Масло для обработки дерева: выбор и особенности применения.

Защитить дерево от плесени, гниения и жучков – первостепенная задача любого владельца деревянного дома или сруба. Этот вопрос очень важен, если Вы работаете с деревянными изделиями, которые в дальнейшем будут использоваться в уличных условиях. Домашняя самодельная мебель также нуждается в защите от влаги и прочих негативных природных факторов.

Наилучшим средством считается масло каменноугольное для пропитки древесины. Но его используют только для пропитки шпал либо иных объектов, эксплуатируемых в суровых условиях. Для самостоятельной работы применяют более доступные и приятно пахнущие составы.

Масло или воск?

Оба эти вещества используются для работ по защите древесины от влаги, плесени, грибка, гнили и жучков. И масло, и воск применяются с незапамятных времен и неизменно показывают хорошие результаты. Они улучшают внешний вид дерева и увеличивают его прочность и срок службы.

Пропиточные масла для работы по дереву обладают высокими антисептическими свойствами, глубоко проникают в структуру древесины, делая ее поверхность эластичной. Они предохраняют дерево от высыхания, не закупоривают поры, давая поверхности возможность дышать, регулируют влажность. Масла для древесины безвредны для человека и считаются самым экологичным способом ее защиты наравне с воском.

Из масел, наиболее часто применяемых для самостоятельной пропитки древесины, можно отметить:

• тунговое;
• тиковое;
• дегтярное;
• льняное.

Некоторые же предпочитают использовать для пропитки дерева такое масло, как подсолнечное. Однако оно дает наихудший эффект. Причина в полиненасыщенных жирных кислотах: их в подсолнечнике чрезвычайно мало.

Вощение – древнейший способ защиты деревянных изделий от проникновения влаги. Воск заполняет поры дерева и придает ему матовый цвет. Его единственный минус – это отсутствие «дыхания» у обработанной древесины.

Важно! Работать с чистым воском нецелесообразно, поэтому его растворяют в растительном масле, например, в льняном, плюс включают в состав другие добавки (скипидар). Такая работа довольно длительна. Поэтому пропитка дерева масляными составами считается оптимальным вариантом его защиты от проникновения влаги, гнили, появления плесени.

Плюсы и минусы масла для обработки дерева.

Обработка древесины составами на основе масла имеет достаточно много плюсов. Это:

• экологическая чистота;
• эстетичный внешний вид обработанных изделий: промасленные поверхности после хорошей полировки приобретают матовый блеск, становятся бархатистыми на ощупь;
• простота обработки;
• доступность материала;
• относительная дешевизна;
• быстрая реставрация механических повреждений. Достаточно подвергнуть мебель или полы/потолки/стены повторной обработке, как царапины сразу же исчезнут.

Масляная пропитка будет идеальным вариантом защиты для изделий из дорогих/экзотических пород дерева, домов/строений из бревна (срубы), мебели, которая подвергается воздействию влаги.

Однако у пропитки маслом есть и минусы:

1. Поверхности достаточно требовательны в уходе. Это касается как мебели, так и полов, потолков, стен. Их нужно пропитывать каждые 3 – 4 месяца, а затем тщательно полировать.
2. Промасленные поверхности уязвимы перед жиром. Пятна от него хорошо заметны. Повторная обработка их убирает

Тунговое масло.

Это древнейший продукт, применяемый для защиты внутренних деревянных поверхностей от влаги, гнили и жучков-древоточцев. Им можно пропитывать половицы, потолки, деревянную мебель, наличники и даже посуду.

Важно! При царском правлении тунговое масло применялось для отделки особо ценных пород дерева, из которого изготавливали уникальные предметы интерьера. Это связано с его удивительной способностью очень быстро проникать в поверхностный слой древесины, максимально выявляя ее текстуру.

Перед началом работы тунговое масло обязательно стоит перемешать. Работать лучше всего при температуре воздуха +15° С. При более низком значении состав густеет, соответственно увеличивается его расход (стандартное количество на квадратный метр – 100 – 150 г). Нанесение производится очень тонким слоем кистью. Затем дают маслу впитаться (20 минут), берут губку или мягкую тряпку и втирают остатки в дерево вдоль волокон. Излишки удаляют. Для увеличения впитывающей способности можно разбавить тунговое масло процентов на 40 Уайт-спиритом. Изделие готово к использованию через сутки.

Важно! Все промасленные использованные тряпки утилизируются как бытовые отходы. С рук жир можно смыть теплой мыльной водой.

Тиковое масло.

Это универсальный продукт. Им можно обрабатывать как внутренние деревянные поверхности (полы, потолки, декоративные изделия, перила, лестницы и прочее), так и наружные (фасады, беседки, садовую мебель, декоративные фигурки для ландшафтного дизайна). Идеальны для обработки изделия из дуба, махагона, бука и других ценных пород дерева.

Тиковое масло – экологически чистый продукт. В его состав входят тунговое и льняное масла, очищенный сосновый скипидар. Никакого отношения к одноименному дереву (тик) оно не имеет.

Важно! Никогда не разводите тиковое масло! Перед работами хорошо его размешайте и/или взболтайте банку.

Важно! Средство хорошо зарекомендовало себя во влажных помещениях, поэтому им можно обработать ценные породы дерева в ванной комнате.

Дегтярное масло.

Является одним из самых сильных натуральных антисептиков для самостоятельных работ по дереву. В его состав входят пневая смола, сосновый скипидар и льняное масло. Скипидар улучшает проникновение состава вглубь древесины, льняное масло удерживает, не давая выйти на поверхность. Состав активно применяется для обработки днища лодок и причалов. Также его используют для наружных пропиток бревенчатых построек, садовых домиков и садовой мебели.

Свойства дегтярного масла схожи с тиковым и тунговым. Оно обеспечивает отличную защиту деревянных поверхностей от влаги, гнили и жучков-древоточцев, одновременно придавая дереву прозрачную текстуру. Технология работ такая же, как у тунгового и тикового масел: на 1 м2 хорошо зашкуренной поверхности требуется всего 100 – 150 мл средства. Для пропитки стен сруба нужно от 5 до 10 литров на квадратный метр.

Сохнет пропитанная поверхность до 7 суток. Длительность сушки зависит как от качества древесины, так и от окружающих условий. При нанесении в один слой время высыхания всего сутки. Разбавление не допускается, перед использованием необходимо тщательное перемешивание!

Совет! Храните тунговое, тиковое и дегтярное масла в плотно закрытых крышкой емкостях в сухом и прохладном месте. Они не боятся замерзания и сохраняют все свои свойства при морозе.

Льняное масло.

По праву считается лучшим и самым дешевым средством для защиты деревянных поверхностей. Льняное масло обладает высокими гидроизоляционными качествами и предназначено для обработки наружных и внутренних поверхностей. Им можно пропитывать деревянные фасады, стены, потолки, наличники, мебель и другие деревянные предметы интерьера, оно отлично проявляет текстуру древесины, проникает в мельчайшие трещинки, консервирует дерево, создавая на его поверхности прочный водоотталкивающий слой.

Во время пропитки льняное масло под действием окружающих факторов (низкой температуры, окислительных процессов) загустевает. Активно способствуют этому содержащиеся в нем триглицериды – линолевая и линоленовая кислоты.

Важно! Льняное масло сохнет дольше всех выше перечисленных – до трех недель в зависимости от количества слоев. Если добавить к нему деготь, воск или скипидар, процесс можно ускорить.

Пропитка маслом для обработки дерева в домашних условиях.

Рассмотрим этот процесс на примере льняного масла как самого дешевого и наиболее доступного для рядового мастера. Для работы потребуется небольшой перечень полезных вещей:

• кисть из натурального волоса, поролоновая губка, мягкая тряпка, ветошь;
• масло, палочка для его перемешивания;
• строительный фен, металлическая щетка – для удаления старого покрытия;
• наждачка для приведения поверхности в идеально ровное состояние;
• веник для удаления с поверхности пыли;
• перчатки, чтобы не выпачкаться.

Технологии пропитки.

Промаслить дерево можно по-разному. Кому-то по душе промазывание и дальнейшее втирание, кто-то предпочитает вымачивание. Правда, второй способ подходит лишь для небольших предметов – декоративной посуды, статуэток. Посудой, между прочим, можно пользоваться (в качестве емкости под хлеб, соль/сахар, фрукты), потому что она совершенно не боится воды.

Предварительный этап.

Важным этапом работы перед пропиткой будет предварительная подготовка наружных/внутренних поверхностей. Для вываривания потребуется тщательно зашкурить посуду или фигурки. Предполагается, что они только что вырезаны из дерева и ничем сверху не покрыты. В противном случае придется удалять и краску, и лак, а это очень муторное занятие.

Для больших площадей (стены, пол, потолок) придется сделать куда больше действий:

1. Ободрать старое покрытие. Сюда входит лак, краска. Воспользуйтесь для зачистки металлической щеткой, шпателем. Если краска не хочет отчищаться, нагрейте ее строительным феном. Когда она запузырится, подденьте слой шпателем и снимите.
2. Зашкурить поверхность. Используйте для этого два вида наждачек – крупную и мелкую. Зачистку можно прекратить, когда под рукой будет чувствоваться гладкая поверхность без изъянов.
3. Удалить пыль. Смахните ее при помощи мягкого (вьетнамского) веника или используйте обычную тряпку. Перед масляной пропиткой пыли на поверхности остаться не должно.

Промазывание.

Самый простой способ защитить дерево от влаги и гниения – промаслить его. Лучше всего делать это тряпкой. Но можно воспользоваться и кисточкой с натуральным ворсом. Это актуально для небольших площадей (наличники). Пропитывать внутренние/наружные стены, потолок или пол нужно смоченной в масле мягкой тряпкой. Делается это следующим образом:

1. Размешайте средство и отлейте часть в отдельную емкость.
2. Смочите тряпку и приступайте к пропитке. Наносите состав вдоль волокон.
3. Оставьте масло минут на 15 – 20. Затем удалите остатки ветошью.
4. Дайте поверхности высохнуть, после чего повторите обработку.

Вымачивание.

Этот способ применяется для небольших изделий. Налейте в емкость масло и поместите в него предварительно очищенное деревянное изделие. Срок выдержки не ограничен. В идеале нужно держать тарелку, фигурку, рукоятку ножа или ружья до тех пор, пока из дерева не перестанут выделяться пузырьки воздуха.

После этого достаньте вещь, поставьте на стол, застеленный чистой бумагой, в наклоненном состоянии, чтобы излишки масла стекли. Затем возьмите ветошь и отполируйте. Чистое льняное масло без добавок сохнет долго – до 3 недель. В этом есть и свой плюс – глубина такой пропитки велика, и дерево получает отличную защиту от влаги, гнили, плесени. Если не терпится увидеть готовое изделие, добавьте к льняному маслу пчелиный воск. Это значительно ускорит процесс.

Рецепт состава масло/воск на основе льняного масла (подходит и для наружных, и для внутренних поверхностей):

1. Подогрейте масло до появления дыма.
2. Всыпьте в него натертый на терке воск.
3. Перемешайте. Когда воск растворится, перелейте состав в баночку.
4. Для придания смеси приятного аромата добавьте несколько капель можжевелового масла.

Заключение.

Соотношение частей в составах на основе масла может быть различным. Чтобы получить тонкий слой (обработка полов), берется 9 – 10 частей масла и 1 часть воска. Обработку таким составом проводят 3 – 4 раза. Составы на основе масла и воска 3 к 1 или 4 к 1 подойдут для пропитки стен. Масло/воск в соотношении 1 к 1 допустимо для обработки потолка. Слой из него получается толстый, защита от проникновения влаги максимальна, зато устойчивость к механическим повреждениям очень слабая. Но потолку никакие посторонние воздействия не грозят. Поэтому состав на основе льняного масла с добавлением воска 1 к 1 – самый подходящий для него вариант.

Пропитка дерева масляными составами – недорогой вариант его защиты от различных неблагоприятных факторов. В сравнении с промышленными антисептиками получается дешево, качественно и совершенно безопасно для здоровья на всех этапах проведения работ.

Пропитка для дерева от влаги и гниения: Воск или масло

Для защиты деревянных изделий и поверхностей очень часто применяется водоотталкивающая пропитка. Пропитка для дерева от влаги, грибков и гниения универсальна, поэтому она может наноситься на все виды деревянных изделий и поверхностей (стены, потолки, полы, мебель и так далее).

Цель водоотталкивающей пропитки

Водоотталкивающая пропитка — это специальное вещество, которым покрывается поверхность для повышения ее защитных свойств. В качестве такой пропитки обычно используются специальные смеси, которые продаются в магазинах. Встречаются как внутренние, так и наружные пропитки для дерева, а также универсальные. Также сделать защитную пропитку можно и самому в домашних условиях с помощью масла и воска.

Пропитка для дерева выполняет следующие функции:

• Защита от воды и атмосферных осадков. Дерево может впитывать воду при контакте, что приводит к ухудшению его эксплуатационных характеристик.
• Защита от вредоносных бактерий. В случае длительного контакта с водой в дереве могут поселиться болезнетворные микроорганизмы, которые начнут уничтожать такое изделие изнутри, а самая главная опасность заключается в том, что такие бактерии практически невозможно уничтожить.
• Защита от жучков и механических повреждений. Жуки-короеды обладают мощными челюстями, а живут они обычно большими колониями, поэтому они могут очень быстро уничтожить деревянные изделия.

Масло или воск

Самыми хорошими веществами для пропитки дерева от грибка и плесени являются масло и воск. Эти вещества используются уже более 500 лет, поэтому их эффективность доказана практикой. Многие люди используют для пропитки либо масло, либо воск, однако опытные мастера предпочитают применять эти вещества вместе в составе комплексной пропитки. Восковая пропитка с добавлением масла отлично защищает дерево от влаги, плесени, грибков, бактерий и легких механических повреждений, но при этом они полностью безопасны для человека. Нужно учитывать, что существует всего один вид воска, а вот масла бывают разными, однако чаще всего для пропитки используется тунговое, тиковое, дегтярное и льняное масло.

Плюсы и минусы масляной пропитки

Водоотталкивающая пропитка на основе воска и масла обладает массой преимуществ:

• Экологическая чистота (масла и воск имеют натуральное происхождение).
• Появление красивого матового блеска, что улучшает внешний вид деревянных поверхностей и изделий.
• Простота обработки. Сделать пропитку можно и самому в домашних условиях, поскольку для этого не требуются специальные навыки и знания.
• Дешевизна и доступность. Масло и воск можно купить в любом специализированном магазине, где продаются лакокрасочные изделия, а их стоимость достаточно низкая в сравнении с химическими пропитками.

Однако у воска и масла для внешней пропитки дерева есть свои ограничения:

• Защитная пропитка достаточно быстро стирается, поэтому рекомендуется пропитывать дерево хотя бы 3 раза в году.
• Если пропитка была нанесена неаккуратно, то в конце придется дополнительно сделать зачистку, чтобы скрыть этот дефект.
• На пропитке хорошо видны жировые пятна, поэтому их нужно оперативно удалять, чтобы деревянные поверхности и изделия красиво выглядели.

Тунговое масло

Тунговое масло является универсальным — им можно обработать половицы, потолки, мебель, различные изделия и так далее. После нанесения оно проникает в самые глубокие слои дерева, поэтому тунговое масло обычно применяется в тех случаях, когда мастер хочет подчеркнуть текстуру деревянного изделия. Расход тунгового масла — 100-150 г на 1 квадратный метр (однако обратите внимание, что в случае температуры воздуха ниже +15 градусов такая пропитка загустевает, что увеличивает ее расход). Срок высыхания — 1-2 дня.

Льняное масло

Льняное масло является одним из лучших материалов для пропитки дерева. Это масло обладает высокими гидроизоляционными свойствами, поэтому им обычно покрывают мебель, стены, полы, потолки, внутренние двери, фасады и так далее. После нанесения льняное масло легко проникает в любое неровности и трещины, поэтому им можно покрывать даже старые деревянные изделия. Обратите внимание, что после пропитки дерева льняным маслом сцепление с поверхностью происходит не сразу, а оптимальный срок высыхания составляет 2-3 дня для каждого слоя (например, вы нанесли льняное масло в три слоя — в таком случае высыхать такое вещество должно 6-9 дней).

Тиковое масло

Тиковое масло является универсальным, а для пропитки дерева его используются чаще всего. Тиковое масло состоит из трех компонентов — тунговое и льняное масло, а также сосновый скипидар. Фактически тиковое масло является улучшенной версией тунгового масла, поскольку лен и скипидар предотвращают загустение. Обрабатывать тиковым маслом можно полы, стены, потолки, декоративные изделия, игрушки, перила, мебель, посуду, различные элементы деревянные элементы ландшафтного дизайна и так далее. Обратите внимание, что тиковое масло не рекомендуется разводить водой, однако его можно применять в условиях повышенной влажности (например, на кухне или в ванной комнате). Срок высыхания — 1-2 дня.

Дегтярное масло

Дегтярное масло обладает самыми сильными антисептическими свойствами, поэтому им обычно покрывают крупные деревянные объекты — лодки, наружные двери, дома и пристройки, уличную мебель и так далее. Также после высыхания оно становится очень твердым, поэтому его можно использовать также в качестве защитного покрытия против жучков и насекомых. Дегтярное масло состоит из льняного масла, пневой смолы и соснового скипидара, а хранить его можно даже при отрицательной температуре воздуха. Расход — 100-150 г масла на 1 квадратный метр. Обратите внимание, что дегтярное масло в ряде случаев схватывается с поверхностью достаточно медленно, поэтому после нанесения деревянная поверхность или изделия должны высыхать хотя бы 6-7 дней, чтобы снизить вероятность отслоения.

Тонирующее масло

Также большое распространение получили так называемые гидрофобные тонирующие масла. Эти пропитки обычно изготовляются из льняного и тунгового масла с добавлением различных присадок, которые улучшают технические свойства масла. Бояться таких масел не нужно, поскольку они тоже хорошо защищают дерево от воды, грибков, бактерий, насекомых и механических повреждений. Пропитывать ими можно практически все деревянные поверхности — мебель, полы, потолки, пол, различные изделия и так далее. Самыми надежными являются такие тонирующие масла, как «Шишка Премиум», «Красное дерево», «Орех» и так далее. При покупке рекомендуется прочитать этикетку, поскольку некоторые тонирующие масла имеют свои особенности применения.

Пропитка дерева в домашних условиях

Пропитку для дерева можно сделать и своими руками. Для изготовления такой смеси и нанесения ее на дерево понадобятся следующие инструменты:

• Масло и воск.
• Кисточка.
• Кухонная терка.
• Стеклянная банка.
• Любой нагревательный элемент (например, газовая плита).
• Большая миска (для нагревания воска и масла)
• Поролоновая губка и мягкая тряпка (для удаления лишней влагостойкой пропитки).
• Деревянная или металлическая палочка (для перемешивания гидрофобной пропитки во время нагревания).
• Металлическая щетка, шпатель, строительный фен, наждачная бумага или любые другие подручные средства обработки древесины.

Технологии пропитки

Гидрофобные пропитки для дерева своими руками наносятся на поверхности различными способами, однако чаще всего применяется метод промазывания и метод вымачивания. Также нужно учитывать, что наносить пропитку на древесину можно только после предварительной обработки поверхности.

Предварительный этап

Водоотталкивающая пропитка наносится только на обработанную поверхность. Алгоритм обработки:

• Если на дереве имеется старое покрытие (пропитка, краска и так далее), то в таком случае его нужно снять. Сделать это можно с помощью шпателя или металлической щетки. Если старая краска счищается очень плохо, то в таком случае ее нужно предварительно нагреть строительным феном.
• Теперь нужно обработать поверхность наждачной бумагой, чтобы она получилась ровной. Обработку рекомендуется делать 2 раза — с помощью крупной и с помощью мелкой наждачной бумаги.
• В конце с помощью тряпки удалите пыль и различный строительный мусор.

Приготовление масляно-восковой смеси

Пропитку делают следующим образом:

• Возьмите воск и натрите его на крупной терке.
• Налейте в большую металлическую емкость масло и поставьте ее на огонь.
• Когда появится черный дым, добавьте натертый воск и перемешайте смесь палочкой.
• Когда воск полностью растворится, выключите огонь.
• Когда раствор немного остынет (до +60 градусов и ниже), перелейте ее в стеклянную банку.

Соотношение масла и воска должно быть таким:

Промазывание

Промазывание применяется для защиты крупных объектов и/или поверхностей (стены, потолки, двери, крупная мебель и так далее). Алгоритм:

• Возьмите баночку с масляно-восковой смесью и перемешайте ее палочкой.
• С помощью кисточки нанесите пропитку на деревянную поверхность (наносить состав рекомендуется вдоль волокон).
• Через 20 минут после нанесения аккуратно удалите лишнюю пропитку с помощью тряпки.
• Дождитесь полного высыхания пропитки (в случае тунгового масла — 1-2 дня, в случае льняного масла — 2-3 дня и так далее).
• Если требуется более прочная защита древесины от гниения, то в таком случае после высыхания нужно нанести еще 1-2 слоя согласно стандартному алгоритму.

Вымачивание

Вымачивание подойдет для пропитки небольших изделий (игрушки, деревянная посуда, декоративные изделия и так далее). Теоретически можно вымачивать и крупные съемные поверхности и изделия, однако для этого понадобится большая емкость, а расход состава будет очень большим. Алгоритм:

• Постелите на пол газеты или защитную бумагу в несколько слоев.
• Поставьте большую металлическую емкость и заполните ее масляно-восковой смесью на 50-60%.
• Поместите туда деревянные изделия на 1 день.
• Достаньте изделия из емкости и поместите их на газету или бумагу (рекомендуется поставить их на какую-либо наклонную поверхность, чтобы масло стекло).
• Дождитесь высыхания пропитки.
• В случае необходимости после полного впитывания и высыхания повторите процедуру еще раз.

Обработка воском

Масло и антисептик для дерева со скидкой

На рынке предоставлено большое количество материалов, но дерево все равно остается передовым в использовании. Все понимают, что роскошью в современном мире пользуются натуральные, красивые и теплые варианты. Они славятся долгим сроком службы.

Но не нужно забывать и недостатки древесины. Она поддается постоянным воздействиям биологических факторов. Это могут быть: климатические изменения, плесень, гниение. Чтобы предотвратить повреждения, необходимо применить необходимые меры.

Для этого лучше использовать масла антисептики. Масляные совсем не поддаются влиянию влаги. Так же создается глубокий тон. Необходимо правильно ухаживать за древесиной.

Дерево можно заметить не только на полу дома или на лестнице, но и в мебели, декорациях. Пропитка антисептик должна соответствовать некоторым характеристикам:

• Быть влагоустойчивыми.




• Грязеотталкивающие.




• Качественными.




• Пожароустойчивые.




• Отвечать ценовой категории.

Что касается масла для пропитки дерева внутри дома, то они должны быть совсем нетоксическими. Сделанные только с экологических компонентов, не имеют неприятных запахов, что очень важно в детских комнатах. Так же должны быть гипоаллергенными.

Необходимо знать, что делится растворы могут на лечебные и профилактические.Первые чаще всего подбирают в тех случаях, когда древесина поражена грибком или насекомыми. Так же можно выбирать для предупреждения повреждений.

Вторые более универсальные и распространенные. Используют вначале постройки или создания мебели. Лучше всего проводить сразу после покупки материала. Могут быть бесцветными и пигментированными.

Даже если дерево старое, его цвет можно восстановить всего за 25-30 минут. Проникает раствор примерно на 3-5 миллиметра. Необходимо подождать, чтобы все подсохло, около 10-12 часов. Потом можно окрашивать.

Сайт представляет только лучшие и качественные товары. Осмотреть и выбрать можно в каталоге. Если возникли вопросы, можно обратиться к консультанту. Заказ оформляется сразу при поступлении в корзину.

Оплата проходит по более выгодному для клиента варианту. Можно воспользоваться банковской карточкой или другими вариантами. Доставка проходит в течение 1-2 дней.

можно ли использовать подсолнечное масло

Деревянные дома становятся все более популярными сооружениями, натуральность материала и возможность с помощью специализированных средств получить долговечное и привлекательное покрытие способствует увеличению количества подобных конструкций. Одним из подобных веществ является масло для дерева, обрабатывать которым рекомендуются все изделия из древесины. Выбору средства необходимо уделить особое внимание, об особенностях масла для покрытия древесины будет рассказано далее.

Особенности масел для внутренних работ, характеристики и свойства

Обработка древесины маслом способствует созданию дополнительной защиты, получают пленкообразное покрытие от попадания влаги. Однако масло для наружных работ по дереву по свойствам отличается от вида для внутренних работ. По причине разных внешних факторов, оказывающих влияние на материал.

При работе внутри помещения обработка должна обладать следующими свойствами:

• Экологичность;
• Наличие антисептических компонентов;
• Хорошие свойства покрытия для улучшения внешнего вида;
• Быстрота просушки;
• Качественный барьер против ультрафиолетового излучения.

Обработка древесины маслом способствует созданию дополнительной защиты, получают пленкообразное покрытие от попадания влаги.

Экологическая чистота

Масло для дерева для внутренних работ не может быть вредным для людей. Это не допускает использования для покраски поверхности составов, имеющих компоненты источающий резкий запах и обладающих токсичностью. В том числе, чтобы пропитать поверхность, не применяют вещества с содержанием в виде разбавителя уайт-спирита.

Масло для дерева для внутренних работ не может быть вредным для людей.

Степень антисептической защиты

Нанесение средств на стены внутри здания с содержанием высококонцентрированных элементов также не применимо. Стандартно производители пишут на своей продукции, для какой отделки они предназначены.

Однако не на всех упаковках может прописываться данное свойство, примером служит дегтярное масляное средство, где пункт применения лишь для работ на улице не всегда указан.

Нанесение средств на стены внутри здания с содержанием высококонцентрированных элементов также не применимо.

Декоративный эффект

Масло для пропитки дерева не только защищает, но изменяет внешний вид материала. Поэтому выбирать нужно, учитывая этот момент. Для стен дома лучше не применять усилители рисунка, если речь идет о внутренней стороне.

По этой причине воск является востребованным веществом, чтобы покрыть подобную поверхность. Его используют как дополнительный элемент в пропитках. Для уличной краски воск меньше подходит, покрытие не будет служить долго.

Масло для пропитки дерева не только защищает, но изменяет внешний вид материала.

Скорость полимеризации

То, сколько сохнуть будет пропитка древесины маслом, зависит от добавления в них специальный веществ, сокращающих данный процесс. Применяются сиккативные элементы, либо иные масла, отличающиеся меньшим сроком высыхания. Важно это для просушки в домашних условиях, где попадание ультрафиолета ограничено, а именно он влияет на скорость высыхания.

То, сколько сохнуть будет пропитка древесины маслом, зависит от добавления в них специальный веществ, сокращающих данный процесс.

Классификация и виды масел для внутренних работ

Зачем пропитывать маслом деревянное основание? Чтобы получить качественную защиту и продлить долговечность материала. Для этого могут использоваться разнообразные варианты масел для пропитки дерева, свойства, получаемые от них, могут несколько различаться.

Чтобы определиться, каким маслом обработать древесину, учитывают следующие виды его разделения:

• Чистые составы, без дополнительных добавок;
• Оптимизированные растворы;
• С использованием при производстве разбавителей;
• Восковые или без восковые;
• С элементами, ускоряющими процесс просыхания, без них;
• Комбинированные составы, которые могут сразу являться антисептическим, грунтовочным смесью и защитой от воды.

Чтобы получить качественную защиту и продлить долговечность материала пропитывают маслом деревянное основание.

Плюсы и минусы масла для обработки дерева

Чтобы оценить преимущества и недостатки конкретных типов масляных составов, необходимо изучить специфику каждого. Видов у средств большое количество. Далее кратко будут описаны они по отдельности.

Видов у средств большое количество.

Тунговое масло для дерева

Безопасное масло, которое может даже применяться для посуды, для хранения пищевых продуктов. Создается надежный слой биологических образований.

Безопасное масло, которое может даже применяться для посуды, для хранения пищевых продуктов.

Тиковое масло для дерева

Отличается универсальностью применения, можно использовать для уличной и внутренней пропитки. Безвредно для человека. Недопустимо разведение продукта, перед тем как нанести его основательно размешивают.

Отличается универсальностью применения, можно использовать для уличной и внутренней пропитки.

Дегтярное масло для дерева

Данное средство натуральное применяется давно, но не может наноситься внутри помещения. Защитный слой надежен и прочен.

Данное средство натуральное применяется давно, но не может наноситься внутри помещения.

Льняное масло для дерева

Льняное масло доступный вариант, который отличается высокими показателями выдержки водного воздействия. Минусом отмечают долгий срок просушки.

Льняное масло доступный вариант, который отличается высокими показателями выдержки водного воздействия.

Вазелиновое масло для дерева

Пропитать вазелиновым средством основание из дерева можно без потери естественного цвета, оно прозрачное. Не растрескивается и не меняет структуру со временем.

Пропитать вазелиновым средством основание из дерева можно без потери естественного цвета, оно прозрачное.

Подсолнечное масло для дерева

Подсолнечное пропитывание в рейтинге продуктов занимает последнее место, из-за низкой степени влагозащиты, и не возможности просушить поверхность полностью. Плюс в доступности и дешевизне.

Плюс в доступности и дешевизне.

Минеральное масло для дерева

Чтобы покрывать изделие своими руками, редко используется. Обычно им покрывают материалы при деревообработке в промышленных масштабах.

Полимеризация не происходит, смыть средство после тоже не получится.

Обычно им покрывают материалы при деревообработке в промышленных масштабах.

Тонирующее масло для дерева

Отличается получением красивой внешней отделки поверхности, может применяться для любого вида древесины.

Отличается получением красивой внешней отделки поверхности.

Датское масло для дерева

Может применяться для разных видов оснований, создавая прочный барьер от воздействия влаги. Покрытие будет глянцевым.

Может применяться для разных видов оснований, создавая прочный барьер от воздействия влаги.

Кокосовое масло для дерева

Малоизвестное вещество, которое может придать материалу глянцевый эффект, источает приятный запах, и создает надежный барьер от внешних факторов.

Может придать материалу глянцевый эффект.

Белое масло для дерева

Белое масло делает деревянный предмет светлее. Используется также, чтобы создать пленкообразный слой на основании, облагородить внешность.

Белое масло делает деревянный предмет светлее.

Масло-воск для дерева

Если наносят на изделие воск, то при желании сохраняют натуральный рисунок. Есть цветные варианты. Средство защищает фактуру материала от многих пагубных воздействий. Составным элементом может добавляться прополис.

Средство защищает фактуру материала от многих пагубных воздействий.

Выбор масел по типу работ

На данный материал оказывают давление разнообразные факторы, они различны, ведь на улице и в доме условия разные. Поэтому защищать предметы, нужно подходящими элементами.

Защищать предметы, нужно подходящими элементами.

Внутренние работы

Процесс покраски внутри сооружения должен быть безвреден, нельзя чтобы вещества были токсичными. В доме стены могут подвергаться влиянию влажности, смены температурных показателей, биологическим образованиям. Применяют составы, подходящие для нанесения в данных условиях.

Процесс покраски внутри сооружения должен быть безвреден, нельзя чтобы вещества были токсичными.

Наружные работы

Для работ снаружи требуется использование надежных средств, устойчивых к природным факторам. Они должны отличаться долгим сроком службы, паропроницаемостью, эластичностью.

Для работ снаружи требуется использование надежных средств, устойчивых к природным факторам.

Обзор производителей

На строительном рынке представлен широкий ассортимент масел, подходящий для обработки материала. Для домашней обработки можно выделить: Borma Wachs, OSMO, Адлер, Американ Вуд Ойл, Varathane, Тиккурила. Для наружных можно отметить марки: Белинка, Тиккурила, Borma Wachs, OSMO.

На строительном рынке представлен широкий ассортимент масел, подходящий для обработки материала.

Технологии нанесения, особенности и нюансы

Масло для обработки древесины важно не только правильно выбрать, но и правильно использовать. Тогда защитный слой будет долговечным и не потеряет своих свойств.

Масло для обработки древесины важно не только правильно выбрать, но и правильно использовать.

Подготовительные работы

Подготовка начинается с осмотра поверхности на дефекты, если выявлены крупные изъяны больше 5 мм, то они ликвидируются. После шлифуют изделие, очищают от загрязнений и наносят грунтовочный раствор.

Есть растворы, которые не требуют нанесения грунтовки, об этом можно прочитать на упаковке.

Подготовка начинается с осмотра поверхности на дефекты, если выявлены крупные изъяны больше 5 мм, то они ликвидируются.

Алгоритм действий по нанесению масла

Когда грунтовочный слой просохнет, переходят к пропитыванию поверхности масляными средствами. Обычно инструментом выбирают валики и кисточки. Чтобы не образовывалось сильных подтеков, наносят состав вдоль волокон. Допустимо применение тканевых тампонов, чтобы обработать поверхность составом.

Чтобы не образовывалось сильных подтеков, наносят состав вдоль волокон.

Технологии пропитки

По технологии работы можно выбирать из двух способов: промазывания и вымачивания. Выполнить вторую методику можно, лишь работая с небольшими изделиями. Для крупных будет сложно найти, подходящую емкость.

По технологии работы можно выбирать из двух способов: промазывания и вымачивания.

Предварительный этап

При любой методике начинают со снятия старого слоя, если он имеется. Зашкуривается деревянное основание, очищается от грязи и грунтуется при необходимости. Грунтовки служат для улучшения адгезии и уменьшения расхода материала.

Грунтовки служат для улучшения адгезии и уменьшения расхода материала.

Промазывание

Кисточкой с натуральным воском, либо мягкой тряпочкой, пропитанной в масле, обрабатывается вся поверхность первым слоем. По истечению 15-20 минут, убираются излишние части средства. После просушки наноситься второй слой пропитки.

Кисточкой с натуральным воском, либо мягкой тряпочкой, пропитанной в масле, обрабатывается вся поверхность первым слоем.

Вымачивание

Вымачиванием помогают получить хорошее пропитывание. В подобранную тару наливается масло, в которое кладут предмет, нуждающийся в пропитывании. Находиться в нем он может долго, ориентиром завершения процесса может служить выделение пузырьков.

Вымачиванием помогают получить хорошее пропитывание.

Количество слоев

Обычно наносят 2-3 слоя вещества. Здесь лучше смотреть на указания от производителя, и состояние поверхности, если она глубокого впитала средство, то необходим еще один слой.

Обычно наносят 2-3 слоя вещества.

Время высыхания

Для полного высыхания состава необходимо минимум сутки. По этой причине часто применяют сиккативы, чтобы уменьшить время. Желательно ориентироваться на инструкцию производителя, чтобы уточнить время просыхания конкретного вещества.

Для полного высыхания состава необходимо минимум сутки.

Расход

Чтобы рассчитать расход, нужно знать площадь, обрабатываемой поверхности и средний показатель расхода, прописанный на упаковке. В средним расход равен 100 г/м2. Если в пропитке присутствует воск, то может понадобиться меньше вещества – 75г/м2.

В средним расход равен 100 г/м2.

Чем разбавить

Готовые продукты редко разбавляются, они выпускаются в необходимой консистенции, перед работой их тщательно перемешивают и все. Но часть пород деревьев должна обрабатываться более жидкими веществами. Можно добавить скипидар, иное масло, white-spirit.

Готовые продукты редко разбавляются, они выпускаются в необходимой консистенции, перед работой их тщательно перемешивают и все.

Масло для обработки дерева поможет получить надежный слой от воздействия влаги и иных факторов. Но при этом важно выбрать приемлемый вариант для конкретных условий работы. В статье были расписаны особенности видов, они должны помочь сделать правильный выбор.

Видео: Пропитка столешницы льняным маслом

пропитка и обработка воском для защиты от гниения

Древесина – экологичный и безопасный материал, требующий должного внимания и ухода на протяжении всего срока эксплуатации.

Пропитка дерева натуральным маслом – это самый простой и эффективный способ защитить его от разрушения, гниения, поражения плесенью и болезнетворными микроорганизмами.

Древесина отличается высокими гидрофильными свойствами, которые приводят к рассыханию и повреждению поверхности.

Чтобы в будущем избежать подобных неприятностей, специалисты рекомендуют обрабатывать дерево растительными маслами, которые под воздействием солнечных лучей и кислорода превращаются в твердое защитное покрытие. Они быстро проникают в древесные волокна и надежно защищают их от негативного воздействия различных факторов.

Основные причины, почему покрытие масляными составами имеет значение:

• На деревянных поверхностях не заметны механические повреждения, которые могут приводить к снижению эффективности покрытия;
• Обработка такими составами делает поверхность приятной на ощупь, позволяя сохранять ее исходную структуру;
• Натуральные масла придают деревянным поверхностям привлекательный глянцевый блеск, избавляя от потускнения и выгорания;
• Пропитка льняным маслом обеспечивает эффективную защиту дерева от повышенной влажности и гниения, поражения грибковыми спорами. Пропитка надежно закрывает поры, что предотвращает попадание в них воды.

Содержание статьи

Преимущества масел

В строительных магазинах представлено огромное количество защитных составов для дерева – масел, морилок, лаков, и восков.

Наиболее востребованными и эффективными для пропитки деревянных поверхностей являются защитное масло и воск. Они обладают мощными гидроизоляционными характеристиками, при этом полностью безопасны и экологичны.

Масла имеют следующие преимущества:

• Содержат только экологически чистые компоненты;
• Обеспечивают надежное закрытие мелких пор древесины;
• Обладают высокими водоотталкивающими, износостойкими свойствами;
• Придают деревянным поверхностям привлекательный внешний вид;
• Увеличивают срок эксплуатации дерева;
• Хорошо наносятся и быстро восстанавливаются;
• Не слоятся, не шелушатся, не деформируются;
• Не изменяют естественный цвет дерева;
• Хорошо очищаются от загрязнений;
• Имеют хорошее соотношение цены и качества.

Несмотря на явные преимущества, масляные пропитки обладают некоторыми недостатками. Так, деревянные поверхности, покрытые маслом, требуют большего внимания, чем лакированные основания. Каждые 4 месяца их нужно покрывать свежим слоем масла.

Обработка маслом не предотвращает появление жирных пятен, которые сложно удалить подручными средствами.

Типы масел для дерева, их выбор

Для деревянных поверхностей различного типа используются натуральные и искусственные масляные составы.

Растительные масла – это натуральные ингредиенты, обработанные химическим способом, для получения эффективного защитного состава. Они разделены на три категории:

• Высыхающие – маковое, ореховое, древесное, перилловое, нигеровое, льняное, конопляное, дегтярное и другие;
• Полувысыхающие – подсолнечное, рапсовое, хлопковое и другие;
• Невысыхающие – касторовое, оливковое, пальмовое, миндальное и другие.

Искусственные защитные составы изготовлены с добавлением различных химических компонентов, которые предназначены для повышения износостойких характеристик деревянного покрытия.

В отдельную категорию входит воск на натуральной основе – канделилловый и карнаубовый.

Наиболее востребованы для защиты дерева льняное и конопляное масла, которые отличаются высоким содержанием глицеридовых соединений линолевой и линоленовой кислот.

Чтобы правильно выбрать масло для дерева для начала стоит определить, соответствует ли пропитка типу и плотности древесины.

Лучшим вариантом для большинства пород древесины являются универсальные масляные составы, которые обладают расширенным спектром воздействия. Некоторые пропитки оказывают незначительный окрашивающий эффект на деревянное покрытие, тем самым придавая ему глубокий насыщенный оттенок.

Подготовка поверхности к обработке

Прежде чем приступить к пропитке древесины масляным составом, поверхность следует подготовить – тщательно очистить от пыли, отшлифовать и отполировать.

При повреждении дерева плесенью или болезнетворными микроорганизмами, поверхность требует зачистки, дезинфекции, обработки антибактериальной грунтовкой глубокого проникновения. Обработанное основание или детали нужно оставить до полного высыхания.

Шлифовка основания осуществляется при помощи наждачной бумаги мелкого или среднего зерна, образовавшуюся пыль очищают мягкой щеткой или чистой ветошью. Старый лакокрасочный слой предварительно удаляется при помощи простых растворителей и скребка.

Готовая поверхность должна быть ровной, без дефектов и повреждений. Это необходимо для того, чтобы обеспечить лучшую адгезию пропитки с древесиной.

Нанесение защитной пропитки

Процесс нанесения пропитки на древесину осуществляется в несколько этапов с технологическими перерывами в 1,5-2 часа каждый.

Для нанесения пропитки необходимо подготовить следующие материалы и инструменты:

• Масляный состав;
• Воск;
• Ёмкость небольшого объема;
• Широкую кисть;
• Мягкую чистую ветошь;
• Наждачную бумагу мелкой зернистости.

В любом строительном магазине можно приобрести специальные составы для древесины, рекомендовано льняное масло. Для ускорения застывания дополнительно рекомендуется использовать воск. Работы по пропитке поверхностей составами и воском осуществляются следующим образом:

1. Для получения масляного средства в разных емкостях необходимо разогреть воск и льняное масло. Готовые компоненты соединить и тщательно перемешать.
2. Теплую массу равномерно нанести кистью на обработанную поверхность вдоль древесных волокон. Повторить процедуру 4-5 раз. В зависимости от породы древесины процедура может проводиться в несколько подходов. Минимальный интервал между нанесениями масляных слоев составляет 1,5 часа.
3. Покрытие очищается от излишков масла чистой ветошью до застывания пропитки. С небольшим усилием ветошь необходимо прижать к поверхности, чтобы убрать возникшую шероховатость древесных волокон.
4. Поверхность, обработанную составами и воском, оставить до полного высыхания на 2-3 дня.
5. После высыхания покрытие следует отполировать до появления матового блеска.

Важно! Если в льняном масле содержатся полиуретановые компоненты, тогда воск добавлять не нужно. Некоторые деревянные основания можно обрабатывать только воском.

Сушка дерева осуществляется в проветриваемом помещении или на улице. Во время сушки обработанную поверхность следует защитить от попадания влаги, пыли и прямых солнечных лучей.

Последующие работы с основаниями, обработанными составами и воском, следует отложить на 7-10 дней.

Полезные советы

• Любые деревянные основания можно обрабатывать масляными составами и воском. При этом влажность древесины должна составлять не более 14%. Если процесс обработки поверхности выполняется в помещении, тогда влажность воздуха не должна превышать 70%, для проведения работ на улице лучше выбирать хороший солнечный день.
• Покрытие с быстрым износом рекомендуется обрабатывать до 4 раз в год, основания с незначительным механическим воздействием – не более 1 раза в 2 года.
• Обработка льняным маслом и воском не выполняется на окрашенные или лакированные основания.
• Неиспользованное льняное масло и воск можно хранить в прохладном месте при постоянной температуре 0 градусов.
• Ценные породы древесины рекомендуется обрабатывать воском на основе льняного состава.
• Для пропитки внешних деревянных оснований и элементов подойдет чистое льняное масло без вспомогательных добавок, которое обладает выраженными влаго и грязеотталкивающими характеристиками. Для внутренних поверхностей дополнительно можно использовать воск.
• Качественная пропитка льняным маслом может выполняться двумя способами – втиранием и вымачиванием. Втирание состава выполняется губкой или кисточкой вдоль волокон. Этот способ подходит для крупногабаритных оснований. Для мелких изделий и элементов можно использовать вымачивание. В данном случае изделие погружается в емкость с защитным средством на пару часов или дней. После завершения пропитки древесину оставляют до полного высыхания.
• Для надежной защиты дерева лучше использовать масло и воск, а не лак. Лаковое покрытие восприимчиво к механическим повреждениям, появлению трещин и сколов, которые могут стать причиной разбухания и гниения древесины. В отличие от лака, льняное защитное средство и воск глубоко проникают в волокна, предотвращая появление трещин и защищая древесину от окружающих негативных факторов. Кроме того, состав придает основанию насыщенный оттенок и привлекательный натуральный блеск.

Своевременная пропитка масляными составами обеспечит качественную и надежную защиту деревянным основаниям на протяжении всего срока службы.

какие бывают, зачем нужны и как использовать

Проблема сохранения деревянного жилища, деревянной мебели и прочих изделий из древесины существовала всегда. Особенно там, где влажный климат способствует активному процветанию плесени, грибов, гнилостных бактерий и прочих разрушительных биологических факторов. Для защиты древесины применяются разные методы. В этой статье можно прочитать об одном из них — простом, но весьма эффективном и популярном среди домашних и профессиональных мастеров —покрытие дерева маслом. Затратив около 14 минут на просмотр материала, вы узнаете о достоинствах и недостатках метода, о том, как его применять, какие виды масел можно купить и на каких производителей обратить внимание.

Что такое масло для дерева и зачем его применяют?

Ответ на этот вопрос начнем со второй его части. Побудительной причиной к тому, чтобы использовать масло для обработки пористой деревянной поверхности, послужили очевидные физические характеристики маслянистых жидкостей:

• отталкивание воды — вплоть до полной несмачиваемости материалов, пропитанных маслом;
• хорошее проникновение в капиллярные объемы, сопровождающееся вытеснением воздуха.

Нанесенная на дерево пропитка из масла проникает в структуру дерева тем глубже, чем меньше плотность его породы. Постепенно масло полимеризуется, придавая твердость покрытию. Поскольку при этом доступ влаги и кислорода сильно ограничивается, нетрудно догадаться, что для подавляющего большинства микроорганизмов древесина, покрытая маслом, не будет благоприятной средой обитания.

Что же представляет собой масло для древесины? Прежде всего стоит сказать о том, что это жидкое средство, которое используется для защиты и декоративной отделки деревянных конструкций и изделий. Все виды масла отличаются легкостью применения и при правильном выборе обеспечивают хороший результат.

Нанесение масла на древесину Состав масла для покрытия древесины может быть разным. Это может быть просто масло: растительное, минеральное, комбинированное. Или модифицированное масло, то есть с добавками, усиливающими те или иные свойства. В последнее время все чаще используют сложные составы на основе масла с включением растворителей, твердых частиц. Например, стоит добавить в состав масляной смеси воск, и древесина получит, помимо защищающей пропитки, достаточно толстое и прочное покрытие. Если же стабилизация древесины маслами не должна привести к образованию ощутимого поверхностного покрытия, в состав добавляют растворители. Они позволяют пропитать древесину на максимально возможную глубину.

Масла для отделки дерева

Где применяют масла для древесины?

На этот вопрос можно ответить коротко: древесина любого вида в любом пространстве может быть обработана составами на масляной основе. То есть, обработка деревянных поверхностей с помощью масла может осуществляться внутри помещений разного назначения, а также снаружи зданий и на прочих объектах, расположенных на открытом воздухе. Как правило, для работ в разных условиях применяют разные виды масла. Однако, существуют также универсальные составы.

Применяют масла для древесины

Масло для древесины для внутренних работ

В качестве деревянных поверхностей, подлежащих обработке масляными составами внутри помещения, могут выступать: стены, пол, потолок, предметы мебели, оконные рамы, двери и другие конструкционные элементы.

Купите оптом по выгодной цене

Масло для интерьера GOODHIM

Масло для защиты полков в бане и сауне GOODHIM

Масло для древесины GOODHIM

Масло для древесины для внутренних работ Главное требование, которое предъявляется ко всем видам масел для внутренних работ — безопасность для здоровья. Поэтому все они выполняются на натуральной растительной основе. В качестве растворителей используются также безопасные составы:

• полностью натуральные — например, живичный скипидар;
• синтетические, содержащие большое количество эфирных соединений, которые по мере полимеризации и твердения полностью улетучиваются.

Следующее требование к маслу зависит от того, насколько большие нагрузки будет нести поверхность. Например, если стенки шкафа таковых почти не имеют, то столешница изнашивается достаточно быстро, а паркет и вовсе требует специальной усиленной защиты. Но самой большой опасности подвергается древесина в помещениях с высокой влажностью — на кухне и еще больше в бане.

Масло для древесины для внутренних работ Здесь для того, чтобы предотвратить разрушительное гниение под воздействием плесени, необходима и высокая скорость полимеризации, ведущей к отвердению масла, и защитная пленка. Поэтому, к примеру, в состав масла для защиты полков в бане и сауне входят сиккативы, ускоряющие полимеризацию, а также воск разных видов, участвующий в создании защитной пленки. При этом, с учетом неизбежного соприкосновения деревянной поверхности с телом, выбраны только натуральные ингредиенты, не вызывающие раздражения и аллергии.

Масло для древесины Наконец, взвешивая все плюсы и

минусы масла для древесины того или иного вида, необходимо учесть то, что это не только защита, но и декоративная отделка деревянной поверхности. На рынке существуют масла с различными оттенками и разной плотностью тонирования:

• абсолютно бесцветные, полностью сохраняющие природную фактуру древесины;
• содержащие пигменты с разной степенью интенсивности натуральных оттенков: от слабого желтоватого до достаточно темного серо-коричневого;
• составы с разными цветными пигментами, и с разной степенью матирования.

Глубина и выразительность тона обработанной маслом древесины зависит не только от исходной окрашенности масла, но и от количества нанесенных слоев.

Масло для древесины

Масло для дерева для наружных работ

Масло, с помощью которого осуществляется защита древесины, находящейся под открытым небом, не обязательно должно быть натуральным. Для технических сооружений — складов, сараев, заборов и прочего вполне подходят минеральные масла. Их основу составляют очищенные нефтепродукты. Также часто используют комбинированные составы, состоящие из смеси растительных и минеральных масел.

Купите оптом по выгодной цене

Террасное масло GOODHIM

Масло для древесины тунговое GOODHIM

Масло для фасада GOODHIM

Масло для древесины Специальные минеральные и комбинированные составы на масляной основе, а также некоторые технические масла, не предназначенные, но используемые для нанесения на древесину, не отличаются экологичностью и не предназначены для жилых помещений. Зато с ними дерево надежно защищено не только от гниения в неблагоприятных условиях, но также от насекомых и грызунов.

Масло для древесины В случае, когда предстоит отделка фасада деревянного здания, в котором находятся люди, плюсы и минусы разных типов масляных покрытий нужно взвешивать особенно тщательно. Так как главным критерием выбора всегда остается здоровье человека, преимущественно выбирается натуральное масло. Однако на отдельные участки, особенно на те, которые расположены близко от сырой почвы, есть смысл нанести минеральный или комбинированный состав.

Масло для фасада GOODHIM Если минеральное масло не отличается высокими декоративными показателями, то натуральное придает древесине очень достойный вид. Многие современные составы позволяют наносить на ее поверхность покрытие, тонированное в самые разные оттенки. Например, у полностью натурального фасадного масла таких оттенков 15.

Какие бывают масла для древесины?

Начнем ответ на этот вопрос с того, каким может быть натуральное масло растительного происхождения. Первым по популярности является льняное масло. Чаще под этим определением имеется в виду льняная олифа — более удобная в практическом применении модификация льняного масла. Достоинства этого масла: отличная впитываемость и хорошая способность к полимеризации. Недостаток: полимеризация идет медленно. Однако процесс ускоряется под воздействием УФ-лучей. При этом происходит потемнение покрытия, что некоторые также относят к недостаткам.

OSMO Лазурь

Лучшим по всем показателям относительно льняного масла является масло, которое получают из орехов тунгового дерева или из грецких орехов, а также рыжиковое и тиковое масло. Однако из-за своей дороговизны они используются значительно реже. Подсолнечное масло, конопляное, соевое и прочие в значительной степени уступают льняному маслу и в чистом виде используются крайне редко. Чаще они находят применение в качестве сырья для производства олифы.

Terrace Tikkurila Valtti

Масляное покрытие для древесины может содержать масло, воск, натуральные смолы, растворители, пигменты и прочее. Твердые компоненты — такие как воск и пигменты, находятся во взвешенном состоянии. Часто их называют сухим остатком, потому что при высыхании покрытия они образуют более или менее заметный защитный и декоративный слой. Масло, содержащее большой процент сухого остатка, является густым. Оно больше подходит для древесины с крупными заметными волокнами. Для твердых пород древесины, у которых волокна почти не просматриваются, и пропитка затруднена, применяют жидкие масла с очень малым процентным содержанием сухого остатка.

Масло для фасада GOODHIM

Важно. Для очень твердых пород деревьев масло с большим содержанием сухого остатка не применяют, потому что оно плохо впитывается и может впоследствии отслоиться.

TIKKURILA СУПИ для пола

Также большая проблема впитываемости характерна для древесины хвойных деревьев. До тех пор, пока ощущаются эфирные масла древесины, происходит выделение смолы, которая может проступить сквозь любое покрытие. Выход из ситуации есть только один — обессмоливание с помощью обработки растворителями.

БЕЛИНКА фасадное

Все виды натуральных масел могут производиться с разным процентным содержанием сухого остатка. Современные технологии позволяют теперь получить даже твердое масло, с долей содержания твердых веществ, равной 100%. Что касается минеральных масел — для них процесс полимеризации, то есть отвердения проходит особенно трудно.

Террасное масло GOODHIM

Как было уже упомянуто ранее, минеральные масла для древесины — это очищенные производные нефтяных продуктов. Очистка порой бывает такой качественной, что получается безопасное и непахнущее вещество — например, вазелиновое масло. Оно хорошо всем, но только не полимеризуется и, соответственно не твердеет.

БЕЛИНКА для сауны

Тем не менее, даже в неполимеризованном виде защитное масло на нефтяной минеральной основе не смывается и хорошо работает во многих экстремальных условиях. Минеральным маслом пропитываются железнодорожные шпалы и коммуникационные столбы. Масло на минеральной основе обходится очень дешево, а в некоторых случаях и вовсе бесплатно — если воспользоваться уже отработанным маслом.

АКВАТЕКС БАЛЬЗАМ («Рогнеда»)

Например, машинное масло от автомобиля можно намазать на сваи, которые вкапываются в берег, можно их также обработать трансформаторным маслом. Однако применение этих средств защиты древесины ограничивается из соображений экологии и безопасности. Кроме того, они сильно и неприятно пахнут. Тогда как натуральные масла имеют приятный природный аромат и абсолютно безопасны, экологичны.

Террасное масло Здоровый Дом

И еще один недостаток древесины, обработанной минеральным маслом — невыгодный внешний вид: естественный цвет теряется и происходит быстрое или медленное, но неизбежное потемнение.

Интересно: датское масло не из Дании

Масло для древесины — это очень интересная тема для производителей и тех, кто мастерит своими руками. Существует множество рецептов, широко известных и авторски засекреченных. Есть также своего рода народно-исторические бренды, суть которых трудно объяснить. Например, тиковое масло, которое изготовляется не из тика, а смешивается из разных масел с неопределенным количеством присадок. Историческая родина и авторы этого неплохого сложносоставного масла, которое в идеале должно включать также часть тунгового, неизвестны. А на то, чтобы была хотя бы минимальная добавка в виде тунгового масла не заморачиваются даже именитые зарубежные производители.

Еще более популярно датское масло — Danish Oil. На просторах интернета можно найти таковое как в исполнении ведущих компаний, так и рецепты для самостоятельного приготовления на домашней кухне. Принадлежность к стране Дании у этого масла очень относительная: Дания производила мебель из дорогих пород, американцам послевоенного времени эта мебель очень нравилась. То ли мебели на всех не хватало, то ли нужно было респектабельные шифоньеры и серванты привести в соответствие с зарплатой — так или иначе заинтересованные люди из компании Rusting Ltd придумали масло, которое превращало древесину широкого потребления в благородную. Стоит ли говорить о том, что это было очень хорошее масло. Оно давало нужный окрас и, хоть и не формировало сколь-нибудь видимое покрытие, было устойчивое и прочное. Даже приложив усилие, до сути древесины было добраться нелегко. Принцип и назначение этого прекрасного состава сохранился до сих пор и даже получил развитие.

Если Вам интересно ознакомиться с качественными товарами на тему данной статьи, предлагаем перейти по ссылке Посмотреть все товары категории

Имеющиеся в доступе рецепты датского масла полны разнообразия — каждый может реализовать свои лучшие навыки под этим названием. Как и в случае с тиковым маслом, присутствие продукта под названием тунговое масло встречается крайне редко, зато и в том, и в другом случае есть масло льняное.

Как нужно наносить масло для древесины?

В промышленных масштабах для обработки древесины маслом используются такие методы, как погружение в специальные ванны. Иногда под давлением и при повышенной температуре.

Для домашних работ все значительно проще. С успехом можно использовать привычные кисти и валики. Некоторые применяют краскопульт. Обработать поверхность, расположенную горизонтально, особенно просто: масло понемногу наливается и растирается губкой, тряпочкой или салфеткой. Полезные правила нанесения:

1. При подготовке поверхности применяется шлифовка абразивами 120-180. Для достижения хорошего результата нужно обязательно пропылесосить обработанную поверхность, а не вытирать, так как при этом забиваются поры. Масло перед применением тщательно взболтать.
2. Масло на дерево наносится слоями. Древесина покрывается по возможности равномерно. Сразу или через 5 минут невпитавшееся масло нужно удалить, лучше кусочком х/б ткани.
3. Первый слой просушивается особо тщательно. Для рыхлых пород деревьев после нанесения жидких масел характерно появление ворса. В этом случае поверхность обрабатывается шлифовальными матами.
4. На горизонтальную поверхность масло преимущественно наносится движением, направленным вверх, так как вниз оно стекает само. При обработке любой поверхности завершающие движения — вдоль волокон.
5. Важно. Нельзя во время одного цикла последовательно наносить на деревянную поверхность разные масла, так как в них могут содержаться конфликтующие ингредиенты.
6. При высыхании масла нужно обеспечить хорошую вентиляцию.

Внимание! Тряпочки, губки, кисточки, салфетки, пропитанные маслом, склонны к самовозгоранию и поэтому нуждаются в грамотной утилизации. Их можно погрузить в воду или закрыть в жестяной банке без доступа кислорода.

Где купить качественное масло для обработки древесины?

Ответить на этот вопрос лучше всего от противного. То есть, это значит, что не стоит покупать масло для древесины в нестабильной торговой организации без достойных складских помещений — там, где никто не отвечает за качество предложенного товара и не может предъявить сертификаты соответствия качеству. Очевидно, что лучшее масло гарантированно можно купить в магазине, продающем продукцию известных производителей. Если же не пренебрегать возможностями получить какую-нибудь выгоду от покупки, то есть еще один надежный вариант — приобретение товара непосредственно у производителя.

Как показала практика, именно в магазинах и интернет магазинах, имеющих непосредственную связь с производством, наблюдаются самые выгодные соотношения цена-качество.

К примеру, можно заказать, причем с доставкой, масло для дерева через отдел продаж GOODHIM. Заказать можно небольшое количество или партию. Оптом, конечно же, выйдет дешевле. О том какое разнообразие ассортимента имеется на сегодняшний день, можно узнать из таблицы.

Масла для древесины WOOD OIL компании GOODHIM

Все масла для древесины WOOD OIL GOODHIM имеют 100% натуральный состав, не содержат вредных добавок и обеспечивают надежную защиту древесины от плесени, гнили, насекомых. Для каждого товара имеется подробное описание, включающее инструкцию по применению.

Какие есть бренды масел на рынке России?

Абсолютно точно ответить на этот вопрос в рамках одной статьи невозможно — настолько богат и разнообразен ассортимент масел для древесины на российском рынке. Представлена продукция как зарубежных, так и отечественных производителей. Выборочно можно назвать такие популярные бренды, как:

1. Belinka, масло для древесины которой представлено солидной линейкой и включает в себя: масло для сауны с парафином, фасадное масло, масло с воском, масло типа яхтного — для суровых климатических условий, разноцветное масло для декоративного покрытия, а также масло Белинка, безопасное для контакта с едой. Производитель — словенская «Belinka Belles».
2. Масло OSMO известного германского бренда представляет универсальное масло Лазурь, масла с твердым воском: с быстрым высыханием, с нескользящим эффектом для пола, а также масло ОСМО для столешниц.
3. Среди масел для древесины известной компании TIKKURILA очень популярны масла VALTTI: терраса — масло на уайт спиритовом разбавителе, масло для наружного применения в суровых условиях, а также универсальное масло.
4. Все больше завоевывают рынок товары отечественных производителей, которые не только разрабатывают уникальные составы в собственных научных лабораториях, но и запускают полный цикл их производства.

Большим спросом пользуются такие масла для дерева, как:

• масло Здоровый Дом для террас и полов производства ООО Лакра Синтез;
• масло Акватекс Бальзам «Рогнеда»;
• натуральные масла GOODHIM: для бани и сауны, для фасада, для террасы, для интерьера, а также универсальное льняное масло.

Уровень цен на масла зарубежных и отечественных производителей

Цена на масло для древесины зависит от многих факторов: от состава и качества компонентов, от укрывающей способности. При этом нужно иметь в виду, что масло для древесины — это очень экономичный материал и 1 литр — это достаточно большое количество.

Заключение

Масла для покрытия древесины — это материал, который не доставляет никаких сложностей при работе с ним. При этом каждый вид масла надежно защищает обработанную поверхность от всех биологических вредителей и от внешних климатических и механических воздействий.  Если правильно подобрать масло для обработки, вы сможете содержать ваш дом, мебель и прочие деревянные объекты в полнейшем порядке в течение бесконечно долгого времени.

Ответы на вопросы от профессионала

Каким маслом обработать древесину?

Для того, чтобы правильно выбрать масло для обработки древесины, нужно сначала определить:

• к какому сорту относится древесина, предназначенная для обработки — твердому или рыхлому;
• в каких условиях она будет использоваться: внутри дома или снаружи, в нормальных или влажных условиях и т.п.;
• что является целью обработки: защита древесины или ее декоративность.

После того, как вы решите все эти вопросы, ваша цель станет гораздо понятнее. То есть, теперь вы будете искать товар с конкретными характеристиками. Далее стоит позаботиться о том, чтобы купить масло хорошего качества, а не дешевую подделку. Для этого лучше всего обратиться к производителю, который выпускает интересующий товар. Лучше если это будет не один сорт, а целая линейка — тогда вы сможете сделать выбор, а заодно узнать, какие в принципе бывают масла для древесины. Общаться с производственными и торгующими предприятиями теперь можно прямо через интернет — если это серьезная и надежная компания, у нее обязательно есть свой сайт. Вы можете в этом убедиться: очень просто найти информацию о производстве и перечень продукции таких брендов, как TIKKURILA, BELINKA, GOODHIM, ЛАКРА и многих других. А далее просто выбирайте масло для обработки древесины с необходимыми свойствами. GOODHIM, например, предлагает натуральные масла для древесины разного назначения: интерьерное, фасадное, для бань и саун, для террасы, а также льняное масло и льняную олифу. К каждому товару есть подробное описание и инструкция по применению. В конце концов ваши поиски увенчаются успехом. И последний совет. Так как вы выбираете масло для деревянных изделий и конструкций собственного жилья, отдавайте предпочтение натуральным природным составам, которые обеспечат надежную защиту обрабатываемой древесине и никогда не навредят вашему здоровью и окружающей среде.

Можно ли обрабатывать древесину отработанным маслом?

Действительно, некоторые люди в целях экономии покрывают древесину отработанными маслами. Например, машинным, или по-другому моторным. После обработки этим средством древесина получает дезинфекцию и защиту от поражения любым из биологических факторов, а также водостойкость. Однако при этом сильно страдает декоративность, увеличивается экологическая нагрузка на окружающую среду. Также имейте в виду, что в связи с увеличением мощности современных автомобилей, требования к моторному маслу усложняются. Для его усовершенствования применяются все новые и все более опасные присадки. Между прочим, по правилам эксплуатации отработанное моторное масло нельзя сливать в окружающую среду, а нужно сдавать на переработку. Еще более опасным является трансформаторное или конденсаторное масло, содержащее вещества на основе полихлорированных буфенилов, которые относятся к первому классу — самому высокому в классификации веществ по степени токсичности. Но мертвую древесину эти масла защищают очень надежно. И поначалу обработанные ими поверхности неплохо выглядят. Правда, со временем все равно темнеют. Помимо минеральных моторных масел, то есть тех, которые изготовляются из нефти, появляется все больше синтетических, которые еще более опасны для окружающей среды и всего живого. Подводя итоги, можно сказать, что да, можно обработать древесину отработанным техническим маслом. Но только в том случае, если она относится к нежилым помещениям и не соприкасается с растениями и с почвой. Проще говоря – шпалы для железных дорог и столбы для закапывания в землю!

Обработка древесины отработкой масла какие плюсы и минусы?

Единственный плюс обработки древесины отработанными техническими маслами (машинным, трансформаторным и т.п.) — это отсутствие затрат на покупку хорошего масла. Плюс не нужно тратить средств на предусмотренную эксплуатационными правилами утилизацию. Но природа то страдает! От такого масла гибнут не только микробы и плесень внутри дерева, но полезные растения, животные и люди. Потому что любое техническое масло вредно для окружающей среды, причем новое синтетическое еще вреднее старого минерального. Человек может получить свою порцию вреда через аэрозольное вдыхание или всасывание через кожу. Поэтому применять отработанные машинные, трансформаторные и прочие масла для обработки древесины лучше не надо. А если обрабатываете, учтите, что обработанная древесина не должна находиться слишком близко от места проживания и обитания людей. Еще отработанные технические масла не отличаются хорошими эстетическими показателями. Обрабатывать или нет древесину отработкой масла — каждый решает сам. Однако если вы строите не железную дорогу, а свой дом — не лучше ли обработать древесину натуральными маслам? Ведь они бережно заботятся не только о древесине, но и о природе в целом и человеке в частности, насекомых и даже грызунов. Поэтому служить она будет долго, сохраняя свою целостность.

Назначение и основные этапы пропитки дерева маслом

Влияние масляной пропитки на водоотталкивающие свойства, стабильность размеров и восприимчивость к плесени термически модифицированной древесины осины европейской и пуховой березы

Источник образца древесины и пропитка маслом

В данном исследовании использовались пропитанные маслом образцы из предыдущих экспериментов [11]. Это началось с коммерческой ТМ (при 170 ° C в течение 2,5 часов) и осины обыкновенной без ТМ ( Populus tremula L.) (примерно 27 × 165 × 4000 мм) и березы пушистой ( Betula pubescens Ehrh.) доски (примерно 27 × 92 × 4000 мм), собранные в Thermoplus (Арвидсьяур, Швеция). Средняя плотность высушенных в печи ТМ осины и березы составляла 459 и 561 кг м ^-3 , тогда как для образцов без ТМ она составляла 452 и 577 кг м ^-3 соответственно. Образцы пропитывали тремя различными типами масла: (а) смешивающимся с водой товарным продуктом Elit Träskydd (Beckers, Стокгольм, Швеция), который содержит такие добавки, как пропиконазол (0,6%), 3-йод-2-пропинилбутилкарбамат ( IPBC, 0,3%) и модифицированное льняное масло в качестве связующего и вода в качестве растворителя; (b) промышленно производимый сосновый деготь, вареное льняное масло и скипидар (Claessons Trätjära AB, Гетеборг, Швеция) в объемном соотношении 1: 4: 2, соответственно; и (c) товарное 100% тунговое масло (Pelard AB, Стокгольм, Швеция).Масла (a), (b) и (c) в нижеследующем тексте упоминаются как Beckers, сосновая смола и тунговое масло соответственно.

Три доски каждого вида были строганы, и были приготовлены три образца с совпадающими концами из каждого образца TM и не TM. Размеры образцов для масляной пропитки составляли 25 × 90 × 300 мм. Образцы не имели видимых дефектов (сучков, трещин и т. Д.) И были последовательно пронумерованы. Для пропитки использовали по три согласованных образца ТМ и не ТМ каждого вида (осины и березы) для каждой из трех обработок (Беккерс, сосновый деготь и тунговое масло), чтобы получить в общей сложности 36 образцов.Образцы нагревали при 170 ° C в течение 1 часа в обычной сухой печи для достижения заданной температуры 170 ° C (поскольку собранные образцы TM обрабатывались при этой температуре в промышленных масштабах). Из-за такой обработки степень термодеградации образцов древесины не принималась во внимание. Еще горячие образцы быстро погружали в масло комнатной температуры для одновременной пропитки и охлаждения на 2 часа. Поскольку древесина предварительно нагревается перед пропиткой, воздух, содержащийся в полостях и пустотах ячеек, становится горячим и расширяется.{- 3}} \ right) \, = \, 1000 \; {G \ mathord {\ left / {\ vphantom {G V}} \ right. \ kern-0pt} V}, $$

(1)

, где G — масса (в г) масла, поглощенного образцом, а V — объем (в см ³ ) образца.

Водоотталкивающие свойства и стабильность размеров

Два набора образцов осины и березы с конечными размерами 25 × 25 × 10 мм (радиальный × тангенциальный × продольный) были распилены из досок с различной обработкой.Из ТМ и не ТМ материала были изготовлены три типа пропитанных маслом образцов. Непропитанные образцы были также изготовлены из ТМ и не ТМ материала, что дало в общей сложности 16 обработок. Непропитанные образцы осины и березы из материала без ТМ использовали в качестве эталонных (контрольных) образцов. Для каждой обработки было изготовлено пять образцов, каждый набор состоял в общей сложности из 80 образцов. Образцы помещали в печь при 50 ° C на 72 ч для получения постоянной массы. Температуру сушки поддерживали низкой (50 ° C), чтобы предотвратить выделение масла.Один набор образцов кондиционировали в климатической камере, поддерживаемой при 20 ° C и относительной влажности 65% для достижения равновесного содержания влаги (EMC). Затем эффективность без учета влажности (MEE) была рассчитана следующим образом:

$$ {\ text {MEE}} \ left (\% \ right) \, = \, 100 \, \ times \, \ left ({E_ {c} — E_ {t}} \ right) / E_ {c}, $$

(2)

где E
_с
и E
_т
— ЭМС контрольного и обработанного маслом образцов соответственно.Для определения водопоглощающей способности и свойств набухания образцы сушили в печи при 50 ° C в течение 72 часов и погружали в дистиллированную воду при 21 ° C на периоды 1, 3, 6, 12, 24, 48, 96, 192. , 384 и 768 ч. Дистиллированную воду заменяли после каждого интервала замачивания. После каждого периода насыщения регистрировали массы и объемы для измерения водопоглощения (WA; определяется как поглощенная вода, деленная на высушенную массу) и объемного коэффициента набухания ( S ). Объем определялся иммерсионным методом; образцы древесины взвешивали при погружении и подвешивали в воде.Водоотталкивающая эффективность (WRE) и противоотечная эффективность (ASE) оценивалась после 768 часов замачивания на основе WA _t и S .
_т
обработанных образцов относительно WA _c и S
_с
управления соответственно:

$$ {\ text {WRE}} \, (\%) = 100 \ times ({\ text {WA}} _ {c} — {\ text {WA}} _ {t }) / {\ text {WA}} _ {c} $$

(3)

$$ {\ text {ASE}} (\%) = 100 \ times (S_ {c} — S_ {t}) / S_ {c} $$

(4)

ASE ТМ и контрольных образцов, пропитанных маслом, рассчитывали на основе значений S для непропитанных ТМ и контрольных образцов, соответственно.Коэффициент объемного набухания был рассчитан из

$$ S \ left (\% \ right) \, = \, 100 \, \ times \, \ left ({V_ {w} — V_ {d}} \ right) / V_ {d}, $$

(5)

где В
_Вт
— объем древесины после смачивания и В
_д
— объем древесины в высушенном образце до смачивания.

Циклическое испытание «мокрый – сухой»

Для моделирования воздействия погодных условий, связанных с сопротивлением выщелачиванию водой, на втором наборе образцов были выполнены циклы «мокрый – сухой» для расчета коэффициентов объемного набухания ( S ) и относительной потери веса процент (WL). WL образца определяется как потеря массы из-за удаления из древесины масел и водорастворимых компонентов. Один цикл состоял из погружения образцов в дистиллированную воду в вакуумированном эксикаторе (прибл.20 мм рт. Ст.) Согласно Роуэллу и Эллису [20]. Вакуум поддерживали в течение 30 минут и сбрасывали в течение 1 часа, затем снова применяли в течение 30 минут и затем отпускали в течение 24 часов. Затем образцы сушили при 50 ° C в течение 72 часов до постоянного веса. Цикл «мокрый – сухой» повторяли 5 раз. Воду заменяли свежей дистиллированной водой после каждого цикла. WL образца определяется как

$$ {\ text {WL}} \ left (\% \ right) \, = \, 100 \, \ times \, \ left ({W_ {i} — W_ { n}} \ right) / W_ {n}, $$

(6)

где Вт
_и
— начальная сухая масса до замачивания, Вт
_n
— сухой вес после n -го цикла.

Ускоренное испытание пресс-формы

Ускоренное лабораторное испытание пресс-формы в климатической камере ARCTEST ARC 1500 (Arctest Oy, Эспоо, Финляндия) было выполнено с использованием той же методологии, которая описана в Ahmed et al. [12]. Образцы ТМ и не-ТМ от каждого вида (осины и березы) для каждой обработки маслом (Беккерс, сосновый деготь и тунговое масло) с тремя повторностями для получения 36 образцов и с четырьмя повторностями, непропитанная ТМ и древесина без ТМ от каждого вида ( осина и береза) для изготовления 16 образцов были использованы для ускоренного испытания формы.Образцы (25 × 90 × 200 мм) подвешивались в верхней части камеры на опорных стержнях, при этом длинный размер был установлен горизонтально, а плоская поверхность установлена ​​вертикально и параллельно другим поверхностям образцов с зазором примерно 15 мм между случайно упорядоченными образцы. Температура и относительная влажность в камере были установлены на уровне 27 ° C и 92% соответственно.

Три куска заболони сосны из предыдущего эксперимента, зараженные плесенью в основном из Aspergillus , Rhizopus , Penicillium вместе с различными другими видами, были помещены в нижнюю часть климатической камеры в качестве источника инокулята плесени. [12].После 21-дневного инкубационного периода эксперимент был остановлен из-за обильного роста плесени на некоторых поверхностях образцов. Обе плоские поверхности каждого образца оценивались и оценивались (по шкале от 0 до 6) с помощью метода, описанного в предыдущем исследовании [21]. Два человека выполнили визуальный осмотр, за исключением краев и участков сердцевины.

Статистический анализ

Экспериментальные данные (в виде сорта плесени) были проанализированы на основе породы древесины (осина и береза), типа образца (TM и не TM) и масла (тунговое масло, сосновый деготь). , Беккерс и бесплодный).Чтобы определить влияние рассматриваемых факторов на рост плесени, ANOVA был выполнен на 104 измерениях (с учетом двух плоских сторон), полученных из 52 образцов обоих видов. Апостериорный тест Дункана проводился одновременно для всех средств окончательной оценки, когда различия в обработке и эффективности против плесени были более очевидными. Статистический анализ был выполнен с использованием IBM ^® SPSS ^® Statistics, версия 20 (IBM Corporation, NY, США). Уровень значимости был установлен на 0.05.

МАСЛЕНИЕ ДЕРЕВА — ВСЕ, ЧТО ВАМ НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ Блог

В течение многих лет было общепризнанным, что лучший способ защитить деревянные поверхности — это покрыть их лаком. Однако в связи с тем, что человек функционирует в мире непрерывного технологического развития, мы все больше стремимся к контакту с миром природы, начался поиск более естественных и экологических решений. Внезапно смазывание снова стало популярным, что дает целый ряд преимуществ.Что это за метод пропитки древесины, стоит ли его применять и каковы его последствия? Желаю приятного чтения!

Смазка дерева. Что это значило?

Древесина — даже самые стойкие и прочные породы — всегда следует надежно закрепить, прежде чем вы начнете их использовать. Если пропустить процесс пропитки древесины, деревянная мебель, полы и элементы декора быстро испортятся. Для тех, кто не любит блестящую поверхность и визуальную изворотливость на элементах из дерева, отличной альтернативой является процесс промасливания.Смазка — это пропитка древесины натуральными растительными маслами. Из-за того, что масла находятся в жидком виде, пропитка проникает глубоко в структуру древесины, делая ее нерастворимой. На поверхности древесины, покрытой маслом, не образуется видимый невооруженным глазом слой, благодаря чему мебель и полы, покрытые маслом, сохраняют свой естественный красивый вид. Поверхность дерева остается матовой, текстура древесины становится более подчеркнутой, а древесина становится приятно бархатистой на ощупь. Большинство имеющихся в продаже составов на масляной основе существенно не меняют цвет деревянной поверхности, эффект действительно очень тонкий и естественный, но будьте осторожны: деревянные предметы, подвергшиеся процессу промасливания, со временем темнеют.Это естественный процесс старения. С годами стареющая древесина приобретает более благородный вид и сильный характер.

Смазка — какие пропитки использовать?

Дело в том, что практически любое растительное масло правильно выполняет свою роль, если мы используем его для пропитки деревянных предметов. Здесь подойдет и специфика, которую мы связываем в первую очередь с областью кулинарного мастерства. Рапсовое, кокосовое и льняное масло — каждое из них даст немного разный эффект, но все они могут использоваться для защиты деревянной мебели и полов.Однако если мебель из дерева должна находиться в комнате с особыми, трудными условиями, такими как высокая влажность или резкие перепады температуры, или если мы знаем, что деревянный пол в данной комнате будет интенсивно эксплуатироваться, это Стоит обратиться к профессиональным особенностям смазывания дерева. Такие масла часто обогащены веществами, подавляющими рост плесени и защищающими от вредителей. Только стоит обратить особое внимание на состав масла — стоит остановиться на натуральных растворах, не обогащенных сильнодействующими химикатами.

Пошаговая смазка

Процесс защиты деревянной поверхности маслом очень прост, и вы легко можете выполнить его самостоятельно. Вам не нужно обладать какими-либо специальными знаниями или навыками или специальным оборудованием. Вся пропитка должна начинаться с тщательной очистки деревянной поверхности. Даже если это необработанное дерево, никогда ранее не окрашенное защитным слоем, его стоит отшлифовать — благодаря этому поры откроются и масло будет легче проникать в структуру древесины.Затем при помощи смоченной (но не мокрой!) Мягкой ткани удаляем пыль и грязь. Когда деревянная поверхность высохнет, можно приступать к процессу смазки. Нанесите масло кистью или мягкой чистой тканью. Изделие наносится вдоль волокон. После нанесения масляного слоя подождите около часа — этого времени достаточно, чтобы средство проникло в глубокую структуру досок. Затем бумажным полотенцем слейте излишки масла, которые остались на поверхности. Подождав еще час, мы можем нанести еще один слой пропиточного средства.Повторяйте действия, пока не получите желаемый эффект. Обычно требуется от двух до восьми слоев масла. В зависимости от того, сколько слоев нанесено, древесина будет в разной степени устойчивой к внешним условиям. Поэтому особое внимание следует уделить деревянной мебели, полам и предметам, которые будут на кухне, в ванной, на террасе или в саду. В случае деревянной мебели для спальни или гостиной достаточно 2-3 слоев масла. Процесс смазки следует время от времени повторять.При благоприятных условиях в помещении это достаточно делать один раз в год, во влажной среде или при очень интенсивном использовании (например, деревянный пол в общественном месте) — каждые несколько месяцев.

Наша компания предоставляет услуги по смазке столешниц и дверей. Внизу: дубовые двери One Board, покрытые натуральным маслом.

Преимущества и недостатки смазки древесины

Обработка древесины маслом — это метод пропитки, дающий множество преимуществ. Прежде всего: древесина после такой обработки по-прежнему выглядит очень естественно.Таким образом, метод идеально подходит для ремонта мебели в деревенском, скандинавском и провансальском стилях. Во-вторых, такой способ крепления древесины относительно недорог и прост в исполнении. В-третьих, масла в большинстве своем состоят из натуральных ингредиентов, поэтому метод экологичен и безопасен для детей и людей, страдающих аллергией. Еще одно преимущество смазывания древесины состоит в том, что средство не остается на поверхности, а только глубоко проникает в структуру досок. Благодаря этому древесина хорошо увлажняется, не пересыхает и не трескается.Дополнительным преимуществом является то, что набухшая древесина склонна к самовосстановлению.
Если случится так, что на деревянной поверхности образуется глубокая царапина, древесина затвердеет, и след повреждения станет почти незаметным! Пропитка дерева маслом не закупоривает поры, дерево может дышать и, таким образом, выделять лишнюю влагу, поэтому процесс промасливания — отличное решение для помещений с повышенной влажностью. Как и любой метод, смазка небезупречна. К самым большим недостаткам следует отнести необходимость повторения процедур.К противникам этого метода также можно отнести дефекты в процессе естественного потемнения древесины.

ВАКУУМНО-МАСЛЯНАЯ ОБРАБОТКА ДЕРЕВА

Я написал это в феврале 2016 года для номера FoHMRHI; Содружество создателей и исследователей исторических инструментов.

Я был очарован всеми недавними и исчерпывающими сообщениями Яна Бутерсе об измерениях и изготовлении инструментов. Интересно, планирует ли он превратить их в книжную форму? Если бы я каким-то чудом смог прочитать его 35 лет назад, моя жизнь как производителя инструментов была бы менее полна трудностей, проблем и ошибок!

В Comm 2044 он пишет, что поделится своим опытом пропитки и запечатывания дерева маслом в более поздней статье.Здесь я предлагаю свой собственный практический отчет об обработке, которую я использую более 20 лет для всех точеных деревянных деталей на различных типах волынок, которые я делаю.

Обеспокоенность, которую обязательно должны иметь все производители инструментов, заключается в том, что, как только новый деревянный инструмент покидает мастерскую, он может подвергаться воздействию различных климатических, влажных и других неподходящих условий, поэтому имеет смысл найти способы повысить устойчивость инструмента. лес.

Мой процесс пропитки маслом в вакууме и под давлением включает погружение каждой готовой части инструмента в контейнер, наполненный льняным маслом и скипидаром.Затем контейнер герметично закрывают, а оставшийся воздух удаляют с помощью вакуумного насоса. Это заставляет вытягивать воздух из деревянных ячеек. Следующий шаг включает в себя обратное действие насоса и создание давления в контейнере, при этом осторожно нагревая масло, чтобы снизить его вязкость. Наконец, кусочки вынимают из контейнера, и маслу дают высохнуть. Как только масло затвердеет в поверхностных ячейках древесины, оно должно предотвратить впитывание древесиной влаги. Во всяком случае, это намерение!

Мой масляный бак состоит из прочной вертикальной стальной трубы со сварным дном.Вокруг этой трубки намотан нагревательный элемент (похожий на элемент электрического одеяла), который оснащен регулируемым термостатическим регулятором. Вся трубка помещена в изолированную коробку. Стальная крышка контейнера имеет резиновое уплотнение и может быть плотно прикручена на место. К этой крышке прикреплена гибкая трубка, которая соединена с воздушным насосом, который может работать либо как компрессор, либо как вакуумный насос.

Более трех десятилетий назад Дэйв Армитидж посоветовал мне использовать две трети кипяченого льняного масла вместо одной трети настоящего скипидара.На практике, доливая масло, я никогда точно не измеряю , а полагаюсь на традиционное и неспецифическое шотландское измерение жидкостей, известное как s coosh . (например, «, я просто возьму немного молока в чай, спасибо вам »). Так что я всегда наливаю по две ложки масла в каждую скипидарную кислоту, и, похоже, это работает …..

Конечно, нецелесообразно запечатывать излишки влаги в ячейках древесины, поэтому важно следить за тем, чтобы она была как можно более сухой.

Моя емкость с маслом достаточно велика, чтобы вместить сразу несколько частей, в зависимости от их размера. Я связываю их вместе в жгут проволокой и очень стараюсь, чтобы они все были надежно закреплены, оставляя один кусок более толстой проволоки, выступающий из верхней части жгута, и загибая верхнюю часть этой проволоки, чтобы образовался крючок. Эта проволока гарантирует, что все детали останутся погруженными в масло, и я смогу выудить их после обработки. Первоначально куски будут плавучими, но после обработки они могут впитать достаточно масла, чтобы они утонули.Я не опорожнял полностью свой резервуар для масла около 15 лет и иногда задаюсь вопросом, есть ли какие-нибудь обрывки труб, которые каким-то образом оторвались и скрываются там в первобытных глубинах …. ( Памятка самому себе; I должен когда-нибудь слейте масло из емкости).

Важно оставить воздушный зазор примерно на четыре дюйма выше уровня масла, так как на начальном этапе вакуумирования масло образует впечатляющее количество пены, и попадание ее в насос будет иметь катастрофические последствия.Насос просто создает максимальное вакуумное давление 90 кПа, и как только оно достигается, я изолирую контейнер с помощью клапана и выключаю насос. В идеале я бы оставил его при таком давлении вакуума примерно на полдня. Однако на практике за последние несколько лет в вакуумном клапане произошла небольшая утечка, которую я еще не нашел, поэтому моя тактика состоит в том, чтобы довести его до максимального вакуума несколько раз в течение нескольких часов. ). (M emo для себя; I должен когда-нибудь отсортировать эту утечку).

Второй этап включает сжатие воздуха до 75 фунтов на квадратный дюйм и изоляцию контейнера с клапаном. (Мой клапан давления действительно работает). Затем я включаю нагревательный элемент, чтобы нагреть масло примерно до 35 градусов по Цельсию. (Я не понимаю, как я пришел к выбору этой температуры, но у меня это работает). Я обычно оставляю емкость при этом максимальном давлении как минимум на день. Затем я выключаю нагреватель и даю маслу остыть до комнатной температуры в течение нескольких часов перед декомпрессией.

Я поднимаю связку деталей и оставляю их висеть над контейнером, чтобы масло с поверхности каждой детали могло стекать обратно. Первоначальный густой слой масла придает каждому изделию роскошный вид! Приятно видеть каждую деталь, так как этот процесс может существенно повлиять на внешний вид древесины. Через несколько часов большая часть поверхностного масла стекает обратно, и я распаковываю пачку, вытираю поверхностное масло с каждой части и оставляю их в прохладной комнате на несколько дней, ежедневно протирая.Если я не буду регулярно протирать их на этой ранней стадии, масло может пятнами потеть и застыть на липких участках поверх поверхности дерева. Это может быть сложно удалить. Убедившись, что масло на поверхности деревянных ячеек начало высыхать, я переношу их в более теплое место, чтобы ускорить процесс высыхания.

Как долго их оставить? В основном; чем дольше, тем лучше. Процесс сушки начинается на поверхности древесины, и было интересно наблюдать, как это происходит со значительно различающейся скоростью с разными видами древесины.По моему опыту, древесина груши и яблони впитывает много масла, и им определенно требуется больше времени, чтобы высохнуть на поверхности; Я стараюсь оставить их более чем на месяц. Слива и самшит могут достичь твердой внешней поверхности за пару недель.

Насколько глубоко проникает масло? Некоторые из моих чантеров имеют толщину стенок около 1/8 дюйма, и в этих частях я предполагаю, что проникновение масла почти полное и оно быстрее затвердеет. Другие куски могут иметь толщину более 1 дюйма, и вероятность полного проникновения невелика.На более толстых кусках дерева масло, находящееся глубже в клетках, неизбежно будет затвердевать намного дольше. Были случаи, когда я оставлял пение более чем на год после процесса смазки, и все же я все еще мог наблюдать маленькие шарики жидкого масла, выходящие из дерева вокруг области, когда я сверлял отверстия для пальцев. Это вызвано небольшим нагревом и возмущением сверла, и является явным доказательством того, что масло, содержащееся в древесине, не затвердело. Интересно, затвердеет ли масло, содержащееся глубоко в толстом куске дерева, , когда-либо , поскольку оно никогда не будет контактировать с воздухом? Я не понимаю, как можно исследовать глубину проникновения.Честно говоря, я недостаточно понимаю механику процесса высыхания масла и полностью ли оно высохнет. (Обсудить)

В моем идеальном мире (Небеса волынки) я бы оставлял каждую деталь на месяцы или даже годы, прежде чем собирать трубку. Однако на практике приходит время, когда я сужу, что их можно собрать, не влияя на внешнюю отделку. Затем я заново разворачиваю все отверстия и раскручиваю каждую деталь на токарном станке, чтобы покрыть их фрикционным покрытием из пчелиного воска.Это не обязательно, но добавляет приятного блеска. На этом этапе также можно нанести более тонкие слои масла поверх промасленной древесины, чтобы создать слой, похожий на лак. Однако для меня тактильное удовлетворение от пропитанной маслом древесины заключается в том, что вы можете ощущать реальную поверхность дерева, а не касаться тонкого защитного лака, нанесенного поверх нее.

Обработка подчеркивает текстуру древесины и придает ей глубину и блеск, которые со временем будут темнеть и тускнеть.Он также может значительно затемнить любые участки дерева, которые могли быть поражены грибковой атакой. Я предполагаю, что грибок разрушает клеточные стенки, и пораженный участок действует как губка в масле. По своему опыту я часто обнаруживал, что эта древесина, хотя и может выглядеть великолепно, имеет тенденцию к нестабильности и подвержена воздействию влаги, и от нее лучше всего отказаться. Однажды, в качестве эксперимента, я сделал пение из очень хитроумной самшитой древесины, которая появилась в процессе обработки маслом и выглядела почти черной.Но даже после нескольких лет высыхания я все еще не уверен в стабильности этого чтера. Недавно я использовал партию падуба, который выглядел нормально, но имел небольшие серые отметины в определенных местах. Я не обнаружил никаких слабых мест в этих областях, когда поворачивал ее, но после обработки маслом эти области приобрели поразительный темно-коричневый цвет. Еще дрова ……

Одна древесина, которую я нашел, плохо поддается такой обработке, — это древесина тиса (taxus baccata). Люблю тис.Иногда после обработки на поверхности остаются сухие пятна. Мой подход к тису заключается в том, чтобы погрузить его в емкость с маслом и оставить на несколько дней при атмосферном давлении с включенным подогревателем масла. Кажется, что масло проникает довольно глубоко, и результаты очень удовлетворительные. (Из-за этого я иногда задаюсь вопросом, действительно ли вообще нужно использовать вакуум и обработку давлением!)

Однако я верю, что обработка под вакуумом, несомненно, увеличивает вес, стабильность и упругость дерева, и меня устраивает верить, что это улучшает тон инструмента.Однако было бы интересно провести несколько экспериментов, чтобы проанализировать, какое реальное влияние он оказывает на звучание инструмента и меняется ли он с годами, когда масло в древесине продолжает затвердевать.

В результате мои инструменты, кажется, процветают в разных странах и в очень контрастных климатических условиях. Я понятия не имею, сколько других производителей инструментов используют это лечение. Несомненно, есть возможные модификации и улучшения, но я не преследовал их, поскольку этот процесс работает на меня… а жизнь коротка. Конечно, если бы у меня был более научный ум и точный набор измерительных весов, я мог бы получить удовольствие от проведения тестов, чтобы определить количество масла, которое действительно поглощается, путем взвешивания различных видов древесины до и после обработки.

Одним из результатов использования этой обработки древесины является то, что она создает организационные и экономические проблемы для профессионального производителя инструментов, поскольку всегда необходимо планировать производство на месяцев на вперед. Когда я собираю набор волынок и в последний момент обнаруживаю, что есть одна неисправная деталь, я не могу броситься к токарному станку и изготовить замену, которая будет готова в тот же день.Достаточно найти всего одну бесполезную деталь, чтобы отложить завершение инструмента на пару месяцев … и электронное письмо заказчику с объяснением неожиданной задержки!

Это практический отчет о том, что я делаю. Написание его было поучительным, поскольку помогло мне сосредоточиться на аспектах, которые я считал само собой разумеющимися, и на других, которые я даже не рассматривал. Теперь я понимаю, как мало я знаю о механике / физике «высыхания» или «затвердевания» масла. Я надеюсь, что это сообщение стимулирует дальнейшее обсуждение и разъяснения от других.Ян пообещал поделиться с нами своим опытом пропитки или герметизации дерева маслом. Я с нетерпением жду этого!

ДАЛЬНЕЙШИЙ ПРОСМОТР

Есть несколько цветных фотографий моего масляного бака в действии на моем веб-сайте в статье в разделе My Writings под названием Pipes Progress , которую можно увидеть по адресу

index.php / pipe-progress.html

На Vimeo https://vimeo.com/54528497 есть также соблазнительный короткий видеоролик, который можно увидеть на The Bagpipe Maker. Если вы мигнете на 1,30 минуты, вы его пропустите.

Джулиан Гудакр, февраль 2016 г.

Пропитка льняным маслом | Sihistin

Зачем пропитывать лодку каким-либо маслом?

Самая большая проблема деревянных лодок заключается в том, что дерево — это живой материал, который расширяется и сжимается под действием влаги. Чтобы свести это к минимуму, судостроитель должен найти средства, чтобы древесина оставалась как можно более устойчивой.

Чтобы уменьшить сжатие и расширение древесины, судостроитель заменяет воду маслом, и, в отличие от воды, масло не высыхает, и древесина остается более устойчивой. Даже если весь древесный материал не пропитан пропиткой, маслянистая поверхность древесины значительно замедляет движение воды внутри древесины, сохраняя содержание воды на низком уровне и минимизируя размерные изменения.

Вот и весь смысл пропитки лодки: поскольку ничто не может быть абсолютно надежным барьером, препятствующим попаданию воды в дерево, дерево следует заполнить чем-то еще, что отталкивает воду.Вот почему для пропитки старых деревянных лодок использовались различные виды масел от китового жира до соевого, льняного масла и дегтя. Я не говорю, что масла — это «новейшее слово современной науки», что касается современного судостроения, но этот подход работал по крайней мере несколько тысяч лет и работает до сих пор. Масла работают не везде, но в традиционном классическом судостроении они предлагают лучший, самый экономичный и экологически чистый подход.

Одно предостережение: использование окисляющих натуральных масел (льняное семя, конопляное масло, китовый жир, тюлень и т. Д.), а с другой стороны, сосновый деготь и скипидар тысячелетиями использовались в Скандинавии и Северной Европе. Они использовались для изготовления местных лодок из древесины сосны, ели и дуба. Пропитка льняным маслом очень успешно использовалась в Скандинавии с использованием красного дерева для снижения содержания влаги и, безусловно, помогает минимизировать повреждения, когда древесина замерзает в зимнее время. Мир определенно больше, а материалы бесконечны, поэтому я бы очень осторожно использовал одни и те же идеи в более теплом климате, с разными маслами и древесиной.Окружающие должны знать лучше; просто найдите строителя лодок, который достаточно взрослый, чтобы разучиться произносить слово «полиэфирная смола», и вы окажетесь на верном пути. Или тогда нет.

Техника

Вся идея пропитки лодки заключается в том, чтобы нанести масло как можно глубже в дерево. Говорят, что никакая обработка поверхности не пропитает древесину глубже, чем несколько ячеек. К сожалению, это правда, но пропитка льняным маслом — это не обработка поверхности.Подумайте о негерметичном дизельном двигателе в вашей лодке: дизельное топливо просачивается через обшивку с угрожающей скоростью. Также при необходимости можно пропитать обшивку тонким льняным маслом.

Новые гребные лодки можно пропитать через доску, чтобы вы налили несколько галлонов масла в лодку и распределили масло по внутренним частям до тех пор, пока оно не начнет выходить через обшивку снаружи. Затем вы все равно наносите пару десятков слоев снаружи, даете маслу немного застыть и покрываете лаком, краской или, как правило, здесь, смолите лодку.На более крупных лодках не так просто пропустить масло через доску, но вы все равно наносите масло, пока древесина впитывается. Для новой гребной лодки это может быть 2-4 дня, для большой парусной лодки вам может понадобиться наносить слой время от времени в течение нескольких недель.

Несколько лет назад мы пропитали 13-метровую традиционную финскую косичку. Записи показывают, что лодка залила 50-60 слоев масла. Один раз сделать это быстро, но на это потребовалось время. Позже мы просверлили сливное отверстие в дне и обнаружили, что самая нижняя доска толщиной около 30 мм (1 1/4 дюйма) была пропитана маслом и смолой насквозь.

Проблема с льняным маслом в том, что вы должны дать ему высохнуть в течение как минимум полутора недель, прежде чем даже думать о покраске. При использовании некоторых красок и лаков вы можете начать покраску прямо на только что смазанной поверхности по принципу «мокрый по мокрому», но, поскольку это не работает со многими красками, я бы не рекомендовал делать это таким образом. Если вы не готовы ждать пару недель, вам придется использовать кипяченое льняное масло, чтобы запечатать поверхность перед покраской. Даже с кипяченым льняным маслом у вас все еще есть проблема, заключающаяся в том, что скипидар пытается испариться через отделку, что может привести к отрыву краски.

Опять же, есть известные судостроители, которые начинают красить или покрывать лаком прямо на мокрой промасленной поверхности. Некоторые краски работают, некоторые нет. Обычно краска или лак на натуральной масляной основе должны быть безопасными, но попробуйте сначала где-нибудь, некоторые краски — полная катастрофа по сравнению с невысохшим маслом.

Некоторые уретановые и практически все полиуретановые краски не прилипают к пропитанной поверхности. Самыми безопасными являются традиционные краски на масляной основе и латы на масляной основе. Если краска или лак на основе льняного масла — тунгового масла, он высыхает как неотъемлемая часть пропитки.Другие краски необязательно смешивать, хотя есть много хороших исключений.

У вас столько рецептов, как и для приготовления самогона.

Прямое льняное масло само по себе очень вкусное к плесени и грибку, и если вы используете его прямо, поверхность за короткое время станет грязной и пятнистой. Сосновый скипидар немного помогает предотвратить появление плесени, но не слишком сильно, если вы живете в жарком и влажном месте.

Лучший способ избежать появления плесени — добавить в смесь немного прозрачного консерванта для древесины.Консервант должен быть только уайт-спиритом с добавлением токсичных веществ для гниения (например, нафтенат цинка или меди, флюанид толила и т. Д.). 10-15% будет достаточно. Если вы собираетесь пропитать всю лодку, можно использовать и больше.

В Финляндии основной рецепт, как правило, состоит из 1/3 сырого льняного семени, 1/3 соснового скипидара и 1/3 прозрачного консерванта для древесины для уничтожения гнили и плесени. Если он используется для лодки, которая должна быть просмолена (или внутри открытой лодки без какой-либо другой обработки поверхности), можно использовать меньше консерванта для древесины (или вообще не использовать) и добавлять все больше и больше смолы по мере того, как пропитка продолжается до тех пор, пока содержание смолы было бы, вероятно, 1 / 4-1 / 3.Да, с годами он становится черным, и да, вам следует использовать меньше смолы, чтобы получить более светлую поверхность. Десятая или две гудрона в маленькой лодке имеет значение. Ложка в литре — это неженка.

В Швеции обычно используют гораздо меньше скипидара и консерванта для древесины для основного рецепта (обычно с 2/3 или более льняного масла), а для просмоленных лодок — 1/3 масла, 1/3 скипидара и 1/3 дегтя.

Если вы собираетесь покрасить или лакировать лодку, как обычно, не оставляйте смолу. Некоторые люди используют немного смолы под лаком для красивого оттенка дерева, но, поскольку он не работает со всеми лаками, безопаснее всего не добавлять смолу, если вы не знаете, что комбинация действительно работает.

Если древесина мягкая (например, сосна, ель и т. Д.), Вы можете использовать больше масла и меньше скипидара, потому что она все равно впитается. Для дуба или красного дерева нужно немного разбавить масло. Если холодно, смесь должна быть более жидкой. По сути, вы стараетесь набрать как можно больше льняного семени и разбавлять его ровно настолько, насколько это необходимо, чтобы получить его. Если поверхность перестает впитывать масло, вы можете использовать несколько слоев скипидара, чтобы открыть поверхность и продолжить с маслом.

Вареное льняное масло менее склонно к образованию пятен, поэтому вы можете заменить его на сырое льняное масло, по крайней мере, для последних применений.Он не так глубоко проникает в древесину, как необработанный. Это также создает некую поверхность, когда прямое льняное масло просто впитывается. Следовательно, вы можете использовать кипяченое льняное масло или даже разбавленный лак тунгового масла для последних применений.

Добавление осушителя (японское осушитель, сиккатив) помогает против плесени, потому что осушители обычно представляют собой токсичные соли металлов, а микробам это не нравится. Однако при использовании сиккатива поверхность может застыть слишком рано, прежде чем масло впитается должным образом. Я хорошо обошелся без этого, обработав несколько десятков лодок, но ваш пробег может отличаться.

Льняное масло на фанере

Фанера не особенно хорошо подходит для пропитки льняным маслом, поскольку масло не выходит за пределы самого внешнего слоя. Преимущества комбинации масла и мягкой краски на масляной основе заключаются в том, что массивный кусок дерева может жить и дышать, но фанеру можно отделывать более жесткой системой окраски.

Если лодка большую часть времени находится вне воды, вы будете в порядке, используя масло и эмалевую краску на масляной основе. Обратите особое внимание на кромки фанеры: обильно используйте масло и нанесите на них несколько слоев краски, разбавленной в соотношении 50/50, прежде чем начать работу со всем корпусом.

Я в любом случае чертов традиционалист, но фанера — чуть ли не единственное место, где я бы предложил использовать эпоксидную смолу в качестве отделки. Тысячи фанерных лодок построены без него, но на фанере у него есть свои преимущества.

Произошла ошибка при настройке пользовательского файла cookie

Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности. Если ваш браузер не принимает файлы cookie, вы не можете просматривать этот сайт.

Настройка вашего браузера для приема файлов cookie

Существует множество причин, по которым cookie не может быть установлен правильно.Ниже приведены наиболее частые причины:

• В вашем браузере отключены файлы cookie. Вам необходимо сбросить настройки своего браузера, чтобы он принимал файлы cookie, или чтобы спросить вас, хотите ли вы принимать файлы cookie.
• Ваш браузер спрашивает вас, хотите ли вы принимать файлы cookie, и вы отказались.
  Чтобы принять файлы cookie с этого сайта, нажмите кнопку «Назад» и примите файлы cookie.
• Ваш браузер не поддерживает файлы cookie. Если вы подозреваете это, попробуйте другой браузер.
• Дата на вашем компьютере в прошлом.Если часы вашего компьютера показывают дату до 1 января 1970 г.,
  браузер автоматически забудет файл cookie. Чтобы исправить это, установите правильное время и дату на своем компьютере.
• Вы установили приложение, которое отслеживает или блокирует установку файлов cookie.
  Вы должны отключить приложение при входе в систему или проконсультироваться с системным администратором.

Почему этому сайту требуются файлы cookie?

Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности, запоминая, что вы вошли в систему, когда переходите со страницы на страницу.Чтобы предоставить доступ без файлов cookie
потребует, чтобы сайт создавал новый сеанс для каждой посещаемой страницы, что замедляет работу системы до неприемлемого уровня.

Что сохраняется в файле cookie?

Этот сайт не хранит ничего, кроме автоматически сгенерированного идентификатора сеанса в cookie; никакая другая информация не фиксируется.

Как правило, в cookie-файлах может храниться только информация, которую вы предоставляете, или выбор, который вы делаете при посещении веб-сайта.Например, сайт
не может определить ваше имя электронной почты, пока вы не введете его. Разрешение веб-сайту создавать файлы cookie не дает этому или любому другому сайту доступа к
остальной части вашего компьютера, и только сайт, который создал файл cookie, может его прочитать.

Woodenboat Philosophy — пропитка льняным маслом

пропитка льняным маслом

Зачем пропитывать лодку каким-либо маслом?

Самая большая проблема деревянных лодок в том, что древесина — это живая
материал, и он расширяется и сжимается под действием влаги.Чтобы свести к минимуму
поэтому судостроитель должен найти средства, чтобы древесина оставалась стабильной.
насколько возможно.

Чтобы уменьшить сокращение и расширение древесины, судостроитель
заменяет воду маслом и, в отличие от воды, масло не высыхает
и древесина остается более устойчивой. Даже если весь древесный материал
не пропитывается, маслянистая поверхность дерева значительно замедляется
вниз по движению воды внутри дерева, сохраняя содержание воды
минимальные изменения пуха и размеров.

Вот и весь смысл пропитки лодки: Так как ничего
может использоваться как абсолютно надежный барьер для предотвращения попадания воды
дерево, дерево должно быть заполнено чем-то еще, что отталкивает
вода. Вот почему разные виды масел от китового до соевого.
льняное масло и деготь использовались для пропитки старых деревянных
лодки. Я не говорю, что масла «новейшее слово»
современная наука «что приходит в современное судостроение, но
этот подход работал по крайней мере несколько тысяч лет и
это все еще так.Масла работают не везде, кроме традиционных классических
судостроение они предлагают лучшее, самое экономичное и экологичное
подход.

Одно предостережение: использование окисляющих натуральных масел.
(льняное семя, конопляное масло, китовый жир, тюлень и т. д.), а с другой
рука, сосновый деготь и скипидар использовались тысячи лет
в Скандинавии и Северной Европе. Они использовались с
местное судостроение из сосны, ели и дуба.Льняное масло
пропитка очень успешно использовалась в Скандинавии с
красное дерево, чтобы снизить содержание воды, и это определенно помогает
минимизация повреждений при замерзании древесины зимой. Мир
определенно больше и материалы бесконечны, так что я был бы вполне
осторожно использовать одни и те же идеи в более теплом климате, разные масла
и лес. Окружающие должны знать лучше; просто найди
строитель лодок, который достаточно взрослый, чтобы забыть, как пишется «полиэстер»
смола «, и вы должны быть на верном пути.Или тогда нет.

Техника

Вся идея пропитки лодки заключается в том, чтобы получить масло как
как можно глубже в древесину. Говорят, что без обработки поверхности
впитается глубже, чем несколько ячеек в древесине. К сожалению, это
очень верно, но пропитка льняным маслом — это не обработка поверхности.
Подумайте о негерметичном дизельном двигателе на вашей лодке: дизельное топливо просачивается сквозь
настил с угрожающей скоростью.Так же хорошо жидкое льняное масло
при необходимости можно пропитать обшивку.

Новые лодки можно пропитать через доску, чтобы
налейте в лодку несколько галлонов масла и распределите масло по
внутренности до тех пор, пока он не начнет выходить через обшивку на
за пределами. Потом еще пару десятков пальто на внешней стороне,
дать маслу немного застыть и покрыть лаком, покрасить или обычно вокруг
вот, смолите лодку.На более крупных лодках не так просто получить
масло через доску, но вы все равно наносите масло, пока
древесина впитывается. Для новой лодки на 2-4 дня, для большой парусной лодки.
вам, возможно, придется наносить слой время от времени в течение нескольких недель.

Пропитали 13-метровую традиционную финскую лаптрейк-багер.
пару лет назад. Записи показывают, что на лодку было нанесено 50-60 слоев масла.
всюду.Один раз сделать это быстро, но на это потребовалось время.
Позже просверлили сливное отверстие на дне и выяснили, что
нижняя плита толщиной около 30 мм (1 1/4 дюйма) была пропитана
масло и деготь полностью.

Проблема с льняным маслом в том, что вы должны дать ему высохнуть.
минимум полторы недели, прежде чем даже подумать о покраске. С
некоторые краски и лаки можно сразу приступить к покраске
по свеже смазанной поверхности по принципу «мокрый по мокрому», но так как это не работает
со многими красками я бы не стал так делать.если ты
не готовы ждать пару недель, придется использовать вареные
льняное масло для герметизации поверхности перед покраской. Даже с вареным
льняное масло, у вас все еще есть проблема с испарением скипидара
через отделку, что может вызвать отслоение краски.

Опять же, есть известные судостроители, которые начинают рисовать
или лакировать прямо на влажную промасленную поверхность.Некоторые краски работают,
некоторые нет. Обычно краска или лак на натуральной масляной основе должны
будьте осторожны, но сначала попробуйте где-нибудь, некоторые краски являются полным
катастрофа из-за невысушенного масла.

Некоторые уретановые и практически все полиуретановые краски
не прилипать к пропитанной поверхности. Традиционные краски на масляной основе
лаки на масляной основе — самые безопасные. Если краска или лак
на основе льняного масла — тунгового масла, высыхает как неотъемлемая часть
пропитки.Другие краски тоже не обязательно смешивать
хотя есть много хороших исключений.

У вас столько рецептов, как и для приготовления самогона.

Прямое льняное масло само по себе очень вкусно от плесени и грибка, а если
вы используете его прямо, поверхность станет грязной и пятнистой за короткое время
время. Сосновый скипидар немного помогает предотвратить появление плесени, но не слишком
много, если вы живете в жарком и влажном районе.

Лучший способ избежать плесени — добавить немного прозрачного дерева.
консервант к смеси. Консервант должен быть просто уайт-спиритом.
с гнилью токсичен (в виде нафтената цинка или меди, флюанида толила
и т. д.) добавлено. 10-15% будет достаточно. Если вы собираетесь оплодотворить
можно использовать даже больше всей лодки.

В Финляндии
базовый рецепт обычно состоит из 1/3 сырого льняного семени, 1/3 соснового
скипидар и 1/3 прозрачного консерванта для древесины для уничтожения гнили и
плесень.Если он используется для лодки, которую предполагается смолить
(или внутри открытой лодки без другой обработки поверхности) один
использовал бы меньше консерванта для древесины (или вообще не использовал бы) и добавил бы больше и
больше смолы по мере пропитки, пока содержание смолы не станет
быть возможно 1 / 4-1 / 3. Да, с годами он становится черным, и да, вы должны
используйте меньше смолы, чтобы получить более светлую поверхность. Десятая или две смолы в
маленькая лодка имеет значение.Ложка в литре — это неженка.

В Швеции, как правило, используют гораздо меньше скипидара и консервантов для древесины.
для основного рецепта (обычно с 2/3 или более льняным маслом) и
для просмоленных лодок 1/3 масла, 1/3 скипида и 1/3 дегтя.

Если собираетесь красить или лакировать лодку, как обычно, оставьте
смолу вообще. Некоторые люди используют немного дегтя под лак.
для красивого оттенка дерева, но так как он не работает с
все лаки безопаснее всего не удалять смолу, если вы не знаете, что
комбинация действительно работает.

Если древесина мягкая (например, сосна, ель и т. Д.), Можно использовать больше
масла и меньше скипидара, потому что он все равно впитается. С дубом или красным деревом
масло нужно разбавить еще немного. Если холодно, смесь
должно быть тоньше. Обычно вы пытаетесь добавить столько льняного семени, сколько
возможно и разбавьте его ровно настолько, насколько это необходимо, чтобы получить его там.
Если поверхность перестает впитывать масло, можно использовать несколько слоев
прямой скипидар, чтобы открыть поверхность и продолжить с маслом.

Вареное льняное масло менее подвержено образованию пятен, поэтому его можно заменить
что для сырого льняного масла, по крайней мере, для последних применений. Это
не проникает в древесину так глубоко, как сырье. Это также создает
какая-то поверхность, когда прямое льняное масло просто впитывается.
Следовательно, вы можете использовать вареное льняное масло или даже разбавленный тунговый масляный лак.
для последних приложений.

Добавление осушителя (японского осушителя, сиккатива) помогает против плесени, потому что
Осушающие вещества обычно представляют собой токсичные соли металлов, а микробы — нет.
как это.Однако при использовании сиккатива поверхность также может затвердеть.
раньше, чем масло впитается должным образом. Я отлично справился без этого
обработка нескольких десятков лодок, но ваш пробег может отличаться.

Льняное масло на фанере

Фанера не особенно подходит для пропитки льняным маслом,
так как масло не идет дальше самого внешнего слоя.
Преимущества сочетания масляной краски и мягкой масляной краски заключаются в следующем:
пусть массивный кусок дерева живет и дышит, а фанеру можно
закончили с более жесткой системой окраски.

Если лодка большую часть времени находится вне воды, вы будете
ОК, используя масло и эмалевую краску на масляной основе. Обратите особое внимание
к краям фанеры: обильно используйте масло и нанесите несколько слоев
разбавленной на 50/50 краски к ним перед запуском всего корпуса.

Я в любом случае чертов традиционалист, но фанера — это
Единственное место, где я бы посоветовал использовать эпоксидную смолу в качестве отделки.Тысячи
фанерных лодок построены без него, но
его преимущества на фанере.

Вернуться к моему
домашняя страница

© Pekka Huhta

Пропитка древесины ели европейской (Picea abies L. Karst.) Гидрофобным маслом и структуры диспергирования в различных тканях | Лесное хозяйство: Международный журнал исследований леса

Абстрактные

Древесина ели европейской ( Picea abies L.Karst.) Биологически разлагается в открытых условиях. Он также имеет анатомические особенности, которые затрудняют пропитку консервантами с помощью доступных в настоящее время промышленных процессов. В исследовании, представленном здесь, мы использовали новый процесс Linotech для пропитки древесины ели европейской гидрофобным льняным маслом, а затем количественно оценили его поглощение и распространение в анатомически различных тканях древесины. Мы также исследовали влияние влажности древесины на результаты пропитки. Образцы (500 × 25 × 25 мм) были взяты с 15 деревьев в хвойном лесу на севере Швеции (64 ° 10 ′ с.ш., 160–320 м а.s.l.). Параметры процесса Linotech: время обработки 2–3 часа при 0,8–1,4 МПа и 60–140 ° C. Для определения уровня поглощения льняное масло экстрагировали из пропитанной древесины с использованием метил-трет-бутилового эфира. Поглощение количественно анализировали путем сравнения значений рентгеновской микроденситометрии, полученных после пропитки как до, так и после удаления масла. В ранней древесине исходная влажность явно влияла на результат пропитки. При содержании влаги более ~ 150% поглощалось в шесть раз больше масла, чем при менее 30%.Теоретические расчеты, основанные на уровнях плотности, показывают, что пористость древесины, заполненная водой (объем воды, деленный на объем пористости), положительно коррелировала с поглощением льняного масла и более сильно коррелировала с ранней древесиной, чем с поздней древесиной. Также наблюдались значительные различия в поглощении между различными тканями древесины; Вес сердцевины / спелой древесины и сердцевины / молодой древесины увеличился на 10–20% из-за поглощения льняного масла по сравнению с 30–50% для заболони / спелой древесины.Исследование с помощью сканирующей электронной микроскопии подтвердило эти закономерности поглощения. Содержание влаги после пропитки составляло около 5 процентов, независимо от параметров процесса Linotech, типа ткани и начального содержания влаги. В заключение следует отметить, что используемый здесь процесс пропитки приводит к высокому уровню поглощения льняного масла с хорошей дисперсией и должен способствовать сушке.

Введение

При консервировании древесины используются различные методы и консерванты. Экологически важной задачей на будущее является разработка заменителей обработки древесины на основе меди / хрома (Megnis et al., 2002; Humar et al. , 2004). Одна из возможностей — использовать нетоксичные консерванты, такие как гидрофобные масла. При правильном применении такие масла обладают способностью поддерживать содержание влаги ниже критического уровня, необходимого для прорастания и роста древесных грибов (Eckeveld et al. , 2001). Еще одно преимущество состоит в том, что они снижают способность древесины впитывать влагу, тем самым улучшая стабильность размеров. Показано, что водоотталкивающие свойства повышаются после пропитки сосны обыкновенной ( Pinus sylvestris L.) заболонь с льняным маслом (Schneider, 1980), кокосовым маслом и различными талловыми маслами (Eckeveld et al. , 2001).

Специфическая проблема с древесиной ели европейской ( Picea abies L. Karst.) Состоит в том, что ее трудно рентабельно пропитать с использованием доступных в настоящее время коммерческих процессов (Wardrop and Davies, 1961; Bailey and Preston, 1969; Banks, 1970). ; Boutelje, 1983; Vinden, 1984; EN 350-2, 1994). В Европе древесина норвежской ели широко используется в строительстве, например в качестве панельного материала дома, террасной доски и опор; поэтому метод, который успешно защищает его от деградации, будет иметь высокую экономическую ценность.Проницаемость древесины сильно зависит от содержания в ней влаги (Hansmann и др. , 2002), а также от основного направления волокон (Bramhall, 1971; Bolton, 1988) и различных физических и химических свойств (Wardrop and Davies , 1961; Banks, 1970; Baines and Saur, 1985; Hansmann, и др., , 2002). Очень большое снижение проницаемости ели происходит во время сушки (Banks, 1970), в основном из-за постоянных структурных изменений, которые происходят в древесине в процессе сушки, в основном в результате аспирации окаймленных ямок (Vinden, 1984).У ели обыкновенной относительная пористая площадь лучевой клетки, по оценкам, составляет только 5 процентов от общей площади клеточной стенки, по сравнению с 50 процентами у сосны обыкновенной, не тугоплавких видов (Nyrén and Back, 1960). Более того, стенка паренхиматических клеток у ели обыкновенной толще, чем у сосны обыкновенной (Liese, Bauch, 1967). Лучистые трахеиды у ели также часто прерываются клеткой паренхимы на стыке годичного кольца, что может объяснить, почему проникновение часто резко прекращается на определенном годовом кольце (Baines and Saur, 1985).

Льняное масло — гидрофобный и экологически чистый продукт, который часто используется в красках, лаках и пятнах для защиты поверхностей. Это органическое масло, получаемое путем прессования или экстракции семян льна (семян льна), но оно не использовалось в качестве консерванта для древесины в традиционных методах пропитки. Однако недавно он был успешно протестирован на сосне обыкновенной в новом коммерческом процессе пропитки: процессе Linotech (Olsson и др. , 2001; Megnis и др. , 2002).Этот процесс может обеспечить экономически эффективную консервативную обработку ели европейской.

Целью этого исследования было количественное определение количества поглощенного гидрофобного производного льняного масла как на макроскопическом, так и на микроскопическом уровне при использовании в процессе Linotech для пропитки древесины ели европейской. Поскольку анатомически и химически различные ткани древесины могут по-разному реагировать на процесс пропитки (см. Предыдущее обсуждение), мы также сравнили модели поглощения в (1) сердцевине и заболони; (2) спелая древесина и молодая древесина; и (3) ранняя и поздняя древесина.Кроме того, изучалась дисперсия льняного масла по годичным кольцам и клеткам трахеиды.

Материалы и методы

Схема эксперимента и подготовка проб

Всего было отобрано 15 деревьев европейской ели из трех насаждений в смешанном хвойном лесу на севере Швеции (64 ° 10 ′ с.ш., 19 ° 46 ′ в.д., 160–320 м над уровнем моря). Критерии отбора проб заключались в том, что отобранные деревья должны быть четко доминирующими и не иметь видимых дефектов и болезней.Общий возраст деревьев, общая высота и диаметр на высоте груди составляли 131–189 лет, 21,4–30,2 м и 261–502 мм соответственно. Качество участка по данным Hägglund and Lundmark (1982) составляло 4,5–5,5 м ³ га ^–1 год ^–1 . Образцы сердцевины были взяты с пяти деревьев, а образцы заболони — с 10 деревьев (рис. 1). Были собраны три типа образцов древесины, соответствующие трем типам тканей: сердцевина / зрелая древесина, сердцевина / ювенильная древесина и заболонь / зрелая древесина. Размеры каждого образца составляли 500 × 25 × 25 мм (продольный × радиальный × тангенциальный).Образцы были доставлены в свежем, не высушенном виде на очистное сооружение в Linotech Industries, где их обычно обрабатывали в соответствии со стандартным протоколом, разработанным для стимулирования поглощения масла с низкой скоростью. Тем не менее, протокол с более высоким поглощением, с более высоким давлением и более длительным временем обработки также был протестирован для оценки влияния изменения этих параметров процесса на модели поглощения масла. Производное льняного масла Linogard использовалось в качестве пропитки для уменьшения поглощения влаги и переноса кислорода в древесине.Время обработки составляло 2–3 часа, применялись давления и температуры 0,8–1,4 МПа и 60–140 ° C. Патент на применение процесса Linotech для ели обыкновенной был подан, но еще не получен, поэтому в этой статье процесс пропитки не описывается (см. Olsson и др. , 2001).

Рисунок 1.

Рисунок 1.

Девять образцов сердцевины / зрелой древесины и девять образцов сердцевины / молодой древесины были отобраны для формирования трех повторяющихся партий (1, 2 и 3), каждая из которых включает три оба вида образца.Были также изготовлены четыре повтора из 10 образцов заболони, один из которых был добавлен к партии 2, а другой — к партии 3 (рис. 1). Партии 1, 2 и 3 пропитывали с использованием протокола низкого поглощения. Протокол с более высоким поглощением применялся только к образцам заболони (две партии, обозначенные 4 и 5, каждая из которых включает 10 образцов (см. Рисунок 1). Всего было использовано шесть образцов сердцевины и 20 образцов заболони, которые не пропитывались ни одним из протоколов). в качестве контроля.

Испытания образцов до обработки

Плотность, влажность и содержание смолы для каждого образца были измерены на меньших образцах (5 × 10 × 5 мм) древесины рядом с образцами, использованными в испытаниях на пропитку.Общая плотность определялась путем измерения сухой массы после сушки при 106 ° C, а объем определялся методом вытеснения воды. Содержание влаги (в процентах от сухого веса древесины) рассчитывалось как разница между весом до и после процесса сушки в соответствии со стандартным методом EN 384 (1995). Для определения содержания смолы в образцах измеряли их объем и сухой вес, как указано ранее, затем их помещали в ванну с метил-трет-бутиловым эфиром (МТБЭ) на 2 дня, а затем еще полдня в ванну с свежий МТБЭ.Затем рассчитывали их содержание смолы (или, точнее, содержание в них экстрагируемого МТБЭ) путем вычитания их веса после экстракции из их соответствующих весов до экстракции. Аналогичным образом анализировали образцы контрольной партии. Расчетное содержание смолы позже было использовано для корректировки количества поглощенного льняного масла.

Макроскопический анализ

Из каждого пропитанного образца древесины вырезали по три вертикальных среза толщиной 2 мм: один из нижней части, один из верхней (30 мм от соответствующих концов) и один из средней части (рис. 2).Одну половину среднего среза использовали для анализа веса, а другую половину — для анализа рентгеновской микроденситометрии.

Рис. 2.

Рис. 2.

Измерения веса проводились для сбора информации об изменении масляной пропитки в образцах в вертикальном и горизонтальном направлениях. Для этой цели использовались три полусреза (как описано ранее): один с нижнего конца, один со среднего конца и один с верхнего конца.Каждый из этих полусрезов был дополнительно разрезан на три части, перпендикулярные предыдущему разрезу, каждая из которых представляет треть горизонтального профиля соответствующего образца (рис. 2), и их объемы были измерены с использованием метода вытеснения воды. После сушки при 60 ° C их взвешивали для определения их сухой массы с льняным маслом (EN 384, 1995). Впоследствии масло экстрагировали из древесины с помощью МТБЭ в двухступенчатом процессе; сначала в течение 24 часов, затем в течение 48 часов, заканчивая в обоих случаях 15-минутным пребыванием в ультразвуковой ванне (Lalman and Bagley, 2004).Затем их снова сушили (как обсуждалось ранее), повторно взвешивали, и предполагалось, что разница в весах до и после экстракции равна массе льняного масла, взятого в процессе пропитки (EN 384, 1985), что затем выражали в процентах от сухой массы древесины.

Микроскопические анализы

Девять из 40 пропитанных образцов заболони с равномерным распределением масла были выбраны для рентгеновского микроденситометрического анализа. Для этой цели половину среднего среза каждого выбранного образца (см. Предыдущее обсуждение) помещали на лоток и подвергали рентгеновскому облучению в приборе Woodtrax (рис. 2).Минимальная плотность, средняя плотность ранней древесины, средняя плотность поздней древесины и максимальная плотность в пределах значений годового кольца были определены для каждого образца из изображений Woodtrax путем анализа трех полос шириной 1 мм, расположенных примерно в середине и 3 мм от каждого края полуслоя. Годовые кольца на изображениях из анализа Woodtrax, в которых процент ранней древесины до извлечения находился в пределах ± 5% от измеренного процента ранней древесины после извлечения, были включены в численный анализ. Процент ранней древесины рассчитывался из доли от общей ширины годичного кольца, приходящейся на долю ранней древесины.Содержание масла в процентах от сухой массы древесины было получено из данных Woodtrax. Масло было извлечено из древесины в двухэтапном процессе, как описано ранее, после чего были повторены рентгеновские измерения. Поглощение определяли количественно путем сравнения значений плотности каждого полусреза, исследованного до и после экстракции масла, после корректировки содержания смолы в каждом годичном кольце, определенного, как описано ранее.

Анализ с помощью сканирующей электронной микроскопии (SEM) был проведен на образцах, выбранных для рентгеновского анализа, чтобы оценить диапазон уровня поглощения масла с использованием электронного микроскопа CamScan S4-80DV.Три последовательных образца размером 6x6x5 мм были взяты с одного конца каждого 30-миллиметрового образца и напылены золотом, чтобы позволить SEM-исследование древесины от поверхности до центра образца.

Расчет водонаполненной пористости

Пористость заполненных водой образцов, исследованных с помощью макроскопического и микроскопического анализов, рассчитывалась следующим образом. Во-первых, пористость ( P ) была определена из средних значений плотности, полученных в результате макроскопического или микроскопического анализа, в сочетании со средним значением плотности клеточной стенки, приведенным Динвуди (2000), равным 1500 кг · м ^-3 .

Затем процент заполненной водой пористости в образце был рассчитан как: объем доступной воды на 1 м ³ древесины / пористость ( P ) на 1 м ³ древесины.

Доступный объем воды в кубических метрах был рассчитан по формуле: (среднее значение плотности × начальное содержание влаги) × (1–0,3), где 0,3 считается точкой насыщения волокна (содержание влаги 30%).

Затем была рассчитана средняя пористость на 1 м ³ древесины, использованная в микроскопическом анализе, путем суммирования P для ранней древесины × x _e + P для поздней древесины × x _l , где x _e и x _l — соответствующие пропорции ширины годового кольца, полученные из анализа Woodtrax.

Значения поглощения нефти и водонаполненной пористости, основанные на макроскопических расчетах, представлены только для партии 4 (обработанной с использованием протокола высокого поглощения), поскольку они показывают наиболее четкое взаимодействие между двумя факторами. Результаты микроскопических расчетов основаны на данных, полученных для образцов, пропитанных партиями 2, 3, 4 и 5.

Статистический анализ

Все статистические анализы были выполнены с использованием программного обеспечения MINITAB 13 (Anonymous, 1999). Данные были проверены на нормальность и гетероскедастичность.Никакие преобразования не сочли необходимыми. Чтобы проверить различия между параметрами процесса, типами тканей и вертикальным и горизонтальным расположением в образцах, был проведен дисперсионный анализ (ANOVA) с использованием общей процедуры линейной модели. Пакет и повторение считались случайными факторами. Различия считались достоверными при P ≤ 0,05. Данные по всем образцам сердцевины и заболони в партиях 2 и 3 (рис. 1) были использованы для проверки значительных различий в моделях поглощения между сердцевиной / зрелой древесиной, сердцевиной / молодой древесиной и заболонью.Данные по всем образцам сердцевины из партий 1, 2 и 3 использовались для тестирования значительных различий между сердцевиной / зрелой древесиной и сердцевиной / молодым деревом. Трехфакторные взаимодействия не представлены в таблицах ANOVA, потому что они не добавляли значимой информации к результатам. Чтобы проверить различия между ранней древесиной и поздней древесиной, был проведен парный тест t , в котором разница рассчитывалась путем вычитания значения поглощения в поздней древесине из значения поглощения в ранней древесине.Поскольку не было значительных различий в среднем поглощении масла между двумя протоколами процесса (разработанными для получения стандартной и более высокой скорости поглощения), здесь обычно представлены только результаты стандартного режима. Исключения составляют микроскопическая оценка поглощения масла, где использовались образцы заболони, подвергнутые обоим протоколам, и макроскопический анализ поглощения масла при различных уровнях пористости, заполненной водой, где представлены результаты для партий 4 и 5.

Результаты

Макроскопическое поглощение нефти

Увеличение веса из-за поглощения масла было выше для заболони / зрелой древесины, чем для других типов тканей, но не было различий в поглощении масла между двумя типами сердцевины древесины (Таблицы 1 и 2).Наблюдалась значительная взаимосвязь между типом древесной ткани и вертикальным положением в образцах заболони; при этом поглощение выше на нижнем и верхнем концах образцов по сравнению со средним концом. Типы сердцевины не показали этой тенденции (таблица 2). Фактор репликации (таблица 1) относится к внутрипартийным репликам типов тканей древесины, что объясняет его высокую значимость.

Таблица 1 :

Влияние типа ткани, партии и расположения в образце (вертикальное и горизонтальное) на увеличение веса из-за поглощения масла согласно ANOVA

Тип

Repatch

809,77

Тип

Repatch

904 904 904 904 (вертикальный и горизонтальный) при увеличении веса за счет поглощения масла согласно ANOVA

Тип

Repatch

809,77

Тип

Repatch

Таблица 2 :

Влияние вертикального расположения образцов и типа ткани на увеличение веса за счет процентного содержания масла (%)

906 23

906 906 906 906

906 h3 9062 4

906 23

906 906 906 906

906 h3 9062 4