расчет и строительство дома своими руками. Особенности заливки опалубки в зимнее время

К настоящему времени российский рынок загородного домостроения приобрёл немалый опыт использования всех известных технологий возведения малоэтажных домов. У каждого способа строительства и материала есть свои приверженцы. Основную конкуренцию популярным каркасно-панельным домам составили монолитные бетонные сооружения со съёмной или скользящей опалубкой из арболита (деревобетона). Этот перспективный стройматериал за счёт присутствия в своём составе древесной щепы в комбинации с высокосортным цементом демонстрирует удачное сочетание всех ценных свойств обоих материалов. Поэтому арболитовые дома получаются тёплые, экологичные, прочные и долговечные. Выясним подробно, что представляет собой деревобетон, в чём его плюсы и минусы, познакомимся с технологией монтажа и особенностями использования данного материала.

Основные характеристики

Монолитный арболит входит в группу бетонов с пористыми заполнителями. Его состав включает гидравлическое вяжущее вещество портландцемент с/без минеральных компонентов, различные виды древесных наполнителей и модификаторы, которые повышают прочность цементной массы. Есть три разновидности арболитовой смеси:

• теплоизоляционная с плотностью 450 кг/м3;
• конструкционно-теплоизоляционная – от 450 до 600 кг/м3;
• конструкционная – от 600 до 850 кг/м3.

В таблице приведены главные эксплуатационные свойства конструкционного стройматериала.

Преимущества

Интерес к технологии домостроения посредством заливки монолитных арболитовых стен в первую очередь обусловлен отсутствием температурных мостов и возможностью строительства конструктивных элементов нестандартной геометрии. Среди других плюсов монолита внимания заслуживают:

• экологичность – в составе материала нет соединений, способных причинить вред здоровью человека и загрязнять окружающую среду;
• гигиеничность – арболит обладает сопротивляемостью плесневым грибам и процессам гниения;
• надёжность – высокие прочностные характеристики позволяют материалу выдерживать эксплуатацию в условиях повышенных динамических и статических нагрузок;
• износостойкость – способность к восстановлению изначальной формы при временном превышении максимально допустимой динамической нагрузки увеличивает срок службы деревобетона;
• высокая теплоизолирующая способность в сочетании с отличной звукоизоляцией;
• безопасность, благодаря способности деревобетона длительное время противостоять воздействию высоких температур и не поддерживать распространение огня.

Недостатки

У всех строительных материалов есть слабые и сильные стороны. Арболит не исключение. Его главные минусы заключаются в повышенной влагопроницаемости и пониженной влагостойкости, что обусловлено гигроскопичностью древесины в составе материала.

Чтобы нивелировать эти недостатки при монолитном строительстве из данного материала, нужно предусмотреть ряд моментов.

• Устройство декоративно-защитного слоя на фасаде дома, чтобы защитить его от капиллярной влаги.
• Организация качественной гидроизоляции фундамента.
• Создание больших свесов, что позволяет уберечь стены от залива во время среднеинтенсивных дождей.

Карнизные и/или фронтонные свесы крыши должны иметь минимальные размеры 500-600 мм.

Варианты каркаса

Возведение компактных сооружений из арболитовых блоков допустимо производить без установки каркаса. В монолитном домостроении конструктивные элементы возводятся по каркасу.

Для этих целей используются несущие конструкции двух типов.

• Деревянные. Дощатые рамки задействуют в случае возведения одноэтажных построек. Их монтируют в вертикальной плоскости с шагом 1,2-1,5 м и обязательной установкой опорных элементов на месте дверных/оконных проёмов.
• Металлические. На сооружение каркасной основы данного типа идёт арматура из стали и стеклопластика. Оконные проёмы формируют при помощи металлических балок. Металлокаркас обладает большей прочностью, что обеспечивает возможность возведения двух- или трёхэтажных монолитов.

Методы и технология строительства

Рассмотрим поэтапно технологию монолитного домостроения из деревобетона.

Фундамент и цоколь

Выбор типа фундамента и расчёт его размеров зависит от состава и свойств грунта, местных климатических условий, глубины промерзания почвы, уровня грунтовых вод. Одно из преимуществ деревобетона – небольшая масса, что позволяет устраивать под фундамент свайно-ростверковое основание или ленточное с мелким заглублением. Минимально допустимые значения высоты цокольной части для монолитов из арболита варьируются в пределах 500-800 мм. При заливке ленточного основания, его рекомендуется делать монолитным, как продолжение конструкции фундамента.

Установка опалубки

Использование несъёмного варианта опалубочной системы ведёт к удорожанию стоимости строительства. Поэтому чаще всего применяется съёмная одноразовая щитовая или инвентарная опалубка в виде многоразовых заготовок из досок, фанеры, пластика, металла. Формообразующие элементы монтируют на несущую конструкцию дома таким образом, чтобы их нижние края заходили на неё внахлёст. Щиты соединяют друг с другом посредством деревянных перемычек с шагом 0,5-0,8 м и дополнительно скрепляют при помощи металлических шпилек.

Просветы закрывают плоскими брусками или узкими, тонкими обрезными досками.

Подготовка рабочего раствора

Соотношение компонентов в растворе для возведения внешних стеновых конструкций одноэтажного дома из деревобетона класса В1 выглядит так:

• органическая составляющая – 200 кг;
• цементная смесь марки М500/М400 – 300-330 кг;
• активные наполнители – 8 кг;
• вода – 350-390 л.

При изготовлении самодельного деревобетона вместо дорогостоящих ингредиентов типа сернокислого алюминия в качестве активных добавок практикуют использование более доступных компонентов – извести или жидкого стекла, смешиваемых в равных пропорциях.

Возведение стен

На сегодняшний день известно три способа заливки монолитных арболитовых стеновых конструкций.

• По этажам. Монолит возводится с неснимаемой опалубкой пола или фундамента методом непрерывной заливки. Подача цементной массы осуществляется локальной бетонно-растворной установкой или автомиксером.
• По поясам. Весь контур строения оснащают опалубкой высотой до метра с последовательным перемещением форм для заливки цементной массы снизу вверх.
• По сегментам. За одну заливку формируют часть стеновой конструкции с фиксированной протяжённостью, высотой и имеющей ограничители с боков.

Если планируется строить дом своими руками без привлечения профи, то от первых двух методов заливки ввиду их трудоёмкости лучше отказаться в пользу последнего варианта. Его вполне можно реализовать своими силами, причём без задействования бетоносмесителя.

Порядок работ:

• Производят заливку подготовленного сегмента арболитной смесью. Заполняя форму раствором, его не доливают на 4-5 см до верхней границы щитов опалубочной конструкции.
• Залитую смесь уплотняют вручную при помощи штыря, которым последовательно штыкуют сформированную массу деревобетона, чтобы избавиться от воздушных пузырей внутри материала.
• Когда залитый сегмент стеновой конструкции застынет, опалубку демонтируют и устанавливают на следующем участке, повторив те же действия, что и при предыдущей заливке.
• Перестановку щитов и заливку сперва выполняют в одной плоскости, формируя замкнутый контур здания, а потом всю систему поднимают на вышерасположенные ярусы.

По завершении возведения стен на первом этаже, переходят к выполнению стяжки пола из деревобетона.

Обустройство пола

Сделать это можно несколькими способами:

• установить опалубочную конструкцию и залить арболитным раствором в два слоя;
• сделать по периметру стен армопояс под ЖБИ плиты, а сверху залить выравнивающую стяжку;
• смонтировать сборно-монолитное перекрытие (СМП) под заливку бетонной смеси.

СМП является каркасной системой, сформированной балками из железобетона в комбинации с блоками, установленными между ж/б элементами. Когда цементная масса, залитая в нижнюю часть конструкции, застывает, СМП становится герметичным монолитом.

Устройство внутренних стен и перекрытий

Сооружение межэтажных пространств выполняется теми же методами, что применялись для пола. Перегородки можно возводить монолитным способом или использовать для создания внутренних стен арболитовые пазогребевые блоки. В конце производится монтаж стропильной системы и кровли, выполняется облицовка фасада и закладка отмостки.

Особенности применения арболита

При литье монолитных арболитовых стен в зимнее время нужно учесть ряд моментов во избежание потерь в качестве строительства.

• Использование модификаторов. Чтобы повысить пластичность и, соответственно, удобоукладываемость деревобетона, арболитовую смесь соединяют с пластификаторами (известью, полимерными гелями, дисперсиями). Прочность раствора можно повысить при помощи структурирующих или армирующих добавок. Желательно не пренебрегать добавлением в смесь противоморозных присадок (хлористого кальция), замедляющих скорость кристаллизации воды.

• Создание и поддержание тепловых условий на стройплощадке. С этой целью устраивают обогревающие сооружения, именуемые тепляками. По сути они представляют собой некое подобие тепличного павильона, возведённого вокруг строительного объекта. Снаружи его укрывают нейлоном, брезентом, плёнкой, а внутри устанавливают тепловую пушку, тепловентилятор, конвектор или инфракрасный обогреватель.

• Электроволновой обогрев бетонной массы. Для этих целей пользуются электродами различной формы. Пластинчатые электроды размещают на внутренней стороне щитов опалубочной системы, полосовыми можно оснащать обе стороны опалубки, а стержневыми прогревать цемент, располагая их между арматурными прутками несущего основания. Прогрев раствора зимой обеспечивает его полноценное схватывание и набор проектной прочности.

Из-за остывшей воды, которая переходит из жидкого состояния в твёрдое и кристаллизуется, сильно снижаются прочностные характеристики цемента.

Отзывы

Большинство отзывов о монолитном арболите оставлено теми, кому довелось лично поработать с этим стройматериалом. Среди них встречается немало мастеров-самоучек и по совместительству владельцев различных построек из деревобетона. Многие умельцы отмечают, что решили иметь дело с монолитным арболитом именно после того, как узнали о нетребовательности данного стройматериала к уровню профессионализма исполнителя. Это делает доступным возведение арболитового дома своими руками. Трудности в процессе строительства в основном возникают из-за монтажа опалубочной системы, что требует немало времени и сил.

Есть также отзывы опытных строителей, которые в основном делают акцент на удобстве работы с деревобетоном, так как он без проблем поддаётся обработке любыми способами. Его можно пилить, резать, сверлить. С монолитом из арболита доступны любые виды отделки: штукатурка, оклейка, покраска, что автоматически упрощает подбор оптимального варианта облицовки с учётом возможностей бюджета. Что касается самого материала, то из его достоинств чаще всего упоминают отличные теплоизолирующие параметры, экологичность и высокие прочностные свойства.

О том, какие могут ошибки при строительстве из монолитного арболита, смотрите в следующем видео.

Вся правда о проблемах монолитного арболита и цена ошибки

Идёт определение вашего региона…

reg29

RU,Arkhangel,Kuloy;RU,Arkhangel,Nyandoma;RU,Arkhangel,Arkhangelsk;RU,Arkhangel,Velsk;RU,Arkhangel,Koryazhma;RU,Arkhangel,Kotlas;RU,Arkhangel,Mirnyy;RU,Arkhangel,Severodvinsk

regbelar

BY,Horad Minsk,Minsk;BY,Minskaja Voblasts,Slutsk;BY,Minskaja Voblasts,Barysaw;BY,Minskaja Voblasts,Dzyarzhynsk;BY,Minskaja Voblasts,Zhodzina;BY,Minskaja Voblasts,Zaslawye;BY,Minskaja Voblasts,Maladzyechna;BY,Minskaja Voblasts,Salihorsk

reg32

RU,Bryanskaya Oblast,Bryansk;RU,Bryanskaya Oblast,Zhukovka;RU,Bryanskaya Oblast,Navlya;RU,Bryanskaya Oblast,Starodub;RU,Bryanskaya Oblast,Unecha;RU,Bryanskaya Oblast,Fokino

reg11

RU,Komi,Vorkuta;RU,Komi,Inta;RU,Komi,Kazluk;RU,Komi,Mikun;RU,Komi,Pechora;RU,Komi,Syktyvkar;RU,Komi,Usinsk;RU,Komi,Ukhta

reg37

RU,Ivanovskaya Oblast,Ivanovo;RU,Ivanovskaya Oblast,Kineshma;RU,Ivanovskaya Oblast,Kolobovo;RU,Ivanovskaya Oblast,Palekh;RU,Ivanovskaya Oblast,Ples;RU,Ivanovskaya Oblast,Podozerskiy;RU,Ivanovskaya Oblast,Rodniki;RU,Ivanovskaya Oblast,Teykovo;RU,Ivanovskaya Oblast,Furmanov;RU,Ivanovskaya Oblast,Shuya

reg99

RU,Moskovskaya Oblast,Aprelevka;RU,Moskovskaya Oblast,Balabanovo;RU,Moskovskaya Oblast,Balashikha;RU,Moskovskaya Oblast,Bekasovo;RU,Moskovskaya Oblast,Beloozerskiy;RU,Moskovskaya Oblast,Besedy;RU,Moskovskaya Oblast,Bronnitsy;RU,Moskovskaya Oblast,Veshki;RU,Moskovskaya Oblast,Vidnoye;RU,Moskovskaya Oblast,Vnukovo;RU,Moskovskaya Oblast,Volokolamsk;RU,Moskovskaya Oblast,Voskresensk;RU,Moskovskaya Oblast,Voskresenskoye;RU,Moskovskaya Oblast,Golitsyno;RU,Moskovskaya Oblast,Gorki-2;RU,Moskovskaya Oblast,Dedovsk;RU,Moskovskaya Oblast,Dzerzhinskiy;RU,Moskovskaya Oblast,Dmitrov;RU,Moskovskaya Oblast,Dolgoprudnyy;RU,Moskovskaya Oblast,Domodedovo;RU,Moskovskaya Oblast,Dubna;RU,Moskovskaya Oblast,Yegoryevsk;RU,Moskovskaya Oblast,Zheleznodorozhnyy;RU,Moskovskaya Oblast,Zhukovskiy;RU,Moskovskaya Oblast,Zaraysk;RU,Moskovskaya Oblast,Zvenigorod;RU,Moskovskaya Oblast,Ivanteyevka;RU,Moskovskaya Oblast,Istra;RU,Moskovskaya Oblast,Kashira;RU,Moskovskaya Oblast,Klimovsk;RU,Moskovskaya Oblast,Klin;RU,Moskovskaya Oblast,Kolomna;RU,Moskovskaya Oblast,Konstantinovo;RU,Moskovskaya Oblast,Korolev;RU,Moskovskaya Oblast,Kotelniki;RU,Moskovskaya Oblast,Krasnoarmeysk;RU,Moskovskaya Oblast,Krasnogorsk;RU,Moskovskaya Oblast,Krasnoznamensk;RU,Moskovskaya Oblast,Krekshino;RU,Moskovskaya Oblast,Kubinka;RU,Moskovskaya Oblast,Kurovskoye;RU,Moskovskaya Oblast,Lesnoy;RU,Moskovskaya Oblast,Lesnoy Gorodok;RU,Moskovskaya Oblast,Lobnya;RU,Moskovskaya Oblast,Losino-Petrovskiy;RU,Moskovskaya Oblast,Lukhovitsy;RU,Moskovskaya Oblast,Lytkarino;RU,Moskovskaya Oblast,Lyubertsy;RU,Moskovskaya Oblast,Malakhovka;RU,Moskovskaya Oblast,Malino;RU,Moskovskaya Oblast,Medvezhi Ozera;RU,Moskovskaya Oblast,Milkovo;RU,Moskovskaya Oblast,Mikhnevo;RU,Moskovskaya Oblast,Mozhaysk;RU,Moskovskaya Oblast,Mytishchi;RU,Moskovskaya Oblast,Naro-Fominsk;RU,Moskovskaya Oblast,Nakhabino;RU,Moskovskaya Oblast,Nikolina Gora;RU,Moskovskaya Oblast,Noginsk;RU,Moskovskaya Oblast,Odintsovo;RU,Moskovskaya Oblast,Oktyabrskiy;RU,Moskovskaya Oblast,Orekhovo-Zuyevo;RU,Moskovskaya Oblast,Pavlovskiy Posad;RU,Moskovskaya Oblast,Podolsk;RU,Moskovskaya Oblast,Protvino;RU,Moskovskaya Oblast,Putilkovo;RU,Moskovskaya Oblast,Pushkino;RU,Moskovskaya Oblast,Pushchino;RU,Moskovskaya Oblast,Ramenskoye;RU,Moskovskaya Oblast,Reutov;RU,Moskovskaya Oblast,Ruza;RU,Moskovskaya Oblast,Selyatino;RU,Moskovskaya Oblast,Sergiyev Posad;RU,Moskovskaya Oblast,Serebryanyye Prudy;RU,Moskovskaya Oblast,Serpukhov;RU,Moskovskaya Oblast,Solnechnogorsk;RU,Moskovskaya Oblast,Staraya Kupavna;RU,Moskovskaya Oblast,Stolbovaya;RU,Moskovskaya Oblast,Stupino;RU,Moskovskaya Oblast,Skhodnya;RU,Moskovskaya Oblast,Tagankovo;RU,Moskovskaya Oblast,Tomilino;RU,Moskovskaya Oblast,Fryazino;RU,Moskovskaya Oblast,Khorlovo;RU,Moskovskaya Oblast,Chernogolovka;RU,Moskovskaya Oblast,Cherusti;RU,Moskovskaya Oblast,Chekhov;RU,Moskovskaya Oblast,Chigasovo;RU,Moskovskaya Oblast,Shatura;RU,Moskovskaya Oblast,Shchelkovo;RU,Moskovskaya Oblast,Elektrogorsk;RU,Moskovskaya Oblast,Elektrostal;RU,Moskovskaya Oblast,Elektrougli;RU,Moskovskaya Oblast,Yubileyny;RU,Moskovskaya Oblast,Yakhroma;RU,Moskva,Zelenograd;RU,Moskva,Moscow;RU,Moskva,Rumyantsevo;RU,Moskva,Troitsk;RU,Moskva,Khimki;RU,Moskva,Shcherbinka

reg52

RU,Nizhegorodskaya Oblast,Vilya;RU,Nizhegorodskaya Oblast,Arzamas;RU,Nizhegorodskaya Oblast,Balakhna;RU,Nizhegorodskaya Oblast,Bogorodsk;RU,Nizhegorodskaya Oblast,Bor;RU,Nizhegorodskaya Oblast,Vyksa;RU,Nizhegorodskaya Oblast,Gorodets;RU,Nizhegorodskaya Oblast,Dzerzhinsk;RU,Nizhegorodskaya Oblast,Zavolzhye;RU,Nizhegorodskaya Oblast,Kstovo;RU,Nizhegorodskaya Oblast,Kulebaki;RU,Nizhegorodskaya Oblast,Lyskovo;RU,Nizhegorodskaya Oblast,Navashino;RU,Nizhegorodskaya Oblast,Nizhniy Novgorod;RU,Nizhegorodskaya Oblast,Pavlovo;RU,Nizhegorodskaya Oblast,Pervomaysk;RU,Nizhegorodskaya Oblast,Sarov;RU,Nizhegorodskaya Oblast,Semenov;RU,Nizhegorodskaya Oblast,Sergach;RU,Nizhegorodskaya Oblast,Uren;RU,Nizhegorodskaya Oblast,Shakhunya

reg75

RU,Zabaykal,Borzya;RU,Zabaykal,Zabaykalsk;RU,Zabaykal,Krasnokamensk;RU,Zabaykal,Kuanda;RU,Zabaykal,Mogocha;RU,Zabaykal,Novaya Chara;RU,Zabaykal,Khilok;RU,Zabaykal,Chernyshevsk;RU,Zabaykal,Chita;RU,Zabaykal,Shilka

reg73

RU,Ulyanovsk Oblast,Dimitrovgrad;RU,Ulyanovsk Oblast,Ulyanovsk

reg59

RU,Perm Krai,Aleksandrovsk;RU,Perm Krai,Berezniki;RU,Perm Krai,Berezovka;RU,Perm Krai,Gornozavodsk;RU,Perm Krai,Gremyachinsk;RU,Perm Krai,Gubakha;RU,Perm Krai,Dobryanka;RU,Perm Krai,Karagay;RU,Perm Krai,Kizel;RU,Perm Krai,Krasnovishersk;RU,Perm Krai,Krasnokamsk;RU,Perm Krai,Kudymkar;RU,Perm Krai,Kultayevo;RU,Perm Krai,Kungur;RU,Perm Krai,Lysva;RU,Perm Krai,Nytva;RU,Perm Krai,Orda;RU,Perm Krai,Osa;RU,Perm Krai,Ocher;RU,Perm Krai,Perm;RU,Perm Krai,Pesyanka;RU,Perm Krai,Solikamsk;RU,Perm Krai,Chaykovskiy;RU,Perm Krai,Chernushka;RU,Perm Krai,Chusovoy

reg28

RU,Amurskaya Oblast,Dipkun;RU,Amurskaya Oblast,Tygda;RU,Amurskaya Oblast,Belogorsk;RU,Amurskaya Oblast,Blagoveshchensk;RU,Amurskaya Oblast,Yerofey Pavlovich;RU,Amurskaya Oblast,Svobodnyy;RU,Amurskaya Oblast,Skovorodino;RU,Amurskaya Oblast,Tynda;RU,Amurskaya Oblast,Fevralsk;RU,Amurskaya Oblast,Shimanovsk

reg18

RU,Udmurtia,Votkinsk;RU,Udmurtia,Glazov;RU,Udmurtia,Izhevsk;RU,Udmurtia,Sarapul

reg40

RU,Kaluzhskaya Oblast,Borovsk;RU,Kaluzhskaya Oblast,Detchino;RU,Kaluzhskaya Oblast,Kaluga;RU,Kaluzhskaya Oblast,Maloyaroslavets;RU,Kaluzhskaya Oblast,Obninsk;RU,Kaluzhskaya Oblast,Tarusa

reg76

RU,Yaroslavskaya Oblast,Gavrilov-Yam;RU,Yaroslavskaya Oblast,Myshkin;RU,Yaroslavskaya Oblast,Pereslavl-Zalesskiy;RU,Yaroslavskaya Oblast,Rostov;RU,Yaroslavskaya Oblast,Rybinsk;RU,Yaroslavskaya Oblast,Tutayev;RU,Yaroslavskaya Oblast,Uglich;RU,Yaroslavskaya Oblast,Yaroslavl

reg56

RU,Orenburgskaya Oblast,Abdulino;RU,Orenburgskaya Oblast,Buzuluk;RU,Orenburgskaya Oblast,Gay;RU,Orenburgskaya Oblast,Mednogorsk;RU,Orenburgskaya Oblast,Novotroitsk;RU,Orenburgskaya Oblast,Orenburg;RU,Orenburgskaya Oblast,Orsk;RU,Orenburgskaya Oblast,Saraktash;RU,Orenburgskaya Oblast,Yasnyy

reg60

RU,Pskovskaya Oblast,Dno;RU,Pskovskaya Oblast,Ostrov;RU,Pskovskaya Oblast,Velikiye Luki;RU,Pskovskaya Oblast,Malaya Guba;RU,Pskovskaya Oblast,Ovinki;RU,Pskovskaya Oblast,Porkhov;RU,Pskovskaya Oblast,Pskov

reg67

RU,Smolenskaya Oblast,Vyazma;RU,Smolenskaya Oblast,Gagarin;RU,Smolenskaya Oblast,Desnogorsk;RU,Smolenskaya Oblast,Yelnya;RU,Smolenskaya Oblast,Ray;RU,Smolenskaya Oblast,Roslavl;RU,Smolenskaya Oblast,Safonovo;RU,Smolenskaya Oblast,Smolensk;RU,Smolenskaya Oblast,Yartsevo

reg71

RU,Tul,Yasnogorsk;RU,Tul,Aleksin;RU,Tul,Bogoroditsk;RU,Tul,Yefremov;RU,Tul,Novomoskovsk;RU,Tul,Suvorov;RU,Tul,Tula;RU,Tul,Uzlovaya

reg45

RU,Kurganskaya Oblast,Dalmatovo;RU,Kurganskaya Oblast,Kurgan;RU,Kurganskaya Oblast,Shadrinsk;RU,Kurganskaya Oblast,Shumikha

reg23

RU,Krasnodarskiy Kray,Abinsk;RU,Krasnodarskiy Kray,Adler;RU,Krasnodarskiy Kray,Anapa;RU,Krasnodarskiy Kray,Armavir;RU,Krasnodarskiy Kray,Belorechensk;RU,Krasnodarskiy Kray,Vyselki;RU,Krasnodarskiy Kray,Gelendzhik;RU,Krasnodarskiy Kray,Gulkevichi;RU,Krasnodarskiy Kray,Yeysk;RU,Krasnodarskiy Kray,Kanevskaya;RU,Krasnodarskiy Kray,Krasnodar;RU,Krasnodarskiy Kray,Krymsk;RU,Krasnodarskiy Kray,Novokubansk;RU,Krasnodarskiy Kray,Novorossiysk;RU,Krasnodarskiy Kray,Primorsko-Akhtarsk;RU,Krasnodarskiy Kray,Slavyansk-na-Kubani;RU,Krasnodarskiy Kray,Sochi;RU,Krasnodarskiy Kray,Temryuk;RU,Krasnodarskiy Kray,Timashevsk;RU,Krasnodarskiy Kray,Tikhoretsk;RU,Krasnodarskiy Kray,Tuapse

reg44

RU,Kostromskaya Oblast,Kostroma;RU,Kostromskaya Oblast,Krasnoye-na-Volge;RU,Kostromskaya Oblast,Makaryev;RU,Kostromskaya Oblast,Nerekhta;RU,Kostromskaya Oblast,Neya;RU,Kostromskaya Oblast,Ponazyrevo;RU,Kostromskaya Oblast,Sharya;RU,Kostromskaya Oblast,Shekshema;RU,Kostromskaya Oblast,Yakshanga

reg13

RU,Mordoviya,Krasnyy Uzel;RU,Mordoviya,Ruzayevka;RU,Mordoviya,Saransk;RU,Mordoviya,Chamzinka

reg47

RU,Leningradskaya Oblast,Volosovo;RU,Leningradskaya Oblast,Volkhov;RU,Leningradskaya Oblast,Vsevolozhsk;RU,Leningradskaya Oblast,Vyborg;RU,Leningradskaya Oblast,Vyritsa;RU,Leningradskaya Oblast,Gatchina;RU,Leningradskaya Oblast,Kingisepp;RU,Leningradskaya Oblast,Kirishi;RU,Leningradskaya Oblast,Kirovsk;RU,Leningradskaya Oblast,Kudrovo;RU,Leningradskaya Oblast,Lopukhinka;RU,Leningradskaya Oblast,Luga;RU,Leningradskaya Oblast,Nikolskoye;RU,Leningradskaya Oblast,Otradnoye;RU,Leningradskaya Oblast,Pikalevo;RU,Leningradskaya Oblast,Podporozhye;RU,Leningradskaya Oblast,Primorsk;RU,Leningradskaya Oblast,Sertolovo;RU,Leningradskaya Oblast,Sosnovyy Bor;RU,Leningradskaya Oblast,Tikhvin;RU,Sankt-Peterburg,Kolpino;RU,Sankt-Peterburg,Pushkin;RU,Sankt-Peterburg,Saint Petersburg;RU,Sankt-Peterburg,Sestroretsk

reg55

RU,Omskaya Oblast,Omsk

reg69

RU,Tverskaya Oblast,Bezhetsk;RU,Tverskaya Oblast,Bologoye;RU,Tverskaya Oblast,Vyshniy Volochek;RU,Tverskaya Oblast,Kalyazin;RU,Tverskaya Oblast,Kimry;RU,Tverskaya Oblast,Konakovo;RU,Tverskaya Oblast,Kuvshinovo;RU,Tverskaya Oblast,Negotino;RU,Tverskaya Oblast,Tver;RU,Tverskaya Oblast,Udomlya

reg74

RU,Chelyabinskaya Oblast,Asha;RU,Chelyabinskaya Oblast,Verkhniy Ufaley;RU,Chelyabinskaya Oblast,Yemanzhelinsk;RU,Chelyabinskaya Oblast,Zlatoust;RU,Chelyabinskaya Oblast,Karabash;RU,Chelyabinskaya Oblast,Kopeysk;RU,Chelyabinskaya Oblast,Korkino;RU,Chelyabinskaya Oblast,Kyshtym;RU,Chelyabinskaya Oblast,Magnitogorsk;RU,Chelyabinskaya Oblast,Miass;RU,Chelyabinskaya Oblast,Ozersk;RU,Chelyabinskaya Oblast,Satka;RU,Chelyabinskaya Oblast,Snezhinsk;RU,Chelyabinskaya Oblast,Trekhgornyy;RU,Chelyabinskaya Oblast,Troitsk;RU,Chelyabinskaya Oblast,Uvelskiy;RU,Chelyabinskaya Oblast,Chebarkul;RU,Chelyabinskaya Oblast,Chelyabinsk;RU,Chelyabinskaya Oblast,Yuzhnouralsk;RU,Chelyabinskaya Oblast,Yuryuzan

reg16

RU,Tatarstan,Almet;RU,Tatarstan,Yelabuga;RU,Tatarstan,Kazan;RU,Tatarstan,Leninogorsk;RU,Tatarstan,Mendeleyevsk;RU,Tatarstan,Naberezhnyye Chelny;RU,Tatarstan,Nizhnekamsk

reg21

RU,Chuvashia,Alatyr;RU,Chuvashia,Vurnary;RU,Chuvashia,Kanash;RU,Chuvashia,Novocheboksarsk;RU,Chuvashia,Cheboksary;RU,Chuvashia,Shumerlya;RU,Chuvashia,Yadrin

reg66

RU,Sverdlovskaya Oblast,Artemovskiy;RU,Sverdlovskaya Oblast,Asbest;RU,Sverdlovskaya Oblast,Baranchinskiy;RU,Sverdlovskaya Oblast,Beryozovsky;RU,Sverdlovskaya Oblast,Bogdanovich;RU,Sverdlovskaya Oblast,Verkhnyaya Pyshma;RU,Sverdlovskaya Oblast,Verkhnyaya Salda;RU,Sverdlovskaya Oblast,Verkhoturye;RU,Sverdlovskaya Oblast,Yekaterinburg;RU,Sverdlovskaya Oblast,Kamensk-Uralskiy;RU,Sverdlovskaya Oblast,Kachkanar;RU,Sverdlovskaya Oblast,Kirovgrad;RU,Sverdlovskaya Oblast,Kosulino;RU,Sverdlovskaya Oblast,Krasnoturinsk;RU,Sverdlovskaya Oblast,Krasnouralsk;RU,Sverdlovskaya Oblast,Krasnoufimsk;RU,Sverdlovskaya Oblast,Kushva;RU,Sverdlovskaya Oblast,Lesnoy;RU,Sverdlovskaya Oblast,Monetnyy;RU,Sverdlovskaya Oblast,Nevyansk;RU,Sverdlovskaya Oblast,Nizhniye Sergi;RU,Sverdlovskaya Oblast,Nizhniy Tagil;RU,Sverdlovskaya Oblast,Nizhnyaya Salda;RU,Sverdlovskaya Oblast,Nizhnyaya Tura;RU,Sverdlovskaya Oblast,Novouralsk;RU,Sverdlovskaya Oblast,Pervouralsk;RU,Sverdlovskaya Oblast,Polevskoy;RU,Sverdlovskaya Oblast,Revda;RU,Sverdlovskaya Oblast,Serov;RU,Sverdlovskaya Oblast,Sukhoy Log;RU,Sverdlovskaya Oblast,Sysert

Строительство стен дома из монолитного арболита

Наиболее креативным методом возведения зданий, позволяющим получить конструкцию любой формы и конфигурации, является строительство монолитных стен, не имеющих соединительных швов, а значит обеспечивающих наибольшую герметичность. Смоделировав заливочную форму с желаемым профилем, можно получить любые футуристические контуры загородного дома, путем последовательной заливки и перестановки опалубки.

Основным недостатком подобного метода является его дороговизна и трудоемкость, так как песчано-цементная стяжка тяжелый и недешевый материал. Альтернативным способом бюджетного возведения здания по схожей технологии является строительство стен дома из монолитного арболита, который значительно легче, а значит работы могут быть выполнены своими руками.

Приготовление арболитовой смеси

Под термином арболит объединяется широкая номенклатура смесей измельченных растительных волокон с цементом, позволяющих получить легкий строительный материал на 80–90% состоящий из стружки или дробленки различных растений. Состав подобного конструкционного материала позволяет минимизировать затраты на его изготовление, так как дробленые растительные волокна могут быть получены из любых отходов деревообрабатывающей промышленности, предназначенной на выброс.

Рецепт смешения компонентов для приготовления арболита будет зависеть от класса и марки материала, которые должны быть получены в итоге, исходя из назначения:

• для наружных стен нужен наиболее плотный и прочный состав смеси;
• внутренние стены и пол могут иметь меньшую плотность, но более высокую тепло- и звукоизоляцию.

Принимая состав смеси, представленный в таблице, следует учесть ряд допущений и скорректировать данные, исходя из фактических параметров компонентов:

1. Пропорция дана для цемента марки М400, то есть при использовании других марок следует ввести коэффициент изменения прочности: М300 — 1,05; М500 — 0,96; М600 — 0,93.
2. Расход заполнителя дан для абсолютно сухого материала, что редкость для реальных условий строительства, следовательно, его массу следует увеличить, умножив на коэффициент, превышающий единицу на долю воды в составе наполнителя (влажность в %, деленная на 100%).
3. Количество чистой воды должно быть уменьшено на величину её содержания в составе химической добавки, которая инжектируется в составе смеси определенной концентрации.

Виды опалубки и их сооружение

Для сооружения любого монолита стен и пола необходима опалубка, представляющая собой конструкцию различного материального исполнения, ограничивающую пространство, заполняемое жидкой строительной смесью, которая после застывания образует конструктивные элементы дома или другого здания. В зависимости от геометрических форм, которые планируется воспроизвести в архитектуре дома, например, вогнутые или выпуклые стены, могут потребоваться специальные формы, изготавливаемые в фабричных условиях. Хотя в большинстве случаев строительство стен из монолитного арболита подразумевает прямые линии и формы, которые можно воспроизвести при помощи деревянной опалубки, собранной своими руками из досок и брусков.

Учитывая гигроскопичность арболита, обоснованным решением будет несъемная опалубка из пенополистирольных плит, создающих двусторонний паро- и теплонепроницаемый слой. Сборка ограждающей формы из пенополистирола заключается в соединении стандартных элементов при помощи специальных замков, формуемых при изготовлении элементов опалубки и являющихся их неотъемлемой частью. Устройство подобной конструкции потребует дополнительных затрат, так как несъемная пенополистирольная конструкция не может быть изготовлена своими руками из подручных материалов.

Выбрав арболит в качестве конструкционного материала для дома, чтобы залить монолитные стены и пол дома, использование фабричных формованных изделий или несъемной опалубки будет нелогичным. Более обоснованным будет изготовление щитов из досок или ДСП, соединив которые между собой и выставив расстояние равное толщине стен, можно получить многоразовое приспособление, переставляемое в горизонтальной и вертикальной плоскостях.

Поверхность досок, обращенная внутрь, должна быть хорошо обработанной, так как все неровности и дефекты древесины перенесутся на стены, а значит потребуется устройство дополнительного отделочного слоя, чтобы их устранить. Чтобы после застывания арболита в форме, ограничивающую конструкцию можно было легко демонтировать, поверхность досок или ДСП следует предварительно обработать, применив любой маслянистый состав, например, отработанное моторное масло.

Технология монолитного строительства

Арболит является самым легким конструкционным материалом, поэтому для возведения стен не требуется устройство монолитного пола из железобетона, достаточно будет ограничиться ленточным фундаментом выполненным своими руками, ширина которого должна быть равна толщине стен. В качестве материала для устройства опорной конструкции дома должен быть использован железобетон или кирпич, способные выдержать вес здания в три этажа, так как большая этажность для монолитных конструкций из арболита не допускается. Впоследствии между ленточными фундаментами надлежит выполнить устройство полов, которые также могут быть выполнены из арболита.

Монолитное строительство может выполняться несколькими способами:

• непрерывной поэтажной заливкой, при которой на пол или фундамент монтируется несъемная опалубка, а подача смеси производится из автомиксера или локального бетонно-растворного узла;
• заливкой поясов, когда формируется опалубка определенной ширины сразу на весь периметр здания и последовательно перемещается снизу вверх;
• сегментной заливкой, когда за один подход заливается участок стены фиксированной высоты и протяженности, имея ограничения по бокам.

Если строительство дома выполняется своими руками, то первые два варианта являются откровенно утопическими, а вот последний наиболее реалистичен и практически выполним, даже при отсутствии бетономешалки.

Последовательность выполнения операций в таком случае будет следующей:

1. Подготовленная своими руками опалубка выставляется на определённом участке фундамента, в который надлежит заблаговременно замуровать армирующие стрежни, высотой достающие до отметки, где будет пол следующего этажа. Диаметр и шаг стержней при устройстве армирования стен выбирается, исходя из планируемой этажности здания, чем она выше, тем меньше расстояние и больше толщина закладных деталей.
2. Нижний край ограждающих щитов накладывается внахлест с фундаментом дома, а верхний срез фиксируется в двух или трёх точках по толщине стены. Для плотного прилегания, щиты стягиваются между собой металлическими шпильками диаметром 3–5 мм, которые после снятия опалубку надлежит срезать заподлицо, чтобы не оставалось отверстий в стене. Зазоры по бокам опалубки закрываются отрезками досок.
3. В подготовленный сегмент заливается арболит, состав которого определяется тем наружная это стена или перегородка, недоливая 3–5 см до верхнего среза опалубки. После заливки обязательно следует произвести уплотнение раствора посредством ручного трамбования специально подготовленным штырем по всей длине заливки, удаляя тем самым пузыри воздуха из слоя арболита, чтобы достичь желаемых показателей плотности и прочности.
4. После застывания участка стены, опалубка может быть снята, защищена, смазана маслом и установлена на следующий сегмент, после чего надлежит повторить все предыдущие манипуляции. Перестановка производится последовательно: сначала в одной плоскости по высоте, а после замыкания периметра производится подъем на более высокий уровень.
5. После достижения отметки следующего этажа надлежит выполнить устройство пола, залив его своими руками арболитом поверх специально подготовленной опалубки или уложив стандартные железобетонные плиты перекрытия. После того, как пол будет обустроен, все операции повторяются до достижения проектной высоты здания.

Как сделать монолитный арболит — изготовление дома из арболита своими руками

Сегодня монолитный арболит пользуется широкой популярностью в малоэтажном домостроении ввиду таких преимуществ, как высокий уровень теплосбережения, экологичность, износостойкость, разумная цена. Немаловажно и то, что построить качественный и прочный дом из арболита можно своими руками, без применения каких-то особых инструментов, знаний, не привлекая спецтехнику, что существенно понижает расходы на возведение здания.

Монолитный арболит является основным конкурентом каркасно-панельных домов. В его состав входят два основных компонента: древесная щепа и цемент. Отсюда и второе название арболита – древобетон. Данный материал давно применяется в разных точках мира для строительства крепких и теплосберегающих домов и многолетняя эксплуатация зданий доказывает его эффективность.

Арболит сочетает в себе все преимущества обоих материалов, входящих в его состав, но практически исключает их недостатки. Тем не менее, древобетон обладает определенными особенностями, которые нужно учитывать в процессе строительства.

Читайте также: про строительство и ремонт.

Основные характеристики

Содержание статьи:

Монолитный арболит активно используют в процессе возведения самых разных зданий, но чаще всего в малоэтажном индивидуальном строительстве. Данный материал относится к легким бетонам с пористым типом наполнителя. В состав древобетона включены портландцемент в качестве вяжущего (с добавками минерального типа или без них), разные виды древесных наполнителей, а также модификаторы, способствующие повышению прочности раствора.

Виды арболитовой смеси:

Конструкционная – используется в строительстве, демонстрирует плотность в диапазоне 600-850 кг/м3.
Конструкционно-теплоизоляционная – применяется как в строительстве, так и с целью теплоизоляции, с плотностью от 450 до 600 кг/м3.
Теплоизоляционная смесь – используется для теплоизоляции, плотность в районе 450 кг/м3.

Готовя монолитный арболит своими руками, необходимо очень четко следовать технологии, соблюдать пропорции. Только в таком случае удастся получить материал, соответствующий установленным характеристикам и способный гарантировать комфорт, надежность в эксплуатации.

Ключевые технические характеристики арболита:

Теплосбережение – зависит напрямую от марки, показатель находится в диапазоне от 0. 07 до 0.18 Вт/м*С.
Звукоизоляция – высокая, при частоте 125-2000 Гц коэффициент звукопоглощения равен 0.17-0.6.
Пластичность – хорошая, арболит не ломается при появлении неравномерно распределенных нагрузок и достаточно эффективно восстанавливает форму.
Огнестойкость – относится к группе горючести Г1 (горит слабо, намного хуже дерева).
Вес – небольшой (стандартный блок размером 50х25х30 сантиметров весит 24 килограмма, аналогично небольшой массой обладает монолитный арболит).
Биостойкость – высокая, арболит стоек к плесени, гниению, грибку и другим воздействиям.
Экологичность – материал изготавливают из натуральных составляющих.
Срок службы – до 50 лет.
Стойкость к морозу – выдерживает около 50 циклов замораживания/оттаивания.

Ниже представлена подробная таблица со свойствами арболита:

Преимущества

Плюсов у материала много, так как он объединяет лучшие свойства бетона и дерева, но лишен многих их недостатков. Технология заливки арболитовых стен монолитного типа предполагает отсутствие мостиков холода, максимум теплосбережения, возможность реализовать самые необычные архитектурные формы и идеи.

Главные достоинства арболита как строительного материала:

Безопасность и экологичность – арболит производят из щепы и бетона, а также специальных добавок, которые (если работы ведутся в соответствии с ГОСТом) не токсичны и никак не влияют на самочувствие, здоровье людей ни в процессе строительства, ни во время эксплуатации здания.
Гигиеничность – арболит не боится плесени и грибка, гниения благодаря вымачиванию древесной щепы в специальном растворе, поэтому тут дает фору натуральной древесине.
Надежность и прочность – достаточно высокие, особенно хорошо материал переносит растягивающие механические нагрузки статического и динамического типа. Арболит быстро принимает первоначальную форму и никак не реагирует на воздействие.
Высокий уровень теплоизоляции – самый важный плюс при строительстве арболитовых жилых домов, что позволяет экономить на утеплителе и отоплении в будущем.

Стойкость к морозу, огню, резким перепадам температуры – дерево, к примеру, такими показателями не отличается, а вот арболит способен противостоять негативным воздействиям.
Малый вес – арболитовая монолитная стена дает малую нагрузку на фундамент, благодаря чему на нем можно сэкономить. Да и все работы по строительству можно проводить самостоятельно, без привлечения большого числа сотрудников и спецтехники.
Разумная стоимость – построить дом из арболита можно за вполне доступную сумму, материал не слишком дорогой.
Возможность реализовать любые архитектурные идеи и задумки.
Простая технология приготовления арболита и заливки его в опалубку, исключающая необходимость в наличии специальных знаний, навыков, инструментов.

Недостатки

Несмотря на массу преимуществ, есть у арболита и некоторые минусы. Основные недостатки связаны со способностью пропускать влагу и низкой стойкостью к ее воздействию (несмотря на обработку, древесина в составе материала все равно обладает высокой гигроскопичностью). Но исключить негативное влияние влаги на материал и конструкции можно несколькими путями.

Как исключить разрушение арболита под воздействием влаги:

Защитить от капиллярной влаги путем обустройства декоративно-защитного слоя при внешней отделке дома.
Создание качественного слоя гидроизоляции основания.
Проектирование больших свесов крыши, которые дают возможность уберечь стены от риска заливки при дождях средней интенсивности.

Фронтонные и карнизные свесы крыши должны обладать минимальными размерами в 50-60 сантиметров, но лучше больше, что позволит эффективнее защитить арболитовые стены.

Варианты каркаса

Планируя возводить здание из монолитного арболита, следует внимательно изучить технологии строительства, применяемые сегодня. Компактные сооружения из блоков арболита можно возводить без монтажа каркаса. Но в частном домостроении обычно конструктивные элементы создают по каркасу из дерева или металла.

Деревянный каркас подходит для зданий малой этажности, возводится из обыкновенных дощатых рамок, смонтированных вертикально на расстоянии в 120-150 сантиметров. Обязательно эти элементы используют для формирования оконных/дверных проемов. Доски позволяют увеличить прочность конструкции и выступают в роли деформационного шва, более эффективно распределяющего нагрузку, появляющуюся от усадки.

Арболит дает небольшую усадку, но она есть и ее учитывают в проектировании. Основное преимущество деревянного каркаса – то, что после распалубки можно сразу монтировать к его элементам балки, стропила, дверные/оконные блоки и т.д. Монолитный арболит не рекомендуют сильно трамбовать, чтобы не ухудшать теплоизоляционные свойства. До применения в качестве каркаса все деревянные доски обязательно обрабатывают антисептическими средствами.

Металлические каркасы также часто применяют, они считаются более надежными. Обычно используют стальные прутья и сетки, балки для формирования оконных перемычек. Металл предварительно обязательно защищают от коррозии специальными средствами.

Методы и технология строительства

В строительстве из арболита используют готовые блоки или заливку жидкой смеси в опалубку. Оба способа гарантируют все преимущества материала, но предполагают реализацию разных видов работ и определенные особенности технологии. При этом, многие задачи могут быть схожи.

Фундамент и цоколь

При выборе основания для арболитового здания учитывают все обычные факторы и параметры – свойства и состав почвы, уровень грунтовых вод, климат, глубина промерзания грунта. Важен и общий вес всей конструкции. С учетом того, что арболит весит достаточно мало, фундамент можно выполнить в формате ленты с мелким заглублением либо свайно-ростверковой конструкции.

Минимально допустимый показатель высоты цокольной части для монолитно-арболитового дома равен 50-80 сантиметрам. В процессе заливки ленточного фундамента цоколь рекомендуют делать монолитным, чтобы он выступал продолжением конструкции основания.

Установка опалубки

Самый лучший вариант – применение несъемной опалубки, что гарантирует высокую прочность, но значительно повышает стоимость всего строительства. Поэтому более распространенным выбором становится съемная одноразовая опалубочная конструкция, сделанная из щитов. Также применяют инвентарную опалубку в формате многоразовых заготовок из фанеры, досок, металла, пластика.

Все формообразующие элементы монтируют к несущей конструкции здания так, чтобы все нижние их края на нее заходили только внахлест. Щиты объединяют друг с другом с использованием деревянных перемычек, оптимальный шаг составляет 50-80 сантиметров. Дополнительно желательно скрепить металлическими шпильками. Все просветы закрывают тонкими и узкими обрезными досками, а также плоскими брусками.

Подготовка рабочего раствора

Раствор для заливки монолитного арболита может быть приготовлен по разным рецептам, тут все зависит от желаемых характеристик материала. Но чаще всего используют стандартные варианты.

Компоненты и пропорции для внешних стен одноэтажного дома из арболита класса В1:

Цемент марок М400 или М500 – 300-330 килограммов.
Органическая составляющая (деревянная щепа) – 200 килограммов.
Активные наполнители – до 8 килограммов.
Вода – 350-390 литров.

Щепу предварительно вымачивают в специальных растворах. Когда древобетон делают своими руками, дорогостоящие компоненты (активные добавки типа сернокислого алюминия и других) заменяют более доступными и дешевыми веществами – жидкое стекло или известь, смешанные в одинаковых пропорциях.

Возведение стен

Методов заливки стен из монолитного арболита существует несколько. Каждый мастер выбирает тот, что больше всего ему подходит и соответствует требованиям строительства.

Основные способы заливки арболитовой смеси:

Поэтажная заливка – монолит делают с несъемной опалубкой пола/фундамента способом непрерывной заливки. Цементная смесь подается с применением автомиксера или локальной бетонно-растворной установки.
По поясам – контур строения монтируют опалубкой высотой до 1 метра, формы для заливки последовательно перемещают по ходу заполнения смесью в направлении снизу вверх.
Посегментно – за одну заливку создается часть стеновой конструкции фиксированной высоты, протяженности, с установкой ограничителей по бокам.

Мастера, которые планируют возводить дом своими руками, не привлекая спецтехнику или специалистов, обычно выбирают третий вариант, заливая стены по сегментам.

Как осуществляется заливка арболитом сегментов:

Подготавливается сегмент для заливки, его заполняют раствором, не доливая около 4-5 сантиметров до верхней границы опалубки.
Смесь аккуратно уплотняется вручную методом штыкования металлическим прутом, чтобы удалить все воздушные пузыри, могущие попасть вовнутрь толщи материала.
После застывания сегмента опалубку демонтируют, устанавливают для создания следующего сегмента и так далее.
Щиты переставляют и заливают сначала в единой плоскости, создавая замкнутый контур здания, и только после этого системы поднимают на ярусы, расположенные выше.

После того, как залиты стены первого этажа, создают стяжку пола второго этажа. Обычно ее тоже делают из арболита.

Обустройство пола

Пол можно выполнить несколькими методами, каждый из которых предполагает свои особенности.

Способы заливки стяжки пола из арболита:

Установка конструкции опалубки, заливка арболитом в 2 слоя.
Создание по периметру стен армопояса для установки железобетонных плит, заливка сверху слоя выравнивающей стяжки.
Монтаж сборно-монолитного перекрытия для заливки обыкновенной бетонной стяжки.

Сборно-монолитное перекрытие представляет собой систему из железобетонных балок, объединенную с блоками, смонтированными между элементами ЖБ. Когда залитая в нижнюю часть конструкции цементная масса застывает, СМП превращается в герметичный монолит.

Устройство внутренних стен и перекрытий

Межэтажные пространства создают таким же образом, что и пол. Перегородки обычно делают монолитным методом либо же применяют арболитовые пазогребневые блоки. Потом монтируют стропильную систему, кровлю, отделывают фасад и закладывают отмостку.

Особенности применения арболита

Применяя технологию строительства из монолитного или блочного арболита, необходимо помнить о некоторых важных правилах. В первую очередь, речь идет о гидроизоляционных мероприятиях, которые должны быть проведены максимально качественно и в соответствии с нормами ввиду высокой гигроскопичности материала.

Правила гидроизоляции конструкций из арболита:

Расстояние от отметки грунта до низа стены должно быть равно минимум 50 сантиметрам.
По верху фундамента/цоколя прокладывают гидроизоляционный слой либо делают цементно-песчаную стяжку, гидрофобизируя ее жидким стеклом.
Все фасадные поверхности надежно защищают облицовкой, штукатуркой или навесными вентилируемыми системами.
Вылет карниза должен быть равен минимум 50 сантиметрам.

Конструкционный арболит используют в возведении наружных монолитных стен со съемной/несъемной опалубкой из влагостойкой ДСП, фанеры, ОСП, досок. Опалубка несъемного типа выступает отделочным слоем в том числе. Если же применяют скользящую или съемную опалубочную конструкцию с целью понижения расхода материалов на отделку, доски желательно обернуть пленкой из полиэтилена или ПВХ.

Даже конструкционный арболит при возведении здания на 2 этажа и больше требует обязательного армирования, несущего каркаса и создания армировочного каркаса под установку плит перекрытия, покрытия.

Арболит теплоизоляционного типа применяют в качестве утеплителя в стенах колодцевой кладки, трехслойных. Также он используется при возведении каркасных домов с целью заполнения пазух. При условии укладки прочной гидроизоляции можно выполнить стяжку из монолитного арболита в качестве утеплителя пола.

О чем нужно помнить при заливке монолитного арболита зимой:

Применение модификаторов – для повышения пластичности, удобоукладываемости материала используют пластификаторы (полимерные гели, известь, дисперсии). Прочность смеси можно повысить армирующими и структурирующими добавками. Важно вводить в состав и противоморозные присадки, которые замедляют процесс кристаллизации воды.
Оптимальные условия на строительной площадке – для этого создают обогревающие сооружения (тепляки) в виде тепличных павильонов, возведенных вокруг объекта. Такой павильон снаружи можно укрыть брезентом, нейлоном, пленкой, внутри установить тепловую пушку, конвектор, тепловентилятор или инфракрасный обогреватель.
Обогрев бетонной массы электроволнами – обычно применяют электроды разной формы: пластинчатые размещают внутри на щитах опалубки, стержневые – в цементе между арматурой, полосовые крепят по обеим сторонам опалубки. Благодаря прогреву удается достичь полноценного схватывания смеси, оптимального набора проектной прочности.

Отзывы

Большинство отзывов об арболите положительные. При условии соблюдения технологии приготовления и правильной реализации работ здания из блоков и монолитного материала получаются надежными, прочными, эстетичными и долговечными.

Основным преимуществом древобетона большинство строителей считают возможность работать с ним самостоятельно. Дом из арболита можно практически на всех этапах возвести своими руками, не затрачивая дополнительных средств на привлечение специальной техники, множества работников и т.д. Материал нетребователен к уровню профессионализма мастера, инструментарию и т.д., что также немаловажно.

Древобетон хорошо обрабатывается любыми способами, что также становится причиной положительных отзывов о строительном материале. Из арболита можно создавать любые архитектурные формы, реализовывать оригинальные идеи. Отделка готовой конструкции может быть выполнена из любого материала (предполагается максимальное разнообразие в плане цен, типа, вида, свойств), но важно, чтобы он защищал от влаги.

Сам арболит отличается такими важными для жилых домов качествами, как экологичность, прекрасная теплоизоляция, прочность и стойкость к нагрузкам. Поэтому отзывов негативного характера о древобетоне практически не отыскать.

Источник

Строительство дома из арболитовых блоков

                     Проекты домов из арболита

   Для постройки дома из арболита можно взять любой типовой проект, адаптировать его под свои нужды или разработать индивидуальное решение. Для удачной реализации проекта дома из арболита нужно учитывать некоторые особенности:

• нет необходимости использовать дополнительные теплоизолирующие материалы;
• появляется потребность в надежной гидроизоляции: блоки имеют в составе древесную стружку, которая способна впитывать избыточную влагу;
• нужно провести геодезические работы: близкое залегание грунтовых вод становится причиной увеличения высоты или изменения типа фундамента;
• отпадают ограничения во внутренней и внешней отделке: блоки хорошо держат крепежи, а потому остается только выбрать материал — вагонку, декоративный кирпич, блок-хаус или штукатурку;
• арболит — это прочный материал, способный выдержать как каменные, так и деревянные перекрытия, поэтому не бойтесь выбирать проекты двух- или трехэтажных домов.

  Виды проектов

 Цена на арболит нашего производства позволяет не экономить средства на разработку индивидуального или улучшение типового проекта будущего дома: выбрав этот материал, вы не выйдете за пределы сметы.

Специалисты «Эко-Арболит» располагают множеством вариантов типовых решений под разный бюджет и особенности эксплуатации, они подберут вам подходящий проект или разработают новый, учитывающий все ваши пожелания.

  Важные моменты реализации проектов

 В зависимости от архитектурных особенностей дома и места строительства, фундамент может быть:

• ленточным;
• плитным;
• монолитным.

 Расчет нужного количества блоков производится с учетом размеров стен, дверных и оконных проемов. Мы гарантируем точность подсчетов, не стараемся навязать лишнего, но и не допускаем остановки строительства по причине нехватки материала. Самый большой плюс — доступная цена арболитовых блоков, поставляемых непосредственно от производителя.

 Выбрав этот материал в качестве основного строительного сырья, вы неоднократно похвалите себя за рациональность, экономность и дальновидность. Материал отлично сохраняет тепло, не нуждается в тщательной подготовке к финишной отделке, не дает усадку и не повреждается грызунами / насекомыми.

В таком доме легко дышится, всегда царит комфортная атмосфера, отсутствует избыточная влажность.

Приводим расчет дома из арболитовых блоков

    Дом из Арболита. Типовой 1 этажный Дом 10 х 10.

Наименование материалов	Размеры	Ед изм.	Кол-во	Цена за единицу	Сумма
				в (руб)	в (руб)
Монтаж фундамента	10*10	куб. м.	17	4500	76 500 ₽
Бетон с доставкой	М-300	куб. м.	17	5200	88 400 ₽
Песок речной	1 маш.-8 куб.м.	очень сильно	1	8000	8 000 ₽
Арматура	O12	пог.м	350	80	28000 ₽
— «-	О8	пог.м	390	75	29250 ₽
Вязальная проволока		кг.	10	120	1200 ₽
Доски на опалубку (затем на леса)	50 * 150 * 6м.	куб. м.	2	12500	25 000 ₽
Гвозди черные	80-150	кг.	20	150	3000 ₽
Саморезы	90 -100мм.	кг.	5	280	1400 ₽
Итого материала:				184 250 ₽
Сборка стен дома из арболитовых блоков				150 580 ₽
-монтаж стен дома (вкл. Фронтоны из арболита)	300мм	куб.м.	38	2000	76 000 ₽
-монтаж внутренней несущей перегородки (30 см)		куб.м.	7	1500	10 500 ₽
-монтаж внутренних перегородок	150 мм.	кв.м.	55	600	33 000 ₽
-кладка вентканалов		пог.м.	11,2	1900	21 280 ₽
-перемычки (окна/двери)		шт.	14	700	9 800 ₽
Материалы
Блоки 500*300*200 (стены +фронтоны)		куб.м.	45	4500	202 500 ₽
U-образные 500*300*200 (армопояс и перемычки)		шт.	66	150	9 900 ₽
Блоки на внутренние перегородки 500*150*200		куб.м.	8	5000	40 000 ₽
Гидростеклоизол	Рул. -9м	руль.	6	500	3 000 ₽
Кладочная перлитовая смесь	меш.-50кг.	меш.	65	550	35 750 ₽
Арматура /перемычки, армопояс/	Æ12	пог.м.	260	80	20 800 ₽
Цемент 500	меш.-50кг.	меш.	4	380	1 520 ₽
Кладочная смесь М-200		меш.	50	160	8 000 ₽
Кирпич полнотелый на вентканалы		шт.	1200	24	28 800 ₽
Колпаки на вентканалы	под заказ	шт.	2	8000	16 000 ₽
Доски на леса (из фундамента)	50 * 100 * 6м.	куб.м.	2	0	0 ₽
Гвозди черные	80-150	кг.	10	150	1500 ₽
Саморезы	90 -100мм.	кг.	5	280	1400 ₽
Итого материала				369 170 ₽
Монтаж балок перекрытия		кв.м.	98	750	73 500 ₽
Доски на балки перекр. /по 2 доски на балку/.	50 * 200 * 6м.	куб.м.	4	12500	50 000 ₽
Настил / впоследствии-черный потолок/	25 * 150 * 6м.	куб.м.	2,5	12500	31 250 ₽
Оцинкованные гвозди, ершенные	90 = 100 мм	кг.	25	280	7000 ₽
Итого материала				49 650 ₽
Монтаж крыши металлочерепица			120	1500	180 000 ₽
Доски на стропила	50 * 200 * 6м.	куб.м.	6	12500	75 000 ₽
Брус на мауэрлат	150 * 150 * 6м.	куб.м.	1	12500	12 500 ₽
Доски на коньковую балку	50 * 200 * 6м.	куб.м.	0,5	12500	6 250 ₽
Доски на обрешетку /50 % /	25 * 150 * 6м.	куб.м.	3	12500	37 500 ₽
Гвозди черные		кг.	15	150	2 250 ₽
Комплект металлочерепица					150 000 ₽
Расходные материалы					20 000 ₽
Итого материала				311 000 ₽
Всего материалов				914 070 ₽
Транспортные расходы /по факту/ блоки, арматура, дерево, смеси и т. д.					50 000 ₽
Аренда крана			1	18000	18 000 ₽
Разгрузка материала					12 000 ₽
Стоимость работ				480 580 ₽
ИТОГО по объекту				1 474 650 ₽

                   Не требует дальнейшего утепления!!!

 Арболит экологически чистый и безопасный строительный материал на основе природных компонентов (древесной щепы). Безвреден для здоровья и окружающей среды. Арболит не горит, не гниёт, имеет минимальную поражаемость микрофлорой, грибками, плесенью и химическими веществами в условиях агрессивной среды. Обладает низкой теплопроводностью. Стена из арболитового блока толщиной 30 см соответствует по теплопроводности толщине стены из кирпича в 1 м.

 Если вы относитесь к людям, которым тяжело определиться  с материалом для строительства дома своей мечты, вам стоит внимательно изучить технические характеристики арболита. При огромном выборе стройматериалов, именно он отлично зарекомендовал себя в строительстве малоэтажных зданий. Компания Эко-Арболит  на протяжении многих лет занимается производством качественного арболита. В отличие от большинства производителей, которые используют далеко несовершенную технологию мгновенной распалубки,  мы занимаемся изготовлением блоков по технологии несъемных форм, что подразумевает распалубку по истечении суток. Данная технология позволяет получать блоки одинакового веса с идеальной геометрией блока, а также гарантирует высокую прочность и долговечность, и низкую теплопроводность наших арболитовых блоков. Делая выбор в пользу блоков от компании Эко-Арболит, вы обеспечиваете себе проживание в достойных условиях, в доме, который будет оставаться теплым и радовать своих обитателей многие десятилетия.

 У нас вы можете получить не только грамотную консультацию специалистов по строительству, но и произвести расчет стоимости, обсудить условия доставки и ознакомиться с сертификатами соответствия. Чтобы оформить заявку, вам нужно зайти в соответствующий раздел сайта и заключить договор о приобретении нужного количества блоков.  Независимо от региона проживания, вы получите свой арболит в сроки, указанные в договоре. Мы осуществляем доставку арболита по Московской области, а в остальных случаях организуем поиск транспорта, который доставит нашу продукцию в любое место назначения.

Дом из монолитного арболита своими руками

Дом из монолитного арболита — далеко не самая популярная строительная технология. Материал был изобретен в Голландии и, благодаря высокой экологичности и дешевизне, быстро завоевал успех у застройщиков Европы и американского континента. К нам арболит пришел в шестидесятые.

Относится к разряду легких бетонов, основу которого составляет цемент и (или)известь, древесные заполнители и химические добавки. Органические наполнители в виде опилок, стружек, щепы и других отходов древесины составляют до 90 процентов объема получаемой смеси. Кстати, для приготовления древобетона годятся измельченные стебли льна, конопли, хлопчатника, риса.

Для лучшего твердения состава, в помощь цементу, применяют поваренную соль, сульфат алюминия, жидкое стекло, кальция нитрат. С главными техническими свойствами арболита на древесных щепках можно познакомиться по таблице:

Из древобетона делают блоки различных размеров и применяют в качестве основного материала для возведения монолитных стен и перегородок. Основные принципы и порядок проведения строительных работ полностью подчиняется требованиям строительных норм и правил. Поэтому – все по порядку.

Подготовительные работы

В состав подготовительных работ к основному строительству обычно включается:

• Составление проектно-сметной документации, так как построить здание любого назначения без проекта невозможно. Смета нужна для грамотного определения финансовых затрат. В составе проекта обязательно содержится комплект чертежей с планами всех важных отметок и деталировкой узлов, а также расчет потребности в материалах.
• Подготовка территории заключается в очистке площадки под строительство от растительности, камней, посторонних предметов. Производится планировка поверхности земли.
• Разметка осей здания необходима для определения его местоположения на участке, точного проведения земляных работ, обустройства фундамента и правильного возведения стен.
• Обеспечение стройки всем необходимым: материалами, оборудованием, инструментами, водой, электроэнергией.

Фундамент для дома из арболита не обязательно делать мощным, так как основной материал имеет малый вес и нагрузка на основание не будет большой. Его конструкция определяется, в основном, требованиями к составу грунта, климатическими особенностями местности, уровнем промерзания и залегания почвенных вод. Чаще всего фундамент делают ленточный или свайно-ростверковый.

Как приготовить раствор

Для приготовления арболита своими руками потребуется емкость с низкими бортами, в такой удобно замешивать состав. Органическое содержимое необходимо поместить в любую тару и замочить слабым известковым раствором или водой. Его необходимо выдержать в растворе до полного промокания. Затем щепу для арболита следует хорошенько отжать и уложить ровным слоем в подготовленную емкость. Сверху укладывают слой негашеной извести. Отдельно необходимо тщательно перемешать сухой цемент с минеральными добавками и затем затворить водой. Работая миксером, цементную составляющую добавляют к смеси щепы с известью. Перемешивание продолжается порядка получаса. За это время процесс гашения извести должен завершиться. Точный состав рабочего состава определяется опытным путем, примерный выглядит так:

• органическое содержимое (стружка, опилки, щепа и другое) – 0,5 кубометра;
• негашеная известь – 40 кг;
• Цемент М500 – 100 кг;
• добавки и вода – по расчету.

Для полной гарантии получения раствора нужной прочности и плотности, сначала нужно сделать опытный образец и провести испытания. По результатам выполняется корректировка расхода материалов, чтобы монолит арболит получился с характеристиками, подходящими для конкретного случая.

Возведение стеновых конструкций

Древобетон хорош тем, что из него можно сооружать не только стены, но также полы и перекрытия. Прежде чем приступать к возведению несущих конструкций, следует выполнить гидроизоляцию фундамента. Для большей прочности конструкции делают деревянный каркас из досок или бруса, а заполнение выполняют монолитным арболитом. Сначала следует определиться с видом используемой опалубки. Профессиональные строители рекомендуют к использованию несъемный вариант из пенополистирола или другого материала. Однако это значительно увеличивает стоимость строительства и не каждому человеку это по карману.

В случае применения щитов разового использования или инвентарных, действуют по методу скользящей опалубки. Щиты выстраивают на высоту первого пояса по всему периметру здания. Рекомендуемое значение 30 мм, максимум – 50 мм. Если есть необходимость в армировании, то это делают после установки опалубки. Арболитовый раствор укладывают слоями, проштыковывая каждый пласт. Процесс штыкования должен быть умеренным, чтобы высохший состав «дышал». Верхний слой не следует заглаживать, таким образом обеспечивается лучшее сцепление его с последующим ярусом. Опалубку перемещают вверх после застывания сформированного пласта.

При возведении дома из арболита своими руками самая большая сложность заключается в подъеме материалов на высоту. Хорошо, если есть возможность установить строительные леса. В противном случае придется пользоваться подмостями, стремянками и подручными средствами. Другая проблема – обустройство оконных и дверных проемов. Чтобы они получились ровными, параллельно с опалубкой выполняют их обрамление доской. Сверху проема обязательно укладывается прочная перемычка. По окончании процесса укладки древобетона и снятия опалубки с последнего яруса, выполняется обустройство верхней обвязки под стропильную крышу, которую опирают на стойки каркаса.

Когда выполняется строительство дома бескаркасным способом, то все съемные деревянные детали рекомендуется оборачивать пленкой. Так их проще отделять от арболита.

Устройство пола, перекрытий и перегородок

Лаги и черновой пол устраивают на стадии монтажа нижней обвязки по периметру дома и под внутренние стены и перегородки. Ростверк должен быть уложен с соблюдением горизонтов. Лаги монтируют на обвязочный брус с шагом в 60 см и крепят к нему при помощи металлических пластин и уголков саморезами. В некоторых местах используют длинные гвозди. Черновые доски крепятся к нижней кромке лаг. По доскам черновых полов укладывается слой пергамина или другого материала, выполняющего роль паро- и гидроизоляции. Для прочности и увязки конструкции по периметру укладывают арматуру. Получилось основание под арболитовую заливку, которую выполняют постепенно, по мере готовности смеси. Верхняя поверхность заглаживается, чтобы последующие слои половой конструкции было проще укладывать. А из древобетона получается очень качественный теплоизоляционный пласт.

Перегородки и перекрытия сооружают по тому же принципу, что и полы. Только для перегородок можно использовать не монолитный способ возведения, а изготовить блоки необходимой толщины на земле. А уже из них выложить внутренние стены. Опалубку для блоков можно соорудить из досок самостоятельно. Уложить ее на ровное основание и сформовать блоки.

Основные свойства арболита

Поскольку материал на 90 процентов состоит из древесины, он принял на себя лучшие ее качества: малую теплопроводность, хорошие звукоизоляцию и теплопроводность. Кроме того, материал относится к разряду:

• экологически чистых;
• обладающих высокой стойкостью к поражению грибками, плесенью, агрессивными веществами;
• имеющих хороший теплообмен и высокую теплоемкость;
• легко поддающихся механической обработке.

Древобетон обладает небольшим весом и отличной сопротивляемостью к ударам. Хорошо противостоит изгибам. Однако в связи с пористостью, как и все легкие и ячеистые бетоны, требует особенно тщательной отделки фасада.

Как построить баню из арболита и стоит ли это делать

Сооружение вспомогательных зданий — важный этап застройки загородного участка. Вместо традиционных материалов при этом используются менее дорогие варианты. Баня из арболита может быть построена без привлечения специальной техники, требующей дополнительных расходов.

Арболит для бани является одним из лучших материалов.

Подходит ли арболит для строительства бани

Деревобетон часто используется для возведения хозяйственных сооружений. Арболитовая баня хорошо удерживает тепло.

В отличие от простого дерева, материал не горит, при правильной обработке не повреждается под влиянием влаги. Баня, построенная из арболита, служит более 50 лет.

Преимущества материала

Баня из арболита имеет плюсы и минусы, которые нужно изучить перед началом работы. К преимуществам арболитовых блоков относятся:

1. Хорошие показатели прочности и несущей способности. По некоторым параметрам арболит превосходит недорогие виды древесины.
2. Пожарная безопасность. Материал не горит, поэтому не требует обработки антипиреновыми составами, снижающими способность к воспламенению.
3. Возможность изготовления элементов различной конфигурации — панелей, плит, блоков.
4. Долговечность, устойчивость к воздействию вредителей и микроорганизмов. Материал сохраняет эксплуатационные характеристики в течение 30-60 лет.
5. Хорошие теплоизоляционные свойства. Эти показатели можно повысить путем введения специальных добавок, например ТКС-2.

Недостатки арболитовых блоков

От строительства бань из такого материала отказываются по следующим причинам:

1. Найти качественный деревобетон на рынке сложно. Не все производители используют хорошее сырье и соблюдают технологию изготовления блоков.
2. Арболит чувствителен к влаге, обладает повышенной гигроскопичностью. Поэтому внешняя сторона стены должна покрываться водостойким облицовочным слоем.
3. Даже при правильной гидроизоляции эксплуатировать арболитовые здания при влажности воздуха более 75% не рекомендуется.
4. Для снижения теплопроводности нужно использовать специальные клеевые составы, параметры которых соответствуют таковым у деревобетона.

Качественные арболитовые блоки сложно найти на рынке.

Выбор проекта для бани из арболита

Перед началом строительства рассматривают разные варианты, выбирая наиболее подходящий. Если в доме проживает небольшая семья, подойдет стандартная баня. Строение большой площади с множеством вспомогательных помещений понравится большим дружеским компаниям.

Для состоятельных людей созданы проекты с бассейном. Такие бани вмещают много отдыхающих. Интересным считается проект с полукруглыми стенами.

Выбор технологии: монолит или блоки

Для формирования стен используют 2 способа:

1. Строительство из блоков. Для возведения стены достаточно покупки блоков. Их укладывают так же, как классический кирпич. Перед установкой блоки тщательно смачивают, т. к. материал впитывает влагу из раствора. При необходимости подгона элементы нарезают пилой.
2. Заливка монолита. Это способ считается более сложным. Необходимо готовить арболитовый раствор своими руками. Для этого используют стружку и опилки, которые заливают известковым молоком. После введения повышающих прочность веществ раствор тщательно перемешивают. На последнем этапе добавляют цемент и воду, доводя смесь до нужной консистенции.

Разработка чертежей

Создавая чертеж будущего строения, выполняют такие действия:

1. Выбирают размер бани. Иногда это здание делают 2-этажным, добавляя жилое помещение. Общая площадь подбирается с учетом количества человек, посещающих парилку. При постоянном использовании бани рекомендуется строить полноценные здания, снабженные комнатами отдыха, тренажерными залами, душевыми.
2. Выбирают тип фундамента. Поскольку общий вес конструкции достаточно велик, делать основание столбчатым нежелательно. Рекомендовано возведение монолитного или ленточного железобетонного фундамента.
3. Вносят в проект систему отопления. Главным элементом является 2-контурный газовый котел. В парилке устанавливают традиционную каменную печь. Если невозможно сделать врезку в централизованную систему газоснабжения, используют твердотопливный котел.
4. Проектируют водопровод. При отсутствии централизованной подачи воду добывают из колодца с помощью насоса. В регионах с холодным климатом источник размещают внутри здания.
5. Выбирают места расположения окон, дверей, лестниц и других дополнительных элементов.

При создании чертежа бани выбирают размеры и планировку.

Этапы строительства

При самостоятельном возведении здания необходимо соблюдать технологическую последовательность работ. Процесс строительства бани из арболита включает такие этапы:

• формирование фундамента;
• выкладку стен;
• монтаж кровельной конструкции;
• установку окон и дверей;
• внешнюю и внутреннюю отделку.

Закладка легкого фундамента

Универсальная установка — ленточное основание небольшой глубины залегания с амортизирующей подушкой. Его обустраивают так:

1. Выкапывают траншею, глубина которой достигает линии промерзания почвы. Дно застилают геотекстилем.
2. Создают демпферную подушку из песка и щебня, которые смешивают в пропорции 1:1. Массу поливают водой, утрамбовывают.
3. Устанавливают опалубку, затем собирают арматурный каркас.
4. Заливают фундамент для бани из тяжелого бетона.
5. Оставляют конструкцию на 21-30 дней для набора полной прочности. После этого выполняют гидроизоляцию фундамента.

Ленточный фундамент является универсальным вариантом.

Возведение стен из арболита

Эту часть здания строят из блоков или монолита. Работы рекомендуется выполнять в весеннее время. При возведении стен не стоит забывать о формировании дверных и оконных проемов.

При необходимости их выпиливают циркулярной пилой. Обязательным является армирование проемов деревянными брусьями.

Установка кровли на баню

На этом этапе формируют перекрытие, которое обрабатывают антипиренами. Для фиксации деревянных балок применяются прочные стальные пластины. После этого выполняют следующие действия:

• устанавливают стропильную конструкцию;
• утепляют плиту перекрытия минеральной ватой или керамзитом;
• укладывают пароизоляционный слой;
• формируют кровлю из гибкой черепицы или любого другого материала.

Для фиксации деревянных балок кровли применяют стальные пластины.

Монтаж оконных рам и дверей

Лучше выбирать деревянные конструкции. Точка росы должна оставаться внутри стеклопакета. Анкерные болты для крепления рам в арболитовые блоки вкручивают вручную. В редких случаях используют специальные инструменты. Обязательным является предварительный замер проема. При необходимости срезают излишки, шлифуют поверхности. Места с выступающими щепками обрабатывают защитным составом, например минеральным маслом.

Внешняя отделка бани

Для облицовки наружных поверхностей применяются разные материалы — сайдинг, вагонка, штукатурка. Последний вариант считается самым дешевым. При нанесении штукатурки дополнительная обработка стен не требуется. Для продления срока службы облицовочного слоя устанавливают стальную армирующую сетку. В целях экономии некоторые используют цементно-песчаную штукатурку, характеризующуюся низкими декоративными качествами.

Для внешней отделки бани можно использовать штукатурку.

Внутренняя отделка помещения

На этом этапе выполняют следующие действия:

1. Отделывают стены вагонкой. Для облицовки бани изнутри применяют элементы из лиственницы. Материал хорошо сочетается с арболитовыми блоками. Вагонку устанавливают горизонтально, набор ведется сверху вниз. Для крепления используют кляймеры, характеризующиеся высокой несущей способностью.
2. Изготавливают полки из осины или липы. Древесину пропитывают антипиреном и гидрофобными составами.
3. Устанавливают печь. При выборе материала учитывают собственные возможности и пожелания. При сборке печи учитывают, что нагревающиеся части не должны контактировать со стенами. Если невозможно оставить расстояние, используют огнеупорные прокладки.
4. Обустраивают вентиляционную систему. В баню должно поступать количество воздуха, достаточное для просушки внутреннего пространства. Для проветривания используют распашные окна или принудительную вентиляцию.

Фотопримеры бани из арболита

Перед тем как построить здание, нужно посмотреть, как выглядят готовые конструкции из арболита. Фото бань из этого материала позволят выбрать нужный вариант.

Арболит обладает высокими теплоизоляционными свойствами.Арболит не подвержен разрушению от прямого воздействия воды. Выбор арболита является оптимальным решением.Арболит — это незаменимый материал при постройке бани.Бани из арболита становятся популярными. 

Видео по теме строительства бани

Наглядные инструкции помогут понять, как правильно составить чертеж, подготовить площадку, заложить фундамент и возвести конструкцию.

Посмотрев видео, начинающий строитель ознакомится с нюансами работы.

Заключение

Арболит считается одним из лучших недорогих материалов для строительства бани. Чтобы постройка прослужила не менее 20 лет, блоки нужно обрабатывать специальными составами.

Арболит своими руками. Гараж из арболитовых блоков о типовых проектах арбитовых домов

Монолитный арболит — один из самых экономичных строительных материалов, который уже более 50 лет используется в разных странах для малоэтажной застройки. Экономичная конструкция из «Опилк бетона», как ее соответственно называют, будет востребована во все времена, особенно при возведении вторичной простоты промышленных цехов или для частного загородного домостроения. В монолитных стенах арболитовую массу заливают в подготовленную опалубку, а для традиционного строительства дома формируют смесь бетона и опилок в виде блоков.

1. Свойства и состав арболита
2. Что входит в состав Арболита
3. Основные характеристики блоков
4. Производство Арболиты
5. Формовочные блоки из арболита

Свойства и состав арболита

Достоинством материала является минимальная стоимость, низкая теплопроводность, простота технологии изготовления и состава арболита. Кирпичные блоки из смеси опилок и бетона с некоторыми примесями также доступны и надежны, их несложно сделать своими руками прямо на дачном участке, что даст дополнительную экономию.Его минимальная теплопроводность делает его востребованным даже в холодном климате. Формы для заливки приготовленной смеси несложно сделать самостоятельно с учетом нужного размера, а при необходимости материал хорошо выдерживается.

Опилкбетон, как и пенобетон, относится к строительным материалам из группы легких бетонов. Он похож на искусственный камень, сделанный на основе отходов деревообработки — это щепа, мелкая щепа и опилки. Фото арболита — разновидности использования материала в строительстве.

Сегодня арболиты образуют в виде плит, блоков, панелей и монолитных стен. Стандартный вариант материала арболита — это наружные блоки 20х30х50 см и мелкие панели, а перегородки и уплотнители изготавливаются из блоков 20х20х50 см. Для теплоизоляции используются готовые панели 120х230х20 (28). В то же время этот стандарт рекомендован, но не обязателен, производители часто заливают блоки Арболит других размеров. Диаметр и форма внутренних пустот тоже различаются, как и состав материала.Согласно ГОСТу, арболитовые блоки имеют внутреннее покрытие бетонно-известковым раствором, препятствующим воздействию влаги.

В зависимости от климатической зоны и природных условий в планировки часто добавляют другие компоненты сухих растений. Такие технологии изготовления кирпича были известны еще в древности, но наиболее широко использовалась смесь соломы и глины, и сегодня экспериментаторы при создании экономичных строительных материалов делают акцент на смеси бетона с отходами промышленного производства.

В послевоенное время, в период активного советского строительства, блоки из опилок нашли повсеместное применение благодаря доступности и эффективности. Помимо монолитного арболита залили древесную смесь с бетоном в виде пустотелого кирпича. При этом размеры арболита могут быть как стандартными, так и произвольными, важно, чтобы они были удобными для укладки.

За рубежом популярны аналогичные отечественные стройматериалы:

• древесный камень,
• Сковорода сухая
• дюризол и др.

Сегодня арболит используется при строительстве:

• участков при строительстве промышленных зданий;
• гаражей;
• козпострок;
• загородных домов;
• складских помещений;
• дачных поселков;

Модель

• коттеджного строительства.

В домах с малой этажностью арболит применяют для возведения не только внутренних стен, но и наружных, требующих облицовочной отделки, например сайдингом или «диким камнем».Несущие стены и малые святые отлиты из арболита, также из небольших пустотелых блоков образуются легкие конструкции для ограждений или перегородок. Кроме того, в холодной климатической зоне его успешно используют в качестве дополнительного второго слоя при утеплении уличных каменных стен, то есть в качестве теплоизоляции — арболит видео.

Плотность теплоизоляции и конструкционных блоков — в пределах 400-850 кг / куб.

Теплопроводность арболита составляет 0,08 Вт / м-0,17 Вт / м, то есть выше, чем у пенобетона, керамзитобетона и всех видов кирпича.

Морозостойкость строительных материалов — F25-F50, в качестве эксперимента применялась при арктическом и антарктическом строительстве.

Показатели огнестойкости — 0,75 ч -1,5 ч, не горюч.

По устойчивости к поражению грызунами, термитами, бактериями, грибами и гнилью — классификация биосопротивления V группы.

Что входит в состав Арболита

Арболит — блоки, состоящие из двухкомпонентной смеси — заполнителя из древесных отходов и легкого бетона с небольшим количеством химических стабилизаторов для устойчивости древесины.Несмотря на деревянную основу, дачные дома не отличаются звуко- и теплоизоляцией от более дорогих материалов. Единственное требование — обязательно.

Материал огнестойкий, не дает усадки, условно имеет 2 разновидности — строительный (более плотный, полный) для наружных стен и теплоизоляция с пустотами для внутренних работ и верхних этажей. Легкие блоки успешно применяют для облегчения верхних этажей в небольших постройках на почвах, где не рекомендуют строить большие и высокие частные дома.

Основа арболита композиция:

• сульфатостойкий или портландцемент;
• древесно-органический наполнитель;
• химических добавок.

Древесине Арболита способны придать химические стабилизаторы Дополнительные свойства:

• удалить излишки полисахаридов пульпы для прочности материала;
• значительно повышает бактерицидные показатели;
• регулировка пористости опилок и т. Д.

Под наполнитель использовать сухие отходы деревообработки:

• микросхема
• стружек,
• опилки,
• кора измельченная и игла
• твердых стеблей сельскохозяйственных культур (хлопок, злаки, рисовая солома и др.)) в зависимости от местного сырья.

Благодаря этой технологии в целях экономии строительные материалы из школьных овощных отходов можно производить в отдаленных сельскохозяйственных регионах. Выпуск арболита своими руками можно наладить серийно — для местных нужд.

Возможны и другие варианты, соответственно при производстве арбитовых блоков, например, иногда используется жидкое стекло с золой, известью, песком, шлаком и другими компонентами.

Основные характеристики блоков

Свойства и технология Арболита сочетают в себе достоинства бетона и природно-ориентированные материалы для строительства.Например, прочность ему придает бетон, а склонность к самозатягиванию, удержание тепла и поглощение запахов — от дерева. Как и все строительные материалы, у арболита есть свои минусы и очевидные преимущества.

1. Основные преимущества стройматериалов:

• Многофункциональность в строительстве — возможность отливки монолитных стен, блоков, плит, перемычек для оконных и дверных проемов необходимой формы и размеров;

Арболит

• поддается обработке (распиловке и сверлению), дает возможность получать блоки нужной конфигурации, например, треугольной формы, при ряду выравнивания кровли;
• экономичных строительных материалов из студенческих ингредиентов;
• простейшая технология производства и возможность изготовления блоков прямо на строительной площадке;
• арболит затвердевший имеет высокую адгезию, достаточно хорошо облицован и отделан, часто без каркаса и армирующей сетки;
• за счет высокой теплоизоляции дома из арболита отличаются меньшими затратами на отопление, чем каменные аналоги;
• арболит огнестойкий, несмотря на древесину;
• не подвержен гниению и поражению грибком;
• морозостойкий материал;
• высокая звукоизоляция, благоприятна для использования при строительстве домов у железнодорожных полотнов и аэродромов;
• легкость материала делает его незаменимым на проблемных почвах;
• экологически чистый арболит по достоинству оценен аллергиками и сторонниками экотехнологий строительства;
• однородный материал с равномерным распределением смеси;
• дает наименьшее количество отходов при распиловке, а битые блоки легко склеиваются монтажным клеем;
• дает экономию времени при укладке, благодаря большим и легким блокам;
• имеет небольшую долю;
• не дает усадки;
• отлично удерживает крепеж (шурупы, гвозди, дюбеля) и осветительную арматуру для декоративной отделки.

2. У Арболита есть свои минусы:

• требует возведения высокого бетонного фундамента под строительство загородного дома с гидроизоляцией, если дачный участок возводится в местах с повышенной влажностью. Это связано с пористостью материала, а воду после правки очень сложно удалить снаружи, потому что арболит отличается большим водопоглощением — до 50-80%. Из-за невысокой влагостойкости требуется защитная отделка наружного слоя;
• не всегда можно купить готовые блоки, а вот сделать арболит своими руками иногда бывает проблематично.Во многих местах эта простая и хорошо забытая технология только возрождается. Арболит своими руками видео дает полное представление о технологии производства, которое стоит внимательно изучить перед тем, как сделать его своими руками.

Производство Арболиты

Арбиевую смесь для формования блоков готовят по-разному, в зависимости от технологии. Например, на основе бетоносмесителя, жидкого стекла, щепы и портландцемента марки 500.

Для выпуска больших объемов Арболита можно арендовать или приобрести спецтехнику. Для этого потребуется оборудование на:

• замешивание
• беспорядочный
• кладка в формах,
• печи сушильные
• место для полимеризации, защищенное от влаги.

Детальные технологии промышленного производства арболитовых блоков имеют специализированные компании, реализующие их с комплектом оборудования. В быту можно использовать простейшие рецепты, метод измельчения отходов деревообработки и технологию арболита, правда, и тогда не обойтись без замеса бетона и форм для получения блоков.

Формовочные блоки из арболита

Лучшим наполнителем для массы под арболит будут опилки в смеси с измельченной щепой, обработанные известковым раствором, которые уже прошли выдержку (сушку) 3-4 месяца на воздухе. Опилки, смоченные в известковом растворе, перемешанные и высушенные, удаляют полисахариды целлюлозы, устраняя причины гниения и набухания.

Форма для прямоугольных блоков может иметь произвольные размеры, но лучше использовать стандартную — 25х25х50 см.Доски внутри должны быть максимально гладкими. Срезы пленочного линолеума можно дополнительно обработать мастикой КН-3.

Опытные мастера рекомендуют изготавливать формы для арболитовых блоков из обрезных досок своими руками, а для удобства снятия готовых изделий советуют на стенах заливать куски линолеума. Смесь при заполнении формы может быть запечатана вручную любым подходящим для этого устройством. Если есть готовый вибропресс, можно его использовать.

Заполненный блок выдерживает сутки внутри формы, после чего выкладывается под прицел. Некоторые технологии рекомендуют выдерживать блоки под пленкой на окончательное увлажнение 1,5-2 недели. Низкая температура складского помещения никак не сказывается на качестве арболитовых блоков, но они не должны оставлять их на морозе. В жару блоки могут сохнуть и подметаться, поэтому их периодически обрызгивают водой.

Опилковую бетонную массу удобно замешивать в металлическом корыте или выдвижном ящике, где лежат просеянные опилки и измельченная щепа, залитая раствором воды с химреагентами.Смоченный субстрат хорошо перемешивают до однородности, затем цемент перемещают, перемешивают и снова добавляют сухой цемент до получения густой консистенции. Наиболее удобный замешивание получается в небольшой бетономешалке.

Соответствующая доля:

• 1 часть объема — опилки плюс колотая щепа,
• 1 часть объема — цемент сухой,
• 1,5 части воды с добавками до 4-5%.

Цемента может быть больше, а арболит будет прочнее, но тяжелее, а для пористого и пустотелого материала, который идет по утеплителю и простоте, цемента добавляется меньше.

Для используемых добавок:

• стекло жидкое;
• кальция хлорид;
• алюминий сульфатный или алюминий;
• Известь гашеная.

При заполнении формы смесью для получения арболита можно вставить 2-3 одинаковых деревянных броска, чтобы получить пустоту. Массу укладывают слоями по 3 приема с последующей пломбой любой подходящей насадкой или деревянным молотковым устройством. Для арболиты для первого этажа можно добавить армирование между слоями.Излишки обязательно удаляются, верх выравнивается, например, широким строительным шпателем, форма устанавливается под навес к мерзлому бетону.

При снятии готового арбитового блока переворачиваем на ровную площадку и затвердевший материал неделю выдерживается под пленкой и окончательно сохнет за 3-8 дней до кладки.

Первую партию лучше сделать небольшой — для проверки свойств полученного арболита. Вы можете испытать возможность пиления, перфорации и удержания ногтей.

Арболит, который из-за состава композиции еще называют деревьями, был довольно популярен на отечественных просторах в середине прошлого века. Технология производства пришла к нам из Голландии, а уже в 60-е годы на территории Союза было около сотни заводов по производству арболита. Его использовали для строительства построек в самых холодных регионах страны, так как материал обладает прекрасными теплоизоляционными качествами. В 90-е годы многие заводы обанкротились, про Арболит забыли, но постройки, построенные десятки лет назад, до сих пор сохранились в отличном состоянии.Сегодня материал переживает новый виток популярности, его активно рекламируют, но мало кто знает, из чего состоит арболит, какие преимущества и недостатки ему свойственны и какие бывают. Спешите исправить ситуацию и внести ясность.

№1. Состав Арболита

Арболит — одна из разновидностей. В названии материала прослеживаются французские корни: Arbre C с французского переводится как «дерево». Зная только этот факт, можно догадаться, какие основные материалы входят в состав Арболита .Так оно и есть:

Понятно, что характеристики готового материала зависят от качества сырья. Так как фишек в блоке Арболит больше всего, то он оплачивается по наибольшей стоимости. В состав должна идти микросхема — не опилки, сено, тырш или щепа (иначе будет уже офкакетон). Прочность материала зависит от калибра чипа. По нормам длина чипа может быть до 40 мм, ширина — 5-10 мм, толщина — 3-5 мм.Желательно, чтобы в блоке была только щепа без примесей, хотя небольшое количество коры (до 10%) практически не влияет на прочность изделий. Марка древесины Это не так важно, но обычно используется, но гораздо реже, так как вам нужно использовать больше добавок из-за свойств древесины.

Цемент Не используйте нижнюю марку М400, но поскольку он имеет свойство быстро терять прочностные свойства при хранении, при производстве конструкционных арбитовых блоков лучше использовать цемент марки М500.

Без химических добавок При производстве арболита необязательно делать все в винах, содержащихся в древесине сахара, которые препятствуют нормальной адгезии. Поэтому при производстве заранее используют хорошо просоченную древесину, но это не спасает. Поверхность щепы минерализована известью, хлоридом кальция или сульфатом алюминия.

Соотношение компонентов регулируется ГОСТ. Если, например, содержание воды превысить, то на выходе можно получить блок недостаточной прочности, и проблем с его изготовлением будет больше.

Арболит выпускается нескольких видов:

• блоков каменных;
• пустотелые блоки;
• плиты теплоизоляционные;
• панелей;
• решение для создания монолитных конструкций и заливки по месту (как и то и другое).

Поскольку наибольшее применение нашли блоки от Арболита, сегодня они подразумеваются под арболитом. Как правило, они изготавливаются с размерами 500 * 250 * 200 мм, но могут встречаться изделия и с другими параметрами.

№2. Производство арболита

Производство арболитовых блоков несложно, но требует точного соблюдения технологии. Если коротко, то процесс выглядит так . Все необходимые химические вещества добавляют в воду. Чип тем временем засыпают в миксер, добавляют в него воду и перемешивают недолго, затем добавляют цемент и перемешивают еще 3 минуты. Формовка производится в течении 15 минут одним из следующих способов:

• ручная формовка без вибрации;
• ручное формование с вибрацией;
• изготовление на вибраторе;
• изготовление на вибропресс с черносливом.

Естественно, механизация производства позволяет получать более качественные блоки с необходимыми эксплуатационными качествами. Прессование смеси обеспечивает правильное распределение стружки в цементе и его полное покрытие цементным раствором. Вибрацию применяют осторожно, чтобы добиться равномерного распределения стружки, но не приводят к выпадению цементного раствора на дно.

№ 3. Арболит: за и против

Состав арбиевых блоков позволяет говорить о многочисленных преимуществах материала:

• отличная теплоизоляция.Коэффициент теплопроводности арболита плотностью 400 кг / м 3 — 0,07 Вт / м * К, плотностью 500 кг / м 3 — 0,09 Вт / м * К, 600 кг / м 3 — 0,11 Вт / м * К, 800 кг / м 3 — 0,15 Вт / м * К, а блоки плотностью более 500 кг / м 3 считаются уже конструктивными. Согласно расчетам, для умеренных широт стен из арболита толщиной 38 см достаточно для обеспечения необходимого сопротивления теплопередаче. На практике стены обычно строят толщиной 30 см, а внутренняя и внешняя отделка немного повышают теплоизоляцию.Вместе с арбитовыми блоками неплохо применить добро, и тогда проблема обеспечения теплоизоляции решается быстро;
• хорошая звукоизоляция;
• отличная паропроницаемость, благодаря чему в доме Арболит поддерживается оптимальный микроклимат;
• огонь с высоким сопротивлением. Материал относится к сложным (группа горения — Γ1), рафинированным (B1) и мало образующимся (D1) материалам;
• малый вес позволяет сэкономить и упростить процесс строительства;
• простота обработки;
• экологичность;
• устойчивость к грызунам;
• высокая прочность.На поверхности блоков не образуются рамки. Здания можно возводить без дополнительной арматуры межсоединений;
• легкий монтаж крепежа, в т.ч. и саморезы, отличающие арболитовый блок от пенополистирола и керамзитобетона.

Минусы Арболита:

• необходимость защиты от прямого воздействия влаги. Цементная и минерализованная крошка имеют низкую гигроскопичность, но при непосредственном контакте с водой (например, дождь с ветром) блок может испортиться и потерять ряд своих положительных свойств, поэтому постройки из арболиты лучше облицовывать дополнительно, а дома ничего нет из многих других материалов.По эстетическим соображениям или по соображениям защиты также разделяются. Стоит отметить, что есть случаи эксплуатации построек из арболита без дополнительной внешней отделки — за 10 лет ничего не произошло;
• Морозостойкость не самая высокая. Агрегат выдерживает 25-50 циклов заморозки / разморозки в зависимости от прочности, но при защите материала от прямого воздействия влаги можно значительно продлить срок службы материала;
• недостаточная точность геометрии даже при соблюдении всех требований к производству.Например, и обладают гораздо более точной геометрией. Отклонение параметров блока приводит к необходимости увеличения кладочного раствора, а это приводит к промерзанию стен на швах. В последнее время некоторые производители стали прибегать к фрезерованию блоков для улучшения их геометрии;
• цена арболитовых блоков примерно в 1,5 раза выше газобетона и пенобетона;
• изобилие на рынке гаражной продукции гаражной продукции с неизвестными эксплуатационными качествами;
• Для сохранения паропроницаемости дома необходимо использовать только дышащие материалы для отделки фасада, но это не минус, а скорее рекомендация.

Арболит сегодня широко применяется в частном строительстве при возведении домов (до 3 этажей), коттеджей, гаражей и хозпостройков, является востребованным материалом и при возведении малоэтажных производственных зданий. Усадка 0,4-0,5%.

№4. Плотность арболита

Плотность арбитовых блоков — главный показатель, который учитывается при выборе и покупке. Чем выше плотность, тем материал прочнее и устойчивее к нагрузкам.С другой стороны, меньшая плотность обеспечивает лучшие теплоизоляционные качества, поэтому следует выбирать блоки в зависимости от цели использования.

По плотности блоки Арболит делятся на:

Также найдена классификация блоков с выпуском конструкционно-теплоизоляционного материала плотностью 450-600 кг / м 3.

Если речь идет о возведении стен дома по монолитной технологии , раствор 300 кг / м 3 имеет плотность 300 кг / м 3, обладает такой же хорошей несущей способностью, что и блок плотностью 550 кг / м 3. м 3.Кроме того, монолитные стены, «выращенные» монолитным методом с использованием опалубки, не имеют мостиков холода.

№5. Прочность арболитовых блоков

Несущая способность арболитовых блоков напрямую зависит от прочности на сжатие материала. С увеличением плотности увеличивается прочность. Прочность определяется маркой и классом. Марка — среднее значение для всей партии образцов, варьируется от M5 до M100, где число показывает, сколько кг выдерживает см 2 поверхности блока.В партии марки М75 блоки выдерживают 65-80 кг / см 2, а для крупных блоков это очень существенное несоответствие, поэтому сегодня часто используют марки по прочности. Класс определяет гарантированную прочность, т.е. 95% всех образцов должны соответствовать указанному параметру. Классы арболита колеблются от B0,35 до B3,5.

Сфера применения арболита напрямую зависит от его прочности:

• теплоизоляционный Материал имеет класс прочности до В1 и марку хранения до М10;
• конструкционный Класс прочности до В3.5 и тупая сила до М100.

Блоки В1 могут применяться при возведении невысоких (до 3 м) одноэтажных домов, для более высоких зданий лучше брать блоки В1,5, а для 2- и 3-х этажных домов — блоки В2.0-В2. .5.

№6. Что нужно учитывать при выборе арболита?

Производители арбитовых блоков Сегодня много, особо выделять кого-то не будем, так как в каждом регионе есть достойные компании и перечислять их очень долго.С другой стороны, везде полно и кустарного производства, которые пытаются продать откровенно плохие товары подороже, и даже сертификат качества не всегда является гарантией реального качества, ведь все мы знаем, как иногда оформляются документы. Лучше всего посетить производство, чтобы своими глазами оценить технологию и качество блоков. Каковы критерии проверки и как понять, что товар некачественный?

№7.Арболитовые блоки своими руками

Многочисленные отзывы частных застройщиков свидетельствуют о том, что арболит лучше покупать готовым, чем производить самому. Технология вроде не сложная, но в домашних условиях добиться необходимой прочности сложно, а трудоемкость работы очень высока. Причем изготовленный собственноручно арболит для кладки несущих стен лучше не использовать, а из него можно построить гараж, поэтому даем инструкцию, как сделать арболит своими руками:

Для повышения качества материал, лучше обзавестись вибростолом и отрезными формами.Состав и пропорции смеси могут варьироваться в зависимости от желаемого результата.

Для использования арболических блоков размером 500 * 250 * 300 мм или 500 * 250 * 200 мм кладка ведется в одну или половину блока, перегородки утверждаются из блоков 500 * 250 * 150 мм. Желательно после каждых 3-4 рядов кладки делать перерыв для просушки. При возведении малоэтажных домиков арматура не требуется — в остальных случаях арматуру лучше укладывать через каждые 3 ряда.Дому из Арболиты будет не менее 60 лет (столько было первых домов из этого материала, а они до сих пор в отличном состоянии) — важно только выбрать качественный материал с необходимыми эксплуатационными качествами.

Привлекателен для частного строительства тем, что при небольшом весе обеспечивает отличную теплоизоляцию и в то же время обладает значительной паропроницаемостью — «дышит». Однако в этом причина ряда особенностей материала.

Характеристики

Самый лучший и не имеющий конкуренции материал для бани — конечно же дерево.Любые другие варианты являются его заменителями, которые отсутствуют для некоторых свойств. Арболит — не исключение.

Арболит на 75% состоит из дерева и благодаря этому его качество в некоторой степени приближается к свойствам. В любом случае этот материал явно лучше кирпича или обычного. Дело в том, что если в жилище поддерживается постоянная температура, то баня — это помещение, где предполагается максимально быстрый нагрев, но только периодически.

Таким образом, он действует как лучшее дерево из дерева: обеспечивает быстрый прогрев, хорошую теплоизоляцию и в то же время выводит лишнюю влагу из ванны снаружи.Стены в деревянной бане никогда не «не плачут».

Последним имуществом арболит не обладает. Стружка в нем измельчается до такого состояния, чтобы разница в направлении волокон не имела значения. Поэтому нужно рассматривать деревья не как аналог дерева, а как каменный строительный материал с высокой паропроницаемостью.

Баня от Арболиты (фото)

Секвенирование

• Фундамент для бани обычно ленточный, с обязательным основанием на высоте 50 см над землей.
• Кладка стен обычная, для бани предлагают кладку в полблок, то есть кладку по краю «кирпич».
• Но при отделке ванны строится довольно сложный многослойный «пирог». Дело в том, чтобы и для жилища, и для бани важно соблюдать правильный порядок материалов: он должен быть увеличен изнутри снаружи.
• По характеристикам на внешнюю обшивку подходит только вагонка из дерева.

Последовательность строительства бани из Арболиты своими руками получается:

1. Внутренняя отделка дерева собственно тут уже нарушение, так как паропроницаемость дерева, конечно, выше, вентиляционный зазор 1,5-2 см, испарение и утеплитель базальтовая вата, как это относится к негорючие материалы.
2. Затем стена из арболита, ветрозащитная пленка, снова вентиляционный зазор в 2-5 см и внешняя отделка.

Многое зависит от качества Арболита, судя по многочисленным отзывам владельцев Бухты от Арболита на форумах.

• Если используется строительный арболит с большим содержанием цемента, то без пароизоляции и базальтового утеплителя не обойтись без пароизоляции и базальтового утеплителя: материал по свойствам намного ближе к опилковому бетону, и такая баня будет тепло.
• Если используется теплоизоляция с большим количеством сколов, то изоляционный слой можно не использовать.

Сдача правил пожарной безопасности в такой бане ничем не отличается от кирпичной, так как арболит, в отличие от дерева, совершенно негорючий.

О том, как сделать гараж из Арболита своими руками, читайте ниже.

Об особенностях строительства бани от Арболита хозяин такой постройки расскажет в этом видео:

Гараж

По большей части гараж не относится к помещениям, которые зимой отапливаются: у машины большая разница между температурой в гараже и температурой воздуха может нанести значительный ущерб.Однако для обеспечения минимального комфорта владельца ящика необходима некоторая изоляция. Арболит идеально подходит на эту роль: отзывы о гаражах из арбиевых блоков в большинстве случаев положительные.

• Фундамент строят легкий, обычно ленточный. В большинстве случаев обходятся без базы.
• Кладка стен с перевязкой. Для кладки используется раствор перлита. Поскольку высота гаража не превышает 2,5 м, то армирование необязательно. Вы можете использовать пластиковую армирующую сетку, чтобы придать конструкции более аккуратный вид.
• Так как перекрытия в гараже не предполагаются, армирующий пояс в водах стен не устраивает. Используются деревянные балки или стальные фермы. Кровля — профнастил.
• Арболит отлично держит крепеж, поэтому каркас для ворот отличается простотой. Любые стеллажи и полочки тоже не проблема.
• Для надежности гараж можно отделить штукатуркой, особенно если речь идет о дождливом регионе.

Очень большое значение для долговечности конструкции имеет качество материала: арболит нецелесообразен, в том числе посторонних предметов, дает усадку, создает трудности при укладке и намного быстрее изнашивается.Судя по отзывам, этот вопрос — камень преткновения при выборе гаражного материала.

Применение арболита в строительстве

Нежелательно использовать арболит, даже конструкционный, на высоту более 3-х этажей. В этом случае потребуется серьезное увеличение конструкции стальной арматуры, а последняя, ​​как известно, создает мостики холода. Для 2-3-х этажного дома достаточно обычная арматурная сетка.

О том, как связать стены из арболита, какой толщины они должны быть, как сделать своими руками, читайте далее.

Стены

Арболит разных пород использован при строительстве разных стен:

• носители , то есть нагруженные — для них требуется конструкционный арболит, толщина такой стены 50 см, хотя во многих легких постройках — гараже, даче, ограничиваются 30 см;
• самонесущий — Также чаще всего стоит толщина 30 см из блоков 30 * 20 * 50 см;
• перегородки — Внутренние стены строятся толщиной 20 см из блоков 20 * 20 * 50 см.

Блоки на цементно-песчаном или перлитовом растворе. Последний ближе по показателям теплоизоляции, а потому является лучшим выбором. Для кладки выбирают слегка настоянный материал или обильно поливают его водой перед нанесением кладочного раствора: иначе влага из раствора будет в блоках раньше, чем кладка успеет схватиться.

По ГОСТу производим из готового внешнего отделочного слоя. Внутренний слой может унять — штукатурки, может, и нет.На самом деле блоки редко встречаются с какой-либо законченной отделкой.

Арболит необходимо беречь от воздействия влаги, так как материал слишком хорошо впитывается. Чаще всего защитным слоем для стен из Арболита является штукатурка, так как речь идет о конструкционном материале, у которого паропроницаемость ниже, чем у теплоизоляции. Так что противоречий не возникает.

Внутренняя отделка стен от Arbolita не имеет ограничений — от плитки до обоев. Поскольку поверхность обладает высокой адгезией, любая облицовка отлично держится на стенах из Арболита.

Следующее видео посвящено возведению стен из Арболита:

Этажей

Пол от арболита однозначного одобрения судя по отзывам не вызывает. Он используется для того, что вам придется либо делать самому, либо заказывать отдельно от блоков. Толщина слоя стяжки, а также слоя утеплителя достигает 10-15 см, что не всегда выгодно.

Возможна укладка арболита на основание пола или для утепления на бетонной стяжке.

• В первом случае цементно-песчаное основание готовится и очень тщательно: требуется применение виброустановок. Затем укладывается фурнитура — ячейки 25 * 25 см, и заливается обычным бетоном. Проводится гидроизоляция — либо грунтовкой, а затем заливается стяжка из арболита.
• Укладывается двухслойное основание на бетонное основание: 7 см из арболита с большим содержанием сколов — теплоизоляционного, а последние 3 см — из более плотных деревьев.

Такой пол возможен только при высоких потолках.О перекрытиях от Арболиты читайте дальше.

Перекрытие

Для перекрытий разработаны специальные комбинированные плиты, так как прочности арболита как такового для изделия явно недостаточно.

• Печь трехслойная — это: дно из бетона М25 или М35 с арматурной сеткой, диаметром 10-12 мм. Арматура предварительно напряжена, что значительно увеличивает надежность изделия. Средний слой состоит из теплоизоляционного арболита, а верхний — из бетона той же марки.
• Возможен и другой вариант, при котором нижний слой и концы плиты, перпендикулярные плоскостям нижнего слоя, состоят из бетона. Такая печь дешевле и предотвращает неравномерное сжатие арболита во втором слое.

Плита выпускается длиной до 4,8 м. Однако для частного строительства судя по отзывам плита предпочтительнее 3,5 м.

О том, можно ли сделать фундамент для дома из Арболита своими руками, читайте ниже.

Подробнее про перекрытие из опилк-бетона расскажет этот видео:

Фундамент

Арболит — материал, склонный к водопоглощению из-за своей пористой структуры, поэтому возведение фундамента невозможно. Деревья беззащитны перед сыростью и грунтовыми водами.

Древесная ткань — недостаточно хорошо изученный материал, чтобы рекомендовать ее широкое использование. Однако есть районы, где арболит уже заслужил хорошую репутацию и может использоваться без ног.

Арболит — отзывы. Арболит: состав, производство. Деревянный бетонный дом

О многих современных материалах, появившихся на рынке в последнее время, есть довольно положительные отзывы. Арболит, который относится к группе легких бетонов, является одним из них. Применяется в основном для возведения стен и перегородок. Хотя арболит считается новым материалом, дома из него строили еще в 60-х годах. Правда, тогда он не пользовался большой популярностью. Дело в том, что частное домостроение в СССР было развито не очень хорошо.Для масштабного строительства использовались совершенно другие материалы. Арболит был разработан не в нашей стране, а в Голландии, в 30-е годы. Первые блоки получили название дюрисол.

Из чего делают арболит

Арболит содержит такие компоненты, как цемент, вода, химические добавки и органический наполнитель. В качестве последнего может использоваться щепа, опилки, рисовая солома, тростник и т. Д. При производстве блоков и возведении монолитных арболитовых стен используется высококачественный портландцемент.В качестве химических добавок используются нитрат и хлорид кальция или жидкое стекло.

Самым распространенным наполнителем в смеси является древесная щепа. Поэтому арболит иногда называют арболитом. Иногда вместо стружки берут опилки. В этом случае получается бетон на опилках. Такие блоки имеют несколько худшие эксплуатационные характеристики, чем арболит, сделанный с использованием стружки. Во-первых, они более плотные и тяжелые, во-вторых, более подвержены деформации. Однако отзывы о них есть вполне положительные.К тому же такой арболит несколько дешевле.

Классификация и характеристика арболита

На данный момент существует всего два основных типа этого материала: теплоизоляционный (имеющий плотность 400-500 кг / м3) и конструкционный (500-850 кг / м3). ). Характеристики арболита из стружки следующие:

1. Прочность на изгиб — 1 МПа.
2. Компрессия — 1 МПа.
3. Средняя плотность 600-650 кг / м3.
4. Степень водопоглощения 40% -85%.
5. Морозостойкость — 50 циклов.
6. Теплопроводность — 0,07-0,17 Вт / (м · К).
7. Усадка — 0,4% -0,5%.
8. Звукопоглощение — 126-2000 Гц.

Таким образом, арболиты просто отлично поглощают все звуки, исходящие с улицы, хорошо сохраняют тепло и обладают достаточной прочностью как на сжатие, так и на изгиб. По своим эксплуатационным характеристикам этот материал близок к пенобетону и отличается гораздо меньшим весом и степенью теплопроводности, чем основной объем легкого бетона.

Другие наименования арболита

В нашей стране этот материал, пусть и не так давно, по праву заслужил положительные отзывы. Арболит давно пользуется большой популярностью за рубежом. Блоки и панели из цемента, смешанного со стружкой, опилками и другими видами органических наполнителей, производятся во многих странах Европы и Америки. Только они там несколько иначе называются. Так, в Чехии это пилибетон, в Германии — дурипанель, в Японии — центри-боад, в Австрии — велокс, в США и Канаде — древесный камень.

Где использовать

Арболит нашел применение в основном в частном малоэтажном строительстве. Из него делают блоки. Арболит также используется для отливки панелей. Их размеры могут быть самыми разными. За рубежом блоки и плиты из арболита иногда используются для строительства многоэтажных домов, а также различных промышленных объектов. Хотя не рекомендуется строить фундамент из этого материала, иногда его все же используют для этой цели. Но не для жилых домов, а для гаражей и хозяйственных построек.

Арболитовая смесь, помимо прочего, иногда используется в качестве теплоизолятора в каркасных домах. Кроме того, его заливают в стены при выполнении хорошей кладки.

Достоинства материала и отзывы о нем

Судя по отзывам о арболите, его главным преимуществом считаются прекрасные теплоизоляционные качества. К тому же этот материал «дышит». Стены из арболита способны впитывать влагу из воздуха при ее избытке и возвращать ее при недостатке.То есть по своим основным характеристикам этот материал напоминает дерево. Более того, он абсолютно лишен таких недостатков, как подверженность гниению и растрескиванию. В отличие от дерева этот материал полностью негорючий. Кроме всего прочего, на арболитных стенах никогда не появляется плесень. Конструкции из этого материала возводятся довольно быстро, так как он очень прост в обработке. При необходимости блоки можно просверлить, выпилить, забить гвоздями и вкрутить. Так как этот материал очень мало весит, нет необходимости строить слишком прочный фундамент.

Важным для многих владельцев дачных участков является то, что при транспортировке арболитов или плит вам не нужно беспокоиться об их сохранности. Этот материал отличается высокой устойчивостью к ударным нагрузкам. Несомненным достоинством арболита также считается его экологичность. Этот материал полностью безопасен для здоровья.

Производство арболита и его использование в жилищном строительстве положительно сказывается на экономике страны в целом. При производстве смесей их не просто утилизируют, а с пользой используют отходы деревообрабатывающей промышленности.При строительстве зданий из арболита отпадает необходимость в использовании тяжелой спецтехники, что в итоге приводит к значительной экономии.

Недостатки материала

Как уже было сказано, отзывы об этом материале в основном только положительные. Однако Арболит не лишен недостатков. В первую очередь, это довольно низкие показатели прочности и влагостойкости. Чтобы стены из этого материала прослужили дольше, их необходимо оштукатурить.При этом со стороны помещения обычно используются цементно-песчаные растворы, а со стороны улицы — цементно-песчаные растворы, смешанные с известью. Стены из арболита, защищенные снаружи, могут иметь и другие виды отделки. Не рекомендуется использовать этот материал для строительства бань и саун. В любом случае влажность в будущем помещении не должна превышать 70-75%. Цоколь дома, стены которого будут выполнены из арболита, следует поднять на высоту не менее 50 см от поверхности отмостки.Вылеты карнизов крыш также должны выступать за плоскость постройки не менее чем на полметра.

Еще одним недостатком арболита считается его неустойчивость к воздействию агрессивных газов. Стоит отметить довольно высокую стоимость этого материала.

Производство арболита

Процесс изготовления блока включает несколько основных этапов:

1. Отобранная щепа предварительно измельчается, а затем сортируется. Чтобы получить наполнитель из частиц определенного размера, его пропускают через специальные сита.
2. Затем стружку удаляют от пыли.
3. Затем приготовленный таким образом наполнитель смешивают с цементом, химическими добавками и водой.
4. Полученный раствор разливают по формам. Последние обычно делают из металла, так как таким образом можно получить абсолютно ровные и гладкие блоки.
5. В формах смесь уплотняется. Для этого используется вибропресс.
6. Смесь выдерживают в форме до застывания.
7. Перед отправкой на строительную площадку готовые блоки просушивают не менее двух недель, пока не наберут достаточную прочность.

Как самому сделать арболитные блоки

Изготовление арболита в домашних условиях — это процесс, который также требует соблюдения определенных технологий. Формы можно сбивать самостоятельно из толстых досок. Они должны быть разборными. Для приготовления 1 м ³ смеси на 250-300 кг пятисотого портландцемента нужно взять такое же количество стружки, 400 л воды и 2-4% от массы цемента с химическими добавками. Предварительно стружку следует тщательно просеять.Эта процедура удалит негабаритные частицы.

Стружку засыпают в бетономешалку и заливают водой с растворенными в ней добавками. Все это тщательно перемешивается и только после этого добавляется цемент. После того, как состав станет полностью однородным, его раскладывают по формам. Последние предварительно необходимо смазать раствором извести. Укладка производится путем тщательного утрамбовывания смеси. Он не должен доходить до верха примерно на 2 см. Оставшийся объем залит штукатуркой.Блоки выдерживают в формах не менее суток, а затем еще две недели сушат под навесом. О материале, отлитом таким образом, есть неплохие отзывы. Арболит, изготовленный по этой технологии, вполне подходит как для строительства дома, так и для укладки перегородок. Для возведения фундаментов этот материал использовать не стоит, так как он не отличается особой прочностью и устойчивостью к влаге.

На что обращать внимание при покупке блоков

При покупке арболитов следует быть очень осторожным.На современном рынке можно найти как качественный материал, так и не так много. Лучше всего приобретать продукцию у крупных компаний. Как правило, такие фирмы производят блоки нескольких типоразмеров.

Как построить дом из арболита

При возведении стен из таких блоков соблюдаются те же технологии, что и при кладке из обычных. В первую очередь это означает, что нужно перевязать швы. Кроме того, возводят стены с помощью отвеса и уровня.

При желании можно построить дом из арболита и другой техники.В этом случае блоки не производятся. Смесь просто укладывается в ранее установленную опалубку, сбитую из деревянных панелей. В этом случае необходимо использовать арматурный каркас. Приготовленную в той же пропорции
х, что и для блоков, смесь заливается в опалубку слоями по 25 см. Каждый слой тщательно утрамбовывается. Опалубку можно снимать и переставлять через сутки после заливки смеси.

Несмотря на то, что арболит плохо переносит повышенную влажность, на данный момент это, безусловно, один из лучших материалов, используемых при строительстве частных домов.Из таких блоков можно возвести здание с отличными эксплуатационными характеристиками. Но это при соблюдении всех необходимых технологий.

функций, помощь специалиста. Плюсы и минусы арболита Как резать блоки из арболита

Плюсы и минусы арболита — важный вопрос при выборе этого материала для строительства дома. Арболит успешно проходит испытание временем. Дома из арболита сохраняют качество и долговечность более 50 лет.Но массово этот материал до сих пор не применяется, несмотря на плюсы и минусы арболита, а также его уникальные свойства, позволяющие строить дома в южных и северных регионах.

Арболит — легкий бетон с натуральным органическим наполнителем, относится к стеновым материалам и изготавливается в виде блоков, плит и панелей. Возможно использование арболита в виде раствора, это позволяет создать монолитную поверхность. Не так давно появился арболит, имеющий красочную фактурную облицовочную поверхность.

Типы арболитовых блоков

Арболитовые блоки выпускаются двух основных типов

• пустотелые, используются для теплоизоляции ненесущих перегородок и внутренних стен
• сплошные, для несущих стен

Арболит Состав

Арболит состоит из:

• вяжущего. Портландцемент М400 и М500; Сульфатостойкий цемент также используется для повышения химической стойкости блоков

, наполнитель

• — это измельченные, очищенные и переработанные по специальной технологии древесные отходы.Древесная щепа, шпон, древесная кора, опилки, льняной костер, стебли хлопчатника, рисовая солома в количестве до 90% от готовой продукции придают арболиту много ценных и уникальных качеств, одним из основных которых являются высокие теплозащитные свойства.
• присадок. Пластификаторы и ускорители твердения. Антисептики и гербициды. Известь — как бактерицидное средство. Сульфат алюминия и силикат натрия — для расщепления сахаров, содержащихся в древесине, и снижения гидрофильности. Калийное и натриевое жидкое стекло — для затвердевания и предотвращения реакций брожения.Ингибиторы коррозии, если предполагается металлическая арматура. И это еще не все.

В арболитовую смесь вводят много химикатов и различных добавок в различных комбинациях. А еще существует множество рецептов, для создания блоков с определенной прочностью на сжатие рассчитывается подбор состава с точным количеством цемента.

И с определенными нюансами — в первую очередь они нейтрализуют сахара, содержащиеся в дереве, а затем добавляют добавки, закрывающие поры, чтобы древесина не впитывала воду.

Необходимо обезвредить сахар, этого требует химия бетона. Вяжущее плохо реагирует на гидратацию, замедляется адгезия, слишком медленно образуется цементный камень и недостаточно прочный, если в процессах присутствуют «сладкие» молекулы. Сахар присутствует только в свежих чипсах, при хранении до полугода на открытом воздухе этот сахар разлагается самопроизвольно, но подождать полгода … это не всегда возможно.

Преимущества арболита

Преимущества арболита следующие:

• — высокие теплоизоляционные свойства, как следствие — повышенная энергоэффективность здания
• — отличная звукоизоляция
• — прочность, отличное сжатие и изгиб, высокая трещиностойкость.Арболит не скалывается во всех направлениях, материал полностью изотропный
• — очень легкий, зданию не нужен мощный фундамент. Это при значительных показателях прочности арболита на сжатие и гибкость. Для одноэтажных легких конструкций кладка стен из арболита выполняется без междурядного армирования.
• — простота обработки. Блоки можно сверлить, пилить, резать и раскапывать. А также без проблем проделать отверстия под инженерные коммуникации
• — устойчиво к эрозии, коррозии, не гниет, не образует плесени и налета на поверхности, особенно при предварительной обработке древесных заполнителей
• — высокая скорость кладки по сравнению с с кирпичом.Монтажные работы упрощаются за счет небольшого веса, что экономит трудозатраты и время строительства
• — долговечность. Эксплуатируется более 50 лет.
• — огнестойкий
• — экологически чистый. Дом из арболита «дышит», в нем хороший микроклимат, а производство блоков не вредит окружающей среде. Вводимые в шихту химические добавки безопасны.

Минусы арболита

Перечислим основные недостатки арболита:

• при покупке сложно проверить и выбрать качественные блоки.Рынок наводнен изделиями ручной работы. Некоторые производители делают упор не на качество, а на PR и маркетинговые уловки, к сожалению, это наша реальность. А арболитовый блок очень сложно оценить чисто визуально, без лабораторных испытаний. Необходимо проверять сертификаты от поставщиков, лично измерять геометрию блоков, избегать подделок. Популярность, простота и выгодность изготовления, а также редкие качества арболита … дают такой минус.

• арболит в естественном виде выглядит не очень презентабельно… это похоже на хижину из сырца. И нужна красивая подкладка. Кроме того, арболиту нужна защита от окружающей среды — дождя и влажности. Не так давно появились блоки с эффектной и красочной отделкой, но их стоимость по-прежнему высока.

• стоимость арболита по-прежнему выше, чем другого легкого бетона — газобетона и пенобетона. Хотя наполнитель арболит натуральный и недорогой, но его обработка требует вложения времени и денег.

Технология кладки арболита

Некоторые простые нюансы и хитрости технологии кладки арболита:

• Наружные и несущие стены выкладываются в один или полтора блока.Размеры блоков позволяют это. Самонесущие стены и перегородки обычно делают из блоков 20 * 25 * 50 см, а внешние стены — 25 * 30 * 50 см. Раствор — обычный цементно-песчаный, так как для кирпичной кладки можно добавить известь. Толщина швов не должна быть более 15 мм.
• перевязка и подгонка выполняется по типу кладки, со смещением рядов, во избежание снижения прочности и появления трещин в кладке. Также, как и при любой кладке, горизонт необходимо проверять с помощью строительного уровня или лазерного уровня.
• начинают кладку стен с углов, раствор наносят как на горизонтальную поверхность, так и на торец блока. Гидрозащита под первым рядом обязательна.

• материал арболит легкий, поэтому для просушки кладки нужно делать перерывы. Примерно через 3-4 ряда возводят в одну смену. Это, конечно, потеря рабочего времени. Проблема времени частично решается добавлением в раствор ускорителя твердения. Следует знать, что не все ускорители схватывания благоприятно влияют на прочность раствора.

• об арматурной кладке. Небольшие легкие постройки вообще не армируют, так как прочности на сжатие и изгиб арболита достаточно с запасом. Но если дом двухэтажный, то армирование кладки продольными прутьями необходимо хотя бы в каждом четвертом ряду. Диаметр стержней и ряда определяется расчетным путем.

• Монтаж армированных поясов под мауэрлат, а также межэтажный и цокольный (если фундамент не плита, что нереально) под арболитовую кладку является острой необходимостью.То же, что и для всего легкого бетона. Хотя прочность арболита дает возможность устроить крышу любого вида и типа покрытия без ограничений. Для компенсации точечных напряжений от стропильной системы нужен только наручный ремень.

• облицовка и защита от дождя и прямых солнечных лучей необходимы для долгой службы арболита без снижения его качества. К тому же свес крыши должен быть не менее 35-50 см. Строго обязательна отсечка
• от капиллярной влаги, то есть горизонтальная гидроизоляция поверхности фундамента под первым рядом арболита.Используются битумы и битумные мастики. Арболит
• имеет очень низкую теплопроводность, и термические разрывы от стыков частично компенсируются, но швы по-прежнему дают «мостики» холода. Укладка высушенных деревянных реек или полос полистирола во внутреннее пространство предотвратит потерю тепла.

,

• и еще один плюс. Арболит практически не садится, специалисты называют показатель линейной усадки 0,4%, что очень мало. Возможна внутренняя и внешняя отделка облицовкой сразу после кладки.

Все стройматериалы имеют недостатки, и арболит не исключение, и ему еще далеко до последней проверки времени на безопасную эксплуатацию. И этот материал не такой дешевый и удобный в использовании. Но его особые, уникальные свойства уже привлекли внимание строителей, и массовое использование строительных материалов на натуральном сырье — лишь вопрос времени.

Чем раньше будет допущена ошибка в процессе строительства, тем серьезнее ее последствия.В некотором смысле это так называемый «эффект бабочки» из теории хаоса: небольшое действие в прошлом разрушительно для будущего.

Поэтому небольшие недочеты при проектировании и кладке превращаются в такие большие проблемы. Давайте посмотрим на примере дома из арболита, какие ошибки можно допустить и (это нас интересует гораздо больше) как их избежать. Но сначала краткая справка.

Арболит — легкий бетон на основе щепы хвойных пород и высокопрочного цемента. В «Правильном», ГОСТе на арболит есть все характеристики хорошего стенового материала.

• Не гниет, не дает распространяться плесени и грибку, не загорается в течение 1,5 — 3 часов.
• Экологичный и паропроницаемый — «дышит» как дерево и регулирует влажность в помещении.
• Обладает прекрасными теплоизоляционными свойствами: ими может похвастаться только дерево.
• Устанавливается быстро и экономит раствор: один блок заменяет от 15 до 19 кирпичей.
• Легко обрабатывается: его можно распилить, забить гвоздями и закрутить шурупы.
• Обладает впечатляющей прочностью на изгиб и ударную вязкость.

Особенности возведения арболитовых блоков

Процесс кладки по своему принципу не отличается от привычного нам при работе с кирпичом или другими стеновыми материалами: та же схема, та же перевязка. В этом случае стоит выделить несколько особых моментов.

• В особо влажных регионах или низинах к арболиту требуется особый подход: поднятие фундамента, усиление гидроизоляции, устройство подвала и / или отмостки — лучшее решение подскажет только специалист.
• Отделывать арболит можно как оштукатуриванием, так и обшивкой самыми разными материалами. При этом важно расположить облицовку так, чтобы она не «убивала» дышащие свойства арболита — иначе стены промерзнут и на них появятся мокрые пятна.

По большей части все нюансы работы с арболитами только в руках застройщика — они либо облегчают работу, либо экономят деньги. Но, опять же, подход должен быть умелым.

Что делать, если вы никогда не работали с другими материалами

Если вам и вашей команде никогда не приходилось иметь дело с арболитами, но есть опыт работы с другими материалами, вы можете попробовать справиться самостоятельно (хотя и здесь не помешает наблюдение специалиста). А если опыта в строительстве не так много, но вы хотите, чтобы все было полностью под контролем, на объекте потребуется технолог.

Хороший вариант — обратиться в строительную компанию.Еще лучше — в том, что специализируется на арболите: производит оборудование для производства блоков и самих блоков.

А что, если мы вам скажем, что выезд технолога сервисной компании «Русский Арболит» предоставляет бесплатно? В этом случае выход будет не один, а целых два:

• в начале строительства специалист даст рекомендации по выбору раствора, укладке блока и сетки для армирования, а также ответит на все вопросы;
• После возведения короба первого этажа технолог проверит правильность кладки, покажет, как уложить армопояс и перемычки / балки перекрытия, посоветует, как лучше всего отделать дом в этих климатических условиях.

Услуга бесплатна для всех, кто заказывает партию блоков в Русском Арболите, достаточную для постройки дома. При этом специалист выезжает в любом направлении, в любой регион и населенный пункт. Более того — если объект находится далеко от населенных пунктов, технолог приедет и туда.

Русский Арболит за хорошую работу: хорошие блоки и хороший стиль.

Строительство дома — одна из основных обязанностей мужчины (после этого посадить дерево и родить ребенка).Каждый мечтает жить в собственном доме. Но, для этого придется приложить немало усилий, потратить определенное количество денег и времени, особенно если строительные работы вы выполняете самостоятельно. Еще одна проблема — выбор материала для строительства. На данный момент сырья для работы так много, что можно сломать голову. Выбирать нужно, анализируя плюсы и минусы материала, цели строительства, климат, имеющиеся средства и т. Д. Как показала практика, одним из лучших материалов для строительства жилого дома является арболит.Это практичный, легкий, прочный, прочный и экологически чистый материал, который изготавливается на основе опилок и портландцемента. Дома из арболитов отличаются своей энергоемкостью, ведь теплопроводность арболита составляет 0,07-0,16 в зависимости от плотности. Жить в таком доме тепло и комфортно.

В этой статье мы рассмотрим, как протекает строительство дома из арболитовых блоков, этапы выполнения работ своими руками и некоторые рекомендации по возведению фундамента и кладке стен.В статье есть вспомогательные видеоролики.

Рабочие инструменты

Невозможно построить дом без подходящих инструментов и материалов. Они должны быть подготовлены заранее и быть в хорошем состоянии. Перечень следующий:

• лопата, пила по камню.
• уровень, рулетка, отвес;

колья

• и длинная веревка;
• прутки арматурные Ø14 мм;
• емкость для раствора;
• шпатель, зубчатый шпатель или кельма для укладки блоков;

Резиновый молоток

• ;
• Леска для выравнивающих блоков.

Теперь вы можете приступить к строительству дома из арболитовых блоков.

1-я очередь строительства — проектирование

Каждый девелопер знает, что строительство любого здания начинается с подготовки проекта. Однако эта процедура — первая в любом виде работы. Проекты нужны для ориентации, чтобы строительство шло быстро и по плану. Такой план должен быть составлен заранее и утвержден администрацией района.Он должен содержать детали всей конструкции дома. Можно сказать — это карта, на которой вы будете знать, что делать.

В план должны быть включены чертежи дома, его размеры, этажность, материал, планировка, коммуникации и т. Д. Проекты домов со сторон арболита можно получить несколькими способами:

1. Заказать специалиста-проектировщика (самый дорогой вариант).
2. Купить проект на специальных сайтах.
3. Бесплатная загрузка.

Что касается 3 пунктов, то будьте осторожны, так как бесплатные проекты не всегда могут быть качественными.А это, в свою очередь, коснется всей конструкции. Грамотно составленный план может иметь примерную стоимость каждого материала, его количество и примерную стоимость строительства дома.

Когда ваш проект будет готов, вы сможете закупить все необходимые материалы и приступить к строительству!

2 этап строительства — устройство фундамента

Фундаментом любого здания является фундамент. Именно он гарантирует надежность и долговечность постройки. В связи с тем, что арболитовые блоки — достаточно легкий материал, возведение армированного фундамента не требуется.Это сэкономит вам немного денег. Тип фундамента может быть разным:

• свайный;
• плиточный;
• лента мелкая;
• столбчатый.

Самый незащищенный вид фундамента для дома из арболита — ленточный фундамент, повторяющий дизайн всех стен.

Рассмотрим последовательность работ по его возведению:

1. Подготовка и верстка участка. На участке нужно освободить от всего лишнего: мусора, старых вещей, кустов и т. Д.По проекту на земле делается разметка веревкой и кольями и снимается верхний плодородный слой почвы.
2. Котлован. Рекомендуемая ширина траншеи — 30-40 см, глубина — 60 см (в зависимости от грунта). Эти размеры необходимо учитывать при разметке и делать правильные.
3. Выравнивание стенок и дна траншеи.
4. Устройство песчаной подушки. Утрамбовывают 5-10 соевым песком и 5 см слоем щебня.
5. Строительство опалубки.Его высота может составлять 30 см, но если вы живете в местности с суровым климатом, рекомендуем сделать основание на 50 см.
6. На этом этапе можно прокладывать коммуникации, пока бетон не заливается.
7. Производство арматурных каркасов. Чтобы фундамент был прочным, нужно сделать армирующую сетку (арматура Ø14 мм) и поместить ее в яму.
8. Заливка бетона. Возможны 2 варианта развития событий: приготовить бетон самостоятельно или заказать готовую смесь.Котлован залит бетоном. Затем готовый фундамент выравнивается шпателем.

Теперь нужно время, так как бетон должен полностью высохнуть. На это уходит около месяца. Опалубку можно снимать на 10-е сутки. Поверхность фундамента необходимо защищать от внешних факторов. Чтобы он не разрушился, накройте полиэтиленом.

примечание! Чтобы фундамент не растрескался, периодически опрыскивайте поверхность водой, увлажняя ее.

Теперь ваш фундамент готов. Можно приступать к возведению стен дома из арболита. Блоки можно купить или изготовить самостоятельно.

3 этап строительства — кладка стен

Перед тем, как приступить к кладке, необходимо обеспечить гидроизоляцию фундамента. Для этого его покрывают битумной мастикой или расстилают 1-2 слоя рубероида по поверхности. Так фундамент и стены будут защищены от воздействия разрушительной влаги, а строительство не пропадет даром.

Совет! Чтобы правильно рассчитать количество арболитовых блоков на кладку дома, воспользуйтесь специальным калькулятором.

Все, что требуется, это сделать размеры блока, толщину и высоту стенок, периметр и толщину раствора при кладке. Тогда вы узнаете количество необходимого материала.

Кладка стен — дело ответственное. Они должны быть идеально гладкими и прочными. Тем, кто уже сделал кладку из кирпича или другого материала, будет проще.Работать с арболитом еще проще. Для начала нужно приготовить цементный раствор. Здесь все просто: добиться соотношения 1: 3 (цемент, песок) и добавить воды, чтобы довести все до нужной консистенции. Обязательно приготовьте столько раствора, сколько вам нужно для кладки. Сделав много раствора, вы можете не успеть его использовать, пока он жидкий.

Примечание! Для кладки также можно использовать специальный клей для газоблока. Он быстрее сохнет и с ним легче работать.

Пришло время кладки кирпичных блоков.Порядок проведения работ:

1. Кладка начинается с углов здания. Установите угловые блоки на раствор. Они должны быть идеально ровными, ведь блоки в углу имеют фундаментальное значение. Используйте уровень. Если стена длинная, установите посередине дополнительный блок.
2. Между продуктами натянуть леску. Он должен слегка касаться верхней части блока и служить ориентиром для ровной укладки.
3. Теперь кладем оставшиеся блоки, формируя 1 ряд.Нанесите раствор или клей на фундамент и равномерно выровняйте блоки. Учтите, что шов между ними не должен превышать 10 мм. Резиновым молотком постучите по блоку, прижав его к леске.
4. Понятно, что длина стены не всегда будет равна точному количеству блоков, поэтому один из них придется разрезать. Возникает вопрос: как резать арболитовые блоки? Можно использовать камнерезную пилу. Арболит легко поддается обработке, поэтому его легко распиливать. Используйте металлический уголок, чтобы держать устройство ровно.
5. Когда первый ряд кладки по периметру закончен, можно переходить к следующему. Процедура точно такая же, только теперь нужно делать перевязку.
6. В процессе строительства не забывайте делать проемы для окон и дверей в нужных местах.

Посмотрите видео, где наглядно показана кладка арболитовых блоков.

Это все технологии. Осталось построить стены, сделать перемычки над оконными и дверными проемами, выполнить перекрытие и устроить крышу по выбранной технологии.Завершено возведение корпуса здания из арболитов. Но это далеко не конец, потому что у вас еще много работы.

Если вы кладете кирпичи впервые, эти советы помогут вам все сделать правильно.

Помните, что арболитовые блоки необходимо защищать от внешних факторов. Поэтому лучше делать внутреннюю и внешнюю отделку быстрее.

Предлагаем вам ознакомиться с видео, в котором подробно описано строительство дома из арболитовых блоков.

как построить монолитный дом самому. Как построить монолитный дом своими руками

Бетон — строительный материал, состоящий из щебня, песка, воды и цемента. Приготовление бетона предполагает тщательное перемешивание ингредиентов и разлив их в емкости, где происходит последующее застывание бетонного раствора. Для строительства теплого дома в смесь добавляют специальные наполнители для улучшения качества бетона.Бетонный состав для строительства домов имеет множество преимуществ, одно из них — возможность приготовить раствор и возвести конструкцию своими руками.

При работе с бетонным домом выделяются следующие преимущества:

• быстрота монтажа;
• надежность;
• долголетия;
• высокая прочность конструкции;
• относительно небольшие финансовые затраты;
• в доме монолитной конструкции отсутствуют зазоры, через которые проходит холод;
• звукоизоляция помещения;
• возможность использования любого бетонного материала поверх бетона;
• возможность строить постройки своими руками;

Бетону присущи

• различных геометрических форм, что упрощает процесс монтажа;
• при плавной заливке раствора снижается образование трещин;
• использование в составе легких смесей не требует заглубления фундамента.

Дома из бетона своими руками имеют следующие недостатки:

• необходимость дополнительного оборудования для высотных работ;
• из-за металлического армирования стен дома потребуется заземление;
• при использовании несъемной опалубки необходимо обеспечить вентиляцию помещения, чтобы дом дышал;
• на сварку каркаса потребует больших трудозатрат, которые тоже нужны по возможности;
• теплый дом может быть только после утепления;
• , если в проекте предусмотрена несъемная опалубка, используется пенополистирол, который при горении выделяет токсичные вещества, вредные для здоровья человека.

Инструменты и материалы для работы

При возведении зданий и сооружений из бетона нельзя обойтись без следующих инструментов и оборудования:

• смеситель для соединения бетонных элементов;
• ёмкости для замешивания бетонной смеси своими руками;
• арматура;

Тележка для перекачки раствора

• ;
• фен строительный;

Перфоратор

• ;
• нож для резки пенополистирола;
• различных инструментов;
• кусачки;
• рулетка;
• провод;

Молоток

• ;
• песок;
• фитингов;
• цемент;

Бетоносмеситель

• ;
• щебень;
• опалубка.

Способы строительства

Строительство домов из бетона происходит двумя способами: с использованием съемной опалубки и несъемной. Съемный метод подразумевает индивидуальную планировку опалубки, цель которой — точное повторение контуров будущего сооружения. Съемная опалубка изготавливается из пластика, металла или дерева. Этот метод выполняет заливку раствора из бетона с минимальной теплоотдачей, что позволяет экономить тепловую энергию в помещении. Стационарный метод делает стены тонкими, но при этом сохраняет все свои структурные свойства. Такая опалубка имеет теплоизоляционный слой и встроенную арматуру.

С несъемной опалубкой

Несъемная опалубка для фундамента.

Метод несъемной опалубки имеет следующие виды строительства: угловое, продольное, подоконное, подоконное. Такой способ возведения стен имеет внутренний слой теплоизоляции, что позволяет сэкономить на отоплении. Упрощает монтаж конструкции за счет своей легкости и создает различную конфигурацию помещения.

Теплоизоляция из материала особенно важна для зданий и сооружений, так как ее отсутствие требует возведения стен большой толщины. Из недостатков наблюдается образование опасности в результате выброса в атмосферу токсинов, которые появляются при пожаре зданий.

Строительная технология

Опалубка укладывается на слой гидроизоляции и закрепляется в пазах, эта технология создает прочную заливку бетона, в результате чего не происходит утечки смеси на стыках.При заливке опалубки запрещено использовать нагретые растворы, они способны в большом количестве образовывать конденсат, который повысит влажность помещения. С помощью несъемной опалубки предусматривается дом с хорошим слоем теплоизоляции, для чего потребуется лишь покрыть плиты пенополистирола облицовочным материалом.

Со съемной

Используя съемную опалубку, выберите способы ее утепления. Один вариант — утеплить щель теплой штукатуркой, второй — колодезный фасад.Фасад колодца представляет собой монолитную облицовку стен кирпичом, а щель между ними закрывается утеплителем. Фасад колодца — лучшее решение для утепления, которое придает стенам воздухопроницаемость. Таким образом, дом летом устойчив к перегреву и сохранит прохладу в помещении, а в холодное время года сохранит тепло и противостоит заморозкам.

Строительная техника

Технологический процесс состоит из заливки опалубки в несколько этапов. Начните укладку раствора не более чем на 50 сантиметров бетона. Дать смеси высохнуть, следующий слой наносится после окончательного застывания предыдущего. После заливки раствора его утрамбовывают с помощью глубинного вибратора. Затем форму сдвигают вверх после того, как раствор полностью затвердеет.

Бетонная смесь укладывается до достижения необходимой высоты стены. Чтобы конструкция была прочной, в стены устанавливают армирующую сетку. Отделку стен и установку теплоизоляционного материала проводят через полтора месяца после укладки бетонного раствора, ожидая окончательной прочности конструкции.Теплоизоляционным материалом может быть: пенополистирол

• ;
• минеральная вата;
• теплая штукатурка;

Пенополистирол

• экструдированный.

Съемная форма изготавливается из дерева, металла или пластика. При использовании листа фанеры его надрезают напильником с мелкими зубьями и просверливают с двух сторон, такой метод исключает разрушение покрытия. Когда фанера хранится внизу опалубки, она обеспечивает защиту от проникновения влаги на ее поверхность.Чтобы без труда разобрать опалубку, фанеру промазывают специальной смесью и фиксируют на ней крепеж.

Заключение

Бетон — уникальный строительный материал, благодаря которому различные архитектурные решения воплощаются в реальность. Популярность бетона обусловлена ​​большим количеством положительных качеств. Придает зданиям и сооружениям прочность, надежность и долговечность. Поэтому бетон часто используют для строительства домов и несущих конструкций.

Важным преимуществом прочного стройматериала является возможность его ручной подготовки и использования в процессе строительства.

Деревянные или кирпичные дома по праву имеют армию поклонников. Но при всех достоинствах у них есть один очень существенный минус — их строительство не быстрое. Тем, кто задумывается о строительстве собственного дома, но у кого не хватает времени в запасе и не может похвастаться большими знаниями в строительстве, остается выбрать только монолитный способ строительства жилья.В статье речь пойдет о домах из несъемной опалубки.

Для заливки фундамента и стен такого дома применяется опалубка. Он может быть съемным (то есть демонтируемым после завершения работ) или несъемным. Второй вариант остается на месте после заливки и затвердевания раствора, а все внешние отделочные работы проводятся непосредственно поверх опалубки.

Дом с применением несъемной опалубки

• Опалубка — это не что иное, как форма.Вы можете вспомнить свои детские игры в песочнице или представить себе домохозяйку, разливающую тесто для песочного теста в специальные формы для выпечки. Только в отличие от приведенных выше примеров форма останется на месте, став частью стены или фундамента.

Дома из несъемной опалубки фото

• Несъемная опалубка собирается по принципу детского конструктора из блоков разного состава. Принцип монтажа напоминает кирпичную кладку.Элементы конструкции имеют пазы или специальные стыки замкового типа.
• При необходимости скрепить противоположные блоки стяжками. Обязательно используйте вертикальную арматуру, а чтобы выдержать давление, оказываемое на нее изнутри раствором, заливку проводят последовательно. В каждом из подходов заливается цемент высотой, равной трем-четырем рядам блоков.
• Элементы опалубки изготавливаются из пенополистирола или других материалов, обеспечивающих теплоизоляцию.

Преимущества использования несъемной опалубки

• Монолитные конструкции прочны сами по себе . Брошенная опалубка создает дополнительный каркас, укрепляющий стены будущего дома.
• Монолитные стены меньше давят на фундамент , поэтому при разработке проектов домов из несъемной опалубки можно рассчитать вариант с увеличением этажности дома.
• Звуко- и теплоизоляция дома.Пенополистирол — отличный материал для утепления жилых помещений, а его характеристики дополняются тем, что он отлично гасит звуки. Возведение несъемной опалубки — это своего рода одновременная работа по утеплению и звукоизоляции.
• Меньше времени — меньше труда . Вы должны экономить деньги, строя собственный дом с умом. Аренда дорогостоящей строительной техники будет исключена из сметы монолитного дома. Да и волонтеров и сотрудников немного.Процесс заливки идет быстро. Это означает, что рабочим не придется переплачивать за дополнительное время, проведенное на объекте.

• Экономия места . Даже внутри частных домов, предназначенных для личных проектов, не бывает много свободного места. Монолитные стены тоньше кирпичных, но не хуже защищают своих хозяев от холода, а внутри экономят много места.
• Продолжая разговор об экономии, скажу, что несъемная опалубка позволит не переплачивать за отопление при дальнейшей эксплуатации дома .
• Прочность. Если придерживаться технологии до мелочей, то стены из пенополистирольных блоков и бетона прослужат не меньше века.
• Легко отделывается. Блоки создают хорошую ровную поверхность стен, что позволяет без усилий и лишних затрат на выравнивание оснований производить отделку как с улицы, так и внутри дома.

Что такое несъемная опалубка?

Блоки полистирольные для монтажа неразъемной опалубки

• Это полые элементы со стенками разной толщины.Снаружи материал намного больше, чем внутри — именно она будет отвечать за поддержание тепла в доме. Сами блоки достаточно прочные, чтобы удерживать залитый раствор, негигроскопичны и доступны по цене.
• Монтаж в виде кирпичной кладки добавляет конструкции прочности, а армирование придаст дополнительную жесткость стене. Арматурные стержни расположены вертикально внахлест. Важно правильно выбрать его диаметр, а также марку бетона.

• Коммуникации, включая проводку, прокладываются через отверстия, предварительно вырезанные в блоках. Все работы должны быть завершены перед заливкой. На выходе получается своеобразный сэндвич, где между слоями утеплителя заключена «заливка» из железобетона.
• Противники пенополистирола подчеркивают тот факт, что этот материал не является экологически чистым. Но это скорее вопрос выбора производителя. Пенополистирол, изготовленный по всем нормам и правилам, не представляет опасности для здоровья.Достаточно отметить, что придирчивые европейские комиссии и экзамены разрешили использовать этот синтетический материал в сочетании с едой. Поэтому, совершая покупку материала, стоит ознакомиться с сертификатами качества и не гнаться за сомнительной финансовой выгодой.
• А вот с паропроницаемостью у пенополистирола дела обстоят совсем плохо. Но не будет проблем, если хорошо продумать систему вентиляции.

Полистиролбетон — «дышащий» материал

• Паропроницаем, так как изготовлен на основе цемента.Блоки придется уложить на специальный клей, связать арматурой, а затем заполнить. По прочности они превосходят опалубку из пенополистирола.
• Блоки на цементной основе тоже очень разнообразны. Так как есть блоки для кладки несущих стен, доступные в нескольких размерах и модификациях, отдельно можно приобрести элементы для опалубки колонн, вертикальных или несущих балок перекрытия, перемычек или обвязочных лент.

Чип-цементные блоки

• Это изобретение голландских разработчиков.Они известны с 30-х годов ХХ века. Для их производства используется крупная хвойная щепа (она составляет около 80-90% от общего материального состава). Щепа обрабатывается специальными добавками и закрепляется смесью гипса, цементного клинкера и некоторых других добавок (портландцемент).
• Преимущества, помимо экологичности, очевидны:
  • высокая прочность на фоне небольшого веса;
  • паропроницаемость;
  • тепло- и звукоизоляционных свойств;
  • устойчивость к атмосферным воздействиям;
  • Морозостойкость.
• Пожарная безопасность достигается за счет специальной обработки, также такие блоки не боятся гнили, плесени и вредителей. Их легко резать и обрабатывать. При устройстве опалубки плиты кладут друг напротив друга и скрепляют проволочными стяжками. Они не только соединяют элементы конструкции, но и не дают стене отклоняться от вертикали. Стандартные размеры материала: 2000 × 500 × 35 мм.
• Нашли и другое применение: часто щебеночно-цементные плиты используют для утепления фасадов или для постройки небольших панельных домов на даче, предназначенных для проживания летом.
• Армировать конструкцию придется меньше. Для усиления потребуются перемычки оконных и дверных проемов, колонны. А сами стены армируются значительным зазором в 2,5 или 3 метра (для опалубки из пенополистирольных блоков интервал составляет 1 метр). В один подход залить смесь, двигаясь по периметру, на высоту метра (два ряда). Залитый бетон заделать байонетным способом.
• Поскольку первый вариант материала для несъемной опалубки встречается гораздо чаще, то в качестве примера стоит рассмотреть технологию строительства из пенополистирольных блоков.

Строительство домов из несъемной опалубки своими руками

Итак, фундамент сделан наиболее подходящим для данного грунта способом. Чаще всего это ленточная основа. В любом случае его сначала покрывают слоем гидроизоляционного материала, и вбивают арматурные стержни.

Кладка первого ряда

• Блоки аккуратно нанизывают на арматуру, скрепляют между собой в соответствии с рекомендациями производителя (стяжки).Начнем с угловых элементов. Между ними удобно натянуть шнур, чтобы свериться с ним при раскладке оставшихся блоков в ряд. На концах материала есть гребни и бороздки. Этот тип стыка удерживает все части опалубки на месте. Первый слой — это фундамент будущего здания. На этом этапе происходит кладка ответвлений внутренних перегородок, проемов входных групп. Тут же формируются все инженерные коммуникации. Конструктивная особенность блоков (внутренние пустоты) позволяет скрыть всю необходимую проводку внутри стен.Нельзя забывать о вентиляции.

Кладка второго ряда

• Второй ряд блоков уложен со смещением, как кирпичи. Такая повязка придаст прочности и жесткости. Важно следить за тем, чтобы стороны уложенных блоков совпадали. Обязательно проверьте уровень, чтобы не отодвинуть стену от вертикали. Закрепить блоки первого и второго ряда несложно. Канавки на поверхности элементов закрываются после легкого нажатия.
• Кладка третьего ряда пенополистирольных блоков выполняется аналогично устройству второго уровня.

Раствор для заливки.

• Заливка бетона по периметру участка с установленной опалубкой. Важно хорошо запечатать залитую смесь. Небольшая глубина заливки раствором позволяет использовать для этих целей кусок арматуры: они действуют как штык — интенсивно пробивают бетон, чтобы избавиться от пустот, уничтожая пузырьки воздуха.Оптимальная длина рассчитывается так: высоту блока нужно умножить на 3. Но скорейшему выполнению работ поспособствует приобретение (или аренда) глубинного вибратора. Он намного эффективнее справится с задачей уплотнения раствора. Для этого диаметр его рабочей части не должен превышать 4 см.
• Специалисты не советуют цементировать верхний слой блоков до самого конца. Если заполнить половину крайнего ряда, то шов будет скрыт внутри элементов опалубки из пенополистирола.Значит, стена получится прочнее. На 1 м² потребуется залить от 0,075 до 0,125 м³ раствора.

Кладка четвертого и последующих рядов

• Укладка блоков в последующие ряды происходит по такому же алгоритму, как описано. После того, как шестой ряд займет свое место, операция заливки бетона повторяется. Опалубку потолков лучше всего производить при поддержке специалистов. Технология следующая. В ряду блоков, где планируется укладывать балки перекрытия (или лаги перекрытия), делается выемка необходимых размеров.Вырезанный фрагмент не должен превышать ¼ части опалубочного элемента. Теперь балки установлены на свои места, и сделана заливка.

Заключительный этап

• Отделать дом из несъемной опалубки достаточно просто. Благодаря высокой адгезии блоков к штукатурной смеси она ляжет ровно и легко. Кровля в монолитных домах ничем не отличается от возведения кровли в зданиях, построенных по другой технологии.

Дом несъемной опалубки видео

Что можно сделать самостоятельно несъемной опалубкой для фундамента?

Если домашний мастер будет в силах быть точным, аккуратным и последовательным в своих действиях, то он сможет сам изготовить фиксированную форму для фундамента.Вам нужно будет выбрать один из нескольких вариантов подходящего материала:

• фанера влагостойкая,

Цементно-стружечная плита

• ,
• плоский шифер.

Все они достаточно прочные, устойчивы к влаге, эластичны. Единственный показатель, которым эти материалы не обладают, — это теплоизоляция. Поэтому также необходимо приобрести что-нибудь для обеспечения тепла (например, минеральную вату). Еще понадобится гидроизоляционный материал, арматура, комплектующие для цементно-песчаной смеси, набор стяжных винтов и гаек для крепления элементов конструкции друг к другу.

Стоимость строительства дома из несъемной опалубки

• Стоимость монолитного дома несъемной опалубки намного ниже, чем вариант жилья из кирпича или дерева.
• Цена на материалы варьируется в зависимости от региона и производителя, но в среднем за м² опалубки из пенополистирольных блоков придется заплатить от 800 до 1000 рублей.
• Все производители и продавцы рассчитывают общую стоимость опалубки бесплатно, а на официальных сайтах есть калькуляторы для точных расчетов.

Комментарии:

Монолитные дома, построенные своими руками, в последнее время пользуются большой популярностью в строительстве. Это связано с тем, что наука не стоит на месте, каждый день в мире появляется что-то новое. Эта монолитная конструкция привлекает большое внимание. Чаще всего заказывают такие проекты у специалистов. А вот монолитный дом можно сделать своими руками.

Монолитный дом отличается высокой прочностью, требует минимальных затрат и сроков строительства, отлично сохраняет тепло.

Какие плюсы и минусы монолитного строительства?

Эта строительная технология стала очень известной и стала пользоваться большим спросом. Так ли это на самом деле? Итак, монолитное строительство дома имеет следующие преимущества:

1. Поскольку монолитная конструкция является цельной, то все здание имеет более высокую прочность, не так подвержено разрушению (например, при землетрясении).
2. За счет того, что в коробке нет швов, в доме будет теплее.
3. Заниматься строительством монолитного дома можно в любое время года.
4. На это не нужно так много времени.
5. Материальные затраты ниже, чем у обычных построек.
6. Можно построить изогнутое здание.
7. Если в раствор добавить керамзит, перлит или опилки, дизайн станет светлым.
8. Внешний вид монолитного дома может быть разным.
9. Замечательная звукоизоляция.
10. Такая же усадка коттеджа не приведет к появлению трещин.

Как известно, нет ничего идеального. Монолитное строительство имеет недостатки:

1. Для начала строительства вам понадобится бетононасос, который придется взять в аренду (но вы можете сделать самостоятельно).
2. Монолитное здание с несъемной опалубкой имеет хорошую теплоизоляцию, из-за этого в доме будет много влажности. Следовательно, необходима вентиляция.
3. Если вы будете использовать пенополистирол, то знайте, что это экологически чистый материал, так как при горении он может выделять в воздух вредные вещества.
4. При заливке монолитной плиты потребуются дополнительные подмости.
5. Вам понадобится заземление, потому что стены будут состоять из металлической арматуры.

Вернуться к содержанию

Как выбрать стройматериал?

Прежде чем приступить к возведению монолитного дома, следует определиться, из какого материала вы его будете строить. Их несколько: бетон, железобетон, керамзитобетон, шлакобетон, опилочный бетон, арболит, пенобетон. Сейчас часто стали использовать арболит, т.е. арболит. И они звали его не зря. Он состоит из древесной стружки (80%), цемента (придающего прочность) и химической добавки. Арболит относится к группе легких бетонов. Он имеет множество преимуществ, благодаря которым считается очень популярным среди других материалов.

В чем преимущества арболита? Перед тем как построить дом из арболита своими руками, ознакомьтесь с его преимуществами:

1. Этот материал обладает большой прочностью.Арболитовые блоки выдерживают большие нагрузки, поэтому такие постройки могут состоять из двух или трех этажей.
2. Арболит долговечен, не поддерживает процесс гниения. По его строению не образуются грибы.
3. Хорошо держит теплый воздух, поэтому дом из арболита будет иметь высокую теплоизоляцию.
4. Хорошая звукоизоляция за счет пористой структуры.
5. Отличные огнеупорные свойства.
6. Поддерживает стабильную влажность воздуха, так как структура арболита отлично пропускает воздух.
7. Небольшой вес блока позволяет строить дома без мощного фундамента.
8. Превосходная адгезия позволяет комбинировать арболит с другими строительными элементами.

Вернуться к содержанию

Как построить монолитный дом из арболита?

Дом из арболита своими руками начинается с закладки фундамента. Большой плюс этого материала в том, что его можно укладывать на любой фундамент, ведь стена из арболита не трескается, даже если проседает.Это можно объяснить тем, что блоки из арболита отличаются от других по прочности. Но есть минус: у этого стройматериала невысокая влагостойкость. Поэтому для защиты блоков от влаги необходима гидроизоляция фундамента, которую можно выполнить разными способами: поднять сам фундамент примерно на 50 см от земли или сделать полуметровую кирпичную основу.

Схема алюминиевой опалубки монолитного дома.

Выберите предпочтительный метод.Постройте опалубку из досок. На дно котлована (200 мм) насыпать песок, разгладить, уложить гидроизоляцию. В яму вставить арматуру и залить бетоном. Затем заделать фундаментный грунт трамбовкой.

Далее раскладываем блоки на известковом растворе, в который нужно добавить немного цемента. Чтобы правильно класть стены, обратите внимание на эти советы. Дом из арболита будет сохранять тепло только в том случае, если в конструкции мостов нет холода. Чтобы их избежать, можно воспользоваться методом разламывания шва из раствора с помощью деревянных досок.Также арболит хорошо впитывает влагу, то есть быстро впитывает воду в цементном растворе. Чтобы этого не произошло, используйте слегка подсушенные блоки, хорошо их увлажните перед укладкой или сделайте очень жидкий раствор.

Не забудьте нанести защитный финишный слой на внешнюю сторону стены.

Монолитная технология — это строительство непосредственно на объекте путем заливки бетона в опалубку. Эта технология, как и любая другая, имеет свои достоинства и недостатки.

Итак, преимущества монолитного строительства домов:

• монолитная конструкция подразумевает целостность и единство всей конструкции, что увеличивает прочностные характеристики дома в целом;
• отсутствие швов делает дом намного теплее;
• монолитных домов можно построить в любое время года на различных типах грунтов;
• сбережений; высокая скорость возведения конструкций;
• возможность возведения конструкций любой формы; стены могут быть отделаны различными материалами; усадка постройки будет равномерной, а это исключит появление трещин.

Есть и недостатки, которые сопровождают монолитное строительство:

Для заливки цемента

требуется бетононасос, что довольно дорого; требуется обязательное заземление всего дома, так как стены выполнены из железобетона с токопроводящей арматурой.

Таким образом, можно сказать, что монолитное строительство — вообще отличный вариант для любого человека, решившего построить дом своими руками. Об этом стоит поговорить подробнее.

Монолитное домостроение своими руками

Однако нет ничего невозможного, поэтому монолитный дом можно построить собственными руками.Проект монолитного дома можно выполнить самостоятельно, а также скачать в Интернете или заказать в специальном конструкторском бюро. В любом случае необходимо будет рассчитать прочность несущих стен и нагрузку на них, а также необходимую толщину раствора и количество утеплителя.

После того, как проект будет полностью готов, можно приступать к работе с фундаментом. Если вы планируете построить подвал, то фундамент можно сделать ленточным. Чаще всего возводится и гидроизоляция свайно-ленточного фундамента.Далее будет описано строительство монолитного дома своими руками со съемной опалубкой, так как этот вариант на сегодняшний день считается лучшим. Можно строить дома с несъемной опалубкой.

Сама опалубка изготавливается из досок размером от 30 до 50 миллиметров. Если температура в регионе, где ведется строительство, ниже -30 градусов, то толщину досок лучше выбирать побольше.

1. Внизу установлены металлические стяжки на болтах.Это делается для того, чтобы щитки не открывались после заливки раствора. Сверху все щиты необходимо закрепить деревянными пластинами или такой же стальной стяжкой.
2. Далее в зависимости от проекта в опалубку вставляется арматурная сетка или каркас.
3. Теперь вы можете приступить к производству бетонных опилок.

• Для этого берутся 8 частей сухих опилок, одна часть цемента, две части песка и три части извести.
• Цемент смешан с песком.
• Отдельно нужно смешать известь с опилками.
• Только после этого можно тщательно перемешать обе смеси.
• В этом случае необходимо постепенно добавлять воду в смесь. В результате воды должно быть достаточно, чтобы она не вытекла из раствора.

• Теперь полученный раствор можно заливать в опалубку слоем 20 сантиметров. Вся смесь тщательно перемешивается с помощью вибратора и протыкается стержнями, чтобы тщательно утрамбовать раствор.После утрамбовки раствор остается для застывания около суток.
• Затем таким же образом можно заливать следующий слой. Делается это до тех пор, пока опалубка не заполнится почти полностью.
• Для упрощения дальнейшей работы стоит оставить расстояние 10-15 сантиметров сверху. Вышеуказанную опалубку можно переставлять только примерно через 3-5 дней. Раствор все это время должен застывать. В этом случае опалубку необходимо беречь от солнца и дождя.
• После того, как все стены возведены, бетону нужно дать около месяца, чтобы он полностью затвердел.Только после этого производятся дальнейшие работы, связанные с устройством перекрытий и кровли. Все этажи должны выходить за стены не менее чем на 20 сантиметров.
• Когда бетон из опилок полностью высохнет, можно при необходимости утеплить стены снаружи. Для этого идеально подойдет теплая штукатурка, которую можно наносить слоем до 50 миллиметров. Это отличный водоизолятор и теплоизолятор, при этом отлично пропускает пар.

Таким образом, строительство монолитного дома своими руками можно считать завершенным.Видимо, в этом процессе нет ничего сверхъестественного. Многие давно предпочли заниматься подобным строительством без привлечения сторонних организаций и частных лиц.

Технология монолитного строительства своими руками

Съемная опалубка всегда разрабатывается индивидуально для дома или дачи. Это связано с тем, что монолитные дома могут быть различной формы. Опалубка должна в точности повторять все очертания постройки. Чаще всего для создания опалубки используют дерево или металл.Можно найти варианты, которые будут выполнены из пластика, фанеры. От этого смысл произведения не меняется.

В этом случае ширина пустого слоя, который образуется между опалубкой, должна быть равна ширине стены. Эта толщина зависит от множества различных факторов. Наиболее важными являются район строительства и теплопроводность бетонной смеси.

Панели опалубки крепятся различными креплениями. Оптимальное решение — гайки, шайбы и шпильки.Для того, чтобы после работы было легче снимать опалубку, на шпильки необходимо надеть специальные гофрированные трубы, которые не должны соприкасаться с бетоном.

Строительство монолитного дома предполагает заливку не только обычного цементного раствора, но и возможность использования других смесей, обладающих меньшей теплопроводностью. К ним относятся: керамзит, шлакобетон, опилки и так далее. Все эти материалы также широко используются при строительстве таких домов и коттеджей.

В случае использования одного из них получаются стены, обладающие хорошими показателями теплосбережения и паропроницаемости. Однако у таких заменителей есть и недостатки. Стены не выдерживают слишком больших нагрузок.

Очень важный момент — армирование стен. Для этих целей можно использовать обычную армирующую сетку, но лучше всего, если это будет армирующий каркас.

За один раз заливать более 50 сантиметров бетона не нужно.Только после того, как первый слой застынет, можно продолжать заливку. Уплотнение бетона лучше производить с помощью глубинных вибраторов. Особое внимание стоит уделить углам постройки.

После затвердевания бетона опалубку необходимо переместить выше. Это делается до тех пор, пока не будут возведены все стены. Чтобы бетон полностью затвердел, ему нужно отстояться примерно 4-5 недель. Далее следуют работы по утеплению и отделке дома или дачи.

Любой из этих материалов теперь без особых проблем можно приобрести в специализированных строительных магазинах.Выбор конкретного зависит от желаний человека и от его финансовых возможностей. Тем, кто хочет сэкономить, лучше всего подойдет минеральная вата, а любителям комфорта и эстетики — пенополистирол.

Также можно использовать вариант так называемого фасада колодца. При его использовании вне бетонной стены делают углубление, затем все облицовывают кирпичом или плиткой. После этого все свободное пространство заполняется утеплителем. В этом случае в качестве утеплителя можно использовать эковату или керамзит.

Преимущество данной технологии в том, что монолитный дом получается максимально экологически чистым и воздухопроницаемым. Минус — возня со сборкой и разборкой опалубки. Для тех, кто не хочет тратить на это лишнее время, создана технология строительства монолитного дома с несъемной опалубкой. Однако этот вариант не идеален. Выбор в каждом случае будет зависеть от предпочтений человека и его опыта строительных работ.

Монолитный дом своими руками видео

Строительство дома с использованием несъемной опалубки

Наряду с традиционными методами строительства, относительно новая строительная система основана на использовании несъемной опалубки .Дома по этой технологии строятся очень быстро, они экономичны и имеют прочную конструкцию.

Суть технологии несъемной опалубки в том, что при возведении стеновых конструкций используются плиты или пустотелые блоки, которые представляют собой несъемную опалубку. Он может быть из различных материалов: пенополистирол, полистиролбетон, арболит. Для технологии характерно следующее — по мере заполнения бетонной смеси опалубка образует монолитные стены дома, а сама выполняет функции теплоизоляции и звукоизоляции.

Строительство с использованием несъемной опалубки отличается чрезвычайной простотой. Все блоки имеют стандартную базовую длину, высоту и толщину. Благодаря точным геометрическим размерам и замковым соединениям элементы конструкции устанавливаются «всухую», без использования каких-либо связующих растворов.

Фонд

Построить дом с использованием несъемной опалубки можно на любом традиционном фундаменте, но предпочтительнее монолитный фундамент или сборный бетонный блок.В последнем случае необходимо выполнить монолитную обвязочную ленту высотой не менее 300 мм, в которой устанавливаются стальные анкеры диаметром не менее 10 мм. Анкеры необходимы для стыковки стен с арматурой и создания жесткой схемы пространственной конструкции.

Несущие стены

Укладка бетонной массы начинается с первого ряда стеновых блоков. Специалисты рекомендуют не торопиться: уложить и залить бетонной смесью участок стены высотой не более четырех блоков (0.75 м). Сначала заполняются углы постройки и внешние отверстия, а затем средняя часть стены. Это дает возможность избежать нарушения геометрии здания в целом. Заполняя опалубку бетонной смесью, проверьте ровность стены с помощью отвеса. Пока бетон не затвердел, его можно регулировать.

Пенополистирол

Lungs и пенополистирол находят применение практически во всех видах малоэтажного строительства.В том числе строительство по технологии несъемной опалубки. При желании и некоторых умениях построить дом из пенополистирольных блоков своими руками вполне реально.

Стеновые блоки необычайно легкие: вес симпролита — блока не более 7 кг

Популярной монолитной строительной системой из пенополистирола является «Изод» из полистиролбетона — «Симпролит» . Обе технологии основаны на использовании стеновых блоков со сквозными полостями.Ограждающая конструкция монтируется из блоков, заполненных арматурой и бетоном. В результате внутри стены образуется каркас из колонн и перемычек, несущая способность которого определяется маркой бетона и сечением арматуры.

Важно: перед заполнением полости блоков бетоном проложите коммуникации — электрические осветительные и коммуникационные кабели, водопроводные и вентиляционные трубы.

Перекрытие

Для устройства перекрытий в верхней части стены формируется железобетонная лента, на которую укладываются плиты перекрытия или деревянные балки.При устройстве монолитных перекрытий стяжной пояс и плита перекрытия формируются как единая конструкция.

Таким образом, в результате двух технологических операций (установка стеновых блоков и установка перекрытий) за полтора-два месяца возводится дом, представляющий собой жесткую пространственную каркасную конструкцию, обрамленную тепло- и звукоизоляционной оболочкой. После установки кровельной конструкции короб такого теплого дома готов к отделочным работам и подключению внутренних коммуникаций.

Наполнитель

Наиболее подходящим материалом для бетонирования стен является бетон с мелкой фракцией гранита и прочностью на разрыв 200 кг / см². Хотя в проекте может быть предусмотрен и другой бетон, в зависимости от статического расчета конструкции. Для сохранения расчетного водоцементного отношения и реальной экономии вяжущего в подготовленный бетон необходимо добавить пластификатор.

Как построить

Блоки пустотелые, имеющие пазы и выступы, собираются как детали детского конструктора.Первый ряд устанавливается на подготовленную поверхность фундамента, блоки фиксируются металлическими элементами — армированными — и по мере возведения конструкции заливаются бетонной смесью. При необходимости через каждые 3-4 ряда в пазы блоков укладывают горизонтальную арматуру.

В связи с тем, что как внешние, так и внутренние стены «пирога», в который заливается монолитный бетон, выполнены из материала, который сам по себе является отличным утеплителем, стены дома не нуждаются в дополнительной теплоизоляции. .

Стена толщиной 290 мм по своим теплофизическим и звукоизоляционным показателям соответствует полутора метрам кладки. И при этом строится намного быстрее и дешевле.

Легкий пенополистирол является хорошей изоляцией, не гниет, не впитывает влагу, но паро- и воздухонепроницаем. Поэтому в таком доме необходимо установить систему принудительной вентиляции.

Монтаж блоков симпролит (полистиролбетон)

Цементные плиты

Технология строительства домов на основе несъемной опалубки из стружкоцементных плит в основном аналогична способу монтажа пенополистирольных блоков.Только ограждающие конструкции здания выполняют древесно-цементные панели.

Более 60 лет назад строительные материалы были произведены и запатентованы в Европе. Durisol — пустотелые блоки из цементной стружки . Каждый блок состоит из двух параллельных пластин, соединенных перемычками. Для несущих стен используются блоки, у которых примерно половину внутреннего пространства занимает теплоизолятор — пенополистирол. Например, для блоков толщиной 375 мм толщина утеплителя составляет 175 мм.Для внутренних стен используйте блоки без утеплителя.

Цемент — блок частиц Durisol

Крепление

клея для дерева блоков

Под первым слоем блоков на фундамент укладывается гидроизоляция, защищающая щебеночные стены блоков от влаги грунта. Первый ряд требует точной горизонтальной и вертикальной укладки. При небольших неровностях блоки можно выровнять цементным раствором или клиньями.После укладки четырех рядов блоки заливаются бетоном на высоту примерно 100 мм ниже верхнего края стен. Наружные и внутренние стены из бетонных стержней возводятся одновременно.

Сухая кладка с перевязкой 250 мм. Перевязка углов осуществляется сменными угловыми блоками. Бетонные стержни должны доходить до полной высоты пола, особенно в оконных стеклах. Вертикальное и горизонтальное армирование выполняется согласно проекту, армирование проемов (окон, дверей) обязательно.

Пластины Velox

Другой вариант несъемной опалубки — стружкоцементные плиты (технология Velox). Такая опалубка представляет собой древесно-цементную панель толщиной 35 мм и размером 2000 х 500 мм, скрепленных между собой металлическими стяжками. Наружные и внутренние стены выполнены из плит. Свойства древесины в стружечно-цементных плитах сохраняются полностью: они отлично распиливаются и обрабатываются.

Неподвижная опалубка имеет два варианта. В качестве внешней панели используется плита с приклеенным слоем утеплителя из пенополистирола, внутренняя стенка панели без утеплителя (это могут быть пустотелые коробки или просто плиты).

При формировании конструкции стены плиты вручную устанавливаются попарно параллельно друг другу и скрепляются проволочными стяжками и гвоздями, монтаж осуществляется по поясам на высоту пола. В полости между плитами устанавливается арматура, и каждый этаж конструкции в 2 этапа заполняется бетоном. Такой «пирог» представляет собой готовую стену: монолитный бетон служит несущим элементом конструкции, пенополистирол — отличным утеплителем, а древесно-цементные плиты — ровной основой любой отделки.

Блок-схема несъемной опалубки Velox 1. Соединение полов гвоздями 2. Двустороннее соединение 3. Одностороннее соединение 4. Теплоизолированная плита Velox WS-EPS 5. Гвозди 6. Фурнитура оконных и дверных проемов 7. Плита Velox WS 8. Плита Velox WSD 9. Арматура жгутов 10. Откосы 11. Заливка бетона 12. Стяжки для бетонирования фундамента

Легкий бетон (пенобетон, газ, керамзит или полистиролбетон) используется в качестве наполнителя, а для усиления несущих свойств стен в опалубке внутренние колонны, заполненные тяжелым бетоном, отгораживаются определенным шаг.Особенно это важно в оконных и дверных проемах.

Получаем: внешнюю опалубочную панель со слоем пенополистирола, внутри стены — монолитный бетонный каркас, обеспечивающий необходимую прочность здания, и как следствие — конструкцию, не требующую дополнительного утепления. Стена с термическим сопротивлением толщиной 32 см эквивалентна кирпичной стене 2,3 м.

Система несъемной модульной опалубки «Техноблок» не требует дополнительной отделки.Каждый такой техноблок состоит из лицевой и внутренней вибролитых бетонных плит, соединенных между собой пластиковыми стяжками. Стяжки крепятся к металлическим L-образным крюкам, которые ввинчиваются в гайки на бетонных плитах.

Фактура фасадной плиты может быть разной: гладкой, имитирующей кирпич или кладку. Для утепления стен в блок устанавливают одну-две секунды. пенополистирол толщиной 5 мм. Техноблоки укладываются так же, как и обычная несъемная опалубка, соединяются в ряд между собой проволочными стяжками.Во внутреннем пространстве блоков прокладывают металлическую арматуру, коммуникационные трубы, закладные элементы для создания проемов и заливают бетоном. Готовый дом собирают всего за несколько дней два-три человека.

YouTuber публикует видео, показывающее, как он удаляет структуру

• Ютубер, занимающийся экстремальными видами спорта, взял на себя ответственность за удаление таинственного монолита в Юте чуть более чем через неделю после того, как государственные службы охраны природы впервые заметили его в отдаленном районе.
• Энди Льюис опубликовал видео, в котором, по его словам, он и его друзья разбирали конструкцию под покровом темноты в пятницу вечером и вывозили части из пустыни на тачке.
• Его история, кажется, совпадает с историей Росс Бернардс, фотографа, который сказал, что снимал монолит в пятницу вечером, когда увидел, как группа из четырех человек уносила монолит.
• В заявлении Льюиса и его друга говорится, что они снесли монолит, потому что посетители разрушали ландшафт, пытаясь добраться до него.
• Посетите домашнюю страницу Insider, чтобы узнать больше.

Ютубер, занимающийся экстремальными видами спорта, взял на себя ответственность за удаление таинственного монолита в Юте.

Энди Льюис, наиболее известный своими навыками бейсджампинга и слэклайна, во вторник опубликовал 23-секундный ролик, в котором, по его словам, показана его «команда», разбирающая монолит и убирающая части из пустыни Юты. Лица людей на видео были размыты.

В заявлении для Grit Daily News во вторник Льюис и Сильван Кристенсен заявили, что удалили монолит в пятницу вечером, потому что посетители разрушали природный ландшафт, пытаясь добраться до него.

«Мы хотим прояснить, что мы поддерживаем искусство и художников, но законность и этика определили стандарты — особенно здесь, в пустыне», — сказали они.

«Эта земля не была физически подготовлена ​​к перемещению населения (особенно во время пандемии).Люди приезжали на машинах, автобусах, фургонах, вертолетах, самолетах, поездах, мотоциклах и электровелосипедах, а там даже нет парковки », — сказали они.

«Ванных комнат нет — да, какать в пустыне — это проступок. Такого было много».

Фотограф говорит, что он был свидетелем удаления монолита.

Счет Льюиса совпадает с аккаунтом Росс Бернардс, фотографа из Колорадо, который сказал, что видел, как четверо мужчин снимали монолит в пятницу вечером.

В понедельник в Instagram Бернардс сказал, что он и трое друзей посетили монолит в пятницу, чтобы сфотографировать его при лунном свете.

Сообщение, опубликованное Россом Бернардсом (@rossbernards)

Одна из фотографий, опубликованных Бернардсом — пятая фотография в галерее выше — и которую друг Бернарда Майкл Джеймс Ньюлендс предоставил The Salt Lake Tribune, была идентична той. Льюис фигурирует в своем видео на YouTube.

Бернардс сказал, что примерно через два часа после того, как его группа прибыла к монолиту, к нему подошли четыре человека и попытались оттолкнуть его. Он сказал, что один из них заметил: «Вот почему вы не оставляете мусор в пустыне».

Бернардс сказал, что монолит в конце концов «выскочил и приземлился на землю с громким грохотом», и что четверо мужчин «быстро сломали его», поместив части в тачку.

Он сказал, что когда группа уходила, один из мужчин оглянулся и сказал: «Не оставляйте следов.«

Бернардс сказал, что, по его мнению, люди« были правы, взяв его », добавив, что, когда его группа уходила на следующее утро, люди продолжали устремляться в пустыню в поисках монолита.

«Мы переночевали и на следующий день поднялись на вершину холма с видом на местность, где мы увидели по крайней мере 70 различных автомобилей (и самолет), которые въезжают и выезжают. Автомобили припарковались повсюду в нежном пустынном ландшафте. Другие.Мы могли буквально видеть, как люди пытаются приблизиться к нему со всех сторон, чтобы попытаться достичь его, постоянно изменяя нетронутый ландшафт », — писал он.

« Мать-природа — художница, лучше оставить искусство в дикой природе ».

Монолит в Юте.Дорожный патруль Юты

Несколько человек, прокомментировавших пост Бернарда, обвинили фотографа в том, что тот осуждал посетителей, когда он тоже ходил пешком, чтобы увидеть монолит.

Бернардс позже сказал The Tribune, что люди, которые удалили монолит, связались с ним во вторник, и после разговора с ними он был убежден, что они пытаются спасти ландшафт.Он отказался назвать имена людей, с которыми разговаривал.

Внешний вид монолита до сих пор остается загадкой.

После исчезновения монолита в пятницу офис шерифа округа Сан-Хуан сообщил в своем сообщении на Facebook, что его сотрудники «не имеют необходимых ресурсов, чтобы уделять много времени появлению и последующему исчезновению / краже. конструкции «.

Офис высмеивал загадочное происхождение монолита, размещая фотографии лиц инопланетян.«Если вы узнаете кого-либо из представленного состава как находящегося в районе странного сооружения ночью 27 ноября, сообщите нам об этом», — говорится в сообщении.

Представитель Бюро землеустройства сообщил The Tribune, что агентство не расследовало удаление монолита, а пыталось найти нарушителя закона, который его установил.

До сих пор неясно, кто установил монолит, который, как показывают изображения Google Earth, был установлен где-то в период с августа 2015 года по октябрь 2016 года.

Рядом фотографии местоположения загадочного монолита в августе 2015 и октябре 2016 года.Гугл Земля

The New York Times сообщила, что было предположение, что художник Джон Маккракен, умерший в 2011 году, мог быть виноват в этом.

Дэвид Цвирнер, торговец произведениями искусства, представляющий поместье Маккракена, сначала сказал, что он думал, что монолит был одной из работ Маккракена. Но в понедельник он сказал The Times, что после изучения фотографий структуры он больше не верил, что Маккракен несет ответственность.

Монолит стал сенсацией 18 ноября после того, как государственные службы охраны природы заметили его с вертолета во время подсчета снежных баранов в этом районе.

Рабочие приземлились, чтобы увидеть монолит поближе, и Департамент общественной безопасности штата Юта опубликовал фотографии с посещения.

Департамент не раскрыл местонахождение, заявив только, что он находится в очень удаленном районе, где посетители рискуют оказаться в затруднительном положении и потребуют спасения.

Однако вскоре после этого координаты монолита были опубликованы в сети, что побудило сотни людей посетить это место в течение недели.

Дом из бетона своими руками. Монолитный пенобетон или строим «без денег»

Монолитные дома из арболита — несколько популярных проектов, хотя такие дома имеют ряд преимуществ, которые не могут дать другие виды легкого бетона. Своими руками такой дом строится быстро и просто.

Что такое арболит?

Арболит также носит название арболит, так как содержит древесную стружку, которая является основой этого материала.

Дома из арболита можно строить блочно или монолитно. на рынке бывают разных размеров. Все зависит от производителя и назначения, поскольку блоки перегородок меньше конструктивных. Вы также можете сделать это с нужными вам размерами. Лучшим вариантом будет создан монолитный дом, так как за счет минимального количества швов будет обеспечена максимально возможная теплоизоляция, что особенно актуально для северных регионов.

Как построить монолитный дом?

Начало строительства монолитного дома из арболита мало чем отличается от других построек.Для начала нужно заложить фундамент. Прочность фундамента необходимо рассчитывать исходя из предполагаемого веса будущего дома.

Суперинтендантский совет : в начале строительства помните, что не рекомендуется возводить дома выше 3 этажей из арболита, так как этот материал не отличается высокой прочностью на сжатие и может давать усадку.

Затем необходимо построить опалубку, в которую будет накладываться арболит. Лучше сделать его из дерева.Также потребуется сделать каркас, который можно сделать из обычной арматуры. Этот каркас нужен для дальнейшего укрепления стен.

Раствор арболита получают путем смешивания воды, цемента, опилок и химикатов, которые способствуют образованию пористой текстуры арболита.

В опалубку укладывается готовый раствор, но не утрамбовывать, а слегка штыкать. На сутки не рекомендуется укладывать арболит толщиной слоя более 50 см.Желательно за один день укладывать слой до 30 см. Это хорошо скажется на прочности и скорости застывания.

При строительстве одним из важнейших недостатков монолитного дома является поднятие раствора на высоту, что довольно проблематично, если не использовать спецтехнику.

Но все это оправдано, ведь в результате вы получите теплый и прочный дом, который также легко поддается отделке за счет однородной и ровной поверхности.

Совет суперинтенданта : По возможности используйте фиксированную опалубку. Это значительно упростит и ускорит процесс строительства.

Стоит серьезно отнестись к наружной отделке построек, так как арболит сильно подвержен негативному воздействию влаги. Необходимо использовать либо гидроизоляцию, либо провести качественную оштукатуривание поверхности, чтобы не было оголенных поверхностей, а поверх штукатурки нанести краску, чтобы еще больше отличить ее от влаги.

Если при строительстве монолитного дома из арболита соблюдаются все правила и требования, вы получите отличный результат в виде прочного и теплого дома. Вы можете придать своему дому желаемый вид, поскольку дизайн таких домов может быть самым разнообразным, ведь строители не привязаны к прямоугольной форме блоков.

Видео

Монолитное строительство сегодня — один из самых популярных способов возведения высотных домов.В последнее время эту технологию применяют и в частном малоэтажном строительстве.

Монолитная технология позволяет возводить здания любой формы и размера практически на любом грунте. Прочность и устойчивость таким конструкциям дает монолитный железобетонный каркас, состоящий из опорных колонн и перекрытий, соединенных в единую жесткую пространственную конструкцию. Промежутки между колоннами заполняются небольшими кусочками материала, например, кирпичом или блоками. Наружные стены без силовой нагрузки.

И в том случае, если они изготовлены из теплоэффективных материалов, они также работают для экономии тепла.

Фундаментное основание

В качестве фундамента возьмем твердый бетонный фундамент, свайный ростверк или монолитную железобетонную ленту, заглубленные ниже точки промерзания грунта. Для устройства ленточного фундамента выкапывают траншею и насыпают на ее дно песчаную подушку толщиной 200 мм. Затем в траншею устанавливается опалубка, в нее укладывается арматурный каркас и заливается бетон.Когда бетон затвердеет, опалубку снимают и устанавливают стальные каркасы колонн, связывая их с выходами арматуры фундамента.

Преимущества
прочность, стабильность и долговечность. Не боится деформаций почвы;
экологичность;
строительство выполняется из экологически чистых материалов;
пожарная безопасность;
возможность свободной планировки и перепланировки в будущем.

недостатки
достаточно сложная технология, требующая высокой квалификации строителей;
Невозможность проведения бетонных работ зимой.

Бетонный каркас

Каркас бетонных колонн состоит из арматурных стержней, скрепленных проволочными прямоугольниками размером 40 x 40 см. Конструкцию поднимают и монтируют вертикально, прикрепляя к выходам арматуру фундамента. Вокруг каркаса монтируется стандартная опалубка, в которую заливается бетон. После того, как бетон наберет необходимую прочность, опалубку снимают и переносят на другое место. Когда колонны будут полностью готовы, сформировать горизонтальную опалубку и приступить к заливке плиты цоколя.

Кладка стен

Когда каркас готов, можно приступать к кладке стен. Для их заполнения используют любой мелкоштучный материал, в том числе кирпич. Но более удачным вариантом считаются стены из легкого газобетона или газосиликатных блоков. Они отличаются точной геометрией, что позволяет укладывать не на цементно-песчаный раствор, а на специальный клей. У
это значительно уменьшает толщину швов кладки, а значит, увеличивает теплосберегающие характеристики стен дома.

Фасады готового дома утеплены пенополистиролом с помощью плит, которые крепятся к стенам фасадными пластиковыми дюбелями.

Сверху устройте навесной вентилируемый фасад или нанесите штукатурку на сетку.

Сочетание лепнины и дерева выглядит современно.

1. На дне котлована была сделана песчаная подушка толщиной 50 см. При армировании монолитной лентой делали выпуски для установки арматуры колонн железобетонного каркаса.№
2. Вначале возведен цокольный железобетонный пол, затем сформирован цокольный этаж каркасной конструкции. После затвердевания бетона была снята опалубка и забетонирован перекрытие второго этажа, оставив выходы под арматуру для следующего яруса.

3. Пространство между колоннами каркаса заполняют газобетонными блоками, контролируя горизонтальную и вертикальную кладку блоков с помощью натянутого шпагата, отвеса и строительного уровня. Ускоренными темпами возводят стены из крупногабаритных газобетонных блоков.
4. Фасады утеплены плитами пенополистирола. Оконные и стеновые проемы были обрамлены базальтовой ватой для пожарной безопасности. Оба теплоизоляционных материала крепятся к стенам фасадными пластиковыми дюбелями. Снаружи утеплитель защищен прочной и высокоэффективной гидроизоляционной мембраной.
5. На опорных стойках установлен защитно-декоративный экран. В результате между утеплителем, обернутым гидроизоляцией, и отделкой фасада образовался вентилируемый зазор для атмосферной влаги и дополнительной экономии тепла.

6. Одновременно с возведением и утеплением стен построены внутренние и внешние лестницы. Их монолитные конструкции способны выдерживать многотонные нагрузки. В дальнейшем внутренняя лестница будет облицована камнем.
7. Дом с плоской многослойной крышей. Герметичность обеспечивает битумно-полимерный сварной рубероид. Дождевая и талая вода отводится по частично скрытому трубопроводу.
8. Теперь можно переходить к внутренней отделке дома. Планировка первого этажа построена по принципу открытого пространства.Благодаря большим окнам объединенный интерьер залит светом и наполнен воздухом.

Здравствуйте!
Построим дом из монолитного пенобетона и я, насколько смогу, постараюсь описать процессы, все удачи и ошибки, польза — любой опыт, думаю будет полезен.
Построить без денег, конечно, тоже можно ;-), но не больше хижины
поэтому «без денег» значит построить рядового работника на обычную зарплату без посторонних доходов, сумев сделать это как максимально экономично, но качественно и честно.Ремень, конечно, должен быть тугим …
Хочешь уметь — сделай сам поэтому все делаем сами.

Краткий навигатор: (для любителей читать книги с конца)

1. Секция, забор, колодец
2. Электричество, подключение —
3. Забор, столбы, заземление — (на той же странице внизу)
4. Освещение, траншея, цемент, фундамент — (на той же странице внизу)
5. Колонны, опалубка — это просто, просто и быстро — (на той же странице внизу)
6.Плита, опоры под ней -, заливка -, №22
7. Коммуникации, утрамбовка —
8. Рисуем планировку и просмотр в 3D (программа) — SweetHome3D
9. Автополив бетона водой (идея) —
10. Грунтовка -, гидроизоляция -, №61
11. Опытно-пробная партия ПБ -, результат
12. Рецепт Д600 (+ расч. Сода) —
13. Армирование стен, около фибры —
14. Начало заполнения (03.07.2013), результат
15.Сеялка пескоструйная —
16. Стоимость 1 куба PB D600 -, сравнение с GB —
17. Смазка опалубки, да или нет? —
18. Сколько тонн выдержат стены? —
19. Монолит, легкий или тяжелый, дорогой или дешевый? -,
20. Горизонтальный стык (решение) —
21. Оконные перемычки ближе к финишу —
22. Связка стен с перегородками (решение) —
23. Коробка отделка (30 сентября 2013 г.) —
24 Армопояс —
25.Перекрытие —
26. Стропила —
27. Крыша -, # 282
28. Крепление окон к ПБ —
29. Сумма затрат на ВСЕ -, файл расходов ()
30. Сравнение энергоносителей ( отопление дома) -, (,) О сплит-системах -,
31. ВИДЕО Заливка пенобетона (+ слайд-шоу строительства) —
32. Откосы дверных проемов, водоотвод -,
33. О дышащих стенах (ИМНО) —
34. … продолжение следует 😉

* — * — *
Немного истории… как это все началось.
. (можно пропустить без чтения)
*
Сейчас мне 36 лет (в 2013 году) и до прошлого года я только мечтал о своем доме и считал, что в нашей стране, с нашими зарплатами, это что-то недостижимое. Мамы-папы не могут помочь материально, больше некуда ждать, потому что все было только во сне … но всегда была надежда, и она умерла последней 😉
А в прошлом году брат сказал тот «кто-то» действительно купил участок в городе за 150 тысяч.
150 тысяч казались уже чем-то приземленным и реальным … и началось.
Начались поиски участка на 150 тысяч … пытали риелторов. рынок изучен вдоль и поперек, по крайней мере, сами сходите к риелторам 😉 По мере того, как вы узнаете, ситуация прояснится и ценовая планка увеличится.
И в итоге был найден чудесный участок 10 соток за 300 тысяч с условием риэлтора 10 тысяч за лапу за «информационные услуги» (вместо 25-30), пару недель ожидания, сбора на знакомство с недостающей суммой денег в кредит и вот, в начале июня 2012 года я впервые в жизни поставил точку на земле: «Здесь я и моя семья будем жить!»
*
И понеслось… (по порядку)
Очистка

Подкошите траву, а затем литр концентрированной травы, чтобы убить остатки травы. Помогло, до осени травы почти не было.
Электроэнергия

Потом были баталии с энергетиками, благодаря этому форуму подключение света стоило 550 руб + стоимость материалов, все собрал сам.

Очки над i … вот моя, а вот чужая — забор

И между прочим, первое что начал огораживать, потому что без забора все было общее, а с забором, а точнее чужая территория (это моя) за забором, потому что решили, где это будет и купил металл.трубы, выкопаны ямы 20см. диам. и глубиной 80-90 см, чтобы получился капитальный забор и залить колонны бетоном. Затем он купил сети и ограждение, сделал временные ворота и повесил на них формальный замок 😉

Неровности

Земля рядом со мной с небольшим откатом назад.
Мой брат согласился привезти из соседнего карьера 8 КАМАЗов верхнего слоя земли, смешанного с гравием, и половина площадки стала почти плоской. Вторая половина, отведенная под огород на осень, была вспахана.
Первый камень дома
И вот наконец стал дом строить …
После разметки копал подвал, сначала долго и упорно грыз землю лопатой, киркой, мотыгой и почти зубами, хотел сэкономить на стоимости эксплуатации трактора, но «по крови» понял, что не все в моих силах. Остаток трактор выкопал за 1,5 часа и столько же тысяч рублей, а потом я еще долго и аккуратно доводил стены лопатой до состояния и вспоминал дурацкую идею выкопать руками все траншеи под фундамент .
Подвал получился красивый, 2,0х4,5 метра, высотой два метра. Голову не ловлю
Потом поставил опалубку для заливки стен в подвале, укрепил стены 10-м и выложил дорожную сетку Д4мм и ячейку 20х20 см на все стены и пол.

Дай воды напиться

В наших краях принято откачивать воду из-под земли. Колодцы не роют, просто труба с дырами на дне забивается до горизонта воды паводка и через станцию ​​питает весь дом и огород.
Мне дали воду с кровью и потом, как это было удачно. Мне повезло со второй попытки.
Забили первую трубу, на 5-м метре под землей лопнула — облом, кодов не будет.
Потом начали бить вторую трубу, толстую, буровую, прямо в подвале … Мне как утопленнику повезло, почва была глина и камень, все за несколько часов забили трубу, а через несколько дней Били вместе с братом — один ударил бабушку 40 кг — 1-2 мм идти, ужас.
Но допилив воду смысла не было — глина. Но пожарная машина не оставила нас в беде, за 2000 рублей ребята быстро продули несколько тонн воды в колодец даже с первой неудачной воды) и из колодца вышел фонтан.
Но мучения позади, теперь мы с водой! Пить — не хочу (пить конечно нельзя)

почти артезианец выжимает закачанную воду
а ниже воду из первой неудачной скважины, то есть их напор…

Завтра попробую выложить дальнейшие моменты и, думаю, какие-нибудь интересные решения. А сегодня пойду спать! Всем удачи!

Конструкция и назначение. Заливка Армопояса в газобетонном доме как распилить блок под Армоплеуа

— Специальная строительная конструкция, укрепляющая здание, закрепляющая кирпичную кладку. Сейсмопоясы незаменимы при возведении архитектурных сооружений. Конфигурация монолитного пояса из железобетона соответствует очертанию дома.Заливка Армопояса — строительная операция, требующая особых навыков. Процесс актуален и ему уделяется большое внимание, если стоит задача построить объект, обустроить стены и крышу.

Заливка Армопояса производится после укладки финального ряда шлакоблока, газоблока, пеноблока или другого строительного материала с недостаточной прочностью. К хрупким стройматериалам закрепить бруски для установки стропила проблематично. Если правильно залить армопуа, то вы обеспечите надежность крепежных элементов.Пояс — это фундамент, расположенный между этажами объекта, повышающий устойчивость строительного объекта. Он пересматривает усилия, создаваемые элементами конструкции. Сейсмопояс повышает устойчивость конструкции здания к перепадам температур, ветровым нагрузкам, усадке.

Армированный пояс — особая конструкция, которая используется для надежной фиксации кирпичной кладки

Если объект строительства — двухэтажный дом, то заливают два одинаковых Армоплеа.Устройство первого выполняется, когда завершено строительство непрерывности цепей нижнего этажа. На него устанавливаются элементы перекрытия потолка. Второй уровень усиления выполняется после окончания строительства второго этажа. Это основа для крепления стропил.

Характеристики армированного ремня

В каких случаях требуется усиление здания, возможно ли без него? Залить сейсмопяс в следующих ситуациях:

• недостаточно освещенный фундамент;
• находится в непосредственной близости от оврагов и водоемов;
• здание построено в горном рельефе;
• возможная усадка грунта под строительство;
• объект находится в сейсмической зоне.

Для чего нужна эталонная рамка?

Ряд современных материалов, применяемых в строительстве, отличается комплексом преимуществ. Но из-за недостаточной жесткости плохо воспринимают точечные усилия. Предотвратить разрушение можно, применив прибор Армопоя. Это событие является оправданной необходимостью в современных конструкциях, в том числе из кирпича.

Если дом построен из блочных материалов, он часто подвергается естественным воздействиям

Перекрытие кровли влияет на конструкцию двумя видами усилий:

• Вертикально активная нагрузка, передаваемая весом кровли и внешними факторами: ветровой нагрузкой, снежным покровом, сейсмическими составляющими.Точечные воздействия на стропильную ферму переводят в равномерно распределенные.
• Распорка переданная на основание с залитыми стропилами. Крыша пытается укрепить конструкцию. Это противостоит ремню из армированных стальных стержней.

Функциональное назначение

Армированный каркас выполняет ряд ответственных задач:

• сохранение контура и предотвращение деформации стен при усадке грунта и землетрясениях;
• выравнивание встроенной конструкции в горизонтальной плоскости и устранение ошибок, допущенных при кладке;
• обеспечение жесткости строящегося здания;
• распределение локальных или точечных усилий плоскостью опоры несущих поверхностей;
• фиксация замкнутой линии, являющейся основанием для крепления кровли.

Вне зависимости от ваших планов размещения над первым этажом дома мансардой, следующим этажом или крышей, помните, что вам нужно позаботиться об усилении конструкции!

Доски для будущей опалубки должны располагаться снаружи стены, а не внутри, то есть опираться на стену, при кладке кладка на 2-4 сантиметра

Особенности подготовительных мероприятий

Серьезным требованием к конструкции ленты, армированной стальными стержнями, является соблюдение размеров.Ширина должна максимально соответствовать толщине стен, представляя конструкцию квадратного сечения с размером стороны не менее 250 миллиметров. Если возведение конструкции ведется из газобетона, то монтаж финального ряда выполняется специальными блоками П-образной конфигурации. Эта цепочка представляет собой опалубку для заливки бетонным раствором. В ситуации, когда строительство дома ведется из кирпича, внешний контур формируется путем установки кирпича на половину толщины, а внутренний — выполняется из досок.

результаты
Голосовать

Где бы вы предпочли жить: в частном доме или квартире?

Задний

Где бы вы предпочли жить: в частном доме или квартире?

Задний

Строительный каркас, обратите внимание на его непрерывность по периметру объекта. Общая система На крышах дома предусмотрены специальные элементы: лиса или стойка с коньками, опирающаяся на другие стены здания, не являющиеся капитальными.На них в этой ситуации также должна быть построена рамка усиления. Контроль горизонтальности верхнего края Проверяйте с помощью уровня воды.

Последовательность подготовительных операций

На Армопоясе можно выполнить все этапы работы, если внимательно изучить технологический процесс и своевременно получить все необходимое. Этапы установки включают:

• Подготовка к установке. прочный? Какие материалы необходимы? Для устройства каркаса используйте обычные деревянные доски толщиной не менее 40 миллиметров.Ширина досок должна быть около 200 миллиметров. С помощью специальных направляющих элементов необходимо гвоздями скрестить опалубку для придания жесткости. Длина гвоздей до 120 миллиметров позволяет выполнить надежную фиксацию опалубки для Армопоя. Выступающие ногти аккуратно загнуты. Для надежности конструкции следует закрепить направляющие к капитальным элементам постройки.

  Армирующий пояс (сейсмопояс) — повышает надежность дома и предотвращает появление трещин

• Обеспечение неподвижности. Размеры направляющих элементов из брусков или досок должны соответствовать толщине стены. Крепление формы к доскам осуществляется гвоздями. Опалубка для Армопояса должна иметь жесткость, не расходиться при заливке бетонного раствора.
• Герметизация стыков. При закупорке торцевых пазов получается густой раствор, который не должен вытягиваться, оставаться внутри периметра. Также можно добавить монтажную пену или пленку для заделки щелей.

Специфическое армирование

Для установки каркаса арматуры потребуются гофрированные стержни диаметром более 12 мм, которые укладываются по периметру конструкции.При укладке арматуры ее монтаж необходимо производить с двух сторон: одним рядом к внутренней стороне стены конструкции, а другим — к внешней. Как закрепить усиленный каркас? Для этого требуется сварка, с помощью которой тщательно раскачивается весь каркас. Это касается всех металлических деталей и соединений. Углы ремня, которые работают, должны быть увеличены по всему периметру.

После армирования конструкция уплотняется двумя цельными стальными кольцами. Строительные перегородки, не несущие перекрывающихся силовых нагрузок, армируют традиционным способом.Поверх вентилей обязательно установите проволочную сетку диаметром 8 мм с квадратными или прямоугольными ячейками. Крепление к арматуре сетки осуществляем с помощью вязальной проволоки. При креплении по периметру сетка не допускается. Обеспечить минимальный размер армированного по вертикали контура — 20 сантиметров. Несущие несущие элементы каркаса фиксируются паяльником. Это обеспечит монолитность пояса после бетонирования.

Заливка бетона. В целом этот этап не вызывает затруднений

Подготовка бетона

Возможно использование раствора, применяемого при кладке кирпича на основе песчано-гравийной смеси.Для этого применяется речной песок, гравий крупной фракции, а также небольшое количество щебня. Для традиционно используемого цемента марки 400 одна часть цемента смешивается с четырьмя частями смеси песка и гравия. Уровень залитого раствора контролируется предварительно натянутой строительной нитью.

Заливка бетонным раствором

Убедитесь, что требуемая прочность может быть обеспечена, следуя следующим рекомендациям:

• бетонирование опалубки по технологии Армопояс за один прием;
• выполнять работу непрерывно;
• раствор желательно наносить бетононасосом прямо в деревянную форму;
• заливать бетон, пока он не покроет арматуру на глубину 5 см;
• предпочтительно использовать бетон марки не менее М 200;

Недопустимо

• воздушных полостей, что отрицательно сказывается на прочности.Для устранения используйте специальные вибраторы;
• использование пластификаторов улучшает текучесть смеси, снижает концентрацию воды, что сокращает сроки затвердевания бетона;
• за 3 недели бетонная масса должна выделиться;
• в жаркий период используем поверхность поверхности для предотвращения трещин и крепости застывшего раствора.

Заключительные операции

Снимите каркас опалубки через неделю после укладки бетона.К этому времени он достигнет своих прочностных характеристик. После застывания бетонной стяжки сразу приступайте к укладке плит будущего перекрытия или устройству кровли. Обязательно используйте рулонные гидроизоляционные материалы перед установкой кровли или установкой перекрытий. В местах крепления кровельной системы при необходимости выполняются отверстия под анкеры.

Экономить на стройматериалах нецелесообразно. Если армированный пояс заполнен с учетом технологических требований, долговечность постройки и прочность конструкции гарантированы.Армопояс под крышей, соблюдая эти рекомендации, облегчить задачу! Вы можете сделать это сами!

Любой без исключения, конструкция из любых блочных материалов будет постоянно подвергаться воздействию природных явлений — набухания грунта, отложений здания, другого движения грунта. Кроме того, усиленный ветер и дожди также могут повлиять на целостность всего здания. Он предназначен для устранения различных движений здания по стенам и выполняется армообразование бетона.А как сделать Армопояс своими руками и поговорим в этой статье.

Аппарат Армопоя

Арматурный пояс

или, как его иногда называют сейсмопой, позволяет повысить прочность всего дома, а также позволяет предотвратить сползание стен в результате движения грунта с фундаментом и под воздействием атмосферных явлений. Кроме того, если правильно делать Армопояс, он позволяет равномерно распределить нагрузку с кровли или бетонного перекрытия на него.

Обратите внимание! Даже если в доме из перекрытия обустроено дерево, необходимость делать армопояс не отпадает. Тип перекрытия не определяет, будут ли аропоя или нет. В любом случае пояс должен закрывать все стены.

С назначением Армопояса все ясно. Теперь несколько слов о его конструкции. Обычный Армопояс имеет два стандартных элемента — жесткий объемный каркас из арматуры, а также бетон, в котором он находится. В целом все довольно просто, но сделать Армопояс своими руками, не изучая свои особенности, наверняка будет сложно.

Как сделать Армопояс — последовательность

Для определения сложности работ, а также для более детального анализа способа изготовления армированного ремня проведем разбивку технологии изготовления на несколько этапов. Можно сказать, что даем конкретную инструкцию по изготовлению армопоя.

Металлический каркас

Приступать к сборке каркаса необходимо с тем, чтобы отрезок арматуры устанавливался у верхней стены.Для этого нужно либо просто вбить сегменты, если это позволяет плотность материала, либо просверлить отверстия и вставить в них кусочки. Арматура устанавливается по точкам пересечения стен и по периметру конструкции через 1-1,5 мета. Сегменты задаются квадратом из четырех частей, они задают размеры всего кадра. После этого нужно закрепить нижний продольный ряд арматуры на высоте 3-4 см от верхнего края стены. Для этой вязальной проволоки к вертикально установленным булавкам привязывают продольные стержни.Таким образом фиксируются две параллельно идущие штанги.

После установки продольной арматуры ее необходимо соединить короткими перемычками на 2,5-3 см. Для перемычек необходимо использовать отрезки арматуры.

Таким образом устанавливаются вертикальные сегменты. Позже они будут прикреплены к верхнему продольному ряду арматуры. Верхний ряд будет прикреплен таким же образом и с тем же шагом, что и горизонтальный. Длина сегментов будет зависеть от общей толщины армопояса. Рекомендуемая толщина 19–250 мм. Из этих размеров и нужно определить длину вертикальных отрезков. Продольные стержни арматуры крепятся к вертикальным сегментам, которые затем скрепляются поперечными сегментами. В целом все ровно так же, как и с нижним уровнем продольных тяг.

Опал

На данном этапе это можно сделать двумя способами: либо установить разрушение опалубки, либо сделать разборную из досок. Самым оптимальным вариантом будет сборно-разборная конструкция.Собирается почти так же из любых досок или листовых материалов. В процессе наращивания опалубки необходимо следить за верхним краем — перепад не должен быть больше 1 см.

Идеальным вариантом будет комбинированная система, в которой с одной стороны она будет несъемной, а со второй — замороженной, составной раствор будет удаляться. Если фасад промерзает каким-либо материалом или прогревается, то с лицевой стороны можно поставить несъемную опалубку из пенополистирола, которая впоследствии станет одним из элементов утеплительного слоя.С внутренней стороны может быть установлена ​​обычная плита или OSB, фиксатор, который можно использовать с соответствующими метизами и крепежом. Чего нельзя сказать о работе с пенобетоном, у которого есть своя.

Самым сложным моментом здесь будет соединение двух частей опалубки Армопояс. Здесь необходимо подойти со всей ответственностью и подумать, как соединить две противоположные части таким образом, чтобы склеенный бетон не раздавил их. Для этого на верхнем крае опалубки нужно закрепить деревянные подкосы с шагом 30-40 см, также можно натянуть проволокой.Чтобы закрепить проволоку, необходимо просверлить отверстия в досках и пропустить проволоку, которую протягивают две части конструкции. После замораживания раствора эту проволоку просто перекусывают окна и она останется внутри Армопоя. После стяжки можно переходить к следующему этапу армирующего пояса.

Заливка бетона

Здесь не хватает всего, кроме подъема бетона внутри опалубки наверху стены. Но с этим вопросом легко разобраться при заказе.У фирм, оказывающих услуги по доставке бетона, есть возможность заказа бетононасоса, который осуществляется путем перекачки раствора в любую точку Армопоя комплиментарно.

Еще несколько слов о качественной бетонной смеси и о способе ее приготовления, если готовить самостоятельно. При заказе марка должна быть не ниже В15. Но если готовить самостоятельно, то состав будет таким: одно ведро цемента и два ведра щебня и песка .Бетонную смесь лучше всего подготовить для прогулки, т.к. она не будет сильно раздавить опалубку. Однако у такого раствора есть свой нюанс — смесь в опалубке необходимо тщательно утрамбовать и заделать. В идеальном случае для этого используется глубинный вибратор, но в бытовом строительстве встречается нечасто. Для заделки можно использовать либо отрезок арматуры, либо отрезок деревянного бруска, которым тщательно утрамбовывается весь раствор в опалубке.

Завершение

Завершающий этап производства Армопояса своими руками — контроль заливки бетона.Сразу после заливки бетонной смеси лучше всего укрыть ячейку пленкой. Это необходимо для уменьшения потери влаги и появления трещин в Армопоясе. Через несколько дней, когда наберется первоначальная прочность, опалубку можно будет снимать (снимать). Кстати, советуем прочитать статью «».

Это вообще все. Уточним лишь один пункт, касающийся гидроизоляции Армопояса. Обычно Маурилалат укладывается на Армопояс для дальнейшего монтажа на крышу.Для этого на поверхность бетона нужно уложить бегунок или другой современный битумный материал для гидроизоляции. Точно так же вы можете защитить основание вашей крыши от поступающей со стен влаги.

При строительстве дома из газосиликатных блоков обязательным условием является изготовление армоджоа из бетонного раствора. Армопояс для газобетона — это монолитный слой бетона, равномерно распределенный по периметру стен дома. Такая конструкция на порядок увеличивает надежность стены из газобетона и всей конструкции.Для одноэтажного дома аропояс рекомендуется делать в средней части стены и под крышей, а для двухэтажного — между этажами и под крышей.

Что нужно для

аропояса в доме из газобетона

Многие начинающие строители не до конца понимают, зачем нужны армуки для стен дома. Особенно, если строение одноэтажное. Фактически необходимость его строительства исходит из следующих причин:

• Ремень скрепляет всю конструкцию, являясь своего рода жесткостью.Это увеличивает устойчивость здания к ветровым нагрузкам, сейсмической активности, подвижкам грунта в зоне строительства, усадке строительного материала. Без наличия такого усиления увеличивается вероятность появления трещин на стенах.
• Вся нагрузка на стены распределяется равномерно, что продлевает эксплуатационный ресурс дома.
• Благодаря Армопоясу появляется возможность изготовления оконных и дверных проемов любой ширины.
• Крепление системы тележки на крыше необходимо очень надежное, а газоблоки не предусмотрены.

Армопоя размер

Размеры армоплеуа зависят от стен самой стены:

• Армопояс проходит по периметру здания, включая внутренние стены.
• Высота Армопояса может быть меньше или равна высоте газоблока. Не рекомендуется делать его больше 30 см. Это неоправданный расход средств при той же степени защиты. К тому же на стены будет повышенная нагрузка.
• Толщина армопояса для газобетона может быть равна толщине стены, а может и меньше.
• Поперечный разрез Армопоя рекомендуется сделать квадратным. Есть правило преобразования: квадратное сечение более устойчиво к механическим нагрузкам, чем прямоугольное.

Варианты изготовления Армопояш

Некоторые строители в целях экономии делают армопуа из кирпичей. Он представляет собой 4-5 рядов кирпича, между которыми укладывается арматура или арматурная сетка.Поскольку кирпичный пояс уступает бетонному, его можно использовать для возведения небольших построек или хозблоков.

Разберем, как сделать Армопояс по газобетону методом монолитной заливки. Существует несколько вариантов изготовления Армопояса, которые приведены ниже:

Использование готовых П-образных блоков

Такие товары есть в наличии. В секции каждого U-образного блока есть вырез, куда укладывается арматура и заливается бетон. Толщина одной стены 10 см, а второй 5 см.П-блоки устанавливаются на обычный клей для газобетона в начале стен стены, а затем соединяются в один ряд. Блоки устанавливаются более толстыми сторонами на наружных стенах Зданий.

Над дверью I. прохождение окна Монтируются деревянные перемычки, которые крепятся вертикальными подпорками. Перемычки должны находиться на одном уровне с верхом предыдущего ряда газоблоков.

Этот метод отличается простотой и скоростью монтажа, но не пользуется популярностью из-за высокой стоимости U-образных блоков.Как вариант, можно самостоятельно изготовить П-образные блоки, вырезав в них средние детали.

Использование хороших блоков

Можно использовать для изготовления Армопояс Доблы блоки разной толщины. Для наружных стен используются заготовки толщиной — 10 см, а для внутренних — 5 см. Устанавливаются на клей сверху предыдущего ряда. К наружным блокам следует подкорректировать утеплитель. В промежутке между блоками укладывается арматурный каркас и заливается бетон.

Вариант с односторонним коротким блоком

блоки Dobly используются толщиной 10 см.Их устанавливают на клей с внешней стороны стены. Списки из экструдированного пенополистирола толщиной 5 см вставляются непосредственно возле блоков. Они необходимы для снижения теплоемкости Армопояса, во избежание появления мостиков холода. С внутренней стороны стены монтируется опалубка. В получившейся нише делается арматурный каркас, после чего в него заливается бетонный раствор.

Снаружи дома бетонная лента не будет видна, поэтому вы можете выполнить любую внешнюю отделку таким же материалом.

Применение двухсторонней опалубки

Опалубка устанавливается с двух сторон стены. Внутри опалубки, вплотную к ней с внешней стороны, вставлен слой утеплителя. После этого монтируется каркас из арматуры, а затем внутрь опалубки заливается бетон. После замораживания бетона и снятия опалубки утеплитель необходимо заделать. Чаще всего это делают одновременно со штукатуркой стены или ее отделкой листами пенопласта.

Как сделать опалубку для заливки бетона

Если хотя бы одна сторона Армопоя выходит из здания, то требуется установка обязательной опалубки.Его можно изготавливать из гладких плит, OSB, листов фанеры, плит ЛДСП. Крепление опалубки непосредственно к стенам из газобетона с помощью шурупов. Если используются доски, необходимо предусмотреть вертикальные перемычки, обеспечивающие жесткость конструкции.

Совет: верх опалубки должен быть идеально ровным, чтобы слой бетона был одинаковой по толщине. Тогда ряд блоков, которые на нем поместятся, не изменят геометрию стены дома.

Горизонтальные перемычки, фиксирующие его с обеих сторон, крепятся к опалубке поверх опалубки.Джемперы очаровывают самозатягиванием или гвоздями каждые 80-100 см.

Если слой утеплителя выходит на внешнюю стену дома, а отделка стен еще не предусмотрена, его можно замаскировать. Для этого опалубку устанавливают не заподлицо со стеной, а непосредственно на стене. После снятия опалубки остается глубина около 3 см, которой вполне хватит для слоя отделочного материала.

Совет: Опалубка устанавливается сразу по периметру стен.Таким образом, приготовление Армопояса обеспечивается за 1 раз.

Армирование бетона

Для увеличения прочности и жесткости бетонного слоя необходимо выполнить его армирование. Для этого используется металлическая или стеклопластиковая арматура сечением 8-12 мм. Обычно вдоль стен укладывают четыре стержня арматуры. Арматуру связывают между собой вязальной проволокой через каждые 50 см с образованием квадратного или прямоугольного каркаса. Не рекомендуется использовать сварку для соединения прутков, так как металл быстро начнет ржаветь даже внутри бетонного слоя в провалившихся местах.

Арматурный каркас не должен лежать на газобетоне. Его нужно приподнять примерно на 3 см. Для этого используются специальные пластиковые замки для фурнитуры. Сопрягающий каркас удобнее выполнять внутри опалубки.

Наполнитель Армопояш

Рассмотрим, как правильно заливать Армопояс бетонным раствором. Рекомендуется использовать бетон М200 или выше. Его можно купить в уже готовом виде или изготовить самостоятельно из песка и цемента марки М400. При самостоятельном изготовлении Соблюдать пропорции раствора:

• Цемент — 1 часть.
• Песок — 3 части.
• Щебень — 5 частей.
• Вода — до плотности.
• Пластификатор — по рекомбинации производителя.

Бетонный раствор смешивается вручную или бетономешалкой. После этого раствор заливается внутрь опалубки. С помощью металлической шпильки уплотняют бетон с удалением из него пузырьков воздуха.

Совет: Pull Armopois рекомендуется для одного подхода, чтобы предотвратить слипание нескольких слоев бетона.Если такой возможности нет, то на поверхность заливаемого слоя устанавливаются деревянные перемычки. После их снятия поверхность бетона увлажняют, после чего продолжают заливку.

Примерно через 5 дней бетон окончательно замерзнет. Опалубку можно снять. В эти дни Армопояс желательно поливать водой для придания бетону повышенной прочности.

Характеристики бетонного пояса под мауэрлат

Поговорили между собой о необходимости оборудовать аропояс на прокладку между этажами.Нужен ли такой слой бетона снизу чердака внахлест? Будет ли слишком громоздкий дом с несколькими поясами? Мауэрлат нельзя крепить непосредственно к ряду газоблоков, так как этот материал не отличается высокой прочностью. От воздействия ветровых нагрузок крепления просто расшатываются, и брус сдвинется с места.

Дополнительно стены будут усилены, что исключит появление на них трещин. 2 бетонных пояса не слишком утяжеляют всю конструкцию, поэтому за сохранность стен можно не переживать.Следовательно, армопояс нужен, но имеет свои особенности.

Аропояс для мауэрлата может отличаться своими габаритами меньшей стороной, так как несет меньшую нагрузку. Кроме того, для усиления каркаса ремня часто используются всего 2 стержня арматуры.

Мауэрлат должен быть надежно прикреплен к Армопоясу. Для этого еще до заливки бетонного раствора поднимите шпильки с гайками вертикально. Деревянный брус. Этими шпильками Мауролалат крепится к бетону и закрепляется сверху гайками.

Других отличий в такой конструкции нет.

Изготовленный по всем правилам армированный бетон придаст зданию из газобетона прочность и долговечность, предотвратит появление трещин на стенах, позволит сделать надежную крышу. Потратив на изготовление железобетонного пояса 2-3 дня, вы в несколько раз продлите срок службы дома.

Аропояс — обязательный элемент при строительстве дома, выполняющий множество важных функций.О видах, назначении и технологии изготовления армированного ремня мы поговорим своими руками в нашей статье.

Как правило, арматурный пояс представляет собой монолитную железобетонную конструкцию, ограждающие конструкции или, по крайней мере, внешние стены здания. Названия этого элемента несколько: сейсмопояс, разгрузочный пояс, армированный пояс, армопояс и т. Д. В любом случае это каркас или сетка из арматуры, заполненная бетоном. Обязательное условие Для любого Армопояса — он не должен прерываться, и поэтому заливка выполняется в очереди, без перерывов, единовременно.

Армопояс выполняет несколько основных функций:

1. Укрепляет стены и не дает их «замаскировать».
2. Равномерно распределяет нагрузку на стены нижнего этажа со стороны верхних стен.
3. Позволяет избежать неравномерной усадки постройки и образования трещин.
4. Выполняет выравнивание кладки за счет распределения жидкого бетона строго в горизонтальной плоскости.
5. Иногда точечные нагрузки возникают из-за перекосов или ошибок строителя, и использование Армопоя позволяет избежать этих пагубных явлений.

В зависимости от способа строительства, перекрытий здания, формирования фундамента и геологических характеристик местности используется от одного до 4 армированных поясов.

Когда Армопояс не нужен

Скажем так, межэтажные и пьяные ароматы нужны всегда. В случае монолитного фундамента на подушке Руральск и цоколь Армопоя не нужны.

Также не применяются при строительстве деревянных и каркасно-панельных домов, хотя иногда свайные столярные изделия применяют, когда дом стоит на болотистой почве, а также когда хотят дополнительно укрепить, чтобы не было так прочно.

Керамзит свайный выполняет функции цокольного армоджеса, поэтому конструкция его вполне рациональна. Если под ленточный фундамент команды не сделать вальдшнеп, то и второй пояс делать нельзя, пользы от него не будет, да и домик простоять долго.

Виды армированных ремней

Существует 4 основных типа вооружения:

1. Скарлет, или субфинансируемые Армопояс, а также свайные туры.
2. Армопуа между фундаментом и стенами здания, основание Армоплеомаса.
3. Армированный пояс верхнего ряда стен, к которому будут укладываться плиты перекрытия (межсетевой пояс).
4. Разгрузочный пояс под крышей, к которому будет крепиться Маурилалат.

Если затопление здания увеличивается, соответственно количество межэтажных поясов растет. Теперь стоит рассмотреть каждый из перечисленных армированных ремней отдельно.

Ростверк

Алый — нижний, чаще всего подземный Армопояс, на котором опираются стены ленточного фундамента.Также окрашен, как Армопояс, который соединяет отдельные сваи или сваи столбчатого или свайного фундамента. В этом случае он чаще всего играет роль базового пояса.

Если армированный пояс выполняет функцию опоры стен ленточного фундамента, то траншею необходимо вырывать на глубину, которую инженер должен определить на основе климатических, геодезических, сейсмических и других исходных данных, выбранных для строительство района. Дно траншеи засыпается песком перед измельченным, иногда чистым песком, если почва твердая, а не вода.

Высота рамы обычно 30-50 см, а ширина от 70 до 120 см. В отличие от других типов ремней, керамогранит укладывается под всеми несущими стенками конструкции. Нижний пояс должен быть максимально прочным, ведь на нем устоит весь дом. Этот элемент будет испытывать самые серьезные нагрузки, связанные с усадкой и скольжением почвы, воздействием влажности почвы и т. Д.

Арматуру лучше использовать 12-14 мм с поперечной обвязкой 10 мм.Шаг обвязки — не более 200 мм. Сначала кладем на землю две стержни арматуры длиной 6 метров и привариваем поперечный кусок арматуры по краям и посередине. Остальные поперечные части вяжут проволоку, так как сварка изменяет прочность арматуры за счет температурного воздействия или, что проще, «высвобождает» металл.

Далее делаем такую ​​же «лесенку», после чего на концах и посередине привариваем этих перекрещивающихся крестиком, как и раньше.Остальную перекладину вяжем, просто вяжем! Так у нас получился арматурный каркас, который будет уложен в Руральске. Размеры (толщину и высоту) следует делать с расчетом, чтобы бетон перекрывал арматуру со всех сторон на 5 см. Если арматура касается Земли или «выглядывать» наружу, она быстро вращается и монолитная конструкция нарушается.

Это основа дома, и она должна быть прочной. Алым лучше делать с запасом прочности 20-30%, не жалея арматуры и не экономя на марке бетона.Впоследствии это окупится.

Столбчатый визг также распределяет нагрузку и соединяет отдельные столбы в одно целое, не позволяя им разъезжать. Это также не позволяет происходить точечной усадке дома, и заставляет «расти» здание в грунте равномерно и равномерно во всех точках.

Однако ворсисто-столбчатый алый чаще всего выполняют из дерева, называя его обвязкой. Это не считается Армопоясом.

После того, как стены фундамента коллективного пояса возведены на массивной деревянной конструкции, например, из бетонных блоков или кирпичей, армированный пояс снова армируется.Стены фундамента могут быть выполнены над землей, могут быть закрыты ею, аропояс мы строим вне зависимости от этого.

Считается, что если Скарлет сделан правильно и его прочность не вызывает сомнений, то базовый пояс нельзя особо усилить. Но мы строим «на века», поэтому на долговечности дома и его прочности не будем экономить, да и перерасходы тоже ничего не дадут.

Например, считается, что пояс основания устраивают только по периметру внешних стен, но если полы плиты, то лучше делать это на всех несущих стенах.Если внешнее утепление стен не планируется, то ширина армоплеа равна ширине стены. Если утеплитель есть, то ширину арсенала следует делать с учетом утеплителя, либо перед заливкой под опалубку вставить подготовленные полосы пенополистирола.

Арматура в принципе вполне сетчатая, т.е.без каркаса. Для сетки используем три продольных стержня по 12 мм и поперечные стержни по 10 см. Высота пояса обычно 20-40 см.Лучше сделать 40 или хотя бы 30, будет прочнее и надежнее. Не забудьте про гидроизоляционные прокладки из двойного слоя каучукоида или другого материала, чтобы влага не поднималась в ваш дом по капиллярам бетона. Это, конечно, не отменяет гидроизоляцию фундамента, но все же использовать обязательно.

Пояс межэтажный армированный

Межэтажный пояс сконструирован для усиления стен и равномерного распределения нагрузки от плит на всю коробку дома.Именно поэтому этот пояс называют разгрузочным.

Он также не позволяет стенам стремиться к этому под действием осевых нагрузок. Что ж, в конце концов, он выравнивает плоскость короны коробки, по которой можно «ходить» даже при Мастере масона.

Межэтажные пояса лучше выполнять с каркасом из 4-х продольных арматурных стержней 12 мм, высотой 40 см и шириной, как стены, с учетом теплоизоляции. Остановить необходимо все несущие стены.Многие утверждают, что под все стены нужно класть только ручей, но плиты перекрытий будут давить на все несущие конструкции, поэтому межстанционные Армопояс лучше делать на всех стенах.

Плач или мауэрлат Армопояс

Это тоже довольно важный пояс. Во-первых, он распределяет нагрузку с рафтинговой системы, фасадов и крыш в целом. Во-вторых, это позволяет нам обезопасить Маурилалат. В-третьих, он, опять же, выравнивает горизонталь коробки, что важно для успешного строительства стропильной системы, где важна геометрическая точность.

Последний Армопояс выполняется по аналогии с предыдущим. Если укладка плит не планируется, то пояс монтируется по периметру наружных стен, а при наклонных стропилах не мешает кладке на средней несущей стене, к которой будут приходиться стойки коньков и литр. отклоненный.

Опалубка и бетонные работы

Опалубка обычно выполняется из досок, которые идут к щитам на земле и крепятся к стене для быстрого монтажа.Иногда доски сшивают арматурой и стягивают сваркой привариванием ручки. Также может выполняться стальная проволока, которая загружается в просверленные заранее отверстия и натягивается рычагом из арматуры или металлическим стержнем.

Вид сверху на опалубку доски соединяются ударами бруса или доски. В целом способы усиления опалубки зависят от способов заливки: если отливка производится с достаточной высотой, то опалубку следует максимально укрепить.Если бетон заливается из Вердера, то в таком перестраховании не будет необходимости. Особое внимание следует обратить на сотрясения щитов, углов и поворотов.

Нижняя часть опалубки принимает наибольшую нагрузку, поэтому иногда ее прибивают путем армирования приварной перемычкой, не позволяющей доске отойти от стены.

Арматурный каркас укладывается таким образом, чтобы стержни были закрыты со всех сторон слоем бетона не менее 5 см.

Так как заливка производится на высоте, рекомендуется использовать бетононасос или специальную воронку с запорным механизмом, которая будет заполняться бетоном и открываться по мере необходимости заполнения опалубки. Такую воронку следует перенести на подъемный кран.

Фундаменты монолитного литья, вибрации и другие подобные вопросы подробно описаны в других статьях, например, «как залить фундамент под дом». О выборе цемента можно прочитать в статье «Как выбрать цемент».Единственное замечание по работе по литью на высоте — это вопрос безопасности. Он также должен создавать мягкую вибрацию, чтобы не повредить опалубку и раму.

Опалубка снимается мусором или ломиком. В жаркую погоду это можно сделать за день, в холодную — лучше подождать два-три дня. Марка бетона должна быть не ниже М400.

Итак, вы узнали:

1. Армопояс — искомый элемент системы несущей конструкции.
2. Армопойя — это несколько видов, и все они необходимы при определенных обстоятельствах.
3. Армопояс не является сдерживающим элементом.
4. Стоимость армированного ремня оправдывает полученную выгоду.

Конечно, по всем работам лучше определять параметры, применимость, необходимость и другие особенности этого конструктивного элемента, а к его изготовлению были привлечены опытные специалисты. Это та часть, которую повторить практически невозможно, и функции, которые она выполняет, важны.Поэтому лучше сэкономить на чем-нибудь другом: обоях или перилах на крыльце, а не на Армопоясе.

04.06.2018

Вопрос: Что такое армированный укрепляющий пояс и его устройство

В настоящее время все строительные технологии в основном направлены на обеспечение максимальной устойчивости возводимых зданий и увеличение ресурса эксплуатации. Ведь объекты строительства подвергаются колоссальному воздействию природных факторов. Поэтому строительные конструкции нужно правильно укреплять.Одним из таких укреплений и является Аропояс.

Аропояс — что это такое

Армопояс представляет собой монолитный железобетонный контур, который укладывают на все основные стены здания, связывая их в единый каркас.

Основная задача Армопоя — распределить равномерную нагрузку на несущие стены здания и на фундамент.

Армированный пояс укладывается на нескольких уровнях строящегося здания, в фундамент, под перекрытием плит и под мауэрлат (планка, разгружающая стропила).

Какие функции выполняет Армопояс

Можно выделить несколько причин, определяющих необходимость устройства Армопояса при строительстве дома:

• Повышение пространственной жесткости — усиленный пояс связывает конструкцию здания в одно целое и выполняет функцию жесткого каркаса, благодаря чему здание получает дополнительную устойчивость к негативным факторам, ветровым нагрузкам, подвижкам грунта, землетрясениям;
• Равномерное распределение нагрузки — монолитный пояс защищает фундамент и стены от трещин и не допускает наличия тяжелых плит ингредиентов и межэтажных перекрытий для продажи хрупкого газобетона и пенобетона;
• Выполнение проемов — железобетонный пояс позволяет без использования специальных перемычек делать проемы любой ширины для дверей и окон;
• Соединение стропильной кровельной системы со стенами в виде монолитного армопояса обеспечивает жесткое и надежное крепление для крепления стропильной кровельной системы, что особенно важно, когда стены конструкции облицованы легкими блоками.

Всегда ли нужен армопояс?

Укрепление в домашних условиях бывает не всегда. Рассмотрим ситуации, в которых можно пренебречь постройкой Армопояса:

№

• фундамент расположен на прочном грунте: каменный грунт, крупный и крупнозернистый песок, грунт не насыщен водой;
• стен дома будут выложены из кирпича;
• стены дома будут построены из арболитовых блоков, толщиной не менее 30 см и прочностью не менее В2.5;

Дом

• , перекрытие которого будет выполнено из деревянных балок, а не из бетонных плит.

В том случае, если почва на участке слабая и не очень устойчивая, например, песок, лессиса, глина, суглинок или торфяник, то строительство Армоплеа необходимо.

Так же, если стены дома построены из легкого и хрупкого керамзитобетона, пенобетона или газобетонных блоков — ответ очевиден, нужен аропояс! Это связано с тем, что эти блоки не предназначены для перемещения грунта и точечных нагрузок, исходящих от перекрытия плиты.

Строительная техника Армопояш

Технология устройства монолитного армоджаса аналогична технологии заливки обычного монолитного фундамента:

1. Смонтирован и установлен каркас арматуры;
2. Установлена ​​опалубка;
3. Заливка бетона.

Некоторые дополнительные нюансы, тонкости и мелкие изменения технологии зависят от зоны расположения железобетонного пояса.

Типы Армопояса или Зоны локации

Базовая разгрузка армоооа
или База
(Уровень 1 — под фундамент) — На эту конструкцию большие усилия со стороны всей массы здания и реакции грунта.Основание будет усилено арматурным каркасом, повторяет расположение капитальных стен и бетонируется при формировании ленточного фундамента.

Наземный Армопояс
(2 уровень — над фундаментом) — ширина этого пояса должна соответствовать толщине стен и пропорционально распределять усилия, действующие на основание.

Армопояс между перекрытиями под плиты
— это прочный железобетонный пояс, расположенный между верхними стенами дома и расположенный между этажами.бетонные плиты Перекрытие. Его задача — обеспечить неподвижность несущих стен и не допустить появления в них трещин. Распределяет нагрузку от межэтажных плит по контуру здания и снижает вероятность деформации проемов.

Аропояс последний этаж под мауэрлат
— Этот армированный пояс заливается после возведения последнего этажа и служит основой для мауэрлата. Он компенсирует нагрузку от самой крыши и дополнительно от осадков, снега и ветра.

Армопояс 1 уровень (под фундамент)

Чтобы значительно снизить давление дома на землю, аропояс под фундамент следует делать шириной 30-40 см от основной бетонной ленты фундамента. А его толщина в зависимости от этажности может варьироваться от 40 см до 50 см.

Армопуа первого уровня выполняется под всеми несущими стенами конструкции, а не только по периметру внешних стен. Арматурный каркас для него изготавливается исключительно стыковкой, а не сваркой.Сварку можно применять только при предварительном включении основной арматуры в общую пространственную конструкцию.

Диаметр основной арматуры 16-20 мм. Диаметр поперечных зажимов от 8 до 10 мм. Шаг — не более 20 см.

Очень важно, чтобы при заливке бетона в фундамент арматурный каркас не касался основания. Клапан должен быть утоплен посередине. Добиться этого можно, разместив камешки или половинки кирпичей.Это убережет металлический каркас от процесса коррозии (ржавчины).

Заливку железобетонной ленты производить за один подход. Это необходимо во избежание стыков, снижающих прочность конструкции.

Армопуа второго уровня (на фундаменте)

Перед тем, как приступить к возведению стен на фундамент, необходимо залить фундамент армированным поясом. По сути, он является продолжением основного фундамента и служит дополнительным усилением конструкции.

Если на первом уровне каркаса было 8 стержней основной арматуры для ответной рамы, то 4 стержня армированной ленты второго уровня будет достаточно для использования 4 стержней арматуры диаметром от 14 до 18 мм и зажимы диаметром от 6 до 8 мм.

Конструкция переливается по периметру здания вдоль наружных стен. Высота в среднем получается от 20 до 40 см. Бетон для заливки цоколя Армопояс — М200 и выше.

Армированный пояс первого уровня — это основа дома, а базовый пояс — дополнение и усиление несущих способностей Армопояса для фундамента. Поэтому, если армопояс первого уровня был выбран качественно, то пояс второго уровня (цоколя) можно сделать не таким прочным.

В целом можно сказать, что сочетание качественных арматур первого и второго уровня — это гарантия надежности и долговечности фундамента на любых грунтах.

Армопояс под плиту перекрытия

Если построено многоэтажное здание, перекрытия несут большие нагрузки на стены. Для уменьшения этой нагрузки на высоте спаривания между стеной и плитами перекрытия также необходимо установить армированный пояс. Заливается по периметру внешних стен и имеет высоту примерно от 20 до 40 см. Что касается ширины армопоя, то желательно, чтобы она была равна ширине стены.

Расстояние между печью и лентой не должно превышать 1-2 кирпича ширины.Идеальное расстояние будет от 10 до 15 см.

Приготовление арматурного каркаса межэтажного пояса выполняется в виде сетки из двухкорпусных арматурных стержней толщиной от 10 до 12 мм.

Если кладка стен здания производится из газобетонных блоков, то два тонких блока можно установить как опалубку по краям и установить между ними арматурный каркас и заливать бетон.

Для стен толщиной 40 см в качестве опалубки можно использовать 10 см перегородок.

Если толщина стены меньше 40 см, то в стандартном газобетонном блоке можно вырезать желоб для укладки в него армированного пояса. Или заранее купить специальный газобетонный U-образный блок с готовым желобом.

Армопуа под Маурилаля

Армированный пояс, устанавливаемый под кровлей, обеспечивает возможность прочного монтажа кровли (Маурилалат + стропила) и устройства деревянных и бетонных перекрытий между чердаком и последним этажом.

Аропояс для Маурилалата, по сравнению с другими ремнями, самый маленький по ширине. Это допустимо, так как вертикальная нагрузка, которая приходится на этот пояс, минимальна.

Мауэрлат крепится к Армопоясу с помощью анкерной накладки с резьбой, диаметр которой должен быть от 10 до 16 мм. В зависимости от формы болтов они привариваются к арматурному каркасу или просто вставляются в бетон и за счет прочности удерживаются в нем.

Чтобы не столкнуться с трудностями, расположение анкерных шпилек и расстояние между ними нужно рассчитать заранее, чтобы в будущем они оказались посередине между быстрыми конструкциями.Отогните голову так, чтобы стропильные ноги при этом совпали со шпильками. После заливки бетоном длины разливов должно хватить для установки мауэрлата и фиксации его двумя гайками и шайбой, это примерно высота мауэрлата + 4 см.

Также при изготовлении арматурного каркаса необходимо учитывать его ширину и высоту, чтобы при заливке бетоном между каркасом и внешней поверхностью бетона оставалось не менее 3-5 см.

Ремень Arkrpic

При строительстве больших домов, особенно многоэтажных, укрепляющий пояс обязательно делать строго из железобетона, а для небольших хозяйственных построек, где нет мощного усиления, пояс кладут из кирпича.

Кирпичная лента Armo design Это от 3 до 5 рядов кирпичной кладки, усиленной арматурной сеткой. В швы каждого ряда кирпича кладут стальную сетку из проволоки диаметром 4-5 мм, с размером ячеек примерно 3-4 см.

Ширина кирпичного пояса должна быть равна ширине несущей стены.

Иногда для повышения прочности конструкции кирпичи кладут не горизонтально, а вертикально к концам.

Нужно ли греть Армопояс

В плане теплоизоляции армирующий пояс не очень хорошо себя показывает и зимой через него теряется некоторое количество тепла.Из-за чего изнутри может образовываться конденсат, что приводит к образованию плесени.

Чтобы этого не произошло, при строительстве Армопояса его нужно утеплить снаружи с помощью теплоизоляционных материалов.

«А чем греть Армопояс», спросите вы. Вариантов ответа на этот вопрос несколько. Самый распространенный материал — пенополистирол, но также можно использовать пенобетон и пенобетон.

Главное, перед вязкой арматурного каркаса и заливкой бетона нужно учесть и не забыть оставить пространство (от внешнего края стены) для укладки утеплителя.

Бетон какой марки нужен для armoo

Для изготовления армированного пояса под межэтажное перекрытие и стропильных систем минимальная потребность. Применяется марка бетона М200 или М250, а можно и выше. Требуемый бетон можно купить готовым или замесить из цемента М400.

Для самостоятельного изготовления бетона важно знать пропорции компонентов.

Количество воды в бетоне должно быть минимальным, а для придания пластичности используется пластификатор — добавка, которая увеличивает подвижность и текучесть бетона.

Что касается передаточного числа гидроциклов. Оно должно составлять от 0,5 до 0,7 на единицу цемента, другими словами, от 10 до 7 частей воды должно быть от 5 до 7 частей цемента.

Избыточное количество воды в бетоне отрицательно сказывается на его характеристиках и делает его не таким прочным.

Стоимость заливки Армопояса

Стоимость Армопояса рассчитывается для всех конкретных проектов всегда индивидуально. Интегрируем основные параметры конструкции и материалов, из которых будет построен дом.

В первую очередь, в зависимости от того, какие выложены стены здания, определяется технология изготовления бронированных самолетов для фундамента, для Малуэриат (кровля) и, если в здании несколько этажей, то для межэтажных этажей. .

Как правило, пояс усиления обязательно нужен при строительстве дома из легких материалов, таких как газобетон, шлакобетон, пенобетон, полистеролбетон, керамзитобетон и арболитобетон.Это потому, что блоки из этих материалов не обладают высокой прочностью и опасаются высокой сейсмической активности, неустойчивых грунтов и точечного давления со стороны кровли.

Рассчитать стоимость заливки Армопоярсана — простая задача, так как дома почти всегда разные и в каждом проекте есть много факторов, которые повлияют на окончательную цену.

Если обратиться к частной программе по услугам частной программы, то она поможет определить и просчитать все работы на устройстве Армопоясадль вашего дома.

Стоимость набивки армированного ремня составит 250 рублей. Для метрового хода.

Доверьтесь профессионалам

Trust Montajarmopoya стоит только профессиональных строителей.

Выбирая исполнителей, обращайте внимание только на узкоспециализированных специалистов, не знающих в первую очередь в своей области и знакомых с особенностями монтажа конструкций такого типа.

В стоимость работ должна входить бригада, вся необходимая для строительства техника и оборудование.

С квалифицированной строительной бригадой вы сможете сделать надежный проект дома, а опытный прораб поможет вам минимизировать время и затраты на смету.

Чтобы узнать цену Аропояса в проекте вашего дома, свяжитесь с нашим специалистом по контактам, указанным на сайте.

.