Вагонка в парилке горизонтально или вертикально: Вертикальная и горизонтальная установка вагонки | Эксперты

Содержание

Вертикальная и горизонтальная установка вагонки | Эксперты

Лыщицкий Валерий Иванович

руководитель СМР


Зачастую в словах имеется отражение того действия, которое за ними последует. Так вот, если вам кто-то скажет, что он будет прибивать такой отделочный материал как вагонка, то, мой совет: бегите от такого мастера подальше, он представляет опасность для материала из дерева.


Да пусть это будет хоть вагонка из пластика!!! Прибивать панели – это прошлый век, когда торчащие шляпки гвоздей не казались таким уродством, какими же страшными они стали после появления скрытого крепежа сегодня!

Правильный термин: укладка вагонки, установка доски или ее монтаж


От правильности процесса монтажа, несмотря на то вертикально монтируется вагонка или горизонтально, зависит качество и долговечность вашего ремонта.



Фото 1. Установка евровагонки вертикально

Как лучше произвести укладку вагонки вертикально или горизонтально?


Такой вопрос часто задают наши заказчики. Ответ будет зависеть от того, какую цель вы хотите достигнуть:

  • вагонка вертикально.


В случае, когда низкие потолки и вы хотите визуально «поднять» помещение, увеличить высоту комнаты, то способа лучше и не придумаешь;



Фото 2. Вертикальная укладка вагонки

  • вагонка горизонтально.


В случае, если вы хотите увеличить длину помещения, необходимо положить панели в горизонтальном положении. Они как бы «вытянут» комнату, и она покажется длиннее.


Фото 3. Вагонка из ангарской сосны установленная горизонтально

Как подобрать размер скрытого крепежа



Кляймер надевается на задний паз доски и прикручивается к бруску.



Фото 5. Крепление на усиленный кляймер

  • шуруп для дерева.


Размещение вагонки как вертикально, так и горизонтально при помощи шурупов. Для этой цели подойдет далеко не каждый саморез. Если на кончике отсутствует фреза или сверло, а шляпка не предназначена для «утапливания» в древесине, то можете ожидать много ломаных шипов и брака.


Для работы лучше всего подойдут: саморез «Fischer», шурупы «ESSVE skirting», «SWG», «ESSVE floor» со сверлом на кончике. Толщина самореза 3,0-3,5 мм, длина 30-50 мм.



Фото 6. Саморезы по дереву SWG 3,2х50(34)

Что такое обрешетка


Тут все в принципе просто. Для внутренней отделки используют сухой, строганный брусок 30/40; 20/40; 20/30 и др. небольших сечений.



Фото 7. Обрешетка на потолке мансарды


Размещение обрешетки обычно происходит с шагом 0,5 метра. Для того, чтобы лаги встали ровно, используйте строительный уровень.


Для монтажа можно использовать обычные саморезы. Я не рекомендую черные, они легко ломаются, лучше возьмите желтые.


ВАЖНО!!! Если вы собираетесь смонтировать вагонку вертикально, то обрешетка устанавливается горизонтально, а если вагонка будет смонтирована горизонтально, то лаги должны стоять наоборот.



Фото 8. Горизонтальная обрешетка потолка


Какая древесина лучше всего ведет себя в бане, сауне


Эксплуатация древесины в условиях бани и сауны требует от панелей не только красивый внешний вид, но еще и такие качества, как низкая плотность и отсутствие смолы.


Неважно вертикально или горизонтально будет установлена вагонка в сауне – это дело вкуса. Важно, чтобы она была из липы или из кедра.



Фото 9. Сауна из липовой евровагонки сорт Экстра



Фото 10. Сауна из кедровой вагонки сорт АВ


Пластиковый материал в бане? – Нет, категорически нет, если вы не враг своему здоровью. Оформление таких помещений должно быть только качественными, экологичными деревянными панелями.


Интернет-магазин «ЛесоБиржа» поможет вам с выбором материала, опытные консультанты подскажут как правильно смонтировать, подберут крепеж, а наши бригады плотников избавят вас от проблем, связанных с установкой вагонки, будь то вертикально или горизонтально, повторюсь, это как дело вашего вкуса, так и дизайнерских задач, которые вы решаете с помощью ремонта.

Посмотрите, как мы можем

Вагонка в бане горизонтально или вертикально

Обшивка парной вагонкой – как сделать правильно

Качество целебных процедур бани во многом зависит от уровня теплоизоляции парной. Утепляя парную, добиваются уменьшения теплопотерь, сохранности деревянных конструкций бани. Важным элементом теплоизоляционной системы является обшивка парной вагонкой. Для отделки парной изнутри необходимо применять только натуральные материалы. Использование вагонки позволяет не только эффективно предупредить теплопотери, но и значительно дешевле, чем обшивка натуральным деревом.

Преимущества применения вагонки в бане

Обшивка вагонкой в парной предусматривает использование древесины, а небольшая толщина панелей снижает стоимость устройства парной.

Достоинствами использования вагонки являются:

  1. Регулировка влажности в бане, препятствуя возможности появления конденсата и грибкового поражения;
  2. Легкость обработки, получение идеально ровной поверхности;
  3. Хорошая тепло- и звукоизоляция;
  4. Экологически чистый материал и красивый внешний вид;
  5. Длительный срок эксплуатации с сохранением первоначальных характеристик.

Самым оптимальным решением будет использование не просто вагонки, а евровагонки. Ее отличием является увеличение до 8 мм пазогребневого соединения, и материал, прошедший предварительно принудительную сушку. Имея на обратной стороне ламели компенсационные прорези, евровагонка не растрескивается. К тому же она участвует в процессе вентиляции покрытия. Читайте также: “Чем обшить парилку в бане – как правильно выбрать древесину”.

Виды пород древесины для отделки

Самыми лучшими древесными породами для бани считаются:

  1. Липа, которая хорошо сохраняет тепло, выделяя в два раза больше эфирных масел, чем другие деревья. Обладая гипоаллергенными свойствами, она идеально подходит для организма человека;
  2. Осина обыкновенная – по своим лечебным свойствам не отличается от липы;
  3. Кедр отличается приятным запахом при нагревании, долговечен, имеет целебные свойства;
  4. Сосна – прочная, легко переносит сырость и намного дешевле, чем другие древесные породы. Недостаток заключается в выделении смолы при нагревании и со временем меняется цвет.

Гораздо реже используется вагонка из дуба или ясеня. Несмотря на очень высокие качественные показатели, цена их настолько высока, что не доступна большинству потребителей. Сделать меньше цену обшивки парилки в бане можно за счет использования вагонки из разных пород древесины, исходя из места расположения.

Например, в местах контакта тела с древесиной применить вагонку из твердой древесины лиственных пород (лиственница, осина, липа, ясень, дуб). В других местах вполне подойдет хвойная древесина.

Варианты монтажа вагонки

Приступая к отделочным работам парной, основным вопросом будет, как расположить вагонку в бане – вертикально или горизонтально. Для выбора расположения элементов обшивки в горизонтальной или вертикальной плоскости необходимо учитывать не только эстетичность, но и законы физики, при которых холодный воздух скапливается внизу, а горячий – подымается вверх, к потолку.

Вертикальное расположение зрительно увеличивает помещение в высоту, делая его визуально просторнее. Однако при этом в пределах одной доски наблюдаются температурные перепады из-за разности температур сверху и снизу. В результате могут возникнуть деформационные изменения в виде коробления, пропеллероности и других дефектов поверхности доски. Кроме того в нижней части профилированной доски может начаться процесс гниения.

Важными преимуществами горизонтального расположения вагонки при обшивке парной являются:

  1. Равномерность прогревания доски по всей ее длине;
  2. Одинаковая влажность элементов по всей площади, что препятствует развитию процесса гниения;
  3. Упрощение процесса ремонта при необходимости замены доски.

Существенным является факт отсутствия затекания попавшей на стенку воды в зазоры элементов при горизонтальном монтаже, которые возможны при вертикальной обшивке. Недостатком горизонтального способа укладки является ухудшение естественной вентиляции, требующей оборудование помещения принудительной системой вентиляции.

Конкретный выбор в пользу расположения вагонки в парной вертикально или горизонтально, зависит от предпочтений потребителя и имеет свои особенности в проведении работ.

Установка вагонки в бане

Перед тем как обшить парную, проводится закрепление облицовки. Для этого брус крепится к стене оцинкованными саморезами. Затем, определив строительным уровнем прямую вертикальную линию, устанавливают на ней брус обрешетки. Первая рейка устанавливается с угла, а последующие рейки – шагом 50-60 см. двигаясь к следующему углу. Под рейки укладывается слой гидроизоляции и при желании рейки обрабатывают защитным негорючим средством. Обязательно необходимо заранее понимать, как обшить парилку в бане, лишь после этого приступать к работе.

Следующим будет слой негорючего утеплителя (минеральная или базальтовая вата), обладающего великолепными водо-, паронепроницаемыми свойствами. Главное при этом – обеспечить плотное прилегание утеплителя. При необходимости проводят дополнительное уплотнение монтажной пеной или самоклеящейся лентой.

На минеральную вату укладывается пароизоляционный слой из фольги или обычной пленки, который закрепляется скобами из промышленного степлера. На завершающем этапе укладывается вагонка вертикальным или горизонтальным способом.

Очень важно вставить планки как можно ровнее, так как при малейшем нарушении на стене из вагонки появятся впадины или выпуклости. Если используется вагонка из сосны, то необходимо провести предварительную обработку, чтобы убрать смолу и пятна жира. С этой целью деревянные рейки смазывают 25-процентным ацетоновым раствором.

Устанавливая обрешетку, и укладывая утеплитель, при этом отмечается место, где будут вентиляционные отверстия. Наиболее эффективной будет вентиляция при размещении рядом с печкой одного отверстия под потолком, а второго – по высоте 15-30 см от пола. Для воздуховода используют 100-миллиметровую гофру из алюминия.

Отделка парной начинается с потолка, а первая доска крепится у входа (детальнее: “Как сделать отделку бани вагонкой правильно – рекомендации мастера”). Для монтажа используют кляймеры и только для последней доски применяют финишный гвоздь. Крепят вагонку исключительно скрытым методом.

Такой выбор продиктован следующими обстоятельствами:

  1. Нагреванием, насквозь закрученным метизом, который может обжечь кожу;
  2. Возможностью появления на метизах ржавчины при воздействии влажного пара;
  3. Не эстетичностью внешнего вида при открытом креплении.

Крепят деревянную вагонку с помощью кляймеров или саморезов. Кляймер, как называют крепежную скобу, изготавливают из оцинкованного железа и прикручивают к обрешетке саморезами. Преимуществом кляймеров является отсутствие повреждения листов вагонки при установке. Высота кляймеров зависит от вида материалов и для евровагонки она составляет 4 мм, а для деревянной вагонки высота составляет до 5 мм.

Как класть вагонку в бане зависит от способа монтажа. При вертикальном расположении укладка начинается с угла с креплением крайней доски в специальной скобе – кляймере. Работы начинаются с левого угла, располагая доску длиной менее 5-10 мм меньше положенной, гребнем к углу.

Затем доски прибиваются к рейкам обрешетки посредине. Следующая доска накрывает гребнем уже прибитую доску, и также крепится к рейке обрешетки. При использовании финишных гвоздей, их прибивают строго под углом. Все последующие доски крепятся по такой же схеме. При этом постоянно уровнем проверяется правильность расположения досок. Перед тем как прибить последнюю доску, измеряют ширину и при необходимости ее обрезают.

При горизонтальном монтаже прибивать доски можно начиная сверху или снизу. Укладка горизонтально начинается с потолка креплением первой рейки к обрешетке вниз пазом. Затем доски располагаются максимально близко друг к другу по типу конструктора с вхождением шпунта верхней доски в паз нижней панели.

Монтаж снизу доверху более простой, но необходимость обрезать верхнюю доску по ширине, придает стене неопрятный вид. А при движении сверху донизу, образовавшийся зазор после обрезания до нужной ширины последней доски, можно замаскировать красивым плинтусом.

После завершения всех работ с помощью специальных уголков, канатиков проводится окончательное декорирование поверхности. Откосы дверных проемов отделываются обрезанной до нужных размеров вагонкой, и обрамляются наличниками. Для дополнительной защиты от влаги проводят финишную отделку смонтированной вагонки специальным составом на основе воска или водной основы.

Обшивка бани евровагонкой своими руками, выбор материала, технология работы

Для строительства бани можно использовать любой из доступных материалов, но внутренняя обшивка должна быть только деревянной. Только она способна обеспечить микроклимат в парной, задать атмосферу тепла, уюта и настоящей русской бани. На заре существования для этой цели применялся цельный брус, но современные цены на древесину и площадь застройки не позволяют использовать такой массивный и дорогой материал. Обшивка бани евровагонкой – альтернативный метод внутренней отделки парилки, со всеми преимуществами натурального дерева.

Почему именно евровагонка?

Из всех современных пиломатериалов евровагонка лучше всего подходит для внутренней обшивки саун. К ее отличительным чертам и преимуществу можно отнести:

  • Высокий сорт древесины;
  • Увеличенную толщину и ширину;
  • Вентиляционные бороздки на тыльной стороне, способствующие отведению лишней влаги.
  • Размеры пазогребневых замков, увеличенные для профилактики рассыхания доски.

В целях экономии и простоты в монтаже для обшивки бани евровагонкой своими руками рекомендуется использовать доску до 1,5 м. Ее стоимость значительно ниже, чем у ламелей 2 м. и выше, выполнять отделку вагонкой такой высоты неудобно и сложно.

Вертикальный или горизонтальный тип крепления

Выполнять обшивку бани евровагонкой можно в двух направлениях, каждое из которых имеет ряд преимуществ. Считается, что вертикально закрепленная доска больше подвержена усыханию или выгибанию, за счет разных температур в нижней и верхней части парилки. В свою очередь бороздки для отведения конденсата на внутренней стороне ламели качественно выполняют свою функцию только при вертикальном методе монтажа.

Преимущества горизонтальной отделки:

  • Удобство замены ламелей при потемнении нижней части обшивки.
  • Правильный монтаж шипом вверх исключает попадание воды между досками.
  • Вертикальный тип обрешетки способствует улучшенной циркуляции воздуха под обшивкой.
  • Упрощенная техника монтажа в сравнении в вертикальной.

Если парилка используется только как сауна сухого типа, без пара и излишней влажности, вертикальный тип монтажа ни в чем не проигрывает.

Выбор древесины для обшивки бани евровагонкой

Внешний вид и качество внутренней отделки парилки и предбанника зависит не только от правильности монтажа, но и от выбора древесины. Самыми лучшими из доступных на рынке материалов считаются:

  1. Осина – древесина повышенной влагостойкости приятного рыжеватого оттенка. При контакте с водой не разрушается и не чернеет, а наоборот, приобретает дополнительную твердость.
  2. Липа – самый популярный из доступных типов древесины, который чаще всего используется для обшивки бани евровагонкой своими руками. Обладает приятным светлым оттенком и приятным ароматом при нагревании. Склонна к гниению без дополнительной обработки антисептиком.
  3. Кедр – хвойная порода пониженной плотности. Благодаря своим антисептическим свойствам идеален для обшивки предбанника и евровагонкой своими руками. Нежелателен для отделки парилки из-за неприятного запаха, выделяемого при нагревании.
  4. Ольха допустима к использованию в любом из банных помещений. Дерево с приятным розоватым оттенком не боится повышенной влажности и держит температуру.

Технология обшивки бани вагонкой

Финишная отделка стен предусматривает обязательное предварительное утепление, паро и гидрозащиту. Без подготовки вагонка в бане будет чернеть или выгибаться. Для влажных помещений преимущественный тип утеплителя – минеральная вата, она не подвержена деформации и не выделяет вредные вещества при воздействии повышенных температур. Классические рубероид или пергамин не подходят для устройства пароизоляционного слоя, в парилке принято использовать фольгированную пароизоляцию. Коммуникации, вентиляция, топка должны быть готовы до начала обшивки бани евровагонкой своими руками.

Обшивка потолка

При работе с парилкой, монтаж вагонки начинают с потолка, а затем переходить на стены. Обрешетка выполняется из ровного хорошо высушенного бруса до 5х5 см. Рейки крепятся исключительно для обшивки бани вагонкой, уже поверх слоя утеплителя и изоляции, оптимальный шаг 40-60 см. Независимо от направления ламелей при финальной обшивке, рейки обрешетки выполняются перпендикулярно ей. Первую рейку крепят на расстоянии 10 см. от стены. Для продления срока службы обрешетки рекомендуется предварительная обработка антисептическими растворами.

Крепление евровагонки к обрешетки начинается с любой стороны, с первой планки срезается первый шип и доска закрепляется вплотную к стене. Чтобы избежать рыжих пятен и некрасивых торчащих гвоздей, предпочтительно проводить обшивку бани вагонкой с помощью кляймеров. Первая и последняя доска в отделке фиксируется саморезами для надежности. По завершению работы они скрываются с помощью потолочного плинтуса.

Обшивка стен

Работа со стенами при обшивке бани евровагонкой своими руками проводится по тем же правилам. Рейки монтажной обрешетки крепятся поверх фольгированного пароизоляционного слоя. Перпендикулярное крепление предусматривается работу снизу вверх для вертикального монтажа вагонки и от угла к углу для горизонтального.

Для вертикального типа обшивки бани евровагонкой работу начинают с любого из углов помещения. Шип с первой доски срезается для более плотного прилегания к стене. Первая и последняя доски крепятся саморезами, как и в случае с потолком.

Для горизонтального типа обшивки бани евровагонкой работу начинают сверху вниз. Принципиально, чтобы доски при этом виде монтажа располагались пазом вниз, это убережет отделку от попадания воды внутрь и связанной с этим деформацией или гниением. Ламели закрепляются с помощью кляймеров и саморезов (первая и последняя доска).

По завершении работы со стенами проводится оформление всех соединений рейками и плинтусами, монтаж выключателей и осветительных приборов. Обшивку бани евровагонкой своими руками можно считать завершенной.

Отделка парной вагонкой – вертикально или горизонтально?

Что лучше, вертикальная или горизонтальная отделка парной? Будет ли зависеть долговечность вагонки от способа обшивки стен? Об этом и о некоторых важных нюансах, которые могут возникнуть при эксплуатации парилки русской бани, пойдет речь в данной статье.

В каких условиях находится обшивка парилки

Как известно, в парилке самая высокая температура воздуха находится в верней части. Чем ближе к потолку, тем выше температура пара. При правильном обустройстве вентиляции поступление свежего воздуха в парную извне происходит снизу, который, подымаясь вверх, нагревается до нужной нам температуры парения. Нагретый пар, циркулируя по парной, опускается вниз. По пути он отдает свое тепло и, достигнув самого нижнего уровня, имеет и самую низкую температуру.

При этом его относительная влажность претерпевает обратные изменения, то есть, чем выше, тем меньше влажность. Таким образом, в нижней части парилки создаются неблагоприятные условия для деревянных конструкций и элементов.

Это важные условия, которыми не следует пренебрегать при отделке бани. Ведь деревянные детали, находящиеся внизу парилки, будут испытывать повышенное воздействие влажного пара как во время парения, так и после него. А это не может не отразиться на их сроке службы из-за гниения древесины.

Что лучше, вертикальная или горизонтальная отделка парной

Чтобы дать логическое объяснение этому вопросу, вначале рассмотрим вариант отделки парной с вертикальным расположением вагонки, а затем предположим, что обшивка стен выполнена горизонтально. После этого сделаем выводы о том, что лучше.

Вертикальное расположение вагонки

Когда вагонка расположена вертикально, она нагревается неравномерно. Так, в нижней части, примыкающей к полу, температура ее нагрева будет иметь самое низкое значение, а около потолка – самое высокое. При этом влажность воздуха внизу будет самая высокая.

Что произойдет, если многократно нагревать и охлаждать достаточно длинный деревянный элемент, не трудно себе представить. Это его непредсказуемая деформация: изгиб по плоскости, пропеллерность, коробление и другие изменения первоначальной формы.

А если его противоположные части будут подвергаться воздействию воздуха с различной степенью влажности, то, ко всему прочему, могут возникнуть еще и процессы гниения древесины. К сожалению, это будет относиться ко всем элементам вертикальной обшивки в области пола по всему периметру парной.

Примеры вертикальной отделки парилок:

Горизонтальное расположение обшивки

В противоположность вертикальному расположению, при горизонтальном креплении вагонки каждый ее элемент находится на одном соответствующем ему горизонтальном уровне (ряде). Поэтому температура ее нагрева по всей длине будет, практически, одинакова. В равной степени это относится и к влажности нагретого пара. Такие условия наиболее благоприятны и не будут причиной излишней деформации обшитой стены.

Правда, надо отметить то, что все элементы обшивки будут находиться в разных условиях, соответствующим только своему горизонтальному ряду. Но это обстоятельство ни в какой мере не отразится на общем состояние отделки стены.

В отличие от вертикальной обшивки, при этом варианте отделки парной в самых неблагоприятных условиях будет находиться лишь один нижний ряд, непосредственно примыкающий к полу. Он и будет максимально подвержен возникновению плесени и гнили. Но замена при ремонте одного лишь нижнего ряда – это не одно и то же, что замена всех прогнивших в нижней части вертикальных элементов обшивки.

Примеры горизонтальной обшивки парилок:

Выбираем лучший способ отделки стен в парной

Исходя из вышеизложенного, напрашивается единственно правильный выбор в пользу горизонтального расположения вагонки. Если придется заменять прогнившие нижние элементы обшивки, то это будет легко сделать.

Поэтому при первоначальной отделке парной нужно правильно выбрать направление укладки вагонки. Надо начинать с самого верха, ориентируя ее пазом вниз. Все последующие элементы собираются по направлению сверху вниз способом «паз в шип». То есть, каждая последующая вагонка должна заводиться шипов в паз вышележащего элемента.

При таком способе крепления вода, попавшая на стену, не попадет в зазоры между смежными элементами обшивки, что предотвратит возможность их загнивания. Кроме того, для снятия самой нижней вагонки достаточно будет выкрутить всего несколько саморезов. Поэтому в самом нижнем ряду она закрепляется к обрешетке именно саморезами по дереву. При таком способе крепления не надо будет разбирать всю обшивку, чтобы заменить один поврежденный элемент.

Что касается вертикальной отделки, то этот вариант, безусловно, возможен. Тем более что его зачастую и выбирают. Но надо учитывать отрицательные стороны такого способа. Например, если потребуется заменить одну прогнившую внизу вагонку в середине стены, то придется разобрать и затем опять собрать половину нормальной обшивки. А сделать это будет не так просто, потому что в процессе эксплуатации парной все элементы обшивки изменяют свою первоначальную форму, и повторная стыковка будет сопряжена с определенными трудностями.

Хорошо, если потребуется заменить всего один элемент обшивки. А если придется заменять несколько, да еще и на разных стенах! Сравните, при горизонтальном расположении могут прогнить лишь один-два нижнего ряда, а при вертикальном – все (в худшем случае). К чему это приведет, думаю всем понятно.

Выводы и рекомендации

В свое время, выбирая способ обшивки парной, я остановился на горизонтальном варианте. Уже в течение нескольких лет она служит исправно без каких-либо серьезных повреждений и изменений первоначальной формы. С каждым годом лишний раз убеждаюсь в правильности сделанного выбора.

Основываясь не на пустом месте, рекомендую Вам тоже выбирать горизонтальное расположение вагонки. Правда, Вы вправе поступать так, как Вы считаете нужным. Во всяком случае, надеюсь, что эта статья поможет Вам учесть вышеизложенные нюансы так, чтобы отделка парной не была сделана впустую.

И в заключение посмотрите это видео о горизонтальном монтаже вагонки. Найдите ошибки, которые нельзя допустить при отделке бани своими руками. А я расскажу о них сразу после просмотра ролика.

  1. Для парилки вагонка должна быть изготовлена из такой древесины, чтобы при нагреве она не выпускала смолу.
  2. Направление укладки выбрано неправильно. Даже, если на обшивку и не будет попадать вода, то от пыли никуда не денешься. Да и при мытье стены влага неизбежно попадет в зазоры между смежными элементами. А это создаст условия для загнивания древесины.
  3. Независимо от характера помещения горизонтальную обшивку следует начинать сверху, закрепляя первый элемент пазом вниз. Тогда будут не страшны ни влага, ни пыль. Например, вода будет стекать по стене, огибая продольный стык по наружной поверхности паза, и никаким образом не сможет попасть внутрь стыковочного соединения.
  4. Отсутствует воздушное пространство между внутренней поверхностью вагонки и вторым слоем пароизоляции. Чтобы обеспечить циркуляцию воздуха и тем самым предотвратить процессы гниения древесины, следует поверх пароизоляции набить на вертикальные стойки планки толщиной 20-30 мм, и уже на них закреплять вагонку. Пространство под вагонкой будет обеспечивать естественную циркуляцию воздуха, просушивая и удаляя излишнюю влагу.
  5. Помните, что может сойти с рук в обычном помещении, недопустимо в парилке русской бани с ее достаточно экстремальными условиями.

Дорогие друзья! Если не сложно, поделитесь в этих социальных сетях со своими знакомыми. Спасибо!

Способы крепления вагонки: как лучше прибивать к поверхности? Полезные рекомендации

Многие задумываются об отделке поверхностей вагонкой. У этого материала много преимуществ. Но чтобы работать с вагонкой, необходимо соблюдать ряд правил. Работа выполняется поэтапно. Чтобы правильно прибить вагонку, нужно следовать указаниям простой инструкции.

В статье подробно описаны основные способы крепления, а также рассказано, как правильно прикрепить вагонку к стене при помощи гвоздей. А в конце статьи даны полезные рекомендации от профессионалов.

Способы крепления

Есть много способов крепления вагонки:

Использование кляймеров — один из оптимальных методов, которые можно придумать. Благодаря им материал не портится, их можно спокойно и без повреждений демонтировать. Кляймер монтируется в паз уже установленного элемента. Затем в отверстие вставляются гвозди. Крепление становится очень надёжным.

Если для монтажа взяты гвозди и саморезы, стоит учесть их травматичность для материала. В отличие от первого способа этот метод приводит к деформации древесины. Материал прикрепляется, используя финишные гвозди. Элементы разрешается прибивать с лицевой части. Но при этом гвозди будут заметны.

Можно рассмотреть другой вариант. Он заключается в том, чтобы направлять гвоздь в гребень материала. Тогда получится, что каждая следующая доска будет закрывать предыдущую. Тогда гвоздей видно не будет.

Существует разделение на вертикальный способ расположения элементов и горизонтальный. Чем отличаются эти методы и для каких помещений они рекомендованы?

Горизонтальная установка

При горизонтальном способе необходимо крепить материал гребнем наверх. Это позволяет избежать накопления влаги и конденсата внутри конструкции. Рекомендуется монтажные работы вести сверху вниз, тогда не будет видно щелей между элементами материала.

Инструкция для горизонтального монтажа:

  1. Сначала устанавливается вагонка у потолка, вторая прикладывается снизу и закрепляется гвоздями.
  2. Последний элемент подгоняется под нужные параметры.

Соблюдая простые правила, вы получите прекрасный результат.

Вертикальный монтаж

Ещё один из способов крепления материала — вертикальный. Элементы устанавливаются в центре рабочей поверхности, а обшивку каркаса начинают с угла. В этом варианте для крепления рекомендовано использовать гвозди, скобы или шурупы.

Инструкция по установке:

  1. Стартуя с левого края поверхности, подкладывают гребень к углу вагонки и закрепляют выбранным методом.
  2. В пазы вставляются гвозди или шурупы, вторая доска помещается в первую и так до конца поверхности.
  3. Последняя полоса подгоняется под требуемый размер. Она должна крепиться с правого края.

Учтите, что на первой полосе гребень требуется срезать, чтобы крепёжные элементы не были заметны.

Как лучше крепить к стене?

Чтобы правильно установить вагонку на любых поверхностях, монтаж выполняют в несколько этапов:

  • Первый этап — необходимо подготовить все нужные инструменты и материалы. Хорошо использовать специальный добойник. Он пригодится, если будут использоваться гвозди. Благодаря добойнику мастер не будет ударять молотком по дереву, а материал не деформируется.
  • На втором этапе нужно соорудить каркас. Для этого понадобятся деревянные бруски. Тут стоит запомнить важное правило. Для горизонтальной установки досок каркас выполняют вертикально, и наоборот — при вертикальном расположении материала каркас строится горизонтально. Подробно о том, для чего нужна обрешетка под вагонку и как правильно соорудить этот каркас, написано тут.
  • Третий этап — крепление вагонки.

Рассмотрим варианты крепления вагонки в разных помещениях и их особенности.

В бане

Для отделки бани вагонка подходит идеально. Не каждая порода дерева подойдёт для облицовки парной. Лучшие:

Перед тем как начать работу, материал нужно обработать специальным составом против грибка (как обрабатывать вагонку защитными средствами?).

Крепить вагонку можно на:

Выбирает способ мастер.

Подробно о том. как обшивать баню вагонкой, рассказано в отдельной статье.

В парилке

У заядлых банщиков существует мнение, что при вертикальном креплении вагонки различается температура досок внизу и вверху. Этот момент отражается на долговечности материала. Если использовать горизонтальное крепление, то доски усыхают в меньшей степени. Такой способ облицовки делает парилку просторнее.

Вертикальную кладку рекомендуется использовать для саун. В них высокие температуры сочетаются с сухим воздухом. Чтобы воздух хорошо циркулировал, не скапливался конденсат, в элементах материала просверливают отверстия.

Для установки используют кляймеры. Подробная инструкция приведена выше. Для экономии можно использовать бюджетный способ обшивки с креплением гвоздями.

Как делать с использованием гвоздей?

Чтобы использовать этот метод, нужна аккуратность и прицельность. Чтобы шляпки гвоздей остались невидимы человеческому взгляду, их нужно помещать в пазы. Можно использовать тонкое сверло. Им нужно высверлить дырочки под крепёжные элементы (гвозди). Тогда получится избежать раскола или разлома древесины.

Полезные рекомендации

В данном вопросе стоит придерживаться рекомендаций:

  1. Один из полезных советов тем, кто использует для крепления элементов гвозди. Если их глубоко забивать в поверхность, то место крепления возможно прятать за деревянными штифтами.
  2. Не забывайте проверять свою работу уровнем. В любой момент элементы могут «пойти» неровно. Важно как можно раньше заметить это явление и исправить его.
  3. Нельзя располагать доски слишком близко друг к другу. Со временем может произойти разбухание дерева, вагонка изменит форму — смотреться это будет не очень эстетично.
  4. При установке блок-хауса первая деталь монтируется сверху, отделка выполняется горизонтальным способом. Периодически требуется проверять работу уровнем.
  5. Если в помещении отмечается высокая влажность воздуха, нужна гидроизоляция. Обычно выбор останавливается на рубероиде или полиэтиленовой плёнке.
  6. В парилке стоит использовать горизонтальное крепление досок.
  7. В некоторых вариантах возможно диагональное размещение материала на поверхностях. Смотрится тоже очень красиво. Диагональный монтаж самого первого элемента нужно начинать с угла. В конце доска обрезается по нужному размеру.
  8. При использовании обрешётки шаг между брусками должен быть 40 см. Если решено использовать утеплитель, то шаг равняется толщине утеплителя (об утеплении дома вагонкой читайте тут). Если стены в доме неровные, нужно фиксировать каркас болтами или винтами.

Вагонка — прекрасный материал со своими особенностями и преимуществами. Все описанные способы монтажа позволяют обшить поверхности разных помещений добротно, качественно и надолго. Необходимо следовать проверенным методам и способам применения вагонки. Тогда вы будете долго наслаждаться положительными качествами этого материала.

Отделываем парную бани вагонкой своими руками

Почему сегодня чаще всего выбирается отделка бани вагонкой? Ведь это не обычная дань моде или простое декоративное оформление постройки изнутри. Функции наборного покрытия из деревянных ламелей гораздо шире. Если обратить внимание на традиционную рубленную русскую баню «по-черному», то она не нуждалась во внутренней отделке. Стены оставались неприкрытыми, что являлось прямым требованием правильного функционирования сооружения. Цельная древесина играла роль аккумулятора температуры и влажности, поэтому, совместно с массивной каменкой, помогала часами сохранять микроклимат необходимый для проведения гигиенических процедур. Естественно, эффективность стен была тем выше, чем из более толстых бревен они рубились, а также, чем дольше постройка протапливалась (что порой заканчивалось пожаром). Итак, что изменилось, зачем стала применяться обшивка бани вагонкой?

Что дает облицовка парной?

Постепенно начало появляться все больше приверженцев мыться «по-белому», а парную стали отделять от моечной. Это позволило уменьшить помещение парилки, следовательно, сократилась площадь поверхности её стен и их термодинамический потенциал. Теперь, чтобы натопить ставят небольшие, но мощные печи, тщательно изолируя отток тепла в ограждающие конструкции. Для этого их обшивают многослойным теплоизолирующим покрытием.

С одной стороны это позволяет:

  • ощутимо снизить время подготовки парной к гигиеническим процедурам;
  • получать различные отделочные варианты стен и потолков;
  • применять для строительства бани все те материалы, что и для любых других построек;
  • сэкономить на толщине стен, в том числе, уйти от использования громоздкого бревна (могли быть в обхват и более).

Если же принимать во внимание и отрицательные аспекты обшивки бани вагонкой, то с другой стороны, многослойное покрытие с применением наборной облицовки исключает из теплофизических процессов массивы ограждающих конструкций. Они перестают участвовать в аккумулировании тепла, а это означает, что подтапливать приходится постоянно на протяжении всего банного ритуала. Сложнее также поддерживать и режим высокой влажности характерный для традиционных русских бань.

Когда можно приступать к отделке вагонкой?

Известно, что конструкции всякого новостроя некоторое время подвержены разного рода подвижкам, связанным с осадкой фундаментов, уплотнению стыковочных узлов, усушкой материалов. Это означает, что происходят деформационные изменения геометрии отдельных элементов и, соответственно, всего здания в целом. Подобные процессы отчетливо проявляются на постройках рубленых из сырой древесины. Ведь одноэтажная коробка может за год-два стать ниже на 10 см и более. Сжимающаяся древесина создает огромные напряжения, которые способны нарушать целостность коммуникаций, перекашивать оконные и дверные проемы, портить отделку. Поэтому, если у вас сруб или баня из иных пиломатериалов, которые также дают определенную усадку, возникает логичный вопрос – когда можно начинать обшивку вагонкой внутренних помещений?

Руководствуясь традиционным подходом, после сборки основных ограждающих конструкций отделку начинают не ранее чем через полгода. Это период наиболее интенсивной усадки стеновых деревоматериалов естественной влажности. Конечно, многое зависит от погодно-климатических условий, начальной влажности леса и прочего. Поэтому ожидание отделочной готовности сруба может растянуться на год-полтора. Но даже, если у вас постройка из бруса камерной сушки либо вообще из кирпича или газобетона, ей следует дать выстояться хотя бы 2-3 месяца, что бы обшивка бани вагонкой не пошла волнами или трещинами под воздействием осадочных деформаций

Что же делать, когда отсутствует желание или возможность выжидать окончания подобных динамических процессов? Например, если возводится банно-бытовой комплекс, как единственное жилье на небольшом участке. Сегодняшние профессиональные мастера все чаще стали прибегать к технологии «плавающего» каркаса. Тем не менее, такая отделка бани внутри вагонкой довольно просто выполняется своими руками.

Особенности монтажа «плавающего» каркаса

Суть «плавающего» метода заключается в том, что узлы крепления брусьев стеновой обрешетки изготавливаются с возможностью вертикального смещения конструкции облицовки без нарушения её целостности. Для этого используют один из нескольких доступных способов. Например, применяют кронштейны с продольными прорезями, для удерживания направляющих каркаса. Либо в вертикальных брусах изготавливают сквозные пропилы(200 мм), через которые элементы обрешетки анкерными шпильками крепятся к стене.

Пропилы дополнительно обрабатываются фрезой, чтобы обеспечить потай гайки шпильки. Нижнюю часть бруса можно жестко крепить к полу (желательно обеспечив вентзазор), а вот его верхнюю часть и обшивку вагонкой изготавливают ниже перекрытия на прогнозируемую величину усадочного уменьшения высоты помещения.

На потолке каркас монтируется на кронштейны любых типов. Главное – не связывать плоскость потолка и стены. Данное условие монтажа касается также и угловых сопряжений облицовок по разным стенам. То есть, после завершения отделочных работ во всех углах помещения должны оставаться небольшие компенсационные зазоры, которые накрываются вертикальными или горизонтальными плинтусами.

Важно! Задекорированная плинтусом обшивка бани не должна терять своей способности к смещению. Поэтому плинтус всегда крепится только к одной из плоскостей:

  • в потолочном углу – к потолку;
  • на полу – к напольному покрытию;
  • по вертикальным углам – к более короткой стене.

В остальном вагонка для бани на «плавающем» каркасе устанавливается по тем же принципам, что и на обычном жестком. Подробней об этом можно прочитать в статье «Как крепить вагонку: способы и виды крепления».

Как создать эффективное покрытие из вагонки в бане?

Выбрав качественный облицовочный материал для банных помещений, а также собирая из него прочное покрытие, необходимо предпринять некоторые шаги по его эффективному функционированию и долговечности. Прежде всего, это связано с тем, что условия эксплуатации деревянных ламелей будут существенно отличаться от нормальных, ведь они будут регулярно подвергаться воздействию температурно-влажностных перепадов. Следует также учитывать и то, что обшивка бани вагонкой выполняет не только декоративные функции. Она в комплексе с подкладочными слоями служит барьером для воды, пара и теплопотерь.

В парной должно быть жарко

Ведь с этим не поспоришь! Однако, учитывая существенный градиент температур и влажности между внешними стенами и внутренним объемом парной или моечной, при неправильном утеплении могут возникать известные неприятности. Ведь то, что придется расходовать лишние киловатты или дрова на протопку постройки – это еще полбеды. Гораздо хуже, если начнется усиленное загнивание как отделки, так и несущих конструкций из-за выпадения конденсата на границе контакта горячего влажного воздуха и холодных поверхностей стен или потолка. Следовательно, чтобы выполнить действительно качественный монтаж вагонки в бане, придется позаботиться о достаточности слоя утеплителя, под слоем надежной парогидроизоляции.

Утепление может быть разным

Из наиболее популярных утеплителей, по которым затем можно обшить вагонкой парную, а также все остальные помещения, на сегодняшний день являются различные сорта минеральной ваты. Этот материал обладает многими преимуществами перед другими изделиями с подобными теплозащитными свойствами. Самые главные его плюсы выражаются в том, что он негорюч, не препятствует миграции воздушных масс («дышит»), экологически безопасен (при нормальных условиях эксплуатации). Тем не менее, следует знать о некоторых технологических особенностях его применения:

  • отделка парной в бане не должна содержать токсичных материалов или, которые могут таковыми стать при высоких температурах. Известно, что удобные для монтажа плиты каменной ваты содержат небольшое количество связывающих фенолформальдегидных смол, следовательно, её использование в парных нежелательно. Даже с учетом того, что теплоизоляция будет спрятана за паробарьером 100% герметичности, выделяемые ею токсины, будут просачиваться через стены в соседние помещения. В парной лучше использовать стекловату (раньше шлаковату) без связывающего вещества, а вот каменная вата подойдет для всех остальных помещений бани с нормальным температурным режимом;
  • монтаж волокнистого утеплителя осуществляется внутрь каркаса обрешетки из бруса или доски. Без него обшить вагонкой помещения не получится. Каркас проще монтировать вертикально, особенно если используется «плавающий» метод. Однако укладка в такую конструкцию мягкой стекловаты нежелательна, так как она имеет свойство уплотняться и сползать со временем. Возможно, специально для парной, придется собрать двухуровневый каркас из взаимно перпендикулярных брусьев;
  • влага, попадающая внутрь ваты, хорошо из неё выветривается, но до определенного предела насыщения. Если влаги становится много, то теплоизоляция намокает, теряет свои свойства, а окружающие её конструкционные элементы загнивают.

Парогидроизоляционные барьеры под вагонку

Очевидно, что обшивка бани изнутри финишным покрытием, если теплоизоляция готова, должна начинаться только после монтажа влагобарьера. Причем особое внимание в данном вопросе уделяется помещениям моечной и парной. Независимо от используемого материала, следует руководствоваться принципом, что барьер должен обладать максимальной герметичностью. На практике это достигается соблюдением условия целостности защитных мембран, а также обеспечением достаточных заходов смежных полотен изоляции друг на друга (до 15 см). Стыковые соединения, а также возможные разрывы гидроизоляционного материала тщательно проклеиваются алюминиевым скотчем. Кроме того, рекомендуется проклеивать даже места крепления мембраны к каркасу (обычно это проколы от скоб строительного степлера).

Важно! В дальнейшем, набивая каркас, на который будет крепиться отделка бани вагонкой, следует притуплять соответствующие острые кромки реек, чтобы они не продавили влагозащитное покрытие. Для этого будет достаточно слегка подтесать их под углом 45⁰.

Выбор влагозащитного материала

Система влагозащиты под навесную облицовку большей части банных помещений может базироваться на многих из тех рулонных материалов, которые представлены широким рыночным ассортиментом. Например, для комнаты отдыха подойдет даже обычная полиэтиленовая пленка с не самой низкой плотностью (мин. 120-150) или пергамин.

Отдельного внимания заслуживает лишь отделка парной в бане. С учетом специфических условий эксплуатации этого помещения для него лучшими решениями будут парогидроизащитные технологии, базирующиеся на использовании чистой алюминиевой фольги либо покрытых ею неполимерных материалов, например крафт-бумаги.

Фольгированная крафт-бумага — достаточно прочный материал, обладающий низкой удельной теплопроводностью. Композиция его слоев позволяет снижать тепловые потери (возврат инфракрасной составляющей тепла до 95%), а также отлично удерживать пар. Отсутствие в этом материале составляющих из полимеров, позволяет использовать его в парилках с температурой больше +100 0 С.

Защита утепляющих слоев от воздействия воды и пара – вопрос, который нуждается в повышенном внимании. Поэтому, если выбирается отделка бани внутри вагонкой своими руками, то следует проявить максимум внимания и осторожности к обустройству влагозащиты. Если же вы сотрудничаете со сторонней монтажной бригадой, то не лишним будет поприсутствовать на объекте, а также тщательно принять результат их работы до начала обшивки облицовкой.

Обеспечиваем долговечность материала

Одним из основных факторов укорачивающих срок жизни изделий из древесины является их разложение во влажной среде. Используя различные химические пропитки, этот процесс можно существенно замедлить. Но возникает другая проблема – все препараты для деревообработки в какой-то степени являются ядами. Поэтому к их применению в жилых помещениях следует подходить, основываясь на тщательном подборе, а для бань, особенно парных, лучше вообще исключить. Конечно, для тех же парных существуют специальные «экологически чистые» защитные составы, но даже на счет их использования существуют мнения как сторонников, так и противников. Поэтому остаётся единственный чистый и надежный способ обеспечить сохранность вагонки — если выполняется обшивка бани изнутри, то нужно создать ей условия для максимально быстрой просушки.

«Дышащее» покрытие

Удаление влаги из ламелей достигается их вентилированием как по внешней, так и по тыльной стороне. Снаружи открытые поверхности подсыхают, обдуваемые потоками естественной или принудительной вентиляции, без которой вообще невозможно нормальное функционирование банной постройки.

На внутренней стороне облицовки также создается «дышащее» пространство. Оно формируется за счет воздушной прослойки между ламелями и паробарьером. Для этого на основную обрешетку, в которую уложен слой теплоизоляции, а сверху закреплено пароизоляционное покрытие, набиваются рейки (черепные бруски) толщиной 30-40 мм. Здесь важно понимать, что вентзазор должен обеспечивать свободную циркуляцию воздуха в вертикальном направлении. Следовательно, конфигурация реечной конструкции будет зависеть от того, как осуществляется монтаж вагонки в бане – вертикально, горизонтально или с уклоном.

Проще всего, если облицовочные доски набиваются горизонтально. Тогда достаточно продублировать основную (вертикальную) обрешетку черепными рейками поверх пароизоляции. Для закрепления вертикально ориентированных ламелей, еще добавляются рейки контробрешетки, набиваемые перпендикулярно основному каркасу с шагом, примерно, 40-50 см. В этом случае черепной брус служит только для формирования вентиляционной полости. Что касается крепления планок облицовки наклонно, то наличие или отсутствие реек контробрешетки будет продиктовано углом наклона, длинной отдельных досок и конфигурацией их укладки (для сложных рисунков). Но в любом случае вагонка в бане крепится только при наличии вертикального продуваемого пространства за ней.

Свободный газообмен должен быть также и по периметру покрытия. Помимо компенсационных зазоров по углам стен и потолка, которые также способствуют вентилированию облицовки, её планки монтируются с отступами по периметру плоскости. Об отступе от потолка в постройке усадочного типа уже было сказано, там он диктуется величиной ожидаемого уменьшения высоты помещения, плюс небольшой запас. Для свободного доступа воздуха за облицовку, монтируемую внутри устоявшегося сооружения или неподверженного заметным усадкам, по углам стен и пола (во всех типах строений) вагонка должна крепиться не ближе 20 мм от смежной плоскости. В обеспечении достаточными вентиляционными зазорами особенно нуждается отделка парной в бане, а также в моечной.

Это нехитрое правило следует учитывать еще на этапе установки обрешетки под теплоизоляцию, принимая во внимание при расчетах толщину основных брусьев, каркаса реек под отделку и самой ламели.

Циркуляции воздушных масс за покрытием также способствуют продольные выборки на декоративных планках. Планки без таких выборок использовать во влажных помещениях не рекомендуется.

Вертикально или горизонтально: как лучше располагать ламели вагонки?

Рассматривая как обшить баню внутри вагонкой: по горизонтали или вертикали, многие руководствуются аспектами эстетики либо удобства монтажа. На самом деле у этих способов есть определенные особенности, которые стоит учитывать при выборе подходящего варианта.

Ставим доски вертикально

Нередко строительные компании, предлагая к реализации готовые домики «под ключ», отделывают их ламелями ориентированными вертикально. Такое решение продиктовано определенным удобством сборки и экономической целесообразностью. Ведь можно заказать серию доски с продольным размером равным высоте помещений. Обшивка бани в таком случае значительно ускоряется и упрощается, так как исключается подрезка материала – меньше трудозатрат, меньше потерь на отходах. Еще одним достоинством вертикального рисунка является его оптическое свойство «поднимать» высоту потолков, что для низких широких помещений будет нелишним.

Сложности могут возникнуть впоследствии, если потребуется ремонт или замена отдельных планок. К примеру, чтобы добраться до элемента стартового угла, потребуется демонтировать доски со всей плоскости. С переборкой покрытия могут возникнуть сложности не только из-за объема работ. Дело в том, что постепенно под воздействием банного микроклимата доски неравномерно деформируются, разобрать их, а затем собрать снова становится довольно сложно.

Ставим доски горизонтально

Горизонтальное расположение ламелей предпочтительней, если выполняется отделка парной в бане, также этот способ хорош и для моечной. Облицовка этих помещений подвергается усиленному воздействию температурно-влажностных перепадов как по высоте, так и во временных периодах. Результатом является то, что нижние части стен быстрее приходят в негодность. Для их восстановления достаточно заменить всего несколько ближайших к полу ламелей, что гораздо проще и дешевле, чем при вертикальном расположении дощечек. Вам не придется перебирать всю облицовку, ведь её нижние планки завершают наборку, так как отделка бани вагонкой всегда осуществляется сверху. При таком положении досок их замковые соединения получаются сориентированные пазами вниз, что исключает затекание в них воды.

Определив для себя способы монтажа вагонки для различных банных помещений, не забудьте еще правильно выбрать сам материал, а также выполнить правильный расчет его количества.

Как сделать обрешетку под вагонку в бане своими руками

Обрешетка под вагонку в бане необходима в любом случае. Ни в квартирах, ни тем более в банях, практически не существует идеально ровных стен, на которые можно крепить отделочные материалы сразу. В любом случае есть искривления хотя-бы в одной из плоскостей. Обрешетка позволяет все эти недостатки устранить, что намного облегчает монтаж самой вагонки.

Определяем направление укладки вагонки

Прежде всего, необходимо определиться с направлением вагонки: будет оно горизонтальным или вертикальным. И у того и у другого варианта есть достоинства и недостатки.

Горизонтально расположенные доски вагонки хороши тем, что испортившиеся нижние несколько планок (а гниют и теряют свой цвет они обычно именно снизу) можно легко и быстро заменить. При вертикальном расположении в пазы не затекает вода и просушивается помещение в этом случае гораздо быстрее. Но если при горизонтальном монтаже вагонки шип направлять вверх, влага затекать в соединение не будет, и при хорошей вентиляции баня будет высыхать тоже довольно быстро.

Горизонтально расположенная вагонка в бане

В принципе, если вы планируете не баню, а сауну, с сухим горячим воздухом, то в горизонтальном расположении вагонки нет необходимости: влажность невелика и портиться древесина почти не будет.

Вертикально расположенная вагонка в бане

Выбираем материал для обрешетки

Традиционно обрешетку делают из деревянных брусков, но в последнее время достаточно популярными стали алюминиевые профили, которые используются для гипсокартона. Они точно не гниют и не портятся со временем, но стоимость их немного выше (нужно брать оцинкованные из-за высокой влажности).

С древесиной для обрешетки вопросов обычно не возникает: выбирают сосну. Использовать сосновую вагонку в парилке не рекомендуют из-за того, что она выделяет большое количество смол, но для обрешетки это некритично. В остальном претензий к сосне нет, а стоит она гораздо меньше, чем лиственница или липа, и тем более дуб или кедр.

Бруски бывают разного сечения

Обрабатывать или нет антисептиками бруски под обрешетку, каждый решает сам. Есть как сторонники такой идеи, так и противники. Если вы решили провести предварительную обработку, убедитесь, что пропитка предназначена для бань и саун. Это обязательное условие, иначе вместо оздоровления можете получить отравление.

Что необходимо сделать перед началом монтажа

Определившись с направлением расположения вагонки, нужно выбрать толщину брусков под обрешетку. Если стены (или потолок) будут утепляться, то исходить нужно из толщины утеплителя (толщину пароизоляционной мембраны и фольгированной пленки, которые входят в обычный «пирог» утепления, при этом во внимание можно не брать, так как она практически не имеет значения). Плюс нужно учесть, что для лучшей вентиляции необходимо между утеплительным «пирогом» и вагонкой оставить зазор в 2-3 см минимум. Вот и получаете толщину бруска (чаще всего это 20*50 мм или 60*27 мм, но бывают варианты). Иногда толщины бруска для обеспечения вентиляционного зазора недостаточно, тогда набивают дополнительные планки.

Как выглядит обрешетка на стенах из бревен

Крепятся бруски обрешетки к деревянным стенам гвоздями, к стенам из кирпича или строительных блоков при помощи дюбелей и шурупов. Все крепежные элементы лучше брать оцинкованные: если использовать обычные, через некоторое время на поверхности древесины появятся ржавые потеки, что испортит внешний вид древесины.

Как выглядит обрешетка на стенах из блоков

До монтажа обрешетки необходимо:

  • Определить самые большие неровности и подготовить разной толщины фанеру или щепки, при помощи которых будут выставляться элементы обрешетки. Если есть большие отклонения, необходимо их максимально сгладить: заделать при помощи шпаклевки, если это углубления, или стесать, если это выступы.
  • Проложить все инженерные коммуникации, которые будет удобно скрыть под вагонкой. Это электропроводка, шланги или трубы для подачи или отведения воды, воздуховоды или вентиляционные каналы, если такие предусмотрены и т.д.

При монтаже брусков или профилей нужно будет постоянно контролировать вертикальность и горизонтальность плоскостей, что удобнее сделать строительным уровнем. От того, насколько точно будет выставлена обрешетка, зависит легко ли вам будет монтировать вагонку.

При монтаже обрешетки придется постоянно контролировать горизонтальность и вертикальность при помощи строительного уровня.

Определяем шаг обрешетки

При определении шага обрешетки можно руководствоваться правилом: чем чаще, тем лучше, но обычно 400-800 мм. Тут есть свои нюансы. Во-первых, это материальные соображения (больше брусков, значит и стоимость выше), во-вторых, снова-таки шаг зависит от ширины теплоизолирующего материала. Если вы собираетесь укладывать теплоизоляцию, то шаг обрешетки должен быть на 2 см меньше ширины утеплителя. В этом случае он достаточно плотно будет прилегать и хорошо держаться. Например, ширина матов базальтовой ваты 56 см, значит шаг обрешетки – 54 см.

Монтаж деревянной обрешетки

Набивать бруски под обрешетку нужно в направлении, перпендикулярном к расположению вагонки. Если вагонку решили укладывать вертикально, обрешетку набиваете горизонтально, и наоборот.

Способ 1. При помощи лески, отвеса и строительного уровня делают своеобразный каркас, по которому удобно будет выставлять бруски обрешетки. Если обрешетку будете ставить вертикально, вверху помещения и возле пола натягивают горизонтальные направляющие (проверьте, чтобы они лежали в одной плоскости), которые будут служить ориентиром. Выставив брусок вверху и внизу вплотную к натянутым лескам, закрепляете его, при необходимости подкладывая подготовленные щепки или куски фанеры или стачивая неровности стены или уменьшая в некоторых местах толщину бруска (не забудьте проверить вертикальность каждого бруска). Если обрешетка будет набиваться горизонтально, направляющие натягивайте по углам от пола до потолка. Принцип монтажа аналогичен, но контролировать бруски придется в горизонтальной плоскости.

Обрешетка для горизонтального расположения вагонки

Способ 2. Каркас создается при помощи брусков, расположенных по периметру каждой из стен. Они затем служат ориентиром при набивке следующих, промежуточных брусков. Под них также подкладывают щепки или куски фанеры, проверяя правильность выставления уровнем или отвесом.

По периметру дверей и окон обрешетка делается обязательно.

Окно и дверь обязательно окружить брусками по периметру

Каждый брус лучше закрепить с обоих концов, установить необходимые подложки или стесать мешающие части, проверить правильность его установки при помощи уровня, а затем начать закреплять его дальше. Частота крепления для элементов обрешетки – 20-25 см.

Монтаж обрешетки для подшивки потолка ничем практически не отличается. Единственное – направление вагонки тут строго перпендикулярно стене, в которой прорезана входная дверь. И толщина брусков обычно на потолке больше из-за большей толщины утеплителя на потолке.

После того, как обрешетка собрана, остается уложить пирог теплоизоляции, закрепить его и приступить к креплению вагонки.

с чего начать, отделка фольгой изнутри

Обшивка вагонкой является важным и ответственным этапом при строительстве бани. В статье подробно рассказывается, как выполняется обшивка бани деревянной вагонкой внутри – с чего начать и как правильно распределить работы.

Выбор материала

К работе приступают после монтажа и проверки работоспособности всех инженерных систем. Перед обшивкой необходимо:

  • Определить вид и объем материалов;
  • Составить перечень необходимых инструментов;
  • Выполнить тепло-, пароизоляцию;
  • Установить обрешетку.

Для обшивки внутренних помещений ранее использовалась обрезная доска из различных пород древесины. Отсутствие необходимого оборудования и технологий резко сокращали ассортимент и качество выпускаемых изделий. Новые технологии производства позволили увеличить ассортимент и качество современных пиломатериалов.

Основным материалом при обшивке современных банных помещений служит вагонка. Вагонка представляет собой тонкую обрезную доску со специальным профилем.

Это интересно. Название вагонки произошло от тонких деревянных планок, которые использовались при обшивке железнодорожных вагонов.

Отличием вагонки от обрезной доски является наличие углублений (пазов) и выступов (шипов) вдоль длинной стороны. Эти элементы обеспечивают плотное соединение панелей при монтаже.

Широкому внедрению вагонки в качестве отделочного материала способствуют:

  1. Повышенная теплоизоляция;
  2. Долговечность материала;
  3. Высокая скорость монтажа;
  4. Простота ухода и ремонта;
  5. Красивый внешний дизайн.

Вагонка в парилке: вертикально или горизонтально

Существуют два способа решения задачи, как обшить баню вагонкой быстро и качественно:

  • С горизонтальным расположением планок;
  • С вертикальным расположением планок.

При горизонтальном способе вагонка устанавливается параллельно поверхности пола. При вертикальном положении – перпендикулярно полу.

Горизонтальное положение эффективнее защищает вагонку от проникновения воды. При этом обеспечивается хорошая вентиляция пространства между стеной и панелями.

Выбор способа влияет на технологию производства работ и конечную стоимость ремонта. Для обшивки бани внутри предпочитают горизонтальный способ. В этом случае деревянные панели устанавливаются шипом вверх.

Вычисляем объем работ по внутренней обшивке

Объем работ определяют по суммарной площади ремонтируемых помещений. Из полученной цифры исключают площадь дверных и оконных проемов.

Полученный результат является основанием для подсчета ориентировочной стоимости ремонта.

Необходимый инструмент и материалы

Для производства работ потребуется значительное количество инструментов и материалов.

Перечень необходимого инструмента и материалов для обшивки бани

Инструмент Материалы
Бензо- или электропила Брусок 20х20 мм и 30х30 мм
Дрель или перфоратор Рулонный или штучный утеплитель
Шуруповерт Кляймеры
Топор Гвозди и саморезы
Рубанок Монтажная пена
Молоток Рулетка или лазерный уровень
Добойник Строительный карандаш
Зажимы и струбцины Стремянка
Строительный степлер Комплект спецодежды

Подготовительные работы по обшивке стен

Перед тем, как быстро обшить баню изнутри алюминиевой фольгой и деревянной вагонкой, необходимо выполнить теплоизоляцию стен. Перед укладкой утеплителя монтируют контробрешетку и обрешетку. Поверх утеплителя укладывают слой пароизоляции.

Устройство теплоизоляции

Наилучшим материалом для утепления бань служит базальтовая вата. Этот материал обладает хорошей теплоизоляцией и высокой степенью огнестойкости. Базальтовая вата не гниет. Этот вид утеплителя не горит и не выделяет вредные вещества. Базальт выдерживает температуру до 1500° С.

Специалисты рекомендуют использовать минеральную вату марки «Лайт Баттс» фирмы Rockwool. Минеральная вата этой фирмы отличается высоким качеством, повышенной плотностью и доступной ценой.

Для разрезки полотен базальтовой ваты используют большие острозаточенные ножи с качественным лезвием. Лезвие ножа при резке держат под углом 30-45° к поверхности полотна. При наклонном положении лезвия тупятся намного медленнее.

Ширину полотна принимают на 2 см больше расстояния между вертикальными стойками обрешетки. Увеличенная ширина помогает зафиксировать полотна в неизменном положении.

Полотна теплоизоляции укладывают в 3 слоя с нахлестом стыков. Величина нахлеста равна половине длины полотна.

Все слои укладывают по высоте в пределах одного пролета обрешетки. Направление укладки принимают от пола до потолка. На другой пролет переходят после укладки всех слоев предыдущего пролета.

Внимание! Не следует выбирать утеплители из искусственных и синтетических материалов. Под воздействием высоких температур они выделяют вредные для здоровья вещества.

Укладку первого слоя начинают от пола. Вначале укладывают целое полотно. После укладки всех полотен первого слоя укладывают второй слой.

Укладку второго слоя также начинают снизу. Для нахлеста стыков длину первого полотна второго слоя принимают равным половине длины стандартного полотна.

В местах пересечения с препятствиями вырезают элементы необходимых форм и размеров.

Перед тем, как обшить баню вагонкой, следует позаботиться о защите стен от сырости и гниения. Поэтому, после устройства теплоизоляции, приступают к монтажу пароизоляционного материала.

Устройство пароизоляции

Слой пароизоляции предназначен для защиты стен от образования конденсата и увеличения теплоотражающих свойств утеплителя.

Работы по укладке пароизоляции являются самыми ответственными при устройстве банных помещений. От качества пароизоляционных работ зависит эффективность использования пара.

В качестве пароизоляции используют алюминиевую фольгу толщиной 50-80 микрон. Прикрепление фольги начинают от угла помещения в направлении снизу вверх.

Совет. Наибольшим спросом пользуется фольга финской компании «Pisla». Продукция этой компании имеет высокое качество, прочность и повышенные теплоотражающие свойства.

Полотна пароизоляции пришивают металлическими гвоздями или скобами к вертикальным стойками ячеек утеплителя. Для прикрепления фольги используют пневматический пистолет либо специальный строительный степлер.

Фольгу укладывают с перехлестом 2-3 см вертикальных швов. Все швы проклеиваются алюминиевой клейкой лентой.

Совет. Для заклейки швов фольги использовать клейкую ленту фирмы Unibob, толщиной 50 микрон. Такая лента прекрасно клеится, обладает высокой прочностью и долговечностью.

В местах перехода со стен на пол и потолок, фольгу укладывают с напуском 5-10 см в каждую сторону. Свободные концы пришивают к потолку и полу гвоздями или кнопками.

В местах стыков стен с потолком в фольге зачастую возникают щели. Для устранения этих щелей используют уголки из фольги. Для изготовления такого уголка кусок фольги надевают на угол стола или стула. Полученную форму осторожно отбивают легким предметом для смягчения фольги. Отбитые углы проклеивают алюминиевой клейкой лентой. Изготовленный уголок вставляют в угол и тщательно проклеивают скотчем.

Совет. Для предотвращения повреждений фольги необходимо стесать под 45 градусов кромки брусков с помощью рубанка.

После выполнения работ проверяют качество укладки пароизоляции. Обнаруженные повреждения проклеивают клейкой лентой.

После устройства пароизоляции приступают к монтажу контробрешетки.

Устройство контробрешетки

Контробрешетка служит основанием для основной обрешетки. Предназначена для обеспечения воздухообмена в пространстве между слоем фольги и вагонкой.

Для устройства контробрешетки используются деревянные бруски сечением 20х20 мм. Бруски прибивают гвоздями к вертикальным стойкам ячеек утеплителя. Расстояние между рейками принимают равным 400-500 мм. Монтаж реек контробрешетки производят по уровню и отвесу.

Совет. Не используйте для резки базальтовой ваты дешевые ножи с низким качеством лезвия. Такие ножи не выдерживают высоких механических нагрузок, быстро тупятся и выходят из строя.

При устройстве контробрешетки в потолке просверливают отверстие диаметром 80-100 мм для трубы вытяжного канала. В отверстие вставляется уплотнительная крышка (клапан). Во время банных процедур отверстие закрывается. Для проветривания бани после помывочных процедур отверстие открывают.

Периодические проветривания предотвращают появление сырости и гниения вагонки. Для обеспечения воздухообмена между нижним концом вагонки и полом предусматривают зазор не менее 2 см.

Устройство обрешетки

Перед тем, как обшить баню изнутри деревянной вагонкой, монтируют обрешетку на потолке.

Первую рейку крепят на расстоянии не менее 10 см от стены. Для защиты от растрескивания заранее просверливают отверстия в рейках под саморезы. С учетом толщины бруска контробрешетки 20 мм и бруска обрешетки 30 мм, для крепления обрешетки потребуются саморезы длиной не менее 7 см.

Совет. Чем тоньше фольга, тем удобнее с ней работать. Однако повышается риск повреждения фольги во время работы. Поэтому лучше использовать фольгу 80 микрон.

Вторую рейку крепят на расстоянии 45-60 см параллельно ранее установленному бруску. Работу продолжают до момента установки последней рейки. При монтаже обрешетки соблюдают зазор 10 см между брусками и стеной.

В ходе работ выполняют постоянный контроль над параллельностью и вертикальностью крепления реек. Для этого используют строительный отвес, лазерный уровень и натянутую леску или шнур. Выявленные отклонения устраняются с помощью забивки деревянных клиньев.

Для уменьшения высоты помещения используют металлические подвесы. Они прикручиваются к потолку длинными саморезами. К установленным подвесам прикрепляются деревянные бруски обрешетки.

Совет. При возведении обрешетки не рекомендуется использовать гвозди. Крепление гвоздями может не выдержать тяжелый вес конструкции потолка и стен.

После выполнения обрешетки на потолке приступают к сборке каркаса на стенах. Сборку обрешетки начинают в углах помещения. Следующие рейки закрепляют в местах установки оконных и дверных проемов.

Для ускорения работы используют пневматический инструмент для забивки гвоздей и скоб. Для увеличения прочности крепления, их забивают в направлении сверху вниз под углом 30-45°.

Внимание! Фольга имеет тонкие режущие края. Во избежание травм работать с фольгой необходимо очень осторожно. При работе с фольгой необходимо пользоваться перчатками с утолщенной тканевой подкладкой.

После установки вертикальных брусков переходят к монтажу горизонтальных реек. В брусках заранее просверливаются отверстия для саморезов.

Первая рейка крепится сверху с отступом 10 см от потолка. Правильность положения реек проверяют по уровню. Остальные горизонтальные рейки закрепляют с равномерным шагом 40-50 см по всей высоте стены.

Данные работы проводят в помещениях с высокими температурами (парная комната, сауна). В остальных комнатах теплоизоляцию и пароизоляцию не укладывают.

Перед тем, как обшить баню внутри вагонкой, обрешетку в таких помещениях выполняют на подвесах. Эти элементы крепят к стене сруба с помощью длинных саморезов. К подвесам крепят бруски обрешетки. Между брусками обрешетки и стеной предусматривают зазор 5-10 см для вентиляции.

При обшивке новых бань учитывают возможность усадки решетки. Для этого используются специальные подвесы с удлиненным зазором в месте установки самореза.

Смонтированную обрешетку покрывают антисептическими и противопожарными составами. После обработки химическими составами обрешетку оставляют на несколько дней для просушивания.

После выполнения всего комплекса работ баню протапливают до температуры 80-100° С. Воздействие высоких температур помогает обнаружить места с отклеившимся скотчем. Жарко натопленная баня позволяет проверить работу утеплителя и пароизолятора в «рабочем» режиме.

После подготовки рабочего инструмента и всех необходимых материалов приступают к обшивке бани изнутри вагонкой.

Вертикальное и горизонтальное крепление вагонки в бане

Первый этап заключается в выборе способа крепления материалов. Однозначно ответить на этот вопрос невозможно. Крепление может быть выполнено по горизонтали или вертикали. Обобщая мнения мастеров, можно сказать, что:

  • наиболее распространенным является вертикальный способ крепления вагонки, отличающейся простотой, удобством и высокой скоростью выполнения работ. Такие показатели позволяют снизить стоимостное выражение монтажа. При вертикальном расположении ламелей, возникающий в бане конденсат имеет возможность легко стекать. В то же время, он может с легкостью подниматься вверх, из-за наличия микрокапиляров в древесине. Защитить древесину от попадания влаги можно при использовании системы крепления «паз-гребень».

За счет вертикального расположения вагонки аккумулируется тепло, возникающее в парной. Это связано с тем, что воздух имеет возможность свободного движения. Применение такого метода выполняется в саунах, где пар является сухим.

  • поперечная укладка предполагает креплением досок шипами вверх, что исключает возможность попадания воды. За счет горизонтального крепления материалов выполняется оборудование обрешетки (вертикального каркаса), основное предназначение которой связано с созданием условий для естественной циркуляции воздушных масс, проникающих в пространство, имеющееся между стенами и вагонкой.

Основной плюс горизонтального расположения вагонки в банях заключается в беспрепятственной возможности выполнения замены нижних досок. Именно они, в большей мере, подвержены гниению, по причине высокой влажности. В большей мере такой вариант размещения вагонки подходит для классических русских бань.

Возведение и отделка бань строителями, как правило, выполняется с вертикальным креплением панелей, которые подбираются по высоте, что не требует их подрезки. В этом случае, упрощается работа по оформлению углов. Несмотря на то, что данный способ наиболее популярен у строителей, при повреждении вертикальных досок потребуется разбирать целую стену для проведения восстановительных работ.

Как вычислить площадь, подлежащую внутренней обшивке

Разъяснить алгоритм действий, направленных на определение площади, подлежащей обшивке, можно на отдельном примере. При наличии бани 3*3 м, высота потолков которой равна 2,5 м, а также необходимости проведения работ по обшивке на каждой из стен и потолке, можно предположить, что парная комната имеет размер 2*3 м, а прихожая 1*3 м.

Подлежащая обшивке площадь потолка будет равна 2*3=6 кв.м, а обе длинных стены — 3*2,5=7,5 кв.м. Каждая короткая стена, которых всего две, составит 2*2,5=5 кв.м. Полученные показатели позволяют определить площадь всего помещения (без пола), которая будет равна их сумме: 6+7,5+7,5+5+5=31 кв.м.

При вычислении площади прихожей, требующей обшивки, определяется площадь потолка, равная 1*3=3 кв.м. Две длинные стены будут равны по: 3*2,5=7,5 кв.м. Короткие стены — 1*2,5=2,5 кв.м. Итого 3+7,5+7,5+2,5+2,5=23 кв.м.

Суммировав размер площадей обеих комнат (31 и 23 кв.м.), можно установить, что обшить нужно будет 54 кв.м. Обшивка не затронет оконные и дверные проемы, в связи с чем, их площадь должна быть вычтена из общего показателя. После этого к полученному значению необходимо добавить еще 15 %, предполагающих запас требуемых материалов на подрезку.

Вагонка в бане горизонтально или вертикально

Качество целебных процедур бани во многом зависит от уровня теплоизоляции парной. Утепляя парную, добиваются уменьшения теплопотерь, сохранности деревянных конструкций бани. Важным элементом теплоизоляционной системы является обшивка парной вагонкой. Для отделки парной изнутри необходимо применять только натуральные материалы. Использование вагонки позволяет не только эффективно предупредить теплопотери, но и значительно дешевле, чем обшивка натуральным деревом.

Преимущества применения вагонки в бане

Обшивка вагонкой в парной предусматривает использование древесины, а небольшая толщина панелей снижает стоимость устройства парной.

Достоинствами использования вагонки являются:

  1. Регулировка влажности в бане, препятствуя возможности появления конденсата и грибкового поражения;
  2. Легкость обработки, получение идеально ровной поверхности;
  3. Хорошая тепло- и звукоизоляция;
  4. Экологически чистый материал и красивый внешний вид;
  5. Длительный срок эксплуатации с сохранением первоначальных характеристик.

Самым оптимальным решением будет использование не просто вагонки, а евровагонки. Ее отличием является увеличение до 8 мм пазогребневого соединения, и материал, прошедший предварительно принудительную сушку. Имея на обратной стороне ламели компенсационные прорези, евровагонка не растрескивается. К тому же она участвует в процессе вентиляции покрытия. Читайте также: «Чем обшить парилку в бане – как правильно выбрать древесину».

Виды пород древесины для отделки

Самыми лучшими древесными породами для бани считаются:

  1. Липа, которая хорошо сохраняет тепло, выделяя в два раза больше эфирных масел, чем другие деревья. Обладая гипоаллергенными свойствами, она идеально подходит для организма человека;
  2. Осина обыкновенная – по своим лечебным свойствам не отличается от липы;
  3. Кедр отличается приятным запахом при нагревании, долговечен, имеет целебные свойства;
  4. Сосна – прочная, легко переносит сырость и намного дешевле, чем другие древесные породы. Недостаток заключается в выделении смолы при нагревании и со временем меняется цвет.

Гораздо реже используется вагонка из дуба или ясеня. Несмотря на очень высокие качественные показатели, цена их настолько высока, что не доступна большинству потребителей. Сделать меньше цену обшивки парилки в бане можно за счет использования вагонки из разных пород древесины, исходя из места расположения.

Например, в местах контакта тела с древесиной применить вагонку из твердой древесины лиственных пород (лиственница, осина, липа, ясень, дуб). В других местах вполне подойдет хвойная древесина.

Варианты монтажа вагонки

Приступая к отделочным работам парной, основным вопросом будет, как расположить вагонку в бане – вертикально или горизонтально. Для выбора расположения элементов обшивки в горизонтальной или вертикальной плоскости необходимо учитывать не только эстетичность, но и законы физики, при которых холодный воздух скапливается внизу, а горячий – подымается вверх, к потолку.

Вертикальное расположение зрительно увеличивает помещение в высоту, делая его визуально просторнее. Однако при этом в пределах одной доски наблюдаются температурные перепады из-за разности температур сверху и снизу. В результате могут возникнуть деформационные изменения в виде коробления, пропеллероности и других дефектов поверхности доски. Кроме того в нижней части профилированной доски может начаться процесс гниения.

Важными преимуществами горизонтального расположения вагонки при обшивке парной являются:

  1. Равномерность прогревания доски по всей ее длине;
  2. Одинаковая влажность элементов по всей площади, что препятствует развитию процесса гниения;
  3. Упрощение процесса ремонта при необходимости замены доски.

Существенным является факт отсутствия затекания попавшей на стенку воды в зазоры элементов при горизонтальном монтаже, которые возможны при вертикальной обшивке. Недостатком горизонтального способа укладки является ухудшение естественной вентиляции, требующей оборудование помещения принудительной системой вентиляции.

Конкретный выбор в пользу расположения вагонки в парной вертикально или горизонтально, зависит от предпочтений потребителя и имеет свои особенности в проведении работ.

Установка вагонки в бане

Перед тем как обшить парную, проводится закрепление облицовки. Для этого брус крепится к стене оцинкованными саморезами. Затем, определив строительным уровнем прямую вертикальную линию, устанавливают на ней брус обрешетки. Первая рейка устанавливается с угла, а последующие рейки — шагом 50-60 см. двигаясь к следующему углу. Под рейки укладывается слой гидроизоляции и при желании рейки обрабатывают защитным негорючим средством. Обязательно необходимо заранее понимать, как обшить парилку в бане, лишь после этого приступать к работе.

Следующим будет слой негорючего утеплителя (минеральная или базальтовая вата), обладающего великолепными водо-, паронепроницаемыми свойствами. Главное при этом — обеспечить плотное прилегание утеплителя. При необходимости проводят дополнительное уплотнение монтажной пеной или самоклеящейся лентой.

На минеральную вату укладывается пароизоляционный слой из фольги или обычной пленки, который закрепляется скобами из промышленного степлера. На завершающем этапе укладывается вагонка вертикальным или горизонтальным способом.

Очень важно вставить планки как можно ровнее, так как при малейшем нарушении на стене из вагонки появятся впадины или выпуклости. Если используется вагонка из сосны, то необходимо провести предварительную обработку, чтобы убрать смолу и пятна жира. С этой целью деревянные рейки смазывают 25-процентным ацетоновым раствором.

Устанавливая обрешетку, и укладывая утеплитель, при этом отмечается место, где будут вентиляционные отверстия. Наиболее эффективной будет вентиляция при размещении рядом с печкой одного отверстия под потолком, а второго — по высоте 15-30 см от пола. Для воздуховода используют 100-миллиметровую гофру из алюминия.

Отделка парной начинается с потолка, а первая доска крепится у входа (детальнее: «Как сделать отделку бани вагонкой правильно – рекомендации мастера»). Для монтажа используют кляймеры и только для последней доски применяют финишный гвоздь. Крепят вагонку исключительно скрытым методом.

Такой выбор продиктован следующими обстоятельствами:

  1. Нагреванием, насквозь закрученным метизом, который может обжечь кожу;
  2. Возможностью появления на метизах ржавчины при воздействии влажного пара;
  3. Не эстетичностью внешнего вида при открытом креплении.

Крепят деревянную вагонку с помощью кляймеров или саморезов. Кляймер, как называют крепежную скобу, изготавливают из оцинкованного железа и прикручивают к обрешетке саморезами. Преимуществом кляймеров является отсутствие повреждения листов вагонки при установке. Высота кляймеров зависит от вида материалов и для евровагонки она составляет 4 мм, а для деревянной вагонки высота составляет до 5 мм.

Как класть вагонку в бане зависит от способа монтажа. При вертикальном расположении укладка начинается с угла с креплением крайней доски в специальной скобе — кляймере. Работы начинаются с левого угла, располагая доску длиной менее 5-10 мм меньше положенной, гребнем к углу.

Затем доски прибиваются к рейкам обрешетки посредине. Следующая доска накрывает гребнем уже прибитую доску, и также крепится к рейке обрешетки. При использовании финишных гвоздей, их прибивают строго под углом. Все последующие доски крепятся по такой же схеме. При этом постоянно уровнем проверяется правильность расположения досок. Перед тем как прибить последнюю доску, измеряют ширину и при необходимости ее обрезают.

При горизонтальном монтаже прибивать доски можно начиная сверху или снизу. Укладка горизонтально начинается с потолка креплением первой рейки к обрешетке вниз пазом. Затем доски располагаются максимально близко друг к другу по типу конструктора с вхождением шпунта верхней доски в паз нижней панели.

Монтаж снизу доверху более простой, но необходимость обрезать верхнюю доску по ширине, придает стене неопрятный вид. А при движении сверху донизу, образовавшийся зазор после обрезания до нужной ширины последней доски, можно замаскировать красивым плинтусом.

После завершения всех работ с помощью специальных уголков, канатиков проводится окончательное декорирование поверхности. Откосы дверных проемов отделываются обрезанной до нужных размеров вагонкой, и обрамляются наличниками. Для дополнительной защиты от влаги проводят финишную отделку смонтированной вагонки специальным составом на основе воска или водной основы.

Что лучше, вертикальная или горизонтальная отделка парной? Будет ли зависеть долговечность вагонки от способа обшивки стен? Об этом и о некоторых важных нюансах, которые могут возникнуть при эксплуатации парилки русской бани, пойдет речь в данной статье.

В каких условиях находится обшивка парилки

Как известно, в парилке самая высокая температура воздуха находится в верней части. Чем ближе к потолку, тем выше температура пара. При правильном обустройстве вентиляции поступление свежего воздуха в парную извне происходит снизу, который, подымаясь вверх, нагревается до нужной нам температуры парения. Нагретый пар, циркулируя по парной, опускается вниз. По пути он отдает свое тепло и, достигнув самого нижнего уровня, имеет и самую низкую температуру.

При этом его относительная влажность претерпевает обратные изменения, то есть, чем выше, тем меньше влажность. Таким образом, в нижней части парилки создаются неблагоприятные условия для деревянных конструкций и элементов.

Это важные условия, которыми не следует пренебрегать при отделке бани. Ведь деревянные детали, находящиеся внизу парилки, будут испытывать повышенное воздействие влажного пара как во время парения, так и после него. А это не может не отразиться на их сроке службы из-за гниения древесины.

Что лучше, вертикальная или горизонтальная отделка парной

Чтобы дать логическое объяснение этому вопросу, вначале рассмотрим вариант отделки парной с вертикальным расположением вагонки, а затем предположим, что обшивка стен выполнена горизонтально. После этого сделаем выводы о том, что лучше.

Вертикальное расположение вагонки

Когда вагонка расположена вертикально, она нагревается неравномерно. Так, в нижней части, примыкающей к полу, температура ее нагрева будет иметь самое низкое значение, а около потолка – самое высокое. При этом влажность воздуха внизу будет самая высокая.

Что произойдет, если многократно нагревать и охлаждать достаточно длинный деревянный элемент, не трудно себе представить. Это его непредсказуемая деформация: изгиб по плоскости, пропеллерность, коробление и другие изменения первоначальной формы.

А если его противоположные части будут подвергаться воздействию воздуха с различной степенью влажности, то, ко всему прочему, могут возникнуть еще и процессы гниения древесины. К сожалению, это будет относиться ко всем элементам вертикальной обшивки в области пола по всему периметру парной.

Примеры вертикальной отделки парилок:

Горизонтальное расположение обшивки

В противоположность вертикальному расположению, при горизонтальном креплении вагонки каждый ее элемент находится на одном соответствующем ему горизонтальном уровне (ряде). Поэтому температура ее нагрева по всей длине будет, практически, одинакова. В равной степени это относится и к влажности нагретого пара. Такие условия наиболее благоприятны и не будут причиной излишней деформации обшитой стены.

Правда, надо отметить то, что все элементы обшивки будут находиться в разных условиях, соответствующим только своему горизонтальному ряду. Но это обстоятельство ни в какой мере не отразится на общем состояние отделки стены.

В отличие от вертикальной обшивки, при этом варианте отделки парной в самых неблагоприятных условиях будет находиться лишь один нижний ряд, непосредственно примыкающий к полу. Он и будет максимально подвержен возникновению плесени и гнили. Но замена при ремонте одного лишь нижнего ряда – это не одно и то же, что замена всех прогнивших в нижней части вертикальных элементов обшивки.

Примеры горизонтальной обшивки парилок:

Выбираем лучший способ отделки стен в парной

Исходя из вышеизложенного, напрашивается единственно правильный выбор в пользу горизонтального расположения вагонки. Если придется заменять прогнившие нижние элементы обшивки, то это будет легко сделать.

Поэтому при первоначальной отделке парной нужно правильно выбрать направление укладки вагонки. Надо начинать с самого верха, ориентируя ее пазом вниз. Все последующие элементы собираются по направлению сверху вниз способом «паз в шип». То есть, каждая последующая вагонка должна заводиться шипов в паз вышележащего элемента.

При таком способе крепления вода, попавшая на стену, не попадет в зазоры между смежными элементами обшивки, что предотвратит возможность их загнивания. Кроме того, для снятия самой нижней вагонки достаточно будет выкрутить всего несколько саморезов. Поэтому в самом нижнем ряду она закрепляется к обрешетке именно саморезами по дереву. При таком способе крепления не надо будет разбирать всю обшивку, чтобы заменить один поврежденный элемент.

Что касается вертикальной отделки, то этот вариант, безусловно, возможен. Тем более что его зачастую и выбирают. Но надо учитывать отрицательные стороны такого способа. Например, если потребуется заменить одну прогнившую внизу вагонку в середине стены, то придется разобрать и затем опять собрать половину нормальной обшивки. А сделать это будет не так просто, потому что в процессе эксплуатации парной все элементы обшивки изменяют свою первоначальную форму, и повторная стыковка будет сопряжена с определенными трудностями.

Хорошо, если потребуется заменить всего один элемент обшивки. А если придется заменять несколько, да еще и на разных стенах! Сравните, при горизонтальном расположении могут прогнить лишь один-два нижнего ряда, а при вертикальном – все (в худшем случае). К чему это приведет, думаю всем понятно.

Выводы и рекомендации

В свое время, выбирая способ обшивки парной, я остановился на горизонтальном варианте. Уже в течение нескольких лет она служит исправно без каких-либо серьезных повреждений и изменений первоначальной формы. С каждым годом лишний раз убеждаюсь в правильности сделанного выбора.

Основываясь не на пустом месте, рекомендую Вам тоже выбирать горизонтальное расположение вагонки. Правда, Вы вправе поступать так, как Вы считаете нужным. Во всяком случае, надеюсь, что эта статья поможет Вам учесть вышеизложенные нюансы так, чтобы отделка парной не была сделана впустую.

И в заключение посмотрите это видео о горизонтальном монтаже вагонки. Найдите ошибки, которые нельзя допустить при отделке бани своими руками. А я расскажу о них сразу после просмотра ролика.

  1. Для парилки вагонка должна быть изготовлена из такой древесины, чтобы при нагреве она не выпускала смолу.
  2. Направление укладки выбрано неправильно. Даже, если на обшивку и не будет попадать вода, то от пыли никуда не денешься. Да и при мытье стены влага неизбежно попадет в зазоры между смежными элементами. А это создаст условия для загнивания древесины.
  3. Независимо от характера помещения горизонтальную обшивку следует начинать сверху, закрепляя первый элемент пазом вниз. Тогда будут не страшны ни влага, ни пыль. Например, вода будет стекать по стене, огибая продольный стык по наружной поверхности паза, и никаким образом не сможет попасть внутрь стыковочного соединения.
  4. Отсутствует воздушное пространство между внутренней поверхностью вагонки и вторым слоем пароизоляции. Чтобы обеспечить циркуляцию воздуха и тем самым предотвратить процессы гниения древесины, следует поверх пароизоляции набить на вертикальные стойки планки толщиной 20-30 мм, и уже на них закреплять вагонку. Пространство под вагонкой будет обеспечивать естественную циркуляцию воздуха, просушивая и удаляя излишнюю влагу.
  5. Помните, что может сойти с рук в обычном помещении, недопустимо в парилке русской бани с ее достаточно экстремальными условиями.

Дорогие друзья! Если не сложно, поделитесь в этих социальных сетях со своими знакомыми. Спасибо!

Многие задумываются об отделке поверхностей вагонкой. У этого материала много преимуществ. Но чтобы работать с вагонкой, необходимо соблюдать ряд правил. Работа выполняется поэтапно. Чтобы правильно прибить вагонку, нужно следовать указаниям простой инструкции.

В статье подробно описаны основные способы крепления, а также рассказано, как правильно прикрепить вагонку к стене при помощи гвоздей. А в конце статьи даны полезные рекомендации от профессионалов.

Способы крепления

Есть много способов крепления вагонки:

Использование кляймеров — один из оптимальных методов, которые можно придумать. Благодаря им материал не портится, их можно спокойно и без повреждений демонтировать. Кляймер монтируется в паз уже установленного элемента. Затем в отверстие вставляются гвозди. Крепление становится очень надёжным.

Если для монтажа взяты гвозди и саморезы, стоит учесть их травматичность для материала. В отличие от первого способа этот метод приводит к деформации древесины. Материал прикрепляется, используя финишные гвозди. Элементы разрешается прибивать с лицевой части. Но при этом гвозди будут заметны.

Можно рассмотреть другой вариант. Он заключается в том, чтобы направлять гвоздь в гребень материала. Тогда получится, что каждая следующая доска будет закрывать предыдущую. Тогда гвоздей видно не будет.

Существует разделение на вертикальный способ расположения элементов и горизонтальный. Чем отличаются эти методы и для каких помещений они рекомендованы?

Горизонтальная установка

При горизонтальном способе необходимо крепить материал гребнем наверх. Это позволяет избежать накопления влаги и конденсата внутри конструкции. Рекомендуется монтажные работы вести сверху вниз, тогда не будет видно щелей между элементами материала.

Инструкция для горизонтального монтажа:

  1. Сначала устанавливается вагонка у потолка, вторая прикладывается снизу и закрепляется гвоздями.
  2. Последний элемент подгоняется под нужные параметры.

Соблюдая простые правила, вы получите прекрасный результат.

Вертикальный монтаж

Ещё один из способов крепления материала — вертикальный. Элементы устанавливаются в центре рабочей поверхности, а обшивку каркаса начинают с угла. В этом варианте для крепления рекомендовано использовать гвозди, скобы или шурупы.

Инструкция по установке:

  1. Стартуя с левого края поверхности, подкладывают гребень к углу вагонки и закрепляют выбранным методом.
  2. В пазы вставляются гвозди или шурупы, вторая доска помещается в первую и так до конца поверхности.
  3. Последняя полоса подгоняется под требуемый размер. Она должна крепиться с правого края.

Учтите, что на первой полосе гребень требуется срезать, чтобы крепёжные элементы не были заметны.

Как лучше крепить к стене?

Чтобы правильно установить вагонку на любых поверхностях, монтаж выполняют в несколько этапов:

  • Первый этап — необходимо подготовить все нужные инструменты и материалы. Хорошо использовать специальный добойник. Он пригодится, если будут использоваться гвозди. Благодаря добойнику мастер не будет ударять молотком по дереву, а материал не деформируется.
  • На втором этапе нужно соорудить каркас. Для этого понадобятся деревянные бруски. Тут стоит запомнить важное правило. Для горизонтальной установки досок каркас выполняют вертикально, и наоборот — при вертикальном расположении материала каркас строится горизонтально. Подробно о том, для чего нужна обрешетка под вагонку и как правильно соорудить этот каркас, написано тут.
  • Третий этап — крепление вагонки.

Рассмотрим варианты крепления вагонки в разных помещениях и их особенности.

В бане

Для отделки бани вагонка подходит идеально. Не каждая порода дерева подойдёт для облицовки парной. Лучшие:

Перед тем как начать работу, материал нужно обработать специальным составом против грибка (как обрабатывать вагонку защитными средствами?).

Крепить вагонку можно на:

Выбирает способ мастер.

Подробно о том. как обшивать баню вагонкой, рассказано в отдельной статье.

В парилке

У заядлых банщиков существует мнение, что при вертикальном креплении вагонки различается температура досок внизу и вверху. Этот момент отражается на долговечности материала. Если использовать горизонтальное крепление, то доски усыхают в меньшей степени. Такой способ облицовки делает парилку просторнее.

Вертикальную кладку рекомендуется использовать для саун. В них высокие температуры сочетаются с сухим воздухом. Чтобы воздух хорошо циркулировал, не скапливался конденсат, в элементах материала просверливают отверстия.

Для установки используют кляймеры. Подробная инструкция приведена выше. Для экономии можно использовать бюджетный способ обшивки с креплением гвоздями.

Как делать с использованием гвоздей?

Чтобы использовать этот метод, нужна аккуратность и прицельность. Чтобы шляпки гвоздей остались невидимы человеческому взгляду, их нужно помещать в пазы. Можно использовать тонкое сверло. Им нужно высверлить дырочки под крепёжные элементы (гвозди). Тогда получится избежать раскола или разлома древесины.

Полезные рекомендации

В данном вопросе стоит придерживаться рекомендаций:

  1. Один из полезных советов тем, кто использует для крепления элементов гвозди. Если их глубоко забивать в поверхность, то место крепления возможно прятать за деревянными штифтами.
  2. Не забывайте проверять свою работу уровнем. В любой момент элементы могут «пойти» неровно. Важно как можно раньше заметить это явление и исправить его.
  3. Нельзя располагать доски слишком близко друг к другу. Со временем может произойти разбухание дерева, вагонка изменит форму — смотреться это будет не очень эстетично.
  4. При установке блок-хауса первая деталь монтируется сверху, отделка выполняется горизонтальным способом. Периодически требуется проверять работу уровнем.
  5. Если в помещении отмечается высокая влажность воздуха, нужна гидроизоляция. Обычно выбор останавливается на рубероиде или полиэтиленовой плёнке.
  6. В парилке стоит использовать горизонтальное крепление досок.
  7. В некоторых вариантах возможно диагональное размещение материала на поверхностях. Смотрится тоже очень красиво. Диагональный монтаж самого первого элемента нужно начинать с угла. В конце доска обрезается по нужному размеру.
  8. При использовании обрешётки шаг между брусками должен быть 40 см. Если решено использовать утеплитель, то шаг равняется толщине утеплителя (об утеплении дома вагонкой читайте тут). Если стены в доме неровные, нужно фиксировать каркас болтами или винтами.

Вагонка — прекрасный материал со своими особенностями и преимуществами. Все описанные способы монтажа позволяют обшить поверхности разных помещений добротно, качественно и надолго. Необходимо следовать проверенным методам и способам применения вагонки. Тогда вы будете долго наслаждаться положительными качествами этого материала.

Вагонка вертикально или горизонтально в парилке

Вагонка используется в ремонтных работах достаточно давно. Ею можно быстро и не дорого выровнять стены и потолочную поверхность. Для работы с данным типом материала не требуются особые навыки. Несмотря на кажущуюся простоту, нужно ознакомиться с различными видами вагонки и техникой ее закрепления. Начинающего мастера, конечно же, интересует: вагонка прибивается вертикально или горизонтально? Чем вообще хорош данный вид строительного материала? Все эти вопросы попробуем осветить в нашей статье.

Процесс установки вагонки

Бани и парилки

Широкую популярность приобрело строительство на своих придомовых участках бань. Ну, а какая баня без парилки? Решившись на строительство парилки первым делом необходимо заизолировать потолок, чтобы тепло не уходило через него наружу. С этой целью сначала обшивают поверхность фольгой, далее ложат слой базальтовой минеральной ваты. Следующим этапом идет пергамин. После укладки всех этих материалов наступает очередь планок для обшивки, как видно на фото.

Отделка вагонкой

При таких раскладах вагонку крепят потайными гвоздями, прибивая их к доскам по отдельности. Нужно упомянуть также тот факт, что забиваются гвозди под особым углом. Важно отметить, что крайние полосы материала обшивки можно прибить самыми простыми гвоздями, но тогда с них придется поснимать шляпки. Все места прикрепления всегда обрабатываются шкуркой. Стены в парилке обрабатываются таким же способом. Если в комнате будут плинтуса, то монтаж их такой же точно: гвозди забивают, шляпки откручивают, шкуркой обрабатывают. Последним этапом работ является лакирование. Деревянные планки покрывают лаком.

Каркас

Чтобы смастерить каркас нужно запастись брусками с прямоугольным сечением. Ровность поверхности стен определит, какой толщины необходимо покупать бруски. Если стены не ровные приобретают бруски 1,5*3 см. толщиной, а если совсем кривые, то 2*4 см. При монтаже брусков соблюдают дистанцию 50 см., это способствует обращению воздуха между слоями монтируемой конструкции и стеной. Если вагонка деревянная, то первоначально необходимо позаботиться о гидроизоляции стен в парилке, так как дерево впитывает влагу.

При довольно кривых стенах крепеж вагонки нужно производить болтами или винтами. При монтажных работах необходимо пользоваться уровнем и деревянными клиньями. Конструкцию, возможно, утеплить посредством вложения теплоизоляционного материала.

Монтажные работы

Если проводиться вертикальный монтаж:

  • Работу начинают производить в левом углу. Первым делом отпиливают нужную длину вагонки, отрезая на 5-10 мм. меньше положенной. Доску располагают гребнем к углу;
  • Далее, берем финишные гвозди (они отличаются маленькими шляпками) и прибиваем доски посередине к рейкам обрешетки. Прибивать необходимо по гребню доски , во избежание трещин в дереве. Чтобы шляпки гвоздей не были заметны и не ощущались их можно зашпаклевать. Процедура эта выполняется по желанию;
  • Если нет желания использовать гвозди, можно взять шурупы. Понадобятся 2,5-3 мм. в диаметре шурупы. Шурупами необходимо крепить вагонку также по гребню доски, чтобы не было трещин;
  • Далее, берется следующая доска и накрывает своим гребнем уже прибитую. Гребень второй доски вставляется в паз уже прибитой. Доску прибиваем по уже описанной схеме. Главное, необходимо помнить, что прибивать гвозди необходимо строго под углом;
  • Все оставшиеся доски крепятся точно таким же способом;
  • При помощи уровня необходимо мониторить правильность расположения досок;
  • Прибивать последнюю доску нужно после замера ее ширины, если не проходит, нужно обрезать и тогда прибивать.

Если проводиться горизонтальный монтаж:

  • Когда монтаж проводится снизу доверху и позволяет отчетливо видеть, куда лучше прибивать гвозди. Один из минусов – самая последняя доска, располагающаяся сверху, возможно, будет обрезана, что обещает не самую эстетичную картинку. Еще один минус – видимые щели между досками. При отделках парилок, бань и других помещений с повышенной влажностью в подобные отверстия будет попадать вода, что приведет к быстрой деформации вагонки;
  • Когда монтаж производится сверху донизу, первая доска прибивается под потолок. Все последующие вставляются в нижние пазы предыдущих. Последняя доска ляжет под самый пол и, возможно, потребует обрезания до нужной ширины. Оставшийся зазор можно красиво отделать плинтусом.

Если производится диагональный монтаж:

  • Работа начинается с угла. В основном подобный монтаж производят на потолочных поверхностях;
  • Каждая доска ложится в паз прибитой и требует обрезания необходимой длины. Крепеж хорошо производить кляммерами при помощи шурупов;
  • При обрезании досок часто используют лобзики и чтобы следы от его работы были менее заметны, лучше пилить с изнанки.

 

Когда все работы окончены необходимо позаботится об углах. В этом придут на помощь деревянные уголки.

Подведем итоги

Монтировать вагонку, как оказалось, вполне не трудно и самому. Главное учитывать особенности материала монтажа, быть аккуратным, гвозди выбирать нужного диаметра и не забывать прибивать их под углом. Расположение досок необходимо периодически контролировать с помощью уровня. Готовую поверхность также необходимо будет задекорировать, чтобы ремонт был полностью окончен, при помощи специальных уголков, канатиков или галтелью.

Смотрите также:

Как крепить вагонку в парилке: пошаговая инструкция с фото и видео

Время чтения ≈ 6 минут
Так выполняется отделка парилки вагонкой

Перед началом работы необходимо убедиться, что парилка была утеплена, и что все швы плотно заклеены алюминиевой лентой. По инструкции рекомендуется проверить деревянные панели на наличие повреждений (сучки, трещины, смола, плесень). Вагонку помещают в помещение парилки минимум за сутки до монтажа.

Подготовительные работы

Необходимые инструменты:

  • Молоток.
  • Добойник для гвоздей.
  • Ручная пила.
  • Циркулярная пила.
  • Строительный уровень.
  • Рулетка.
  • Угольник.

По ГОСТу рекомендуемая влажность при установке деревянной облицовки в теплом помещении не должна превышать 10%

Обустройство вентиляционного зазора

Как обшить парилку вагонкой правильно

Под панелями необходимо оставить минимальный вентиляционный зазор 20 мм.

  • Он создается путем прикрепления, например, бруса 22х45 мм к стойкам рамы с шагом 600 мм.
  • Если панели устанавливаются вертикально, добавляется второй ряд бруса для обеспечения вентиляции.
  • Брус крепится гвоздями. Его расположение необходимо контролировать с помощью строительного уровня.

Алюминиевая лента плотно прилегает к керамической плитке

  • После монтажа обрешетки под вагонку убедитесь, что алюминиевая подложка не повреждена и плотно прилегает ко всем поверхностям. При необходимости ее нужно приклеить алюминиевым скотчем.

Обратите внимание на монтажные закладные для полок

Измерение и распиловка

Рекомендуется измерить и порезать стеновые и потолочные панели для всей площади, которая будет обита.

Вагонку нужно поместить в помещение за сутки до монтажа

  • Учитывайте воздушный зазор между потолком и стенами 5-10 мм.
  • Обшивка стен начинается на 150 мм от высоты готового пола и перекрывается 50 мм подъемом материала пола.
  • Если последняя доска потолка сужается на 20 мм, то сторона паза первой доски также сужается.

Крепление панелей

Обшивка стен начинается снизу вверх.

Скрытый способ крепления вагонки на гвозди

  • Шип вагонки должен быть расположен вверх, чтобы влага не собиралась в пазах.
  • Первая панель крепится строго над поверхностью пола.

Гвозди можно забивать 2 способами: видимыми или скрытыми.

  • При скрытом креплении кромка охватываемого язычка или паз охватывающего язычка прибивается наискосок, так что шляпка гвоздя остается скрытой за следующей панелью.
  • Если шляпка остается в вертикальном положении, а следующая панель неправильно прикреплена к шипу, шляпку нужно углубить в древесину при помощи добойника, как показано на фото вверху.

Горизонтальная обшивка

Как правильно обшить парилку вагонкой

  • Выбирайте как можно более ровную доску в качестве начальной панели.
  • Прикрепите ее двумя гвоздями по краям и проверьте ее положение по высоте и горизонтали.
  • Затем полностью прикрепите к каждому опорному брусу обрешетки.
  • Возьмите следующую панель и с помощью проставки и молотка зафиксируйте с первой.
  • Последнюю вагонку всегда приходится подрезать. Ее крепят одновременно с предпоследней (соединяют вместе и прибивают к обрешетке).

Обратите внимание, чтобы в стеновых и потолочных панелях оставался воздушный зазор 5-10 мм.

Вертикальная обшивка

Какой вагонкой обшить парилку – липа, кедр, абаш

  • Вертикальный монтаж вагонки начинается с угла и продолжается слева направо.
  • Нижний край начинается на высоте 150 мм, а концы доски пропиливаются под углом примерно 30 градусов в «капельный кулачок».
  • Скошенные нижние концы обрабатываются защитным средством для обработки древесины от гниения и плесени.
  • Первая панель крепится одним гвоздем с верхнего конца, а вертикальность проверяется строительным уровнем. После этого панель можно полностью прикрепить.

Обработка вагонки в парилке

Общепризнанные лидеры в производстве саун и бань — финские специалисты. Они утверждают, что поверхность вагонки в парилке вообще не нужно обрабатывать.

Обработка древесины производитсяс одной целью — защищает поверхность от грязи и облегчает ее очистку.

Обработка поверхности защищает древесину от влаги и грязи, но не является обязательным требованием

Однако большинство саун обрабатывают, чтобы облегчить уборку.

  • В парилке, особенно на скамейках, важно использовать продукты, хорошо впитывающиеся в древесину.
  • Деревянные поверхности сауны обработаны для того, чтобы они как можно дольше оставались чистыми и красивыми, а также чтобы их было легче чистить.

Комбинируя различные породы дерева и различные виды обработки, вы создаете удивительный интерьер сауны.

Обработка вагонки в парилке парафиновым маслом изменяет е цвет

Обработка стен

Сегодня можно найти множество продуктов для обработки, включая различные масла (например, нетоксичное и экологически безопасное парафиновое масло), воски и покрытия для саун.

Выбор правильного продукта зависит от того, какой конечный результат вы хотите, в настоящее время, когда средства обработки можно найти даже в самом маленьком строительном магазине.

Финская морилка для парной Amello

Чем пропитать вагонку в парилке:

  • Тем, кто хочет получить матовую поверхность, желательно обработать стеновые панели воском или парафиновым маслом.
  • Вощеные стены годами не требуют повторной обработки, но слой парафинового масла требуется обновлять несколько раз в год.
  • С другой стороны, покрытие нельзя наносить на стены в несколько слоев, так как оно образует пленку на поверхности панели.
  • Плотный защитный слой сауны полностью блокирует воздухопроницаемость панели, и сауна больше не работает должным образом.

На фото — масляный воск Coloria для влажных помещений

Составы для обработки вагонки в парной:

  • Морилка.
  • Полупрозрачная краска.
  • Воск.
  • Масло для зондирования дерева.
  • Жидкий парафин.
  • Различные составы на спиртовой основе.

Покрытие не следует наносить на деревянные панели толстым слоем. Если вагонка ранее была обработана защитным составом, нельзя наносить новый слой. Каждый новый слой делает поверхность еще более блестящей и неприятно горячей.

  • Обработка старой панели путем тонировки немного рискованна, особенно если нужно сделать затемненную поверхность белой или светлой.
  • Производители рекомендуют наносить продукты поверх старого покрытия. Но вначале нужно попробовать продукт на незаметном участке, например под скамейками.
  • Не всегда может помочь даже полное удаление старого покрытия. Очень часто владельцы сталкиваются с неприятным фактом — результат получается очень неоднозначным.

Поэтому тонировку лучше всего проводить на новом чистом дереве. Даже старая и необработанная панель или скамейки изменит цвет воска для сауны или немного покроет ее.

Если вам определенно нужен конкретный оттенок для стен и скамеек, который вы выбрали из цветовой таблицы, лучшим вариантом будет древесина осины или ели. Их собственный естественный цвет не меняет оттенок звукового воска или защиты. Другой цвет других пород дерева немного искажает слышимые тона.

Если вы не хотите менять характерный цвет какой-либо породы дерева, лучше всего подойдет воск для сауны. Он не затемняет и не делает цвет древесины более темным, как масло или парафин.

Обработка скамеек и полок

Скамейки тоже можно тонировать. На скамейках можно использовать водорастворимые составы воска или спирта.

Составы на спиртовой основе также прилипают к ранее покрытой воском или маслом поверхности. В то же время стоит помнить, что конечный результат не всегда может быть равномерно распределенным цветом, в отличие от нанесения покрытия непосредственно на чистую древесину.

Чем обработать вагонку в парилке для скамеек

Воски для сауны и парафиновое масло подходят для чистки древесины для скамеек и для их тонировки. Скамейки, обработанные парафиновым маслом, можно обрабатывать до 4 раз в год.

Также обратите внимание, что одного раза в год обработки недостаточно для поддержания скамейки в хорошем состоянии, если сауна используется, например, 2–3 раза в неделю.

Преимущество парафинового масла заключается в том, что на его минеральной основе не может расти плесень или грибок, а масло поддерживает древесину скамейки в хорошем состоянии.

Обработка деревянных полов и решеток

Нужно ли обрабатывать вагонку в парилке

Деревянные полы и напольные решетки также нуждаются в защите. Рекомендуется нанести растительное масло Supi от Tikkurila. Оно содержит средства против плесени, которые защищают поверхность.

Нанесение этого состава подробно показано на видео в статье.

Также масло защищает полы и напольные решетки от грязи и влаги, а также уменьшает растрескивание деревянной поверхности. Поскольку обработанная маслом поверхность отталкивает воду и грязь, она также остается более чистой и легче очищается, чем необработанная поверхность.

В завершение

Готовый результат будет радовать долгое время

Перед обработкой поверхности своими руками всегда важно правильно ее очистить.

  • Если поверхности были обработаны парафиновым маслом, перед новой обработкой достаточно хорошо промыть их.
  • Если, с другой стороны, поверхности были обработаны пропитками и их целью является изменение цвета поверхности, лучше полностью отшлифовать вагонку.

Практическое правило: если поверхность блестящая, удалите старую обработку.

После обработки поверхности парилки важно предварительно прогреть и проветрить помещение перед использованием.

Какие панели лучше всего подходят для саун?

Полы для саун нельзя изготавливать из материалов, которые быстро нагреваются при высокой температуре, поэтому лучше всего для этого подходит дерево. Полы также должны быть влагостойкими, чтобы не скользить по ним. Скамейки должны быть установлены таким образом, чтобы никакие металлические детали были недоступны.

Итак, для внутренней отделки сауны используются только натуральные материалы — деревянные панели для сауны. Никогда не используйте пластик, потому что при нагревании он может выделять материалы, вредные для вашего здоровья.Кроме того, нельзя использовать керамическую плитку — это практика советских времен, когда стены в общественных банях облицовывались плиткой. Липовая вагонка для саун — идеальный выбор, но стоит недешево.

Обшивка для саун и дрова

Панели для саун должны изготавливаться из дерева хорошего качества, поэтому мы обсудим, какая древесина самая лучшая и в чем их преимущества.

Вагонка для саун из липы

Самая популярная вагонка для саун — из липы.Как уже было сказано, это лучшая отделка. По сравнению с сосновой вагонкой для саун, хоть и дороже липа, но у нее есть серьезные преимущества:

  • Не содержат смолы;
  • Они приятно пахнут;
  • Их теплопроводность низкая;
  • Долго не темнеют от воздействия влаги.

Панели из липы для саун лучше всего подходят для использования в местах с высокой температурой и влажностью, особенно в паровой сауне.Использовать вагонку из липы для саун в парилке естественно не только для отделки стен, но и для скамеек. Липовые скамейки нагреваются меньше, чем сосновые.

Плотность вагонки для саун невысока — 490-530 кг / м 3 (сосна — 470 кг / м 3 ), а качественная вагонка для саун редко имеет сучки. Низкая плотность вагонки для паровой сауны — это хорошо, ведь даже при высокой температуре липовая вагонка для саун не нагревается.

Панели из липы для саун отличаются низким содержанием смол и эфирных масел.Смолы при высокой температуре становятся очень горячими и мягкими, поэтому они могут испачкать вас. В вагонке для саун практически нет смол. Тем не менее в них есть эфирные масла, которые при нагревании начинают активно выделять пар, и парилка приобретает очень приятный аромат. Эфирные липовые масла обладают лечебным действием: они положительно влияют практически на всю систему организма человека.

Липовая обшивка для саун светлая, одни почти белые, другие слегка желтые или немного розовые, но встречаются и светло-коричневые.Все зависит от породы дерева. Липовые вагонки для саун хорошо переносят колебания влажности и редко трескаются.

Обшивка из осины для саун

По сравнению с липой вагонка из осины для саун имеет много преимуществ. Следует отметить, что они особенно устойчивы к гниению. Не многие знают, что в старину из осины строили колодцы.

Кедровая вагонка для саун

Пожалуй, одна из лучших пород древесины из всех хвойных пород, из которых делают вагонку для сауны, — это кедр.Обшивка из кедра для саун имеет даже более низкую теплопроводность, чем ель или осина, но найти настоящий натуральный кедр достаточно сложно. Часто кедрово-сосновый брус продается как кедровая вагонка для саун. Дело в том, что кедр — не обычное дело. То, что мы называем кедром, на самом деле представляет собой кедровую сосну, которая при нагревании выделяет смолу.

Обшивка для саун из сосны

Обшивка для саун из сосны — самый дешевый вариант. Однако в парилке их не используют — сосна сильно нагревается и может обжечься.Обшивка из сосны для саун отлично подойдет для других помещений — туалета, прихожей и т. Д.

Обшивка сауны и их монтаж

Можно смонтировать вагонку сауны своими руками. В этом случае следует приобрести парочку необходимых материалов:

.

  • Деревянный каркас;
  • Крепежные винты. Лучше всего, если они будут покрыты нанослойом, который предотвратит ржавление из-за увеличения влажности;
  • Изоляция;
  • Фольга алюминиевая;
  • Пленки алюминиевые для приклеивания фольгированных соединений;
  • Обшивка сауны;
  • Монтажная пена;
  • Станки.

Обычно указывается, что обшивка сауны должна быть забита вертикально, чтобы влага не скапливалась между обшивкой. В сухой сауне этими правилами можно пренебречь, так как влажность в ней ниже, чем в русской паровой бане. Если вы хотите, чтобы сауна была не только теплой, но и горячей, вместо фольги можно использовать пенополистирол.

На любой поверхности (стенах или потолке) вагонка лучше закрепится, если каркас будет деревянным. В этом случае очень важно, чтобы все стержни были размещены на горизонтальной и вертикальной плоскости.Небольшие повреждения могут испортить внешний вид отделки, что будет хорошо видно на монолитной стене. Потолки сауны крепят только после того, как будет подготовлен каркас.

Панели для сауны монтируются одинаково независимо от выбранного способа крепления. Вертикальное крепление начинается с одного из углов, переходя вправо или влево — на ваш выбор. Первую доску вагонки кладут так, чтобы паз выходил наружу. Наконечник другой обшивки вставляется в паз.Возможно и наоборот, не беда. Самое главное — это вертикальность, которую нужно проверять хотя бы пару раз.

Если облицовку сауны необходимо расположить горизонтально, специалисты по строительству сауны утверждают, что кончик сауны должен быть направлен вверх. Таким образом, влага, которая конденсируется на обшивке сауны, или вода стекает по полу, не задерживаясь в канавке. В этом случае вагонку сауны рекомендуется монтировать от потолка.

FAQ по сауне — Superior Saunas

В: Необходима ли вентиляция сауны?

A: Важно, чтобы свежий воздух проходил через сауну для здоровья и правильной работы каменки. Это также помогает предотвратить появление плесени, грибка и застоя воздуха. Лучшее место для вентиляции — рядом с обогревателем, прямо над полом. Обогреватель втягивает прохладный воздух с пола соседней комнаты. Идеальное расположение выходного вентиляционного отверстия — на противоположной стене на высоте 2-3 фута от пола или на высоте потолочного вентиляционного отверстия.При необходимости переставьте.

В: Приведет ли вентиляция в мой дом к повреждению?

A: Люди беспокоятся по поводу вентиляции сауны в соседних комнатах, обычно нет причин для беспокойства. Заблуждения о том, что сауны могут повредить здание, не соответствуют действительности. Температура на потолке может быть 250-300º, поэтому здесь суше, чем в большинстве комнат в доме, даже после использования воды для пара. Утечка тепла и влаги не является проблемой, вы просто перемещаете свежий воздух.

Q: Какие виды древесины для сауны обычно используются в традиционной паровой сауне?

A: Белая осина, красный западный кедр, белый кедр, болиголов и финская ель.Раньше это были те деревья, которые были в наличии у местных жителей. Западный красный кедр, вероятно, самый популярный в Северной Америке с его знаменитым ароматным ароматом. Древесина белой осины не вызывает аллергии, а это означает, что у нее мало или совсем нет ароматного запаха, который может раздражать определенные респираторные заболевания, поэтому больше людей могут пользоваться преимуществами сауны, особенно в общественных саунах, таких как спортзалы, клубы, отели и т. Д. сочится смолой; испортить одежду, волосы и т. д. при высоких температурах.

Q: Сколько времени нужно, чтобы нагреть традиционную паровую сауну?

A: Обычно от 30 до 40 минут с электрокаменкой подходящего размера.Некоторые элементы управления нагревателем сауны позволяют пользователю предварительно установить цифровое время включения или установить таймер с интервалом до 9 часов для автоматического предварительного нагрева сауны. Например, сауну можно включить за час до этого, и она будет нагрета и готова к использованию, когда вы вернетесь домой после зимних занятий.

Q: Насколько жаркой может быть сауна?

A: 194ºF у потолка в соответствии со стандартами UL или ETL. Все электрические нагреватели для саун Superior Saunas внесены в список UL и при установке в соответствии с инструкциями производителя будут соответствовать этому стандарту безопасности за счет срабатывания механического переключателя сброса верхнего предела при температуре выше 194 ° F.Есть способы сделать их еще горячее.

В: Могу ли я настроить любой из ваших комплектов для сауны стандартного размера?

A: Безусловно, мы соберем комплект компонентов, которые вы выберете, в соответствии с вашей комнатой нестандартного размера. Заполните рабочий лист Custom Sauna Planner, и мы отправим вам индивидуальное предложение по электронной почте. Консультант по дизайну рассмотрит ваш дизайн на предмет удобной компоновки скамейки и надлежащих зазоров для нагревателя сауны.

Q: Почему в интерьере сауны используется дерево?

A: Хороший вопрос с простым ответом.Плотные материалы, такие как керамическая плитка или камень, более эффективно передают тепло и могут обжечь вас при обычной температуре воздуха в сауне, около 185 ° F. Поверхность мягкой древесины, такой как кедр, с плотностью ячеек кажется намного прохладнее, чем температура в сауне, и на ней удобно сидеть или опереться.

В: Не могу дождаться нескольких дней, чтобы получить «пароизоляцию из фольги для сауны», могу ли я заменить что-то другое?

A: Нет, правильно построить сауну стоит нескольких дней терпения. Другие виды пароизоляции (пластиковые, синтетические и др.)) разрушается от тепла, выделяя химические вещества и позволяя проникать влаге в потолок и стены.

Q: Можно ли использовать герметики или лак для обработки древесины сауны?

A: Общее правило — никогда не наносить какие-либо покрытия или герметики на дрова сауны. Химические вещества, используемые в покрытиях для дерева, разрушаются от тепла сауны и выделяют опасные газы. Кроме того, мягкие дрова для сауны должны «дышать», медленно поглощая тепло и влажность сауны, а затем выпуская их, когда сауна остывает.Единственным исключением из этого правила является то, что вы можете нанести защитное покрытие на такие детали, как дверные ручки и деревянный настил из утки. Мы продаем нетоксичное покрытие из Финляндии. Специальная финская формула не имеет запаха.

Единственная доказанная безопасная обработка древесины для сауны — это чистое парафиновое масло, которое не токсично, не имеет цвета и запаха. Парафиновое масло используется для облицовки сауны и скамеек, чтобы добавить слой защиты поверхности, который помогает предотвратить впитывание излишков влаги и грязи в древесные волокна.

Q: Какова типичная высота скамейки в сауне?

A: 18 дюймов для нижней скамьи и 36 дюймов для верхней скамьи.Если используется скамья 3-го уровня, установите высоту 54 дюйма или ниже, если высота потолка менее 7 футов 6 дюймов.

Q: Как часто нужно чистить сауну?

A: Домашнюю сауну в частном доме следует чистить через каждые 10 сеансов или один раз в месяц. Коммерческие сауны в спортзалах или клубах обычно требуют ежедневного или еженедельного ухода в зависимости от использования. Следует использовать биоразлагаемый очиститель для сауны, чтобы нейтрализовать бактерии и другие организмы, которые в конечном итоге разрушают волокна древесины. Иногда требуется легкая шлифовка, чтобы очистить грязные / выцветшие участки скамейки или стеновых панелей.Озенаторы — простой способ очистить.

Q: Действительно ли нужна спинка верхней стенки скамьи?

A: Да, спинки рекомендуются для обеспечения комфорта, а также для защиты и продления срока службы деревянных стен, поскольку они не допускают попадания пота и кожного жира на обшивки стен.

Q: Есть ли особые требования к домашней сауне?

A: В большинстве случаев любую каркасную комнату в доме можно превратить в сауну.Правильно спланированная сауна будет иметь гвоздезабивные доски, помещенные между стойками, чтобы обеспечить монтажную основу там, где будут установлены скамейки и каменка. Входное и выходное вентиляционные отверстия должны быть встроены в стену для надлежащей вентиляции и воздухообмена (помогает сауне высохнуть после использования, чтобы ограничить рост бактерий). В большинстве жилых саун будет использоваться нагреватель для сауны на 240 вольт, который рекомендуется, чтобы местный лицензированный электрик произвел подключение питания к каменке и автомату.

Q: Мое здание обрамлено металлическими каркасами, можно ли поставить там сауну?

A: Да, однако сначала необходимо добавить деревянную поверхность, чтобы закрепить пароизоляцию и прибить к ней обшивку T&G, например, фанеру или планки для гвоздей, подходящие для направления стеновых панелей T&G, вертикального или горизонтального.

Q: Если я перееду в другой дом, могу ли я переместить свою предварительно построенную сборную сауну?

A: Да, сборные панели для сауны, каменка и скамейки можно собрать или разобрать за 2–4 часа с помощью основных инструментов. При покупке сауны следует учитывать, хотите ли вы взять ее с собой, если / когда вы переедете. Сделанная по индивидуальному заказу сауна, встроенная в каркас дома, является стационарной установкой.

Q: Какие компоненты сауны абсолютно необходимы?

A: Пароизоляция из алюминиевой фольги должна использоваться после того, как стены будут подключены и изолированы, она удерживает влагу пара сауны и предохраняет ее от попадания в стены.Стены и потолок сауны могут быть облицованы кедром, осиной или другими необработанными панелями с пазом и шпунтом. Лучше всего использовать чистую древесину без горячих точек, таких как сучки. Скамейки могут быть изготовлены из того же дерева, что и стены, или другого типа, рекомендуется использовать прозрачную текстуру без сучков и крепиться снизу, чтобы избежать горячих застежек на верхней части скамейки. Каменка для сауны должна быть такого размера, чтобы обеспечивать достаточный обогрев сауны. Вентиляционные отверстия важны для здоровья древесины сауны, они позволяют помещению полностью высохнуть после посещения сауны.

Q: Какой высоты должен быть потолок в моей сауне?

A: Как известно, температура повышается, поэтому в саунах обычно нет сводчатых или соборных потолков. Обычная высота — 7 футов, так что в нее удобно ходить. В некоторых саунах с трехъярусными скамьями потолок будет 7 футов 6 дюймов для удобной высоты сидения на всех трех ярусах. Если вам абсолютно необходимо иметь более высокий потолок, это Рекомендуется соответствующим образом отрегулировать высоту скамейки и при необходимости использовать ступенчатые скамейки, чтобы верхний уровень скамейки находился на верхнем уровне нагрева около потолка.8 футов — максимальная высота для сауны.

Ultimate Руководство по сборке сауны

Опубликовано в Наборы для сауны , на 8 июля 2019 г.

Вам может понравиться идея построить сауну самостоятельно, но вопрос в том, знаете ли вы, как это сделать построить комплект для сауны? Хотя проекты, сделанные своими руками, такие как сборка собственной сауны, могут показаться захватывающими, есть много вещей, которые вам нужно учесть, прежде чем нырять и строить собственную сауну. Во-первых, вам нужно выяснить некоторые основные детали — где вы хотите ее разместить, что вы собираетесь с ней делать (для использования с семьей, друзьями или и тем, и другим?) И какой тип сауны вы хотите.После того, как вы приняли эти важные решения, вы можете приступить к строительству сауны. Это руководство предоставит вам важную информацию о самостоятельной сборке, чтобы ваша сауна могла быть собрана эффективно и рационально.

После того, как вы определились, какой тип сауны лучше всего подходит для вас, вы можете использовать это руководство, чтобы построить его. Это руководство включает в себя пошаговые инструкции, которые необходимы каждому мастеру своими руками. Без надлежащего руководства вы действительно можете столкнуться с последствиями застревания или совершения ошибки, о которой пожалеете.Это руководство гарантирует, что вы все сделаете правильно и получите именно то, что хотите — сауну, которой вы сможете наслаждаться долгие годы.

Как собрать комплект для сауны: необходимые материалы

Перед началом сборки убедитесь, что у вас есть все необходимые инструменты и материалы. Хотя мы поставим неотъемлемые части сауны, вам необходимо позаботиться о дополнительных материалах для каркаса, обвязки и электропроводки.

Поставляемые вами материалы

  1. Обрамление — Для обрамления стен и потолка используйте шпильки строительного класса 2 x 4.В случае, если пролет потолка превышает 10 футов, следует использовать стойки 2 x 6. Для саун размером 8х8 футов или меньше стены должны быть обрамлены вертикально и выровнены по горизонтали. После того, как стены будут установлены на расстоянии 16 дюймов по центру, закрепите потолок ремнями или обрамляйте его внутренней высотой 82½ дюйма. Не забудьте предусмотреть дополнительную блокировку для обогревателя и опор скамейки.
  2. Обвязка — Стандартная горизонтальная облицовка не требует обвязки. Для вертикальной облицовки натяните ленту на фольгу, чтобы изменить направление.
  3. Электропроводка — На этом этапе электрическая неисправность системы управления, освещения и нагревателя должна быть завершена.Если вы используете внешний контроль, в это время следует установить термостат. Подключение света к каменке можно закончить после постройки сауны.
  4. Изоляция — Пространство между стойками в потолке и стенах должно быть заполнено 3½ дюйма, изоляцией из стекловолокна R-12.

Поставляемые нами материалы для сауны

  1. Пароизоляция — Мы поставим пароизоляцию из фольги, которая будет помещена поверх изоляции поверх внутренней кромки шпилек.
  2. Вагонка — Для вагонки необходимо использовать паз кедра указанной длины и шпунт. Вам может потребоваться обрезать эти доски, в зависимости от фактического внутреннего размера вашей сауны. Используйте гвозди размером 1½ дюйма из комплекта поставки или пистолет для ногтей и проденьте гвоздь через язык, чтобы скрыть все шляпки гвоздей. Большинство сначала устанавливают кедр к потолку. Затем начните выравнивать стены, начиная с ½ дюйма над полом, а затем продвигайтесь вверх. Последнюю доску следует обрезать по размеру.
  3. Крепежные детали — Мы поставляем оцинкованные гвозди вместе с шурупами для деки с обработанной поверхностью.Все крепления следует прибить гвоздями.
  4. Скамьи — Размеры и поставляемые материалы скамейки будут зависеть от типа выбранного набора материалов. В зависимости от стиля скамейки для изготовления столешницы используются прозрачные кедровые доски 1х4 или 2х4. В зависимости от внутренних размеров готовой сауны, может потребоваться обрезка этих досок. Перед тем, как приступить к креплению, выберите доски так, чтобы «лучшая» сторона доски выходила на поверхность для сидения.Используйте прилагаемые гвозди и шурупы, чтобы построить скамейки. Глубина скамейки будет зависеть от размера сауны. Если в сауне глубина более 5 футов, нижняя скамья должна быть 16 футов, а верхняя — 20 футов. Для сауны глубиной 4 фута глубина скамейки будет 8 футов и 20 футов соответственно. Оставьте расстояние 9/16 дюйма между досками скамейки. Важно иметь две ровные скамейки, так как теплый воздух поднимается до потолка. Вы не почувствуете всего тепла, если сядете на нижний уровень .
  5. Дверь — Поставляемая дверь будет либо из кедра с рамой из стекла 16 x 64 дюйма, либо из цельного кедра с меньшим окном 12 x 24 дюйма.Стандартный размер двери — 24 x 74 дюйма, стандартный размер — 26 x 76 1/2 дюйма. Все двери уже будут подвешены на косяке 9/16 «x 4-9 / 16». Доступны двери разных размеров, безрамные стеклянные двери и двери по индивидуальному заказу. Важно, чтобы дверь сауны открывалась наружу.
  6. Нагреватель — Вы получите обогреватель Sauna Craft CW, который можно установить в углу или на прямой стене, или обогреватель для сауны Tylo, который можно установить только на прямой стене.
  7. Защитный кожух нагревателя — Используйте 1 x 3 для горизонтальных направляющих и 2 x 2 для вертикальных опор. Обогревателям Tylo может не потребоваться защита из-за их «холодных» корпусов.
  8. Кедровый пол (опция) — Для пола используйте кедровые доски размером 1 x 4 с квадратным краем, уложенным поверх шпал. Разместите шпалы на расстоянии 1–0 дюймов по центру. Разместите верхние доски примерно на 1/4 друг от друга.

Дополнительные соображения

  1. Дренаж — В коммерческих саунах требуется дренаж в центре пола для облегчения очистки.Для жилых саун рекомендуется облицовка кафелем, но это не обязательно. Воду следует употреблять в умеренных количествах.
  2. Плитка — Для жилых саун плитка функциональна и привлекательна, но можно также оставить бетон.

Наши последние мысли о создании комплекта для сауны

Мы надеемся, что вы правильно построили сауну своей мечты после прочтения этого руководства. Однако, если вам потребуется дополнительная помощь, свяжитесь с нами, и мы предоставим вам все необходимое для правильной сборки сауны.Мы являемся экспертами в области саун и комплектов для саун, и мы здесь, чтобы гарантировать вам 100% успех и полное удовлетворение. Вы можете быть уверены, что мы поможем вам со всеми вашими монтажными задачами, чтобы вы могли наслаждаться своей новой сауной долгие годы. Для получения дополнительной информации позвоните нам по бесплатному телефону (800) 387-7029 или посетите https://www.saunafin.com/contact, чтобы заполнить контактную форму.

Создание собственной сауны

В этой статье будет рассмотрено создание собственной сауны. Это даст некоторое представление о навыках и материалах, необходимых для выполнения каждого этапа работы.

Какие варианты доступны для постройки собственной сауны?

Сауны, вероятно, построены и установлены их владельцами больше, чем установлено другими профессионалами.

Существует огромный ассортимент модульных саун, которые представляют собой предварительно установленные панели, которые часто просто соединяются и соединяются вместе, или есть комплекты для сауны, в которых домовладелец выполняет немного больше работы. С комплектом для сауны вам, возможно, придется изготовить несколько каркасов с гвоздями, но тогда поставщик комплекта предоставит остальную деревянную конструкцию в соответствии с вашими размерами.

Некоторым нравится идея построить свою сауну полностью с нуля, и это действительно удовлетворительный опыт, который означает, что дизайн может быть уникальным для вас. Опять же, необходимые навыки не должны выходить за рамки возможностей достаточно опытного энтузиаста DIY.

В помещении или на улице?

Традиционно сауна представляла собой отдельную хижину за пределами дома, поэтому строительство сауны в саду совершенно естественно. Сауна на открытом воздухе может стоить немного дороже из-за защиты от атмосферных воздействий и, возможно, подвода воды и электричества к месту.

С другой стороны, уличная сауна позволит вам установить дровяную печь для очень традиционной сауны.

Если у вас нет сада или вы просто хотите построить сауну в доме, у вас все еще есть много вариантов. Сауны легкие, а материалы, которые вы собираетесь использовать, легко носить с собой, так что ваша сауна может так же легко находиться в подвале или на чердаке. Однако, если вы построите сауну в помещении рядом с ванной, вы можете использовать душ в ванной для охлаждения, а также использовать ванную комнату как удобную раздевалку.

Сауны могут быть размером от 3х4 футов для одного человека до 10х14 футов и более, когда одновременно могут пользоваться сауной 8 человек. Большинство домашних саун имеют размеры 5 или 6 x 7 дюймов с потолком 6,5–7 футов. Сауна такого размера подойдет для 4 человек.

Полы и стены.

Для внутренней сауны вполне подойдет существующий этаж. Возможно, вы захотите выложить плитку, как ванную комнату. Если вы строите на открытом воздухе, вам необходимо заложить хороший бетонный фундамент.

Нет необходимости устанавливать слив в полу в сауне.Иногда они есть в коммерческих и общественных саунах, но для облегчения уборки. Если пол в сауне намокнет, значит, вы поливаете камни слишком большим количеством воды.

На полу из плотной доски над плиткой будет удобно стоять.

Каркасные стены каркаса могут быть построены из бруса размером 2 x 24 дюйма. Стены должны быть высотой всего 7 футов, так как нет смысла в высоком потолке. Это просто позволит горячему воздуху скапливаться над купальщиками сауны, и этот воздух и энергия, потребовавшаяся для его нагрева, будут потрачены впустую.

На этом этапе проще проложить проводку, хотя для фактического подключения обогревателя и освещения потребуется помощь квалифицированного электрика.

Двери и окна.

Двери сауны всегда открываются наружу из соображений безопасности. Дверь стандартного размера для сауны имеет размеры около 24 ″ x72 ″, и гораздо лучше купить заранее подвешенную дверь для сауны, чем делать ее самостоятельно.

Перепады тепла, которые испытывает дверь, и перепады влажности могут легко деформировать обычную дверь, а двери для саун заводского изготовления бывают разных видов отделки, в том числе многие со встроенными окнами.Ручка двери должна быть сделана из дерева и иметь фрикционную или магнитную защелку двери и, очевидно, невозможность запереть дверь.

Окна в сауне должны быть только из закаленного стекла с одинарным остеклением, с достаточным пространством в раме для расширения.

Облицовка стен, установка скамеек.

Стены сауны обычно облицовываются горизонтально или вертикально с использованием шпунтовых досок из ели, осины, ольхи, бука или кедра. Доска с гребнем и канавкой должна быть прикреплена с помощью гвоздей, расположенных под углом к ​​основанию шпунта каждой доски, чтобы следующая доска подходила к шляпке гвоздя, чтобы скрыть ее от глаз.

После облицовки стен самое время установить скамейки для сауны. Скамейки доступны от многих поставщиков, которые изготавливаются заранее, а затем разрезаются на месте в соответствии с вашими конкретными требованиями. Вы должны убедиться, что они высушены в печи и не имеют сучков. Большинство скамеек для сауны имеют двухъярусную планировку, верхнюю и нижнюю скамейки, чтобы люди могли выбирать температуру, которая им больше всего подходит; нижняя скамья немного холоднее верхней.

Скамейки должны быть достаточно длинными, чтобы на них можно было растянуться, и должны иметь зазоры между досками, чтобы воздух мог циркулировать.

Вентиляционные отверстия и освещение.

Большинству саун достаточно двух вентиляционных отверстий, чтобы тепло распределялось равномерно и воздух оставался свежим.

Одно приточное отверстие будет расположено внизу рядом с нагревателем сауны, либо под дверью сауны останется воздушный зазор. Вытяжное отверстие будет находиться под потолком и может иметь какой-то контроль, чтобы также регулировать тепло.

Важно правильно настроить освещение в сауне, так как это сильно повлияет на расслабление и удовольствие.Освещение для сауны должно быть сконструировано таким образом, чтобы выдерживать жару и влажность в сауне. Подойдет всего один светильник, или вы можете использовать больше. Но не перегревайте сауну.

Разумеется, установку освещения должен выполнять квалифицированный электрик.

Отопление сауны.

Если вы строите сауну с дровяной печью, вы сможете установить ее самостоятельно, внимательно следуя инструкциям производителя.

Если вы строите сауну с подогревом с помощью электрической плиты или инфракрасного излучения, вам необходимо обратиться к квалифицированному электрику, чтобы он все подключил.

Пожалуйста, просто используйте одну из кнопок контакта ниже, чтобы начать этот разговор.

Как построить сауну

Построить сауну — это просто!

В данной статье изложены основные принципы конструкции и этапы постройки сауны своими руками.

Вы можете следить за своими предпочтениями, просматривая наш ассортимент на www.alpha-spas.co.uk и составляя необходимый список на основе следующих ключевых позиций:

  1. Электрический нагреватель. (базовый или с функцией пара), режим управления (встроенный или удаленный), мощность, кабель питания, камни для сауны, монтаж (настенный или напольный).

    Дровяной обогреватель. (топка изнутри или снаружи сауны), мощность, характеристики дымохода, дымоходной системы, камней для сауны.

  2. Дверь. Размер , правая или левая сторона, дверные накладки.

  3. Материал стен и потолка. облицовки стен, материал, размеры, зажимы, L-образные профили.

  4. Скамейки. Тип, материал, размеры доски или скамейки модульные.

  5. Дополнительные материалы. Рамы, рельсы, утеплитель, фолиевая бумага, лента алюминиевая фольга.

  6. Освещение. (потолочный, настенный, светодиодная лента), адаптер, силовой кабель, режим управления (с цветной подсветкой RGB).

  7. Принадлежности. Термометр, ведро и половник, ароматизаторы, масло для защиты древесины, MP3-плеер, аудиоколонки.

Для сауны выберите сухое, хорошо проветриваемое помещение в доме или отдельном помещении. Размер сауны должен быть следующим: примерно 2,5 — 3 м3 общего объема на человека. Внутренняя высота должна составлять 2100–2300 мм.

Стены и потолок помещения могут быть построены из каменных блоков, гипсокартона и / или деревянных плит. Пол можно отделать керамической плиткой. Также рекомендуется слив в полу.

При выборе модели электрокаменки и / или дровяной печи внимательно прочтите инструкцию или проконсультируйтесь с нашей службой поддержки.

Выбрав электрический нагреватель в качестве источника тепла, убедитесь, какая мощность в кВт может быть у вашей сети и какой тип источника питания, 220 В или 380 В, однофазное или трехфазное.

Выбрав дровяной обогреватель в качестве источника тепла, убедитесь, что его можно подключить к существующим дымоходам, или узнайте, можно ли построить новый дымоход. Проконсультируйтесь с местной пожарной службой.

В большинстве случаев обогреватель устанавливается в углу на той же стороне, что и дверь.Дверь сауны должна открываться наружу.

В соответствии с действующими правилами техники безопасности, электромонтаж и установка должны выполняться профессиональным сертифицированным электриком. Также все работы, связанные с установкой дровяных обогревателей и дымоходов, должны выполняться профессиональным сертифицированным специалистом.

Если вы не боитесь строительных инструментов и материалов и имеете некоторый опыт, все будет отлично! Как только вы выбрали место, можете приступать к строительству!


Вентиляция

Сауна с хорошей вентиляцией будет иметь отличный воздухообмен и будет нагревать комнату быстрее и равномернее.Жизненный цикл правильно вентилируемой сауны намного дольше. Материалы не будут разрушены грибком или плесенью. Только в правильно построенной и хорошо проветриваемой сауне вы сможете получить все преимущества и оздоровиться.

  • A. Расположение впускного воздушного клапана Если сауна имеет естественную вентиляцию, впускной воздушный клапан должен быть установлен в нижней части каменки.

    A1 Если в сауне есть искусственная (механическая) вентиляция, клапан необходимо установить над каменкой, в стене или потолке.Диаметр приточного вентиляционного патрубка должен составлять 50-100 мм. Свежий воздух лучше всего получать с улицы.

  • B. Расположение выпускного воздушного клапана Установите выпускной воздушный клапан как можно дальше от обогревателя на противоположной стене и на высоте 250-400 мм от пола. Диаметр выпускного воздуховода должен быть на 100 мм или больше диаметра впускного воздуховода. Для отвода воздуха рекомендуем использовать готовый прямоугольный воздуховод.

  • C. Также может быть установлен дополнительный сливной клапан. Когда вы готовите сауну к посещению и начинаете ее нагревать, клапан должен быть всегда закрыт. После купания сауну можно высушить, открыв сливной кран. Откройте сливной кран и оставьте дверь сауны открытой. В каждом конкретном случае конструкция и монтаж вентиляции сауны должны быть адаптированы к спецификациям выбранной каменки.


Каркас

Каркас является основой всей сауны.Обычно он изготавливается из деревянного каркаса размером 45 * 45 мм, который доступен по запросу.

Его можно прикрепить к стене шипами или шурупами, если стена деревянная. Если стены неровные, под обрешетку каркаса необходимо положить кусок фанеры или обычного дерева.

Обрешетка каркаса должна крепиться к стене вертикально от потолка до плинтуса. Плинтус изготовлен из гипсокартона и отделан плиткой. Его высота составляет 50-100 мм, а плинтус проходит по периметру всей сауны.

  • Плотно прикрепите планки каркаса к стенам. Расстояние между вертикальными планками зависит от ширины утеплителя. Обычно он составляет 500 мм.

  • Верхние горизонтальные планки рамы должны быть прикреплены к самому верху вертикальных планок рамы.

  • Подключите все кабели к соответствующим устройствам (электронагревателю, датчикам, освещению, аудиоколонкам и т. Д.).

  • Установить дверь. По правилам безопасности дверь должна открываться наружу.Для лучшей циркуляции воздуха дверь необходимо устанавливать так, чтобы между нижней частью двери и полом был зазор 30-50 мм.


Теплоизоляция

Теплоизоляция сауны — один из важнейших этапов, который минимизирует потери тепла и увеличивает срок службы деревянных конструкций и систем отопления.

Если теплоизоляция сауны недостаточна, влажность в ней постоянно повышается: деревянные стены и потолки гниют, а внутри сауны появляется запах.

  • Зазоры между вертикальными обрешетками стены должны быть заполнены теплоизоляционным материалом толщиной 50 мм.

  • Толщина теплоизоляционного материала на потолке должна быть не менее 100 мм.

  • Потолок и стены необходимо тщательно утеплить. Не допускайте образования пустот.

  • Пропустите все кабели через теплоизоляцию к соответствующим устройствам (электронагревателю, датчикам, освещению, аудиоколонкам и т. Д.)).


Алюминиевая бумага

Использование алюминиевой бумаги обеспечивает быстрый нагрев сауны и более длительное удержание тепла при меньших расходах на нагрев (эффект термоса).

Фолиумная бумага удерживает влагу внутри сауны и препятствует ее проникновению внутрь деревянной конструкции.

Фолиумную бумагу следует устанавливать глянцевой стороной наружу. Крепится к каркасу с помощью специальных скоб и фольгированного скотча.

  • Сначала положите слой алюминиевой бумаги на потолок и загните оставшиеся части к стене, чтобы та же бумага, которая покрывает стены, плотно прилегала к его поверхности.

  • Затем оберните стены сауны слоями алюминиевой бумаги и заполните швы между слоями фольгированной лентой.

  • Пропустите все кабели через алюминиевую бумагу к соответствующим устройствам (электронагревателю, датчику, освещению, динамикам и т. Д.).

  • Все оставшиеся зазоры должны быть плотно закрыты алюминиевой бумагой и / или фольгированной лентой.


Опоры

На этом этапе строительства сауны необходимо заранее поставить деревянную опору для внутренней конструкции сауны, для надежного использования всех подвесных элементов (облицовка стен, скамейки, электрокотел и т. Д. .).

  • Закрепите деревянные опоры для облицовки стен размером 18 x 45 мм на планках каркаса под потолком.

  • Затем установите аналогичные деревянные опоры на планки настенного каркаса.

  • Определите высоту скамеек и установите деревянные опоры 45 x 95 мм там, где вы планируете установить скамейки.

  • Если вы планируете приобрести настенный электрический обогреватель, сначала установите опору (A) на стене, которая будет удерживать винты для крепления обогревателя.Можно использовать простой лист фанеры, как показано на рисунке.


Облицовка стен

Перед тем, как монтировать облицовку в сауне, убедитесь, что вы определились с ее свойствами и внешним видом. От того, как монтируется вагонка, зависит внешний вид самой сауны. Он может быть установлен вертикально или горизонтально.

Если вы устанавливаете его вертикально, опоры необходимо устанавливать горизонтально. И наоборот, при горизонтальном монтаже.

  • Начало монтажа обшивки с потолка.Закрепите облицовку к деревянным опорам на потолке с помощью специальных крепежных зажимов, также называемых фиксирующими зажимами.

  • Затем монтируем вагонку на стены.

  • Оставьте небольшой периферийный зазор 3-5 мм между верхним краем облицовки стены и потолком для циркуляции воздуха внутри конструкции.

  • Просверлите отверстия в облицовке и проведите через них все кабели к соответствующим устройствам (электронагревателю, датчику, освещению, аудиоколонкам и т. Д.)).


Установка дополнительного оборудования

  • Установите каркас нижней скамейки на стандартной высоте 600 мм от пола, а верхней скамьи — 1000 мм от пола.

  • Зазор между верхней полкой и потолком должен составлять 1100–1300 мм.

  • Установить дверные обшивки.

  • Установите лампу с защитной решеткой.

  • Установите вентиляционные клапаны.

  • Установите аудиоколонки.

  • Используйте кисть, чтобы покрыть стены и потолок экологически чистым защитным маслом.


Скамейки

Выбор формы и материала скамеек определяет эргономику и дизайн сауны. Размер скамейки должен быть рассчитан исходя из предполагаемого количества людей, которые будут одновременно посещать сауну. Также рассмотрите режим использования скамьи: лежа, полулежа или сидя.

Ширина верхней скамьи, на которой удобно сидеть или лежать, может составлять около 600 мм; а ширина нижней полки может быть в районе 300 — 400 мм.

Для комфортного сидения необходима деревянная спинка шириной около 300 мм. Он должен быть установлен на высоте 250 мм от верхней скамьи.

Передвижная скамья изготовлена ​​из того же материала, что и скамейки, высотой 200-300 мм от пола.

  • Установите скамейки на настенные опоры или напольные опоры.

  • Установите деревянную спинку и декоративную решетку между скамейками.

  • Используйте щетку, чтобы покрыть скамейки, передвижную скамью, спинку и решетку экологически чистым маслом для защиты древесины.


Нагреватель

В соответствии с действующими правилами техники безопасности, электромонтаж и установка должны выполняться профессиональным сертифицированным электриком. Также все работы, связанные с установкой дровяных обогревателей и дымоходов, должны выполняться профессиональным сертифицированным специалистом.

  • Установите и подключите электрическую каменку или дровяную печь в соответствии с руководством.

  • При необходимости смонтировать ограждение нагревателя.

  • Нагрейте обогреватель в первый раз, чтобы удалить остатки защитных веществ и смазочных материалов, которые могли попасть на обогреватель на разных этапах строительства. Они могут вызывать запах или даже дым.

  • Обеспечьте надлежащее проветривание сауны. Из-за запаха не рекомендуется пользоваться сауной во время первого нагрева.

Если вам требуется ценовое предложение для сауны, построенной на заказ, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам.

Продажа саун | Дизайн саун | Модели уличных саун

Эргономичный дизайн уличных саун ( Бочковые сауны)

Baltresto производит уличные сауны в форме большой бочки. Каждая открытая сауна оборудована всем необходимым для хорошего традиционного посещения сауны. Такой выбор формы не случаен! Этот эргономичный дизайн идеально подходит для сауны, так как отсутствие углов значительно ускоряет прогрев парной.Таким образом, баня, оборудованная , с дровяной печью достигнет соответствующей температуры за 1 час, , а с электрической печью — за 2 часа. Кроме того, поскольку под скамейками остается меньше дополнительного места, парную намного легче мыть. К тому же круглой формы делает наши сауны более интересными и необычными.

Различные модели уличных саун Baltresto

Что касается планировки сауны, существует несколько вариантов.Таким образом, можно заказать так называемую стандартную сауну , , из которой будет включать только парную . Расширенная версия стандартной сауны — это открытая сауна с гардеробной , что подразумевает парную и гардеробную. Еще одна интересная модель — Outdoor Sauna with Outside Seats , у которой есть дополнительное пространство для охлаждения помимо парилки. Последняя версия , которая, вероятно, является самой функциональной из , представляет собой сауну на открытом воздухе с гардеробной и внешними сиденьями, которая включает в себя парную, гардеробную и сиденья на открытом воздухе.

Варианты уличных саун: размер, длина, вместимость

Еще один аспект, который необходимо решить, — это размер сауны; если быть более точным, то его длина. Самая маленькая сауна имеет длину 2 метра, а самая большая — 4 метра. Вместимость из наших уличных саун варьируется от 4 до 8 человек . Однако, если вас не устраивают наши стандартные размеры, не стесняйтесь отправить нам свой запрос с параметрами, которые вы хотели бы получить. Мы вместе обсудим все детали и изготовим сауну по индивидуальному проекту специально для Вас!

Что касается материала уличной сауны, то здесь тоже есть несколько вариантов.Мы производим сауну-бочку из древесины ели или термообработанной древесины. В то время как пол и стены делаем из толстых досок ели или термо, скамейки — из ольхи. Каждую породу дерева мы подбираем очень тщательно, чтобы быть уверенным, что будущая сауна прослужит без проблем долгие годы.

Сауна с вертикальной бочкой

Наша баня с вертикальной бочкой, безусловно, заслуживает отдельного внимания. Во-первых, он выглядит как сказочный домик и, несомненно, украсит любой сад! Эта сауна сделана из северной ели и может вместить от 2 до 4 человек .Как и все остальные виды саун, эта также может быть оборудована дровяной печью или электрической каменкой. Цвет крыши сауны с вертикальной и горизонтальной бочкой обычно коричневый. Однако можно заказать и сауну с зеленой или черной крышей.

Декоративные или функциональные элементы уличной сауны

Усовершенствовать сауну на открытом воздухе может любой желающий, добавив декоративные или функциональные элементы. Например, стандартную сауну и сауну с гардеробной можно украсить навесом 0,4 м, , а сауны с сиденьями на открытом воздухе можно украсить декоративными деревянными обручами . Другой вариант для наших бань с горизонтальной бочкой — это большое окно , расположенное на задней стене сауны, или два меньших окна, которые могут быть расположены либо на передней, либо на задней стене.

Базовый комплект для сауны включает двери из закаленного стекла коричневого цвета. Дверца из закаленного стекла плотно закрывается, задерживая горячий пар. Однако можно заменить переднюю стеклянную дверь на деревянную с замком. Кроме того, для его сауны с горизонтальной бочкой можно заказать отдельный пол из ольхи.Этот аксессуар облегчит прогулку по парилке и упростит ее чистку. Доступен также прочный резервуар для воды.

Бак изготовлен из нержавеющей стали, и его можно установить на трубу, чтобы упростить посещение паровой сауны и сделать ее более комфортной. Наконец, Baltresto предлагает широкий ассортимент аксессуаров для саун , в том числе деревянный ковш, березовые и бамбуковые веники, ведро объемом 4 л, подголовник, термометр и, конечно же, шапочки для сауны.

Обсуждение плитки / камня: успешные паровые души и паровые

Визуальные линии шпателя, а не 95% покрытия и контакт

Грег Моуат, консультанты по плитке

Паровые души и паровые бани популярны и распространены в тренажерных залах, спа, отелях, на курортах и ​​в домах. Узлы паровой бани и паровых душей должны быть должным образом определены, детализированы и установлены квалифицированными подрядчиками по плитке. Они должны быть построены правильно, чтобы удерживать весь выделяемый пар и влагу.

  1. Для паровых душей и парных с бетонным или каменным основанием см. Деталь SR613.
  2. Для паровых душей и парных, где основание обрамлено деревянными или металлическими шпильками, просмотрите деталь SR614-19, находящуюся в Руководстве Совета по плитке Северной Америки 2019 года по укладке керамической, стеклянной и каменной плитки .
  3. Узлы SR613 и SR 614 являются стандартными требованиями для успешной паровой бани и парового душа.

Обратитесь к выбранному производителю мембраны или производителю строительного раствора по поводу любого узла, не соответствующего SR613 или SR614, или для получения дополнительных сведений и рекомендуемых материалов для установки.

Влага, конденсация конденсата

Стены и потолки должны быть должным образом изолированы, чтобы уменьшить образование конденсата в прилегающих материалах. Неправильная установка плитки и гидроизоляции в парных или паровых душах может привести к падению плитки со стен и потолка, что может привести к отключению парных и паровых душей.

Указана скользкая плитка, из-за которой сантехник закрыл парилку.

Наличие плесени или бактерий может нанести вред здоровью пользователей.Стоимость ремонта неправильно установленной плитки и гидроизоляционных узлов на этих участках может быть в два-три раза дороже первоначальной стоимости монтажа.

Вся паровая душевая или парная должна быть полностью гидроизолирована внутри (под) плиткой и должна быть сплошной для всех плиток — с отводом избыточной влаги за плиткой в ​​канализацию.

Гидроизоляция

Прилегающая зона за дверью парового душа является влажной зоной и должна включать гидроизоляцию под плиткой с уклоном как водонепроницаемой мембраны, так и плитки в канализацию.

Неправильная плитка на сиденье.

Гидроизоляция парных и паровых душей должна надлежащим образом ограничивать проникновение воды или пара в прилегающие помещения и строительные материалы в соответствии с предполагаемой продолжительностью использования.

  1. Все горизонтальные поверхности плитки и лежащие под ними водонепроницаемые мембраны в паровых душах и парных должны иметь уклон в сторону канализации.
  2. Производитель водонепроницаемой мембраны может потребовать использования мембраны, замедляющей образование паров, в дополнение к установке водонепроницаемой мембраны.
  3. Не используйте полиэтиленовую пленку в качестве замедлителя парообразования, так как на теплой / горячей стороне полиэтиленовой пленки может образоваться конденсат.
  4. Для плитки с прямым соединением с водонепроницаемой мембраной мембрана должна соответствовать минимальным требованиям ANSI A118.10 и иметь показатель проницаемости для водяного пара менее 0,5 перм.
  5. Следуйте указаниям производителя водонепроницаемой мембраны в отношении поверхности раздела между водонепроницаемой мембраной и всеми стоками.
  6. Следуйте инструкциям производителя гидроизоляции по герметизации всех проходов рекомендованным герметиком и убедитесь, что арматура в парной или паровом душе изготовлена ​​из нержавеющей стали, чтобы уменьшить коррозию арматуры.

Кроме того:

  1. Мембрана душевого поддона должна иметь наклон не менее дюйма на фут, чтобы пропустить отверстия в сливе или сливные отверстия в прямом сливе или перекрыть линейный слив. Он также должен закрываться на стенах на высоте не менее 3 дюймов и не менее 6 дюймов над полом в душевых без бордюров.
  2. Водонепроницаемая мембрана, установленная на стене парилки или парового душа, должна перекрывать мембрану поддона и образовывать водонепроницаемое пересечение.
  3. Минимальный уклон потолков составляет 2 дюйма на фут по направлению к стенам по периметру, чтобы уменьшить капание горячей воды на людей.

На линейном сливе отсутствуют дренажные отверстия.

Движущиеся / компенсирующие швы обязательны при всех изменениях плоскости и в местах прилегания ко всем ограничивающим поверхностям. Деформационные швы скользящего типа устанавливаются в местах от стены до потолка в парилках и паровых душах.

  1. Максимальный шаг деформационных швов в области плитки 12 ‘.
  2. См. EJ171 Movement Joint Guidelines for Ceramic, Glass and Stone в Руководстве по укладке керамической, стеклянной и каменной плитки .
  3. Неспособность учесть влажность, тепловое расширение и сжатие плитки в сборе привело к тому, что многие потолки из плитки упали в парную.

Керамическая плитка должна соответствовать минимальным требованиям ANSI A137.1 и рекомендована производителем плитки для использования в парной и паровом душе.

Важно: не кладите глазурованную настенную плитку на пол или скамейки, если это не рекомендовано производителем плитки в письменной форме. Эти плитки не имеют достаточного коэффициента трения (CoF) для мокрой пешеходной поверхности или там, где пассажиры могут сидеть или стоять на скамейке.

Укладка керамической плитки

  1. Керамическая плитка и плитка большого формата укладываются на модифицированный сухой цементный раствор LHT, отвечающий требованиям ANSI A118.15.
  2. Керамическая плитка

  3. укладывается в соответствии с минимальными требованиями ANSI A108.5, касающимися 95% контакта и покрытия. Работайте над достижением 100% контакта и покрытия основы.
  4. После укладки плитки толщина слоя затвердевшего раствора должна составлять от 3/32 ″ до ¼ дюйма от основания.
  5. Точечная установка раствора и плитки не является приемлемой практикой в ​​парных и паровых душах, так как в результате этого процесса под плиткой остаются пустоты.
  6. Конденсация пара будет происходить в пустотах между пятнами раствора из-за изменений температуры и приведет к накоплению воды и влаги в пустотах.

Укладка каменной плитки / плит

Соблюдайте осторожность при укладке каменной плитки и каменных плит в парных и паровых душах.Перед использованием любого рекомендованного камня в паровой бане или паровом душе проконсультируйтесь с Институтом натурального камня и / или дистрибьютором или изготовителем камня. Камень и каменная плитка не рекомендуется использовать во влажных помещениях, и в них может наблюдаться обесцвечивание, расслоение камня, если камень имеет сетчатую основу, или разложение из-за расширения минералов в камне.

Каменная плита укладывалась точечно, оставляя пустоты под плиткой.

Получите письменную рекомендацию в письменной форме или письменный отказ от права до начала установки каменной плитки или каменных плит в парилке или паровом душе.

Щиты

Не укладывайте гипсокартон или водостойкую зеленую плиту в качестве твердой основы в паровых душах или парных, поскольку эти продукты могут способствовать росту плесени (биоорганический рост). Опять же, уточните у производителя опорной платы, рекомендуется ли его продукт для такого типа установки. В таком случае строго следуйте инструкциям по установке.

Опорные плиты следует устанавливать с помощью не вызывающих коррозию и окисляющих соединений горячего окунания в местах, требуемых производителем опорных плат.Сетчатая лента на швах в соответствии с требованиями производителя доски.

Преобразования

Будьте осторожны, когда вас просят преобразовать существующий душ или строящийся душ в паровой. Гидроизоляция стен и потолка переоборудованной душевой может оказаться недостаточной для парового душа. Без соответствующей гидроизоляции паровой душ не сможет удерживать всю воду в паровом душе во время использования.

Техническое обслуживание

Домовладельцы должны быть проинструктированы использовать нейтральное мыло при обслуживании или уборке парных и паровых душей.Также предостерегайте домовладельцев от использования отбеливателя или кислоты для нормального ухода за парной или паровым душем. Точно так же помните, что сборные паровые души подвержены скольжению, спотыканию и падению, когда на поддоне для душа остаются остатки мыла.

Ссылки / Технические характеристики

Ссылки на установку включают SR613 и SR 614 и EJ171 в Справочнике по установке керамической, стеклянной и каменной плитки .

Ссылки в Американских национальных стандартах ANSI A108, A118 и A136 для

Установка керамической плитки включает:

  1. ANSI A108.01-3.6, ANSI A118.10 Мембрана поддона и водонепроницаемая мембрана
  2. ANSI A108.1A, A108.1B и A108.1C Строительный раствор, армирующий и гидроизоляционный
  3. ANSI A108.5 A137.1 для укладки плитки и требований к плитке
  4. ANSI A108.10, ANSI A118.6 для укладки раствора и требований к затирке
  5. ANSI A108.6, ANSI A118.3 для установки эпоксидного раствора и требований к эпоксидному раствору
  6. ANSI A108.13 и ANSI A118.10 для установки водонепроницаемой мембраны и скользящих стыков и требований к водонепроницаемой мембране
  7. ANSI A118.9 цементная опорная плита с коррозионно-стойким и неокисляющимся крепежом, нанесенным горячим способом

Как профессиональный установщик плитки или подрядчик, если у вас нет легкодоступных ссылок, попросите их и прочтите их перед выполнением установки.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *