил

    Существует более десятка видов стропильных систем двускатной крыши. В первую очередь нужно выбрать, как будет выглядеть ваше. Далее для облегчения работы из тонких досок делают шаблон на все пропилы, надрезы и другие подобные детали. Для этого может потребоваться собрать первую форму на крыше, а затем сделать шаблоны по уже готовой.

    Порядок сборки зависит от типа стропильной системы.Если стропила многослойные, их устанавливают постепенно, собирая из элементов прямо на крыше. В этом случае удобно, если будут стелены потолочные балки и по возможности черновой настил чердака или чердака.

    В системах с подвесными стропилами на земле собирается ферма — готовый треугольник из стяжной и стропильной ног со всеми необходимыми подкосами и подкосами. Сразу набирается необходимое количество ферм. Затем их поднимают на крышу, там выставляют вертикально и прикрепляют к мауэрлату.

    С одной стороны, это удобно — на земле легче работать, скорость сборки высокая, точность высокая: одна ферма мало чем отличается от другой, что упрощает процедуру. Но подъем готовых ферм может быть затруднен, особенно для больших зданий. Для облегчения устанавливаются две наклонные доски, которые одним концом упираются в землю, а другой немного выступает над стеной. К этому «лифту» приближаются фермы, одна за другой устанавливаются внизу, веревки привязываются и протягиваются по доскам на крышу.При отсутствии лебедки или крана это наиболее приемлемый метод.

    Сборка стропил требует определенных знаний: как и в каком порядке их монтировать, как делать разметку и делать пропилы. Смотрите видео по сборке одной из схем с передней бабкой.

    Порядок сборки стропильной системы

    Все, двускатная крыша собрана вручную и готова к монтажу рубероида.

    Сам процесс установки стропил вызывает достаточно вопросов, но способов много и рассказать обо всех невозможно.Смотрите один из них на видео. Система большая, по частям поднималась на крышу, а там уже собрана в единую конструкцию. Это удобно для больших домов.

    Особенности монтажа стропильной системы деревянного дома

    Отличие деревянных домов состоит в том, что каркас дает усадку, а это приводит к изменению геометрии стропильной системы. Если элементы скрепить жестко, крыша может развалиться. Поэтому крепления делаются плавающими.Существуют специальные скользящие крепления, которые в этом случае прикрепляют стропила к верхнему венцу и к балкам, если таковые имеются (см. Фото).

    Для того, чтобы стропило свободно двигалось при усадке, его длинную часть закрепляют строго параллельно его краю, а опору ставят строго перпендикулярно. При необходимости под него вырезают участок. Отметьте насадку так, чтобы крючок находился в самом нижнем положении или рядом с ним. Крепятся специальными саморезами, которые идут в комплекте (обычные не подходят).Если установка проводится на бревно, чтобы по нему не скользила стропильная нога, в нижней части вырезается полукруглое отверстие, на которое она будет опираться.

    Такой крепеж продается на любом строительном рынке, его называют «скользким». Посмотрите видео, как прикрепить горку к брусу.

    Видео по сборке и установке стропильной системы двускатной крыши

    Двускатную крышу своими руками соорудить непросто: здесь масса тонкостей и нюансов, есть разные способы крепления, наращивания.Описывать словами их работу неблагодарно. Это лучшее время, чтобы увидеть. Ниже мы предлагаем вам подборку видео, которые могут быть вам полезны.

    Видеоотчет о том, как была сделана двускатная крыша

    Рассказ хозяина дома об этапах строительства. Есть несколько интересных технических моментов, которые могут быть полезны.

    Два типа стропильного соединения: жесткое и скользящее

    Видео о двух наиболее проблемных типах подключений.

    Как определить угол наклона стропил

    Полный видеоотчет по сборке стропильной системы

    Этот фильм длится чуть меньше часа, но весь процесс показан от начала до конца с множеством деталей. Кровля ставится, но при установке на постройки другого типа (кроме деревянных домов) разницы нет.

    Стропила выполняют ряд важных кровельных функций. Они задают конфигурацию будущей кровли, воспринимают атмосферные нагрузки, удерживают материал.Среди обязанностей стропила — формирование плоских плоскостей для укладки покрытия и обеспечение места для компонентов кровельного пирога.

    Чтобы такая ценная часть кровли безупречно справлялась с перечисленными задачами, необходима информация о правилах и принципах ее возведения. Информация будет полезна как тем, кто строит стропильную систему двускатной крыши своими руками, так и тем, кто решил прибегнуть к услугам наемной бригады строителей.


    В устройстве стропильного каркаса для скатных крыш используют деревянные и металлические балки.Исходным материалом для первого варианта является доска, бревно, брус.

    Второй изготовлен из металлопроката: швеллер, профильная труба, двутавр, уголок. На менее ответственных участках встречаются комбинированные конструкции с наиболее нагруженными стальными деталями и деревянными элементами.

    Кроме «железной» прочности, у металла масса недостатков. К ним относятся теплотехнические качества, не удовлетворяющие собственников жилых домов. Потребность в сварных соединениях разочаровывает.Чаще всего производственные здания оборудуют стальными стропилами, реже частные бытовки собирают из металлических модулей.

    При самостоятельном строительстве ферм для частных домов приоритетом является древесина. С ним работать несложно, он легче, «теплее», привлекательнее по экологическим критериям. Кроме того, для выполнения узловых соединений не требуется сварочный аппарат и навыки сварщика.

    Стропила — основной элемент

    Основным «игроком» каркаса при возведении крыши является стропила, у кровельщиков она называется стропильной ногой.Кровати, распорки, передняя бабка, прогоны, стяжки, даже мауэрлат могут использоваться или не использоваться в зависимости от архитектурной сложности и размеров крыши.

    Стропила, применяемые при устройстве каркаса двускатных крыш, по техническим характеристикам и способу кладки делятся на:

    • Укрепленные стропильные ноги , обе пятки которых имеют под собой надежную конструктивную опору. Нижний край многослойного стропила упирается в мауэрлат или венец потолка сруба.Опора для верхнего края может быть зеркальным аналогом соседних стропил или балкой, которая представляет собой балку, горизонтально уложенную под коньком. В первом случае стропильная система называется распорной, во втором — неразборной.
    • Подвесные стропила , верх которых упирается друг в друга, а низ опирается на дополнительную балку — стяжку. Последний соединяет две нижние пятки соседних стропильных ног, в результате получается треугольный модуль, называемый стропильной балкой.Затяжка гасит процессы растяжения, из-за чего на стены действует только вертикально направленная нагрузка. Конструкция с подвесными стропилами хоть и является распоркой, но саму распорку на стены не переносит.

    В соответствии с технологической спецификой стропильных ног конструкции из них делятся на слоистые и навесные. Для устойчивости конструкции они оснащены подкосами и дополнительными подкосами.

    Для устройства опор верха многослойных стропил монтируются балки и балки.На самом деле стропильная конструкция намного сложнее описанных элементарных шаблонов.

    Отметим, что формирование каркаса двускатной крыши обычно можно выполнить без стропильной конструкции. В таких ситуациях предполагаемые плоскости откосов образуются заглушками — балками, уложенными непосредственно на несущие фронтоны.

    Однако сейчас нас особенно интересует устройство стропильной системы двускатной крыши, и оно может включать в себя как подвесные, так и многослойные стропила, или их комбинацию.

    Тонкости крепления стропильных ног

    Крепление стропильной системы к кирпичным, пенобетонным, газобетонным стенам осуществляется через мауэрлат, который в свою очередь фиксируется анкерами.

    Между мауэрлатом, представляющим собой деревянный каркас, и стенами из этих материалов в обязательном порядке укладывается гидроизоляционный слой рубероида, гидроизоляция и др.

    Верх кирпичных стен иногда специально выкладывают так, чтобы по внешнему периметру получалось что-то вроде невысокого парапета.Так что необходимо, чтобы мауэрлат помещен внутрь парапета и стены не лопнули стропильные ноги.

    Стропила каркаса крыши деревянных домов опираются на верхний венец или на балки перекрытия. Соединение во всех случаях выполняется разрезами и дублируется гвоздями, болтами, металлическими или деревянными пластинами.

    Как обойтись без яростных вычислений?

    Желательно, чтобы сечение и линейные размеры деревянных балок определялись проектом.Дизайнер даст четкие проектные обоснования геометрических параметров доски или бруса с учетом всего спектра нагрузок и погодных условий. Если в наличии у домашнего мастера отсутствует проектная разработка, его путь лежит на строительной площадке дома с аналогичной конструкцией кровли.

    Можно игнорировать этажность возводимого здания. Узнать нужные размеры проще и правильнее у прораба, чем узнавать их у владельцев шаткой самовольной постройки.Ведь в руках мастера документация с четким расчетом нагрузок на 1 м² кровли в том или ином регионе.

    Шаг установки стропил определяет тип и вес кровли. Чем он тяжелее, тем меньше должно быть расстояние между стропильными ногами. Для укладки глиняной плитки, например, оптимальное расстояние между стропилами будет 0,6-0,7 м, а для профлиста допустимо 1,5-2,0 м.

    Однако, даже если шаг, необходимый для правильного монтажа кровли, будет превышен, выход есть.Это армирующее устройство встречной сетки. Правда, увеличит и вес кровли, и смету строительства. Поэтому лучше разобраться с шагом стропил перед возведением стропильной системы.

    Мастера рассчитывают шаг стропил по конструктивным особенностям постройки, банально разделив длину пандуса на равные расстояния. Для утепленных крыш шаг между стропилами выбирают исходя из ширины плит утеплителя.

    На нашем сайте вы найдете, что тоже может вам очень помочь при строительстве.

    Кровельные конструкции слоистого типа

    Стропильные конструкции слоистого типа намного проще в исполнении, чем их навесные аналоги. Разумным плюсом многоуровневой схемы является обеспечение полноценной вентиляции, что напрямую связано с длительной службой.

    Отличительные особенности дизайна:

    • Обязательная опора под коньковую пятку стропильной ноги …Роль опоры может выполнять прогон — деревянный брус, опирающийся на стойки либо на внутреннюю стену здания, либо на верхний торец соседних стропил.
    • Применение мауэрлата для устройства стропильной конструкции на стенах из кирпича или искусственного камня.
    • Применение дополнительных балок и стоек там, где стропильные ноги требуют дополнительных точек опоры из-за большого размера крыши.

    Недостатком схемы является наличие элементов конструкции, влияющих на планировку внутреннего пространства эксплуатируемого чердака.

    Если чердак холодный и в нем не предполагается организация полезных помещений, то следует отдать предпочтение слоистой конструкции стропильной системы для устройства двускатной крыши.

    Типовая последовательность работ при возведении многослойной стропильной конструкции:

    • В первую очередь измеряем высоту здания, диагонали и горизонтальность верхнего среза каркаса. При обнаружении вертикальных отклонений кирпичных и бетонных стен устраняем их цементно-песчаной стяжкой.Уменьшаем превышение высот сруба. Подложив сколы под мауэрлат, можно избавиться от вертикальных пятен, если их размер незначителен.
    • Поверхность перекрытия под укладку станины также необходимо выровнять. Он, мауэрлат и ферма должны быть четко горизонтальными, но расположение перечисленных элементов в одной плоскости не обязательно.
    • Все деревянные детали конструкции перед монтажом обрабатываем антипиренами и антисептическими препаратами.
    • На бетонные и кирпичные стены укладываем гидроизоляцию для устройства мауэрлата.
    • Укладываем брус мауэрлата на стены, отмеряем его диагонали. При необходимости слегка сдвинуть бруски и повернуть углы, стараясь добиться идеальной геометрии. При необходимости выровняйте раму по горизонтали.
    • Монтируем каркас мауэрлата. Стыковка балок в единый каркас осуществляется косыми пропилами, стыки дублируются болтами.
    • Фиксируем положение мауэрлата.Крепление производится либо скобами к заблаговременно уложенным в стене деревянными дюбелями, либо анкерными болтами.
    • Размечаем положение кровати. Его ось должна отступать от брусков мауэрлата на равные расстояния с каждой стороны. Если балка опирается только на стойки без станины, процедура разметки проводится только для этих столбов.
    • Устанавливаем кровать на двухслойную гидроизоляцию. Крепим к основанию анкерными болтами, с внутренней стенкой соединяем проволочные скрутки или скобы.
    • Размечаем точки установки стропильных ног.
    • Вырезаем стойки под одинаковый размер, т.к. грядка стоит на горизонте. Высота стоек должна учитывать размеры поперечного сечения прогона и грядки.
    • Устанавливаем стойки. Если предусмотрено проектом, скрепляем проставками.
    • Ставим пробег на стойки. Еще раз проверьте геометрию, затем установите кронштейны, металлические пластины, деревянные крепежные пластины.
    • Устанавливаем тестовую стропильную доску, размечаем на ней места пропила.Если мауэрлат выставлен строго к горизонту, стропила крыши регулировать фактически не нужно. Первую доску можно использовать как шаблон для изготовления остальных.
    • Размечаем точки установки стропил. Для разметки народные мастера обычно подготавливают пару реек, длина которых равна зазору между стропилами.
    • По разметке устанавливаем стропильные ноги и крепим их сначала снизу к мауэрлату, затем вверху к балке между собой.Каждое второе стропило прикручивается к мауэрлату пучком проволоки. В деревянных домах стропила прикручиваются ко второму венцу от верхнего ряда.

    Если стропильная система сделана безупречно, доски монтируют в произвольном порядке.

    Если нет уверенности в идеальной конструкции, то сначала устанавливаются крайние пары стропил. Между ними натягивается контрольный шпагат или леска, по которой регулируется положение вновь установленных стропил.

    Монтаж стропильной конструкции завершается установкой кобыл, если длина стропильных ног не позволяет образовать свес необходимой длины. Кстати, для деревянных построек свес должен «выходить» за контур здания на 50 см. Если планируется организация козырька, под него устанавливают отдельные мини-стропила.

    Еще одно полезное видео о строительстве двускатного стропильного основания своими руками:

    Подвесные стропильные системы

    Подвесной тип стропильных систем — треугольник.Две верхние стороны треугольника складываются парой стропил, а основанием служит затяжка, соединяющая нижние пятки.

    Применение затяжки позволяет нейтрализовать действие тяги, поэтому на стены с подвесными стропильными конструкциями действует только вес обшивки, крыши плюс вес осадков в зависимости от сезона.

    Особенности подвесных стропильных систем

    Характеристики стропильных подвесных конструкций:

    • Обязательно наличие пуфа, чаще всего из дерева, реже из металла.
    • Возможность отказа от применения мауэрлата. Каркас из бруса удачно заменит доска, уложенная на двухслойную гидроизоляционную плиту.
    • Монтаж готовых замкнутых треугольников на стенах — стропильных ферм.

    К достоинствам навесной схемы можно отнести свободное от стоек пространство под крышей, что позволяет организовать чердак без столбов и перегородок. Есть недостатки.

    Первый из них — это ограничения по крутизне скатов: угол их уклона может составлять не менее 1/6 пролета треугольной фермы, настоятельно рекомендуются более крутые крыши.Второй недостаток — необходимость тщательных расчетов для грамотного устройства узлов карниза.

    Между прочим, необходимо с максимальной точностью установить угол фермы, так как оси соединяемых элементов подвесной стропильной системы должны пересекаться в точке, проекция которой должна приходиться на центральную ось мауэрлата. или заменяющую его вагонку.

    Тонкости крупнопролетных подвесных систем

    Раскос — самый длинный элемент конструкции подвесной фермы.Со временем, как это характерно для всех пиломатериалов, он деформируется и проседает под действием собственного веса.

    Владельцев домов с пролетами 3-5 м это особо не беспокоит, а вот владельцам построек с пролетами 6 и более метров стоит задуматься об установке дополнительных деталей, исключающих геометрические изменения затяжки.

    В схеме монтажа стропильной системы большой двускатной крыши есть очень важная составляющая, предотвращающая провисание. Это кулон, называемый бабкой.

    Чаще всего это брус, прикрепленный деревянными бусинами к вершине фермы. Переднюю бабку не следует путать со стойками, так как ее нижняя часть вообще не должна соприкасаться с затяжкой. А установка стоек в качестве опор в навесных системах ни к чему не относится.

    Суть в том, что передняя бабка как бы висит на гребневом узле, а к нему уже при помощи болтов или прибитых деревянных накладок крепится стяжка. Зажимы резьбового или цангового типа используются для устранения провисания.

    Регулировка положения затяжки может быть осуществлена ​​в зоне гребневого узла, при этом передняя бабка жестко соединяется с ним с помощью прорези. Вместо штанги на чердаках нежилых помещений для изготовления описываемого стяжного элемента можно использовать арматуру. Также рекомендуется установить переднюю бабку или подвеску, где стяжка собирается из двух стержней для поддержки соединительной секции.

    В усовершенствованной подвесной системе этого типа передняя бабка дополнена распорными балками.Силы напряжения в образующемся ромбе самопроизвольно гаснут из-за грамотного расположения векторных нагрузок, действующих на систему.

    В итоге стропильная система радует стабильностью при незначительной и не слишком дорогой модернизации.

    Подвес для чердаков

    Для увеличения полезной площади затяжку треугольников фермы для мансарды перенесены ближе к коньку. Совершенно разумный ход имеет дополнительные преимущества: он позволяет использовать затяжки в качестве основы для подшивки потолка.

    Крепится к стропилам путем нарезания винтом полуповоротного типа с дублированием болта. От провисания он защищен установкой короткой бабки.

    Существенный недостаток навесной конструкции мансарды — необходимость точных расчетов. Самостоятельно рассчитать слишком сложно, лучше использовать готовый проект.

    Какая конструкция более рентабельна?

    Стоимость — важный аргумент для независимого застройщика. Естественно, цена конструкции на оба типа стропильных систем не может быть одинаковой, т. К .:

    • При строительстве слоистой конструкции для изготовления стропильных ног используется доска или брус небольшого сечения.Поскольку многослойные стропила имеют под собой две надежные опоры, требования к их мощности ниже, чем в подвесном варианте.
    • При возведении подвесной конструкции стропила выполняются из толстого бруса. Для изготовления затяжки потребуется подобный по сечению материал. Даже с учетом отказа от мауэрлата расход будет заметно выше.

    На марке материала сэкономить не получится. Для несущих элементов обеих систем: стропил, балок, каркасов, мауэрлата, бандажей, стоек необходим пиломатериал 2-го сорта.

    Для поперечин и натяжных стержней требуется степень 1. При изготовлении менее требовательных деревянных накладок можно использовать 3 сорт. Не считая, можно сказать, что при строительстве подвесных систем в большей степени используется дорогой материал.

    Подвесные фермы собираются на открытой площадке рядом с объектом, затем транспортируются в собранном виде наверх. Чтобы поднять увесистые треугольные арки из бруса, вам понадобится оборудование, за аренду которого придется платить. И проект на сложные узлы навесного варианта тоже чего стоит.

    Видеоинструкция по устройству стропильной конструкции навесной категории:

    На самом деле методов построения стропильных систем для двускатных крыш гораздо больше.

    Мы описали только основные разновидности, которые реально применимы для небольших загородных домов и построек без архитектурных начинаний. Однако предоставленной информации достаточно, чтобы справиться с возведением простой ферменной конструкции.


    Стропильная система — основание кровли, от этого зависят надежность и прочность кровли, ее способность противостоять осадкам и ветру.Конструкция стропильной системы определяется формой крыши и особенностями планировки дома, а также используемыми материалами. Стропильная система своими руками обычно изготавливается из дерева, но могут использоваться и другие материалы, например, металлический профиль.

    Типы стропил и их применение

    Выбор стропильной системы — ответственный шаг, требующий знания конструкции каждого типа кровли. Стропила могут быть:

    1. Стропила, поддерживаемые коньковой балкой и мауэрлатом.Их используют при строительстве односкатной простой двускатной крыши, а также в качестве одного из элементов вальмовой и ломаной мансардной кровли.
    2. Раздвижные стропила — это тип многослойных стропил, используемых для деревянных конструкций, которые дают большую усадку. Их отличие — раздвижное крепление стропил к мауэрлату, что дает возможность компенсировать усадку стен без деформации кровли.
    3. Подвесные стропила — система стропил, обвязанных ригелями или стяжками, обычно используется при строительстве простой двускатной крыши, а также в качестве верхних стропил мансардной крыши.В подвесной стропильной системе коньковая балка отсутствует, а в верхней части симметричные стропильные ноги опираются непосредственно друг на друга.
    4. Косые стропила, иначе называемые угловыми или диагональными. Их используют для изготовления трехскатных или четырехскатных крыш, а также крыш сложной геометрии.

    Элементы стропильной системы

    Стропила любые предназначены для распределения и передачи нагрузки кровли на стены дома. Основными элементами, на которые опираются стропила, являются:

    • Мауэрлат — брус, закрепленный на верхней плоскости стен по периметру всего дома;
    • Ножки — опорные балки, уложенные на внутренние несущие перегородки или колонны;
    • Балки верхнего этажа;
    • Стойки и опоры;
    • Балки — это горизонтальные опорные элементы, укладываемые по оси крыши на столбы.

    Ферма крыши состоит из следующих элементов:

    • Стропильные ноги — доски или балки, образующие контур кровли и укладываемые с определенным шагом;
    • Затяжки или перекладины — это горизонтальные элементы, стягивающие вместе парные стропильные ноги;
    • Подтяжки — опоры, установленные под углом и поддерживающие стропильные ноги;
    • Филлис — доски, закрепляемые на нижнем конце стропил и образующие свесы кровли;

    Народники — короткие стропила, поддерживаемые диагональными стропилами в шатровой крыше.

    Все эти элементы в частном строительстве обычно изготавливаются из дерева — бруса или хвойных досок, высушенных естественным способом. Дерево пропитано антисептиком, что дает возможность продлить срок его службы. Толщина и сечение элементов определяется расчетом.

    Технология выполнения слоистых стропил

    1. Перед тем, как приступить к строительству, нужно сделать эскиз крыши и рассчитать ее размеры. Сечение и шаг стропил, а также необходимость установки дополнительных опор и подкосов также определяются расчетом.
    2. Уложены и обнажены опорные элементы: мауэрлат, станины и балки перекрытия, стойки, коньковые и промежуточные прогоны. Эти операции подробно описаны в статьях о разных типах крыш:
    3. Изготовляется шаблон стропила. Для этого возьмите доску шириной, соответствующей расчетной длине стропил, такой же ширины, но меньшей толщины — она ​​легче и ее легче уложить точно по месту. Доска прикладывается к месту установки крайнего стропила одним концом к коньковой балке, другим — к мауэрлату.
    4. В верхней части шаблона отметьте верхний срез. Форма пилы должна быть такой, чтобы доска лежала на коньковой балке и при этом плотно прилегала к противоположному стропилу. Глубина пропила должна быть не более 1/3 ширины доски.
    5. После обрезки верхнего среза шаблон снова прикладывают на место и размечают нижний срез — он должен опираться на мауэрлат, не оставляя больших зазоров. Конец шаблона отпиливается под углом, чтобы срез находился в вертикальной плоскости.

    6. Полученный шаблон прикладывают к месту установки всех стропильных ног, проверяя, потребуется ли подгонка на месте. Если шаблон подходит идеально (что бывает редко), можно сразу сделать необходимое количество стропильных ног. Если необходимо откорректировать нижний срез, то по шаблонам вырезается только верхняя часть каждого стропила, а нижний разрез каждый раз делается на месте.
    7. Стропила укладываются с заданным расчетным шагом. Обычно он составляет от 50 до 120 см и зависит от типа кровельного покрытия, а именно от его тяжести и ожидаемой снеговой нагрузки.Самые тяжелые покрытия — сланец и керамическая плитка, но сегодня они используются редко. Чаще выбор делается в пользу более современных, легких и надежных материалов: металлочерепицы, ондулина, мягкой кровли … Для них шаг стропил можно выбрать около 100 см, не выполняя сложных расчетов.
    8. Сначала устанавливаются стропила со стороны фронтонов. Стропильная нога опирается на коньковую балку и мауэрлат и фиксируется на двух гвоздях 100–150 мм в каждой точке крепления.Установив стропильную пару, дополнительно скрепляют: в верхней части с помощью металлических пластин и саморезов с одной стороны и уголков с ребром жесткости с другой, в нижней части — скобами или тоже по углам.

    9. После установки стропил между ними протягивают шпагат с обоих фронтонов крыши и выравнивают по ней оставшиеся стропила. Таким же образом крепятся стропила.

    10. Установить подкосы, если это требуется по результатам расчета.Подтяжки выполняются из того же материала, что и стропила. Приложите к стропиле доску подходящей длины под нужным углом и наметьте нижний срез. Важно учитывать, на что будет опираться раскос: на балке перекрытия или на кровати от этого зависит форма нижнего среза. После выполнения нижнего пропила подкос ставится на место и размечается линия отреза по стропилам. Подготовленную подкос кладут между балками и стропилами и фиксируют металлическими пластинами или уголками.

    Установка подкосов на крышу

    Технология выполнения вальмовых диагональных стропил

    1. Поскольку стропила для вальмовой кровли устанавливаются по диагонали, обычные способы их крепления не подходят. К тому же нагрузка на диагональные стропила намного выше, чем на слоистые или навесные, поэтому материал для их выполнения должен иметь большее сечение. Можно использовать брус толщиной 100 мм, но практика показывает, что эти стропила удобнее делать из двух гнутых и скрепленных досок стандартной толщины.
    2. Диагональные стропила опираются верхним концом на стойки, нижним концом на брусьях мауэрлата, сходящимися под прямым углом. Они размечены на месте, а главная их особенность в том, что пропилы выполняются не перпендикулярно плоскости доски, а под углом 45 градусов. При изготовлении стропил из сращенных досок сначала одна сторона выполняется косыми пропилами, затем вторая — в зеркальном отображении.
    3. Доски стягиваются шурупами, гвоздями или шпильками.Вальмовые стропила закрепляют подкладками и саморезами.

    Видео поможет лучше понять основные приемы возведения стропильной системы своими руками.

    Выполняя любую стропильную систему своими руками, важно тщательно закрепить все узлы и соединения и помнить, что крыша — это основная защита вашего дома от непогоды. Поэтому важно не только сделать качественный каркас, но и выбрать подходящий, например, профнастил, и правильно его уложить.

    Двускатная или двускатная крыша — это практичная конструкция, не сложная в установке и устройстве. Его основные элементы имеют надежную защиту от различных негативных явлений. При правильно выполненном устройстве и выборе оптимального угла наклона откосов чердачное пространство можно использовать как жилую комнату. В этой статье мы разберем конструкцию двускатной крыши.

    Конструкция стропильной системы двускатной крыши может быть выполнена с использованием многослойных или подвесных стропил. Разберем характеристики стропильной системы.

    Косая

    Принудительный метод — для установки требуются две опоры для нижней и верхней части каждой стропильной ноги. Такая конструкция применяется в деревянном доме, где есть мощные колонны или внутренние несущие стены. Эта система имеет свои конструктивные особенности, без которых невозможна их установка. Конструктивные особенности послойного метода:

    • Из-за больших размеров перекрытия конструкция требует дополнительных точек опоры. Для достижения прочности используются дополнительные стойки и балки;
    • При возведении кирпичных стен рекомендуется использовать мауэрлат;
    • Установка опоры под стропильную ногу конькового элемента.

    Недостатком многоуровневого метода является влияние на планировку всего внутреннего пространства мансарды. Если чердачное пространство планируется использовать для хранения предметов домашнего обихода, слоистый метод идеален для устройства двускатной крыши.

    Подвешивание

    Подвесной способ — для его установки необходима опора для нижних стропильных ног. Применяются в устройстве в домашних условиях, где нет возможности закрепить опору для коньковой балки. К основным конструктивным особенностям метода подвешивания можно отнести:

    • Кровельные фермы можно использовать для установки на стены сборных треугольников;
    • Мауэрлат можно заменить доской, уложенной на двухслойную гидроизоляцию;
    • Стяжка деревянная.

    Недостаток такой системы в том, что для ее строительства необходимо выполнить правильный расчет, который позволит правильно выполнить узлы карниза.

    Для информации! Комбинированный способ устройства двускатной крыши включает использование наслоений и навешивания. Такой способ возведения конструкции позволяет выполнять равномерную нагрузку и создавать уклоны, которые не будут выходить за пределы выбранной конструкции крыши.

    На фото представлена ​​стропильная система навесного и слоистого типа.

    Стропильная система состоит из нескольких важных элементов:

    • конькового прогона;
    • ригелей;
    • проставки;
    • подкосы наклонные;
    • стропильных ног;
    • вертикальных стоек.

    В качестве материала для изготовления стропил и других конструктивных элементов двускатной крыши используется железо, железобетон и дерево.

    Основные элементы и конструкция кровли

    Устройство стропильной системы двускатной крыши в деревянном доме состоит из двух наклонных скатов, расположенных под углом и медиально друг к другу в коньке.Торцевая сторона откосов напоминает форму треугольника, который называется фронтоном. Конструкция двускатной крыши включает следующие строительные элементы:

    • Мауэрлат — деревянный дом на опоре крыши, укладывается на верхнюю часть здания. Основная задача этой детали — равномерно распределить нагрузку с крыши на стены. В деревянном доме роль мауэрлата играет верхний венец сруба.
    • Стропильные ноги — необходимы для построения треугольной конструкции, фиксируют крышу с двух сторон и соединяют ее в районе конька.Такой комплекс называется стропильной системой. Стропила выполняют основной контур кровли, шаг ножек зависит от размеров и формы кровли.

    Для информации! Увеличить прочность стропильных ног можно, уложив доску на торец конструкции.

    • Стойки — это опоры, поддерживающие стропильную систему деревянных домов. Установите их вертикально на месте конька.
    • Затяжка — выполняет задачу скрепления ножек, за счет чего весь комплекс надежно фиксируется и не разгоняется.
    • Кровати — также выполняют функцию поддержки всей конструкционной системы

    На фото двускатная крыша и ее основные элементы.

    • Прогоны — это элемент, поддерживающий конструкцию крыши.
    • Стойки — это наклонные опоры, которые устанавливаются под определенным углом и соединяются в ферме. Такое устройство кровли позволяет построить жесткую конструкцию, выдерживающую абсолютно любую нагрузку.
    • Обрешетка представляет собой сборную систему досок, поверх которой укладывается кровля.
    • Филе — эта деталь устанавливается при условии, что ножки недостаточно длинные, из-за чего невозможно сделать свес. Двускатная крыша включает в себя этот элемент, с помощью которого формируются свесы.
    • Свес — структурный элемент всей системы, отвечающий за быстрый и плавный отвод атмосферных осадков. Свесы защищают стены и конструктивные части дома от обрушения, растрескивания и растрескивания.

    Подробнее о том, как устроена двускатная крыша и зачем нужны все конструктивные элементы, смотрите в видео

    Фронтальная конструкция имеет простую систему, которую можно сделать самостоятельно.При обустройстве комплекса специалисты рекомендуют особое внимание уделить мауэрлату. Именно этот элемент отвечает за прочность конструкции и ее длительную эксплуатацию.

    Устройство кровли — сложный многоступенчатый процесс. Чтобы самостоятельно собрать и установить стропильную систему, необходимо внимательно изучить способы соединения элементов, рассчитать длину стропил и угол наклона, подобрать соответствующие материалы.Если у вас нет необходимого опыта, не стоит браться за сложные конструкции. Оптимальный вариант для небольшого жилого дома — двускатная крыша своими руками.

    Стандартная кровля этого типа состоит из следующих элементов:

    Мауэрлат — это брус, уложенный поверх стен по периметру здания. Он крепится стальными стержнями с резьбой или анкерными болтами, вделанными в стену. Брус должен быть из древесины хвойных пород и иметь квадратное сечение 100х100 мм или 150х150 мм.Мауэрлат принимает нагрузку со стропил и переносит ее на внешние стены.

    Стропильные ноги — это длинные доски сечением 50х150 мм или 100х150 мм. Они крепятся друг к другу под углом и придают крыше треугольную форму. Конструкция их двух стропильных ног называется фермой. Количество ферм зависит от длины дома и типа кровли. Минимальное расстояние между ними — 60 см, максимальное — 120 см. При расчете шага стропильных ног следует учитывать не только вес покрытия, но и ветровую нагрузку, а также количество снега зимой.

    Располагается в самой высокой точке крыши и чаще всего представляет собой продольную балку, соединяющую оба ската. Снизу брус опирается на вертикальные стойки, а по бокам крепятся концы стропил. Иногда конек состоит из двух досок, которые с двух сторон прибиваются к вершине стропил и соединяются под определенным углом.

    Стойки — это вертикальные балки сечением 100х100 мм, расположенные внутри каждой фермы и служащие для передачи нагрузки с конькового прогона на несущие стены внутри дома.

    Раскосы изготавливаются из обрезков древесины и устанавливаются под углом между стойками и стропилами. Раскосы укрепляют боковые грани фермы, увеличивая несущую способность конструкции.

    Затяжка — балка, соединяющая нижние части стропил с основанием стропильного треугольника. Вместе со стойками такая балка служит для усиления фермы, повышает ее устойчивость к нагрузкам.

    Кроватью называется длинная балка сечением 100х100 мм, уложенная вдоль центральной несущей стены, на которую опираются вертикальные стойки.Лежен применяют при устройстве слоистых стропил, когда расстояние между внешними стенами превышает 10 м.

    Обрешетка — это доска или брус, набиваемый на стропила. Обрешетка бывает сплошной и с зазорами, в зависимости от типа кровли. Его всегда крепят перпендикулярно направлению стропил, чаще всего горизонтально.

    Если между внешними стенами не более 10 м, а в середине нет несущей стены, устраивают подвесную стропильную систему. При такой системе верхние концы соседних стропил обрезаются под углом и соединяются между собой гвоздями, исключая установку стоек и конькового бруса.Нижние концы стропильных ног опираются на внешние стены. Благодаря отсутствию стеллажей чердачное пространство можно использовать для обустройства мансарды. Очень часто функцию затяжек выполняют балки перекрытия. Для усиления конструкции рекомендуется устанавливать верхнюю стяжку на расстоянии 50 см от конька.

    При наличии центральной подпорной стены более оправдано устройство многослойной стропильной системы … На стену укладывается кровать, к ней крепятся опорные стойки, к столбам прибивается коньковый брус.Такой способ установки достаточно экономичен и прост в исполнении. Если потолки в интерьере спроектированы на разных уровнях, стойки заменяются кирпичной стеной, разделяющей чердак на две половины.

    Процесс установки кровли включает несколько этапов: крепление мауэрлата к стенам, сборка ферм, установка стропил на перекрытия, установка конька, крепление обрешетки. Перед сборкой все деревянные элементы тщательно обрабатываются любым антисептическим составом и просушиваются на воздухе.

    Для работы вам понадобится:

    • брус 100х10 мм и 150х150 мм;
    • доски 50х150 мм;
    • доски толщиной 30 мм для обрешетки;
    • рубероид;
    • металлических шпилек;
    • лобзик и ножовка;
    • молоток;
    • гвоздей и шурупов;
    • кв. И строительный этаж.

    В деревянных домах функции мауэрлата выполняют бревна последнего ряда, что значительно упрощает рабочий процесс.Для установки стропил достаточно на внутренней стороне бревен нарезать пазы соответствующего размера.

    В кирпичных домах или блочных домах установка мауэрлата производится следующим образом:

    Прутки мауэрлата должны образовывать правильный прямоугольник и находиться в одной горизонтальной плоскости. Это облегчит дальнейший монтаж кровли и придаст конструкции необходимую устойчивость. В конце на балках делается разметка для стропил и вырезаются пазы по толщине балки.

    При выборе подвесной стропильной системы необходимо собрать стропильные фермы на земле, а затем установить их над потолками. Для начала нужно составить чертеж и рассчитать длину стропильных ног и угол их соединения. Обычно угол наклона кровли составляет 35-40 градусов, но на открытых, сильно продуваемых участках он уменьшается до 15-20 градусов. Чтобы узнать, под каким углом соединять стропила, умножьте угол наклона крыши на 2.

    Зная длину прогона между внешними стенами и угол стропильного соединения, можно рассчитать длину стропильных ног. Чаще всего это 4-6 м с учетом карнизного свеса шириной 50-60 см.

    Верхние концы стропил могут крепиться несколькими способами: внахлест, встык и «в лапу», то есть вырезанными пазами. Для крепления используются металлические накладки или болты. Далее монтируются нижняя и верхняя затяжки, после чего готовые фермы поднимаются и устанавливаются над перекрытиями.

    Сначала крепятся наружные фермы: с помощью отвеса выставляют стропила по вертикали, регулируют длину свеса и прикрепляют к мауэрлату болтами или стальными пластинами. Чтобы в процессе установки ферма не сдвинулась с места, ее укрепляют временными укосинами из бруса. После установки крайних стропил выставляют остальные, соблюдая одинаковое расстояние между ними. Когда все фермы закреплены, берут доску сечением 50х150 мм, длина которой на 20-30 см больше длины карниза, и прибивают ее по верхнему краю пандуса.Проделайте то же самое с другой стороной крыши.

    Вариант первый: на стропильной ноге в месте соприкосновения с мауэрлатом вырезается паз прямоугольной формы на 1/3 ширины бруса. Отступив от верха ящика на 15 см, в стену вбивают стальной костыль. Стропило выставляют по уровню, выравнивают пазы, затем сверху надевают проволочный зажим и балку подтягивают вплотную к стене. Концы проволоки надежно закреплены на костыле.Нижние края стропил аккуратно подрезают циркулярной пилой, оставляя свес в 50 см.

    Вариант второй: верхние ряды стен выкладывают ступенчатым карнизом из кирпича, а мауэрлат кладут заподлицо с внутренней поверхностью стены и в нем вырезают паз под стропило. Край стропильной ноги обрезается на уровне верхнего угла карниза. Этот способ проще других, но свес слишком узкий.

    Вариант третий: балки перекрытия выдвигаются по краю наружной стены на 40-50 см, на балки устанавливаются стропильные фермы.Концы стропильных ног срезаются под углом и упираются в балки, фиксируя металлическими пластинами и болтами. Такой способ позволяет немного увеличить ширину чердачного помещения.

    Устройство слоистых стропил

    1 показан срез стропильных подкосов в станине, уложенный по промежуточным опорам, а на рис. 2 — опора стропильной ноги на мауэрлат

    .

    Порядок установки многослойной стропильной системы:

    При закреплении основных элементов поверхность стропил обрабатывается антипиренами.Теперь можно приступать к изготовлению обрешетки.

    Для обрешетки подойдет брус 50х50 мм, а также доски толщиной 3-4 см и шириной 12 см. Под обрешетку обычно укладывают гидроизоляционный материал, чтобы защитить стропильную систему от намокания. Гидроизоляционная пленка укладывается горизонтальными полосами от карниза до конька крыши. Материал расстилается с нахлестом 10-15 см, после чего стыки скрепляются скотчем. Нижние края фольги должны полностью закрывать концы стропил.

    Между досками и пленкой необходимо оставлять вентиляционный зазор, поэтому сначала на пленку набивают деревянные рейки толщиной 3-4 см, укладывая их вдоль стропил.

    Следующий этап — обшивка стропильной системы досками; набивают перпендикулярно рейкам, начиная от карниза кровли. На шаг обрешетки влияет не только тип кровли, но и угол наклона откосов: чем больше угол, тем больше расстояние между досками.

    После завершения установки обрешетки приступают к обшивке фронтонов и свесов. Закрыть фронтоны можно досками, пластиковыми панелями, вагонкой, водостойкой фанерой или профнастилом — все зависит от финансовых возможностей и личных предпочтений. Со стороны стропил крепится обшивка; в качестве крепежа используются гвозди или шурупы. Свесы также подшиваются из различных материалов — от дерева до сайдинга.

    Видео — Двускатная крыша

    своими руками

    Крыша бани своими руками: устройство, конструкция, утеплитель, фото

    Устройство кровельной бани

    Крыша бани своими руками

    Прежде чем приступить к технологии строительства кровли для бани, своими руками разобрались с элементами каркаса кровли, а также с основными условиями, которые используют кровельщики.

    Устройство кровельной бани

    Основное назначение рамы — выдерживать собственный вес, вес кровельного материала, а также вес снега, дождя и аксессуаров (например, модульных солнечных батарей или спутниковой антенны). Именно поэтому важными показателями являются прочность и устойчивость рамы.

    Каркас кровли любого здания состоит из мауэрлата, стропильных ферм, обшивки и рубероида.

    Мауэрлат — это деревянная балка, предназначенная для соединения основания короба (кузова) с каркасом крыши.Именно с создания мауэрлата начинается монтаж каркаса кровельной ванны. Если помещение выполнено с каркасом, верхним венцом может служить мауэрлат, если баня из бетонных блоков или кирпича, мауэрлат укладывается на наполнитель гидроизоляционного материала. Крепление мауэрлата к стенам осуществляется с помощью длинных анкеров. Перед тем, как установить мауэрлат на стену, необходимо вырезать специальное отверстие для крепления конструкции стропил. Главное требование при установке мауэрлата заключается в его идеальном горизонтальном положении, т.к.это будет зависеть от качества крепления каркаса крыши к строящемуся кузову.

    Мауэрлат

    Следующий элемент каркасной конструкции кровли — ферма . Назначение фермы — равномерное распределение нагрузки по кровле. Существует несколько форм стропильных ферм, о них мы поговорим чуть позже. Ферма состоит из деревянных досок, родственных. Основной элемент фермы — стропила, к которым крепятся опорные элементы. Что касается последних, то к ним относятся перекладины, стяжки, распорки и перемычки, предназначенные для усиления конструкции стропильных ферм.

    Ферма

    Обрешетка каркаса крыша бани в порядке, можно было бы провести качественное крепление рубероида к стропилам. Обрешетка представлена ​​в виде деревянных брусков и досок, приклеенных к сетке. Количество и размер ячеек этой сетки рассчитывается исходя из того, каким материалом покрыта крыша. Например, для перекрытия кровли рубероидом пустого места быть не должно (максимум 1-сантиметровая щель), а чтобы закрыть крышу из профнастила Хамам, можно создать обрешетку с шириной ячеи в 0,5 метра.

    Обшивка каркаса кровельной ванны

    Рубероид Кровля бани выбирается по желанию собственника постройки. Самыми популярными материалами для кровли ванн являются профнастил, металл, шиферный рубероид. Каждый из этих материалов имеет свои особенности и требования к монтажу угла наклона кровли. Например, рубероид — это крыша с углом наклона 5 градусов, профнастил — 8, металл около 30, шифер — 20.

    Баня металлическая

    Двускатная крыша для бани

    Двускатная крыша для бани
    Двускатная крыша для проекта бани

    Чаще всего монтаж двускатной крыши для бани проводится, если хозяин собирается делать бани на чердаке.

    Есть два способа установки стропил при создании двускатной крыши:

    • Стропила подвесные.Прикрепите стропила одним концом к конструкции кузова, второй конец закрепите между двумя противоположными стропилами (как показано на рисунке).
    • Стропила наклонная. Конструкция наклонных стропил более устойчива, т.к. стропила дополнительно удерживаются на стойке, расположенной по центру. Пример установки наклонных стропил вы можете увидеть на проекте:

      Способ установки стропил

    Конструкция двускатной крыши популярнее, чем односкатная, т.к. В этом случае угол наклона кровли будет более острым, что предотвратит образование снежных наметов в кровельном материале.Двускатная крыша представляет собой серию идентичных по размеру и форме равнобедренных треугольников, установленных в одном месте по всей длине кровли. Вверху деревянного треугольника стропила называются конскими, поперечная деревянная балка под вершиной треугольника — болтом. Ригель предназначен для усиления конструкции двускатной кровли. Чем меньше будет шаг при установке стропильных ферм, тем устойчивее будет конструкция крыши бани. Обратите внимание, что стропильные фермы проходят по поверхности земли, а затем подаются на крышу.Крепление стропильных ферм к корпусу бани осуществляется после того, как будут потолочные балки (потолок бани можно сделать позже). Чтобы было проще создать одинаковые деревянные треугольники, мастера-кровельщики прибегают к специальной заготовке.

    Монтаж двускатных крыш осуществляется следующим образом:

    1. Мауэрлат крепится к стене
    2. Созданная ферма
    3. На противоположных концах крыши есть две стропильные фермы. Для крепления стропил к мауэрлату используйте шурупы типа «рябчик».
    4. Для обеспечения устойчивости несъемных стропильных ферм конструкция дополнительно усилена специальными распорками.
    5. Между крайними стропилами на уровне конька натянута веревка, которая покажет точное место установки оставшихся стропильных ферм (что бы шло гладко, в одну линию)
    6. Трос закреплен на остальных фермах аналогично

    Односкатная крыша для бани

    Монтаж односкатной кровли для бани — мероприятие менее популярное, т.к.в этом случае угол наклона кровли будет более пологим, что приведет к образованию снежных неметов на крыше бань. Очень часто под тяжестью снега крыша начинает деформироваться и ломаться.

    Дизайн односкатной кровли Вы можете увидеть в этом проекте:

    Односкатная крыша для бани
    Односкатная крыша для проекта бани

    Как видите, опоры кровельной балки разной высоты опираются на стену ванны и удерживают весь каркас крыши.Чем больше разница в высоте между опорами, тем круче будет угол односкатной крыши для бани. Учтите, что установка скатной крыши обойдется намного дешевле, чем установка крутой крыши.

    Рекомендуемый угол односкатной крыши должен составлять от 20 до 30 градусов.

    Как и в случае с двускатной крышей, каркасная односкатная крыша для бани монтируется на мауэрлат. Кронштейн должен быть выполнен с использованием металлических уголков и медной проволоки. Шаг установки ферм должен составлять около 0,6 метра.Для защиты наружных стен бани от дождя рекомендуется делать стропила вне бокса бани на расстоянии от 0,3 до 0,5 метра.

    Подробнее о строительстве односкатной и двускатной крыши бани своими руками вы можете посмотреть в подробных видео-уроках:

    Технология строительства односкатной кровли

    http://youtu.be/kX7aFQz8aNI

    Устройство двускатной крыши бани

    Монтаж кровельной системы бани своими руками

    После того, как будет смонтирован каркас кровельной ванны, необходимо провести гидро-, паро- и кровельную изоляцию.

    Мероприятия по гидроизоляции, пароизоляции и теплоизоляции кровельных бань

    Паро- и гидроизоляция кровель

    Паро- и гидроизоляция кровли баней пленкой
    Схема паро- и гидроизоляции крыши из пленки для ванны

    Изначально следует обратить внимание на то, что каркас крыши должен быть сделан из хорошо высушенного бруса.Кроме того, деревянные балки и доски необходимо вручную вскрыть антисептиками, которые предотвратят гниение древесины и увеличат срок ее службы.

    Для паро- и гидроизоляции кровли бани рекомендуется использовать рубероид (для гидроизоляции), мембранную пленку. Кровельный материал крепится к стропилам в 2 слоя, это обеспечит достаточно высокую защиту каркаса крыши от проникновения.

    Что касается мембранной пленки, то это хороший теплоизоляционный и гидроизоляционный материал.Для того, чтобы пленка эффективно эксплуатировалась, ее необходимо уложить на стропила и зафиксировать строительной лентой. Полосы мембранной пленки не должны быть шире 15 см. Каждую новую полосу следует укладывать внахлест предыдущей. Обращаем ваше внимание на то, что натягивать пленку к стропилам запрещено, это может привести к повреждению в результате деформации пиломатериала (расширение, сужение) при нагреве и охлаждении (жаркое лето).

    Утеплитель кровельной ванны

    Утеплитель для ванны пеной
    Утепление кровли ванны минеральной ватой.

    Говоря об утеплении кровли бани, нужно обратить внимание на некоторые важные нюансы этого мероприятия:

    • Для утепления кровли бань рекомендуется минеральная вата.Он не горит, прочен и хорошо держит тепло.
    • Не рекомендуется использовать пену для утепления крыши бани руками, т.к. этот материал при нагревании выделяет вредные вещества.
    • Слой изоляции должен быть не менее 10 см.
    • Поверх утеплителя укладывается утеплитель, затем рубероид

    Что бы вы нагляднее узнали, как утеплить крышу бани своими руками, предоставляем вам соответствующий видеоурок:

    Вариант ванны с утеплителем крыши 1

    http: // youtu.be / SNiTAWK1n3I

    Вариант 2 утеплительной ванны крыши

    http://youtu.be/xQONVF46Khk

    Вариант 3 утеплительной ванны крыши

    Вот и все, я хотел бы рассказать вам про постройку кровли бани своими руками! Надеюсь, что эта статья принесла вам много новых знаний!

    делаем правильное основание под стропильную систему. Способы утепления мансарды

    Двускатная крыша — один из самых распространенных вариантов кровли в индивидуальном строительстве.Он надежен, и оформить его можно из самых разных материалов … Кровельный пирог — это сложная система стропил, укладывающая различные материалы, но если вы хотите разобраться, как все это построить, вы можете. Одна из деталей, которые практически всегда входят в эту конструкцию и незаменимы, — это мауэрлат для двускатной крыши … Что это такое и как его сделать?

    Мауэрлат — это особый соединительный элемент между стенами дома и самой крышей. Прочность и надежность всей конструкции во многом будет зависеть от того, насколько правильно она сделана и закреплена.Именно поэтому мауэрлату и его созданию стоит уделить особое внимание.

    Мауэрлат — это так называемый пояс, который крепится по всему периметру верхней части стен прямо на их конце. На него закрепляют стропила при возведении кровли. Его предназначение — надежное соединение между стенами здания и элементами кровли, и именно этот элемент будет равномерно распределять нагрузку всего кровельного пирога на стены и фундамент.Также мауэрлат позволяет значительно снизить парусность крыши и не даст ветру оторвать ее от дома, то есть сопротивление крыши ветровым нагрузкам значительно повышается за счет мауэрлата .

    На заметку! Иногда кровли монтируют без установки мауэрлата, то есть стропила просто закрепляют на балках перекрытия. Но в этом случае вся нагрузка от них ложится именно на точки опоры, а не на всю стену.Из-за этого есть риск быстрого износа и последующего разрушения конструкции.

    При строительстве кровли с двумя скатами мауэрлат всегда устанавливают на двух параллельных стенах, на которые будет опираться крыша, а не по всем концам периметра стен. Если дом построен из бруса или бревен, то эта деталь нужна не всегда — верхняя часть стены отлично справится с основными задачами мауэрлата.

    Из чего он сделан?

    Тип и характеристики материала, из которого изготовлен мауэрлат, будут зависеть от нескольких факторов, среди которых тип крыши, необходимость обустройства чердака, размер дома и качество стен, материал, из которого изготовлен мауэрлат. сделать всю конструкцию, климатические условия и т. д.Для создания этого элемента можно использовать дерево, швеллер, двутавр, металл.

    Цены на пиломатериалы

    Мауэрлат деревянный

    Самый распространенный материал для создания этого элемента — обычное дерево. Это простой в обращении и доступный вариант, но при этом отличается долговечностью и прочностью. С деревом намного легче работать, чем с другими, поскольку его можно легко подогнать под нужный размер, даже если в предварительных расчетах были ошибки.

    Стол.Что такое деревянный мауэрлат.

    Порода древесины Особенности
    Это самый простой и удобный вариант. Брус уже заранее распилен, он достаточно прочный, толстый, надежный. В отличие от бревен, он не может скатиться с торца стен и упасть. Обычно для создания мауэрлата используют брус толщиной 15-20 см. Основные параметры секций: 10х10 см, 15х15 см, 10х15 см, 8х18 см, 20х20 см.
    Вместо бруса иногда используют еще доски как мауэрлат. Однако из-за небольшой толщины они будут иметь минимальную надежность. Для повышения этого качества несколько досок скрепляют в единую конструкцию. Этот способ позволяет сэкономить деньги, потраченные на строительство. Вариант подходит для устройства крыш на небольших загородных домах, но не рекомендуется останавливаться на нем при капитальном строительстве.

    Внимание! Покупая древесину, важно очень внимательно оценить ее качество, в том числе осмотреть на предмет сучков, особенно при покупке бруса. Сучки не должны занимать более 2/3 толщины материала, так как они не дадут дереву растянуться и в будущем могут появиться трещины на стенах постройки из-за неправильно распределенной нагрузки.

    Деревянный мауэрлат можно использовать для кровли как деревянного дома (в этом случае элемент устанавливается крайне редко), так и возведенного из газобетона или пенобетона.В последних случаях рекомендуется озаботиться устройством железобетонного пояса по периметру конструкции. Деревянный мауэрлат крепится анкерными болтами.

    Строительные плиты цены

    Строительные плиты

    Мауэрлат металлик

    Добрый комбинированный вариант … Здесь используются металлические трубы, которые протягиваются в предварительно проделанные отверстия в стропилах.

    Такой вариант будет оптимальным, если стропильная система крыши также будет металлической.Работать с металлическим элементом сложнее, чем с деревянным, но такая конструкция окажется намного надежнее. Лучше использовать качественные стальные трубы с небольшим сечением.

    Цены на разные виды стальных труб

    Труба стальная

    Способы укладки

    Крепление мауэрлата на стены может производиться разными способами. В первую очередь, с устройством бронепояса и без него. Этот элемент необходим, если прочность материала, из которого сделаны стены, вызывает определенные сомнения — то есть существует риск постепенного разрушения конструкции в результате нагрузки, которую несет крыша.

    Мауэрлат крепится к стенам несколькими основными способами:

    • анкерные болты длиной не менее 20 см;
    • скоб, арматуры или шпилек, закладываемых в стены при их кладке (например, из кирпича). Обычно прием используют, если площадь скатов кровли не превышает 250 м 2;
    • скоб к мелким блокам, закладываемым в кирпичную стену;
    • к стойкам, установленным в бронепоясе, образованном по длине стены.

    Видео — Способы крепления мауэрлата

    Особенности крепления мауэрлата

    Мауэрлат при установке двускатной крыши устанавливается на две параллельные друг другу стены, на которые будет опираться крыша.Если стропила монтируются по слоистой системе с коньковой балкой, имеющей опоры, то мауэрлат можно установить и на несущую стену, расположенную посередине конструкции.

    Если дом полностью построен из дерева, то в устройстве мауэрлата не требуется. Но без него не обойтись при возведении кровли на кирпичных, пенобетонных и других типах домов.

    На заметку! Чем скромнее дом, тем меньше требований предъявляется к надежности его крепления.

    Сам мауэрлат можно закрепить так, чтобы укладывать его по внутреннему или внешнему краю торца стены или посередине торца. Но расстояние от внешнего края стены в любом случае должно быть не менее 5 см.

    Если ведется установка навесных стропил, то мауэрлат не устанавливается. К балкам перекрытия, уложенным поперек стен, крепят стропила. Именно балка здесь обеспечит жесткость стропильной системы. Однако вариант подвесных стропил можно использовать только в случае строительства построек с небольшим пролетом между стенами.В этом случае обычно стены делают из бревна или бруса.

    Расчет мауэрлата

    Правильный расчет материалов, необходимых для устройства мауэрлата, позволит не покупать слишком много и не тратить лишние деньги. А знание определенных его параметров (таких как вес, объем) позволит определить тип крепления, чтобы вся система была надежной. Для расчетов используются определенные формулы и параметры материала.В первую очередь определяется длина и периметр будущего элемента. Затем вес используемого материала рассчитывается по формуле M = R x V , где R — плотность используемой древесины, V — объем всего материала. Объем можно рассчитать по формуле V = S x L , где S — это сечение (не менее 10х10 см), а L — длина стержня.

    Подготовка к созданию армирующего ремня

    Толщину армирующего пояса следует рассчитывать исходя из показателей нагрузки, которые он будет испытывать под воздействием стропильной системы, ветра и осадков.Его ширина не может быть меньше ширины торца стены.

    Для работы вам потребуется приобрести цемент марки М400. Его заливают за один проход, чтобы конструкция получилась надежной и монолитной. Бетонная смесь изготавливается из щебня, песка, цемента в соотношении 3: 3: 1. Для улучшения свойств смеси в нее можно добавлять пластификаторы. Для опалубки можно использовать доски или строительные блоки, плиты OSB и другие материалы.

    Армопояс изготавливается следующим образом — в верхней части стены создают деревянную опалубку, укладывают арматурные стержни (параллельно, один над другим).К этим стержням проволока крепится анкерными болтами, шпильками, скобами (диаметр — около 14 мм). Шаг между отдельными застежками не должен превышать 100 см. Они расположены строго вертикально. Созданная опалубка заливается бетонной смесью толщиной не менее 5 см. Снять опалубку можно не ранее, чем через 10-12 дней после заливки.

    Между мауэрлатом и стеной дома или армопоясом важно проложить гидроизоляционный материал, а также позаботиться о дополнительном утеплении или заделке щелей.В противном случае именно в этом месте могут образоваться мостики холода. Для гидроизоляции обычно используют полосу рубероида.

    Длину и сечение шпилек или анкеров определяют в зависимости от того, какой толщины используется мауэрлат, какой толщины укладываются гидроизоляционные и теплоизоляционные материалы. Высота установленной шпильки должна превышать высоту планки мауэрлата не менее чем на 3 см — это необходимо, чтобы можно было подтянуть гайки и зафиксировать сам опорный элемент.

    Совет! Место крепления креплений мауэрлата необходимо определить заранее.

    Мауэрлат инсталляция

    Рассмотрим, как происходит процесс установки мауэрлата без устройства армирующего пояса на стены из газобетонных блоков.

    Шаг 1. В первую очередь выравнивается торец стены, который будет служить основанием для мауэрлата. Для этого используется цементный клей, который использовался при кладке газоблоков.Наносится на конец стены шпателем, а затем разравнивается широким шпателем.

    Шаг 2. Слой цемента, которым был выровнен торец стены, просушивается. Его ровность проверяют с помощью строительного уровня.

    Шаг 3. Далее укладывается гидроизоляционный материал. В этом случае свою роль будет выполнять рубероид. Материал разрезают на полосы, имеющие такую ​​же ширину, что и конец стены. Они плоско ложатся на основание и распрямляются.Отдельные полосы накладываются друг на друга.

    Шаг 4 … Брус, используемый в качестве мауэрлата, укладывается на торец стены поверх рубероида. Выравнивается по внутренней стороне стены.

    Важно! Перед укладкой брус обрабатывают антисептиком, а также составом, защищающим его от влаги. Перед укладкой элемент необходимо хорошо просушить.

    Шаг 5. Чтобы при установке стропильной системы стропила не устанавливались на анкерные болты, наносится разметка в местах крепления самих стропил.В этом случае шаг между стропилами составляет 833 мм.

    Шаг 6. В мауэрлате сверлом проделываются отверстия под анкеры. Размеры используемых анкеров — 12х150 мм. По ним подбирается длина и диаметр сверла.

    Шаг 7. Перфоратор проделывает отверстия в бетоне. Их делают прямо через проделанные ранее отверстия в мауэрлате.

    Шаг 8.На все анкеры под шайбу надеваются гайки — они увеличат площадь головки крепежного элемента и позволят лучше прижать мауэрлат к торцу стены.

    Шаг 9. Анкеры забиваются в заранее подготовленные отверстия с помощью молотка.

    Шаг 10. Чтобы они плотно сидели, их дополнительно заворачивают ключом.

    Шаг 11. Промежутки между мауэрлатом и стенами дома заделываются акриловым герметиком.

    Видео — Мауэрлат для двускатной крыши

    Мауэрлат обязательно следует использовать при строительстве двускатной крыши, если стены дома выполнены из таких материалов, как кирпич, газобетон и др.

    Пояс мауэрлата — основа стропил. Срок службы всей кровли зависит от того, насколько вы ее сделаете, как закрепите и продумаете соединение со стропильной системой. Так что же такое мауэрлат для двускатной крыши, из чего его сделать, как установить на кирпичную, каркасную стену и стену из гидрофобных газоблоков? Какие могут быть подводные камни и каких ошибок следует избегать? Именно с целью ответить на все эти вопросы мы подготовили для вас эту полезную статью.

    Кстати, если вы слышали слово вроде мурлат от строителей или знакомого прораба, то это тот же мауэрлат, только в простонародье. Именно о нем и пойдет речь.


    Мауэрлат — устойчивая конструкция, которая укладывается по периметру стен и служит основанием для крепления стропил. Основная задача мауэрлата — максимально равномерно распределить нагрузки свесов кровли и прочно привязать саму кровлю к общему дизайну дома.Другими словами, это то самое связующее звено между стенами и крышей, а потому нужно начать делать это особенно ответственно.

    Второстепенная задача мауэрлата — уменьшить до минимума так называемую парусность крыши, то есть ее способность срываться порывами ветра.

    Но почему же тогда, если это так важно, вообще есть крыши без мауэрлата? Да, такая практика существует. Стропила просто прикрепляют к балкам перекрытия, если они достаточно прочны.Но в этом случае все сосредоточенные нагрузки кровли ложатся на места стропильных опор, а мауэрлат распределяет их по всем стенам. Как вы думаете, что лучше и безопаснее?

    Из каких материалов это можно сделать?

    Это кровельный элемент из деревянного бруса, двутавра, швеллера или металла.

    Вариант №1 — брус прочный

    Итак, в зависимости от будущего веса вашей кровли, в качестве материала для изготовления мауэрлата используйте брус следующего сечения: 10х10, 10х15, 8х18, 15х15 или 20х20 см.Его просто нужно разместить под стропильными ногами по всему периметру крыши, чтобы равномерно распределить нагрузку на стены дома.

    Итак, если вы уже выбрали древесину для мауэрлата, обратите внимание, что сучки на ней ни в коем случае не превышают двух третей толщины по своей длине. В чем подвох? Дело в том, что сучки совершенно не опасны выделением смолы, как многие думают. Просто места на брусе в конечном итоге будут плохо работать на растяжение, а на самом деле мауэрлат как раз испытывает наибольшие нагрузки, чем все остальные элементы кровли.Чем опасен неправильный выбор древесины для этой цели? Трещины!

    Вариант №2 — плиты клееные

    Но, если вы строите дом из легкого каркаса и на крышу не планируете особых нагрузок, то сэкономите и вместо тяжелого сплошного бруса, как мауэрлат, положите клееный брус.

    Вариант №3 — трубы стальные

    Часто дополнительно при установке мауэрлата используют балки из стальных труб. Выглядит это так: деревянный мауэрлат уже не выступает за периметр здания, а к его концам крепятся трубы, которые служат основной опорой двускатной крыши.Более того, к трубам предъявляется ряд серьезных требований:

    • Малая секция. Трубы проходят через отверстия в стропилах.
    • Исключительная долговечность. На них вся крыша!
    • Сталь высокого качества. Важно, чтобы такой опорный элемент не деформировался со временем.

    Проделайте в стропилах отверстия строго по оси, диаметром на 10 см меньше высоты стропильной ноги. Если это не помогло, прикрепите дополнительные стальные элементы.Стальные трубы хорошо подходят для гибки, и то, что для них нужны небольшие отверстия круглой формы, тоже хорошо. Такая «поломка» практически не сказывается на прочности самих стропил.

    Главное преимущество такой конструкции в том, что здесь деревянный мауэрлат спрятан под кровлей, и уже более защищен от подтеков и талого снега.

    Крепление мауэрлата к стене: 2 способа

    Итак, мы выбрали материал, из которого изготовлен мауэрлат. Теперь решим, нужен ли ему усиленный пояс… Обычно строят на недостаточно прочных стенах, чтобы будущей крыше было на что опереться:

    Способ №1 — установка без армопояса

    Но, даже для прочной габаритной конструкции, армированный пояс не будет лишним, ведь через него удобно делать специальные крепления мауэрлата.

    Способ №2 — установка на армопояс

    Сложнее всего сделать мауэрлат на пенобетоне — самом хрупком стеновом материале.Советуем сделать на нем конструкцию из более прочного кирпича или бетона, ведь мауэрлату необходимо прочное основание. Но подойдет просто армопояс. Более того, вы легко справитесь с этой ответственной строительной задачей:

    Рассчитайте толщину армированного пояса исходя из того, какие нагрузки будут воздействовать на вашу крышу: как постоянные, в виде веса стропильной системы и кровли, так и временные в виде ветра и снега. Но в любом случае ширина армопояса не должна быть меньше, чем у несущей стены.Минимальный лимит — 25х25 см. И не забывайте, что не только мауэрлат, но и те стойки и коньки, которые упираются во внутренние потолки, оказывают давление на капитальные стены дома. А еще для них нужно соорудить бронепояс.

    Чтобы армопояс был прочным, берут марку бетона не ниже М400 и за один прием заливают всю ленту. Конечно, для этого желательно использовать бетономешалку с насосом. Для приготовления смеси возьмите цемент, промытый песок и щебень в соотношении 1: 3: 3.Дополнительно добавляют современные пластификаторы, чтобы уменьшить количество воды, используемой в смеси, и тем самым повысить прочность будущего ремня.

    Кроме того, это поможет вам во всем разобраться. небольшое видео:

    Строим опалубку

    Важно, чтобы армопояс был сплошным с обеих сторон. внешние стены дома. А специальные П-образные блоки могут служить своеобразной опалубкой для устройства армопояса. Также можно укомплектовать внешний ряд пилеными блоками шириной до 10 см, либо соорудить опалубку из плит OSB.Помогут даже обычные деревянные доски. Но, какую бы опалубку вы ни делали, обязательно проверяйте ее верхний край водным уровнем.

    Если, ввиду какой-либо особенности конструкции здания, вам все же придется разорвать армированный пояс, то сделайте это по тому же успешному принципу, что и в этом проекте:

    Выбор крепления

    На каркасных стенах и стенах сруба или мауэрлата брус крепится саморезами, саморезами и даже обычными гвоздями.Для большей прочности используются специальные перфорированные соединители.

    Также, если площадь вашего дома большая, а крыша будет выходить не менее 250 м2, то нужно крепить мауэрлат к стенам шпильками. Шпильки — это длинные металлические шпильки с нитками, которые распределяются в месте крепления мауэрлата так, чтобы это происходило не реже, чем через каждые 2 метра, плюс всегда на концах.

    Сначала по периметру стен заливается армопояс — бетонная стяжка, а затем вертикально, одну за другой заделываются шпильки.Высота каждого должна оставаться больше толщины мауэрлата и оставаться выше как минимум на 3 см. Только так можно надежно затянуть мауэрлат гайками и шайбой.

    Как видите, ничего сложного:

    И еще:

    В какой-то степени удобны и прочные металлические скобы для крепления мауэрлата:

    Также не забудьте про анкеры и витую проволоку, которая отлично работает на растяжение:

    Использование катанки — толстой проволоки — самый простой способ.Итак, между рядами кирпича, за 3-4 ряда до верхней кладки, в середину кладут кусок проволоки так, чтобы после окончания кладки кончиков хватило на обвязку всего мауэрлата. Затем оставшиеся кончики прячут в толщу стены между кирпичами.

    Они делают это по-другому. Это не штифты, а штифты самой арматуры, которые вертикально врезаются в бронепояс так, чтобы они находились ниже высоты мауэрлата. А к ним уже приварены шпильки всего 4-5 см, либо длинные болты с предварительно нарезанными головками.

    Другой популярный метод заключается в том, что штифты или штифты вделываются в кирпичную стену в процессе кладки. Но этот прием подходит только для небольших крыш, а для большей надежности берут более длинные шпильки.

    Армирующий ремень

    Итак, если вы не будете использовать для крепления мауэрлата ничего из предложенного, то просто оставьте торчащие стержни вне арматуры, а после затвердевания бетона наденьте на них саму штангу. Так, даже на самой короткой стене в армопоясе должно быть не менее четырех металлических стержней диаметром 12 мм — для крепления мауэрлата.Причем такими стержнями можно не только нанизать мауэрлат, но и закрепить его снаружи:

    Но в любом случае, даже если вы выбрали шпильки или проволоку, в ремне должно быть усиление.

    Заливка бетоном

    При изготовлении такого бронепояса толщина бетона должна быть не менее 5 см. Как только бетон будет уложен, следите за тем, чтобы в армированном поясе не образовывались воздушные полости — вы заметите их по пузырькам. Почему это плохо? Все это снижает прочность и однородность конструкции, а ведь мауэрлат — фундамент кровли — все равно придется устанавливать на пояс.Поэтому просто проткните бетон арматурой по всей длине, и линзы воздуха исчезнут.

    Снимать опалубку необходимо на 10-12 дней, когда бетон уже набрал прочность.

    Наносим гидроизоляцию

    Но этот товар обязателен!

    На готовый армопояс положить слой рубероида в качестве утеплителя или другого аналогичного гидроизоляционного материала. Дерево есть дерево, и ему лучше не соприкасаться с влажной древесиной.

    Все тонкости и нюансы установки

    Самая ответственная ваша задача при установке мауэрлата — постоянно проверять горизонтальность. строительный уровень … Если вы обнаружите неровность, даже небольшую, немедленно исправьте ее: срежьте выступающие части и приподнимите их ниже уровня с помощью прокладок.

    Теперь приготовьте батончик, который будет служить мауэрлатом. Обработать дезинфицирующим средством и антипиреном (от огня), хорошо просушить. Прикрепите брус к будущей точке крепления и сделайте отметки, где в дальнейшем будут просверлены отверстия.Соедините отдельные части мауэрлата прямым замком и дополнительно зафиксируйте гвоздями в местах таких соединений.

    Закрепите брус по углам прямым замком или косым пропилом — это вам уже удобнее. К этим доскам прикрепите мауэрлат с помощью уголков, шпилек или металлических скоб. Но только не используйте в целях экономии доску, заранее закрепленную в верхнем пазе СИП-панелей (если вы строите именно из этого материала) — это совершенно ненадежно и чревато в будущем перекосом кровли, разрушением. самих панелей под тяжестью кровли и другие плачевные последствия.

    И, наконец, закрепите все соединения на мауэрлате контргайками и срежьте все выступающие шпильки болгаркой.

    Строим «скамейку» на мауэрлате

    Как только мауэрлат уложен, приступаем к сооружению так называемой «скамейки»:

    • Шаг 1. Измерьте расстояние между противоположными мауэрлатами.
    • Шаг 2. Разделите это расстояние пополам и отметьте середину пролета.
    • Шаг 3. Соедините метки так, чтобы получилась ось будущей «скамейки».

    Именно по этой оси вы положите нижний прогон. Самый удобный вариант — сделать «скамейку» с нижним ходом сразу целиком, в горизонтальном положении, а затем поднять и закрепить ее вертикально по оси пола.

    Крепим стропила: все популярные методы

    Поскольку основная задача мауэралата — распределить нагрузки с кровли, обязательно уделите особое внимание креплению к ней стропил. Дело в том, что от этого зависит, будет ли крыша вести со временем, будет ли она провисать или создавать более сильные нагрузки на одну из стен.Это серьезно!

    Существует две технологии привязки стропил к мауэрлату:

    • Жесткий … Здесь полностью исключены любые смещения стропильной ноги, изгибы или смещения. Для устойчивости используется подшивочный блок, не позволяющий стропильной ноге скользить. А металлические уголки не позволяют стропилам смещаться в стороны.
    • Раздвижной … Такое крепление необходимо, если дом построен из бруса или бруса, которые со временем заметно проседают.Да и сам мауэрлат здесь обычно не используют — только верхний венец каркаса. Если применить жесткую систему крепления стропил, то уже в следующем году кровля потеряет до 50% прочности — ее просто забьют.

    А теперь обо всем поподробнее.

    Жесткое крепление стропил к мауэрлату

    Чаще всего в конструкции кровли используются именно деревянные стропила, как наиболее доступные и простые в обработке. Но древесина плохая тем, что быстро впитывает влагу и так же быстро набухает, хотя после высыхания возвращается к прежним размерам.И особенно важно правильно прикрепить деревянные стропила к мауэрлату, чтобы не допустить образования так называемой силы тяги во время влажного похода. Что, в свою очередь, позволяет значительно снизить долговечность и надежность всей конструкции.

    Основная задача жесткого крепления — полностью исключить возможность смещения стропил в любую сторону. Здесь седло выреза на стропиле опирается на мауэрлат и прочно фиксируется забитыми под углом гвоздями.Но крайне важно, чтобы все такие вырезы на стропилах были одинаковыми, по одному шаблону и не более 1/3 ширины стропил.

    Второй способ — одинарное крепление специальной монтажной пластиной. Кроме того, в некоторых случаях под стропило подшивается метровый брус, который также служит упором, а крепление выполняется металлическим уголком.

    Скользящее крепление также не зря называют шарнирным. Обратите внимание, что разные деревянные дома дают разную усадку.Итак, клееный брус меньше всего проседает со временем, а больше всего — свежий сруб, который всего за год падает до 15%! Причем сама усадка всегда происходит неравномерно, что еще больше сказывается на перекосе всей стропильной системы — если вы не установили раздвижное крепление.

    Наклон кровли бывает и при самой эксплуатации дома. Так, при продолжительных дождях древесина сильно разбухает, а зимой теряет большой процент влаги и заметно усыхает. Причем заселяются совершенно по-разному:

    • южная и северная сторона;
    • сторона, в которую постоянно перетекает влажный речной или морской воздух, и более сухая;
    • сторона, обдуваемая ветрами, и та, перед которой находится хозяйственное здание;
    • спрятан от солнца деревом и открыт.

    Все это время геометрические параметры сруба постоянно меняются. Причем меняет свои параметры даже центральная стена дома, на которую опираются стойки и балки стропильной системы. Особенно в период зимнего отопления, когда заметно подсыхает. Следовательно, если стропила на мауэрлате или верхнем венце сруба закреплены жестко, то зимой снеговая нагрузка заставит стропильную систему прогнуться.

    Следовательно, узел должен быть немного свободным, для чего нужна такая застежка, как «горка» или «горка», как ее любят называть.Это особый кусок металла, похожий на петлю. При естественном изменении геометрии сруба он смещается по направляющей, и стропила немного оседают без вреда для всей системы.

    Подробнее о самом процессе:

    Кстати, некоторые кровельщики до сих пор выполняют угол скольжения больше, чем традиционные способы … Для этого в стропильной ноге делают прорезь, накладывают брус с прорезью на верхний венец и фиксируют следующими способами :

    • Со скобами.
    • Скрещенные гвозди в мауэрлате.
    • Один гвоздь, забиваемый вертикально.
    • Стильные крепежные пластины.

    Также, как хорошая альтернатива современной раздвижной опоре, используйте прочную кованую проволоку, скрученную вдвое (об этом мы говорили в пункте о креплении мауэрлата к стене). Он хорошо работает на растяжение и дает определенную степень свободы всем элементам конструкции крыши.

    Как видите, со всем можно разобраться!

    Наиболее подходящим материалом для каркаса крыши считается древесина сосны или лиственницы.Это связано с их силой.

    Важными требованиями к применяемым брускам и доскам являются их целостность и отсутствие повреждений. Перед установкой непосредственно внутрь их следует обработать антисептическими и огнеупорными растворами.

    Существуют следующие типы крыш: одно- и двускатные, вальмовые, полушатровые, вальмовые или многоскатные. Все эти типы показаны на рисунке:

    Мауэрлат Мауэрлат

    Мауэрлат — это основание, на которое приходится значительная часть нагрузки всей конструкции.Мауэрлат состоит из балок сечением 15х15 см, установленных параллельно коньку. Эти балки требуют надежного крепления. Начало укрепления этого основания берется еще при кладке стен, когда между кирпичами прокладывают так называемую катанку — толстую проволоку. В дальнейшем его свободными концами подвязывают балки.

    Монтажная рама

    Каркас принято называть стропилами, зацепленными мауэрлатом. Их крепежное устройство состоит из трех гвоздей на узел.При этом два гвоздя вбивают крест-накрест через стропило прямо в мауэрлат, а третий — перпендикулярно поверхности. Концы балок скрепляют внахлест между собой также гвоздями или болтами.

    Армирование крыши

    В качестве арматуры кровли используется такое устройство, как ригель — это балки, скрепляющие друг с другом противоположные стропила. Крепление тоже гвоздь.

    При установке каркаса возникла проблема возведения под прямым углом… Так как же избежать ошибки в расчетах?

    Угол наклона кровли может зависеть от местного климата. Для районов с холодным климатом характерен угол наклона 40-45 градусов, что предотвращает скопление снега на поверхности кровли. В жарких регионах угол наклона может упасть до трех градусов. Угол следует измерить «инклинометром» после его расчета по формуле. Итак, длину крыши следует разделить пополам, а высоту конька — на полученный результат.

    Перед перекрытием кровли проводят обрешетку. Размеры досок для него — 25 см в толщину и 2 м в длину. При двойной обрешетке первый слой ложится параллельно коньку, второй — перпендикулярно.

    В итоге получаем, что изготовление крыши дома своими руками — процесс быстрый, но требует должного внимания к мельчайшим деталям. Чтобы конструкция прослужила долгие годы, необходимо соблюдать все необходимые требования и нюансы.

    Также не стоит тратить время на мелочи при выборе стройматериалов, так как это сыграет отрицательную роль в качестве. Все доски и материалы пола необходимо проверять на целостность и качество.

    Дополнительным способом увеличения жилой площади является обустройство мансарды. Однако этот процесс не всегда бывает быстрым. При низком расположении крыши возникает необходимость ее регулировки. Узнайте о технологии подъема крыш и получите ценные советы от экспертов.


    Технология и способы подъема крыши своими руками: изготовление мансарды под кровлю

    Перед тем, как приступить к демонтажу кровли, оцените ее общее состояние и составьте предварительный план мероприятий.В первую очередь, любая кровля нуждается в дополнительном укреплении. Для этих целей рекомендуем использовать металлический швеллерный каркас.

    Используйте арматурные стержни для изготовления спиральных растяжек. Направляющие дополнительно увеличивают прочность конструкции и предотвращают смещение крыши при подъеме.

    Для закрепления швеллера на планке запаситесь шурупами, длина которых составляет 100 мм, а диаметр — 10 мм. На штангу закрепляют центральный швеллер, дополнительно к ним приваривают металлические ушки.С помощью швеллера кровля укрепляется и надежно удерживается при подъеме.

    Следующим этапом является установка подъемных ножек. С их помощью обеспечивается легкий подъем и предотвращается смещение крыши. Общий вес опорных ног иногда превышает полторы тонны. Для стандартной кровли требуется не менее четырех ножек, каждая из которых весит более трехсот килограммов. Для соединения ножек между собой используется горизонтальный швеллер, интервал между швеллерами 25 см.

    В зависимости от технологии монтажа этих арматурных конструкций кровля приобрела необходимую мощность, которая обеспечит ее целостность в процессе подъема. Однако перед установкой канала рассчитывается общая масса кровли и ветровая нагрузка на ее поверхность в конкретном климатическом регионе. Ножки швеллера устанавливаются исключительно на несущие стены, во избежание разрушения конструкций дома под тяжестью веса этих элементов.

    В процессе подъема крыши своими руками вам потребуются инструменты в виде:

    • домкраты с дополнительной гидравликой;
    • металлической фурнитуры;
    • столбов железобетонных;
    • несколько стальных полос;
    • гвоздодер и молоток;
    • швеллеров;
    • труб определенных параметров.

    После окончания подготовительных работ приступаем к подъему крыши. Для этих целей запаситесь вариантом гидравлического домкрата, способного выдержать вес более десяти тонн.Возможен вариант использования двух домкратов, обеспечивающих лучшую прочность конструкции и максимальное распределение общего веса … При подъеме крыши используйте специальные подкладки для повышения безопасности работы. Для их изготовления используют швеллер или стальную трубу квадратного сечения. Расстояние между перекладинами — около двадцати пяти сантиметров. Каждая опора оснащена минимум двенадцатью такими деталями.

    Крыша поднимается равномерно со всех точек. За один проход поднимается максимум на пять сантиметров крыши.Постепенно приподнимая каждый угол, они достигают высоты двадцати пяти сантиметров. Поперечины устанавливаются на опорные элементы только после достижения этой высоты. После подъема крыши на 180 см начинается кладка наружных стен. На то, чтобы поднять крышу на такую ​​высоту, потребуется не менее трех дней. Кладка осуществляется с обязательным использованием армирующего пояса. После подъема крыши домкрат также поднимается. Для создания полноценного чердака вам потребуется поднять крышу не менее чем на 280 см.Эта работа выполняется за две недели. Все свободное пространство после подъема крыши сразу же заполняется стенами из кирпича.

    После подъема кровли и установки стен формируются оконные проемы, утепляется и гидроизоляция подкровельного пространства. Чаще всего утепление выполняется с помощью минеральной ваты. Этот материал обладает прекрасными теплоизоляционными характеристиками … Гидроизоляция покрывает изоляцию как снаружи, так и изнутри … Для достижения высокого термо- и гидроизоляционного эффекта используйте специальные мембранные пленки.Чердак устроен по типу слоеного пирога, включающего пароизоляционный материал, гидроизоляцию, теплоизоляцию, кровельные материалы и внутреннюю отделку … Во избежание появления плесени и плесени установлена ​​качественная система вентиляции … Фальшивая крыша есть оборудованы вертикальными оконными конструкциями.

    Предлагаем вам ознакомиться с вариантом подъема крыши для увеличения высоты потолков в небольшом доме … В процессе работы вам потребуется:

    • не менее трех домкратов повышенной грузоподъемности;
    • несколько деревянных балок, стальных швеллеров и труб;
    • жестких распорок пола, равномерно распределяющих нагрузку;
    • Установлено

    • прокладок под балки при поднятой крыше;
    • Материал для подъема стен: кирпич, камень.

    На начальном этапе устанавливаются домкраты под балки перекрытия. Предварительно уберите мебель из комнаты или накройте ее полиэтиленовой пленкой, так как этот процесс довольно пыльный.

    Начните с углов, расположите домкрат по отношению к положению силовых балок. Установите швеллер на нужную высоту. Поместите прокладку, предотвращающую обрушение, между балкой и конструкцией канального потолка … Постепенно поднимайте балку. Убедитесь, что канал расположен точно по центру гнезда.Повторите те же действия с каждым домкратом. Поднимите каждое приспособление на 5 см и приступайте к следующему этапу подъема. Старайтесь избегать перекосов кровли во время работы. Затем ослабьте и переставьте домкраты на следующих балках. Поместите распорки между балками и потолком. Используйте вытянутую руку, чтобы поднять первую и последнюю балки, так как они чаще всего находятся в стене. Чтобы не повредить пол, установите между крышей и стенами прочные распределительные прокладки.

    Фото крыши дома:

    Далее следует процесс крепления крыши на нужной высоте.Для этого под него соорудите опоры. Из кирпича и бетонного раствора … Особые трудности возникают с оконными проемами, которые требуют дополнительного армирования. Постарайтесь работать как можно быстрее, так как временные стойки представляют собой довольно шаткую конструкцию, не устойчивую к сильным ветрам.

    Чердак на крышу дома своими руками

    Основная функция кровли — защита всего дома от атмосферных осадков, поэтому такая конструкция должна быть прочной, надежной и компактной.Процесс устройства мансарды на крыше достаточно сложный, но вполне реальный. Таким образом, жилая площадь увеличивается в полтора раза.

    Перед тем, как начать ремонт, создайте проект мансарды. Определитесь с типом кровли, чаще всего мансардная крыша двускатная, с треугольной рамной конструкцией … В качестве основы для каждой фермы используется балка перекрытия, опирающаяся на стену. При реконструкции кровли жилых помещений меняется конструктивно-силовая схема несущих элементов.

    Предлагаем вам ознакомиться с вариантами переоборудования чердака в чердак. Первый из них — для усиления стропил и балок перекрытия используются накладки и ранее соединенные стойки. Для крепления затяжек используются подкосы и армированные стропила.

    При довольно частом расположении ферм в чердачном помещении нагрузка от балок на крышу передается более равномерно. После реконструкции конструктивно-силовых характеристик мансарды нагрузка на перекрытие возрастает, так как добавляется масса от мебели и людей, находящихся на мансардном этаже… Поэтому рекомендуем остановиться на установке дополнительных двутавров с деревянными перегородками.

    Обратите внимание, что доработка фурм на полу — это последовательный и постепенный процесс. При несоблюдении технологии есть риск деформации и повреждения кровли. После переделки ферм определитесь с местом установки оконных проемов и с его утеплением.

    Второй вариант создания мансарды из мансарды — остроконечная крыша отличается наличием центральных столбов с двумя подкосами.Для усиления конструкции используются стропила и двухсекционные балки перекрытия.

    Далее следует закрепление затяжки на стропилах и стойках, а наклонные балки перераспределяют общую нагрузку. Далее следует процесс снятия нижних частей опор и стоек и освобождения места для чердака. После завершения подготовительных работ проводится утепление и внешняя отделка чердака.

    Устройство кровли дома с пологим уклоном подразумевает увеличение площади потолка за счет нижнего помещения.Этот процесс довольно сложный и длительный. Для его проведения нужно разобрать потолок и закрепить балки с новым чистым полом на его нижней части. При выборе диаметра поперечных балок руководствуйтесь индивидуальными расчетами и характеристиками помещения.

    В любом случае подкровельное пространство нуждается в качественной теплоизоляции и защите от внешних факторов окружающей среды. Комфортная высота потолка на чердаке должна быть не менее 220 см. Тепло- и звукоизоляция выполняется с помощью утеплителя из минеральной ваты, уложенного между стропилами и балками.Для изготовления каркасных перегородок на чердаке используется легкий стальной каркас, на который крепится гипсокартон и последующая отделка.

    Способы утепления чердачных крыш

    Качественная изоляция крыши снижает расходы на отопление мансардного помещения и повышает комфорт пребывания в нем. Утеплить чердак можно несколькими способами. Самые популярные из них — утеплитель из стекловолокна и минеральной ваты.

    Первый вариант отличается доступной стоимостью, из дополнительных достоинств отметим:

    • отсутствие токсичных веществ в составе;
    • хорошие теплоизоляционные характеристики;
    • влагостойкость;
    • долгий срок службы.

    Кроме того, стекловата имеет определенные недостатки. Одно из них — необходимость работать в специальной одежде и защита утеплителя дополнительными пленками. Поскольку в материале содержится большое количество мелкой пыли, поражающей слизистые оболочки глаз, работа с этим материалом требует использования дополнительных средств защиты в виде респираторов и специальной одежды. Кроме того, стекловата неудобна при утеплении наклонных поверхностей, так как со временем деформируется и не обеспечивает необходимой герметичности.

    Второй вариант — минеральная каменная базальтовая вата, которая имеет более высокую стоимость, что полностью покрывается эксплуатационными характеристиками. Минеральная вата выпускается в разных вариантах: рулонная или плиточная. Материал отлично ложится на любые поверхности, плотно с ними соединяясь. Среди прочих достоинств отметим:

    • устойчивость к температурным колебаниям;
    • непереносимость грызунами;
    • с качественной теплоизоляцией;
    • простота установки;
    • разновидностей форм и вариантов;
    • отличные характеристики, срок службы превышает двадцать лет при соблюдении технологии монтажа.

    Но, минеральная вата требует дополнительной гидроизоляции, так как этот материал неустойчив к влаге и разрушается под ее воздействием.

    Изначально конструкции утепляются по периметру чердака. На следующем этапе производится гидроизоляция помещения, организация пароизоляции с вентиляционной щелью.

    На крышу, перекрытия и перегородки укладывается слой утеплителя. Если есть фронтон, его тоже подлежат утеплению.Кровельные откосы имеют определенный уклон, а значит, утеплитель должен полностью повторять их форму, плотно прилегая к конструкции.

    Поэтому для утепления этих конструкций мы рекомендуем использовать плиточные варианты из минераловатного материала. Дополнительную фиксацию утеплителя обеспечивает обрешетка. Утеплитель должен плотно прилегать к стене. В противном случае снижается качество теплоизоляции.

    Для утепления пола на чердаке используются три варианта материала:

    • при наличии железобетонных перекрытий — рекомендуем использовать пенополистирол, который помимо отличной теплоизоляции защищает нижний этаж от шума;
    • при наличии деревянных полов на железобетонных перекрытиях использовать базальтовую вату, снабженную угловыми зазорами;
    • при наличии деревянных полов использовать любой вид утеплителя, с дополнительным слоем гидроизоляции.

    Плоская гладкая поверхность — отличное место для использования рулонной изоляции, для соединения материалов между собой используйте специальный скотч.

    Подъем крыши видео:

    Одна из ключевых частей кровли — мауэрлат. Это брус из дерева, уложенный по периметру верхней части стен. Его задача — передавать нагрузку с крыши на несущую коробку и фундамент. От надежности крепления мауэрлата зависит прочность всей конструкции.В этой статье мы рассмотрим основные способы крепления опорной балки.

    Способ крепления во многом зависит от конструкции стен. Итак, на кирпичных, блочных и засыпных стенах делается армирующий каркас. Увеличивает несущую способность основания и позволяет без опасений делать кровлю. Классический вариант не предусматривает бетонирования, а относится к монолитным или толстым кирпичным стенам. В этом случае процесс установки мауэрлата упрощается и удешевляется.

    Кроме того, мауэрлат можно укладывать как по всему периметру каркаса, так и только под установку стропил.Рекомендуется отдать предпочтение первому варианту, так как он гарантирует большую надежность. Однако если шаг между стропильными ногами достаточно велик, то целесообразнее применить второй вариант. Для этого отрежьте брус определенной длины и прикрепите его к стене. Так вы сможете сэкономить на материале и не потерять качество конструкции.

    Обычно мауэрлат изготавливают из бруса сечением 100х100, 100х150 и 150х150, и длиной 6 метров. Если стена длиннее деревянного бруса, то нужно позаботиться о соединении и сборке элемента.Есть два варианта, как это сделать:

    1. Половина дерева. При соединении двух балок в пару делается выемка на половину глубины древесины. Длина пропила должна быть в пределах 2-2,5 толщины, то есть если сечение 100х100, то допустимый размер — 200-250 мм.
    2. Косой срез. При этом от верхней и нижней частей отступает четверть толщины и делается косая выемка на расстоянии 2,5-3 толщины.

    Крепление мауэрлата к стенам без армирующего ремня

    Есть три варианта крепления к стене:

    1. С анкерными болтами.
    2. Путем применения стальной проволоки.
    3. Использование стальных скоб.

    Теперь более подробно обсудим, как правильно реализовать каждый метод.

    Анкерные болты

    Это один из самых простых вариантов укладки мауэрлата, поэтому не требует предварительной сборки закладных деталей. Подходит как для тяжелых, так и для легких оснований крыши.

    Принцип крепления заключается в особенностях анкера. Он состоит из двух частей: распорного анкера, который вставляется в просверленное отверстие, и винта, установленного в нем с накрученной гайкой.Когда начинается затягивание гайки, винт с конической головкой начинает подниматься. Таким образом, раскрывающиеся лепестки анкера надежно фиксируют мауэрлат на стене.

    Процесс установки выглядит следующим образом:

    1. Перед укладкой деревянного мауэрлата поверх стены укладывается гидроизоляция, обычно рубероид.
    2. Укладывается балка и при необходимости производится сопряжение нескольких элементов.
    3. Нанесена разметка мест сверления отверстий под анкер. Каждое соединение двух балок должно иметь фиксатор.
    4. Диаметр анкера может варьироваться от 10 до 15 мм, а отверстие на 2 мм больше, соответственно 12-17 мм. Важно, чтобы сверло прошло сквозь брус и сделало в стене углубление не менее 180-200 мм.
    5. Укладываются анкеры, надевается шайба и гаечным ключом накручивается гайка.

    Скрутка проволоки

    Если в предыдущем варианте место кладки вариант не играл ключевой роли, то при использовании проволоки брус нужно находить ближе к внутреннему краю.Решение об использовании этого метода принимается еще на этапе проектирования, поскольку здесь важны закладные детали. Для этого за 4-5 рядов до окончания кладки между швами прокладывается стальная проволока «канат» диаметром 5-6 мм. Важно оставить достаточную длину для скручивания материала.

    Расстояние между креплениями должно быть 250-300 мм. Скрутка осуществляется изнутри мауэрлата. Чтобы не сомневаться в надежности соединения, используйте монтировку или лом.

    В качестве альтернативы можно пропустить предварительно заделанную проволоку через просверленные отверстия в мауэрлате. Для этого, как и в первом варианте, стальную проволоку укладывают 4-5 рядами до конца кладки. Только здесь торцы должны выходить из центра стены. В планке заранее проделываются два сквозных отверстия, а затем выносятся крепежи и закручиваются. Соединительные узлы рекомендуется проектировать так, чтобы они не мешали установке стропильных ног.

    Крепление скобами

    При укладке необходимо уложить деревянные пробки, пропитанные битумной грунтовкой… Дополнительная защита поможет избежать негативного воздействия атмосферных осадков. Размеры закладных деталей обычно соответствуют размерам кирпича, а брус монтируется по всему периметру стены.

    В зависимости от того, на какой край будет устанавливаться мауэрлат, выбирается место для укладки деревянных пробок. Процесс крепления скобами довольно простой:

    1. Сначала поставили мауэрлат.
    2. Теперь намечены места забивания концов крепежа.
    3. Отверстия проделываются в соответствии с диаметром концов скоб. Это гарантирует, что прутья не потрескаются и останутся на месте.
    4. Гвозди забиваются молотком.

    Крепление мауэрлата на армирующий пояс

    Эта конструкция изготавливается не только на слабых стенах, она также может быть полезна на прочных каркасах. Армирующий пояс — бетонная лента с арматурным каркасом внутри, уложенная поверх стен. Его ширина должна соответствовать основанию, а высота — в пределах 200-250 мм.Количество креплений должно соответствовать количеству стропил. Поэтому потребность в материалах рассчитывается после разработки каркаса крыши.

    Для приготовления бетона используется цемент марки М400 или М500. Заливка осуществляется единовременно, без разбивки ленты на несколько участков. Только в этом случае можно рассчитать достаточную прочность элемента. Бетонный раствор делают из цемента, песка и щебня в соотношении 1: 3: 3. При необходимости можно добавить пластификатор, это будет способствовать равномерному приросту прочности бетона.

    Ниже описана пошаговая инструкция по созданию армирующего пояса и установке на него мауэрлата:

    1. Устанавливается опалубка. Его можно сделать из простых досок, прибитых к стене брусками. Качество пиломатериалов особой роли не играет, поэтому здесь можно сэкономить. Другой вариант предполагает крепление к стене фанеры толщиной от 10 мм и более, а также крепление утеплителя внутри. В этом случае утеплитель останется внутри армирующего пояса.Этот метод предполагает фиксацию утеплителя герметиком. Самый простой в реализации вариант опалубки рассчитан на использование специальных несъемных элементов из пенополистирола. Обычно используется в тех случаях, когда проект предполагает строительство мансардного этажа.
    2. Укладывают арматуру вдоль стен опалубки, при этом важно сделать отступ 1,5-2 см. Специальный зажим поможет упростить измерение расстояния. Он просто надевает металлические детали и делает необходимые углубления.С помощью тонкой проволоки детали соединяются между собой, образуя короб, повторяющий пространство внутри опалубки. При поворотах и ​​стыках двух арматуры одного ряда детали также скручиваются проволокой.
    3. Далее на фиксированном расстоянии укладываются шпильки Г-образной формы. Их прикручивают к каркасу в двух местах, чтобы они стояли вертикально и выступали над мауэрлатом на 50-80 мм.
    4. Опалубка заполняется бетоном и выравнивается по верхнему краю опалубки с помощью правила или плоской доски.
    5. После застывания армирующего пояса укладывается гидроизоляция. В мауэрлате проделывают сквозные отверстия, а после нанизывают на шпильки. Для определения места сверления можно наложить на шпильки брус и слегка постучать молотком. Тогда в нужных местах будут вмятины. Важно сделать отверстия диаметром на 2-3 мм больше диаметра шпилек.
    6. Далее, если на шпильках есть резьба, накручиваются гайки. Если в качестве крепежа использовалась обычная фурнитура, то ее конец загибают к мауэрлату.А для надежности крепления набивают несколько гвоздей и загибают их через шпильку.

    Этот метод также применим к стенам, не имеющим армирующего пояса. Глубина кладки в кирпичную кладку 200 мм. Если шпилька не гнутая, простая арматура, то размер заделки увеличивают до 400 мм.

    Выбирайте способ крепления мауэрлата к стене в зависимости от своих финансовых возможностей. Главное — точно следовать рекомендациям, а не полагаться на собственный опыт и тогда у крыши будет прочный фундамент.

    Рафтинг углов. Технология опирания стропил на мауэрлат

    В любом здании основными элементами, на которые приходится максимальная нагрузка, является фундамент, стены и крыша. Качество монтажа кровли во многом зависит от того, правильно ли установлено устройство стропильных систем. Если системы крепления стропильных ферм не соответствуют определенным требованиям, то без ремонтных работ такая кровля не прослужит даже минимальный срок эксплуатации.

    Требования к стропильной системе

    Кровельная система любой кровли должна соответствовать таким важным требованиям как:

    • Максимальная жесткость. Любая сборка каркаса должна выдерживать нагрузки, не подвергаясь деформации или смещению. Полученный при устройстве стропильной системы треугольник должен обеспечивать жесткость конструкции, а также ее максимальную устойчивость;
    • Оптимальный вес. В зависимости от кровельного материала выбирайте материал, используемый для стропил.Обычно выбирают деревянный брус, но для тяжелых кровель можно использовать и металл.

      Важно! Чтобы предотвратить повреждение стропил, их гниение и образование грибка на древесине, ее обрабатывают антисептиком, а металлические конструкции — антикоррозийными составами.

    • Высокое качество используемых материалов. Древесина, используемая в качестве стропильных ног, не должна иметь трещин и сколов.

    Разновидности стропильных систем

    Кровля может быть оборудована одним из видов стропильных систем, которых всего два:

    • Стропила подвесные;
    • Стропила кровельные.

    Стропильная система подвесная

    Такая система оптимальна при двускатной крыше, когда пролет между стенами не более 6 метров, но при установке дополнительных элементов применима и для более широких проемов. Нижняя опора — мауэрлат, верхняя часть конструкции упирается друг в друга. Эта конструкция также содержит затяжку — необходимую для снятия нагрузки со стен из-за уменьшения распорки.Стяжки устанавливаются снизу стропильных ног и могут выполнять функции балок.

    Внимание! Роль затяжки по желанию может выполнять деревянный брус, также это может быть перекрытие железобетонных конструкций, которые в некоторых домах оборудованы верхним этажом.

    Если затяжка расположена над нижней частью стропильной системы, она называется болтовой. К важным моментам устройства стропильной системы данного типа можно отнести:

    • Не допускайте, чтобы свес крыши опирался на стропильные ноги нижней части, выступающие за стену.В такой ситуации лучше всего использовать кобылку (ширина свеса устанавливается в пределах одного метра). При таком расположении стропило будет опираться на мауэрлат. Сечение бруса для кобылки выбирают меньше, чем для стропил;
    • Для придания кровле дополнительной жесткости, а также для предотвращения ее раскатывания и разрушения сильными порывами ветра к мауэрлате со стороны конька прибивают скат ветровым щитом;
    • Если влажность материала, из которого изготовлена ​​стропильная система, превышает 18%, следует предусмотреть шаткость, которая вызовет постепенное высыхание древесины.Поэтому крепежные детали следует прикручивать болтами или шурупами, а не гвоздями.

    Стропильная система крыши

    Такое расположение применимо для крыш с расстоянием между стенами от 10 метров (максимум 16 метров). Скат можно делать под любым углом, а внутри здания есть несущие стены или опорные колонны. Сверху для стропил основной опорой выступает коньковый прогон, а снизу эту функцию выполняет мауэрлат. Внутренний проход поддерживается либо внутренней стеной, либо стойками.Благодаря наличию только вертикального типа нагрузок, нет необходимости монтировать затяжку.

    При размахе 16 метров беговая дорожка заменена двумя боковыми конструкциями, которые будут поддерживаться стойками.

    Важно! Отсутствие изгибов стропильных ног обеспечивают такие узлы, как подкосы и ригели.

    Особое внимание при устройстве кровли с применением стропильной системы нейлонового типа следует обратить на такие нюансы:

    Особенности расчета стропильной системы двускатной крыши показаны на видео:

    Основные элементы стропил

    К основным компонентам стропильной системы относятся:

    • Стропила.Они выполняют функцию каркаса, обеспечивая опору внутренних и внешних элементов кровли, а также служат основой для прокладки коммуникаций;
    • Mauerlatt. Это своеобразный кровельный фундамент, представляющий собой балку, на которую устанавливается вся конструкция. Выполняет важную функцию — равномерное распределение нагрузки на всю конструкцию;
    • Бег. Предназначен для крепления между собой стропильных ног и может располагаться как сверху, так и сбоку;
    • Затяжка.Служит для крепления стропил в нижней части конструкции;
    • Подтяжки и стойки. Обеспечить максимально устойчивое положение стропил;
    • Лошадь. Место стыка скатов кровли;
    • Mares. Это продолжения стропильных ног, которые иногда оседают;
    • Ригель. Это необходимо для качественной и надежной опоры несущих элементов;
    • Подоконник. Поперечная балка, необходимая для распределения нагрузки.

    В состав конструкции помимо перечисленных элементов входят элементы крепления стропильной системы.Выполняя их, вы всегда должны соблюдать определенные правила.

    Важно! Выполнять простое крепление основания к перекладине строго не стоит, так как это может привести к полному разрушению стропильной системы.

    Используйте следующие типы креплений:

    • С упором на конец перекладины;
    • С зубьями в упор;
    • Зубья в шипе.

    Выбирать количество зубьев следует в зависимости от уклона откоса, а дополнительную надежность конструкции можно создать с помощью уголков из металла.

    К основным точкам крепления стропильной конструкции относятся:

    • Блок балки;
    • Мауэрлатный узел;
    • Узел гребневой.

    Балочный узел

    При таком стыке элементов в стропило вставляют зубчатую вставку, а в поперечном сечении перекладины делают паз, соответствующий зубцам. Такое углубление или гнездо не должно составлять более 30% толщины бруса.

    Монтаж производится специальной фурнитурой с использованием уголков из металлических или деревянных брусков, шипов и накладок.

    Внимание! Если крыша выполнена из материалов с малым весом, а уклон ее уклона не превышает 35º, необходимо расположить основания опор так, чтобы они опирались на площадь, превышающую саму балку.

    Узел мауэрлатный

    Такое крепление может быть выполнено как по жесткой технологии, так и по скользящей. Жесткая технология предполагает установку между мауэрлатом и стропилами прочного стыка, предотвращающего возможность соскальзывания, прогиба или всплытия.Для этого используются специальные опорные уголки с брусками. Полученный узел скрепляется проволокой с помощью метизов. При этом гвозди следует подрезать по диагонали, чтобы на стыке они вошли в древесину. Последний гвоздь нужно забивать вертикально.

    В случае раздвижного крепления выравнивание выполняется с помощью специального механизма, позволяющего перемещать стропильную ногу в необходимом направлении. Для этого осуществляется обвязка опор, на которые затем укладывается мауэрлат.Крепится конструкция, как и в предыдущем случае, скрещенными гвоздями. Такой способ расстановки точек стыка позволяет всем узлам стропильной конструкции смещаться в определенных пределах.

    Внимание! Жесткий монтаж При неопытности строителей можно повредить стены здания.

    Узел гребневой

    В этом случае крепление также может быть двух видов — встык и внахлест. Когда стык соединяется, верх опор обрезается скосом, как и угол крыши.Они опираются на одинаковые противолежащие опоры. Крепление осуществляется гвоздями в количестве двух штук. Они забиваются сверху под определенным углом. Швы, которые образуются между опорами, стыкуются металлическими пластинами или пластинами. Во втором случае склейка производится внахлест не торцевыми частями, а боковыми участками и фиксируется болтами.

    Заключение

    При выполнении работ по устройству кровли, устройству кровельной системы следует уделять особое внимание, не допуская нарушения технологических процессов.Это обеспечит конструкции прочность, долговечность и надежность.

    В начале кровли выбирается стропильная система крыши, которая служит несущей конструкцией. Требуемый тип стропильной системы определяется исходя из разновидности кровли.

    В зависимости от выбранной системы это могут быть деревянные балки, используемые в качестве каркаса крыши, содержащие композитные строительные материалы всей конструкции, или определенные элементы, образующие опоры, называемые стропильными ногами. Перед началом работ деревянные детали пропитывают специальными составами, защищающими кровлю от пожара и гниения.От качества этой процедуры напрямую зависит долговечность кровли.

    Разновидности стропильных систем и расположение их узлов

    Стропильная система делится на два основных типа: слоистая и. Поскольку узлы примыкания в каждой из систем имеют разные характеристики, выбирается определенный тип стропил, исходя из свойств предпочтительной кровли, в том числе ее архитектурных особенностей.

    Основные факторы при выборе правильного типа системы:

    • общий функционал кровли;
    • сила давления материалов кровли на конструкцию;
    • Распространенность и повторяемость осадков на территории, где расположен дом,

    • .

    Стропила подвесного типа не имеют опор, расположенных в зазорах. По этой причине возникает увеличенная распорка, передаваемая на стены конструкции по горизонтали. Для уменьшения этого показателя в опорный узел вводят элемент защелки из дерева или металла, предназначенный для объединения стропильных ног. Таким образом, узлы подвесных стропил имеют форму треугольника. Стяжной элемент размещается в основании ножек, он выполняет функцию перекладины (чаще всего используется в кровле двускатных конструкций) и работает на изгиб и сжатие.Прочность соединения опор с основанием зависит от высоты удерживающего элемента.

    Стропила слоистого типа чаще всего устраивают в зданиях, где есть центральная опорная колонна или несущая стена. Стропила опираются на конечности по бокам конструкции, а центральная часть лежит на колонне или другой опоре внутри дома. Такой конструктивный элемент рассчитан на операцию гибки. Многослойные опоры создают меньшую нагрузку на составные части здания, поэтому их установка не так трудоемка, как в случае подвесных стропил.К тому же не требует больших материальных затрат.

    Также существуют варианты устройства кровли, сочетающие оба вида стропил. При этом каждый вид чередуется, то есть зоны без несущих стен оборудуют подвесными стропилами, а участки с необходимыми опорами — сваями.

    Грамотное устройство стропильной системы

    Основным фактором высокой прочности кровли в будущем строительстве является грамотное расположение всех узлов и опорных точек.

    В случае многослойных стропил предполагается как минимум 3 точки опоры для крыши. Это значение может измениться, если диапазон превышает стандартные значения. Например, при пролете не более 10 м потребуется всего одна дополнительная опора.

    Сборка подвесной опоры производится исходя из размеров пролета. На небольшом пролете фиксатор чаще всего заменяют на болт. При больших размерах пролета фиксирующие элементы прогибаются, а опоры гнутся.

    Таким образом, узлы подвесного типа могут иметь следующие отличия по размеру пролета:

    Рисунок 1. Схема устройства мауэрита.

    1. 9 мес. Опоры необходимо удерживать деревянной перекладиной, которую устанавливают перпендикулярно мансардному этажу. В области основания он усилен скобами, а длинные элементы скреплены специальными зажимами.
    2. 13 г. Крепление осуществляется с помощью подкосов, которые упираются в основание, а днище — в перпендикулярную штангу.Расстояние между опорами не должно быть более 5,5 м.
    3. 17 м. Основание необходимо укрепить специальными средствами. Для верха используется поперечная конструкция: фиксирующие элементы крепятся к двум деревянным брускам, а между ними устанавливается болт.

    Способы крепления узлов

    Независимо от того, нужно ли вам заменить существующую кровельную систему или возвести ее с нуля, при креплении ее узлов необходимо соблюдать определенный набор правил.

    Прежде всего, следует избегать простого крепления перекладины и опорного основания, так как это может иметь разрушительные последствия для всей кровельной системы.

    Рисунок 2. Крепление стропила к мауэрлату.

    Другими словами, от нагрузки, создаваемой строительными материалами или атмосферными осадками, концы опор скользят, и стропильная система повреждается. Это приводит к его полному разрушению. Чтобы не допустить такого исхода, необходимо повысить надежность этих узлов. Это достигается за счет следующих видов крепления:

    • зубцов в шип;
    • зубьев в упор;
    • упор на конец перекладины.

    В зависимости от наклона можно использовать один или два зубца. Для повышения надежности соединения можно создать из металла дополнительные крепежи с уголками.

    Узлы крепления кровельной обрешетки

    Основными системами крепления стропильной системы являются:

    • балка;
    • мауэрлат;
    • каток.

    Узел крепления балки

    Рисунок 3. Схема конькового соединения стропильной системы.

    В стропильной ноге в шипе делают зубцы, а в перекладине вырезают гнездо, соответствующее вырезанным зубцам.В этом случае розетка должна занимать не более 30% от общей толщины перекладины.

    Если при строительстве кровли использовались легкие материалы, а ее уклон менее 35 °, основания опор размещают так, чтобы площадь их примыкания была намного больше балки. Этого можно добиться, применив боковую планку с двумя зубцами в 2 шипа, упор (с шипом или без него) и два шипа в замке.

    Узлы системы крепятся либо фурнитурой с металлическими уголками, либо деревянными прутьями, заплатами и шипами.

    Мауэрлатный узел крепления

    Существует 2 технологии опоры опор Мауэрлатти: жесткая и скользящая (рис. 1).

    В первом случае между стропилами и мауэрлатом устанавливается прочное соединение без возможности скольжения, прогибов и всплытия. Это достигается размещением специальных уголков с опорной планкой. Сформированную сборку следует скрепить надежной проволокой с помощью метизов. Гвозди забиваются под определенным наклоном сбоку так, что у мауэрлата они находятся в перекрещенном состоянии.Последний гвоздь прибивается вертикально. Этот метод самый популярный.

    Во втором случае крепление осуществляется с помощью специального механизма, позволяющего определенному элементу (в данном случае стропилам) перемещаться в нужном направлении (рис. 2).

    Для создания такого соединения нужно сделать боковые планки на опорах, а затем уложить их на мауэрлат. Как и в предыдущем случае, обе части сборки фиксируются с помощью двух скрещенных гвоздей и одной вертикальной вершины. К мауэрлату доски крепятся металлическими скобами.После этого опорное основание освобождается за стеной и крепится с помощью пластин и салазок. Таким образом, упор делается на мауэрлат, но все составляющие стропильной системы могут двигаться в допустимых пределах.

    Этот метод чаще всего применяется при возведении кровельной системы из деревянных конструкций (бревна, каркас), для которой характерны просадки. Стоит помнить, что при жестком креплении существует вероятность повреждения стен здания.

    Узел крепления конька

    Такой узел можно создать двумя способами: встык и внахлест (рисунок 3).

    Первый метод заключается в обрезке верха опор под тем же уклоном, что и угол крыши. Их прижимают к противоположным опорам, которые тоже нужно обрезать. Крепление создается с помощью двух гвоздей (150 мм), забитых сверху под определенным углом так, чтобы они пропорционально располагались внутри каждого стропила. Для повышения надежности швы между опорами скрепляют деревянными пластинами или металлическими пластинами.

    Второй способ наиболее популярен.От первого способа его отличает метод перекрытия. В этом случае опоры стыкуются не концами, а боковыми частями, после чего фиксируются на болтах.

    Кровельная система стропил может быть распорной или свободной конструкцией. От правильного выбора узлов опор и стыка стропил будет зависеть стропила от стен или не будет, необходимо предусмотреть для них различные меры по перехвату подкоса или нет.

    На расчетных схемах в узлах конструкций чертят кружочки, обозначающие шарнирное соединение. Петли с лапами связаны условными опорами, по которым можно визуализировать степень свободы узла.

    Петля с двумя лапами, встроенными в опору, предполагает, что узел неподвижен, но балка может поворачиваться в петле, то есть узел имеет одну степень свободы — поворот. Петля с ножками, стоящая на скользящей опоре или слайдере, показывает, что узел имеет две степени свободы — возможность поворота балки и горизонтальное смещение.

    Три степени свободы узла допускают горизонтальное, вертикальное смещение и вращение, такой узел нарисован просто кружком и может быть встроен в стержень, обозначающий балку. Если узел встроен в балку, то это называется разделенной балкой, то есть балки слева и справа от петли с некоторыми допущениями можно рассматривать как отдельные элементы.

    Если под балкой проведена окружность (петля), то лежащая на ней балка называется сплошной. Петля с тремя степенями свободы, встроенная в балку, во многих случаях делает ее мгновенно изменяемой системой, то есть достаточно неустойчивой конструкцией.Узел с нулевой степенью свободы означает жесткое защемление конца балки и запрещает ему любые смещения: горизонтальные, вертикальные и вращательные (рисунок 19).

    Рис. 19. Примеры схематического изображения узлов

    В проектных схемах могут использоваться и другие схематические изображения узлов, но все они в целом понятны, и если есть какие-то неясности, нужно просто представить, в каком направлении узел может «двигаться» при приложении нагрузки. к нему. Поперечные размеры балок по отношению к их длине небольшие, поэтому балки (стропила и т.) рисуются стержнями, а нагрузка в них распределяется как бы только по продольной оси элемента и расчет всей конструкции ведется для стержневой схемы.

    Следует отметить, что слова: горизонтальное перемещение и вращение вовсе не означают, что, например, узел-ползун с двумя степенями свободы произвольно перемещается в горизонтальном направлении.

    На самом деле этот узел хорошо закреплен, но допускает возможность перемещения конца балки от нагрузки, изменения температуры и влажности без чрезмерного развития в нем внутренних напряжений.Этот узел просто не передает распорку, и поворот при изгибе балки возможен только в нормативных пределах. На нынешнем слайдер будет ползать (простите за тавтологию) только при нагрузках, превышающих предельно допустимую. Слово «петля» тоже не нужно понимать буквально.

    Да, концы балок можно соединить с помощью болта или петли настоящей конструкции, но чаще всего это обычное соединение гвоздями. Например, можно взять доску и наколоть ее одним концом на 3-4 гвоздя, деревянную стенку.Ничто не мешает взять его за другой конец и спокойно повернуть на какой-нибудь угол.

    В этом случае гвоздь действует как шарнир. Однако если количество гвоздей увеличить и рассчитать на нагрузку, не допускающую резку (изгиб), поворот становится невозможным, здесь получается балка с заклинившим концом, но при превышении нагрузки расчетной узел снова становится шарнир.

    Поэтому очень важно изначально определить нагрузку, при которой система будет работать.Превышение фактической нагрузки над расчетной приводит к изменению схемы работы агрегатов и разрушению всей конструкции. Комбинации слоистых стропил, относящиеся к различным схематическим изображениям узлов, показаны на рисунке 20.

    Рис. 20.1. Узлы опор стропил на ходу и мауэрлат. Петля с одной степенью свободы (только вращение)

    Рис. 20.2. Узлы опор стропил на ходу и мауэрлат.Ползун шарнирный с двумя степенями свободы (поворот и сдвиг)

    Рис. 20.3. Блок поддержки рафтинга для спуска. Жесткий зажим

    В зависимости от решаемой задачи при проектировании кровли стыки ферм могут отличаться от показанных на рисунках 20. Главное — проектировать в узлах с двумя степенями свободы: разворот в результате изгиба стропил и сдвиг в горизонтальном направлении. А в узлах с одной степенью свободы — поверните стропила.Как правило, смещение верха или низа стропил обеспечивает горизонтальный сдвиг, а ограничение сдвига — стропила продевают друг в друга и / или в стык: мауэрлат или прогон.

    Вполне вероятно, что людям, не имеющим отношения к инженерным профессиям, но помня принцип разложения вектора косой силы на горизонтальную и вертикальную оси из курса школьной физики, трудно понять, где внизу лежит горизонтальная составляющая. стропильной ноги.Попробуем пояснить принцип безальтернативной системы на примере. Все мы легко можем представить себе обыкновенную лестницу. Лестница как лестница, ничего особенного, две жерди (тетива) и крестовые палки-ступени.

    Мысленно приставим к стене лестницу, и для чистоты эксперимента покрасим пол и стену маслом. Что будет, если погрузить лестницу — забраться на нее? Лестница рухнет. В нижней и верхней опорах у нее две степени свободы. В нижнем — вращение и горизонтальное смещение, в верхнем — вращение и вертикальное смещение.

    Что нужно сделать, чтобы лестница была устойчивой в этой замасленной среде и выдерживала нагрузку — вес человека? А нужно просто лишить его одной (из четырех) степеней свободы: горизонтальной в нижней или вертикальной в верхней опоре. Другими словами, нужно закрепить нижнюю или верхнюю часть лестницы. При закреплении верха лестницы расстояние от разложения наклонной силы, действующей по продольной оси лестницы, остается вверху и действует на стену, а внизу — нет.

    Если с другой стороны стены поставить такую ​​же лестницу и нагружать ее таким же весом, мы получим в верхней части распорку, равную расстоянию от первой лестницы, но направленную в противоположном направлении. Эти горизонтальные силы взаимно уничтожают друг друга. Получаем стабильную и стабильную систему.

    Мысленный эксперимент с лестницей в масле вы можете придумать сами, ставя ее в разные ситуации, например, если лестница длинная и прислоняется к стене сверху веревочкой с горизонтальными прорезями или без заготовок.Как он себя поведет?

    Довольно интересно провести такой мозговой штурм, который помогает понять работу многослойных стропил с разными способами опоры, при которой совсем не обязательно представлять вектор сил и степень свободы узлов, а просто прогнозировать перекатывание лестницы по горизонтальной плоскости или оставаться в неподвижном состоянии за счет допущения в нижней части горизонтальной составляющей силы.

    Мауэрлат — один из основных элементов кровельной конструкции.К нему осуществляется крепление стропил. От качественного создания конструкции крыши зависит срок эксплуатации всей кровли.

    Основные способы опирания стропил

    Существует несколько способов опирания стропил на мауэрлат. Можно произвести жесткую фиксацию конструкции. Не допускает смещения стропильной ноги. Для этого используют пилку для подгибки, предотвращающую соскальзывание стропил в точке опоры, и металлические уголки, исключающие какое-либо боковое смещение конструкции.

    Раздвижной шарнир стропил применяется в деревянных домах. Причем главным элементом для его акцента является верхняя макушка, а не мауэрлат. Чтобы не повредить крышу, опорный узел стропил делают максимально свободным. Для этого следует использовать выдвижную опору, которая при усадке каркаса подвергается смещению по закрепленной на ножке ножке.

    Узел скользящей опоры также может быть изготовлен по другой технологии. В стропилах делается пила, которая должна примыкать к верхнему венцу бревна.Для крепления балок допустимо использовать любые элементы крепления: скобы, гвозди или стальные пластины.

    Крепеж для монтажных работ

    Для качественного соединения стропил с мауэрлатом потребуются такие материалы и инструменты как:

    • пиломатериал сухой;
    • досок;
    • топор;
    • ножовка;
    • молоток;
    • рулетка;
    • отвес;
    • уровень;
    • Отвертка

    • ;
    • дрель;
    • болгарский.

    Особое внимание следует обратить на наличие всех креплений. Крепление консолей балки происходит с помощью кронштейнов балки из оцинкованной стали, не снижающих несущую способность конструкции. Кронштейны в балках резать не нужно.

    Необходимо купить перфорированную монтажную ленту, которая укрепит узлы мауэрлата. С его помощью прочное соединение всех элементов конструкции. Лента также не врезается в балки.Для его надежной фиксации используются гвозди и саморезы.

    Помимо кронштейнов и перфорированной ленты, для надежного крепления стропил к мауэрлату необходимо приобрести:

    • универсальные соединители бруса;
    • крепеж для стропил;
    • встроенных опор;
    • Катанка

    • ;
    • Уголки стальные

    • ;
    • стоечных креплений;
    • Саморезы

    • ;
    • гвоздей;
    • скоб;
    • тарелок;
    • гвоздей оцинкованные;
    • шпильки с шайбами ​​и гайками;
    • анкерных болтов.

    Создание конька и установка нижней части стропил

    Монтажные работы начинаются с коньковой части конструкции крыши. Монтаж стропил можно произвести одним из трех способов:

    • торцевой;
    • в бегах;
    • притирка.

    Конструкция стыкового соединения предполагает разрезание верхней части стропильной ноги. Это делается под углом, равным уклону ската крыши. На коньке есть пара ножек.Чтобы получить такую ​​же опору для элементов мауэрлата, следует воспользоваться готовым шаблоном.

    Особенностью крепления стропил к прогону является наличие коньковой балки. Такой вариант расположения мауэрлата более надежен. Но часто такая система поддержки стропил предусматривает установку дополнительных несущих конструкций, что приведет к снижению функциональности мансарды. Естественно, для небольших крыш такой способ не подходит.

    Технология отворотов во многом схожа с их установкой на гребном спуске.Основное отличие в том, что сустав голени перекрывается. Это приводит к прочному соединению конструкции, так как шпильки удерживают сразу два элемента.

    Соединение нижних концов стропил выполняется в зависимости от материала возведения стен. При наличии деревянного домостроения опорным элементом может служить верхний каркас стены. Если при строительстве дома использовались пеноблоки (или пенобетон), то стропила опираются на мауэрлат.

    Устройство армированного железобетонного пояса — оптимальное решение в случае применения кладочных строительных материалов. Эта технология не предусматривает создание каких-либо способов крепления стропильной системы. В качестве элементов крепления балки выступают вертикально расположенные анкерные болты. Главное, чтобы при заливке бетонного раствора шпильки находились в строго вертикальном положении.

    Соединение рафтинга балками и мауэрлатом

    После крепления верхней и нижней части стропил их следует закрепить на балках.Понятно, что соединить стропила балкой можно просто гвоздями. Но это не лучшее решение. Такое крепление будет не максимально надежным. Для предотвращения проскальзывания всех элементов крепление ферменной конструкции к балкам происходит с помощью стыков «шип» и «зуб».

    При наличии крутого ската кровли (более 35º) применяется технология резки одним зубом. Внизу стропила зуб с шипом. Гнезда, создаваемые в балке, должны иметь глубину 30% толщины балки.Устройство рельсов осуществляется на расстоянии 0,3-0,4 м от крайней части балки. Это предотвращает появление сколов балок в результате большой нагрузки от давления ног.

    При регулировке кровли с уклоном до 35º установка стропил производится за счет расширения площади сопряжения основных элементов конструкции. Обычно стропила покрывают балкой. Для этого в стропильной ноге вырезают отверстия на два зубца:

    • шип с тягой;
    • еще один упор.

    Глубина пропила при креплении стропил к балке в пределах 30% толщины балки.

    Более качественные соединения можно получить с помощью болтов или хомутов. Эта технология предполагает использование проволочных петель, с помощью которых осуществляется фиксация узла на анкерных болтах, расположенных в стене здания.

    Опора под мауэрлат — наиболее распространенный вариант крепления нижней части стропил. В стропильной ноге делается вырез такого размера, чтобы его можно было без труда носить на мауэрлате.В противном случае в процессе эксплуатации кровли может произойти смещение планки.

    В некоторых случаях мауэрлат следует «оборудовать» обратной выемкой. Это зависит от породы дерева, из которого изготовлен брус. Если для его изготовления использовалась древесина из твердых пород древесины, делается прорезь, которая в сочетании с углублением стропил создаст ключевой элемент. При изготовлении бруса из древесины хвойных пород вырез не требуется, так как он ослабит конструкцию.

    Наиболее приемлемый вариант мауэрлата — жесткая стыковка стропильной системы.

    Данная технология может быть реализована одним из двух способов:

    • с помощью филигранных прутков и уголков из металла;
    • при устройстве седел на стропила.

    Первый вариант — для размещения стропил на мауэрлат используется опорный брус. Производится жесткая опора стропила. Надежная фиксация конструкции осуществляется металлическими уголками. Это предотвращает поперечное смещение конструкции.

    Более популярен второй вариант.Для крепления используются гвозди, которые выведены друг к другу и забиты под углом. Скрещены два забитых гвоздя. После этого забивается еще один гвоздь. Третий гвоздь должен стоять вертикально. Изготовленный узел крепления будет отличаться максимальной жесткостью, если дополнительное крепление будет выполнено с помощью катанки.

    пошаговый процесс и фото Комплексная система сплава вальмовой крыши

    Дачные участки не отличаются большими размерами. Поэтому многие строят дома небольшой площади и увеличивают жилую площадь за счет создания дополнительных жилых помещений на чердаке.Это возможно, если правильно выполнить устройство арматуры кровли.


    Такая крыша выполняется в виде четырех скатов. Два из них классические боковые в виде трапеции и еще два треугольных на концах крыши. В отличие от тентовой крыши, где все четыре горки сходятся в одной точке, у Valmova две вершины, соединенные между собой коньком.

    Четырехскатная полая крыша

    Это боковые треугольные фронтоны, которые выполняются с наклоном и называются Валмами.Двойная крыша также имеет треугольные концевые фасады, но расположены они строго вертикально, скатная крыша у этих коньков наклонная, что является отличительной чертой данного вида крыш.

    Двухскатная крыша

    Пустотная крыша называется, если концевые стержни, начиная от конька, доходят до внешней стены, то есть до карниза. Но есть варианты, когда конек прерывается и в одном месте уходит в вертикальную плоскость. Тогда такую ​​крышу называют полутяжной или голландской.

    По способу монтажа и использования различные материалы Такие кровли можно отнести к категории сложных конструкций.В целом конструкция скальной кровли состоит из мауэрлата, скейт-бруса, стропила — угловой, короткой и промежуточной.

    Мауэрлат — это деревянный брус, крепится по всему периметру дома на самом верху стен. Он служит для правильной передачи и распределения нагрузок от ветра, снежного покрова, веса кровли и самих несущих стен. Этот элемент представляет собой обвязку верхней обвязки стен из штучных материалов — кирпича, бетонных блоков.

    Maurylalat Walm Roof

    Для стен из бревна или бруса мауэрлат не подходит.Его роль исполняет верхний венец церкви.

    Лыжная планка — это основной элемент стропильной системы, соединяющий все крыши в единую конструкцию. Он должен быть такого же сечения с быстрыми ножками. В противном случае в будущем возможен перекос стропильной конструкции и кровли в целом.

    Угловые стропила, иначе называемые диагональными стропилами — основные силовые детали, соединяющие углы строительной коробки с помощью коньковой балки. Для их изготовления потребуется доска, равной толщине брюуса конька.Одним концом она прикрепляется к коньку, вторым опирается на мауэрлат. В зависимости от проекта кровли используется разное количество таких стропил, но не менее четырех.

    Угловые стропила холмической кровли

    Короткие стропила могут быть разной длины, но при сборке конструкции кровли все они выводятся под одним углом и располагаются параллельно промежуточными стропилами. Когда будет произведен требуемый расчет их количества, в первую очередь учитывают площадь всей кровли.Одним концом короткие стропильные ноги соединяются с угловыми стропилами, а другим опираются на наружную стенку постройки.

    Центральные стропила устанавливаются верхним концом на лыжную планку, нижний упирается в несущие стены дома. Как правило, их расчет такой: три с одной стороны крыши и столько же с другой, но при устройстве стропильных систем для домов большой площади допускается увеличение их количества.

    Промежуточные стропила — это элементы, одна сторона которых крепится на коньке, а вторая опирается на мауэрлат.На пустотелых прутьях их обычно не используют, так как вся площадь закрывается короткими стропилами. Расчет сечения и количества промежуточных элементов производится исходя из несущей способности стропильной конструкции и типа рубероида.

    Для больших размеров В зданиях потребуется установка дополнительных усиливающих элементов в виде воздуховодов и вертикальных стоек, поддерживающих лыжную планку, и конструкций из шргеля для исключения провисания диагональных стропил.

    Стропные системы в этих типах кровель выполняются в различных вариантах. Например, если полый скат не доходит до конька, в результате чего наверху образуется вертикальный малый лоб треугольной формы, то такая крыша называется — голландской.

    Голландская пустотелая крыша

    Также выделены тентовые крыши. У них все четыре горки одинаковой формы, а боковых фронтонов в таких конструкциях просто нет. Клапаны в этом варианте представляют собой треугольные поверхности, наклон которых выполнен под одним углом с другими коньками.Как правило, такие системы используются для построек, имеющих в проекции квадрат в виде квадрата. В группе каменных кровель бывают полустенные мансардные, четырехлистные, пинцетные, многолентовые и двойные.

    Шатровая кровля

    Кроме того, бывают ломаные крыши, состоящие из скатов разной величины, угол наклона которых разный. Такие конструкции очень сложны в устройстве, также сложно произвести их расчет. Поэтому они встречаются редко, но следует отметить, что они имеют очень привлекательный вид.Оценить эффективность крыш с нарушенной конструкцией стропильной системы вы можете на видео, где также описаны особенности их сооружения.

    Устройство горных сплавных систем начинается с разработки их проекта. Правильный и грамотный проект позволит в короткие сроки собрать крышу. Оптимальный выбор угла откосов определяется в зависимости от климатических условий:

    • В регионе, где преобладает ветреная погода, угол наклона должен быть меньше, это снизит нагрузку от ветра на крышу.
    • При более снежной зиме угол наклона откосов, наоборот, увеличивает скопление льда и снега на крыше.

    Draft Walm Sropling System

    При выборе угла наклона стропил, соответственно, также проводится расчет необходимого количества материала. И если для обрешетки практически во всех случаях расчет производится исходя из общей площади кровли, то количество и сечение угловых и коротких стропил рассчитываются отдельно, в зависимости от выбранного типа кровли.

    Помимо климатических особенностей региона, при выборе угла наклона учитывается тип рубероида:

    • Если используется типовой материал, например, шифер или металлическое оборудование, то не к увеличить нагрузку на стропило, угол лучше делать не менее 22 °.
    • При использовании рулонных покрытий учитывается количество слоев. Чем их больше, тем меньше откос можно сделать откосом.
    • Устройство большего угла наклона позволяет использовать рубероид — профнастил, но учитывается высота профиля.Угол наклона может варьироваться в пределах от 20 до 45 градусов.

    Выбор угла наклона кровли по материалу

    Правильный расчет угла наклона кровли начинается с определения конечной оси здания на верхней обвязке. После этого необходимо отметить середину скейт-бара, в этом месте будет центральная опора для сплава. Затем необходимо определить расположение следующего промежуточного стропила, для которого измеряется расстояние, соответствующее расчету разводки промежуточных опор сплава.В большинстве случаев она не превышает 70-90 см.

    Длину стропил определяют так, чтобы их нижний конец выступал над внешней стеной на 40-50 см, а верхний упирался в перекладину лыж.

    Аналогичный расчет выполняется на всех четырех сторонах крыши для расчета расположения промежуточных опор для рафтинга у опорных балок. Пример их правильного расположения показан на фото.

    При проектировании каменных кровель можно использовать два типа стропил — навесные и балочные.Подвешивание опирается только на стены здания, перенося через мауэрлат все распорные нагрузки. Если предполагается устройство мансарды, то дополнительно требуется установка металлических или деревянных стяжек, которые укладываются на несущие стены здания и впоследствии служат основанием для устройства потолка. На фото видно, как устроены односкатные мансардные крыши с подвесной стропильной системой.

    Двускатная крыша с подвесной стропильной системой

    Щелевые стропила применяются, если для них имеется опора в виде колонн или внутренних несущих элементов.При проектировании системы допускается чередование стропил двух типов. Там, где внутренние стены выполняют роль опор, язвы прикрепляются, а в других местах свисают.

    Крепление стропила в основном осуществляется устройством заклиниваний (седел). Но их глубина не может превышать четвертой части ширины рафтинговой доски. Для того, чтобы написанное было одинаково на всех ногах, нужно сделать шаблон. Кроме того, элементы стропильной системы крепятся с помощью металлических уголков, шурупов, гвоздей.Крепление также может быть выполнено скобами, болтами и шпильками.

    Крепление элементов рафтинговой ковшей системы

    При установке мауэрлата не забудьте проложить гидроизоляционный слой в верхней части стен. Если стены облицованы кирпичом, то в последних рядах кладки устанавливаются закладные детали для дальнейшего монтажа мауролалата. Такие крепления могут быть выполнены в виде вертикальных шпилек или болтов, устанавливаемых не более чем на полтора метра.

    Кровли Walp — сложные конструкции, но это нисколько не снижает их популярности.Несмотря на сложность конструкции, они позволяют устроить на чердаке дополнительные жилые помещения, и при качественной трате можно эксплуатировать в зимнее время.

    Самым важным дизайном дома, влияющим на всю конструкцию в целом, является его крыша. Основные конструктивные особенности крыши зависят от многих факторов, таких как максимально допустимая нагрузка на стены, тип конструкции, тип кровельного материала и т. Д. Кровельная стропная система Walm не совсем проста, но, тем не менее, является довольно популярной конструкцией при строительстве. .Основным его достоинством считается отличная способность к самоочищению, а также хорошая устойчивость к сильным снеговым и ветровым нагрузкам.

    Особенности конструкции вальмовой крыши

    Широкое применение в строительстве Вальмовая крыша зарекомендовала себя благодаря своим прочным конструктивным характеристикам, долговечности и достаточно оригинальному дизайну, имеющему красивый внешний вид.

    Конструкция крыши позволяет оборудовать просторный жилой мансардный этаж с великолепными врезными окнами, а обтекаемая форма снижает аэродинамические нагрузки от сильных ветров.

    Сплавная система каменной кровли состоит из четырех скатов: два из которых боковые (имеют форму трапеции), а еще два — вальмовые (в виде треугольников). Таким образом, конструкция получает две вершины в сочетании с бегом на коньках.

    Основные конструктивные узлы

    • Skown run — Основная несущая ось в верхней части крыши, которая является местом соединения всех четырех скатов. Выполняется из обрезной доски 50х200 мм.
    • Диагональ (Звуковые стропила) — Важный несущий элемент каркаса, соединяющий углы дома конвекционным прогоном.Выполняется из той же доски, что и лыжная трасса.
    • Крыша боковая рафинированная — Выполняется из доски 50х200 мм. Крепится к беговой дорожке и боковым стенкам конструкции или мауэрлату. Их основная задача — равномерно распределить боковую нагрузку на несущие стены.
    • Обрезанные стропила (Net Porn) — Доска обшивается под определенным углом, которая крепится к диагональным стропилам и вальмовой стороне дома или мауэрлату. Таким образом, нет соединения между рассказчиками и конвекционным прогоном.

    Важно соблюдать основные правила конструкции узлов, от качества их скрепления будет зависеть надежность и прочность всей конструкции. Для этого используйте только качественный пиломатериал и «конские» гвозди.

    Схема подключения основных узлов конструкции

    Виды каменных кровель

    Вариантов выполнения холмических крыш достаточно много, помимо стандартных еще существуют: (полуприцепы голландские и датские, тентовые, а также ломаные крыши).

    • Если, например, длина полого ската крыши меньше поперечного, такая конструкция называется полуволосой (голландской). Такая конструкция достойно выдерживает сильные вытинг-нагрузки, а благодаря острым стержням снег на ней практически никогда надолго не задерживается. Этот вид больше похож на классический, но по своим характеристикам значительно превосходит его.
    • Датская полуприцепная крыша немного сложнее по исполнению. Отличие конструкции заключается в том, что полая часть уже не снизу, а сверху вертикальный фронтон, который можно заменить красивой рамкой со стеклом.
    • Здания со стенами одинаковой длины (квадрат), шатровая крыша идеальная. В отличие от Walmova, в которой есть коньковая трасса, в палатке ее нет. Конструкция выглядит следующим образом, четыре полностью одинаковых крыши сходятся в одной верхней точке. Особенно образуя пирамидальную геометрическую форму.
    • Легкие кровли из-за сложности конструкции встречаются очень редко. Однако их вид настолько завораживает, что долго не отрывается от них.Он представляет собой набор из множества откосов, расположенных под разными углами относительно стен. Своими руками, не имея достаточного опыта, такая кровля очень проблематична, поэтому лучше довериться профессиональным кровельщикам.

    Вальм кровля своими руками

    Правильные расчеты — залог надежности и долговечности любой кровли. Правильно составив схему оформления, вы легко сможете собрать ее самостоятельно, имея при этом 2-3 партнера в подмножестве.Прибегать к помощи бригады строителей не придется, достаточно сделать все по плану и придерживаться указанных расчетов.

    Угол наклона

    При проектировании любой кровли угол ее наклона выбирается исходя из климатических условий, которые в России сильно различаются в зависимости от региона. Если сооружение возводится в районе с преобладающей зимой с сильными снежными осадками, то угол наклона желательно делать большим, чтобы снег не мог задерживаться на крыше и постоянно будет с ума сойти от него под своей крышей. собственный вес.

    В южных регионах, где осадки довольно редки, и только в виде дождя, но это не редкость для сильных порывов ветра, крыши просят с небольшим уклоном. Основная задача которого — устойчивость к этим ветровым нагрузкам.

    Также немаловажным фактором при расчете уклона является тип кровли. Дело в том, что некоторые из них имеют рекомендуемый предел высоты угла, которым нельзя пренебрегать. И чтобы не ошибиться, смотрите каждую из них:

    • Сланец — рекомендуемый угол наклона 15º — 65 ° .Несоблюдение этих параметров может привести к попаданию влаги из влаги в листы;
    • Керамическая плитка — лучший наклонный угол 35 ° — 65 ° . Несоблюдение рекомендованного производителем оборудования приведет к образованию конденсата;
    • Металлочерепица — минимальный для данного материала 13 ° , максимальные производители не устанавливают;
    • Мягкая черепица — оптимальным размером считается уклон не менее 15º .Монтаж кровли можно проводить при любом другом значении угла выше минимального;
    • Ондулин — любой угол наклона не менее 5 ° От размера угла напрямую будет зависеть форма обрешетки.
    • Металлическая складывающаяся крыша — применяется при жирных скатах 25 ° Град.

    Зона правильного расчета

    Для того, чтобы правильно рассчитать общую площадь Поверхность каменной крыши, нам сначала нужно отдельно рассчитать площадь каждого горка, затем полученные числа складываем друг друга.Как мы помним, стержни вальмовой крыши — это геометрические формы двух трапеций и треугольников. Вспомнив школьную программу, несложно подсчитать их общую площадь.

    Если вы все же боитесь ошибиться, специалисты могут правильно оформить возможность приобретения рубероида, либо вы можете воспользоваться любым удобным для вас онлайн-калькулятором, который полностью есть в Интернете.

    Точно указав все параметры будущей кровли, они помогут каждому произвести расчет с точностью до квадратного метра.

    Расчет стропильной системы

    Для точного расчета системы System необходимо использовать приведенную ниже таблицу соотношения между длиной и их размещением.

    Соотношение угла крыши Поправочный коэффициент для угловых стропил Поправочный коэффициент для промежуточных стропил
    3:12

    1.016

    1,031

    4:12

    1,027

    1,054

    5:12

    1,043

    1,083

    6:12

    1,061

    1,118

    7:12

    1,082

    1.158

    8: 1 2

    1,106

    1,202

    9: 1 2

    1,131

    1,250

    10:12

    1,161

    1,302

    11:12

    1,192

    1,357

    12:12

    1.225

    1,414

    Исходя из приведенной выше таблицы, длина стропильной ноги равна ее работе коэффициента и выступа. Приложение таблицы поможет максимально точно произвести все необходимые расчеты.

    Сам расчет ведется в следующей последовательности:

    • Используя обычную рейку, найдите фиксатор (горизонтальный выступ) промежуточной опоры рафтинга.Найдите свой коэффициент наклона в таблице и умножьте на представленный коэффициент;
    • От бега конька до места крепления нижней части подошвы стены, отмерив длину стропила;
    • Таким же образом, умножив поправочный коэффициент на мяту (горизонтальная проекция), находим длину раковины стропила. Или вы можете использовать теорему Пифагора (см. ГИС. 1).
    • Теперь найдите длину угловых стропил.Будет понятно, что этим будет проще воспользоваться на картинке ниже.

    Установка timidate

    Усиление каркаса

    Для придания конструкции большей жесткости ее необходимо усилить дополнительными угловыми разборками и вертикальными стойками. Их количество рассчитывается исходя из максимальной нагрузки стропильной системы. В весе входит вес: кровельный пирог и покрытия, а также масса снега и ветровая нагрузка.

    После того, как стропильная система вальмовой крыши будет армирована, можно смело приступать к монтажу обрешетки. Его шаг и конструкция зависит от выбранного вами типа рубероида. Например, на нем должен быть цельный ковер.

    Кровельные конструкции из бруса Все большую популярность приобретают у владельцев частных домов. Это неудивительно, ведь такая схема отличается целым рядом неоспоримых преимуществ эксплуатационного свойства, к тому же очень оригинально смотрится, придавая дому особую эстетичность.

    Некоторых домовладельцев, ведущих самостоятельное строительство, может отключить то, что стропильная система вальмовой крыши выглядит слишком сложной. Да, это точно не так просто, как обычная двуплексная двускатная крыша. Однако эта стропильная система полностью подчиняется законам геометрии, и произвести ее предварительный расчет вполне возможно. Монтаж, конечно, потребует определенного опыта столярных работ, но с хорошими помощниками, а еще лучше — с квалифицированным консультантом можно принять его за масштабное мероприятие.

    В чем преимущества вальмовой крыши?

    Укажите запрашиваемые значения и нажмите кнопку «Посчитать, помогите ему»

    Половина ширины дома D (метры)

    Планируемый угол кромки крыши α (градусы)

    Длина конькового хода

    Если предположить, что угол наклона боковых и пустотелых стержней будет одинаковым, то длина центральных стропил также должна совпадать.А это, в свою очередь, означает, что края беговой дорожки должны располагаться от торцевых стен дома на том же расстоянии, что и сам спуск от параллельных ей стен.

    1 — Мауэрлат

    2 — бег на коньках.

    3 — Стропила боковые центральные

    4 — Центральный валм стропильный, равный длине центральной стороны.

    Итак, длина конькового бруса получается равной длины Дома минус 2
    г. , а если упростить, то длина дома минус его ширина D.. Он должен располагаться строго по центру как по продольной, так и по поперечной осям.

    Для изготовления беговой дорожки конька обычно используется тот же материал, что и для центральных рафтинговых опор. Вертикальные стойки для ее установки вырезаются с учетом ширины перекладины так, чтобы в собранном виде верхняя кромка конька располагалась на расчетной высоте h. .

    Желательно каркас конька на подстилке, усиленный диагональными подпорками, как показано на рисунке.

    Длина центральной спальной зоны

    Коль знает высоту установки беговой дорожки и ее расстояние от Маурола (в горизонтальной проекции), вполне можно сразу рассчитать длину центральных стропил.

    Здесь — все предельно просто. В двух знаменитых таможнях — высота ч. А земля д. легко, применяя теорему Пифагора, найти гипотенузу, которая станет длинным катетом L. От конька до мауэрлата. Используйте для этого встроенного калькулятора:

    Калькулятор расчета длины гипотенузы (стропильной ноги) по известным категориям

    Введите требуемые значения и нажмите «Рассчитать длину гипотенузы (стропильной ноги)»

    Часы 1 (высота H), метры

    Часы 2 (основание треугольника D), метры

    Понятно, что промежуточные стропила, исходя из конькового прогона, будут иметь точно такие же размеры.

    Для соединения стропил на коньках можно подрезать угол β,
    , что равно:

    Β = 90 ° — α

    Способ соединения, однако, может быть разным, например, скоба стропильных ног с размещением конькового прогона снизу учитывается при самом стропильном беге, а высота скоростей под скунсовым бегом . Они исходят из того, что самая высокая точка конька в данном случае образует верхнее пересечение досок для сплава.

    Нижним краем стропильные ноги опираются на мауэрлат. Здесь также возможны варианты, но мы не будем их рассматривать в этой публикации, потому что это хорошо изложено в других статьях.

    Maurylalat — надежное основание для стропильной системы

    Если Маурилалат может быть прикреплен к одинарной или жесткой кровле со стороны кровельных стержней, то система walm Это обязательно закрытый каркас. — В отдельной публикации нашего портала.И еще одна статья посвящена основным правилам.

    Можно сразу решить, на сколько нужно удлинить стропила, если они должны образовывать мойку под открытым небом. В том случае, когда карниз создается за счет убитых, полученное значение станет «полезным» от длины, то есть пригодится в любом случае.

    Если известна планируемая ширина карниза k. и кровельный угол α
    , затем параметр Δ
    Л. Легко определить по формуле:

    Δ
    Л. =
    к. /
    кос. α

    Калькулятор для расчета удлинения стропил по легкости

    Укажите запрашиваемые данные и нажмите кнопку «Рассчитать удлинение стропила (рабочую длину кобетки)»

    Планируемая ширина умывальника k, м

    Величина крутизны конька α, град.

    Теперь, чтобы узнать общую длину стропильной стопы, можно будет только просуммировать полученные значения. L. и Δ
    Л. .

    Это удлинение будет одинаковым для всех стропил и медсестер, за исключением диагональных стропил. Для них в калькуляторе предусмотрен специальный расчет.

    Длина диагонального рафаля

    Эти рафтинговые опоры самые длинные и выдерживают максимальные нагрузки.

    Определить их длину — трудностей не представляет. Можно снова воспользоваться теоремой Пифагора, то есть прибегнуть к помощи размещенного выше калькулятора.Диагональ стропил представляет собой гипотенузу с основанием, равным половине ширины здания d. , и высотой, равной длине центральной Valm rafal L. .

    л. d = √ ( л. ² +
    д²)

    Несколько отличается, как мы убедились из представленного выше калькулятора, и величиной удлинения стропила для образования припухлости роговицы.

    Установка ступенчатых стропил и сечения

    Известны линейные размеры центральной, промежуточной и диагональной опор сплава.Теперь следует определиться с сечением платы () для этапа их изготовления и монтажа. Это значения — взаимосвязанные, и зависят от предполагаемых нагрузок на конструкцию кровли.

    Общая нагрузка, выраженная в килограммах на квадратный метр, складывается из нескольких величин. Это, прежде всего, вес самой кровельной конструкции с учетом кровельного материала, обрешетки, утеплителя и т. Д. К этому добавляются временные нагрузки — давление снега и воздействие ветра.Кроме того, также, вероятно, будет спрогнозирована естественная рабочая нагрузка — ураганные ветры, сейсмические удары и другие сильные явления опрокидывания. За счет этого в конструкции крыши создается определенный запас прочности.

    Нагрузка, падающая на крышу, распределяется по быстрым опорам. Чем чаще их монтируют, то есть чем меньше шаг их установки, тем меньше приходится на каждый метр точки движения стропильной стопы, и тем меньшего размера пиломатериал может оказаться в сечении. Второй параметр, влияющий на сечение материала, — это пролет стропильной стопы, то есть расстояние между двумя точками опоры.

    Ниже представлена ​​таблица, которая поможет определить необходимое сечение бруса для стропильных ног. Как это использовать?

    отвертка

    Начальное значение — это значение распределенной нагрузки на быстром участке (когда промежуточное значение берется рядом с самой большой стороной). В этом столбце найдите ячейку с длиной пролета стропил. Эта ячейка задает строку, в которой в правой части таблицы указаны необходимые сечения бруса для изготовления ног для сплава.Обратите внимание, что при желании можно использовать и округление — в таблице указаны значения необходимого диаметра.

    диаметр

    Расчетное значение распределенной нагрузки на 1 монгон метр стропильной стопы, кг / м Доска обрезная для изготовления бугристых ног
    75 100 125 150 175 из доски (брус)
    из Круглюка
    толщина доски (брус), мм , мм.
    40 50 60 70 80 90 100
    Планируемая длина сплава между точками опоры, м Высота доски (брус), мм
    4,5 4 3,5 3 2,5 180 170 160 150 140 130 120 120
    5 4.5 4 3,5 3 200 190 180 170 160 150 140 140
    5,5 5 4,5 4 3,5 210 200 190 180 170 160 160
    6 5,5 5 4.5 4 220 210 200 190 180 180
    6,5 6 5,5 5 4,5 230 220 210 200 200
    6,5 6 5,5 5 240 230 220 220

    Например, при распределенной нагрузке на опорную ногу в 150 кг / м и длине пролета 5 метров потребуется гидроцилиндр одной из секций: 70 × 230; 80 × 220; 90 × 210 или 100 × 20, либо бревно диаметром 200 мм.

    Теперь — как рассчитать распределенную нагрузку на рафил. Для этого существует специальный алгоритм, который учитывает основные факторы воздействия на систему Solry. Я не буду приводить в этой публикации весь каскад формул и коэффициентов, а предложим воспользоваться калькулятором, в котором эти физико-математические соотношения уже заложены.

    Калькулятор расчета распределенной нагрузки на опоры рафтинга

    Для расчета будет несколько исходных значений:

    • Угол наклона кровли нам уже известен.
    • Планируемый тип кровли — от этого зависит постоянная весовая нагрузка на систему.
    • Значение снеговой нагрузки для данного региона — закладывается в калькуляторе в соответствии с зоной, которую можно определить по представленной карте-схеме:

    • Уровень воздействия ветра. Также определяется по зоне согласно схеме карты ниже:

    • Высота здания в коньке.
    • Степень открытости строительной площадки.Калькулятор указывает основные особенности для определения зоны, но следует иметь в виду, что наличие этих естественных или искусственных препятствий может учитываться только в том случае, если они находятся не дальше, чем на расстоянии 30 × n, где N — высота здания в коньке

    Наконец, на ступеньке есть стропила. Эту величину можно изменить, выбрав оптимальное значение распределенной нагрузки. Принято учитывать, что если кровля прогревается, этап монтажа рекомендуется согласовывать с размерами блоков (матов) теплоизоляционного материала — так будет проще провести монтаж и останется меньше отходов. .

    После того, как значение распределенной нагрузки получено — можно войти в таблицу, расположенную выше, чтобы выбрать разделение материала для центральной, промежуточной и диагональной опор сплава.

    Пустотная кровля — одна из разновидностей четырехгранных кровельных конструкций. По сложности устройства вальмовые крыши превосходят классические и двухъярусные, разместить на доме четыре ската в точности одинаковых углов не очень просто. Но при большом желании даже самые сложные события становятся понятными и простыми.Ознакомьтесь с руководством и продолжайте.

    Четырехлистная кровельная система имеет ряд отличительных особенностей. Таким образом, полая крыша включает пару длинных скатов, имеющих ярко выраженную трапециевидную форму, а также пару коротких стержней, выполненных в виде наклонных треугольников.

    Основные трудности устройства традиционной вальмовой кровли возникают на этапе возведения стропильной конструкции, состоящей одновременно из крытых, обычных и узких стропил.

    Кровля

    Walm отлично противостоит ветровым нагрузкам и в целом обладает высокими эксплуатационными характеристиками. Чтобы готовая крыша служила максимально долго и качественно, на этапе проектирования необходимо решить ряд важных вопросов, а именно:

    • выбрать оптимальное расположение конструкции кровли;
    • определить интенсивность атмосферных осадков, характерных для района строительства;
    • установить средние и максимальные показатели ветровых нагрузок.

    По указанным выше показателям можно рассчитать оптимальные значения углов уклона и высоты кровельной конструкции.

    Вы можете обратиться к специалисту для выполнения расчетов и подготовки проекта, чтобы найти подходящий проект в одном из множества открытых источников. При наличии должных навыков работы с указанными мероприятиями вы сможете справиться с персоналом.

    Рассматриваемая крыша, как уже отмечалось, имеет очень интересную конструкцию. И если большие коньки можно увидеть практически на всех крышах, то короткие прорези делают рассматриваемую систему поистине уникальной.

    Конструкция кровельной системы такова, что коньки не перекрывают площадь дома по длине, а оставшееся свободное пространство заполняют двумя короткими клапанами.

    При самостоятельном составлении схемы конструкции кровли потребуется использовать маркировочную рейку и таблицы Пифагора.

    Важно, чтобы проект крыши был максимально точным — только для того, чтобы можно было самостоятельно сделать правильные пропилы из стропильных элементов и лично установить все составляющие системы.

    Что нужно знать перед началом работы?

    Для того, чтобы система полностью соответствовала всем установкам, помните следующие рекомендации:

    • Промежуточные элементы стропильной системы пустотной кровли самые крутые, если сравнивать их с угловыми деталями, поэтому элементы досок, используемые для обустройства, должны быть размером не менее 5х15 см;
    • крепление коротких элементов выполняется к угловым элементам сплава, а не к скейтборду.Промежуточные доски нужно крепить с таким же уклоном, как и короткие бруски;
    • Коньковая система крыши и стропильные элементы должны быть выполнены из одного материала;
    • По краям скейтборда закреплены промежуточные рафтинговые ноги

    • . Они должны одновременно усаживаться верхним концом обвязки и скейтбордом;
    • стропильные элементы и лыжная планка должны быть одинаковой толщины. Только при соблюдении этого правила можно рассчитывать на надежность и прочность кровельной системы.Если какие-то стропила будут тоньше, со временем каркас крыши деформируется и целостность системы серьезно нарушится;
    • Кровельная система

    • walm может быть практически любой высоты. Однако при устройстве слишком низких крыш необходимо использовать дополнительные опоры;
    • , чтобы обеспечить максимально длительный срок эксплуатации вальмовой кровли для ее обустройства, необходимо использовать тщательно просушенные и качественные брусовые породы хвойных пород. Перед сборкой конструкции все деревянные детали подлежат обязательной обработке антисептической пропиткой.

    Руководство по кровельным материалам Walm

    Начало устройства крыши. Начнем с создания разметки строительного объекта.

    Маркировка

    Грамотно выполненная разметка, правильный чертеж и максимально надежные расчеты — три основополагающих фактора успешного строительства. Выполните разметку в соответствии с чертежами. Соблюдайте следующую последовательность.

    Первый шаг. Пришейте ось на верхней обвязке с торцевой стороны здания;

    Шаг второй. Рассчитайте 50% толщины конька и установите расположение первого элемента стропильной системы.

    Третий этап . Присоедините один край измерительной стойки к ранее намеченной линии. Второй конец ставим на линию боковой стенки. Итак, вы задали точку размещения промежуточных линий.

    Шаг четвертый. Определите длину стреловидности. Для этого необходимо разместить брус одним краем на наружном углу стены, а другим установить его на кровлю Све.

    Шаг пятый. Рассчитайте следующий компонент центральных стропил. Переместите рейку к краю боковой стены и займите место крепления стропила. Элемент будет находиться между верхней обвязкой кровли и боковой стеной.

    Повторите действия для остальных трех углов. Так вы узнаете, где в будущем будут установлены промежуточные рафтинговые опоры и коньки для коньков.

    Платеж

    Первый шаг. Возьмите разметочную планку и определите значение горизонтальной проекции промежуточных линий.В соответствии с нормативной документацией найдите неправильную кровлю и умножьте определенные значения для вашей ситуации.

    Шаг второй. Измерьте длину стропила. Делают это от образца на коньке крыши до образца на месте крепления опоры. Жирная нижняя строка.

    Третий шаг. Аналогичным образом определите длину раковины. Для этого умножьте значение горизонтальной проекции на соответствующий поправочный коэффициент.Можно использовать известное со школьных времен положение теоремы Пифагора: C2 = A2 + B2. В рассматриваемой ситуации A — вертикальная проекция, а b — соответственно горизонтальная проекция.

    Шаг четвертый. Перейти к расчетам угловых составляющих. С одной стороны от стропильных ног есть вырубные участки, благодаря которым обеспечивается надежное крепление элементов к кровле. Сразу же у конька есть зерно со специальным двойным скосом, который используется для крепления угловых компонентов.

    Угловые рафальные ножки рассчитываются в следующем порядке:

    • от любого угла дома измеряется длина стропильного элемента;
    • устанавливается выступ, равный квадратам длины выступов используемых центральных опор сплава, умноженным друг на друга;
    • полученное значение умножается на поправочный коэффициент, что дает возможность определить длину угловой стропильной стопы.

    Установка ГРМ

    Первый шаг. Начать установку вертикальных стоек, которые будут опираться на лыжную планку. Разбейте элементы к центральной балке с помощью системы пустот.

    Шаг второй. Установить диагональные стропила. Все предметы должны быть одинаковой длины. В случае упса кровли показатель будет варьироваться от 500 до 700 мм. Особое внимание обратите на правильность пряжки бедра, диагональных элементов сплава и конька.

    Третий шаг. Установите пикантные стропила, а после — обычные стропила с шагом около 600 мм. К мауэрлату и коньку-бустеру крепятся частные стропила по живому методу. Для усиления фиксации используйте биты и стяжки.

    Важно, чтобы обычные стропила не соприкасались со шпильками, за счет крепления мауэлалата к стенам дома.

    Шаг четвертый. К каждой стороне диагональных планок прикрепить нити, за счет которых выступающие стропила будут контактировать с мауэрлатом.

    Как обычные рафтинговые элементы, так и эти медсестры должны быть установлены строго перпендикулярно коньку.

    Усиление стропильной конструкции

    При выборе метода усиления стропила ориентируются, прежде всего, на размеры постройки. Среди наиболее популярных методов усиления нужно выделить следующие варианты:

    • По углам кровли Шпренгельса фиксируются специальной стойкой, выполняющей функции опоры для диагонального элемента сплава.Шпренгеле в этой ситуации представляет собой перекладину, которую нужно перекинуть между двумя угловыми плечами опоры мауэрлата. В случае, если установка Шпренгеля должна производиться на большом расстоянии от указанного угла, профессионалы рекомендуют установить надежную ферму Шргеля;
    • по железобетонному перекрытию или стяжке стеллажи набиваются. Они будут выполнять так называемую функцию. «Полочки», поддерживающие элементы сплава посередине;
    • , если диагональные элементы сплава слишком длинные, вместо одной перекладины следует использовать двойные балки.

    Вентиляция

    Для устройства необходимого уровня вентиляции трусов проделайте отверстие в ветрозащитной пленке для входа воздуха. Его необходимо разместить сверху, ближе к кровельному коньку.

    Если ветровая накладка деревянная, просто скрепите доски с зазором 2-3 мм. В том случае, если для изготовления связующего используются изделия из пластика, предварительные элементы необходимо перфорировать.

    Если ветровое покрытие крыши уже смонтировано, в него можно встроить обычные вентиляционные решетки.Стандартный диаметр таких решеток — 50 мм. Сетчатое изделие может иметь любой цвет. Решетки Разместите по всей длине ветра с шагом около 800 мм.

    В заключение осталось только уложить утеплитель, обустроить слой гидроизоляции, залить обрешеткой и смонтировать выбранное финишное покрытие.

    Теперь вы знаете основные особенности и порядок самостоятельного устройства вальмовой крыши. Задание вряд ли назовешь слишком простым, но, используя полученные на практике знания, можно своими руками справиться с выполнением всех сопутствующих мероприятий.

    Молодец!

    Видео — Вальм кровля своими руками

    Кровли Walp обладают множеством преимуществ. Они красивы, надежны при любых погодных нагрузках, четырехсторонняя конструкция позволяет эффективно утеплить дом от крыши. Некоторую сложность представляет устройство стропильной системы. С его схемами и расчетами мы и разберемся в этой статье.

    Кровли Walm, иногда называемые голландскими и датскими, отличаются добротой, надежностью и эффектным европейским дизайном.Сплавная основа таких крыш состоит из множества основных и усиливающих элементов, требующих чертежей или трехмерных чертежей, точных расчетов и исполнения.

    Разновидности крыш Walm

    К крышам Walm, помимо базовой классической конструкции, состоящей из двух трапециевидных стержней и двух треугольных концевых клапанов, их разновидности включают:

    1. Два полуприцепа.
    2. Полу-ступени четырехступенчатые.
    3. Палатка.
    4. Вальмо-фронтон.

    У каждой породы своя схема стропильной системы.Далее рассмотрим и рассчитаем классическую крышу Walm Roof.

    Схема и основные элементы

    Для выполнения расчета стропильной системы необходимо ознакомиться с ее базовой схемой, основными и вспомогательными элементами.

    Основные элементы стропильной системы

    Основные элементы связаны (см. Рис. Ниже):

    1. Maurylalat. Представляет собой планку, закрепленную по периметру наружных стен с отступом от внешнего края.Прижат к стене. Мауэрлат рассеивает нагрузку от давления стропила, соединяет стропильную систему со стенами дома, является основой кровли.
    2. Взломщик. Верхняя перемычка для крепления стропильных балок. Высота конька зависит от угла наклона коньков. Придает системе жесткость и прочность.
    3. Центральные стропила коньков. Осуществляют поддержку концов конька по бокам Мауролата. Таких элементов в системе 4 шт.- 2 шт. На каждом склоне.
    4. Центральные стропила Valm. Осуществляем опору концов конька на торцевые стороны мауэрлата. Таких элементов в системе 2 шт. — 1 шт. На каждом холме.
    5. Прочные ножки (диагональные, угловые стропила). Соедините углы мауэрлата с концами конька. Являются частью несущей конструкции. В стропильной системе их 4 шт.
    6. Промежуточные стропила коньков. Устанавливается параллельно центральным стропилам конька между ними с одинаковым шагом, опираясь на сторону мауэрлата и сушилки конька.Если длина конька незначительна — применять нельзя.
    7. Обрезанные стропила коньков. Ставить параллельно центральным стропилам коньков и иметь переменную длину — чем ближе к углу, тем короче. Положитесь на мауэрлат и звуковые ножки. Количество элементов зависит от этапа монтажа.
    8. Обрезанные стропила Valm или Nijackers. Устанавливаются параллельно центральным рафилам створок и имеют переменную длину — чем ближе к углу, тем короче. Положитесь на конец мауэрлата и звуковые ножки.Количество элементов зависит от этапа монтажа.

    Схема и основные элементы стропильной системы

    Подробнее о креплении стропил к мауэрлату вы можете прочитать в нашей статье.

    Вышеуказанные элементы являются основными, основными. Остальные элементы предназначены для усиления основных и применяются в ответственных зданиях, например, для жилых домов:

    1. Вертикальные стойки для боковой части скейт-дуги. Положитесь на риглели (см. Ниже), проложенные параллельно торцу дома или литр, расположенный по продольной оси конструкции (если под ним находится капитальная стена).
    2. Ригель или затяжка. Привяжите попарно рафтинговые ножки коньков. Мы выступаем в роли опорных стоек и диагональных штифтов (см. Ниже). Могут служить балки перекрытия, если они встраиваются в мауэрлат или устанавливаются непосредственно в продольные стены дома. Если затяжки будут ближе к конькам, они станут основой потолка мансардного помещения.
    3. Диагональные стойки (развал). Применяют для увеличения жесткости системы, если длина стропила больше 4-х.5 мес. Использование воздуховодов позволяет уменьшить сечение стропила, которое они увеличивают.
    4. Шпренгель. Балка установлена ​​в углах мауэрлата. Он служит для крепления стойки, которая поддерживает и укрепляет ножку для чабера.
    5. Ветровая балка. Служит для противодействия деформации стропильных ног при порывистом сильном ветре. Крепятся на стропилах коньки изнутри маляром, с одной или двух сторон — в зависимости от ветровой нагрузки в зоне строительства.
    6. Фильм.Элемент меньшего сечения, чем у самих стропил. Удлиняет ногу стропила для организации овала кровли в том случае, когда единичный элемент не получается из-за ограниченной длины пиломатериала или из соображений экономии.

    Связующие элементы

    Расчет стропильной системы

    Расчет системы включает выбор угла наклона коньков и клапанов, а также расчет длин основных и вспомогательных элементов.

    Выбор угла наклона продольной и концевой тяги

    Выбор угла наклона коньков и задвижек варьируется в пределах 25-45 ° и зависит от желания иметь чердачное помещение, принятого кровельного материала, оценки статических (кровля) и динамических (ветер, снег) нагрузок.

    В тентовой крыше угол наклона створок и штанг такой же. Вальмовые крыши тоже часто принимают одинаковые углы с точки зрения эстетики, но они могут отличаться, если это задумка архитектора.

    Рекомендации по применению кровельных материалов

    Для лучшего понимания алгоритма расчета рассмотрим на примере пустотелую крышу дома со сторонами 8 и 12 м, а высота конька 2,5 м. Угол наклона откосов составит 35 °, а угол наклона Valm — 45 °.

    Расчет основных элементов сплава

    Классическая каменная крыша — это два конька в виде трапеций, соединенных в конек, и два бедра — конек в форме треугольников.

    Для начала нужно запомнить несколько формул из школьной программы алгебры. Это отношение длин сторон прямоугольного треугольника, выраженное через тригонометрическую функцию угла и теорему Пифагора.

    Тригонометрические функции острого угла прямоугольного треугольника

    Изобразим каркас стропильной системы в аксонометрическом виде:

    Выполним расчет основных элементов стропильной системы.

    1. Вычислить длину центрального стропила CD humene, которая является высотой уравновешиваемого треугольника (хайпа) и гипотеношумом прямоугольного треугольника, высота которого равна высоте конька (Ce = 2,5 м). Угол наклона бедра α = 45 °. СИН 45 ° = 0,71 (по таблице Брэдиса).

    По тригонометрическому соотношению:

    • CD = CE / SIN α = 2,5 / 0,71 = 3,52 м

    2.Определите длину конька k. Для этого из предыдущего треугольника найдем длину основания ED, используя теорему Пифагора:

    Длина дома: BL = 12 м.

    Длина конька:

    • CF = 12 — 2,478 х 2 = 7,044 м

    3. Длину угловых стропил Ca также можно получить из теоремы Пифагора для треугольника ACD. Половина ширины дома ad = 8/2 = 4 м, Cd = 3,52 м:

    4.Длина центральных стропил ГФ ГФ — гипотенуза треугольника, обычаями которой являются высота справки H (CE) и половина ширины дома AD:

    Промежуточные стропила коньков одинаковой длины. Их количество зависит от шага и сечения БРУСЭВ и определяется расчетом общей нагрузки, включая погоду.

    Табличные данные соответствуют атмосферным нагрузкам Московской области

    Стропила, см. Длина стропила, м
    3,0
    3,5
    4,0
    4,5
    5,0
    5,5
    6,0
    215 100×150 100×175 100×200 100×200 100×250. 100×250.
    175 75×150 75×200 75×200 100×200 100×200 100×200 100×250.
    140 75×125 75×125 75×200 75×200 75×200 100×200 100×200
    110 75×150 75×150 75×175 75×175 75×200 75×200 100×200
    90 50×150 50×175 50×200 75×175 75×175 75×200 75×200
    60 40×150 40×175 50×150 50×150 50×175 50×200 50×200

    Сравните максимальный, средний и минимальный сегменты стержня длиной 4.717 м (см. Значения для 5,0 м).

    В сечении 100х250 мм Шаг будет 215 см. При длине конька 7,044 м количество промежуточных стропил будет: 7,044 / 2,15 = 3,28 отрезка. Закругление в большом забое — до 4. Количество промежуточных стропил одного ската — 3 шт.

    • 0,1 · 0,25 · 4,717 · 3 · 2 = 0,708 м 3

    В сечении 75×200 мм Шаг будет 140 см. При длине конька 7,044 м количество промежуточных стропил составит: 7.044 / 1,4 = 5,03 сегмента. Количество промежуточных стропил одного ската — 4 шт.

    Объем пиломатериалов на оба конька:

    • 0,075 · 0,2 · 4,717 · 4 · 2 = 0,566 м 3

    В сечении 50х175 мм Шаг будет 60 см. При длине конька 7,044 м количество промежуточных стропил будет: 7,044 / 0,6 = 11,74 отрезка. По наибольшему закругленному — до 12. Количество промежуточных стропил одного ската — 11 шт.

    Объем пиломатериалов на оба конька:

    • 0.05 · 0,175 · 4,717 · 11 · 2 = 0,908 м 3

    Следовательно, для нашей геометрии оптимальной с точки зрения экономии сечение 75х200 мм с шагом 1,4 м.

    5. Для расчета длин укороченных стропил коньку МН придется вспомнить школьную программу, а именно подобие треугольников.

    Подобие треугольников в три стороны

    Большой треугольник, который нам понадобится для усиления укороченных стропил, имеет известные размеры: GF = 4.717 м, ЭД = 2,478 м.

    Если укороченные стропила устанавливаются с тем же шагом, что и промежуточные, их количество будет в каждом углу по 1 шт .:

    • 2,478 м / 1,4 м = 1,77 шт.

    То есть формируется два отрезка с одним укороченным стропилом посередине. У маленького треугольника будет катат, в 2 раза меньше ED:

    • Бн = 2,478 / 2 = 1,239 м

    Составляем пропорции таких треугольников:

    На основе этого соотношения:

    При такой высоте принимается сечение рафаля по таблице — 75х125 мм.Общее количество укороченных стропил обоих коньков — 4 шт.

    6. Определение длины укороченных стропил Валма (нариорса) также выполняется из соотношения таких треугольников. Поскольку длина центральных стропил Valm CD = 3,52 м, шаг между укороченными стропилами может быть больше. При ad = 4 м короткие стропила с шагом в 2 м будут по одной с каждой стороны центральной стропильной задвижки:

    • (2 · 3,52) / 4 = 1,76 м

    На такой высоте берется сечение стропила 75х125 мм.Общее количество укороченных стропил обеих створок — 4 шт.

    Внимание! В своих расчетах мы не учитывали Св.

    Расчет площади кровли

    Данный расчет сводится к определению площади трапеции (конька) и треугольника (Клапаны).

    Выполните расчет для нашего примера.

    1. Площадь одного бедра при Cd = 3,52 м и AB = 8,0 м с учетом раковины 0.5 м:

    • S = (((3,52 + 0,5) · (8 + 2 · 0,5)) / 2 = 18,09 м 2

    2. Площадь одного откоса при bl = 12 м, CF = 7,044 м, ED = 2,478 м с учетом подошв:

    • S = (2,478 + 0,5) · ((12,0 + 2 · 0,5) + 7,044) / 2 = 29,85 м 2

    Общая площадь кровли:

    • S σ = (18,09 + 29,85) · 2 = 95,88 м 2

    Совет! При покупке материала учитывайте порезы и неизбежные потери.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *