Вагонка деревянная своими руками: Вагонка своими руками: как сделать в домашних условиях, как делают

Содержание

Вагонка своими руками: как сделать в домашних условиях, как делают

Изготовление вагонки в домашних условиях подходит исключительно для тех, кто имеет в своем распоряжение много свободного времени, обладает терпением и настойчивостью. Из данной статьи вы выясните мельчайшие подробности ее изготовления своими руками, при этом существенно сохранив свой бюджет, так как расхождение в цене между вагонкой и необрезной доской значительное. Положительные стороны применения вагонки видны невооруженным глазом: это прежде всего низкая стоимость самого материала, а поскольку процесс монтажа крайне прост, то нет необходимости нанимать рабочую бригаду, можно справиться своими усилиями.

О материале

Прежде чем взяться за изготовление вагонки, рекомендуется понять, с каким материалом вы имеете дело. Данные знания будут полезны для самостоятельного принятия оптимальных решений во время работы в домашних условиях.

Сам процесс проходит в несколько этапов.

  • Производство доски. За основу берется хлыст – ствол, который уже очистили от корневой части и сучков. При помощи ленточной или дисковой пилорамы хлыст распиливается по заданным параметрам. За толщину доски берется приблизительное значение в пределах пятнадцати миллиметров, а за ширину сто миллиметров.
  • Подсушивание пиломатериала. Свежая древесина обладает большим количеством влаги. В процессе транспортировки, распила или хранения может в большей или меньшей степени расходовать или накапливать влагу в своем составе. К тому же древесина – материал гигроскопичный, то есть способен впитывать водяной пар из воздуха. Для применения в строительных работах требуется максимальной сухой древесный материал. Для того чтобы уменьшить величину отходов, влаги и минимизировать риск растрескивания доски, этот этап крайне важен.

Происходит он в специализированной камерной сушке.

  • Сортирование. Пиломатериал сортируется в соответствии с качеством. Для производства вагонки отбирается доска, качеством не ниже класса Б (второй сорт). Различие сорта базируется на внешних дефектах доски, их наличии или отсутствии.
  • Производство вагонки. На этом этапе задействован мощный четырехсторонний строгальный станок. Благодаря различным фрезам и ножам за один раз обрабатывается до четырех плоскостей, то есть за две минуты получаются нужные профили.
  • Контроль качества, размещение и хранение. На этом процесс получения вагонки на производстве окончен. Это рутинная работа и не предполагает сложности при наличии необходимого оборудования. Для сохранения качеств вагонки требуется правильное создание места для хранения этого материала. Сухое ровное помещение с установленным навесом, возможно использование обычной пленки, накрытой поверх досок. Важно обеспечить систематическое проветривание.

Целесообразно заранее установить поддоны.

Где используется вагонка?

Нет необходимости перечислять все положительные стороны вагонки. В магазинах строительных материалов она является самым востребованным материалом для декоративно-отделочных работ со стенами и потолком, применяется как внутри, так и снаружи. Вагонка производится из разных сортов дерева, с чем связано ее дальнейшее применение. Например, липовая или ольховая эксплуатируется в обшивке стен саун из-за влагонепроницаемых свойств и устойчивости к резким колебаниям температуры.

Вагонка из ели и сосны используется преимущественно для внутренней отделки в связи с низкой влажностью и устойчивой температурой от двух до тридцати градусов.

Необходимое оборудование

Для начала требуется выбрать и подготовить для работы большой и мощный станок. Практичным приобретением будет второй станок. Вследствие того, что даже самый мощный станок через какой-то промежуток времени начнет перегреваться, дать возможность ему передохнуть и остыть будет обязательным рабочим моментом. Необходимой характеристикой станка является мощность не ниже, чем один киловатт. От него требуется выполнение двух основных функций – это распил и фугование, то есть выравнивание деревянной поверхности.

Отдавая предпочтение какой-либо модели, заострите внимание на наличие люфта – зазора, в местах, где регулируются детали. Качественный деревообрабатывающий станок, например, американка, не превышает ширины в пятнадцать – двадцать сантиметров. Но также качественными должны быть линейки и система охлаждения.

Не стоит отдавать предпочтение станку с алюминиевым столом и линейкой.

Алюминий имеет склонность оставлять на древесине черные отметки. Есть вероятность нанести полосы на готовое изделие лобзиковой пилой. В итоге дефекты неблагоприятно влияют на внешний вид материала после обработки, и готовую вагонку необходимо покрасить, когда можно было обойтись бесцветным лаком. Для работы пилы предназначен специализированный кожух, надевающийся на основание пилы для того, чтобы не запачкать древесину, когда как стол и линейка не имеет защитных приспособлений.

Изготовить вагонку из ольхи ручным способом можно, например, фрезером или на циркулярке. Фрезерный способ более качественный.

Изготовленный таким способом самодельный материал имеет хорошие технические показатели.

Размеры вагонки

В первую очередь требуется подобрать нужный размер необрезанной доски. Нужная длина устанавливается, опираясь на среднюю длину тех досок, которые есть в вашем распоряжении, и от требующейся длины. Вагонку длиною более двух метров крайне тяжело обрабатывать, в связи с этим такого рода длина экономически невыгодна. Но по большому счету любая длина может быть использована с толком.

Самая незатейливая с виду доска, которая иногда отправляется прямиком в мусор, может преобразиться в прекрасный паркет, сделанный своими руками. Он убережет ваш карман от лишних затрат и будет радовать ваш глаз не хуже приобретенного в магазине. Затем необходимо определить ширину вагонки. При узенькой доске вагонка выйдет широкая, то есть одна вагонка – одна доска. При широкой доске – две узенькие вагонки.

Многие специалисты утверждают, что использование вагонки шириной в семь – десять сантиметров в разы практичнее. Не стоит забывать и о том, что вагонка, которую вы используете, должна быть одинаковой по ширине.

Качественный материал производится, например, таким методом. как браширование.

Изготовление вагонки своими руками

Техника безопасности – это первое, о чем стоит упомянуть. Ни в коем случае не рекомендуется надевать одежду с декоративными деталями. Удобная простая роба без лишних элементов – лучший вариант. При возможности наденьте защитные очки. Пила должна быть в специальном кожухе с расклинивателем, которые упростят вам распил и при этом обезопасят вас при пользовании станком. Монотонная работа зачастую усыпляет бдительность рабочего, и в этом случае появляется вероятность случайно распилить не то, что требовалось. Поэтому будьте внимательны к перегреву мотора.

Для этого нарезайте доски партиями сначала с одной стороны, а уже потом беритесь за другую.

Сам процесс начинается с прочерчивания прямых линий, по которым в дальнейшем будут распиливаться боковые стороны досок. Рекомендуется использовать карандаши зеленого или синего цвета, это необходимо для того, чтобы линии были хорошо видны, в случае, если древесина сырая и начинает синеть. Для распила доски укладываем ее на столешницу станка таким образом, чтобы отмеченные ранее линии были ровными. На конец доски сделайте упор телом и проталкивайте ее прямиком на лезвие пилы. Пильный круг многие приобретают для того, чтобы упростить процесс распила, отдавая предпочтение кругам с большим диаметром.

При этом важно следить за доской, она не должна зажимать круг.

Для распила другой стороны доски, станок необходимо перенастроить. Для этого установите линейку на требующуюся ширину. Обычным делом является использование двух струбцин, для фиксирования в процессе обработки. Затем распиливается вторая сторона доски по настроенной линейке, при распиле боковой стороны без использования линейки на выходе появятся распиленные под линейку. Отложите их в отдельное место, они пригодятся нам для реек.

Для тех, кто интересуется, как определить ширину реек, ответ прост, для этого ставится отпиленная вагонка, которая и будет использована вместо линейки.

Выяснять ширину до миллиметра нет смысла, так как на качестве вагонки это не отразится.

Фугование доски

Доска становится ровной и гладкой после процедуры фугования. Это крайне важный этап и требует не меньшей внимательности и сосредоточенности. Для этого вновь необходимо перенастроить станок. Строгаются доски одна за другой, строго с одной стороны. Доски, которые свернулись в процессе строгания в спираль, сразу выбрасываются, потому как, они уже не подлежат дальнейшей эксплуатации. Для получения ровных и одинаковых досок по ширине, считайте сколько раз вам потребовалось провести по станку и повторяйте это же число с каждой новой доской, прилагая то же усилие.

При работе с другой стороной незначительные отличия в толщине будут незаметны.

В заключение обработки доски требуется сделать пазы. Получают их, используя фрезы или небольшого диаметра пильный круг, но необходимо установить его наискосок. Использовать его стоит, только если у вас нет в наличии фрез, так как метод довольно трудоемкий, требуется дополнительная настройка оборудования.

Первое, что требуется сделать – это настроить линейку, для этого поднимите и опускайте стол до тех пор, пока не установите необходимую глубину для паза. После этого выпиливаете пазы по обе стороны доски. Нет необходимости выпиливать пазы строго посередине доски, делая паз чуть ближе к поверхности – зрительно появляется ощущение более тонкой вагонки, чем она в действительности является.

Реализация остатков в рейки

Отложенные ранее нереализованные доски, будут трансформированы в рейки, которые будут задействованы для фиксации вагонки при ее монтаже. Будучи стыковочным материалом, рейка не обязана быть той же длины, что и вагонка. Длина в этом случае не играет роли, так как место стыка скрыто за вагонкой. Но рейка должна быть меньше, чем паз.

Благодаря кривизне рейка прекрасно будет фиксироваться в пазах, в связи с этим ее не строгают, при качественной пиле рейка получается достаточно гладкой.

Если внешний вид стоит для вас на первом месте, снимите по обе стороны доски небольшого размера фаски. Это займет большое количество времени. Но сделав это, результат сразу будет бросаться в глаза. Срок эксплуатации вагонки ориентировочно от пятнадцати до двадцати лет. При условии обработки ее специализированным защитным средством от грибка, гнили и насекомых долговечность вагонки в разы увеличивается.

Произведенная вагонка в домашних условиях сбережет ваш карман от лишних трат, придаст помещению более эстетичный и привлекательный вид. Не стоит забывать и о том, что вагонка – это материал с высоким показателем теплопроводности и является экологичным материалом, а значит при высоких скачках температуры не будет выделять вредные токсические вещества.

Дополнительную информацию по этому вопросу вы можете узнать, посмотрев видео немного ниже.

Подведем итоги

Сделать вагонку для обшивки своего дома несложно, главное располагать необходимым инструментом и следовать предложенным инструкциям. Если при самостоятельном изготовлении вагонки появятся вопросы, задайте их в комментариях к статье.

Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен

14 мая 2018г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора — добавьте комментарий или скажите спасибо!

Как сделать вагонку своими руками – пошаговая инструкция с видео и фото

Время чтения ≈ 5 минут

Использование массивной деревянной доски для отделки помещений всегда было в приоритете, несмотря на то, что цена на дерево является достаточно высокой. Сегодня, благодаря наличию возможности использования деревянной вагонки, все огрехи использования цельной древесины удалось нивелировать. При этом все достоинства использования экологически чистого материала удалось сохранить.

Процесс изготовления

Преимущества использования деревянной вагонки достаточно явны – она намного доступнее по стоимости, а также снижаются цены на ее монтаж, поскольку этот процесс является очень простым.

Ниже представлена инструкция, которая сопровождается фото и видео, благодаря которой вы узнаете не только, как изготовить вагонку своими руками, но и сумеете сделать монтаж обшивочного материала самостоятельно.

Создание вагонки

Первый этап

Давайте выяснять, как сделать вагонку своими руками. Конечно же, потребуется сырье – калиброванные доски, толщина которых должна составлять 20 мм, а ширина 100 мм. Только при наличии этого исходного материала возможно изготовление вагонки своими руками.

Размеры сырья могут варьироваться, это является вполне допустимым, самое главное, чтобы доски имели свой определенный стандарт, а также обладали одинаковыми размерами, основными параметрами отвечая будущим панелям.

Сырье можно выбрать в строительных магазинах

Что касается породы древесины, то подойдет тут совершенно любой вариант. Самое главное – использование материала без недостатков – сучков, трещин и любых других следов механических повреждений.

Это важно! Обязательное условие – использование сухой древесины, которая уже не будет в дальнейшем деформироваться и изменяться по мере своего высыхания.

Второй этап

После того, как материал выбран, следует заняться нарезкой мест соединений будущей досок, а именно пазов. Для осуществления этой задачи потребуется использования ручного станка для изготовления с функцией фрезеровки и фрез.

  • Шип формируется торцевой фрезой, длина шипа составляет от 1,5 до 2 см. Возможно использование пазовой фрезы в 8 мм.

Фреза торцевая

  • Чтобы придать изделию традиционный вид, осуществляется выборка со стороны гребня посредством пазовой фрезы.

Фреза пазовая

  • С обратной стороны при помощи пазовой фрезы осуществляется формирование паза
  • Также можно снять фаски, присутствующие обычно на заводской вагонке, осуществляется процесс при помощи пазовой фрезы для вагонки формой V.

Пазовая фреза с формой V

Отделка помещений своими руками вагонкой

Классическая установка вагонки своими руками очень проста

Использование инструментов

Процесс монтажа следует проводить после завершения процесса изготовления вагонки.

Необходимый набор инструмента

Потребуются следующие инструменты:

  • Брус из дерева, размеры 40х50мм;
  • Дрель перфораторная;
  • Гвозди, размер 20 мм;
  • Шуруповерт, подойдет и дрель с различными насадками;
  • Отвес, а также уровень;
  • Крабы, представляющие собой монтажные скобы;
  • Саморезы, используемые по дереву 35мм;
  • Вата минеральная, которая будет использоваться в качестве утеплителя;
  • Собственно сама вагонка;
  • Саморезы анкерные 35мм;

Составляем каркас

Сборка каркаса для установки

Первый этап, которым начинается укладка вагонки своими руками, представляет собой сборку несущего каркаса. Именно от правильности его монтажа будет зависеть конечный итог.

  • Посредством использования уровня следует провести горизонтальную линию, по ее расположению происходит установка монтажных скоб, проводится она при помощи перфораторной дрели, а также анкерных саморезов. Расстояние между скобами составляет примерно полметра. Это необходимо для дальнейшей установки несущего бруса.
  • Далее для образования паза для бруса необходим загнуть скобы внутрь.
  • Брус необходимо вставить в скобы, закрепив при помощи отверстий с боковых сторон скоб саморезами, используемыми для дерева. Оставшиеся излишки крепления следует загнуть.

На верхний брус далее крепятся отвесы, по ним определяется вертикальный уровень креплений. Монтируем далее промежуточные и нижний бруски по аналогичной схеме. Расстояние между брусками по вертикальной линии должно быть около 50 см.

Полукруглая арка из вагонки своими рукамиодин из вариантов оформления

 

Для оформления вагонкой дверного проема в виде арки потребуется отдельная деталь в составе каркаса, которая имеет форму округлой рамки. На нее и будет крепиться вагонка в дальнейшем.

Это важно! Чтобы избежать неровностей и проблем с монтажом вагонки, не следует загибать оставшиеся части скоб поверх бруса.

https://www.youtube.com/watch?v=iXuLEArgwos

Прокладка утеплителя

Должный уровень теплоизоляции в оббиваемом помещении, можно получить при условии использования минеральной ваты.

  • Минеральная вата, которая обычно поставляется в рулонах, разрезается на части требуемого размера. Ими следует проводить прокладку плоскостей между брусками. В том случае, если части каркаса позволяют просунуть вату под ними, следует использовать цельные куски, а фиксировать утеплитель можно либо посредством монтажных креплений, либо при помощи клея.
  • Соединения листов утеплителя должны быть склеены посредством монтажной пены.
  • Далее каркас следует проложить материалом, который позволит получить гидроизоляцию. В качестве ее используется пленка, создающая барьер для пара или влаги.

Это важно! Монтажная пена класса «Экстра» не пригодна для использования, поскольку слишком сильно расширяется, деформируя утеплитель.

Укладка на каркас

Обивка вагонкой своими руками не трудна и интересна

Крепить изделие к каркасу следует при помощи гвоздей, вбиваются они в паз с соблюдением определенного угла. Это позволит скрыть гвозди на поверхности. С монтажом вагонки не будет проблем, если каркас был собран в ровной плоскости.

Это важно! При помощи наставок следует утапливать шляпки гвоздей. Помимо чисто декоративной цели, это необходимо также для того, чтобы шип вагонки следующей попадал в паз без проблем.

Изготовление мебели

Использовать вагонку можно не только для обшивки поверхностей помещения. Вполне распространенным явлением будет мебель из вагонки своими руками. В качестве основы следует создать каркас из дерева, который потом обшивается. При этом вариантов мебели тут может быть много, начиная от шкафа или стола и заканчивая скамейкой в беседке.

Мебельный шкаф в прихожей

Число вариантов схем для создания мебели очень велико, несмотря на то, что принцип изготовления ее не отличается от обшивки каркаса настенного или потолочного. Самое главное – подходить к процессу творчески и умело использовать свою фантазию.

В качестве итога

Заменить древесину для отделки помещения можно вагонкой, которая по своим качествам ни в чем не уступает настоящему дереву. Более того, она имеет свои плюсы – простота монтажа, даже при отсутствии каких-либо навыков. В результате вы сможете самостоятельно провести косметический ремонт помещения, сэкономив на работе профессионалов.

как сделать изделие в домашних условиях, как делают вагонку на циркулярке, ножи для изготовления материала

В настоящее время вагонка из дерева пользуется большим спросом в сфере отделки помещений. Учитывая растущую популярность продукции, ее изготовлением начинают заниматься все только специализирующиеся торговые марки. Чтобы сэкономить материальные средства, многие принимают решение сделать вагонку своими руками. При наличии базовых навыков, сырья и инструментов это вполне возможно. В этой статье пойдет речь о том, как сделать в домашних условиях надежный и стильный отделочный материал.

Особенности

Прежде чем приступать к описанию процесса изготовления, необходимо разобраться, что собой представляет этот товар.

Вагонка – это вид облицовочного материала, представляющий собой продукт переработки натурального дерева. Его используют для оформления как простых (прямолинейных) так и сложных конструкций. В зависимости от технических характеристик продукцию используют для наружной или внутренней отделки. Внешне это плоские панели, имеющие по краям специальные соединения.

В сфере производства вагонки используются различные сорта древесины, как лиственные, так и хвойные: ольха, кедр, ясень, сосна, бук и многое другое.

Продукция делится на отдельные сегменты с учетом различных характеристик. Одна из них – форма профиля: панель, евровагонка, «штиль», «американка», блок-хаус.

Деревянная отделка сочетает в себе отменные эксплуатационные и эстетические качества. За счет этих характеристик отделка получила широкое распространение. Вагонку используют для наружной и внутренней облицовки.

Преимущества вагонки:

  • эстетичный внешний вид;
  • богатый ассортимент продукции, отличающийся по окрасу, фактуре и эксплуатационным характеристикам;
  • это экологически чистый продукт, безопасный для здоровья и окружающей среды;
  • качественный материал обладает отменной практичностью и износостойкостью;
  • отделочный материал из дерева – это классика, которая всегда актуальна и востребована;
  • простой процесс монтажа;
  • натуральная отделка создает в помещении комфортную атмосферу.

Недостатки:

  • высокая цена;
  • требует тщательный уход.

Технология производства

Информация, указанная в данном разделе, обязательно пригодится, если вы решили изготовить вагонку самостоятельно. Процесс изготовления обшивки делится на такие этапы.

Поэтапный процесс:

  • Изготовление доски. Стволы деревьев распиливают на доски при помощи дисковых или ленточных пилорам. Толщина варьируется от 15 до 25 миллиметров, ширина – от 100 до 150 миллиметров.
  • Сушка. В специальных камерных сушках материал обрабатывается под действием высоких температур. После этого риск растрескивания и кручения досок становится минимальным.
  • Сортировка. В зависимости от качества сырья материал тщательно сортируется. В сфере производства вагонки используются доски, качество которых не ниже второго сорта.
  • Изготовление. Сам отделочный материал изготавливают на специальном оборудовании. Компании используют четырехсторонний строгальный станок. Всего за один проход происходит обработка всех плоскостей панели благодаря подбору ножей и фрез. В процессе происходит создание необходимого профиля.
  • Обработка. Для сохранения натуральной красоты древесины и продления срока службы отделки проводится обработка панелей. Вагонку покрывают масловоском или специальными лаковыми и эмалевыми составами. Еще один способ – браширование. Методику используют, когда необходимо придать продукту эффект старины.
  • Проверка. В конце готовый продукт проверяют на прочность, износостойкость, надежность и другие технические характеристики.

С чего начать?

Для начала необходимо найти отдельное помещение для проведения работ. Помните, что станки и деревообрабатывающее оборудование в процессе работы производят много мусора и шума. Также необходимо учесть состояние электрической проводки. Она должна быть в состоянии выдержать длительные нагрузки. В противном случае проводка может попросту сгореть.

Эксперты уверяют, что при наличии технической базы, определенных умений и расходного материала можно изготовить вагонку различного типа, отличающуюся по форме, размеру и типу соединений.

Общие требования

Независимо от сложности выполнения работы, а также функциональности и мощности оборудования, необходимо соблюдать указанные ниже требования.

Расходный материал, используемый при изготовлении облицовки, должен соответствовать таким характеристикам: одинаковые размеры (толщина и ширина), исключительно обрезные доски. Широкие элементы рекомендуется пропускать через рейсмус хотя бы один раз с каждой стороны. С этой задачей отлично справится двухсторонний рейсмус. Если его нет под рукой, используйте стандартный фуговальный станок.

Специалисты уверяют, что для отменного результата можно использовать лишь доски с показателем относительной влажности не больше 24%. Если данное значение выше нормы, следует провести сушку материала. Делают это в проветриваемой комнате или размещая доски под навесом. Чтобы процесс занял меньше времени, обеспечьте между штабелями крупные зазоры.

Для сушки складывайте древесину аккуратно, чтобы не допустить искривление формы. Не забудьте надежно прижать верхний ярус, используя любой крупный груз.

Важно полное соблюдение техники безопасности. Статистика указывает на что, что именно оборудование для обработки дерева является самым опасным в эксплуатации. Использование специальной рабочей одежды и защитных средств обязательно. Приобрести все необходимое можно в строительных магазинах.

Проверьте оборудование на исправность. Использование поломанной техники чревато негативными последствиями. Если вы обнаружили нарушения в работе, обязательно вызовите специалистов по ремонту или наладьте его самостоятельно при наличии должного опыта.

Вышеуказанные аспекты помогут вам провести работу по изготовлению облицовочного материала правильно.

Этапы работ

Подробнее рассмотрим распространенный вариант производства облицовки на дому, используя циркулярку.

Работа начинается с подготовки расходного сырья и уборки рабочего пространства. Необходимо точно определиться с количеством пиломатериала. Для изготовления нужны строганые доски, ширина которых не превышает 10 сантиметров, а толщина составляет от 1,5 до 2 сантиметров. Использовать более крупные доски не рекомендуются из-за типа соединения вагонки между собой.

В процессе работы располагайте пиломатериал с одной стороны циркулярной пилы, а готовый продукт – с другой. Это поможет поддержать порядок и чистоту в помещении.

Все доски должны иметь одинаковую длину. Если это не так, материал обязательно следует подровнять. Также внимательно осмотрите доски и оцените состояние их поверхности. При наличии гнилых, черных сучков отправьте сырье в мусорку. Избавиться от таких дефектов в домашних условиях не выйдет.

Особое внимание уделите складированию заготовок. Следите не только за направлением древесных волокон, а также за расположением различных дефектов природного материала. Каждый специалист скажет, что это самые трудные в обработке элементы.

В работе размещайте материал как, чтобы расположение волокон и изъянов совпадало с ходом вращения режущего прибора. Если не соблюсти это правило, чистота поверхности материала будет неудовлетворительной.

Пришло время выставлять циркулярную пилу. При расхождении в ширине досок необходимо обязательно выровнять пиломатериал. Чтобы провести данную процедуру, разместите линейку пилы на необходимом расстоянии от зубьев и надежно зафиксируйте элемент.

Важно: линейка обязательно должна располагаться параллельно пиле. Для самодельных станков необходимо использовать специальный угольник. Заводские установки обладают такими метками. Также настройки оборудования необходимо проверить при помощи небольшого отрезка доски.

Стандартная вагонка оснащена соединением в «четверть». Оформить такое сцепление можно, используя обычную циркулярную пилу. Необходимо настроить высоту стола и расстояние до линейки. Крепление второго элемента необходимо опустить и подвинуть к пиле. При работе внимательно следите за тем, чтобы плоскости располагались параллельно. Расстояние – 1 сантиметр. Линейка должна быть закреплена прочно и надежно.

Настройте положение стола так, чтобы зубцы циркулярной пилы размещались на высоте в сантиметр в максимальной точке. В итоге высота пилы и ее расстояние до линейки должны насчитывать 10 миллиметров. Проверьте правильность параметров, используя часть доски. Откорректируйте положение элементов, если в этом будет необходимость.

Далее нужно оформлять вышеуказанный тип соединения. Проводится первый проход – доска размещается плашмя, боковая плоскость прижимается к линейке максимально плотно. Если все сделано верно, то пропил характерного типа должен появиться по всей длине изделия.

Ни в коем случае не прижимайте пиломатериал вручную. Используйте для этого отдельный деревянный брусок, иначе это чревато травмой. Также запрещается облокачиваться на торец доски.

После разместите материал на ребро. Пропил оформляется со стороны линейки. Таким образом вы выпиливаете «четверть», необходимую для соединения панелей. Отрезанные части убирайте с рабочей поверхности сразу, чтобы не захламлять рабочее пространство.

Для финального оформления соединений разверните доску на 180° и проделайте вышеуказанную процедуру уже с другой стороны. «Четверти» на вагонке должны размещаться зеркально, то есть с одной стороны панели углубления находятся сверху, а с противоположной – снизу. При монтаже отделочного материала соединения крепятся внахлест, перекрывая стыки между собой.

Мастера рекомендуют обработать видимые боковые грани вагонки, используя ручной фрезер. Оборудование, необходимое вам – это стандартный фрезерный станок.

Для работы следует подобрать профиль, вертикально его установить, зафиксировав вагонку, и пройтись по ней инструментом.

Советы

  • Даже во время работы за станком не снимайте с пилы специальную защиту (клин и кожух). Многие ошибочно считают, что эти элементы необходимы для защиты глаз от опилок. Их основное предназначение – не допустить обратного вылета деревянной панели. Сила удара способна не просто навредить мастеру, а даже пробить брюшную полость.
  • Чтобы не отвлекаться во время работы на лишние предметы и мусор, уберите все лишнее не только со стола, а также с пола. Все внимание должно быть полностью сосредоточено на рабочем оборудовании или инструменте.
  • Если длина досок больше метра, проводить работу одному не рекомендуется. В этом случае вы рискуете не только своим здоровьем, но и качеством вагонки. Если не прижать материал к линейке достаточно крепко, нарушается линейность фрезеровки.

О том, как сделать вагонку своими руками, смотрите в следующем видео.

Составные части самодельного станка

Станок для производства вагонки можно изготовить самостоятельно, но надо учитывать, что он имеет сложную конструкцию. Браться за такую работу можно только в том случае, если имеется опыт и соответствующие знания.

Чертежи простого станка для домашней мастерской несложно найти на просторах интернета. Конструктивно же он состоит из нескольких основных устройств, собранных на общей раме.

Станина

Остов станка являет собой массивную стальную конструкцию, которая обеспечивает устойчивость и надежность крепления всех узлов и агрегатов. Станина должна быть неподвижной, для этого ее центр тяжести располагают как можно ниже. Составные части остова соединяют между собой с помощью сварки.

Столешница

Лучшим материалом для стола самодельного станка является шлифованная стальная плита. В ней делаются технологические отверстия для выхода режущего инструмента, на ней устанавливаются упоры. Столешницу делают узкой и вытянутой в длину, ее задача – поддерживать заготовку во время обработки.

Для небольшого станка столешницу можно изготовить и из листовых материалов на основе дерева. Подойдут ламинированные плиты или толстая фанера. Лучше всего подобную конструкцию оббить металлом или оклеить прочным пластиком.

Двигатель

Все вращающиеся устройства приводятся в действие электродвигателем. Даже для небольшого станка его мощность должна превышать 2 кВт. Передача вращения осуществляется с помощью ремней. Для эффективной работы различных режущих устройств нужна разная скорость вращения, этого добиваются использованием шкивов разных диаметров.

Прижимной механизм

Задача данного механизма – точно ориентировать заготовку и удерживать ее во время обработки. Реализуется набором роликов, закрепленных на столешнице. Их делают съемными, что позволяет использовать станок для изготовления дощечек различной ширины.

Режущий инструмент

Дисковые пилы и фрезы формируют профиль изделия на выходе. Качество получаемой вагонки зависит прежде всего от качества этого узла. Меняя режущий инструмент и его параметры, можно настраивать станок для производства различной продукции.

Создавая самодельный станок, важно обеспечить безопасность его эксплуатации. Все вращающиеся части должны быть закрыты металлическими кожухами. Блок включения-отключения должен располагаться в непосредственной близости от оператора. Кнопка выключения должна быть красного цвета, легко нажиматься и ни в коем случае не быть утопленной в корпус выключателя.

Вагонка с помощью циркулярки

Часто возникает ситуация, когда на передний план выходит не эстетика материала, а исключительно его практичность, к примеру, необходимо отделать стены или потолок подсобного помещения, погреба, мастерской. Для этих целей отлично подойдет простая и надежная, изготовленная своими руками на циркулярке вагонка.

Первым делом надо подготовить пиломатериал. Понадобятся доски толщиной 15-20 мм, шириной 8-10 см. Разумно предположить, что чем шире доска, тем меньше ее понадобится, тем быстрее будет выполнена работа. Это верно, но лишь отчасти. Большая ширина плюс примитивное соединение, пазы для которого позволяет выполнить циркулярка, гарантированно приведут к короблению доски, тем самым недолговечности покрытия.

Заготовки необходимо выровнять по ширине. Для этого боковой упор циркулярной пилы выставляют с помощью линейки, фиксируют. Поочередно обрабатывают каждую дощечку, доводят ширину до единого значения.

Обратите внимание! В процессе работы следует внимательно осматривать заготовки. Не стоит пытаться изготовить вагонку из доски, в которой много сучков, или их немного, но они крупные. В домашних условиях их точно не удастся зафиксировать, они скоро выпадут.

После того как дощечки выровняли, их циклюют. Лучше всего для этого подходит фуговальный станок, но заводские циркулярки тоже могут выполнять эту функцию. Конечно, можно обработать доску ручным или электрическим рубанком.

Далее необходимо создать паз и шип для крепления вагонки. Проще всего сделать зеркальные выборки в противоположных торцах доски. Их точность и симметричность достигается регулировкой высоты выхода диска и расстоянием от пилы до упора.

При толщине доски в 20 мм выход диска должен быть 10 мм, расстояние до линейки также 10 мм. Первый проход делают плашмя. Прижимая доску к боковому упору, проделывают в ней канавку на половину толщины. Далее доску ставят на ребро, повторяют операцию. Те же действия, но в зеркальном отражении выполняют с другого торца.

В результате описанных действий получается грубый вариант вагонки, которую легко монтировать, она создает привлекательную ровную поверхность.

Также можно проделать пазы и на внутренней стороне вагонки, для этого заготовку ставят на ребро, поджимают с помощью роликов.

Требования к пиломатериалам

Изготовить качественную вагонку можно только из соответствующего пиломатериала. Есть несколько правил по этому поводу:

  • лучше брать древесину нижней части дерева. Она отличается хорошей фактурой, в ней меньше сучков;
  • заготовка должна быть ровной и гладкой. Не допускается наличие трещин, гнили, следов деятельности короеда;
  • доски, из которых будет изготовлена вагонка, должны быть высушены, допускается влажность не более 12-16%. В противном случае вагонку может повести, а одна некачественная доска легко испортит всю стену.

Порода дерева выбирается в зависимости от предназначения вагонки. Для работы используют самую разную древесину, чаще всего это сосна, кедр, лиственница, дуб, ясень.

Самой популярной по праву считается древесина хвойных пород. Она отлично подходит как для внутренней отделки, так и для наружных стен. В помещении она создает особый уют, наполняя воздух еле уловимым смолистым ароматом.

Липа, ввиду своей мягкости и податливости, позволяет изготавливать вагонку самого сложного профиля. Превосходные потребительские характеристики и высокую долговечность имеет дуб и лиственница. Единственный их недостаток – сложность обработки, необходимо использовать фрезы из твердых сплавов.

Оформление помещений деревянной вагонкой – это осовремененная классика. Изысканные и безопасные для человека интерьеры, красивый и функциональный экстерьер – все это можно сделать самому. Мини-станок для производства вагонки позволит сэкономить на строительном материале, а полноценный стационарный – поможет неплохо заработать.

Как самому сделать вагонку: процесс изготовления

При отделке стен и потолков часто используется деревянная вагонка. Этот материал удобен и обладает привлекательным внешним видом.

Еще одним преимуществом вагонки является то, что вагонку можно сделать самому. Конечно, для этого нужно узнать саму технологию производства, а также приобрести некоторое дополнительное оборудование. Но после этого, производство вагонки может стать для вас дополнительным источником дохода.

Итак, в этой статье мы узнаем как делается вагонка своими руками, какой инструмент и материалы для этого необходимы.

Из чего будем делать вагонку

Прежде чем рассказать о том, как сделать вагонку, необходимо разобраться с требуемыми материалами и инструментами. В первую очередь нужна древесина, ведь именно из нее выбудете изготавливать изделия. В дело идет неотесанная доска длиной до двух метров. Боле длинные заготовки использовать не стоит, так как их обработка будет довольно сложной.

Если говорить о ширине, то она должна быть больше ширины вагонки. Как правило, приобретаются доски в 8-10 сантиметров. Из такой заготовки получится одно изделие. Но можно покупать и более широкий вариант, в таком случае из одной доски можно сразу получить две и более вагонки.

Сама древесина должна быть сухой, с влажностью менее 20 процентов. В противном случае готовая вагонка после монтажа может «покоробиться». Кроме этого, выбирайте доски без сучков и признаков гниения.
Для изготовления выбирается порода древесины в зависимости от места использования готовых изделий.

Если вы делаете вагонку для отделки бани, то лучше брать ольху, дуб или ясень. Эта древесина легко выдерживает большую влажность и перепады температур. Для сухих помещения можно приобретать доски хвойных пород. Такой материал более дешевый.

Инструмент для работы

Кроме этого, для работы вам понадобятся следующие приспособления:

  • фрезы для вагонки. Для этого можно использовать настольный универсальный станок для вагонки;
  • пила циркулярная для распила досок на нужные отрезки;
  • измерительные принадлежности.

Также желательно приготовить специальные пропитки. Этими материалами обрабатываются готовые изделия. В результате пропитки вагонка будет защищена от насекомых и плесени. Также можно использовать вещества, которые предохраняют материал от возгорания.

Этапы изготовления вагонки

Теперь переходим непосредственно к самому производству. Стоит сразу отметить, что процесс изготовления вагонки своими руками – это довольно кропотливая работа. Чтобы все получилось правильно и впоследствии радовала вас (или ваших заказчиков) необходимо запастись терпением. В противном случае готовые изделия получатся разной толщины и ширины, а значит, внешний вид отделанной вагонкой поверхности будет испорчен.

Сам процесс изготовления вагонки своими руками будет складываться из следующих этапов:

  • первым делом распиливаем доски на отрезки нужной длины;
  • далее, заготовки нужно распилить вдоль, чтобы получились дощечки требуемой ширины;
  • следующим этапом будет фугование;
  • в заключение делаем пазы.

Первый этап не представляет большой сложности. Достаточно разбить доску по длине на нужные отрезки и распилить ее поперек при помощи циркулярной пилы. Самым важным является второй этап производства. При распиле доски вдоль, важно чтобы все заготовки получились одинаковой ширины. В противном случае отделанная вагонкой поверхность будет выглядеть некрасиво.

Для выполнения второго этапа на заготовке вычерчиваем ровную линию с одного края. Для этого лучше воспользоваться карандашом синего или зеленого цвета, он будет лучше заметен на поверхности. Далее, при помощи циркулярной пили отпиливаем один край. Лучше сразу обработать таким способом побольше досок, так вся работа будет выполнена быстрее.

Следующие действия потребуют от вас внимательности. Необходимо переставить пилу по линейке, чтобы второй отпил, точно отмерил нужную нам ширину. После настройки станка приступаем к отпиливанию второй стороны будущей вагонки.

Далее, приступаем к фугованию. Этот процесс позволит придать заготовке ровную поверхность, а также сделает все изделия одинаковой толщины. Чтобы именно так и получилось, запомните, сколько раз вы пропустили каждую сторону через фуговальное приспособление. Затем все остальные заготовки обрабатываете такое же количество раз.

Для проделывания пазов используем специальные фрезы для вагонки. Это приспособление устанавливается на станок вместо циркулярной пилы. При помощи фрезы проделываются пазы с обоих торцов вагонки. При этом следите, чтобы их размеры были одинаковыми.

Фрезерование пазов вагонки

Для такой работы желательно иметь универсальный деревообрабатывающий станок. Такое устройство снабжено всеми необходимыми приспособлениями для обработки деревянных заготовок. Как правило, такой станок оснащается фуговальным устройством и циркулярной пилой. При этом он имеет удобную для обработки древесины рабочую поверхность. С таким станком сделать вагонку своими руками будет несложно.

Из видео вы узнаете как сделать и применить специальные прижимы для более эффективной фрезеровки пазов вагонки.

Самодельная вагонка своими руками — инструменты, изготовление

 

Обшивка помещения натуральным деревом не обязательно должна обойтись в большую сумму денег своему владельцу. Самодельная вагонка своими руками – альтернатива покупным пиломатериалам, для ее изготовления понадобится запас времени, терпения, навыки работы с деревом и базовые инструменты.

Подготовка материалов

В качестве сырья для самодельной вагонки лучше всего подойдет необрезная доска. Для эстетичного внешнего вида стоит отдать предпочтения доске минимум второго класса, высушенной в камере. Это убережет будущее изделие от кручения, выгибания и других видов деформации. Соблюдение правил сушки особенно важно на заготовки самодельной вагонки для бани своими руками, повышенная влажность может негативно сказаться на некачественно подготовленной древесине.

Для изготовления самодельной вагонки понадобится токарный станок с возможностью пилить и фуговать. Для плодотворной работы лучше брать модель мощностью от 1.1 кВт, лучше, если есть возможность работать на двух станках. Техника склонна к перегреву и нуждается в частых перерывах. При выборе также стоит обратить внимание на:

  • Качество охладительной системы двигателя;
  • Фуговальный вал 15-20 см;
  • Качественное выполнение линеек.

Чтобы обеспечить чистоту будущей самодельной вагонке и избавить себя от необходимости ее плотной покраски, не рекомендуется использовать станок с алюминиевым столом и линейкой. Этот металл удобен в работе, но оставляет на дереве черные полосы, которые невозможно отчистить. В случае, когда алюминиевый станок уже в наличии, стол можно прикрыть листом органического стекла, а линейку заменить 4 см уголком.

Определение параметров самодельной вагонки своими руками

Начиная выпиливать самодельную вагонку необходимо определиться с длиной готового изделия. Существует два пути решения: в зависимости от длины заготовочной доски или от необходимого размера готовой вагонки. Лучше, если длина не будет превышать 2м, такая доска сложна в дальнейшей обработке.

Оптимальная ширина самодельной вагонки своими руками 7-10 см, определяются с шириной в зависимости от размеров исходной доски. Для минимизации отходов рекомендуется выпиливать по 2 полотна вагонки из одной заготовки. В одной комнате используется вагонка одинаковой ширины, иначе готовая отделка будет выглядеть не аккуратной.

Работа над выпиливанием самодельной вагонки

Распиловка доски на самодельную вагонку для бани своими руками начинается нанесения разметки. Лучше всего использовать цанговый карандаш синего или зеленого цвета. Доска укладывается на стол так, чтобы круг упирался точно линию распила. В другую часть доски необходимо упереться корпусом и им же толкать заготовку вперед, старясь держать линию ровно.

 

В качестве мер безопасности необходимо толкать доску именно животом, не надевать свободную одежду, использовать очки и защитный кожух для круга. Кожух убережет не только от разлетания опилок, но и от обратного вылета доски, который может стать причиной травматизма. Вторая половина доски выпиливается только под линейку, настроенную на необходимую ширину. Чтобы все последующие доски получились одного размера, в качестве шаблона используют первую доску необходимой ширины.

Процесс фугования досок

Процесс фугования отвечает за гладкость доски. Строгают будущую вагонку сначала с одной стороны, потом с другой. Чтобы все доски получились одинакового размера, рекомендуется запомнить количество проводов на станке первой планки и повторить такое же количество раз на остальных.

Пазы и шипы в самодельной вагонке

Следующий этап в изготовлении самодельной вагонки своими руками – изготовление пазов для крепления. Для этого лучше всего использовать специальную фрезу. С помощью линейки и регулировки высоты стола устанавливается необходимая глубина паза. Во время работы необходимо находиться сбоку от станка и упирать доску во фрезу не рукой, а устойчивым бруском. Обработав таким способом доску с двух сторон, можно получить соединение «в четверть» для закрепления которого необходимы специальные рейки.

Для евровагонки с соединением шип-паз необходимы специальные фрезировочные станки с  различными насадками. Станок регулируется на выпиливание паза, размер фиксируется линейками и все доски обрабатываются с одной стороны. После этого насадка переставляется на «шиповую» и проводится работа над выпиливанием шипа. Если в арсенале имеется только насадка для пазов, необходимо просто установить ее так, чтобы нож находился ближе к краю и пройтись по доске с двух сторон. Стоит учитывать, что «пазовая» фреза длиннее «шиповой», поэтому высота стола должна быть отрегулирована соответственно.

Особенности работы с самодельной вагонкой

Дерево – довольно сложный в обработке материал, он зависим от наличия сучков, направления волокон, степени высушености. При работе стоит принять во внимание:

  1. Обработка досок ведется только по направлению волокон.
  2. Состояние подшипников должно быть идеальным, при малейшем битье они приведут к шероховатости поверхности.
  3. Острые пилы и фрезы.
  4. Точная установка дисков.
  5. Соблюдение правил безопасности при работе со станками.

Готовая самодельная вагонка не ставится вертикально. Для предотвращения изгибов и  кручения доски складываются горизонтально и равномерно придавливаются грузом.

 

Как выстелить коробку тканью

Привет, прекрасные друзья, и добро пожаловать во вторник Trash-to-Treasure! Сегодняшняя переделка — это коробка для столовых приборов, которую я купила в благотворительном магазине менее чем за 2 доллара:

.

Знаешь, я редко пропускаю их, потому что в них можно хранить очень много вещей! Я также расскажу, как я выложил внутреннюю часть этой коробки тканью, которая может быть применена практически к любым коробкам!

Эта коробка на самом деле будет служить цели в нашей главной спальне, и вы увидите, что это такое, в моем большом открытии в четверг!

Я нашел эту коробку несколько лет назад и около года назад я собрал три таких коробки и вырвал все внутренности.Тогда я просто позволил им посидеть в своей кладовой. Удаление внутренних частей может быть болезненным, поэтому я был рад, что эта работа уже выполнена. Обычно я беру плоскогубцы, чтобы выдернуть всю подкладку.

Во-первых, вот как сейчас выглядит эта коробка:

Лучше, не так ли?

Довольно шикарно менее чем за 2 доллара! А такая коробка станет прекрасным подарком!

Я добавил несколько партнерских ссылок, чтобы вы могли найти продукты, которые мне нравятся.

Покраска коробки

Я начал с того, что нарисовал коробку краской Fluff от Dixie Belle.(Для Dixie Belle не требуется шлифовка или грунтовка!)

Затем я использовал свою любимую ленту для рисования, Frogtape для деликатных поверхностей, чтобы добавить полосы наверху. Вы знаете, как я люблю полоски! Я нарисовал полосы смесью 50/50 Dixie Belle Driftwood и Cotton и снял ленту сразу после нанесения второго слоя:

Затем я заклеил еще пару областей, чтобы закрасить:

Нижнюю полосу тоже сделал. (Я обычно не крашу на кухне!)

Когда все высохло, я слегка отшлифовал все наждачной бумагой зернистостью 220.Затем я запечатал верхнее покрытие Dixie Belle в атласе, используя их губку-аппликатор.

Как выровнять коробку тканью

Внутренности этих коробок для столовых приборов всегда выглядят как беспорядок, когда вы снимаете подкладку, но добавить красивую новую тканевую подкладку внутрь довольно просто!

Вот как сейчас выглядит это изнутри:

Ткань, которую я использовала для этой коробки, на самом деле пришла из моего любимого магазина тканей: прохода с драпировками в HomeGoods! Я могу получить несколько проектов из одного набора штор.

Вот что еще вам понадобится для заполнения коробки:

Когда я красил внешнюю сторону, я также закрасил внутреннюю кромку моей коробки Пухом, а также стороны внутренней части крышки, так как они были в хорошем состоянии:

Затем я начал процесс облицовки и вот как я это делаю:

1. Сначала измерьте длину и ширину внутренней части крышки. Также измерьте внутреннюю часть дна коробки. Обрежьте пенопласт примерно на 1/4 дюйма меньше по длине и ширине, чтобы он легко поместился, когда вы накроете его тканью.Вы можете использовать дисковый нож и набор прямых лезвий или нож Exacto.

2. Обрежьте ткань, чтобы покрыть пенопласт, примерно на дюйм больше по всему периметру. Я центрировал узор на своем.

3. Измерьте периметр внутренней части нижнего следующего. Отрежьте полоску так, чтобы она проходила по всему внутреннему дну, прибавив примерно 2,5 сантиметра к высоте.

4. Покройте оба куска пенопласта тканью, которую вы вырезали с помощью горячего клея, чтобы закрепить ее на месте. Обрежьте лишнюю ткань по углам.

5. Согните верх отрезанной полоски ткани примерно на полдюйма и прогладьте.

6. Прикрепите ткань по бокам изнутри, низ горячим клеем. Мне пришлось соединить два куска вместе горячим клеем, чтобы полоска ткани получилась достаточно длинной. Я начала ткань спереди и спрятала шов в углу. Ткань должна перекрывать нижнюю часть примерно на полдюйма.

7. Я добавил полоску клея на верхнюю часть сторон и еще одну полоску на низ.Вы также можете видеть, что я вытащил не всю картонную подкладку, это нормально, так как она будет закрыта.

8. Стороны внутренней части крышки моей коробки были в отличной форме, и это обычно так, однако, если ваша форма недостаточно хороша для рисования, вы также можете покрыть ее тканью.

Последний шаг — добавить покрытую тканью поролоновую сердцевину сверху и снизу, закрепив горячим клеем:

И вуаля!

Чтобы закончить эту коробку, я решил добавить на переднюю часть несколько шляпок гвоздей, которые у меня были в моем тайнике.Я использовал этот гвоздь для равномерного размещения шляпок гвоздей и молоток, чтобы забить их.

Я так рада, что принесла домой эти подсвечники из своей будки…

Они действительно оказались в нашей спальне!

Не забывай, что мои друзья сегодня делятся своими дрянными переодеваниями !!

Посетите афтеры по ссылкам ниже!

1.Bless’er House

2. Блудные пьесы

3. Правило «Вычурные цыпочки»

4. Девушка в гараже

А если вам нравится хороший макияж коробки, у меня для вас есть еще 12!

Посмотреть их всех ЗДЕСЬ!

Я так рада, что вы зашли сегодня! Я знаю, что это время года занято!

Я вернусь в четверг, чтобы открыть главную спальню !! (Если вы пропустили наш ремонт саней, вы можете увидеть это ЗДЕСЬ!)

Я ТАК рад, что наша комната больше не выглядит так:

ОБНОВЛЕНИЕ

!! Посмотрите большое открытие ЗДЕСЬ и посмотрите, какую функцию этот ящик играет в нашем новом пространстве !!

Woohoo !!

XOXO,

Не пропустите ничего!

Если вам нравится то, что вы видите, есть несколько способов сделать это!

Электронная почта * Instagram * Facebook * Pinterest * Twitter

Как построить акцентную стену из деревянных досок

Этот учебник по деревянным акцентным стенам своими руками настолько прост! Ознакомьтесь с руководством, чтобы узнать, как добавить деревянную стену в любую комнату, используя доски с гребнем и пазами.Это проще, чем вы думаете.

Деревянная акцентная доска для обшивки стен

(Для удобства ниже приведены партнерские ссылки. Для получения дополнительной информации см. Мое раскрытие здесь.)

Один из моих любимых способов добавить теплую богатую текстуру в пространство — это использовать привнесите деревянные акценты. Деревянные ящики, деревянные рамы для картин, деревянная мебель и даже деревянные СТЕНЫ! Построение стены с деревянным акцентом может стать отличным обновлением для любой комнаты!

Если вы ищете простой способ произвести большое впечатление, акцентная стена из дерева своими руками — идеальный выбор! Мы добавили недорогой шип на стену в нашей главной спальне, и я на 100% одержим тем, как это получилось! Весь проект был завершен за выходные.

DIY Wood Accent Wall Tutorial

Необходимые материалы:

Шаг 1: Отметьте шпильки

Для этой акцентной стены мы решили использовать доски с гребнем и пазами размером 1 ″ x 6 ″. Использование шпунта и паза делает процесс установки быстрым, простым и экономичным.

Перед тем, как наклеить на стену какие-либо деревянные доски, первым делом необходимо найти стойки внутри стены за гипсокартоном. Этот магнитный искатель шипов, который мы всегда используем, отлично работает! Сделайте на стене большие, легко различимые отметки, используя карандаш или метку.

На этом этапе вы хотите отметить каждую стойку сверху вниз вдоль всей акцентной стены. Так вам будет легче увидеть, где прибить гвоздь при установке досок.

Совет: найдите стойку и сделайте отметку вверху стены, а затем внизу. Соедините две отметки длинным уровнем или меловой линией!

Шаг 2: Резка досок

В нашем доме стена, которую мы решили покрыть, была чуть менее 12 футов в длину. Эта стена была большой длины, потому что мы могли использовать 12-футовые доски.Их нужно было сократить до размеров, но это позволило нам сделать идеальную акцентную стену без швов. Для стен длиной более 12 футов я бы порекомендовал использовать 8-футовые доски и расположить швы в шахматном порядке. Когда швы между досками расположены в шахматном порядке и не выровнены, они менее заметны. Не волнуйтесь, ваша стена будет отлично смотреться со швами или без них!

Для распиливания досок под шпунт и паз мы использовали торцовочную пилу Bosch 12 дюймов. Торцовочная пила позволила легко получить идеальный пропил под углом 90 градусов. Если у вас нет мужа, помешанного на электроинструментах, как я, обычная циркулярная пила и скоростной угольник подойдут.

Измерьте и обрежьте доски по длине стены. Планируйте оставить зазор 1/8 дюйма с обеих сторон. Это поможет доске правильно разместиться и предотвратит истирание других стен во время установки. Постарайтесь сделать все измерения и разрезы очень точными. Четкие разрезы и прямые линии сделают эту стену с деревянным акцентом потрясающе!

Связано: Как создать самодельную облицовку из состаренных деревянных балок на дешевом

Шаг 3: Установка язычковых и пазовых плат

Перед тем, как приступить к установке стены с деревянным акцентом, удалите все плинтусы.Начните с нижней части стены и поместите первую доску прямо на пол. Сторона с «гребешком» должна быть обращена вверх, а сторона с «канавками» — вниз.

Убедитесь, что нижняя доска ровная и плотно прилегает к полу. Важно, чтобы нижняя доска была идеально ровной, потому что она затронет все доски наверху! После того, как вы установите первую доску, прикрепите ее к стене с помощью пистолета для гвоздей. Линии гвоздей, которые вы отметили на стене ранее, помогут легко попасть в гвоздики.Вставьте по три гвоздя в каждую стойку по длине доски.

Когда вы добавляете вторую доску, убедитесь, что гребень снова находится вверху, а пазы — внизу. Установите доску в язычок первой доски. С усилием надавите, пока канавки не войдут на место до упора. Шпунт и пазы должны плотно прилегать друг к другу, без зазора. Если вы заметили неровный зазор , возможно, вам понадобится молоток, чтобы закрепить доску на месте .

Шаг 4: Установка вокруг электрических розеток

Повторите предыдущий шаг, добавляя платы и поднимаясь по стене. Если есть какие-либо электрические розетки или электрические выключатели, вам нужно будет сделать вырезы. Поначалу отключать электрические розетки может быть немного страшно, но не пугайтесь!

Дойдя до распределительной коробки, внимательно измерьте, чтобы увидеть, где на плате нужно сделать вырез. Измерьте и отрежьте доску ПЕРЕД установкой ее на стену.Это сделает процесс намного проще и безопаснее. Лобзик — хороший выбор для таких небольших вырезов.

Если электрическая коробка падает между двумя платами, процесс аналогичен. Таким же образом прорежьте нижнюю половину электрической розетки на первой плате. После того, как вы установили эту доску на стену, вы можете разрезать следующую доску, чтобы сделать верхнюю половину выреза.

Шаг 5: Верхняя отделочная доска

Когда вы дойдете до верха стены и не можете добавить еще одну полную доску, в большинстве случаев вам придется разорвать доску до нужного размера, чтобы заполнить верхний зазор.Если вам действительно повезло и последний полный пансион подошел идеально без промежутков, не беспокойтесь об этом шаге.

Последняя доска может быть немного сложной, особенно если вы живете в старом доме, где стены и потолки не идеально ровные и прямые! Измерьте зазор между верхней доской и потолком. Измерьте это расстояние в нескольких местах вдоль акцентной стены. В идеале, если все размеры находятся в пределах примерно 1/4 дюйма, вы можете разрезать доску до нужного размера с помощью настольной пилы.

Если ваши размеры отличаются более чем на 1/4 дюйма, вам нужно будет обрезать верхнюю доску под небольшим углом, чтобы она подошла. Этого можно добиться, пометив доску под вашим индивидуальным углом с помощью меловой линии, а затем разрезав ее по отметке.

Чтобы добавить красивый законченный вид, мы установили отделочную доску 1 ″ x 4 ″ в верхней части акцентной стены.

Не обращайте внимания на красивую неубранную кровать в центре комнаты — получить хорошие фотографии в середине проекта сложно!

Шаг 6: Нанесите краситель

Следующим шагом было нанесение красителя на деревянную акцентную стену.Эта часть была моей любимой! Деревенский вид, к которому я стремился, начал складываться на этом этапе. Теперь я мог почти представить себе готовый продукт!

Вы можете нанести морилку до или после установки стены с деревянным акцентом — я решил сделать это потом. Я выбрал это в основном потому, что мы делали этот проект зимой, и я не хотел работать в морозном гараже! Хотя, если бы я мог сделать это снова, я бы выдержал холод, чтобы избежать сильного запаха в нашей спальне! Вытяжка заняла ДНИ.В итоге нам пришлось спать в нашей комнате для гостей несколько ночей, пока запах рассасывался.

Мы использовали морилку Miniwax Dark Walnut, но подойдет любой цвет. Это ваш шанс проявить творческий подход, поэтому используйте любой цвет, который вам больше нравится! Темный орех — это та же морилка, которую мы использовали для отделки нашей мантии из состаренных деревянных балок.

Используя кисть, нанесите морилку на новую деревянную акцентную стену. Подождите несколько минут, чтобы дерево впитало пятно. Как только он впитается в древесину, сотрите излишки.Для этого отлично подойдет старая футболка или тряпка.

СВЯЗАННЫЕ: Пошаговое руководство Easy DIY Blanket Ladder

Шаг 7: Герметизация дерева

После высыхания пятна вернитесь и нанесите 1-2 слоя герметика для защиты древесины. Я использовал Miniwax Wipe-on Poly Finish Clear и закончил тем, что нанёс два слоя, на всякий случай!

Как только герметик высохнет, вы можете отойти и полюбоваться своей новой красивой деревянной акцентной стеной!

По теме: Как оформить гостевую спальню в современном фермерском доме

Вот и все! Этот проект стены с акцентом на деревянных досках был таким простым, но произвел БОЛЬШОЕ впечатление! Ознакомьтесь с полным раскрытием нашей главной спальни в деревенском стиле для всех источников декора!

Чтобы увидеть, как выглядят эти деревянные доски, когда они выкрашены в белый цвет, перейдите к нашему бюджетному обновлению кухни, которое откроется дальше!

Доступная деревянная акцентная стена

Как застелить ящик войлоком — The EASY Way

Продукты, указанные ниже, были исследованы и протестированы в рамках этого проекта.Как партнер Amazon, мы зарабатываем на соответствующих покупках.

Сегодня я хочу показать вам, как отделать ящик фетром. Этот проект может показаться немного устрашающим, но на самом деле создать роскошный ящик с подкладкой для модернизации вашего шкафа или мебели так просто!

Я продемонстрирую этот метод с ящиком среднего размера, который я купил из вторых рук только для этого проекта.

Перед тем, как попытаться выровнять этот ящик, я попытался найти другие онлайн-уроки, и ближе всего к тому, что я подошел, был производитель мебели на Reddit, который поклялся, что облицовка ящиков войлоком была утомительным и разочаровывающим проектом, который было почти невозможно завершить хорошо! Не знаю, какие методы он использовал, но я попробовал, и — с первой попытки — это было ЛЕГКО! Я подозреваю, что «трюк», позволяющий быстро и легко сделать подкладку ящика из войлока, зависит от двух приспособлений, описанных ниже:

2 Вещи, которые вам абсолютно необходимы для работы этого проекта:

  1. ХОРОШИЙ ВОЛОК: С дешевым войлоком труднее работать.Он более пористый (через который просачивается клей) и, поскольку волокна не скручены плотно, растягивается. Это растяжение создает складки, складки и пузыри, которые делают этот проект таким разочаровывающим. Купите себе приличный войлок — минимум 25% шерсти — и этот проект пойдет намного лучше. Я сделал это (и все свои проекты из фетра!) С шерстяными фетрами National Nonwovens.
  2. НЕЖНЫЙ КЛЕЙ: Не увлекайтесь и используйте суперсильный клей, думая, что вы получите более надежную фиксацию — это не приоритет для этого проекта.Ниже вы найдете мой рецепт домашней пасты на основе кукурузного крахмала. Это нежный (и дешевый!) Клей, который можно перемещать снова и снова, пока он не высохнет. Кроме того, если вы попадете в место, где не должно быть клея, его можно стереть теплой влажной тканью.

В приведенном ниже руководстве я покажу несколько советов и приемов, которые помогут сделать его быстрым, простым и профессиональным. Инструкции для печати (включая рецепт клея и ссылки на ресурсы) приведены ниже, но если вы предпочитаете видеоурок, вы можете проверить его ниже (если вы не видите видео, отключите блокировку рекламы и обновите страницу):

Что вам понадобится, чтобы застелить ящик войлоком:

    1. A * более чем достаточно большой лист ** хорошего войлока
    2. Клеевая паста — купите или сделайте самостоятельно, используя мой рецепт пасты и следующие распространенные предметы кладовой:
    3. Острый нож (точильный нож, выдвижной нож и т. Д.)
    4. Кисть среднего размера (для пасты)
    5. (необязательно) кредитная карта или ключ-карта для сглаживания.

    * Если вы используете очень большой лист, вам не нужно проводить какие-либо измерения или тратить время на выравнивание краев и углов.

Начало: Войлок и приготовление пасты

** Не используйте для этого проекта дешевый войлок! Хороший войлок из смесовой шерсти намного толще, чем войлок из магазина ремесел, и имеет более длинные натуральные волокна. Такая толщина предотвращает просачивание клея через войлок и повреждение отделки войлока, а более длинные волокна означают, что войлок можно сглаживать, поднимать, перемещать и даже немного растягивать без потери целостности.

ВОЛОК: Я использую лист размером 36 на 36 дюймов из 30% шерстяного фетра цвета «Пасмурный день»,

.

Рецепт домашней пасты из кукурузного крахмала:

Смесь в кастрюле:

  • 3/4 стакана прохладной воды
  • 1/4 стакана кукурузного крахмала
  • 1 чайная ложка белого уксуса

Взбейте до однородной массы, затем включите конфорку на средний уровень и постоянно помешивайте венчиком, пока смесь не станет полупрозрачной, густой и похожей на клей.

Паста должна иметь консистенцию взбитого арахисового масла. Если она слишком густая, добавьте воды по столовой ложке и перемешайте.

Дайте клею остыть до безопасного касания и переходите к следующему шагу.

Вы можете добавить в этот клей несколько капель эфирного масла или даже немного парфюма, если хотите ароматизировать свой ящик.

Самодельная паста отлично подходит для этого проекта, потому что она ДЕШЕВАЯ и идеальной консистенции для приклеивания войлока.Пасту предпочтительнее склеивать, потому что она не пропитывает ткань, как жидкий или разбавленный клей.

Затем, чтобы выровнять ящик с войлоком, выровняйте и приклейте дно

Во-первых, как видите, я рисую тонкий слой фетра на дне ящика, а теперь разглаживаю фетр на место.

Вам НЕ нужно ничего измерять, если вы используете достаточно большой кусок фетра, а поверьте мне, , стоит взять большой кусок фетра и пропустить эту утомительную задачу.Вы можете измерить свое сердце и разрезать его, прежде чем начать, но я думаю, что этот метод отлично работает: просто поместите его в ящик почти так, как будто это корка для пирога, которую вы кладете на тарелку для пирога.

Затем я заглаживаю нижнюю часть и затем загибаю два конца внутрь, чтобы убедиться, что снизу получился квадрат. Углы и стороны должны быть на одном уровне с фактическими углами. Вы можете использовать пластиковую карту, чтобы подтолкнуть войлок к углам, но я просто использую свою руку, и она отлично работает. Укрепите складку по краям ногтем

Удаление всех морщин действительно важно, поэтому разрезы на следующем этапе будут размещены правильно.

Обивка сторон ящика войлоком

Теперь возьмите ножницы и проследите за жесткой складкой, которую вы могли сделать с помощью кредитной карты, и просто прорежьте край. Будьте немного щедрыми, дарите себе, может быть, миллиметр или два лишних.

С избытком ткани всегда легче справиться, чем с недостатком, и мы не хотим, чтобы край был рваным. Самое приятное в этом фетре — он сделан из шерстяного фетра и вискозных волокон, которые немного растягиваются, не ослабевая и не деформируясь.Так что вы можете немного подтянуть его на место.

Затем я наношу пасту на боковую стенку ящика. Не наносите клей толстым слоем, но достаточно, чтобы поверхность была влажной. Густая шерсть и вязкая паста должны удерживать клей на изнаночной стороне ткани.

Эта паста ИДЕАЛЬНА, потому что, в отличие от аэрозольного клея, горячего клея или даже многих видов клея для ткани, вы можете без проблем перемещать, поднимать или заменять войлок столько раз, сколько вам нужно. Этот клей технически не самый прочный, но для удержания войлока в выдвижном ящике он более чем достаточно прочен после высыхания — то, как паста проникает в дерево и войлок, делает клей очень прочным после высыхания.

Обогните стороны, разгладив войлок, отрезав лишнюю ткань (чтобы угол был лучше виден) и аккуратно подрезав углы, как показано на рисунке.

Повторите обрезку углов, нанесение пасты и расположение фетра, как показано для всех четырех сторон

Обрезка краев ящика с войлочной подкладкой

Теперь, когда я обработал все четыре стороны и все четыре угла, я готов перейти к следующему этапу: очистке излишков войлока и обрезке клановых краев.

Войлок — идеальный лайнер, потому что необработанный край не изнашивается.Так что просто возьмите острый нож и осторожно удерживайте натяжение ткани и используйте край выдвижного ящика, чтобы провести нож через войлок, срезая излишки. Это быстрое завершение, оставляющее приятный край. Если удерживающее натяжение ткани привело к отрыву фетра от боковой стороны ящика, просто разгладьте его и позвольте пасте удерживать его на месте.

Ящик с фетровой подкладкой

Окончательный результат — удовлетворительная, идеально мягкая подкладка для моего ящика. Включая операторскую работу, мой первый ящик занял чуть меньше 15 минут, так что вы сможете сделать стандартный комод менее чем за час.

Почему линейные ящики? Ящики с фетровой подкладкой — отличный способ повысить ценность ремонта / отделки мебели или самодельной мебели. Войлок защищает содержимое ящика от защемлений и осколков, а мягкая поверхность предотвращает смещение содержимого при открытии и закрытии ящиков. Для мастеров-любителей и мастеров по ремонту войлочная подкладка также является отличным способом скрыть дефекты или компенсировать поврежденное дно или боковые стороны. Подкладка из войлока, традиционно зеленого цвета, веками добавлялась в элитную мебель и выглядит роскошно и старомодно.Использование современных цветов — отличный способ модернизировать внешний вид, сохраняя при этом ощущение роскоши.

Деревянные контейнеры для компоста своими руками | Сделай сам

Сконструированные бункеры для компоста могут стать привлекательным дополнением к саду, в то время как в нем содержатся операции по компостированию. В руководствах и на веб-сайтах можно найти довольно много конструкций контейнеров для компоста. Хотя все они могут немного отличаться, планы, как правило, имеют схожие черты — деревянную раму с деревянными планками, проволочную сетку или металлическую ткань.В этой статье мы разберем некоторые важные соображения при планировании постройки собственного самодельного мусорного ведра для компоста и поделимся некоторыми из наших любимых планов самодельного компостного мусорного ведра.

Вместо того, чтобы строить один квадратный контейнер для компоста, в некоторых планах требуется большая прямоугольная рама, разделенная на два или три квадратных отсека меньшего размера. Наличие двух или более отделений — удобный способ разделить компост по стадиям разложения. Когда одно отделение заполнится ингредиентами, переходите к следующему отделению.Продолжайте поддерживать влажность и регулярно переворачивайте.

Со временем содержимое первого бункера разложится и потеряет большую массу. Это нормально, когда купе было заполнено до перехода в следующее купе, и через несколько недель оно становится довольно запасным. Это означает, что разлагающиеся организмы, которые живут в мусорном ведре, делают свою работу! Когда компост в отсеке закончится, соберите урожай и используйте его в саду, а затем начните процесс заново.

Системы с двумя или тремя контейнерами также удобны для садоводов, которые могут не производить достаточно ингредиентов для компостирования, чтобы поддерживать более одного контейнера в течение года. Вместо того, чтобы использовать все отсеки для активного компостирования, можно было бы использовать одно отсек для хранения объемных материалов, таких как щепа, солома или навоз, для добавления в активное компостное отделение по мере необходимости.

Проволока против дерева?

В некоторых планах стены должны быть сделаны из проволочной сетки или металлической ткани, в то время как в других требуются деревянные рейки, расположенные свободно.Оба они эффективно хранятся в мусорном ведре и обеспечивают некоторую вентиляцию.

Деревянные стены обычно дороже металлических. Многие склады пиломатериалов предварительно нарежут доски до размеров, указанных в ваших планах, однако эти пропилы могут быть не такими точными, как вы могли бы сделать дома. Вентиляционные пространства между планками позволяют грызунам и другим существам легко добраться до компоста, что особенно нежелательно для людей, живущих в городе или пригороде.

Те же самые организмы, которые производят компост, также портят древесину. Избегайте пиломатериалов, обработанных креозотом или мышьяком, потому что эти токсины могут попадать в компост, а затем в растения, которые компост будет кормить. Устойчивые к гниению пиломатериалы, такие как кедр, прослужат дольше, чем другие необработанные породы древесины, но при этом они будут дороже; Избегайте использования обработанной древесины, которая может привести к попаданию химикатов в компост и сад. После сборки бункера, возможно, стоит обработать его гидроизоляционным средством.Или просто замените гнилые доски по мере необходимости.

Проволочная сетка обычно дешевле деревянных реек и может служить дольше, чем необработанные сосновые доски. Выбирайте изделия из оцинкованной стали или изделий с виниловым покрытием, потому что они будут сопротивляться ржавчине дольше, чем другие сетки. Сетчатые стены более эффективны для отпугивания грызунов, чем деревянные стены. Если вы предпочитаете внешний вид дерева, но хотите предотвратить появление варминтов, подумайте о том, чтобы покрыть внутренние стенки деревянного мусорного ведра проволочной сеткой вместо того, чтобы выбирать тот или иной продукт.

Ваша корзина должна быть достаточно большой, чтобы в ней могли поместиться отходы, производимые вами со двора и кухни, но есть и другие факторы, которые следует учитывать. Если вы хотите сделать «горячий» компост, который убьет садовых вредителей и болезни растений, каждое отделение должно вмещать кучу не менее 3 футов высотой и 3 фута шириной. Независимо от метода, ваша корзина должна быть достаточно большой, чтобы вы могли маневрировать при переворачивании компоста вилами.

Как удалить деревянные панели: руководство своими руками

Как удалить деревянные панели со стен без повреждений

Готовы к простому обновлению вашего дома, чтобы он выглядел обновленным и совершенно новым? Удаление или замена старых деревянных панелей может быть недорогим способом добиться цели.Но есть некоторые подводные камни, которые могут повлиять не только на цену, но и на количество требуемых усилий. Чтобы помочь вам отказаться от деревянного облика, мы поговорили с Джулианом Пастином, директором магазина Rebuilding Exchange.

Пошаговое руководство по снятию деревянных панелей

Подготовка проекта | Проверьте за панелями | Удалить панели | Прочие опции

Сколько стоит удалить деревянные панели?

Как правило, удаление деревянных панелей является недорогим проектом и может быть столь же дешевым, как и инструменты, которые вы используете.Однако стоимость может варьироваться в зависимости от типа панелей, с которыми вы имеете дело, и от того, прикреплены ли они к гипсокартону или прибиты непосредственно к стойкам.

Фактор затрат 1: Какие у вас деревянные панели?

Пастин говорит, что три наиболее распространенных типа панелей — это корабельные панели (также называемые шипами), паз-паз и сайдинг для сараев. Каждый из них имеет разные характеристики и по-разному крепится к стене, что может повлиять на ваши расходы на демонтаж.

Судовой Паз и паз сайдинг для сарая

Стоимость снятия зависит от того, прикреплен ли он гвоздями или клеем для панелей:

  • Клей для панелей обычно дороже, так как риск повреждения поверхности под панелями выше.

Характеристики:

  • Очень часто встречается в домах 1970-80-х годов.
  • Размеры панелей различаются, но обычно 4×8 листов.
  • Как правило, с тисненым рисунком спереди.

Как правило, самый дешевый для удаления.

Характеристики:

  • Поставляется разной ширины, обычно 6–8 дюймов.
  • Соедините вместе по длине стены.
  • Подумайте о узловатой сосне, которую вы можете увидеть в бревенчатой ​​хижине.

Стоимость снятия зависит от того, как он прикреплен:

  • Клей для панелей обычно дороже, так как риск повреждения поверхности под панелями выше.

Характеристики

  • Более толстый кусок фанеры, в котором обычно есть канавки.
  • Стандартный размер 4×8.
  • Предназначен для использования снаружи, но может использоваться и внутри.
Фактор затрат 2: Что скрывается за деревянными панелями и как они крепятся?
Гипсокартон или штукатурка Шпильки
  • Легче всего снимать панели, прикрепляя их гвоздями.
  • Если доски прикреплены с помощью клея для обшивки панелей, вы рискуете повредить гипсокартон, что приведет к увеличению затрат.
  • Когда панели прибиваются гвоздями непосредственно к стойкам, затраты на снятие обшивки возрастают, поскольку впоследствии потребуется установить новый гипсокартон.
  • Пастин отмечает, что это, скорее всего, произойдет с сайдингом для сарая, потому что это более тяжелый тип панелей.
  • Неопытные домашние мастера могут рассмотреть возможность найма подрядчика для установки гипсокартона.

Как удалить деревянные панели за три простых шага

Шаг 1: Подготовка перед снятием панелей

Найдите подходящие инструменты для работы

Как и в случае с любым другим проектом, заранее убедитесь, что у вас есть подходящее оборудование.Вот краткий список инструментов, которые вам понадобятся несмотря ни на что, а также еще несколько рекомендаций в зависимости от того, что скрывается за деревянными панелями.

инструментов: Материалы:
  • Отвертка с плоским шлицем
  • Монтировка
  • Плоскогубцы
  • Молот
  • Долото
  • Тепловой пистолет *
  • Шпатлевка для гипсокартона
  • наждачная бумага *
  • Гипсокартон *

* При необходимости

Наилучший вариант утилизации зависит от количества выбрасываемой древесины.Если вы снимаете панели с одной маленькой спальни, вы можете выбросить ее в еженедельный мусор.

Для больших помещений, таких как подвал или несколько комнат, аренда складного контейнера часто оказывается наиболее удобным вариантом. Как правило, 10-метровый мусорный контейнер подходит для одной комнаты, но если вы удаляете деревянные панели с большего пространства, обычно лучше использовать 20-метровый мусорный контейнер.

Найдите службы доставки мусора в вашем районе

Такие компании, как Rebuilding Exchange, также возьмут древесину и отремонтируют ее для различных проектов — от столов до шкафов и многих других вещей.Пастин говорит, что панели с пазом и пазом, как правило, лучше всего подходят для перепрофилирования, но до тех пор, пока древесина находится в хорошей форме, большинство мест примут пожертвование. «Пока он собран из кусочков приличного размера и не покрыт гипсокартоном или штукатуркой, в большинстве мест найдется способ его использовать».

«Я всегда рекомендую сначала позвонить. Вы хотите убедиться, что они принимают этот материал. Иногда у нас может быть слишком много этого, и мы не можем принять больше ».

Джулиан Пастин | Восстановление биржи

Подготовьте комнату, в которой вы будете работать

Вы пытаетесь придать своим стенам великолепный вид, но при этом не портите мебель.Вы можете убрать из комнаты более мелкие предметы и накрыть более крупные одеялом или брезентом. Помните, есть большая вероятность, что вы поднимете много пыли.

  1. Перед тем, как погрузиться в воду, вам нужно снять все плинтусы или молдинги, а также крышки выключателей или розеток вокруг деревянных панелей. Соблюдайте осторожность и храните их в надежном месте, так как вы, вероятно, захотите переустановить их после того, как деревянные панели оторвутся от стен. Вставьте отвертку между плинтусом или молдингом и обшивкой.Осторожно подденьте, пока не останется немного места для маневра.
  2. Удалите все гвозди плоскогубцами, как только они обнажились.
  3. Как только все гвозди будут удалены, сдвиньте плинтус и плинтус от стены и отложите для дальнейшего использования.
  4. Отвинтите и снимите все крышки розеток или выключателей, которые необходимо снять.

Pro-Tip: Начинайте с угла комнаты, чтобы избежать раскола лепнины. Кроме того, если вы чувствуете сопротивление при выдвигании плинтуса или карниза, убедитесь, что вы не пропустили ни одного гвоздя.

Выберите другой шаг

Шаг 2. Проверьте, что скрывается за панелями

Момент истины. Есть ли за деревянными панелями гипсокартон или просто шпильки? А если это гипсокартон, то как он крепится — зная это, вы определите, какие шаги вам нужно делать, двигаясь вперед.

  1. Начните с угла у пола и с помощью молотка аккуратно постучите монтировкой по шву в месте соединения стен.
  2. Ослабьте панель, осторожно повернув монтировку.
  3. Удалите ослабленные гвозди. (Полезный совет: если на стене нет гвоздей, скорее всего, ваши панели приклеены к сухой стене).
  4. Медленно подденьте панель, чтобы определить, прикреплены ли панели к гипсокартону или стойкам стены.
  5. Если это гипсокартон, вы можете легко определить, крепится ли он гвоздями или клеем. «Если там очень сложно протянуть монтировку или она вообще не вырвется, как только вы это сделаете, скорее всего, она приклеена», — говорит Пастин.

«Если не повезло, то кроме гвоздей кто-то приклеил панель или приклеил.Если он приклеен к стене, его может быть очень сложно удалить, и, вероятно, он прикреплен к гипсокартону или гипсовой стене. Скорее всего, вы собираетесь оторвать им часть штукатурки или гипсокартона, которые нужно будет отремонтировать ».

Джулиан Пастин | Восстановление биржи

Выберите другой шаг

Шаг 3. Снимите панели

Теперь, когда вы знаете, есть ли у вас гипсокартон или стеновые стойки, вы можете начать самое интересное, сняв панели.Эти общие шаги применимы ко всем трем типам панелей, но очень важно знать, с каким типом вы работаете.

«С язычком и канавкой будет легче, если сначала вы приподнимете язычок», — говорит Пастин. «Другие типы не имеют большого значения, с какой стороной вы работаете. В любом случае, если вы хотите сохранить дерево нетронутым, нужно действовать медленно ».

Как снять деревянные панели с стоек
  1. Подденьте панель, используя монтировку и молоток. Удалите гвозди плоскогубцами по мере их расшатывания.
  2. Снимите панель со стены после того, как выломаны все гвозди.
  3. Сложите панели в кучу подальше от объекта или выбросьте их в мусорный бак.
  4. Повторяйте, пока все панели не будут сняты.
  5. Замазать отверстия от гвоздей в стойках стены шпаклевкой для гипсокартона.
  6. При необходимости установите гипсокартон на выступающие стойки стены.

Pro-Tip: Хотя это быстрая работа, будьте осторожны, чтобы не повредить стойки стены, двигаясь слишком быстро или опрометчиво.

Как удалить деревянные панели с гипсокартона, прикрепленного гвоздями
  1. Поднимите первую панель с помощью монтировки и молотка.
  2. Удалите все гвозди плоскогубцами по мере их открепления.
  3. Продолжайте, пока все гвозди в панели не будут удалены, затем снимите панель с гипсокартона с помощью монтировки.
  4. Используйте долото или монтировку, чтобы ослабить панель вокруг снятой панели, вставив инструмент между деревянной панелью и гипсокартоном. Повторите шаги 1-3.
  5. Выбросьте снятые панели в мусорное ведро или корзину.
  6. Повторяйте, пока все панели не будут сняты.
  7. Заделайте отверстия от гвоздей и поврежденный гипсокартон шпатлевкой.

«Если после удаления в дереве все еще остались гвозди, просто наденьте их на козлы и аккуратно выбейте их».

Джулиан Пастин | Восстановление биржи

Как удалить деревянные панели с гипсокартона, прикрепленного клеем для панелей
  1. Найдите шов между двумя панелями.
  2. Используйте долото и молоток, чтобы приподнять панель как можно больше, не повредив гипсокартон.
  3. Начиная с самого низкого значения, держите тепловую пушку на расстоянии примерно шести дюймов и нацельтесь на часть панели, которая была поднята.
  4. Продолжайте перемещать тепловой пистолет вокруг отверстия, чтобы не обжечь панель.
  5. Подденьте панель по мере размягчения клея, продолжая перемещать термофен.
  6. Возьмитесь за панель рукой, когда она достаточно снята, и продолжайте нагреть, пока вы снимаете панель.
  7. Удалите остатки мягкого клея с гипсокартона зубилом после снятия панели. Если клей затвердел, воспользуйтесь тепловым пистолетом, чтобы снова размягчить клей.
  8. Повторяйте, пока все панели не будут сняты.
  9. Выбросьте снятые панели в мусорное ведро или мусорный бак.
  10. Удалите остатки клея на гипсокартоне с помощью теплового пистолета и зубила или наждачной бумаги.
  11. Замазать любые повреждения стен шпатлевкой для гипсокартона.

Выберите другой шаг

Не уверены, подходит ли вам снятие панелей?

Есть и другие варианты, чтобы замаскировать или даже изменить назначение этих панелей, не снимая их со стены.Пастин и Крис Кэмп из The Painting Company предлагают несколько уловок, как обновить древесину, не удаляя ее.

Вариант 1. Раскрасьте

Иногда простой слой краски может иметь большое значение. Кэмп говорит, что покраска деревянных панелей — простая задача, если все сделано правильно.

«Покраска деревянных панелей — один из самых простых способов обновить комнату. Он очень хорошо рисует, но вы должны убедиться, что у вас есть время, чтобы сделать это правильно ».

Крис Кэмп | Малярная компания

Camp предлагает простое четырехэтапное руководство по покраске старых деревянных панелей.Он рекомендует минимум два дня для проекта, независимо от того, насколько большая или маленькая комната, чтобы хватило времени на высыхание.

  1. Отшлифуйте панели, чтобы удалить полиуретан или герметик.
  2. Нанесите на панели грунтовку.
  3. Застопорите стыки и отверстия от гвоздей
  4. Покрасьте панели — обычно в два слоя.

По словам Кэмпа, правильное шлифование и выбор правильной грунтовки являются наиболее важными шагами. Если не отшлифовать должным образом, краска может отслоиться.А без хорошей грунтовки краска тоже может не наноситься.

«Я бы порекомендовал домашним мастерам грунтовку Stix. Обладает отличной адгезией и хорошо укрывает. Он также изготовлен на основе латекса, поэтому очень хорошо очищается ».

Крис Кэмп | Малярная компания

Вариант 2: Обои поверх него

Пастин отмечает, что некоторые люди могут просто покрыть панели обоями. Он предлагает продукт под названием лайнер для обоев, который можно найти в большинстве крупных магазинов товаров для дома.

Вариант 3: замаскируйте его

Будьте изобретательны. Пастин сказал, что он видел, как люди использовали панели в своих интересах, например, брали книжный шкаф без спинки и приставляли его к обшивке так, чтобы казалось, что задняя часть книжной полки — это дерево.

«Вы можете многое сделать, — говорит Пастин. «Вам просто нужно немного нестандартно мыслить».

Выберите другой шаг

Ваша новая стена готова

С отключенными панелями у ваших стен теперь безграничные возможности.Может быть, пора показать те семейные фотографии, которые вы давно хотели повесить. Может быть, вы можете покрасить стены, чтобы изменить атмосферу в комнате. Выбор за вами. Получайте удовольствие, зная, что вы приложили много усилий, чтобы сделать стены своими.

Заинтересованы в других проектах, которые модернизируют ваше пространство? Ознакомьтесь с нашими предложениями по другим проектам ремонта дома, которые повышают ценность вашего дома.

Монтаж потолочных досок из кедрового дерева Awesome

В нашем последнем посте мы рассказали, как устанавливаем фанерные стены в наш фургон.Следующий шаг в превращении нашего фургона в дом — это подвесить потолок.

Мы поиграли с несколькими вариантами потолка. Многие фургоны просто скручивают лист фанеры толщиной 1/4 или 1/8 дюйма, что относительно легко сделать и хорошо выглядит. Он также универсален, потому что его можно раскрасить, окрасить или накрыть гобеленом.

Мы хотели получить цельнодеревянный вид в деревенском стиле «бревенчатый домик», поэтому деревянные доски были лучшим выбором. Сначала мы думали использовать доски размером 1 × 4 дюйма. Но потом мы бродили по Menard’s (нашему любимому магазину!) И нашли классную обшивку из кедровых досок.

Эта обшивка была идеальной. Его толщина составляла всего 5/16 дюйма, что делало его легким и удобным в работе. И мы действительно хотели кедр для великолепного внешнего вида и еще лучшего запаха. Коробка обошлась нам в 18 долларов, и нам нужно было около четырех коробок, чтобы покрыть весь потолок. У них также были сосновые панели по цене 6 долларов за коробку, что, вероятно, сработало бы так же хорошо.

Считаете ли вы наш сайт полезным?

Как установить потолок из кедровых досок в фургоне

Прежде чем мы перейдем непосредственно к процессу установки, важно отметить, что мы сделали несколько важных шагов, прежде чем даже подумали о том, чтобы повесить потолок.

Перед установкой потолка мы:

  • Установите изоляцию из вспененного полиизио 3/4 дюйма
  • Прикрепите «шпильки» 1 × 2 дюйма для прикручивания потолочных планок к
  • Проведите проводку для наших светодиодных светильников и нашего вентиляционного вентилятора

Если вы не делал ничего из этого, сначала ознакомьтесь с нашим постом об изоляции. Вам нужно изолировать крышу фургона, убедиться, что у вас есть к чему привинтить потолок, и проложить все провода, идущие за потолком, прежде чем двигаться вперед.

Что мы использовали для установки потолка

Мы разрезали и устанавливали доски по очереди. Мы хотели, чтобы потолочные доски выглядели несовместимо, поэтому вместо использования сплошных досок (что, вероятно, было бы проще) мы разрезали на доски произвольной длины.

В одном ряду может быть короткая доска, затем длинная доска, в следующем может быть длинная доска, затем короткая доска, или две половинные доски, или полная доска. Мы постарались максимально разнообразить его, чтобы создать интересный рандомизированный паттерн.

Установка боковых панелей

Мы хотели покрыть кедром обе стороны и потолок фургона и решили сначала поставить боковые панели. Таким образом, верх и низ боковых панелей в конечном итоге будут заклинивать за краем фактического потолка сверху, а стеллажи, которые мы планируем установить снизу. Поскольку нам не к чему было прикручивать боковые панели, мы сочли, что эта дополнительная безопасность важна.

Нам нужен был способ повесить боковые панели, пока мы не установим потолок, и строительный клей Gorilla Heavy Duty действительно пригодился.Этот материал быстро сохнет и создает невероятную связь.

Начиная с нижнего ряда, мы распределяем клей зигзагообразно вдоль задней части каждой доски, затем прижимаем его к пенопластовой изоляции на стороне верха фургона (стороной с канавкой вниз) и удерживаем на месте в течение 30 секунд. . Этого времени было достаточно, чтобы клей схватился и удержал доску.

Мы продолжили следующий ряд: нанесение клея на спину, соединение гребня и канавки и прижимание доски на месте до тех пор, пока клей не схватится.На каждую сторону ушло по три ряда.

Поскольку верх нашего фургона наклоняется вниз спереди и сзади, нам пришлось измерить наклон и отрезать доски по размеру лобзиком, что потребовало некоторых проб и ошибок. К счастью, нам удалось зажать грубые края за пенопластом на потолке, так что большинство допущенных нами ошибок было скрыто.

Нам также пришлось вырезать зазубрины вокруг некоторых потолочных стоек. Если бы нам пришлось сделать это снова, мы бы сделали их немного короче.

Подвешивание на потолок

После того, как мы установили боковые панели, можно было приступить к настоящему потолку. Мы вешали по одному ряду и попеременно то со стороны водителя, то со стороны пассажира. Мы планировали встретить две стороны посередине.

Для первого ряда мы прижали сторону «паза» планки к боковой панели, а затем прикрутили ее к потолочным стойкам с помощью саморезов GRK 1-1 / 4 ”с декоративной головкой.

После того, как первый ряд с каждой стороны был поднят, для следующих рядов оставалось просто выровнять гребень и прикрутить доски на место.

Конечно, у нашего фургона-топпера не плоская поверхность. Средняя часть потолка имеет гораздо большую высоту, чем боковые стороны. Сначала мы планировали на нашем потолке повторить контуры топпера, но это было бы намного сложнее и сложнее.

Мы решили добавить распорки и удвоить потолочные стойки в самых глубоких частях потолка, чтобы создать более однородную поверхность для подвешивания потолка. Это немного уменьшило высоту фургона, но значительно упростило установку потолка.И, как мы на это смотрим, Джейми все еще может встать, а Джон вообще не мог, так что в конце концов все равно.

Подготовка к будущему Осветительная установка

Мы планировали установить в потолок два ряда светодиодных светильников на 12 В, поэтому нам пришлось вырезать для них отверстия и пропустить через них провода.

Как только мы добрались до ряда с каждой стороны, где должны были быть фонари, мы насухо поместили доски в паз, затем измерили и отметили расстояние для фонарей.

Затем мы сняли доски и вырезали отверстия для фонарей с помощью аккумуляторной дрели и кольцевой пилы.

После того, как отверстия были вырезаны, мы вставили платы обратно, прикрутили их на место и пропустили проводку для светильников через отверстия, чтобы мы могли подключить и установить светильники позже.

Встреча в середине

Мы планировали так, чтобы две стороны потолка встречались посередине, но они встречались под углом, поэтому нам пришлось сильно изменить средний ряд, чтобы соединить две стороны.У нас был зазор в форме треугольника, который нужно заполнить прямоугольными досками.

Чтобы очертить форму, мы подносили доску к щели и отмечали разные точки вдоль угла. Поскольку это был прямой угол, мы смогли соединить точки прямой кромкой и вырезать ее лобзиком.

После того, как мы получили базовую форму, нам пришлось сделать еще немного обрезки и подрезки, чтобы планка прилегала как можно заподлицо в сценарии «шип и паз». В итоге получилось не идеально, но самое замечательное во всей этой случайной несоответствующей внешности заключается в том, что ошибки и несовершенства кажутся преднамеренными!

У нас не было никакого способа прикрутить кончик треугольника, не раскалывая дерево, поэтому мы нанесли немного клея на заднюю часть и закрепили малярным скотчем, пока он не высохнет.

Подвешивание потолка в спальню

Теперь, когда мы закончили основную часть потолка, нам осталось только установить потолок над спальней.

Под высоким верхом в нашем фургоне есть полка в задней части, где раньше был потолок для оригинального кузова фургона. Когда мы лежим в постели, наша голова будет отдыхать прямо под этой полкой. Мы хотели, чтобы здесь было освещение и красивый кедровый потолок, на который можно было бы смотреть.

Вероятно, это была самая легкая часть монтажа потолка.Сначала мы устанавливаем потолочные стойки, вкручивая доски 1 × 2 дюйма в листовой металл с помощью саморезов 1-1 / 2 дюйма для листового металла.

Затем мы разрезали кедровые доски на нужную длину и ввинчивали их в шпильки, двигаясь со стороны водителя на сторону пассажира и по ходу устанавливая шпунт.

Когда мы подошли к доскам, которые нуждались в освещении, мы отметили, где они будут идти, затем вырезали отверстия с помощью дрели и кольцевой пилы. Наконец, мы пропустили провода для светильников через отверстия и закончили остальную часть потолка.

Советы и задачи
  • Планируя распил, убедитесь, что конец каждой доски находится близко к гвоздике, чтобы у вас тоже было что прикрепить. Но не ставьте слишком близко к .
  • Не вставляйте винт слишком близко к концу планки. Древесина настолько тонкая, что вы рискуете вызвать раскол. Кедр особенно хрупкий, поэтому, если вы не будете осторожны, он ТРЕБУЕТСЯ на вас.
  • Вкручивайте винты медленно, чтобы не продвинуть до конца деревянное покрытие!

Посмотри на этот милый потолок!

Наш потолок готов и выглядит потрясающе! Мы приближаемся к завершению нашего стремления к тому, чтобы все доступные поверхности в нашем фургоне были покрыты деревом.

В следующей серии статей о сборке фургонов мы покажем вам, как мы окрашивали потолок и стены в несколько разных цветов, чтобы действительно улучшить этот несоответствующий вид доски.

Следите за обновлениями и пошаговыми руководствами, и, как всегда, спасибо за всю любовь и поддержку! Без тебя мы бы не справились! Если вы еще этого не сделали, не забудьте подписаться на нас в Instagram @gnomad_home и на Facebook в Gnomad Home.

Как построить сундук надежды своими руками за 5 шагов {БЕСПЛАТНЫЕ ПЛАНЫ!}

Взгляните на этот сундук надежды своими руками! В этой статье я покажу вам, как это сделать!

Этот пост спонсируется моими друзьями из Kreg Tool и содержит партнерские ссылки.См. Подробности в политике.

Итак, давайте будем настоящими. Этот сундук надежды DIY на самом деле просто простой сундук надежды. Никаких скрытых отделений, никаких навороченных дополнений. Просто ваш стандартный сундук надежды своими руками.

.

НО, я начал думать о том, как превратить этот обычный сундук надежды своими руками в нечто более универсальное. Вы знаете… потому что я живу в крошечной квартире в гараже , и универсальная мебель всегда является плюсом в небольших помещениях.

.

И меня осенило…

Я мог бы использовать его для хранения всевозможных праздничных и сезонных украшений, которые сейчас находятся в моей мастерской, потому что они покрыты опилками… и это просто не лучший вид, ха-ха.

.

И когда все украшения вынут, а сундук пуст, я могу использовать его как КРАСИВУЮ подставку для елки!

.

Эй, кстати, если вы ищете больше идей для хранения сундуков, проверьте один из этих:

Так что, если вы хотите построить свой собственный сундук надежды своими руками, я поделюсь видео с инструкциями, приведенными ниже, вместе с руководством, и вы можете найти планы для печати здесь .

Для сборки сундука надежды вам понадобится:

ПРИМЕЧАНИЕ. Перед тем, как начать, я скругил скругленные края всего моего 2х материала , чтобы сделать стыки более чистыми. Это необязательно, но я думаю, что после этого изделие будет выглядеть чище.

Шаг 1. Соберите каркас сундука Надежды

Вы можете скачать бесплатные печатные чертежи из Build Something с точными размерами, но для этого проекта я первым делом собрал рамы для боковой стороны сундука.

.

Вся рама была сделана из 2×4 и была собрана с отверстиями для карманов размером 1 ½ ″ и винтами с отверстиями для отверстий 2 ½ ″.

СВЯЗАННО: Прочтите этот пост, чтобы узнать, как настроить и использовать приспособление для карманного отверстия!

Поскольку я буду приклеивать еще 2 × 4 сбоку от этих панелей, для чисто эстетических целей, я разорвал показанные выше боковые части до 2 дюймов в ширину, чтобы при стыковке 2 × 4 шириной это будет соответствовать полной ширине обычного 2 × 4.

Когда были собраны маленькие боковые рамы, я собрал две большие рамы для передней и задней части.

.

Когда все четыре рамы были вместе, я прикрутил их к коробке, как показано на рисунке, используя отверстия для карманов размером 1 ½ ″ и 2 винта для отверстий ½ ″. Не беспокойтесь обо всех карманах в этом проекте. Позже все они будут прикрыты.

Шаг 2: Установите нижнюю часть сундука Надежды

Чтобы упростить установку дна, я обрезал листа фанеры ¾ ″, чтобы он поместился в раму.Вы также можете использовать для этого деревянные рейки, но с одним листом фанеры работать проще, чем с несколькими досками, поэтому я выбрал фанеру.

.

Я просверлил отверстия для карманов диаметром ¾ ″ по краям и установил их в нижнюю часть рамы, начиная с шага 1, используя винты для отверстий размером 1 ¼ ″.

Шаг 3. Установите планки по бокам багажника сундука с надеждой

Рейки по бокам изготовлены из досок 1х4. Я обрезал несколько частей 1 × 4, чтобы выровнять стороны груди, как показано.Вы можете использовать другие размеры помимо 1×4, если хотите.

.

Начав с длинных сторон, я просто нанес столярный клей на внутреннюю часть рамы, вставил эти 1×4 и использовал шурупы 1 ¼ ″, чтобы закрепить их сверху и снизу.

Когда на обеих длинных сторонах есть планки, я установил короткие стороны таким же образом. Вы заметите, что я оставил выступ ¾ ″ вдоль верхней части планок. Это необязательно.

.

Я собирался использовать это как часть дизайна крышки, но передумал, так что это не обязательная часть проекта.

Шаг 4: Встроенная рама крышки сундука

Я также построил раму крышки сундука, используя 2х4. Итак, я использовал отверстия для карманов размером 1 ½ ″ и винты для отверстий под карманы 2 ½ ″, чтобы собрать раму, как показано на рисунке, которая точно подходила бы к корпусу груди.

Когда рама была собрана, я выровнял ее изнутри досками 1×3, как показано на рисунке — я использовал шурупы 1 ″ для крепления. Целью здесь было установить эти ¾ ″ ВНИЗ от верхней части рамы.

.

Я положу рейки на эти выступы так, чтобы они были заподлицо сверху.

Для большей поддержки планок крышки я вырезал и установил два 1×2, как показано, в рамку крышки, удерживая их заподлицо с верхом 1×3.

Наконец-то все было готово для верхних планок. Поэтому я нанес столярный клей на «вкладыши 1 × 3» и средние опоры и поместил планки 1 × 6 в раму. Опять же, вы можете использовать доски любого размера.

.

В этом случае я использовал 1х6, но мне пришлось обрезать средний 1х6, чтобы он поместился, потому что рама была недостаточно широкой, чтобы разместить три из них рядом.

После того, как планки были на месте, я перевернул их и закрепил через 1×2 с помощью шурупов 1 ¼ ″. Я перевернул его и зажал планки по краям, пока клей не высох.

Шаг 5: Завершение работы и установка крышки сундука

Легче отделать крышку и сундук по отдельности, поэтому я пошел дальше и окрасил их красителем Minwax Early American.

.

Затем я использовал пару неразрезных петель и прикрепил крышку к сундуку.

Кроме того, я добавил эти механизмы мягкого закрытия, чтобы не сломать пальцы. Их немного сложно установить — прилагаемые инструкции не очень полезны, и я всегда заканчиваю установку и небольшую настройку, пока все не сработает.

.

Прошу прощения, у меня здесь нет суперполезных советов … Я установил несколько из них, но их установка все еще затруднительна. Но они работают действительно хорошо, когда вы их настраиваете.

Одно замечание о механизмах плавного закрывания … они не позволяют крышке полностью открываться назад.Так что, если вы планируете использовать его как ящик для хранения И для подставки для дерева, вы сможете полностью открыть его, когда поместите дерево внутрь.

.

Не беспокойтесь. Эти механизмы плавного закрывания устанавливаются с двумя «шишковидными» деталями на каждом конце в сундук, и цилиндр плавного закрывания просто защелкивается на них.

.

Если я хочу открыть ее полностью, я беру отвертку и просто снимаю один конец с ручки, а когда я готов снова надеть ее, я просто вставляю ее на место.

Что касается другого оборудования на сундуке, я добавил защелку и ручку , чтобы придать ей немного больше визуального интереса. Кроме того, я закончил это несколькими слоями Helmsman Poly после окрашивания… на всякий случай, если вам интересно 🙂

.

Я построил несколько сундуков, и этот НАСКОЛЬКО мой любимый дизайн. Так просто, но так притягательно. Кто знал, что 2х4 и 1х4 могут выглядеть так красиво? PS, если вам нужен журнальный столик для хранения, это тоже хорошо работает * подмигивает *

Итак, если вам понравился этот проект так же, как и мне, я буду рад, если вы прикрепите его на потом и не забудьте посмотреть видеоурок по !

До следующего раза, друзья, счастливое здание 🙂

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *