Схема водоснабжения частного дома — основные составляющие

Водоснабжение — обязательная часть современного домовладения. Возможность в любое время пользоваться водой – не просто комфортное проживание, но требование санитарии, составляющая здорового образа жизни. Правильно разработанная и смонтированная схема водоснабжения частного дома способна работать десятки лет, постепенно дополняясь и при необходимости модифицируясь.

Краткое содержание статьи:

На даче, загородной усадьбе, где вода требуется для полива растений, разведения домашних животных, водопровод является частью технологической схемы хозяйства. От того, насколько эффективна его работа, во многом зависит благополучие жильцов. 

Устройство столь важной составляющей требует скрупулезного подхода. Смонтировать водоснабжение в частном доме своими руками может получиться не всегда, но представлять, как оно устроено, принципы функционирования, уметь проверить качество монтажа — необходимо.

Основные составляющие систем водоснабжения

Внешний водопровод в частном хозяйстве включает:

• Точку подключения системы – колодец, скважину, магистральную линию, проходящую по улице, родник, открытый водоем и т.п.
• Наружные линии (магистрали). Как правило, их прокладывают в подземной траншее. Магистрали могут связывать и отдельные строения усадьбы, если это предусматривает схема подключения водоснабжения в частном доме.
• Узлы ввода воды жилого дома, а также других зданий (сооружений) хозяйства (при их наличии).

Внутридомовая разводка, включающая инженерное оборудование, бывает трех типов:

• последовательная или тройниковая;
• коллекторная, которую иногда называют шлейфовой;
• гибридная, представляющая сочетание первых двух.

Для экономии схема разводки воды частного дома, дачи или фермерского хозяйства нередко разделяется на два независимых контура: питьевого и технического водоснабжения. Первый обеспечивает санитарно-бытовые нужды жителей коттеджа, второй — полив огорода, а также водопой скота, если качество воды соответствует предусмотренным для этого нормам. Помимо холодного водоснабжения, в систему водопровода может входить контур ГВС. 

Читайте также: Водоснабжение и канализация в частном доме

Точка подключения водопровода

Начало схемы водоснабжения загородного дома — источник воды. В черте города, при наличии развитой системы водоснабжения в регионе, где находится дом или дачный участок питанием служит централизованная магистраль.

Чтобы сделать подключение к магистрали необходимо выполнить следующие действия:

• Получить разрешение с тех. условиями на присоединение от владельца магистрали — городского или районного управления сетями ВКХ.

• Построить приямок (колодец, кессон) для размещения вентилей и водомеров. Для этого выкапывается яма, в которой он и монтируется из бетонных колец, пластика или керамического кирпича. Если подходящее сооружение уже есть, используют его.
• Выполнить подключение или, как говорят сантехники — врезку. Для ее устройства магистраль перекрывается, но возможен вариант врезки и в действующую линию.
• Смонтировать вентиль, позволяющий при необходимости перекрыть подачу воду на дом, и установить водяной счетчик.
• На заключительном этапе представитель системы ВКХ опломбирует водомер, снимает показания, в некоторых случаях даже делает фото узла.
• Далее заключается договор водопользования, где указывают лимит потребления воды, а также сброса стоков (при наличии централизованной канализации).

Параллельно засыпают пазухи колодца, ставят плиту перекрытия, смотровой люк. Прокладывают линию водопровода к дому.

Автономные источники в схеме водоснабжения частного дома

При отсутствии центрального водопровода используют автономные источники водозабора. К наиболее распространенным относят колодцы и скважины.

Важно! Согласно требованиям законодательства для размещения колодца или скважины требуется разрешение местных органов власти.  Кроме того, если скважина глубже 5 метров, по закону полагается вводить ее в эксплуатацию, с получением лицензии. 

1. Скважины бывают трех типов:

• артезианские, глубиной свыше 50 м. Иначе их еще называют «на известняк», поскольку обычно подземные водяные линзы расположены в известковых породах.
• на водоносный слой или, как еще говорят — «на песок». Такие скважины питаются верхней водой, насыщающей песчаные слои грунта;
• игловая скважина, как и песчаная, рассчитана на забор воды из грунтовых водоносных слоев неглубокого залегания. Её главное отличие кроется в технологии устройства. Обычную скважину бурят или пробивают желонкой, с последующим погружением обсадной трубы. Скважина-игла выполняется забивкой специальной перфорированной трубы до самого водоносного слоя.

Неглубокие скважины имеют заметно меньший дебит (объем воды, который они дают за промежуток времени), чем артезианские. Последние способны давать от 3 м³/час (объем зависит от производительности насоса и диаметра скважины). Средний дебит скважины, использующей грунтовые воды – 0,5 м³/час.

2. Шахтные водяные колодцы используют на неглубоких водоносных слоях. Их максимальные глубины достигают немногим более 20 м. Однако даже колодцы глубже 10 метров сооружаются редко.  
3. На участках также встречаются родники. Фактически — это естественные скважины созданные трещинами в земляной толще либо выходами водоносной породы на поверхность. Использование родника, как постоянного источника водоснабжения, возможно при достаточном дебите и хорошем качестве воды из него.
4. Открытые водоемы: пруд, озеро, протекающая рядом река – еще одна возможность добыть воду. Сюда же можно отнести накопительные резервуары для сбора осадков популярные в засушливых регионах. Однако такие водозаборы редко дают воду пригодную для питья без предварительной очистки. Но даже после этого она используется в основном на технические нужды.

Важно! Фактору экологической чистоты также следует уделять особое внимание при эксплуатации неглубоких скважин или колодцев. Из-за малой глубины они чрезмерно подвержены влиянию осадочных, а также близких очагов загрязнения на местности. Кроме того, на производительность мелких скважин, колодцев, родников, открытых водоемов влияют сезонные колебания уровня грунтовых вод.

Оборудование для водозабора

В отличие от магистрального водоснабжения, при автономном подключении в схему водопровода в частном доме включают оборудование для подачи воды из источника и создания рабочего давления в трубопроводах, а также накопители.

Для подачи используют самые различные типы насосов. Их условно можно разделить на два основных вида:

• глубинные (погружные) – работают полностью или частично погруженными в жидкость;
• поверхностные.

Глубинные насосы

Для забора воды из скважин, колодцев и водоемов, как правило, используют погружные насосы. Наиболее распространены следующие их виды:

• Вибрационные. Дешевые, имеют небольшие размеры, вес, но вместе с тем невелики по мощности и ресурсу. Кроме того, их вибрация разрушительно влияет на стенки скважин, приводит к ускоренному заилению водозабора.
• Центробежные. Подходят для глубоких скважин, в том числе артезианских. Способны подавать воду на сотни метров, обладают высокой производительностью и надежностью. 
• Вихревые насосы. Разновидность центробежных. Способны создавать большие напоры. Из существенных недостатков — высокая чувствительность к загрязнению воды.
• Винтовые насосы. Просты, надежны, малочувствительны к посторонним примесям. Из существенных недостатков — маленькая производительность. Отлично подходят для водозаборов из естественных водоемов, для объектов с небольшим водопотреблением.

Схемы водоснабжения с поверхностными насосами и насосными станциями

Поверхностные насосы условно делят на подающие и перекачивающие. Для водозабора (подачи), в котором расстояние до поверхности воды невелико или отсутствует, используют первый тип (обычно центробежные самовсасывающие агрегаты). Например, при эксплуатации накопительных баков для сбора дождевой воды.

К этому же типу оборудования относят насосные станции. Их отличает наличие автоматики, а также встроенного гидроаккумулятора — металлического резервуара, с резиновой емкостью внутри, в которую поступает вода от насоса. Между стенками резервуара и емкости под давлением закачан воздух. Именно он сжимается при поступлении воды и выталкивает её обратно, когда насос отключен и осуществляется водоразбор. Гидроаккумулятор решает две задачи:

• Выступает ресивером, поддерживая давление системы, снижая количество запусков насоса.
• Ликвидирует опасность гидроударов — резких скачков давления при включении подающего или перекачивающего насоса.

Автоматика служит для поддержания постоянного давления необходимого для функционирования инженерных систем или сантехнического оборудования. Работает она следующим образом:

1. При открытии кран или сработке системы полива давление в трубах падает. Благодаря гидроаккумулятору этот процесс протекает плавно.
2. На определенном этапе срабатывает датчик давления, включая станционный насос.
3. Когда использование воды прекращается, насос некоторое время еще работает, наполняя аккумулятор.
4. Отключение происходит после набора верхнего порогового давление, что является окончанием цикла.

Важно! Теоретическая глубина, с которой поверхностные насосы способны поднять воду – 10 метров (больше не позволяют законы физики). Но на практике эта величина не превышает 8 м.

Баки запаса воды (накопители)

Важная часть внутридомовой системы водопровода — бак запаса воды. Его емкость, как правило, принимают из расчета минимальной потребности воды в сутки.

Чем выше бак установлен, тем лучше. В домах более 2-х этажей его устанавливают на верхних этажах или чердаках, в одноэтажных – на чердаках. Таким образом, даже при отключении электроэнергии на первом этаже за счет высоты водяного столба создается давление достаточное, чтобы вымыть руки, умыться, активировать слив в унитазе.

Система функционирует следующим образом:

• Насос водозабора по уличной линии подает воду непосредственно в накопительный бак. Включает насос поплавковый датчик, срабатывающий, когда уровень воды опустится ниже заданной отметки.
• Поступление воды во внутренние трубопроводы происходит уже из бака.
• Для создания комфортного давления может использоваться небольшой насос подкачки.

В такой схеме водоснабжения возможно устройство нескольких выходов на её различных участках. Например, с высокой очисткой для питья и приготовления пищи либо с более грубой для санитарно-бытовых нужд. 

Очистка и обеззараживание воды для схемы автономного водоснабжения

Далеко не всегда вода, получаемая из природных источников, соответствует санитарным нормам. Часто, чем выше уровень её зеркала, тем ниже качество состава, а наиболее проблемная добывается из открытых водоемов.

Основные этапы водоочистки:

1. На стадии водозабора – естественная циркуляция воды через песчаные слои грунта в скважинах или колодцах. При организации водоснабжении из открытых источников поступают следующим образом: вблизи водоема выкапывают приямок, укрепляемый деревянными плахами или камнем. Его закрывают крышкой, препятствующей попаданию пыли, мелких животных или насекомых. Между приямком и водоемом оставляют дренажный канал, ограждаемый решетками. Канал заполняется пескогравийной смесью.
2. Обеззараживание источника. Для него используют химические реагенты, из которых наиболее популярна хлорная известь. Она убивает большинство болезнетворных бактерий и микроорганизмов, но её применение должно осуществляться под строгим контролем.
3. В приямках или на входе схемы водоснабжения в дом устанавливаются фильтры грубой очистки. Они избавляют воду от взвешенных частиц, улучшая прозрачность.
4. Углубленная водоподготовка – тонкая очистка и обеззараживание. Для нее используют облучение УФ-лампами, адсорбционные, мембранные, ионообменные фильтры. Эти методы относятся к дорогостоящим и малопроизводительным. Поэтому воду, прошедшую подобную обработку, рационально использовать лишь для питья и приготовления пищи. 

Важно! Простое отстаивание воды в накопительном баке так же дает некоторый эффект очистки. Однако постепенно на его дне и стенках накапливаются отложения, которые необходимо смывать, а емкость дезинфицировать.

Читайте также: Водоснабжение и водоочистка для комфортного проживания в доме

Схема трубопроводной системы частного дома

Устройство наружного трубопровода

Водозабор, накопительный бак, инженерные системы существуют не сами по себе, но завязаны в общую систему с помощью трубопроводов. До недавнего времени прокладку выполняли стальными водопроводными трубами. Сейчас их практически полностью вытеснили пластиковые (полипропилен, полиэтилен, поливинилхлорид) и медные аналоги.

Прокладку и подключение внешних магистралей ведут с учетом их зимней эксплуатации. Чтобы трубы не перемерзали, врезку выполняют ниже уровня сезонного промерзания грунта. Для этого у колодцев или над скважинами обустраивают приямки, в которых размещают вентили, насосное оборудование (при использовании поверхностных насосов) и т.п. В скважинах также может использоваться специальный быстроразъемный переходной адаптер. Он позволяет соединять вертикальный и горизонтальный участки трубопровода сквозь обсадную колонну.

Прокладка труб наружного водопровода выполняется в траншеях также ниже уровня промерзания грунта. Если по каким-либо причинам устройство траншей необходимой глубины невозможно, трубы и узлы водозабора утепляют, устраивают их подогрев с помощью греющего кабеля.

Во время ремонтов или ревизии трубы необходимо опорожнять от воды, поэтому их горизонтальные участки лучше монтировать с уклоном 0,5% к точке общего слива со сбросным краном.

Схема разводки внутри дома

Необходимость устройства приямка иногда возникает и при вводе трубопроводов в здание. Обычно здесь размещают запорные вентили, сливные краны, системы контроля. Это оказывается удобным при необходимости ремонта внутридомовой системы зимой, когда доступ к колодцу или приямку водозабора затруднен.

После ввода воды в дом, если не используется гидроаккумулятор, она поступает в накопитель. Из него через насос подкачки непосредственно в схему внутреннего водоснабжения. Как уже указывалось выше, они бывают трех типов. Из них два основных:

1. Последовательная или тройниковая система – наиболее проста. По дому проходит одна труба, от которой посредством тройников выполняются отводы на водоразборные точки. Такая схема подойдет в небольшой дачный дом.
2. Коллекторная (шлейфовая) схема выручит там, где присутствует значительное число потребителей. Хотя для нее требуется большее количество труб, на каждом её участке можно обеспечить желаемый напор и качество воды. Кроме того, для ремонта не потребуется перекрывать всю систему. Достаточно лишь отключить проблемный шлейф.

Отдельная линия прокладывается для работы системы горячего водоснабжения (ГВС), а также в котельную для пополнения радиаторов отопления, обеспечения нормальной рециркуляции теплоносителя. Подогрев воды выполняет накопительный бойлер либо проточный водонагреватель – электрический или газовый (двухконтурный котел, газовая колонка). Для расположения этих устройств обычно служит отдельное помещение — котельная, куда проводится линия водопровода. От системы нагрева разводка дополняется еще одним шлейфом — линией горячей воды. Она подключается к душу, к смесителю в ванной, а на кухне – к смесителю мойки.

Завершаются линии водопровода запорной арматурой: клапаном бачка унитаза, смесителями, водоразборными кранами, электромагнитными клапанами автоматического полива и т.п.

При наличии огорода отдельный шлейф направляется на полив. Поскольку в зимнее время огород не функционирует, прокладка труб этой линии в глубокие траншеи ни к чему. Заглубления на полтора-два штыка лопаты, чтобы не повредить коммуникации при перекапывании почвы, будет достаточно.

Рассчитываем систему водоснабжения 

Лучше всего если проектирование вашего водопровода выполнит специалист. Однако это не всегда возможно, к тому же затратно. С другой стороны, если речь идет не об огромном дворце, а о типовом загородном доме или даче, то упрощенные расчеты не составят особой сложности.

В первую очередь необходимо рассчитать общее количество труб, соединительной и распределительной фурнитуры (тройники, колена, муфты, гребенки и т.п.), запорной арматуры, инженерного оборудования. Для этого необходимо нарисовать общую схему разводки водопровода в частном доме, включая трубы для уличной прокладки. Для двухэтажек и зданий выше эскиз для наглядности лучше выполнить в изометрии. При этом масштаб не соблюдается, а необходимая длина участков проставляется прямо на схеме.

Диаметр трубопроводов вычисляется по формулам. В них учитывается объем водопотребления, напора, другие параметры. Однако для упрощенных расчетов можно руководствоваться следующей табличкой:

Чтобы определить, достаточен ли дебит источника (скважины) используют нормы водопотребления. Согласно СП 30.13330.2012 расход воды на одного человека составляет 200-350 л/сутки. Это значение умножают на число проживающих. Расход воды для хозяйственных нужд также определяют по нормам полива растений и потребления воды домашними животными.

Из полученного суммарного объема водопотребления, зная глубину водозабора и высоту подачи, можно определить необходимую мощность и производительность насоса. Объем гидроаккумулятора рассчитывается. Однако для среднего двухэтажного коттеджа, с двумя санузлами, с ванной и душевой кабиной вполне хватит 50 литров.

Несколько слов в заключение

Современные материалы и методы строительства позволяют собрать простую схему водоснабжения типового частного дома своими руками. Тем не менее для крупного хозяйства или усадьбы с большим числом проживающих и разнообразием потребителей воды без привлечения профессионалов не обойтись.

Особое внимание следует обратить на качество воды. Обязательно передайте на исследование СЭС образцы из своего автономного водозабора. Делать это стоит, как минимум — ежегодно.

Типовые схемы водоснабжения квартиры — последовательная и коллекторная

Правильный монтаж системы подачи воды в жилище обеспечивает возможность нормальной эксплуатации всех устройств, которые подключаются к ней. Корректно работающая схема водоснабжения квартиры должна обеспечивать бесперебойную подачу жидкости из центрального водопровода ко всем устройствам-клиентам.

Напор воды должен быть на должном уровне для обеспечения правильной работы сантехники и бытовых устройств. В наши дни существует три вида монтажа данной системы в жилище. Первый тип называется тройниковым, второй коллекторным, а последний – это средний тип, взявший от каждого предыдущего некоторые особенности. В этой статье мы поговорим об устройстве этих систем, их плюсах и минусах.

Вернуться к содержанию

Последовательная схема водоснабжения квартиры

Подобная схема системы водоснабжения в квартире очень проста, поэтому система представляет собой дешевый вариант подключения водопроводных магистралей. Такую систему использовали при строительстве домов старого жилищного фонда, которые были возведены еще во времена советского союза. Несмотря на то, что она порядком устарела и во многом уступает новым системам, строители и сегодня используют ее в новостройках.

Если действовать по этой схеме, то трубы, по которым осуществляется подача горячей или холодной воды, должны быть монтированы параллельно. Каждое сантехническое или бытовое устройство должно подключаться к водопроводной магистрали с помощью специальных тройников.

Последовательная схема

Поэтому подобную схему называют тройниковой, но она имеет еще и название последовательной. Такая система подразумевает наличие элемента водопровода, от которого расходятся разветвления для подключения потребляющих воду приборов. Диаметр главной трубы должен быть гораздо больше, чем диаметр труб, которые отходят от нее.

Важно знать! Последовательная система является отличным вариантом для разводки труб в обычной типовой квартире, в которой присутствует только один санузел, а также будет использоваться небольшое количество сантехнического оборудования.

Вернуться к содержанию

Преимущества и недостатки последовательной схемы

Подобная схема разводки труб водоснабжения в квартире имеет ряд преимуществ, среди которых:

• экономия расходных материалов;
• малые затраты на монтаж магистралей;
• легкий и быстрый монтаж.

Последовательная схема с водонагревателем и полотенцесушителем

Однако в этой системе есть и существенные минусы, такие как:

• падение давления при условии подключения большого числа сантехники и бытовых устройств;
• отсутствие возможности отключения одного из устройств от водоснабжения, поскольку необходимо перекрывать всю водопроводную магистраль еще на входе;
• сложности обнаружения протечек, поскольку магистраль разбросана по большой площади и имеет очень много элементов;
• отсутствие нормального доступа к большей части узлов водопроводной магистрали, поскольку они в большинстве случаев скрыты под полом или в стенах;
• необходимость демонтажа отделки квартиры в случае поломки.

Важно знать! Если трубопровод устанавливался квалифицированным работником, который не обходит вниманием высокое качество используемых расходных материалов и четко следует инструкции по установке магистрали, то вероятность возникновения аварийной ситуации практически нулевая. В подобной системе также не будут возникать значительные перепады давления.

Вернуться к содержанию

Коллекторная схема разводки

Современные жильцы используют все большее количество сантехники и бытовых устройств в жилище, поэтому возникла нужда обеспечения их стабильной и бесперебойной работы. В этом случае используется коллекторная схема водоснабжения квартиры. Этот вариант отличается от предыдущего высокой стоимостью и сложностью монтажа. Зато так можно избежать перепадов давления в водопроводе. Эта особенность позволяет одновременно использовать несколько приборов, потребляющих воду на полную мощность.

Коллекторная схема подключения водоснабжения в квартире предусматривает отдельное подключение каждого устройства напрямую к главной водопроводной магистрали. Наличие отдельных подключений позволяет легко проводить профилактические или ремонтные работы любого подключенного прибора. Так выглядит стандартная схема водоснабжения квартиры с водонагревателем, фильтрами и газовой колонкой:

Коллекторная схема разводки труб

• главная магистраль подачи холодной воды;
• вентиль для перекрытия главной трубы;
• фильтры и редукторы основной магистрали;
• коллектор-распределитель основной трубы;
• вентиль, перекрывающий трубу с холодной водой, идущую к водонагревателю;
• вентиль, блокирующий приток горячей жидкости от нагревателя;
• главная магистраль подачи горячей жидкости;
• вентиль для перекрытия основной трубы с горячей жидкостью;
• фильтры и редукторы главной магистрали подачи горячей жидкости;
• коллектор-распределитель главной магистрали подачи горячей жидкости;
• краны, блокирующие приток горячей жидкости к полотенцесушителю;
• прочие бытовые устройства.

Подобная схема подключения водоснабжения в квартире предусматривает коллекторный вид разводки магистралей, любое устройство, потребляющее воду, подключается при помощи отдельной трубы к основным магистралям подачи горячей и холодной воды. Также отсутствует большое количество разветвлений, а также соединительных узлов в водопроводе, что значительно снижает риск поломок. Соединений только два и они полностью доступны для профилактических или ремонтных работ.

Перейдя по ссылке http://vse-postroim-sami.ru/engineering-systems/water-supply/2455_kakie-truby-luchshe-dlya-vodoprovoda/, вы узнаете, какие трубы лучше выбрать для водопровода. Про особенности установки и подключения стиральной машины читайте здесь. Рекомендуем также прочесть статью о выборе электрического полотенцесушителя для ванной.

Вернуться к содержанию

Преимущества коллекторной системы водоснабжения

Малое число соединений делает систему более надежной.

Можно регулировать интенсивность подачи воды или полностью отключить ее для каждого отдельного бытового устройства при помощи шарового крана, который монтируется в подводящей магистрали на выходе из распределителя.

Коллекторная схема водоснабжения современной квартиры

Простая профилактика и ремонт данной системы.

Учет ряда нюансов для каждого прибора, подключенного к системе, при обустройстве его защиты. Это наличие редукторов и фильтров, обеспечивающих нормальную подачу воды должного качества при оптимальном давлении к каждому подключенному устройству.

Монтаж магистралей не повредит интерьеру квартиры, поскольку все подключения скрыты.
Во время разработки проекта водоснабжения жилого помещения, следует заранее определиться с тем, какую схему использовать. Она должна соответствовать условиям использования устройств, потребляющих воду, в данном помещении.

Расчет и планировка устройства водопроводных магистралей – это дело для высококвалифицированного специалиста. Правильная установка системы также имеет огромное значение. Ее необходимо проводить в строгом соответствии с проектными документами и актуальными строительными нормативами.

Вернуться к содержанию

Видео

Полезно? Сохраните себе на стену! Спасибо за лайк!

Водопровод в частном доме своими руками – схема и монтаж правильного водопровода

Коттедж, в котором отсутствует водоснабжение, назвать современным и комфортным для проживания сложно. Ходить с ведром до колодца или колонки – сегодня это что-то из сказок или старых бабушкиных историй. Водопровод в частном доме должен быть обязательно. И сделать его вполне можно своими руками, организовав подачу воды из той же скважины. Еще проще ситуация, когда есть возможность произвести подключение к поселковой централизованной сети. В этом случае достаточно смонтировать лишь внутридомовую часть водопроводной системы.

Содержание

1. Системы водоснабжения
2. В частном доме
3. Как разработать схему
4. Особенности подбора труб
5. Рекомендации по монтажу
6. Подключение насосной станции
7. Гидроаккумулятор
8. Очистка воды
9. Как не нарушить закон
10. Заключение

Системы водоснабжения

Водоснабжение загородных домов бывает:

• централизованным;
• децентрализованным.

В первом варианте источником воды служит общая на весь поселок водопроводная сеть. Для подключения к ней частного дома необходимо обратиться в ресурсоснабжающую организацию и получить ТУ на подсоединение. Последующую врезку в централизованный трубопровод будут осуществлять монтажники этой компании, а разводку водопровода по жилому строению можно выполнить уже самостоятельно.

Варианты водоснабжения дома

При втором варианте вода в дом поступает из колодца, скважины или реки. Если такой водозабор делается на своем придомовом участке для себя, то получать разрешения и согласовывать что-либо с госорганами не потребуются. Однако все вопросы качества и соответствия поступающей в коттедж живительной влаги здесь ложатся на плечи собственника жилища.

Система водопровода в частном доме

Состоит водопроводная система частного дома из наружной и внутренней части. Первая включает в себя уличный водопровод от водозабора или поселковой сети и непосредственно колодец либо скважину с насосом (если это децентрализованный автономный вариант). В состав второй входят расположенные в доме трубопроводы ХВС и ГВС, а также фильтры, насосы, арматура и краны.

Внешняя часть водопровода частного дома

Как разработать схему водопровода

Чтобы все в итоге получилось правильно, перед монтажом водопровода необходимо тщательно проработать схему его укладки на улице и разводки в коттедже. Если данный проект будет сделан грамотно, то это позволит избежать множества проблем при монтажных работах и последующей эксплуатации собранной системы подачи воды.

Схема водоснабжения частного дома

При разработке подобной схемы водопровода просчитывается:

• количество точек водоподачи в доме;
• необходимость и число коллекторов;
• мощность насосов и емкость водонагревателя;
• размеры труб;
• характеристики запорной арматуры.

Плюс выбирается вариант разводки труб (коллекторная либо последовательная) и места размещения всех элементов водопровода в частном доме. Ту же электропроводку в квартире или систему вентиляции смонтировать на первый взгляд легче. Однако свои нюансы есть и там, и там. И при малейших ошибках проблем во всех случаях будет немало.

Особенности подбора труб

Трубы для домашнего водопровода можно взять пластиковые, стальные, медные либо металлопластиковые. Дороже всего обойдется медь. Зато трубопроводы из нее не подвержены коррозии и деформации при нагреве (охлаждении), а также им не страшны примеси в воде и гидроудары.

Проще всего монтировать пластиковые варианты, однако высокие и низкие температуры им категорически противопоказаны. Пластик рекомендуется выбирать для укладки внутри дома, а для улицы подбирать сталь. Стальные трубы сложнее соединять (нужна сварка). Но они более надежны, хотя и подвержены ржавлению.

Внутренний диаметр труб подбирается исходя из расчетного объема потребления воды сантехническими приборами, подключенными к конкретному участку водопровода. При этом трубное изделие при сечении внутри 25 мм способно пропустить около 30 л/мин, а при 32 мм – порядка 50 л/мин. Обычно эти два размера чаще всего и выбирают для монтажа внутридомовой водопроводной системы. Если взять трубы меньшего диаметра, то они будут шуметь, так как для повышения их пропускной способности придется повышать давление воды.

Виды труб для водоснабжения

Чтобы провести своими руками наружный участок водопровода, обычно берутся из трубы с теплоизоляцией сечением в 32 мм. Этот трубопровод будет лежать в земле, поэтому его утеплению надо уделить особое внимание. Он не должен перемерзнуть по зиме.

Рекомендации по монтажу системы

Монтируется водопровод в коттедже в семь шагов:

1. Разметка разводки труб, а также мест установки оборудования и сантехники.
2. Проделывание отверстий в стенах под прокладываемые трубопроводы.
3. Соединение труб с помощью фитингов или сваркой.
4. Подсоединение запорной арматуры.
5. Установка водонагревателя (бойлера) и насосов с подключением их к собранному водопроводу.
6. Инсталляция сантехники.
7. Пуск воды и проверка на протечки.

Между стеной и трубой рекомендуется оставлять около 15–20 мм пустого пространства. Это упростит потом при необходимости ремонт водопровода. Также на каждую ветку от стояка до сантехники следует ставить свой запорный кран. Так при аварийной ситуации не придется выключать всю воду в частном доме, оставляя домочадцев совсем без нее на несколько часов или даже пару дней.

Подключение насосной станции

Насос или насосная станция устанавливаются в кессоне над скважиной, подвале либо подсобной пристройке рядом с колодцем. Это оборудование чувствительно к сильным морозам, поэтому должно находиться в утепленном, а еще лучше в обогреваемом месте.

В противном случае есть риск, что вода внутри него и расположенных рядом трубах просто замерзнет.
Возможен также вариант с установкой погружного насоса прямо в скважину.

Однако для реле давления и иной автоматики все равно потребуется какое-то утепленное пространство в скважном оголовке или помещении в доме, чтобы они работали правильным образом.

Принципиальная схема подключения насосной станции

Гидроаккумулятор

Чтобы давление в автономной водопроводной системе коттеджа всегда было постоянным, в комплект с насосом ставится гидроаккумулятор. Он не только позволяет контролировать напор в кранах, но и уменьшает износ насосного оборудования. Последнее реже включается. Это происходит только для наполнения гидроаккумуляторного бака, а не каждый раз при открытии вентиля смесителя на кухне.

Если гидроаккумулятор ставить не хочется, то можно обойтись обычным накопителем в 0,5–1 кубометр, установленным на чердаке. Такая схема позволяет обойтись без сложной и дорогой техники. При этом напор в кранах остается достаточно стабильным и постоянным.

Схема подключения гидроаккумулятора

Очистка воды

Если вода по качеству оставляет желать лучшего, то придется водопровод дополнять системой водоочистки. Как минимум нужен фильтр грубой очистки. Он удалит из водного потока песчинки и других крупных взвешенных частиц.

Дополнительные фильтры устанавливаются после проведения анализа воды на химический состав имеющихся в ней примесей. При высоком содержании железа или кальция нужны будут одни очистные устройства, а при повышенной жесткости – иные.

Схема очистки воды в частном доме

Как не нарушить закон

Чтобы подключиться к централизованному водопроводу, придется подготовить целый ворох документом и получить техусловия на подсоединение. Без этих бумажек самовольно врезаться в трубу нельзя. Это будет рано или поздно выявлено и последуют немалые штрафы за самоуправство и потребленную воду. Здесь все вопросы подключения следует решать исключительно через контролирующую данный водоканал организацию.

Виды источников воды для частного дома

С колодцем и скважиной ситуация кардинально иная. Собирать бумаги с разрешениями здесь не требуется. Такой водозабор организовать у себя на участке можно в любой момент. Причем для копки колодца даже не обязательно приглашать специалистов. Если точно известно на какой глубине залегает вода, то докопаться до нее своими руками при наличии навыков обращения с лопатой и соблюдением нехитрых правил не составит труда.

Схема подключения водоснабжения частного дома артезианской водой

Единственное ограничение по скважине – это если она делается глубокой артезианской. В этом случае без разрешений никак. Подобный забор воды требует согласования с госорганами. Это разводка канализации в частном доме может быть выполнена как угодно без контроля со стороны властей. С артезианской скважиной так не выйдет.

Заключение

С монтажом водопровода в своем доме в состоянии справиться практически любой его хозяин. Проблемы могут возникнуть разве что с подключением к водопроводной централи поселка, расположенной на улице. Здесь требуются разрешения, придется походить по инстанциям. В остальном, с разводкой труб по коттеджу и бурением скважины, особых сложностей возникнуть не должно.

Смотрите также видео, как избежать ошибок при разводке водопровода в доме:

Читайте про другие наши материалы:

Последовательная разводка водопровода | elesant.ru

Вступление

Последовательная разводка водопровода, по-другому, называемая тройниковая, остается самым дешевым вариантом индивидуального водопровода. Невысокая цена последовательной разводки определяется меньшим, по сравнению с коллекторной и смешанной разводками, количеством необходимого материала, и меньшим объемом необходимых сантехнических работ. 

Последовательная разводка водопровода

Определение последовательной разводки водопровода, понятно из ее названия. Все сантехнические приборы в квартире, требующие постоянной (стационарной) подводки воды, подключаются к водопроводному вводу в квартиру, от общей магистральной трубы через специальные сантехнические тройники. На рисунке это хорошо видно.

Основной недостаток последовательной разводки водопровода это всем знакомое, падение напора воды, предположим в смесители душа при включении воды на кухне. То есть напор воды во всех сантехнических приборах зависит друг от друга. Кстате,этот недостаток почти отсутствует при коллекторной разводке водопровода в квартире.

Для борьбы с этим недостатком, при монтаже тройникового водопровода, диаметр труб от тройника до прибора, делается на шаг меньше диаметра магистральной трубы. Например, магистраль D=20 мм, а подводка к приборам D=16 мм. Этим повышается напор воды в отводных трубах.

Здесь хочу остановиться еще на одной особенности последовательного водопровода. Строго говоря, последовательная разводка водопровода делится на последовательную тройниковую разводку водопровода (рис выше) и последовательную разводку с использованием проходных водорозеток (рис.)

Монтаж водопровода с использованием проходных водорозеток, еще больше увеличивает зависимость напора воды одного работающего прибора от другого.

Для примера правильного, профессионального монтажа последовательного водопровода приведу монтажную схему последовательной (тройниковой) разводки водопровода.

Схема последовательной (тройниковой) разводки водопровода

Монтажная последовательная схема водопровода оцинкованными трубами

Монтажная схема водопровода делается на основе плана квартиры с последовательной схемой водопровода и аксонометрической схемы последовательной разводки.

На монтажной схеме вы можете видеть, что все отводы труб к приборам, делают из труб D=16 мм, тогда как магистральная труба имеет диаметр D=20мм.

Для практики, посмотрите Спецификацию по материалам

И, конечно же, не обойтись без условных обозначениях на сантехнических схемах.

На этом тема Последовательная разводка водопровода закончена. 

©Elesant.ru

Другие статьи раздела: Водопровод

Системы и схемы водоснабжения частного дома – установка и подключение водоснабжения

Вода — атрибут жизни. Горожане используют сотни литров воды в день: для питья и приготовления пищи, принятия ванны и душа, во время влажной уборки комнат, полива растений и чистки обуви. Работа посудомоечной и стиральной машинки-автомат также невозможна без воды. Если для жителей города централизованное водоснабжение — привычная вещь, то при строительстве коттеджа загородом разработка и реализация системы водоснабжения ложится на плечи собственника.

Виды систем водоснабжения

Еще 30-40 лет назад частные дома в райцентрах и крупных поселках не имели развитых инженерных сетей. Ванну заменяла баня, туалет находился за сенями или на улице, одежду стирали в проруби и на плотине, а воду для питья носили на коромысле из ближайшего колодца или родникового ключа. Однако времена тяжелого физического труда на деревне ушли в небытие. Сегодня существует как минимум четыре способа обеспечить дом автоматической подачей воды для питья и хозяйственных нужд.

Центральное водоснабжение

Централизованное водоснабжение (ЦВС) — самый простой способ подключения водоснабжения частного дома, который доступен жителям коттеджных поселков, пригородов и деревень с развитой инфраструктурой. Он заключается в подключении трубопровода к водной магистрали. Для врезки трубы в централизованную ветку необходимо обратиться в организацию по контролю за эксплуатацией местного водопровода. Ее сотрудник предоставит технические характеристики, в которых будет зафиксировано место присоединения, глубина залегания водопровода, диаметр сечения трубы и уровень давления.

На практике ЦВС имеет свои плюсы и минусы. Главными преимуществами являются малая стоимость ресурса и независимость центрального водоснабжения от электричества. Недостатки такой системы — малый напор в часы-пик, а также необходимость в дополнительной очистке воды из-за возможного содержания хлора, извести, железа и других вредных элементов.

Колодец

Колодец — исторический метод добычи воды, пригодной для питья и приготовления пищи. Колодезный уровень находится в диапазоне от 4 до 15 метров и совпадает с глубиной водоносного слоя. Для обеспечения семьи из трех человек водой средний запас колодца должен составлять 200 литров. Из-за риска попадания грунтовых вод за стенки колодца качество воды может быть низким.

Система водоснабжения частного дома из колодца имеет важное достоинство —возможность ручного забора воды при возникновении аварии на электросетях. Для этого используется обычное ведро и канат. При небольшой стоимости обустройства шахты колодца срок эксплуатации источника составляет около полувека, что значительно больше, чем у артезианской скважины.

Тем не менее, перед копкой колодца необходимо провести предварительный анализ воды. Кроме того, в силу низкого дебита, колодец не подходит для дома из СИП-панелей, в котором будет жить большая семья с детьми.

Скважина «на песок»

Скважина «на песок» — нечто среднее между традиционным колодцем и артезианским аналогом. Конструкцию также называют абиссинской скважиной. Ее дно находится на уровне верхних водоносных слоев песчаного горизонта, который расположен под массивным слоем суглинка, фильтрующего грунтовые воды. Глубина ямы может достигать 50 метров — в разных регионах это значение варьируется в широком диапазоне.

Нередки случаи, когда бурильщики попадают на русло подземного ручья на глубине уже 12-15 метров. Такая скважина особенно хороша, так как чистый поток, проходящий сквозь гальку, не забивает трубу и фильтры песком. Средний запас воды скважины «на песок» составляет порядка 500 литров, а срок службы зависит от количества и фракции зерен горных пород в месте забора и может составлять от 5 до 20 лет.

Артезианская скважина

Артезианская скважина — источник воды в известняковых и скальных породах. Глубина залегания может достигать 200 метров. Эта вода намного качественнее и полезнее воды в верхне-четвертичных песках и земле под суглинками, а ее запас практически не ограничен.

Минимальный дебит при водоснабжении частного дома из артезианской скважиной составляет 10 кубометров в час и легко достигает показателя в 50 м3/ч. Термальный источник может снабдить водой коттеджный поселок, коллективную систему водоснабжения и орошения садов, а также подавать воду на местные предприятия. При этом данный метод забора воды не требует оборудования для транспортировки и подогрева воды ввиду высокого давления и температуры под землей.

Преимущества артезианской скважины — высокая производительность, чистейшая вода и срок службы до 50 лет. Из недостатков можно отметить высокую стоимость работ и необходимость регистрации скважины в УФРС, так как известняковый водоносный слой является стратегическим запасом государства.

Схема водоснабжения

Любая схема водоснабжения частного дома имеет базовые элементы:

• Источник воды — колодец или скважина.
• Насос — устройство для подъема и транспортировки воды из источника.
• Гидроаккумулятор — прибор для создания давления в системе.
• Фильтры грубой и тонкой очистки — приборы для двухэтапной фильтрации воды.
• Водогрейное оборудование — котел для обеспечения горячего водоснабжения.
• Коллектор — система развязки холодной и горячей воды.

Монтировать оборудование лучше всего летом в сухую погоду. Минимальный уровень воды в теплые дни уменьшает шанс ошибиться с расположением водоносного слоя. Кроме того, летом грунт становится более мягким, что облегчает рытье траншеи.

Колодец

Если вы остановили свой выбор на традиционном колодце, обязательно возьмите пробы колодезной воды у ближайших соседей, проведите лабораторный анализ и в случае положительного результата приступайте к поиску оптимальной локации. Для нахождения водоносной жилы можно использовать дедовский метод наблюдения за объемом росы на заре с мая по октябрь. На основании полученных данных составляется диаграмма и определяется точка с наибольшим объемом воды.

Важно помнить про санитарные ограничения. В радиусе 50 метров от будущего колодца не должны располагаться зона выброса сточных вод, туалеты, компостные и выгребные ямы. Установка колодца для водоснабжения частного дома вблизи коттеджа или бани может привести к вымыванию песка из плавуна и разрушению фундамента.

После определения оптимального места для колодца необходимо заказать инженерный проект и приступать к рытью шахты. Ее диаметр должен быть равен длине сечения железобетонного кольца с запасом 20-40 см. Копать яму лучше всего обычной лопатой. Остановиться нужно в тот момент, когда бетонное кольцо, положенное в яму, будет выступать примерно на 10 см.

Когда все условия выполнены, бетонное кольцо устанавливается в яму. На его торец кладется три монтажных скобы. Затем процесс копки продолжается, грунт поднимается наверх при помощи емкостей на канатах. Первое кольцо опускается вниз, а на его место кладется второе. В нем предварительно просверливается отверстие для трубопровода диаметром на 50% больше сечения трубы.

Операция повторяется снова и снова, пока в колодец не начинает прибывать вода из родничков. Обычно это случается после установки 6-8 кольца. В этот момент необходимо задействовать насос, так как движение воды уже интенсивное. Пока прибор откачивает воду и песок, проделывается углубление в грунт на глубину 40-50 см.

После выемки грунта шахту колодца оставляют закрытой на сутки. За этот период времени колодец должен заполниться водой на 100-150 см. Только после этого на дно укладываются некрупные камни и щебень толщиной 30-50 см для естественной фильтрации жидкости. Люфты меж кольцами затягивают цементно-песчаным раствором.

Подключение насосной станции к колодцу

Для поднятия воды в доме или прогреваемом подсобном помещении устанавливают насосную станцию. Ее соединяют с колодцем по трубам, которые укладывают в траншею ниже глубины промерзания грунта. Если траншея ровная, можно использовать сталь, с загибами — металлопластик.

На конце трубы в колодце должен быть установлен входной сетчатый фильтр, а расстояние от конца трубы до дна колодца должно составлять 30-40 см. Чтобы труба не гуляла, ее положение закрепляют донным штырем. Перед входом в насос монтируют фильтр грубой очистки и обратный клапан. Фильтр тонкой очистки устанавливают уже после насосной станции. Затем подключается реле давления и манометр.

Скважина для дома

Бурить скважину можно вручную или машинным методом. Для ручного бурения используют треногу, буровую колонку с буром и подъемник. Первые 1,5 метра бурят штыревым буром, чтобы беспрепятственно достать грунт сверху. После этого в отверстие монтируют обсадную трубу с зубцами. Бурение продолжается до момента, пока не будет обнаружен качественный водоносный слой, при этом слабые точки можно пропускать.

Когда подходящий источник найден, внутрь обсадной трубы монтируется оцинкованная водопроводная труба с фильтром на конце. Части трубы скрепляются муфтами, а места соединения обрабатываются герметиком, после чего обсадная труба поднимается наверх. Схема водоснабжения частного дома из скважины замыкается на кессоне. Для него оборудуется приямок глубиной не менее метра. Насосную станцию монтируют прямо над скважиной, организуя теплое помещение, или в кессон.

Водяное отопление

Сегодня на рынке представлено как минимум четыре вида оборудования для подогрева колодезной и артезианской воды:

1. Двухконтурный котел — наиболее популярный агрегат для водяного отопления, использующий в качестве топлива природный газ, в том числе сжиженный. Один контур прибора нагревает воду для радиаторов и теплого пола, другой — для бытовых нужд. Преимуществами двухконтурного котла является экономичный расход топлива, высокий уровень безопасности и мощный проточный теплообменник, который подогревает воду неограниченное время.
2. Одноконтурный котел — электрический или газовый аппарат, который в паре с бойлером нагревает воду для хозяйственных целей. Не подходит для организации системы зимнего отопления и водоснабжения частного дома, предназначен для летних дач и ирригации садовых участков.
3. Электрический накопительный водонагреватель — бак, нагревающий поступающую в него воду для хозяйственных целей. Работает от сети 220 В. Стоит дешево, не требует обслуживания, но долго нагревает относительно небольшой объем воды.
4. Проточный водонагреватель — компактный агрегат для подачи небольшого объема теплой (не горячей) воды для принятия легкого душа, мытья посуды, влажной уборки комнат. Для каждого потребителя требуется свое монтаж индивидуального устройства.

После монтажа системы водоснабжения можно приступить к обустройству слива. В качестве водоотвода используют автономную канализацию, если она предусмотрена проектом дома, или септик для сбора и очистки стока. Как минимум, в доме будет пять точек водоотвода: раковина на кухне, унитаз в туалете, умывальник, душ и стиральная машина в ванной комнате.

Разводка труб в доме

Существует два способа разводки труб в доме и коттедже: последовательное и коллекторное соединение. Первый вариант подразумевает схему «тройника», когда смеситель, душ, посудомоечная машина и другие точки подключаются друг за другом. Этот метод разводки водопроводных труб более дешевый в реализации, потому что требует минимального количества фитингов.

Второй вариант предполагает параллельное соединение водозаборных точек. Для коллекторного метода потребуется больше труб и крепежных элементов, однако такое инженерное решение обеспечит стабильное давление во всех частях системы водоснабжения частного дома.

Что касается самих труб, для ответвлений длиной <10 м монтируют трубы диаметром 16-20 мм, для линий до 30 метров — D=25 мм, для веток длиной более 30 метров — D=32 мм. В качестве материала можно использовать медь, сталь, алюминий с полиэтиленовым покрытием, полипропилен. Так как медь стоит дорого, сталь коррозирует, а металлопластик не подходит для транспортировки воды температурой выше 95°С, для разводки труб в доме мастера рекомендуют использовать полипропиленовые изделия.

видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности подведения воды, врезки, зимнего водоснабжения частного дома, дачи, подключения насосной станции, схема, цена, фото

Подведение воды в дом от центрального водопровода – решение, которое могут позволить себе далеко не все, ведь для реализации проекта необходимо, чтобы рядом проходила водопроводная труба. Но зато, если этот вариант возможен, то вопрос постоянного водоснабжения решается сам собой, так как данный вариант наиболее предпочтителен по целому ряду причин. Рассмотрим, какие факторы являются более значимыми при проведении монтажных работ.

Схема водоснабжения частного дома от центрального водопровода может быть как довольно сложной, так и простой, особенно если речь идет о загородных участках

Какие материалы потребуются для проведения работ

Независимо от того, как будут подводиться коммуникации, при работах используется определенный перечень материалов:

Труба	Основной элемент системы, диаметр которого зависит от проектной документации и технических условий. Если раньше повсеместно использовались изделия из стали, то в наше время им на смену пришел более прогрессивный вариант – трубы ПНД, их характеристики на порядок лучше, а цена значительно ниже. К дополнительным плюсам можно отнести небольшой вес, гибкость элементов и экологическую безопасность
Фитинги	Для соединения отдельных участков, устройства ответвлений и поворотов используются специальные узлы. Работать с ними очень просто, так как все элементы зажимаются вручную, и не требуется никаких специальных приспособлений и оборудования
Узел подключения	Если раньше врезка в центральный водопровод делалась исключительно с помощью электросварки, то с появлением полипропиленовых труб монтаж стал проводиться по-другому: теперь в качестве соединительного узла выступает специальная зажимная муфта, которая крепится на нужном участке трубы
Утеплитель	При небольшой глубине прокладки трубы нуждаются в дополнительном утеплении. Это можно сделать либо с помощью специального трубного утеплителя, либо посредством прокладки греющего кабеля, который регулирует степень нагрева в зависимости от температуры поверхности, то есть температура на разных участках кабеля может быть различной
Материалы для подсыпки	Многие забывают об этом факторе, но качественная укладка труб невозможна без устройства ровной плотной подушки из щебня мелких фракций либо гравия.

Совет!
Лучше предварительно проконсультироваться со специалистами, они подскажут, что нужно для проведения работ и помогут провести максимально точные расчеты, чтобы не приобретать лишние материалы и комплектующие.

Врезная муфта – очень полезный узел, значительно упрощающий работу

Как следует организовать рабочий процесс

Сразу отметим, что, чтобы устроить центральный водопровод в частном доме, придется потратить много времени не только на работу, но и на оформление документации и согласование ее в компетентных надзорных органах. Начнем рассмотрение именно с этой части работ.

Оформление документации

Для того чтобы разъяснить порядок получения разрешений, разработки технических условия и оформления проекта, потребуется целая инструкция:

• В первую очередь следует обратиться в водоканал для разработки технических условий на подключение. Для этого вам потребуются документы на право собственности на землю и строение, заявление установленной формы. Срок выдачи заключения – 1 месяц.
• Готовые ТУ предоставляются в СЭС, который дает заключение о возможности врезки в коммуникации. Одновременно в компетентной организации заказывается проектно-сметная документация, которая предусматривает все основные особенности системы и отражает расположение каждого из элементов.
• После того, как проект получен, его необходимо зарегистрировать в СЭС. На этом проектные работы можно считать завершенными.
• Еще один важный момент, который ни в коем случае нельзя упускать из вида – согласование проведения земляных работ с коммунальными службами. Только имея на руках соответствующее разрешение, можно приступать к работам.

Совет!
Некоторые организации, осуществляющие прокладку водопровода, оказывают такой вид услуг, как помощь в оформлении документации.
Вы заплатите немного больше, зато будет избавлены от многочисленных забот и походов по инстанциям.

Только имея на руках ордер, можно начинать рытье траншей под трубы

Проведение работ

Разобьем данный процесс на отдельные этапы, чтобы вам было проще разобраться в их особенностях:

• Водоснабжение частного дома от центрального водопровода предполагает прокладку трубопровода на определенной глубине, которая должна быть больше уровня промерзания грунта.

В данной таблице обозначена глубина промерзания грунта в некоторых регионах в зависимости от типа почвы

• Если почва очень сложная или углубиться на нужный уровень мешает высоко расположенный водоносный слой, то труба может быть уложена и на меньшей глубине. Но в этом случае вам потребуется использование утеплителя, представляющего собой сегменты определенного диаметра, еще один вариант – греющий кабель, который может быть проложен как снаружи, так и внутри трубы.

Утеплитель для труб позволяет защитить их от холода при небольшой глубине укладки

• Рытье траншеи может осуществляться как с помощью специальной техники, так и вручную. Второй вариант весьма трудоемкий, но в некоторых ситуациях, когда подъезд техники затруднен, он станет единственным возможным.
• Глубина траншеи должна быть чуть больше, чем необходимо, это связано с тем, что на дно надо засыпать гравийную или щебеночную подушку. Это обеспечивает дополнительную поддержку трубам и снижает нагрузку на них.
• В первую очередь подключается трубная муфта или врезается вентиль для присоединения трубы. После этого можно прокладывать систему до самого дома.
• Ввод в дом проще реализовать следующим способом: труба прокладывается под фундаментом здания или через него и выводится в каком-либо помещении на удалении 1-2 метра от наружной стены. Вертикальный участок дополнительно теплоизолируется для предотвращения вероятности замерзания. На входе ставится запорный кран и счетчик, а далее производится разводка по всему дому.

Примерно так выглядит ввод в дом, если труба выводится своими руками, позаботьтесь о том, чтобы ее расположение было максимально удобным

• Когда ведется зимний водопровод на даче от центрального водопровода, то труба может выводиться как внутри, так и снаружи здания, это обусловлено тем, что летом будет присоединяться поливочный шланг.
  
• Если напор воды в системе недостаточен, то можно решить вопрос установкой насосного оборудования, с его помощью качество водоснабжения значительно улучшится.

На фото: подключение насосной станции к центральному водопроводу не вызовет особых затруднений, инструкция по проведению работ проста и понятна

Вывод

Водоснабжение из централизованных систем – самый лучший вариант, который отличается простотой и надежностью. Видео в этой статье наглядно покажет некоторые из вышеописанных нюансов и поможет разобраться в теме еще лучше.

Схема подключения гидроаккумулятора к насосу и системе водоснабжения

Гидроаккумулятором называется такое устройство, благодаря которому исключается необходимость включения водяного насоса при открытии крана в доме. Гидроаккумулятор еще называют ресивером, который представляет собой емкость для заполнения водой. Емкость заполняется водой, которая израсходуется первоначально при открытии крана в доме. Монтаж гидроаккумулятора в системе водоснабжения не представляет никаких трудностей, однако для этого имеется некоторое количество различных схем, позволяющие выполнить правильное подключение.

Гидроаккумулятор и его особенности

Гидроаккумуляторы представляют собой емкость с металлическим корпусом, а внутри имеется резиновая груша. Эта груша играет роль мембраны, что позволяет заполнять ресивер до определенного давления. Насос осуществляет закачивание воды в ресивер до определенного давления. Как только значение давления достигает определенного уровня, подается сигнал насосу на отключение электродвигателя. В дальнейшем расход воды осуществляется из ресивера, и как только давление снижается до минимального значения, то происходит подача сигнала электродвигателю на включение и закачивание воды.

В емкости резиновая мембрана фиксируется при помощи фланца. Фланец оснащается впускным патрубком, а во внутренней конструкции гидроаккумулятора помимо резиновой груши, имеется еще воздух. Этот воздух находится между внутренней стенкой стального баллона и наружной поверхностью груши. При закачивании в емкость воды, происходит расширение резиновой оболочки, и при этом сжимается воздух. Этот воздух служит защитой для резиновой груши, а также для стального бачка:

1. Он противодействует дальнейшему расширению резиновой оболочки, оберегая ее от разрыва.
2. Исключает соприкосновение воды с внутренними стенками бака, тем самым, исключая возникновение коррозии. Это позволяет в несколько раз продлить срок службы стального бачка.

За счет сжатого воздуха в конструкции гидроаккумулятора обеспечивается необходимое давление.

Из чего состоит гидроаккумулятор

Конструкция гидроаккумулятора проста, но в то же время представляет собой сложный механизм, позволяющий исключить необходимость включения насоса каждый раз, когда открывается кран в доме для того, чтобы набрать кружку воды.

Гидроаккумуляторы имеют различные объемы, поэтому в зависимости от емкости ресивера, они позволяют исключить включение насоса при открытии крана для наполнения кружки или же ведра водой.

Конструктивно гидроаккумулятор можно разделить на следующие составные части:

1. Корпус. Это стальное основание, которое напоминает расширительный бак. Этот бак рассчитан на рабочее давление в пределах от 1,5 до 6 атмосфер. Однако значение давления может быть увеличено до 10 атмосфер, но только при условии кратковременного воздействия. В противном случае бак может не выдержать, и произойдет его взрыв.
2. Резиновый резервуар или «груша». Это эластичная мембрана, которая фиксируется к входной части бака, и располагается непосредственно во внутренней части ресивера. Вода поступает внутрь груши через впускной фланец с клапаном. Этот фланец закреплен к горловине емкости гидроаккумулятора.
3. Ниппель. Располагается с противоположной стороны нахождения впускного клапана. Основное предназначение ниппеля заключается в том, что он служит для закачивания воздуха в конструкцию корпуса ресивера.

Для удобства использования бака к его металлическому основанию привариваются ножки. Кроме того, для удобства использования гидроаккумулятора рядом с ним располагается электродвигатель с насосом. Чтобы сократить расхода на соединении насоса с баком, электродвигатель располагается преимущественно на верхней части гидроаккумулятора. Для этого к баку приваривается опорный кронштейн в верхней части.

Это интересно! В зависимости от емкости ресивера, кронштейн для закрепления насоса может располагаться в верхней части, что свойственно для устройств большой емкости, или в нижней части – для изделий малого объема.

Гидроаккумуляторы также бывают вертикальными и горизонтальными. Если горизонтальный предназначен непосредственно для установки совместно с насосом, то вертикальный служит для установки его отдельно.

Где применяются гидроаккумуляторы

В зависимости от места эксплуатации, гидроаккумуляторы также можно подразделить на следующие виды:

1. Изделия, эксплуатируемые преимущественно в системе холодного водоснабжения.
2. Устройства, предназначающиеся для эксплуатации в системе горячего водоснабжения.
3. Расширительные бачки в системах отопления.

Ресивер в системе холодного водоснабжения применяется исключительно для накапливания жидкости и подачи ее в дом. Такое применение позволяет избежать гидроударов в сети, а также исключать лишнее включение агрегата. Применение ресивера не только продлевает срок службы электрического двигателя, который соединен с насосом, но еще и экономить электроэнергию. Ведь при каждом запуске электродвигателя потребляется большой ток. Если двигатель будет включаться каждый раз, как только открывается кран в доме, то в месяц набежит приличная сумма денег за электроэнергию.

Гидроаккумуляторы, которые предназначаются для снабжения горячей водой, имеют идентичную конструкцию с обычными устройствами, за исключением одного отличия. Это отличие заключается в том, что резиновая мембрана предназначена для выдерживания высоких температур.

Это интересно! Если в доме установлен электрический бойлер, то устанавливать отдельно насос с гидроаккумулятором для горячего водоснабжения нет необходимости. Гидроаккумуляторы для снабжения горячей водой устанавливаются в квартирах, где осуществляется централизованная подача горячей воды.

Расширительный бачок в системе отопления служит для того, чтобы в случае расширения воды компенсировать ее объем. В качестве расширительного бака зачастую используют стальную емкость открытого типа, которая на четверть заполняется водой.

Как работает гидроаккумулятор

Перед тем, как подключить гидроаккумулятор к водопроводу, нужно разобраться с принципом его функционирования. Принцип работы заключается в выполнении следующих задач:

1. Посредством водопровода происходит заполнение ресивера водой, а точнее, резиновой мембраны. Подача воды может осуществляться не только с водопровода, но еще и со скважины или колодца.
2. Регулирующее реле, которое отвечает за нижний и верхний пороги давления, отключает подачу питания на электродвигатель с насосом, как только заданный параметр достигает определенного значения. Давление в ресивере может задаваться самостоятельно, но нежелательно, чтобы этот параметр превышал 6 атмосфер.
3. Как только резиновый резервуар заполняется до определенного давления, отключается насос. При открытии крана в доме происходит расход воды из ресивера. Чем большая емкость воды израсходуется, тем быстрее произойдет понижение давления до нижнего предела.
4. Как только давление в резервуаре опустится до нижнего значения, то сработает реле, которое подаст сигнал электродвигателю на включение насоса. Осуществляется закачивание воды до верхнего порога давления, после чего снова двигатель отключается.

Если возникает потребность в использовании большого объема воды, например, если человек наполняет ванну или принимает душ, то насос будет работать постоянно, пока кран не будет закрыт. Чем меньше бак, тем чаще будет срабатывать электродвигатель на наполнение ресивера. При выборе ресивера стоит учитывать, что каждая деталь имеет свои ресурсы. Чем больше объем ресивера, тем будет меньше износ насоса, фланца с клапаном и электродвигателя. Если же объем ресивера будет незначительным, а водой приходится пользоваться очень часто, то срок службы рабочих элементов будет зависеть напрямую от того, как часто будет возникать потребность в воде.

Это интересно! Дополнительная фиксация к полу гидроаккумулятора не нужна, так как на устройство не воздействуют внешние нагрузки. Чтобы обеспечить устойчивость ресивера, достаточно его установить на собственные ножки. В зависимости от конструкции изделия, ножек у изделия может быть 3 или 4.

Особенности выбора емкости ресивера

Выбирать емкость бака следует произвольно, учитывая некоторые особенности. Большая емкость бака имеет множество преимуществ, но не стоит забывать и о стоимости. Ведь чем больше емкость резервуара, тем дороже его стоимость. Но даже если финансовые средства позволяют человеку приобрести бак емкостью 500 литров, то не всегда следует это делать.

При покупке нужно учитывать такой параметр, как размеры изделия. Обычно гидроаккумуляторы устанавливаются в колодцах или приямках. Если размер приямка незначительный, то установить большой бак не получится. Его можно установить в доме, но стоит ли жертвовать свободным местом, решать исключительно покупателю.

Это интересно! Гидроаккумуляторы емкостью более 50 литров приобретают преимущественно для установки в подвалах многоэтажных домов. Для частного сектора обычно вполне хватает устройства, емкость которого составляет до 25 литров.

При выборе ресивера достаточно сообщить продавцу оборудования такую информацию, как тип жилья (квартира или дом), количество жильцов и наличие приусадебной площади. Ведь зачастую кроме расходов воды на бытовые нужды, она потребляется также и для полива. Чем больше площадь приусадебного участка, тем больший объем ресивера лучше приобретать. Обычно если нужно поливать приусадебный участок, то следует устанавливать гидроаккумулятор емкостью не менее 50 литров.

Это интересно! Даже если вы ошиблись с выбором гидроаккумулятора, то его не следует менять на другой (большей емкости), тем более что его уже не примут при его эксплуатации. Всегда можно установить дополнительный резервуар, которые будут заполняться водой параллельно.

Как подключить гидроаккумулятор для системы водоснабжения

Имеются разные схемы подключения гидроаккумулятора к насосу и системе водоснабжения, поэтому для начала нужно определиться, где будет располагаться насос: в колодце или это будет погружное изделие в скважине.

Схема подключения с применением поверхностного насоса

Перед тем, как подключать гидроаккумулятор, нужно выполнить проверку давления воздуха в емкости. Значение давления должно быть меньшим показаний насоса при его включении, которое выставляется на реле, на параметр до 1 бара. Для подсоединения гидробака к насосу потребуется приобрести следующие детали:

• Штуцер с 5 выходами.
• Реле давления.
• Манометр.
• Герметик.
• Пакля.

Это интересно! Для обеспечения надежного соединения рекомендуется использовать паклю с герметиком. Использование ФУМ-ленты снижает надежность соединения, поэтому рекомендуется отдать предпочтение именно первым двум вариантам вместе.

При подключении водопровода с гидроаккумулятором особое внимание нужно обратить на штуцер с 5 выходами. Посредством данной детали осуществляется подсоединение таковых изделий, как насос, реле и манометр. Оставшийся выход предназначен для подключения водопровода.

На начальной стадии сбора схемы нужно штуцер подключить к емкости с использованием жесткого шланга. После этого монтируется регулируемое напор воды реле, а также манометр для определения значения давления. Внимание нужно обратить на реле, которое отвечает за верхний и нижний порог давления. Это механическое реле, которое снаружи закрыто пластиковой крышкой. Под крышкой находится 4 контакта, которые называются «сеть» и «насос». Благодаря этим надписям перепутать подключение сети и насоса попросту невозможно. Однако если вы не уверены в правильности своих действий, нужно обратиться к электрику.

На завершающем этапе осуществляется подсоединение насоса, после чего проводится испытание на предмет наличия течи из-под соединений. При монтаже соединений обязательно избегайте присутствия влаги. Чтобы герметик не терял свои свойства, его следует наносить исключительно на сухие соединения, в противном случае, лучше отдать предпочтение ФУМ-ленте. Схематически схема подключения гидроаккумулятора выглядит следующим образом:

Схема подключения с погружным насосом

Из названия понятно, что схема с погружным насосом будет существенно отличаться от особенностей подключения гидроаккумулятора при установке изделия в колодце. Погружной насос устанавливается в водной среде. Это может быть скважина или колодец, из которой подача воды происходит напрямую к гидроаккумулятору. В такой системе не обойтись без применения обратного клапана.

Это интересно! Обратный клапан позволит исключить возврат воды из резиновой мембраны обратно в скважину. Обратный клапан представляет собой деталь, которая позволяет пропускать воду только в одном направлении.

Монтаж обратного клапана осуществляется на выходе из насоса. К выходу обратного клапана монтируется труба, которая соединяется с гидроаккумулятором. Здесь же монтируется штуцер с пятью выводами, к которым подключаются дополнительные элементы. От ресивера осуществляется прокладка трубы в дом, по которой будет поступать вода. При монтаже насоса, установленного в скважине, следует учитывать, что агрегат не должен доставать до дна колодца примерно на 30 см. Кроме того, при выборе скважинного насоса следует выбирать хорошего качества изделие, чтобы не понадобилось ежегодно осуществлять ремонт или замену.

Это интересно! Если позволяет размер колодца, то при подключении гидроаккумулятора к системе водоснабжения через погружной насос, рекомендуется использовать ресиверы емкостью не менее 33 литров. Преимуществом погружных насосов является возможность использования воды без учета ее стоимости.

Схематически схема обвязки для скважины имеет следующий вид:

Схема подключения нескольких гидробаков

Частыми возникают случаи, когда владельцы приходят к выводу о том, что одного гидроаккумулятора не достаточно. В таком случае нет необходимости осуществлять замену имеющегося гидробака, так как можно прибегнуть к установке двух гидроаккумуляторов. Монтаж последующего или последующих гидробаков осуществляется параллельно установленному.

Перенастраивать уже имеющуюся систему нет необходимости, а реле будет контролировать давление в баке, на котором оно установлено. Такая система имеет свои преимущества, одним из которых является большая степень жизнеспособности. При повреждении одного из гидробаков, будет продолжать осуществляться функционирование системы благодаря оставшимся устройствам.

Кроме того, если вы купили один бак на 50 литров, которого оказалось недостаточно, то гораздо проще приобрести еще один резервуар аналогичной емкости, нежели его менять на 100-литровый бачок. Стоимость 100-литрового бака будет выше, нежели приобретать два резервуара по 50 литров. Расположить два 50-литровых бачка на много проще, нежели устанавливать один, который имеет диаметр в два раза больше.

Как правильно настроить систему водоснабжения с применением двух и более ресиверов? Принцип аналогичный тем вариантам, которые были представлены выше, только на вход первого потребуется прикрутить тройник. К свободному выходу из тройника подключается вход от насоса, а к оставшемуся вторую емкость. После подключения соединения можно осуществлять тестирование схемы.

Схема подключения на насосной станции

Немаловажным остается рассмотрения вопроса, как подключить гидробак на насосной станции? На насосных станциях установлено определенное количество насосов, которые функционируют в зависимости от расхода воды. Чем больше потребителей открывают краны, тем больше насосов включается в работу. Чтобы исключить постоянное включение насосов при расходе воды, на насосных станциях применяют гидроаккумуляторы. С их помощью можно продлить срок службы агрегатов, а также компенсировать скачки давления, которые возникают в системе.

Еще одним немаловажным преимуществом использования гидробаков на повысительной насосной станции является то, что для потребителя осуществляется бесперебойная подача воды даже при отключении электроэнергии. Как только отключается электроэнергия, то насосы функционировать не будут, поэтому вода не будет подаваться к потребителям. Запас воды в ресивере позволяет снабдить потребителей необходимым количеством воды до момента появления электричества.

Это интересно! Запас воды при отключении электричества напрямую зависит от таких параметров, как емкость ресивера на насосной станции, а также количество потребителей.

Схема установка гидроаккумулятора на насосной станции имеет следующий схематический вид:

Измерение давления, и каким оно должно быть в ресивере

Давление в гидроаккумуляторе – это интересный вопрос, так как от него зависит множество различных факторов. От правильно установленного давления в гидробаке зависит не только напор воды в кране, но еще и такие факторы:

• Продолжительность службы резиновой мембраны. Чем больше давление, тем меньше будет ее срок службы.
• Срок службы трубопроводов, по которым подается вода в дом. При высоком давлении трубопроводы могут не выдержать, что приведет к их повреждениям.
• Снижение срока службы смесителей и кранов, так как при высоком давлении будет возникать течь воды.

Давление должно быть оптимальным, в противном случае понадобится постоянно ремонтировать водопровод в доме. Для нормального функционирования бытовых приборов нужно поддерживать давление в режиме от 1,4 до 2,8 атмосфер. Чтобы продлить срок службы мембраны, исключив ее разрыв, следует выставить давление ниже значения бака на 0,1-0,2 атмосферы. Это означает, что если в баке давление составляет 1,5 атмосферы, то в системе оно должно быть не менее 1,6 атмосфер. Выставляются данные параметры непосредственно на реле. Для этого на устройстве реле имеется соответствующий регулятор. Измерять значение давления можно только с помощью устанавливаемого в систему манометра. Такое давление является оптимальным для водоснабжения частного одноэтажного дома.

Это интересно! От величины значения такого параметра, как давления зависит, будет ли напор воды в доме на первом и втором этаже одинаковым.

Если дом двухэтажный, то давления в 1,5 атмосферы будет недостаточно. При открытии крана на первом этаже, на второй этаж насос будет подаваться вода с меньшей скоростью. Чтобы компенсировать скорость расхода воды, нужно повысить величину давления. Существует специальная формула для расчета давления воды для двухэтажного дома. Эта формула имеет следующий вид:

Vатм=(Hmax+6)/10;

где, Hmax – это высота наивысшей точки водозабора. Нужно измерить высоту от уровня расположения трубопровода до крана, располагающегося на втором этаже.

Подставив измеренное значение в формулу, следует рассчитать давление, которое понадобится для нормального водоснабжения двухэтажного дома. Если же в доме установлено джакузи, то подбирать необходимое значение давления следует исключительно опытным путем. Если подбор давления опытным путем покажет необходимость установления значения более 6 атмосфер, то устанавливать его запрещено. Это приведет к скорейшему выходу из строя ресивера или его взрыву.

Как правильно выбрать гидроаккумулятор

На какие параметры важно обратить внимание при регулировании давления в системе теперь известно, остается выяснить, каким образом выбрать сам ресивер. Главным рабочим органом любого ресивера является не стальной бак, а резиновая мембрана. От качества этого изделия зависит срок службы гидроаккумулятора. Для производства мембраны используют разные типы резины, однако наиболее эффективным является материал из изобутана. Чем дольше служит резиновое основание, тем больше срок службы и стального корпуса. Ведь если «груша» будет пропускать воду, то начнется процесс коррозии металла. Вскоре стальной бак проржавеет, и он уже будет непригоден к эксплуатации.

Это интересно! Если при выборе ресивера вы желаете сэкономить, то лучше тогда его вовсе не покупать. Модели хорошего качества имеют срок службы более 5 лет, а вот изделия неизвестного производителя служат не более 1 года.

Второй немаловажной деталью ресивера является фланец. Зачастую для производства этой детали используется оцинкованный металл. На качественных изделиях толщина металла составляет более 1 мм. Если ресивер оснащен фланцем, толщина стенок которого составляет 1 мм или менее, то срок службы изделия не превысит одного года. Продавец при этом может давать гарантию на товар 1 год, за который и происходит выход из строя фланца. Отремонтировать фланец не предоставляется возможным, поэтому остается только два пути: купить новый фланец и заменить его самостоятельно или же приобрести новый гидроаккумулятор.

Это интересно! При выборе изделия обязательно обратите внимание на толщину фланца. Чем толще фланец, тем выше срок службы гидроаккумулятора.

Цвет изделия не имеет значения, так как с течением времени краска начинает облазить. Производители качественных гидроаккумуляторов заявляют о том, что их срок службы составляет не менее 10-15 лет, однако, как показывает практика, этот срок обычно не превышает 10 лет. Чтобы изделие прослужило долгие годы, нужно не только покупать качественный товар, но еще и осуществлять ежегодную профилактику.

Гидроаккумуляторы продаются как в отдельном виде, так и вместе с электродвигателем с насосом. Если у вас нет насоса на водоснабжение, то оптимальный вариант – это купить насосную станцию в сборе. Однако в сборе конструкция будет стоить несколько дороже, нежели покупать все изделия отдельно. При покупке гидроаккумулятора не забудьте о дополнительных комплектующих, без которых установить устройство невозможно.

Фотография и инструкции для посудомоечной машины: Схема подключения воды для посудомоечной машины

Проверьте их на целостность, как описано в разделе 2 5b, и замените в случае неисправности. Если они появятся, выключите воду и затяните компрессионные фитинги. Схема подключения воды в посудомоечной машине

Подключение раковины Caseros Co

Схема установки воздушного зазора в посудомоечной машине Утечка в шланге

Как правильно проверить впускной клапан воды в посудомоечную машину

Если есть небольшой конец на сливе посудомоечной машины, вы можете получить разъем для посудомоечной машины.

Скорее всего, даже вода из раковины при некоторых обстоятельствах может попасть в посудомоечную машину. обычные встраиваемые посудомоечные машины, наиболее широко продаваемый тип, который покупает и тестирует Consumer Reports, имеют ширину 24 дюйма. В нашем рейтинге посудомоечных машин вы увидите более 100 моделей, а также два ящика для посудомоечных машин от Fisher & Paykel, единственной компании, которая в настоящее время производит ящики. Что бы вы ни выбрали, подумайте об использовании моющего средства, прошедшего наши тесты, чтобы получить максимальную отдачу от вашей машины.

Выключить электричество в сеть и перекрыть подачу воды. К счастью, подобные поверхности опровергают резкие различия от бренда к бренду и даже от модели к модели. Посудомоечные машины более многофункциональны и умны, чем когда-либо, поэтому, если вы знаете, что искать, вы можете отсортировать ряды и найти посудомоечную машину, которая вам больше всего подходит. Электронная серия, покомпонентное изображение системы мойки.

Схема подключения воды в посудомоечной машине Если вы переделываете кухню, выбираете бытовую технику для нового дома или просто модернизируете посудомоечную машину старой модели, мы можем помочь вам найти идеальную посудомоечную машину.Используйте это руководство, чтобы изучить дизайн и отделку посудомоечных машин, узнать, что определяет, насколько тихо работает посудомоечная машина, и узнать о функциях, благодаря которым посуда получается сверкающей.

Схема подключения воды для посудомоечной машины . В течение следующих нескольких часов проверьте герметичность водопроводных соединений. Клапан наполнения водой, а также сливной клапан на старых посудомоечных машинах Kitchenaid управляется соленоидом. Посмотрите и скачайте электрические схемы посудомоечной машины frigidaire онлайн.

Посудомоечная машина, посудомоечная машина скачать инструкцию в формате pdf.Я рекомендую использовать плетеный водопровод для подачи воды, потому что их проще установить. Вы можете получить ряд статей с новостными идеями из любого места в считанные секунды.

Кухонная техника, холодильники, варочные панели, настенные печи, микроволновые печи, посудомоечные машины, вытяжки, морозильные камеры, винные центры, ледогенераторы, фильтры для воды, уплотнители, измельчители, умная кухонная техника.Включите электричество и воду. В нынешнюю новую эпоху невероятно легко получить всю информацию о развитии технологий.

Схема подключения посудомоечной машины 09 окт 2019 Привет, дорогие читатели. Слив воды и электрические соединения находятся на дне посудомоечной машины. Этот высокий контур поможет предотвратить попадание сточных вод обратно в посудомоечную машину из мусоропровода.

Неправильно установленный сливной шланг — это, безусловно, самый распространенный дефект, который я обнаруживаю при установке посудомоечной машины, но это также одна из самых простых вещей, которую можно исправить.При замене заправочного клапана используйте OEM. При установке посудомоечной машины вам понадобится несколько деталей, которые вам понадобятся, так называемый, сливной шланг посудомоечной машины девяносто и линия подачи воды.

Имейте под рукой ведро, когда вы снимаете старую подачу воды и. Целью контура высокого давления является создание достаточного давления за счет веса воды для закрытия обратного клапана в основании дренажного насоса. Низкая петля или засоренный обратный клапан позволят воде, находящейся в сливном шланге, стекать обратно в посудомоечную машину.

Как установить сантехнику посудомоечной машины вместо посудомоечной машины. Подсоедините сливную трубку посудомоечной машины непосредственно к мусоропроводу с помощью хомутов. Установите уровень для посудомоечной машины и закрепите его на нижней стороне столешницы, закрутив винты через монтажные кронштейны.

Деталь или, по крайней мере, убедитесь, что шайба контроля потока такая же, как в оригинальной машине. На фото ниже которое было. Установите на место крышку в основании устройства.

Шланг подключения воды для посудомоечной машины Подключение воды Посудомоечная машина

Подключение воды в посудомоечной машине Установка линии подачи воды в посудомоечную машину

Как установить посудомоечные машины Стиральные машины Homebase

Схема подключения

Трубы и домашняя сантехника для сантехников своими руками

Как работают водопроводные трубы дома, со схемой материалов и размеров обычных труб для домашнего водоснабжения, канализации и канализации

Два основных типа сантехники обслуживают дом: вода подводящие трубы и дренажно-канализационные трубы.Водопроводные трубы находятся под давлением, а дренажно-канализационные трубы работают самотеком. Другие более специализированные водопроводные системы включают трубопроводы для природного газа и центральные вакуумные системы.

Домашние водопроводные системы © Дон Вандерворт, HomeTips

Водопроводные трубы

Основная водопроводная труба, подключенная к водопроводной сети или к колодцу на вашем участке, обеспечивает водой ваш дом. Если вы когда-нибудь видели, как вода льется из пожарного гидранта, вы имеете некоторое представление о давлении, перемещающем воду.

Как только вода поступает в ваш дом, основная подача делится на одну систему труб для холодной воды и другую, подключенную к водонагревателю, для горячей воды. Трубы горячей и холодной воды часто параллельны друг другу.

Системы отвода сточных вод используют силу тяжести для отвода отходов в канализацию. Грунт, представляющий собой вертикальный участок трубы диаметром от 3 до 4 дюймов, переносит отходы в основной сток, обычно под домом, который стекает в канализацию или септик.

Вентиляционные трубы предотвращают просачивание канализационных газов в ваш дом, а ловушки — изгибы труб, заполненные водой, — препятствуют выходу газов в канализацию.Вентиляционные трубы могут соединяться со штабелями грунта или выходить прямо через крышу.

Типы массивных труб

Типы труб

Единственное, что объединяет все водопроводные системы, — это трубы. От водоснабжения до газопровода и канализации трубы являются основным материалом для домашней сантехники.

Размер и материал трубы могут служить неплохим показателем ее функции. Белые пластиковые, медные и оцинкованные (окрашенные в серебро) трубы диаметром от 1/2 до 1 дюйма обычно несут воду, хотя некоторые оцинкованные стальные, черные стальные и гибкие медные трубы таких же размеров могут пропускать газ.

Черные пластиковые, чугунные и медные трубы большого диаметра (1 1/2 дюйма и больше) часто используются для дренажно-сливной системы. Пластиковая или чугунная труба диаметром 4 дюйма или больше обычно обслуживает основную трубу почвы, слив и вентиляционную линию, которая обслуживает туалеты и другие сантехнические устройства. Трубы диаметром 1 1/2 дюйма и более обычно обслуживают другие сточные и вентиляционные линии; тонкая пластиковая труба диаметром от 1 1/4 дюйма до 1 1/2 дюйма иногда используется для встроенных систем пылесоса. Вот видео о том, как выбрать трубопровод для подачи воды:

Гибкие медные или пластиковые трубки меньшего диаметра используются для водоснабжения, питающего льдогенераторы, диспенсеры для горячей воды, фильтры для воды и т. Д. Фитинги могут быть латунными или пластиковыми. Вы также найдете гибкие (иногда ребристые) трубы, идущие от небольшого настенного клапана к туалетам и кранам, и гибкие трубопроводы, рассчитанные на подачу газа от клапанов к водонагревателям, сушилкам и другим газовым приборам.

Металлические или пластиковые трубы соединяются с помощью различных фитингов, предназначенных для соединения отрезков по прямой линии, поворота углов, ответвления в двух направлениях, уменьшения или увеличения размера трубы или соединения с каким-либо приспособлением.

Ниже представлены основные типы труб.

Жесткая медная труба

Жесткая медная труба широко используется для трубопроводов водоснабжения. Она прочная и долговечная, противостоит отложению минералов и может работать как с холодной, так и с горячей водой. Медная труба © Дон Вандерворт, HomeTips

Твердая подающая труба продается трех толщин: M (тонкостенная), L (средняя) и K (толстая стена). Большинство надземных водопроводов относятся к типу М.

Мягкая медная труба

Мягкая медная труба дороже, чем жесткая медная труба, но она достаточно гибкая, чтобы ее можно было проложить без необходимости в таком количестве фитингов, как жесткая медь.Тип L чаще используется, чем тип M, для надземных применений.

Оба типа медных труб могут быть соединены с помощью неразъемно припаянных фитингов или конусных / компрессионных фитингов, которые можно разобрать.

Стальная оцинкованная труба

Оцинкованная стальная труба и фитинги были стандартом для водопровода до 1960 года и до сих пор распространены. Оцинкованное цинковое покрытие снаружи устойчиво к ржавчине и коррозии, но со временем внутренние поверхности труб забиваются минеральными отложениями и со временем подвергаются коррозии.

Стальная оцинкованная труба © Дон Вандерворт, HomeTips

Водонепроницаемые соединения выполняются с помощью резьбовых соединений. Стальные оцинкованные трубы большего диаметра используются для вентиляции в некоторых домах.

Чтобы предотвратить коррозию в результате электролиза, которая возникает при соединении двух разнородных металлов, следует использовать диэлектрический переходник в любом месте, где медь соединяется со стальной трубой.

Труба из черного чугуна похожа на оцинкованную сталь, но, поскольку она не сопротивляется коррозии, используется в основном для газопроводов в домах.

Пластиковая труба

Пластиковая труба используется во многих сантехнических системах, поскольку она относительно недорога, проста в установке и не подвержена коррозии. Однако в некоторых местах использование пластиковых труб не допускается по нормам для трубопроводов водоснабжения, поэтому проконсультируйтесь со своим строительным отделом. Пластиковые трубы (ABS) © Дон Вандерворт, HomeTips

Для труб используются несколько типов пластика. Жесткая труба может быть из ПВХ (поливинилхлорида), ХПВХ (хлорированного поливинилхлорида) и АБС (акрилонитрил-бутадиен-стирола).ПВХ обычно не используется для горячего и холодного водоснабжения, только для водостока DWV, канализационных труб (DWV). Иногда его используют для наружных водопроводных сетей, особенно в теплом климате, где вода в нем не замерзает. ХПВХ используется для водопровода с горячей и холодной водой — дополнительная буква «C» в начале имеет большое значение для свойств трубы.

Гибкие пластиковые шланги изготовлены из полиэтилена. Все пластиковые трубопроводы рассчитаны на допустимое давление; этот рейтинг указан на внешней стороне трубы.Сантехнические нормы не разрешают использование полиэтилена (также известного как HDPE) для горячего и холодного водоснабжения внутри здания, но полиэтилен используется для наружных линий водоснабжения, водопровода и т. Д.

Чугунная труба

Чугунная труба — прочный, долговечный материал, используемый для водопровода DWV. Распространены два типа: старые «ступичные» или «раструбные», соединенные вместе свинцовыми и дубовыми трубами, и более новые «без-ступичные» или «бесшумные» трубы, которые соединяются с помощью специальных резиновых прокладок и нержавеющей стали. ленточные хомуты, называемые бесцентровыми муфтами.”Муфта без ступицы соединяет отрезки чугунной трубы. Fernco

Как подобрать размер водопроводных труб

При добавлении в дом новых сантехнических приборов или приборов первое, что вам нужно подумать, — достаточно ли у вас давление воды для поддержки ваших добавлений. Ознакомьтесь с местными строительными нормами и правилами, чтобы узнать «единицы оборудования» (показатель, который представляет собой кубические футы воды, используемые в минуту) прибора или нового приспособления. Это скажет вам, какой тип и размер трубы рекомендуется при подключении.

Если вы планируете капитальную реконструкцию или добавление, чтобы узнать, какой размер трубы использовать для водоснабжения, рассчитайте номинальные характеристики арматуры для всех ваших приспособлений и приборов, а затем приблизьте длину распределительных труб. В большинстве случаев основной трубопровод от улицы до вашего дома имеет диаметр 3/4 или 1 дюйм, в подающих ответвлениях используется труба диаметром 3/4 дюйма, а трубы для отдельных компонентов — 1/2 дюйма.

Помните, что давление воды уменьшается на полфунта на квадратный дюйм на каждый фут трубы, выступающей над вашей системой водоснабжения.Для идеального давления воды в светильники на втором и третьем этажах вам может понадобиться труба большего размера. Местные строительные нормы и правила могут помочь вам определить трубу правильного размера в таких ситуациях.

Советы для сантехников

Хорошо, теперь, когда вы определили, какой тип труб использовать для домашних сантехнических работ, вот очень полезное видео от Хулио Калуори из Go2Learn. Это видео покажет вам типичные ошибки, которые делают мастера при ремонте сантехники самостоятельно, например, неправильные методы пайки меди или соединения разнородных труб.

О Доне Вандерворте

Дон Вандерворт развивал свой опыт более 30 лет, работая редактором по строительству Sunset Books, старшим редактором Home Magazine, автором более 30 книг по благоустройству дома и автором бесчисленных статей в журналах. Он появлялся в течение 3 сезонов на телеканале HGTV «Исправление» и несколько лет был домашним экспертом MSN. Дон основал HomeTips в 1996 году. Подробнее о Доне Вандерворте Замена водопровода

: проблемы водопровода и чем мы можем помочь | Блог Pipe Spy

Иногда простая процедура установки поршня не решает ваших сантехнических нужд.

Большинство домовладельцев в тот или иной момент испытывают проблемы с водопроводом (или с водопроводом), и во многих случаях для исправления ситуации требуется профессионал. Вот некоторые вещи, которые вам нужно знать, если вам понадобится ремонт или замена водопровода.

Что такое водопровод в доме?

Домашний водопровод — это основная или основная труба, по которой вода подается в ваш дом. Частная линия водоснабжения обычно проходит под землей и соединяет ваш дом с источником водоснабжения в вашем районе.Ваш водопровод не следует путать с вашим частным канализационным отводом, по которому использованные сточные воды и сточные воды транспортируются подальше от дома.

Общие проблемы водопровода

Со временем в водопроводе могут образоваться дыры или трещины, обычно в результате внешней коррозии из-за почвы или мороза.

Водопроводные трубы находятся под давлением, поэтому разрыв водопровода приведет к тому, что вода будет вытекать из трубы и в конечном итоге на уровень поверхности, будь то улица, лужайка перед домом или подвал вашего дома.Это также может привести к загрязнению воды в доме. В этом случае крайне важно отказаться от использования бытовой техники или питьевой воды.

Обычно в доме есть запорный клапан, который перекрывает поток воды через магистраль в аварийной ситуации. Если коммунальное предприятие не перекрывает подачу воды сначала, вы можете найти запорный клапан домовладельца (рядом со счетчиком воды) и отключить подачу воды самостоятельно. Делается это ключом от водомера.

Негерметичный водяной клапан также является распространенной проблемой.Некоторые типы водяных клапанов (например, задвижки) более подвержены утечкам. Возможно, удастся затянуть уплотнительную гайку на водяном клапане, чтобы остановить утечку. Другие методы самостоятельной работы включают добавление дополнительных шайб или замену старых шайб. Однако в большинстве случаев для устранения утечки рекомендуется вызвать профессионального сантехника. При замене клапана потребуется профессиональная помощь.

Как обнаружить утечки в водопроводе

Незаметная утечка в водопроводе может вызвать серьезные (и дорогостоящие) структурные повреждения вашего дома.Это может включать повреждение полов и стен, проблемы с плесенью и плесенью, а также отходы воды, которые вредны для окружающей среды и увеличивают счета за воду.

Как узнать, есть ли утечка в водопроводе или других частях водопровода? Мокрые пятна или плесень на полу и стенах часто являются одним из намеков. Вы можете прочитать наш полный список симптомов неисправности канализационной сети здесь; некоторые из них относятся к утечкам в водопроводе (а именно номера 8 и 9).

Помните, что утечки часто находятся в труднодоступных местах, например, под плитой или на лужайке, скрытые от глаз до тех пор, пока они не вызовут значительный ущерб.Единственный способ точно узнать, что ваша сантехника протекает, — это убедиться, что все водные щели отключены, и посмотреть на счетчик воды, чтобы узнать, течет вода или нет, или нанять компанию по обнаружению утечек. Обнаружение утечек — это специализированный навык, и наша команда рада направить вас к местному специалисту по обнаружению утечек, технология которого точно обнаружит любые утечки в вашей сантехнике.

Советы по ремонту и замене водопроводной магистрали

Если в вашей водопроводной магистрали обнаружена утечка, важно устранить ее как можно скорее, чтобы избежать долговременного повреждения дома и имущества.

Вот некоторые вещи, о которых следует помнить.

1) Выберите полную замену при наличии красных флажков

Красные флажки водопровода включают:

• Дом старше 50 лет
• Проблемы с водопроводом сохраняются в течение многих месяцев / лет

Это все признаки того, что ремонт может не решить вашу проблему с водопроводом.

2) Выберите бестраншейную замену

Бестраншейная технология позволяет заменить поврежденный водопровод, не выкапывая большую яму на всей территории.Эта стратегия сейчас чрезвычайно популярна среди домовладельцев. Узнайте больше о бестраншейной замене труб.

3) Знайте, прежде чем копать

Знаете ли вы, что в США каждые 6 минут подземные коммуникации повреждаются? Перед тем, как приступить к ремонту или замене водопровода, важно, чтобы телефон позвонил по номеру 8-1-1 , чтобы поговорить с инспектором коммунального трубопровода, чтобы вы и / или ваш специалист по ремонту труб были должным образом защищены от таких опасностей, как поражение электрическим током. Узнайте больше о замене подземных коммуникаций и услуге 8-1-1.

4) Избегайте самостоятельного ремонта

В некоторых онлайн-видео и статьях описаны основные этапы ремонта трубы, но, по нашему опыту, эту работу лучше всего доверить профессионалам. Те, кто пытается сделать ремонт своими руками, часто в конечном итоге платят больше, что приводит к дорогостоящему ремонту. После того, как самоделка пойдет не так, может быть даже больше повреждений.

Узнайте, почему вам следует избегать ремонта канализационных труб своими руками.

Поговорите со специалистами по сантехнике

Для индивидуальной помощи в понимании ваших проблем с водопроводом, или чтобы задать вопрос о замене водопровода или любых других проблемах с водопроводом в вашей собственности, свяжитесь с экспертами Pipe Spy.

Как вода течет в вашем доме?

Во-первых, мы выяснили, как вода попадает в ваш дом. Теперь мы сосредоточимся на том, что происходит, когда это происходит.

Водопроводная система в вашем доме кажется сложной, но на самом деле она удивительно проста. Ведь домашняя сантехника должна быть удобной и ненавязчивой. Вот как ваша сантехника справляется со сложной задачей по доставке воды каждый день.

Как выйти из городской магистрали?

Каждое здание, подключенное к городскому водопроводу, имеет свой собственный водопровод.Основная линия вашего дома, вероятно, проходит рядом с краем вашего участка. В вашу водопроводную сеть поступает очищенная вода под давлением непосредственно от насосных станций, отправляющих ее по этой линии. Давление, прикладываемое к воде насосами, дает городской воде достаточную силу, чтобы двигаться к вам.

Если вы живете далеко от городских водяных насосов, у вас может быть низкий напор воды. Это происходит из-за того, что давление и импульс, создаваемые насосами, частично рассеиваются, прежде чем достичь вашей водяной линии. Если в вашем доме постоянно низкое давление воды, профессионалы могут установить насос на вашей водопроводной магистрали, чтобы повторно создать давление воды, достаточное для циркуляции в вашем доме.

Как он попадает в мои трубы?

После входа в водопроводную сеть вода движется по большой (¾ дюйма или больше) трубе в направлении дома. Эта труба, называемая водопроводной или водопроводной, переносит воду из магистрали в ваш дом. Линия подачи проложена достаточно глубоко под землей, чтобы она не замерзла, и проходит от земли прямо к дому. Линии подачи обычно изготавливаются из пластика, оцинкованного железа или (в идеале) меди.

Как он попадает в мои смесители?

Внутри водопроводная магистраль идет прямо к водонагревателю.Однако непосредственно перед подключением к водонагревателю ваша основная линия разделяется на два разных участка трубопровода. Эти пути называются линиями горячего и холодного обслуживания.

Холодная вода

Линия подачи холодной воды отклоняется от водонагревателя после отделения от основной линии. Вместо того, чтобы направлять воду через водонагреватель, линии подачи холодной воды проходят непосредственно к каждому водопроводному устройству в доме. Сантехники устанавливают эти трубы прямыми линиями, под углом 90 градусов или с небольшим уклоном вниз, чтобы облегчить поток.

У каждого водозаборного устройства есть собственная впускная труба, которая ответвляется от труб холодной воды для подачи холодной воды в конкретный прибор. Чтобы добраться до каждого прибора, эти трубы должны быть проложены по всему дому. Если вы представляете себе заполненную сеть трубопроводов, когда вы представляете водопровод в доме, вы думаете о линиях холодного и горячего водоснабжения.

Водонагреватель

Вода, которая не течет по линии подачи холода, продолжает идти по первоначальному пути. Конец этого пути выходит в водонагреватель.Когда вода из основной линии заливает резервуар, датчик в основании резервуара отправляет сообщение на нагревательный элемент. Нагревательный элемент нагревает резервуар, нагревая при этом его содержимое.

Водонагревателям требуется время для нагрева воды, но они также сохраняют некоторое количество горячей воды в баке для немедленного использования. Когда после длительного душа у вас «заканчивается» горячая вода, значит, вы исчерпали запасы водонагревателя. Ваша вода не сможет нагреться снова, пока в бак не войдет больше воды и не сработает нагревательный элемент бака.

Горячая вода

После нагрева воды водонагреватель выбрасывает ее в трубопроводы горячего водоснабжения. Линии подачи горячей воды проходят параллельно линиям подачи холодной воды. Они никогда не сталкиваются и не пересекаются. Если вы посмотрите на открытые водопроводные трубы, вы заметите две пары труб, идущих параллельно друг другу по всему дому.

Смесители

Когда вы открываете водопроводный кран в раковине, вы открываете клапан на конце одной из впускных труб линии обслуживания.Если клапан не установлен, вода течет из крана в раковину.

В каждом водонагревателе с настройками горячей и холодной воды есть заборные трубы, которые соединяются с линиями подачи горячей и холодной воды. Два соединения впускных труб обеспечивают прием горячей и холодной воды в бытовые приборы. Единственный раз, когда вода сталкивается, это когда вы одновременно поворачиваете оба клапана впускной трубы, поворачивая краны горячей и холодной воды.

Как видите, домашняя сантехника работает на удивительно простых принципах.Но как насчет последнего этапа путешествия? Мы рассмотрели, как вода попадает в ваш дом и как она попадает к вам, но что происходит с водой, которую вы использовали? Куда он девается после того, как его смывают в канализацию?

Затем мы совершим последний этап водного пути Далласа, проследив за вашей водой из раковины, в канализацию и по направлению к конечному пункту назначения. Это уже долгий путь, но вашей воде еще предстоит пройти буквально мили. Затем мы шаг за шагом опишем весь путь в нашей статье «Откуда ваша вода?» инфографика.Если у вас когда-либо возникнет вопрос о том, откуда берется ваша вода, это единственная информационная брошюра, которая вам когда-либо понадобится, чтобы найти ответ.

Руководство по установке системы обратного осмоса

Схема установки обратного осмоса

Скачать Руководство по установке обратного осмоса

Анимация установки обратного осмоса

Требуется Adobe Acrobat Reader

Также просмотрите наши разнесенные диаграммы внизу этого руководства.

Ваша система обратного осмоса (RO) была протестирована на правильность ее работы. Чтобы ваша система прослужила годы безотказной работы, рекомендуется следующее периодическое обслуживание:

• Предварительные фильтры (осадок) — один раз в год
• Фильтр предварительной очистки (угольный блок (и)) — один раз в год
• Мембрана обратного осмоса — обычно каждые 2 года
• Постфильтр (угольный) — один раз в год

Компоненты системы обратного осмоса

• Модуль обратного осмоса

  Модуль обратного осмоса является основным компонентом и содержит предварительные фильтры, мембрану и постфильтр.Предусмотрен кронштейн, чтобы их можно было установить под раковиной или в подвале.

• Угловой запорный клапан

  Угловой запорный клапан подключается к линии холодной воды для подачи воды в систему обратного осмоса и обеспечивает простую возможность перекрыть подачу воды при обслуживании устройства.

• Предварительный фильтр # 1

  Полипропиленовый фильтр из выдувного расплава удаляет более крупные частицы, такие как грязь, ржавчина и отложения.

• Предварительный фильтр № 2 (и 3, если применимо)

  Углеродный блок 10 микрон удаляет хлор и химические загрязнения в питательной воде и защищает мембрану обратного осмоса.

• Автоматический запорный клапан

  Автоматический запорный клапан закрывается, когда резервуар для хранения полон, и перекрывает подачу воды для экономии воды. Клапан активируется, когда давление в баллоне составляет 2/3 от давления подачи.

• Мембрана

  Мембрана обратного осмоса Тонкопленочные композитные мембраны уменьшают содержание растворенных минералов, металлов и солей. В этом процессе вредные соединения отделяются мембраной от воды, а загрязнения смываются в канализацию.

• Постфильтр

  Постфильтр с активированным углем из скорлупы кокосового ореха предназначен для окончательной «полировки» и удаления вкусов, запахов и обеспечения воды с прекрасным вкусом.

• Баллон-дозатор

  Бак-дозатор вмещает воду, очищенную обратным осмосом, готовую к использованию.

• Кран для питьевой воды

  Смеситель обратного осмоса используется для подачи очищенной воды, когда вы этого хотите.

• Дренажный зажим

  Седельный клапан сточных вод соединяется со сливом для удаления отработанной воды из системы обратного осмоса.

• Трубки

  Трубка соединяет все компоненты обратного осмоса.

• Фитинги быстрого соединения

  Фитинги быстрого соединения используются для необходимых соединений труб. Эти фитинги соединяются путем проталкивания трубки в фитинг с небольшим сопротивлением до тех пор, пока трубка не войдет в фитинг. Просто сделайте чистый разрез в трубке и осторожно вставьте трубку, пока она не перестанет проходить. Чтобы убедиться, что ваша трубка плотно прилегает, осторожно потяните ее назад; он должен поймать.Всегда проверяйте герметичность, чтобы обеспечить водонепроницаемое соединение. (см. рисунок 1).

Инструменты

В зависимости от конкретной установки могут потребоваться следующие инструменты:

• 3/8 дюйма с регулируемой скоростью электродрель ; (2500 об / мин лучше всего для нержавеющей стали)
• 1/8 «, 1/4» и 1/2 « сверла по металлу
• 1/8 «, 1/4» и 1/2 « сверла по бетону (для фарфоровых раковин)
• Отвертка с крестообразным шлицем
• 6 « разводной ключ
• Тефлоновая лента и резак для пластиковых труб
• Молоток и кернер

Расположение системы

Ваша система обратного осмоса может быть установлена ​​под раковиной или в подвале.Не устанавливайте блок в местах, где он может подвергнуться воздействию отрицательных температур. Можно также рассмотреть возможность подключения к ледогенератору или другому удаленному месту, если подключение может быть выполнено без использования труб длиной более 12 дюймов, в противном случае может потребоваться нагнетательный насос. Можно попытаться выполнить более дальние прогоны, и насос можно добавить позже, только если это необходимо.

Рекомендации по размещению компонентов следующие:

• Смеситель

  следует размещать на раковине или рядом с ней, где обычно требуется питьевая вода / вода для приготовления пищи.Если существующее отверстие недоступно, требуется плоская поверхность размером 2 дюйма. Толщина монтажной поверхности не должна превышать 1-1 / 4 дюйма, в противном случае потребуется удлинитель крана (не входит в комплект).

• Бак дозатора

  можно разместить там, где это удобно, в пределах десяти футов от крана. Под раковиной, в соседнем шкафу или на стропилах в подвале — отличный выбор. Полный бак может весить более тридцати фунтов; поэтому убедитесь, что все используемые стеллажи надежно закреплены. Бак-дозатор можно ставить на бок или вертикально.

• Устройство обратного осмоса

  может быть установлено на любой стороне раковины, в задней части шкафа или в подвале. Установка устройства с левой или правой стороны шкафа под раковиной обеспечивает более легкий доступ к устройству для будущего обслуживания.

• Угловой запорный клапан
  

  используется для подачи питательной воды к установке обратного осмоса. Расположите эту сборку как можно ближе к установке обратного осмоса. Соединяется между верхней частью запорного клапана холодной воды и нижней частью стояка, который проходит между запорным устройством для холодной воды и краном.Узнайте у местного дилера, какие альтернативы можно использовать вместо переходника углового упора, если его нельзя установить под раковиной.

• Сливной патрубок

  используется для соединения сточной воды со сливом под раковиной. Он предназначен для установки вокруг стандартной дренажной трубы с наружным диаметром 1-1 / 2 дюйма. Сливной седловой клапан всегда должен устанавливаться перед (над) p-образным сифоном и на вертикальном или горизонтальном патрубке. Не устанавливайте сливной патрубок рядом с мусорным баком. утилизация, чтобы избежать засорения дренажной линии мусором.

Подготовка системы

Откройте транспортировочную коробку, извлеките компоненты и проверьте наличие всех деталей.

Этапы установки

Все сантехнические работы должны быть выполнены в соответствии с государственными и местными правилами водопровода. В некоторых муниципалитетах может потребоваться установка лицензированным сантехником. Для получения дополнительной информации обратитесь к местным правилам водоснабжения.

1. 1. Установка смесителя

   Если в мойке есть распылитель, его можно отсоединить для установки смесителя.Для герметизации соединения распылителя потребуется заглушка или заглушка, или распылитель можно оставить подключенным под раковиной.

   Чтобы проделать монтажное отверстие для крана (если отверстие для распылителя или другое существующее отверстие не используется), проверьте ниже, чтобы убедиться, что сверло не мешает ничему внизу. Требуется 2-дюймовая плоская поверхность, не превышающая толщину 1-1 / 4 дюйма.

   Смеситель следует расположить так, чтобы он опорожнялся в раковину, а излив для удобства поворачивался свободно.Если в раковине есть отверстие, в которое можно вставить смеситель обратного осмоса, сверление не требуется. Приступите к установке смесителя.

   Порядок установки фарфора, эмали, керамики на металле или чугуна:

   Необходимо принять меры для проникновения фарфора в металлическую основу и предотвращения сколов и царапин.

   Процедуры:

   • Отметьте центр кернером для пилотного отверстия 1/4 дюйма.
   • Осторожно просверлите пилотное отверстие с каменной ямой в фарфоре и остановите его, когда появится металл. (Используйте легкое давление и медленную скорость)
   • Смените сверло на стандартное сверло по металлу, чтобы продолжать резать металл под фарфоровой поверхностью.
   • Продолжайте увеличивать пилотное отверстие с помощью более крупных резцов по камню и металлу, пока отверстие не станет 1/2 дюйма.

   Порядок установки моек из нержавеющей стали

   Процедуры:

   • Отметьте центр кернером для пилотного отверстия 1/4 дюйма.
   • Просверлите пилотное отверстие.
   • Продолжайте увеличивать отверстие сверлом большего размера, пока оно не станет 1/2 дюйма.
   • Очистите острые края.

   Примечание. В некоторых муниципалитетах требуются смесители с воздушным зазором . Для этих смесителей требуется отверстие 1-1 / 4 дюйма в раковине, а не отверстие 1/2 дюйма, необходимое для стандартного смесителя, включенного в систему обратного осмоса. Чтобы сделать отверстие размером 1 1/4 дюйма для установки смесителя с воздушным зазором, требуются специальные инструменты, такие как перфоратор для шасси (нержавеющая сталь) или резак Relton (фарфор), если достаточно большое отверстие еще не доступно.Обратитесь к местному дилеру за дополнительной информацией.

2. 2. Установка смесителя

   Снимите крепеж с резьбового стержня. Хромированные опорные пластины и резиновые шайбы скользят по стойке к корпусу смесителя.

   Проденьте стержень с резьбой в отверстие раковины и сориентируйте кран. Снизу раковины наденьте стопорную шайбу и шестигранную гайку на резьбовой стержень и затяните гаечным ключом.

   Примечание: Лучше попросить кого-нибудь держать кран над раковиной, чтобы он не сдвинулся с места.Если это невозможно, затяните шестигранную гайку до тех пор, пока она не затянется чуть меньше, чем полностью. Затем поверните основание смесителя над раковиной, затягивая его, ориентируя смеситель в нужном месте.

3. 3. Установка углового запорного клапана и трубопровода

   Угловой запорный клапан John Guest обеспечивает простое и легкое соединение между угловым упором (перекрытие холодной воды) и нижней частью стояка. Угловой запорный клапан имеет встроенное запорное устройство и обеспечивает соединение подачи питания для системы обратного осмоса.

   Процедура установки: (См. Рисунок 2)

   1. Отключите подачу холодной воды с помощью углового запорного клапана, расположенного под раковиной.
   2. После закрытия клапана сбросьте давление, открыв ручку смесителя со стороны холодной воды.
   3. С помощью разводного ключа отсоедините стояк от существующей запорной арматуры для холодной воды.
   4. Отодвиньте трубку от клапана, чтобы освободить место для углового запорного клапана John Guest.
   5. Подсоедините поворотный конец углового запорного клапана John Guest к резьбе на запорном устройстве для холодной воды. Это соединение следует затягивать только вручную.
   6. Подсоедините стояк к охватываемому концу углового запорного клапана John Guest и затяните гаечным ключом.
   7. Подсоедините отрезок трубки 1/4 дюйма между фитингом John Guest на угловом запорном клапане и входным отверстием установки обратного осмоса.

   Гибкие переходные трубки:

   Большинство используемых в настоящее время стояков изготовлены из гибкого материала: плетеной нержавеющей стали, плетеной пластмассы или серых пластиковых трубок 3/8 дюйма.Эти гибкие трубки проще всего использовать с запорным клапаном John Guest Angle, потому что 2 дюйма дополнительного пространства, необходимого для адаптера крана, можно легко разместить, согнув этот тип стояка. Более короткая стояк не понадобится.

   Медные стояки:

   Если ваша стояковая труба сделана из меди, вам нужно будет либо сделать изгиб в меди, чтобы оставить 2 дюйма пространства, необходимого для углового запорного клапана John Guest. Если длина медной трубы составляет 3/8 дюйма, ее изгиб может легко сделать вручную.

   Угловой запорный клапан John Guest работает с запорными клапанами 3/8 дюйма и стояками. В некоторых случаях в старых сантехнических системах могут использоваться запорная труба и стояк большего размера. В этом случае потребуется либо заменить старый клапан и стояк с новыми частями 3/8 дюйма или используйте альтернативное соединение для подачи воды в систему обратного осмоса. Альтернативными вариантами являются самопроникающие клапаны, Т-образные фитинги и переходники для кранов, которые соединяются между краном и верхней частью стояка.

   За дополнительной помощью обратитесь к своему дистрибьютору или специалисту по установке.

   Нажмите здесь, если у вас есть самопроникающий клапан для клапана подачи.

   3-А. Установка самопроникающего клапана и трубопровода

   Самопроникающий клапан (не входит в комплект) предназначен для использования с медными или хромированными медными трубками с внешним диаметром от 3/8 до 1/2 дюйма, ХПВХ и гибкими серыми стояками размером не менее 3/8 дюйма. не следует использовать на трубах с оребрением, гофрировкой, армированной пластиковой или стальной оплеткой.Узнайте у местного дилера, какие альтернативы можно использовать вместо самопроникающего клапана, если его нельзя использовать под вашей раковиной.

   Установка с использованием медных трубок / трубок или трубок, ХПВХ и серых гибких вертикальных трубок: (см. Рисунок 2-A)

   1. Отключить вентиль холодной воды из-под раковины или вентиль основного водопровода на весь дом.
   2. Перед установкой седлового клапана убедитесь, что прокалывающая трубка не выступает за резиновую прокладку.
   3. Установите седловой клапан на трубу / трубу (как показано на рисунке 3)
   4. Поверните ручку по часовой стрелке до упора, чтобы проткнуть трубу / трубу (в этом положении клапан закрыт)
   5. Включить подачу воды в напорную линию холодной воды.
   6. Затяните гайку / уплотнение с помощью гаечного ключа вокруг штока клапана.
   7. Подсоедините трубку к клапану подачи воды с помощью латунной стяжной гайки, вставки ребра жесткости и пластмассовой втулки.
   8. Чтобы открыть клапан, поверните ручку против часовой стрелки.

   Седельные клапаны с трубами из других металлов:

   1. Отключить подачу холодной воды.
   2. Просверлите отверстие 3/16 дюйма в желаемом месте.
   3. Убедитесь, что прокалывающая трубка не выступает за резиновую прокладку.
   4. Установите седловой клапан на трубу, совместив его с отверстием.
   5. Поверните ручку седлового клапана по часовой стрелке, чтобы закрыть клапан.
   6. Затяните гайку / уплотнение вокруг штока клапана гаечным ключом.
   7. Подсоедините трубку к клапану подачи воды с помощью латунной стяжной гайки, вставки ребра жесткости и пластмассовой втулки.
   8. Включите подачу холодной воды.
   9. Чтобы открыть клапан, поверните ручку против часовой стрелки.

   Нажмите здесь, если у вас есть переходник для крана для клапана подачи.

   3-Б.Переходник для крана, шаровой кран и установка трубок

   Переходник для смесителя (не входит в комплект) и шаровой кран (в комплект не входит) будут работать со всеми стандартными кухонными смесителями и обеспечивать надежное соединение для подачи питательной воды в установку обратного осмоса.

   Процедура установки: (См. Рисунок 2-B)

   1. Отключите подачу холодной воды с помощью углового запорного клапана, расположенного под раковиной.
   2. После закрытия клапана сбросьте давление, открыв ручку смесителя со стороны холодной воды.
   3. С помощью разводного гаечного ключа или ключа для раковины отсоедините стояк от нижней части крана.
   4. Наденьте внутреннюю сторону переходника для смесителя на охватываемый конец смесителя.
   5. Наденьте стояк на нижнюю часть переходника крана.
   6. Подсоедините отрезок трубки длиной 1/4 дюйма между фитингом на стороне переходника крана и шаровым клапаном.

   Гибкие переходные трубки:

   Большинство используемых в настоящее время стояков изготовлены из гибкого материала: плетеной нержавеющей стали, плетеной пластмассы или серых пластиковых трубок 3/8 дюйма.Эти гибкие трубки проще всего использовать с переходником для смесителя, потому что 2 дюйма дополнительного пространства, необходимого для переходника для смесителя, можно легко разместить, согнув этот тип стояка. Более короткая стояк не понадобится.

   Медные стояки:

   Если ваша стояковая трубка сделана из меди, вам нужно будет либо сделать изгиб в меди, чтобы оставить 2 дюйма пространства, необходимого для переходника крана. Если медная трубка составляет 3/8 дюйма, ее можно легко согнуть. рукой.

   Если медная труба стояка больше 3/8 дюйма, рекомендуется вырезать 2 дюйма от нижней части стояка, чтобы оставить необходимое пространство. Резак для медных труб — идеальный инструмент для этого разреза, хотя можно использовать ножовку. Если сделан разрез, необходимо установить новое компрессионное кольцо (не входит в комплект), чтобы создать новое водонепроницаемое соединение с стояком и угловым запорным запорным клапаном.

4. 4.Установка сливного седлового клапана

   Сливной патрубок используется для соединения сточной воды со сливом под раковиной, который предназначен для установки вокруг стандартной дренажной трубы с наружным диаметром 1-1 / 2 дюйма. Сливной седловой клапан всегда должен устанавливаться перед (над) сливным отверстием сифон и на вертикальном или горизонтальном водостоке.Не устанавливайте сливной патрубок рядом с мусоропроводом, чтобы не засорить сливную линию мусором.

   Процедура установки: (См. Рисунок 3)

   1. Установите сливной седловой клапан в выбранное место и отметьте отверстие.
   2. Просверлите отверстие 1/4 «на отметке на одной стороне трубы.
   3. Снимите подкладку с прокладки и приложите липкую сторону к половине фитинга сливного хомута вокруг отверстия.
   4. Поместите обе половины сливного патрубка на сливную трубу так, чтобы отверстие совместилось с просверленным отверстием. Используйте небольшое сверло, чтобы убедиться, что дренажный хомут правильно выровнен.
   5. Закрепите зажим сливного седла на клапане с помощью прилагаемых болтов и гаек. (Не затягивайте слишком сильно и убедитесь, что между половинками седла с каждой стороны есть равное пространство)

5. 5.Начальные соединения трубопровода

   Для удобства установки под раковиной, на данном этапе может оказаться целесообразным завершить соединения труб под раковиной.

6. 6. Установка компонентов обратного осмоса

   Требуется установка картриджа

   Отстойник, картридж (и) угольного блока и мембрана обратного осмоса должны быть установлены в установке обратного осмоса. Картриджи поставляются в санитарной упаковке.Пожалуйста, мойте руки или используйте перчатки при работе с картриджами.

   Картридж отстойника из полипропилена, полученного методом экструзии с раздувом из расплава, является первым на впускной стороне, за ним следует картридж (ы) угольного блока (CBC10-10). Оба этих картриджа можно установить любым концом вперед. Мембрана входит в корпус мембраны концом уплотнительного кольца вперед. Убедитесь, что мембрана обратного осмоса вставлена ​​в корпус мембраны до упора.

7. 7.Установка установки обратного осмоса

   Блок обратного осмоса обычно монтируется на правой или левой боковой стенке шкафа под мойкой, в зависимости от того, где должен быть расположен подающий бак. Обычно агрегат устанавливается спереди шкафа, а резервуар — сзади.

   Чтобы установить устройство, поднимите его как минимум на 2 дюйма от пола, выровняйте и отметьте расположение необходимых монтажных отверстий. Просверлите отверстие для крепежных винтов и установите винты, позволяющие прорезям монтажного кронштейна скользить по ним.

   Примечание: Если боковые стенки шкафа не сплошные, устройство может стоять на полу с винтами, используемыми только для того, чтобы удерживать его напротив шкафа в вертикальном положении.

8. 8. Размещение резервуаров предварительного наполнения и подачи

   Рекомендуется предварительное наполнение резервуара для хранения, чтобы давление было достаточным для проверки на утечки, и воды для промывки угольного постфильтра. Для этого подсоедините линию подачи, которая будет обслуживать установку обратного осмоса, непосредственно к резервуару-дозатору.Для этой цели предусмотрен переходник 3/8 «x 1/4». Позвольте воде заполнить мочевой пузырь до упора. Закройте клапан резервуара, отключите давление подачи, отсоедините трубку от редуктора и снимите редуктор с клапана резервуара.

   Резервуар подачи должен быть размещен под прилавком или в пределах 10 футов от установки обратного осмоса.

   Примечание: В резервуарах предварительно находится давление воздуха 7 фунтов на квадратный дюйм.

9. 9.Окончательные соединения трубопровода

   После установки всех компонентов завершите окончательные соединения трубок в соответствии со следующими инструкциями:

   1. Трубки должны повторять контур шкафов.
   2. Отрежьте трубы до нужной длины, используя квадратные надрезы и подходящий режущий инструмент.
   3. Убедитесь, что на трубке нет перегибов.
   4. Держите трубки от установки обратного осмоса к резервуару и крану как можно короче для обеспечения хорошего потока.
   5. Дренажная линия представляет собой короткую трубку 1/4 дюйма, соединенную с корпусом мембраны. На этой трубке установлен 3-дюймовый цилиндрический ограничитель дренажного потока. Здесь дренажная линия подключается к установке обратного осмоса. Не снимайте ограничитель дренажного потока, так как это вызовет отказ системы.

Подключение ледогенератора

(опция, требуется Т-образный фитинг и дополнительный запорный клапан, не поставляемые с блоком обратного осмоса)

Установка обратного осмоса может быть подключена к любому стандартному ледогенератору-холодильнику или льдогенератору / диспенсеру для воды.

Не подключайте к барному льдогенератору коммерческого типа!

Для завершения этой операции подсоедините тройник с запорным клапаном к трубке крана и проведите трубку к холодильнику. (Подсоединение к существующим медным трубкам не рекомендуется из-за возможной коррозии) Выключите ледогенератор в морозильной камере перед отключением существующей линии подачи водопроводной воды в холодильник. Включите ледогенератор после того, как система обратного осмоса была слита несколько раз и в баке будет полный запас воды.

Линии ледогенераторов

часто проходят по стропилам недостроенных подвалов или готовых подвалов с подвесными потолками, а затем до холодильника. Если в подвале жесткий потолок, такой вариант не подходит, и линию придется проводить через шкафы. В случаях, когда подвал или шкафы, соединяющие раковину и холодильник, недоступны, подключение ледогенератора невозможно.

Примечание: Перед выполнением любого обслуживания системы обратного осмоса выключите клапан ледогенератора и блок ледогенератора.Включите снова только после того, как система обратного осмоса будет продезинфицирована и промыта.

Запуск системы

Перед вводом в эксплуатацию

1. Проверить все фитинговые соединения.
2. Откройте шаровой кран, дайте системе создать давление и проверьте на утечки.
3. Откройте клапан на бачке-дозаторе и открывайте кран, пока не потечет вода.
4. Закройте кран, подождите пять минут и проверьте герметичность.
5. Позвольте системе произвести полный бак воды обратного осмоса.(2-3 часа)

Система промывки и проверка работы

1. Поднимите рычаг крана вверх, и кран останется включенным. Сделайте это и дайте резервуару полностью вытечь всю воду.

   Не используйте эту воду!

2. Закройте кран и еще раз проверьте систему на предмет утечек.
3. Позвольте системе производить воду в течение 4 часов, к этому моменту резервуар-дозатор будет заполнен.
4. Снова откройте кран и дайте резервуару опустошиться во второй раз.

   Не используйте эту воду!

5. Закройте кран и дайте устройству слить еще один резервуар с водой.
6. В этот момент можно открыть линию подачи к соединению льдогенератора (опция), и вода обратного осмоса готова к употреблению.

Замена фильтров и дезинфекция системы

Каждый год фильтры в системе необходимо заменять. Обычно мембрану можно заменять раз в два года, но предварительные фильтры и постфильтры следует менять ежегодно, а в некоторых случаях и чаще.

Замена фильтра

1. Закройте клапан на бачке обратного осмоса.
2. Отключить давление питательной воды.
3. Откройте кран обратного осмоса, чтобы сбросить давление.
4. С помощью прилагаемого гаечного ключа снимите корпус фильтра.
5. Выбросьте старые фильтры.
6. Очистите корпуса фильтров щеткой для очистки.
7. Выполните шаги по дезинфекции, описанные в разделе «Санитарная обработка системы».
8. Установите новые фильтры в систему.
9. Снимите и замените фильтр GAC Post. Снимите фитинги со старого постфильтра, повторно нанесите тефлоновую ленту и установите фитинги в новый постфильтр.
10. Включите давление подачи.
11. Откройте вентиль бака.
12. Позвольте воде в резервуаре вымыть постфильтр и дайте ему слить, пока он не опустеет. Перед использованием воды выполните еще 2 полных цикла для слива.

Замена мембраны

1. Снимите подающую трубку с конца корпуса мембраны, который имеет только 1 трубку.
2. Отвинтите колпачок от кожуха мембраны.
3. Удалите мембрану с помощью плоскогубцев.
4. Очистите корпус мембраны щеткой.

Примечание: При установке новой мембраны обязательно вдавите мембрану в корпус до упора.
При каждой замене фильтров рекомендуется проводить дезинфекцию системы.

Дезинфекция системы

После того, как все фильтры удалены из системы, корпуса очищены, бак пуст, а кран открыт…

1. Добавьте 1 галлон воды в чистое ведро.
2. Добавьте 1 чайную ложку бытового отбеливателя без запаха.
3. Добавьте по 1 стакану этого раствора в каждый корпус фильтра.
4. Затяните корпуса фильтров раствором на сборке обратного осмоса.
5. Соедините корпус мембраны и подающую трубку.
6. Откройте клапан бака и клапан давления подачи.
7. Дайте воде заполнить узел корпуса обратного осмоса, пока вода не пойдет из крана.
8. Закройте кран.
9. Дайте воде стечь в течение 5 минут.
10. Отключение давления подачи.
11. Дайте раствору постоять 30 минут.
12. Откройте кран и дайте системе стечь.
13. Удалите воду из корпусов перед установкой новых фильтров и мембраны.
14. Установите новые фильтры, затяните корпуса и повторно подсоедините все соединения трубок.
15. Откройте клапан давления подачи и проверьте герметичность.
16. Позвольте системе заполнить резервуар водой.
17. Выполните 2 цикла для слива, чтобы смыть дезинфицирующий раствор перед использованием воды.

Устранение неисправностей

Системы обратного осмоса

очень чувствительны к давлению и температуре. Мембраны обратного осмоса всегда лучше работают при более высоком давлении. Они производят больше воды, быстрее и лучшего качества при высоком давлении. Подавляющее большинство проблем с системами обратного осмоса является результатом низкого давления.К последствиям низкого давления относятся вода, постоянно стекающая в канализацию, медленное производство воды и низкий объем воды в резервуаре для хранения. В тех случаях, когда существует низкое давление, потребуется подкачивающий насос.

На следующей странице представлена ​​таблица, показывающая производительность мембраны обратного осмоса в диапазоне температур и давлений. Мембраны проходят испытания при давлении 65 фунтов на квадратный дюйм и температуре 77 градусов. Для каждого инкрементального изменения любой переменной соответственно меняются характеристики мембраны.Более высокое давление увеличивает производительность и наоборот.

Для поиска и устранения неисправностей в системе обратного осмоса потребуется точное измерение давления и температуры воды. Для этого потребуется манометр, чтобы точно определить давление воды, питающей мембрану. К сожалению, описания давления воды, такие как хорошее, высокое или сильное, не помогают в диагностике системы обратного осмоса.

Разобранная диаграмма обратного осмоса

Схема обратного осмоса в разобранном виде

Схема обратного осмоса в разобранном виде с подкачивающим насосом

Схема обратного осмоса в разобранном виде с нагнетательным насосом

Схема обратного осмоса в разобранном виде с насосом пермеата

Другие ресурсы

Системы обратного осмоса могут удалять вредные для здоровья и, возможно, смертельные загрязнения, с помощью комбинации гранулированного активированного угля, угольного блока и фильтрации осадка, а также тонкопленочных мембран.

Диаграмма, отображающая размеры хорошо известных объектов и твердых частиц, проиллюстрированная размером микрометр (микрон).

Посмотрите сравнительную таблицу для удаления частиц из тонкопленочных мембран, используемых в системах обратного осмоса.

| Схема водопровода и водопровода помещения.

Контекст 1

… системы распределения питьевой воды находятся под давлением, многие считают, что сброс воды возможен только через утечки.К сожалению, события включения / выключения насоса, открытие и закрытие пожарных гидрантов, захлопывание или неисправность клапана, разрывы труб, а также внезапные изменения спроса и резонанса могут вызвать значительные переходные процессы, приводящие к прохождению волн высокого или низкого давления через трубу. сеть (Кирмейер и др.; Карим и др.). В то время как события как низкого, так и высокого давления будут структурно обременительными для системы, существуют веские доказательства, подтверждающие проникновение загрязняющих веществ через утечки из распределительной системы в трубы питьевой воды из внешней среды из-за событий низкого давления (LeChavallier et al.). Вторжение в водораспределительные системы определяется как особая ситуация с обратным потоком, при которой непитьевая или загрязненная вода из окружающей среды за пределами распределительной системы попадает в питьевую трубу через протекающие участки (LeChevallier et al.). ). Уровень утечки в системах питьевой воды для некоторых коммунальных предприятий превышает 30%, что указывает на высокий потенциал проникновения загрязняющих веществ (Kirmeyer et al.). Поскольку внешняя среда подземного водопровода может быть сильно загрязнена как бактериями, так и вирусами, утечки в распределительных системах и переходные процессы могут стать непосредственным источником загрязнения.Kirmeyer et al. () обнаружили фекальные колиформные бактерии в 43% проб воды и 50% проб почвы на участках ремонта магистральных водопроводов и пришли к выводу, что патогены, передающиеся через воду, очень распространены в окружающей среде вокруг водопроводных магистралей. Аналогичным образом, для 66 образцов почвы и воды, собранных рядом с системами распределения питьевой воды, принадлежащими восьми коммунальным предприятиям в шести штатах США, почти 50% образцов содержали общие колиформные бактерии и фекальные колиформные бактерии, а 56% образцов были положительными для вирусы (Karim et al.). Даже для водопроводной системы с современной водоочистной установкой плохая физическая целостность распределительной системы делает ее уязвимой для проникновения, поскольку она будет чрезвычайно подвержена отрицательному давлению с более чем 90% узлов. в одном исследовании было обнаружено, что они испытывают отрицательное давление при различных сценариях отключения электроэнергии (Kirmeyer et al.). Walski & Lutes () были первыми, кто задокументировал потенциальные проблемы, связанные с возникновением переходных процессов в водопроводной сети.Friedman et al. () сообщили о проникновении загрязняющих веществ из-за низкого давления порядка À 69 кПа в своем исследовании труб диаметром 10–25 см. Они подчеркнули, что проникающий загрязнитель не полностью удаляется из трубы после события низкого давления, но часть уносится вниз по потоку. Распределительные магистрали после насосов, возвышенности, зоны с низким статическим давлением, зоны, удаленные от верхних резервуаров, а также участки труб перед и после активных клапанов в зонах с высоким расходом наиболее восприимчивы к низкому или отрицательному давлению.В местах с частыми утечками и разрывами, в районах с высоким уровнем грунтовых вод, в хранилищах с затопленными воздушными вакуумными клапанами и в перекрестных соединениях с высокой степенью риска наибольший риск проникновения. Gullick et al. () отметили, что большинство случаев помпажа в водопроводной сети является результатом работы насосов и внезапных включений / выключений из-за перебоев в подаче электроэнергии. Вода долго контактирует с коммуникационными линиями из-за внутренней природы водопроводных систем. NRC () подчеркнула, что более низкие остаточные количества общего хлора, недостаточное разбавление и короткое время выдержки перед потенциальным потреблением могут увеличить потенциальную угрозу здоровью отдельных потребителей в случае вторжения в линии обслуживания.В отличие от внутренних водопроводных систем внутри зданий, инженерные сети подвержены как внутренней, так и внешней коррозии, поскольку они проложены под землей. Сообщается, что большинство утечек воды происходит на линиях обслуживания, сервисных фитингах и соединениях (AWWARF ). Для этого исследования была спроектирована и построена экспериментальная водопроводная система, которая воспроизводит диапазон давлений, обычно встречающихся в линиях обслуживания и водопроводах помещения при подключении к водопроводу. Затем эта экспериментальная система водоснабжения использовалась для: (1) изучения того, как волна низкого давления, такая как волны, создаваемые переходными процессами на уровне улицы и переходными процессами, инициированными внутри дома, перемещается через линию обслуживания, чтобы предсказать возможность проникновения загрязнителей из окружающая почва или вода; (2) измерять изменения давления в различных местах внутри второстепенных систем, например в вертикальных секциях внутри дома, в зависимости от положений клапана и внезапного закрытия / открытия клапана; и (3) оценить кавитацию, вызванную гидравлическими переходными процессами.Подробная схема типа основной (водопровод) и второстепенной системы (коммуникационные линии и водопровод в помещениях), которые обычно встречаются в США, показана на рисунке 1. Здесь остановка у бордюра или водомер обычно принимается как разграничение собственности. катионная линия между основными / второстепенными системами. Компании водоснабжения несут ответственность за техническое обслуживание (например, за физическое состояние, качество воды и т. Д.) До остановки в большинстве юрисдикций (Loganathan & Lee ; NRC ). Давление и скорость потока в трубах внутри сантехнических систем и коммуникаций зависят от давления на уровне улицы, которое измеряется вокруг остановки предприятия (рис. 1).На гидравлические свойства водопроводных систем помещения в значительной степени влияют любые изменения давления на уровне улицы: например, давление может значительно упасть в часы пик или в случае наводнения. Среднее давление в основной системе составляет 550 кПа, что определяет давление на бытовом уровне. На рисунке 2 показано распределение воды в помещениях и то, как различные сценарии могут вызвать гидравлические переходные процессы в типичной системе распределения воды (трубопровод холодной воды) для одноэтажной жилой конструкции на одну семью.Показанная система не содержит петель или избыточных узлов и является однонаправленной (для условий устойчивого состояния). При проектировании и строительстве экспериментальной водопроводной системы руководствовались действующими сантехническими нормами США и советами сантехников. Основная линия представляла собой медную трубу диаметром ∼ 2 см (L-образная труба) с паяными соединениями. Датчики давления, в том числе датчики динамического давления (с диафрагмами из нержавеющей стали) и магнитный расходомер вставного типа, использовались для отслеживания пространственных и временных изменений режимов потока (таблица 1).Сигналы от датчиков собирались системой сбора данных (DAQ) на основе LabVIEW с использованием выборки и удержания каждые 0,01 секунды, поэтому данные от нескольких сигналов (в данном случае от трех датчиков давления и расходомера) собирались одновременно. В таблице 1 приведены характеристики датчиков. Схема экспериментальной установки показана на рисунке 3. Для визуализации явления и изучения специфической природы газовой кавитации внутри системы трубопроводов была установлена ​​секция прозрачной пластиковой трубы диаметром 1,9 см диаметром 161,5 см и установлена ​​трубка высокого разрешения. видеокамера (30 кадров в секунду), настроенная для регистрации явлений кавитации, происходящих как в установившемся режиме, так и при возникновении переходных гидравлических процессов.Экспериментальная водопроводная система была напрямую подключена к водопроводной сети в Блэксбурге, штат Вирджиния, со средним давлением в линии 551 кПа. Три сценария, называемые переходными сценариями I, II и III (см. Рисунок 2), которые могут вызвать гидравлический переходный процесс в технологической линии, были рассмотрены и смоделированы в экспериментальной системе с использованием клапанов V1, V2 и V3 (Рисунок 3). . Для переходного сценария I переходные процессы были вызваны действиями, инициированными изнутри дома, такими как закрытие клапана, насадки для душа или автоматическое включение / выключение электромагнитного клапана на стиральной машине.Для переходных сценариев II и III, вызывающие переходные процессы действия были инициированы из основной муниципальной системы водоснабжения выше и ниже по течению от дома, соответственно. Эти примеры могут включать, но не ограничиваются, событиями включения / выключения насоса, открытием и закрытием пожарных гидрантов, хлопками или неисправностями клапана, разрывами труб, а также внезапными изменениями спроса и резонанса (Таблица 2). Гидравлические переходные процессы были вызваны внезапным закрытием шарового клапана или соленоидного клапана в системе трубопроводов, что вызвало внезапное изменение как скорости, так и давления.Когда волна давления проходила через трубу, для визуализации изменения давления использовались измерения максимального и минимального давления со скоростью около ста показаний в секунду. В этом приложении базовым давлением было постоянное давление в водопроводе. Таким образом, пьезоэлектрический датчик давления обеспечивает измерение относительного давления на основе установившегося давления в водопроводе. Например, если базовое давление в водопроводе составляло 206,8 кПа (измеренное манометром статического давления), то 206.Статическое давление воды в линии 8 кПа даст нулевое показание на пьезоэлектрическом датчике давления, но обычный статический датчик будет показывать 206,8 кПа. Почти все пьезоэлектрические датчики имеют компенсацию ускорения, что означает, что они имеют минимальный отклик на воздействие вибрации и, таким образом, не только измеряют данные о чистом давлении, но и не повреждаются сильными ударами. Среднее статическое давление в водопроводе составляло 551 ± 27 кПа, когда все клапаны (1, 2 и 3) были закрыты. Наблюдаемая флуктуация, вероятно, была связана с существующими слабыми переходными процессами в муниципальной системе.Однако, когда краны были полностью открыты (со скоростью потока 37 ± 3 л / мин), остаточное давление в экспериментальной системе снизилось до 275,8 — 310,3 кПа. Уровень остаточного давления контролировался регулировкой клапана на водопроводе. При частичном открытии главного клапана остаточное давление составляло 103,4 — 137,9 кПа (расход 20 ± 3 л / мин). Первоначально система была установлена ​​в устойчивое состояние …

Контекст 2

… волны, проходящие через сеть трубопроводов (Kirmeyer et al.; Карим и др. ). В то время как события как низкого, так и высокого давления будут структурно обременительными для системы, существуют веские доказательства, подтверждающие проникновение загрязняющих веществ через утечки из системы распределения в трубы питьевой воды из внешней среды из-за событий низкого давления (LeChavallier et al. ). Вторжение в водораспределительные системы определяется как особая ситуация с обратным потоком, при которой непитьевая или загрязненная вода из окружающей среды за пределами распределительной системы попадает в питьевую трубу через протекающие участки (LeChevallier et al.). Уровень утечки в системах питьевой воды для некоторых коммунальных предприятий превышает 30%, что указывает на высокий потенциал проникновения загрязняющих веществ (Kirmeyer et al.). Поскольку внешняя среда подземного водопровода может быть сильно загрязнена как бактериями, так и вирусами, утечки в распределительных системах и переходные процессы могут стать непосредственным источником загрязнения. Kirmeyer et al. () обнаружили фекальные колиформные бактерии в 43% проб воды и 50% проб почвы на участках ремонта магистральных водопроводов и пришли к выводу, что патогены, передающиеся через воду, очень распространены в окружающей среде вокруг водопроводных магистралей.Аналогичным образом, для 66 образцов почвы и воды, собранных рядом с системами распределения питьевой воды, принадлежащими восьми коммунальным предприятиям в шести штатах США, почти 50% образцов содержали общие колиформные бактерии и фекальные колиформные бактерии, а 56% образцов были положительными для вирусы (Карим и др. ). Даже для водопроводной системы с современной водоочистной установкой плохая физическая целостность распределительной системы делает ее уязвимой для проникновения, поскольку она будет чрезвычайно подвержена отрицательному давлению с более чем 90% узлов. было обнаружено, что они испытывают отрицательное давление при различных сценариях отключения электроэнергии в одном исследовании (Kirmeyer et al.). Walski & Lutes () были первыми, кто задокументировал потенциальные проблемы, связанные с возникновением переходных процессов в водопроводной сети. Friedman et al. () сообщили о проникновении загрязняющих веществ из-за низкого давления порядка À 69 кПа в своем исследовании труб диаметром 10–25 см. Они подчеркнули, что проникающий загрязнитель не полностью удаляется из трубы после события низкого давления, но часть уносится вниз по потоку. Распределительные магистрали после насосов, возвышенности, зоны с низким статическим давлением, зоны, удаленные от верхних резервуаров, а также участки труб перед и после активных клапанов в зонах с высоким расходом наиболее восприимчивы к низкому или отрицательному давлению.В местах с частыми утечками и разрывами, в районах с высоким уровнем грунтовых вод, в хранилищах с затопленными воздушными вакуумными клапанами и в перекрестных соединениях с высокой степенью риска наибольший риск проникновения. Gullick et al. () отметили, что большинство случаев помпажа в водопроводной сети является результатом работы насосов и внезапных включений / выключений из-за перебоев в подаче электроэнергии. Вода долго контактирует с коммуникационными линиями из-за внутренней природы водопроводных систем. NRC () подчеркнула, что более низкие остаточные количества общего хлора, недостаточное разбавление и короткое время выдержки перед потенциальным потреблением могут увеличить потенциальную угрозу здоровью отдельных потребителей в случае вторжения в линии обслуживания.В отличие от внутренних водопроводных систем внутри зданий, инженерные сети подвержены как внутренней, так и внешней коррозии, поскольку они проложены под землей. Сообщается, что большинство утечек воды происходит на линиях обслуживания, сервисных фитингах и соединениях (AWWARF ). Для этого исследования была спроектирована и построена экспериментальная водопроводная система, которая воспроизводит диапазон давлений, обычно встречающихся в линиях обслуживания и водопроводах помещения при подключении к водопроводу. Затем эта экспериментальная система водоснабжения использовалась для: (1) изучения того, как волна низкого давления, такая как волны, создаваемые переходными процессами на уровне улицы и переходными процессами, инициированными внутри дома, перемещается через линию обслуживания, чтобы предсказать возможность проникновения загрязнителей из окружающая почва или вода; (2) измерять изменения давления в различных местах внутри второстепенных систем, например в вертикальных секциях внутри дома, в зависимости от положений клапана и внезапного закрытия / открытия клапана; и (3) оценить кавитацию, вызванную гидравлическими переходными процессами.Подробная схема типа основной (водопровод) и второстепенной системы (коммуникационные линии и водопровод в помещениях), которые обычно встречаются в США, показана на рисунке 1. Здесь остановка у бордюра или водомер обычно принимается как разграничение собственности. катионная линия между основными / второстепенными системами. Компании водоснабжения несут ответственность за техническое обслуживание (например, за физическое состояние, качество воды и т. Д.) До остановки в большинстве юрисдикций (Loganathan & Lee ; NRC ). Давление и скорость потока в трубах внутри сантехнических систем и коммуникаций зависят от давления на уровне улицы, которое измеряется вокруг остановки предприятия (рис. 1).На гидравлические свойства водопроводных систем помещения в значительной степени влияют любые изменения давления на уровне улицы: например, давление может значительно упасть в часы пик или в случае наводнения. Среднее давление в основной системе составляет 550 кПа, что определяет давление на бытовом уровне. На рисунке 2 показано распределение воды в помещениях и то, как различные сценарии могут вызвать гидравлические переходные процессы в типичной системе распределения воды (трубопровод холодной воды) для одноэтажной жилой конструкции на одну семью.Показанная система не содержит петель или избыточных узлов и является однонаправленной (для условий устойчивого состояния). При проектировании и строительстве экспериментальной водопроводной системы руководствовались действующими сантехническими нормами США и советами сантехников. Основная линия представляла собой медную трубу диаметром ∼ 2 см (L-образная труба) с паяными соединениями. Датчики давления, в том числе датчики динамического давления (с диафрагмами из нержавеющей стали) и магнитный расходомер вставного типа, использовались для отслеживания пространственных и временных изменений режимов потока (таблица 1).Сигналы от датчиков собирались системой сбора данных (DAQ) на основе LabVIEW с использованием выборки и удержания каждые 0,01 секунды, поэтому данные от нескольких сигналов (в данном случае от трех датчиков давления и расходомера) собирались одновременно. В таблице 1 приведены характеристики датчиков. Схема экспериментальной установки показана на рисунке 3. Для визуализации явления и изучения специфической природы газовой кавитации внутри системы трубопроводов была установлена ​​секция прозрачной пластиковой трубы диаметром 1,9 см диаметром 161,5 см и установлена ​​трубка высокого разрешения. видеокамера (30 кадров в секунду), настроенная для регистрации явлений кавитации, происходящих как в установившемся режиме, так и при возникновении переходных гидравлических процессов.Экспериментальная водопроводная система была напрямую подключена к водопроводной сети в Блэксбурге, штат Вирджиния, со средним давлением в линии 551 кПа. Три сценария, называемые переходными сценариями I, II и III (см. Рисунок 2), которые могут вызвать гидравлический переходный процесс в технологической линии, были рассмотрены и смоделированы в экспериментальной системе с использованием клапанов V1, V2 и V3 (Рисунок 3). . Для переходного сценария I переходные процессы были вызваны действиями, инициированными изнутри дома, такими как закрытие клапана, насадки для душа или автоматическое включение / выключение электромагнитного клапана на стиральной машине.Для переходных сценариев II и III, вызывающие переходные процессы действия были инициированы из основной муниципальной системы водоснабжения выше и ниже по течению от дома, соответственно. Эти примеры могут включать, но не ограничиваются, событиями включения / выключения насоса, открытием и закрытием пожарных гидрантов, хлопками или неисправностями клапана, разрывами труб, а также внезапными изменениями спроса и резонанса (Таблица 2). Гидравлические переходные процессы были вызваны внезапным закрытием шарового клапана или соленоидного клапана в системе трубопроводов, что вызвало внезапное изменение как скорости, так и давления.Когда волна давления проходила через трубу, для визуализации изменения давления использовались измерения максимального и минимального давления со скоростью около ста показаний в секунду. В этом приложении базовым давлением было постоянное давление в водопроводе. Таким образом, пьезоэлектрический датчик давления обеспечивает измерение относительного давления на основе установившегося давления в водопроводе. Например, если базовое давление в водопроводе составляло 206,8 кПа (измеренное манометром статического давления), то 206.Статическое давление воды в линии 8 кПа даст нулевое показание на пьезоэлектрическом датчике давления, но обычный статический датчик будет показывать 206,8 кПа. Почти все пьезоэлектрические датчики имеют компенсацию ускорения, что означает, что они имеют минимальный отклик на воздействие вибрации и, таким образом, не только измеряют данные о чистом давлении, но и не повреждаются сильными ударами. Среднее статическое давление в водопроводе составляло 551 ± 27 кПа, когда все клапаны (1, 2 и 3) были закрыты. Наблюдаемая флуктуация, вероятно, была связана с существующими слабыми переходными процессами в муниципальной системе.Однако, когда краны были полностью открыты (со скоростью потока 37 ± 3 л / мин), остаточное давление в экспериментальной системе снизилось до 275,8 — 310,3 кПа. Уровень остаточного давления контролировался регулировкой клапана на водопроводе. При частичном открытии главного клапана остаточное давление составляло 103,4 — 137,9 кПа (расход 20 ± 3 л / мин). Первоначально система была установлена ​​на установившееся состояние 275,8 кПа (остаточное давление). Затем соленоидные / шаровые клапаны были резко закрыты / открыты в соответствии с требованиями для создания трех переходных сценариев (Таблица 1).По данным производителя, время закрытия / открытия электромагнитного клапана составляло <0,3 секунды, в то время как время закрытия / открытия шарового клапана было сокращено до менее 0,1 секунды после обучения оператора. Чтобы изучить изменения давления для трех сценариев, на схеме указаны критические точки (обозначенные P1, P2 и P3) ...

Сантехника для лодок | ЛодкаUS

Вот обзор типичной бортовой системы водоснабжения.

Танки

Поскольку вода тяжелая, цистерны следует устанавливать низко в лодке.Там, где есть место, относительно просто добавить дополнительные резервуары. Жесткие полиэтиленовые резервуары доступны в сотнях форм и размеров, или вы можете использовать гибкий резервуар-дозатор — по сути, мешок для воды.

Резервуары для воды обычно имеют три резьбовых отверстия: одно для выпуска, другое для выпускного шланга, оба 1/2 дюйма, и одно для заливного шланга, обычно 1 1/2 дюйма. Резьбовые заусеницы для шлангов позволяют выполнять шланговые соединения. Впускное отверстие соединено с заливом на палубе. (Убедитесь, что наполнитель палубы имеет уплотнительное кольцо для защиты от забортной воды, когда оно закрыто.) Вентиляционная линия ведет к вентиляционному штуцеру высоко в лодке — над баком под любым ожидаемым углом крена. Имейте в виду, что если вентиляционное отверстие также не выше уровня заполнения, оно будет переполняться, когда вы наполняете резервуар. Выходное соединение ведет непосредственно к насосу или, в установке с несколькими резервуарами, к коллектору или Y-образному клапану.

Используйте тефлоновую ленту или герметик для резьбовых соединений на всех резьбовых соединениях и не перетягивайте фитинги в пластиковых резервуарах. Закрепите шланги хомутами из нержавеющей стали.

Трубопровод

Подающий трубопровод для системы водоснабжения лодки должен быть нетоксичным, не загрязняющим, не иметь вкуса и одобрен FDA для питьевой воды.Если система находится под давлением или по ней будет подаваться горячая вода, трубопровод должен быть подходящим. Традиционным выбором для водопровода давно стал прозрачный ПВХ, армированный полиэфирной оплеткой. Шланг того же типа может использоваться для заливки и вентиляции бака.

В последние годы полужесткие полиэтиленовые (ПЭ) трубы, давно используемые в водопроводе для жилых домов, стали популярными для водопровода на лодках. Ему есть что рекомендовать. Система подачи воды из полиэтиленовых трубок с быстроразъемными соединениями собирается с простотой Tinkertoys.Непрозрачный или, по крайней мере, полупрозрачный характер полиэтиленовой трубки препятствует росту водорослей, которые могут быть проблемой при использовании прозрачного шланга. Полиэтиленовые трубки также бывают разных цветов — обычно красного для горячей воды и синего для холодной, — что красиво выглядит и может упростить отслеживание неисправностей водопровода. Поскольку трубка менее гибкая, чем шланг из ПВХ, и ее необходимо обрезать до нужной длины, установка водопроводной системы из полиэтилена будет немного сложнее. Однако основным отрицательным моментом для водопровода из полиэтилена является стоимость фитингов, которая на момент написания статьи составляла от 4 до 8 долларов каждая.С другой стороны, шланг дешевле, чем армированный прозрачный шланг из ПВХ.

Сливные шланги, подсоединенные к штуцерам, проходящим через корпус, должны быть прочнее прозрачного винилового шланга. Для этого выберите армированный резиновый шланг, иногда называемый шлангом обогревателя. Это тот же тип шланга, который используется в водопроводе двигателя, и его прочность на разрыв примерно в три раза выше, чем у армированного винилового шланга. Двойной зажим для всех шлангов, соединенных с арматурой, проходящей через корпус.

Насос

Водяные насосы на лодке могут быть электрическими или ручными.Электрический насос нагнетает давление во всей водяной системе. Большинство электрических насосов имеют реле давления, которое срабатывает, когда давление падает ниже установленного значения — обычно около 30 или 40 фунтов на квадратный дюйм. Открытие любого крана на лодке сбрасывает давление и заставляет насос включаться и работать, пока он не восстановит давление до настройки отключения. Насос будет включаться и выключаться, пока кран не закроется. Вход электрического насоса подключается непосредственно к выходу бака (или многоканальному клапану), а выход подает воду ко всем кранам и приборам.

Ручные насосы — с ручным или ножным управлением — снабжают одиночный патрубок, подключенный непосредственно к выпускной стороне насоса. Регулирующий клапан не требуется; расход воды регулируется работой насоса. Основное преимущество ручных насосов состоит в том, что они резко сокращают потери воды, что является серьезной проблемой для лодок, которые проводят длительные периоды вдали от источников воды.

Аккумулятор

В некоторых водных системах есть аккумулятор.