Теплоизоляция мансарды своими руками: Видео, инструкция, если крыша уже покрыта

Содержание

Видео, инструкция, если крыша уже покрыта

Мансардные помещения нуждаются в качественном утеплении. Это экономически выгодное решение, потому что после выполнения работ в разы снижаются теплопотери здания. Также уменьшается влажность воздуха, устраняется проблема появления плесени и грибка, создается благоприятный микроклимат.

Требования по утеплению крыши мансарды

Утепление крыши мансарды изнутри — значимый процесс, от которого зависят денежные затраты на обогрев жилища. Его следует проводить со знанием дела. Тогда результат будет эффективным.

При обустройстве теплоизоляционного слоя нужно принимать во внимание следующие аспекты:

1. Низкая теплопроводность
Материалы должны иметь низкую теплопроводность — таким образом уменьшаются потери тепла в доме.

2. Пожаробезопасность
Теплоизоляционный материал должен соответствовать нормам пожаробезопасности. Это важный момент, потому что несущий каркас крыши сооружают из деревянных элементов. При возникновении чрезвычайной ситуации материалы будут препятствовать распространению огня;

3. Малый вес
Материал должен иметь небольшой вес, тем самым обеспечивается минимальная нагрузка на крышу;

4. Вентиляция
Правильно обустроенная вентиляционная система — залог правильного функционирования мансардной кровли;

5. Экологическая безопасность
Очень важна в том случае, если мансарда будет использоваться в качестве жилого помещения;

Любые ошибки, допущенные в процессе утепления чердачного пространства, приводят к нежелательным последствиям. Каким именно? Снижаются теплоизоляционные характеристики утеплителей и разрушаются деревянные стропила из-за чрезмерного скопления влаги.

Выбираем подходящий материал

На рынке представлен широкий ассортимент утеплителей. Чему отдать предпочтение? Рассмотрим самые популярные варианты.

Минеральная вата

Минеральная вата — волокнистый материал, изготовленный из силикатных расплавов горных пород. Он удерживает лидерство на протяжении многих лет. Минеральная вата обладает существенными преимуществами, к числу которых относится негорючесть, высокая морозостойкость, неподверженность биологическим воздействиям и паропроницаемость.

Не обошлось и без недостатков, потому что в ходе производства используются вредные вещества, оказывающие негативное влияние на организм. Также имеются трудности с монтажом. Его нужно проводить в защитных очках, респираторе и перчатках, потому что колкие волокна попадают в глаза и в кожу.

Пенополистирол

Пенополистирол — прекрасный теплоизоляционный материал, изготовленный на основании передовых технологий. Он характеризуется отличными эксплуатационными характеристиками. Это материал, неподверженный губительному воздействию грибков и микроорганизмов. Он обладает низкой паропроницаемостью и не изменяет изначальных показателей на протяжении длительного времени.

К отрицательным качествам относится горючесть и ограниченная механическая прочность.

Эковата

Эковата — целлюлозный утеплитель, состоящий из газетной бумаги и пламегасящих веществ. Она обладает значимыми достоинствами: экологическая чистота, легкость, пожаробезопасность, низкая теплопроводность, а также великолепные показатели тепло- и звукоизоляции. Эковату широко используют в строительстве. Но у нее есть один недостаток. Он заключается в том, что монтаж осуществляется с помощью специального оборудования.

Утепление мансарды своими руками

При правильном подходе к делу чердак превращается в полноценное жилое помещение. Грамотно выполненное утепление способствует созданию благоприятного микроклимата. В холодное время года обеспечивается эффективное сохранение тепла, непосредственно связанное с экономией денежных средств. А летом под мансардной крышей воздух не перегревается.

Устройство утепленной мансарды

Если Вы хотите все сделать своими руками, для начала ознакомьтесь с устройством утепленной мансардной кровли:

Какие инструменты понадобятся

Для работы Вам понадобится утеплитель, гидроизоляционная пленка, строительный степлер, монтажная лента, пароизоляционная мембрана, острый нож, перфоратор и молоток.

Инструкция по утеплению мансарды

При возведении коттеджей и загородных домов используют разные виды крыш. Каждая кровля имеет конструктивные особенности и требования к обустройству теплоизоляции. Мы остановимся на главных этапах, которые необходимо провести при утеплении мансарды изнутри:

1. Укладка гидроизоляции

На начальном этапе следует уложить гидроизоляцию вдоль стропил, от низа и до конька.

2. Укладка теплоизолятора
Затем можно приступать к укладке теплоизолятора. Вы должны знать коэффициент теплопроводности материала. Этот показатель указывают в сертификате на продукцию. Руководствуясь такими сведениями, необходимо принять решение, во сколько слоев укладывать утеплитель. Таким моментом не стоит пренебрегать, поскольку необходимо полностью исключить возможные теплопотери.

3. Укладка пароизоляционных мембран
Для предохранения утеплителя от негативного воздействия влаги, используют пароизоляционные мембраны. Законы физики гласят, что теплый воздух поднимается вверх и конденсирует. Поэтому без пароизоляции никак не обойтись. Полотнища накладывают внахлест. Стыки заделывают монтажной лентой.

4. Финишная отделка
После этого выполняют финишную отделку потолка мансарды. Для данной цели подходят листы гипсокартона, вагонка, фанера. Крепление облицовочного материала осуществляют с помощью металлических профилей или деревянных брусков.

Рекомендуем к просмотру видео, в котором подробно описан каждый этап утепления:

Ценные советы от специалистов

Принимая во внимание вышеуказанную информацию, Вы сможете правильно сделать утепление мансарды собственными руками. Но это еще не все, поскольку в таком деле есть много тонкостей. Ознакомимся с ними подробнее:

1. Оставляйте зазор
При укладке утеплителя нужно оставить небольшой зазор. Такая воздушная прослойка обеспечивает беспрерывную вентиляцию;

2. Учитывайте высоту сечения стропил
Если она меньше толщины утеплителя, прикрепите к стропилам деревянные бруски, предварительно обработанные антисептическими веществами. Рейки зафиксируйте гвоздями или саморезами;

3. Используйте гидроизоляционные пленки
Например, гидроизоляционные пленки Ондутис. Это современные материалы, обладающие превосходными эксплуатационными свойствами. Они не снижают изначальные характеристики на протяжении всего срока службы. Материалы надежно защищают подкровельное пространство от холодного воздуха и от конденсата. Это продукты нового поколения, идеально подходящие для обустройства утепленной мансарды;

4. Прикрепляйте пароизоляционную пленку скобами

5. Хорошо проклеивайте
Места примыкания полотен к каким-либо конструкциям тщательно проклеивайте скотчем.

Мы с Вами разобрали вопрос, как утеплить крышу мансарды своими руками. Приступая к делу, помните, что от качественного выполнения работы зависит степень утепления крыши. Следуя приведенной инструкции, Вы справитесь с поставленной задачей «на отлично»!

Как утеплить мансарду

1Выбор утеплителя

 

Выбор утеплителя

Знаете ли вы, как правильно утеплить мансарду? Для выбора наиболее подходящего варианта утепления рекомендуется перед началом работы учесть следующие факторы:

А.

Назначение помещения

Мансарда Неиспользующийся чердак Чердак, использующий для хранения
Читайте наш буклет «Как утеплить нежилой чердак»

Б.  Выбор  утеплителя в соответствии с клитматом
Каждый утеплитель имеет определенный коэффициент теплопередачи в зависимости от состава и плотности. Обратитесь к нашим продавцам-консультантам, чтобы узнать, каковы нормативы для вашего региона. 

В. Выбор утеплителя в соответствии с типом стропил
Выбор изоляционного материала и способа его крепления зависит от расстояния между стропилами, их толщины и расположения.

Г. Больше места благодаря тонким утеплителям
Используя изоляционные материалы более тонкие, чем традиционные, можно выиграть дополнительное пространство.

Д.  Внутренняя или наружная изоляция
При ремонте помещения, как правило, изоляцию размещают классическим способом, укрепляя изоляционные материалы под скатами кровли. При строительстве здания возможно размещение изоляционных панелей прямо на элементах конструкции, на которые кладутся прокладки для крепления кровли (черепицы, шифера и т. п.).

Внимание!
Изоляционные материалы не ограничиваются упомянутыми в данном буклете. Существуют другие, менее известные утеплители, предназначенные для особых случаев.

3Крепление

Крепление

1. При обычном расположении стропил
Экструдированный полистрол 

Существует два типа крепления:

С помощью гвоздей:

Прикрепите панели на стропилах через каждые 30 см оцинкованными или нержавеющими гвоздями или шурупами с крупными шляпками. Если расстояние между стропилами слишком велико, прибейте между ними бруски и прикрепите панели к ним.

С помощью скоб:

Приложите скобы к стропилам, вставьте панель в скобы и закрепите скобы оцинкованными гвоздями или шурупами с крупными шляпками. Вставьте вторую панель в паз первой, прикрепите скобу на вторую панель и прибейте ее.

2. При неравномерном расположении стропил
A) Технология крепления утеплителя из минеральной ваты в 2 слоя

     

 

 •1-й слой: панели из плотной минеральной ваты в оболочке, разрезанные на треугольники, чтобы легче было разместить их между стропилами.

Подберите панели, соответствующие по ширине расстоянию между стропилами (оставьте зазор в 2 см для вентиляции).

Вставьте по две треугольные панели между стропилами, как это показано на рисунке. Отрежьте лишние куски и не выбрасывайте их.

 

•2-й слой: панели из плотной минеральной ваты в оболочке

Внимание! Предварительно с помощью ленты выявите стропила, выдающиеся вперед, и, наложив небольшие деревянные накладки, сравняйте остальные стропила с ними.

Укрепите скобы на стропилах на расстоянии 59 см друг от друга (расстояние, необходимое для размещения гипсокартонной плиты).
Установите плиты из минеральной ваты одну над другой с помощью креплений. Начиная снизу, наклейте влагостойкую прокладку по всей высоте ската с отапливаемой стороны дома (помещения).
Проклейте все швы липкой лентой.

а) Отделка гипсокартонными плитами
Установите специальные крепления для обшивки и прикрепите плиты.    

 

б) Обшивка стены
Установите специальные крепления для брусков (27*40 мм или 40*40 мм).

 

Крепления для металлических полос или брусков прикручиваются.

Потом на них крепятся металлические полосы (1) или деревянные бруски (2).

Б) технология крепления тонкого утеплителя

Утеплитель толщиной 25 мм позволяет сэкономить место в комнате.

2 способа крепления отделочного материала:

а) Обшивка стены
Разрежьте ножницами материал на полосы по ширине, соответствующей расстоянию между стропилами, прибавив по 3 см с каждого края для скоб.
Прикрепите на стропила бруски для обшивки на расстоянии 40 или 60 см друг от друга, оставляя зазор для вентиляции. (Прежде чем прибивать бруски, выровняйте плоскость стропил деревянными накладками).
Для удобства крепления обшивки можно воспользоваться фиксирующими скобками.

б) Отделка гипсокартонными плитами
Установите крепления длиной 5-6 см на каждом стропиле на расстоянии 1 м друг от друга, начиная с верха ската крыши.
Расположите полосы утеплителя внахлест (на 5 см) для герметичности. Найдите крепления и прорежьте утеплитель над ними.
Установите металлические полосы на крепления, затем прикрепите к ним гипсокартонные плиты.

 

Внимание! При утеплении мансарды нужно применять изоляционные материалы. Между кровельными материалами и утеплителем нужно укладывать влагопароизоляционные материалы. А со стороны помещения – пароизоляционные материалы.

Утепление кровли при строительстве крыши

Данный способ теплоизоляции высокой степени возможен, благодаря применению готовых панелей, которые можно прикреплять непосредственно к брусьям или стропилам.

В процессе строительства возможно совмещение теплоизоляционных и отделочных работ, что позволяет сэкономить пространство и время работы.

Остается только уложить основание под кровлю и саму кровлю (черепицу, шифер и т.д.).

Как утеплить мансарду изнутри своими руками

При строительстве современных домов пространство под крышей всё реже используют как чердак и хранилище ненужных вещей. За счет небольшой переделки мансарды с минимальными затратами можно по сути получить дополнительный этаж.

Но для того, чтобы сделать мансарду пригодной для зимнего проживания, следует внимательно отнестись к вопросу утепления. Ведь в отличие от других помещений, здесь площадь соприкосновения с окружающей средой максимальна.

Особенности утепления мансарды

Наклонная поверхность кровли.

Большая часть поверхностей в мансарде расположена под уклоном. Поэтому монтаж гибкого или рулонного утеплителя будет сопряжен с определенными трудностям или потребует приглашения специалистов.

Высокая теплопроводность кровли.

Покрытие кровли в первую очередь должно обеспечивать защиту от атмосферных осадков, и во вторую оказывать как можно меньшую нагрузку на конструктивные элементы крыши — стропила и обрешетку. Как следствие, покрытие не обладает сколько-нибудь заметной теплоизоляцией.

Гидроизоляция кровельного покрытия.

Защищая дом от осадков снаружи, покрытие кровли ровно также работает и изнутри, не пропуская влагу из помещения наружу.

В результате перечисленных особенностей формируется определенный набор требований к теплоизоляции крыши мансарды. Изолирующий материал должен:

  • иметь жесткую или полужесткую структуру,
  • обеспечивать высокую теплоизоляцию,
  • быть устойчивым к воздействию конденсата.

Какие виды утеплителя можно использовать?

Какие же материалы отвечают указанным выше требованиям и подходят для утепления мансарды изнутри?

Наилучшим выбором станут листовые материалы для утепления — плиты минеральной (каменной) ваты, пенопласт и экструдированный пенополистирол.

Все они обладают достаточной жесткостью для монтажа на наклонные поверхности и обладают наименьшей теплопроводностью.

Что касается устойчивости к воздействию влаги, то оба вида пенополистирола не восприимчивы к ней. А вот каменная вата может накапливать в себе конденсат и со временем терять теплоизоляционные свойства. Поэтому лучше всего использовать ее в паропроницаемых типах кровли, где между слоем утеплителя и внешним покрытием крыши имеется вентиляционный зазор.

С другой стороны, именно вата, помимо теплоизоляции, обеспечивает еще и отличную звукоизоляцию, почти полностью приглушая звуки дождя или града, стучащего по крыше.

Каждый из данных видов утеплителя можно использовать с любым видом кровельного покрытия — листовым металлом, профнастилом, металлочерепицей, шифером, ондулином, гибкой и керамической черепицей.

О том, как правильно утеплить мансарду с помощью минваты, пенопласта и экструдированного пенополистирола, поговорим подробнее.

Утепление мансарды минеральной ватой

Для достижения максимального теплосбережения рекомендуется укладывать минеральную вату в два слоя.

Перед монтажом утеплителя на внутренней поверхности кровли и стропилах закрепляется паро-гидроизоляционная мембрана. Затем в распор между стропилами укладывается первый слов ваты толщиной от 10 до 20 см. С помощью второго слоя толщиной не меньше 10 см создается сплошное покрытие между стропилами и декоративной обшивкой стен. Его тажке закрывают пароизоляционным материалом.

Подобная технология позволяет свести к минимуму риск возникновения мостиков холода и утечки тепла в местах стыков утеплителя со стропилами, балками и прочими конструктивными элементам крыши.

Однако для второго слоя минваты потребуется соорудить каркас из металлических профилей или обрешетку из брусков и реек, на которые будут уложен утеплитель.




Необходимые инструменты

Строительный степлер (для монтажа пароизоляции), шуруповёрт, универсальный нож, рулетка, уровень, пила и молоток (для работы с деревянными брусками).

Крепеж

Скобы для строительного степлера, саморезы по дереву или гвозди, саморезы по металлу (для сооружения каркаса из профилей).

Дополнительные материалы

Паро-гидроизоляционная мембрана, пароизоляционная мембрана, металлические профили или деревянные бруски сечением 30х40 мм или 40х50 мм

После того, как крыша утеплена минватой, можно крепить основание для декоративной отделки. Это могут быть листы фанеры, древесно-стружечные плиты или гипсокартон.

Утепление мансарды пенопластом

Технология утепления мансарды пенопластом представляет собой процесс создания многослойного теплоизоляционного пирога. Несмотря на то, что пенопласт не боится влаги, всё равно необходимо использовать гидроизоляционный материал со стороны кровли и пароизоляционный со стороны помещения. В противном случае конденсат, образующийся под кровлей будет пагубно воздействовать на деревянные конструкции крыши.

Для крепления листов пенопласта можно использовать монтажную пену или специальный клей. При этом стыки листов обязательно герметизируются пеной, для предотвращения утечки тепла.

Ввиду чрезвычайно низкой теплопроводности пенопласта — 1 см заменяет почти 20 см кирпичной кладки — достаточно будет одного слоя утеплителя толщиной до 10 см, уложенного между стропилами. При этом лучше использовать листы толщиной 5 см и укладывать их друг на друга в разбежку, закрывая стыки.

Торцы стропил, проглядывающие сквозь теплоизоляцию в последующем послужат надежным основанием для монтажа элементов декоративной отделки.




Необходимые инструменты

Строительный степлер (для монтажа пароизоляции), шуруповёрт, молоток, пистолет для монтажной пены, универсальный нож, рулетка, уровень.

Крепеж

Скобы для строительного степлера, саморезы по дереву, пластиковые дюбели с грибовидной шляпкой, клей для пенопласта.

Дополнительные материалы

Паро-гидроизоляционная мембрана, пароизоляционная мембрана, монтажная пена.

Утепление мансарды экструдированным пенополистиролом

Процесс утепления мансарды изнутри с применением экструдированного пенополистирола (XPS) полностью повторяет работы с пенопластом.

Поверх слоя гидроизоляцонной мембраны, закрепленной на стропилах со стороны кровли, укладываются плиты XPS общей толщиной не менее 10 см. В качестве крепежа можно использовать клей для полистирола или пластиковые дюбели. Стыки плит дополнительно заделываются монтажной пеной. После чего со стороны помещения на слой утеплителя монтируется пароизоляционная мембрана.

Дальнейшую декоративную отделку мансарды можно монтировать непосредственно на стропила или на дополнительную обрешетку, закрепленную поверх слоя теплоизоляции.




Необходимые инструменты

Строительный степлер, шуруповёрт, молоток, пистолет для монтажной пены, универсальный нож, рулетка, уровень.

Крепеж

Скобы для строительного степлера, саморезы по дереву, пластиковые дюбели с грибовидной шляпкой, клей для экструдированного пенополистирола.

Дополнительные материалы

Паро-гидроизоляционная мембрана, пароизоляционная мембрана, монтажная пена.

Так как происходит утепление мансарды изнутри своими руками?

Для утепления мансарды лучше всего подходят жесткий и полужесткий листовой утеплитель.

Для большинства климатических зон достаточно одного слоя утеплителя, уложенного между стропилами крыши. Минимальная толщина такого слоя: для минваты — 20 см, для пенопласта и экструдированного пенополистирола — 10 см.

Внешняя сторона слоя утеплителя укрывается паро-гидроизоляционной мембраной, внутренняя — паропроницаемой мембраной.

Декоративную отделку поверх изоляции можно монтировать непосредственно на торцы стропил или на дополнительную обрешетку.

Посмотрите наше видео про выбор теплоизоляции

Как утеплить мансарду изнутри своими руками

При строительстве современных домов пространство под крышей всё реже используют как чердак и хранилище ненужных вещей. За счет небольшой переделки мансарды с минимальными затратами можно по сути получить дополнительный этаж.

Но для того, чтобы сделать мансарду пригодной для зимнего проживания, следует внимательно отнестись к вопросу утепления. Ведь в отличие от других помещений, здесь площадь соприкосновения с окружающей средой максимальна.

Особенности утепления мансарды

Наклонная поверхность кровли.

Большая часть поверхностей в мансарде расположена под уклоном. Поэтому монтаж гибкого или рулонного утеплителя будет сопряжен с определенными трудностям или потребует приглашения специалистов.

Высокая теплопроводность кровли.

Покрытие кровли в первую очередь должно обеспечивать защиту от атмосферных осадков, и во вторую оказывать как можно меньшую нагрузку на конструктивные элементы крыши — стропила и обрешетку. Как следствие, покрытие не обладает сколько-нибудь заметной теплоизоляцией.

Гидроизоляция кровельного покрытия.

Защищая дом от осадков снаружи, покрытие кровли ровно также работает и изнутри, не пропуская влагу из помещения наружу.

В результате перечисленных особенностей формируется определенный набор требований к теплоизоляции крыши мансарды. Изолирующий материал должен:

  • иметь жесткую или полужесткую структуру,
  • обеспечивать высокую теплоизоляцию,
  • быть устойчивым к воздействию конденсата.

Какие виды утеплителя можно использовать?

Какие же материалы отвечают указанным выше требованиям и подходят для утепления мансарды изнутри?

Наилучшим выбором станут листовые материалы для утепления — плиты минеральной (каменной) ваты, пенопласт и экструдированный пенополистирол.

Все они обладают достаточной жесткостью для монтажа на наклонные поверхности и обладают наименьшей теплопроводностью.

Что касается устойчивости к воздействию влаги, то оба вида пенополистирола не восприимчивы к ней. А вот каменная вата может накапливать в себе конденсат и со временем терять теплоизоляционные свойства. Поэтому лучше всего использовать ее в паропроницаемых типах кровли, где между слоем утеплителя и внешним покрытием крыши имеется вентиляционный зазор.

С другой стороны, именно вата, помимо теплоизоляции, обеспечивает еще и отличную звукоизоляцию, почти полностью приглушая звуки дождя или града, стучащего по крыше.

Каждый из данных видов утеплителя можно использовать с любым видом кровельного покрытия — листовым металлом, профнастилом, металлочерепицей, шифером, ондулином, гибкой и керамической черепицей.

О том, как правильно утеплить мансарду с помощью минваты, пенопласта и экструдированного пенополистирола, поговорим подробнее.

Утепление мансарды минеральной ватой

Для достижения максимального теплосбережения рекомендуется укладывать минеральную вату в два слоя.

Перед монтажом утеплителя на внутренней поверхности кровли и стропилах закрепляется паро-гидроизоляционная мембрана. Затем в распор между стропилами укладывается первый слов ваты толщиной от 10 до 20 см. С помощью второго слоя толщиной не меньше 10 см создается сплошное покрытие между стропилами и декоративной обшивкой стен. Его тажке закрывают пароизоляционным материалом.

Подобная технология позволяет свести к минимуму риск возникновения мостиков холода и утечки тепла в местах стыков утеплителя со стропилами, балками и прочими конструктивными элементам крыши.

Однако для второго слоя минваты потребуется соорудить каркас из металлических профилей или обрешетку из брусков и реек, на которые будут уложен утеплитель.




Необходимые инструменты

Строительный степлер (для монтажа пароизоляции), шуруповёрт, универсальный нож, рулетка, уровень, пила и молоток (для работы с деревянными брусками).

Крепеж

Скобы для строительного степлера, саморезы по дереву или гвозди, саморезы по металлу (для сооружения каркаса из профилей).

Дополнительные материалы

Паро-гидроизоляционная мембрана, пароизоляционная мембрана, металлические профили или деревянные бруски сечением 30х40 мм или 40х50 мм

После того, как крыша утеплена минватой, можно крепить основание для декоративной отделки. Это могут быть листы фанеры, древесно-стружечные плиты или гипсокартон.

Утепление мансарды пенопластом

Технология утепления мансарды пенопластом представляет собой процесс создания многослойного теплоизоляционного пирога. Несмотря на то, что пенопласт не боится влаги, всё равно необходимо использовать гидроизоляционный материал со стороны кровли и пароизоляционный со стороны помещения. В противном случае конденсат, образующийся под кровлей будет пагубно воздействовать на деревянные конструкции крыши.

Для крепления листов пенопласта можно использовать монтажную пену или специальный клей. При этом стыки листов обязательно герметизируются пеной, для предотвращения утечки тепла.

Ввиду чрезвычайно низкой теплопроводности пенопласта — 1 см заменяет почти 20 см кирпичной кладки — достаточно будет одного слоя утеплителя толщиной до 10 см, уложенного между стропилами. При этом лучше использовать листы толщиной 5 см и укладывать их друг на друга в разбежку, закрывая стыки.

Торцы стропил, проглядывающие сквозь теплоизоляцию в последующем послужат надежным основанием для монтажа элементов декоративной отделки.




Необходимые инструменты

Строительный степлер (для монтажа пароизоляции), шуруповёрт, молоток, пистолет для монтажной пены, универсальный нож, рулетка, уровень.

Крепеж

Скобы для строительного степлера, саморезы по дереву, пластиковые дюбели с грибовидной шляпкой, клей для пенопласта.

Дополнительные материалы

Паро-гидроизоляционная мембрана, пароизоляционная мембрана, монтажная пена.

Утепление мансарды экструдированным пенополистиролом

Процесс утепления мансарды изнутри с применением экструдированного пенополистирола (XPS) полностью повторяет работы с пенопластом.

Поверх слоя гидроизоляцонной мембраны, закрепленной на стропилах со стороны кровли, укладываются плиты XPS общей толщиной не менее 10 см. В качестве крепежа можно использовать клей для полистирола или пластиковые дюбели. Стыки плит дополнительно заделываются монтажной пеной. После чего со стороны помещения на слой утеплителя монтируется пароизоляционная мембрана.

Дальнейшую декоративную отделку мансарды можно монтировать непосредственно на стропила или на дополнительную обрешетку, закрепленную поверх слоя теплоизоляции.




Необходимые инструменты

Строительный степлер, шуруповёрт, молоток, пистолет для монтажной пены, универсальный нож, рулетка, уровень.

Крепеж

Скобы для строительного степлера, саморезы по дереву, пластиковые дюбели с грибовидной шляпкой, клей для экструдированного пенополистирола.

Дополнительные материалы

Паро-гидроизоляционная мембрана, пароизоляционная мембрана, монтажная пена.

Так как происходит утепление мансарды изнутри своими руками?

Для утепления мансарды лучше всего подходят жесткий и полужесткий листовой утеплитель.

Для большинства климатических зон достаточно одного слоя утеплителя, уложенного между стропилами крыши. Минимальная толщина такого слоя: для минваты — 20 см, для пенопласта и экструдированного пенополистирола — 10 см.

Внешняя сторона слоя утеплителя укрывается паро-гидроизоляционной мембраной, внутренняя — паропроницаемой мембраной.

Декоративную отделку поверх изоляции можно монтировать непосредственно на торцы стропил или на дополнительную обрешетку.

Посмотрите наше видео про выбор теплоизоляции

Как утеплить мансарду изнутри своими руками

При строительстве современных домов пространство под крышей всё реже используют как чердак и хранилище ненужных вещей. За счет небольшой переделки мансарды с минимальными затратами можно по сути получить дополнительный этаж.

Но для того, чтобы сделать мансарду пригодной для зимнего проживания, следует внимательно отнестись к вопросу утепления. Ведь в отличие от других помещений, здесь площадь соприкосновения с окружающей средой максимальна.

Особенности утепления мансарды

Наклонная поверхность кровли.

Большая часть поверхностей в мансарде расположена под уклоном. Поэтому монтаж гибкого или рулонного утеплителя будет сопряжен с определенными трудностям или потребует приглашения специалистов.

Высокая теплопроводность кровли.

Покрытие кровли в первую очередь должно обеспечивать защиту от атмосферных осадков, и во вторую оказывать как можно меньшую нагрузку на конструктивные элементы крыши — стропила и обрешетку. Как следствие, покрытие не обладает сколько-нибудь заметной теплоизоляцией.

Гидроизоляция кровельного покрытия.

Защищая дом от осадков снаружи, покрытие кровли ровно также работает и изнутри, не пропуская влагу из помещения наружу.

В результате перечисленных особенностей формируется определенный набор требований к теплоизоляции крыши мансарды. Изолирующий материал должен:

  • иметь жесткую или полужесткую структуру,
  • обеспечивать высокую теплоизоляцию,
  • быть устойчивым к воздействию конденсата.

Какие виды утеплителя можно использовать?

Какие же материалы отвечают указанным выше требованиям и подходят для утепления мансарды изнутри?

Наилучшим выбором станут листовые материалы для утепления — плиты минеральной (каменной) ваты, пенопласт и экструдированный пенополистирол.

Все они обладают достаточной жесткостью для монтажа на наклонные поверхности и обладают наименьшей теплопроводностью.

Что касается устойчивости к воздействию влаги, то оба вида пенополистирола не восприимчивы к ней. А вот каменная вата может накапливать в себе конденсат и со временем терять теплоизоляционные свойства. Поэтому лучше всего использовать ее в паропроницаемых типах кровли, где между слоем утеплителя и внешним покрытием крыши имеется вентиляционный зазор.

С другой стороны, именно вата, помимо теплоизоляции, обеспечивает еще и отличную звукоизоляцию, почти полностью приглушая звуки дождя или града, стучащего по крыше.

Каждый из данных видов утеплителя можно использовать с любым видом кровельного покрытия — листовым металлом, профнастилом, металлочерепицей, шифером, ондулином, гибкой и керамической черепицей.

О том, как правильно утеплить мансарду с помощью минваты, пенопласта и экструдированного пенополистирола, поговорим подробнее.

Утепление мансарды минеральной ватой

Для достижения максимального теплосбережения рекомендуется укладывать минеральную вату в два слоя.

Перед монтажом утеплителя на внутренней поверхности кровли и стропилах закрепляется паро-гидроизоляционная мембрана. Затем в распор между стропилами укладывается первый слов ваты толщиной от 10 до 20 см. С помощью второго слоя толщиной не меньше 10 см создается сплошное покрытие между стропилами и декоративной обшивкой стен. Его тажке закрывают пароизоляционным материалом.

Подобная технология позволяет свести к минимуму риск возникновения мостиков холода и утечки тепла в местах стыков утеплителя со стропилами, балками и прочими конструктивными элементам крыши.

Однако для второго слоя минваты потребуется соорудить каркас из металлических профилей или обрешетку из брусков и реек, на которые будут уложен утеплитель.




Необходимые инструменты

Строительный степлер (для монтажа пароизоляции), шуруповёрт, универсальный нож, рулетка, уровень, пила и молоток (для работы с деревянными брусками).

Крепеж

Скобы для строительного степлера, саморезы по дереву или гвозди, саморезы по металлу (для сооружения каркаса из профилей).

Дополнительные материалы

Паро-гидроизоляционная мембрана, пароизоляционная мембрана, металлические профили или деревянные бруски сечением 30х40 мм или 40х50 мм

После того, как крыша утеплена минватой, можно крепить основание для декоративной отделки. Это могут быть листы фанеры, древесно-стружечные плиты или гипсокартон.

Утепление мансарды пенопластом

Технология утепления мансарды пенопластом представляет собой процесс создания многослойного теплоизоляционного пирога. Несмотря на то, что пенопласт не боится влаги, всё равно необходимо использовать гидроизоляционный материал со стороны кровли и пароизоляционный со стороны помещения. В противном случае конденсат, образующийся под кровлей будет пагубно воздействовать на деревянные конструкции крыши.

Для крепления листов пенопласта можно использовать монтажную пену или специальный клей. При этом стыки листов обязательно герметизируются пеной, для предотвращения утечки тепла.

Ввиду чрезвычайно низкой теплопроводности пенопласта — 1 см заменяет почти 20 см кирпичной кладки — достаточно будет одного слоя утеплителя толщиной до 10 см, уложенного между стропилами. При этом лучше использовать листы толщиной 5 см и укладывать их друг на друга в разбежку, закрывая стыки.

Торцы стропил, проглядывающие сквозь теплоизоляцию в последующем послужат надежным основанием для монтажа элементов декоративной отделки.




Необходимые инструменты

Строительный степлер (для монтажа пароизоляции), шуруповёрт, молоток, пистолет для монтажной пены, универсальный нож, рулетка, уровень.

Крепеж

Скобы для строительного степлера, саморезы по дереву, пластиковые дюбели с грибовидной шляпкой, клей для пенопласта.

Дополнительные материалы

Паро-гидроизоляционная мембрана, пароизоляционная мембрана, монтажная пена.

Утепление мансарды экструдированным пенополистиролом

Процесс утепления мансарды изнутри с применением экструдированного пенополистирола (XPS) полностью повторяет работы с пенопластом.

Поверх слоя гидроизоляцонной мембраны, закрепленной на стропилах со стороны кровли, укладываются плиты XPS общей толщиной не менее 10 см. В качестве крепежа можно использовать клей для полистирола или пластиковые дюбели. Стыки плит дополнительно заделываются монтажной пеной. После чего со стороны помещения на слой утеплителя монтируется пароизоляционная мембрана.

Дальнейшую декоративную отделку мансарды можно монтировать непосредственно на стропила или на дополнительную обрешетку, закрепленную поверх слоя теплоизоляции.




Необходимые инструменты

Строительный степлер, шуруповёрт, молоток, пистолет для монтажной пены, универсальный нож, рулетка, уровень.

Крепеж

Скобы для строительного степлера, саморезы по дереву, пластиковые дюбели с грибовидной шляпкой, клей для экструдированного пенополистирола.

Дополнительные материалы

Паро-гидроизоляционная мембрана, пароизоляционная мембрана, монтажная пена.

Так как происходит утепление мансарды изнутри своими руками?

Для утепления мансарды лучше всего подходят жесткий и полужесткий листовой утеплитель.

Для большинства климатических зон достаточно одного слоя утеплителя, уложенного между стропилами крыши. Минимальная толщина такого слоя: для минваты — 20 см, для пенопласта и экструдированного пенополистирола — 10 см.

Внешняя сторона слоя утеплителя укрывается паро-гидроизоляционной мембраной, внутренняя — паропроницаемой мембраной.

Декоративную отделку поверх изоляции можно монтировать непосредственно на торцы стропил или на дополнительную обрешетку.

Посмотрите наше видео про выбор теплоизоляции

Как утеплить мансарду изнутри своими руками

При строительстве современных домов пространство под крышей всё реже используют как чердак и хранилище ненужных вещей. За счет небольшой переделки мансарды с минимальными затратами можно по сути получить дополнительный этаж.

Но для того, чтобы сделать мансарду пригодной для зимнего проживания, следует внимательно отнестись к вопросу утепления. Ведь в отличие от других помещений, здесь площадь соприкосновения с окружающей средой максимальна.

Особенности утепления мансарды

Наклонная поверхность кровли.

Большая часть поверхностей в мансарде расположена под уклоном. Поэтому монтаж гибкого или рулонного утеплителя будет сопряжен с определенными трудностям или потребует приглашения специалистов.

Высокая теплопроводность кровли.

Покрытие кровли в первую очередь должно обеспечивать защиту от атмосферных осадков, и во вторую оказывать как можно меньшую нагрузку на конструктивные элементы крыши — стропила и обрешетку. Как следствие, покрытие не обладает сколько-нибудь заметной теплоизоляцией.

Гидроизоляция кровельного покрытия.

Защищая дом от осадков снаружи, покрытие кровли ровно также работает и изнутри, не пропуская влагу из помещения наружу.

В результате перечисленных особенностей формируется определенный набор требований к теплоизоляции крыши мансарды. Изолирующий материал должен:

  • иметь жесткую или полужесткую структуру,
  • обеспечивать высокую теплоизоляцию,
  • быть устойчивым к воздействию конденсата.

Какие виды утеплителя можно использовать?

Какие же материалы отвечают указанным выше требованиям и подходят для утепления мансарды изнутри?

Наилучшим выбором станут листовые материалы для утепления — плиты минеральной (каменной) ваты, пенопласт и экструдированный пенополистирол.

Все они обладают достаточной жесткостью для монтажа на наклонные поверхности и обладают наименьшей теплопроводностью.

Что касается устойчивости к воздействию влаги, то оба вида пенополистирола не восприимчивы к ней. А вот каменная вата может накапливать в себе конденсат и со временем терять теплоизоляционные свойства. Поэтому лучше всего использовать ее в паропроницаемых типах кровли, где между слоем утеплителя и внешним покрытием крыши имеется вентиляционный зазор.

С другой стороны, именно вата, помимо теплоизоляции, обеспечивает еще и отличную звукоизоляцию, почти полностью приглушая звуки дождя или града, стучащего по крыше.

Каждый из данных видов утеплителя можно использовать с любым видом кровельного покрытия — листовым металлом, профнастилом, металлочерепицей, шифером, ондулином, гибкой и керамической черепицей.

О том, как правильно утеплить мансарду с помощью минваты, пенопласта и экструдированного пенополистирола, поговорим подробнее.

Утепление мансарды минеральной ватой

Для достижения максимального теплосбережения рекомендуется укладывать минеральную вату в два слоя.

Перед монтажом утеплителя на внутренней поверхности кровли и стропилах закрепляется паро-гидроизоляционная мембрана. Затем в распор между стропилами укладывается первый слов ваты толщиной от 10 до 20 см. С помощью второго слоя толщиной не меньше 10 см создается сплошное покрытие между стропилами и декоративной обшивкой стен. Его тажке закрывают пароизоляционным материалом.

Подобная технология позволяет свести к минимуму риск возникновения мостиков холода и утечки тепла в местах стыков утеплителя со стропилами, балками и прочими конструктивными элементам крыши.

Однако для второго слоя минваты потребуется соорудить каркас из металлических профилей или обрешетку из брусков и реек, на которые будут уложен утеплитель.




Необходимые инструменты

Строительный степлер (для монтажа пароизоляции), шуруповёрт, универсальный нож, рулетка, уровень, пила и молоток (для работы с деревянными брусками).

Крепеж

Скобы для строительного степлера, саморезы по дереву или гвозди, саморезы по металлу (для сооружения каркаса из профилей).

Дополнительные материалы

Паро-гидроизоляционная мембрана, пароизоляционная мембрана, металлические профили или деревянные бруски сечением 30х40 мм или 40х50 мм

После того, как крыша утеплена минватой, можно крепить основание для декоративной отделки. Это могут быть листы фанеры, древесно-стружечные плиты или гипсокартон.

Утепление мансарды пенопластом

Технология утепления мансарды пенопластом представляет собой процесс создания многослойного теплоизоляционного пирога. Несмотря на то, что пенопласт не боится влаги, всё равно необходимо использовать гидроизоляционный материал со стороны кровли и пароизоляционный со стороны помещения. В противном случае конденсат, образующийся под кровлей будет пагубно воздействовать на деревянные конструкции крыши.

Для крепления листов пенопласта можно использовать монтажную пену или специальный клей. При этом стыки листов обязательно герметизируются пеной, для предотвращения утечки тепла.

Ввиду чрезвычайно низкой теплопроводности пенопласта — 1 см заменяет почти 20 см кирпичной кладки — достаточно будет одного слоя утеплителя толщиной до 10 см, уложенного между стропилами. При этом лучше использовать листы толщиной 5 см и укладывать их друг на друга в разбежку, закрывая стыки.

Торцы стропил, проглядывающие сквозь теплоизоляцию в последующем послужат надежным основанием для монтажа элементов декоративной отделки.




Необходимые инструменты

Строительный степлер (для монтажа пароизоляции), шуруповёрт, молоток, пистолет для монтажной пены, универсальный нож, рулетка, уровень.

Крепеж

Скобы для строительного степлера, саморезы по дереву, пластиковые дюбели с грибовидной шляпкой, клей для пенопласта.

Дополнительные материалы

Паро-гидроизоляционная мембрана, пароизоляционная мембрана, монтажная пена.

Утепление мансарды экструдированным пенополистиролом

Процесс утепления мансарды изнутри с применением экструдированного пенополистирола (XPS) полностью повторяет работы с пенопластом.

Поверх слоя гидроизоляцонной мембраны, закрепленной на стропилах со стороны кровли, укладываются плиты XPS общей толщиной не менее 10 см. В качестве крепежа можно использовать клей для полистирола или пластиковые дюбели. Стыки плит дополнительно заделываются монтажной пеной. После чего со стороны помещения на слой утеплителя монтируется пароизоляционная мембрана.

Дальнейшую декоративную отделку мансарды можно монтировать непосредственно на стропила или на дополнительную обрешетку, закрепленную поверх слоя теплоизоляции.




Необходимые инструменты

Строительный степлер, шуруповёрт, молоток, пистолет для монтажной пены, универсальный нож, рулетка, уровень.

Крепеж

Скобы для строительного степлера, саморезы по дереву, пластиковые дюбели с грибовидной шляпкой, клей для экструдированного пенополистирола.

Дополнительные материалы

Паро-гидроизоляционная мембрана, пароизоляционная мембрана, монтажная пена.

Так как происходит утепление мансарды изнутри своими руками?

Для утепления мансарды лучше всего подходят жесткий и полужесткий листовой утеплитель.

Для большинства климатических зон достаточно одного слоя утеплителя, уложенного между стропилами крыши. Минимальная толщина такого слоя: для минваты — 20 см, для пенопласта и экструдированного пенополистирола — 10 см.

Внешняя сторона слоя утеплителя укрывается паро-гидроизоляционной мембраной, внутренняя — паропроницаемой мембраной.

Декоративную отделку поверх изоляции можно монтировать непосредственно на торцы стропил или на дополнительную обрешетку.

Посмотрите наше видео про выбор теплоизоляции

Утепление мансарды изнутри, если крыша уже покрыта: материалы и технологии

ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ

Обустройство жилого пространства на месте чердачного помещения давно перестало быть редким явлением. Все больше владельцев домов интересуются тем, как правильно провести ремонт, чтобы жизнь «под крышей» была не менее комфортной, чем в самом доме. Рассмотрим, как сделать утепление мансарды, если крыша уже покрыта, какие материалы лучше всего подойдут для этой цели и на какие нюансы стоит обратить внимание.

При обустройстве мансарды, утепление является основным моментом, так как крыша считается одной из самых холодных зон строения

Утепление мансарды изнутри, если крыша уже покрыта: подготовка помещения

Мансарда – это не просто обжитый чердак. Существуют некоторые нормы, которые отличают эти два помещения друг от друга. В первую очередь, крыша мансарды обязательно должна иметь уклон. Кроме того, установленная нормой высота помещения должна быть не менее 2,5 м.

Для теплоизоляции мансарды используются различные материалы, такие как минеральная вата, пенопласт и т. д

Ориентируясь на привлекательный внешний вид, многие принимают решение об обустройстве мансарды. Но в реальности приходится сталкиваться с некоторыми нюансами, ознакомиться с которыми желательно до начала проведения работ:

  • материалы, которые использовались для строительства мансарды, напрямую определяют дальнейшие теплопотери в этом помещении. Поэтому к их выбору стоит подходить очень ответственно;
  • не меньшее влияние оказывают и правильно подобранные инженерные решения, которые позволяют обеспечить на верхнем этаже все необходимые коммуникации;
  • существенную роль играет форма крыши. Она может быть односкатной, двускатной или ломаной;
  • для того чтобы скрыть несущие элементы крыши, придется проявить фантазию;
  • мансарда может располагаться не только на территории дома, но и выходить за его пределы, опираясь на колонны.

Каждый из этих аспектов оказывает свое влияние на подход, который потребуется для качественного утепления крыши. Но главная роль всё же принадлежит двум основным материалам – тепло- и гидроизолятору. С одной стороны, пространство под крышей находится в самой холодной зоне строения. С другой – сильная разница между температурой внутри и снаружи часто становится причиной появления конденсата, который разрушительно влияет на материалы.

При утеплении мансарды стоит обратить внимание не только на потолок, но и на стены

Лучшие материалы для утепления мансарды своими руками

Для внутреннего утепления мансарды существует множество подходящих вариантов. Но свой выбор нужно делать исходя из особенностей региона проживания, а также особенностей конструкции конкретной крыши, с которой предстоит работать. Рассмотрим, какие варианты существуют на сегодняшний день и какие особенности для них характерны.

Утепление мансарды пенопластом: плюсы и минусы материала

Пенопласт – один из самых известных утеплителей, который занимает свою нишу среди недорогих теплоизоляционных материалов. Его цена действительно значительно ниже, чем у многих других, но это далеко не единственное его преимущество:

  • пенопласт совершенно не впитывает влагу. Если материал предварительно обработать специально предназначенной для этого пропиткой, то вода просто стечет по поверхности вниз;
  • малый вес – еще одно достоинство, которое существенно облегчает транспортировку и монтаж, а также снижает нагрузку на кровлю;
  • теплопроводность пенопласта очень мала, так что со своими прямыми функциями он справляется более чем полноценно;
  • пенопласт легко резать и крепить. Это позволяет без проблем работать с ним даже при условии отсутствия какого-либо опыта.

Пенопласт — один из самых легких и недорогих утеплителей

Интересно! По стоимости этот способ можно сравнить разве что с утеплением потолка керамзитом, хотя сейчас этот метод используется всё реже.

На основе этих характеристик можно сделать вывод, что пенопласт – практически беспроигрышный вариант, когда речь идет об утеплении мансарды изнутри. Но утепление стен пенопластом изнутри также имеет недостатки, и порой они оказываются куда существеннее достоинств:

  • паропроницаемость пенопласта находится на очень низком уровне. В результате в помещении часто бывает душно и жарко. Также это приводит к повышению влажности, что становится причиной развития грибков и плесени на деревянных элементах кровли;
  • несмотря на свое искусственное происхождение, этот материал часто подвергается повреждениям от грызунов;
  • со временем древесина имеет свойство усаживаться, что приводит к образованию щелей между элементами пенопласта. Исправить это невозможно, и единственный путь решения проблемы – полная замена теплоизоляционного материала.

Чтобы пенополистирол (пенопласт) прослужил в качестве утеплителя длительное время, следует придерживаться технологии монтажа

Многие считают, что перечисленных недостатков больше, чем преимуществ и утепление мансарды пенопластом не оправдано. Но нельзя не признать, что это один из самых бюджетных вариантов, который доставляет минимум хлопот, и при соблюдении технологии монтажа, вполне может стать альтернативой более дорогостоящим решениям.

Утепление мансарды пенополистиролом: преимущества, недостатки и особенности

Экструдированный пенополистирол очень похож на пенопласт. Их технические характеристики практически идентичны, за исключением одного существенного аспекта – технологии монтажа. Если пенопласт нужно прокладывать между стропил, то пенополистирол кладется поверх, что исключает риск возникновения щелей и зазоров.

Полезный совет! Некоторые производители предлагают покупателям плиты со ступенчатыми стыками, что позволяет сделать места соединений еще более прочными и надежными. Такая фиксация элементов между собой – идеальный вариант для утепления кровли мансарды.

Среди прочих достоинств утепления крыши пенополистиролом нельзя не отметить его малый вес, который отлично сочетается с высокой прочностью и устойчивостью к внешним воздействиям. Кроме того, эксплуатационный срок этого материала довольно велик, при условии соблюдения всей технологии утепления мансарды пеноплексом.

Экструдированный пенопласт изготавливается по другой технологии, он более плотный и устойчив к деформации

Пенополистирол не склонен к процессам гниения или разложения, что также немаловажно, в случае проведения работ на крыше. Поверх него может быть нанесено любое финишное покрытие, которое придаст привлекательный внешний вид и обеспечит дополнительную защиту.

Работать с пенополистиролом самостоятельно просто: для его фиксации подходят разнообразные клеевые смеси и мастики. А в некоторых случаях используют даже строительный степлер. Так что для монтажа нет необходимости приобретать какие-либо дорогостоящие дополнительные элементы.

Но за всеми этими положительными характеристиками нельзя забывать и о единственном, но довольно серьезном недостатке утепления пенополистиролом изнутри стен и крыши – материал имеет повышенный уровень горючести. Для владельцев это означает необходимость более осторожного и продуманного подведения всех коммуникаций, в частности, электричества.

Конечно, производители стараются свести этот недостаток к минимуму, но на сегодняшний день с уверенностью можно сказать, что этот вопрос остается открытым, и каждый владелец, сделавший выбор в пользу утепления стен изнутри пеноплексом, обязан позаботиться о своей безопасности.

Схема утепления потолочной области мансарды изнутри

Интересно! Не случайно этот материал чаще всех прочих выбирают для утепления балкона. Пенополистирол обладает очень низкой теплопроводностью, и при этом на балконе ему практически не приходится контактировать с электричеством.

Утепление мансарды изнутри минватой: достойная альтернатива пеноплексу

Минеральная вата – еще один теплоизоляционный материал, который используется повсеместно и широко известен благодаря своим характеристикам. Свое название она получила из-за волокнистой структуры, схожей с медицинской ватой. Купить ее можно в рулонах, что делает транспортировку и монтаж еще удобнее.

Низкая теплопроводность отлично сочетается со способностью не впитывать влагу. Хотя, если это и происходит, материал быстро высыхает, не теряя свой внешний вид и технические характеристики.

Минвата относится к категории экологически чистых и безопасных материалов, что становится заметно даже в том случае, если верхняя часть кровли будет покрыта металлочерепицей, которая склонна к сильному нагреванию под воздействием солнечных лучей. Кроме того, минвата служит еще и звукопоглощающим барьером, и в отличие от пенопласта, совершенно не представляет интереса для грызунов и различных насекомых.

Особенности минваты в том, что она не только сохраняет тепло, но также имеет отличные звукоизоляционные свойства

Утепление кровли изнутри минватой нужно делать с учетом того факта, что это довольно упругий материал даже несмотря на свою мягкую волокнистую структуру. Он вполне способен удерживаться между стропил при условии качественной фиксации.

Полезный совет! В процессе нарезки минваты для укладывания листов между стропил, необходимо оставлять запас примерно 2 см. Это позволит им удерживаться и не выпадать даже при условии отсутствия дополнительных элементов крепления.

Утепление кровли изнутри стекловатой: стоит ли использовать этот материал

По своим характеристикам стекловата похожа на минеральную вату, но в данном случае волокна, из которых состоит материал, отличаются большей длиной, что в целом повышает упругость материала. Несколько выше и показатели прочности и звукоизоляционные способности. А вот при контакте с влагой стекловата уступает минвате, впитывая большее количество воды.

Применение стекловаты для утепления жилых помещений не приводит к каким-либо негативным последствиям для здоровья проживающих. Никакие токсичные вещества в процессе производства не используются. Кроме того, стекловата характеризуется низким показателем горючести.

Стекловата хороша с точки зрения пожаробезопасности, а также отлично удерживает тепло и не подвержена порче плесенью и другим воздействиям

В процессе работы с материалом требуется соблюдение правил техники безопасности, чтобы избежать попадания волокон стекловаты в воздух. Ее мелкие частицы способны вызывать раздражение слизистых, а потому использование респиратора и защитных очков является обязательным условием.

Полезный совет! Иногда волокна стекловаты могут вызывать раздражение кожи, поэтому в процессе работы с ней рекомендуют надевать закрытую одежду и даже перчатки.

Утепление крыши мансарды изнутри своими руками с использование каменной ваты

Каменная вата — самый дорогостоящий вариант среди подобных материалов. Но при этом она является самой безопасной для здоровья человека и по степени надежности значительно превышает все прочие варианты. Вот несколько основных её преимуществ:

  • коэффициент теплопроводности у этого материала один из самых низких;
  • каменная вата остается полностью экологичной даже при нагревании;
  • слой этого теплоизолятора является еще и отличным шумопоглощающим барьером;
  • уровень паропроницаемости очень высок;

Каменная вата используется не так часто в силу своей дороговизны, однако эффективность этого материала высокая по всем показателям

  • материал практически не горит;
  • никакие механические нагрузки не способны деформировать каменную вату или повлиять на ее характеристики;
  • материал отличается длительным сроком эксплуатации;
  • приобрести каменную вату можно в виде плит, которые легко разрезаются на отрезки требуемой длины и крепятся к поверхности потолка.

Из-за высокой стоимости каменной ваты её часто пытаются заменить при помощи минваты или стекловаты. Но такую замену нельзя назвать полноценной, поскольку на качестве утепления это отражается довольно серьезно. Многие пользователи утверждают, что цена материала вполне оправдана, и при условии соблюдения технологии монтажа, она очень быстро окупает спровоцированные расходы.

Статья по теме:

Какой утеплитель лучше для крыши разных конструкций

Виды утеплителей для крыши и перекрытий. Минеральные и синтетические утеплители для крыши. Утепление мансардной крыши.

Кроме того, вполне возможно провести все работы по утеплению крыши мансарды изнутри своими руками. Видео-инструкция может продемонстрировать порядок проведения работ, а рекомендации специалистов позволят избежать распространенных ошибок.

Утепление мансарды эковатой – один из самых эффективных способов борьбы с холодом

Эковата – предварительно измельченный материал, который задувают сначала в щели, а затем при помощи этого же способа, кладут слой между перекрытием и стропилами, используя специально предназначенное для этого устройство. Это дорогостоящая процедура, но она позволяет полностью исключить все риски возникновения сквозняков и обеспечить максимально эффективное утепление.

Технология нанесения эковаты позволяет обеспечить полную теплоизоляцию без швов и трещин

Эковата на 80% состоит из полностью натурального материала – бумаги, свойства которой очень схожи с теми, которые характерны для древесины. При своем натуральном происхождении, уровень теплопотерь эковата сокращает не менее эффективно, чем другие материалы.

Один из компонентов, который входит в состав эковаты – бура. По своим характеристикам он является антисептиком природного происхождения, что позволяет обеспечить деревянным элементам крыши эффективную защиту от образования грибка и плесени.

Наносят эковату тонким слоем, но при этом она обеспечивает достойный уровень не только тепло-, но и шумоизоляции. Свои характеристики материал сохраняет даже спустя десятилетия использования. Так что не слишком низкая стоимость – единственный недостаток этого материала, который вполне оправдывается ее превосходными свойствами.

Утепление мансарды пенополиуретаном: основы технологии и особенности материала

Вспененный пенополиуретан – это самый современный среди всех перечисленных способов утеплить мансарду. Его главное отличие в полном отсутствии стыков или зазоров, которые могут стать источником холодного воздуха. Кроме того, эксплуатационный период этого материала один из самых длительных, и составляет до 30 лет.

Пенополиуретан является одним из самых эффективных утеплителей на сегодняшний день

Вспененный пенополиуретан не подвержен усадке, даже если деревянная крыша дома со временем начинает понемногу деформироваться. Его твердая структура полностью исключает риск впитывания влаги, что позволяет отказаться от необходимости монтажа дополнительного пароизоляционного слоя.

Но есть и аспекты, существенно усложняющие процесс использования пенополиуретана в качестве утеплителя крыши с внутренней стороны. В первую очередь это касается процедуры нанесения, для которой требуется сложное и дорогостоящее оборудование. Его покупка практически никогда не оправдана, так что обычно его берут в аренду.

Другой аспект – сложная технология нанесения, которая предусматривает наличие определенного опыта работы в этой сфере и не позволяет новичкам самостоятельно справиться с поставленной задачей качественно.

Полезный совет! Идеальный вариант – пригласить бригаду рабочих, которые приедут с собственным оборудованием и всего за несколько часов сделают качественное утепление мансарды вашего дома.

При проведении работ с пенополиуретаном необходимо использовать защитный костюм и соблюдать технику безопасности

Утепление мансарды изнутри своими руками с использованием пенофола

Пенофол – это своего рода вспененный полиэтилен – технология, которая занимает свою нишу среди способов современного утепления стен и домов. Наряду с высокими показателями звукоизоляции, стоит отметить еще и тот факт, что пенофол имеет качественное покрытие из алюминия, которое может быть нанесено на одну или две стороны.

Вот еще несколько аргументов в пользу использования пенофола для утепления мансарды:

  • материал не представляет никакой угрозы для здоровья человека или окружающей его среды;
  • показатель его теплопроводности крайне низок;
  • замкнутая система пузырьков воздуха, характерная для этого материала, служит отличным барьером для проникновения пара.

Этот способ также не относится к дешевым и требует для реализации существенных финансовых вложений. Но, как показывает практика, лучше один раз потратиться на качественный материал и тем самым обеспечить комфортные условия проживания на много лет вперед.

Совсем не редкость и комбинирование материалов. Сочетающиеся по характеристикам материалы можно использовать для утепления вместе. Например, отлично сочетаются между собой минвата и пенополистирол. Первую укладывают между стропил, а второй располагаем ближе к краю крыши. Такая комбинация позволит добиться желаемого эффекта и существенно сэкономить на приобретении материалов.

Пенофол может обеспечить надежную теплоизоляцию в комбинации с другими материалами

Как можно увидеть из описаний, каждый утеплитель имеет свои преимущества и недостатки. Вопрос лишь в том, чтобы подобрать наиболее подходящий вариант, который будет удовлетворять представлению о соответствии цены и качества материала.

Одна из самых распространенных ошибок, которые допускают владельцы – необдуманный выбор в пользу самого дешевого варианта для утепления мансарды. Видео и статьи могут демонстрировать положительные аспекты того или иного решения, но выбирать необходимо учитывая все нюансы и характеристики. Попытки сэкономить на теплоизоляционном материале могут привести к тому, что спустя некоторое время эксплуатации, придется проводить ремонтные работы или даже полностью заменять весь материал.

Утепление мансарды изнутри своими руками: видео и этапы проведения работ

Каждый из материалов имеет свои особенности крепления и должен быть использован исключительно согласно рекомендациям производителя. Но если говорить об общем порядке проведения работ, то существуют обязательные этапы, которые проводятся практически всегда, вне зависимости от выбранного материала.

Первым выкладывается слой гидроизоляционного материала, который должен защитить утеплитель от разрушительного воздействия влаги. Пленку укладывают внахлест таким образом, чтобы один слой находил на другой на 10-15 см. Крепят материал при помощи строительного степлера, а места стыков дополнительно проклеивают скотчем.

Схема расположения утеплителя в соотношении к крыше строения

Затем, если в этом есть необходимость, создается обрешетка. Для нее можно использовать деревянные рейки, ширина которых 8-10 см. Крепить их нужно к стропилам, располагая параллельно друг другу на расстоянии 50-60 см. Очень важно провести проверку каждого элемента в отдельности, используя строительный уровень. Это позволит предотвратить появление каких-либо дефектов крыши в дальнейшем.

На стропила или обрешетку укладывается теплоизолятор и крепится подходящим для него способом. Например, если речь об использовании какого-либо типа ваты, продающегося в виде рулонов, то материал разрезают на куски нужного размера, чтобы уложить их между стропил. При этом толщина утеплителя должна быть такой, чтобы соответствовать ширине лаги. Особенно важно в случае, если вы решили сделать утепление стен изнутри минватой плюс гипсокартон. В этом случае все свободное пространство должно быть заполнено утеплителем.

Верхний слой этого «пирога» — слой пароизоляционного материала, в качестве которого может быть использована полиэтиленовая пленка, пергамин или рубероид. Как и в случае гидроизоляции, выбранный материал укладывается внахлест. Правда, в этом случае крепление лучше осуществлять при помощи тонких деревянных реек, располагая их с шагом 40-50 см. Все стыки обязательно проклеивают скотчем.

Полезный совет! Если вам потребовалась укладка нескольких слоев теплоизоляционного материала, между каждым из них требуется прокладывать пароизоляционную пленку. Особенно актуально это для холодных регионов.

Можно значительно сэкономить на утеплении мансарды, если разбираться, какие материалы лучше и дешевле

В качестве завершающего этапа остается только позаботиться о подходящем финишном покрытии, которое может крепиться к обрешетке или в случае ее отсутствия, прямо к брускам. Во внимание стоит принимать вес используемых декоративных панелей, так как установка наиболее тяжелых из них может потребовать предварительного монтажа каркаса из металлического профиля.

Основные ошибки, допускаемые в процессе утепления мансарды

Конечный результат работы, которая проводится своими руками, напрямую зависит от того, насколько точно соблюдена технология и все предписанные правила. Особенно внимательно стоит отнестись к процедуре укладки гидроизоляционного слоя, так как материалы, которые способны впитывать влагу, в дальнейшем уже высыхают, что часто становится причиной холода в помещении.

Вот несколько рекомендаций от специалистов, используя которые можно свести к минимуму негативные последствия:

  • если угол наклона крыши не превышает 13°, это станет причиной задержки осадков на поверхности. Как результат – возникновение ржавчины и появление протечек. Все это может негативно сказаться на состоянии утеплителя, так что важно убедиться, что угол наклона достаточно велик, перед тем как приступать к работе;
  • монтаж теплоизоляционного материала на стены и крышу – это еще не все необходимые работы. Необходимо позаботиться и об утеплении окон (по шведской технологии). Для этого лучше всего пригласить специалистов, чтобы наверняка избежать протечки. В особенности если требуется установка окон под наклоном;

Монтаж теплоизоляционного материала на стены и потолок можно произвести самостоятельно или при помощи специалистов

  • для того чтобы обеспечить теплоизоляционному материалу проветривание и возможность подсохнуть в случае намокания, желательно оставить между материалом и кровлей зазор примерно 2-3 см;
  • категорически нельзя пропускать хотя бы один из необходимых слоев паро- или гидроизоляционных материалов;
  • в случае если теплоизоляционный материал по толщине превосходит стропила, то их высоту можно увеличить, самостоятельно набив дополнительные рейки.

Эти простые рекомендации могут помочь в процессе работы, существенно повысив качество утепления. Однако, если по какой-либо причине есть сомнения в силах и опыте, будет лучше пригласить специалиста. Конечно, за это придется заплатить, но в этом случае не придется переделывать всё дважды.

Утепление фронтона мансарды изнутри – далеко не самая сложная задача, с которой может столкнуться владелец дома. Нередко на верхнем этаже хозяева желают расположить балкон, технология утепления которого также имеет свои особенности.

Как и для стен, для утепления потолка на балконе могут быть использованы самые разнообразные материалы, хотя, стоит отметить, что здесь нередко применяет технология утепления лоджий, которая до этого не упоминалась. Подробно разобраться с особенностями этого процесса вам поможет разобраться пошаговая инструкция «Утепление балкона изнутри своими руками».

Схема температурных контуров мансарды

Утепление мансарды изнутри минватой своими руками: видео-инструкция

В качестве наглядного примера рекомендуется посмотреть обучающее видео, где подробно представлена технология утепления стен изнутри минватой. Это позволит подробно ознакомиться со всеми нюансами и избежать упомянутых ранее распространенных ошибок.

Советы по повышению эффективности изоляции чердака

Статистика показывает, что 85 процентов потерь тепла в доме происходит прямо через чердак. Дома, построенные до энергетического кризиса в начале 70-х годов, могут иметь лишь небольшую изоляцию из стекловолокна на чердаке или пустые полости между балками. В любом случае дом, вероятно, тратит энергию — и деньги домовладельцев.

Количество изоляции, обеспечиваемой материалом, измеряется его значением R.Чем выше число в R-значении, тем эффективнее изоляция. Дома, построенные до 1970-х годов, вероятно, имеют R-значение 11 или меньше, но сегодняшние стандарты требуют, чтобы R-value достигал 38 или более, в зависимости от местоположения дома.

В некоторых домах между балками потолка может быть серый материал. Если это старый дом, это может быть минеральная вата. В новом доме, скорее всего, будет выдувная целлюлоза. В любом случае его можно оставить на месте и добавить изоляцию.

При работе с изоляцией надевайте перчатки, защитные очки и хорошую маску для твердых частиц, особенно при использовании стекловолокна.

В некотором смысле с утеплителем из жесткого пенопласта легче работать, но со стекловолокном обычно легче забраться на чердак.

Не волнуйтесь, если изоляция из стекловолокна в доме кажется слишком тонкой. Он расширится до 6 дюймов в толщину.

Чтобы вырезать войлок по размеру, положите его на кусок фанеры. Затем поместите короткий отрезок 2х4 в то место, где вы хотите разрезать, поставьте ногу на 2х4 и опереться на него, чтобы сжать стекловолокно. После сжатия его легко разрезать канцелярским ножом.

Если у вас уже есть шесть дюймов изоляции и вы хотите получить рекомендованный R-38, добавьте «чердак». Он также сделан из стекловолокна, но не имеет бумажной основы.Чтобы установить его, просто положите его на балки. Продолжайте добавлять слои, пока не дойдете до R-38.

Обратите внимание на новую беззудную полиэтиленовую пленку. С ним намного проще работать и он безопаснее, поэтому стоит дополнительных затрат.

Как лучше всего установить изоляцию? (Сделай сам или найм подрядчика по теплоизоляции)

Ваш дом не так удобен, как мог бы, и ваши счета за электроэнергию зашкаливают, поэтому вы знаете, что пришло время установить изоляцию дома.

Вот большой вопрос — вы делаете это сами или нанимаете опытного подрядчика?

Есть много факторов, которые вы должны учитывать, думая об обновлении теплоизоляции вашего дома, в том числе то, насколько легко будет установить изоляцию самостоятельно, и понимание того, что некоторые рабочие места будут намного выше вашего уровня заработной платы. Некоторые части вашего дома потребуют квалифицированных рук подрядчика, в то время как другие могут быть созданы самим, если вы не против испачкаться.

RetroFoam of Michigan имеет более чем 17-летний опыт в изоляции тысяч домов на нижнем полуострове и в большей части Толедо.Мы довольно много знаем об утеплении, поэтому мы можем сказать вам, в каких частях вашего дома можно сделать самодельный проект и когда пришло время обратиться к профессионалам.

Вот плюсы и минусы утепления своими руками или профессионального монтажа утеплителя.

Изоляция своими руками за и против

На самодельный изоляционный проект нужно потратить много времени и усилий, не говоря уже о крови, потом и слезах, если проект пойдет не так.

Плюсы изоляции дома своими руками

  • Стеклопластиковые войлоки и рулоны довольно недороги и могут быть установлены домовладельцем на открытых и доступных участках, таких как чердаки, подвесные люки и балки по периметру.
  • Домовладелец может установить выдувную целлюлозную изоляцию, но для установки необходимо арендовать машину. Его можно использовать на чердаке.
  • Пенопласт

  • немного дороже, но их также можно установить в домашних условиях.
  • Это может быть рентабельным, если проект по утеплению дома своими руками пойдет по плану.
  • Вы можете выполнять работу по своему собственному графику, потому что вы не ждете, пока подрядчик откроет вакансию. Это особенно верно, если подрядчик забронирован на несколько месяцев.

Минусы изоляции дома своими руками

  • Неправильное обращение со стекловолокном может привести к попаданию материала в кожу или его вдыханию, что может привести к серьезным заболеваниям.
  • Если выдувной машиной для целлюлозы не управляет кто-то, кто знает, как ее использовать, целлюлоза разлетится повсюду, включая воздуховоды, вызывая пыль по всему дому. Это приведет к увеличению затрат, так как необходимо будет приобрести больше целлюлозы и очистить вентиляционные отверстия.
  • Пенопласт, как и рулоны и войлок из стекловолокна, необходимо разрезать так, чтобы он точно соответствовал изолируемой области.Если вырезы не совпадают с полостью, в которой он будет установлен, необходимо будет приобрести дополнительную изоляцию, что повысит стоимость проекта.
  • Большинство работ по установке теплоизоляции своими руками требует значительного времени, чтобы опытный мастер мог убедиться, что все сделано правильно.
  • Если что-то пойдет не так и часть вашего дома будет повреждена, домовладелец будет на связи, чтобы произвести ремонт и оплатить его.
  • Если в доме есть старая изоляция, домовладелец должен будет удалить ее и утилизировать.Это увеличит время работы и, возможно, приведет к расходам.
  • Даже опытный домовладелец может пропустить структурные проблемы, например, на чердаке, что может привести к дорогостоящим проблемам в будущем. Если пропустить протекающую крышу и на чердаке возникает проблема с водой, то крышу необходимо отремонтировать и заменить изоляцию.
  • Эффективность изоляции зависит не только от качества продукта, но и от качества монтажа. Если он установлен неправильно, домовладелец не увидит никаких преимуществ, или это может привести к таким проблемам, как влажность и плесень.

Профессиональный подрядчик по установке изоляции Плюсы и минусы

Наем подрядчика может стоить дороже, чем выполнение работы самостоятельно, но на самом деле бывают случаи, когда вызов профессионалов сэкономит вам время и деньги в долгосрочной перспективе.

Плюсы подрядчика по установке изоляции

  • Области дома, как и существующие стены, могут быть утеплены профессионалом, не разбирая гипсокартон.
  • Самодельная изоляция из аэрозольной пены чрезвычайно сложна, особенно для больших работ.Наем специализированного подрядчика по пеноизоляции может быть единственным способом получить преимущества пеноизоляции.
  • Время на завершение работы по утеплению будет значительно сокращено по сравнению с проектом «сделай сам».
  • Хороший подрядчик будет иметь лицензии и страховку, поэтому, если что-то пойдет не так или возникнет проблема, они позаботятся об этом.
  • Опытный подрядчик снимет и утилизирует любую существующую изоляцию в таких областях, как чердак, подвесное пространство и балка обода.
  • Хороший подрядчик по теплоизоляции должен понимать действующие строительные нормы и правила, нормы энергоэффективности и скидки, а также знать, на что обращать внимание в отношении структурных проблем и признаков заражения плесенью, плесенью и животными.

Минусы по установке подрядчика по изоляции

  • Наем подрядчика обходится дороже, чем проект «сделай сам», который выполняется без сбоев.
  • Если подрядчик не имеет хорошей репутации и опыта, а дом поврежден, домовладелец может в конечном итоге заплатить за устранение проблемы.
  • Домовладельцу, возможно, придется подождать несколько недель, чтобы уложиться в график установки подрядчика.

Изоляция «Сделай сам» или «Профессионал»? Выбор оптимального варианта установки утеплителя дома

Честно говоря, не так уж и много недостатков в найме профессионала для выполнения проекта изоляции в вашем доме.

Хотя это дороже, чем выполнение работы самостоятельно, подрядчик по изоляции сможет выполнить работу быстрее и эффективнее.

У каждого домовладельца свой набор навыков, и хотя одни домовладельцы обладают знаниями и способностями эффективно выполнять работу самостоятельно, другие — нет.Предположим, вы попадаете в категорию амбиций без опыта. В этом случае, наняв профессионала, вы сэкономите деньги в долгосрочной перспективе.

Домовладельцы, которые обеспокоены высокими затратами на рабочую силу и материалы, должны проконсультироваться с несколькими подрядчиками по изоляции, чтобы получить оценку стоимости проекта.

Статьи по теме

Как найти и нанять лучшего подрядчика по утеплению жилых домов для вашего проекта

Проблемы с изоляцией «сделай сам»: 6 вещей, которые приводят к кошмарам «сделай сам»

Пена для спрея «Сделай сам» против найма подрядчика: что лучше?

Руководство по утеплению выдувного чердака своими руками

Плохо изолированный чердак — одна из трех главных вещей, которые я нахожу практически в каждом доме в Луисвилле, штат Кентукки, где я провожу домашний осмотр.Готов поспорить, что то же самое и во многих других районах страны. Поэтому я решил, что, когда наконец дойду до ремонта изоляции на чердаке в собственном доме, я напишу для этого руководство своими руками. Правильно изолированный чердак — один из самых простых и эффективных способов окупаемости инвестиций в свой дом. Большинство людей могут окупить свои затраты всего за год или два. Так что чем быстрее вы соберетесь с места, чтобы выбить это из строя, тем лучше вам будет.

В этом руководстве своими руками объясняется, как правильно утеплить чердак.Мы расскажем о различных типах изоляции, которые вы можете использовать, о подготовительных работах, которые необходимо выполнить перед добавлением изоляции, и обо всем, что между ними. Как и все, что касается дома, ни один справочник или список не может быть исчерпывающим, поэтому его следует читать с пониманием того, что вы не сможете следовать ему дословно, но он должен охватывать тему для подавляющего большинства из вас. Как всегда, не стесняйтесь обращаться ко мне, если вы не уверены или у вас есть вопросы по поводу вашего процесса. Я здесь, чтобы помочь. Вы можете написать мне в Твиттере @inspectorben или написать мне здесь.

ОБНОВЛЕНИЕ: Ниже приводится список часто задаваемых вопросов об утеплении чердака. Вы захотите прочитать весь процесс, чтобы полностью понять, как правильно изолировать чердак, но этот FAQ поможет вам начать работу.

Если вас интересует экономия энергии, вот копия моих счетов за коммунальные услуги через год после завершения работы на чердаке. Я сократил свое использование за месяц почти вдвое. Если это не мотивирует вас ремонтировать дом, что будет?!?

ВАРИАНТЫ ИЗОЛЯЦИИ МАТЕРИАЛА

Есть много вариантов утепления чердака.Давайте кратко рассмотрим самые популярные и обсудим плюсы и минусы каждого из них.

ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ПЕНОПЛИНЫ — Если у вас есть деньги, чтобы заплатить за пену для распыления на чердаке, то вы можете прекратить читать сейчас и приступить к делу. Для большинства из нас установка утеплителя из распыляемой пены на чердаке — это не просто проект, сделанный своими руками, и это слишком дорого для обычного домовладельца. Это работает? Да, аэрозольная пена — это здорово. Так что, если вы можете выписать чек, просто перестаньте читать и поднимите трубку.Превратите чердак в большой холодильник для йети.

С помощью распыляемой пены вы также можете перенести кондиционированный конверт из жилого помещения на чердак прямо под настилом крыши. Это очень поможет, если ваше оборудование HVAC находится на чердаке (который, кстати, является самым тупым местом для размещения оборудования HVAC). Ваше оборудование и воздуховоды больше не будут подвергаться воздействию экстремально высоких и низких температур после того, как эта зона будет расширена. Единственное предостережение, которое я могу придумать, когда дело доходит до изоляции напыляемой пеной, заключается в том, что вы рискуете скопить влагу вокруг настила крыши, если в вашей крыше возникнет протечка.Если вы согласны с этим риском, то пенопласт — отличный выбор для утепления чердака… даже если он может быть вдвое, а то и втрое дороже других вариантов.

FIBERGLASS BATTS — Изоляция из стекловолокна представляет собой тканые рулоны из стекловолокна, которые быстро и легко устанавливаются. Вы разрезаете его и раскатываете. Проблема со стекловолоконными войлоками, установленными на чердаке, заключается в том, что они могут образовывать зазоры между частями, и вы не можете полностью покрыть их. Это оставляет вам участки потолка, на которых нет теплоизоляции.Вы можете увидеть пример этих пробелов на тепловом изображении, которое я сделал ниже. По этой причине я должен отдать должное ватам из стекловолокна. Есть гораздо лучшие варианты, которые вы можете использовать. Полностью пропустите это.

ПРОДУВКА В СТЕКЛО — Утеплитель из выдувного стекловолокна встречается примерно в 75% домов, которые я вижу. Это небольшие кусочки стекловолокна, которые входят в пакет и устанавливаются с помощью воздуходувки. Выдувное стекловолокно работает намного лучше, чем ватин из стекловолокна, поскольку у вас нет пробелов в покрытии.Это не ужасный выбор, но мне немного больше нравится целлюлоза по нескольким причинам. 1. Он лучше справляется с ограничением воздушного потока, когда его много. Хотя ни один из материалов не указан как настоящий воздушный барьер (что означает, что он полностью блокирует поток воздуха), целлюлоза лучше справляется с остановкой переноса воздуха между жилым пространством внизу и чердаком, когда вы обдуваете ее толстым одеялом. 2. Целлюлоза не вызывает зуда. Я знаю, что это не должно быть настоящей причиной, но если бы вы пролезли через столько всего этого дерьма, как я, вам бы это тоже не понравилось.

ВДУВНАЯ ЦЕЛЛЮЛОЗА — Целлюлоза становится все более популярной в новых домах, которые я осматриваю, и это материал, который я выбрал для использования в своем доме. Значение R примерно такое же, как у выдувного стекловолокна (разницы недостаточно, чтобы говорить о ней). Стоимость также сопоставима с выдувным стеклопластиком. Как я уже упоминал выше, мне нравится целлюлоза, потому что у меня не возникает зуда, когда она находится рядом, и она лучше справляется с герметизацией, чем стекловолокно. Поэтому по этим двум причинам я решил использовать выдувную целлюлозу.

Примечание. Смешивание двух разных материалов не повредит. Не беспокойтесь о том, чтобы надуть новый слой целлюлозной изоляции поверх старого стекловолокна.

ПОДГОТОВКА ЧЕРДАКА К НОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ

Как и качественная покраска, подготовительные работы жизненно важны для получения качественного конечного продукта, когда дело касается изоляции чердака. Давайте рассмотрим каждый шаг, и я объясню, что вам нужно делать и почему, чтобы ваша новая изоляция работала как можно лучше.

У меня было около 50 часов подготовительных работ на чердаке, прежде чем я даже заказал изоляцию в Lowe’s. Хотя ваше время будет варьироваться, вам нужно приложить усилия, если вы хотите в полной мере воспользоваться преимуществами новой теплоизоляции чердака. Отстойно тратить столько времени на подготовку? Да, конечно. Знаете, что еще отстой? Тратить все эти дополнительные деньги каждый месяц на отопление и охлаждение и чувствовать себя некомфортно в своем доме. Это отстой в моей книге.

Давайте посмотрим на подготовительную работу, которую мне нужно было сделать у себя дома. Большая часть этого применима к вам, поэтому убедитесь, что вы не пропустите эти шаги, если вы хотите получить наилучшие возможные результаты с вашим новым утеплителем чердака.

ПОСТРОЙТЕ ДОРОГ ЧЕРЕЗ СВОЙ ЧЕРДАК

Если вы страдаете ОКР, как я, и не хотите блокировать свой чердак на будущее… что бы там ни было, вам нужен способ пройти через него, не нарушая новое одеяло любви, состоящее из двух футов целлюлозной изоляции. Мне повезло, что мой чердак достаточно высок, чтобы по нему можно было ходить. Я открыто признаю, что с этим легче справляться.Мой план был прост. Сделайте приподнятый этаж, чтобы я мог ходить от одного конца чердака до другого и не касаться своей новой изоляции. То, как вы это сделаете в своем доме, будет зависеть от множества факторов, которые я не вижу отсюда. Но я вам скажу, чтобы сделать его прочным и достаточно высоким, чтобы получить желаемую глубину изоляции. Для меня это было около 16 дюймов в высоту до вершины дорожки. Ниже я записал короткое видео, чтобы показать вам, как я построил подступенки для своего подиума. Они сработали хорошо, поэтому не стесняйтесь копировать этот простой дизайн.

ВОЗДУШНОЕ УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ УПЛОТНЕНИЕ ЧЕРДАК / ПОТОЛОК

Это самый важный этап подготовительных работ. Не поленитесь здесь. Поскольку изоляция из целлюлозы и стекловолокна классифицируется как « воздухопроницаемая » (что означает, что они не останавливают поток воздуха), вы должны заполнить все отверстия, ведущие в жилое пространство, прежде чем укладывать несколько футов изоляции сверху. из этого. Если вы не потратите время на то, чтобы как можно больше запечатать вещи, вы получите горячий / холодный воздух, просачивающийся внутрь ваших внутренних стен, независимо от того, сколько дюймов у вас изоляции.Помните, что передача тепла происходит тремя способами (теплопроводность / конвекция / излучение), и мы должны решить все из них. Взгляните на приведенный ниже пример тепловизионного изображения моей гостиной, и вы увидите оранжево-желтые ореолы, ведущие вниз по стене. Это было сделано в начале сентября в 90-градусный день. Самые теплые части находятся в точке пересечения верха стены и потолка. Это потому, что горячий воздух с чердака втягивается за гипсокартон в полость стены.Вы можете видеть, что чем ниже вы спускаетесь, тем холоднее становится стена. Это потому, что разница температур выравнивается из-за того, что горячий воздух с чердака движется вниз в более холодную стену. Термодинамика 101.

Цель состоит в том, чтобы найти все щели и отверстия, которые позволяют воздуху перемещаться между чердаком и жилым пространством, и заделать их. Это было бы очень просто без какой-либо изоляции на пути, но в реальном мире мы должны прокопать то, что уже есть, и заделать отверстия.Этот процесс не «сложный», но и не увлекательный. Вам нужно отследить свои стены на чердаке и прокопать существующую изоляцию, чтобы найти открытое пересечение 2 × 4 / гипсокартон. Это то место, которое вы хотите заполнить аэрозольной пеной или герметиком. Либо будет работать нормально. Имейте в виду, что этот процесс нужно делать ВСЕЙ ЧЕРДАК. Не только в одном месте. Я открыто признаю, что это худшая часть работы. Но это очень важно, если вы хотите, чтобы все было сделано правильно.

У меня было несколько мест, где стены туалета сходились вместе, откуда я мог видеть за гипсокартоном с чердака.Я довольно часто нахожу эти места в других домах во время своих домашних осмотров, так что вы тоже можете их взять. Грубый кусок гипсокартона, фанеры или толстого пенопласта XPS хорошо запечатает вещи. Просто сделайте черновой надрез, чтобы закрыть большую часть отверстия, и нанесите пену на место для герметизации краев. Просто не забывайте поддерживать вещи по мере необходимости. Чем больше отверстие, которое нужно закрыть, тем прочнее должен быть материал. После всего этого вы будете укладывать несколько футов теплоизоляции. Если вы не сделаете его достаточно прочным, он может прогнуться под весом утеплителя.

ФОНАРИ ВРЕМЯ ПРОФИЛЬНОГО УПЛОТНЕНИЯ

В большинстве домов есть хотя бы пара утопленных в потолке светильников (также называемых «баночные светильники»). В некоторых домах их много. В мире энтузиастов энергетики мы называем утопленные светильники «6-дюймовые дымоходы» из-за количества воздуха, который просачивается через них. Если у вас много встраиваемых светильников, они станут большим источником кондиционированного воздуха, который выходит из жилого помещения и попадает на чердак. Есть два типа встраиваемых светильников.Рейтинг IC и не-IC. IC означает Insulation Contact . В большинстве новых домов есть светильники с рейтингом IC, если строитель не был скрягой. Это означает, что вы можете наложить на них изоляцию, не беспокоясь о возгорании. Если у вас более дешевые светильники без IC, вы не должны допускать, чтобы изоляция касалась корпуса. Тем не менее, оба стиля по-прежнему должны быть герметичными, и это легко сделать с помощью специальной крышки, подобной показанной ниже. Они созданы, чтобы противостоять огню и одновременно герметизировать свет.Вы просто устанавливаете их на светильник и вспениваете их на месте. Встраиваемые световые крышки Tenmat.

Утопленные светильники, не отвечающие требованиям IC, — это , а не , которые предполагается заглубить с изоляцией. Обычно вы можете сказать, что у вас есть корпуса без микросхем, по всем отверстиям в них. Некоторые из них также имеют предупреждение, в котором говорится, что изоляция не должна касаться этого корпуса. Идея в том, что они могут стать достаточно горячими, чтобы что-то зажечь на чердаке и разжечь огонь. Хотя в прошлом это могло быть правдой с лампами накаливания, современные светодиодные лампы работают при небольшой температуре, чем старые лампы.(Вы ведь используете светодиодные лампы, не так ли?)

Хотя сами светодиодные фонари работают холодно, источники питания современных светодиодных шайб-фонарей выделяют немного тепла, хотя я серьезно сомневаюсь, что этого достаточно, чтобы что-то загорелось. Установка светодиодного освещения практически исключает вероятность чего-то безумного, например возгорания от тепла лампочки в ваших встроенных светильниках.

Чтобы проверить свою теорию, я вынул один из своих светильников с потолка и установил его на старый подвесной светильник.Я оставил его включенным на 1 час, чтобы он стал как можно более горячим, а температура поднялась до 114 градусов. Это очень далеко от температуры, которая могла бы воспламенить что-либо. Я уверен, что лампы других производителей будут различаться по температуре, но я не могу представить себе сценарий, при котором они могут стать достаточно горячими, чтобы вызвать проблемы. Примечание: мой очень ненаучный тест проводился на открытом воздухе, где все могло остыть. После того, как вы установите эти лампы в корпус, вероятно, не будет никакого воздушного потока. Это заставит все нагреться еще больше.Достаточно ли этого, чтобы вызвать пожар? Я очень в этом сомневаюсь, хотя полагаю, что риск есть всегда.

Если вы установите надлежащие крышки с воздушным уплотнением и используете высококачественный светодиодный шайбовый фонарь, вероятность того, что что-то случится, крайне мала.

УСТАНОВИТЕ ПЕРЕГОРОДКИ НА КОНСТРУКЦИЮ КРЫШИ

В большинстве домов есть вентилируемые чердаки. Это означает, что в потолочных перекрытиях (площадь крыши вокруг водосточных желобов) есть отверстия, а также отверстия вокруг пика крыши. Эти два отверстия создают путь, по которому холодный воздух поступает в воздухозаборник (нижнее отверстие) и омывает нижнюю часть кровельного покрытия свежим воздухом, выходя через верхнее отверстие.Этот конвективный контур воздушного потока помогает удалить влагу и сохранить прохладу на чердаке (все мы знаем, что в августе не бывает прохладного чердака). Перегородки устанавливаются, чтобы удерживать изоляцию, поэтому эта вентиляция все еще может происходить. Если вы не создадите дамбу, на которой будет скапливаться изоляция, вы заблокируете путь, по которому свежий воздух должен пройти. Это может вызвать накопление большого количества влаги на чердаке, что приведет к конденсации, которая приведет к гниению, плесени и Третьей мировой войне. Ниже приведена потрясающая диаграмма, которую я видел на сайте Fine Homebuilding, которая должна помочь вам понять, что делает перегородка.

Есть много вариантов перегородок, но я решил сделать свои собственные из пенопласта 1/2 дюйма. Я купил 12 штук и разрезал их пополам вдоль, так что мой кусок пенопласта за 10 долларов принес бы мне 16 погонных футов перегородки высотой 24 дюйма. Идеально. Вы можете купить пластиковые перегородки для чердака, но они могут быть дорогими, так как вы должны устанавливать их в каждом пролете для стропил. По возможности избегайте тонких версий пенополистирола; они дешевы и очень легко рвутся.Мой лучший совет, который я могу вам дать, — это делать все, что вам нужно, чтобы создать эту плотину и как можно больше поддерживать открытый воздухозаборник. Я мог бы написать еще целую статью о вентиляции чердака, так что не буду сейчас углубляться в нее. Только не закрывайте вентиляционные отверстия новой изоляцией.

ИЗОЛЯЦИЯ КОЛЕННОЙ СТЕНЫ ЧЕРДАКА

Вот одна область, которую вы можете иметь или не иметь на чердаке (в зависимости от того, как устроен ваш дом). Коленная стена — это небольшая стена, которая торчит на чердаке.Их можно найти в комнатах со сводчатыми потолками или странными углами, например, на лестничных клетках. Лучше всего подумать об этом: если вы видите вертикальный гипсокартон на чердаке, вам нужно будет выполнить этот шаг, прежде чем вдувать новую изоляцию. В большинстве домов эти стены покрыты изоляцией из стекловолокна от застройщика, и мы уже установили, что они отстой и должны уйти. Как и ваш потолок, они не имеют равномерного покрытия, и часто они отваливаются от гипсокартона из-за неправильной установки или под действием силы тяжести.Как только вы получите зазор между лицевой стороной изоляции и задней частью гипсокартона, вы потеряете любое значение R, которое было у стены. Тепловое изображение ниже показывает небольшую стену с моего чердака до того, как я прикоснулся к ней. Стеклопластиковые войлоки, которые установил строитель, начали отваливаться от гипсокартона, и вы можете видеть тепло с чердака, исходящее через стену. Оранжевые / желтые прямоугольники — это выступающие части стены на чердаке.

Я снял со стены все стеклопластиковые ваты и установил пену для бедняков, , также известную как метод резки и булыжника.Это когда вы используете листы жесткого пенопласта и разрезаете их на полосы, которые свободно помещаются между стеновыми стойками 2 × 4. Я снимаю на общую ширину минус 1/2 дюйма. Это дает мне 1/4 дюйма с каждой стороны стойки, которую можно заполнить распыляемой пеной, что обеспечивает 100% покрытие отсека для стойки гипсокартона. В итоге я склеил 3 слоя 2-дюймовой доски, чтобы в общей сложности получилось 6 дюймов пены с закрытыми порами — примерно R-30.

Pro-tip: Когда вы склеиваете слои пенопласта, обязательно используйте клей на водной основе.Я использовал этот материал, и он отлично сработал: Powergrab. Если вы используете что-то не на водной основе, оно разъедает пену, и слои не слипаются.

Вариант №2 — В некоторых домах приходится бороться с большим количеством перегородок. Если вы находитесь в этой лодке, может быть дешевле и проще нанять компанию по производству аэрозольной пены, которая приедет и снимет стены пеной с открытыми порами. Вам нужно будет проверить числа и посмотреть, что лучше для вас, просто убедитесь, что вы не пропустите этот шаг совсем.

УДЛИНИТЕ ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ (ПРИ НУЖНОМ)

Ваш B-Vent — это двустенная дымовая труба, которую системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (печь / котел) используют для отвода дымовых газов в атмосферу. Обычно они поднимаются по центру дома и выступают из крыши. Правило состоит в том, что все горючие материалы (все, что может гореть) должны оставаться на расстоянии 1 дюйма от этой вентиляционной трубы. Мой B-Vent сделал прямой путь к задней части крыши в виде жесткого угла, как только он прошел через гипсокартон.Для того, чтобы я следовал правилам и сохранил зазор в 1 дюйм, мне нужно было продлить вентиляционное отверстие прямо от потолка примерно на два фута, а затем сделать угол до линии крыши. Это позволит мне взорвать 20-дюймовую изоляцию и не коснуться горизонтального участка.

Вам также может потребоваться это сделать, в зависимости от того, как работал ваш B-Vent (если он у вас вообще есть). Если вам повезло, что труба идет прямо от потолка до крыши, то этот шаг можно пропустить. Для остальных: убедитесь, что это сделано.

Примечание 1.0 — Это работа, которую вы можете оставить профессионалам. Если вы не сделаете это на 100% правильно, на чердаке может развалиться дымовая труба, и это будет очень плохо. Например, создать опасность CO и сделать вас больным или убить вас плохо. Знайте пределы своих способностей и знаний.

Примечание 2.0. Если в вашем доме есть только электричество, вам не о чем беспокоиться. Вы можете пропустить этот шаг, а также следующий.

ТЕПЛОВОЙ ЭКРАН ДЛЯ ДЫМОХОДОВ В-ВЕНТИЛЯЦИИ

Теперь, когда у нас есть B-Vent, расширенный от всего, давайте установим тепловой экран, чтобы новая изоляция не касалась трубы. Правило состоит в том, что вы должны держать горючие вещества вне трубы B-Vent как минимум на 1 дюйм. Часть меня думает, что это пустая трата времени, но я пошел дальше и построил для себя тепловой экран, потому что я ОКР и хочу показать вам хороший пример.

Однако моя сторона, которая любит спорить, решила посмотреть, насколько жарко я смогу сделать свой B-Vent на чердаке. Мог бы я что-нибудь поджечь, если бы захотел? Я хотел увидеть наихудший сценарий и максимально нагреть трубку. Позвольте мне быть предельно ясным: я прошу вас последовать моему примеру и установить надлежащий тепловой экран вокруг вашего B-Vent. Но если вам интересна наука, то вот…

Для моего дома это была пустая трата времени. Я включил водонагреватель и дал ему поработать 60 минут, чтобы попытаться сделать B-Vent как можно более горячим. Но даже в этом случае я смог довести температуру только до 72 градусов по Фаренгейту на чердаке. Это далеко не так, чтобы что-нибудь поджечь.У B-Vents есть дополнительная воздушная камера и внешняя стенка, которые помогают снизить температуру (в так называемой двустенной трубе), и я не вижу сценария, при котором что-то может когда-либо стать достаточно горячим, чтобы стать проблемой.

Что следует помнить: В моем доме теперь ТОЛЬКО водонагреватель, выходящий в вентиляционное отверстие B, потому что я недавно заменил свою старую печь на новую высокоэффективную. У него есть вентиляционное отверстие из ПВХ, которое выходит из стены дома, так что теперь мой оригинальный 5-дюймовый B-Vent имеет только один водонагреватель, выходящий в него.Технически он известен как водонагреватель , не имеющий отношения к делу, . В вашем доме может еще быть печь и водонагреватель с B-Vent, поэтому не принимайте мой дом за норму. Это просто пример.

Опять же, я говорю вам установить надлежащий тепловой экран вокруг вашего B-Vent, потому что это правильно.

И потому что это действительно легко сделать. Я взял короткую секцию воздуховода диаметром 8 дюймов, вырезал выступы из основания воздуховода и загнул все остальные внутрь и наружу.Это дало мне устойчивую опору для установки секции воздуховодов на чердаке. Воздуховоды имеют форму круга, но должны соединяться вместе по шву. Это позволит вам обернуть его вокруг вашего B-Vent без необходимости отсоединять B-Vent. Как только все было установлено там, где я хотел, я вспенил основу теплозащитного экрана до потолка из гипсокартона. Это зафиксирует его на месте и сохранит изоляцию на безопасном расстоянии от B-Vent.

КАК УСТАНОВИТЬ ПРОДУВНУЮ ИЗОЛЯЦИЮ ЧЕРДАКА

Вы много работали, готовя все к новой изоляции, и теперь пришло время установить это новое одеяло любви.

Доставка моих материалов прибыла около 9 утра пасмурным дождливым субботним утром. Онлайн-калькулятор с веб-сайта Lowe’s сказал, что мне нужно 138 пакетов целлюлозной изоляции, чтобы достичь желаемой глубины в 20 дюймов. Мне это показалось немного чрезмерным, поэтому я бросил кости и заказал 125. Грузовик подъехал и выронил воздуходувку и четыре поддона изоляции. Ниже приведены мои советы на день установки. Отсюда все катится под гору … вроде.

ПОЛУЧИТЕ МАТЕРИАЛЫ — Если у вас нет грузовика U-Haul, просто заплатите деньги, чтобы все ваши материалы были доставлены.Это сэкономит вам полдня по времени, и вы не будете утомлены, таща весь этот материал из магазина к себе домой. Берегите энергию… она вам понадобится.

СОБИРАЙТЕ ВОЙСКИ — Здесь вам понадобится небольшая помощь ваших друзей. До сих пор я выполнял эту работу одним человеком, но вы не можете одновременно кормить машину внизу и обрабатывать линию на чердаке. Я настоятельно рекомендую вам попросить хотя бы одного (желательно двух) друзей. Особенно, если вам нужно упаковать изоляцию вдали от дороги.Первые пять мешков не будут слишком тяжелыми, но мешок 95 будет весить тонну. Мой доступ на чердак находится примерно в 10 футах от ворот гаража, что упростило установку рядом с воздуходувкой.

Мне очень повезло, что у меня крутая жена (Мишель), которая готова на все, что я ей брошу. Я знаю, о чем ты, должно быть, думаешь: «Но Бен, разве ты не живешь со всеми улучшениями дома и радугами?» По большей части вы будете правы, но вы не можете приготовить омлет, не разбив несколько яиц.Поэтому я приветствую тебя, Мишель.

Захватите рулон ленты и кусок ПВХ — Ваша машина (если она была похожа на мою) будет поставляться с мусорным баком, заполненным потрепанным шлангом, который может находиться на нескольких участках. Мой шланг был 2 дюйма (держу пари, что это стандарт для этих небольших машин). Ничто не замедлит вас больше, чем необходимость иметь дело с этими секциями шланга, которые разваливаются во время работы, поэтому обязательно возьмите небольшой кусок 2-дюймового ПВХ вместе со списком материалов (2-футовый кусок должен быть идеальным).У меня просто есть какой-то кабелепровод, и я вырезал кусок около 10 дюймов, чтобы использовать его в качестве соединителя. Проденьте ПВХ в один конец отрезка шланга и оберните его лентой. Затем вставьте другой конец секции и склейте их вместе. Это создаст прочное соединение для отрезков шланга, которое не ослабнет во время установки изоляции. Я пошел дальше и отдал свой разъем в мусорное ведро из шланга обратно Лоу, чтобы следующему парню не пришлось карабкаться. Добро пожаловать, товарищ по мастеру.

БУДЬТЕ ГОТОВНЫ К БОЛЬШОМУ СЛУЧАЮ — Как только вы начнете продувать изоляцию, все станет беспорядочно. Кирпичи материала плотно упакованы в мешки, и вы должны разбить их на более мелкие куски, чтобы загрузить машину. Вы собираетесь рассыпать мелкие кусочки вокруг машины. Если ваша точка доступа на чердак находится не в гараже, я настоятельно рекомендую вам положить на нее большую простыню или тряпку, чтобы помочь удержать вещи. Если ваш доступ находится в вашем шкафу, вы захотите вычистить его или накрыть все простынями.Воздуходувка поднимает много пыли от измельчения кусков с помощью мешалки. Как только вечеринка начнется, у вас не будет времени остановиться и подобрать вещи. Машина проедет через материал настолько быстро, насколько вы сможете его подать.

Примечание: Это очень пыльная работа. Сделайте себе одолжение и наденьте качественную маску. Я носил одноразовую маску N95, но на самом деле прошел через 3 из них. Через пару часов они стали действительно противными, поэтому я выбросил их и схватил еще один.N95 Маска

УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ВЫ ДОБИРАЕТЕСЬ В КАЖДЫЙ УГОЛ СВОЕЙ ЧЕРДАК- Это само собой разумеется, но убедитесь, что вы можете добраться до всего чердака. Машина хорошо справляется с подбрасыванием материала на расстояние около 10 футов, но вы должны быть уверены, что дойдете до всех углов. Я записал короткое видео в качестве примера того, чего ожидать от целлюлозной машины Cocoon от Lowe’s. Как видите, из шланга не вырывается струя, так что ждите там какое-то время. Процесс идет немного медленно.

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ЗАДУВНОЙ ИЗОЛЯЦИИ

Вот разбивка общей стоимости проекта.

Мы начали около 9 часов утра, когда были доставлены материалы, и я спустился с чердака около 13:30, остановившись только для того, чтобы набрать воды или сменить респиратор. Ясно, что ваше время будет меняться, но я думаю, что почти любой дом можно закончить за день. Если у вас все подготовлено и достаточно материала для работы, как только вы запустите машину, все будет под гору.Давайте посмотрим на общую стоимость работы в моем доме. Помните: я добавил около 14-16 дюймов выдувной целлюлозы, установил перегородку по всему периметру чердака с пенопластом, расширил свой B-Vent для газового прибора, изолировал свои коленные стенки с помощью 6 дюймов жесткого пенопласта. Доска и воздух запечатали мою потолочную плоскость огнестойкой пеной.

  1. 125 кирпичей целлюлозы. Стоимость кирпича составляет около 10 долларов. Однако у Lowe’s есть оптовые цены на это, когда вы покупаете более 100 кирпичей.В результате моя общая сумма составила 7 долларов за кирпич. В итоге я вернул 18 штук, так что мои общие расходы на целлюлозную изоляцию составили около $ 750,00 .
  2. Пенопласт 1/2, из которого были сделаны мои перегородки (или изоляционные перегородки), стоил 10 долларов за лист. Я использовал 12 листов на общую сумму 120,00 $
  3. Древесина для подиума, которую я оставил после другого проекта, так что я считаю эти старые деньги и халяву. Если бы вам пришлось купить этот материал, я бы заложил в бюджет около 200,00 $
  4. Я использовал два полных листа 2-дюймового жесткого пенопласта для изоляции стен.Это 27,00 долларов за лист, всего 54,00 долларов
  5. В итоге я использовал около 5 банок Great Stuff Pro Foam. Это примерно 12 долларов за банку. Вы можете сэкономить здесь кучу денег, используя герметик, чтобы сделать большую часть вашего воздушного уплотнения, но пена настолько быстрее, что стоила дополнительных затрат. Пена для распыления — 60,00 $
  6. Пара новых коротких секций и колено B-Vent для моей дымовой трубы. 100,00 $

Таким образом, моя сумма составляет около 1300 долларов.00 в материалах.

Неплохо для работы, которая стоила бы около 3-5 тысяч долларов, если бы вы наняли профессионала. Я позвонил трем местным подрядчикам по изоляции в Луисвилле и попытался оценить, сколько будет стоить это, включая герметизацию воздуха и все такое, но никто из них даже не назвал мне цену. Все сказали, что выполнять всю дополнительную подготовительную работу, о которой я просил, было «пустой тратой времени». Это говорит мне о том, что «профи» не хотят тратить время на то, чтобы делать что-то правильно. Они могут заработать больше денег, просто надув новый слой изоляции и убежав на следующий концерт.Если вы решите, что эта работа — это больше, чем вы хотите, убедитесь и оцените своего подрядчика по подготовительной работе, описанной в этом руководстве. Если они не хотят делать все правильно, я бы посоветовал вам пойти дальше и найти нового подрядчика по изоляции.

Теперь, благодаря волшебству редактирования видео, вы можете посмотреть мою 5-часовую работу за 3 минуты. Спасибо за чтение, и если я могу чем-то помочь, пожалуйста, сообщите мне! Согреться!

Изоляция чердака своими руками | Энергосбережение в домашних условиях для удобных домовладельцев

DIY Attic Insulation содержит 40 страниц информации о покупке и установке изоляции чердака и герметизации утечек воздуха на чердаке для домовладельцев, которые пригодятся!


Темы

Достаточно ли теплоизоляции на чердаке? Изоляция из стекловолокна
и изоляция с неплотным заполнением из целлюлозы и изоляция из распыляемой пены Изолируйте встраиваемые светильники и другие светильники в крышку
с помощью герметичных крышек
Замените встраиваемые светильники без интегральных схем на утопленные светильники для интегральных схем

Добавление теплоизоляции на чердак и герметизация утечек, где воздух попадает на чердак, вероятно, будет лучшим вложением, которое вы могли бы сделать, чтобы снизить свои счета за коммунальные услуги, и если у вас будет такая возможность, вы можете сделать все это самостоятельно.Если вы утеплите чердак, вы снизите расходы на кондиционирование воздуха, вероятно, намного больше, чем вы ожидали, потому что, когда чердак очень горячий, много тепла излучается вниз на этаж ниже. В жаркие солнечные дни черепица и крыша сильно нагреваются, поэтому изоляция, установленная под крышей, предотвращает попадание большей части этой тепловой энергии в дом и увеличивает потребность дома в кондиционировании воздуха. Кроме того, на большинстве недостроенных чердаков температура воздуха в течение большей части лета превышает 100 °, а изоляция на чердаке предотвращает попадание большей части этой тепловой энергии в жилое пространство внизу.

Чердак с отделкой до колен

В отопительный сезон на большинстве чердаков становится холодно из-за того, что наружный воздух поступает через вентиляционные отверстия в потолке и выходит через вентиляционные отверстия в фронтоне, коньках или крышах. Вентиляционные отверстия на потолке находятся либо на чердаке рядом с крышей, либо за пределами пола на более низком уровне в свесе потолка. Изоляция мансардного этажа предотвращает попадание большей части тепловой энергии из жилого помещения внизу на чердак за счет теплопроводности и излучения, что увеличивает ваши расходы на отопление на

Изоляция чердака должна включать герметизацию утечек, через которые воздух попадает на чердак и выходит из жилого помещения под ним.Эти утечки воздуха могут значительно увеличить ваши расходы на отопление и кондиционирование воздуха, если у вас есть потолочные вентиляторы, потолочные светильники и встраиваемые светильники, которые обеспечивают проходы через потолок. Любой чердак можно было бы лучше изолировать, либо потому, что есть места, которые не изолированы, например, задняя часть «коленных стен», либо потому что изоляция потолка или пола слишком тонкая, либо потому что есть места, где воздух просачивается через мансардный этаж.

Независимо от того, закончен ли чердак (стены и потолок такие же, как в других комнатах вашего дома) или нет, вы можете добавить изоляцию во многих местах.Если он закончен, вы можете положить изоляцию на заднюю стенку колен, если ее нет. Это короткие стены, обычно с двух сторон готового чердака. У них есть либо панели доступа, либо небольшие дверные проемы, через которые можно пролезть. Вы, вероятно, можете добавить дополнительную изоляцию к полу за коленными стенками. Если чердак закончен, вы можете взорвать неплотную изоляцию над потолком, если там ее мало или совсем нет. Это работа своими руками, воздуходувку можно взять напрокат, а пространство над потолком легко доступно из-за коленных стен.

Ледяная плотина на крыше

Если на вашей крыше образуются ледяные дамбы, изоляция крыши должна предотвратить их. Они создаются, когда тепло с чердака проходит через крышу, растапливая снег на крыше. Вода стекает в желоба, где снова замерзает, образуя дамбу. Плотина задерживает воду на крыше, которая капает в дом, вызывая плесень и грибок в доме и повреждая штукатурку. Если вы добавите теплоизоляцию на крышу, снег не должен таять.

На этой веб-странице описываются и сравниваются типы изоляции, используемые в настоящее время для изоляции чердаков: изоляция из стекловолокна, изоляция из целлюлозного неплотного заполнения, изоляция из распыляемой пены и изоляция из лучистого барьера.

a
Достаточно ли теплоизоляции на чердаке?

Было бы хорошим вложением добавить теплоизоляцию на чердаке? Это зависит от многих вещей. Вы бы заплатили подрядчику за выполнение работы или сделаете это сами? У вас мягкая зима и жаркое лето, но нет кондиционера во всем доме? Тогда потребность в утеплении чердака относительно невысока. Какой вид топлива для отопления вы используете? Если у вас центральное отопление на электричестве, ваше топливо будет намного дороже. Ожидаете ли вы, что стоимость топлива для отопления или электричества для кондиционирования воздуха значительно возрастет, пока вы владеете домом? Вы бы купили утеплитель на распродаже? Вы можете купить изоляцию из стекловолокна по значительно сниженной цене в разное время года.Где вы живете, ветрено? Это увеличивает ваши расходы на отопление, потому что сильный ветер вытягивает теплый воздух из вентиляционных отверстий чердака. Вы хотите инвестировать в изоляцию, которая окупится за пять, десять или двадцать лет?

В статье Агентства по охране окружающей среды «Рекомендуемые R-значения для изоляции домов» есть карта 8 климатических зон в Соединенных Штатах с таблицей, показывающей рекомендованные EPA R-значения для модернизации стен и чердаков деревянных каркасных зданий с помощью изоляция в каждой зоне.См. Рекомендуемые значения R для теплоизоляции дома. Карта и рекомендуемые значения R для чердаков показаны ниже. Многие факторы, приведенные выше, показывают, что вашему дому может потребоваться очень мало или очень много изоляции, поэтому рекомендуемое EPA значение R может не подходить для вашего дома.

Рекомендуемые уровни изоляции для модернизации существующих деревянных зданий

Зона Неизолированный чердак Существующие 3-4 дюйма изоляции Чердак
1 R30-R49 R25-R30 R13
2 R30-R60 R25-R38 R13-R19
3 R30-R60 R25-R38 R19-R25
4 R38-R60 R38 R25-R30
5-8 R49-R60 R38-R49 R25-R30

В приведенной выше таблице значение R показывает, насколько хорошо материал, крыша, стена или пол противостоит теплу, проходящему через них.Он указывается в фут-град-час / британская тепловая единица. Это БТЕ, которые проходят через каждый квадратный фут в час для каждого градуса разницы температур. R-значение крыши или чердачного этажа очень грубо представляет собой сумму каждого материала, через который должно проходить тепло.

Отражающая поверхность на крыше или перекрытии чердака блокирует тепловое излучение и, таким образом, увеличивает его коэффициент сопротивления. Значение R не указывает, сколько энергии теряется из-за утечки воздуха. Это одна из причин, по которой R-ценность чердака или мансардного этажа может быть только оценена, а не рассчитана.На этикетках многих изоляционных материалов указано значение R, но увеличение значения R, которое они придают стене, крыше и т. Д., Зависит от того, как они используются. Например, те, у кого отражающая поверхность, создают гораздо более высокие значения R, если они установлены с пространством рядом с этой поверхностью. Рекомендуемые уровни изоляции для модернизации существующих зданий с деревянным каркасом Приведенные ниже значения R взяты из «Рекомендуемых значений R для изоляции дома».

Приведенные значения R приведены для модернизации, при которой в существующий дом добавляется изоляция.Например, диапазон значений R для зоны Вашингтона, округ Колумбия, составляет от R-38 до R-60. Это от 12 до 20 ½ дюймов стекловолоконной ватной или рулонной изоляции. В типичном доме стропила 2х10. Если крыша в Вашингтоне имеет изоляцию из стекловолокна толщиной 6½ дюймов, которая обеспечивает пространство на 3 дюйма над ней для потока воздуха, таблица показывает, что на чердачном этаже должно быть от 5½ до 14 дюймов изоляции.

Если чердак закончен, вы можете добавить теплоизоляцию к участкам крыши и пола, которые находятся за «коленчатыми стенами», чтобы придать этой области рекомендованное R-значение.Коленные стены — это две короткие стены, которые обычно находятся на противоположных сторонах готового чердака. Вы также можете вдувать рыхлый утеплитель над потолком. Это проект, сделанный своими руками, и он описан в теме ниже «Утеплить крышу

».

При таком большом количестве факторов невозможно рассчитать оптимальную толщину изоляции на чердаке. К счастью, часто бывает достаточно утеплителя. Например, если чердачный пол заполнен рыхлой теплоизоляцией только наполовину, возможно, из-за того, что изоляция осела, удобнее заполнить пол до самого верха.Если добавить больше, будет сложно использовать чердак для хранения вещей. Если ваша крыша утеплена и у вас не очень холодный климат, это может быть хорошим местом, чтобы перестать добавлять теплоизоляцию. Если промежутки между стропилами (балки, поддерживающие крышу) заполнены, а промежутки между балками перекрытия заполнены, а ваши расходы на кондиционирование высоки, вы можете снизить свои счета за кондиционер, скрепив листы излучающей барьерной изоляции поперек потолка. низ стропил. Это было бы удобное место для остановки.

Изоляция из стекловолокна,
, изоляция со свободным заполнением из целлюлозы, и изоляция из распыляемой пены

«Изоляция из стекловолокна», как ее обычно называют, выпускается в войлоках и в непрерывных рулонах. Ватины имеют длину 48 или 93 дюйма, примерно шесть штук в упаковке. Нет разницы между утеплителем из стекловолокна в вате и в рулонах. Баттами удобнее пользоваться, если утеплитель очень толстый. Изоляция из стекловолокна продается только в двух вариантах ширины: 15½ дюймов для 16-дюймового расстояния между стойками и 23½ дюйма для 24-дюймового расстояния между стойками.Рулоны и ватины «с лицевой стороной» и «без лицевой стороны» доступны для большинства значений R. Лицевые рулоны и войлоки облицованы крафт-бумагой. Это пароизоляция. Он прикрепляется скобами к стропилам или стеновым стойкам, чтобы удерживать изоляцию.

Изоляция этих значений R доступна в домашних центрах. У разных марок толщина и коэффициент сопротивления могут отличаться.

Толщина изоляции Типичное значение R
3 1/2 « R-13
6 1/4 «- 6 1/2» R-19
9 дюймов -10 1/4 дюйма R-30
12 «-13» R-38

Изоляция с неплотным наполнителем из целлюлозы, также называемая «целлюлозная изоляция с выдувом», производится из переработанной бумаги, обработанной антипиреном.Он имеет наивысшее значение R из всех распространенных типов утеплителей с насыпным заполнением и является единственным типом, который продается в большинстве домашних центров. Он дешевле, чем изоляция из стекловолокна, но имеет значительно более низкую R-ценность. На чердаке без отделки его можно использовать для покрытия пола, используя арендованный вентилятор для изоляции или разложив его вручную с помощью 18-дюймовой щётки. Его часто используют на чердаке для заполнения промежутков между балками, которые частично заполнены неплотным утеплителем. Это может быть связано с тем, что изоляция осела.В готовом чердаке это единственный хороший способ утеплить потолок. Для этого необходимо арендовать воздуходувку для изоляции.

Крыша с изоляцией из пеноматериала

Изоляция из распыляемой пены

является самой дорогой из этих трех и обеспечивает наивысшее значение R. Самостоятельно он не применяется, потому что для его правильного выполнения требуется опыт. Затраты на рабочую силу для изоляции из распыляемой пены делают ее более дорогостоящей, чем две другие, если вы будете делать одно из других самостоятельно, а стоимость материала выше.Несмотря на более высокую стоимость, он широко используется в очень холодном климате и в домах с балочными потолками. Он используется на стропильных перекрытиях, потому что они обычно имеют наверху панели размером 2 x 6 дюймов, что позволяет использовать только изоляцию из стекловолокна R-13.

Толщина изоляции R-38 для изоляционных материалов чердака

На чердаках используется изоляция из аэрозольной пены двух категорий: с открытыми порами и с закрытыми порами, обе из которых изготовлены из айсинена. Изоляция с закрытыми ячейками дороже. Его обычно используют для изоляции крыш, поскольку он создает хороший пароизоляционный слой, а изоляция с открытыми ячейками — нет.При найме подрядчика для установки изоляции из распыляемой пены есть риски, главным образом потому, что это требует навыков применения. При неправильной установке он может сжиматься и отрываться от стропил, оставляя зазоры. Если подрядчик может также сделать это слишком тонким, чтобы сократить расходы. На чертеже сравнивается толщина изоляции R-38 для трех распространенных изоляционных материалов чердака.

nnnnnnnnn
Изоляционная изоляция

Изоляция излучающего барьера изготовлена ​​из плотной бумаги, покрытой блестящей металлической поверхностью с одной или двух сторон.Он изолирует, отражая инфракрасное излучение, которое является одним из способов передачи тепловой энергии. Если чердак еще не закончен, большая часть тепла чердака уходит зимой за счет инфракрасного излучения. Если теплоизоляция излучающего барьера монтируется к основанию стропил отражающей поверхностью вниз, это тепло сохраняется. Летом на крыше при ярком солнце может быть жарко до 150 °. Если чердак еще не закончен, большая часть тепловой энергии от крыши переходит на чердак за счет теплового излучения, что увеличивает ваши расходы на кондиционирование воздуха.

Если изоляция излучающего барьера монтируется к основанию стропил с отражающей поверхностью вверх, тепловое излучение будет заблокировано. Однако, если излучающий барьер находится в контакте с крафт-бумагой, он не будет отражать излучение. Излучающий барьер необходимо прикрепить скобами, чтобы он свободно свешивался, чтобы образовались зазоры.

Для защиты от излучения летом и зимой используйте изоляцию с двойным отражением, которая имеет отражающий материал с обеих сторон. Изоляция излучающего барьера должна быть очень плотно прикреплена к основанию стропил или ферм, чтобы блокировать конвекцию, особенно если крафт-бумага не закреплена плотно.Если у вас есть воздуховоды для кондиционирования воздуха на чердаке, лучше всего вложить средства в теплоизоляцию, так как она сохраняет чердак и воздуховоды более прохладными летом.

Некоторые исследования показали, что изоляция излучающего барьера может снизить затраты на кондиционирование воздуха на 5-10% в теплых, солнечных регионах страны. Экономия будет намного меньше в пасмурном климате, потому что крыша становится менее горячей. Если у вас есть центральное отопление и центральное кондиционирование воздуха и ваши расходы на кондиционирование воздуха намного ниже, чем затраты на отопление, вероятно, было бы лучше вложить средства в дополнительную изоляцию из стекловолокна, чем в установку излучающего барьера.

Рулон двойного отражающего излучающего барьера площадью 1000 кв. Футов в домашних условиях стоит около 200 долларов. Изоляция излучающего барьера доступна в нескольких вариантах толщины и на нескольких типах основы. Более дорогие продукты, вероятно, не более эффективны, но они более долговечны.

Жесткая изоляция с одной отражающей стороной из металлической фольги доступна в домашних центрах. Он может быть установлен на нижних поверхностях стропил вместо установки там слоя изоляции из стекловолокна в качестве второго слоя изоляции из войлока.Это позволит вам получить больше места на чердаке и совместить два типа утеплителя.

Перед установкой теплоизоляции излучающего барьера внимательно осмотрите стропила и изоляцию на наличие признаков повреждения водой и отремонтируйте крышу там, где это повреждение произошло. Чтобы установить изоляцию излучающего барьера, следуйте инструкциям производителя. Наденьте респираторную маску и хорошо осветите чердак, при необходимости включив аварийные огни, чтобы не наступить на кабели, телефонные линии или низковольтную проводку.Закрепите его скобами ¼ ”или 5/16”. Если вы устанавливаете его так, чтобы отражающая поверхность была обращена вверх, между ним и изоляцией над ним должно быть пространство, иначе он не будет отражать излучение. Если не будет места, прикрепите его очень свободно, чтобы он провисал на 1 дюйм между стропилами или стропильной доской, поддерживающими крышу.

nnnnnnnnnnnnnnnnnnn
Утеплить крышу

    • Если у вас есть вентиляционное отверстие конька в верхней части крыши, не загораживайте проход по крыше от вентиляционных отверстий на потолке к вентиляционному отверстию конька.В некоторые дни воздух поступает через вентиляционные отверстия в потолке и выходит через вентиляционные отверстия конька, вытягивая воздух со всего чердака. Удаление воздуха из чердака необходимо, так как этот воздух содержит много влаги, потому что он часто бывает горячим, а влага повреждает обшивку и деревянный каркас.
    • Чтобы добавить изоляцию крыши, когда промежутки между стропилами заполнены изоляцией из войлока, либо установите слой изоляции из войлока поперек стропил, либо скрепите изоляцию излучающего барьера поперек стропил и оставьте ее свободно свисать, чтобы над ней оставался зазор, или прикрутите доски 2 ″ x 2 ″ или 2 ″ x 4 ″ к нижним поверхностям стропил и прикрепите к ним изоляцию между стропилами.Прикрутите доски, чтобы добавить теплоизоляции, если вы планируете покрыть крышу гипсокартоном, чтобы сделать готовый чердак, или хотя бы оставьте этот вариант открытым. Если у вас очень холодный климат, чердак теряет много тепла из-за проводимости через стропила. Добавление слоя утеплителя из стекловолокна поперек стропил предотвратит большую часть этих потерь тепла.
    • В очень холодном и влажном климате некоторые подрядчики покрывают изоляцию пластиковой пленкой в ​​качестве пароизоляции.Это сделано для предотвращения утечки воздуха через крафт-бумагу, что снижает ее эффективность, а также потому, что эта утечка может вызвать опасную конденсацию. Это также увеличивает коэффициент сопротивления изоляции крыши, особенно если остается зазор между пластиковым листом и изоляцией из войлока, позволяя листу немного провисать. Пластиковая пленка продается в рулонах 10 x 100 футов, поэтому при осторожной установке через нее будет просачиваться очень мало воздуха. Рулон такого размера продается в домашних магазинах и магазинах красок примерно за 60 долларов.Вы можете спросить в местном магазине строительных материалов или у строительного инспектора, целесообразно ли использовать его там, где вы живете.
    • Если ваша крыша построена из ферм, у нее обычно будут доски размером 2 x 6 дюймов в качестве верхних элементов ферм. Многие домовладельцы нанимают подрядчика по изоляции, чтобы изолировать стропильную крышу изоляцией из распыляемой пены, если на крыше нет конькового вентиляционного отверстия наверху, но это намного дороже, чем изоляция из стекловолокна, и это не самостоятельный проект.Если есть вентиляционное отверстие конька, не следует использовать аэрозольную пену, потому что она заблокирует путь от вентиляционных отверстий на потолке к вентиляционному отверстию конька.

Если вы будете монтировать изоляцию из стекловолокна и у вас будет вентиляционное отверстие на коньке, используйте рулоны или войлоки толщиной 3½ дюйма и оставьте зазор 2 дюйма над изоляцией или установите перегородки чердака на крышу и используйте изоляцию толщиной 5½ дюймов. Оба пути обеспечивают необходимый проход от вентиляционных отверстий на потолке к вентиляционным отверстиям конька. Оба способа также обеспечивают изоляцию, предотвращая значительную часть теплопередачи между крышей и изоляцией.Перегородки чердака устанавливаются методом «фрикционной посадки», поэтому их не нужно пристегивать скобами. Чердачные перегородки, также называемые «чердачные вентиляционные каналы», стоят очень недорого. Они продаются в домашних центрах. nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

    • Если ваша крыша изолирована стекловолокном или рулонами, между изоляцией и крышей должен быть зазор или перегородки рядом с крышей. Один из них необходим, потому что он позволяет воздуху попадать на чердак через вентиляционные отверстия потолка.Они также изолируют, предотвращая передачу тепла между изоляцией и крышей. Если зазора нет, потяните за скобы и снимите изоляцию, не порвав крафт-бумагу. Если он разорван, воздух будет проходить через него в конвекционном цикле, как описано выше. Установите перегородки на чердаке, чтобы покрыть всю крышу. Они «при трении» встают на место, и их не нужно прикреплять скобами. Снова прикрепите изоляцию скобами. Мансардные перегородки, также называемые мансардными вентиляционными каналами, стоят недорого. Один домашний центр предлагает их менее чем за 20 долларов за сумку из 10, которые покрывают 80 кв.футов площади крыши.
    • Если у вас плоская крыша, чердак может быть несколько футов высотой в передней части дома и только около фута в задней части. Сзади на крыше может отсутствовать изоляция, потому что монтажнику было слишком сложно там работать. Проверьте это и попробуйте установить там изоляцию, если она отсутствует.
    • Перед нанесением изоляции на крышу осмотрите стропила или элементы фермы, а также кровлю, если она не покрыта, на наличие пятен.Они могут указывать на текущие утечки дождя или утечки прошлых лет. Их необходимо отремонтировать, если они актуальны.
    • Если вы будете удалять старую изоляцию, проверьте, сделана ли она из асбеста \ r \ n, если вы не уверены. Вы можете найти независимую лабораторию тестирования, выполнив поиск в Интернете «лаборатории тестирования асбеста». Кроме того, если ваш дом был построен в начале двадцатого века или раньше, возможно, что на чердаке есть «трубчатая проводка» на чердаке.Он имеет черную изоляцию и натягивается между фарфоровыми изоляторами, прибитыми к балкам потолка или стропилам. Не покрывайте эту проводку изоляцией. Он должен отдавать тепло в воздух, чтобы избежать перегрева. Если его покрыть изоляцией чердака, он может перегреться, и изоляция может сгореть.
    • Если ваша крыша изолирована изоляцией из стекловолокна, проверьте, плотно ли прикреплена крафт-бумага к балкам, чтобы воздух не просачивался.Если он установлен неплотно, в жаркие солнечные дни воздух у крыши становится очень горячим и в результате конвекции через эти щели попадает на чердак. Его заменяет воздух с чердака в конвекционном цикле. В холодные дни воздух под крышей становится холодным и через эти щели попадает на чердак. Кроме того, конвекция приносит водяной пар, который увлажняет изоляцию, делая ее менее эффективной.


Как установить изоляцию из стекловолокна на крышу

Изоляция, материалы и инструменты:

  • Ватты или рулоны стекловолоконной изоляции
  • Два степлера
  • Скобы 5/16 «или ¼» для крепления войлока между стропилами
  • Скобы 9/16 ″ для крепления войлока поперек стропил
  • Два респиратора или респираторы
  • Аварийный свет и 50 футов.удлинитель, если чердак плохо освещен
  • Большие ножницы
  • Рулон 10х100 футов пластиковой пленки толщиной 4 или 6 мил, если она будет использоваться
  • Перегородки на чердаке для перекрытия крыши, если они будут использоваться

Изоляция должна быть облицована крафт-бумагой с маркировкой «Faced». Купите войлок или рулон шириной 15 дюймов или 23 дюйма между балками. Если вы покупаете изоляцию толщиной 6½ дюймов, которая имеет R-19 или близкую к нему, этикетки могут вводить в заблуждение, поскольку на них может быть написано «для стен 2 × 6 и / или для полов».Если у вас есть стропила и вы не будете ставить перегородки, купите утеплитель меньшей толщины, чем толщина стропил, чтобы между утеплителем и крышей оставался зазор. Необходимая вам толщина объяснена выше в теме Достаточно ли утеплитель на чердаке ?.

При покупке утеплителя не нужно рассчитывать, сколько рулонов вам понадобится. Купите достаточно изоляции, чтобы заполнить ее автомобиль, фургон или пикап, и установите ее. Например, он может покрывать 60% вашей крыши, если у вас есть фургон или пикап.Затем вы можете подсчитать, сколько стропил или ферм было утеплено, а сколько нет, и легко подсчитать, сколько еще ватков или рулонов нужно купить. Стекловолоконная изоляция для чердаков продается в непрерывных рулонах, а также в войлоках 93 и 48 дюймов. Материал одинаков в любой форме. Не используйте слишком толстые ватины или рулоны, если только они доступны, потому что их сжатие, чтобы они поместились в пространстве, снижает их R-ценность.

Утеплитель

может быть прикреплен к стропилам двумя способами:

  • Между стропилами приклеиваем крафт-бумагой к нижним поверхностям стропил.Такой способ установки позволяет использовать более толстые войлоки. Над войлоком должно быть оставлено пространство размером 1 дюйм или больше, чтобы воздух мог поступать в вентиляционные отверстия потолка.
  • Между стропилами с крафт-бумагой, прикрепленной к сторонам стропил, оставляя пространство над и под ними. Это позволяет достичь гораздо более высокого значения R, установив листы жесткой изоляции размером 4×8 футов, или скрепив скобами изоляцию излучающего барьера, которая представляет собой плотную бумагу с отражающей поверхностью, или установив второй слой войлочной изоляции поперек стропила.См. Раздел «Изоляция барьерного излучения». Пространство под изоляцией необходимо для того, чтобы отражающая поверхность материала под ней была эффективной. Если добавить второй слой ватной изоляции, ступень будет эффективной изоляцией от мертвого воздуха. Существует множество жестких изоляционных материалов на выбор, но все они намного дороже и требуют гораздо больше времени для монтажа, чем изоляция излучающего барьера, которую вы просто разворачиваете и прикрепляете скобами.

Процедура:

    1. Не работайте в жаркий день.Температура чердака будет выше 100 °, если чердак не утеплен.
    2. Работа с другим человеком. Один человек будет удерживать один конец каждого изоляционного материала, а другой будет крепко тянуть за другой конец и прикреплять его скобами. Кроме того, один человек может передать изоляцию человеку на чердаке.
    3. Хорошо осветите чердак, чтобы не наступить на провода или кабели. При необходимости использовать сигнальные лампы с фиксатором.
    4. Рекомендуется носить перчатки, рубашки с длинным рукавом и защитные очки.
    5. Всегда будьте осторожны, чтобы не наступить между балками пола или элементами фермы. Поверхность, которую вы видите, это потолок комнаты внизу, и если вы наступите на нее, вы сломаете ее.
    6. Если войлок или рулоны имеют толщину стропил (обычно 7½ дюймов) или элементов фермы (обычно 5½ дюймов), перед установкой изоляции установите перегородки чердака, чтобы покрыть всю площадь, которая будет изолирована. Прикрепите их скобами, используемыми для ватных изделий.
    7. Если вы добавляете изоляцию к существующей изоляции между стропилами или поперечинами, вы должны сделать много надрезов в существующей крафт-бумаге.Если вы этого не сделаете, пар будет задерживаться в новой изоляции, что сделает ее менее эффективной и, возможно, промокнет и повредит стропила. Если вы добавляете изоляционные поперечины, используйте самый длинный из имеющихся размеров, который должен составлять 9/16 ″.
    8. Установите изоляцию, прикрепив ее крафт-бумагу скобами к стропилам или фермам. Если вы будете устанавливать изоляцию излучающего барьера на стропила после того, как вы установили стекловолокно, и с его отражающей поверхностью, обращенной вверх, прикрепите крафт-бумагу к сторонам стропил, примерно на дюйм выше нижних краев стропил.Это оставит пространство между ними и лучистым барьером. Плотно закрепите крафт-бумагу так, чтобы между ней и стропилами не было зазоров. Вместо этого вы можете установить излучающий барьер очень свободно, чтобы он провисал и оставался зазор, но такой способ установки будет менее эффективным.
    9. Если в верхней части крыши есть коньковый вентиляционный канал, не закрывайте его изоляцией. Коньковое отверстие на чердаке выглядит как тонкая щель вдоль вершины крыши, где встречаются две поверхности крыши.
    10. Если чердак закончен и вы изолируете крышу за пределами коленных стен, не загораживайте пространства выше коленных стен.Если нет вентиляции конька, эти пространства служат путями для горячего воздуха над потолком чердака, который спускается к вентиляционным отверстиям на потолке. Если есть коньковое отверстие, оно позволяет воздуху подниматься к нему.
    11. Если полости в балках заполнены и вы устанавливаете войлок поперек балок, не допускайте зазоров между соседними войлоками. Там, где встречаются два войлока, закройте один бумажный язычок и откройте другой так, чтобы язычок опирался на соседний войлок, чтобы заблокировать поток воздуха.
    12. Оставьте несколько дюймов пространства там, где пол встречается с крышей, чтобы не блокировать воздушный поток через вентиляционные отверстия в потолке.Вентиляционные отверстия на потолке могут находиться на чердаке или в «свесе потолка», где они не видны с чердака.

Как утеплить чердак?

Если чердак еще не закончен, а на чердаке нет половиц, было бы неплохо заполнить пространство между балками или нижними элементами ферм изоляцией, особенно если вы делаете это самостоятельно. Это простой проект, сделанный своими руками. Изоляция с помощью распыляемой пены выполняется только подрядчиками по изоляции.Стоимость их труда плюс материальные затраты делают его рентабельным только в очень холодном климате.

Изоляция мансардного этажа значительно сокращает использование кондиционеров в доме, поскольку без теплоизоляции потолки комнат на верхнем этаже становятся горячими, когда чердак горячий. Потолки излучают тепло в комнаты, что увеличивает потребность в кондиционировании воздуха. Зимой воздух попадает на чердак через вентиляционные отверстия в потолке, нагревается и расширяется и выходит через вентиляционные отверстия на крыше, фронтальные вентиляционные отверстия или коньковые вентиляционные отверстия, которые расположены выше.Этот воздух, проходящий через чердак, может охладить чердак в очень холодные дни. Если мансардный этаж не имеет теплоизоляции, много тепла теряется из жилого помещения внизу из-за тепла, проходящего через пол.

Тепло, протекающее через неизолированную стену чердака

В домах, построенных в начале двадцатого века и ранее, в качестве утеплителя чердачных перекрытий использовались различные материалы, и во многих домах эти материалы все еще используются. Некоторые из этих материалов следует удалить, поскольку они являются плохими изоляторами.Вероятно, все материалы, которые использовались перед изоляцией из стекловолокна и целлюлозой с неплотным заполнением, являются относительно плохими изоляторами. Кроме того, многие из этих материалов легко воспламеняются, например, опилки и тряпки, которые иногда использовались в очень старых домах.

В некоторых домах мансардный этаж утеплен асбестом. Если изоляция может быть асбестовой, вы должны проверить ее, чтобы выяснить. Вы можете найти независимую лабораторию тестирования, выполнив поиск в Интернете «лаборатории тестирования асбеста». Он должен быть удален компанией по борьбе с выбросами асбеста.В отличие от асбестового сайдинга, который небезопасен, асбестовая изоляция чердака небезопасна, потому что люди могут ходить по ней и взбалтывать, выбрасывая частицы в воздух.

    • Если ваш дом очень старый, вам следует проверить, нет ли под изоляцией другого типа изоляции, потому что вам может потребоваться ее удалить.
    • Есть два материала, которые можно использовать для утепления чердачного перекрытия своими руками: утеплитель из целлюлозного наполнителя и утеплитель из стекловолокна.Они описаны в разделе «Изоляция из стекловолокна или изоляция с неплотным наполнением из целлюлозы». Они имеют самую короткую окупаемость инвестиций и, вероятно, являются единственными видами изоляции для чердачных этажей, которые продаются в вашем местном доме или в магазинах строительных материалов.

Изоляция с неплотным наполнением из целлюлозы имеет более высокий коэффициент сопротивления теплопередаче, чем изоляция из стекловолокна, и является менее дорогой. На то, чтобы положить его, потребуется гораздо больше работы, потому что вы должны заблокировать его, чтобы закрыть вентиляционные отверстия на потолке, потолочные вентиляторы, вытяжные вентиляторы для ванных комнат, встраиваемые светильники и электрические коробки для потолочных светильников.Способы сделать это описаны ниже. Чтобы использовать изоляцию из стекловолокна, вам нужно только уложить войлок, соблюдая свободное пространство между ними и креплениями и вентиляционными отверстиями на потолке. Их не нужно прикреплять скобами. Также неплотный утеплитель может провалиться через люк при входе на чердак.

    • Убедитесь, что у вашего чердака есть изоляция из войлока с крафт-бумагой наверху. Если да, переверните изоляцию. Это серьезная ошибка, которую иногда допускают.
    • Если на чердаке зимой становится очень холодно из-за двух двускатных вентиляционных отверстий, через которые холодный воздух попадает на чердак и выходит из него, добавьте дополнительную изоляцию для пола.Такая изоляция должна быть лучшим вложением, чем установка такой же толщины на крышу в качестве дополнительной изоляции.
    • Если у вас на чердаке есть водопроводные трубы, что маловероятно, потому что это не разрешено правилами, вам не следует утеплять пол, не утепляя также потолок. Изоляция пола без утепления потолка может привести к падению температуры на чердаке ниже нуля из-за того, что воздух поступает на чердак и выходит из него через вентиляционные отверстия.Вода в трубах может замерзнуть и привести к разрыву труб. Изоляция труб не гарантирует, что они никогда не замерзнут.
    • Если ваша крыша построена из ферм и вы будете укладывать толстую изоляцию на пол, не используйте настолько толстые войлоки, что вы не можете легко увидеть балки пола. Если вы случайно ступите между балками пола, вы сломаете потолок внизу.
    • Если вы живете в относительно холодном климате, возникает проблема с укладкой толстого утеплителя на чердак и отсутствием утеплителя на крыше.В очень холодные дни, когда ярко светит солнце, крыша будет горячей от солнечного излучения, а воздух на чердаке будет холодным. Холодный воздух чердака, контактирующий с теплой кровлей, вызовет образование конденсата на крыше. Может образоваться плесень и грибок, а в тяжелых случаях деревянные балки сгниют. Плесень и плесень выделяют споры, которые могут быть особенно вредными для людей с аллергией и респираторными заболеваниями, а также для пожилых людей.
    • Если вы укладываете очень толстую изоляцию или добавляете слой к существующей изоляции, сузьте ее, чтобы она подходила к крыше для максимальной эффективности.Если на крыше нет изоляции, сначала прикрепите к крыше перегородки чердака, чтобы изоляция не блокировала поток воздуха в вентиляционные отверстия потолка и обратно. Каждая мансардная перегородка вставляется между двумя стропилами. Если люки на потолке находятся на полу, вам нужно только поставить перегородку в месте расположения каждой из них. Вентиляционные отверстия на потолке могут находиться в свесах (карнизах) и не видны с чердака. Затем следует поставить перегородки по всему полу.

      Перегородка на чердаке, блокирующая изоляцию от вентиляционных отверстий на потолке

    • Если вы используете чердак для хранения вещей и добавляете слой изоляции над балками пола, независимо от того, закончен чердак или нет, вы можете построить над полом достаточно большую поверхность, чтобы выдержать хранимые предметы.Для удобства постройте складские помещения секциями 4 на 8 футов. Для каждой секции купите плиты толщиной 2 дюйма и шириной больше, чем толщина нового утеплителя, чтобы поддерживать новую поверхность. Например, если вы собираетесь уложить изоляцию 6½ дюймов, купите плиты размером 2 x 8 дюймов. Купите фанеру ½ дюйма для верхней поверхности. Он продается частями 2х4 и 4х4, которые вам не нужно будет разрезать, чтобы перенести на чердак. Если есть доски пола, вы можете взять их и использовать для создания новой поверхности. Для каждого участка размером 4 на 8 футов:
    1. Разрежьте доски толщиной 2 дюйма на семь по 4 фута.шт.
    2. Отрежьте шесть 4-футовых кусков изоляции и удалите крафт-бумагу.
    3. Если будут использоваться куски фанеры размером 2х4 или 4х4 дюйма, резать их не нужно.
    4. Если будут использоваться доски, отрежьте их до 8 футов длины.
    5. Установите семь двухдюймовых досок на край, поперек балок пола, и поместите между ними куски изоляции.
    6. Положите на них фанеру или доски и плотно прикрутите к ним так, чтобы получилась поверхность 4х8 футов.
    7. Создайте больше разделов, если они вам нужны.
    8. Покройте оставшуюся часть пола изоляционным войлоком.


Как уложить изоляцию из стекловолокна или целлюлозную изоляцию с неплотным заполнением на пол

Инструменты и материалы:

Аппаратная ткань

    • Аппаратная ткань
    • Накладная сигнальная лампа с удлинителем
    • Грабли, если используется неплотный утеплитель
    • Большие ножницы для разрезания изоляционного войлока или разрезания мешков с сыпучим изоляционным материалом
    • Металлическая фурнитура для возведения ограждений вокруг светильников и доски толщиной 1 дюйм шириной балок перекрытия, чтобы заблокировать изоляцию от вентиляционных отверстий на потолке, но только в том случае, если будет использоваться неплотная изоляция.
    • Мешки из целлюлозной изоляции с неплотным наполнением или ватные или рулоны облицованной стекловолоконной изоляции.Ширина войлока или рулонов должна соответствовать расстоянию между балками перекрытия или фермами чердака. Расстояние между балками перекрытий всегда составляет 16 дюймов, а между фермами чердаков — 24 дюйма.
    • Сдаваемый в аренду вентилятор для неплотной засыпки теплоизоляции (не требуется)

Если будут использоваться стекловолоконные войлоки или рулоны, купите облицованные войлоки или рулоны, если вы кладете изоляцию в пустые места, или войлоки без облицовки или рулоны, если вы добавляете к существующей изоляции. Если утеплитель без облицовки недоступен, купите облицовочный утеплитель и оторвите крафт-бумагу.Для людей, которые чувствительны к утеплению из стекловолокна, существует изоляция из стекловолокна, не вызывающая зуда. Также есть изоляция, завернутая в полиэтиленовую пленку, чтобы стекловолокно не попало в дом. Ее не следует накладывать на существующую изоляцию, поскольку пластиковая пленка может задерживать водяной пар. Вместо того, чтобы прикидывать, сколько пакетов с неплотной изоляцией или сколько стекловолоконной изоляции нужно купить, гораздо проще купить столько пакетов, сколько сможет вместить ваш автомобиль, уложить изоляцию, а затем оценить, сколько еще можно купить.После того, как будет уложена первая изоляция, вы можете выполнить простой расчет, чтобы оценить, сколько еще нужно купить.

Процедура:

    1. Наденьте респираторную маску, перчатки, рубашку с длинным рукавом и защитные очки.
    2. Хорошо осветите чердак, чтобы не наступить на провода и кабели. При необходимости использовать сигнальные лампы с фиксатором.
    3. Тщательно осмотрите всю проводку в доме (кабели на 120 В), которые

      Кабели, соединенные в распределительной коробке с зажимными соединителями

      будет засыпана изоляцией.Проверьте изоляцию на износ; кабели, которые подключаются без распределительной коробки; кабели, входящие в распределительную коробку, не закрепленные к ней зажимными соединителями; и кабели, не прикрепленные скобами к полу рядом с распределительной коробкой. Эти проблемы представляют собой опасность пожара. Кабели, которые подключены без распределительной коробки или в распределительной коробке, но не прикреплены к ней, могут отсоединиться, если кто-то их пнет.

      Если есть кабели, которые подключаются без распределительной коробки, купите небольшую металлическую электрическую коробку, крышку для нее и по одному кабельному зажиму 3/8 дюйма для каждого провода.Если вы обнаружите кабели, которые подключены к коробке, но не прикреплены к ней, купите по одному кабельному зажиму 3/8 дюйма для каждого провода. Чтобы решить любую проблему, отключите питание этой цепи. Используя тестер напряжения, чтобы проверить, отключено ли напряжение, отключите автоматические выключатели верхнего этажа один за другим на панели автоматического выключателя, пока индикатор тестера не укажет на отключение питания. Отсоедините кабели и снова подключите их в распределительной коробке, закрепив их с помощью соединителей кабельных зажимов. bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

    4. Если половиц нет, будьте осторожны, чтобы не наступить между балками перекрытия или фермами чердака.Поверхность, которую вы видите, — это потолок комнаты внизу, и если вы наступите на нее, вы ее сломаете.
    5. При укладке войлока или одеяла на пол без теплоизоляции кладите их крафт-бумагой вниз. Если смотреть вверх, пар будет задерживаться в изоляции, что сделает ее менее эффективной и, возможно, приведет к росту плесени на балках пола.
    6. При укладке войлока или перекатывании существующего

      Кошачий коготь

      используйте войлок или рулоны без покрытия или удалите крафт-бумагу.Если существующая изоляция представляет собой войлок или рулоны, и она была неправильно уложена крафт-бумагой вверх, переверните ее.

    7. Если есть доски пола и вы добавляете слой изоляции между балками пола, удалите половицы. Если они прибиты гвоздями, вытяните гвозди с помощью молотка и «кошачьего когтя».
    8. При укладке ватных или рулонных материалов или при укладке неплотной изоляции оставьте 3 дюйма свободного пространства вокруг электрических коробок, используемых для осветительных приборов и потолочных вентиляторов внизу.Также оставьте 3 дюйма свободного пространства вокруг вытяжных вентиляторов для ванных комнат и встраиваемых светильников без IC. Все они создают тепло и отводят его на чердак. Если покрыть изоляцией, тепло будет удерживаться, в результате чего они станут очень горячими. Это может привести к повреждению светильников или возгоранию. Если вы кладете ватину или рулоны, оставьте вокруг каждого из них пространство шириной 3 дюйма, отрезая кусочки от изоляции. Если вы укладываете рыхлый утеплитель, сделайте вокруг каждого небольшой «забор», используя металлическую ткань. Встраиваемые светильники IC предназначены для контакта с изоляцией, а встраиваемые светильники без IC — нет.Встраиваемые светильники имеют метки внутри, за лампочкой, с указанием их типа.
    9. Если вы используете неплотную изоляцию, заполните

      Щетка-толкатель 18 ″

      Распространение изоляции с помощью воздуходувки

      места немного выше верхних краев балок. Он осядет на верхнюю часть балок. Вы можете разложить его вручную, используя 18-дюймовую щётку, или быстро разложить её с помощью арендованной воздуходувки для изоляции и разгладить её 18-дюймовой щёткой.Не используйте грабли, так как они могут зацепить провод низкого напряжения или электрический кабель.

    10. Держите изоляцию на расстоянии 3 дюйма от металлических дымоходов, дымоходов газовых водонагревателей или других дымоходов. Если используется неплотный утеплитель, сделайте забор из аппаратной ткани.
    11. Если вы добавляете слой изоляции над балками пола, а пол отсутствует, закройте провода, проходящие по балкам пола, чтобы защитить их. Они будут похоронены, но вы можете наступить на одну и сломать ее. Прибейте два небольших тонких куска дерева к верхней поверхности балки по обе стороны кабеля.Прибейте небольшой тонкий кусок дерева к кабелю и двум деревянным кускам в качестве «моста». Если вы кладете ватину или рулоны над балками пола, положите каждый из них прямо на балку или рулон, чтобы не закрывать балки или элементы фермы. Они должны оставаться на виду, чтобы вы могли на них наступить.
    12. Перегородка, предназначенная для отделения изоляции от вентиляционных отверстий на потолке

      Если вы добавляете неплотную изоляцию, не допускайте, чтобы она закрывала вентиляционные отверстия потолка. Либо установите куски дерева между балками пола у каждого вентиляционного отверстия потолка, чтобы удерживать изоляцию, либо, если на крыше нет изоляции, установите перегородку на крышу в месте расположения каждого вентиляционного отверстия потолка.Деревянные доски должны быть шириной 1 дюйм ширины балок перекрытия. Перегородки должны быть спроектированы так, чтобы изгибаться к полу, чтобы блокировать сыпучий наполнитель из вентиляционных отверстий потолка.

    13. Не загораживайте проход воздуха из вентиляционных отверстий в потолке на чердак. Воздух должен поступать через вентиляционные отверстия в потолке и выходить через другие вентиляционные отверстия для вентиляции чердака. Остальные типы форточки находятся в крыше или на стене чердака (фронтоне). Вентиляционные отверстия в потолке будут либо небольшими отверстиями в мансардном этаже, близко к крыше и видимыми с чердака, либо они будут ниже, чем мансардный этаж в свесе софита.Тогда их не было бы видно с чердака, но можно было бы увидеть снаружи дома. Они могут быть маленькими и круглыми, длинными и тонкими или непрерывными. Если люки на потолке находятся на полу, вам нужно только поставить перегородку в месте расположения каждой из них. Если вентиляционные отверстия находятся в свесе потолка, установите перегородки по всей этой стороне крыши, а не только у каждого вентиляционного отверстия в потолке. Если ваша крыша построена из ферм, обшивка, к которой крепится сайдинг, может расширяться и образовывать короткую чердачную стену. Вентиляционные отверстия на потолке находятся на дальней стороне этой стены, так что вы можете утеплить эту стену.

nn
Герметизируйте утечки на чердаке
nnnnnnnnnnnnn
Самый эффективный способ снизить ваши счета за отопление и кондиционирование воздуха, не тратя много денег, — это закрыть отверстия в чердаке. Например, вокруг светильников часто бывают отверстия. Герметизация этих отверстий предотвратит попадание воздуха на чердак в отопительный сезон и не позволит воздуху стекать с чердака в период охлаждения. Когда печь или тепловой насос нагревают воздух, он расширяется и становится легче, и, зажигая воздушный шар, он поднимается на чердак через отверстия в чердаке.Убегает из дома через форточки на чердаке. Нагретый воздух, а также охлажденный воздух также втягивается на чердак и из дома сильным ветром, дующим через крышу. Это связано с «эффектом Бернулли». Ветер, обдувающий крышу, снижает давление воздуха, вытягивая воздух из чердака.

При использовании кондиционера воздух на чердаке намного горячее, чем в остальной части дома. Если в потолке есть отверстия, горячий воздух на чердаке будет просачиваться в комнаты ниже из-за силы конвекции.Конвекция работает в цикле; более теплый воздух направляется к более холодному воздуху, а более холодный воздух — на его замену. Таким образом, на чердак будет поступать кондиционированный воздух. Проверить наличие зазоров для герметизации в этих местах:

    • С пола под чердаком снимите крышки вытяжных вентиляторов ванных комнат и проверьте наличие зазоров вокруг металлических ящиков. Если есть узкие щели, заделайте их, но если они слишком широки для герметизации, заклейте их изолентой промышленного качества или алюминиевой изолентой (металлической фольгой).
    • На нижнем этаже чердака проверьте встроенное освещение. Проверьте наличие тонких зазоров между обшивкой и потолком. Если потолок не идеально ровный, появятся щели. Закройте все зазоры прозрачным герметиком.
    • Если на потолке есть регистры, убедитесь, что они плотно прилегают к потолку. Если между ними есть зазоры и потолок, воздух будет просачиваться через зазоры. Эти регистры, возможно, потребуется более плотно прикрепить к каналам выше, например, винт может отсутствовать или ослабнуть.
    • Убедитесь, что встроенные светильники на верхнем этаже имеют значение «IC». У них есть корпуса IC (в контакте), которые предназначены для контакта с изоляцией чердака и препятствуют прохождению воздуха через них. Встраиваемые светильники в корпусах без микросхем имеют отверстия в баллончиках, через которые проходит воздух. Светильники, не относящиеся к IC, следует либо заменить на светильники IC, либо накрыть деревянными ящиками, пластиковыми ведрами или заглушками, встроенными в камень. Их закрытие объясняется в теме «Закрывайте встраиваемые светильники и другие приспособления воздухонепроницаемыми крышками».

Чтобы заменить светильники без IC на светильники IC, см. Тему «Замена утопленных светильников без IC на утопленные светильники IC». Не закрывайте отверстия в банках. Светильники перегреются, а лампочки перегорят. Тип встраиваемых светильников можно узнать с чердака. Включите их и выключите свет на чердаке. Если свет проходит через отверстия в них, они не являются IC. Тип также можно найти снизу, прочитав их этикетки, но вы должны снять лампочки, чтобы прочитать их этикетки.

Встраиваемый светильник Non-IC Remodel

Встраиваемый светильник новой конструкции без микросхем

Встраиваемый светильник новой конструкции IC

Встраиваемый светильник IC

Есть преимущества в замене встраиваемых светильников без IC на утопленные светильники IC вместо установки герметичных крышек. Утопленные светильники IC наверняка будут герметичными, но герметичные крышки могут не быть и могут отсоединиться. Кроме того, если вы заменяете «переделанные» приспособления, то есть приспособления, которые крепятся к потолку, а не к балкам пола, их можно заменить, не работая на чердаке, и с меньшими усилиями, чем установка герметичного покрытия.Недостатки их замены вместо установки герметичных крышек состоят в том, что вам придется платить больше и необходимо выполнить электрические соединения.

    • Проверьте потолочные светильники и потолочные вентиляторы на верхнем этаже вашего дома. Многие светильники, особенно люстры, и все потолочные вентиляторы имеют «балдахин», соприкасающийся с потолком. Если есть зазор между навесом и потолком, воздух будет просачиваться в чердак, если только вокруг этого приспособления на чердаке не построена коробка.

Потолочный светильник может иметь козырек, который удерживается к потолку стопорной гайкой, и если эта гайка ослаблена, козырек со временем соскользнет, ​​поэтому затяните все ослабленные стопорные гайки. Также проверьте наличие зазоров между навесами и потолком там, где потолок неровный. Заполните зазоры прозрачным герметиком под покраску. При установке потолочных светильников заподлицо проверьте наличие зазора между светильником и потолком. Если есть зазор, снимите стеклянный колпак или абажур и затяните винты, которыми прибор крепится к электрической коробке.Если это не закрывает зазор, заделайте между светильником и потолком прозрачный герметик под покраску. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Потолочный светильник для скрытой установки

Потолочный светильник с навесом

    • Если у вас длинный и тонкий люминесцентный светильник или большой и квадратный, его можно прикрепить к потолку с помощью двух больших болтов, которые прикрепляют его к гипсокартону или штукатурке. Если приспособление поддерживается болтами с шарнирным соединением, болты могут ослабнуть, оставив зазор между приспособлением и потолком.Воздух, проходящий через этот зазор, будет просачиваться на чердак через отверстие в потолке, через которое проходит кабель. Снимите крышку и проверьте наличие болтов переключателя и затяните их, если они ослаблены. Затем проверьте наличие зазора над приспособлением из-за неровности потолка. Если есть щель, заделайте ее герметиком под покраску.

      Верхняя плита с кабелями, проходящими через отверстия 1 ″

    • Закройте отверстия в верхних пластинах. Это 2 × 4, которые образуют верхние части внутренних стен ниже.Электрические кабели, телефонные линии и низковольтная проводка входят на чердак через отверстия диаметром ¾ или 1 дюйм. Летом через них проходит горячий воздух чердака, который заменяется более холодным воздухом, выходящим из них в конвекционном цикле. Запечатывание всех отверстий требует больших усилий, но если вы сделаете это самостоятельно, а не нанимаете кого-то, это всегда окупится, потому что это снизит затраты на отопление и охлаждение вашего дома. Делайте это только при очень хорошем освещении чердака, чтобы не наступить на провода или кабели.Если нужно больше света, повесьте аварийный свет на стропило. Если верхние плиты заделаны изоляцией, используйте внутренние стены, чтобы найти их. Заполните отверстия пеной с минимальным расширением.
    • Если на чердаке установлен центральный кондиционер или отопительный агрегат, проверьте, нет ли зазоров в местах прохождения его каналов через чердак. Зазоры вокруг этих воздуховодов, вероятно, были заделаны изолентой или металлической фольгой, но она могла оторваться и ее необходимо заменить.Если она ослабла, удалите всю ленту и замените ее металлической фольгой (алюминиевой изолентой). Это продается в домашних центрах и хозяйственных магазинах в секции воздуховодов HVAC. Перед наклеиванием ленты тщательно очистите все поверхности.
    • Если дымоход водонагревателя проходит через чердак, закройте зазор вокруг него в месте выхода на чердак. Он может сильно нагреваться, поэтому зазор необходимо заклеить высокотемпературной изолентой или металлической фольгой. Металлическая фольга — это алюминиевая лента, используемая для воздуховодов HVAC.Он продается в домашних центрах и хозяйственных магазинах.
    • В некоторых очень старых домах есть оштукатуренные потолки с трещинами. Если в потолке верхнего этажа есть трещины, через которые просачивается воздух, отремонтируйте их стыковой лентой, залитой герметиком. Трещина возникает, когда большая часть штукатурки отслаивается, поэтому, если вы заполните трещины только герметиком или герметиком, они, вероятно, снова откроются. Подходящий, но неопытный человек может исправить трещины с помощью шовной ленты и шовного герметика, посмотрев видео с хорошего самодельного сайта.Устраните трещины в солнечный день.
    • Проверьте, не проходят ли одна или несколько стопок через чердак: в ящиках, «на ходу» или на открытом воздухе. Стек представляет собой трубу диаметром 2 или 3 дюйма, идущую от ванной до крыши. Если ваши ванные комнаты расположены далеко друг от друга на одном этаже, должно быть два прохода, но если ваша кухня и ванные комнаты находятся на одной стороне дома, у вас должен быть только один путь. Если штабель находится на пути следования, может быть большой зазор вокруг трубы в месте его прохождения через пол, который скрыт за стенками прохода.Этот зазор следует закрыть, потому что он действует как дымоход, позволяя воздуху подниматься вверх через проход.

Если стена желоба сделана из гипсокартона или штукатурки, вырежьте в ней отверстие размером 6 x 6 дюймов, протяните его и заполните зазор расширяющимся пенопластом. Отверстие такого размера можно отремонтировать с помощью заплатки из гипсокартона размером 8 x 8 дюймов, продаваемой в отделах покраски. Вы можете попросить маляра залатать дыру или сделать это самостоятельно, посмотрев видео своими руками. Если стена для забоя сделана из досок, снимите доску внизу или сделайте в ней большое отверстие лобзиком.Отверстие можно отремонтировать, приклеив снятую деталь с помощью строительного клея. Этот вид клея толстый, поэтому он заполнит образовавшуюся лобзиком щель. Если штабель проходит через чердак и не мешает, проверьте, нет ли вокруг него зазоров на чердаке. Закупорите их, если они маленькие, или используйте вспенивающийся герметик, если они большие.

    • Если у вас кирпичный дымоход, перекрыть зазор между дымоходом и мансардным этажом. Обычно он имеет ширину 4 дюйма и может быть заполнен негорючей изоляцией, но воздух проходит через изоляцию.Для безопасного перекрытия зазора можно использовать оклад из листового металла. Прибейте его к полу и приклейте к кирпичам кровельным цементом. Убедитесь, что в пределах 4 дюймов от дымохода нет ничего легковоспламеняющегося, например, коробок или деревянных полов.
    • Проверить изоляцию на наличие темных пятен. Это места, где воздух просачивается из жилого помещения внизу, а изоляция отфильтровывает грязь. Чаще всего они располагаются над внутренней стеной, через верхнюю пластину которой проходят кабели на чердак.Найдите источники темных пятен и закройте эти утечки.
    • Если на чердаке установлен вентилятор для всего дома и вы его используете, проверьте, плотно ли закрываются ребра. Эти вентиляторы имеют ребра, которые плотно прилегают друг к другу, когда вентилятор не работает, и воздух будет просачиваться между ними, если ребра не закрываются плотно. Если они не закрываются плотно, очистите их или попытайтесь выпрямить. Если у вас холодный климат, накройте вентилятор в отопительный сезон ватным материалом из стекловолокна.Используйте лицевую изоляцию крафт-бумагой вниз.
    • Если на чердаке установлен вентилятор для всего дома, и вы им никогда не пользуетесь, накройте его пластиковой пленкой и изоляцией из стекловолокна. Прикрепите пленку к каркасу, который поддерживает вентилятор, и прикрутите доски размером 1 x 2 дюйма или больше к скобам, чтобы плотно прижать пластик к полу. Положите поверх него изоляцию из стекловолокна, если у вас есть лом, который можно использовать. Если нет, купите небольшой рулон из стекловолокна толщиной 2 дюйма, который используется для изолированных водонагревателей.
    • В некоторых домах над кухонными шкафами нет потолка. Шкафы были установлены до возведения потолка. Если над вашими шкафами нет потолка, и они находятся в нескольких сантиметрах от потолка, а зазор скрыт деревянной отделкой, есть путь для проникновения воздуха на чердак. Воздух может подниматься вверх по внешней стене, за шкафами и на чердак. Заблокируйте этот путь воздушного потока от чердака, вставив доски между стойками стены позади шкафов.

Изоляция стенок колена

Как объяснялось выше, если чердак закончен, будут короткие стены, называемые «коленные стены», которые переходят в крышу на высоте примерно 3 фута над полом. В них есть либо люки, либо небольшие квадратные дверные проемы на петлях.

Чердак с отделкой до колен

Если нет доступа к пространству за коленными стенками, сделайте лючки. Это также позволит вам закрыть отверстия, в которых кабели проходят через пол, и использовать пространство для хранения.Самый простой способ — проделать в гипсокартоне отверстие размером 14½ на 14½ дюйма между стойками стены с помощью пилы для стен. Чтобы не разрезать кабели или провода за стеной, сначала проделайте небольшое отверстие с помощью молотка и потянитесь сквозь него, чтобы нащупать кабели и провода. Вырежьте панель размером 15½ ”x15½” из тонкой фанеры и покрасьте ее. Закрепите его над отверстием, используя липучку или два винта. Для более привлекательного внешнего вида вырежьте панель, чтобы она была немного меньше, чем отверстие, и прибейте к ней лепной каркас.

    • В любом климате должна быть изоляция на полу за коленными стенками и на тыльной поверхности коленных стенок.Если у вас очень холодный климат, у вас должна быть изоляция между балками пола и еще одним слоем над балками. Стенки на коленях имеют настенные стойки размером 2 x 4 дюйма, обычно с шагом 16 дюймов. Используйте стекловолоконные войлоки шириной 15 дюймов и толщиной 3½ дюйма. Используйте изоляцию без облицовки или купите облицовочную изоляцию и удалите крафт-бумагу. Воздух может проходить через него в разных направлениях в разное время года, поэтому крафт-бумага с обеих сторон будет задерживать водяной пар в изоляции в любое время года. Зимой воздух будет выходить наружу из готового участка чердака, а летом воздух может поступать внутрь.
    • Заблокируйте пространство под коленной стеной между балками пола. В отопительный сезон воздух просачивается через потолок к осветительным приборам и потолочным вентиляторам и проходит под коленные стены, где выходит через вентиляционные отверстия чердака. Он сильно вытекает из-за эффекта дымохода. Заблокируйте пространства, разрезав доску на части, чтобы они поместились в каждое пространство, все они должны быть одинакового размера. Детали можно приклеивать без шурупов или гвоздей с помощью строительного клея общего назначения, который заделывает зазоры, поэтому не нужно заделывать конопатки.Если ширина балок пола составляет 2 x 10 дюймов, для изготовления блоков можно использовать доску размером 1 x 10 дюймов. Если пол построен из инженерных балок, возможно, вам не стоит блокировать пространство.

Инженерные перекрытия перекрытий.

Утечка воздуха под стенкой колена

    • Если вы живете в холодном климате и у вас есть коньковая вентиляция и вентиляционные отверстия в потолке, зимой ветер будет втягивать много холодного воздуха через вентиляционные отверстия в потолке и выводить наружу через вентиляционные отверстия конька, в результате чего пространство за коленными стенками становится очень холодным. .Изолируйте пол, коленные стенки и крышу.
    • При установке изоляционного войлока на коленные стены не заполняйте пространство над ними. В жаркие дни эти пространства служат путями для горячего воздуха над потолком чердака, который спускается к вентиляционным отверстиям потолка и выходит наружу. Если в верхней части крыши есть коньковый вентиль или вентиляционный люк в верхней части крыши, эти пространства позволяют воздуху проходить на чердак через вентиляционные отверстия в потолке и подниматься до вентиляционного отверстия для вентиляции чердака в любое время года.
    • Если на коленях есть электрические розетки, проверьте, правильно ли они установлены. Если коробки незакреплены, вокруг них может просочиться воздух.

Утеплить стены

Фронтон

    • Независимо от того, закончен ли чердак или нет, проверьте, утеплены ли фронтоны. Фронтон — это треугольная мансардная стена. Если ваш дом очень старый, фронтоны могут не утепляться. Вы можете проверить, изолированы ли они, прикоснувшись к ним в холодный день, если им холодно, они не изолированы.

Фронтоны могут быть изолированы неплотной изоляцией, изоляцией из перлита или изоляцией из стекловолокна. Пенопластовый герметик больше не рекомендуется использовать для утепления стен, так как он может способствовать росту плесени.

    • Если внутренние поверхности фронтонов сделаны из досок и нет изоляции, попробуйте удалить доски и положить изоляцию из стекловолокна крафт-бумагой внутрь. В большинстве районов страны эти стены будут 3½ дюйма глубиной, но если у вас холодный климат, они могут быть и 5½ дюймов глубиной.Вы можете использовать изоляцию из стекловолокна толщиной 3½ дюйма для стен любой толщины. Это может быть лучшая толщина для стен толщиной 5½ дюймов, поскольку она оставляет 2 дюйма пространства рядом с внешней поверхностью. Эта «изоляция мертвого воздуха» предотвращает отвод тепла в дом летом и отвод тепла из дома зимой.
    • Если внутренние поверхности фронтонов сделаны из досок и доски очень трудно удалить, попробуйте снять верхнюю доску и либо залить перлитовую изоляцию, либо продуть неплотно заполненную целлюлозную изоляцию.Перлит состоит из маленьких шариков утеплителя и предназначен для заливки в стены. Он доступен в некоторых строительных магазинах, но не в домашних условиях. У него более низкий коэффициент сопротивления теплопередаче, чем у целлюлозной изоляции с сыпучим наполнителем. Чтобы надуть изоляцию из целлюлозы с рыхлой заливкой, возьмите в аренду вентилятор для изоляции в строительном магазине, домашнем центре или в пункте проката. Их сдают в аренду во многих местах, где продается утеплитель из рыхлой целлюлозы. Там есть инструкции по использованию воздуходувки.
    • Если фронтоны открыты, т.е.е., без отделки, установите изоляцию из стекловолокна, как описано выше.
    • Если внутренние поверхности покрыты гипсокартоном, заполните стену неплотным целлюлозным утеплителем. Возьмите воздуходувку для изоляции в строительном магазине, домашнем центре или в пункте проката. Их сдают в аренду во многих местах, где продается утеплитель из рыхлой целлюлозы. Там есть инструкции по использованию воздуходувки. Просверлите отверстие диаметром 2 дюйма через каждые 16 дюймов между стойками стены в верхней части стены и продуйте его.Отремонтируйте отверстия с помощью стенных заплат 4 дюйма. Вы можете купить их в магазине красок, где вы можете спросить, как их использовать, и они могут продать вам необходимые инструменты для штукатурки.
    • Если чердак закончен, проверьте, изолированы ли небольшие участки фронтонов за коленными стенами. Эти области не будут достроены. Используйте изоляцию из стекловолокна толщиной 3½ дюйма с крафт-бумагой внутрь, независимо от того, имеет ли стена глубину 3½ дюйма или 5½ дюйма.
    • В отопительный сезон теплый воздух может выходить из дома, протекая под коленями стен между балками пола и через вентиляционные отверстия чердака.Обычно под коленями имеется изоляция из стекловолокна, но через нее проходит воздух, принудительно вытягиваемый «эффектом дымохода» при включенном центральном отоплении. Деревянные блоки можно было вставить между балками ниже колена, чтобы блокировать поток воздуха. Если вы кладете деревянные бруски, приклейте их строительным клеем. Он толщиной с герметик, поэтому заполняет зазоры. Также можно использовать плотно упакованную целлюлозную изоляцию, которую можно набивать вручную. Не рекомендуется использовать утеплитель из распыляемой пены, так как он может привести к росту плесени.
    • Если чердак отделен стенами от жилого помещения, как в двухуровневых домах, проверьте, изолированы ли они. Если в очень жаркий день прикоснуться к стене со стороны жилого помещения, будет жарко, если нет теплоизоляции. Для утепления этих стен:
        • Если ваши расходы на кондиционирование воздуха высоки, но не на отопление, вы можете изолировать эти стены на период охлаждения, закрыв только чердак теплоизоляционным барьером.Это отражает тепловое излучение (УФ-излучение). Для монтажа требуется совсем немного работы; При разворачивании прикрепляйте защитный материал к стене скобами. Это описано выше в разделе «Излучение барьерного излучения».
        • Чтобы утеплить стены изоляцией из стекловолокна, вы можете удалить гипсокартон и использовать его повторно, если он был прикручен, но не оштукатурен. Иногда это делают на стенах мансарды. Выкрутите шурупы и снимите гипсокартон. На швах может быть соединительная лента, закрывающая многие винты, поэтому оторвите ее и удалите эти винты.
        • Для изоляции стен с изоляцией из стекловолокна, если есть гипсокартон и швы и шурупы заштукатурены поверх (готовой стены), оторвите достаточно гипсокартона, чтобы набить изоляцию из стекловолокна, используя ручку для метлы. Гипсокартон нужно будет заменить. Это может сделать маляр или разнорабочий.
        • Купите 3½-дюймовую изоляцию из стекловолокна без облицовки (без крафт-бумаги) или купите облицованную изоляцию и оторвите крафт-бумагу.На нем не должно быть крафт-бумаги, потому что она будет улавливать водяной пар, с какой бы стороны он ни столкнулся. Воздух может течь в любом направлении в разное время года, и если он проходит через стекловолокно и задерживается крафт-бумагой, а крафт-бумага более холодная, конденсация вызывает сырость.
        • Вставьте изоляцию из стекловолокна между стойками стены и замените гипсокартон. Самодельный, не имеющий опыта штукатурки, может оштукатурить новый гипсокартон, посмотрев видео своими руками «Как повесить гипсокартон» или «Как повесить гипсокартон».Поскольку это мансардная сторона, вам нужно только заклеить швы, а не наносить финишный слой штукатурки.
        • Вместо теплоизоляции из стекловолокна вы можете заполнить стены целлюлозным утеплителем с неплотным заполнением. Вам нужно всего лишь сделать отверстие диаметром 2 дюйма между каждыми двумя стойками стены, но вы должны арендовать теплоизоляционный вентилятор в хозяйственном магазине, домашнем магазине или пункте проката. Их арендуют во многих местах, где продается утеплитель из рыхлой целлюлозы, и в магазине есть инструкции по их использованию.Просверлите отверстие диаметром 2 дюйма через каждые 16 дюймов между стойками стены в верхней части стены и надуйте изоляцию. Отремонтируйте отверстия с помощью заплаток на стенах 4 дюйма и заделки швов. Оба варианта доступны в любом отделении покраски, и вы можете узнать, как заделать отверстие, посмотрев видео своими руками.
        • Если вы не можете арендовать воздуходувку для изоляции, вы можете утеплить стены изоляцией из перлита. Это в виде шариков, которые можно заливать в большие отверстия.Он доступен только в некоторых строительных магазинах. Вырежьте отверстия диаметром 4 дюйма и заделайте их, используя 6-дюймовые настенные заплатки (см. Выше).
    • Если у вас есть световой люк над чердаком со стенами вокруг него, чтобы направлять свет на пол под чердаком, стены могут быть сделаны из однослойного гипсокартона, прикрепленного к стеновым стойкам. Изолируйте эти стены с помощью теплоизоляции из стекловолокна толщиной 3½ дюйма с крафт-бумагой, обращенной к чердаку. Если ваш дом очень старый, эти стены могут быть сделаны из досок с гребнем и пазами шириной 4 дюйма без стеновых стоек.Это можно изолировать, прикрепив скобами 3½-дюймовую изоляцию из стекловолокна с крафт-бумагой, обращенной к чердаку. Некоторые типы жесткой теплоизоляции могут также использоваться для изоляции досок с гребнем и пазами, но большинство типов можно использовать только при покрытии гипсокартоном, поскольку они выделяют токсичные пары при пожаре.

nnnnnnnnnnnnn
Другие места на чердаке для утепления

    • Если лестница ведет на чердак, а вы живете в очень холодном климате, заполните пространство под ступенями утеплителем и изолируйте стену лестницы.Чтобы заполнить пространство под ступенями лестницы, подденьте проступь (доску, на которую наступают) верхней ступеньки и залейте рыхлую целлюлозную изоляцию. Он сползет вниз и заполнит пространство под всей лестницей. Этот утеплитель доступен в домашних центрах. Стены лестницы можно изолировать стекловолокном толщиной 3½ дюйма, если стойки стены обнажены. В очень старых домах внутренние поверхности стен могут быть построены из досок толщиной 1 дюйм. Снимите верхнюю панель и засыпьте рыхлую целлюлозную изоляцию.

      Чердак Люк

    • Если вход на чердак представляет собой люк, закройте его уплотнителем, чтобы сделать его герметичным. Промежуток здесь может значительно увеличить расходы на отопление. Часто в месте, где люк опирается на раму, остается большой зазор либо потому, что рама была плохо построена, либо потому, что люк построен из тонкой фанеры и покоробился. Если ваш люк сделан из тонкой фанеры и покоробился, выровняйте и укрепите его, прикрутив к задней части люк доски толщиной 1 дюйм.Если вы живете в холодном климате, закройте верхнюю часть люка утеплителем. Купите рулон стекловолоконной изоляции толщиной 1 или 2 дюйма, который используется для водонагревателей, и накройте люк несколькими слоями. Закройте зазоры между люком и рамой, положив самоклеящуюся уплотнительную прокладку из пенопласта толщиной ¼ дюйма на верхнюю поверхность рамы и скрепив ее скобами, чтобы продлить срок службы. Уплотнитель этого типа сжимается до толщины бумаги, чтобы закрыть зазор различной толщины по краю люка.
    • Если лестничная клетка ведет прямо из подвала на второй этаж, между стойками в стенах лестничной клетки может быть большой путь для потока воздуха из подвала на чердак.Найдите верхнюю часть стрингеров на чердаке. По одному с каждой стороны от вершины лестницы. Это доски размером 2 x 12 дюймов, которые поддерживают ступени лестницы. Если в полу рядом со стрингером есть щель, заделайте щель расширяющимся пенопластом.
    • В многоуровневых домах часто бывает серьезный источник утечки воздуха на чердак. В подъезде, ведущем на второй этаж, теплый воздух в стенах подъезда может беспрепятственно подниматься из стен второго этажа на чердак.На чердаке найдите верхнюю часть шпилек стены лестничной клетки. Если между ними есть открытые пространства, заполните эти пространства расширяющимся пенопластом.

      Дормер

    • Если на вашем чердаке есть слуховые окна, проверьте, утеплены ли их стены и потолок. Без теплоизоляции им будет холодно в холодный день и жарко в жаркий день. Если стены из гипсокартона или ДВП, снимите его. ДВП можно снять и использовать повторно, потому что он был прибит гвоздями. Если да, попробуйте выдернуть ногти кошачьей лапой.Положите изоляцию из стекловолокна толщиной 3½ дюйма крафт-бумагой внутрь и замените стену. Если внутренние поверхности построены из досок толщиной 1 дюйм, вы можете снять верхнюю доску и залить перлитовой изоляцией, если таковая имеется. Его можно купить у некоторых строителей. Вы можете использовать утеплитель из целлюлозы с неплотным заполнением. Для этого удалите доску около середины стены и набейте изоляцией вверх и вниз, чтобы заполнить пространство, используя длинную гибкую щетку, такую ​​как средство для чистки унитаза.Изоляция из распыляемой пены больше не рекомендуется, так как это может привести к росту плесени.

nnnnnnnnn
Встраиваемые в крышку светильники и другие электрические приборы с воздухонепроницаемыми крышками
nnnnnnnnnnn
Есть несколько способов закрыть встраиваемые светильники, вытяжные вентиляторы для ванных комнат и электрические коробки для потолочных светильников, чтобы сделать их герметичными. Строительные коробки из фанеры не включены, потому что со временем они могут деформироваться и не оставаться герметичными. Встраиваемые светильники без IC описаны выше в разделе «Герметизация утечек воздуха на чердаке».Есть три типа герметичных крышек:

Встраиваемый световой кожух Spun Stone

  1. Встраиваемые люки для светильников из фильерного камня. Они сделаны из огнестойкого материала. Они легко сгибаются, чтобы вписаться в нестандартные пространства. Они продаются в некоторых домашних центрах и могут быть заказаны через домашний центр. Для их монтажа требуется минимум усилий, а материал легко режется ножом для стеновых панелей. Их не следует использовать, если у вас есть встраиваемые светильники новой конструкции, потому что в них нужно будет прорезать четыре прорези для опорных стержней, а прорези будет очень трудно сделать герметичными.Стоят они около 15 долларов.
  2. Коробка для встраиваемых светильников или других электрических светильников между балками перекрытий или стропилами. Если у вас есть балки, вы можете встроить в них утопленные светильники, отрезав два куска дерева толщиной 1 дюйм шириной с балками и прибив их крест-накрест между балками с обеих сторон светильника. Вы покрываете верх фанерой или другими электрическими приспособлениями. См. Как установить электрические приспособления между опорами пола или фермами.
  3. Пластиковые ведра на пять галлонов. Их можно купить недорого, и, возможно, они у вас уже есть.Это емкости, используемые для краски, герметика и чистящих средств. Они продаются примерно за 5 долларов в домашних магазинах, хозяйственных магазинах и магазинах красок. При работе на чердаке всегда надевайте респираторную маску и убедитесь, что чердак хорошо освещен, чтобы не наступить на провода или электрические кабели.


Как установить утопленную световую крышку Spun Stone

Инструменты и материалы:

    • Нож для стеновых панелей
    • Клей строительный общего назначения
    • Высококачественный герметик
    • Клейкая лента (для фиксации светового покрытия при высыхании клея)

Инструкции:

    • Вырежьте выемки для электрических кабелей ножом для стеновых панелей.Обрежьте их, чтобы кабели вошли плотно, потому что зазоры вокруг кабелей должны быть заполнены герметиком.
    • Тщательно очистите поверхность пола, на которой будет лежать световое покрытие.
    • Обведите место, где он будет лежать, и нанесите толстую полоску строительного клея. Вставьте световое покрытие в валик и заклейте его изолентой, чтобы удерживать, пока клей высохнет.
    • Нанесите герметик вокруг кабеля


Как разместить встраиваемые светильники и другие электрические приборы между балками пола или фермами

Встраиваемый световой короб перед установкой крышки

Если балки перекрытия чердачного этажа имеют размер 2 на 10 дюймов, а это почти все, вы, вероятно, можете поместить встраиваемые светильники и другие приспособления между балками между двумя досками размером 1 на 10 дюймов с фанерным покрытием.Если ваш чердак построен из ферм, пол, вероятно, будет построен из ферм размером 2 x 6 дюймов. Вы можете поместить в коробку утопленные светильники, построив коробки с четырьмя стенками размером 1 x 10 дюймов и прибив одну стену к элементу фермы. Другие электрические светильники, такие как потолочные светильники для скрытого монтажа, могут быть заключены в коробку с двумя досками размером 1 x 6 дюймов, которые простираются от одной фермы к другой. После установки бокса в утопленный светильник или другое приспособление накройте его фанерой толщиной ¾ дюйма.

Если мансардный этаж имеет перекрытия 2 «x 10»:

Материалы:

    • Плиты 1 «x 10» или 2 «x 10»
    • ¾ ”фанера для покрытия крышек ящиков
    • Винты для гипсокартона 2 дюйма
    • Один тюбик герметика на каждые 4 приспособления.«Герметик для окон, дверей и сайдинга» более долговечен, чем герметик для внутренних / наружных работ. Герметик является герметиком, но более эластичным, чем большинство видов герметика.
      Клей строительный общего назначения

Инструменты:

    • Рулетка, комбинированный угольник или малый угольник (для проверки вертикальности балок)
    • Торцовочная пила, настольная пила или электрическая пила
    • Пила ручная (для вырезания пазов)
    • Плоскогубцы (для выламывания зазубрин)
    • Аккумуляторная дрель
    • Фиксатор неисправности
    • Маска респираторная
    • Веник или кисть (для очистки поверхности чердачного этажа)
    • Пистолет для герметика
    • сверло 5/16 ”

ступеней ::

    1. Уберите все предметы из карманов.Они могли выпасть, лежа на чердаке, и зарыться в утеплитель.
    2. Наденьте респираторную маску и повесьте лампу аварийной сигнализации.
    3. Убедитесь, что доска, которую вы будете вырезать для боковых частей, точно такой же ширины, как и балки. Если он шире, обрежьте его с помощью настольной пилы, если таковая имеется. Если есть разница, она, вероятно, будет незначительной, поэтому зазоры можно заполнить герметиком, если ширина не совсем одинаковая.
    4. В каждом месте измерьте расстояние между балками.Проверьте, не наклонены ли какие-либо в сторону из-за того, что они слегка искривлены. Используйте инструмент, который измеряет прямые углы, например небольшой квадрат для обрамления. Отрежьте два куска такой длины из доски размером 1 x 10 дюймов или 2 x 10 дюймов. Если вы измеряете все места перед тем, как начать резку, вы, вероятно, обнаружите, что все части должны быть обрезаны одинаковой длины и все под прямым углом, поэтому вы можете сэкономить время, разрезая их все сразу. Используйте торцовочную или настольную пилу, если таковая имеется, для более плотной посадки.
    5. Оставив 3 дюйма пространства с каждой стороны каждого приспособления, отмерьте и отрежьте куски фанеры толщиной ¾ дюйма, чтобы установить их наверху каждого приспособления.Если доска должна быть ближе 3 дюймов из-за препятствия, оставьте более 3 дюймов для другой доски.
    6. На каждом приспособлении с помощью ручной пилы вырежьте выемки для электрических кабелей. Сделайте два надреза и выломайте кусок плоскогубцами. Сделайте надрезы плотно, чтобы зазор можно было заполнить герметиком.
    7. Тщательно очистите поверхность пола, на которой будут установлены боковины, и приклейте их строительным клеем. Клей должен быть толстым, чтобы закрыть все зазоры.
    8. Прикрутите боковые части к балкам.Сначала просверлите отверстия 5/16 дюйма в краях боковых частей под углом 45 °, чтобы вставить винты в балки.
    9. Заполните внутренние углы толстыми шариками герметика и вдавите его в трещины.
    10. Положите полоску герметика вдоль верхних краев двух досок и балок и установите на нее верхнюю часть. Просверлите отверстия 5/16 дюйма по периметру верхней части для шурупов и прикрутите ее 2-дюймовыми шурупами для гипсокартона. Отверстия предотвращают растрескивание дерева и создают более плотное уплотнение.Используйте много шурупов, чтобы дерево не коробилось на влажном чердаке.
    11. Уплотнить электрический кабель герметиком.

Если на чердаке есть фермы с нижними элементами 2 x 6 дюймов:

Если ваша крыша построена из ферм, пол обычно состоит из нижних элементов ферм размером 2 x 6 дюймов, расположенных на расстоянии 24 дюйма друг от друга. Светильники, которые не являются встраиваемыми светильниками, будут иметь высоту менее 6 дюймов, поэтому они могут быть помещены в коробку с использованием досок размером 1 x 6 дюймов. Эти приспособления включают потолочные вентиляторы, вытяжные вентиляторы для ванных комнат и потолочные светильники, устанавливаемые заподлицо.Используйте инструменты и инструкции, указанные выше, за исключением того, что используйте доску размером 1 x 6 дюймов вместо доски 1 x 10 дюймов. Встраиваемые светильники выше 6 дюймов, поэтому вы должны построить вокруг них коробку со сторонами 1 x 10 дюймов и прикрутить ее к ферме.

Инструменты и материалы:

Инструкции:

    1. Если используются доски размером 1 x 10 дюймов, вырежьте четыре части для стенок коробки, оставив 3 дюйма между приспособлением и стенками коробки.

      Встраиваемый световой короб с панелями 1 ″ x10 ″

    2. Если приспособление расположено слишком близко к ферме для размещения в четырехсторонней коробке, сделайте трехстороннюю коробку и оставьте более 3 дюймов на стороне, противоположной недостающей детали, для компенсации.Скрутите детали и установите коробку на ферму. Отрежьте кусок шириной 4 дюйма, чтобы закрепить его на ферме, чтобы заполнить пространство.

      Крепление очень близко к элементу фермы

    3. Если используются доски размером 1 x 6 дюймов, вырежьте три части, чтобы получилась трехсторонняя коробка, и прикрутите ее к ферме.
    4. Следуйте инструкциям и используйте инструменты и материалы, приведенные выше в разделе «Если на чердачном этаже есть перекрытия 2″ x 10 «.


Как установить пластиковое ведро емкостью 5 галлонов

Инструменты и материалы:

    • Ручная пила
    • Ножницы по металлу или острая пила для стеновых панелей для вырезания зазубрин в ведре
    • Клей строительный полиуретановый
    • Пистолет для герметика
    • Чистящая щетка
    • Пена для распыления с минимальным расширением для уплотнения вокруг кабелей
    • Один кирпич или другой тяжелый груз для каждого ведра, чтобы удерживать его во время высыхания клея

Инструкции:

  1. Вырежьте в ведре выемки для кабелей с помощью ножниц по металлу или пилы для стен.Сделайте каждую выемку плотно прилегающей, чтобы можно было хорошо закрыть зазоры вокруг кабелей.
  2. Используйте щетку для чистки, чтобы тщательно очистить место на полу, где будет лежать ведро, чтобы подготовить его к приклеиванию.
  3. Поставьте ведро на чердак и обведите его периметр. С помощью пистолета для уплотнения нанесите большую полоску полиуретанового клея по кругу, чтобы положить ведро. Уложите ведро в клей и положите на него груз.
  4. Уплотните кабели с помощью распыляемой пены с минимальным расширением.

a
Как заменить встраиваемые светильники без интегральных схем на встраиваемые светильники с интегральными схемами

Встраиваемые светильники маркируются как «новое строительство» или «реконструкция». Новые строительные светильники предназначены для установки на балки или фермы до того, как гипсокартон или штукатурка будут прикреплены к потолку. У них есть руки, которые доходят до балок или ферм с обеих сторон. Встраиваемые светильники Remodel рассчитаны на то, чтобы вписаться в отверстие в потолке и закрепиться на гипсокартоне или штукатурке.Они не крепятся к балкам или фермам.

Встраиваемый светильник Non-IC Remodel

Встраиваемый светильник новой конструкции без микросхем

Светильник новой конструкции не может быть заменен приспособлением для переделки, потому что кабели недостаточно длинные. Новый строительный светильник необходимо заменить на чердаке, поэтому его нельзя заменить на готовом чердаке, если вы не удалите доски пола. Вы можете заменить прибор без IC на любой прибор IC с таким же диаметром отверстия в потолке (3 дюйма, 4 дюйма, 5 дюймов или 6 дюймов).Утопленные светильники маркируются как имеющие «герметичный корпус IC» или «герметичный корпус не IC». IC указывает, что они предназначены для «контакта» с изоляцией, и все они также спроектированы так, чтобы быть воздухонепроницаемыми. Когда вы видите в магазине встраиваемые светильники, становится очевидным, что они герметичны, потому что в их банках нет отверстий. Кроме того, у светильника без IC будет банка, диаметр которой равен диаметру отверстия в потолке, а у светильника IC может быть банка намного шире.

Встраиваемый светильник новой конструкции IC

Встраиваемый светильник IC Remodel

Широкий выбор встраиваемых встраиваемых светильников и лампочек доступен во всех домашних центрах. Светодиодные прожекторы для встраиваемых светильников имеют преимущества перед галогенными лампами и лампами накаливания для встраиваемых светильников: они потребляют гораздо меньше электроэнергии и служат очень долго. Светодиодная лампа BR30 одной марки имеет мощность 9 Вт и эквивалентна лампе накаливания мощностью 65 Вт, согласно заявлению ее производителя.В домашних центрах это стоит около 10 долларов. Продолжительный срок службы может позволить вам избежать замены встраиваемых лампочек освещения в течение нескольких лет. Не все встраиваемые светодиодные лампы регулируются по яркости. Купите регулируемые лампы, если у вас нет диммера, вы можете установить его позже. Светодиодные прожекторы доступны для встраиваемых светильников 2 ″, 3 ″ и 4 ″.

Для замены приспособления для переделки:

  1. Выключите свет на блоке предохранителей или автоматическом выключателе.
  2. Снизу чердачного этажа снимаем лампочку и обшивку.Накладка удерживается на месте двумя пружинами, но краска может прилипнуть к потолку.
  3. Светильники крепятся к потолку четырьмя черными скобами. Вытяните их к центру банки.
  4. Протяните приспособление через отверстие. Кабель будет достаточно длинным, потому что он был установлен в обратном порядке.
  5. Отсоедините кабель в металлическом ящике. Подключите кабель к новому приспособлению.
  6. Протолкните новое приспособление вверх через отверстие. Металлический ящик должен быть на той же стороне, что и раньше.
  7. Вытолкните четыре зажима, чтобы прикрепить прибор к потолку. Используйте большую отвертку, чтобы сдвинуть их как можно дальше вверх.
  8. Заполните пространство вокруг светильника изоляцией чердака.

Для замены нового строительного приспособления:

  1. Выключите свет на блоке предохранителей или автоматическом выключателе.
  2. С пола ниже снимите лампу и обшивку. Накладка удерживается на месте только двумя пружинами, но она может быть приклеена к потолку краской.
  3. На чердаке повесьте аварийный фонарь, чтобы не наступить на кабель или провод.
  4. Наденьте респиратор или респиратор. Положите широкую доску, например, доску размером 1 x 10 дюймов или кусок фанеры 2 x 4 фута поперек балок пола, чтобы положить на нее во время работы.
  5. Удалите гвозди или винты, которыми регулируемые стержни подвески крепятся к балкам.
  6. Укорочите регулируемые стержни подвески, потянув за их концы. Это потянет за язычки между потолком и балками.Если выступы на корпусе изогнуты для крепления корпуса к стержням подвески, отогните их. Посмотрите на новый корпус, чтобы увидеть, как загнуты язычки.
  7. Отсоедините кабели и снимите приспособление.
  8. Подсоедините кабели к новому приспособлению.
  9. Если в новом приспособлении есть выступы, предназначенные для размещения под балками, отрежьте их или отогните в сторону.
  10. Прибейте или привинтите штанги подвески к балкам.
  11. Заполните пространство вокруг светильника изоляцией чердака.
  12. Установите накладку и замените лампу.
  13. Если есть небольшой зазор между накладкой и потолком, потому что потолок не идеально ровный, заделайте его прозрачным внутренним герметиком.

Надеюсь, вы сделаете многое из того, что описано в разделе «Утепление чердака своими руками», и если вы это сделаете, будьте осторожны!

своими руками утепление мансарды

Обязательно прочтите специальную заметку автора в конце этой колонки. Он предоставляет обновленную информацию по этой теме.

УВАЖАЕМЫЙ ТИМ: Мне нужно заняться изоляцией чердака у себя дома. Зима подкралась ко мне, и мои счета за отопление должны быть уменьшены, если это вообще возможно. Сложно ли установить дополнительное утепление чердака? Как я могу узнать, есть ли у меня асбестовая изоляция чердака? Можете ли вы научить меня, как профессионально установить изоляцию чердака, чтобы я не повредил себя или свой дом? Что вы обнаружили на своем собственном горьком опыте за все годы работы на чердаках? Лия В., Goffstown, NH

ДОРОГАЯ ЛИА: Если вы думаете о замене изоляции чердака и есть вероятность, что она сделана из асбеста, остановитесь сейчас. Возьмите небольшой репрезентативный образец того, что у вас есть сейчас, и отправьте его в независимую лабораторию тестирования в вашем районе. Их легко найти, особенно если у вас есть доступ к Интернету. Выполните поиск по запросу «лаборатории по тестированию асбеста», и вы обнаружите много таких, которые позволят вам отправить им образец по почте. Асбест — зловещий продукт, который убил многих, кто работал с ним, и других, кто подвергся вторичному воздействию, находясь рядом с рабочим или его одеждой.

Это чердачное кладовое помещение может быть утеплено всего за несколько часов серьезным мастером своими руками. ФОТОГРАФИЯ: Тим Картер

Если предположить, что у вас на чердаке нет асбеста, это может быть довольно простой проект. Возможно, самым сложным будет выбор типа утеплителя чердака, который вы будете использовать. Вы можете выбрать из стекловолокна, целлюлозы, пенопласта и даже светоотражающего утеплителя чердака. О каждом из них написаны книги, поэтому я не могу рассказать вам в этом коротком месте о плюсах и минусах каждого из них.

Допустим, вы решили использовать стекловолокно. Первое, что нужно сделать, — это определить, будете ли вы использовать выдувное стекловолокно или войлок. Для выдувания стекловолокна требуется тяжелая машина, которая измельчает, взбивает и выдувает частицы изоляции через гибкий шланг большого диаметра. Обычно рядом с машиной находится человек, который подает ей тюки стекловолокна, а вы находитесь на чердаке и транслируете стекловолокно, выходящее из конца шланга. Некоторые называют это утеплителем чердака насыпью.

Обязательно прочтите все инструкции на тюках из стекловолокна, чтобы принять все необходимые меры безопасности. Наденьте подходящую одежду, фантастическую маску, чтобы мельчайшие частицы стекловолокна не попали в легкие, и защитные очки. Я настоятельно рекомендую вам хорошо осветить чердак, чтобы вы могли видеть, что делаете. Если вы используете войлок, просто раскатайте его в соответствии с инструкциями на упаковке. Пещерный человек просто установить теплоизоляцию жилого чердака поверх существующего потолка, когда вы находитесь на чердаке.

Чтобы защитить свой дом, вы должны принять во внимание множество вещей. Это лишь неполный список. Вам нужно позаботиться о вентиляции. Не укладывайте изоляцию там, где крыша проходит над внешними стенами. Вы должны убедиться, что воздух из любых потолков может проходить через изоляцию на своем пути к пику крыши. Для этого обычно достаточно 2-дюймового пространства.

Будьте очень осторожны на чердаке, куда вы ступите. Вы же не хотите пробивать потолок ногой в комнату внизу.Не наступайте на кабели или провода на чердаке. Если у вас старый дом с древней трубчатой ​​проводкой, вам действительно придется нелегко. Эту проводку легко идентифицировать. Каждый провод имеет угольно-черную изоляцию и натянут между фарфоровыми изоляторами, которые прибиты к балкам потолка или стропилам на чердаке. Вы не должны покрывать эту проводку изоляцией, поскольку ее первоначальная конструкция заключалась в отводе тепла в воздух. Изоляция, соприкасающаяся с проводами, может вызвать их перегрев и вызвать возгорание изоляции черного провода.

Вы также должны внимательно следить за любыми встраиваемыми осветительными приборами старого образца. Многие из них могут иметь питающие провода, которые могут загореться при перегреве. Некоторые старые встраиваемые светильники никогда не предназначались для прямого покрытия изоляцией. Если сомневаетесь, сделайте коробку из фанеры вокруг каждого приспособления, оставив минимум два дюйма воздушного пространства между деревом и любой частью приспособления. Это воздушное пространство поможет предотвратить перегрев светильника, когда вы накроете фанерный ящик изоляцией.

Затраты на изоляцию чердака, особенно если вы делаете это самостоятельно, окупятся довольно быстро. Хитрость заключается в том, чтобы проверить, нет ли каналов утечки воздуха, из которых холодный воздух чердака может падать вниз по внутренним стенам. Ищите эти проблемные места вокруг вентиляционных труб сантехники, где они проникают в верхнюю плиту стены. Убедитесь, что отверстия, просверленные в верхних пластинах стены для электрических проводов и кабелей, заделаны. Вы же не хотите, чтобы холодный воздух проникал в центр вашего дома.

Если вы решите получить расценки у подрядчика по изоляции чердаков, убедитесь, что вы устанавливаете глубиномеры в той области, которая будет изолирована, чтобы вы могли высунуть голову на чердак и проверить, достаточно ли утеплителя была установлена ​​по всей площади.

Вы можете задаться вопросом, какая изоляция чердака лучше всего. Это действительно сложно сказать, поскольку у каждого из них разные свойства. В конце концов, вы ищете R-Value. Постарайтесь добавить достаточно изоляции, чтобы соответствовать минимальным требованиям, установленным Министерством энергетики.

Стекловолокно не поддерживает горение. На моем веб-сайте я получал электронные письма и комментарии от подрядчиков и пожарных, у которых были проблемы с возгоранием целлюлозы, хотя производители говорят, что она пожаробезопасна.Возможно, проблемы возникли из-за плохой партии. Пена обычно устанавливается профессионалом, и она почти всегда легковоспламеняющаяся. Обязательно спросите об этом.

Примечание автора:

Обычно мне повезло слышать от профессионалов и отраслевых экспертов, которые делятся подробной и обновленной информацией по теме. Вы обязательно захотите прочитать письмо, которое я получил от президента NAIMA (Североамериканская ассоциация производителей изоляционных материалов). Это действительно помогает прояснить некоторые моменты, которые я только что затронул в столбцах изоляции.

….

Мы получали другие электронные письма с похожими проблемами или вопросами. Вот письмо от Dawn W. из Пармы, Огайо, о проводке ручки и трубки.

«Безопасно ли использовать тирполимерный пенопласт USA Insulation в доме 1950-х годов с ручкой и трубчатой ​​проводкой?»

Dawn, как упоминалось выше, ручка и трубка разводки предназначены для отвода тепла через оголенные провода. Если провода покрыты изоляцией, есть вероятность перегрева.

Колонка 808

Как безопасно удалить изоляцию чердака

Мысль о выполнении Удаление изоляции чердака или Очистка чердака на собственном чердаке может быть пугающей! Большинство домовладельцев никогда не видели, как выглядит их чердак, не говоря уже о том, чтобы они проводили какое-либо значительное количество времени на своем темном, тесном чердаке над потолком.Начнем с основ.

Если вы не планируете, вы планируете потерпеть неудачу. — Бенджамин Франклин

Основы удаления изоляции чердака

Ваш чердак не предназначен для безопасного проживания, не зная, как передвигаться:
  • Прежде всего, вы должны ходить по балкам пола. Если вы наступите на гипсокартон внизу, велика вероятность, что ваша нога пройдет сквозь него, а, возможно, и вы сами вместе с ним.
  • Во-вторых, чердаки — это тесные места и с крышей над головой нужно быть осторожнее.Гвозди часто выступают сквозь крышу, и если ваша голова случайно наткнется на гвоздь или пересечение два на 4 (2 × 4), вы можете поспорить, что это оставит след.
  • Кроме того, на чердаке обычно плохо освещено и очень темно. Фонарик или рабочий свет, который вы можете повесить, позаботятся о том, чтобы вы могли видеть все вокруг.
  • Наконец, после стольких лет пренебрежения вы можете ожидать, что ваш чердак будет грязным и пыльным. Приготовьтесь запачкать руки (то есть руки в перчатках), чтобы выполнить свою работу.

Я не подвел. Я только что нашел 10 000 способов, которые не работают. — Томас Эдисон

Основы удаления изоляции чердака

Удаление изоляции чердака и очистка чердака могут быть самостоятельным проектом для тех, кто хочет хорошенько подумать и подготовиться. Самый важный шаг — во-первых, защитить себя.
Контрольный список инструментов для снятия изоляции чердака:
  • Перчатки — перчатки с резиновым покрытием подойдут лучше всего
  • Маска — Как минимум вам понадобится маска класса 95 для работ по снятию изоляции чердака
  • Защита глаз — Убедитесь, что ваши глаза защищены покрытие Anti-Fog
  • Комбинезон с капюшоном — Комбинезон поможет защитить вашу кожу от раздражающей изоляции и загрязнения
  • Фонарик и / или фара — Фары являются свободными от рук и позволяют работать, освещая рабочее место

Теперь, когда мы знать, чего нам ожидать при входе на чердак и какие предметы нам понадобятся для выполнения работы, мы можем изучить оборудование (необязательно) и процесс удаления изоляции с вашего чердака.Снятие изоляции чердака — грязная работа, чем лучше вы подготовитесь с хорошо продуманным планом, тем больше шансов на выполнение этого типа проекта.

Какое оборудование и материалы необходимы для снятия изоляции чердака?

Несмотря на то, что тяжелое оборудование коммерческого класса не является необходимым, наличие надлежащего оборудования обеспечит полное удаление изоляции чердака.

Оборудование и материалы для снятия изоляции чердака, необходимые для вашего проекта, будут зависеть от типа удаляемой изоляции.У вас на чердаке будет один из двух видов утеплителя, а иногда и оба; Ваш чердак будет предварительно изолирован изоляцией из выдувной целлюлозы или изоляцией из стекловолокна. Утеплитель из выдувной целлюлозы обычно коричневого или серого цвета и представляет собой рыхлый материал, который разваливается, когда вы его поднимаете. Утеплитель из стекловолокна чаще всего бывает розового или желтого цвета, но также может быть белого или коричневого цвета, и он представляет собой толстый мат от 4 до 12 дюймов из материала шириной от 2 футов до 4 футов в длину.

Оборудование и расходные материалы для удаления изоляции из дутой целлюлозы:
  • Вакуум для удаления изоляции промышленного класса мощностью 23 лошадиных силы (300 фунтов, опция)
    • Вакуумные шланги длиной 4–10 дюймов
    • Металлические соединители для шлангов
    • Промышленные 6 футов x 4 фута, 100 кубических футов Вакуумные мешки (4-6 мешков, 350 фунтов заполнены старой, загрязненной изоляцией)
    • Контейнер для газа с бензином
  • Лестница от 6 футов до 10 футов
  • Грабли и совки (без промышленного вакуума) Использование)
  • Магазинный пылесос с фильтром HEPA (без использования промышленного вакуума)
  • Мешки для мусора класса 50 галлонов подрядчика (без использования промышленного вакуума)
  • Покрытие пола и стен
  • Лента для покрытий
  • Контейнер для мусора
Снятие изоляции стекловолокном Оборудование и расходные материалы:
  • Вакуум для снятия изоляции промышленного уровня мощностью 23 лошадиных силы (300 фунтов, опция)
    • Вакуумные шланги длиной 150 футов 4–10 дюймов
    • M Соединители для шлангов etal
    • Промышленные вакуумные мешки 6 футов x 4 фута, 100 кубических футов (4-6 мешков, 350 фунтов, заполненных старой загрязненной изоляцией)
    • Контейнер для газа с бензином
  • Лестница 6 футов — 10 футов
  • Магазинный пылесос с фильтром HEPA (без использования промышленного вакуума)
  • Подрядчики Мешки для мусора класса 50 галлонов
  • Покрытие полов и стен
  • Лента для покрытий
  • Контейнер для мусора

Как удалить изоляцию чердака?

Вот где проявится ваше планирование и подготовка! Хорошо продуманный план и правильная подготовка благополучно приведут вас на чистый чердак.
Как удалить

выдувную целлюлозу Этапы изоляции:

  1. Поставьте оборудование и материалы в гараж, на подъездную дорожку или на лужайку
  2. Подготовьте рабочее место, свой дом.
    1. Расчистите путь от входной двери до чердака.
    2. Покройте стены и пол вдоль этого пути защитным материалом.
    3. Установите лестницу под чердаком.
  3. Установите коммерческий пылесос и проложите вакуумный шланг через дом на чердак.
  4. Поместите промышленный пылесос с фильтром HEPA, грабли, совки и мешки для мусора на чердаке (без промышленного пылесоса).
  5. Наденьте (наденьте) средства индивидуальной защиты.
  6. Запустите промышленный пылесос, потребуется помощник для контроля вакуума во время работы.
  7. Заберитесь на чердак, начните удаление.
  8. Используйте имеющийся в продаже вакуумный шланг, чтобы удалить изоляцию и очистить чердак.
  9. Соберите изоляцию на совке с помощью граблей, поместите собранную изоляцию в мешок для мусора (без использования промышленного пылесоса).
  10. Используйте Shop-Vac для удаления остатков изоляции после сгребания и пропылесосьте чердачный пол (без использования промышленного пылесоса).
  11. ВАЖНО: Делайте перерыв каждые 15 минут или когда температура вашего тела поднимается до опасного уровня.
  12. Продолжайте до тех пор, пока не будет завершено полное удаление изоляции чердака и чистка чердака.
  13. Удалить мешки для мусора, заполненные изоляцией, с чердака и поместить в мусорный бак снаружи.
  14. Уберите пылесос, шланги, инструменты, оборудование и расходные материалы с чердака.
  15. Выйдите с чердака и снимите поверхностные покрытия внутри вашего дома.
  16. Очистить инструменты, оборудование, материалы и рабочую площадку.
Как

Удалить стекловолокно Шаги изоляции:

  1. Поставьте оборудование и материалы в гараж, на подъездную дорожку или на лужайку.
  2. Подготовьте рабочее место, свой дом.
    1. Расчистите путь от входной двери до чердака.
    2. Покройте стены и пол вдоль этого пути защитным материалом.
    3. Установите лестницу под чердаком.
  3. Установите коммерческий пылесос и проложите вакуумный шланг через дом на чердак.
  4. Поместите мешки для мусора на чердак.
  5. Поместите промышленный пылесос с НЕРА-фильтром на чердаке (без использования промышленного пылесоса).
  6. Наденьте (наденьте) средства индивидуальной защиты.
  7. Заберитесь на чердак, начните удаление.
  8. Сверните каждый кусок изоляции вручную, поместите собранную изоляцию в мешок для отходов.
  9. Запустите промышленный пылесос, потребуется помощник для контроля вакуума во время работы.
  10. Используйте стандартный вакуумный шланг для очистки чердачного этажа.
  11. Используйте Shop-Vac, чтобы пропылесосить чердак (без использования промышленного пылесоса).
  12. ВАЖНО: Делайте перерыв каждые 15 минут или когда температура вашего тела поднимается до опасного уровня.
  13. Продолжайте до тех пор, пока не будет завершено полное удаление изоляции чердака и чистка чердака.
  14. Удалить мешки для мусора, заполненные изоляцией, с чердака и поместить в мусорный бак снаружи.
  15. Уберите пылесос, шланги, инструменты, оборудование и расходные материалы с чердака.
  16. Выйдите с чердака и снимите поверхностные покрытия внутри вашего дома.
  17. Очистить инструменты, оборудование, материалы и рабочую площадку.

Сколько времени занимает снятие изоляции чердака?

Для чердака площадью 1500 квадратных футов удаление изоляции чердака займет примерно 4-6 часов. Это основано на команде из 3 техников по уборке чердаков с надлежащим оборудованием и обучением. Для проекта «сделай сам» на чердаке площадью 1500 квадратных футов снятие изоляции может занять от 6 до 18 часов.Время очень сильно зависит от состояния чердака. Ваша доступность, ваша скорость в ограниченном пространстве, погода, тип и количество удаляемой изоляции, а также наличие мусора на чердаке могут повлиять на время, необходимое для удаления всей изоляции чердака. Хороший план позволит вам заняться чердаком небольшими участками. После того, как будет завершена небольшая часть чердака, вы можете решить, следует ли вам продолжить или прекратить работу в течение дня. Вы должны запланировать завершение проекта по снятию изоляции чердака в течение нескольких дней и, вполне возможно, в течение нескольких выходных, если ваши сроки завершения позволяют.

Сколько стоит снятие изоляции чердака?

Для чердака площадью 1500 квадратных футов удаление изоляции чердака будет стоить от 2000 до 3000 долларов. Принимая во внимание, что для проекта по удалению изоляции чердака своими руками стоимость может быть снижена до 1000-1500 долларов. Опять же, стоимость очень сильно зависит от условий чердака. Ваша доступность, ваша скорость в ограниченном пространстве, погода, тип и количество удаляемой изоляции, а также наличие мусора на чердаке могут повлиять на время, необходимое для удаления всей изоляции чердака.Независимо от того, нанимаете ли вы подрядчика по теплоизоляции или выполняете демонтаж изоляции чердака самостоятельно, расходы можно значительно снизить с помощью обширных исследований и планирования.

Что делать после снятия изоляции чердака?

Теперь, когда ваш проект по снятию изоляции чердака завершен, есть много возможностей для ремонта и модернизации. Многие подрядчики, не занимающиеся изоляцией, предпочитают и могут даже отказаться работать на чердаке до того, как сначала удалите всю изоляцию чердака. В некоторых случаях подрядчики предпочитают, в других случаях изоляция не позволяет подрядчику выполнять свои задачи вообще или безопасно.Теперь, когда чердак чистый и не имеет изоляции, у вас есть широкий доступ к чердачному полу, карнизу, электропроводке и оборудованию, сантехнике и оборудованию HVAC.

Проекты, которые нужно завершить после снятия изоляции чердака:

Позвоните нам сегодня для бесплатного осмотра дома 866-300-3258

5 дешевых способов утеплить дом своими руками

Как ни крути, наступила зима. Как ни крути, но он останется надолго.

Если ваш дом плохо изолирован, вы, вероятно, потратите много денег на отопление: средний счет за мазут в штате Мэн прошлой зимой составлял 2046 долларов.Хотя стоимость нефти действительно снизилась с прошлой зимы, неужели вы думаете, что она останется такой всю зиму?

И если ваш источник тепла не отапливает в достаточной мере весь ваш дом, вы, вероятно, увидите увеличение счета за электроэнергию, если вам нужно будет дополнить его обогревателями.

Хотя изоляция стен — лучшее средство для максимально эффективного использования источника тепла в вашем доме, если этого нет в бюджете на этот год, у вас есть множество других вариантов ремонта домашней изоляции своими руками.

Попробуйте эти советы для более теплой зимы:

Закройте любые утечки воздуха защитным средством от атмосферных воздействий.

Используйте водонепроницаемые ленты и герметик для герметизации любых утечек воздуха в дверях и окнах. Комплекты для утепления окон обычно можно приобрести менее чем за 20 долларов, и их можно установить за считанные минуты.

Добавьте плотные шторы на окна.

Такие варианты, как плотные шторы Thermaliner, помогут сдержать тепло в вашем доме. Если вы не хотите покупать новые занавески, вы можете добавить дешевую подкладку к уже имеющимся занавескам, например флисовую или даже занавеску для душа из ПВХ.Держите шторы открытыми в дневное время, чтобы впустить солнечный свет и добавить в дом естественного тепла, но когда солнце садится, задерните шторы, чтобы сохранить тепло.

Закрепите сквозняки дверной петлей.

Вы можете использовать обычные предметы домашнего обихода, чтобы создать «дверную змею», которая сидит внизу вашей двери и блокирует проникновение холодного воздуха. Дверных змей можно сделать из таких материалов, как старые носки, набивки для подушек и ядра попкорна — пошаговые инструкции по их изготовлению можно найти здесь.

Включайте дымоход, когда он не используется.

Одно исследование показало, что счет за отопление дома был на 30 процентов выше, когда в доме отсутствовала или сломалась заслонка камина. Если дымоход вашего камина не герметичен, вы можете терять много тепла через дымоход. Закройте отверстие «воздушным шаром дымохода» — воздушным шаром, покрытым ламинатом, который можно надуть, как только он окажется внутри дымохода, чтобы обеспечить эффективное уплотнение. Такие воздушные шары можно купить по цене от 40 до 50 долларов, или вы можете сделать воздушный шар для дымохода своими руками из таких предметов домашнего обихода, как картон и пузырчатая пленка.(Только не забудьте вынуть воздушный шар, прежде чем планировать зажечь огонь!)

Заделайте утечки воздуха на чердаке.

В большинстве домов большая часть тепла уходит на чердак, где оно не приносит вам никакой пользы. Хотя изоляция чердака пеной может быть эффективным способом снизить расходы на отопление, вы можете использовать простой светоотражающий фольгированный материал в качестве экономичной альтернативы.

Прикрепив листы фольги к стропилам чердачной крыши, вы можете отразить тепло, падающее на стропила, обратно в жилое пространство вашего дома .

Любые финансовые вложения, которые вы делаете в этом году, должны обеспечить хорошую окупаемость на долгие годы.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.