Пароизоляция для стен деревянного дома снаружи: Пароизоляция для стен деревянного дома: Как правильно сделать

Содержание

Пароизоляция для стен деревянного дома: Как правильно сделать

Пароизоляция выступает одним из ключевых элементов утепления деревянных стен — она препятствует намоканию, промерзанию, разрушению утеплительного «пирога» и отделки стен, защищает древесину от деформации и увеличивает срок службы строения.

Какие материалы выбрать для пароизоляции деревянных стен

Чтобы повысить долговечность и теплосберегающие параметры домов из дерева, каркасные, брусовые и срубовые усадьбы нередко утепляют: чаще снаружи во избежание парникового эффекта во внутренних помещениях, но также практикуют установку утеплителя изнутри.

Для защиты теплоизоляционного слоя от влаги в утеплительный «пирог» деревянных стен обязательно закладывают пароизоляцию — пленку, которая отводит конденсат от утеплителя, но при этом пропускает воздух.

Виды пароизоляции для деревянных стен

  • Антиконденсатные мембраны. Пленки со слоем из нетканого волокна, который эффективно впитывает влагу. Монтаж пароизоляции данного вида упрощен — не требуется устройство вентиляционного зазора между слоем утеплителя и облицовкой стен.
  • Диффузные «дышащие» пленки. Оптимально подходят для пароизоляции стен из дерева — не препятствуют воздухообмену и способствуют хорошему проветриванию деревянных конструкций.
  • Полимерные многослойные пленки. Наилучшее решение для пароизоляции неотапливаемых деревянных построек и дач.
  • Многофункциональные гидро-, ветро, парозащитные мембраны. Применяются в составе утепления деревянных стен снаружи: как при установке вентилируемых фасадов, так и отделке стен по «мокрой» технологии.

Пароизоляция в наружном утеплении домов из дерева

При утеплении деревянных стен снаружи пароизоляционную мембрану закрепляют на базовой поверхности стены, после чего устанавливают обрешетку и теплоизолятор, а затем монтируют отделочный материал.

При использовании в качестве пароизоляции многофункциональных защитных мембран, сочетающих свойства паро-, ветро- и гидрозащиты, пленка устанавливается между слоем утеплителя и фасадной облицовкой с обязательным вентзазором.

В качестве пароизоляции при наружном утеплении деревянных стен по принципу навесного фасада рекомендуются мембраны с улучшенными ветрозащитными параметрами: Ондутис A100, A120, A120 Smart.

Подробную информацию читайте в статье «Как правильно установить пароизоляционную пленку».

Пароизоляция при внутреннем утеплении деревянных стен

Для сохранения колоритности деревянных фасадов дома утепление строений из дерева нередко выполняют изнутри, закладывая пароизоляцию между утеплительным слоем и стеновым отделочным материалом.

В процессе монтажа пароизоляции пленку закрепляют при помощи степлера на брусках обрешетки, после чего герметизируют стыки полотнищ монтажным скотчем.

В качестве паробарьера в системе внутреннего утепления деревянных стен рекомендуется применять пленки Ондутис RS, B (R70) или B (R70) Smart — мембрану с интегрированной клейкой полосой, кардинально упрощающую монтаж пароизоляции.

Подробную информацию читайте в статье «Как правильно установить пароизоляционную пленку».

Как правильно сделать монтаж пароизоляции можно посмотреть в видео:

Заключение

Несмотря на то, что деревянные здания изначально теплые, в некоторых регионах России теплоизолирующих свойств древесины может оказаться недостаточно для поддержания оптимального температурного режима внутри дома.
Пароизоляция — важная составляющая утеплительного «пирога», она защищает теплоизолятор и стены постройки от негативных воздействий, способствует оптимальному теплосбережению и более длительному сроку эксплуатации деревянного дома без ремонтных работ.

7 голосов
, пожалуйста, оцените статью:

Пароизоляция для стен деревянного дома – технология и материалы

Дерево – живой материал, его главная особенность – способность дышать. В деревянных домах происходит естественный воздухообмен, и пар из внутренних помещений беспрепятственно выходит на улицу, не задерживаясь в древесине. Сегодня многие владельцы деревянных домов стараются дополнительно утеплять свое жилище, превращая его стены в многослойный пирог из теплоизоляции, гидроизоляции и декоративной отделки. В этом случае дополнительным слоем такого пирога должна стать пароизоляция для стен деревянного дома. Из статьи вы узнаете, для чего она нужна, какой материал можно использовать для парогидроизоляции наружных стен сруба, а также способы крепления изолятора.

Необходимость пароизоляции

Давайте разберемся, нужна ли пароизоляция при утеплении? Когда в помещении тепло, в нем всегда образуются водяные пары, и чем теплее воздух, тем больше в нем содержится пара. При определенном режиме температуры, который называется «точка росы», водяные пары преобразуются в конденсат. Если внутри и снаружи дома большая разница температур, «точка росы» перемещается на стену дома.

Внутренняя пароизоляция

Когда в доме воздухообмен происходит естественным образом, пар беспрепятственно покидает помещение и выходит наружу. Теперь представьте, что на пути пара возникла многослойная преграда. Конденсат попадает в утеплитель и там задерживается.

Такое происходит изо дня в день, в итоге в теплоизоляторе накапливается влага. Утеплитель деформируется, снижается его теплоизолирующую способность, влага способствует образованию в древесине плесени, грибов, загниванию и разрушению.

Избежать таких неприятных последствий позволяет пароизоляция, которая становится защитным барьером на пути пара, не пропуская влагу внутрь утеплителя.

Выбор пароизоляционного материала

Для повышения теплосберегающих параметров бревенчатых и брусовых домов выполняют как наружную, так и внутреннюю теплоизоляцию. Утепление деревянного дома снаружи – наиболее эффективный способ, к которому прибегают гораздо чаще, чем к внутреннему.

Независимо от того, каким способом выполняется утепление, необходимо правильно выбрать пароизоляционный материал. Если выполнить теплоизоляцию неподходящим материалом, при утеплении изнутри дома в помещении может возникнуть парниковый эффект, а наружное утепление будет неэффективно. Поэтому перед тем как выбрать изолятор, нужно внимательно изучить его характеристики.

Главными критериями выбора пароизоляционного материала служат:

  1. Водоупорность, т.е. способность материала выдерживать какое-то количество жидкости, чем этот показатель выше, тем лучше.
  2. Паропроницаемость, максимальная плотность пропускаемых водяных паров.
  3. Водонепроницаемость, это свойство особенно важно при пароизоляции фасадов и влажных помещений: ванной комнаты, бани, сауны.
  4. Диапазон температур, рекомендованный для данного материала.
  5. Удельный вес. Этот показатель измеряется в г/м2, чем он выше, тем крепче материал.
  6. Прочность на разрыв и натяжение.

Виды материалов

Материалы, предназначенные для пароизоляции стен, можно разделить на четыре больших группы:

  • пароизоляционные пленки.
  • мембраны;
  • пленки с фольгированным слоем;
  • обмазочная изоляция.

Пароизоляционные пленки

В первую группу входят полиэтиленовые и полипропиленовые пленки.

Пароизоляция из полиэтилена обычно используется в целях экономии, поскольку, несмотря на некоторые плюсы ПЭ (недорогая цена и хорошая влагостойкость), полиэтиленовая пленка имеет ряд существенных недостатков:

  1. Низкая прочность, пленку можно повредить при укладке, а также она может деформироваться в период эксплуатации.
  2. Короткий срок службы.
  3. Во внутренних помещениях дома может создаться парниковый эффект, поэтому при ее использовании необходимо обустраивать систему принудительной вентиляции.

Пленка разрушается под воздействием солнечного света, что ограничивает ее использование только внутренними поверхностями, нередко ее применяют для пароизоляции деревянного пола.

Полипропиленовые пленки по прочности и долговечности намного превосходят пленки из ПЭ. Материал устойчив к перепадам температур и ультрафиолету. Сегодня выпускают пленки из ПП с вискозной и целлюлозной основой, за счет включения в состав этих материалов, впитывающая способность пленки увеличилась на порядок.

Современные пленки, используемые для пароизоляции стен, имеют многослойную структуру, в которой перемежаются слои, обладающие пароизоляционными свойствами и армированное полотно, добавляющее пленке прочность и износостойкость.

Обратите внимание, что при использовании армированных пароизоляционных пленок, необходимо оставлять зазор для вентиляции, способствующий быстрому испарению влаги.

Пароизоляционные мембраны

Пароизоляционная дышащая мембрана не препятствует воздухообмену и улучшает вентиляцию деревянных стен дома. Она представляет собой нетканое полотно, которое образует надежный защитный барьер и не позволяет парам проникнуть внутрь утеплителя. Существуют односторонние и двухсторонние мембраны, которые соответственно выводят пар в одном или разных направлениях.

Фольгированный материал

Эта группа материалов была специально разработана для пароизоляции бань, саун и парилок, где обычные изоляторы не подходят. На одной поверхности пленки находится фольга, которая обладает отражающей способностью и одновременно снижает теплопотери.

К фольгированным материалам относятся:

  • крафт-бумага с металлизированным покрытием;
  • металлизированная крафт-бумага с лавсановым покрытием;
  • стеклотканная основа с фольгой.

Фольгированную пленку можно применять и для теплоизоляции стен жилых домов, в которых благодаря использованию этого материала потери тепла уменьшаются на 10-15%.

Обмазочная изоляция

Для стен подвалов и цокольных этажей домов, которые находятся в непосредственной близости от грунта, в качестве пароизоляции используют мастики на основе жидкой резины или битума. Мастика представляет собой водный полимерный раствор, который наносят кистью непосредственно на стены дома. После полного высыхания состава на поверхности образуется прочная пленка, защищающая стену от влаги и пара.

Как выполняется пароизоляция стен

В деревянных домах обычно пароизоляцию располагают изнутри помещения, а гидро- и ветрозащиту – с фасадной части дома. Если предусмотрено утепление дома снаружи под сайдинг, вагонку или другую финишную отделку, пароизоляционное полотно укладывают между утеплителем и стеной дома.

Стеновой пирог при внутреннем и наружном утеплении отличается. Внешнюю теплоизоляцию, как правило, делают в старом доме, чтобы придать ему более привлекательный вид, при этом оставив деревянный каркас. Внутреннюю теплоизоляцию производят в новостройках после того, как выполнены работы по внешней отделке.

Основные правила пароизоляции

  1. Очень важно следить за тем, какой стороной пленка обращена к утеплителю. Гладкая сторона пленки должна находиться на утеплителе, шершавая – снаружи. Фольгированные пленки укладываются блестящей поверхностью в сторону помещения.
  2. Укладка пароизоляции должна производиться внахлест минимум на 10 см.
  3. Герметизация стыков полотен выполняется двусторонней лентой, ширина которой не менее 10 см.
  4. Возле оконных проемов нужно оставить запас полотна на деформацию материала.

Пароизоляция стен внутри дома

Пароизоляция внутри дома

При выполнении внутренней пароизоляции, чтобы в помещении установился оптимальный микроклимат и не получился обратный эффект, когда влага конденсируется внутри дома, нужно строго соблюдать технологию работ.

Перед началом работ, необходимо подготовить поверхность стен, очистить их от пыли и грязи и провести антисептическую обработку.

  1. На внутренние стены крепят деревянную обрешетку. Сначала устанавливают вертикальные стойки с обеих сторон стены, затем промежуточные. Ширина шага между рейками зависит от размеров утеплителя и типа внутренней отделки. Например, под гипсокартон он составит 60 м, при обшивке вагонкой достаточно расстояния 40 см.
  2. Между рейками укладывают утеплитель, он должен лежать очень плотно друг к другу, чтобы не было просветов.
  3. Сверху утеплителя крепят пароизоляцию. Полотна укладывают внахлест друг на друга, проклеивая стыки двусторонней лентой. Затем пленку фиксируют строительным степлером к деревянным стойкам.
  4. Далее делают монтаж контробрешетки для крепления финишной отделки. Контробрешетка необходима для создания вентиляционного зазора между обшивкой и изоляцией.
  5. Выполняют финишную облицовку.

Укладка пароизоляции на внешние стены

При наружном утеплении сруба из брёвен, можно крепить пароизоляцию непосредственно на брёвна, не оставляя вентиляционные зазоры. Их функцию будут выполнять естественные пустоты между бревнами.

Пароизоляция снаружи дома

Крепить пароизоляцию непосредственно на стены дома из бруса нельзя, поскольку нарушится циркуляция пара.

Технология установки пароизоляции на брусовые дома выглядит следующим образом:

  1. Делается каркас из деревянных реек минимальной толщиной 25 мм, которые располагают на расстоянии одного метра друг от друга.
  2. На каркас укладывают листы материала, скрепляя их между собой специальной лентой. Дополнительно пленка фиксируется к деревянным стойкам строительным степлером.
  3. Сверху пароизоляции монтируется контробрешетка.
  4. Внутрь каркаса укладываются плиты утеплителя.
  5. Сверху каркаса натягивают гидро- ветрозащитную пленку.
  6. Выполняется декоративная отделка.

Наружная пароизоляция позволяет сохранить внутри деревянного дома комфортный и полезный микроклимат, поскольку дерево не скрывают под отделкой.

Пароизоляция каркасного дома

У каркасных конструкций нет жесткого основания для крепления материала, поэтому технология укладки пароизоляции несколько отличается.

Пароизоляция каркасного дома

Каркасный дом должен иметь следующую структуру:

  1. Внешняя облицовка (вагонка, сайдинг и др.)
  2. Гидро- и ветроизоляция, которая устанавливается с воздушным зазором по отношению к наружной отделке.
  3. Каркас с утеплителем.
  4. Пароизоляционная мембрана.
  5. Деревянная обрешетка.
  6. Внутренняя обшивка.

Такой стеновой пирог является идеальным решением для каркасного дома.

Пароизоляцию стен сруба можно выполнить и самому, но при неумелом исполнении это приведет к многочисленным ошибкам и проблемам. Тонкости этой работы известны только профессионалам.

Компания «Мастер Срубов» готова оказать свои услуги жителям Москвы и области. Мы гарантируем качественную и быструю работу по утеплению и пароизоляции вашего дома. Чтобы в вашем доме было всегда тепло и уютно, обращайтесь к профессиональным мастерам нашей компании.

Оставить заявку и связаться с нами вы можете по координатам на странице «Контакты».

 

Рассчитайте стоимость покраски и утепления вашего дома прямо сейчас

Пароизоляция стен деревянного дома

В любом жилом здании, в том числе и деревянном, стены пароизолируются в обязательном порядке. Это позволяет оградить утеплитель от влаги, скапливающейся внутри помещения. Обычно пароизоляционная пленка монтируется на стены снаружи рубленого или брусчатого дома. Однако иногда ее устанавливают и изнутри после крепления утеплителя. О том, как сделать пароизоляцию стен деревянного дома, правильно читайте ниже.

Выбор материала для пароизоляции стен

Представляет собой пароизоляционный материал мембрану или тонкую пленку.

Для обтяжки стен можно выбрать:

  • Обычную полиэтиленовую пленку. Лучше всего приобретать армированную;
  • Полиэтиленовую ламинированную пленку, покрытую алюминиевым слоем. Помимо всего прочего она способна отражать тепло в помещение. Монтируют ее алюминиевой стороной внутрь комнат;
  • Диффузионную мембрану. Такой изолятор может иметь несколько слоев. Выбор их количества зависит от уровня влажности в помещении. Этот материал, пропуская воздух, не пропускает влагу. Пароизоляция стен деревянного дома обойдется с его использованием недешево, так как стоит он на порядок дороже всех остальных;
  • Полипропиленовые пленки. Собирают влагу на своей поверхности;
  • Фольгированные полимеры (пенофол, вспененный полипрофен и т.д). Этот вариант помимо пароизоляционных свойств обладает еще и теплоизоляционными. Установку выполняют фольгой внутрь помещения;
  • Рубероид. Используется при пароизоляции снаружи здания.

Совет: При покупке важно обращать внимание на то, для чего именно предназначена мембрана. Пароизоляционные материалы часто путают с гидроизоляционными. Между тем, последние не пропускают только влагу. Для паров они проницаемы.

Монтаж пароизоляционной пленки изнутри

При выполнении утепления, а следовательно и пароизоляции изнутри, на стены в первую очередь монтируется обрешетка из бруса. Между обрешетинами устанавливается утеплитель, поверх которого и крепится мембрана, защищающая его от паров, скапливающихся внутри жилого здания. Пароизоляция стен деревянного дома устраивается с соблюдением определенных правил:

  1. 1. Материал должен быть хорошо натянут. В противном случае защищать утеплитель он будет гораздо хуже;
  2. 2. Крепить пленку можно степлером. Иногда монтируют ее и на гвозди с широкими шляпками;
  3. 3. Закреплять пленку следует внахлест (не менее 2см). При этом монтировать ее можно в несколько слоев.

После того, как мембрана будет натянута, набивают контробрешетку под чистовую отделку. От толщины используемых при этом реек будет зависеть величина вентиляционного зазора.

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

class=»eliad»>

Важно: Пароизоляция стен изнутри эффективна только в том случае, если расстояние от мембраны до обшивки будет не менее 3см. Это обеспечит свободную циркуляцию воздуха, а следовательно, и высушивание скопившейся на мембране влаги.

Установка пароизоляционной мембраны снаружи

Стены деревянного здания способны пропускать воздух вместе с водяными парами сквозь себя. Поэтому перед установкой утеплителя их обязательно следует обтягивать пароизолятором. При обшивке рубленого дома он монтируется прямо на их поверхность. Вентиляцию при этом обеспечат зазоры между бревнами.

Если дом сложен из бруса, то пароизоляция выполняется с предварительным креплением реек (2.5см). Монтируют их с шагом в один метр. Мембрану к ним крепят степлером. Далее на рейки набивается обрешетка под утеплитель, натягивается гидроизоляционная пленка и монтируется чистовая отделка. Пароизоляция каркасных домов выполняется точно так же, как и брусчатых. То есть мембрана монтируется на стены через рейки.

Пароизоляция стен деревянного дома, выполненная по всем правилам, позволяет сделать его гораздо более уютным и теплым. Пренебрегать установкой такой защитной пленки, разумеется, не стоит.

Видео:

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

class=»eliad»>

Пароизоляция для стен деревянного дома: особенности монтажа

ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ

Мода на строительство экологичного жилья предсказуемо вернула былую популярность домам из дерева. Этот натуральный материал обладает неоспоримыми преимуществами: он экономичен, долговечен, эстетичен, отличается небольшой теплопроводностью и позволяет создать в помещении совершенно особый микроклимат. Однако грибок, плесень и влажность могут свести на нет все эти достоинства. Выходом из ситуации станет пароизоляция для стен деревянного дома.

Пароизоляционная пленка крепится к деревянному каркасу при помощи скоб

Зачем нужна пароизоляция для стен деревянного дома

Одной из отличительных особенностей дерева является его способность «дышать». В простых деревянных домах, построенных по старинке, этого вполне хватало, чтобы обеспечить достаточную циркуляцию пара между внутренними помещениями и улицей.

В современных же домах важную роль играет не только экологичность, стоимость и красота, но и соответствие нормам энергосбережения. Из-за этого обычная деревянная стена превратилась, по сути, в многослойный пирог из бруса, утеплителя, гидроизоляционных материалов и финишной отделки.

Такая многослойность препятствует свободной циркуляции пара. В результате он накапливается в утеплителе, деформируя его и снижая теплоизоляционные характеристики, а конденсат постепенно разрушает дерево, провоцируя образование плесени и грибков, изменяя форму бревен, провоцируя развитие трещин и нарушая герметичность стыков. Таким образом, возникла необходимость добавить еще один слой в стеновой пирог — слой пароизоляции.

Пример обустройства утепления и пароизоляции стены деревянного дома

Впрочем, даже в современном деревянном доме пароизоляция требуется не всегда. Лафет, полулафет, рубленный топором или распиленный вручную брус из-за присущей ему естественной высокой влажности может сохнуть на протяжении многих лет, не позволяя перейти к внутренним работам. В этом случае установка парового барьера дает возможность значительно сэкономить время строительства, защищая материал от гниения и грибка, а утеплитель — от накопления влаги.

Полезный совет! Клееный или оцилиндрованный брус еще на этапе производства теряет большую часть влаги, стандартные заводские размеры и пазы позволяют достичь значительной герметичности при монтаже стен, что позволяет не применять пароизоляцию.

Все наружные стены каркасного дома следует защитить от проникновения влаги

Также стоит обратить внимание на материал, используемый в качестве утеплителя. Например, минеральная вата, один из самых распространенных теплоизоляционных материалов, впитывая влагу, постепенно начинает оседать, деформируется, а ее защитные свойства снижаются. Это подразумевает обязательное использование пароизоляционного слоя. В отличие от минваты, пенопласт укладывается таким образом, что стыки становятся герметичными, а сам пароизоляционный материал полностью непроницаем для влаги.

Основные виды материалов, используемые для пароизоляции деревянного дома

Выбор материала для пароизоляции стен зависит от многих факторов: от того, как планируется утеплять дом — снаружи или изнутри, от состояния здания, от финансовых возможностей, от типа утеплителя.

Армированная пленка обладает повышенной плотностью

Наиболее демократичным видом пароизоляции является полиэтиленовая (лучше армированная) пленка. Она доступна по цене, но не отличается прочностью и долговечностью. Главный ее недостаток — полная воздухо- и влагонепроницаемость, что приводит к скоплению влаги на поверхности и существенно снижает ее пароизоляционные свойства.

Полезный совет! Полипропиленовая пленка лишена некоторых недостатков, присущих полиэтиленовой пленке. Она прочнее, а входящие в ее состав целлюлозные волокна препятствуют образованию конденсата.

Пароизоляционная пленка выпускается в рулонах, благодаря чему с ней легко работать

Ламинированная полиэтиленовая пленка с алюминиевым покрытием или алюминиевая фольга (толщиной более 0,02 мм) не только обеспечивают пароизоляцию, но и отражают тепло внутрь дома, обеспечивая оптимальный уровень энергосбережения.

Статья по теме:

Утеплитель для стен дома снаружи под сайдинг: выбираем материал и способ монтажа. Выбор типа утеплителя. Особенности материалов, их преимущества и недостатки. Основные этапы монтажа.

Сочетают в себе паро- и теплоизоляционные характеристики фольгированные полимеры (вспененный полипрофен и пенофол) и стекловолокно.

Для пароизоляции стен деревянного дома снаружи также нередко используют рубероид, причем остановить выбор стоит на битумном, с двухсторонним покрытием.

Пирог стены каркасного дома

Отличными эксплуатационными характеристиками обладает диффузионная мембрана. Этот воздухопроницаемый прочный материал может иметь несколько слоев, бывает односторонним и двухсторонним и дополнительно обеспечивает гидро- и теплоизоляцию. К его минусам можно отнести высокую стоимость. Кроме того, он не подходит для пароизоляции наружных стен.

Важно! Не следует путать пароизоляцию с гидроизоляцией. Гидроизоляция препятствует проникновению воды, а пароизоляция не позволяет образовываться конденсату и способствует нормальной циркуляции воздуха.

Края пароизоляционной пленки соединяют внахлест

В последнее время набирает популярность пароизоляция для стен деревянных домов изоспаном — высококачественными паропроницаемыми мембранами и пленками с разной прочностью и плотностью. Простые и ясные указания, содержащиеся в инструкциях по применению пароизоляции изостан, позволяют легко осуществить их монтаж даже неопытному строителю.

Особенности монтажа пароизоляции для стен деревянного дома

Пароизоляция — важный этап работ по утеплению дома. Технология ее монтажа зависит от того, идет ли речь о внешнем или о внутреннем утеплении дома, что, в свою очередь, зависит от состояния здания, вида бревен и т. д. Так, если необходимо утеплить старый деревянный дом и улучшить его внешний вид, утеплитель монтируют снаружи. Если дом новый или этап внешней отделки завершен, дом утепляют изнутри.

Пароизоляция дополняет свойства утеплителя и продлевает срок службы всей конструкции

Монтаж пароизоляции при наружном утеплении деревянного дома

При укладке пароизоляции на наружную стену дома из круглых бревен можно не оставлять вентиляционные зазоры. Их роль выполнять пустоты на стыке самих бревен. Если же дом возведен из гладкого бруса с квадратным или прямоугольным сечением, то укладывать пароизоляционный слой непосредственно на дерево нельзя. Это приведет к нарушению циркуляции пара. На бревна необходимо набить рейки толщиной 2,5 см с шагом в 1 м. И только после этого можно уложить пароизоляционный материал, зафиксировав его с помощью строительного степлера.

Защитная пленка предотвращает попадание водяного пара на утеплитель

Затем устанавливается обрешетка, на которую укладывают теплоизоляцию, сверху натягивают гидроизоляционную пленку, наконец, переходят к внешней чистовой отделке.

Этот вариант позволяет сохранить особый микроклимат в помещении благодаря тому, что дерево внутри дома не прячется под отделку. Он подходит не только для бревенчатых, но и для каркасных домов, отличается достаточной простотой, что позволяет осуществить пароизоляцию стен снаружи деревянного дома своими руками.

При правильной установке мембраны, влага выходит из помещения и не проникает обратно

Однако есть и определенные недостатки. Древесина должна полностью просохнуть, что может занять не один год. Поэтому этот вариант не очень подходит для новостроев. Кроме того, стыки надо обработать герметиком, пазы проконопатить с двух сторон, а в качестве утеплителя можно использовать только гидрофобизированные материалы. Срок эксплуатации такой конструкции не отличается долговечностью.

Монтаж пароизоляции при внутреннем утеплении деревянного дома

Существует также способ произвести укладку пароизоляции для стен деревянного дома изнутри. Для этого стены тщательно очищают и обрабатывают антисептическим составом. Сверху устанавливают обрешетку из реек. Между рейками укладывается утеплитель, а поверх него монтируется пароизоляционный слой. Его крепят с помощью скоб строительного степлера или гвоздей с широкими шляпками.

Примеры обустройства пароизоляции для каркасной стены и стены из бруса

Если в качестве пароизоляции используется диффузионная мембрана, ее укладывают прямо на утеплитель. В противном случае, необходимо оставить между теплоизоляцией и пароизолятором расстояние около 5 см. Пленка должна быть хорошо натянута, иначе ее защитные свойства снизятся. На пароизоляцию крепится обшивка, а уже на нее наносится финишная внутренняя отделка. Расстояние между обшивкой и пленкой не должно быть меньше 3 см, иначе свободная циркуляция будет нарушена, и скопившаяся на пленке влага не будет испаряться.

Общие правила обустройства пароизоляции для стен деревянного дома

Есть несколько общих правил, позволяющих грамотно выбрать необходимый материал и осуществить его монтаж.

Полотно пароизоляции рекомендуется крепить металлизированным скотчем или скобами

Чтобы предотвратить попадание влаги, пленка закрепляется внахлест минимум на 2 см. Укладывать ее можно в несколько слоев, но при этом общий слой пароизоляции не должен превышать 4 мм. Стыки надо загерметизировать с помощью специальной самоклеющейся ленты. Если же для пароизоляции использовалась фольга, применяется металлизированный скотч.

Очень важно также разобраться, какой стороной укладывать пароизоляцию. Другими словами, определить, какая сторона пароизоляции для стен деревянного дома является внутренней, а какая наружной. Например, пленку необходимо укладывать более светлой стороной к утеплителю. Точно также, гладкая сторона пароизолятора всегда укладывается к утеплителю, а ворсистая — наружу. Вовнутрь всегда укладывается блестящая сторона пароизоляции, включающей слой алюминия. При утеплении внешних стен гладкая сторона материала должна прилегать к стене, а шероховатая всегда должна быть обращена на улицу.

Металлизированная шероховатая сторона полотна должна быть направлена в помещение

Таким образом, мы выяснили, как важно предотвратить образование грибка, плесени и излишней влажности в деревянном доме. Пароизоляция для стен, при условии грамотного обустройства, не только продлит срок службы здания, но и не позволит испортить его эстетичный внешний вид.

ОЦЕНИТЕ
МАТЕРИАЛ

Загрузка…

ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

REMOO В ВАШЕЙ ПОЧТЕ

Пароизоляция для стен деревянного дома | Описание

В этой статье мы подробно расскажем о том, что собой представляет пароизоляция для стен деревянного дома, построенного на основе каркаса. Уточним, что речь пойдёт именно об определённых типах деревянных домов, которым как раз и требуется пароизоляция стен. К таким постройкам относятся всевозможные каркасные конструкции, а именно:

  • дома на деревянном каркасе
  • дома из бруса.
  • каркасные дома в основе которых не деревянный каркас, с последующей обшивкой деревом




Дом на деревянном каркасе


Дом из бруса


Дом построенный на металлическом каркасе


Акцент сделан не случайно. Дело в том, что деревянным срубам из брёвен или клееного конструкционного бруса пароизоляция стен не нужна в принципе. В них древесина сама выполняет функции пароотведения, т. е. «дышит». В отличие от домов из цельной древесины пароизоляция для стен каркасного дома просто необходима. Причина кроется в том, что при их строительстве используется утеплитель. Пароизоляция стен внутри помещения как раз и служит для его защиты.

Почему утеплитель нужно защищать


Большинство утеплителей, преимущественно волокнистые, хорошо впитывают влагу. Наиболее популярные в малоэтажном домостроении теплоизоляционные плиты, такие как минеральная вата, эковата и стекловата, при намокании теряют теплосберегающие свойства. Пароизоляция для стен деревянного загородного дома помогает защитить утеплитель от внутренних влажных паров, исходящих из помещения, поддерживать его в постоянно сухом состоянии и продлевать срок службы.

Для чего нужна пароизоляция для стен в каркасном доме


В процессе жизнедеятельности человека в любом замкнутом помещении скапливается влага. С течением времени её количество в воздухе то уменьшается — и атмосфера становится суше, то увеличивается — и мы ощущаем излишнюю сырость. Обычно таким регулятором влажности выступают стены, впитывая избыточную влажность и отдавая при высокой сухости воздуха в комнате. Но если стены закрыть утеплителем, то влага будет скапливаться в нём, вытесняя воздух из пор и тем самым уменьшая его способность сохранять тепло. Защитить теплоизоляционные плиты и элементы каркаса от сырости помогает пароизоляция для стен.

Все пароизоляционные плёнки в каркасных домах выполняют ряд важнейших функций:

  1. сохранение теплоизолирующих характеристик утеплителя
  2. продление сроков эксплуатации каркасной конструкции
  3. исключение появления конденсата
  4. противодействие заражению грибком утеплителя и конструктивных частей стены
  5. предупреждение коррозии конструктивных элементов
  6. защита помещений от попадания в них отдельных минераловатных волокон.

Где применяется пароизоляция для стен каркасных и деревянных домов


Рассмотрим в каких конструктивных частях дома необходима укладка пароизоляции на стены. По закону физики влага конденсирует при разнице температур. В загородном коттедже точка росы обычно находится в наружных стенах, когда температура атмосферного воздуха ниже комнатного. При этом влажный пар конденсирует и осаждается в виде водяных капель между волокнами теплоизоляции. Как мы уже выяснили, эта вода сводит все энергоэффективные качества утеплителя к нулю. Если разницы температур по обеим сторонам стены нет, например, в случае внутренних перегородок, то и пароизоляция для стен деревянного дома не нужна.


Если пароизоляция стен не сделана, или конструктивно неправильно произведена с нарушениями строительных норм, то кроме падения энергоэфективности вобравшего в себя влагу утеплителя, будут страдать внутренние конструкции, каркас из дерева будет вбирать влагу, образовываться грибок и гниение древесины, что с течением времени приведет к ослаблению конструкции стен.

Итак, пароизоляция для стен каркасного дома изнутри применяется:

  • при утеплении минеральными теплоизоляционными плитами внутренней поверхности стен, имеющих прямой контакт с наружным воздухом;
  • при утеплении минеральными теплоизоляционными плитами внутренней поверхности каркасных стен;
  • в многослойных стеновых конструкциях с использованием минеральной, базальтовой и прочей ваты — в них укладка пароизоляции на стены производится также только с внутренней стороны;
  • с обеих сторон межкомнатных перегородок используется самая лёгкая пароизоляция для стен — она предотвращает попадание волокон минеральной звукоизоляции в помещение или под отделку. Не проклеивается при укладке. Желательно для данной конструкции использовать самые простенькие дышащие мембраны с обеих сторон.


В межкомнатных перегородках с разной влажностью, со стороны влажного помещения укладка пароизоляции на стену обязательна, полотна стелить внахлест 150мм и проклеиваем двусторонней лентой.


Важнейший вывод, который необходимо сделать из приведённой выше информации, станет ответом на вопрос как укладывать пароизоляцию на стены. Следует помнить, что пароизоляция для стен каркасного дома монтируется только на внутренних поверхностях конструкций. На открытом воздухе пароизоляционные плёнки не только бесполезны, но и вредны для всех конструктивных элементов стены.


Когда необходима пароизоляция для стен деревянного дома снаружи, то для наружной поверхности стены используются ветровлагозащитные мембраны. Просим вас запомнить эту разницу и не путать мембраны и пароизоляционные плёнки. Мембраны «дышат», а плёнки герметично изолируют. Пароизоляция для стен имеет одну гладкую сторону и другую волокнистую, на которой собираются излишки влаги и затем достаточно быстро испаряются.

Как выбрать настенную пароизоляционную плёнку


На текущий момент в качестве пароизоляции для стен деревянного каркасного дома можно использовать несколько типов материалов. Они отличаются друг от друга по химическому составу, качеству, техническим характеристикам, возможностям и цене.

  1. Пароизоляционные пленки с антиконденсатной поверхностью
  2. Парогидроизоляционные пленки с антиконденсатной поверхностью и без нее, в том числе и армированные.
  3. Отражающие тепло-паро-гидроизоляционные материалы с эффектом энергосбережения
  4. Полиэтиленовая плёнка


Какую пароизоляцию выбрать для стен каркасного дома – перед тем как выбрать материал, нужно знать преимущество каждого типа пароизоляционной пленки, для этого мы написали обзорную статью «Пароизоляция», где описали ее виды и преимущества.

Примеры монтажа настенного паробарьера

  1. Пароизоляция для стен деревянного дома — установка на наружные стены




  2. 1. Наружная отделка

    2. Контррейка

    3. Мембрана паропроницаемая

    4. Утеплитель

    5.Пароизоляционная пленка

    6. Внутренняя отделка стены


    Схема сечения каркасной стены


    Любая пароизоляция для внешнего контура стен дома крепится со стороны помещения, т. е. к внутренней поверхности утеплителя, под финишным отделочным слоем. Плёнка фиксируется к капитальным элементам каркаса, например, балкам и стойкам, или к черновой отделке, скобами строительного степлера. Прибить плёнку можно и оцинкованными гвоздями.

    Куски плёнки укладываются снизу вверх горизонтальными рядами, с нахлёстом примерно в 150 мм. Если комната отделана вагонкой или панелями, то плёнка фиксируется вертикально расположенными деревянными рейками, если стены из гипсокартона, то пароизоляция крепится металлическими профилями. Между отделкой и изоляцией следует оставить просвет в 40-50 мм.



    Пароизоляция стен крепится к утеплителю гладкой поверхностью. Для создания герметичного слоя все стыки полотнищ, а также места примыкания к деревянным элементам проклеиваются соединительной лентой с липким слоем.


  3. Как крепить пароизоляцию к внутренней стене или межкомнатной перегородке



  4. 1. Внутренняя и наружная отделка

    2. Контррейка

    3. Пароизоляционная пленка или мембрана

    4. Утеплитель


    Внутренние каркасные перегородки не испытывают на себе температурных перепадов, поэтому требуют только лёгкой пароизоляции с обеих сторон для защиты помещений от волокон утеплителя. При укладке пароизоляции на стены внутренних перегородок не использовать ленту для герметизации стыков, если помещения имеют одинаковую влажность. Со стороны помещений с повышенной влажностью полотнища паробарьера необходимо скрепить скотчем для герметичности.


  5. Пароизоляция стен дома из бруса




  6. Схема монтажа пароизоляции на внутренние стены деревянного дома из бруса


    Схема установки пароизоляции на внутренние стены деревянного дома из бруса


    Теплоизоляция и пароизоляция для наружных стен деревянного каркасного дома из бруса выполняется по схеме «вентилируемый фасад». На расстоянии 4-5 см от наружной стены из бруса устанавливается каркас с теплоизоляционными плитами. С наружной стороны утеплителя монтируют ветрозащиту, а с внутренней — пароизоляцию. Полотнища фиксируют обрешёткой из реек, и затем можно переходить к финишной отделке. В данном случае использован гипрок.

    Если предполагается внутреннюю отделку стен выполнить тоже из дерева, например, вагонкой, то для её крепления целесообразно установить дистанционный каркас. По сути, это такой же каркас, как и для утеплителя — получается двойной каркас.

    В таких домах внутренние стены устраивают также из бруса, но в этом случае пароизоляции для стен уже не требуется.


Монтаж пароизоляции стен видео инструкция


Все статьи этой тематики

виды пленок и особенности монтажа

В качестве пароизоляционных материалов могут выступать пленки или мембраны, главное уложить их правильной стороной к утеплителю.

Стены из дерева отличаются высокой паропроницаемостью, поэтому вопрос об их пароизоляции при утеплении всегда актуален. В зависимости от выбора утеплителя решение об использовании пароизоляционного материала может быть разным.

Минеральная или каменная вата — это лучшие тепло- и звукоизоляционные материалы для утепления. Минвата отличается низкой теплопроводностью, долговечностью и пожаробезопасностью.

Эковата неплохо впитывает жидкость, но не справляется со значительными механическими нагрузками. Используется только для утепления стен изнутри, наносится на стены методом распыления.

Пенополиуретан также напыляется на стены, но утеплять им можно как внутренние, так и наружные стены жилища. Все вышеперечисленные утеплители обладают высокой паропроницаемостью, так же как и дерево. Благодаря этому, пароизоляцию можно не проводить, хотя на практике пароизоляционные пленки или мембраны все же устанавливают.

Также для утепления деревянных стен можно воспользоваться не паропроницаемыми утеплителями, такими как пенопласт, пенополистирол и пеноплекс. Они практически не впитывают влагу и отличаются низкими показателями паропроницаемости и теплопроводности. При применении этих утеплителей монтаж пароизоляционного слоя необходим, он отвечает за отвод влаги из стен.

Виды пароизоляции

Пленки. Самым покупаемым видом пароизоляционных материалов является полиэтиленовая (предпочтительнее армированная) пленка. Они бывают гладкими и перфорированными. Пленки имеют доступную цену, но не отличаются высокой прочностью и долговечностью.

Основной их минус — полная влаго- и воздухонепроницаемость, что приводит к накоплению влаги на поверхности и значительно снижает их пароизоляционные свойства.

Ламинированная полиэтиленовая пленка со слоем алюминия способна отражать тепло в помещение и обеспечивает оптимальный уровень энергосбережения. Крепится пленка алюминиевой стороной внутрь помещения.

Полипропиленовая пленка лишена части недостатков полиэтиленовой пленки. Она более прочная и устойчивая к перегреву, а волокна целлюлозы, входящие в ее состав, препятствуют возникновению конденсата.

Пароизоляционные мембраны — этот воздухопроницаемый материал имеет отличные эксплуатационные характеристики, и является экологически чистым. Он может состоять из нескольких слоев, быть односторонним и двухсторонним.

Многослойные мембраны помимо пароизоляции обеспечивают тепло- и гидроизоляцию. Молекулы внутри мембран расположены в порядке лабиринта, что дает возможность конденсировать влагу из воздуха на поверхности мембран, не пропуская ее к деревянным поверхностям.

К минусам материала относится достаточно высокая цена. К тому же мембраны не применяют для пароизоляции стен снаружи.

Фольгированные полимерные материалы (пенофол, вспененный полипрофен). Помимо паропроницаемых свойств они имеют и теплоизолирующие. Устанавливаются фольгированным слоем внутрь помещения.

Какой стороной укладывать пароизоляцию для стен деревянного дома?

Основная функция пароизоляционной пленки — это защита слоя утеплителя от пара и влаги, которые могут разрушить его или существенно снизить функции сбережения тепла. Обычно пароизоляция монтируется снаружи рубленного или брусового дома, но иногда ее крепят изнутри.

Важно: крепить пароизоляционную пленку можно в любом направлении с помощью оцинкованных гвоздей или скоб степлера, но чаще всего ее раскатывают сверху вниз.

Располагают пленку таким образом, чтобы паропроницаемая сторона прилегала к стене здания, а гладкая — к слою утеплителя. При работе с внешними стенами поверх утеплителя дополнительно прокладывают слой гидроизоляции.

Швы пароизоляционной пленки должны быть полностью герметичными, для этого их проклеивают специальными лентами или металлизированным скотчем. Нахлест пленок одной на другую должен составлять от 5 до 10 см.

Пароизоляцию деревянных стен можно проводить как снаружи, так и изнутри. Каждый метод имеет свои особенности.

Пароизоляция для стен деревянного дома изнутри

Пароизоляция на стенах дома изнутри обеспечивает защиту утеплителя от влаги, так как при намокании ряд утеплителей теряют свои теплоизоляционные свойства, к тому же возможно появление плесени на слое отделки.

В качестве пароизоляционного слоя для применения изнутри можно взять обычную полиэтиленовую или пароизоляционную пленку. Минимальная толщина пленки должна составлять не менее 0,1 мм.

Внимание: применение пароизоляции внутри деревянного дома минимизирует проникновение пара в слой древесины и в утеплительный слой, что увеличивает тепловое сопротивление и срок службы.

Существенным недостатком является нарушение микроклимата в помещении, так как создается оболочка из материалов, которые «не дышат». Также для пароизоляции стен можно применять теплоизоляционные материалы с фольгированным слоем. Обычно их прикрепляют к внутренним поверхностям стен фольгированным слоем на воздушный промежуток.

При этом увеличивается сопротивление теплоотдаче, но только если стыки пленок загерметизированы клейкой лентой. Перед началом проведения теплоизоляции стены необходимо обработать антисептиком. При применении паропроницаемых утеплителей (минвата, каменная вата) далее производится укладка пароводонепроницаемой мембраны.

Пленка кладется для того, чтобы влага из деревянных стен не попадала в слой утеплителя.

Пленку натягивают на брусья или бревна стен и фиксируют с помощью строительного степлера, укладывая ее шероховатой стороной к стене, а гладкой — к утеплителю. Стыки проклеивают строительным скотчем.

Далее монтируется обрешетка из деревянных брусьев сечением 45 х 45 мм. Между ними плотно укладывается слой выбранного утеплительного материала, а сверху он закрывается пароизоляционной пленкой или мембраной.

Крепят пленку с помощью строительного степлера или гвоздей. Пленка должна быть хорошо натянута, иначе ее защитные функции будут снижаться.

Поверх слоя пароизоляции закрепляют обшивку, на которую наносят финишную отделку. Расстояние между обшивкой и пароизоляционным материалом должно составлять не менее 3 см, в противном случае свободная циркуляция воздуха будет нарушаться, и накопившаяся на пленке влага не будет испаряться.

При использовании паронепроницаемых материалов (пенополистирол, пеноплекс, пенопласт) прокладка пароводонепроницаемой мембраны не требуется, так как эти утеплители практически не пропускают пар.

Пароизоляция для наружных стен деревянного дома

При монтаже пароизоляционной пленки на внешние стены дома из округлых бревен можно не делать вентиляционные зазоры. Их функцию будут выполнять пустоты на стыке самих бревен.

Если же дом построен из гладкого бруса с квадратным сечением, то крепить пароизоляцию непосредственно на дерево нельзя. Это может привести к нарушению циркуляции пара. На бревна нужно прибить рейки толщиной 2,5 см с шагом в 1 м, предварительно очистив стены от грязи и пыли.

Поверх реек укладывают пароизоляционную пленку, фиксирую ее с помощью строительного степлера. Нахлест одного листа материала на другой должен быть не менее 5-10 см.

Важно: стыки пароизоляционной пленки проклеиваются специальной лентой или более бюджетным вариантом — строительным скотчем.

Далее монтируется обрешетка, между брусьями которой укладывают плиты теплоизоляции. Поверх плит натягивают гидроизоляционную пленку, и в заключение переходят к финишной отделке.

Плюсы метода:

  • В помещении сохраняется особый микроклимат, так как дерево внутри жилища не прячется под отделочным слоем.
  • Метод может применяться не только для домов из бревен, но и для каркасных строений.
  • Возможность провести пароизоляцию наружных стен дома из дерева своими руками.

Минусы метода:

  • Дерево должно полностью просохнуть, на это может уйти не один год. Поэтому внешняя пароизоляция не очень подходит для новостроек.
  • Утеплителем для теплоизоляции должны выступать только гидрофобизированные материалы.

В заключении можно сказать, что провести пароизоляцию деревянных стен дома под силу практически любому человеку самому, необходимо только определиться с типом пароизоляции и ознакомится с технологией монтажа. Важно правильно определить, какой стороной к стене крепить пленку или мембрану, и обязательно проклеить все стыки скотчем или лентой.

Инструкцию по установке пароизоляции (изоспан А) для стен снаружи деревянного дома смотрите на видео:

Инструкцию по установке пароизоляции (изоспан В) для стен изнутри деревянного дома смотрите на видео:

как ее размещать при внешнем и внутреннем утеплении

В современном строительстве редко встречаются деревянные дома с однослойными стенами. Стремление хозяев сделать здание более теплым привело к возникновению многослойных стен, в которых, помимо самой стены и внутренней отделки, есть еще и пласт утеплителя. В итоге конструкция дома стала по-другому реагировать на пары, которых полно во внутренних помещениях и которые ищут выход наружу. Если в однослойных стенах пар равномерно циркулировал между улицей и домом благодаря «дышащим» свойствам дерева, то в стеновом пироге он начал «застревать» в силу разной сопротивляемости материалов. А влага внутри мешает утеплителю должным образом выполнять функцию теплосбережения и ведет к разрушению деревянных конструкций. Чтобы избежать таких печальных последствий, создается пароизоляция – еще один слой в стеновом пироге, задача которого – не пустить пар в утеплитель.

Способность дерева пропускать через себя пар зависит от многих факторов:

  • толщины бревен;
  • типа обработки материала;
  • количества трещины;
  • качества уплотнения венцов, пазов и пр.

Если дом создан из рубленого бревна, лафета или полулафета, то древесина в нем имеет естественную влажность. Стены будут высыхать постепенно, уже стоя в срубе. Как правило, до уровня оптимальной влажности коробка дойдет где-то через 5 лет. Но самый активный период – первый год. Уровень влажности бревен меняется очень сильно и может приводить к деформациям, трещинам, усадке стен. Недаром первый год дому дают «выстояться», выведя сруб под крышу и на этом прекратив всякие работы. Если в дальнейшем не заизолировать дерево от пара, то оно будет «играть» долгие годы.

Другие виды бруса (оцилиндрованный, клееный) уже на производстве высушивают до уровня нужной минимальной влажности, поэтому такие дома меньше подвержены процессам усадки и деформации. За счет заводских пазов и четко выверенных размеров стены получаются герметичными и сами становятся барьером пару, который проникает в них гораздо медленнее. Как правило, такому дому устройство пароизоляции не нужно.

Оцилиндрованный брус за счет заводской сушки становится достаточно герметичным и не нуждается в пароизоляции

Вариант 1. Ожидаем 5 лет, пока бревна окончательно высохнут, и только тогда приступаем к монтажу стенового пирога и внутренней отделке. Если качественно законопатить все щели, которые появились в результате усадки, то можно вообще не стелить паробарьер, а сделать трехслойную стену, состоящую из внешнего деревянного слоя, утеплителя и внутренней отделки гипсокартоном. В этом случае вы сохраните уникальный микроклимат, который может создать только деревянное строение. Но пар будет поступать в утеплитель, потому что и дерево, и гипсокартон проницаемы. При такой конструкции придется периодически (раз в 5-6 лет) вскрывать отделку и менять утеплитель, который будет утрачивать теплоизоляционные характеристики по мере насыщения влагой. Чтобы продлить срок службы теплоизолирующего слоя, приобретайте материалы, на которых указано «с гидрофобизированной обработкой» и «повышенной плотности».

Вариант 2. Если нет времени столько лет ждать, выход один – пароизоляция. Этим самым вы сбережете утеплитель, уменьшите степень прохождения паров, но «пострадает» климат деревянного дома, потому что все свойства дерева «спрячутся» под пароизоляционную преграду. Зато теплосбережение и долговечность конструкций заметно вырастут. Создавать пароизоляционную прослойку, впрочем, как и весь стеновой пирог, можно уже спустя год после возведения сруба.

Пароизоляционный материал закрывает утеплитель от паров, проникающих в него изнутри помещений

Стеновой пирог при внешнем и внутреннем утеплении дома отличается. Внешнее утепление домов проводят тогда, когда в наследство достался старый деревянный дом и ему надо придать более современный вид, сохранив при этом деревянную основу. Внутреннее утепление делают, как правило, в новых домах, чтобы оставить открытой для глаз красоту бревен, или в случаях, когда внешняя отделка уже произведена.

Рассмотрим, как правильно класть пароизоляцию, если утепление производится снаружи.

Так как бревно остается внутри, то на его внешнюю сторону, обращенную к улице, и будет стелиться пароизоляционный материал. Для этих целей можно выбрать пароизоляционную или обычную пленку, рубероид, алюминиевую фольгу. Из предложенных вариантов самые недолговечные – обычный полиэтилен и рубероид, потому что у них малый срок службы.

Рубероид следует выбирать битумный, имеющий двустороннее покрытие, пленку – более 0,1 мм толщиной, фольгу – более 0,02 толщиной. Фольга, кроме пароизоляции, обладает способностью отбивать внутреннее тепло, возвращая его назад в комнаты, поэтому теплосбережение в таких домах выше, чем в строениях с другим пароизолятором.

Между деревом и слоем пароизоляции должен быть вентиляционный зазор, который создают с помощью деревянных реек

Если создавать защиту пароизоляционной пленкой, то при покупке внимательно читайте, для чего предназначено покрытие. Часто пароизоляцию путают с гидроизоляцией. В нашем случае пленка не должна пропускать пар. Гидроизоляционные пленки проницаемы для пара. Они создают барьер только для воды. Нам такой вариант не подходит, так как если пар проникнет в утеплитель, то нет смысла вообще создавать пароизоляцию.

Еще надо обращать внимание, какой стороной укладывать пароизоляцию. Производитель указывает это в инструкции, но если вы не нашли указаний, то принцип раскладки рулона таков: укладываете на бревно той стороной, которая прилегает по ходу раскатывания рулона, т.е. внешней.

Среди гидроизоляционных пленок есть один тип, который можно укладывать и в качестве пароизоляции. Их называют антиконденсатными пленками. Одна сторона таких пленок гладкая, а вторая – ворсистая за счет слоя целлюлозы. Смотрите внимательно, какой стороной крепить пароизоляцию: гладкая сторона фиксируется к бревну, а ворсистая будет обращена к утеплителю. Почему именно так? Гладкая сторона создает защиту для пара. Но ни одна пленка не может дать 100% гарантии, что пар не просочится внутрь, потому что эту гарантию не дает даже производитель. Попавшая на внутреннюю сторону антиконденсатного покрытия влага не стекает вниз, а «запутывается» в волокнах целлюлозы, а затем с потоком воздуха выходит наружу через вентиляционный зазор. Это свойство весьма выгодно для утеплителя, который не будет напитывать стекающую влагу снизу и сохранится в сухом состоянии.

Устройство пароизоляции снаружи дома

Независимо от типа вышеперечисленных материалов полотна стелются внахлест. При этом слои должны находить друг на друга на 2 и более см. Для герметизации стыков используют самоклеющуюся ленту, а для фольги – металлизированный скотч.

Если дом сделан из круглого бревна, то пароизоляционный слой фиксируют прямо на дереве, потому что вентиляционный зазор обеспечат пустоты, образованные на стыке бревен. Если же брус с прямоугольным или квадратным сечением, то поверхность получается гладкой, и циркуляции воздуха будет недостаточно. В этом случае на бревна набиваются узкие реечки толщиной в 2,5 см с шагом около метра, а на них фиксируют степлером пароизоляционный материал.

После слоя пароизоляции прокладывается каркас из бруса, в который укладывают утеплитель, затем гидроизоляция и внешняя отделка.

Если позволяют средства, то можно купить материал, который будет одновременно пароизолятором и утеплителем. Это фольгированные полимеры, т.е. вспененный полипрофен, пенофон и пр., либо стекловолокно, на которые с одной стороны нанесено напыление фольгой. Особенно популярны такие материалы при утеплении бань. Запомните, какой стороной класть пароизоляцию такими покрытиями: фольгой к обрешетке или бревнам, утеплителем наружу.

При утеплении фольгированными полимерами фольга должна «смотреть» внутрь здания

Если хозяин планирует стены деревянного дома прятать под внутреннюю отделку, то можно стелить утеплитель изнутри. Хотя этот вариант вызывает много споров и считается менее удачным для деревянных строений, нежели внешнее утепление.

Рассмотрим, для чего нужна пароизоляция при внутреннем утеплении, и в каком месте стенового пирога ее создают:

  1. По бревну накладывается гидроизоляционный слой, который нужен для защиты стен от влаги извне. Крепить его надо на обрешетке, чтобы получился вентиляционный зазор в 3-5 см.
  2. Фиксируют гидроизоляцию степлером, а поверх стелют каркас из металлопрофиля, если планируется отделка гипсокартоном.
  3. В промежутках каркаса выкладывают утеплитель.
  4. Поверх утеплителя стелют пароизоляционную пленку.
  5. Настилают плиты гипсокартона.

Варианты пароизоляции и утепления деревянных стен дома

Как видим, паробарьер разделяет утеплитель и внутреннюю отделку. Даже если отделывать дом вагонкой, а не гипсокартоном, то пароизоляция нужна, потому что дерево хорошо пропускает молекулы пара, а значит, вредит утеплителю.

Деревянное домостроение имеет свою специфику, поэтому перед утеплением дома лучше посоветоваться с профессионалами. В случае неправильного монтажа стеновой пирог быстро разрушит даже самую стойкую древесину.

Пароизоляция 101 | Блог мастера

Когда строили старые дома, не существовало пароизоляции. Конечно, под паркетом или за сайдингом могла быть установлена ​​войлочная или канифольная бумага, но эти кусочки были не столько для защиты от паров, сколько для защиты от дождя.

Неправильное использование пароизоляции — одна из основных причин возникновения проблем, связанных с влажностью, таких как гниль и плесень в современных зданиях.

Пароизоляция предназначена для предотвращения намокания стеновых конструкций.Но если они не спроектированы и не установлены должным образом, они могут фактически предотвратить высыхание сборок, что приводит к большим проблемам.

Что делают пароизоляции?

Пароизоляция полностью соответствует своему названию. Они препятствуют прохождению водяного пара (и объемной воды) через них. Это хорошо помогает предотвратить попадание влаги в стенную конструкцию, но что произойдет, если вода неизбежно попадет за пароизоляцию?

Что ж, считается, что лучше всего спроектированные пароизоляционные барьеры лучше пропускают водяной пар изнутри наружу.Без этой проницаемости дом не смог бы дышать, и влага была бы задержана в стенах, вызывая проблемы.

Такие вещи, как войлочная бумага и домашняя обертка, по сути, лучше всего предотвращают попадание воды в стены и в то же время позволяют водяному пару в некоторой степени проходить сквозь них. Степень прохождения пара через эти материалы называется проницаемостью и является большой областью споров в строительстве.

Проницаемость: сколько достаточно?

Войлочная бумага

Войлочная бумага весом 15 фунтов на протяжении десятилетий была стандартной домашней оберткой.Первоначально он получил свое название от того факта, что 100 SF из них весили 15 фунтов. К сожалению, это немного больше, чем 7-10 фунтов. сегодня, потому что, как и все остальное, производители стали дешевле.

Войлочная бумага имеет приличную проницаемость, составляющую около 8 перм в сухом состоянии, но когда она намокнет, ее проницаемость подскакивает до 50 единиц (Источник: GreenBuilding Advisor). Это делает войлок отличным исполнителем для стен, где есть большая вероятность проникновения воды. Когда он намокнет, он может легко высохнуть и пропустить пар.В высыхании его проницаемость оставляет желать лучшего.

Tyvek

Товары для домашнего обертывания, такие как Tyvek, производятся с одним из наивысших показателей — 58 химической завивки, поэтому они могут легко пропускать водяной пар. Эти домашние обертки терпят неудачу, если за ними попадает большая часть воды. Когда это произойдет, обертка будет пропускать пар, но не воду.

В отличие от войлока, обертка не впитывает воду и не рассеивает ее наружу, что может привести к задержке воды и образованию гнили или плесени.

Пластиковая пленка

Пластиковая пленка, часто называемая Visqueen, является наименее проницаемой из всех пароизоляционных материалов и имеет рейтинг менее 0,1. Это пластиковое покрытие предназначено для серьезной пароизоляции, и где бы оно ни применялось, оно обеспечит почти полное блокирование.

Итак, что подойдет вашему дому? Что ж, большой вопрос в том, где ты живешь? Требования в холодном северном климате совершенно другие, чем на жарком и влажном юге.На веб-сайте NAIMA есть несколько очень хороших рекомендаций для различных климатических зон и рекомендуемых типов пароизоляции.

Где установить пароизоляцию

Углубление в специфику того, что подходит для вашего дома в вашем климате, может предписать только местная строительная наука или специалист по изоляции, но я могу дать вам несколько приблизительных рекомендаций по модернизации старых дома.

Во-первых, пароизоляцию всегда следует устанавливать с теплой стороны стены.Это означает, что если вы живете в холодном северном климате, где у вас больше дней нагрева, чем дней с кондиционированием воздуха, ваш пароизоляционный слой должен находиться внутри стеновой конструкции (сразу под гипсокартоном).

И наоборот, если вы живете в жарком климате, как я живу здесь, во Флориде, пароизоляция должна быть снаружи стены в сборе (сразу под сайдингом).

Одно интересное замечание заключается в том, что в холодном климате пароизоляция обычно требуется строительными нормами, тогда как в теплом климате пароизоляция часто является дополнительной частью стеновой сборки, как предписано местными строительными нормами.

Модернизация старого дома

Итак, что, если вы делаете работы в своем старом доме, и некоторые стены открыты? Стоит ли устанавливать оберточную бумагу или фетровую бумагу чего-нибудь другого? Я не хочу отказываться от этого, но лучший совет, который я могу вам дать, — это спросить местного специализированного подрядчика.

В большинстве проектов, над которыми я работал здесь, во Флориде, мы следовали примеру первоначальных строителей и устанавливали войлок весом 15 или 30 фунтов. Мы также держались подальше от каких-либо посторонних лиц, потому что мы в первую очередь являемся прохладным климатом.

Еще одна вещь, которую я помню в связи с нашим теплым, влажным и солнечным климатом, — это то, что солнце, падающее на пропитанный дождем сайдинг, имеет тенденцию загонять пар внутрь стены; даже если изначально не было никакой фетровой бумаги, добавление ее теперь создает необходимый барьер, чтобы как можно больше воды не попадало в стену.

Я простой строитель, а это простые здания, поэтому простое решение, как правило, работает хорошо. Если бы мне пришлось работать над более сложным зданием, то мои методы пришлось бы привести в соответствие с тем, как здание было спроектировано изначально.

Помните об этом всегда, работая с историческими зданиями. Убедитесь, что все, что вы добавляете в структуру, гармонирует с оригинальными элементами здания. Установка двигателя Corvette на Ford Model T может показаться обновлением, но, скорее всего, это верный путь к катастрофе.

Основатель и старший редактор

Я люблю старые дома, работаю своими руками и учу других делать это самостоятельно! Все можно научить, если вы только дадите этому шанс.

Установите пользовательское содержимое вкладки HTML для автора на странице своего профиля

Подпишитесь на бесплатную электронную книгу!

Использование обшивки OSB в качестве воздухо- и пароизоляции

За последние пару десятилетий в способах строительства домов наблюдалась неуклонная эволюция, и старый рецепт резервных стен 2×6, изоляция из стекловолокна и полиэтилена больше не соответствует ни строительным нормам, ни тенденции к созданию домов с высокими эксплуатационными характеристиками. .

Один из аспектов настенных конструкций, который в последнее время привлекает заслуженное внимание, — это то, как мы контролируем миграцию влаги.Пароизоляция из полиэтилена — один из способов сделать это, но это старый способ, и не обязательно лучший для этого климата, особенно для домов с кондиционированием воздуха.

Классифицируется ли материал как пароизоляционный, определяется количеством влаги, проходящей через него, и ему присваивается рейтинг. Любой материал, который пропускает влагу менее 60 НГ (нанограмм) при определенных условиях, считается пароизоляцией жилого типа 9 согласно Национальным строительным нормам.

Установка пароизоляции на теплой стороне изоляции имеет важное значение для предотвращения движения влаги через стены зимой и связанных с этим повреждений. Однако летом, в сочетании с жаркими влажными днями и сухими внутренними помещениями с кондиционированием воздуха, паровой двигатель меняет направление и может выталкивать влажный воздух внутрь через изоляцию, где он может конденсироваться на холодном и непроницаемом пароизоляции.

Летом в идеале не было бы пароизоляции; но кроме этого, у нас должен быть хотя бы такой, который позволяет как можно больше сушить интерьер, не жертвуя его зимними характеристиками.Так что чем ближе ваша пароизоляция к 60NG, тем лучше. Для контекста следует отметить, что полиэтилен рассчитан на 3,4 нГ.

Также часто задают вопрос, что лучше, OSB или фанера для крыш, стен и полов? Что ж, ecoHOME ответит: «Это зависит от того, где и какие еще материалы вы используете!»

Обшивка из OSB толщиной 3/4 дюйма, рассчитанная на 40NG, может быть одним из лучших пароизоляционных материалов для жилищного строительства на большей части территории Канады. Но чтобы действовать в этой роли, нужно быть внутри.

Обшивка обеспечивает необходимую структурную прочность каркасу дома, но нигде не написано, кроме как в нашем сознании, что она должна быть снаружи. При установке внутри он по-прежнему обеспечивает прочность конструкции, но может дополнительно действовать как воздушный барьер и пароизоляция.

Обшивка OSB лентой в качестве воздушного барьера © Durfeld Constructors

Нет никаких сомнений в том, что этот метод также представляет новую проблему для строителя, а именно тот факт, что у вас есть внешние, а не внутренние полости, которые нужно заполнить изоляцией.Но это можно легко преодолеть с помощью дальновидности и планирования,

Основная фотография выше и нижеследующее описание стены представляют собой проект в Валь-де-Монт, Квебек, построенный Wakefield Construction.

Монтаж стены изнутри наружу:

  • Гипсокартон
  • Горизонтальные 2×4 (по краю) в качестве обвязки, чтобы можно было протянуть проводку без проникновения через воздушный барьер
  • Обшивка OSB 3/4 дюйма (с проклеенными швами)
  • Шпильки 2×8 с ватными вставками из минеральной ваты (R28)
  • 4-дюймовая пропитанная воском древесноволокнистая плита снаружи для обеспечения дренажной плоскости, разрыва теплового моста (R13.4)
  • Вертикальная обвязка (если для облицовки требуется горизонтальная обвязка, сначала обязательно сделайте вертикальный слой, чтобы обеспечить дренаж)
  • Облицовка

Это не какая-то теоретически непроверенная стеновая система, технические характеристики 3/4 OSB соответствуют требованиям строительных норм как по воздухопроницаемости, так и по паропроницаемости. Перемещая оболочку внутрь, вы просто позволяете ей полностью реализовать свой потенциал в качестве воздушного и пароизоляционного барьера и избавляетесь от необходимости устанавливать отдельный продукт для выполнения этой работы.

Одно из преимуществ OSB как воздушной преграды — это то, что она твердая. Воздушный барьер из полиэтилена или фольги можно легко пробить при малейшем прикосновении острым инструментом, даже не осознавая этого. Напротив, вряд ли вы проделаете дыру в воздушной преграде OSB не намеренно или, по крайней мере, незамеченной.

Испытания дверцы вентилятора

Воздушное уплотнение здания измеряется в ACH (воздухообмен в час) и определяется с помощью испытания двери с вентилятором, когда в здании сбрасывается давление с помощью вентилятора в двери и измеряется утечка воздуха.

Ожидается, что средний дом, построенный по нормам с использованием традиционных методов строительства, будет иметь скорость утечки воздуха 3,5 ACH, что при нормальных условиях атмосферного давления означает, что весь объем воздуха в доме будет вытекать и заменяться 3 или 4 раза каждый день. . Используя эту технику внутренней обшивки предыдущих зданий, компания Wakefield Construction достигла результатов по ACH, которые составляют лишь небольшую часть от этого, всего лишь 0,4 ACH.

В строительной индустрии распространено заблуждение, что дом может быть слишком тесным.Это совершенно неверно; чем плотнее, тем лучше. Вам нужен свежий воздух, но он должен поступать через правильно сбалансированную вентиляцию с рекуперацией тепла, а не через произвольные отверстия в воздушной преграде. Всегда герметично закрывайте дом, насколько это возможно, и позволяйте воздухообменнику выполнять ту работу, для которой он был предназначен.

Обычно существует группа бригад по гипсокартону, сантехников, монтажников шкафов, электриков, подрядчиков по отоплению и охлаждению, все ждут своей очереди, чтобы пробить дыры в вашем воздушном барьере, возможно, не осознавая важность должной герметизации этих разрывов впоследствии.Из-за этой прискорбной реальности и общего отсутствия приоритетности воздушных барьеров в отрасли при нормальном давлении воздуха в среднем новом доме можно ожидать утечки всего объема воздуха и его замену 3 или 4 раза в день.

Наряду с особым вниманием к методам предотвращения утечки воздуха, необходимо подумать и о продуктах и ​​о том, как их лучше всего применять. Стоит отметить, что большинство имеющихся в продаже строительных лент содержат растворители, которые испаряются и со временем становятся хрупкими и отслаиваются.Самые прочные ленты на рынке не содержат таких растворителей, поэтому они действительно выполняют ту работу, для которой были предназначены. Они не из дешевых, но работают.

Узнайте

больше о погодных барьерах, дождевом экране и пароизоляции здесь , из Руководства по экологическому строительству EcoHome

House Wrap vs Vapor Barrier — они одинаковые

Вот нижняя сторона сводчатого потолка Дженис. Я очень хотел бы, чтобы существовала технология транспортера Star Trek, чтобы я мог добраться туда за секунды, чтобы действительно посмотреть, что происходит.© Copyright 2021 Тим Картер

СОВЕТЫ обернуть дом и пароизоляцию

Дженис Розье, которая живет в Фолкстоне, штат Джорджия, прислала мне интересное письмо:

«У меня есть надстройка над моим существующим кирпичным домом. Вопрос:

Дополнение представляет собой каркасную деревянную конструкцию с цементным сайдингом (уже установлен), соборный потолок и бетонный пол. Нужна ли мне пароизоляция или обертка дома перед гипсокартоном?

шумоизоляция еще не установлена.Мне сказали купить обертку для дома из пенополистирола Weathermate Plus, но они не использовали ее снаружи перед цементным сайдингом .

Спасибо, что нашли время прочитать это. Все строительство остановлено (еще одна проблема), поэтому, когда вы можете вернуться ко мне, это здорово. Еще раз спасибо.

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЕ И БЫСТРЫЕ СТАВКИ от местных плотников, которые очень хорошо умеют устанавливать барьеры от проникновения воздуха.

Отличаются ли домашние обертки от пароизоляции?

Хорошо, Дженис, давайте обсудим два разных материала поскольку они очень разные, хотя невооруженному глазу могут показаться почти идентичными продуктами.Оба обычно выпускаются в больших рулонах и представляют собой тонкие оболочки или обертки.

Что такое домашняя обертка?

Покрытия для дома — это инновационные строительные продукты, которые были представлены на рынке в 1970-х годах. Эти продукты предназначены для того, чтобы вода не попадала на деревянные элементы каркаса дома, как зонтик, который сохраняет сухость под дождевым душем.

Это вторичная защита от повреждений водой.

Некоторые новые домашние обертки похожи на гигантские рулоны контактной бумаги. Они приклеиваются к внешней деревянной обшивке, а также к слою обшивки дома чуть ниже.НАЖМИТЕ или НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы увидеть удивительное фото этого удивительного домашнего декора.

Войлочная бумага — хорошая альтернатива домашней обертке?

В качестве домашней обертки использовалась пропитанная асфальтом фетровая бумага. Я разобрал многие дома, в которых под сайдингом была войлочная бумага, и войлок отлично препятствовал попаданию воды на деревянный каркас.

Войлочная бумага — это фантастический продукт, который в домашних условиях прослужит более 100 лет. Проблема в том, что установка войлочной бумаги более трудоемка, поскольку она поставляется в рулонах шириной 3 фута, а домашняя пленка — в рулонах шириной 9 футов.

Будут ли продукты блокировать воздух и воду?

Барьеры для проникновения воздуха также отлично справляются с задачей предотвращения проникновения воздуха, которое может привести к увеличению затрат на отопление и охлаждение.

Эти продукты необходимо наносить снаружи конструкции на древесно-стружечную плиту (OSB) или фанеру, которые прибивают к стойкам стены. Затем вы наносите финишный внешний атмосферостойкий барьер, цементный сайдинг, кирпич, виниловый сайдинг, деревянный сайдинг, камень и т. Д. Поверх покрытия дома.

Барьер для проникновения воздуха Видео

Посмотрите это видео, чтобы увидеть один из оригинальных барьеров для проникновения воздуха, устанавливаемый в доме.

Становятся ли продукты лучше?

Покрытия для дома второго и третьего поколения на мой взгляд намного лучше оригинальных. В новейшие продукты встроены дренажные каналы, поэтому любая жидкая вода, которая каким-то образом попадает в домашнюю пленку, может легко попасть по стене и капать на землю внизу.

Продукты первого поколения могут задерживать воду, потому что вода не может легко уйти.

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЕ И БЫСТРЫЕ СТАВКИ от местных плотников, которые очень хорошо умеют устанавливать барьеры для проникновения воздуха.

Пройдет ли водяной пар через обертку дома?

Покрытия для дома предназначены для пропускания водяного пара через них, но не пропускают жидкую воду. Они работают так же, как модная ткань Gortex в куртках и туфлях.

Очень важно, чтобы любой водяной пар, который попадает на заднюю сторону воздушного барьера, продолжал двигаться, чтобы он попадал в воздух вокруг дома.

Пароизоляция STOP Vapor

Пароизоляция используется для предотвращения попадания водяного пара (газа) в полость стены, где он может превратиться в жидкую воду, если водяной пар соприкасается с холодной или холодной поверхностью.Если это произойдет, и вода не сможет быстро испариться обратно в газ, древесная гниль, плесень и грибок станут реальностью.

Я предполагаю, что вы видели конденсат на холодной поверхности, когда летом ставите холодную банку пива или содовой на стол для пикника. В течение нескольких минут на поверхности банки образуются крошечные капли воды.

Через пять или десять минут на дне банки появляется лужа. Представьте, что это происходит внутри всех ваших стен, где вы не можете видеть воду!

Пароизоляция должна быть на теплой стороне стены?

Пароизоляция кладется на внутреннюю поверхность каркасов стен в холодном климате, а в жарком и влажном климате — снаружи домов.Вам нужно, чтобы пароизоляция находилась как можно дальше от более холодной поверхности стены. В жарком влажном климате прохладная сторона стены — это внутренняя часть дома, в которой работает кондиционер.

Когда появились пароизоляционные барьеры?

Пароизоляция не существовала до 1960-х годов, когда мы увидели взрывной рост индустрии пластмасс. До этого не было простого способа создать пароизоляцию.

Более того, в неизолированных домах, в которых не было кондиционирования воздуха, пароизоляция не требовалась.Циркуляция воздуха в пустой полости внешней стены позволила любой жидкой воде испариться и снова превратиться в газ, не вызывая гниения, плесени или плесени.

Исправление

Суть в том, Дженис, что вам нужно удалить цементный сайдинг и установить какую-то обертку для дома с дренажными каналами. Более того, вы находитесь в той части страны, где вам, вероятно, потребуется установить пароизоляцию снаружи вашего дома.

Поговорите со своим инспектором по строительству и узнайте, какие строительные нормы и правила предписывают для вашего района установку пароизоляции.

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЕ И БЫСТРЫЕ СТАВКИ от местных плотников, которые очень хорошо умеют устанавливать барьеры для проникновения воздуха.

Как установить внешний деревянный сайдинг

Шаг 1: Соберите материалы и составьте план

С помощью лома и молотка осторожно удалите часть существующей внешней облицовки, чтобы увидеть, что находится за старым материалом. Вам нужна целая пароизоляция, фанерная обшивка, утеплитель. Если их нет, вам нужно будет купить этот материал, когда вы соберете все свои принадлежности, чтобы начать работу.Большинство складов пиломатериалов или больших складов доставляют прямо к вам домой за небольшую плату для тех, у кого нет грузовика.

Затем измерьте ширину (a) и высоту (b) стен, которые вы будете облицовывать. Умножьте эти числа вместе, чтобы получить квадратные метры вашего проекта (a x b = квадратные метры). Затем вычтите квадратные метры всех окон и дверей на этих стенах из общей площади проекта. Это даст вам площадь сайдинга в квадратных футах, которая понадобится вам при покупке материалов на местном складе пиломатериалов.

Шаг 2: Удалите существующую облицовку

Используя лом и молоток, продолжайте удалять оставшийся материал из дома.

Шаг 3: Проверьте стену на предмет повреждений

После удаления старых материалов вы должны увидеть влагозащитный барьер поверх обшивки дома (фанеры). Удалите старый барьер влаги из-за старых отверстий от гвоздей и возможных разрывов старого сайдингового материала. При необходимости замените поврежденную фанеру или другую обшивку. Если какая-либо фанера удалена, проверьте изоляцию за этой фанерой и замените поврежденную изоляцию новой.

Шаг 4: Установите влагозащитный барьер

После замены любой изоляции или поврежденной фанерной обшивки необходимо установить новый влагозащитный барьер. Раскатайте влагозащитный слой или тарную бумагу на земле и отрежьте до нужной длины канцелярским ножом. Закрепите его на фанере с помощью 2-дюймовых оцинкованных кровельных гвоздей. Убедитесь, что вы начинаете с нижней части стены и продвигаетесь вверх и каждый раз перекрывает влагозащитный барьер на пару дюймов. Это предотвратит попадание ветра и воды в полости стен.

Шаг 5: Обрежьте стартовую доску

Начальную доску необходимо отрезать, чтобы обеспечить чистую обращенную наружу кромку. Для этого наметьте одну внешнюю доску с пазом и пазом до необходимой длины и пропустите ее через настольную пилу так, чтобы паз был обращен к лезвию. После вырезания канавки на доске создается гладкая чистая кромка, в результате чего получается более законченный вид. СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА — загрунтуйте обратную сторону досок, чтобы добавить еще один уровень защиты от влаги.

Шаг 6: Установите стартовую доску

Используя столярный карандаш и уровень 6 футов, начертите прямую вертикальную линию прямо вдоль внешней поверхности, где будет находиться внешний край стартовой доски.Удерживая стартовую доску до уровня, закрепите ее на фанерной основе, используя пистолет для гвоздей и гвозди диаметром 2 дюйма из нержавеющей стали.

Шаг 7: Обрежьте и прикрепите вертикальные доски

Измерьте, отметьте и вырежьте каждую внешнюю доску с выступом и канавкой по размеру в зависимости от наклона крыши и нижнего края стены. Затем совместите края паза с краями шпунта, закрепив их на фанерной основе и друг с другом с помощью пистолета для гвоздей, используя 2-дюймовые гвозди для отделки из нержавеющей стали. Так как вы забиваете «слепую» часть языка, вы не увидите шляпку гвоздя после установки следующей доски.Настоятельно рекомендуется использовать гвоздезабиватель или степлер, так как это мягкая древесина, поэтому она не расколется во время процесса гвоздей. Это также экономит время и дает более чистый вид. СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА. Обрежьте нижнюю часть досок под углом, чтобы минимизировать попадание воды на доски и, возможно, в дом.

Шаг 8: Установка вокруг окон и дверей

По мере того, как вертикальные планки соприкасаются с дверями и окнами, отрежьте каждую доску по размеру для правильной установки поверх необходимого гидроизоляции.Продолжайте установку слева направо, закрепляя доски на месте тем же способом, что и выше.

Шаг 9: Оберните края

Для получения чистого законченного вида скосите края досок, которые будут совпадать с углами дома. Соедините доски вместе и прикрепите тем же способом, что и другие доски.

Шаг 10: Добавление обрезки

Измерьте, отметьте и отрежьте деревянную планку 1 ″ x2 ″ до нужного размера с помощью настольной пилы. Затем поместите его вдоль внешней поверхности дома и закрепите на месте с помощью 2-дюймовых гвоздей из нержавеющей стали и пистолета для гвоздей.Чтобы получить чистый законченный вид, вы можете заполнить отверстия для ногтей шпатлевкой для дерева перед нанесением герметика.

Шаг 11: Шпатлевка, пятно и герметизация

Протрите деревянную поверхность влажной тканью и дайте высохнуть. Затем заделайте уплотнение там, где вертикальные доски встречаются с кирпичом. Затем нанесите морилку и герметик с помощью салфетки или тряпки.

После того, как вы закончите этот грубый внешний вид, ваш дом станет предметом зависти для всех соседей.

Добавьте архитектурного интереса к внешнему виду вашего дома с помощью деревянных планок с вертикальным гребнем и пазом.

Советы и рекомендации по установке пароизоляции

Во время энергетического кризиса 1970-х годов укоренилось преобладающее мнение о том, что плотная герметизация стен и потолков пароизоляцией необходима для блокировки передачи тепла и снижения затрат на энергию. Однако вскоре было установлено, что, если герметизация не была абсолютной, влага, которая попала в герметичные стены, могла вызвать серьезные структурные проблемы и проблемы со здоровьем, такие как аллергические реакции на гниение плесени внутри стен.Хотя по-прежнему хорошей практикой является минимизация потерь тепла через стены, потолки и полы, теперь известно, что не менее важно правильно установить пароизоляцию и чтобы стены также могли «дышать».

Разрешение дебатов о пароизоляции

До сих пор ведутся споры о том, насколько необходимы пароизоляционные материалы, но консенсус становится все ближе. Большинство властей согласны с тем, что пароизоляция важна при определенных условиях, но не обязательно в качестве решения для всего дома для каждого дома.В обстоятельствах, когда условия внутри дома или офиса сильно отличаются от условий на открытом воздухе, водяной пар может проходить через полости стен и может задерживаться внутри, поэтому рекомендуется хорошо установленная пароизоляция. Пароизоляция также может быть важна для некоторых помещений с особенно высоким уровнем влажности.

Наука о движении влаги

Водяной пар может проходить через строительные материалы несколькими способами, включая прямую передачу и передачу тепла, но исследования показывают, что 98% переноса влаги через стены происходит через воздушные зазоры, включая трещины вокруг электрических приборов и розеток, а также зазоры вдоль плинтусов. .Таким образом, установка пароизоляции на поверхностях стен должна производиться одновременно с герметизацией этих воздушных зазоров в стенах и потолках, а также вдоль поверхностей пола.

Обратите внимание, что плохое выполнение пароизоляции может быть хуже, чем полное отсутствие усилий. Цель стратегии пароизоляции — предотвратить накопление влаги и повреждение строительных материалов. Неправильно установленный пароизоляционный барьер может фактически задерживать влагу внутри стены, в то время как более пористая стена может эффективно дышать и менее подвержена долговременным проблемам с влажностью.Это состояние особенно проблематично, если пароизоляция установлена ​​как на внутренней, так и на внешней поверхности стен, поскольку такая стена вообще не может дышать.

Нужен ли мне пароизоляционный барьер?

Когда-то считавшиеся необходимыми для всего дома или офиса, пароизоляция теперь настоятельно рекомендуется только для определенных условий, а методы создания пароизоляции должны быть адаптированы к климату, региону и типу конструкции стен. Например, рекомендуемая пароизоляция в доме или офисе во влажном южном климате, построенном из кирпича, сильно отличается от пароизоляции в холодном климате в доме, построенном из деревянного сайдинга.Всегда обращайтесь к текущим рекомендациям местных норм при принятии решения об установке пароизоляции и о том, как это сделать. Избегайте установки внутренних пароизоляционных материалов там, где конструкция наружных стен уже включает материал с пароизоляционными свойствами.

Большинство авторитетов рекомендуют пароизоляцию в определенных ситуациях:

  • В помещениях с высокой влажностью, таких как теплицы, комнаты со спа или бассейнами, а также ванные комнаты, часто рекомендуются пароизоляция. Проконсультируйтесь с офисами строительной инспекции для получения местных рекомендаций.
  • В очень холодном климате использование полиэтиленовых пластиковых пароизоляционных материалов между изоляцией и внутренней стеновой панелью может быть полезным при условии, что все воздушные зазоры в любых полостях стены и потолка также будут заблокированы. Внешняя поверхность стены или полости пола должна оставаться проницаемой, чтобы позволить рассеивать любую влагу, которая попадает в полость стены.
  • В очень жарком и влажном климате может быть полезна внешняя пароизоляция, которая препятствует проникновению наружной влаги в стены.
  • Подземные стены и плиты перекрытия пропускают грунтовую влагу через бетонные стены или плиты. Пароизоляция бетонной поверхности обычно рекомендуется перед укладкой деревянных конструкций или полов.
  • Подходящие помещения выигрывают от влагозащитного полиэтиленового барьера, размещенного непосредственно над обнаженной землей.

Советы по установке пароизоляции

Если пароизоляция гарантируется местными строительными практиками и рекомендациями норм, помните о следующих методах:

  • Здания должны соответствовать стандартам ASHRAE 62.2 или 62.1 для надлежащей вентиляции перед герметизацией полной пароизоляцией. Современные дома или офисы, которые плотно закрыты для обеспечения высокой энергоэффективности, также должны иметь теплообменники воздух-воздух или другие методы обеспечения хорошего обмена свежим воздухом
  • Не используйте непроницаемые пароизоляции там, где полупроницаемые или проницаемые материалы обеспечивают удовлетворительную работу. Методы строительства, которые позволяют материалам внутренних стен высохнуть, считаются лучшими, чем те, которые направлены на предотвращение проникновения влаги
  • Пароизоляцию лучше всего устанавливать на той стороне стены, которая подвергается более высокой температуре и более влажным условиям: внутренняя поверхность в более холодном климате и внешняя поверхность в жарком влажном климате.
  • В существующих помещениях масляные краски или пароизоляционные латексные краски обеспечивают эффективный барьер для влаги.
  • Избегайте полностью непроницаемых барьеров, таких как полиэтиленовые или виниловые покрытия для стен, в помещениях с кондиционированием воздуха. Эта практика связана с появлением плесени в зданиях и другими проблемами качества воздуха.
  • Избегайте установки пароизоляции с обеих сторон конструкции. Стены и полости потолка в идеале должны иметь возможность высыхать в одном направлении, если другая сторона сооружена таким образом, чтобы предотвратить проникновение влаги.
  • Заделайте все трещины и отверстия в паронепроницаемой стене, чтобы заблокировать воздушные зазоры. Используйте специальную герметизирующую ленту для соединения листов, если используются полиэтиленовые листы. Полная блокировка воздуха необходима для обеспечения удовлетворительного барьера для влаги, а также для максимального повышения энергоэффективности стены.
  • Используйте акустический вспененный герметик или герметизирующую ленту, чтобы заблокировать пространство вокруг электрических коробок на розетках, выключателях или потолочных светильниках.

Рейтинг паропропускания

Чтобы помочь строителям контролировать влажность, различные строительные материалы классифицируются в соответствии с проницаемостью, и им присвоен рейтинг проницаемости .Используются различные рейтинговые системы, но одна из наиболее распространенных — это система проницаемости США.

Непроницаемые материалы — это материалы с допуском менее 1 США. Вот некоторые примеры:

  • Стекло
  • Листовой металл
  • Лист полиэтиленовый
  • Резиновая мембрана
  • Пароизоляционные краски
  • Фанера наружная
  • Жесткая изоляционная плита с фольгированным покрытием

Полупроницаемые материалы рассчитаны на давление от 1 до 10 U.С. пермь. Вот некоторые примеры:

  • Необлицованный пенополистирол или экструдированный полистирол
  • 30-фунтовая бумага с асфальтовым покрытием (гудрон)
  • Фанера интерьерная
  • Крафт-бумага с битумным покрытием
  • Изоляционный войлок с фольгой или бумагой
  • Гипсокартон, окрашенный масляной или влагостойкой латексной краской

Проницаемые материалы имеют допуск 10 или выше в США. Вот некоторые примеры:

  • Гипсокартон неокрашенный (гипсокартон)
  • Изоляция из стекловолокна (без покрытия)
  • Целлюлозная изоляция
  • Доска обрезная
  • Бетонный блок
  • Бетонные плиты
  • Кирпич
  • 15-фунтовая бумага с асфальтовым покрытием (гудрон)
  • Домашняя пленка

Водонепроницаемые материалы не всегда желательны, так как в некоторых ситуациях стене требуются проницаемые материалы, чтобы правильно дышать и избавляться от лишней влаги.Большинство экспертов не рекомендуют герметизировать стену с обеих сторон, так как это средство удерживает влагу и усугубляет проблемы, которые она создает.

Типы обертки дома и советы по установке

Домашняя пленка — это ткань, бумага или картон, покрывающий внешнюю оболочку стен дома для защиты стенового каркаса. Большинство сайдинговых материалов не совсем эффективно отталкивают воду, особенно ветровой дождь. Когда вода попадает за сайдинг, нужно использовать пленку для отвода воды и предотвращения попадания воды в полость стены.Обертка дома также позволяет переносить водяной пар наружу защищаемой конструкции, поскольку водяной пар может проходить через нее. Существует несколько видов обертки для дома, и у каждого свои требования к установке.

Зачем нужна домашняя пленка?

Домашняя пленка технически является разновидностью водостойкого барьера или WRB. Цель использования домашней пленки — предотвратить попадание влаги в полость стены извне. Хотя домашняя пленка водонепроницаема, она, как правило, не является водонепроницаемой или водонепроницаемой по уважительной причине.Подобно тому, как дождь и влажный воздух могут попадать в полость стены снаружи дома, влажный воздух также может попадать в стену изнутри дома. Если домашняя пленка непроницаема, она может задерживать эту внутреннюю влагу в полости стены, что может привести к гниению и росту плесени. Большинство WRB имеют рейтинг проницаемости от 5 до 60; минимум 5 требуется большинством строительных норм.

Вопреки многим утверждениям, домашняя пленка обычно не служит воздушным барьером, препятствующим попаданию холодного воздуха в полости стен.Только несколько специальных типов WRB предназначены для выполнения этой функции, и они должны быть установлены тщательно, чтобы создать надежный воздушный барьер.

Покрытие для дома предназначено для укладки поверх обшивки и за сайдингом, независимо от того, какой сайдинг вы используете: дерево, фиброцемент, винил, кирпич, лепнину и другие. Производители сайдинга могут рекомендовать определенные типы WRB для использования со своей продукцией.

Типы обертки для дома

Первоначально WRB представлял собой пропитанную асфальтом войлочную бумагу или «битумную бумагу», тот же материал, который обычно используется в качестве подкладки под черепицу.В последнее время термин «домашняя пленка» обычно используется для описания WRB из пластиковой ткани, такой как Tyvek.

  • Асфальтовый войлок (битумная бумага) — стандартным требованием является войлок типа 1, соответствующий стандартам ASTM D 226.
  • Строительная бумага

  • класса D — изготовленная из крафт-бумаги, пропитанной асфальтом, эта пленка для дома обычно используется под штукатурным сайдингом.
  • Полиолефиновая ткань. «Пластиковая» домашняя обертка обычно изготавливается из тканых волокон полиэтилена или полипропилена.
  • Жидкость WRB. Эти смолистые жидкости наносятся малярным валиком или распылительным оборудованием и могут служить воздушным барьером.
  • Жесткий пенопласт. Некоторые типы изоляционных плит из жесткого пенопласта могут служить WRB, если они должным образом герметизированы.
  • Обшивка WRB — Панели обшивки из ориентированно-стружечной плиты (OSB) со специальными покрытиями могут служить как обшивкой, так и WRB; установка включает герметизацию всех стыков панелей заводской лентой.

Советы по установке обертки для дома

Всегда следуйте инструкциям производителя по установке и используйте только одобренные крепежные детали и герметики, если это применимо.Общие рекомендации, которые обычно применимы к тканевой обертке для дома, включают:

  • Заклейте все швы специальной лентой, предоставленной производителем домашней пленки.
  • Работайте снизу вверх, перекрывая нижние ряды.
  • Установите домашнюю пленку перед дверями и окнами.
  • Оберните ткань по краям окон и дверей к внутренней части рамы.
  • Установите домашнюю пленку между двойными верхними стеновыми панелями.
  • Не допускайте попадания химикатов на ткань, так как они могут отрицательно повлиять на водонепроницаемость домашнего покрытия.
  • Вытяните обертку дома над опорой не менее чем на 2 дюйма.
  • Установите дренажное устройство в нижней части наружной обшивки, если это рекомендуется.
  • Используйте скобы или гвозди, специально предназначенные для удержания материала домашней обертки. Гвозди должны быть не менее 1 дюйма в длину и располагаться на расстоянии от 12 до 18 дюймов по центру.
  • Перекрывайте горизонтальные стыки пленки как минимум на 6 дюймов.
  • Перекрывайте вертикальные стыки как минимум на 6 дюймов и не более чем на 12 дюймов, в зависимости от суровых погодных условий местности.
  • Lap house Оберните всю верхнюю часть любых заштрихованных участков.
  • Установите защитный экран от дождя для контроля движения влаги при укладке пористого сайдинга.

Нужен ли мне пароизоляция?

Вы строите стену. Может быть, вы делаете пристройку или отделываете свой подвал, или, может быть, вы собираетесь пройти капитальный ремонт, который требует снятия существующей стены до гвоздей. Какой бы ни была причина, вы сейчас собираетесь отделывать новую стену.Независимо от того, делаете ли вы это сами или нанимаете подрядчика, полезно знать немного о правильном строительстве. Ваша первая задача после установки гвоздей — заполнить эти стены изоляцией.

Если вы не уверены, нужна ли вам изоляция в ваших стенах, следуйте этой блок-схеме .

После того, как изоляция будет установлена, вы можете добавить замедлитель парообразования, иногда называемый пароизоляцией, если он вам нужен. Не всякая стена делает. Замедлитель пара — это материал, используемый для предотвращения попадания водяного пара в стены, потолок или пол в холодную зиму.

Нужен ли вам ингибитор парообразования, зависит от трех основных факторов: вашего климата, вашего дома и расположения стены, которую вы изолируете.

Чтобы узнать, нужен ли вам замедлитель образования пара, задайте себе несколько основных вопросов:

Карта: Институт изоляции

Какой у меня климат? Если вы живете в смешанном климате — жарком и влажном с несколькими отопительными месяцами зимой, вам, вероятно, понадобится замедлитель образования пара. В частности, если вы живете в климатических зонах 4C (морской), 5, 6, 7 и 8.Не уверены в своей климатической зоне? Вы можете проверить здесь.

Какой у меня тип облицовки? Согласно статистике Бюро переписи населения США за 2009 год, более половины всех новых домов облицованы абсорбирующими материалами, такими как кирпич, штукатурка, дерево, фиброцемент или камень. Эта влагоудерживающая облицовка может усугубить проблему влажности в полости стены. Они могут выделять влагу в конструкцию, создавая внутренний пар, которого нет в виниловом сайдинге.

Где находится стена? Если вы добавляете внешнюю стену в любом месте дома и ответили утвердительно на любой из вышеперечисленных вопросов, вам следует рассмотреть возможность использования замедлителя образования пара.

Использование и размещение замедлителя паров

В определенных климатических условиях ингибиторы пара могут быть жизненно важной частью конструкции стен. Однако неправильное использование может привести к дополнительным проблемам с влажностью. Проконсультируйтесь со специалистом по изоляции в вашем районе, если вы не знаете, где и как установить замедлитель парообразования или рассматриваете замедлитель парообразования, который обеспечивает некоторую степень дополнительной гибкости, например, умный замедлитель парообразования. Умный замедлитель паров может регулировать свою проницаемость, чтобы позволить стене высохнуть, если влага попадет в полость стены.

Интеллектуальный замедлитель образования пара — это материал, замедляющий образование пара, обладающий уникальной способностью реагировать на изменения относительной влажности, изменяя его физическую структуру. Этот материал адаптируется для отвода влаги из стены независимо от того, выше ли уровень влажности снаружи стены (зимой) или внутри (летом). Умный замедлитель парообразования — хорошее решение для регионов со смешанным климатом.

Конструкция стен важна для создания здорового и комфортного дома. Узнайте больше о замедлителях парообразования и узнайте, как они могут повлиять на здоровье вашего дома.

Узнайте больше о Membrain, интеллектуальном замедлителе парообразования.

Готовы начать? Продукты Membrain доступны на Amazon и Home Depot.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.