Зачем нужен расширительный бак в системе отопления?

Водяное отопление было и остается у нас самым популярным. Чтобы эта система работала как следует, нужно поддерживать в сети стабильное давление. Эту задачу решает расширительный бак

Создание отопительной системы — дело дорогостоящее, и каждый ее элемент влечет за собой новые расходы. Является ли расширительный бак обязательным? Быть может, без него можно обойтись? Для ответа на этот вопрос вспомним азы физики. Как известно, нагретая жидкость имеет меньшую плотность, нежели холодная. Благодаря разнице этих значений возникает гидростатический напор, продвигающий горячую воду к радиаторам. Но уменьшение плотности приводит к увеличению объема. А значит, в сети образуются излишки теплоносителя, из-за которых давление в трубах будет возрастать вплоть до критических величин. Куда же их девать? Ответ очевиден — в отдельную емкость, а именно в расширительный бак. Вода или антифриз остаются в нем до остывания (и уменьшения объема). После этого жидкость вновь возвращается в трубопровод. Понятно, что расширительный бак — необходимый компонент системы отопления.

Схема отопления открытого типа

На что же следует обращать внимание при его выборе? Прежде всего — на тип отопительной системы. Их всего два. Открытая (самоточная) предполагает, что теплоносителем служит вода, циркулирующая по трубопроводам естественным образом, без использования каких-либо принуждающих механизмов. В данных системах используют баки без крышки, устанавливают их в самой верхней точке контура. Так как вода из такой емкости неизбежно испаряется, ее уровень нужно постоянно контролировать. Если пренебрегать этим, в трубах будет скапливаться воздух, мешающий работе обогревательных устройств.

В системах открытого типа нельзя использовать антифриз, так как он будет быстро испаряться из бака

В закрытой (автономной) отопительной системе есть насос, побуждающий жидкость к движению. Вся система герметична, а потому испарение теплоносителя исключено. Это, в свою очередь, позволяет использовать не только воду, но и антифриз. Очевидно, что и бак в такой схеме используют закрытый.

Конструкция закрытого расширительно бака

Механизм действия расширительного бака зависит от конструктивных особенностей установленной в нем мембраны. Устройство с мембраной в виде диафрагмы представляет собой стальную бочку или плоский прямоугольный бак, разделенный пополам резиновой перегородкой. Еще на заводе в его верхнюю камеру закачивают воздух, создающий начальное давление. А после установки на объекте в нижнюю часть емкости поступает теплоноситель, приводя гибкую мембрану в движение. Когда она ложится на зеркало воды/антифриза, систему можно запускать.

Во время работы излишки разогретого теплоносителя сбрасываются в бак, сжимая содержащийся в нем воздух. Это заставляет мембрану сместиться в воздушную камеру, и таким образом освобождается больше места для избытка жидкости. Когда вода/антифриз остывает, уменьшаясь в объеме, давление на диафрагму снижается, и она принимает начальное положение. Так регулируется давление в системе.

В баках с мембраной баллонного типа установлена резиновая емкость для теплоносителя, окруженная по периметру резервуара воздухом. При поступлении нагретой жидкости она растягивается, как надуваемый воздушный шарик, и возвращается к исходному размеру, когда теплоноситель остывает.

У баков такого рода есть два заметных преимущества. Во-первых, они позволяют точно контролировать давление в системе. Во-вторых, их мембраны можно заменять по мере износа, чего нельзя сказать о диафрагменных баках.

Многие производители снабжают свои изделия предохранительным клапаном. Он открывается и сбрасывает излишки воды, когда давление в трубах поднимается выше допустимого. Если у выбранной модели клапана нет, его стоит докупить отдельно.

Надо знать: расширительные баки синего цвета оснащены мембранами из пищевой резины. Они предназначены для систем водоснабжения. Красные используют только для отопления

Давление в системе отопления

Система отопления закрытого типа

До заполнения водой давление в трубах равно 1 атм. При заливке теплоносителя этот показатель сразу же меняется, даже если жидкость пока холодная. Причиной тому служит различное расположение элементов системы: при увеличении высоты на 1 м добавляется 0,1 атм. Это воздействие называется статическим. На него ориентируются, когда проектируют сети с естественной циркуляцией теплоносителя. Одно из основных преимуществ данной системы в том, что можно быстро стабилизировать отклонения в давлении, если таковые возникают.

В закрытой же системе образуется избыточное давление, возникающее при нагреве и расширении теплоносителя в трубах. Оно может меняться на разных участках магистрали, поэтому важно еще на этапе разработки проекта предусмотреть стабилизирующие устройства. Иначе велик риск того, что система выйдет из строя.

Отметим, что для автономных отопительных систем нет строго зафиксированного уровня давления. Его рассчитывают индивидуально, исходя из технических характеристик оборудования, этажности дома и других факторов. Как правило, цифры варьируются в диапазоне от 1,5 до 2,5 атм.

Монтаж

Обычно расширительный бак ставят рядом с котлом на обратной магистрали, чтобы облегчить техническое обслуживание. Один из важных моментов, на который следует обратить внимание — направление впускного клапана. Если он смотрит вниз, это позволяет слить теплоноситель, даже когда мембрана повреждена. Это очевидное преимущество. С другой стороны, многие специалисты считают, что, если клапан направлен вверх, следовательно, теплоноситель поступает сверху, а значит, исключается проникновение воздуха в емкость, где должна быть только жидкость.

Слишком частое срабатывание предохранительного клапана говорит о том, что неверно определен объем бака. Заменять емкость необязательно — можно просто подключить еще одну

Во избежание резких скачков в напоре бак лучше всего ставить перед циркуляционным насосом. Чтобы он не «закипел», его соединяют с обратным трубопроводом. Для большей безопасности желательно установить манометр и клапан ручной регулировки давления. После монтажа необходимо проверить, соответствует ли рабочее давление устройства тому, которое необходимо для эффективной работы отопительной сети. Если нет, придется сбросить воздух и прокачивать емкость до тех пор, пока показатель не придет к нужному значению.

Распространенные ошибки при монтаже:

— неверно определенный объем расширительного бака;

— непродуманное место установки, при котором доступ к баку затруднен;

— применение уплотнителей, не рассчитанных на использование в системах водоснабжения.

Скачки давления

Скачки давления — верный признак неисправности отопительной системы. Почему они происходят и как решить проблему? Рассмотрим основные причины.

Давление снижается. Следует выключить насос и проверить статическое давление. Если оно остается прежним, значит, неисправны циркуляционные насосы. Если продолжает падать, где-то в трубах или теплообменнике котла происходит утечка. Найти ее можно, отключая различные участки. Там, где ситуация нормализуется, и нужно искать повреждение.

Давление растет. Приведем список наиболее распространенных причин:

1. Терморегулятор полностью закрыл клапаны и заблокировал подачу теплоносителя от котельной, чтобы снизить температуру обогревательных устройств. Решение очевидно — перенастроить прибор.
2. В системе слишком много теплоносителя. Нужно перекрыть линию питания и наладить автоматику.
3. Неправильно подобран диаметр труб — они слишком узкие, что приводит к возрастанию давления. Чем меньше диаметр — тем больше давление. У выходного патрубка котла этот показатель должен быть самым большим.
4. Увеличена мощность циркуляционного насоса, либо в нем есть неисправности.
5. Забитые фильтры или грязевик мешают движению теплоносителя. Нужна очистка этих компонентов.
6. В трубах возникла воздушная пробка. Ее следует найти и спустить.
7. Где-то закрыт кран или задвижка, что блокирует движение теплоносителя.

Давление в расширительном бачке закрытого типа

Насколько важным является такой элемент в системе отопления, как расширительный бачок? Для того, чтобы это понять, необходимо знать его назначение. Все дело в законах физики. При нагревании вода изменяет свою плотность, а если быть точнее, плотность уменьшается. Соответственно объем воды увеличивается, что приводит к повышению давления в трубах и радиаторах системы отопления, вплоть до запредельных величин. Отсюда и появляется дополнительный элемент в виде расширительного бачка для сброса излишков воды. Затем вода в емкости остывает и возвращается в систему обратно.

Виды и устройство

Существуют два вида отопительных систем закрытого и открытого типа. В открытой системе циркуляция воды происходит естественным образом. Это значит, что дополнительных устройств для создания давления воды не предусмотрено. Расширительные бачки для данной системы отопления используются без верхней крышки. Контур крепления у таких емкостей сверху. Для того, чтобы в системе трубопровода не скапливался воздух, мешающий нормальному функционированию теплоносителя, необходимо постоянно следить за уровнем воды в расширительном бачке.

Еще один вид отопительной системы – система закрытого типа. Еще ее называют автономной отопительной системой. Главное отличие в том, что давление в расширительном бачке отопления закрытого типа создается за счет насоса. Поэтому в качестве теплоносителя иногда используют антифриз для исключения перемерзания труб в зимнее время в случае, например, отключения электричества или газа. Данная система полностью герметична, поэтому в контуре устанавливается полностью закрытый расширительный бачок.

Особенности конструкции

Особенность конструкции расширительного бака закрытого типа зависит от вида установленной мембраны. Всего существуют два основных вида мембраны – в виде диафрагмы и баллонного типа.
Расширитель с мембраной в виде диафрагмы имеет форму бочки или прямоугольного бака. Резиновая перегородка внутри делит бак на две камеры. В верхнюю камеру закачивается воздух, в нижнюю теплоноситель.

При подключении расширительного бака приводится в движение гибкая мембрана. Система готова к пуску, когда мембрана опускается на поверхность теплоносителя. При нагреве воды или антифриза в системе, за счет образования давления в нижней камере мембрана смещается вверх. Образуется дополнительное место в расширителе для сброса излишков теплоносителя. Соответственно при остывании запускается обратный процесс. Мембрана опускается вниз за счет снижения плотности воды (антифриза).

Еще один вид мембраны – баллонного типа. Внутрь расширителя устанавливается резиновая емкость. Когда происходит наполнение бака нагретой жидкостью, емкость растягивается по принципу воздушного шарика.При остывании принимает прежнюю форму. Главным преимуществом над мембраной в виде диафрагмы является его ремонтопригодность. Резиновая емкость легко заменяется при износе.

Знаете ли вы, что расцветка бачка расширителя имеет не только эстетический смысл. Как правило существует два цвета. Красная емкость расширителя предназначена только для системы отопления. Бак синего цвета подходит и для отопления и для водоснабжения. Все дело в используемой мембране. Она изготавливается из пищевой резины»

Какое давление должно быть  в расширительном бачке газового котла системы отопления закрытого типа

Как правило необходимая величина настраиваемого давления воздуха в расширительном бачке указывается в паспорте на газовый или электрический котел, однако этой записи может и не быть. Тогда принято использовать величину давления на 0,2 – 0,3 атмосферы ниже рабочего. Все зависит от размера частного дома и площади отопления. Обычно диапазон давления в мембранном баке составляет от 1,5 до 2,5 атмосфер. Например, для малоэтажного загородного дома нормальное функционирование системы отопления происходит при 1,5 — 1,8 атм, поэтому давление в расширительном баке настраивается в пределах 1,2 – 1,6 атм.

Как проверить давление в расширительном бачке

Чтобы измерить величину давления в расширительном бачке системы водоснабжения или отопления для газовых котлов различных видов, необходимо подсоединить обыкновенный автомобильный манометр к ниппелю. Для того, чтобы добраться до ниппеля, необходимо снять верхнюю пластиковую крышку. Там же находится золотник, с помощью которого можно стравить излишки давления воздуха. Для увеличения давления можно воспользоваться автомобильным насосом, подсоединяя его к ниппелю.

Корректировка давления в расширителе лучше проводить на снятом с системы отопления бачке. Без отсоединения корректировку выполнять можно, но тогда необходимо полностью убедиться в отсутствии теплоносителя в котле.

Расчет объема

Для того, чтобы система отопления функционировала без перебоев и поломок необходимо правильно выбрать расширительную емкость нужного объема. Для вычисления следует использовать такие показатели, как объем системы теплоносителя V_t, коэффициент теплового расширения применяемого теплоносителя K_t. Он зависит от применяемого антифриза в системе. И показатель эффективности работы мембраны F. Формула ниже:

V_b = V_t * K_t / F

коэффициент теплового расширения берется из специальной таблицы. Все зависит от процентного содержания водогликолевой смеси в антифризе.

Коэффициент расширения воды и водогликолевой смеси

Показатель эффективности работы мембраны рассчитывается следующим образом:

F = (P_max -P_b)/ (P_max + 1),

где:

P_max – максимальное давление в отопительной системе. Этот показатель можно найти в паспорте на котел;
P_b – давление воздуха в расширительном бачке.

Данную величину можно взять из паспорта расширителя или определить самостоятельно через подсоединение к ниппелю бачка автомобильного манометра.

Читайте также по теме: Как посчитать расход газа на отопление дома

К чему приведет недостаточный объем расширительного бачка

При покупке расширительного бачка нужно убедиться в наличии сбрасывающего клапана. При его отсутствии клапан следует докупить. В том случае, если сбрасывающий клапан начнет постоянно сбрасывать теплоноситель. Это значит, что выбранного объема расширителя недостаточно.

Почему падает давление

Причиной падения давления в расширительном бачке двухконтурного котла или в системе отопления чаще всего является отсутствие электричества. Ведь от источника энергии работает насос, который обеспечивает нужное давление. Еще одна причина — это протечки в системе отопления и водоснабжения. И последняя причина, которую бы хотелось озвучить — это неправильные или сбитые настройки давления воздуха бачка расширителя. Как регулировать давление в бачке читать выше. Конечно нельзя исключать факт поломки расширителя. Для ремонта расширительного бачка газового котла стоит обратиться в специализированную сервисную службу.

Где поставить в системе

Для систем открытого типа бачок расширителя устанавливается в самой верхней точки контура отопления.

Рекомендуем: Подключение газа к частному дому

Для отопительных систем закрытого типа таких жестких условий нет. Бачок монтируется рядом с источником тепла в котельной.

Если, например, котел стоит в кухне, то бачок может устанавливаться в кухонном помещении. Если в доме 3, 4 этажа, да еще и контур водяного напольного отопления, то одного расширительного бачка может не хватить. Тогда в контур приспосабливают второй бак.

Выводы можно сделать следующие. Расширительный бачок является неотъемлемой частью отопительной системы. Обойтись без него в современном мире пока не получится. Однако и обслуживание данного оборудования не требует высококвалифицированной помощи. Следить за давлением, регулировать его, производить замену самого бачка можно вполне самостоятельно.

Мне нравитсяНе нравится

Давление в двухконтурном газовом котле то падает, то повышается

Всем привет! На связи автор сайта Blogvp.ru, Виталий!
Думаю вы согласитесь с тем, что не очень весёлое занятие остаться без отопления и горячей воды в зимние деньки. А такая перспектива в моём доме выпадала несколько раз. О том как я с этим боролся и какие знания в этом деле приобрёл, я и хочу поведать.

В моём доме, над созданием уюта трудится газовый двухконтурный настенный котёл ARISTON CLAS 24 FF. Несомненно вещь крайне удобная, тот кто пользовался например газовыми колонками годов так начала девяностых, тот поймёт.

Но, как говорится, ничего вечного нет, а потому рано или поздно, приходится сталкиваться с отказом техники выполнять предназначенную работу.
В этой статье рассмотрим проблемы с давлением в котле, а именно два типа этой проблемы.

1. Когда давление постоянно только падает.
2. Случаи когда давление скачет, то вверх, то вниз.
3. Есть ещё случаи когда давление только растёт, но об этом в другой статье, ссылка будет ниже.

P. S. — Всё описанное я производил на примере своего  Аристона, но эти проявления будут общими практически для любого котла. Итак, к делу.

Быстрая навигация по статье

Давление в котле медленно падает, приходится периодически добавлять воду в котёл.

Сперва рассмотрим случаи, когда давление всё время падает. Это довольно частая проблема — проявляется она в том, что давление в системе отопления медленно, иногда в течении нескольких дней / недель понижается.

Есть две причины почему такое может происходить:

Первая связанна с утечкой теплоносителя из системы, рассмотрим чем это опасно и как искать утечку.
Вторая будет связанна с расширительным баком, но там целый букет, не только снижение давления

 Утечка в системе отопления

Первое что следует проверить при медленном снижении давления это утечка теплоносителя из труб или прохудившихся радиаторов. А в качестве теплоносителя чаще всего что? Правильно, вода!

Поверьте! Такую утечку, в отопительный сезон, обнаружить непросто, а дело в том, что вы не увидите на полу лужу, ну разумеется если только это не серьёзная протечка, но в таком случае и давление упадёт моментально.
Чаще всего утечка будет в виде капелек и эти капельки вы не увидите, поскольку с нагретых труб они быстро испаряются.

В результате, медленно, но верно давление будет падать. Вы раз за разом подливаете воду и этим продолжаете убивать радиаторы. Потому как кислород выделяемый из поступившей, свежей воды, не идёт им на пользу. К тому же большинство моделей котлов имеет защиту и при недостаточном давлении просто отключаются, хорошо если вы будете дома и отреагируете на проблему, а если дома долго никого нет???? То это может обернуться ещё куда большими трудностями.

Как и где искать утечку

Обращать внимание нужно на пробки радиаторов, места соединения или пайки труб и фитингов. Часто можно увидеть следы от потёков воды в виде ржавых или солевых разводов. Но это зависит от состава воды в вашей местности.

Не редко современные радиаторы, алюминиевые или биметаллические, так же приходят в негодность, порою в крайне незаметных местах, между рёбрами или снизу начинают подкапывать из-за коррозии металла. Не ржавчины конечно, но разные химические процессы тоже повреждают их. Радиаторы нужно внимательно осматривать во время поиска утечки.

Легче будет обнаружить разного рода протечку, если отключить на некоторое время отопление, дать остыть радиаторам и добавить давление до примерно 2.5 Бара. После этого можно будет увидеть капли или лужицы на полу. Внимательно осматривайте полы под радиаторами, места подключения труб, места пайки.

Котёл тоже может быть причиной утечки. Например протекает сам первичный теплообменник или места его соединения. Но пока это небольшие капельки, вы ничего не заметите, во время работы котла они испаряются. Как начнёт протекать активнее, заметите «капель» из котла.

Не зависимо, горит горелка или нет, подкапывающие краны подпитки или клапан аварийного сброса, будут хорошо заметны.

Итак, первая причина падения давления в системе — Утечка теплоносителя.

Расширительный бак

Другая причина — Расширительный бак.
Это герметичная емкость разделённая пополам мембраной, одна половина бака заполнена инертным газом или просто воздухом, другая заполняется теплоносителем (читай водой).

Расширительный бак

Он предназначен для компенсации давления создаваемого при расширении нагретого теплоносителя.

При нагревании, вода в системе расширяется и наполняет свою половину бака, сжимая при этом газ, при остывании теплоноситель опять выталкивается в систему отопления.

Так происходит компенсация температурного расширения в системе отопления.

Но иногда могут возникнуть неисправности самого бака.

Неисправности расширительного бака

Например, корпус бака потерял герметичность и воздух выходит из него. Это случается не часто, и как правило приводит к довольно быстрому снижению давления в баке, от почти мгновенного, до нескольких дней.

Обращайте внимание так же на золотник, что бы он тоже не травил воздух.

Золотник (как в автомобиле или велосипеде)находится в верхней части бака, через него происходит накачка воздуха, чем создаётся необходимое давление в баке расширителя.

К другой нехорошей неисправности расширителя, относится порыв мембраны внутри бака, хотя она не такая уж и нежная, и что-бы её порвать нужно сильно «постараться». Но если это произошло, то определить такую проблему не сложно.

В этом случае, теплоноситель попадает из системы отопления в ту часть бака, которая должна быть заполнена воздухом и если нажав на иглу золотника из бака выбрасывает воду, то значит вода проникла туда где её быть не должно — бак под замену.

Но чаще всего давление в баке снижается очень медленно, из-за незначительных естественных утечек.
Такое снижение в баке происходит на протяжении многих месяцев или нескольких лет.

При этом давление в камере расширителя постепенно снижается, естественно снижается оно будет и на показаниях манометра котла.

Поведение котла очень сильно зависит от уровня этого самого давления в расширителе и проявляться может по разному. Под следующим заголовком вы найдёте описание этих проблем.

Давление то поднимается, то падает — котёл работает не стабильно

Из всего вышесказанного понятно, что воздух из той части расширительного бака в которой он должен быть, выходит или не имеет достаточного давления. И вот здесь начинается свистопляска с изменениями в работе котла.
Проявляться это всё может по разному и зависит от величины давления в воздушной камере РБ.

Для удобства разделим эти проявления на различные стадии.

ПЕРВАЯ СТАДИЯ — Давление в котле опускается медленно, примерно раз в неделю вам приходится делать подпитку котла, при этом явных утечек в расширителе, и в самой системе отопления нет.

ВТОРАЯ СТАДИЯ — На манометре котла давление постоянно «гуляет» В режиме отопления поднимается, возможно даже выше 3 Bar, вплоть до срабатывания сбросного клапана, при режиме горячей воды, наоборот, падает до значений менее 1 бара и тогда котёл может начать отключаться, срабатывает защита.(Если в нём имеется датчик давления)

ТРЕТЬЯ СТАДИЯ —  Если в баке совсем не осталось воздуха, то давление на манометре падает до нуля вообще за очень короткое время, порою за минуту.

Выход для всех вариантов только один! Нужно вновь создать необходимое давление в расширительном баке вашего котла, в его воздушной части.

Как накачать расширительный бак котла

Схема кранов котла Аристон Класс 24

A Штуцер для отвода воды в контур центрального отопления (ЦО)

В Штуцер для отвода воды в контур горячего водоснабжения (ГВС)

С Штуцер для подвода газа

D Штуцер для подвода холодной воды

E Штуцер для подвода воды из контура ЦО

S Выход предохранительного клапана

T Сливной кран

F Кран для заполнения

 Как правильно накачать воздух в расширительный бак

Следуем указанному порядку

1. Выключаем котёл от сети.
2. Перекрываем все краны в котёл, подачу, обратку, ввод холодной воды.
3. Открыть сливной штуцер в котле. (Т — на схеме) и полностью слить воду.  (Здесь статья о том как Слить воду из котла )
   Давление в котле должно быть ноль!
4. Подключаем насос с манометром к РБ через золотник — сливной штуцер при этом открыт.
5.  Насосом нужно качать воздух в бак, пока не перестанет течь вода из сливного штуцера. На этом этапе основная цель освободить бак от воды.
6. Спускаем накачанный  воздух контролируя давление манометром насоса, а если нужно, то подкачиваем. Давление в расширителе должно быть в пределах 1.1-1.3 бара.(см.паспорт к вашему котлу — часто указанно)
7. Закрываем сливной штуцер.
8. Открываем все краны к котлу — всё что закрывали.
9. Запитываем котёл через кран подпитки (F) до давления примерно 1.2- 1.5 бара
10. Запускаем котёл.

Для целей накачивания воздуха в расширительный бак, можно использовать любой насос и манометр. Там стоит автомобильный сосок. Я использовал авто компрессор. Правда для этого пришлось притащить аккумулятор домой. С электрическим компрессором будьте внимательны, чтобы вовремя отключить и сильно не перекачать.

Перед запуском котла не будет лишним выгнать попавший в систему воздух.

В Аристон класс 24 для этого нажимаем и удерживаем около 5 сек. кнопку ESK. Котёл на 6 мин перейдёт в режим продувки, выйдет из этого режима сам или можно принудительно, снова нажав ESK.

Почему давлению в котле важно уделять внимание

Если в доме где стоит двухконтурный котёл, постоянно не живут, лишь наездами, то нужному давлению важно уделить особое внимание. Представьте себе такую картину. Никого дома нет продолжительное время, гаснет свет, соответственно котёл тоже отключается, вода остывает — давление в системе из за слабого давления в расширительном баке  падает ниже порога включения котла.

Затем происходит следующее… Включается электричество, но котёл не запускается, давление слишком упало. Вы приезжаете через неделю и обнаруживаете свой домик замороженным, вода, замёрзшая в трубах и радиаторах, безжалостно их рвёт. Для вас наступает ледниковый период. Поэтому лучше перебдеть чем недобдеть. 🙂

Есть ещё одна неисправность, о которой упоминал в начале статьи. При ней  давление в котле всё время растёт, всё выше и выше, вплоть до срабатывания предохранительного клапана, об этой поломке написано здесь почему давление в газовом двухконтурном котле может расти.

Ну вот на этом пожалуй всё!

Нашли статью полезной? Пожалуйста, поделитесь ею с друзьями, для этого нужно  нажать на кнопки соц сетей, это сильно поможет развитию сайта. Спасибо!
А заветные кнопочки находятся ниже, почти перед лентой комментариев.

Каким давлением выполняют опрессовку системы отопления.

Один из часто задаваемых вопросов это: каким давлением выполняют опрессовку системы отопления в различных зданиях и какова последовательность проведения опрессовки системы отопления.

Город Москва большой и имеет множество строений различной этажности. Это могут быть высотные дома от 16 этажей и выше, дома средней этажности 5-9 этажей и низко этажные дома от двух до пяти этажей к которым относятся – школы, сады, административные здания.

В зданиях различной высотности устанавливают различные отопительные приборы, с разрешенной мощностью для каждого конкретного здания.

В зданиях до пяти этажей как правило устанавливают чугунные радиаторы, рабочее давление которых 5 атмосфер, а давление которое разрешено выполнять при опрессовке 6-7 атмосфер.

В зданиях средней этажности и высотных устанавливают стальные секционные  радиаторы, стальные панельные, конвекторы и конвекторы встраиваемые в пол. У этих отопительных приборов рабочее давление 10 атмосфер, а давление для опрессовки 12-16 атмосфер.

Все эти цифры необходимо знать для того, чтобы правильно определить каким давлением выполнять опрессовку системы отопления того или иного здания.

В нормах и правилах проведения опрессовки по СНиП говорится о том, что опрессовку выполняют с запасом в 1,25 раза от рабочего давления, но не выше  давления допустимого в отопительном приборе по техническому паспорту.

Что это значит? К каждому отопительному прибору на заводе изготовителе прикладывают технический паспорт с такими параметрами, как рабочее давление прибора и давление опрессовочное.

Рабочее давление –это то давление с которым радиатор может работать в рабочем режиме в отопительный период.

Опрессовочное давление- это то с каким давлением выполняют опрессовку системы отопления.

В тепловом узле установлены различные приборы и устройства это: запорная и спускная арматура, задвижки, краны, грязевики, фильтры, манометры. Все эти приборы имеют различную величину опрессовочного давления от10 до 16 атмосфер. Какую величину выбрать? Выбирают наименьшую величину давления, для того чтобы прибор с величиной наименьшего давления не «разорвать». Соответственно тепловой или элеваторный узел прессуют на 10 атмосфер. 

При опрессовке систем вентиляции фанкойлов опрессовку выполняют на 10 атмосфер.

Подведя итог вышесказанного перед началом работ по опрессовке необходимо выяснить, какие отопительные приборы установлены в здании.

В зависимости от марки отопительного прибора выбирают величину опрессовочного давления системы отопления.

Звоните 8-495-787-17-43

Для чего нужно давление в системе охлаждения?

Температура кипения воды при атмосферном давлении – всем известные и каноничные 100 °С. Этиленгликолевого антифриза в тех же условиях – 105-107 °С. Но, поскольку при повышении давления температура кипения охлаждающей жидкости становится выше, в системе охлаждения двигателя целенаправленно создается давление около 1,2-1,5 атм. Благодаря этому предел кипения антифриза сдвигается к значениям 120-125 °С и даже выше, и «горячие» моторы (которых в последние 10 лет стало большинство) успешно поддерживают стабильную температуру без риска закипания охлаждающей жидкости в нормальных условиях. 

Давление, превышающее атмосферное, – норма для систем охлаждения 99,9% современных двигателей. Его главная и единственная задача – обеспечить отсутствие кипения антифриза, если рабочая температура мотора выше, чем температура кипения охлаждающей жидкости при атмосферном давлении. Кипение порождает обильное парообразование, которое мешает лопастям помпы эффективно прокачивать жидкость, а пузырьки пара, встающие барьером между жидкостью и омываемой ей поверхностью, резко ухудшают теплоотвод. Два этих процесса тесно связаны, взаимно поддерживают друг друга и стремительно прогрессируют. Результат – быстрый перегрев двигателя, не сразу останавливающийся даже после глушения и по этой причине редко обходящийся совсем без последствий. 

Собственно, рабочая температура двигателей внутреннего сгорания росла на протяжении всей их эволюции, и этот процесс продолжается и сейчас. Условно «этапы роста» можно обозначить так:

• «80-85 °С» (давно ушедшие температурные характеристики, свойственные моторам середины ХХ века)

• «95-105 °С» (характеристики, являющиеся нормой последние несколько десятилетий и по-прежнему актуальные для относительно простых двигателей) 

• «120-130 °С» (температуры, при которых работают самые продвинутые современные моторы, находящиеся на пике топливной экономичности и экологических норм) 

Эти цифры – приблизительные, приведенные просто для понимания, о каких значениях идет речь. Встречаются и исключения, где «все наоборот», но они редки и лишь подтверждают правило.

Нас же сейчас интересует ранний период развития автопрома – те самые 80-85 °С. Как мы видим, эта температура ниже температуры кипения воды при атмосферном давлении, и тем более – ниже температуры кипения антифриза в тех же условиях. Стало быть, давление в системе охлаждения этим двигателям было не нужно? Совершенно верно – его там и не было!

Староглиняные времена – эпоха моторов с открытой системой охлаждения! Пробки в радиаторах машин того периода, конечно же, были, но они не обеспечивали герметичность, а служили лишь для предотвращения разбрызгивания воды, когда автомобиль трясло на колдобинах. Все остальное не отличалось существенно от современных моторов: помпа так же крутилась и гнала своей крыльчаткой жидкость по кругу через рубашку двигателя и радиатор, а расширяющаяся при нагреве вода вытеснялась в компенсационный объем, которым служил верхний бачок не заполненного до конца радиатора. 

Несмотря на приличную общую мощность, эти моторы работали в мягких условиях невысоких оборотов и небольшой мощности, снимаемой с каждого литра кубатуры. Блоки и головки были чугунными, массивными, с большими объемами масла в картерах, с крупными радиаторами и постоянно вращающимися крыльчатками охлаждения, установленными непосредственно на шкиве помпы или коленвала, без всяких термодатчиков и вискомуфт. Поэтому даже на максимальной нагрузке температура воды в системе охлаждения без давления не приближалась к ста градусам, и исправный мотор не кипел. И даже при начальной стадии неисправностей (не до конца открывающийся термостат, пониженный уровень жидкости, частично забитый радиатор и т. п.) проблема не вставала ребром сразу – у мотора имелся большой запас по «мясу», и довести его до изрыгания пара было не так-то просто.

Впрочем, обратной стороной медали и неотъемлемыми спутниками характеристик таких двигателей была топливная прожорливость и низкая экологичность. Эти два момента впоследствии потребовали проведения реформ в моторном инжиниринге, и двигатели стали уменьшаться в размерах, кушать меньше, отдавать с литра больше, а рабочая температура их возросла. Открытые системы охлаждения исчезли, уступив место герметичным – температура повысилась, и давление антифриза взяло на себя основную роль в защите его от закипания.

Соответственно, под капотом появилась такая деталь, как пробка расширительного бачка с тарированным клапаном, на который возлагалась большая ответственность – держать давление на строго обозначенном пределе. А при его превышении в случае неисправности в системе охлаждения – открываться и выпускать пар и антифриз наружу, дабы не полопались шланги и радиаторы.

Однако, несмотря на то что в работе системы охлаждения после внедрения давления ничего принципиально не изменилось, кроме смещения температуры в более высокую зону, многие автолюбители стали ошибочно считать давление необходимым условием для самых разных процессов. На автофорумах очень часто можно встретить высказывания, что если по причине неисправности или отсутствия пробки расширительного бачка в системе исчезнет давление, то не сможет нормально работать помпа, не откроется термостат, двигатель не наберет рабочую температуру (!) и тому подобные фантазии. 

Это не так. Помпа гоняет жидкость и не знает, под каким она давлением или вообще без оного. На качество циркуляции влияет только целостность крыльчатки, натяжение ремня, чистота каналов в радиаторе и вязкость антифриза. Термостат открывается лишь от температуры охлаждающей жидкости и ни от чего иного. При достижении антифризом в зоне термостата температуры открытия термостата последний откроется, даже если помпа вообще не будет вращаться.

Да, повышение рабочей температуры двигателей стало одним из неизбежных мероприятий, обеспечивающих современные требования к экологичности и экономичности. Но у системы охлаждения, работающей под давлением, имеются и два весьма существенных недостатка… 

Первый – это повышенный риск утечек антифриза. Пока автомобиль новый, никаких проблем, разумеется, нет, но с возрастом в системе охлаждения начинают появляться слабые места. Ослабевают пружинные хомуты, теряют эластичность и покрываются трещинами резиновые патрубки. Пластиковые элементы (переходные соединители, штуцеры, корпуса термостатов и т. п.) становятся хрупкими и ломкими. А где тонко – там и рвется. Давление охлаждающей жидкости начинает выгонять ее наружу при первой же возможности. «Возрастная» система охлаждения непредсказуема в своих сюрпризах, цена которых весьма высока – если не «крякнет» от перегрева мотор, то уж на эвакуатор как минимум придется раскошелиться, поскольку без антифриза даже после остывания далеко не уедешь… 

Второй недостаток отчасти является разновидностью первого. У современных моторов практически нет запаса по «мясу», куда ни ткни, не исключая и теплоемкость системы охлаждения. Повышенное давление ускоренно выгоняет антифриз на асфальт при появлении малейшей негерметичности, и там где старый мотор (даже с системой охлаждения, работающей под давлением, не говоря уже об открытой!) какое-то время держался бы, теряя жидкость постепенно, современный двигатель лишается ее опасными темпами. Вернее, темпы-то те же самые, но результат разный. Система охлаждения современного автомобиля B-класса вмещает вдвое меньше антифриза, чем даже у классического «жигуля», и если за полчаса каждый из автомобилей потеряет литр, то у первого это будет 10% потери, а у второго – уже 20%… Пропорционально падает «живучесть» машины, пропорционально же возрастает и риск последствий перегрева. 

Можно ли с этим бороться? Можно, но сложно… «Газелисты» со стажем, к слову, могут припомнить достаточно массовую историю конца 90-х, когда качество сборки было таким, что победить утечки антифриза даже рукастым водилам не удавалось месяцами. И только приоткручивание пробки расширительного бачка и перевод системы охлаждения в режим «без давления» позволяло избавиться от бесконечных синих луж на асфальте поутру… Но такой трюк прокатывал лишь с древними ЗМЗ-шными движками, прародители которых как раз спокойно работали без давления воды. 

На современных авто во избежание перегрева переводить герметичную систему охлаждения в открытый вариант, к сожалению, нельзя. Поэтому, приобретая машину с возрастом 7-10 лет и/или с большим пробегом, крайне желательно провести полную замену всей системы охлаждения – как минимум всех резиновых шлангов, хомутов, большинства пластиковых деталей (переходных соединительных патрубков между шлангами и т.п.), термостата и пробки расширительного бачка. Вот только даже с использованием приличного неоригинала подобная процедура оказывается весьма недешевой, и редкие покупатели подержанных авто решаются на подобные превентивные меры без явных поломок…

Опрос

А ваша система охлаждения в порядке?

Всего голосов:

Зачем надо давление в системе охлаждения двигателя

В наше время, подавляющее большинство легковых автомобилей и специализированной колесной техники оборудованы двигателями внутреннего сгорания. Вследствие того, что конструкция современных моторов далека от идеальной добрая часть произведенной энергии тратится на удаление тепла от трущихся деталей.

Для этого двигатель оборудуют жидкостно-воздушной охлаждающей системой. В ней используют охлаждающую жидкость (ОЖ), которая, омывая рубашку блока цилиндров, нагревается и затем, циркулируя в радиаторе, остывает под действием набегающего потока воздуха.

Но проблема в том, что нынешние моторы при работе разогреваются до очень высоких температур, и простая вода в системе охлаждения быстро превратится в клубы пара, вырывающиеся из-под капота автомобиля. И даже использование тосола или антифриза с температурой кипения 105–110° C не является панацеей. Но конструкторы давно придумали способ облегчить данную проблему.

Помочь этому сможет давление в системе охлаждения двигателя. Еще в школе нам рассказывали, что благодаря повышению давления повышается температура кипения жидкости. И вот, благодаря такому решению температуру кипения охлаждающей жидкости удалось повысить до 115—120°C.

Как образовывается давление

Давайте попробуем разобраться, вследствие чего создается и поддерживается повышенное давление в системе охлаждения мотора. После того как вы завели двигатель вашего автомобиля он станет нагреваться, и температура охлаждающей жидкости растет.

Соответственно образовывается пар, и вот за счет него начинает повышаться и уровень давления. В пробке радиатора или расширительного бачка установлен клапан, который поддерживает его на необходимом уровне.

Если говорить про цифровые параметры, то в зависимости от производителя это от 1,2 до 2 бар. Обычно, при росте давления свыше 1,5 бар срабатывает предохранительный клапан, и избыток образовавшегося пара сбрасывается в атмосферу.

Сложности с давлением в системе охлаждения

Вообще-то, таких проблем в системе охлаждения может быть только 2 — оно или слишком высокое, или низкое. Давайте попробуем разобраться с каждой из них.

1. Высокое давление

При чрезмерном повышении давления узлы охлаждающей системы могут выйти из строя. Например, известны случаи, когда не сработал предохранительный клапан и радиатор отопителя салона просто разорвало. Также может лопнуть или сорвать с крепления патрубок. Это приведет к потере охлаждающей жидкости, выходу двигателя из строя из-за перегрева и дорогостоящему ремонту.

Если в процессе эксплуатации вы сталкиваетесь с тем, что в вашем авто постоянно срывает какой-либо из патрубков — это значит у вас высокое давление в системе охлаждения. Причина подобной неисправности во всех случаях одна — не работает предохранительный клапан. Устранить данную проблему очень легко — надо всего-навсего поменять пробку на радиаторе или расширительном бачке.

2. Низкое давление

О пониженном давлении в системе охлаждения может говорить не слишком теплый поток воздуха из дефлекторов отопления салона. Причин в данном случае может быть несколько:

• Клапан, установленный в пробке расширительного бачка, «закис» в открытом положении и система охлаждения сообщается с атмосферой. Убедиться в этом очень легко. После того, как вы завели автомобиль, и он достаточно прогрелся, просто откройте пробку на расширительном бачке. При исправном клапане вы должны услышать характерное шипение. В противном случае — клапан неисправен. Тогда охлаждающая жидкость начинает кипеть при меньшей температуре, образуются паровоздушные пробки и печка в салоне начинает греть гораздо хуже. Притом, что сам двигатель быстро «закипает». Устранить проблему поможет замена пробки, благо, что сейчас купить новую не составляет особенных сложностей.
• Подтекание антифриза. Если вы не можете найти, где происходит «подсос» воздуха в радиатор, проверить это можно без особых сложностей практически в любом гараже. Для этого вам понадобится автомобильный насос с манометром и минимальный набор инструментов. Снимаете тонкий патрубок с расширительного бачка, затыкаете его подходящим по диаметру болтом и обжимаете при помощи хомута. Подсоединяете насос к бачку и начинаете качать. Закачивать воздух в систему надо до тех пор, пока манометр не покажет 1,4–1,6 бар (обычно в этом интервале срабатывает предохранительный клапан на пробке), и смотрите, откуда начинает сочиться жидкость. Если на двигателе подтеков нет, то обязательно проверьте салон — бывает, что подтекание внутри. Устраняете течь, и все будет работать как должно.
• Низкий уровень охлаждающей жидкости. Если уровень выше нормы при нагревании ОЖ расширяется и начинает вытекать, что соответственно влечет за собой повышенный перерасход антифриза. При слишком низком уровне жидкость начинает кипеть и образуются воздушные пробки, из-за которых, в свою очередь, образовывается пониженное давление в системе. Для предотвращения таких ситуаций регулярно проверяйте уровень антифриза в бачке и поддерживайте его в пределах нормы.

Какой из методов устранения проблем с давлением в системе подойдет вам, зависит от каждого конкретного случая.

Мы же со своей стороны можем только посоветовать вовремя, проводить все регламентные работы и ТО. И тогда ваш автомобиль будет радовать вас надежной работой долгие годы.

Все о мембранных баках. Установка, замена и ремонт.

Частые вопросы связанные с ремонтом и установкой мембранных баков

Предисловие.

Современные инженерные решения позволяют облегчить жизнь потребителей во многих смыслах. Одним из таких технических решений, являются мембранные баки. Мембранный бак – устройство, для создания дифференциального давления. В системах отопления, с помощью мембранных баков, стало возможно монтировать закрытые системы трубопроводов. Это позволило уйти от громоздких емкостей в открытых системах отопления и необходимости контролировать уровень жидкости в этих емкостях. В системах водоснабжения расширительный бак, позволил создавать компактные резервуары для запасов воды, в противовес громоздким емкостям и водонапорным башням.   

Отличия расширительного бака от гидроаккумулятора.

Хоть мы имеем два разных названия, по смыслу, это совершенно одинаковые приборы. Есть разница только в цвете, и качестве применяемой резины. Баки красного цвета – расширительные, они для систем отопления, т.е. предназначены для горячей воды. Гидроаккумуляторы – синего цвета, применяются для холодной воды.

Советы по выбору и опыт.

Резиновая мембрана, которая находиться внутри расширительного бака или гидроаккумулятора, является по сути расходным материалом. Конечно же все зависит от качества применяемой в них резины, однако сам по себе материал не слишком долговечен, и судя по опыту нашего монтажного отдела, редко встречаются эксземпляры, старше 12 лет. По опыту обслуживания подобного оборудования, можем отметить долгожителями – марку REFLEX, но с одним «но»! Современные экземпляры, точно проигрывают в качестве, тем, что приобретались 10 лет назад. Среди брендов, которые мы обслуживаем, точно не посоветуем* мембраны Джилекс, и Wester. Так как именно их приходилось много менять. Самые частые причины выхода из строя:

·        Разрыв мембраны

·        Коррозия фланца

·        Коррозия ёмкости

·        Герметичность ниппеля

Конечно любая из этих проблем вполне решаема, но только в том случае, если Вы имеете оригинальные расходные материалы. Подбором и поиском аналогичных расходников, сантехник врят-ли будет заниматься, а скорее всего, предложит заменить вышедшее из строя оборудование. Именно поэтому, мы рекомендуем покупать тех производителей, чьи расходные материалы, есть в свободной продаже. Интернет-магазин SANCOM, рекомендует устанавливать расширительные баки под торговой маркой Tim, производимые в КНР. Такой выбор, дает возможность докупить фланец или мембрану, в случае выхода из строя.

Как определить вышедший из строя расширительный бак.

В правильно смонтированной системе отопления, установленное давление не должно иметь больших перепадов. Если Вы заметили, что установленное давление резко повышается, при включении котла, скорее всего вышел из строя расширительный бак. Для начала, проверьте ниппель для подкачки воздуха. Если при нажиме на клапан ниппеля, из него потекла жидкость, скорее всего это внутренний разрыв мембраны, так как в воздушном пространстве, не должно быть воды. Мембрану придется заменить на аналогичную. Если же при нажатии на ниппель, нет ни воды, ни воздуха, следует проверить наполненность бака водой. Если бак прикручен на гибком соединении, можете аккуратно покачать его, если соединение с трубопроводом жесткое, то постучите по стенкам бака. Глухой звук – бак полный, звонкий – бак пустой. Если бак полный, значит он не накачен воздухом. Причина отсутствия воздуха в баке, пропускающий ниппель, или не герметичность(плохо прикручен фланец или коррозия). В этом случае, рекомендуем произвести визуальный осмотр бака на наличие коррозии, затем накачать бак через ниппель, компрессором или обычным насосом, проверить ниппель и сомнительные места и понаблюдать за давлением. Обратите внимание, что накачку мембранного бака воздухом следует производить при сброшенном давлении в системе трубопровода до нуля! Если на баке присутствует сквозная коррозия, к сожалению бак придется заменить. Если неисправен ниппель, можно заменить его на другой, подойдет обычный автомобильный. Если бак пустой, при работающей системе отопления под давлением, скорее всего, что давление воздуха в расширительном баке больше давления воды в трубопроводе. Отрегулируйте давление в мембранном баке при необходимости.

Как определить вышедший из строя гидроаккумулятор?

Если у Вас загородный дом, и в доме установлена насосная станция или поверхностный насос, то определить вышедший из строя бак, будет проще всего. Гидроаккумулятор, дает некоторый запас воды в Вашем трубопроводе, следовательно работать насосу приходиться только тогда, когда заканчивается запас этой воды. Если при каждом открытии крана, включается насос, и отключается при закрытии крана, то с уверенностью можно сказать, мембранный бак – не работает должным образом. Определить бак, который вышел из строя при работающем насосе в колодце или скважине сложнее. Однако проще и точнее всего, попросить помощника, и послушать работу насоса. Если помощника рядом нет, то вышедший из строя гидроаккумулятор, можно определить по напору. Каждый раз, когда Вы открываете кран, напор на секунду обрывается, а затем резко бьет мощной струей. Но данный пример, может означать так-же неверно настроенную автоматику и давление бака. Можно воспользоваться еще одним способом проверки… Отключите питание насоса, и проверьте, будет ли в трубопроводе вода. Если вода есть, значит и есть запас воды в баке. Если баков несколько, то данный способ, покажет только выход из строя сразу всех баков. Каждый раз, когда возникают сомнения в работоспособности мембранного бака, рекомендуем проверить ниппель мембранного бака. В нем должен быть воздух. Если через ниппель потекла жидкость, скорее всего, порвана мембрана и ее нужно заменить. Если нет ни воды не воздуха, проверьте наполненность бака водой. Если бак под завязку наполнен водой, то скорее всего воздух стравило с ниппеля, попробуйте слить систему и подкачать бак, через ниппель обычным автомобильным насосом или компрессором. Если бак пустой, а через ниппель идет воздух с хорошим давлением. Значит давление воздуха, выше давления в водяной магистрали.

Установка мембранного бака.

Мембранный бак, установить и подключить в систему очень просто. Он имеет подключение на фланце, как правило либо 3/4», либо 1» с наружной резьбой. Подключить расширительный бак можно на любом участке трубопровода. Для врезки в систему можно использовать тройник или выход на коллекторе. Соединиться можно любыми водопроводными трубами, но удобнее всего соединяться с помощью специальной угловой гибкой подводки. Еще есть один вариант установки небольших расширительных баков, это установка на специальный кронштейн, присверливаемый к стене, либо на настенную группу безопасности. Но этот вариант годится для баков объемом до 36 литров. Установка данного прибора может вполне осилить и владелец хозяйства, больших навыков это не требует. Единственное, что требуется проверить и отрегулировать после установки, это накаченное заводское давление, и в случае неверных значений, отрегулировать его. Давление в баке, рассчитывается по значениям, исходя из перепадов давления в системе, согласно настройкам автоматики насоса. Для того, чтобы бак заполнялся, нужно накачать в него давление воды больше, чем закаченное давление воздуха. Для водопроводных систем, давление воздуха ниже 1,5 Bar, не имеет особого смысла, так как это то давление, которое будет выдавливать воду из бака. Бак пропустит в себя воду тогда, когда значение давления воды, превысит значение по давлению воздуха. Далее, опорожнятся бак начнет тогда, когда давление воды, станет меньше, чем давления воздуха. И опорожняться бак будет под давлением воздуха, которое в него закачали. Поэтому накачивайте воздушное давление в баке, с учетом того давления, которое будет выдавливать воду, при отключенном насосе. Подкачку давления воздуха в баке, следует проводить только на пустом трубопроводе. По завершению работ, на всякий случай, проверьте герметичность ниппеля.

Замена и ремонт мембранного бака.

Заменить бак не составит большой трудности и с этой задачей, легко может справиться и домовладелец. Прежде всего, необходимо слить всю систему, или тот участок, который перекрывается предусмотренными для этого кранами. После того, как мембранный бак будет опорожнен, необходимо раскрутить гайку скрученную с фланцем и освободить бак. Установленный новый бак, необходимо отрегулировать по нужному Вам давлению воздуха, сделать это лучше до запуска системы. После того, как Вы прикрутите бак и установите нужное давление, можно сделать пробный запуск. Следите за тем, чтобы при запуске, не было воздушного шипенья и подтеков.

Кроме замены непосредственно самого бака, возможно произвести и его ремонт. Например, можно заменить проржавевший фланец, или мембрану (грушу) внутри бака. Сантехники идут неохотно на подобное мероприятие, тк подобная работа грязная, а много за неё не взять. Скорее всего, Вам предложат заменить бак целиком, ссылаясь на отсутствие подходящих запчастей. Поэтому зачастую, ломать голову с заменой внутренностей, приходиться хозяевам. Заменить мембрану или фланец не сложно. Нужно лишь раскрутить болты на фланце. Однако нужно понимать целесообразность такого ремонта. Например, если бак вышел из строя быстро или имеет следы коррозии, то такой ремонт лучше и не планировать, а действительно, заменить на новый бак. Если бак остался как новый, а у Вас имеется мембрана от производителя, тогда лучше поменять. Прежде чем приступить к ремонту, Вы должны быть уверены, в том, что именно мембрана вышла из строя. Главным фактором разрыва мембраны, является наличие жидкости, при нажатии на клапан ниппеля. Помните, при разрыве мембраны, вода поступает во внутреннюю полость мембранного бака, и имеет контакт, с необработанной внутренней поверхностью. Такой контакт может ускорить внутреннюю коррозию стенок бака, поэтому при замене мембраны, хорошо просушите внутреннюю поверхность бака.

Установка, замена или ремонт расширительного бака от SANCOM

Монтажники интернет-магазина SANCOM, выполнят работы по установке любых мембранных баков в системы отопления и водоснабжения. Огромный опыт в монтаже сантехнических систем, позволяет с твердой уверенностью говорить о нас, как о профессионалах рынка услуг. Работы любой сложности, расширительные баки любого объема, как для отопления так и для водоснабжения, с напольной и настенной установкой. Работы выполняются с выездом к заказчику, при установке оборудования, возможен выезд с необходимым материалом и оборудованием. Стоимость замены, складывается из удаленности объекта от Москвы, сложности условий работ, объема расширительного бака. Выполняем ремонт расширительных баков, при наличии необходимых расходников. На расширительные баки, которые мы поставляем и рекомендуем, выполняем ремонт в рамках гарантии и пост-гарантийное обслуживание.

Надеюсь данная статья будет для Вас полезной!

Автор статьи — Капустин Александр, статья подготовлена для интернет-магазина SANCOM 29/05/2019 года. Данная статья является интеллектуальной собственностью интернет-магазина SANCOM и ее автора. При копировании статьи и размещения на сторонних ресурсах, обязательно указание на источник и автора! По вопросам сотрудничества и обратной связи, просьба обращаться по адресу электронной почты: [email protected], с указанием ссылки данной статьи.

Всего доброго!

*Личное мнение автора статьи, основанное на личном опыте обслуживания.

Что такое давление и поток — HeatGeek

Эта статья является дополнением к статье Ultimate Balancing, обратите внимание!

правил насоса!

Устанавливает взаимосвязь между расходом, давлением и потребляемой мощностью.

Если вы удвоите скорость потока, но сохраните потерю давления неизменной (например, увеличив размер трубопроводов), вы удвоите потребляемую мощность насоса.

Если вы удвоите потерю давления (также известную как перепад давления или DP), но сохраните скорость потока неизменной (например, закрыв клапан), вы снова удвоите потребление энергии.

Если вы удвоите расход и удвоите давление, вы увеличите энергопотребление в 4 раза.

Однако реальное экспоненциальное увеличение энергопотребления связано с правилом квадрата :

«Правило квадратов» гласит, что сопротивление системы пропорционально квадрату расхода. Это квадратичная зависимость.

Другими словами, если вы удвоите скорость потока через трубопровод фиксированного размера, вы удвоите свою скорость (скорость, с которой вода движется по трубе).Это удвоение скорости экспоненциально увеличивает сопротивление трения потоку в 4 раза! Для этого требуется экспоненциальное увеличение мощности накачки. Удивительно, как быстро это складывается, правда?

Так что на действительно помните …

Если вы удвоите скорость потока, вы в четыре раза увеличите сопротивление системы и в восемь раз увеличите потребление энергии! 😳

По этой причине были установлены насосы ERP.

Также помните, что это также относится к вентиляторам и компрессорам и дополнительно уточняет требования по модуляции наших систем.

Этот процесс фактически приводит системы отопления к некоторому самоуравновешиванию в пределах разумного, иначе весь поток воды будет перемещаться по первому контуру, и никакое движение воды не достигнет других излучателей / радиаторов.

Давление и расход при балансировке

Понимание связи между давлением и расходом не обязательно для балансировки. Однако понимание того, что происходит в системе при балансировке, поможет в дальнейшем в этой статье и в будущих публикациях.Для любой фиксированной системы скорость потока и давление (или перепад давления) объединяются в бедре.

Другими словами, чем выше перепад давления, создаваемый с обеих сторон насоса, тем выше будет расход в системе. И наоборот, чем выше расход, тем выше потеря давления (или перепад давления) в системе. Потеря давления и перепад давления практически одинаковы.

Когда мы говорим о разнице давления, мы имеем в виду разницу в давлении между любыми двумя точками в системе.Это может быть перепад давления на обеих сторонах насоса, который будет повышением давления при добавлении электроэнергии, или перепад давления в любой части остальной системы, который всегда будет падением давления.

Потеря давления, относится только к падению давления. Это вызвано тем, что поток воды проходит через сопротивление фитингов и трубы, однако это может вызвать некоторую путаницу, поскольку, несмотря на потерю давления, без этого перепада давления на любой стороне фитинга или трубы вы не получите любой поток воды! Это может быть трудным для понимания, вы не можете иметь одно без другого (если вы не освоили вечный двигатель).

Если вы уменьшите сопротивление в системе или контуре, например, увеличив размер трубопровода, вы сможете получить тот же расход при более низком перепаде давления или dP.

Добавляя ограничения (закрывая клапаны или делая трубопроводы меньше или длиннее), вам нужно будет увеличить dP в контуре, чтобы получить ту же скорость потока.

Когда вы уравновешиваете систему отопления, вы фактически делаете сопротивление каждого контура радиатора таким же, как и контур радиатора, находящийся дальше всего и / или с наибольшим сопротивлением, когда он получает свой полный требуемый расход.

Ниже представлен сильно преувеличенный пример перепада давления в несбалансированной системе большего размера, скажем, в доме на 5/6 кроватей.

Вы можете видеть, что для получения правильного расхода через котел (DT20) и систему нам необходим перепад давления в 4 метра напора.

Все замки в этой системе в настоящее время широко открыты. Здесь есть два интересных дифференциала, на которые стоит обратить внимание: dP в цепи и dP на радиаторе. Радиаторы, расположенные ближе к котлу, имеют гораздо более высокий перепад давления с каждой стороны, чем те, которые находятся дальше, и поэтому они имеют гораздо более высокий расход, чем требуется.Потому что чем выше перепад давления, тем выше расход.

Рис. 3

В этой сложной ситуации A и B имеют перепад давления 2,7 и 1,8 метра напора, это дает им очень высокий расход.

C имеет перепад давления напора 1 метр и правильный расход

D + E будет иметь слишком малый расход и очень узкий перепад давления 0,5 и 0,2.

От насоса, вокруг любых контуров по отдельности, однако, всегда будет одинаковая общая потеря давления, 4 м в данном случае при их текущих расходах.Система всегда находит баланс.

Как гласит старая пословица, «вода всегда будет идти по пути наименьшего сопротивления». Поскольку сопротивление потоку через радиатор A меньше, через этот контур проходит больше воды, пока сопротивление (или перепад давления) не сравняется с напором 4 м. Радиатор B расположен немного дальше, поэтому в нем больше фитингов и трубы для прохождения воды. Он получает немного меньший поток для балансировки при перепаде давления 4 м, и поэтому поток распределяется между радиаторами в различных количествах, что дает 4-метровую потерю давления или перепад давления вокруг каждого контура.

Если предположить, что все радиаторы имеют одинаковый размер, то, что мы фактически делаем при балансировке, — это делаем сопротивление или DP на всех радиаторах такими же, как и для индексного радиатора, когда он работает с полной требуемой скоростью потока.

Мы делаем это, закрывая клапаны и добавляя сопротивление для имитации дополнительных трубопроводов и фитингов (сопротивления) в индексном радиаторе. По этой причине клапаны индексного радиатора всегда следует оставлять полностью открытыми, чтобы убедиться, что мы не добавляем ненужное сопротивление насосу.

В нашем примере, приведенном выше (рис. 3), радиатор C имеет правильный расход и дифференциал поперек радиатора 1 м. Следовательно, если мы можем отрегулировать первый запорный щиток до достижения этого дифференциала и двигаться по системе, мы должны достичь баланса, не касаясь последнего радиатора и оставляя запорный щиток E полностью открытым.

Когда мы начинаем закрывать эти радиаторные клапаны на радиаторах со слишком большим расходом, больше воды должно проходить дальше по системе. Это означает большее сопротивление потоку, и поэтому для достижения той же скорости потока для котла насос должен будет потреблять больше энергии.

Вы можете видеть на Рис. 4 ниже, что радиаторы были сбалансированы на запорном щите, а новый DP по всей системе составляет 6,1 метра напора. Однако сопротивление на каждом радиаторе теперь точно такое же (1 м), поэтому поток распределяется равномерно.

Рис. 4

Обратите внимание на то, что запорный экран радиатора C должен был закрываться достаточно близко, чтобы создать сопротивление в 2 м поперек него, на сколько увеличивается напор насоса.

Радиаторам большего размера потребуется немного более широкий dp, чтобы получить больший поток, и меньший, более низкий dp.Независимо от того, какого размера ваш радиатор, общий DP в каждом контуре и обратно к насосу всегда одинаков (здесь 6,1 м). Система всегда находит баланс.

В меньших системах не будет такого большого колебания dP после балансировки, но в более крупных системах может потребоваться повторная регулировка насоса после балансировки.

Две основные причины, по которым инженеры будут бороться с балансировкой, — это когда они работают с большими системами и когда системы имеют трубопроводы меньшего диаметра.

Когда один клапан уравновешивается, это сдвигает динамику системы и может выбросить другие радиаторы или излучатели. Еще одна из основных причин этого, помимо компоновки системы и конструкции, — это регулирование клапана.

Сила положительного давления воздуха и как она помогает, HVAC-Tips

Представьте себе: сейчас душный летний день, и вы отправляетесь по делам. Вы должны припарковаться на огромной парковке. К тому времени, как вы проделаете весь путь по дымящемуся асфальту, чтобы добраться до своего любимого супермаркета, с вас уже весь пот капает.

Вы чувствуете, что вот-вот растает, когда автоматические двери со свистом открываются и вас обрушивает поток ледяного воздуха, прежде чем вы даже войдете внутрь. И точно так же вам больше не грозит опасность превратиться в лужу на тротуаре, как Фрости в солнечный день.

Это лучшее, не правда ли? Но вы когда-нибудь задумывались, почему воздух так дует? Или почему магазины хотели бы настроить свою систему HVAC так, чтобы казалось, что она тратит энергию на охлаждение людей на тротуаре?

См. Также: Зачем нужна проверка давления в воздуховоде

Положительное давление воздуха удерживает наружный воздух снаружи

Секрет в том, что эти магазины совсем не тратят энергию.Вместо этого они используют силу положительного давления воздуха. Видите ли, большинство коммерческих зданий спроектировано для работы под положительным давлением, а это означает, что давление воздуха внутри здания выше, чем давление воздуха снаружи.

Но почему они хотят, чтобы весь этот холодный воздух выдувался каждый раз, когда открываются двери?

• Это лучше, чем альтернатива, когда поступает горячий и влажный воздух.
• Поддерживая в здании небольшое положительное давление воздуха, система HVAC постоянно выталкивает воздух наружу.Я
• Если бы в здании было отрицательное давление, оно действовало бы как вакуум, постоянно всасывая в здание воздух снаружи.

В этом случае каждый раз, когда дверь открывалась для покупателя, в магазин втягивался горячий и влажный воздух.

Высокая влажность может вызвать множество проблем.

1. Это делает теплые температуры еще более теплыми.
2. При более низкой влажности вы можете чувствовать себя комфортно, установив более высокий термостат.
3. Высокая влажность может нанести серьезный материальный ущерб.
4. При высокой влажности бумага мнется, дерево коробится и растет плесень. Это может быть особенно плохо, когда плесень растет там, где вы ее не видите, например, внутри стен или на чердаке.

См. Также: Зачем вам нужны продукты с высоким качеством воздуха?

Положительное давление воздуха в доме

На этом этапе вы можете уловить тот факт, что положительное давление воздуха не только хорошо для коммерческих предприятий. Это тоже хорошо для вашего дома.К сожалению, в то время как большинство предприятий предназначены для поддержания положительного давления воздуха, многие дома этого не делают.

Проблема в том, что во многих домах есть вентиляционные отверстия и вентиляторы, предназначенные для вывода воздуха из дома. Нет аналогов контролируемому возвращению воздуха. Например, вытяжные отверстия в ванных комнатах забирают воздух из дома. То же самое и с вытяжкой на кухне. И сушилка тоже.

Ваша входная дверь, вероятно, открывается не так часто, как входная дверь в большом магазине.Есть много других путей для втягивания наружного воздуха. Предполагается, что ваш дом не очень герметичен, что может создать свои собственные проблемы.

Когда дом находится под отрицательным давлением, наружный воздух втягивается через стены, электрические розетки, полы, вокруг окон, под дверями. Воздух в дом поступает из подзарядки и с чердака.

Этот воздух приносит с собой тепло, влажность и загрязняющие вещества, такие как пыльца и пыль. Как обсуждалось выше, это может привести к появлению плесени и другого материального ущерба.Это также может привести к ухудшению качества воздуха в помещении. Кроме того, из-за этого вашей системе отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха становится намного сложнее поддерживать желаемую температуру.

См. Также: Распределение воздуха: наиболее недооцененный аспект проектирования систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

Воздуховоды

Если в ваших воздуховодах есть утечки, они могут забирать воздух изнутри вашего дома и выпускать его в некондиционные пространства, такие как подполье или чердак. Приточные воздуховоды меньшего размера, не позволяющие воздуху возвращаться в дом с той же скоростью, с которой он вытягивается.Это основная причина отрицательного давления воздуха.

Если вы заберете воздух из дома и не замените его, вы получите отрицательное давление воздуха. А когда давление воздуха в доме становится отрицательным, в доме создается вакуум. Он всасывает воздух снаружи, где только может.

См. Также: Магазин по индивидуальному заказу систем кондиционирования воздуха

Получите позитив!

Так как же поддерживать в доме положительное давление воздуха? Что ж, посмотрим, как это делают коммерческие постройки.

В большинстве коммерческих зданий есть так называемые блоки подпиточного воздуха. Назначение такого типа агрегата — подавать свежий наружный воздух контролируемым образом, чтобы «восполнить» любой потерянный внутренний воздух. Это поддерживает положительное давление воздуха.

Ключевым моментом здесь является контроль входящего воздуха. Вы не должны вносить излишнюю влажность, избыточное тепло или загрязненный воздух.

См. Также: Статическое давление

ERV

Для большинства домов лучшим решением является вентиляционная установка, известная как вентилятор с рекуперацией энергии или ERV.ERV в сочетании с интеллектуальным термостатом может контролировать температуру и влажность наружного воздуха, подаваемого в дом. Кроме того, фильтр внутри ERV очищает входящий наружный воздух, удаляя пыльцу и другие загрязнители.

ERV использует кондиционированный внутренний воздух для охлаждения (или нагрева зимой) поступающего наружного воздуха с целью поддержания нейтральной температуры. Кроме того, интеллектуальный термостат определяет внешние условия, поэтому ERV подает воздух в то время, когда температура и влажность на улице наиболее благоприятны.

Контролируемый приток наружного воздуха позволяет ERV поддерживать в доме положительное давление, предотвращая проникновение наружного воздуха через стены, полы и т. Д. Это сохраняет воздух внутри вашего дома более чистым и менее влажным, помогая вам Система HVAC для поддержания желаемой температуры.

Поддержание положительного давления внутри вашего дома может фактически избавить вас от необходимости делать другие обновления, чтобы герметизировать ваш дом и сделать его герметичным для повышения энергоэффективности. Позвольте силе положительного давления воздуха работать на вас!

См. Также: Свяжитесь с нами

Статическое давление

: что это такое? Какая разница?

Когда вы идете к врачу, медсестра всегда выполняет несколько измерений.Один из них — артериальное давление — это ключевой показатель здоровья сердечно-сосудистой системы.

Если у вас артериальное давление 120/80 или меньше, вы в хорошей форме. Но начните пробираться на территорию 140/90, и у вас возникнут проблемы.

Статическое давление в ваших воздуховодах работает точно так же. Подобно тому, как высокое кровяное давление указывает на проблему с вашим здоровьем, высокое статическое давление указывает на проблему с вашим оборудованием HVAC и воздуховодами. Что-то создает чрезмерную нагрузку на вашу систему, и она будет работать намного лучше, если вы определите проблему и устраните ее.

Ваше отопительное и воздушное оборудование прослужит дольше. Вам тоже будет намного удобнее.

Статическое давление — это буквально сопротивление.

Системы

HVAC, независимо от размера, предназначены для перемещения определенного количества воздуха. Точно так же воздуховоды должны быть спроектированы таким образом, чтобы вся система могла работать должным образом и эффективно. Когда все спроектировано и установлено правильно, статическое давление там, где оно должно быть. Вы даже можете назвать систему «здоровой».«

К сожалению, в реальном мире все работает иначе.

Неправильная установка воздуховодов, плохая конструкция системы и выбор фильтров — все это способствует высокому статическому давлению. Во многих домах играет роль комбинация этих факторов. Пока вы не решите проблему (ы) статического давления, ваша система никогда не будет работать в полную силу и может выйти из строя раньше, чем вы ожидаете.

Тем временем вы можете получить:

• Шумные системы: Ограничения воздушного потока делают работу шумной.Чем больше статическое давление, тем громче ваша система. Вы слышите потрясающий свист воздуха каждый раз, когда включается ваша система? Вероятно, это из-за высокого статического давления.
• Неправильный воздушный поток: Вы когда-нибудь замечали горячие точки, холодные точки или воздух, который просто парит над регистром? Часто причиной является высокое статическое давление. Когда статическое давление велико, система может перемещать слишком много (или недостаточно) воздуха на тонну, что создает дискомфортные условия во всем доме.
• Неисправность оборудования: Если вы никогда не заменяли двигатель нагнетателя или компрессор, считайте себя одним из счастливчиков.Это дорогостоящий ремонт, и вы можете какое-то время оставаться без отопления, переменного тока или тепла. Статическое давление, как мы вскоре рассмотрим, может привести к такому отказу.
• Отказ системы: В серьезных случаях статическое давление может значительно сократить срок службы вашего оборудования. Если многие компоненты начинают выходить из строя, вы можете столкнуться с ситуацией, когда замена всего обходится дешевле, чем ремонт отдельных частей.

Испытываете ли вы какие-либо из этих проблем с системой HVAC в вашем доме в Атланте? Возможно, пришло время осмотреть воздуховоды и испытать статическое давление, и фотоэлектрические системы могут помочь!

Свяжитесь с нами сегодня

Чтобы лучше понять проблему, представьте, что у вас есть компактный автомобиль.Скажем, Honda Civic. Civic хорошо ведет себя на ровной гладкой дороге. Ничто его не сдерживает.

Теперь немного увеличьте градиент. Есть некоторая нагрузка на двигатель автомобиля, но он все еще работает нормально. Еще немного увеличьте уклон, и машина может начать вырываться из строя. Теперь прицепите к задней части прицеп — прицеп с лошадью. И продолжайте увеличивать градиент…

Вы уловили идею. В конце концов, маленькая машинка не сможет справиться с сопротивлением. Что-то сломается.Вы можете даже уничтожить машину.

Статическое давление очень много. Чем больше он увеличивается, тем больше перетаскивания добавляет в вашу систему. Правильное сопротивление гарантирует, что воздух движется так, как должен. Добавьте слишком большое сопротивление, и у вас будут проблемы.

Что вызывает высокое статическое давление и что с этим делать?

Рад, что вы спросили! Вот некоторые из наиболее распространенных причин, по которым ваша система может иметь высокое статическое давление:

• Ваш 1-дюймовый гофрированный фильтр: Они есть у всех, но стандартные 1-дюймовые гофрированные фильтры могут значительно ограничить воздушный поток.Они пытаются фильтровать много воздуха на небольшой площади, и чем толще (или выше значение MERV) фильтр, тем сильнее ограничение. Вот почему мы рекомендуем использовать медиа-фильтр с низким перепадом давления. Вы получаете необходимую фильтрацию без значительного увеличения статического давления. Если вас действительно беспокоит аллергия, вы даже можете добавить ультрафиолетовое излучение в каналы подачи или перейти на фильтр HEPA. Все эти варианты предпочтительнее 1-дюймовых фильтров.
• Плохая конструкция и / или установка воздуховодов: Ограничения в воздуховодах могут способствовать высокому статическому давлению.Виной всему могут быть провисающие гибкие воздуховоды, чрезмерные изгибы и провалы, а также другие неудачи при установке. Решение — переустановить или заменить воздуховод. Когда это невозможно, переход на двигатель вентилятора с регулируемой скоростью (вместо системы «вкл / выкл») даст вам лучший воздушный поток, несмотря на проблемы с воздуховодом.
• Возвратный воздух меньшего размера: Этот тип воздуховода подходит для неправильной работы воздуховодов, но возвратный воздух меньшего размера создает уникальные проблемы. Ваш компрессор предназначен для перекачивания хладагента под высоким давлением, но слишком мало возвратного воздуха может привести к тому, что система отправит жидкость обратно в компрессор, когда это не должно быть.В долгосрочной перспективе это сокращает срок службы вашего компрессора. Это также может привести к выходу из строя электродвигателя вентилятора — дорогостоящее решение. Решение состоит в том, чтобы добавить обратный канал или увеличить размер существующего обратного канала.

Другая возможность состоит в том, что ваш фильтр действительно загрязнен. Если с момента последней замены прошло более 90 дней, отключите его, чтобы снизить статическое давление.

Несколько слов о низком статическом давлении

Мы только что много говорили о высоком статическом давлении, но низкое статическое давление также может быть проблемой. Хотя очень редко , низкое статическое давление обычно указывает на одно из двух:

• Ваш установщик увеличил размер магистральных линий. Мы видели это в некоторых старых домах. По какой-то причине (в грузовике не было нужного оборудования?), Кто бы ни устанавливал магистральные трубопроводы, их размеры были завышены.
• Вы значительно повысили энергоэффективность. Может быть, вы сжали свой домашний конверт в попытке сэкономить энергию. В крайних случаях ваш обновленный дом может быть несовместим со старыми воздуховодами.Раньше они были подходящего размера, но сейчас они не подходят.

В любом случае вам, вероятно, трудно оставаться комфортно. Воздушный поток недостаточно силен. Вам будет жарко с одной стороны комнаты и холодно с другой.

Обычно решение заключается в перепроектировании и переустановке воздуховодов.

Контроль статического давления

Статическое давление — это не то, что можно легко проверить без специального оборудования, желания просверлить воздуховоды и некоторого опыта.Это одна из причин, по которой люди нанимают такие компании, как мы!

Статическое давление — это одна из вещей, которые мы отслеживаем в рамках наших соглашений об обслуживании. Мы возьмем новые показания и сравним их со старыми так же, как медсестра делает с вашим кровяным давлением. Это действительно полезное измерение, потому что оно помогает нам устранять проблемы:

• Высокое статическое давление? Мы можем проверить, используете ли вы ограничительный фильтр или ваш возвратный воздуховод недостаточен.
• Низкое статическое давление? Может быть, у вас слишком большие воздуховоды.Мы можем это проверить. Низкое статическое давление — редкость, но не редкость.

И так далее. Чем раньше вы проверите свое статическое давление, тем быстрее вы сможете решить проблемы, прежде чем они приведут к отказу оборудования.

В HVAC простейшие изменения могут иметь большое значение. Простое решение, такое как изменение типа фильтра, который вы используете для снижения статического давления, может сэкономить вам тысячи на , заменяющую систему, которую вам не нужно покупать .

Звучит безумно? Так происходит все время.Статическое давление — вещь серьезная.

% PDF-1.5
%
177 0 объект>
эндобдж

xref
177 81
0000000016 00000 н.
0000002274 00000 н.
0000002503 00000 н.
0000001916 00000 н.
0000002554 00000 н.
0000003085 00000 н.
0000003153 00000 п.
0000003654 00000 п.
0000003680 00000 н.
0000003727 00000 н.
0000003875 00000 н.
0000004010 00000 н.
0000004057 00000 н.
0000004204 00000 н.
0000011936 00000 п.
0000020666 00000 п.
0000029256 00000 п.
0000038242 00000 п.
0000047310 00000 п.
0000057717 00000 п.
0000057858 00000 п.
0000058006 00000 п.
0000058431 00000 п.
0000058457 00000 п.
0000058990 00000 н.
0000059016 00000 п.
0000059162 00000 п.
0000059188 00000 п.
0000059634 00000 п.
0000067916 00000 п.
0000072044 00000 п.
0000072206 00000 п.
0000072275 00000 п.
0000072657 00000 п.
0000072867 00000 п.
0000076503 00000 п.
0000076572 00000 п.
0000108772 00000 н.
0000108983 00000 п.
0000109307 00000 н.
0000109522 00000 н.
0000136606 00000 н.
0000136675 00000 н.
0000136823 00000 н.
0000137167 00000 н.
0000137360 00000 н.
0000137793 00000 н.
0000137998 00000 н.
0000181652 00000 н.
0000181721 00000 н.
0000181910 00000 н.
0000182090 00000 н.
0000182138 00000 н.
0000182177 00000 н.
0000182263 00000 н.
0000183339 00000 н.
0000183528 00000 н.
0000183708 00000 н.
0000183856 00000 н.
0000183904 00000 н.
0000183943 00000 н.
0000184029 00000 н.
0000185105 00000 н.
0000185174 00000 н.
0000186929 00000 н.
0000187126 00000 н.
0000187377 00000 н.
0000187403 00000 н.
0000187786 00000 н.
0000195360 00000 н.
0000205350 00000 н.
0000205539 00000 н.
0000205719 00000 н.
0000205867 00000 н.
0000205915 00000 н.
0000205954 00000 н.
0000206040 00000 н.
0000207116 00000 н.
0000207163 00000 н.
0000214664 00000 н.
0000214733 00000 н.
трейлер
] >>
startxref
0
%% EOF

180 0 obj> поток
xb«a`Ab, O

Как сбросить давление в котле

Мы настолько часто воспринимаем наши системы центрального отопления как должное, что даже не задумываемся о них.Мы предполагаем, что дом будет красивым и уютным, когда мы вернемся домой холодным вечером и там будет много горячей воды для глубоких ванн и мытья посуды.

Знаете ли вы, что ваша система центрального отопления находится под давлением, поэтому вы можете ополаскивать плиты горячей водой в раковине? А как еще вода потекла бы на все радиаторы и обратно? Если давление слишком высокое или низкое, ваша система не будет работать должным образом.

В этой статье мы даем несколько советов относительно того, что делать, если давление слишком высокое.Но сначала небольшое предостережение: вам не следует настраивать управление котлом, если вы не являетесь специалистом по безопасности газа, потому что это устройство, работающее на природном газе.

Достаточно ярмарки: какое давление в котле правильное?

Хорошая идея — взять за привычку проверять давление в бойлере один раз в день. Пока игла при включении находится в зеленой зоне, все должно быть в порядке. В противном случае вам может потребоваться найти специалиста по газовой безопасности, который устранит проблему до того, как она полностью выйдет из строя.

• Если давление на ниже зеленой зоны , ваш котел не может работать должным образом.Горячая вода будет циркулировать медленнее и будет холоднее к тому времени, когда она достигнет радиаторов отопления, ванных комнат и на кухне.
• Если давление в котле слишком высокое, оно будет на выше зеленой зоны , тогда это означает, что насос работает с большей нагрузкой, чем должен, и оказывает ненужное давление на трубы и стыки за стенами и под полом,

Последнее — потенциально более серьезное дело в краткосрочной перспективе. Поэтому мы написали эту статью, чтобы рассказать вам, что делать, если давление слишком высокое.Однако мы также коснемся того, что делать, если давление в котле слишком низкое.

Таким образом, вы будете иметь всю информацию о давлении в котле в одном месте и под рукой, если вы проверите показания и обнаружите, что температура котла слишком высока.

Краткое напоминание о внутренней работе центрального отопления

Ваш бойлер контролирует температуру воды в ваших радиаторах и горячей воды, поступающей из ваших кранов. Давление в котле относится к потоку воды, циркулирующей через радиаторы.Напор воды — это сила воды, протекающей через краны.

• Если у вас низкое давление в котле, вся система может отключиться, и ваши радиаторы начнут довольно быстро охлаждаться в зависимости от температуры в помещении
• Если давление в котле слишком высокое, вы можете перегрузить систему, чтобы выйти из строя, и где-то в доме возникнет утечка из трубы.

Зеленая зона на датчике вашего котла, таким образом, представляет собой диапазон безопасности, в котором ни одно из этих событий вряд ли произойдет, и это наша цель на сегодня.

Как отрегулировать давление в котле

Правильное давление в котле находится в диапазоне от 1 до 2 бар, или, если вы предпочитаете, от 14 до 29 фунтов на квадратный дюйм (psi). К счастью, производители котлов предоставляют нам простой рисунок на передней панели управления, поэтому нам не нужно запоминать числа.

Давление в котле слишком высокое: как его снизить

Хотя давление в бойлере может немного колебаться, вам необходимо проконсультироваться со специалистом по газовой безопасности, если оно превышает 2 бар или 29 фунтов на квадратный дюйм.Есть несколько простых вещей, которые они могут попробовать отрегулировать давление в бойлере, как мы подробно описываем ниже.

Эта стратегия напрямую не связана с газом, так что вы можете сделать это своими руками. Тем не менее, вам определенно не следует пытаться выполнить следующие задачи, если вы не уверены в том, что делаете, или находите работу каким-либо образом сложной.

ШАГ ПЕРВЫЙ: Слейте немного воды

Давление в котле может быть слишком высоким из-за слишком большого количества воды в системе. Это, конечно, при условии, что насос работает в соответствии со спецификациями, но это может быть хорошим местом для начала.

• Выключите котел за несколько часов до начала работ, чтобы он полностью остыл. Это очень важно, потому что горячая вода может вызвать ожоги.
• Найдите сливное отверстие на удобном радиаторе, обычно в нижней части устройства, и приготовьте пластиковую емкость для сбора воды.
• Постепенно откройте слив с помощью аварийного ключа или запорного устройства и слейте жидкость в пластиковую емкость.
• Попросите помощника стоять у котла и наблюдать, как манометр опускается до тех пор, пока он не окажется в зеленой зоне.Плотно закройте точку слива.

Если вы выпустили слишком много воды, не волнуйтесь. Прокрутите вниз, и мы расскажем, как их вернуть.

ШАГ ВТОРОЙ: Удалите воздух из всех радиаторов в системе

Воздух, скапливающийся в верхней части радиатора, уменьшает пространство для воды и увеличивает давление в системе. Опять же, это может быть то, что вы можете сделать сами, но никогда не рискуйте.

• Выключите котел за несколько часов до начала работы, чтобы дать ему полностью остыть.Это очень важно, потому что горячая вода может вызвать ожоги.
• Найдите сливное отверстие на первом радиаторе, обычно в верхней части устройства с одной стороны, и имейте под рукой сухую ткань и контейнер для сбора воды.
• Постепенно открывайте выпускной клапан с помощью радиаторного ключа. Выйдет немного пузырькового воздуха и немного воды.
• Когда поток стабилизируется, плотно закройте спускной клапан. Продолжайте с другими радиаторами, пока датчик не окажется в зеленом диапазоне. Не забудьте плотно закрыть каждую точку слива.

Если вы выпустили слишком много воды, не о чем беспокоиться. Прокрутите вниз, и мы расскажем, как их вернуть.

Воздух в ваших радиаторах, скорее всего, исходит от насоса котла, который аэрирует воду. Если вы обнаружите, что стравливаете радиаторы более одного раза в год, возможно, у вас более серьезная проблема, требующая исследования инженером по газовой безопасности

.

Как отрегулировать давление в котле, если оно слишком низкое

Ваш котел должен работать нормально, за исключением того, что манометр показывает ниже 1 бар или 14 фунтов на квадратный дюйм (psi).Сначала найдите ссылку для доливки на вашем бойлере. Это может быть внешний тип, с ключом или без ключа.

Медленно открывайте клапан, внимательно наблюдая за показаниями манометра. Вы должны услышать поступление воды, когда манометр поднимется выше 1,1–1,2 фунта на квадратный дюйм. Остановитесь на этом. По мере того, как новая вода нагревается, она расширяется и повышается общая температура воды.

Вам нужно делать это один или два раза в год. Если давление в вашей котельной системе продолжает падать, есть вероятность, что где-то есть утечка воды, и в этом случае вам следует найти инженера по газовой безопасности, чтобы соответствующим образом отрегулировать давление в котле.

6 причин, по которым ваша система центрального отопления теряет давление! »Эксперты по отслеживанию и доступу

Постоянно ли показывает манометр системы центрального отопления, что вы теряете давление? Вы постоянно пополняете свою систему центрального отопления? Вы обеспокоены тем, что у вас может протечь вода?

Что ж, вы неплохо начали получать ответы на эти вопросы, обратившись за помощью в нужное место!

Первое, что нужно понять, это падение давления (скажем, примерно с 1.От 5 бар до 0,5 бар в типичной системе) означает потерю воды примерно в три литра или около того: немного, если растянуть ее на несколько дней! Фактически, в течение недели это падение давления представляет собой потерю воды чуть больше столовой ложки воды в час — немного!

Однако утечка воды — это утечка, и это (небольшое количество) воды куда-то уходит, и даже столовая ложка воды в час в неправильном месте может со временем нанести большой ущерб.

Видео, демонстрирующее, как складываются все капли!

Естественно думать, что вода должна вытекать из трубопроводов, часто в стыках, закопанных под полом или в каком-то столь же недоступном месте, и это действительно может иметь место.

Тем не менее, есть несколько других мест, из которых может протекать вода, и всегда стоит сначала проверить их, прежде чем просить нас отследить и получить доступ к любым утечкам из трубопроводов центрального отопления.К ним относятся:

Клапан сброса давления котла (PRV): он предназначен для защиты от слишком ВЫСОКОГО давления в системе, позволяя воде вытекать путем нажатия на пружину, если давление превышает примерно 3 бар. Часто это выходит из строя, когда вода непрерывно течет по нему точно так же, как течь в трубе.

Это можно проверить, посмотрев на трубу PRV, выходящую из внешней стены рядом с котлом — и обычно за втулкой! — и убедитесь, что с конца трубы не течет вода.Закрепив полиэтиленовый пакет на конце трубы, вы сможете дольше проверять наличие воды.

Расширительный бак:

Это небольшой металлический резервуар, обычно красного цвета, часто расположенный внутри или рядом с котлом или рядом с водонагревателем, в котором резиновый лист или диафрагма отделяет воду центрального отопления от сжатого воздуха. и это может привести к утечке и утечке воды в «только воздух».

Обычно на баке есть клапан Шредера, похожий на клапан велосипедной шины.Если его середина нажата и вода выйдет наружу, диафрагма разорвалась и, вероятно, является причиной утечки. Обратите внимание, что давление воздуха в резервуаре должно составлять примерно 1–1,5 бар.

Клапаны радиатора:

Клапаны на обоих концах радиатора (как TRV, так и запорные защитные клапаны) могут протекать; если это большая утечка, это обычно очень очевидно, так как видно, как вода течет по трубе и пропитывает ковер. Однако, если утечка очень мала, вытекающая вода немедленно испаряется из горячей трубы, поэтому место выглядит сухим.Иногда это может происходить на нескольких радиаторах одновременно, и совокупный эффект этих крошечных утечек может быть причиной потери давления в системе.

Это можно проверить, обернув тонкой бумагой все соединения клапанов радиатора и проверив, не станет ли она влажной или сморщенной.

Автоматические вентиляционные отверстия:

Более редко, но если в системе центрального отопления генерируется слишком много воздуха или газа, они будут выходить через вентиляционное отверстие и вызвать потерю давления.

Это можно проверить, временно затянув колпачок (он похож на колпачок клапана велосипедной шины и может быть латунным или пластиковым) и посмотреть, прекратится ли падение давления.

Теплообменник:

В редких случаях теплообменник в котле может протекать, и иногда это очевидно, поскольку под котлом будет лужа воды. В противном случае, особенно на более новых котлах, вода будет вытекать из трубы для конденсата, которая в любом случае должна пропускать воду.

Проверить это сложнее, но конденсатопровод должен пропускать воду только при работающем котле; если при холодном котле идет постоянная струйка воды, это может быть источником падения давления.

Накопитель горячей воды:

В редких случаях змеевик в водонагревателе может протекать, в результате чего вода из центрального отопления смешивается с горячей водой, выходящей из крана горячей воды.

Часто горячая вода слегка обесцвечивается.

Если эти вещи были проверены (особенно PRV, расширительный бак и радиаторные клапаны), а давление все еще падает, то утечка из трубопроводов может показаться вероятной — и именно здесь мы вступаем! Наши специалисты по обнаружению утечек будут отслеживать утечку неразрушающим образом, используя термические, акустические, картографические методы, методы определения влажности и индикаторного газа, смешанные с самым важным из ингредиентов — опытом! а затем получить доступ к негерметичному стыку или трубе или обнажить их.

Если есть сомнения или просто нужен совет, позвоните нам в службу поддержки Trace and Access Experts

.

Как увеличить давление в котле

26-05-2018

Падение давления воды — частая причина, по которой ваш котел может перестать работать.

Повышение давления воды в вашем газовом котле — задача, которую можно выполнить, не вызывая дипломированного инженера-теплотехника Gas Safe. Однако, если вы ни в чем не уверены, у вас есть вопросы или возникнут какие-либо трудности при повышении давления в котле, свяжитесь с нашей дружной командой по телефону 01295 224844 сегодня или напишите по электронной почте hello @ mnheating.co.uk , и мы будем более чем рады помочь вам.

Перед тем, как вы попытаетесь увеличить давление воды в котле, убедитесь, что ваша система центрального отопления холодная, котел выключен и не работал в течение как минимум одного часа.

Чтобы определить, есть ли у вас низкое давление воды, вам нужно проверить манометр, который часто находится на передней панели вашего бойлера. Если давление воды в нерабочем состоянии ниже 1 бара, ваш котел будет работать безопасно и эффективно.Вашему котлу требуется постоянное давление воды от 1 до 2 бар.

Чтобы увеличить давление воды в котле, вам нужно часто располагать заправочный контур на нижней стороне большинства газовых котлов. На каждом конце заправочного контура должно быть по два клапана с ручками для крана (или винтами с плоской головкой на старых котлах). Вам нужно открыть оба клапана, чтобы холодная вода попала в вашу систему отопления, вы должны услышать этот поток воды. Следите за манометром и закройте клапаны, когда давление достигнет 1.5 бар. Как только оба клапана будут надежно закрыты, снова включите котел и сбросьте код неисправности (при необходимости).

Хотя для повышения давления в бойлере не требуется, чтобы вы были зарегистрированы в системе газовой безопасности, никогда не пытайтесь ремонтировать котел самостоятельно. Незаконно работать с газовыми приборами, если вы не зарегистрированы в Gas Safe.