Построить дом из бруса своими руками | Строительство домов под ключ

Построить дом из бруса своими руками | Строительство домов под ключ — БЭНПАН

1. Главная
2. Построить дом из бруса своими руками

Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь на использование файлов cookie. Более подробную информацию можно найти в Политике cookie файлов.

×

Как построить дом из бруса своими руками?

Если вы хотите  построить дом из бруса своими руками, начните с выбора проекта и изучения свойств материала.  Чтобы построить дом своими руками из профилированного или клееного бруса, вы можете воспользоваться услугами фирмы, производящей готовые домокомплекты для сборки, или заказать и нарезать брус по проекту самостоятельно.  При правильном выборе разница по стоимости между домокомплектом для сборки и профилированным брусом для строительства дома своими руками будет незначительной за счет того, что домокомплект не имеет отходов, т. е. вы платите за услугу по нарезке, но не переплачиваете за лишний материал.

Построить дом из бруса своими руками. Проекты

Выбор проекта — это один из самых важных этапов, если вы хотите построить дом из бруса своими руками. Проекты можно найти на сайтах, предлагающих готовые проекты, — так поступают те, кто делает дом из бруса с нуля, без домокомплекта. Также можно купить проект дома вместе с домокомплектом, уже по нему изготовленным.

Построить дом своими руками из профилированного бруса

Профилированный брус представляет собой массив дерева, как правило, хвойных пород — лиственницы или ели. Профилированный брус получил свое название из-за того, что в сечении брус имеет определенный профиль, предназначенный для точной стыковки бруса между собой. Грубо говоря, сечение профилированного бруса – квадрат с выступами и пазами. Сечение бруса могут быть как с равными сторонами, например, 150х150 мм, так и прямоугольным — например, 135×200 мм.

Построить дом из клееного бруса своими руками

Клееный брус более устойчив к атмосферным воздействиям, его реже «ведет» и он реже трескается от холода и влаги. Однако любой брус чувствителен к условиям производства, и малейшее изменение условий сушки может привести к потере качества, которое становится заметно через несколько недель или месяцев после сборки дома. Поэтому при выборе производителя бруса обязательно обратите внимание на отзывы покупателей, уже построивших дом.

Построить дом из бруса своими руками. Видео

В сети есть множество ресурсов, посвященных самостоятельному строительству. Чтобы построить дом из бруса своими руками, воспользуйтесь видеоинструкцией от изготовителя бруса — такие инструкции по сборке часто делают крупные фирмы-производители. Также можно воспользоваться видео от профессиональных строителей. Самыми познавательными, хотя и не всегда полезными, являются видео от любителей, которые сами впервые строят дом и последовательно записывают все этапы строительства, победы и трудности, с которыми сталкиваются при строительстве дома из бруса своими руками.

Как построить дом или баню из профилированного бруса

Использование профилированного бруса при строительстве домов и бань, преимущества и недостатки технологии, простое руководство и советы.

Что такое брус, каких видов он бывает, о характеристиках и свойствах этого материала подробно рассказано в статье. Сегодня поговорим о самостоятельном строительстве из профилированного бруса домов и бань.

Преимущества и недостатки бруса в строительстве домов и бань

Профилированный брус объединяет в себе лучшие черты бруса естественной влажности (сделан из массива дерева; низкая цена) и клееного бруса (технологичность сборки и эстетичный вид). Поэтому сегодня это наиболее предпочтительный пиломатериал для строительства домов своими руками.

Дома из профилированного бруса имеют оптимальное соотношение “цена-качество” по сравнению с каркасными домами.

Плюсы

• Низкая стоимость строительства.
• Простая технология сборки.
• Быстрый ввод в эксплуатацию.
• Не требуется внутренняя отделка.
• Качественная теплоизоляция.
• Долговечность постройки.
• Минимальная усадка дома (5% за весь срок эксплуатации дома).
• Экологичность материала.
• Комфорт (уникальный микроклимат в помещении).
• Красивый внешний вид.

Важно! Из-за геометрически правильной формы бруса сложно реализовать проекты домов неправильной конфигурации. Сделать надстройку или перепланировку дома по окончанию строительных работ невозможно. Учитывайте это при разработке проекта.

Что нужно для постройки

Независимо от того, есть ли у вас опыт возведения деревянных домов или нет, чтобы качественно построить дом из профилированного бруса, необходимо четко соблюдать технологию сборки. Из материалов вам понадобятся: брус естественной сушки, профилированный брус камерной сушки 150×150 (с утеплением) или 200×200, брусок (рейка), обрезная доска, нагели для бруса (деревянный гвоздь без шляпки), гипсокартон, утеплитель, металлические крепежи (анкер, опоры, муфты с шайбами и уголки).

Давайте пройдемся по всем этапам постройки небольшого дома из профилированного бруса и рассмотрим несколько вариантов исполнения.

Место под постройку и разметка

Выбирая место под строительство дома, обращайте внимание на тип грунта и уровень залегания грунтовых вод. Не стоит возводить дом на торфяном или насыпном грунте. Высокий уровень грунтовых вод сделает практически невозможным обустройство подвала или подземного гаража под домом. А участок с уклоном или меняющимся рельефом усложнит монтаж фундамента дома.

Обязательно очищайте территорию от лишних деревьев и кустарников. Продумайте пути для подъезда строительной техники и машин.

Разметку дома следует выполнять строго по проекту. Внешние и внутренние углы постройки отмечают колышками, которые объединяют между собой веревкой. Так вы будете видеть границы будущего фундамента.

Совет! Не отступайте от границ разметки более чем на 20 см. Так вы сохраните запланированные размеры фундамента.

Пример разметки фундамента для будущего дома из бруса

Выбираем фундамент

Дом из бруса весит меньше, чем из бревна или кирпича. Поэтому не нужно заливать бетонную плиту или устанавливать мощные сваи. Достаточно сделать мелкозаглубленный ленточный фундамент или выбрать свайно-винтовой вариант. Подробнее о выборе вида фундамента для деревянных домов, его монтаже и отделке вы найдете в статье.

Важно! После застывания фундамента нужно проверить его на горизонталь. Перепад не должен превышать 1 см. Выпуклости срежьте, а впадины заполните раствором цемента. Обязательно гидроизолируйте фундамент двумя слоями рубероида и разместите между ними подкладочную доску.

Пример готового фундамента под дом из профилированного бруса

Монтируем основу и каркас пола

Строительство дома из бруса начинается с венцов. Но перед установкой бруса на фундамент выложите обработанные антисептиком рейки толщиной 10-15 мм с шагом 25-30 см. Это значительно увеличит срок жизни сруба.

Далее стыкуем брус и крепим его в углах нагелями или гвоздями (при ленточном типе фундамента) и анкерами, залитыми раствором (при свайно-винтовом фундаменте).

Совет! При укладке 1-го венца соблюдайте равенство диагоналей в доме. Измеряйте диагонали лазерной или металлической рулеткой.

Когда первый ряд будет уложен, его необходимо обработать антисептиком. После чего монтируем лаги пола, которые нужно укладывать на ребро. Для досок толщиной 30-40 см расстояние между лагами должно быть 80 см. Если толщина досок меньше, делайте шаг между лагами 50-60 см. Высоту лаг регулируйте клиньями из древесины.

Монтаж пола в доме из профилированного бруса

Промежутки между лагами следует заполнить утеплителем. Для этого можно использовать пенопласт, минеральную вату.

После того, как лаги закреплены анкерами, вы можете переходить к установке досок чернового пола. Для него подойдут доски 25×150 мм. Черновой пол теплоизолируют с двух сторон. На последнем этапе следует настелить пол из любого материала (например, из шпунтованной доски 28 мм). Простые правила обустройства деревянного пола своими руками вы найдете в этой статье.

Монтируем стены

Для постройки стен дома необходимо выкладывать ряды из бруса, скрепляя их между собой нагелями. Это не позволит брусу смещаться. Не забывайте на каждый ряд бруса укладывать уплотнитель. В местах соединения внешних стен желательно применять метод “теплый угол”: в одном брусе вырубают выступ, а в другом делают паз. Некоторые слои бруса чередуют пазами и шипами. Это делает дом прочным, а углы непродуваемыми.

Совет! Возведение стен лучше всего осуществлять в зимний период. В это время брус сохраняет геометрию, усадка происходит без зазоров, материал не пересыхает и не требует дополнительной защиты.

Сборка стен брусового дома

Делаем крышу

Когда стены брусового дома будут готовы, следует выложить потолочные лаги на ребро с шагом 90 см. Они должны выступать на 50 см за основание стены. Для лаг используют брус 150×100 мм.

После этого собирают стропильную систему из досок с сечением 50×150 мм. Так как это скелет крыши, то эту конструкцию нужно укреплять при помощи раскосов, стоек и ригелей.

Когда каркас крыши будет готов, можно приступать к выкладке фронтов из бруса 150×150 мм. В конце на стропила приколачивают обрешетку с сечением 25×150 мм и шагом 40 см. Чтобы избежать скапливания конденсата, необходимо смонтировать паро- и гидроизоляционные слои.

Подробнее тему строительства крыш деревянного дома мы описали в этой статье нашего блога.

Основные элементы крыши дома из профилированного бруса

Утепление и отделка

На постройках из древесины теплоизоляционные материалы нужно размещать снаружи. Чтобы правильно утеплить дом из бруса, обратите внимание на следующие моменты:

• высокое качество материалов;
• расчет оптимальной толщины и количества термоизоляции;
• соблюдение технологии при укладке утеплителя;
• обязательная паро- и гидроизоляция;
• предварительная обработка пиломатериалов средствами защиты от возгорания, плесени, грибка и насекомых.

Пример монтажа утеплителя в доме из бруса

Наружная отделка дома из профилированного бруса заключается в проведении основных видов работ:

• обшивка торцов сухой доской или имитацией бруса;
• шлифовка стен и нанесение грунтовочного антисептика;
• нанесение ЛКМ поверх антисептика в 1-2 слоя.

Совет! Отделку дома снаружи проводите в сухое время года при относительной влажности не более 70% и температуре не менее +5 градусов.

Внутренняя отделка дома из профилированного бруса:

Совет! Перед покраской стен просушите помещение. Влажность воздуха в комнате должна быть не более 50%, а влажность древесины не более 18-30%.

Для покраски стен помещений брусового дома лучше всего подойдут лаки на водной основе и натуральный воск. Для полов используйте паркетные лаки на основе растворителей.

Видео-инструкция по отделке потолка и стен дома из профилированного бруса

видео, своими руками. Проемы для дверей и окон

Сруб из профилированного бруса: усадка, сборка своими руками. Дом, построенный из профилированного бруса – это нечто большее, нежели крыша над головой. Это место бесконечного уюта, которое обладает привлекательными внешними данными и отличными характеристикам.

Обуславливается это тем, что используют только натуральные материалы без клея и вредных примесей. Благодаря этому в доме будет необычная атмосфера, и вам всегда будет в нем комфортно.

Считается:

• Натуральность материала.
• Низкая теплопроводность – благодаря этому даже в холодное время года в комнатах всегда будет тепло.
• Надежность и долговечность.
• Равномерная и быстрая усадка материала.

Строительство дома из сруба

Ключевые этапы строительства из сруба профилированного бруса

Собственноручное строительство срубов – процесс весьма сложный и трудоемкий, который невозможно осуществить без специальных навыков. Первый этап работы, на котором сталкиваются с трудностями – выбор материала. У профилированного бурса должно быть сечение не меньше 200 мм. Но если вы строите сруб 7*7, который будет использован только летом, можно взять материал и с меньшим сечением.

Не забывайте, что при самостоятельной сборке следует учитывать усадку, которая составит от 10-ти до 15-ти см. Процесс сборки сруба дома из профилированного 7*7 поделим на пять частей.

Процесс:

1. Составление схемы, проектирование.
2. Заливка .
3. работы.
4. и внешние работы.

Главные процессы

Возводим стены

Создание и строительство стен – очень важный процесс, который следует выполнять со всей осторожностью. Ряды из бруса выкладываем очень аккуратно. Каждый последующий нужно скреплять с предыдущим нагелем. Благодаря этому действию брус не сместится в сторону. Чтобы установить нагели, вам понадобится просверлить отверстия, которые в диаметре будут составлять 40 мм. Это идеальный показатель, чтобы нагели легко вошли в отверстие.

Важно:

Если вы задались целью построить дом для круглогодичного проживания, не забудьте об уплотнителе. Для этого в одном из брусьев нужно будет вырубить выступ, а в другом вырубить паз с аналогичными размерами. Слои бруса можно чередовать пазами и шипами. Такое строение сделает общую конструкцию надежнее и крепче. Нельзя допускать ошибки в укладке, так как вам придется все разобрать и начать сначала.

Если размер сруба из профилированного бруса будет больше 7*7, на первом этаже следует поставить хотя бы одну перегородку. Это будет своеобразная поддержка настила на втором этаже. В завершении при возведении стен вам нужно будет вырубить оконные проемы. Определите место для окон и выпилите проемы. При высыхании материала важно, чтобы они хорошенько проветрились. После усадки сруба из профилированного вы сможете приступить к монтажу окон.

Последние работы при сборке сруба

Это завершающий этап сборки. Вам понадобится только утеплить здание и заняться отделкой, а также кровельными работами. После того как все будет сделано, строительство будет официально считаться завершенным. В качестве можно использовать минеральную вату/стекловату. Для внутренней отделки отлично подойдет или , но первый вариант будет значительно лучше.

Готовый сруб бруса – заказать или сделать самому?

Сруб из профилированного бруса – это отличное построение с огромным списком преимуществ. Для того чтобы он не терял свои замечательные качества, рекомендуют заказать или купить готовую постройку, так как при собственноручном возведении возникает много ошибок и проблем, из-за которых в окончательном варианте жилища будет не комфортно.

При самостоятельной сборке обязательно возникнут множество вопросов, ответ на которые даст даже не каждый специалист. Многие люди за неимением опыта делают серьезные ошибки, а это как следствие погрешности и нарушение целостности конструкции в целом. В этом случае срабатывает старая добрая поговорка: «Скупой платит дважды», так как приходится все переделывать, нанимать специалиста и закупать дополнительный материал. Во избежание таких ошибок есть доля здравого смысла заказать или купить готовый сруб у зарекомендовавшей себя компании.

Заказ и покупка – преимущества и недостатки

Куда проще заказать комплект или купить сруб в специализированной фирме, чем самому заниматься возведением дома. Это обусловлено такими причинами:

Ну и главное преимущество в том, чтобы заказать сруб из профилированного бруса – это экономия. Действительно, куда дешевле вам будет купить уже готовое построение или сделать заказ.

Если вы хотите самостоятельно заниматься строительством, вам это выйдет дороже по нескольким причинам:

• Материал будет приобретен в специализированных фирмах. Но эти же фирмы приобретают брус по стоимости в несколько раз ниже, чем продают.
• Расход материала. Никогда строительство своими руками не обходилось без ошибок. Паз, который вы неправильно выпилите или что-то еще приведет к покупке нового материала. Специалисты со стажем вряд ли допустят такие ошибки.
• Собирать сруб одному/вдвоем невозможно, поэтому придется нанимать бригаду. Разнорабочим, которые будут вам помогать, тоже придется заплатить.

Такие затраты обычно превышают оплату заказа того же сруба в компании.

Дополнительные преимущества при заказе сруба из профилированного бруса

Плюсы, указанные выше – не последние в списке. При заказе или покупке готового сруба вы сэкономите силы и время. Даже если вам удастся на материалах (что вряд ли), у вас уйдет много времени на сборку, а также придется ожидать усадку сруба из профилированного бруса. Обратиться в фирму – отличный вариант, если вы хотите получить дом в кратчайшие сроки, и хотите чтобы он соответствовал всем параметрам качества.

Еще вы не сможете заняться собственноручно возведением в зимний период. Но это не помеха для фирм, которые даже зимой собирают в производственных цехах фронтоны, стены и перегородки. После они оставляют это для усадки и успевают сделать к началу весны и внутреннюю, и внешнюю отделку.

Строительство из клееного бруса несет в себе такие достоинства:

1. Материал изготовления – зимний лес, а он обладает плотной структурой.
2. , построенный в зимнее время, имеет плюс в виде вымораживания влаги из стен.
3. Так он намного лучше проветрится, благодаря чему будет обеспечена хорошая усадка.

Стоимость

Цена на возведение сруба будет зависеть от многих факторов, в которые входит количество и качество бруса, а также его сечение и сложность постройки.

Цены приблизительные.

Итоги

Не забывайте, что заказать комплекты следует только в известных и проверенных временем фирмах. Не забывайте, что у разных фирм цены на возведение отличаются. Так, заказ в популярной фирме будет куда дороже, чем в менее популярной компании, но качество работ будет одинаковым.

Не забывайте,
что при выборе сруба стоит тщательно его осмотреть и подмечать все детали. Перед покупкой изучите все характеристики и оцените качество. Готовое изделие можно размещать и сразу же приступать к отделочным работам.

Многие века люди строят дома из дерева. И хотя сейчас рынок изобилует современными строительными материалами, деревянные постройки до сих пор не утратили своей популярности.

Дом из бруса – это уют и тепло, красивый внешний вид и экологически чистая атмосфера. К тому же такие дома элементарны в возведении, и собрать их можно даже собственными руками. Заинтересовались? Тогда стоит рассмотреть подробнее, как правильно собрать дом из бруса.

Преимущества домов из бруса

В первую очередь хочется более подробно рассказать о плюсах построек из бруса.

1. Эти дома являются дышащими. Только за счет стен обновляется больше 35 % воздуха. В условиях повышенной влажности деревянные перекрытия поглощают излишки влаги, а при засушливой погоде, наоборот, отдают их. Этим домам присущ непередаваемый, свойственный только им аромат. Дают его смолы и разнообразные масла, содержащиеся в древесине. Ну и, конечно, не стоит забывать об антисептических свойствах этих построек. В общем, для любителей здорового образа жизни деревянные дома из бруса являются оптимальным вариантом.
2. Заниматься возведением построек из бруса можно круглогодично. Да и сам брус можно использовать где угодно: будь то элитное строение, дачный домик или русская банька. Возводить и утеплять сруб из бруса совсем нетрудно, нет необходимости прирубки бревен друг к другу, как при строительстве рубленых домов. К тому же, используя эти технологии, можно проектировать более оригинальные постройки, чем при возведении рубленых домов.
3. Брус является достаточно неприхотливым стройматериалом. Для его хранения нет необходимости в особых условиях.
4. Учитывая все вышеперечисленные преимущества, постройки из бруса отличаются достаточно демократичной стоимостью.

Конечно, брус имеет и свои недостатки. Он может усыхать, подгнивать, деформироваться, достаточно легко воспламеняется. Но если существует проблема, значит есть и способ ее решения. Современные пропитки увеличивают срок службы таких домов и добавляют пожаростойких характеристик.

Вернуться к оглавлению

Какой брус лучше подходит для строительства дома

Брус бывает 3 видов: клееный, профилированный и обычный.

Самые распространенные размеры бруса – это 200*200, 150*100, 150*150. Стандартная длина – 6 м. Наибольшим недочетом бруса является его усушка. Она длится на протяжении всего времени производства, транспортировки, сборки. Деформирующие процессы идут постоянно, и добиться большой точности сопряжения невозможно. По этой же причине на лицевых гранях могут появляться трещины. У

садка бруса достигает 3-5 % и занимает от 6 месяцев до трех лет, дом высотой около 2,5 м может усесть на 40 см. Эти минусы относятся только к брусу естественной влажности. Поэтому есть вид бруса, который проходит через процедуру камерной сушки. Он также подвержен усушке, только достигает она всего лишь 1-2%. Риск сильной деформации и появления крупных трещин у такого материала сведен к минимуму. Стоит такой брус примерно на 20% больше обычного.

Самым качественным вариантом является профилированный брус. Он намного проще в работе. Его форма сведена к стандартному прямоугольнику, а поверхность достаточно хорошо отшлифована. В профилированном брусе сверху есть выступ и углубление, шип и паз. Поэтому сруб из профилированного бруса при осадке не дает искривлений, так как брусья вставляются друг в друга и при осадке сохнут в одной стене, не нарушая геометрии сруба.

Технологии позволяют собрать дом из профилированного бруса таким образом, что он защищен от появления очагов гниения, не требует дополнительной отделки и отличается привлекательным внешним видом. Профилированный брус бывает и естественной влажности, и прошедший через сушку.

Для внешних стен дома лучше использовать профилированный брус с сечением 180*180 или больше – для севера России, для других районов с зимними температурами, не превышающими 20 °С -150*150 мм.

Соблюдение этого условия позволит избежать дополнительных расходов по утеплению дома, так как оно просто не потребуется. К тому же утепление стен современными теплосохраняющими материалами ухудшает возможность естественной вентиляции сруба и сокращает срок его использования.

Вернуться к оглавлению

Фундамент для дома из бруса

деальным фундаментом для сруба из бруса является цельная плита. Но как правило, стоит она достаточно дорого, и ее используют только на слабых грунтах. Чаще применяется мелкозаглубленный ленточный фундамент. Обязательным условием в этом случае будет устройство песчано-щебневой подушки.

Если сруб из бруса рассчитан на 2 семьи, то оба подвальных помещения необходимо разделить сплошной фундаментной перемычкой под несущим разделительным перекрытием. Помимо этого, ленточная перемычка усилит прочность общего фундамента при одном из габаритов сруба больше 10 м. В сплошной перемычке нужно сделать проходы, обеспечивающие доступ к любому месту подвала.

Можно возвести и свайный фундамент, но тогда возникнет необходимость закрыть пространство между столбами обсыпкой.
В этом случае рекомендуется использовать бетонные плиты заводского производства или столбы профилированного бруса с сечением не менее 150х150. Плиты собственного изготовления не дают гарантий прочности и устойчивости и при этом достаточно дорого обходятся.

Фундамент необходимо сделать таким, чтобы 1-й ряд бруса находился на высоте не менее полуметра от поверхности. Сделать это можно с помощью 2 вариантов:

• построить опалубку до этой отметки;
• залить фундамент по уровню почвы и выложить так называемый ноль из кирпича.

Вернуться к оглавлению

Как правильно собрать дом из бруса

Число брусовых рядов определяется исходя из расчетной высоты внутренних помещений сруба от поверхности пола до потолочного перекрытия, деленной на размер сечения бруса. Дополнительно необходимо сделать два ряда нижней обвязки до уровня пола и два ряда верхней обвязки сруба дома выше уровня потолочного перекрытия. При калькуляции количества стройматериала целесообразно отнять сумму размеров проемов, рассчитанных под окна и двери.

Перед началом строительства необходимо подготовить материал. Сначала его нужно сориентировать. Идеально ровный брус встречается достаточно редко, поэтому нужно определиться, какой стороной внутрь вы будете класть брус. При наличии выпуклости в одной плоскости, брус идет горбом наверх, если в 2 – то наверх и наружу.

Оптимальным для сборки сруба является зимний период. Древесина, заготовленная зимой, тоже отличается лучшими характеристиками. Она высушена морозом и дает минимальную осадку. Но стоит учитывать, что при экстремально высоких температурах такие брусья могут расколоться при сборке гвоздями. Углы сруба обязательно должны быть собраны с запилом или в “лапу”, или в теплый угол с запилом в двух осях.

Если вы хотите собрать сруб из бруса на гвозди, то главным в процессе сборки будет утапливание гвоздя примерно на 3 см. Отверстия лучше сверлить дрелью, в ущерб эстетичности при ее отсутствии можно использовать молоток. Почему топить гвозди обязательно?

При осадке брус частично высохнет и уменьшится в размерах. Если гвоздь не утопить, то его острие упрется в нижний брус, а шляпка вытолкнет верхний венец. В итоге на срубе появятся горизонтальные щели, при повышенной влажности и осадках гвозди будут ржаветь. Исправить проблему можно, только если разбирать и собирать сруб заново.

При сборке на нагеля используют мощный перфоратор с низкими оборотами и специальным сверлом. В брусе необходимо просверлить отверстия глубиной в 2 венца. После чего туда вбивают округлую рейку немного большего размера, чем отверстие.

Преимуществом сборки на деревянные нагеля является их большая площадь соприкосновения с брусом и, следовательно, повышенная сила удержания. Для нагеля следует выбирать древесину, наименее подверженную гниению. Хорошими и недорогими вариантами является дуб, ель и сосна. Использование лиственницы, березы, осины категорически противопоказано. Лиственных пород лучше избегать. Нагель должен быть абсолютно сухим, это очень важное условие.

И последний совет. Не устанавливайте окна и двери в недавно собранный сруб из бруса, дайте ему время на осадку. Желательно, если он простоит так около года. Если же этот вариант невозможен, обязательно оставьте зазор сверху оконных и дверных проемов.

Внутренней и внешней обшивкой тоже лучше заниматься после полной осадки. Не забывайте обрабатывать сруб антисептиком как при возведении, так и после, раз в два года. Уделяйте особое внимание нижним венцам, тогда ваш сруб простоит долго и будет радовать вас своим теплом и красотой.

Захотелось мне построить дом. Сразу столкнулся с проблемой выбора материала. Денег было не особо много, но дом хотелось получить надежный, теплый и долговечный. Изучив предложения современного строительного рынка, решил остановиться на

На форумах советуют возводить дома из сечением 15х15 см. Но строить мне предстояло самому, иногда с другом, т.е. сторонних рабочих привлекать не хотелось, поэтому тяжелый 15-сантиметровый брус я решил не использовать. Вместо него купил сухой материал сечением 15х10 см. Потом, когда древесина даст усадку, я утеплю стены снаружи минеральной ватой, и в доме будет тепло.

Чтобы дополнительно сэкономить на строительстве, я решил использовать только местные материалы. Вы же можете взять мою историю за пример руководства и ориентироваться по ситуации.

Заливка фундамента

Сначала я расчистил площадку под дом от мусора, кустиков и прочих мешающих вещей. После этого приступил к обустройству фундамента.

Пришлось долго думать, какой тип основания подойдет конкретно для моей местности. Изучил геологические условия, узнал состав грунта и уровень залегания подземных вод. В этом мне помогла специализированн ая справочная литература. Дополнительно я поинтересовался у соседей, на каких фундаментах стоят их дома.

Я живу в Рязанской области. Местные условия позволяют экономить на обустройстве фундаментов, поэтому у большинства соседей дома стоят на легких опорах из известняка и бетона. Чаще всего они даже от армирования отказываются – такой вот у нас замечательный грунт. Почва песчаная, следовательно, «пучинистой» она не является. Вода проходит глубоко, а деревянные дома весят немного. Поэтому в обустройстве заглубленных монолитных опор в моем регионе нет никакой нужды.

Начал делать с рытья траншеи. Для начала удалил плодородный шар. Показался песок. Для лучшего уплотнения я пролил его водой. Затем выложил траншеи камнем и проложил по два арматурных прутка. Перевязал их в углах. Я думаю, что ленту лучше всего армировать и внизу, и вверху. Так и сделал.

Чтобы избавить себя от лишней работы, можно было бы заказать готовый строительный бетон с доставкой. Однако в моем регионе это оказалось нереальным – подобных предложений попросту нет. Да и участок у меня такой, что грузовику пришлось бы ехать через огород, а такого мне не надо.

Увы, так сэкономить получится далеко не в каждом регионе. К примеру, если бы я жил где-нибудь в Подмосковье, мне пришлось бы делать опалубку, устанавливать пространственный армирующий каркас, и только потом заливать строительную смесь.

Пока бетон набирает прочность (а на это ему надо 3-4 недели) я займусь подготовкой расходных материалов.

Цены на брус

Узнайте более подробные нюансы, из нашей новой статьи на нашем портале.

Подготовительные мероприятия

Заготовка нагелей

Соединение венцов бруса выполняется с помощью деревянных нагелей. Я решил делать их из обрезков досок, оставшихся от других строительных мероприятий. В моем случае это было обустройство кровельной обрешетки.

Для нагелей следует использовать как можно более твердую древесину. Сам процесс изготовления крепежей предельно прост. Я взял обрезки доски и заторцевал их с одной стороны при помощи соответствующей пилы.

Потом я поставил упор и начал пилить в размер. В моей ситуации размер составил 12 см. В результате я получил аккуратные и красивые заготовки.

Дощечки распилил при помощи ленточной пилы. На выходе я получил целый ящик деревянных палочек. Далее я заострил заготовки топором с каждой стороны и получил свои нагели.

Подготовка мха

Нагели,торфяной мох сфагнум и доски

Технология требует, чтобы между каждым венцом бруса был уложен Профессионалы обычно утепляют рулонными материалами. Работать с ними легко и удобно – достаточно раскатать материал поверх уложенного венца и можно продолжать работу. Однако за удобство и простоту обработки приходится платить.

Я решил не тратиться и использовать мох. Во-первых, этого материала полно в природе – ходи, да собирай. Во-вторых, мох является не только приличным утеплителем, но и отличным антисептиком. Дополнительно проштрудировал тематические форумы: мох активно используется в качестве межвенцового утеплителя, и отрицательных откликов о нем нет.

Для утепления лучше всего подходит красный либо торфяной мох. Первый отличается высокой жесткостью. Второй после высыхания становится хрупким. По возможности лучше всего использовать именно красный мох. Узнать его легко – это длинные стебли с листочками, напоминающими елочку.

Изготовление косяков

Их я делаю для каждого дверного и оконного проемов. Для этого использую ровный брус. Сучков по возможности не должно вообще быть. Для большего удобства я сделал импровизированны й верстак непосредственно возле штабеля своих пиломатериалов. Сделал продольные пропилы. В этом мне помогла дисковая пила. Лишний материал убрал при помощи стамески.

Сделать правильный косяк по силам даже не каждому профессиональном у плотнику. Поэтому косяки для окон я решил изготавливать по упрощенной технологии. В каждом оконном проеме я установлю лишь по паре вертикальных косяков. За горизонтальную связь будет отвечать уже непосредственно оконный блок.

Для установки блока нужна «четверть». Однако я и здесь придумал, как упростить задачу. Вместо выборки (на фото она заштрихована) я решил вклеить планку. Для этого плоскость заранее острогал. Результат получился не хуже, чем он был бы в ситуации с использованием четверти.

Уменьшать количество косяков в проеме для двери нельзя – нужны все четыре. Однако форму изделий можно существенно упростить.

Я выбрал в бруске, который в будущем будет являться порогом, пазы, аналогичные углублениям в боковых косяках. Это позволило мне надеть нижний брусок на шипы проема. Однако на данном этапе брус пришлось бы рубить стамеской поперек древесных волокон – занятие не самое приятное и простое. Я нашел отличный выход из этой ситуации! Взяв дисковую пилу, я подготовил пропилы, предварительно выставив подходящий выход диска и сделав параллельный упор.

Затем я взял перовое сверло и сделал отверстие диаметром 2,5 см, как для нагелей. В завершение выпилил ровный прямоугольник поперек древесных волокон. В этом мне помогла сабельная пила.

Плотники обычно делают в пороге два прямоугольных гнезда, а снизу каждого вертикального косяка оформляют по ответному выступу, срубая и выпиливая лишнюю древесину при помощи стамески. Я же решил сделать отверстия, как для крепежных нагелей, и забил пару крепежей. Аналогичные отверстия сделал в нижней части косяков.

Верхний горизонтальный брус я пока не трогал, а к порогу прибил небольшую доску – она возьмет на себя функции «четверти». Оформление проема получилось предельно простым, однако справляться со своей главной функцией это ему не мешает. В дальнейшем я построгаю проем и приклею «четверти».

Необходимые инструменты

Для сооружения дома из деревянного бруса я использовал следующие инструменты и приспособления:

• безударную электродрель;
• дисковую пилу;
• рулетку;
• кувалду;
• электрорубанок;
• угольник;
• сабельную пилу;
• отвес;
• молоток;
• водяной шланг;
• топор.

Для распила деревянного бруса купил дисковую пилу. Пришлось пилить в два подхода. Сначала по угольнику чертил линию, после чего резал, переворачивал брус и опять делал рез. На вторую грань бруса линию лучше всего переносить тоже с применением угольника. Если уверены в своем «глазомере», можете пилить «на глаз».

При помощи дисковой же пилы я сделал шипы и углубления для угловых соединений брусьев. При обустройстве шипов мне не хватало незначительной глубины пропила, поэтому пришлось сделать пару лишних движений ножовкой.

Строим дом

Правила укладки нижнего венца

Укладка стартового венца традиционно выполняется с соединением, известным как «в пол дерева». Этот узел безо всяких проблем делается дисковой пилой – достаточно спилить материал вдоль и поперек. В некоторых участках глубина пропила оказывалась недостаточной – здесь я работал ножовкой, после чего избавлялся от лишнего материала при помощи стамески. Кстати, в моем случае нижний венец является единственным, который соединяется при помощи гвоздей.

Нижний венец я выставил на подкладки из досок. Между элементами получились разрывы – в будущем я там сделаю продухи. В моем регионе их обычно в стене, а не в бетонном основании. У такого варианта есть свои преимущества. Во-первых, делать продухи в стене проще и быстрее. Во-вторых, на некотором возвышении ветер движется с большей скоростью, нежели непосредственно у земли, благодаря чему подполье будет лучше проветриваться.

Рубка бруса. Соединение «в полдерева»

На подкладки я собираюсь смонтировать половые балки – так, как я думаю, нагрузки на основание будут распределяться более равномерно.

Подкладки и брус нижнего венца покрыл . Как показывает практика, быстрее всего сгнивает материал, уложенный в самом низу. В моей ситуации внизу лежат подкладки, а не сам брус. В дальнейшем, если доски сгниют, их можно будет заменить с гораздо меньшими усилиями, чем брус нижнего венца.

Цены на сабельную пилу

сабельная пила

Особенности укладки второго и следующих венцов

Начиная со второго венца кладки, работа ведется в одинаковом порядке. По углам я соединял брус при помощи коренных шипов – обычное примыкание элементов здесь недопустимо.

Взяв дисковую пилу, сторцевал пару пропилов. На вторую грань линию распила переносил при помощи угольника. Коренной шип делается легко, все продемонстрирова но на фото. При недостаточном выходе диска глубину можно добирать ножовкой. Паз делается еще проще. Тоже продемонстрирова но на фото.

Важное замечание! Учитывайте, что в соединениях типа «шип-паз» должен оставаться примерно 0,5-сантиметровы й зазор для укладки уплотнителя. Соединение, при котором древесина просто касается древесины недопустимо.

Предварительно я выставил нужную мне глубину пропила. У моей пилы можно менять выход диска без особых проблем – достаточно попросту ослабить рычажок. Дополнение удобно в работе. Если в традиционном столярном производстве мастер выставляет какой-то параметр рабочего инструмента и подготавливает необходимое количество однотипных заготовок, то в плотницком деле ситуация несколько иная: материал затаскивается на верстак, а глубина пропила регулируется непосредственно по ходу работы.

Моя пила оснащена тонким диском – для распила приходится прилагать гораздо меньше усилий. Предохранительны й кожух двигается очень плавно и никак не препятствует резу.

У моего дома стены будут длиннее, чем брус, поэтому мне придется сращивать строительный материал. Для этого я сделал с обоих торцов длинного бруса по запилу, убрал лишнее при помощи стамески и получил шип посередине. Выступ готов, теперь нужен паз. Рубить древесину стамеской поперек волокон – нецелесообразно. Я пошел на хитрость и просверлил простое сквозное отверстие во втором брусе. Длины сверла оказалось недостаточно для создания сквозного отверстия, поэтому мне пришлось сверлить с двух сторон. Далее я отрезал от заготовки лишнюю древесину, сделал разметку и прорубил брус вдоль волокон при помощи стамески. Соединил сращиваемые брусья. Зазоры забил мхом.

Полезный совет. В венце, являющемся началом проема, лучше сразу сделать шипы для косяков данного проема. В процессе нарезки бруса не получится полностью сделать шипы пилой, надо будет дополнительно додалбливать стамеской в завершение процесса. На следующем фото вы видите брусья уже с крепежными шипами. В качестве шаблонов продемонстрирова ны пороги проемов для дверей.

Уложил второй венец на нижний, грамотно выполнив угловые сочленения и необходимые сращивания по длине. Пришло время сделать разметку для установки нагелей – соединителей венцов моего строящегося дома. Я взял угольник и проставил вертикальные метки на брусках внизу и вверху, в местах будущего размещения крепежей. Перевернул верхний брус. Перенес разметку в центр моего бруса. После просверлил отверстия для крепежей и вбил в них нагели при помощи молотка.

Что нужно знать о нагелях?

По логике в круглое отверстие нужно было бы вбивать круглый же нагель. Строители же придерживаются другой технологии и используют нагели квадратного сечения. Такие крепежи и в изготовлении более просты, и соединение удерживают гораздо надежнее. При этом короткий нагель не будет мешать процессу усадки строения.

Проблема в том, что просверлить ручной дрелью строго вертикальное отверстие без малейших отклонений невозможно. При установке бруса очередного венца на заостренный и слегка торчащий нагель первый будет немного шататься. Чтобы брус прочно закрепился, его надо дополнительно осадить кувалдой.

Используемые мной нагели работают на срез и обеспечивают правильную усадку даже при наличии незначительных отклонений от вертикали в крепежных отверстиях. Щелей не будет. Во-первых, брус даст усадку. Во-вторых, пространство между венцами заполняется утеплителем, о чем я расскажу далее.

Однажды мне приходилось наблюдать, как строители делали в стене из бруса отверстия при помощи длинного сверла и вбивали в них круглые длинные нагели, внешне похожие на черенки от лопаты или грабель. Были ли вертикальными такие отверстия? Естественно, нет. В конечном итоге брус не осел, а словно «завис» на нагелях, что привело к образованию внушительных щелей между венцами.

Вбив нагели, я уложил на венец паклю и мох. Паклю укладывал поперек брусьям. Мох просто набрасывал на паклю. В результате пакля свисает со стен. Благодаря этому в будущем мне будет проще конопатить стены. Мох же обеспечит достойное утепление строения .

Установил брусья на нагели, уложил паклю, набросал мох, осадил венец кувалдой, но он почему-то до сих пор шатается. Происходит это из-за наличия зазоров в угловых соединениях. В моей ситуации размеры этих зазоров были до 0,5 см. Я плотно заполнил их мхом. В этом мне помогли шпатель и узкая полоска металла.

Внимательный читатель поинтересуется: а как же пакля? Разве не нужно закладывать в углы и ее? Нет, не нужно. Во-первых, как я говорил ранее, мох является очень хорошим природным антисептиком. Мой дом еще достаточно долго будет стоять без какой-либо финишной отделки, и осадочная влага то и дело будет стекать по углам. Мох же не даст древесине сгнить в этих местах. Во-вторых, в будущем брус в углах наверняка придется сострогать. Мох этому мешать не будет. Пакля же может привести к поломке рубанка.

Цены на паклю

Теперь мои углы прочные, утепленные и непродуваемые. В конце дня я прикрыл угловые соединения с целью их защиты от возможных атмосферных осадков.

На снимке вы видите, что один брус у меня расположен выше, чем другой. Но ведь они должны находиться на одинаковой высоте. Не спешим сразу включать элекрорубанок – с такой проблемой вполне можно справиться при помощи простой кувалды.

Рубанком я работал в самом конце, когда стала четко видна помеха монтажу следующего венца. Рубанком я сравнивал небольшие «винты» и «горбы». Более существенные перепады по высоте компенсировал при помощи пакли и мха – на их обустройство уходит намного меньше времени, чем на обработку древесины рубанком.

Что нам стоит дом построить!

С основными принципами укладки каждого венца вы уже ознакомились. Есть важные нюансы. Во-первых, венцы надо укладывать с чередованием угловых соединений. Во-вторых, внутреннюю несущую стенку дома нужно связывать с продольной стеной. Делается это через один венец. Для связывания использую уже проверенное и знакомое соединение. Только вот отверстия для нагелей я сверлю «шахматно» по отношению к нижним венцам. После этого укладываю паклю и мох, а расположив каждый брус в предназначенном для него месте, уплотняю соединения в углах.

То есть порядок строительства дома предельно прост:

• я укладываю очередной венец;
• делаю разметку для нагелей;
• сверлю отверстия;
• вбиваю деревянные крепежи;
• укладываю паклю, на нее набрасываю мох;
• повторяю последовательнос ть.

По длине брусья стыкую методом «вразбежку».

Дойдя до высоты подоконника (у меня это седьмой венец), я сделал разметку для обустройства оконных проемов. Ширину каждого проема рассчитал, добавив к ширине купленного оконного блока размеры косяков и уплотняемых зазоров. На каждой стороне проема должно быть по паре зазоров – между косяком и устанавливаемым оконным блоком, а также между косяком и стеной дома. В итоге в моей ситуации необходимая ширина оконного проема составила 1325 мм. Из них 155 мм ушло на зазоры.

По результатам расчета я установил венец с оконным проемом, предварительно нарезав в брусках шипы, аналогично этапу с проемами для дверей.

Следующие венцы с оконным проемом укладывал из брусьев без шипов, соблюдая те же габаритные размеры.

Все оконные проемы я обустраивал из «коротышей», ровность которых была нарушена в процессе усадки бруса – для стен такой материал не подойдет, а выбрасывать жалко. Перемычки не делал. Обустраивая проем, постоянно проверял его ровность при помощи отвеса. Стены тоже проверял.

Отдельный простенок я временно скрепил при помощи реек, чтобы в процессе работы он не упал. Т-образная конструкция, равно как и угол в дополнительном укреплении не нуждаются – они прекрасно удерживаются собственным весом.

Важное замечание! В местах обустройства шипов проема и линии пропила, т.е. всего в нескольких сантиметрах от края, я не укладывал паклю, т.к. при распиле она наматывалась бы на режущий диск. В дальнейшем пакля без особых проблем подбивается с торцов.

После укладки последнего венца с оконным проемом (его нужно временно уложить без крепления и уплотнения), я снял верхние брусья и сделал резы для шипов. На них надел косяки. Выставив диск пилы на требуемую глубину, установил параллельный упор для выдерживания нужного отступа от края. Много времени на такую работу у меня не ушло. Прорезать брус на нужную глубину циркуляркой у меня не получилось – пришлось доделывать ножовкой.

В нижнем венце проема я сделал шипы для контроля моей сборки. В последнем венце этого делать не стал – в будущем шипы все равно придется создавать в каждом брусе.

На личном опыте убедился, что сборка всей высоты проема для окна без связи, при этом из не совсем «коротышей», задача не самая простая.

Легкие и короткие обрезки можно примерять до оформления углубления либо шипа. Вполне может оказаться, что на брус, отклоняющийся влево, ляжет брусок с отклонением вправо. В результате будет построена ровная стенка. Если же оба бруса будут иметь отклонение в одном направлении, на ровность стены можно не рассчитывать.

Для устранения отклонений можно состругивать «винты» при помощи рубанка либо же укладывать брус «лесенкой». У меня был именно второй случай. Щель я также ликвидировал при помощи рубанка. На каждом этапе проверял вертикальность возводящихся проемов при помощи отвеса.

Установка косяков и завершение работы

Верхний венец уложил. Пора смонтировать косяки каждого проема. Благодаря этим простым элементам будет существенно увеличена прочность готовой конструкции. Нижний брус каждого проема укомплектован полноценным шипом. На верхних же брусьях присутствуют пропилы в требуемых местах. Я прикладываю направляющую, выставляю нужную глубину реза и делаю пропил дисковой пилой. После этого провожу пару линий с торцов по размерам шипа и избавляюсь от лишнего материала при помощи стамески.

Шипы у меня имеют меньшую ширину, чем пазы. Зазоры я заполняю теплоизоляционны м материалом. При желании вы можете сделать шипы более широкими, а уже потом, на этапе отделки дома срубить лишний материал и заполнить зазоры уплотнителем.

Вставил временные распорки между косяками. В будущем я запланировал пристроить к своему дому веранду. Если и вы планируете сделать пристройку, не укладывайте верхний венец бруса до начала ее возведения. Я тоже смонтировал на венец меньше.

Коробка готова. Я накрыл ее временной крышей , закрыл каждый проем и оставил дом до следующего сезона. Брус как раз успеет дать усадку. После этого и продолжу, о чем обязательно расскажу вам в своей следующей истории.

Вместо заключения

Пока дом дает усадку, решил подвести итоги. Во-первых, обрадовало, что на фундамент пришлось потратить гораздо меньше денег, если сравнивать с опорами других типов. На самосвал камня ушло немного денег. Песка в моем регионе тоже очень много – можно самому нарыть и привезти. Больше всего денег ушло на цемент и арматуру.

Во-вторых, порадовала доступная стоимость и сравнительно небольшой расход строительного материала. Когда мне привезли брус, я выложил его в штабель примерно метровой высоты и двухметровой ширины. Сначала казалось, что я где-то просчитался и материала мне не хватит. В итоге около 20 брусьев осталось незадействованны ми. В целом же на строительство дома габаритами 6х10 м (на брусовую часть в нем приходится 6х7,5 м) я потратил порядка 7,5 м3 бруса сечением 15х10 см. На брус 15х15 см денег бы потратил раза в 1,5 больше. Да и дополнительную рабочую силу пришлось бы нанимать, что тоже не бесплатно.

В-третьих, я сэкономил на крепежах и теплоизоляции. Нагели сделал сам, мох бесплатный. Паклю мне с удовольствием отдали друзья после окончания своих строительных мероприятий.

В-четвертых, мне не пришлось покупать узкоспециализиро ванные и дорогостоящие инструменты. Все, что я использовал для строительства, мне пригодится в хозяйстве в дальнейшем. Особенно рад приобретению хорошей дисковой пилы и бетономешалки.

Теперь о скорости выполнения работы. Особого опыта строительства из бруса у меня не было. Как показала практика, за целый день, работая в одни руки и при условии хорошей погоды на улице, можно выкладывать один венец с перегородкой. У вас это может получаться как быстрее, так и медленнее, спорить не стану.

И главное преимущество такого строительства заключается в том, что для его проведения не нужно владеть какими-то специальными навыками. И я лично в этом убедился.

Надеюсь, что моя история будет вам полезна, и вы сможете, так же как и я воплотить в реальность свою мечту о собственном доме.

Видео – Дом из бруса своими руками

1208

Хочу сказать огромное спасибо Алишеру. Таких порядочных, честных, быстрых рабочих я не встречал, а самое главное они свою работу выполняют очень качественно. На днях заказала строй материалы для беседки на дачу. Возник вопрос как мне ее построить. Сначала я спросила у знакомых, кого посоветуют. Одна бригада мне предложила за 30 т. р., другая вообще выставила 40 т.р. Потом решила поискать в профи.ру. Алишер откликнулся на мою заявку. Мы договорились за 10 т.р. За 1.5 дней у меня была готовая беседка, все соседи начали просить телефон моих рабочих, на сколько круто они сделали мою беседку. Позвала мужа подруги, он как раз строитель, оценил работу очень хорошо.

Оценка 5+

Татьяна
, Волоколамск

Услуги заказа: Строительство домов.

Решили сменить бригаду строителей и наткнулась на анкету Владимира,чему сейчас очень рада, так как Владимир оказался отличным прорабом, который всегда идет на встречу, ответственно подходит к работе, выполняется все в срок и качественно, спасибо ему за проделанную работу. Жаль, что не встретили его раньше, когда только начали строительство.

Оценка 5+

Добрый день всем кто читает этот отзыв. Хочу выразить огромную благодарность
Ромоненкову Денису Валерьевичу
За оказания услуг по строительству БАНИ
приехал по одному звонку,все обсудили накидали на листке что надо купить для строительства общитали материал сколько чего надо.
Я за неделю купил то что Денис написал. Приехоли строители в понедельник начали строить.
Ровно за неделю они поставили баню, ребята строители очень аккуратные (не… как это бывает)
За что им тоже огромное спасибо!!!
Одним словом рекомендую Дениса он настоящий профессионал своего дела!!!

Оценка 5+

Александр
, Старая Купавна

Услуги заказа: Строительство бань и саун.

Все отлично! Ребята откликнулись на просьбу исправить работу других строителей (исправить плохо подготовленный ленточный фундамент забора, выровнять и абетонировать столбы, обустроить ворота, закрепить штакетник).
Все исправили быстро и качественно.
Кроме того.. Дополнительно взялись за работу по исправлению ошибок по внутренней отделке дома.
Рекомендую!

Оценка 5+

Наталья
, Истра

Услуги заказа: Установка ворот. Строительство заборов из евроштакетника.

Константин Анатольевич-профессиональный строитель, о таких говорят,человек на своём месте,построил мне за лето прекрасный двух этажный дом,пока без отделки, но такая,собственно, была задача и она выполнена на 100%. Конечно же, продолжать строительство планирую под его чутким руководством.С удовольствием буду рекомендовать его своим друзьям, так как абсолютно уверен, что он не подведёт, и качество будет на высоте.

Оценка 5

Апрель 2016.
Строительство пристройки к бане.
На первой же встрече Алексей детально осмотрел весь объем работы и в течение получаса рассчитал итоговую стоимость. С ценой согласились.
Подписали договор. Договорились о порядке работы.
Через неделю Алексей приступил.
Достаточно быстро он возвел каркас пристройки. Все работы выполнялись в оговоренные изначально сроки (что нас удивило, первый раз такое увидели у строителей).
К выполняемой работе относится «с душой». Выслушивает рекомендации. Высказывает дельные предложения и варианты решения.
В целом — мы довольны результатами работы Алексея. Первый строитель, который радеет за результат и готов подстроиться под ситуацию.
Рекомендуем!

Оценка 5+

Для нашей страны деревянные постройки вовсе не редкость, поэтому те преимущества, которыми обладают природные материалы, знакомы очень многим. Но ничего не стоит на месте и сейчас технология строительства из бруса внесла некоторые изменения в монтаж, по сравнению со срубом.

Ниже мы поговорим о разновидностях бруса, способах его сборки, а также посмотрим видео в этой статье, соответствующее нашей теме.

Строим дом

Как вы, наверное, знаете, брус по своей конфигурации бывает гладким и профилированным и технология сборки дома из профилированного бруса несколько иная, нежели чем у гладкого. Также фрезерованный профиль может быть либо из цельного массива дерева, либо клееным и хотя на сам процесс сборки это не влияет, зато ввод в эксплуатацию готового строения очень отличается по срокам.

Выбор материала

• В первую очередь нужно определиться с материалом для строительства дома и раз уж речь пойдёт о брусе, то к нему предъявляются соответствующие требования. Сама по себе древесина является достаточно жёстким материалам и по прочности не уступает даже некоторым металлам, к тому же, она является отличным поглотителем шума, а значит – звукоизолятором.
  К негативным качествам дерева можно отнести его горючесть, неустойчивость к воде и склонность к деформации в виде усадки здания в первое время после строительства.

• Наиболее устойчивыми к погодным условиям являются хвойные породы древесины, также такой профиль в меньшей степени подвержен гниению по сравнению с остальными. Кроме того, технология сборки стен из бруса подразумевает два вида материала – из цельного массива дерева и клееные профили.
  Первый вариант при естественной влажности после постройки дома предусматривает его усадку в течение 10-12 месяцев и только после этого его можно отделывать и эксплуатировать, а второй вариант не усаживается, следовательно, к дальнейшей эксплуатации можно приступать сразу после монтажа.
• Помимо этого, технология сборки дома из бруса своими руками зависит от его профиля. Так, конструкции из профилированного бруса складываются наподобие конструктора, где для сборки предусмотрены и рассчитаны все шипы и пазы, а вот для гладкого профиля необходимо все стыки обустраивать самостоятельно, что, конечно, занимает намного больше времени и требует определённого умения.

Техника сборки сруба

• В первую очередь устанавливают оклад, но делать это нужно на рубероид, чтобы создать отсечную гидроизоляцию
  . Впрочем, цоколя, как такового может и не быть, если дом будет монтироваться на свайном или столбчатом фундаменте – в таких случаях венцовый брус будет укладываться на ростверк. Но о мы поговорим ниже.

• При сборке технология сруба из бруса может немного отличаться, и вы видите это по рисованным примерам, которые приведены выше
  . Например, угловые соединения часто собираются «в косую лапу» и затягиваются металлической скобой, то есть, она просто забивается на каждый стык сверху.
  Под перегородки врубаются «сковороднем» или, как его ещё называют, «ласточкиным хвостом», но это подразумевается, как вариант, а не как окончательная и бесповоротная инструкция по сборке.

Совет. Хотя считается, что на окладном венце прокладка не обязательна, но лучше проложить паз паклей.
Это обезопасит соединение от возможных зазоров при сколах.

Совет. При можно пропустить некоторые участки, так как составы не имеют цвета.
Чтобы этого не происходило, то в раствор можно добавить немного морилки, как это видно на фото вверху – так вы сможете ясно видеть результат покрытия.

• После монтажа оклада технология деревянных домов из бруса подразумевает установку лаг для пола (в больших комнатах их следует сдваивать) и фиксацию их глухарями. Следующим шагом будет установка первого венца.

• Между собой балки скрепляют деревянными шкантами, примерно, через метр друг от друга, забивая их в заранее сделанные отверстия в виде гвоздей. По лагам следует настелить временный пол, чтобы удобно было передвигаться на строительном объекте при дальнейшей работе.
  Последующие брусья монтируются таким же способом, то есть, соединяясь между собой шкантами, на углах стыкуясь «в косую лапу», а в промежутках (перегородки) «сковороднем» или «ласточкиным хвостом».

• Возможно, что не всю стену вы сможете выложить венцами, и вам придётся наращивать профиль, тогда используется метод соединения в торцевой притык с гребнем. Такая стыковка обеспечивает надёжное соединение и, по сути, на стене достаточно двух венцов – верхнего и нижнего ряда, а все остальные ряды можно класть из сборного профиля.
  Для перегородок обычно используют более тонкий брус, так как он не несёт на себе теплоизолирующей функции.

Совет Деревянный брус из цельного массива вещь достаточно тяжёлая и поднимать профили наверх стены, когда она растёт, довольно сложно.
Поэтому можно сделать такое нехитрое приспособление в виде пандуса из того же материала – это намного облегчит вам работу.
Наверх каждую балку поднимают волоком, привязав к ней с дух сторон верёвки.

Крыша

• Для обустройства крыши на готовый сруб сначала укладывают балки, а затем делают временный настил, точно так, как это делалось на полу, чтобы по нему было безопасно ходить. Это практикуется для того, чтобы была возможность собирать стропильные ноги непосредственно на месте установки, не поднимая готовую конструкцию с земли на крышу.

• Собирать стропила в ногу (на верхней точке) лучше всего болтами – соединение получается надёжным и легко выполняется, а брус для этого использовать 150×50 мм или 200×50 мм. Для временной фиксации конструкции можно использовать обычные рейки, толщиной 25 мм, просто прибивая их врастяжку с двух сторон.
  Шаг между стропилами технология домов из бруса определяет в зависимости от высоты конька – от 40 до 100 см (мелкий шаг нужен обязательно для обустройства мансарды).

• Снизу подрезанные стропила устанавливаются на балку, прибиваются гвоздями, а затем стягиваются металлической скобой. Всю конструкцию нужно проверить уровнем, чтобы каждая нога стояла строго вертикально, а затем прикручиваем коньковый брус.
  Также, для завершения каркаса на этом этапе прикручиваются или прибиваются стойки и подкосы.

• Последним штрихом работы с каркасом будет его обрешётка под кровельные материалы. Для этого можно использовать как обрезную, так и необрезную доску, толщиной 20 или 25 мм, но параметр толщины обязательно должен быть выдержан в одном размере.
  Под кровлю (чаще всего это профнастил или металлочерепица) подстилают рубероид и делают это одновременно с чистовым покрытием – так удобнее.

Виды фундаментов для деревянного дома

• Мы обещали рассказать в общих чертах о фундаментах, которые применяются для возведения деревянных домов. Учитывая то, что технология стен из бруса позволяет монтировать лёгкие конструкции, основание не должно быть мощным и поэтому для таких целей зачастую применяется винтовой фундамент. Монтаж происходит достаточно быстро, без предварительного бурения скважин.

• Также сваи могут быть деревянными или буронабивными, но наиболее прочный фундамент – ленточный. На такое основание ставят большие дома, можно даже в несколько этажей. К тому же, с ленточным фундаментом можно оборудовать подвал или цокольный этаж.

Строительство дома из профилированного бруса своими руками

Как построить дом из профилированного бруса своими руками: пошаговая инструкция с фото и видео

Строительство дома из профилированного бруса своими руками – не такое сложное дело, как может показаться на первый взгляд. Из чего только не строят дома: из кирпича, бетона, природного камня, мрамора,глины, песчаника и ракушечника, древесины. Исторически так сложилось, что в нашем регионе самым любимым строительным материалом было и остается дерево. С каждым годом выбор пиломатериалов на строительном рынке растет.

Наши предки строили свои дома из сырого круглого бревна.

Что собирают из профилированного бруса сегодня

Из профилированного пиломатериала собирают множество деревянных конструкций, таких как дома, бани, сауны, беседки. Это происходит из-за высокой экологичности такого материала. Профиль на этом материале смоделирован так, что при сборке стен дождевая вода не проникает вовнутрь строения. По современной технологии изготовления этого материала детали подгоняют друг под друга так, что стена получается идеально ровная.

По этой технологии происходит минимальная усадка дома, и это повышает теплоизоляцию такого строения.

Сборка дома из профилированного бруса

Профилированный брус заслуженно стал одним из самых востребованных материалов для строительства малоэтажных деревянных построек. Но это не избавляет его от недостатков, присущих всем остальным стройматериалам из массива древесины. Вот почему при использовании профилированного бруса нужно точно соблюдать технологию его укладки. В этой статье мы попытаемся максимально полно раскрыть вопросы, которые могут возникнуть при сборке дома из профилированного бруса.

Дом из профилированного бруса своими руками: поэтапная инструкция

Если вы решили построить дом для постоянного проживания за городом, то самый недорогой и удобный во всех смыслах вариант – деревянный коттедж. Для строительства сруба используют и клееный брус, и оцилиндрованное бревно, и привычный, простой в монтаже профилированный брус, особенности которого рассмотрим более подробно. Можно ли возвести дом из бруса своими силами и что конкретно для этого необходимо знать?

Загородный дом из профилированного бруса своими руками: существующие технологии

Для того чтобы определить более оптимальный вид бруса, нужно провести небольшой обзор каждой технологии. Тенденция к уменьшению численности загородных домов из бруса отмечается уже очень давно. Мало кто даже из опытных строителей может похвастаться сегодня умением возведения дома из бревен. В настоящее время на замену бревнам появился пиленый брус прямоугольного сечения. Недостатки пиленого бруса почти идентичны рубленому бревну: единственный минус -для полной усадки деревянного дома нужно около девяти месяцев. Только после окончания данного срока имеет смысл начинать окончательный этап отделки дома.

Стоит отметить, что оба эти варианта нуждаются в отделке как внутри, так и снаружи.

Технология строительства дома из профилированного бруса

Использование при строительстве дома профилированного бруса обеспечивает удобство проведения и экономичность этого процесса. Его конструкция отлично подходит для комфортного проживания в любых климатических условиях. Целесообразность постройки таких деревянных домов оправдана для территорий с развитым лесозаготовительным производством. В этом случае использование профилированного бруса дает максимальный экономический эффект.

Опыт строительства дома из бруса своими руками. Построить дом из бруса своими руками: видео, фото

Одним из наиболее интересных, популярных и широко используемых сегодня материалов для строительства частных домов и коттеджей является брус. Возведение жилого здания из бруса требует гораздо более скромных финансовых вложений и временных затрат, чем строительство дома из более привычных материалов. При этом в случае с брусом вы сможете выполнить все строительные мероприятия своими руками.

Перед началом выполнения любых работ вам нужно составить план будущего дома. При отсутствии навыков проектирования поручите выполнение этой работы какой-нибудь сторонней организации либо же подберите подходящие чертежи в открытых источниках.

Прежде чем приступать к проектированию, вам нужно установить оптимальные размеры будущего строения. При выборе оптимальных габаритов ориентируйтесь, прежде всего, на доступную площадь, а также на свои личные потребности.

Если у вас небольшая семья и немного свободной площади, можете отдать предпочтение небольшому брусовому домику размерами 3х4 м. При условии грамотного обустройства даже в таком небольшом строении будет достаточно полезного пространства. Недостаток площади можно компенсировать за счет террасы или мансардного помещения.

Если с местом особых проблем нет, но возводить громадную постройку все равно не хочется, постройте дом размерами 5х4 м.

Стандартными размерами летних и дачных брусовых домов являются показатели на уровне 6х6 м, 6х8 м и т.д. Такой дом уже можно безо всяких опасений делать двухэтажным.

В остальном же ориентируйтесь на условия конкретно вашей ситуации. Чем больше ваша семья, тем большую площадь должен иметь дом. В большинстве случаев все ограничивается исключительно размерами участка и доступным бюджетом.

Покупайте брус, сечение которого максимально соответствует размерам будущего дома. Чем толще будет брус, тем меньше денег вам придется потратить на теплоизоляционны й материал и шумоизоляцию.

Обычно для возведения несущих стен используют брус 200х200 мм. Для строительства небольшого дома в регионе с мягким климатом можно использовать материал сечением 150х150 мм либо даже 100х100 мм.

В процессе сборки стен между рядами нужно обязательно прокладывать уплотнитель изо льна либо джута. Такое уплотнение позволяет избавиться от всех щелей и дополнительно утеплить стены.

Прежде чем приступать к строительным работам обязательно изучите свойства почвы на вашем участке. Самостоятельно справиться с такой работой достаточно сложно – лучше сразу обратиться к специалисту. Дополнительно нужно узнать уровень прохождения подземных вод.

Длину бруса подбирайте в соответствии с размерами дома. Стандартная длина элементов составляет 600 см. Если же стены вашего будущего дома будут иметь большую длину, постарайтесь найти компанию, которая сможет изготовить брус по вашим размерам. Это потребует дополнительных финансовых вложений, однако цельный брус по всем показателям превосходит сборные элементы.

Брус нуждается в обязательной финишной обработке водоотталкивающи м составом. Без подобной пропитки материал очень скоро начнет покрываться плесенью и гнить, а в результате полностью разрушится.

При необходимости утепления готового дома теплоизоляционны е материалы лучше всего размещать изнутри. Для утепления отлично подходят минераловатные теплоизоляторы с обязательной прокладкой гидроизоляционно го материала между теплоизоляцией и стенами.

Внешнюю обшивку брусового дома лучше по возможности не делать – такая отделка скроет всю эстетическую красоту строительного материала.

Предварительно рассчитайте нужное количество материалов, чтобы избежать проблем с реализацией лишнего бруса либо же докупкой недостающих элементов в будущем.

Первый шаг.
Определите высоту дома и рассчитайте периметр стен строения. Высоту потолков берите с учетом толщины перекрытий и пола. Рассчитайте площадь внутренних и внешних стен с учетом толщины сечения бруса.

Второй шаг.
Рассчитайте общее количество брусьев. Для этого вам нужно разделить высоту стены дома на высоту одного элемента. Так вы узнаете, сколько брусьев понадобится для возведения каждой стены. Длину рассчитывайте с ориентиром на длину стен. Просуммируйте количество брусьев, необходимых для возведения всех стен дома.

Третий шаг.
Добавьте к рассчитанному значению 5-15% запаса на брак либо непредвиденные повреждения в процессе строительства.

Изначально стены вашего дома будут иметь высоту, несколько превышающую проектный показатель. Такое увеличение произойдет за счет использования утепляющей прокладки между венцами. Со временем древесина даст усадку, и высота стен восстановится до проектной.

Руководство по возведению дома

Закупите нужное количество готового бруса и приступайте к строительству. Начинайте с подготовки площадки и обустройства фундамента.

Фундамент

Первый шаг.
Уберите со строительной площадки мусор и все мешающие объекты. Разметьте площадку при помощи вбитых в землю колышков и натянутой между ними веревки.

Второй шаг.
Выройте траншею для обустройства фундамента. Брусовые дома традиционно строятся на ленточных фундаментах глубиной до 80-100 см. Конкретную глубину подбирайте с учетом условий конкретно вашей ситуации.

Третий шаг.
Засыпьте дно траншеи слоем песка и щебенки. Тщательно утрамбуйте засыпку. Для более качественной утрамбовки пролейте засыпку водой.

Четвертый шаг.
Закрепите на стенках траншеи опалубку.

Пятый шаг.
Уложите поверх засыпки арматурную сетку.

Шестой шаг.
Залейте траншею бетоном. Оставьте фундамент до полного набора прочности (3-5 недель).

В теплую погоду фундамент нужно будет поливать в течение нескольких первых дней после заливки, чтобы он не треснул. Опалубку лучше оставьте до полного застывания фундамента. При необходимости ее можно демонтировать раньше, но не менее чем через 10 суток после последнего увлажнения основания.

Первый венец

Первый шаг.
Промажьте застывший фундамент расплавленным битумом и уложите на него слой рубероида для гидроизоляции.

Второй шаг.
Приступайте к укладке первого венца. Предварительно пропитайте все деревянные элементы антисептиком. Традиционно первый ряд бруса укладывается по методу «в полдерева». Для выполнения такого соединения у одного бруса нужно отпилить нижнюю часть, у другого – верхнюю.

Третий шаг.
Выложите нижний венец. Подгоняйте брусья максимально тщательно.

На этом же этапе заготовьте деревянные нагели. С помощью этих элементов вы будете соединять ряды бруса. Нагели желательно делать из древесины той же породы, которая использовалась для изготовления основных строительных элементов. Отверстия для нагелей проделывайте заранее. Оптимальный шаг между крепежами – 1,2-1,5 м.

Сформируйте первый ряд стен и приступайте к дальнейшей работе.

Стены

Продолжайте выкладывать стены ровными горизонтальными рядами. Врезку выполняйте прямо в нижний венец по методу «ласточкин хвост». Балки пола размещайте с шагом не более 40 см, иначе пол будет прогибаться.

Стены выкладываются по предельно простому принципу: вы кладете брусья, соединяете их между собой в углах по методу «на коренной шип», соединяете верхний ряд с нижележащим рядом при помощи нагелей. Нагели вбивайте примерно на треть глубины бруса нижнего ряда, т.е. с помощью одного нагеля можно соединить сразу 2-3 ряда. Между рядами обязательно прокладывайте утеплитель. Можете использовать джут либо мох.

Каждый ряд проверяйте строительным уровнем. Для выравнивания рядов используйте кувалду.

Выложите стены дома нужной высоты по такой же схеме. Все ряды, уложенные выше нижнего венца, обустраиваются по одинаковому принципу.

Два верхних венца закреплять не нужно. Вы снимете их до начала обустройства крыши и установите балки потолка.

Приступайте к обустройству крыши. Если вы планируете делать жилое чердачное помещение, для потолочных балок используйте брус размерами 15х20 см. Сами балки фиксируйте с шагом порядка 1-1,1 м.

Приступайте к возведению каркаса кровельной конструкции. В состав каркаса входят следующие элементы:

Установите мауэрлат, стропила и прочие перечисленные элементы. К стропилам прикрепите доски обрешетки. Для обрешетки используйте доски шириной порядка 150 мм и толщиной 15-20 мм. Наибольшей надежностью характеризуется сплошная обрешетка. В остальном же ориентируйтесь на особенности вашей ситуации, учитывая угол наклона ската, тип и вес финишного покрытия и т.д.

В завершение останется уложить финишное кровельное покрытие с предварительным устройством паро-, тепло- и влагоизоляционны х слоев.

После этого можете при необходимости утеплить дом и выполнить финишные отделочные работы. Прокладка коммуникаций, установка дверей и оконных конструкций, освещение, меблировка и прочие моменты – все это остается на ваше усмотрение.

В случае с брусом камерной сушки, к отделке можно приступать практически сразу же после завершения строительных работ. При использовании же другого материала придется подождать, пока древесина даст усадку. На это требуется не менее 6 месяцев.

Брусовый дом, построенный в соответствии со всеми строительными нормами и рекомендациями, будет исправно служить вам в течение многих десятилетий. Следуйте инструкции, и уже очень скоро вы сможете наслаждаться комфортным проживанием в надежном доме, построенном своими руками.

Удачной работы!

Видео – Брусовой дом своими руками

Дерево – один из самых экологичных строительных материалов, поэтому желание иметь деревянный дом вполне объяснимо. Строения из бруса становятся сегодня популярными, поэтому строительные компании предлагают уже готовые варианты, но они, как правило, не из дешевых. Сделать дом из бруса своими руками не особо тяжело, поэтому мы сейчас рассмотрим принципы этого дела.

При правильной обработке и укладке древесины строение получается долговечным, а в практичности оно не сравнится даже с каркасным домом. Не так давно древесина для зданий бралась цельным бревном из-за сложностей в ее обработке. Сейчас популярный вариант – брус. Мы расскажем, как построить дом из бруса.

Особенности

При строительстве брус имеет весомое преимущество перед бревном – его необходимо меньше, но и недостатки тоже есть. Швы между соседними изделиями плохо защищены от всевозможных осадков, поэтому они требуют специальной обработки. Можно обшить строение из бруса определенным материалом, но если это не планируется, тогда с каждого бруса нужно снять фаску 20 на 20 мм.

Еще брус может подвергаться винтовой деформации, но современные технологии помогли избавиться от этого, создав профилированный брус со сложной «защитой». Производители материала тщательно его высушивают, что помогает избежать усадки.

Существует еще клееный брус с увеличенными показателями прочности. Важное его преимущество – геометрическая стабильность, которая не позволяет материалу изменять форму под воздействием влаги.

Технология сборки

Можно купить на заводе-производителе уже готовый комплект для строительства и по приезду на участок просто его собрать согласно плану. При монтаже используются стяжки – шпильки из металла со специальным антикоррозийным покрытием. Они необходимы для надежной фиксации брусьев на определенном месте.

Порядок сборки:

1. Фундамент.
2. Проверка геометрии.
3. Укладка гидроизоляции с последующим монтажом первого уровня из бруса.
4. Продольно материал скрепляется крестом для привлекательности.
5. Сборка брусьев на деревянных нагелях с укладкой утеплителя между ними.
6. После возведения стен монтируются межэтажные перекрытия, в том числе и балки перекрытия.
7. Стропильная система. При ее разработке учитывается 2% усадка клееного бруса. В конструкции используются скользящие крепления стропил.
8. Укладка кровельного покрытия.
9. Внутреннее обустройство. Утепление пола и стен, изготовление перегородок и прочие работы. Этот этап подразумевает и прокладку инженерных коммуникаций.
10. Терраса. Если она предусмотрена, то необходимо начать настил пола из специальной импрегнированной доски, сделанной с расчетом на долгую эксплуатацию при воздействии внешних факторов.
11. Установка окон и дверей.

Теперь рассмотрим основные моменты того, как построить дом из бруса, несколько подробнее.

Фундамент

Фундамент бывает столбчатый, ленточный и плитный. Столбчатый фундамент относится к самым простым. Для его изготовления нужны асбоцементные трубы, которые необходимо будет вставить в подготовленные отверстия. Этот вид фундамента имеет и недостаток в виде отсутствия связи между полученными столбами. Практичнее выбрать свайный его аналог, в котором сваи связываются железобетонной плитой.

Плитный фундамент – железобетонная плита, на которой и будет продолжаться строительство. Для него потребуется бетон и арматура в больших количествах.

Ленточный фундамент самый распространенный из-за множества вариантов с разной функциональностью. Для больших нагрузок используется тип фундамента с одинаковым поперечным сечением, тогда как для легких домов – мелко заглубленная разновидность, которая стоит дешевле, но не уступает в надежности.

Стены

Стены необходимо собирать непосредственно на участке. По углам брус может соединяться одним из двух способов – с выступом и без него. Сначала обвязочный венец укладывается на подготовленный фундамент и соединяется в полдерева. Этот тип крепления используется независимо от выбранного соединения последующих рядов. Первый этаж должен быть высотой примерно метра три. Когда стены уложены до нужного уровня, делают перекрытие и начинают второй этаж, если таковой планируется.

Дома под ключ строить из бруса нельзя! Нужно поставить сначала сруб из бруса под усадку, а только вторым этапом, через 4–6 месяцев после осадки делать все отделочные работы, иначе могут быть большие неприятности.

Материалы

Уплотнитель используется для деревянных домов очень часто. Мох, войлок или пенька продаются удобными рулонами, поэтому нарезать на ленты нужных размеров их довольно просто.

Пол

В укладке пола не последнюю роль играет утеплитель, поэтому конструкция делается двойной. Между двумя слоями укладывается утеплитель, который так же хорошо звукоизолирует помещение. С помощью обрезной доски создается черновой пол.

Принято этот материал подшивать снизу, но такое крепление не отличается надежностью. Для повышения характеристик здания используется черепной брус, который необходимо прикреплять к лагам.

Соблюдая нехитрые правила, вы легко сможете построить любой по форме дом из бруса. Такие строения отличаются практичностью, скоростью возведения и эстетичностью.

Искусство возведения деревянного дома можно освоить самостоятельно. Материалом выбирают, как правило, брус: клееный или профилированный. Он отличается способом изготовления, но технология строительства практически одинакова для каждого из них. Дерево позволяет сэкономить на найме работников, так как построить дом из бруса своими руками смогут 3 человека. Тяжелая техника для этого не понадобится, следует лишь подготовить бетономешалку, насос для подачи бетона, лебедку, бензопилу и мелкий инструмент.

Каким будет дом?

Брус используют в малоэтажном частном строительстве для возведения домов не выше 3-х этажей. Эксплуатационные свойства материала, благоприятный внутренний микроклимат, красивый дизайн способствуют выбору именно этого материала для постройки дома. Брус отличается от бревна прямоугольной формой, и это является его преимуществом, так как позволяет сразу получить ровную поверхность. Ее выгоды очевидны: легко делать внутреннюю и наружную облицовку, на стены можно навешивать любые детали интерьера. Также использование бруса избавляет от мостиков холода за счет точного прилегания деревянных элементов.

Дерево позволяет создать эксклюзивный дизайн-проект любого строения: маленькой дачи, одноэтажного дома, роскошного коттеджа. Он может предусматривать балконы с красивыми перилами, уютные террасы, веранды. Многоскатная крыша больше других видов кровли украшает строение, особенно, если оно имеет большую общую площадь. Проект дома надо заказывать в профессиональной организации. Это станет гарантией учета свойств грунта, правильного расчета материала, соблюдения технологии строительства.

Все начинается с фундамента

Дом из бруса имеет достаточный вес, поэтому требует устройства прочного, надежного основания. Если под домом планируется делать подвал или погреб, выбирают ленточный фундамент. Если грунт влажный, илистый, рыхлый — правильным решением станет применение винтовых свай. Небольшой домик можно возвести на плитном сплошном фундаменте. В таком случае бетонное основание служит одновременно черновым полом первого этажа.

Свайно-ростверковый фундамент устраивается так же, как ленточный, но с установкой в траншеи бетонных свай. Применяется на рыхлых грунтах с высоким уровнем промерзания. Наибольшей популярностью пользуется ленточный фундамент: он выдерживает большие нагрузки, может возводиться без применения техники, технология работ проста в исполнении. Этот вид основания подходит для всех частных домов, поэтому его устройство рассматривается далее.

Сначала делают разметку точно по периметру будущего дома. Обозначают расположение несущих внутренних стен. По разметке роют траншеи, ширина которых больше ширины стен на 10 см. Для подвала надо вырыть котлован соответствующих размеров, для погреба — яму. Глубина траншей должна быть больше уровня промерзания почвы, но не меньше 60 см. На дно траншей засыпают песчаную подушку из песка (10 см) и гравия (10 см), разравнивают слои. Песок следует увлажнять и утрамбовывать, чтобы обеспечить его достаточную плотность. Подушку заливают тонким слоем бетона (5 см).

Опалубка, армирование, бетонирование

Для съемной опалубки берут доску 25 мм и сбивают ее в виде щитов. Они должны возвышаться над уровнем траншеи минимум на 40 см (наружная высота фундамента дома, которая указывается в проекте). Смещение опалубки предотвращают устройством распорок между внутренними стенками и опорных досок с наружной стороны.

Армирование осуществляют прутьями 10 мм в 2 слоя. Каркас укладывают сначала вдоль, затем поперек; места пересечения закрепляют вязальной проволокой. Важно, чтобы прутья не касались опалубки. Зазор должен составить 5 см. Бетонный раствор можно изготовить двумя способами:

• соотношение цемента М400 и песка 1:3;
• соотношение цемента М400, песка и специальных добавок 1:4:4.

Бетон на строительной площадке можно месить в бетономешалке, заливать в траншеи при помощи специального насоса для бетона. Важно не допустить образования пузырьков воздуха в фундаменте до его застывания, поэтому надо использовать цементный вибратор. Незастывшую поверхность смачивают водой, чтобы не допустить слишком быстрое твердение фундамента. На этом этапе строительство своими руками дома из бруса приостанавливается на 20-30 дней. Это время требуется фундаменту для полного застывания и возможности применять на себя основную нагрузку.

От способа сборки дома из бруса зависит расход материалов и себестоимость здания. Уменьшить их можно, если выбрать каркасный способ строительства, однако в этой статье рассматривается классическая кладка дома из бруса. Породы дерева, наиболее подходящие для самостоятельного строительства, удобные в обработке и одновременно недорогие: лиственница, сосна, ель.

Первый венец укладывают на двойной слой рулонной изоляции, настеленной на фундамент. Ее кладут поочередно с битумом, разогретым до жидкого состояния. Таким образом, получаются следующие слои:

• битум,
• рубероид,
• битум,
• рубероид.

Ширина изоляции превышает ширину фундамента на 30 см. Далее начинается работа с брусом. Важно, чтобы каждая деталь была предварительно обработана антисептиком. Он защитит дерево от гниения, порчи насекомыми-вредителями. Также используют антипиреновые составы, защищающие дерево от горения. Пропитка отдельно каждого бревна более эффективна, чем всей постройки, так как во втором случае в местах стыковки брусьев останутся необработанные участки.

Самая первая доска, подкладочная, жестко прикрепляется к фундаменту через слой гидроизоляции. К ней фиксируют отлив, который защитит сруб от осадков отводом воды. Существует 2 способа укладки первого венца:

• на подкладочную доску,
• на поперечные рейки.

Второй вариант обеспечивает дополнительный зазор, и значит — вентиляцию. Рейки толщиной 10 мм прикрепляют поперек фундамента к подкладочной доске с шагом 30 см. Длина реек равняется ширине доски. Здесь важно постоянно проверять горизонтальность укладки элементов. Использовать лучше лазерный уровень, можно масляно-капельный. От грамотной, неспешной сборки первого венца зависит качество всего строения. Для него применяют брус 150х150 мм.

Особенности соединения брусьев

Профилированный и клееный брус имеют 4-хугольный профиль, и для возведения домов используют размеры сечения 140х140 мм и 90х140 мм. Лицевая сторона может быть выпуклой или плоской (у профилированного бруса; у клееного она всегда плоская). На верхней и нижней стороне бруса в заводских условиях изготавливается соединение шип-паз. Оно позволяет максимально плотно и жестко соединить элементы между собой. Укладка каждого нового ряда осуществляется на слой джутового межвенцового утеплителя. Между собой венцы соединяются вертикальным забиванием нагеля с шагом 1 м, на глубину 30 см.

Подробнее об утеплителе

Джутовый утеплитель позволяет исключить образование мостиков холода зимой. Это предотвращает конденсацию фасада, рост плесени в структуре дерева, и значительно увеличивает срок службы строения. Межвенцовый утеплитель лучше покупать в виде ленты подходящей ширины. Закрепляют его с помощью строительного степлера.

Следует отметить, что использование пакли или льна не предотвращает появление микроскопических зазоров в срубе, так как невозможно обеспечить равномерность слоя. Этих недостатков лишен ленточный утеплитель, он имеет одинаковую толщину и качественное нетканое полотно, соединенное иглопробивным способом.

Как удлинять брус?

Длина стен дома часто превышает длину бруса, и в таком случае требуется провести грамотное соединение стыков. Сборка осуществляется в перевязку, то есть, вертикальный шов каждого следующего ряда смещается относительно предыдущего. Для прочного соединения стыков делают запил в полдерева вдоль бруса. После соединения жесткость обеспечивают забиванием нагелей. Надежность соединения можно увеличить, если располагать место стыка на перегородке.

Оконные и дверные проемы устраивают кладкой более короткого бруса. В этих местах используют лишь цельный материал. В венцы возле проемов забивают по 2 нагеля. Второй способ подразумевает выпиливание проемов в готовом срубе. В таком случае нагели должны располагаться за пределами проема, но близко к его краю. Выпиливание начинают с разметки при помощи отвеса и уровня. Работу выполняют бензопилой.

Кровля дома из бруса

Красивая крыша состоит из нескольких скатов, а наличие мансарды с несколькими окнами делает ее оригинальной. При отсутствии навыков можно самостоятельно устроить двускатную кровлю — это практичный, эффективный, эстетичный тип кровли. Для мауэрлата выбирают брус 150х150 мм и крепят его к венцу стены при помощи скоб, нагелей, анкерных болтов.

Стропила опираются на мауэрлат. Следует отметить, что в этом месте принято делать треугольный зарез для более прочного зацепления обоих элементов. В деревянных домах, которые дают значительную усадку, выемку не делают, так как смещение может деформировать конструкцию. Лучший способ прикрепить стропила и обеспечить возможность смещаться — использовать стальное крепление «санки». Оно состоит из 2-х элементов, позволяющих стропиле изменить угол вследствие усадки дома.

Стропильная система состоит из прочного бруса и представляет собой каркас. Она задает форму крыши, состоит из дублирующих элементов. Угол наклона, шаг, длина, толщина стропил указываются в проекте. Как правило, берут брус шириной 150-180 мм, толщиной от 50 мм. Между собой элементы системы соединяют креплением шип-паз и стальными накладками. Поднятие стропил на заданный угол осуществляют при помощи специальных элементов — стропильных ног, которые тем выше, чем больше вверх поднимаются брусья.

Установленную стропильную систему накрывают пароизоляционным слоем, сверху монтируют контробрешетку и обрешетку. Первую собирают из реек толщиной 2 см, набивая их на изоляционный материал вдоль стропил. Обрешетку прибивают поперек стропил гвоздями, шаг брусьев зависит от выбора кровельного материала. Если укладывается черепица, требуется сплошная обрешетка, для профнастила и шифера она прибивается с шагом 30 см.

Если предполагается устройство мансарды, кровлю утепляют изнутри плитами минеральной ваты, уложенной между стропилами. Материалом облицовки выбирают вагонку либо гипсокартон. Деревянный дом дает усадку в течение 1-2 лет. В этот период в нем можно жить, но стены нельзя отделывать облицовочными материалами.

Каждый человек должен иметь крышу над головой, которой может стать квартира в многоэтажном доме или частный дом. И если женщинами достаточно заработать на апартаменты, оформить сделку купли-продажи и въехать, то мужчинам, согласно древнему русскому правилу, необходимо этот дом построить собственноручно. А это отличный вариант открыть в себе новые способности и в то же время прилично сэкономить на найме профессиональных работников-строителей. Искусство строительства деревянных домов можно постичь самостоятельно. Главное – правильно выбрать материал и технологию возведения жилого здания.

В доме из бруса отсутствуют щели, так как все элементы конструкции плотно стыкуются друг с другом, исключая выход тепла наружу.

Чаще всего склоняются к выбору деревянных конструкций, например, клееного бруса или оцилиндрованного бревна. Технология их возведения одинаковая, однако качество материалов отличается. Построить дом из бруса своими руками можно с 2-3 помощниками. Тяжелой техники для этого не понадобится, а приобрести нужно только:

• бетоносмесительную машину;
• насос, при помощи которого подается бетон;
• бензопилу;
• лебедку;
• и другие небольшие инструменты плотника, с помощью которых можно не только собрать сруб, но и подогнать при необходимости его составные элементы.

Каким должен получиться дом

Фото №1. Высота досок над уровнем траншеи должна быть не менее 40 см.

Дом своими руками, строительным материалом для которого станет брус, может быть построен не слишком высоким – не более 3 этажей. Такие качества этого пиломатериала гарантируют благоприятный климат в помещении, красивый дизайн и долговечность службы, конечно, при условии соблюдения инструкционных рекомендаций и правильной эксплуатации помещения. Плюсом использования бруса является то, что он, в отличие от бревна, имеет плоские грани, которые позволяют тратить меньше усилий и времени на то, чтобы впоследствии сделать внутреннюю и внешнюю отделку здания. В то же время такая конструкция позволит укрепить на стенах абсолютно любые аксессуары, при помощи которых интерьер внутреннего помещения будет декорироваться. Более того, использование подобного рода древесины исключает выход тепла наружу за счет того, что составные части деревянного дома плотно прилегают друг к другу.

Фото №2. Готовый раствор по консистенции должен быть похож на густую сметану.

Вернуться к оглавлению

Начальные этапы строительства

Всем известно, что каждое здание должно иметь под собой фундамент, от которого зависит, насколько долго простоит дом и как он будет служить.

Древесина имеет достаточно тяжелый вес, потому и требует сооружения прочного, надежного основания, нисколько не уступающего тому, которое закладывается, например, под каменное здание.

Фото №3. Для армирования фундамента используется стальная проволока или металлическая сетка.

Если вы планируете сделать под домом погреб или подвальное помещение, то стоит выбрать традиционный ленточный тип фундамента. Но, решая столь важный вопрос, недостаточно принимать во внимание только практические особенности здания, важно оценить еще и состояние грунта, который преобладает на выделенном под строительство участке. Хорошо, если почва преимущественно песчаная, на которой можно создавать любой, даже мелкозаглубленый фундамент, однако не всем так везет. В большинстве случаев участок имеет влажную, вязкую и рыхлую почву, правильным решением в этом случае станет использование свайного основания. Небольших размеров дом может быть построен на железобетонной плите, которая послужит черновым полом для первого этажа.

Свайно-ростверковый вариант фундамента похож по способу устройства на ленточный, однако в этом случае в траншеи заворачивают еще и металлические сваи. Применяют его на рыхлых почвах, которые отличаются повышенным уровнем промерзания. Самый популярный вариант – ленточный, который способен выдержать огромные нагрузки, при этом он может быть возведен без использования тяжелой техники – лишь при помощи лопаты, арматурной сетки и бетонного раствора. Такой тип фундамента подойдет для строительства частного дома лучше всего. Для начала тщательно определите периметр будущего дома и приступите к разметке территории, указав на месте его положение, принимая во внимание внутренние перегородки и стены.

Вернуться к оглавлению

Сооружение ленточного фундамента под дом из бруса

Фото №4. Первый венец бруса укладывается на поперечные рейки, зазоры будут обеспечивать вентиляцию в доме.

Маркировать траншеи необходимо так, чтобы их ширина превышала ширину домашних стен на 10 см. На этапе рытья при необходимости создания подвала требуется вырыть яму и под него согласно тем размерам, которые вы бы хотели иметь. Закладывать фундамент нужно на глубину, которая превышает уровень промерзания почвы, стало быть, траншеи выкапываются не менее 60 см глубиной. Их дно заполните песчаной подушкой, слой которой равен 10 см, поверх нее кладется еще 10 см гравия или щебня. Песок должен быть увлажнен чистой водой и утрамбован, благодаря чему обеспечивается достаточная плотность основания, бетонный фундамент не будет проседать.

После этого организуется съемная опалубка, для создания которой нужно взять необрезные доски толщиной 2,5 см и сколотить из них ограждения, которые располагают по всему периметру фундамента, делая своеобразное вытягивание в высоту траншей (фото №1). При этом подняться доски должны будут выше уровня траншеи не менее чем на 40 см. Внешние и внутренние части опалубки для крепости нужно стянуть между собой при помощи доски, прибитой между ними. Внутри фундамента нужно уложить арматуру, которая позволит существенным образом усилить основание здания. В качестве арматуры можно будет использовать металлическую сетку или стальную проволоку (фото №3). Затем переходите к замешиванию бетонного раствора, которым вырытые траншеи и будут заполняться. Итак, для создания идеальной смеси возьмите 1 часть цемента марки M400, 3 части речного песка, 5 частей гравия и 200 г пластификатора. Все эти ингредиенты перемешиваются в бетономешалке, куда постепенно добавляется еще 13-14 литров воды.

Последующие венцы стыкуются между собой пазами или гребнями, которые расположены на верхних и нижних торцах бруса.

Хорошо вымешанный раствор должен напоминать консистенцию густоватой сметаны (фото №2). Его при помощи специального насоса для бетона направляют в траншею. Следите за тем, чтобы в структуре заливаемого бетона не образовывались воздушные пузырьки, для этого и для того, чтобы поверхность фундамента была ровной, нужно воспользоваться цементным вибратором. Неотвердевший раствор смачивается сверху водой. Это нужно, чтобы предотвратить очень быстрое затвердевание раствора. Для того чтобы он полностью высох и набрался прочности, строительную площадку нужно оставить в покое примерно на 1 месяц, после чего можно будет продолжить работы.

Вернуться к оглавлению

Технология возведения здания из бруса своими руками

Существует несколько способов возведения брусового дома, в последнее время большую популярность приобрело каркасное строительство, давно известное за рубежом – в Европе и Канаде. Этот способ отличается легкостью возведения и экономичностью. Однако не для всех климатических зон Российской Федерации он подходит. Поэтому самым верным вариантом будет следование классической технологии сооружения дома. В качестве строительного материала необходимо использовать то дерево, которое будет содержать в себе такие качества, как прочность, стойкость, долговечность и легкость в обработке. Ими обладает сразу несколько древесных пород, но из наиболее доступных можно назвать лиственницу, ель и сосну. Никто не запрещает, конечно, использовать в работе кедр, но он слишком дорого стоит.

Итак, привезя строительный материал, начните выкладывать первые венцы, которые послужат основанием для сруба. Первый брус под дом своими руками нужно укладывать на фундамент, покрытый двумя слоями гидроизоляционного материала, например, рубероидом, который перекладывают битумом и нагревают, практически расплавляя его. Перед укладыванием бруса на подготовленную поверхность весь пиломатериал следует обработать антисептическим раствором, что защитит древесину от гниения и повреждений со стороны насекомых вредителей. Вместе с этим используются огнезащитные соединения, которые защищают древесину от опасности сгорания. Пропитать нужно будет каждое бревно в отдельности. Иногда строительные фирмы поставляют уже обработанные брусья, которые стоят на порядок дороже необработанных.

Для того чтобы прикрепить первый венец к фундаменту, можно воспользоваться одним из двух вариантов:

• уложить его на опорную доску;
• уложить на поперечные рейки.

Последний вариант выглядит более практичным, так как с его помощью можно организовать дополнительный зазор, благодаря которому будет обеспечена вентиляция в доме. Для этого подготовьте несколько реек, толщина которых равна 1 см. Крепятся они к подкладке фундамента в поперечном расположении с шагом в 30 см. Не забывайте проверять ровность создаваемой поверхности строительным уровнем, при помощи которого регулируется и ровность укладки бруса сечением 15х15 см (фото №4).

Решение построить дом из бруса принимается не сразу и не вдруг. Просто эта технология при более простой сборке стен позволяет получить отличные характеристики для жилья: для московской области достаточно бруса в 195 мм толщиной. При такой толщине наружных стен будет тепло, но для экономии на отоплении лучше его утеплить (снаружи 10 мм минваты) и сделать вернтилируемый фасад. Тогда будет еще и экономия на отоплении.

Пластичность в обработке — один из плюсов древесины

Какую древесину выбрать

Для строительства дома используется обычно древесина хвойных пород. Причин несколько. Во-первых, повышенное содержание смол, которые являются природными консервантами и антисептиками. Благодаря их наличию, древесина долго на разрушается. Во-вторых, доступная цена. Можно, конечно построить дом из бруса бука или дуба, но цена будет просто заоблачной. В-третьих, древесина мягкая, легко обрабатывается.

Из всех хвойных пород чаще всего ставят дом из бруса сосны. При неплохих характеристиках он относительно недорог. Дома из лиственницы и кедра ставят редко: слишком дороги. Из ели еще реже, но по другой причине: она быстрее всех разрушается, да еще и тяжела в обработке. Так что относительно породы древесины, выбора, собственно, и нет. В 95% это сосна. А вот с типом бруса необходимо разбираться.

По способу обработки брус бывает:

• Обычный или цельный, неструганый брус. Выпиленный из цельного бревна, сечение — четырехугольник (квадрат или прямоугольник).
• Профилированный брус. Он тоже выпиливается из цельного бревна, но после обрабатывается: фрезами формируются шипы и пазы — профили, при помощи которых один брус стыкуется с другим. Также обрабатываются и боковые грани. Из станка они выходят уже струганными. Сечение — сложной формы. Боковые грани могут быть ровные, округлые, фигурные — с фасками, форма «замка» — многочисленные бородки и выемки.
• Клеенный брус. Внешне похож на профилированный, но собран (склеен) из нескольких досок.

Разберем особенности каждого из видов бруса, относительно строительства дома.

Дом из обычного бруса

Если раньше говорили, что решили построить дом из бруса, то однозначно понимали обычный прямоугольный брус. Другого просто не было или был он слишком дорог: его привозили из-за границы. Обычный брус — самый доступный по цене, если брать стоимость за кубометр. Но, в результате всех требуемых мероприятий, стоимость постройки может оказаться выше, чем из профилированного. Все дело в особенностях материала. Они ведут к значительным дополнительным затратам еще на этапе постройки: при возведении дома из нестроганного бруса обязательно используется межвенцовый утеплитель. Геометрия у него неидеальная, и, если этого не сделать, дуть через щели между венцами будет оооочень сильно. Вторая особенность — поверхность стен получается неровной и без отделки внутри и снаружи не обойтись.

Кроме укладки межвенцового слоя поставленный сруб конопатят, дополнительно уплотняя швы. Конопатка нужна не одна, а как минимум — две, иногда — больше. А все потому, что он делается из древесины естественной влажности. На практике это имеет следующие последствия:

Еще одна особенность дома из обычного бруса: стены получаются неровными. Для придания им «приличного» вида их или обшивают отделочными материалами, или шлифуют. Но шлифовка — затея спорная: межвенцовый уплотнитель делает ее почти невозможной. Даже если удастся отшлифовать брус, куда девать швы?

Вот и получается, что стоимость дома в результате может быть больше: к стоимости бруса добавьте межвенцовый утеплитель, материал для конопатки и саму работу (а она недешевая), стоимость наружной и внутренней отделки. Учтите также, что привозят на участок вам погонаж — бруски заказанной длины. Чаши выпиливаются на месте. Это означает, что квалификация плотников должна быть высокой. От того, как сделана врубка, зависит насколько теплыми будут углы. А в брусовом доме именно углы и являются наиболее проблематичным местом.

Особенности профилированного бруса

Рассматривая профилированный брус, первое, что бросается в глаза — практически идеальная геометрия и гладкие поверхности. Во всяком случае, так должно быть. При хорошем качестве исполнения отделка не нужна: стена сразу получается ровная и гладкая, хоть сразу под покраску.

Вторая, тоже достаточно очевидная особенность, — из-за того, что грани, которыми стыкуются два профилированных бруса, имеют выемки и выступы (замки) сквозных щелей не может быть. Производители профилированного бруса говорят, что класть стены можно без межвенцового утеплителя: будет и так тепло. Но мало кто их слушает. Кладут хоть тонкий, но утеплитель. Кто-то использует тонкую подложку под ламинат, кто-то саморасширяющуюся ленту для монтажа пластиковых окон, а также джутовую ленту и подобные материалы.

На фото, кстати, самый распространенный в последнее время у застройщиков профиль — «гребенка». Она может иметь «зуб» разной высоты и ширины, а любим всеми за то, что по идее «продуть» его невозможно. Тем не менее, и тут подстраховываются, укладывая утеплитель.

Несколько типичных профилей бруса (два крайних справа на картинке — клеенный брус, но точно такого же профиля делают профилированный из массива)

Вообще, профилей бывает очень много. Часть из них — на фото. При выборе поставщика необходимо обращать внимание не только на форму замков, но и на то, как они выполнены. Совпадение в любой паре должно быть максимальным.

Приняв решение построить дом из бруса с профилем, вам необходимо определиться с его влажностью. Профилированный брус бывает естественной влажности (дешевле), бывает — камерной сушки с влажностью не более 14-16%. Особенности пиломатериала естественной влажности уже рассматривали, сейчас поговорим о камерной сушке. На предприятии устанавливают большие сушильные шкафы, в которые загружают готовый профилированный брус. Там, в условиях повышенных температур, он теряет излишнюю влагу. При этом в камере происходят все процессы, которые обычно сопровождают сушку древесины: она лопается, ее крутит. Соответственно, часть уходит в брак, а оставшаяся продается по более высокой цене. Причины, вроде, ясны.

Если вы решите построить дом из бруса камерной сушки, начать отделку можно будет раньше. Сруб все равно должен выстояться, но потребуется на это 9-12 месяцев. При этом новые трещины образуются редко, лишь расширяются уже имеющиеся. Но стоит иметь в виду, что в силу больших затрат на просушку, чаще всего только снижают влажность до эксплуатационной — 16-18%, в то время как камерной сушки считается древесина 8-12%.

В любом случае потребуется заделка щелей. Конопатка нужна в очень ограниченных объемах: в первую очередь придется просмотреть все углы и врубки, если есть (так называют места крепления простенков). Даже хорошо сделанная чаша при усохнуть может неравномерно, из-за чего появится щель. Также брус может вывернуть, что тоже приведет к появлению или расширению зазора. Так что периодическая ревизия углов требуется еще и во время эксплуатации. Древесина — живой материал, и все время будет что-то меняться. Также уже через год отстоя придется заделать слишком большие трещины в брусе (без фанатизма, чтобы пакля не расперла трещину).

Сруб собирается из пронумерованных заготовок со сформованной чашей (номера синим на торцах)

Проще может дело обстоять и со сборкой. Если заказывать просто пиломатериал, рубить углы из профилированного бруса, как из обычного, можно на участке. Но многие предприятия, при наличии проекта, предлагают часть работы взять на себя. При помощи специальной программы делают раскладку по брусу: составляют список «запчастей» из которых будет собираться дом. Потом по этому списку вырезают заготовки, причем со сформованными чащами. Заготовки нумеруют и готовыми привозят на площадку, где остается дом сложить, как конструктор: складывая брусья по номерам, отмеченным на плане.

Это удобно, особенно если собираетесь стоить дом своими руками без опыта строительства. Понятно, что услуга не бесплатная, но можно сэкономить на оплате плотников: собрать такой конструктор высокой квалификации не требуется. Только в этом случае теплым или нет будет ваш дом зависит от того, как точно на производстве сделают чаши. Иногда встречаются фирмы, которые делают очень некачественные запилы. Несколько таких вы видите на фото.

Некачественно сделанные чаши — дуть будет неимоверно, и конопатка плохо спасет

В общем, есть свои минусы и свои плюсы, но по сравнению с обычным брусом, профилированный более удобен в строительстве, а по цене может еще и дешевле выйдет, если считать с отделкой.

Клееный брус

По названию понятно, что состоит он из склеенных частей. Сначала выпиливаются ламели, их обрабатывают антисептиками, сушат до определенной влажности, потом склеивают. Из-за сложного процесса изготовления ценник у этого материала примерно в 2,5-3 раза выше, чем у обычного и на 80-90% чем профилированного.

В чем его преимущества? Правильно изготовленный, он не трескается, его не ведет: усушки у сухого материала быть не может, а клееный бус должен иметь влажность не выше 12-15%. Потому, процесс отделки, при достаточной для компенсации теплопотерь ширине бруса, может своидиться только к покраске или лакированию, так как и защитная пропитка проводится на предприятии (должна, во всяком случае).

Как выглядит клееный брус и его профили

Еще одно следствие отсутствия усушки — сложенный сруб уже через несколько недель можно сразу ставить под крышу, а еще через несколько недель можно и начинать отделку. Это время необходимо на усадку чаш, а геометрические размеры клееного бруса меняться не должны. То есть получается существенная экономия времени — все, включая отделочные работы, можно сделать в один сезон.

Но так ли хорош клееный бус? С точки зрения скорости постройки — да. Но имеет он серьезные недостатки. Первый: он клееный. Чем перечеркивается одно из главных достоинств древесины — экологичность. Второе — паропроницаемость у него низкая. Многие ставят деревянные дома именно из-за их способности естественным образом регулировать влажность в помещении. Клееный брус из-за наличия слоев клея этого лишен. Из всех достоинств древесины остается только привлекательный внешний вид, но , отделанный вагонкой соответствующего профиля или блок-хаусом, выглядит точно также. Потому использование клеенного бруса для постройки дома — вопрос очень спорный.

Этапы строительства дома из бруса

Брусовой дом имеет несколько преимуществ:

• Стены получаются легкими, из-за чего нагрузка на фундамент невысокая, а это значит, что и затраты на его устройство будут ниже.
• Древесина — материал эластичный и небольшие подвижки фундамента она компенсирует без ущерба для целостности здания. А это — снова таки, позволяет на хорошо дренирующих грунтах делать мелкозаглубленные фундаменты.

Выбор типа фундамента зависит во многом от почв, но чаще всего делают , если нет необходимости в подвале, можно поставить столбчатый (для небольших построек временного проживания — дач, бань и т.п.) или или без). Выбор желательно основывать на результатах геологических исследований. Подробнее процесс описан .

Пока фундамент «схватывается», подготавливают древесину. Весь брус и нагеля обрабатывают антисептиками и антипиренами. Используют составы, которые не образуют на поверхности бревна пленку. Они не будут мешать процессу сушки. После подготовки бруса начинается собственно возведение дома:

• Отсечная гидроизоляция.
  Чтобы древесина из фундамента не тянула влагу необходимо проложить слой гидрофобного материала. Раньше под первый венец укладывали два слоя рубероида. Сегодня есть более современные материалы — обмазочные и рулонные. Использовать можно их, причем в комбинации: обмазать, наклеить рулонный.
• Укладка окладного венца.
  Брус выбирают без признаков синевы, с минимальным количеством сучков. Желательно — из средней части дерева — с максимальной плотностью годовых колец. Его обрабатывают дополнительно пропитками, предназначенными для древесины, находящейся в прямом контакте с землей. Для того, чтобы обеспечить лучшую сохранность первого венца, есть хитрость: на гидроизоляцию укладывается широкая доска, пропитанная битумной мастикой с отработкой. На нее кладут еще слой гидроизоляции, а сверху — уже первый венец. Все эти слои связываются с фундаментом шпильками, которые залиты в фундаменте.
• Черновой пол.
  К первому венцу крепят лаги пола — брус сечением 150*100 мм. Из укладывают с шагом не менее 70 см. Чтобы было удобнее работать, по лагам раскладывают доски чернового пола, не прибивая их.
• Сборка стен из бруса.
  Если не заказан стеновой комплект с готовыми чашами, их «зарезают». Выпиливают по шаблону. Из куска фанеры вычерчивается шаблон, его обводят, потом выпиливают. Чаще используют бензопилу, но требуется довольно высокая степень владения инструментом: от точности выполнения запила зависит насколько теплым будет дом. Формы соединения бруса — на картинке.

Про укладку межвенцового утеплителя уже говорили: при использовании обычного бруса он обязателен, под профилированный — желателен в чашах, остальное — по желанию. Между собой венцы соединяются нагелями — длинными круглыми брусками, выточенными из цельного куска древесины, шкантами — прямоугольной формы или шпильками — металлическими стержнями. В любом случае под соединение сверлится отверстие, в которое забивается соединяющий элемент.

• Порядок работ зависит от типа выбранной кровли. При устройстве простой устанавливают подстропильные ноги, при порядок другой. На собранную стропильную систему раскатывается и закрепляется ветрозащитная мембрана. В таком виде дом оставляют на продолжительный срок на усушку.
• Дверные и оконные проемы.
  Для скорейшей усушки и усадка можно вырезать оконные и дверные проемы, поставить окосячку или фиксирующие планки. Дверные и оконные блоки до окончания основной усадки не ставят.

По истечении года-двух можно приступать к отделочным работам. Все время, пока сруб отстаивается, необходимо отслеживать процессы, происходящие в древесине. Сразу необходимо проинспектировать углы и при необходимости их проконопатить. Потом отслеживать состояние их, а также соединений бруса. Если нагели вбивались с большим усилием, при усушке брус может на них повиснуть, из-за чего образуются щели. Решить проблему можно околачиванием: берут огромный деревянный молоток и стучат по стенам, вызывая более быструю усадку. Этот же прием используют, если дом садиться слишком медленно.

В видео показаны основные этапы того, как построить дом из бруса. Несмотря на лирические отступления, много ценной информации.

Как построить дом из бруса: фотоотчет

Строили такой дом.

Заказали по проекту стеновой комплект, под него залит ленточный фундамент.

Привезли заготовки с запилеными чашами. Их аккуратно выгрузили, при этом осматривая на предмет недостатков. Проблемным оказался один брус — он был в середине связки и задохнулся — покрылся грибком Его отложили на отдельное «лечение». Остальные покрыли пропиткой (Валти Похьюста) и сложили в штабеля.

Чтобы не было проблем с грибком под каждый уложена прокладка — доски, лежащие поперек.

Также были закуплены рулоны утеплителя и нагеля. Нагели отправили купаться в пропитке. В старую ванну налили пропитку и оставили их на пол дня, потом достали и высушили.

На уложенную на фундаменте гидроизоляцию разложили первый венец — полубрус. У него в нижней части отсутствуют канавки.

К фундаменту его притянули анкерами к залитым в бетон шпилькам.

Уложили первый венец. Тот, что ранее закрепили на фундаменте называют чаще «нулевым».

Перемеряем диагонали. Для того, чтобы чашки укладывались без проблем и не было перекоса, они должны быть равны. Допустимый перекос — пару миллиметров.

Выровняв диагонали, сверлим отверстия под шканты. Чтобы не было отверстий больше/меньше, чем необходимо по длине, на сверло насадили деревяху-ограничитель.

Стены постепенно растут. В шахматном порядке их скрепляем нагелями.

В общем и целом брус более-менее нормальный, но бывают проблемы с неправильно запиленными чашками. Когда уложив брус, получаем огромную щель. Бороться с этим — только вручную подгонять чашки, чтобы легло все ровно.

На устранение этих несоответствий уходит много времени, но постепенно выкладываются все стены.

Стены из профилированного бруса выгнаны

Приступаем к сборке стропильной системы. Сначала, как принято, устанавливаются две крайних фермы, дальше — все остальное, по проекту.

Готовую обрешетку обшили рубероидом. Так оставим дом сушиться.

Внутри раскладываем доски чернового пола, прибивая каждую пятую. Они будут сушиться вместе с домом.

Видео по теме

Ошибки, которые допускаются при строительстве домов из профилированного бруса подробно описаны и разобраны в этом видео. Очень полезно. Посмотрите.

Технология строительства дома из бруса своими руками

Востребованным явлением на загородных участках является стройка деревянных домов. Потому, что брусовой дом качественный и комфортный. Причём он выглядит довольно шикарно со стороны, в этом можно убедиться, посмотрев фото деревянных домов. Возведение такого дома может позволить себе не только элита. Умение работать с бензопилой или электропилой даёт возможность построить своими руками надёжный дом из бруса.
Технология строительства брусового дома
Брус считается универсальным стройматериалом, и он достаточно прост в эксплуатации. Огромный спрос на дерево вызван его экономичностью и экологической чистотой. Несложная технология стройки брусовых домов не предвещает крупных затрат времени. Следует уловить все нюансы работы, представленные на видео уроках и фото, а также в статьях и шанс построить дом из бруса своими руками представится даже неопытным строителям.
В сооружении дома всё предстоит делать поэтапно, тогда гарантируется скорость и производительность строительства, причём между некоторыми этапами следует выдержать определённый промежуток времени.

Пошаговая инструкция возведения дома из бруса

Содержание:

Выбор материала

Длительность стройки и её технология пропорционально зависит от вида бруса. Быстрее построить дом из просушенного дерева, но учитывая материальные затраты, стройка обойдётся намного дороже. Дешевле соорудить здание из сырого бруса, но стройка в этом случае больше времени.
Для сооружения жилья применяют такие виды древесины:
1. Профилированный брус.
2. Цельный брус.
Преимущества профилированного бруса:
— устойчивость к деформациям;
— минимум затрат на строительство;
— исключён риск загнивания;
— отменная теплоизоляция;
— качественная броня от продуваемости;
— не требуется дополнительная обшивка стен;
— несложная сборка обеспечивает скорость стройки;
— впечатляющий внешний вид.

Недостатки:
— высокая возгораемость;
— нуждается в пропитке средствами для повышения биозащиты и огнезащиты;
— образование трещин при повышенной температуре;
— нуждаются в дополнительном утеплении стен;
— перепланировку возведённого брусового дома осуществить невозможно;
— зависим от погодных условий.
Преимущества цельного бруса:
— не нуждается в использовании спецтехники;
— нет проблем с приобретением, так как такой брус широко распространён;
— низкая цена, делает брус доступным каждому.

Недостатки:
— затраты на отделку;
— низкая защита от продуваемости;
— порядочное растрескивание бруса;
— такая стройка нуждаётся в двухсторонней обшивке;
— нуждаются в тщательном отборе: соответствие ГОСТу, отсутствие грибка;
— при наличии грибка, брус нуждается в обработке антисептическими средствами.
При выборе следует ставить ставку на износостойкость древесины. Безошибочность в выборе бруса, а также соблюдение технологии являются гарантом в качественности дома.

Подготовка материалов

Весь необходимый объём материала следует собрать до начала стройки. Закупка материалов предвидит два варианта развития:
— покупка готового бруса. При заказе материала, заказчик указывает все необходимые замеры и приобретает готовый брус с пазами, который сразу можно использовать;
— покупка древесины, которую нужно подготовить своими руками. В этом случае обрезать брусья приходиться самостоятельно, после чего его следует обработать антисептиком. Только после этого начнётся стройка дома.
При покупке древесины следует обратить внимание на следующие факторы:
— качество дерева;
— не питались ли жуки этим брусом и не живут ли они в нём;
— нет ли сквозных щелей в дереве;
— не поражен ли брус грибком.

Разработка проекта

Составление схемы брусового дома предполагает внимательность и точность расчётов. Вполне возможно нарисовать проект своими руками.

Создание плана состоит из нескольких шагов, которые включают свои нюансы:

1. Определение размеров дома и непосредственно его схема.
На этом этапе важно учесть особенности предназначения помещений и функции, которые они будут выполнять, также все необходимые системы (вентиляция, отопления и т.п.). Важно, чтобы рядом друг от друга располагались комнаты с повышенной влажностью (кухня, туалет, ванная).
2. Расчёт количества материалов.
При расчёте расхода материала, нужно учесть толщину дерева, а также его длину. Обычный брус шестиметровый, поэтому если стены дома намечаются быть длиннее, его состыковывают по длине.
Множество строительных компаний создают проекты для брусовых домов по заказу. При составлении чертежей, соблюдаются все правила. Дом, построенный по таким схемам, будет геометрически правильным и сейсмостойким. Также в интернете можно найти множество фото с примерами готовых схем для брусовых домов.

Заложение фундамента

Фундамент для деревянного дома должен быть очень прочным. При выборе типа фундамента, следует рассматривать следующие обстоятельства:
— характеристики почвы;
— особенности конструкции дома;
— величина нагрузки сооружения.
По объёму пиломатериала, рассчитанного на стройку дома, легко вычислить нагрузку будущего сооружения.
Варианты фундамента:
1. Мелко заглубленная лента.
2. Глубоко заглубленная лента.
3. Столбчатый.
4. Свайный.
Свайное, а также мелкого заложения основание считаются более экономичными. Но популярнее мелко заглублённый  ленточный фундамент.

Основание такого фундамента должно быть заложено на глубину от 50 до 70 см.

Укладка первого венца

Чтобы повышенная влажность не вывела из строя первый венец, следует создать буферный элемент между ним и фундаментом. В качестве такого элемента выступает пропитанная антисептиком подкладочная доска (толщиной в 50 мм), которую изготавливают обычно из лиственницы.

Перед тем как положить доску, прилегающую к ней сторону основания, покрывают двумя слоями рубероида. Слой гидроизоляции обеспечит отсечку влаги.

Монтаж стен

Пошаговое выкладывание рядов из бруса представляет собой строительство стен. Для предотвращения смещения используют нагели. На них крепятся ряды древесины. Плотное угловое соединение обеспечивается за счет наличия пазов и шипов.

Их следует дополнительно утеплять паклей или прочим уплотнителем. Выкладывая фаланги бруса, шипы и пазы чередуют.
Методов соединения брусов по углам есть несколько:
— соединение в тёплый угол;
— соединения в чашу;
— соединение в лапу.
На видео в интернете можно найти и посмотреть подробный инструктаж углового соединения бруса.
В местах, где намечается монтаж дверей и окон, рассчитывают размер бруса, учитывая величину проёма. Все проёмы являются слабыми местами для стен. Чтобы сделать стену крепче, некоторые брусья укладывают чётко по её размеру. Когда сборка сруба будет закончена, и он осядет, избыточный материал выпиливают.

Для повышения прочности и огнестойкости, стены обрабатывают особыми веществами. Для увеличения защиты от ветра, все швы следует оконопатить (заткнуть). Многие строители своих деревянных коттеджей выкладывают в интернет видео, в котором пошагово представляют установку сруба.

Строительство крыши

Большая вероятность ремонта крыши после постройки дома, гарантирует её сложная геометрия. Поэтому технология строительства крыши должна быть более простой. По этому, лучше  построить двускатную крышу.

После сооружения стен, на них кладутся потолочные лаги, таким образом, чтобы они выступали за стену на 50 см. Промежуток между ними должен быть равен ширине используемого утеплителя 60 см или 90 см.
Далее идёт сборка стропильной системы. Для усиления стропила используют ригеля и стойки. Затем зашиваются фронты. Обрешетка выполняется с максимальным шагом 400 мм, и крепится на стропила.

Отделочные работы

Можно посмотреть на видео, как выглядят дома из бруса, и каким образом проводится их отделка с наличием всех нюансов.

Обустройство полов

Во время монтажа срубов, по балкам перекрытий, создают предварительное покрытие пола. Сам пол устанавливается из двух шагов:

1. Укладка половой доски.
2. Укладка чернового пола.
Пол нужно утеплить, для этого между досками чернового пола помещают минеральную вату или другой теплоизоляционный материал.

Для напольного покрытия, помимо половой доски, можно применять и ламинат, а также другие материалы.

Обустройство потолка.

Чтобы снизить теплопотери дома, потолок необходимо утеплить минимум 200 см утеплителя. Его кладут между потолочных балок и защищают специальными пароизоляционными и влагозащитными пленками. Потолок деревянных домов обшивают вагонкой. Крупные балки, по желанию, можно не обшивать, они будут служить в качестве декоративных элементов.

Внутренняя и внешняя отделка

Иногда достаточно только совершить покраску дома. Это касается тех случаев, когда применялся профилированный брус.
Пока дом возводят своими руками, проходит длительное время, и качество поверхности древесины характерно меняется. Поэтому следует брус заново отшлифовать перед покраской.
Внутри прокладывают сети коммуникаций. На фото в интернете можно рассмотреть итог отделочных работ в домах из древесины с разнообразными стилями дизайна.

Монтаж окон

В предназначенных для окон местах, создают особые проёмы (окосячку). Для этого вырезаются пазы, в них ложиться брусок, желательно, не впритык. Он должен быть меньших размеров по длине,  для того, чтобы при усадке стен была возможность брусу опускаться. Благодаря этому усадка проходит спокойно, а по её окончанию монтируются окна.

Устанавливать не обязательно деревянные окна, можно и пластиковые.

Монтаж дверей и перегородок

Для установки дверей используется та же технология, что и при монтаже окон.
Устанавливают перегородки, исключительно после сборки сруба. Если возводиться двухэтажный дом с площадью большей  60м2, то первый этаж, не обустроенный перегородками, делает конструкцию здания опасной. Для безопасности и прочности необходимо наличие хотя бы одной перегородки.
В принципе построить дом из бруса своими руками совсем не сложно. Вы можете посмотреть видео уроки, в которых поэтапно рассматриваются все нюансы стройки. Сама технология возведения дома простая и если её соблюдать, то построенный дом будет прочным долгие годы.

Видео. Подробный фильм о строительстве домов из бруса

Дома из бруса строим сами. Технология строительства дома из бруса своими руками. Что нужно знать о нагелях

Все чаще владельцы земельных участков акцентируют свой выбор на строительстве домов из бруса. Главным преимуществом подобного решения является тот факт, что построить дом из бруса можно своими руками. Такая постройка обладает исключительными качествами надежности, долговечности и экологичности. Непосредственно технология возведения зданий из бруса предельно проста и понятна. Даже с базовыми навыками в вопросах строительства все работы можно выполнить самостоятельно, без надобности обращения в строительные компании.

Какую древесину можно применять для строительства дома из бруса своими руками? Фото

Перед тем как начинать возведение, не обходимо выбрать наиболее подходящий и качественный материал для работы.Основными качествами древесины являются плотность и прочность. У некоторых пород данные показатели доходят до уровня большей части металлов, поэтому к постройкам из бруса предъявляются достаточно высокие требования. Стены дома должны быть прочными и долговечными. Кроме того, они обязаны обеспечивать хорошую шумо- и теплоизоляцию.

Однако у дерева есть ряд недостатков, главными из которых является низкий уровень пожароустойчивости и склонность к осадочным деформациям, что в особенности часто проявляется в течение первых 2-4 лет после завершения процесса строительства.

Хвойные породы являются наиболее оптимальным выбором для строительства здания из бруса. Этот материал отличается долговечностью и устойчивостью к процессам гниения, он не растрескивается и не оказывает значительной нагрузки на фундамент. Для самостоятельного возведения дома крайне важно запомнить, что не только грамотная технология строительства, но и подобранный по всем правилам материал даст возможность построить хороший деревянный дом. Поэтому древесина должна быть плотной и износостойкой.

Профилированный или цельный брус?

Брус может быть профилированным или цельным. Для постройки можно использовать как первый, так и второй вариант. Для выбора конкретного вида материала следует рассмотреть преимущества и недостатки каждого из них.

Построить дом из профильного бруса своими руками. Видео

Профилированный брус предусматривает наличие профиля. Он имеет венцовые пазы и шипы. Такие соединения монтируются по всей длине материала, а затем поверхность шлифуют. Брус для строительства дома поставляют уже в готовом виде. Владельцу нужно всего лишь собрать постройку из них. Среди всех преимуществ домов из профилированного бруса особенно выделяются следующие:

1. Сравнительно малые затраты на строительные работы.
2. Высокая устойчивость к деформациям.
3. Невысокая сложность проведения работ.

Строительный материал имеет точную форму, которая позволяет проводить все требуемые мероприятия в максимально сжатые сроки. Дома из подобного материала обладаюь более привлекательным внешним видом и высокими теплоизоляционными характеристиками.

В число преимуществ профилированного бруса относят практически идеально ровную поверхность стен. Их не нужно дополнительно обшивать каким-либо облицовочным материалом, так как они и так превосходно выглядят. Стены из бруса защищены от гниения, поскольку в них не будет собираться дождевая и талая вода. Профиль рассчитывается таким образом, чтобы осадки не смогли проникнуть в межвенцовые швы.

После того как произойдет усадка дома, отпадает необходимость в трате времени и сил на конопатку. Древесина обеспечивает отличную ветрозащиту и высокий уровень теплоизоляции, поскольку венцы обладают соединениями достаточной плотности.

Однако у профилированного бруса есть и недостатки. Во-первых, он недостаточно хорошо переносит многие атмосферные воздействия. Во-вторых, брус поддерживает горение. Поэтому в целях увеличения био- и огнезащитных свойств древесину следует обязательно обрабатывать антисептиками и пропитками.

Естественная влажность материала может привести к тому, что в теплый сезон на брусе появятся трещины. По этой причине материал должен иметь влажность не выше 20%. При необходимости понадобится камерная сушка.

Изначальной толщины стен здания из профилированного бруса будет недостаточно для оптимального использования. Так или иначе, придется проводить дополнительное наружное утепление. Однако после завершения строительства изменять планировку или выполнять надстройку будет невозможно.

Построить дом из цельного бруса своими руками. Видео

Несмотря на то, что цельный брус имеет не самый презентабельный вид, материал все равно широко используется в строительстве. Основное преимущество заключается в сравнительно низкой цене. При подготовке древесины сохраняется ее стандартная влажность, что дает возможность избавиться от необходимости проведения дополнительных процедур и сокращает срок подготовительного этапа.

Подходящий цельный брус можно приобрести на любом специализированном рынке. Еще одним большим преимуществом применения этого материала для строительства дома своими руками является отсутствие надобности применения специальной техники или особых инструментов.

Однако имеются и свои недостатки, к числу которых относятся:

1. При выборе бруса необходимо быть предельно внимательным, поскольку недобросовестные продавцы предоставляют брус плохого качества.
2. Более высокие расходы для выполнения отделочных работ. Для получения завершенного и красивого внешнего вида постройки его нужно обшить вагонкой или сайдингом.
3. На брусе может начать образовываться грибок. Причина кроется в естественной влажности, так как материал не проходит специальную технологию сушки. Естественно, можно обработать брус антисептиком и специальными пропитками для предотвращения образования грибка, однако на это понадобится затратить дополнительные деньги и время.
4. После усадки материал трескается. Чтобы предотвратить образование таких повреждений, деревянные стены нужно обшивать с обеих сторон.
5. Межвенцовые швы сильно продуваются. Здание из цельного бруса характеризуется значительно меньшим уровнем теплоизоляции.

Подготовка инструментов, материалов и проекта для строительства дома из бруса своими руками. Фото

После выбора подходящего вида бруса можно переходить к закупке материалов, сбору необходимых инструментов и составлению проектного плана. При желании можно приобрести материалы в готовом виде. В этом случае все бруски подрезаются под требуемые размеры инструментов. В материале уже будут пазы, и останется всего лишь выложить здание.

При желании можно сэкономить на материале, если подготовить его собственноручно. Для этого следует обратить внимание на следующие факторы:

1. Большие и сквозные трещины категорически недопустимы.
2. Древесина должна быть абсолютно «здоровой».
3. Материал не должен иметь следов поражения насекомых.
4. Перед использованием брус обязательно обрабатывается специальными антисептическими составами.

Работа по возведению дома из бруса своими руками потребует использования определенного набора инструментов, в число которых входят:

• бензиновая или электрическая пила;
• измерительная рулетка;
• молоток;
• электродрель;
• уровень;
• топор;
• электрошуруповерт;
• гвозди, саморезы, джут;
• перфоратор.

После подготовки всех необходимых материалов и инструментов можно приступать к составлению проекта будущего дома из бруса. Для этого понадобится точно высчитать все требуемые расчеты и параметры. Проект можно составить самолично, так как ничего сложного в этом нет. Или же обратиться в специализированную строительную организацию.

Строительство дома из бруса своими руками: фундамент, фото, видео

Подготовив самостоятельно или получив на руки проект, можно начинать обустройство фундамента. Дом, выполненный из бруса, должен строиться на надежном прочном основании.

При выборе типа фундамента следует учитывать такие параметры, как:

1. Главные характеристики грунта на участке.
2. Особенности конструкции.

Деревянный дом можно строить на деревянном или бетонном основании. Чаще всего используется бетонный фундамент, на котором выкладывается кирпичный цоколь, и только сверху этой конструкции возводят стены из бруса, а затем крышу. Если же предполагается исключительно деревянное строение, основание делается из древесины.

Дом из бруса можно строить на:

• мелкозаглубленном основании;

• заглубленном фундаменте;

• столбчатом основании;

• опоре ленточного типа.

Как правило, под дом из бруса готовится ленточный либо мелкозаглубленный фундамент. 50-70 см заложения глубины будет достаточно.

Пошаговая инструкция по строительству стен дома из бруса своими руками. Видео, фото

После обустройства фундамента можно переходить к укладке стен из бруса. На этом этапе самое главное – выбрать оптимальную технологию сборки. Стены выкладываются рядами. Новый слой ложится на предыдущий, пока не будет получена требуемой высоты стена.

У брусков предусмотрены специальные пазы, которые обеспечивают плотное прилегание друг к другу бревен. Пазы утепляются теплоизоляцией. Для повышения уровня прочности стен, для соединения брусьев необходимо обязательно применять шипы.

Упрощенный вариант предполагает использование необработанного соснового бруса. Бруски весят немного, так что для строительства отпадает необходимость в вызове специальной подъемной техники.

В процессе возведения стен из бруса своими силами важно учитывать ряд главных требований. Во-первых, все швы следует законопатить, что исключит возможное появление продуваемости стен ветром. Во-вторых, готовые стены обрабатываются специальными пропитками, повышающими огнестойкость и прочность.

Устройство крыши и пола. Финишная отделка в доме из бруса своими руками, фото

Очень часто застройщики, которые возводят деревянные брусчатые дома, пытаются сэкономить и делают это в процессе возведения крыши, используя дешевые материалы, например, ондулин. Но это неправильно – экономить на материале при отделке крыши для деревянной постройки категорически не рекомендуется.

Данный элемент дома может иметь разные варианты выполнения: все зависит от кровельных и стропильных систем. Каждый участок лучше обустраивать с применением досок различного размера. Например, стропила собираются из досок сечением 150х40 мм, а для создания раскосов и стоек – 100х40 мм.

Если речь идет об обустройстве пола и выборе покрытия, ориентироваться нужно на личные предпочтения. Единственный обязательный момент – это грамотная гидроизоляция пола и потолка. Особое внимание следует уделить вопросу гидроизоляции цокольных и подвальных помещений. Защита от влаги выполняется до стяжки или выравнивания. В брусчатом доме можно использовать:

• обмазочные материалы;
• рулонную гидроизоляцию;
• заливные составы;
• проникающую влагозащиту.

Цоколи и подвалы гидроизолируются своими руками без особых проблем. Данный процесс несложный. Нужно выбирать наиболее подходящий и понравившийся материал и приступить к его монтажу в соответствии с технологией.

Для деревянного пола лучше подходят покрытия, выполненные на основе древесины: ламинат и паркет – наиболее оптимальный вариант, поскольку материал удобен и прост в укладке.

Касательно более современных материалов, то и с их установкой не должно возникнуть никаких проблем.

Финишная отделка дома из бруса своими руками, фото

В завершение, выполняются работы по монтажу межкомнатных дверей, оконных рам и перегородок. Укладывается черновой пол, после чего устанавливается выбранный утеплитель, чистовой пол и финишное покрытие. Потолок отделывается любым выбранным материалом. На данном этапе нужно обустроить системы водоснабжения, канализации, отопления и энергообеспечения.

Внешняя отделка выбирается владельцем дома самостоятельно. При желании здание можно оставить без внешней отделки, если, конечно, внешний вид и качество материала позволяют подобное. Если же хочется получить какой-либо другой внешний вид, дом можно покрасить, обшить его вагонкой, сайдингом или отделать другими материалами.

В такой последовательности и осуществляется строительство дома из бруса своими руками. Следуя технологии, можно получить надежное, комфортабельное и долговечное строение, не обращаясь к сторонним специалистам.

Дерево – один из самых экологичных строительных материалов, поэтому желание иметь деревянный дом вполне объяснимо. Строения из бруса становятся сегодня популярными, поэтому строительные компании предлагают уже готовые варианты, но они, как правило, не из дешевых. Сделать дом из бруса своими руками не особо тяжело, поэтому мы сейчас рассмотрим принципы этого дела.

При правильной обработке и укладке древесины строение получается долговечным, а в практичности оно не сравнится даже с каркасным домом. Не так давно древесина для зданий бралась цельным бревном из-за сложностей в ее обработке. Сейчас популярный вариант – брус. Мы расскажем, как построить дом из бруса.

Особенности

При строительстве брус имеет весомое преимущество перед бревном – его необходимо меньше, но и недостатки тоже есть. Швы между соседними изделиями плохо защищены от всевозможных осадков, поэтому они требуют специальной обработки. Можно обшить строение из бруса определенным материалом, но если это не планируется, тогда с каждого бруса нужно снять фаску 20 на 20 мм.

Еще брус может подвергаться винтовой деформации, но современные технологии помогли избавиться от этого, создав профилированный брус со сложной «защитой». Производители материала тщательно его высушивают, что помогает избежать усадки.

Существует еще клееный брус с увеличенными показателями прочности. Важное его преимущество – геометрическая стабильность, которая не позволяет материалу изменять форму под воздействием влаги.

Технология сборки

Можно купить на заводе-производителе уже готовый комплект для строительства и по приезду на участок просто его собрать согласно плану. При монтаже используются стяжки – шпильки из металла со специальным антикоррозийным покрытием. Они необходимы для надежной фиксации брусьев на определенном месте.

Порядок сборки:

1. Фундамент.
2. Проверка геометрии.
3. Укладка гидроизоляции с последующим монтажом первого уровня из бруса.
4. Продольно материал скрепляется крестом для привлекательности.
5. Сборка брусьев на деревянных нагелях с укладкой утеплителя между ними.
6. После возведения стен монтируются межэтажные перекрытия, в том числе и балки перекрытия.
7. Стропильная система. При ее разработке учитывается 2% усадка клееного бруса. В конструкции используются скользящие крепления стропил.
8. Укладка кровельного покрытия.
9. Внутреннее обустройство. Утепление пола и стен, изготовление перегородок и прочие работы. Этот этап подразумевает и прокладку инженерных коммуникаций.
10. Терраса. Если она предусмотрена, то необходимо начать настил пола из специальной импрегнированной доски, сделанной с расчетом на долгую эксплуатацию при воздействии внешних факторов.
11. Установка окон и дверей.

Теперь рассмотрим основные моменты того, как построить дом из бруса, несколько подробнее.

Фундамент

Фундамент бывает столбчатый, ленточный и плитный. Столбчатый фундамент относится к самым простым. Для его изготовления нужны асбоцементные трубы, которые необходимо будет вставить в подготовленные отверстия. Этот вид фундамента имеет и недостаток в виде отсутствия связи между полученными столбами. Практичнее выбрать свайный его аналог, в котором сваи связываются железобетонной плитой.

Плитный фундамент – железобетонная плита, на которой и будет продолжаться строительство. Для него потребуется бетон и арматура в больших количествах.

Ленточный фундамент самый распространенный из-за множества вариантов с разной функциональностью. Для больших нагрузок используется тип фундамента с одинаковым поперечным сечением, тогда как для легких домов – мелко заглубленная разновидность, которая стоит дешевле, но не уступает в надежности.

Стены

Стены необходимо собирать непосредственно на участке. По углам брус может соединяться одним из двух способов – с выступом и без него. Сначала обвязочный венец укладывается на подготовленный фундамент и соединяется в полдерева. Этот тип крепления используется независимо от выбранного соединения последующих рядов. Первый этаж должен быть высотой примерно метра три. Когда стены уложены до нужного уровня, делают перекрытие и начинают второй этаж, если таковой планируется.

Дома под ключ строить из бруса нельзя! Нужно поставить сначала сруб из бруса под усадку, а только вторым этапом, через 4–6 месяцев после осадки делать все отделочные работы, иначе могут быть большие неприятности.

Материалы

Уплотнитель используется для деревянных домов очень часто. Мох, войлок или пенька продаются удобными рулонами, поэтому нарезать на ленты нужных размеров их довольно просто.

Пол

В укладке пола не последнюю роль играет утеплитель, поэтому конструкция делается двойной. Между двумя слоями укладывается утеплитель, который так же хорошо звукоизолирует помещение. С помощью обрезной доски создается черновой пол.

Принято этот материал подшивать снизу, но такое крепление не отличается надежностью. Для повышения характеристик здания используется черепной брус, который необходимо прикреплять к лагам.

Соблюдая нехитрые правила, вы легко сможете построить любой по форме дом из бруса. Такие строения отличаются практичностью, скоростью возведения и эстетичностью.

Каким бы простым ни казался тот или иной вариант строительства дома, есть множество потенциальных проблем и просто тонкостей, которые обязательно требуется учесть. В сооружении построек высотой в один этаж имеется ряд особенностей. При использовании бруса добавляется и другая специфика, которую невозможно проигнорировать.

Особенности

Одноэтажные дома из бруса имеют одну исключительно важную особенность – их делают из элементов строго фиксированной длины, изменить которую произвольно не получится в принципе. Только рациональная схема пиления и тщательный подход к раскладке деталей позволяют несколько скорректировать ситуацию. Важно учитывать, что от нормативной длины привозимого с лесопилки бруса придется отнять еще некоторую часть, расходуемую на подрубку.

Если одна из стены делается меньшей, оставшийся пиломатериал во избежание нерациональных затрат требуется применять при сооружении других плоскостей. Потому привычный подход, согласно которому общее наращивание площади позволяет легче размещать все нужные объекты, тут не работает.

Деревянные постройки из бруса, если чрезмерно увеличивать их общую территорию, начинают напоминать пчелиный улей.
Покупая очень длинный брус, все равно потребуется разрезать его и аккуратно работать с остатками. Рациональная длина балок, используемых в перекрытиях, колеблется от 450 до 550 см. Точный показатель зависит от глубины врезки и вида применяемого материала. Как результат, подробную схему приходится составлять до начала работ, причем так, чтобы ни малейшая часть ее не менялась впоследствии.

Начинают работу с формирования масштабной модели дома, без учета расхода материала на зарубку. Так гораздо легче подобрать грамотную планировку, перебирая различные варианты.

Позднее модель перемещается на бумагу, и в чертеже уже должны быть расписаны:

• общая толщина стен;
• производимые подрубки;
• планируемые остатки материала;
• суммарная выкладка;
• расход лесного сырья.

Реагирование перегородок на перепады влажности и прогрева воздуха должно быть синхронизировано со всей остальной постройкой. Оптимально соответствует этому требованию деревянный брус толщиной не менее 5 см. Чтобы установка блоков дверей происходила правильно, толщина перегородок должна составлять минимум 10 см. В эту величину не входит еще отделочный слой.

Как всегда, окна выводят на самую светлую сторону (почти всегда это восток или юг).

Обязательно следует учитывать, каково расположение уже существующих и предполагаемых в дальнейшем строений
, даже временных или сезонно используемых. Составление схемы строительства подразумевает оставление резервного пространства для формирования садовых дорожек. Обычно фасады домов и сопредельных построек ставятся на одной линии, исключения крайне редки. Следует заботиться о пропорциональности размеров всех создаваемых построек. Только когда отработаны все эти моменты, имеет смысл определять целевую принадлежность отдельных помещений.

Проекты

Брусовые деревянные дома гораздо популярнее сейчас, нежели классические изделия в виде срубов. Даже добротность и теплота ничуть не хуже, если правильно использованы современные технологии. И все же большое внимание стоит уделить выбору подходящего материала. В большинстве случаев жилой дом для постоянного проживания строится из хвойной древесины.

Большинство проектов подразумевает использование сосны, которая превосходит:

• ель – по визуальной красоте;
• пихту – по прочности;
• лиственницу – по простоте обработки и нагрузке на фундамент;
• кедр из Сибири – по общей стоимости пиломатериала.

Проектирование начинают либо с общего рисунка, либо с образцовой фотографии понравившегося варианта
(при этом могут вводиться пояснения). Эскиз дома, как дачного, так и городского или расположенного в коттеджном поселке, следует делать максимально детализированным, это упростит работу проектировщиков, а затем и строителей. В большой постройке (10 на 10 или 9 на 12) можно разместить сразу две спальни, дополнительную кладовую и разделить санитарный узел без сжатия его частей. Внимание стоит уделить расположению котельной и домашней прачечной; в доме современных ответственных людей почти всегда предусматривается участок для тренажерного зала.

Даже в домах габаритами 6 на 4 можно выделить соответствующий уголок, если очень скрупулезно подойти к организации пространства или предусмотреть формирование мансарды. Чтобы облегчить себе работу, после выбора расположения и функциональности комнат нужно прорисовать коридоры, позволяющие всем сделать свою жизнь удобнее. Отдельные части рисунков соединяют, и так получается предварительная схема. Если требуемый метраж оказывается слишком большим и не помещается в маленьком дома размером 6 х 4, следует активно использовать пространство второго или цокольного этажа.

В незначительных по габаритам сооружениях формируют винтовые лестницы чаще всего.

Классический 1-этажный дом может быть оснащен и неотапливаемым чердаком.
Для дачной постройки, используемой лишь сезонно, такой вариант оказывается вполне оправданным экономически. На чертежи каждый этаж заносится особо, то есть наряду с общим планом должен быть и поэтажный чертеж.

Если застройщик подобной документации не предоставляет, это веский повод как минимум более тщательно проверять его работу. Веранда в брусовом доме 10 х 10 может охватывать как один, так и несколько фасадов. Учитывая особенности российского климата, не везде приемлемы решения с крупными панорамными окнами по всему периметру.

На открытой террасе используют украшающие перила, высота которых варьируется от 100 до 150 см над полом. Как вариант, может использоваться аналогичный подъем бруса, с которого тщательно срезают рисунок. Открытые пристройки в доме 7 на 8 могут иметь остекление, это помогает защитить комнату от выпадения осадков. Вид кровли подбирается индивидуально, с учетом особенностей территории и проектными нюансами. В большинстве случаев над сооружениями 9 х 9 и 10 на 10 м ставится двускатная крыша щипцового исполнения.

Преимущество очевидно:
монтаж производится без специализированного инструмента, а материал относительно дешев и надежен долгое время. Вальмовой крышей пользуются относительно редко, потому что ее оборудование сложно и дорого, подчас требует привлечения специалистов. Зато по надежности и устойчивости после монтажа такая схема не имеет себе равных аналогов. Вдобавок она считается наиболее привлекательной по «внешности» и отменно выдерживает даже сильные порывы ветра.

Брусовые дома с гаражом планируются таким образом, чтобы встроенная или пристроенная стоянка защищала снаружи наиболее холодный участок дома.

Важно: кровельные конструкции следует делать легкими, поскольку несущая способность стен относительно слаба.
Избыточная нагрузка почти неизбежно ведет к деформации как лагов, так и стропил. Обязательно проводится расчет вероятных перегрузок конструкции. Стропильная система собирается благодаря подготовленным заблаговременно пазам и выступам. Далее монтируют боковые брусья верхнего ряда, для их связки используют брус сечением 15 х 10 см.

Строительство

Построить своими руками одноэтажный дом из бруса можно довольно легко. Большинство профессионалов предлагает использовать для этой цели брус 150 х 150 мм, однако, если поставлена цель сэкономить и отказаться от найма рабочих, можно сократить одну грань до 100 мм. При выборе подходящего основания под брусовой дом стоит ориентироваться на указания специализированной литературы. Но это не означает, что можно игнорировать сведения, получаемые от соседей и от прежних владельцев участка. Если риск пучения мал и вода залегает глубоко под деревянным, домом можно поставить даже легкие опоры.

Замес бетона вручную поглощает слишком много времени, гораздо практичнее использовать недорогие бетономешалки.
Покупка их еще неоднократно оправдается через некоторое время. При заливке наземной части ленты требуется использовать раствор повышенной густоты и монтировать упрочняющий каркас. Венцы бруса связывают деревянными нагелями, чтобы сэкономить, можно даже брать для них обрезки досок, оставшиеся от прежнего строительства (но, возможно, из более прочного дерева). Все промежутки венцов заполняются специальными утеплителями.

Тут придется выбирать либо более дорогие и практичные решения (готовые рулоны), либо экономный по деньгам и трудоемкий мох сфагнум. Для формирования косяков требуется применять только ровные бруски, желательно – без единого сучка. При выполнении этой работы стоит ориентироваться на самую простую технологию, потому что полноценная рецептура по силам не каждому профессионалу в деревообработке. Чтобы сделать обработку бруса легче, используют обязательно верстак.

Исходный венец делают «в полдерева», для работы требуется применять дисковые пилы.
Если глубины не хватает, применяют ножовки. Оставлять промежутки между элементами вполне разумно, они позволят организовать продухи. Размещение их на определенной высоте над землей повышает эффективность проветривания. Подкладки ставят потому что после гниения досок замена окажется проще, чем для бруса нижних венцов.

Напряженный образ жизни в крупном городе вызывает желание как можно чаще выбираться на природу, чтобы подышать чистым воздухом и отдохнуть от городской суеты. Для комфортного отдыха нужен хороший благоустроенный дом. Купив участок земли в экологически чистой зоне, можно построить дом из бруса своими руками, обеспечить его индивидуальным водоснабжением , отоплением и канализационной системой . В данной статье мы расскажем как построить дом из бруса без опыта строительства, от фундамента до крыши.

Проектирование дома

Сделать систему отопления самостоятельно несложно. Работы в этом направлении начинаются после установки окон и дверей. Выбор отопительных систем для частного дома зависит от проходящих рядом централизованных коммуникационных систем. Самым простым вариантом будет установка водяного контура с параллельным подключением газового, электрического и котла на твердом топливе. Это гарантия тепла в доме при любых погодных условиях и катаклизмах.

Для отвода стоков нужно самостоятельно оборудовать септик.

Без электричества представить жизнь в доме невозможна. Монтаж электрического кабеля, разводку и подключение светильников и бытовой техники лучше доверить высококвалифицированному специалисту.

Когда все работы будут закончены, можно пригласить друзей на новоселье. Дом, построенный самостоятельно, имеет особую ауру. В нем всегда уютно и тепло.

Видео

Предлагаем вам увидеть все этапы, описанные выше. Смотрите видеоролик.

Решение построить дом из бруса принимается не сразу и не вдруг. Просто эта технология при более простой сборке стен позволяет получить отличные характеристики для жилья: для московской области достаточно бруса в 195 мм толщиной. При такой толщине наружных стен будет тепло, но для экономии на отоплении лучше его утеплить (снаружи 10 мм минваты) и сделать вернтилируемый фасад. Тогда будет еще и экономия на отоплении.

Пластичность в обработке — один из плюсов древесины

Какую древесину выбрать

Для строительства дома используется обычно древесина хвойных пород. Причин несколько. Во-первых, повышенное содержание смол, которые являются природными консервантами и антисептиками. Благодаря их наличию, древесина долго на разрушается. Во-вторых, доступная цена. Можно, конечно построить дом из бруса бука или дуба, но цена будет просто заоблачной. В-третьих, древесина мягкая, легко обрабатывается.

Из всех хвойных пород чаще всего ставят дом из бруса сосны. При неплохих характеристиках он относительно недорог. Дома из лиственницы и кедра ставят редко: слишком дороги. Из ели еще реже, но по другой причине: она быстрее всех разрушается, да еще и тяжела в обработке. Так что относительно породы древесины, выбора, собственно, и нет. В 95% это сосна. А вот с типом бруса необходимо разбираться.

По способу обработки брус бывает:

• Обычный или цельный, неструганый брус. Выпиленный из цельного бревна, сечение — четырехугольник (квадрат или прямоугольник).
• Профилированный брус. Он тоже выпиливается из цельного бревна, но после обрабатывается: фрезами формируются шипы и пазы — профили, при помощи которых один брус стыкуется с другим. Также обрабатываются и боковые грани. Из станка они выходят уже струганными. Сечение — сложной формы. Боковые грани могут быть ровные, округлые, фигурные — с фасками, форма «замка» — многочисленные бородки и выемки.
• Клеенный брус. Внешне похож на профилированный, но собран (склеен) из нескольких досок.

Разберем особенности каждого из видов бруса, относительно строительства дома.

Дом из обычного бруса

Если раньше говорили, что решили построить дом из бруса, то однозначно понимали обычный прямоугольный брус. Другого просто не было или был он слишком дорог: его привозили из-за границы. Обычный брус — самый доступный по цене, если брать стоимость за кубометр. Но, в результате всех требуемых мероприятий, стоимость постройки может оказаться выше, чем из профилированного. Все дело в особенностях материала. Они ведут к значительным дополнительным затратам еще на этапе постройки: при возведении дома из нестроганного бруса обязательно используется межвенцовый утеплитель. Геометрия у него неидеальная, и, если этого не сделать, дуть через щели между венцами будет оооочень сильно. Вторая особенность — поверхность стен получается неровной и без отделки внутри и снаружи не обойтись.

Кроме укладки межвенцового слоя поставленный сруб конопатят, дополнительно уплотняя швы. Конопатка нужна не одна, а как минимум — две, иногда — больше. А все потому, что он делается из древесины естественной влажности. На практике это имеет следующие последствия:

Еще одна особенность дома из обычного бруса: стены получаются неровными. Для придания им «приличного» вида их или обшивают отделочными материалами, или шлифуют. Но шлифовка — затея спорная: межвенцовый уплотнитель делает ее почти невозможной. Даже если удастся отшлифовать брус, куда девать швы?

Вот и получается, что стоимость дома в результате может быть больше: к стоимости бруса добавьте межвенцовый утеплитель, материал для конопатки и саму работу (а она недешевая), стоимость наружной и внутренней отделки. Учтите также, что привозят на участок вам погонаж — бруски заказанной длины. Чаши выпиливаются на месте. Это означает, что квалификация плотников должна быть высокой. От того, как сделана врубка, зависит насколько теплыми будут углы. А в брусовом доме именно углы и являются наиболее проблематичным местом.

Особенности профилированного бруса

Рассматривая профилированный брус, первое, что бросается в глаза — практически идеальная геометрия и гладкие поверхности. Во всяком случае, так должно быть. При хорошем качестве исполнения отделка не нужна: стена сразу получается ровная и гладкая, хоть сразу под покраску.

Вторая, тоже достаточно очевидная особенность, — из-за того, что грани, которыми стыкуются два профилированных бруса, имеют выемки и выступы (замки) сквозных щелей не может быть. Производители профилированного бруса говорят, что класть стены можно без межвенцового утеплителя: будет и так тепло. Но мало кто их слушает. Кладут хоть тонкий, но утеплитель. Кто-то использует тонкую подложку под ламинат, кто-то саморасширяющуюся ленту для монтажа пластиковых окон, а также джутовую ленту и подобные материалы.

На фото, кстати, самый распространенный в последнее время у застройщиков профиль — «гребенка». Она может иметь «зуб» разной высоты и ширины, а любим всеми за то, что по идее «продуть» его невозможно. Тем не менее, и тут подстраховываются, укладывая утеплитель.

Несколько типичных профилей бруса (два крайних справа на картинке — клеенный брус, но точно такого же профиля делают профилированный из массива)

Вообще, профилей бывает очень много. Часть из них — на фото. При выборе поставщика необходимо обращать внимание не только на форму замков, но и на то, как они выполнены. Совпадение в любой паре должно быть максимальным.

Приняв решение построить дом из бруса с профилем, вам необходимо определиться с его влажностью. Профилированный брус бывает естественной влажности (дешевле), бывает — камерной сушки с влажностью не более 14-16%. Особенности пиломатериала естественной влажности уже рассматривали, сейчас поговорим о камерной сушке. На предприятии устанавливают большие сушильные шкафы, в которые загружают готовый профилированный брус. Там, в условиях повышенных температур, он теряет излишнюю влагу. При этом в камере происходят все процессы, которые обычно сопровождают сушку древесины: она лопается, ее крутит. Соответственно, часть уходит в брак, а оставшаяся продается по более высокой цене. Причины, вроде, ясны.

Если вы решите построить дом из бруса камерной сушки, начать отделку можно будет раньше. Сруб все равно должен выстояться, но потребуется на это 9-12 месяцев. При этом новые трещины образуются редко, лишь расширяются уже имеющиеся. Но стоит иметь в виду, что в силу больших затрат на просушку, чаще всего только снижают влажность до эксплуатационной — 16-18%, в то время как камерной сушки считается древесина 8-12%.

В любом случае потребуется заделка щелей. Конопатка нужна в очень ограниченных объемах: в первую очередь придется просмотреть все углы и врубки, если есть (так называют места крепления простенков). Даже хорошо сделанная чаша при усохнуть может неравномерно, из-за чего появится щель. Также брус может вывернуть, что тоже приведет к появлению или расширению зазора. Так что периодическая ревизия углов требуется еще и во время эксплуатации. Древесина — живой материал, и все время будет что-то меняться. Также уже через год отстоя придется заделать слишком большие трещины в брусе (без фанатизма, чтобы пакля не расперла трещину).

Сруб собирается из пронумерованных заготовок со сформованной чашей (номера синим на торцах)

Проще может дело обстоять и со сборкой. Если заказывать просто пиломатериал, рубить углы из профилированного бруса, как из обычного, можно на участке. Но многие предприятия, при наличии проекта, предлагают часть работы взять на себя. При помощи специальной программы делают раскладку по брусу: составляют список «запчастей» из которых будет собираться дом. Потом по этому списку вырезают заготовки, причем со сформованными чащами. Заготовки нумеруют и готовыми привозят на площадку, где остается дом сложить, как конструктор: складывая брусья по номерам, отмеченным на плане.

Это удобно, особенно если собираетесь стоить дом своими руками без опыта строительства. Понятно, что услуга не бесплатная, но можно сэкономить на оплате плотников: собрать такой конструктор высокой квалификации не требуется. Только в этом случае теплым или нет будет ваш дом зависит от того, как точно на производстве сделают чаши. Иногда встречаются фирмы, которые делают очень некачественные запилы. Несколько таких вы видите на фото.

Некачественно сделанные чаши — дуть будет неимоверно, и конопатка плохо спасет

В общем, есть свои минусы и свои плюсы, но по сравнению с обычным брусом, профилированный более удобен в строительстве, а по цене может еще и дешевле выйдет, если считать с отделкой.

Клееный брус

По названию понятно, что состоит он из склеенных частей. Сначала выпиливаются ламели, их обрабатывают антисептиками, сушат до определенной влажности, потом склеивают. Из-за сложного процесса изготовления ценник у этого материала примерно в 2,5-3 раза выше, чем у обычного и на 80-90% чем профилированного.

В чем его преимущества? Правильно изготовленный, он не трескается, его не ведет: усушки у сухого материала быть не может, а клееный бус должен иметь влажность не выше 12-15%. Потому, процесс отделки, при достаточной для компенсации теплопотерь ширине бруса, может своидиться только к покраске или лакированию, так как и защитная пропитка проводится на предприятии (должна, во всяком случае).

Как выглядит клееный брус и его профили

Еще одно следствие отсутствия усушки — сложенный сруб уже через несколько недель можно сразу ставить под крышу, а еще через несколько недель можно и начинать отделку. Это время необходимо на усадку чаш, а геометрические размеры клееного бруса меняться не должны. То есть получается существенная экономия времени — все, включая отделочные работы, можно сделать в один сезон.

Но так ли хорош клееный бус? С точки зрения скорости постройки — да. Но имеет он серьезные недостатки. Первый: он клееный. Чем перечеркивается одно из главных достоинств древесины — экологичность. Второе — паропроницаемость у него низкая. Многие ставят деревянные дома именно из-за их способности естественным образом регулировать влажность в помещении. Клееный брус из-за наличия слоев клея этого лишен. Из всех достоинств древесины остается только привлекательный внешний вид, но , отделанный вагонкой соответствующего профиля или блок-хаусом, выглядит точно также. Потому использование клеенного бруса для постройки дома — вопрос очень спорный.

Этапы строительства дома из бруса

Брусовой дом имеет несколько преимуществ:

• Стены получаются легкими, из-за чего нагрузка на фундамент невысокая, а это значит, что и затраты на его устройство будут ниже.
• Древесина — материал эластичный и небольшие подвижки фундамента она компенсирует без ущерба для целостности здания. А это — снова таки, позволяет на хорошо дренирующих грунтах делать мелкозаглубленные фундаменты.

Выбор типа фундамента зависит во многом от почв, но чаще всего делают , если нет необходимости в подвале, можно поставить столбчатый (для небольших построек временного проживания — дач, бань и т.п.) или или без). Выбор желательно основывать на результатах геологических исследований. Подробнее процесс описан .

Пока фундамент «схватывается», подготавливают древесину. Весь брус и нагеля обрабатывают антисептиками и антипиренами. Используют составы, которые не образуют на поверхности бревна пленку. Они не будут мешать процессу сушки. После подготовки бруса начинается собственно возведение дома:

• Отсечная гидроизоляция.
  Чтобы древесина из фундамента не тянула влагу необходимо проложить слой гидрофобного материала. Раньше под первый венец укладывали два слоя рубероида. Сегодня есть более современные материалы — обмазочные и рулонные. Использовать можно их, причем в комбинации: обмазать, наклеить рулонный.
• Укладка окладного венца.
  Брус выбирают без признаков синевы, с минимальным количеством сучков. Желательно — из средней части дерева — с максимальной плотностью годовых колец. Его обрабатывают дополнительно пропитками, предназначенными для древесины, находящейся в прямом контакте с землей. Для того, чтобы обеспечить лучшую сохранность первого венца, есть хитрость: на гидроизоляцию укладывается широкая доска, пропитанная битумной мастикой с отработкой. На нее кладут еще слой гидроизоляции, а сверху — уже первый венец. Все эти слои связываются с фундаментом шпильками, которые залиты в фундаменте.
• Черновой пол.
  К первому венцу крепят лаги пола — брус сечением 150*100 мм. Из укладывают с шагом не менее 70 см. Чтобы было удобнее работать, по лагам раскладывают доски чернового пола, не прибивая их.
• Сборка стен из бруса.
  Если не заказан стеновой комплект с готовыми чашами, их «зарезают». Выпиливают по шаблону. Из куска фанеры вычерчивается шаблон, его обводят, потом выпиливают. Чаще используют бензопилу, но требуется довольно высокая степень владения инструментом: от точности выполнения запила зависит насколько теплым будет дом. Формы соединения бруса — на картинке.

Про укладку межвенцового утеплителя уже говорили: при использовании обычного бруса он обязателен, под профилированный — желателен в чашах, остальное — по желанию. Между собой венцы соединяются нагелями — длинными круглыми брусками, выточенными из цельного куска древесины, шкантами — прямоугольной формы или шпильками — металлическими стержнями. В любом случае под соединение сверлится отверстие, в которое забивается соединяющий элемент.

• Порядок работ зависит от типа выбранной кровли. При устройстве простой устанавливают подстропильные ноги, при порядок другой. На собранную стропильную систему раскатывается и закрепляется ветрозащитная мембрана. В таком виде дом оставляют на продолжительный срок на усушку.
• Дверные и оконные проемы.
  Для скорейшей усушки и усадка можно вырезать оконные и дверные проемы, поставить окосячку или фиксирующие планки. Дверные и оконные блоки до окончания основной усадки не ставят.

По истечении года-двух можно приступать к отделочным работам. Все время, пока сруб отстаивается, необходимо отслеживать процессы, происходящие в древесине. Сразу необходимо проинспектировать углы и при необходимости их проконопатить. Потом отслеживать состояние их, а также соединений бруса. Если нагели вбивались с большим усилием, при усушке брус может на них повиснуть, из-за чего образуются щели. Решить проблему можно околачиванием: берут огромный деревянный молоток и стучат по стенам, вызывая более быструю усадку. Этот же прием используют, если дом садиться слишком медленно.

В видео показаны основные этапы того, как построить дом из бруса. Несмотря на лирические отступления, много ценной информации.

Как построить дом из бруса: фотоотчет

Строили такой дом.

Заказали по проекту стеновой комплект, под него залит ленточный фундамент.

Привезли заготовки с запилеными чашами. Их аккуратно выгрузили, при этом осматривая на предмет недостатков. Проблемным оказался один брус — он был в середине связки и задохнулся — покрылся грибком Его отложили на отдельное «лечение». Остальные покрыли пропиткой (Валти Похьюста) и сложили в штабеля.

Чтобы не было проблем с грибком под каждый уложена прокладка — доски, лежащие поперек.

Также были закуплены рулоны утеплителя и нагеля. Нагели отправили купаться в пропитке. В старую ванну налили пропитку и оставили их на пол дня, потом достали и высушили.

На уложенную на фундаменте гидроизоляцию разложили первый венец — полубрус. У него в нижней части отсутствуют канавки.

К фундаменту его притянули анкерами к залитым в бетон шпилькам.

Уложили первый венец. Тот, что ранее закрепили на фундаменте называют чаще «нулевым».

Перемеряем диагонали. Для того, чтобы чашки укладывались без проблем и не было перекоса, они должны быть равны. Допустимый перекос — пару миллиметров.

Выровняв диагонали, сверлим отверстия под шканты. Чтобы не было отверстий больше/меньше, чем необходимо по длине, на сверло насадили деревяху-ограничитель.

Стены постепенно растут. В шахматном порядке их скрепляем нагелями.

В общем и целом брус более-менее нормальный, но бывают проблемы с неправильно запиленными чашками. Когда уложив брус, получаем огромную щель. Бороться с этим — только вручную подгонять чашки, чтобы легло все ровно.

На устранение этих несоответствий уходит много времени, но постепенно выкладываются все стены.

Стены из профилированного бруса выгнаны

Приступаем к сборке стропильной системы. Сначала, как принято, устанавливаются две крайних фермы, дальше — все остальное, по проекту.

Готовую обрешетку обшили рубероидом. Так оставим дом сушиться.

Внутри раскладываем доски чернового пола, прибивая каждую пятую. Они будут сушиться вместе с домом.

Видео по теме

Ошибки, которые допускаются при строительстве домов из профилированного бруса подробно описаны и разобраны в этом видео. Очень полезно. Посмотрите.

Традиции, инструменты и непреходящая красота деревянных конструкций: Собон, Джек А.: 9781635860009: Amazon.com: Книги

«Опираясь на 7000-летнюю традицию, Собон, архитектор, специализирующийся на деревянных каркасных зданиях, демонстрирует деревянные подъезды, комнаты, сараи и дома, построенные без забивания единого гвоздя». — Publishers Weekly

«Собон провел свою карьеру, превращая деревья в великолепные структурные конструкции зданий, которые удовлетворяют наше стремление к реальной силе, теплу и честности.»- Макс Якобсон, архитектор и соавтор A Pattern Language и Patterns of Home

« Hand Hewn — это приглашение — с помощью великолепных фотографий, четких рисунков и соблазнительного текста — проникнуться страстью и опытом дальновидный мастер, историк и поэт, чьи работы и философия обязательно вдохновят вас ». — Филипп Пети, художник по проволоке и автор книги «Человек на проводе»

«Важная книга для каждого строителя — чего угодно — раскрывающая мир деревянного каркаса от настоящего мастера.”- Уилл Бимер, автор книги « Учись деревянному каркасу »и директор школы« Хартвуд », специализирующейся на домашнем строительстве
.

«Дерево — материал, больше всего похожий на человека», — пишет мастер по деревянному каркасу и архитектор Джек А. Собон. Он посвятил свою жизнь развитию родства с деревом и с помощью ручных инструментов, которые он использует, чтобы превратить его в изящные деревянные рамы, которые могут сделать внутреннюю среду одновременно уютной и связанной с деревьями и лесами, из которых она была построена.Через объектив своей личной истории, сопровождаемый потрясающими фотографиями древних и современных построек, Собон предлагает уникальное празднование 7000-летнего ремесла деревянного каркаса.

Об авторе

Джек А. Собон — архитектор и строитель, специализирующийся на деревянных зданиях. Директор-основатель Гильдии производителей деревянных конструкций в Северной Америке и основатель Группы по исследованиям и консультациям по традиционным деревянным каркасам, Собон посвятил свою 38-летнюю карьеру пониманию ремесла деревянных конструкций.Используя только традиционные ручные инструменты, он построил более 50 построек. Он является автором книги Построить классический деревянный каркасный дом и соавтором книги Строительство деревянного каркаса . Выпускник школы дизайна Род-Айленда, Собон преподает и консультирует на национальном уровне по традиционным строительным конструкциям и методам деревянного каркаса.

форм балки (или профиля балки) в проектах «сделай сам» — что мне использовать?

Независимо от того, являетесь ли вы опытным строителем своими руками или новичком в компании, формы балок часто вызывают затруднения.Что ж, мне нужно это сделать, но у меня есть только такой материал. Я просто воспользуюсь этим, потому что он у меня есть. Подобные решения происходят постоянно в моем магазине. Как насчет твоего?

Вообще-то, отличная идея! — Пожалуйста, уделите минуту и ​​поделитесь в комментариях. — Расскажите, пожалуйста, о глупой вещи, которую вы построили из явно неподходящего материала.

Хорошо, вернемся к обсуждению форм балок.

Важность формы балки

Выбор правильной формы балки (также известной как сечение, профиль или тип балки) очень важен для каждой цели.Каждая форма луча имеет разные характеристики и, вероятно, несколько разных размеров. Существует много различных стандартных типов балок, и на самом деле их неограниченное количество, если мы включаем сборные балки +1. Для начала давайте рассмотрим некоторые формы балок, которые обычно используются в проектах «сделай сам».

На этой диаграмме есть несколько стандартных профилей балок с рейтингом для каждого свойства в первом столбце. Для вашего удобства представьте таблицу в следующих терминах:
— Мы используем звезды для общих оценок.На звездочек больше, значит сильнее, проще или надежнее.
— Звезды сравнительные, поэтому наличие одной звезды не означает, что это плохо.
— Чем меньше звездочек, тем хуже для этого объекта недвижимости по сравнению с другими.
— Наведите указатель мыши на над звездами (и «Профилями»), чтобы получить информацию о категориях и рейтингах.

Опять же, наведите указатель мыши на звезды, чтобы прочитать наши мысли по их ранжированию. * Обсуждение прямоугольной трубы включает квадратную трубу.

О таблице Stars

Оценки для каждой формы луча (или профиля луча) основаны на личном опыте.Я принимаю вариант звездочки или около того в любом из столбцов, так как это довольно сложно определить. Существуют некоторые различия, если рассматривать вертикальный луч и горизонтальный луч. Некоторые предметы, такие как коррозия (ржавчина), неприменимы, когда разговор переходит от стали к алюминию. Я также понимаю, что существует множество других форм балок, которые можно изготовить. Невозможно поместить в список все варианты.

Давайте подробнее рассмотрим некоторые профили балок, применяемые в проектах «сделай сам».

Каждый профиль балки действительно хорош в чем-то

Прямоугольная труба

. . . (включая квадратную трубу), вероятно, самый распространенный материал для проектов DIY. Например, он подходит для небольших прицепов. Это понятно, потому что с ним хорошо работает почти все, и особенно потому, что с ним легко работать. Кроме того, легко получить тонны разных размеров и толщины. Эти формы пучка наиболее сильны в направлении высоты, но определенно не слабы в направлении ширины.Трубки также хорошо справляются с крутящим моментом. Окрашивать выпуклую форму легко, и вам не нужно беспокоиться о расстоянии между внутренними фланцами.

Недостатки : У Tube есть 2 потенциальных недостатка. . . . 1) Вы не можете хорошо красить внутреннюю часть, поэтому необходимо заклеить ее для защиты от коррозии. Обычно это легко, если только вы не планируете прокладывать провода или другие предметы через очень красивый и защищенный центральный проход. 2) В зависимости от толщины стенки, если вы поместите болты в трубку, а затем затянете их, вы можете сжать трубку.Болты тоже длиннее. Обратите внимание, что размещение отверстий в трубке возвращается к # 1, герметизация. Кроме того, отверстия в трубе в неправильных местах (обычно сверху и снизу для прицепа) ослабят балку.

Приложения: В планах проекта «Сделай сам» здесь, в Mechanical Elements, используется много прямоугольных и квадратных балок.

Труба круглая

. . . во многом похож на прямоугольную или квадратную трубу по преимуществам, и этот профиль луча превосходит по крутящему моменту на вес. У него также есть приятное преимущество в том, что он отлично подходит для привязки.

Недостатки : Опять же, круглая труба имеет те же недостатки, что и выше, но с явным дополнительным недостатком, заключающимся в том, что сложнее выровнять и центрировать отверстия параллельно просто потому, что у нее нет плоской стороны, на которую можно ориентироваться. (Это не значит, что это невозможно, просто требуется немного больше усилий.) Кроме того, круглую трубу сложнее изготовить, потому что вы должны сформировать концы тройника в другие круглые трубы.

Области применения: Профили круглых балок используются во многих проектах DIY, особенно для соединений и прокладок.Они также появляются для вещей, которые нужно держать (рукой) или повязать.

C-канал

. . . действительно популярный профиль балки для вспомогательных балок. Хотя мы также видим это для главных балок, это гораздо чаще встречается для поперечин и других мест. В вертикальном направлении (как показано на изображении диаграммы профиля пучка выше) C-образный канал обычно более прочен для веса, чем труба. Это делает его привлекательным, но его не так много разных размеров, толщины или разновидностей. Наконец, открытая секция означает, что вы можете легко закончить все заново.

Недостатки : C-образный канал смещен в одну сторону, поэтому при высоких нагрузках он может немного скручиваться или изгибаться вбок. C-Channel не лучший вариант для длинных отрезков без опоры, но он отлично подходит для кросс-элементов и других задач. Это хорошо для главных балок, если поперечные балки подключаются так, что это не длинный пролет без опоры. Хотя он полностью отделан, чтобы избежать коррозии, вогнутая часть иногда затрудняет сглаживание и отделку внутренних поверхностей. Наконец, при прикручивании к фланцам изогнутая часть немного усложняет затяжку.(Для этого доступны угловые шайбы.)

Применения: Во многих планах прицепов с механическими элементами используется С-образный канал — особенно для передних и задних элементов рамы. Это также есть в планах кранов для поперечной балки опоры пьедестала.

Угол L

. . . Также называется «угловой утюг», но в большинстве случаев это сталь или алюминий, а не «железо», как следует из названия. Это универсальный профиль балки для множества различных работ. Как и C-образный канал, он не очень хорош для длинных пролётов без опоры, но он отлично подходит для таких вещей, как поперечины и рельсы, потому что его легко прикрутить болтами и легко соединить (сварить или и то, и другое) с другими элементами.Также легко защитить от непогоды. Возможно, наиболее важно то, что Angle часто сочетается с другими материалами для конкретной работы — например, с этим. Уголок бывает десятков размеров и конфигураций (ножки одинаковой длины или ножки разной длины).

Недостатки : При использовании угла для вспомогательных балок он отлично справляется со многими задачами. Это не самая сильная секция в любом направлении, поэтому используйте ее для подтяжек и там, где вам нужно прикрепить какие-либо предметы.

Приложения: Слишком много вариантов для перечисления.Угол так или иначе присутствует в большинстве наших планов изготовления металла. Это одна из самых универсальных форм балок.

Балка двутавровая

. . . является типичным профилем пучка. Конструкция очень прочная в вертикальном направлении, но при этом имеет равномерный и равномерный отклик на другие силы. Он имеет наилучшее соотношение прочности и веса (по вертикали), что делает его отличным профилем балки для самостоятельного изготовления — для кранов и для основных балок больших и / или длинных прицепов. Кроме того, открытая секция позволяет легко защитить.

Недостатки : Классические формы двутавровых балок имеют угловые фланцы, которые вызывают некоторые проблемы при установке болтов. (Не в случае с неклассическими балочными профилями.) Кроме того, не так много размеров (по сравнению с прямоугольной трубой). Тем не менее, существуют варианты классической двутавровой балки, такие как W-образные и H-образные профили, показанные ниже. Существуют и другие, особенно если вы посмотрите на профили для алюминия и других материалов. Наконец, двутавровые балки не очень хорошо справляются с крутящим моментом.

Применения: Как и вышеупомянутые преимущества, двутавровые балки хорошо подходят для более длинных балок с более высокой нагрузкой.Такие вещи, как верхние балки крана, и такие вещи, как длинные прицепы с проблемами жесткости и / или прочности. H-образные балки часто используются для вертикальных колонн.

Сплошные профили

. . . представлены выше плоской ложей, но эта категория охватывает все варианты высоты и толщины. Сплошные секции включают такие вещи, как листовой металл и толстые квадратные прутки, поэтому их сложно разделить на категории. Сплошные балки легко прикручиваются болтами, и их легко использовать для коротких соединительных деталей, таких как косынки.Плоские и перпендикулярные стороны также упрощают сверление (по крайней мере, в одном направлении). Этот профиль балки очень универсален, особенно когда мы добавляем все готовые и изогнутые формы балок.

Недостатки : Эти материалы обычно достаточно прочные в одном направлении, но (в зависимости от толщины) хрупкие в другом. Они плохо переносят длинные пролеты без опоры.

Применения: Часто используется в качестве косынок и соединителей, а также для элементов усиления внахлест.Также для прокладок или стопок толщины. Плоские цельные секции часто изгибаются, чтобы обеспечить дополнительную функцию или места для крепления болтами. Вот пример того, как сгибать металл достаточно точно.

Сборные балки

Существует бесконечное количество различных способов изготовления балки. Небо действительно предел. В то время как во многих проектах DIY, таких как прицепы, используются балки стандартной формы, иногда сборные балки удовлетворяют особые потребности. В основном сборные балки изготавливаются из стандартных форм, но когда они собраны, они сами по себе.Иногда мы изготавливаем балки для решения проблем с пространством или для особых проблем с прочностью или жесткостью. Однако самая большая потребность — добиться прочности и жесткости при меньшем общем весе. Вот пример.

Недостатки : Большая потеря при изготовлении балок — это время и усилия на их установку и изготовление. Часто они требуют много резки, сварки и измерения. Иногда специальные приспособления или приспособления. Однако, если они заставят вас задуматься, то объем работы станет меньшей проблемой.

Заявки: По разным причинам. Небо это предел.

Примечание. Готовые профили балок — это именно то, что вы получаете, добавляя материал для усиления рамы прицепа. Или при сварке дополнительных секций для удлинения рамы.

Выбор оптимальной формы балки Профиль

Балки бывают разных типов, потому что они нужны нам по многим причинам. В таблице выше мы упомянули несколько характеристик, которые являются общими для определенных форм балок в контексте проектов DIY, и особенно прицепов.Другими словами, разные области проекта нуждаются в разных вещах, поэтому мы выбираем профиль балки для этих нужд.

Подумайте, зачем здесь каждая балка. Есть ли изгибающие нагрузки? Или скручивающие нагрузки? Или нагрузки параллельно оси? А как насчет простоты сборки с помощью сварки или болтов, или и того, и другого? Имеет значение финиш или не имеет значения? Есть ли детали, требующие изогнутой формы? (Не многие из вышеперечисленных форм могут хорошо формироваться даже в прессе.)

Вышесказанное обычно применимо к большинству проектов DIY, в которых для обеспечения структурной целостности используется сталь или алюминий.Конечно, к этому подходят краны, прессы и другие инструменты. Далее следует применить вышеуказанную информацию к определенным областям рамы прицепа.

Сообщите нам, поможет ли эта информация при планировании следующего проекта «Сделай сам».

Строительство — SteelConstruction.info

Монтаж металлоконструкций состоит из сборки стальных компонентов в каркас на месте. Процессы включают подъем и установку компонентов на место, а затем их соединение. Обычно это достигается с помощью болтовых соединений, но иногда используется сварка на месте.Собранная рама должна быть выровнена до завершения болтовых соединений и передачи конструкции основному подрядчику.

Часто на возможность выполнения этих процессов безопасно, быстро и экономично в значительной степени влияют решения, принятые на ранних этапах проектирования задолго до начала монтажа. Важно, чтобы дизайнеры четко понимали, какое влияние могут оказать их решения; «возможность сборки» — допустимая цель проекта. В этом контексте эта статья опирается на более широкие рекомендации, данные в публикации SCI P178 Design for Construction.

Хорошая координация на площадке будет способствовать бесперебойной работе проекта. Подрядчику стальных конструкций необходим соответствующий доступ для транспортировки, разгрузки и монтажа стали как на площадке, так и на прилегающих или прилегающих подъездных дорогах. Очень важно наличие хорошо подготовленной ровной поверхности, способной выдерживать необходимые нагрузки на колеса. Использование сертификата передачи безопасного участка BCSA поможет выполнить эти требования, тем самым снизив риск несчастных случаев и задержек из-за плохих и небезопасных условий на площадке.

Trinity Square, Gateshead
(Изображение любезно предоставлено William Hare Ltd.)

[вверх] Планирование строительства

Чтобы удовлетворить ожидания клиента по стоимости, программе и качеству, планирование строительства должно начинаться в самом начале процесса проектирования. Такое планирование должно учитывать последовательность строительства, конструктивные факторы, влияющие на возможность строительства, и практику на площадке с точки зрения типовой монтажной установки.

[вверх] Последовательность строительства

Отдельная статья, посвященная здоровью и безопасности, включает раздел, в котором определяются проектные решения, влияющие на разработку описания метода монтажа. В более широком контексте проектирования и планирования есть три фактора планирования, которые влияют на возможность построения схемы. Эти:

• Практическая последовательность монтажа. Здесь решающее значение имеет расположение систем жесткости или других средств поддержания структурного равновесия.
• Простота сборки.Здесь главными факторами являются простые соединения.
• Логические торговые последовательности. Это повлияет на то, как разработка программы генерального контракта как предтендерного плана ОТ и ТБ преобразуется в план ОТ и ТБ для строительства.

Выбор просто собираемых соединений повлияет на возможность использования сварки на месте. Чтобы соединение было приварено на месте, элементы необходимо надежно удерживать в таком положении, чтобы сборка для сварки была точной и жесткой.Практически всегда для этого потребуется как временное болтовое соединение, так и дополнительные временные опоры. Необходимость предоставления этих дополнительных средств часто приводит к тому, что сварка на месте является дорогостоящим вариантом.

[вверх] Расчетные коэффициенты

Четыре конструктивных фактора, которые необходимо учитывать, которые влияют на возможность сборки:

[вверх] Практика на объекте

Ключевым параметром при планировании монтажа является количество штук. Цифры, приведенные в тематическом исследовании SCI на Senator House в SCI-P178, представляют собой в среднем 39 предметов, поднимаемых и размещаемых на крючок за смену, и максимум 60.При использовании одного крюка и штучном весе в среднем около 500 кг это приводит к скорости возведения около 100 тонн в неделю, что позволяет высвобождать более 1200 квадратных метров настила в неделю. Это относительно большой штучный вес для конструкции средней высоты, но целевая площадь зависит от количества штук, а не от веса.

Количество возводимых элементов зависит от выбора крана и его пригодности для монтажа стальных конструкций, а не других строительных работ. Краны различаются по скорости движения (ход крюка, поворот и выдвижение гуська), и на их общую производительность также может влиять разумный выбор местоположения в пределах территории, занимаемой строительной площадкой.Если необходимы два подъемных крана, правила их использования в тандеме налагают значительные штрафы с точки зрения времени, затрачиваемого на строповку, подъем и установку грузов.

На скорость возведения также влияет то, можно ли использовать специальные методы и устройства такелажа для строповки и снятия грузов.

• Башенные краны на крупном проекте, больница Саутмид, Бристоль
  (Изображение любезно предоставлено Severfield plc.)

• Внедорожные краны на типичном одноэтажном промышленном здании
  (Изображение любезно предоставлено компанией Severfield (Design & Build) Ltd.)

[вверх] Монтаж металлоконструкций

Монтаж металлоконструкций по существу состоит из четырех основных задач:

• Подтверждение того, что фундамент пригоден и безопасен для начала возведения.
• Подъем и установка компонентов на место, как правило, с помощью кранов, но иногда с помощью домкратов. Для фиксации компонентов на месте будут выполнены болтовые соединения, но они еще не будут полностью затянуты. Связи также могут быть не полностью закреплены.
• Выравнивание конструкции, главным образом путем проверки того, что основания колонн выровнены и ровны, а колонны расположены вертикально.Может потребоваться изменить набивку в соединениях балка-колонна, чтобы можно было отрегулировать отвес колонны.
• Болтовое соединение, что означает выполнение всех болтовых соединений для закрепления и придания жесткости раме.

[вверх] Техника возведения

МПРП на частично смонтированной стальной раме

Краны

и MEWP (мобильные подъемные рабочие платформы) в основном используются для возведения стальных конструкций зданий и мостов в Великобритании, хотя для строительства стальных мостов иногда используются и другие методы.Как правило, краны можно разделить на две большие категории: мобильные и немобильные. В первую категорию входят автомобильные краны, гусеничные краны и вездеходные краны, а во вторую категорию в основном входят башенные краны.

MEWP используются для доступа к стальным конструкциям во время монтажа, то есть для крепления деталей, поднимаемых краном. Однако сами МПРП могут использоваться как на земле, так и на частично возведенных стальных конструкциях для непосредственного возведения более легких стальных элементов при условии принятия специальных мер для поддержки МПРП (например.грамм. стальные профили, служащие рельсами, опирающимися на частично смонтированную сталь). Также необходимо проверить стальные конструкции, чтобы они могли выдержать вес MEWP.

[вверх] Автокраны

Обычно автомобильные краны не требуют резервного крана для сборки на месте и требуют очень мало времени на переналадку. Эти два атрибута означают, что они подходят для разовых комиссионных за один день. Их главный недостаток заключается в том, что для достижения высокой грузоподъемности легкового автомобиля требуется большая площадь основания, чем для аналогичного гусеничного крана.Размер пятна контакта можно увеличить с помощью выносных опор, но для обеспечения прочного основания и обеспечения адекватной устойчивости необходимы хорошие условия грунта.

Гусеничные краны более прочны, чем автомобильные краны. Поэтому грунтовые условия менее критичны. Гусеничные краны могут перемещаться по строительной площадке с подвешенными грузами, поскольку они устойчивы без использования выносных опор. Также они обладают относительно высокой грузоподъемностью. Ежедневная аренда гусеничных кранов невозможна, потому что транспортировка на площадку и обратно обходится дорого, и они требуют сборки на месте.Однако они более конкурентоспособны, чем автомобильные краны, в течение длительного времени на стройплощадке в относительно фиксированном месте.

Вездеходные краны представляют собой компромисс между преимуществами и недостатками гусеничных кранов и кранов-манипуляторов. Их нанимать примерно на 20% дороже, чем последние.

Типичные мобильные краны, будь то гусеничные, автомобильные краны или вездеходы, имеют номинальную грузоподъемность от 30 до 50 т. Самые крупные образцы оцениваются более чем в 1000 тонн.Однако фактическая грузоподъемность является функцией радиуса и может быть намного меньше номинальной грузоподъемности для данной ситуации. «Тяжелые» буровые установки могут использоваться для увеличения грузоподъемности больших кранов для разовых применений.

• Кран-манипулятор на виадуке Арнсайд, Камбрия
  (Изображение предоставлено Network Rail и Lindapter)

• Гусеничный кран, устанавливающий мост L01 в Олимпийском парке, Лондон
  (Изображение любезно предоставлено Mabey Bridge Ltd.)

• Вездеходные краны в парке Св. Георгия, Национальный футбольный центр, Бертон-апон-Трент
  (Изображение любезно предоставлено Tubecon)

[вверху] Башенные краны

Башенный кран в Академии Всех Святых, Челтенхэм
(Изображение любезно предоставлено William Haley Engineering Ltd.)

Башенные краны должны быть собраны на месте из-за их размера, и для этой операции часто требуется второй (обычно установленный на грузовике) кран.Поэтому установка и аналогичный демонтаж являются дорогостоящими. Они также имеют относительно низкую скорость подъема, что означает, что они используются только в тех случаях, когда условия площадки исключают альтернативу. Еще одно соображение при выборе крана заключается в том, что башенные краны «уязвимы» для ветровой нагрузки, что иногда может препятствовать использованию крана. Их преимущества — способность подниматься на большую высоту, чем мобильный, и поднимать свою номинальную грузоподъемность в значительной части своего радиуса действия. Геометрия крана означает, что башенный кран может быть установлен рядом с каркасом здания или внутри него.Башенный кран можно даже привязать к каркасу здания для обеспечения устойчивости при увеличении высоты. В качестве альтернативы можно использовать подъемные краны. Они поддерживаются самим стальным каркасом.

[вверху] Типичная скорость возведения

Типичные темпы возведения и, следовательно, программа строительства сильно зависят от количества необходимых крановых подъемников. Чтобы уменьшить это количество, следует максимально использовать предварительно собранные блоки. В качестве альтернативы, если доступность крана является проблемой, использование стального настила, который можно укладывать вручную, предпочтительнее, чем сборные железобетонные элементы, требующие подъемного крана для индивидуального размещения.«Подсчет штук» — это удобный способ для проектировщика оценить количество необходимых подъемников и, следовательно, продолжительность возведения. Пример приведен в SCI-P178.

[вверх] Футеровка, выравнивание и сантехника

Футеровка, выравнивание и водопровод — это взаимодействие между инженером на объекте, использующим геодезический инструмент, и монтажной бригадой, выполняющей окончательную затяжку болтов и регулировку прокладок. Посредством прогрессивного использования клиньев, домкратов, подъемников и запатентованных тяговых устройств, таких как Tirfors, монтажная группа убеждает раму переместиться в положение, приемлемое для проверяющего инженера, а затем прочно закрепляет ее болтами.Некоторое несоответствие преодолевается в этом процессе, а какое-то создается. Если последнее неблагоприятно, вносятся местные исправления. Команда редко возвращается к раме после того, как она была проверена, отремонтирована и прикручена.

В прошлом иногда возникала некоторая путаница в отношении обязанностей подрядчика по изготовлению стальных конструкций, особенно когда нагрузки, воздействующие на раму после монтажа (например, от пола, облицовки и т. Д.), Приводят к движениям, которые влияют на точность размеров стальных конструкций.Однако в стандарте BS EN 1090-2 ^[1] уточняется, что, если не указано иное, подрядчик по изготовлению металлоконструкций несет ответственность только за точность позиционирования стальной рамы под собственным весом.

Лицо, ответственное за общую устойчивость конструкции, должно определить, значительны ли перемещения из-за таких строительных нагрузок и есть ли необходимость во временных связях до тех пор, пока конструкция не будет в своем окончательном состоянии. Публикация BCSA «Распределение обязанностей по проектированию в строительных металлоконструкциях» предоставляет набор простых в использовании контрольных списков для согласования ответственности за действия, связанные с проектированием, изготовлением и монтажом стальных конструкций.

[вверх] Допуски

Допуски на геометрию рамы и элемента указаны для того, чтобы гарантировать, что геометрия рамы «в исходном состоянии» соответствует предположениям проектировщика.

Есть два типа допусков, указанных в BS EN 1090-2 ^[1] ; Основные и функциональные допуски. Оба обязательны. Основные допуски связаны с прочностью и стабильностью конструкции, а функциональные допуски связаны с подгонкой. Также существует два класса функциональных допусков.Класс 1 считается подходящим для нормальных конструкций. Класс 2 более жесткий и должен указываться только в случае необходимости, например на критическом интерфейсе. Национальная спецификация металлоконструкций (NSSS) определяет функциональные допуски класса 1.

Цель Основных допусков, указанных в BS EN 1090-2 ^[1] , состоит в том, чтобы гарантировать, что дефекты «как построено» не превышают тех, которые предполагаются при расчетах конструкции. Соответствие гарантирует, что отклонения рамы не вызовут дополнительных сил, превышающих допустимые в конструкции.Это также гарантирует, что несоответствие между элементами рамы не будет чрезмерным. Ограниченное отсутствие посадки можно компенсировать с помощью соответствующей набивки, не оказывая отрицательного воздействия на характеристики соединений. Соответствие стандарту BS EN 1090-2 ^[1] не гарантирует, что компоненты каркаса будут соответствовать друг другу в пределах оболочки, которая подходит для других компонентов здания. Вторичные системы необходимы для размещения систем облицовки, которые могут требовать более жестких допусков, чем стальные конструкции для основного каркаса конструкции.

NSSS определяет допуски, необходимые для удовлетворения более широких условий, чем BS EN 1090-2 ^[1] . Учитываются качество и возможность сборки конструкции, а также требования к совместимости компонентов в пределах указанного диапазона. Требования к специалистам, занимающимся такими профессиями, как остекление, не включены. Допуски NSSS отражают технологические возможности надлежащей современной практики, так что указанные допуски достижимы. Приветствуется использование NSSS.

Пример допуска на монтаж из NSSS

[вверх] Интерфейсы

[вверх] Структурные интерфейсы

Первичный структурный интерфейс, влияющий на монтаж стали, — это то, как рама должна быть соединена с ее опорами.В Великобритании обычно используются прижимные болты, залитые на месте с некоторой возможностью поперечной регулировки. Преимущество монтируемых на месте болтов заключается в том, что они могут сразу же способствовать устойчивости стальной надстройки — при условии соответствующей упаковки и заклинивания. Проблема с заливкой болтов без регулировки — это в основном проблема подрядчика по строительству фундамента, а не монтажника стали.

Соединение с основанием колонны

Использование креплений после просверливания требует, чтобы равновесие конструкции было временно зафиксировано, например, с помощью оттяжек.Это редко бывает экономичным для основных элементов рамы, но часто используется для второстепенных элементов, таких как ветровые стойки для остекления. Их можно поднять после того, как основная рама будет надежно выровнена и удерживается на месте с помощью основной рамы, пока их базовые крепления просверлены.

Те же соображения применимы, когда стальная рама должна быть прикреплена к бетонному основанию или каменной стене. В идеале регулируемая стальная крепежная пластина должна быть залита в стену, затем обследована и отрегулирована так, чтобы последующий процесс включал просто монтаж стали по стали.

В композитной конструкции может потребоваться оценка способности металлического настила стабилизировать стальные элементы, к которым он крепится, во временном состоянии перед укладкой и отверждением бетона. Стадия «мокрый бетон» часто возникает, когда настил «усердно работает», чтобы выдержать довольно высокую статическую нагрузку.

Аналогично сборным железобетонным доскам пола / крыши часто наиболее критические условия возникают во время размещения блоков. Следует обратить внимание на то, чтобы условия асимметричной нагрузки, которые могут возникнуть, тщательно контролировались.

• Заливка бетона на композитный настил

• Монтаж сборных досок перекрытия
  (Изображение любезно предоставлено компанией Severfield (Design & Build) Ltd.)

Наконец, основные элементы рамы, такие как портальные стропила, могут опираться на второстепенные элементы, такие как прогоны, стяжки и коленные распорки, для их устойчивости — даже только под собственным весом. Иногда эти второстепенные элементы могут быть деревом.Во всех таких случаях необходимо, чтобы монтажники имели четкое представление о том, сколько второстепенных элементов необходимо установить (и насколько надежно они должны быть соединены), прежде чем кран, поднимающий основной элемент рамы, будет освобожден.

[вверху] Неструктурные интерфейсы

Пример соединения остекленного фасада со стальными конструкциями
(Изображение предоставлено Lindapter)

Неструктурные интерфейсы, которые часто встречаются в зданиях со стальным каркасом, включают:

• Точки подключения и проникновения для услуг M&E.
• Лифтовые установки.
• Панели внутренней отделки, включая панели противопожарной защиты.
• Периметр и внутренняя кладка стен.
• Металлические панели для облицовки кровли и стен.
• Навесные стены.
• Остекление фасадов и мансардных окон.

Наиболее частый источник трудностей во время монтажа связан с подгонкой между смонтированными стальными конструкциями и компонентами, требующими жестких допусков. Распространены лифтовые установки, облицовочные панели «хай-тек» и фасадное остекление.

Как упоминалось ранее, допуски NSSS определяются тем, что является экономическим в рамках производственных возможностей отрасли и что необходимо по причинам структурной стабильности. Чтобы определить, какие конкретные регулировки или зазоры могут потребоваться на стыке опоры между стальной рамой и плотно прилегающим компонентом, необходима оценка изменчивости положения опоры, предлагаемой установленной стальной рамой. Потребуется отдельная оценка изменчивости, основанная на деталях поддерживаемого компонента и связанных с ним допусков на размеры.Обычно можно сделать вывод, что поддерживающие планки должны иметь возможность регулировки в точке стыка крепления.

В некоторых случаях может потребоваться ограничение диапазона регулировки по архитектурным или инженерным причинам. Могут быть эстетические ограничения или, в крайних случаях, дополнительный эксцентриситет нагрузки может иметь решающее значение. Возможно, прокладки между компонентами выдерживают лишь ограниченную регулировку. В таких случаях, работая с расчетом «в обратном порядке», можно сделать вывод, какие ограничения могут быть наложены на допустимые отклонения для смонтированных стальных конструкций сверх указанных в NSSS, но эти более жесткие допуски будут связаны с расходами.

Для тяжелых облицовочных панелей и кирпичных стен вклад прогиба под нагрузкой часто является значительной проблемой. Предварительный изгиб может использоваться для компенсации прогнозируемого прогиба под действием собственной нагрузки, но оценки прогиба, как правило, неточны. Тогда опасность может заключаться в том, чтобы спланировать необходимые ограничения, как описано выше, но игнорировать любую неопределенность в оценке прогиба. Если предположить, что расчет прогиба будет полностью точным, это может привести к обнаружению этого вклада в общую изменчивость только после монтажа на месте, с последующим нарушением, пока решение было разобрано.

Установка тяжелых облицовочных панелей
(Изображение любезно предоставлено Duggan Steel)

[вверху] Крепление на месте

Установка болтов на месте
(Изображение предоставлено Lindapter)

Соединения на объекте обычно следует закреплять болтами, так как это быстрее, менее подвержено воздействию плохих погодных условий и требует меньше усилий при доступе и осмотре, чем при сварке на месте.

Конструктивные болтовые соединения (для зданий) в Великобритании основаны преимущественно на болтах класса прочности 4.6 и 8.8 без предварительного натяга согласно BS EN 15048 ^[2] , обычно используемых в отверстиях с зазором 2 мм. Рекомендуемый вариант болтов M20 8.8 с полной резьбой доступен в наличии. Болты класса прочности 4.6 обычно используются только для крепления более легких компонентов, таких как прогоны или перила, когда можно использовать болты 12 мм или 16 мм. Как правило, в Великобритании используются только системные болты HR, как рекомендовано в NSSS.

Могут возникнуть ситуации, например, при стыковке колонны, подвергающейся значительному изменению нагрузки в отсеке с подкосами, когда проектировщик считает, что проскальзывание соединения недопустимо.В этих случаях следует использовать болты с предварительным натягом класса прочности 8.8 согласно BS EN 14399 ^[3] . Болты с предварительным натягом также преимущественно используются при строительстве мостов.

Болты

рассматриваются в публикации SCI Design for Manufacture Guidelines (P150), из которой взяты следующие моменты:

• Болты с предварительным натягом следует использовать ТОЛЬКО там, где относительное перемещение соединяемых частей (скольжение) недопустимо, или там, где существует возможность динамического нагружения.
• Следует избегать использования болтов разных марок и одного диаметра в одном проекте.
• Шайбы не требуются для обеспечения прочности с болтами без предварительного натяга в отверстиях с нормальным зазором.
• При необходимости болты, гайки и шайбы должны поставляться с антикоррозийным покрытием, которое не требует дополнительной защиты на месте.
• Длину болтов следует рационализировать.

Обычно указываются болты с полной резьбой, что означает, что один размер болта может универсально использоваться для большого количества соединений. Рекомендуется использовать болты M20, 8,8 с полной резьбой и длиной 60 мм, так как с помощью таких болтов можно выполнить около 90% простых соединений.

Хотя возможны незначительные дополнительные производственные затраты из-за увеличения средней длины болта и необходимости нарезания большего количества резьбы, при использовании стандартных болтов с полной резьбой возможна значительная общая экономия:

• Цены снижены из-за оптовых закупок
• Покупка «точно в срок» (JIT)
• Нет необходимости составлять обширные списки болтов (с указанием типов и мест расположения болтов)
• Меньший запас
• Меньше манипуляций из-за сокращения сортировки
• Более быстрая эрекция
• Уменьшение количества ошибок (следовательно, повышение безопасности)
• Снижение потерь.

[вверх] Сварка на месте

Защита от атмосферных воздействий, необходимая для сварки на месте
(Изображение любезно предоставлено Mabey Bridge Ltd.)

Сварка на месте обычно не рекомендуется, если возможно подходящее болтовое соединение. Когда применяется сварка на месте, должна быть предусмотрена защита от неблагоприятных погодных условий, а также необходим хороший доступ как для сварки, так и для проверки. Обеспечение такой защиты и доступа может иметь последствия для программы, а также связанные с этим прямые затраты.

Приложение B NSSS рекомендует, чтобы сварка на месте проводилась под контролем достаточно компетентного координатора сварки на месте, назначенного ответственным координатором сварки (RWC). Объем стандартных дополнительных неразрушающих испытаний (NDT) для сварки на месте, как правило, такой же, как и для заводской сварки. Тем не менее, рекомендуется, чтобы объем испытаний был 100% для сварных швов на площадке нового проекта, пока RWC не убедится в том, что приемлемые уровни качества могут быть сохранены.

[наверх] Временные работы

Временные работы обычно связаны с возведением мостов, но следующие моменты могут также относиться к стальным зданиям. Есть три категории временных работ, каждая из которых должна быть обоснована и предоставлена ​​или закуплена своевременно и экономично:

• Элементы, которые являются неотъемлемой частью стальных компонентов моста, такие как подъемные проушины, временные связи и местные элементы жесткости. Их лучше всего предоставлять в ходе обычного процесса изготовления, поэтому информация требуется во время подготовительных периодов до начала подготовки к работам
• Элементы, влияющие на подконструкции или требующие временного фундамента.Для этого требуется связь с подрядчиком строительных работ и своевременная информация для выполнения его строительной программы
• Предметы, подлежащие закупке или специальному изготовлению, например: эстакады или спусковое устройство. От выпуска проектной информации для экономических закупок требуется достаточно времени

Элементы временных работ, которые являются неотъемлемой частью постоянных стальных конструкций, могут включать:

• Элементы распорки и соединения, необходимые для обеспечения устойчивости при возведении или бетонировании настила
• Подъемные приспособления для отдельных элементов или узлов (например,грамм. приварные или болтовые проушины, просверленные отверстия для рым-болтов или планок)
• Просверливание отверстий для структурной фиксации перед установкой подшипников
• Стальные направляющие и планки для выравнивания, выравнивания и фиксации соединений при сварке
• Просверленные отверстия или сварные приспособления для обеспечения доступа персонала, защиты кромок и систем защиты от падения
• Болтовые или сварные кронштейны для последующих работ, включая опалубку

Многие из этих второстепенных элементов могут быть подробно описаны после консультации с проектировщиком постоянных работ, чтобы их не нужно было снимать после использования, что позволит избежать риска повреждения и поломки. необходимость проведения ремонтных работ и дополнительного осмотра.Например, если подъемные проушины не могут быть детализированы для очистки арматуры настила, их можно удалить с помощью утвержденных процедур резки, скажем, на 25 мм выше фланца.

[вверх] Сдача монтажа

Конечная цель процесса монтажа — передать раму для следующих торгов в приемлемом состоянии. Ключевым критерием здесь является точность позиционирования установленной рамы, и это зависит от понимания того, как контролируется установленное положение стальной рамы.

Конструкция со стальным каркасом представляет собой очень большую сборку из большого количества относительно тонких и гибких компонентов.Общая точность примерно 1 часть на 1000 требуется для отвеса и линии законченной конструкции с использованием компонентов, которые могут быть изготовлены индивидуально с большей вариабельностью, чем 1 часть на 1000. Кроме того, деформации, такие как изгиб конструкции под действием собственного веса стали влияют на его фактическое положение. Необходимо четкое понимание как задействованных концепций, так и методов, используемых для контроля установленного положения стального каркаса.

В рамках плана проверки и испытаний испытания, проведенные при передаче возведенной стальной конструкции, можно рассматривать как окончательные приемочные испытания.Чтобы быть значимыми, все тесты требуют указания следующего:

• Методика испытаний
• Место проведения и периодичность испытаний
• Критерии приемки
• Действия, которые необходимо предпринять, если соответствие не достигнуто.

Это сложная область по нескольким причинам.

Во-первых, измерение размеров является обычным методом тестирования, но его точность ограничена точностью геодезического оборудования. Размеры измеряются в лучшем случае с точностью до 2 мм, а часто и до 5 мм с помощью оптических инструментов.Эта ограниченная точность означает, что невозможно достичь или продемонстрировать соответствие кадра.

Во-вторых, место и частота проверок вполне могут составлять менее четверти всех точек подключения основного корпуса.

В-третьих, обычная процедура выравнивания колонн с помощью отвеса (см. Выше) не является окончательным приемочным испытанием как таковым.

Демонстрация соответствия с использованием полного трехмерного обзора всей конструкции в качестве окончательного приемочного испытания нецелесообразна из-за сложности, времени и затрат.Также в этом нет необходимости, если целью является обеспечение устойчивости рамы. Когда допуски удовлетворяются по репрезентативной части кадра, отклонения в остальной части кадра можно считать приемлемыми на основании только визуального осмотра.

Допуски, указанные в NSSS для смонтированных стальных конструкций, предполагают, что положение рамы проверяется только под собственным весом стальных элементов. Следует также должным образом учитывать тот факт, что положение рамы будет меняться в зависимости от ветровой нагрузки, поэтому проверки следует проводить в безветренную погоду.Также необходимо учитывать влияние перепада температур; NSSS определяет стандартную температуру 20 ° C.

BCSA разработало образцы «Сертификатов передачи», чтобы официально подтвердить, что стальные конструкции были проверены на предмет уровня, выравнивания и т. Д. И готовы к установке металлического настила, а затем к следующему этапу строительных работ.

[вверх] Монтаж металлического настила

Монтаж металлического настила

Композитные полы, состоящие из профилированного стального настила и внутреннего бетона, широко используются в многоэтажных зданиях со стальным каркасом в Великобритании.Они зарекомендовали себя как экономичное решение, которое может быть установлено быстро и безопасно.

Основным преимуществом использования стального настила на этапе возведения является то, что настил может использоваться в качестве несъемной опалубки без подпорок, когда опорные балки находятся на расстоянии не более 3–3,5 м между центрами. Для больших пролетов необходимы подпорки или настил с «глубоким» профилем. Проектировщик должен принять план каркаса, чтобы отразить тот факт, что настил перекрывается только в одну сторону (с использованием регулярной сетки с ортогональными балками, где это возможно).

Листы раскладываются по мере возведения здания. Таким образом, настил обеспечивает рабочую площадку на каждом уровне пола, тем самым устраняя необходимость во временных площадках. Он также служит аварийной палубой для защиты оперативников, работающих на нижних уровнях, от мелких предметов и снижает эффективную высоту, на которой должны работать монтажники.

Для ускорения возведения настил обычно крепится к балкам с помощью штифтов с дробовиком. Это надежное крепление помогает поддерживать устойчивость стального каркаса во время монтажа и удерживать в поперечном направлении верхние полки балок во время разливки плиты.На концах каждого листа штифты следует размещать с шагом 300 мм, но над промежуточными балками расстояние можно увеличить до 600 мм. Если настил должен действовать вместе с балкой, требуется дополнительное крепление. Обычно это достигается сваркой соединителей, работающих на срез.

Руководство доступно для установки как неглубокого, так и глубокого настила в Своде правил BCSA по установке металлических настилов и приварке шпилек, и BCSA опубликовало серию Руководств по безопасности и гигиене металлических настилов, чтобы помочь тем, кто занимается укладкой металлических настилов. , чтобы снизить риски, связанные с ручным управлением.

Дальнейшие инструкции BCSA по установке металлических настилов доступны в Руководстве по эффективной практике металлических настилов:

[вверху] Защита кромок

Защита края периметра должна быть размещена по всему периметру, внутренним пустотам и краям фаз, чтобы предотвратить падение с высоты. Он должен быть установлен до того, как начнется установка террасной доски на каждом этаже или на каждом этапе.

[вверх] Способы защиты от падения

В дополнение к защите кромок на рабочем уровне, рабочие места для операторов настилов требуют наличия систем защиты от падения.Это три основные системы защиты от падения, которые используются при установке настилов:

• Защитная сетка — коллективная и пассивная защита от падения
• Надувные коврики / подушки безопасности — коллективная и пассивная защита от падения
• Бегущие стропы и привязные ремни — индивидуальные и активные средства защиты от падения

Выбор системы будет зависеть от ряда факторов, специфичных для отдельных проектов. Они будут включать тип конструкции (сталь / каменная кладка), высоту этажа, планировку и методы доступа.Однако системы защиты от падения, которые обеспечивают коллективную и пассивную защиту (например, сетки и надувные маты / подушки), в принципе предпочтительны, поскольку они защищают всех, кто работает в пределах их границ, и не полагаются на индивидуальный персонал, действующий для обеспечения собственной защиты. Какой бы метод ни использовался, требуется тщательное планирование и реализация.

Дополнительную информацию о системах защиты кромок и защиты от падения можно найти в публикации BCSA Code of Practice for Metal Decking and Stud Welding.

[вверх] Управление качеством

Промышленность стальных конструкций и цепочка поставок могут привлекать членов BCSA и присущие им качества компетентности и профессионализма, которые демонстрируются, среди прочего, требованиями оценки членства подрядчиков стальных конструкций BCSA, Регистром квалифицированных подрядчиков стальных конструкций для мостовых сооружений ( RQSC), Схему сертификации стальных конструкций (SCCS), соответствующую маркировку оценки соответствия и Хартию устойчивого развития стальных конструкций (SCSC).Такие схемы управления качеством распространяются как на изготовление, так и на монтаж.

[вверх] Здоровье и безопасность

Пример безопасной системы работы с сеткой и защитой кромок

В соответствии с требованиями Правил МЧР ^[4] главный подрядчик несет общую ответственность за здоровье и безопасность во время строительства, и эта ответственность осуществляется посредством Плана охраны труда и техники безопасности при строительстве (теперь известного как План этапа строительства) по мере его разработки. план строительства новостройки или моста.

Основными целями безопасности при возведении металлоконструкций являются:

• Безопасный доступ и рабочие положения
• Безопасный подъем и установка стальных компонентов
• Устойчивость и структурная адекватность частично монтируемой конструкции

Наиболее серьезные опасности при возведении стальных конструкций связаны с падением с высоты, будь то с рабочих положений или при получении доступа к ним. Другие серьезные опасности связаны с нестабильностью конструкции или отказом во время монтажа, а также при погрузочно-разгрузочных работах, транспортировке и подъеме тяжелых компонентов.Система управления охраной труда и техникой безопасности подрядчика по изготовлению металлоконструкций учитывает особые опасности и риски в стальных конструкциях, а также обычный круг проблем при работе на строительных площадках. Его планирование в отношении здоровья и безопасности является системным для всей подготовки к монтажу посредством оценки рисков, разработки безопасных систем работы и разработки заявления о методе возведения.

Сотрудничество между подрядчиком по изготовлению стальных конструкций и основным подрядчиком имеет важное значение на этапах планирования и реализации; это также требуется по закону.План обеспечения безопасности стальных конструкций, подготовленный подрядчиком по проекту, будет дополнять План по охране труда и технике безопасности при строительстве.

Одним из полезных инструментов, помогающих в сотрудничестве между стальными конструкциями и основными подрядчиками, а также способствующего безопасному монтажу стальных конструкций, является Сертификат безопасной передачи строительной площадки BCSA (SSHC). Это было специально разработано для обеспечения последовательного подхода к безопасным условиям на стройплощадке и помощи клиентам, основным подрядчикам и подрядчикам по производству стальных конструкций в выполнении их соответствующих обязанностей в соответствии с правилами охраны труда и техники безопасности.

Дополнительная информация, касающаяся здоровья и безопасности при строительстве стальных зданий и мостов, доступна в следующих публикациях BCSA:

[вверх] Список литературы

[вверх] Ресурсы

• Проект строительства (P178), 1997, SCI
• Руководство по проектированию для производства (P150), 1995, SCI
• Распределение обязанностей по проектированию строительных стальных конструкций, 2007 г. (Публикация № 45/07), BCSA
• Сертификат передачи безопасной площадки и контрольный список, 2008 г., BCSA
• Руководство по монтажу стальных конструкций в ветреных условиях, 2005 г. (Публикация №39/05), BCSA
• Свод правил возведения многоэтажных зданий, 2006 г. (Публикация № 42/06), BCSA
• Руководство по возведению стальных мостов, 2005 г. (Публикация № 38/05), BCSA
• Свод правил по установке металлических настилов и приварке шпилек, 2014 г., BCSA
• Руководство по управлению операциями по подъему на стройплощадке, 2009 г. (Публикация № 47/09), BCSA
• Свод правил при возведении малоэтажных зданий, 2004 г. (Публикация № 36/04), BCSA
• Здоровье и безопасность на стройплощадках из стальных конструкций: руководство для сотрудников, 2009 г. (Публикация №48/09), BCSA
• Национальные технические условия на стальные конструкции (7-е издание), публикация № 62/20, BCSA 2020
• Руководящие указания по черной металлургии, 2010 г., BCSA
• Образцы акта приема-передачи металлоконструкций, 2017, BCSA:
• Руководство по надлежащей практике использования металлических настилов, 2016, BCSA:
• Стальные здания, 2003 г. (Публикация № 35/03), BCSA
  • Глава 10. Болтовые соединения
  • Глава 14: Эрекция
  • Глава 15: Технические характеристики и качество
• Стальные мосты: практический подход к проектированию для эффективного изготовления и строительства, 2010 г. (Публикация №51/10), BCSA
• Hendy, C.R .; Ильес, округ Колумбия (2015) Steel Bridge Group: Рекомендации по передовой практике в строительстве стальных мостов (6-й выпуск). (P185). SCI

[вверх] Дополнительная литература

• Руководство проектировщика стальных конструкций (7-е издание), 2011 г., глава 34 — Монтаж, Институт стальных конструкций.

[вверху] См. Также

Наборы для магазинов

Наборы для магазинов

Покупки на этом сайте в настоящее время недоступны в вашей стране. Из-за ограничений на импорт / экспорт мы не продаем и не отправляем нашу продукцию за пределы США, Канады, Пуэрто-Рико и США.S …

House of Vapes — Лондон: Вейп-магазин и кофейня. Дом Vapes — Лондон. Обслуживание клиентов. С понедельника по пятницу: с 8:30 до 18:00, суббота и воскресенье: выходной.

The House Shop — это ваш выбор. Дом Магазин. Мы — доступный по цене веб-сайт, удобный для потребителей, который дает вам все необходимое, чтобы взять под свой контроль продажу или аренду вашей собственности.

Добро пожаловать в магазин да Винчи Леонардо да Винчи был одним из величайших изобретателей-ученых в истории человечества.Многие из его ранних работ, такие как летательный аппарат да Винчи и воздушный винт да Винчи, пробудили в других творческий гений.

Zip Line Gear — мировой лидер в области розничной торговли застежкой-молнией для заднего двора и профессиональной застежкой-молнией. Предлагает полные комплекты для зиплайна, оборудование для зиплайна и снаряжение.

Откройте для себя роскошную мужскую, женскую и детскую одежду, обувь и аксессуары от самых популярных дизайнерских брендов в House of Fraser. Покупайте последние коллекции прямо сейчас.

Наборы и узоры для вышивки крестиком, кончик иглы, вышивка… Комнаты вокруг дома; Знаки приветствия и номера; Пейзажи и города. … Магазин Hilite Kits. Наборы для вышивания Zen.

Приобретение строительного комплекта для вашей фермы, металлического двора, гаража или любого другого предприятия — это сразу удобное и разумное долгосрочное вложение. Получите бесплатное ценовое предложение на амбар с шестом, чтобы мы могли начать помогать вам спроектировать идеальное здание магазина для вас.

Черный порох Great Guns derringer

Предлагаются в виде комплектов каркасных двухъярусных домов, полных предварительно вырезанных комплектов, комплектов на 3 и 4 сезона или пошаговых планов по всей стране, наших уличных столбов и коттеджей с балками и Решения для крошечных домов дают вам дополнительное пространство, необходимое для удобной и деревенской хозяйственной постройки.Строительство полных сараев для столбов и балок в Новой Англии и доставка комплектов деревянных каркасов по всей стране. Аутентичные столярные изделия из врезных и шипованных столбов и балок. Строители навесов, складских зданий, гаражей, амбаров, беседок, бассейновых домов, коттеджей, нестандартных домов и коммерческих зданий в Коннектикут, Массачусетс, Род-Айленд, Пенсильвания, Нью-Йорк, Мэн, Нью-Хэмпшир, Вирджиния.

Griffin armament m4sdk на продажу

Мы являемся ведущим производителем индивидуальных Pole Barns Tulsa, почтовых каркасных зданий и магазинов в Талсе, Оклахоме, Техасе, Канзасе, Миссури, Колорадо, Арканзасе.

Металлические строительные комплекты, гаражи, навесы для автомобилей, барндоминиумы, изготовленные прямо здесь, в Техасе, из американской стали. Здания и навесы из высококачественной стали. • Позвоните нам по телефону (972) 524-1099

Бытовая техника, комплекты для солнечных батарей, курсы, руководства, мебель и многое другое! Время от времени: общественные мероприятия, советы и хитрости DIY, Tiny House Guides Никогда: мусор или спам, и мы не продаем и не используем вашу электронную почту не по назначению. Исследуйте мир LEGO® с помощью игр, видео, продуктов и многого другого! Купите потрясающие строительные игрушки и наборы кубиков LEGO® и найдите идеальный подарок для своего ребенка

Глобальное максимальное решение для взлома

Добро пожаловать в магазин Гарри Поттера на платформе 9 ¾; официальный дом товаров, сувениров и предметов коллекционирования из «Волшебного мира Гарри Поттера».Многие из наших продуктов являются эксклюзивными, и их можно найти только …

Garage Floor .com предлагает вам самое лучшее из гаражных полов! Наш огромный ассортимент напольной плитки, матов, эпоксидной смолы и других продуктов для напольных покрытий для гаражей действительно лучший в отрасли и предлагается по гарантированно низким ценам!

Skyline был разработан как элегантное решение для хранения крупногабаритных транспортных средств и лодок. Эта структура вместит всех, от пятиколесных транспортных средств и прицепов для лошадей до лодок и жилых автофургонов, и останется свободное место.Покупайте наши навесы для хранения и другие товары на распродажах, которые намного ниже наших и без того самых низких онлайн-цен. Получите большую распродажу на свои любимые навесы для улицы, качели, навесы, сараи, гаражи для хранения вещей, навесы для машины и многое другое!

Самодельные колеса пляжной тележки

Используя современный ПАНЕЛЬНЫЙ ДОМАШНИЙ КОМПЛЕКТ с предварительно каркасными стенами, вы можете построить запираемую оболочку за 3 дня, а затем не торопитесь, чтобы закончить внутреннюю часть в соответствии с вашим бюджетом и временными рамками. Готовые «панельные» секции стены идут с установленными окнами и сайдингом, просто поставьте их и прибейте вместе.

APM Buildings — ведущий поставщик комплектов для строительства столбов в Средней Атлантике. Наша работа в APM Buildings — помочь вам выбрать правильное здание. Мы гордимся тем, что проектируем и производим собственные опоры, фермы, металлическую кровлю и сайдинг, которые мы упаковываем вместе, чтобы создавать и поставлять качественные здания непосредственно вам.

Возьмите Farm Kitchen Bakery ручной работы Наборы пряничных домиков для украшения дома. Наборы доступны в 2 стилях. В каждый набор входит более фунта праздничных конфет, глазури, трубочки для выпечки, направления и 2 человека из пряничного домика.В Assembled House Kit входит полностью собранный, готовый к украшению Пряничный домик в удобной коробке для переноски. Магазин llbean.comСсылка откроется в новом окне.

Как подключить мое устройство ge к Wi-Fi

В одном комплекте, таком как Creativity Tub, можно даже разместить множество любимых вещей Crayola (цветные карандаши, мел, маркеры и многое другое), что делает их легким подарком с неограниченными возможностями для художественного вдохновения! Наши комплекты материалов — это универсальный магазин для всех ваших потребностей в раскраске, а художественный мольберт обеспечивает идеальную поверхность для рисования, раскрашивания и…

Главная »Магазин» Аксессуары для моделей »Комплекты для самостоятельной сборки. Комплекты «OO» для самостоятельной сборки. Категории. Магазин + Black Label + Dapol Exclusive + Предзаказ + N Gauge + OO Gauge

Превратите свой дом в умный дом с Apple. Магазинные датчики, пульты, переключатели и системы безопасности. Купите онлайн и получите бесплатную доставку. Наслаждайтесь традиционным ремеслом для всей семьи. В каждый комплект «Пряничный домик» входят настоящая рамка для пряников, глазурь, украшения и инструкции по сборке домика.

Uber dataset github

Универсальная ловушка для домашних воробьев Deluxe Universal House Sparrow Insert Trap от PMCA — это высокоэффективное устройство для отлова этих незащищенных и вредных птиц. При правильном размещении и эксплуатации он может поймать многих домашних воробьев или даже европейских скворцов на этапах охоты за полостью в циклах гнездования этих птиц.

Предыдущая линия Denali Apartment Barn была создана как решение того, о чем уже просили многие наши клиенты. Им нужен был сарай, который мог бы функционировать как офис, свекровь, мужская пещера или даже постоянное место жительства.

25 грн. Ритуальный набор Дома интуиции. Очищайте свое пространство от застойных энергий в рамках повседневной рутины или церемониальной работы. В этот набор входит ракушка морского ушка, связка шалфея, древесный уголь … Магазин товаров для лошадей в Farm House, расположенный на ранчо Kit-N-Kin в Уорренсбурге, — это универсальный магазин, в котором можно найти все, что связано с лошадьми. Наслаждайтесь нашим сайтом, и если вы чего-то не видите, не стесняйтесь звонить или писать по электронной почте со своим запросом. С уважением, Лу и Эми The Farm House Tack Shop 518-504-4079

Lmx210cm root

Наборы для выращивания.Лотки для семян и размножители. Просмотреть все категории. Магазин предлагает до половины цены на выбранные игрушки.

Вот почему мы уже более 30 лет являемся постоянным поставщиком материалов для квилтинга. Мы предлагаем огромный выбор хлопчатобумажных тканей с ослепительным спектром принтов, однотонных изделий и батиков, широкий спектр предварительно нарезанных коллекций тканей, комплектов лоскутных одеял, узоров, инструментов и понятий.

Наборы «Пряничный домик» — создайте семейную рождественскую традицию. Наши наборы для пряничных домиков очень популярны, потому что в них нет добавленных консервантов, и они больше, чем другие на рынке, что означает большее соотношение цены и качества.К тому же для сборки много глазури и она быстро сохнет. National Tool Warehouse предоставляет автомобильные инструменты широкому кругу клиентов, включая профессиональных механиков, любителей и механиков теневых деревьев.

Microsoft team статус офлайн

Drill — Essential Drum Kit. 17 долларов. Барабанные семплы и петли. Future House для сыворотки Xfer. 37 долларов. Комплект FX Toolkit — Специальная сделка.

Lighthouse Supply обеспечивает лучшую поддержку и цены, которые невозможно превзойти! Светодиодные фонари, лампы CFL, комплекты балластов HID и многое другое.Звоните сегодня: 866-316-2852

Эти крошечные домики, которые начинаются всего с 3000 долларов, недороги, сборные и доступны на сайте Да, вы можете купить крошечный домик на Amazon за 3000 долларов — вот 12 простых наборов для самостоятельного изготовления. Купить сейчас.

Монополии и тресты американская история

Ps4 jailbreak status 2020

Minecraft auto miner tutorial

Квартиры второго шанса в Арлингтоне, штат Вирджиния

Взломанные боевые коты скачать

через 5 минут

Почему itunes так медленно работает на windows reddit

Зубная щетка Sonicare умирает

Razer tartarus pro profile download

Dffoo summon board wild points

Rv выдвигает гидравлический шланг 9000 9004

Перекрестная ссылка элемента водонагревателя Utilitech

Космический шаттл Завоеватель мира 3

Идеи для настенного телевизора Маленькая спальня

Шаблон плана подъема крана Оша

Видеорегистратор Swann не включается

Parramatta Council дела s

Demon slayer ost скачать

Чат для участников Theotrade

Внутреннее обрамление Icf

Как подключиться к wps на samsung

Apollo Twin выход для наушников не работает

Cargo Работа по доставке фургонов рядом со мной

Отзыв приборной панели GMC Yukon

2004 lexus es330 стоимость замены прокладки крышки клапана

Rc122 функции удаленных кнопок

Witcher 3 ps4 save wizard быстрые коды

Композитная конструкция — Стальная конструкция.info

В секторе нежилого многоэтажного строительства преобладает композитное строительство. Так было уже более двадцати лет. Его успех объясняется прочностью и жесткостью, которые могут быть достигнуты при минимальном использовании материалов.

Причину, по которой композитные конструкции часто бывают такими хорошими, можно выразить одним простым способом — бетон хорош на сжатие, а сталь хороша на растяжение. Соединяя два материала вместе, можно использовать эти сильные стороны, чтобы получить высокоэффективную и легкую конструкцию.Уменьшенный собственный вес композитных элементов имеет эффект удара, уменьшая силы в этих элементах, поддерживающих их, включая фундамент. Композитные системы также предлагают преимущества с точки зрения скорости строительства. Уменьшение глубины перекрытия, которое может быть достигнуто с помощью композитной конструкции, также может обеспечить значительные преимущества с точки зрения затрат на услуги и ограждающей конструкции здания.

В этой статье рассматриваются составные балки, составные плиты, составные колонны и составные соединения.В то время как балки и плиты очень распространены в строительстве в Великобритании, на самом деле существует ряд различных основных типов композитных балок, композитных колонн и композитных соединений гораздо меньше. Причины этого рассматриваются ниже.

Профнастил трапециевидной формы на балки перекрытия

[вверх] Проектирование композитных элементов и систем

Проектирование композитных балок в Великобритании традиционно выполнялось согласно BS 5950-3-1 ^[1] .Композитные плиты с профилированным стальным листом были разработаны в соответствии с BS 5950-4 ^[2] , а профилированный настил, используемый для этих плит, — в соответствии с BS 5950-6 ^[3] . Для композитных колонн не было руководства Британских стандартов. Проектирование композитных балок и композитных плит (для зданий) теперь регулируется BS EN 1994-1-1 ^[4] . BS 5950-6 ^[3] был заменен BS EN 1993-1-3 ^[5]

Более подробную информацию об относительном статусе структурных Еврокодов и британских стандартов можно найти, перейдя по ссылке здесь.

[наверх] Как и почему работают композитные конструкции

Показано распределение пластических напряжений в типичной балке перекрытия, действующей совместно с композитной плитой. Относительные пропорции стального профиля и плиты означают, что, как это обычно бывает, пластическая нейтральная ось лежит внутри бетона. Таким образом, вся сталь находится в напряжении.

Бетон — это материал, который хорошо работает при сжатии, но имеет незначительное сопротивление растяжению.Следовательно, для структурных целей он традиционно полагается на стальную арматуру, которая выдерживает любые растягивающие усилия (это роль, которую играет стальная часть композитного поперечного сечения, которая фактически является внешней арматурой), или должна подвергаться предварительному напряжению, чтобы даже при воздействии растяжение, элемент находится в чистом сжатии.

Чтобы бетонная часть (в пределах так называемой эффективной ширины) поперечного сечения выдерживала сжатие, а стальная часть выдерживала растяжение, два материала должны быть структурно связаны друг с другом.Для балок с выступом это достигается с помощью срезных шпилек с головкой, которые прикрепляются к верхней полке стальной балки. Это соединение обычно достигается с помощью так называемой сквозной сварки настилов. Профилированный металлический настил, образующий основу композитных плит, зажат между основанием стойки и верхним фланцем, и в процессе сварки все три соединяются вместе. Наличие цинкования на настиле не влияет на качество сварки.

В исключительных обстоятельствах сквозную сварку настила можно избежать за счет использования однопролетных отрезков настила (стыкующихся до рядов шпилек, приваренных непосредственно к верхнему фланцу в производственном цехе) или вырезания отверстий в настиле, чтобы его можно было уронить в цехе приварены шпильки.

Доступны и другие формы соединений, работающих на срез, в том числе шпильки большего диаметра и соединители с дробеструйной обработкой, но для зданий наиболее распространенным вариантом являются шпильки с головкой диаметром 19 мм. Их сопротивление согласно BS EN 1994 ^[4] при использовании с поперечным настилом меньше, чем сопротивление, указанное в BS 5950-3-1 ^[1] . Кроме того, в стандарте BS EN 1994 ^[4] указано, что не более двух стоек можно использовать на желоб, когда настил проходит поперек оси балки.

Одним из преимуществ приварных шпилек является то, что они считаются пластичными, что означает, что (при отсутствии каких-либо соображений усталости) соединение, работающее на сдвиг, может быть спроектировано с использованием принципов пластичности, поскольку предполагается, что сила может быть перераспределена между соседними шпильки. Это значительно упрощает процесс проектирования.

Когда балка спроектирована с полным соединением, работающим на сдвиг, это означает, что имеется достаточно соединителей, чтобы либо полностью разрушить бетон при сжатии, либо полностью разрушить стальную секцию при растяжении (в зависимости от того, какая сила меньше).Однако может использоваться меньшее количество соединителей, что приводит к так называемому соединению с частичным сдвигом. Это может произойти, если приложенная нагрузка находится на достаточно низком уровне, например, в общих случаях, когда конструкция балки определяется этапом строительства или соображениями эксплуатационной пригодности. Однако в правилах также указывается определенная минимальная степень соединения, которая необходима для предотвращения чрезмерного скольжения между сталью и бетоном, которое может привести к выходу из строя соединителей.

До внесения поправок в 2010 г., BS 5950-3-1 ^[1] , который был написан в 1980-х годах, использовал довольно упрощенный подход к вопросу минимальной степени соединения сдвига.BS EN 1994 ^[4] определяет два дополнительных параметра, которые влияют на эту минимальную степень, а именно марку стали и эффект асимметрии, когда одна из полок балки больше другой (часто используется меньшая верхняя полка, поскольку бетон несет большую часть сжатия, но такая асимметрия предъявляет более высокие требования к сдвиговым шпилькам с точки зрения способности скольжения). Для стали S275 и симметричных профилей ограничения в BS EN 1994 ^[4] значительно менее обременительны, чем в BS5950 ^[1] .Для асимметричных балок они значительно более обременительны. Даже BS EN 1994 ^[4] не признает значительных преимуществ, когда балка не подпирается во время строительства, как и большинство из них. Он также не может в явной форме признать преимущества, которые будут иметь место, когда балка имеет регулярно разнесенные большие отверстия в стенке или только часть используется при изгибе (потому что соображения SLS определяют дизайн). SCI P405, опубликованный SCI в 2015 году в качестве замены для NCCI, созданного SCI (Pn002a), позволяет ослабить минимальную степень соединения при соблюдении определенных критериев.

Преимуществом структурного соединения стали и бетона является повышение сопротивления только стальной балки; обычно это будет примерно в два раза. Жесткость может увеличиться до трех раз. Относительные преимущества уменьшаются с увеличением пролета, поскольку размер стальной балки увеличивается по сравнению с размером плиты.

Стальной каркас с | композитными балками во время строительства
(Изображение любезно предоставлено Structural Metal Decks Ltd.)

Компоненты составной балки описаны выше, но те же принципы применимы к составным плитам и составным колоннам. В плите используется профилированный стальной настил вместо стального профиля, а сила передается через рельеф и определенные аспекты геометрии настила (а не через отдельные срезные штифты).
Составная колонна может представлять собой стальную трубу с полым профилем, заполненную бетоном, или открытую стальную секцию, залитую бетоном. Сила передается между двумя материалами посредством трения и, при необходимости, дискретных механических соединителей, включая срезные шпильки, которые могут быть прикреплены к заделанной стальной секции.При всех формах композитной конструкции проектировщику важно не забывать о стадии строительства. Предполагая, что временная подпорка отсутствует, стальная часть композитного поперечного сечения должна сама по себе выдерживать собственный вес и другие строительные нагрузки, поскольку бетон на этой стадии неэффективен. Мало того, что сопротивление меньше, но могут быть явления нестабильности, которые следует учитывать. При совместном действии верхняя полка стальной балки удерживается в поперечном направлении плитой, но во время строительства поперечное продольное изгибание при кручении (LTB) может снизить эффективное сопротивление — только когда настил проходит поперечно и правильно закреплен, это предотвращает LTB — дальнейшее руководство доступны как дизайн в SCI P359, так и детализация в SCI P300.

[вверх] Виды составной балки

Ниже рассматриваются три основных типа составной балки. Факторы, относящиеся к конкретному проекту, будут влиять на то, какая система полов будет наиболее подходящей.

[вверх] Балка перекрытия

Открытые концы сборных элементов, готовых к армированию и монолитному бетону

Самый распространенный тип композитной балки — это такая, в которой композитная плита располагается поверх опорной балки и соединяется с помощью приварных срезных шпилек через настил.Эта форма конструкции имеет ряд преимуществ — настил действует как внешнее армирование на этапе композитного монтажа, а на этапе строительства — как опалубка и рабочая площадка. Он также может обеспечивать поперечное ограничение балок во время строительства. Настил поднимается на место в связках, которые затем вручную распределяются по площади пола. Это значительно снижает подъемные силы крана по сравнению с альтернативой на основе сборных железобетонных изделий.

Дополнительные указания по практическим аспектам размещения настилов можно найти в руководстве по передовой практике SCI P300.

Другой распространенный тип композитной балки — это балка, в которой, как и в случае с традиционным несоставным стальным каркасом, сборная бетонная плита располагается поверх верхней полки стальной балки. Эффективный диапазон пролета для этого типа решения составляет от 6 до 12 м, что делает его конкурентом для ряда вариантов бетонных полов. Особая детализация требуется для соединения, работающего на сдвиг, когда используются сборные элементы, чтобы корпус сборных элементов мог быть мобилизован как часть бетонного компрессионного фланца.См. SCI P401 для получения дополнительной информации.

[вверх] Решения с большим пролетом

Для удовлетворения потребностей в длинных пролетах существует ряд вариантов балок перекрытия. Они обеспечивают возможность достижения более длинных пролетов (20 м или более), чем это возможно при использовании «стандартной» сплошной стенки, прокатной балки вниз.

[вверх] Решения для неглубоких полов

Система USFB
(Изображение любезно предоставлено Kloeckner Metals UK Westok)

Мелкие этажи предлагают ряд преимуществ, таких как минимизация общей высоты здания для заданного количества этажей или максимальное количество этажей для заданной высоты здания.Кроме того, достигается плоский потолок — отсутствуют перерывы, характерные для балок нижнего этажа — что дает полную свободу для распределения услуг под полом. Эти преимущества следует рассматривать в контексте конкретного проекта, чтобы определить, когда они наиболее подходят.

Мелкость перекрытий достигается за счет размещения плит и балок в одной зоне. Это достигается за счет использования асимметричных стальных балок с более широким нижним фланцем, чем верхний фланец, что позволяет плите располагаться на верхней поверхности нижнего фланца с надлежащей опорой, а не на верхней поверхности верхнего фланца, как это бывает с балками нижней стойки.Плита перекрытия может быть в виде сборной бетонной плиты или композитной плиты с металлическим настилом (может использоваться как неглубокий, так и глубокий настил). Дополнительным преимуществом является то, что некоторые формы конструкции неглубокого перекрытия по своей сути обеспечивают композитное взаимодействие между балками и плитой, тем самым повышая эффективность конструкции.

Доступен ряд решений для неглубоких перекрытий, в том числе балки для неглубоких перекрытий (USFB) от Kloeckner Metals UK Westok.

Kloeckner Metals UK Система USFB компании Westok состоит из неглубокой и асимметричной ячеистой балки Westok с арматурой, проходящей через ячейки для крепления плиты к балке.«Plug Composite Action» может быть задействован для USFB, что было продемонстрировано с помощью полномасштабных лабораторных испытаний, для дальнейшего увеличения пропускной способности секции. Чтобы задействовать «Plug Composite Action», необходимо принять следующие детали:

• Плиты из композитных материалов с металлическим настилом: бетонные плиты вровень с верхним фланцем или над ним
• Сборные железобетонные изделия, как правило: минимальный верхний уровень 50 мм с верхним фланцем или над ним
• Пустотные блоки: каждые 2 ядра ^и выломаны, заполнены бетоном и армированы через ячейку
• Сплошные монолитные плиты: бетонный уровень с верхним фланцем (или выше)

USFB могут экономически пролетать до 10 м со структурной глубиной, которая очень выгодна по сравнению с R.C. плоские плиты. Таким образом, они популярны во многих секторах, особенно в образовании, коммерции и жилом секторе.

• USFB с сборными плитами из холлокора
  (Изображение любезно предоставлено Kloeckner Metals UK Westok)

• USFB с глубоким настилом
  (Изображение любезно предоставлено Kloeckner Metals UK Westok)

[вверх] Композитные плиты

Композитные плиты состоят из железобетона, залитого поверх профилированного стального настила, который выполняет роль опалубки во время строительства и внешнего армирования на завершающей стадии.Настил может быть либо входящим, либо трапециевидным, как показано ниже. Трапециевидный настил может иметь глубину более 200 мм, и в этом случае он называется глубоким настилом. Дополнительные арматурные стержни могут быть помещены в желоба настила, особенно для глубокого настила. Иногда они требуются для настилов неглубокого заложения, когда большие нагрузки сочетаются с высокими периодами огнестойкости.

• Входной и трапециевидный настил

На рисунке ниже показана геометрия типичной трапециевидной деки 80 мм.Сталь оцинкована и может иметь разную толщину, хотя обычно около 1 мм. Поскольку он такой тонкий, необходимы ребра жесткости, чтобы избежать местного коробления, когда он действует как стальная секция без покрытия, чтобы выдерживать влажный вес бетона и другие строительные нагрузки. Входящий элемент жесткости, показанный в верхней части настила, не только укрепляет верхний фланец, но также может использоваться для поддержки подвесок для относительно легких предметов, подвешенных к потолку. Блокировка достигается за счет выпуклостей (ямок), которые вкручиваются в профиль настила, и за счет захвата бетона вокруг входящих частей профиля.Стандартных профилей настила не существует, поэтому взаимодействие, достигаемое за счет тиснения и т. Д., Каждой типовой колоды отличается. Он определяется испытаниями, проводимыми изготовителем деки.

Геометрия типичного трапециевидного настила 80 мм

Результаты таких тестов традиционно переводятся в так называемые эмпирические константы m и k, которые определяют производительность конкретной колоды.BS EN 1994 ^[4] также включает опцию для определения сцепления при сдвиге на единицу площади плиты (τ), которую затем можно использовать как часть более сложного подхода (значение τ аналогично сопротивлению сдвигу. шпилька). Дизайнеры получают соответствующую информацию (неявно) из программного обеспечения или брошюр, предоставленных производителями террасной доски.

Профилированный настил часто спроектирован таким образом, чтобы он был непрерывным в двух пролетах, когда он действовал как опалубка. Композитные плиты обычно проектируются так, чтобы они были простыми перекрытиями при комнатной температуре, но сплошными в условиях пожара.Эта непрерывность достигается благодаря номинальной арматуре, которая также выполняет другие функции, такие как контроль трещин, которая продолжается на промежуточных опорах (ее влияние — предполагаемое положительным — игнорируется при проектировании при комнатной температуре).

Входящий или трапециевидный настил глубиной от 50 до 60 мм может охватывать около 3 м без опор, трапециевидные профили глубиной 80 мм могут проходить до 4,5 м без опор, а глубина настила может достигать около 6 м. Общая глубина плиты составляет от 130 мм и выше.Двухчасовая огнестойкость может быть достигнута без необходимости противопожарной защиты стального настила.

В композитных плитах можно формировать проемы, хотя это следует планировать и формировать проемы на этапе строительства, а не вырезать бетон. Отверстия площадью до 300 мм не требуют дополнительных приспособлений, отверстия до 700 мм требуют дополнительного усиления локально вокруг отверстия, а отверстия размером более 700 мм требуют использования обрезной стали для поддержки отверстия.

Дальнейшие инструкции по проектированию и детализации композитных плит приведены в SCI P359 и SCI P300 соответственно, противопожарный расчет по Еврокодам обсуждается в SCI P375, также доступны инструкции по установке металлического настила.

[вверх] Композитные колонны

Составные столбцы могут принимать различные формы, как показано на рисунке ниже. Как и все композитные элементы, они привлекательны тем, что играют на относительной прочности как стали, так и бетона. Это может привести к высокому сопротивлению при относительно небольшой площади поперечного сечения, тем самым максимально увеличивая полезную площадь пола.Они также демонстрируют особенно хорошие характеристики в условиях пожара.

Типовые поперечные сечения композитных колонн

Правила проектирования композитных колонн в несущих каркасах приведены в BS EN 1994-1-1 ^[4] . Это первый раз, когда в коде для Великобритании дано руководство, которое может объяснить, почему составные столбцы до настоящего времени использовались редко. Правила предусмотрены для составных H-образных секций, полностью или частично закрытых (только заполнение стенкой), а также для полых секций, заполненных бетоном.Показаны типовые поперечные сечения. Композитные колонны, требующие опалубки во время строительства, обычно не считаются рентабельными в Великобритании.

Компрессионные элементы полого профиля, заполненного бетоном, не нуждаются в опалубке, и они используют материал более эффективно, чем эквивалентное H-образное сечение. Бетонное заполнение значительно увеличивает сопротивление сжатию оголенной стальной секции, распределяя нагрузку и предотвращая локальное изгибание стали. Прирост огнестойкости может быть не менее ценным, особенно если он позволяет оставить колонну незащищенной или лишь слегка защищенной.Заполняющий бетон удерживает свободную воду, которая в других ситуациях была бы потеряна; его скрытая теплота испарения значительно задерживает повышение температуры.

Могут использоваться прямоугольные и круглые полые профили. Преимущество прямоугольных секций в том, что они имеют плоские поверхности для соединений концевой пластины балка-колонна (с использованием соединений Flowdrill или Hollo-bolt). Обычные ребристые пластины могут быть любой формы.

Разработана программа FireSoft для проектирования полых профилей, заполненных бетоном, в условиях окружающей среды и пожара.

[вверх] Композитные соединения

Хотя существует руководство по проектированию композитных соединений (SCI P213), они очень мало используются в Великобритании (да и вообще в других странах Европы). Теоретически они кажутся привлекательными, поскольку можно использовать армирование плиты, чтобы избежать необходимости добавлять к соединению стальных конструкций, например, с помощью дополнительных рядов болтов в удлиненной концевой пластине. Однако сложно добиться правильной детализации композитных соединений, потому что потребности в прочности, жесткости и пластичности могут граничить с взаимоисключающими: слишком малое армирование снизит пластичность соединения (вращательную способность) из-за потенциального разрушения арматуры, слишком большое будет снизить пластичность из-за разрушения бетона.

В попытке преодолеть некоторые практические проблемы, чтобы можно было более широко использовать привлекательные свойства композитных соединений, в Европе продолжается исследовательская работа, которая может привести к включению конкретных рекомендаций в пересмотренную версию BS EN 1994-1-1 ^[4] запланирован примерно на 2025 год.

[вверх] Список литературы

1. ↑ ^{1,0 1,1 1,2 1,3} BS 5950-3-1: 1990 + A1: 2010 Использование стальных конструкций в строительстве.Дизайн в композитном строительстве. Свод правил проектирования простых и неразрезных составных балок. BSI
2. ↑ BS 5950-4: 1994 Использование стальных конструкций в строительстве. Свод правил проектирования композитных плит с профилированным стальным листом. BSI
3. ↑ ^{3,0 3,1} BS 5950-6: 1995 Использование стальных конструкций в строительстве. Часть 6. Практические правила проектирования легкого профилированного стального листа. BSI
4. ↑ ^{4,0 4,1 4.2 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 4,8} BS EN 1994-1-1: 2004 Еврокод 4. Проектирование композитных стальных и бетонных конструкций. Общие правила и правила для построек. BSI
5. ↑ BS EN 1993-1-3: 2006 Еврокод 3. Проектирование стальных конструкций. Основные правила. Дополнительные правила для холодногнутых профилей и листов. BSI

[вверх] Дополнительная литература

• Руководство конструктора стали, 7-е издание. Редакторы Б. Дэвисон и Г. В. Оуэнс.Институт стальных конструкций 2012, главы 21, 22 и 23
• Джонсон Р.П. Композитные конструкции из стали и бетона, том 1, 2004 г., Blackwell Scientific Press.
• Джонсон Р.П., Руководство проектировщиков по Еврокоду 4 «Проектирование композитных зданий», 2-е издание. ЛЕД.
• Nethercot, D. Композитная конструкция. Spon Press.

[вверх] Ресурсы

• SCI P300, Композитные перекрытия и балки с использованием стальных настилов: передовой опыт проектирования и строительства, (пересмотренное издание), 2009 г.
• SCI P359, Композитный проект зданий со стальным каркасом, 2011 г.
• SCI P213 Соединения в стальной конструкции: композитные соединения, 1998
• SCI P287, Проектирование композитных балок с использованием сборного железобетона, 2003 г. (обновленная версия этой публикации, соответствующая Еврокоду, P401, доступна в SCI)
• PN002a, NCCI: Измененные ограничения на соединение частичного сдвига в балках для зданий SCI
• SCI P365, Проектирование стальных зданий: каркасы со связями средней высоты, 2009 г.
• SCI P375, Расчет огнестойкости зданий со стальным каркасом, 2012 г.
• SCI P401, Расчет композитных балок с использованием сборных железобетонных плит в соответствии с Еврокодом 4, доступен в SCI
• SCI P405, Правила минимальной степени сдвигового соединения для строительства в Великобритании согласно Еврокоду 4, 2015

Инструменты для проектирования элементов:

[вверху] См. Также

[вверх] Внешние ссылки

Руки, миски и плавленый сыр! Почему все онлайн-видео с рецептами выглядят одинаково?

Ссылки Breadcrumb Trail

1. Жизнь
2. Еда и питье
3. Культура

Лайки и репосты — это одно.Видео действительно заставляют кого-нибудь готовить? Вкусные люди говорят да

Автор статьи:

Washington Post

Дата публикации:

20 апреля 2016 г. • 20 апреля 2016 г. • 5 минут чтения YouTube / Buzzfeed

Обзоры и рекомендации объективны, а продукты выбираются независимо. Postmedia может получать партнерскую комиссию за покупки, сделанные по ссылкам на этой странице.

Содержание товара

Миски и ручки; руки и миски.Руки с любовью лепят из говяжьего фарша фрикадельки, или кладут бекон (всегда бекон!) В углубления формы для кексов, или разбивают крекеры из Грэма в сумке, чтобы получилась корочка, похожая на сморе. И руки, раздирающие эту сырную палочку со шпинатом и моцареллой, чтобы получить жирную денежную порцию. Видео с рецептами помечены как «буквально лучшее на свете», «чертовски хорошо» и «потрясающе как жизнь». И они (буквально?) Повсюду в вашей ленте Facebook.

Объявление

Это объявление еще не загружено, но ваша статья продолжается ниже.

Содержание статьи

Они исходят от BuzzFeed Tasty и ряда других участников: TipHero, 12 Tomatoes, LittleThings, Cooking Panda и Get in My Belly, среди других. И все чаще они поступают от более авторитетных брендов в сфере пищевых продуктов, таких как Bon Appetit, Saveur, Food & Wine и — да, — The Washington Post. Они завораживают и идеально подходят для мобильных устройств. Это как смотреть трейлер к ужину.

И по мере того, как вы смотрите на них, появляются тенденции.Все видеоролики, снятые прямо над головой, чередуются между быстрым и медленным движением, никогда не показывают ничего, кроме рук повара, и комментируют каждый шаг жирным шрифтом. Они используют звонкую музыку без лицензионных отчислений, но также хорошо работают без звука. Обычно они длятся всего минуту или меньше, чтобы уловить непостоянство внимания и воспользоваться настройками автоматического воспроизведения Facebook.

Приносим свои извинения, но это видео не удалось загрузить.

Объявление

Это объявление еще не загружено, но ваша статья продолжается ниже.

Содержание товара

В них представлены доступные рецепты на ночь в будние дни, легкие технологии и количество ингредиентов, а значит, много обработанных пищевых продуктов. Готовое тесто для пиццы, замороженные картофельные лепешки и консервированные булочки в форме полумесяца часто появляются. Пищу набивают внутри других продуктов, которые затем часто называют «бомбой». Сыр — главный игрок. Есть здоровая еда, но многие популярные рецепты вызывают у нас ностальгию по детскому комфорту, с вариациями на макароны с сыром, пирожные, пиццу и тако.Есть сумасшедшие смеси, такие как лазанья с варениками, вафли из моцареллы и яблочный пирог с корицей. Не говоря уже о простой нездоровой пище, такой как — вздрагивание — сыр, приготовленный на гриле. И не забывайте о брызгах радуги.

Объявление

Это объявление еще не загружено, но ваша статья продолжается ниже.

Содержание статьи

В случае с видеороликами Tasty все они заканчиваются фразой «Оооо да». Это получилось во время съемок, где один продюсер пытался сделать идеальный снимок блюда из яиц.«Желток проткнут, он стекает вниз, он ничего не мог с собой поделать и сказал:« О, да, да », — сказал Эндрю Готье, исполнительный продюсер BuzzFeed Motion Pictures. «Мы начали добавлять это как шутку внутри компании. Но потом мы решили, что это идеальный принцип для нас ».

Формула стала настолько популярной в социальных сетях, что созрела для пародии. Forbes снял видео в стиле рецепта для художественного фильма «Как стать миллиардером?» На нем были изображены всевозможные несъедобные продукты, такие как трусы и электропроводка, которые с любовью перемешивались в миске деревянной ложкой.

Приносим свои извинения, но это видео не удалось загрузить.

Объявление

Это объявление еще не загружено, но ваша статья продолжается ниже.

Содержание статьи

Clickhole, пародия Onion на BuzzFeed, подготовил видеоролик с рецептом «Теплое яйцо рядом с синим квадратом», в котором повара, помимо прочего, должны положить яйцо в рот дедушке и замочить багет в « вода для пауков комнатной температуры »в течение трех месяцев (« Без лунного света », — услужливо указывается в видео) и« При кашле поверните яйцо в сторону Иерусалима.”

А недавно, в День дурака, веб-сайт Food52, удостоенный награды Джеймса Берда, обратился к повсеместному распространению этих видео, продемонстрировав бомбы Tasty’s Bacon Chicken и Guacamole. «Я даже не знаю, что такое бомбы!» — рассказывает Кристен Миглор. «Зачерпните авокадо и разбейте его чем-нибудь».

Миглор, креативный директор Food52, очарована и немного сбита с толку тем, что она называет «безумными фаст-фудом» в этих видео: «Они могли сделать кучу стикеров и записать любимую нездоровую пищу всех и двинуться с места. их на белой доске, и вот у вас есть ваша контент-стратегия.”

Приносим извинения, но это видео не удалось загрузить.

Объявление

Это объявление еще не загружено, но ваша статья продолжается ниже.

Содержание статьи

В качестве примера она указала на собаку BuzzFeed Tasty, фаршированную сыром, которую готовят путем обкатывания говяжьего фарша вокруг палочки сыра чеддер. «Нет ничего лучше гамбургера, если просто сделать его в форме хот-дога», — сказала она.«Очень странно смотреть».

В то же время Миглор признается, что «немного завидовала», когда впервые увидела видео Tasty. «Мне понравилось, что вы могли так быстро увидеть каждый шаг рецепта. В каком-то смысле это было демократичным — видеть весь процесс приготовления пищи от начала до конца, в отличие от телешоу, которое стоит и перемешивает ».

Готье не назовет это формулой, но есть неоспоримый шаблон для видео, который легко подражать. Get in My Belly был запущен в ноябре с видео в стиле Tasty на Facebook, возглавляемым Брэндоном Коттером, цифровым предпринимателем из Далласа, интересующимся едой.Его продюсеры используют рецепты, которые они находят в других местах в Интернете, или их родственники и друзья. Страница продолжает расти, набрав почти 650 000 лайков на Facebook, а самым популярным рецептом на сегодняшний день является шоколадное печенье S’mores.

Приносим свои извинения, но это видео не удалось загрузить.

Объявление

Это объявление еще не загружено, но ваша статья продолжается ниже.

Содержание статьи

«Наша цель — мы такие же, как вы», — сказал Коттер.«Мы собираемся помочь вам научиться делать некоторые вещи настолько простыми, что вам не понадобится повар, который поможет вам научиться».

Но это также означает, что новые видеоролики с рецептами, даже от известных брендов, могут вызвать у вас ощущение дежавю. «Никто не вспомнит, откуда оно взялось, если оно будет похоже на все другие видео в их ленте Facebook», — сказал Миглор. «Становится все труднее и труднее добиться успеха».

И когда эти видео становятся популярными, они действительно становятся популярными.Самый популярный рецепт фрикаделек из мультиварки, фаршированный моцареллой, был просмотрен 154 миллиона раз. Его страница в Facebook набрала почти 50 миллионов лайков, а вовлеченность бренда Tasty в марте выросла на 30%, сообщает SocialTimes. (Tasty — один из трех производителей видео с рецептами, попавших в топ-10 списка за месяц.) BuzzFeed запустил четыре международных сайта Tasty, а также суббренд Tasty Jr. . Также существует вертикаль под названием Nifty, которая повторяет формулу декоративно-прикладного искусства своими руками.

Приносим свои извинения, но это видео не удалось загрузить.

Объявление

Это объявление еще не загружено, но ваша статья продолжается ниже.

Содержание статьи

Достигли ли мы максимальных результатов? «Даже если сейчас в Интернете ТАКОЕ МНОГО рецептов, и трудно понять, с чего начать, я думаю, людям всегда будут нужны рецепты», — написала в электронном письме Эмили Флейшакер, бывший креативный директор стилистической команды BuzzFeed.Это не значит, что стиль видео в данный момент не изменится. «Может быть что-то новое с более смешанной техникой, более вдохновленное поведением Snapchat: рисование на фотографиях и включение смайликов, наклеек и прочего». Tastemade — это сайт, который расширяет жанр короткими, причудливыми, красиво снятыми шоу.

Лайки и репосты — это одно. Видео действительно заставляют кого-нибудь готовить? Вкусные люди говорят «да». «Люди, загружающие свои изображения в комментариях (раздел рецепта), говоря, что они сделали это, действительно важны», — сказал Готье.Вкусные сотрудники чувствуют удовлетворение, когда они «смотрят комментарии, и люди говорят что-то вроде:« Я никогда раньше не интересовался кулинарией, а теперь заинтересовался »».

Для Миглора это настоящее волшебство. Несмотря на то, что ей не хватает реальных личностей перед камерой, и даже если видео теперь граничат с клише, они сразу показывают людям, что приготовление чего-то не так уж сложно и не занимает много времени. Даже если это крендель для пиццы с начинкой из сыра, или запеканка из курицы Дорито, или бомба с гуакамоле из куриного бекона.Который, по признанию Миглора, «на самом деле был очень вкусным».

Поделитесь этой статьей в своей социальной сети

Реклама

Это объявление еще не загружено, но ваша статья продолжается ниже.

NP Размещено

Подпишитесь, чтобы получать ежедневные главные новости от National Post, подразделения Postmedia Network Inc.

Нажимая на кнопку подписки, вы соглашаетесь на получение вышеуказанного информационного бюллетеня от Postmedia Network Inc.Вы можете отказаться от подписки в любое время, щелкнув ссылку для отказа от подписки в нижней части наших электронных писем. Postmedia Network Inc. | 365 Bloor Street East, Торонто, Онтарио, M4W 3L4 | 416-383-2300

Спасибо за регистрацию!

Приветственное письмо уже готово. Если вы его не видите, проверьте папку нежелательной почты.

Следующий выпуск NP-Отправленного скоро будет в вашем почтовом ящике.

Мы столкнулись с проблемой при регистрации. Пожалуйста, попробуйте еще раз

Стивен Колберт о создании собственного шоу на позднем этапе

Он едва окончил среднюю школу и затем поступил в Хэмпден-Сиднейский колледж в Вирджинии только потому, что туда подал заявку друг.Он изучал философию; поступил в труппу школьного театра. После второго курса он перешел в театральную программу Northwestern, где он был полностью сосредоточен на драме. «Я снимал Станиславского и Мейснера и делился своей болью со всеми, кто меня окружал», — говорит он в интервью, опубликованном в книге Джадда Апатоу « Болезнь головы». «Это была терапия в большей степени, чем что-либо еще».

А потом он встретил Дель Клоуз, легендарного учителя импровизации, наставника и поборника идеи о том, что импровизационная комедия, если ее исполнять чисто, на самом деле является высоким экспрессивным искусством.

«Я сказал:« Я не знаю, что это, но я должен это сделать », — сказал он. «Я должен вставать на сцену и выступать с другими людьми без особого труда». Он был частью того же класса «Второго города», в который входили Эми Седарис, Пол Динелло и Крис Фарли. «Наша первая профессиональная ночь на сцене», — сказал он, давний директор Второго города Джефф Михальски сказал им, что самый важный урок, который он мог бы им преподать, заключался в следующем: «Вы должны научиться любить бомбу».

«Мне потребовалось много времени, чтобы по-настоящему понять, что это значит, — сказал Колберт.«Это не было« Не волнуйся, ты получишь это в следующий раз ». Это не было« Смейся ». Нет, это означает то, что написано. Вы должны научиться любить , когда вы терпите неудачу… Принятие этого, дискомфорт от неудачи перед аудиторией заставляет вас проникнуть сквозь страх, который ослепляет вас. Страх убивает мысль.» (Пожалуйста, Дюна ботаников.)

Центральное напряжение в его жизни, по его словам, находится между тем, чтобы быть «достаточно дружелюбным парнем, умеющим устраивать коктейльные вечеринки» и гулять по миру, чувствуя себя так, как будто он не совсем его часть.«Я очень неудобный человек, — сказал он. «Мне очень нравятся люди, и я также не всегда знаю, что с ними делать… У меня всегда был разносторонний список друзей, но в моей работе есть что-то, что вызывает глубокий дискомфорт от пребывания в обществе».

Он сказал, что тренировал себя не только на сцене, но и каждый день в жизни, даже в состояниях сна, чтобы двигаться к страху, а не прочь от него. «Мне нравится делать вещи, которые публично позорны, — сказал он, — чтобы чувствовать, как смущение касается меня, погружается в меня и затем исчезает.Мне нравится садиться в лифт и слишком громко петь в этом маленьком помещении. Ощущение, которое вы испытываете, похоже на пар. Вы испытываете дискомфорт и желание, чтобы это закончилось. Я бы делал такие вещи и просто вдыхал их ». Он остановился и сделал глубокий йогический вдох, затем медленно покачал головой. «Нет, не могу меня убить. Эта штука не может меня убить ».

Я извинился за недостаток тонкости и спросил его, насколько сильно он связывает это побуждение со своим обучением и насколько, по его мнению, оно имеет более глубокие корни в его жизни.Было ли это когда-то чисто защитным механизмом от боли, которую он испытал?

Он приподнял бровь. «Не знаю, доктор. Кому ты рассказываешь.»

И затем он сказал: «Очевидно, в этом есть что-то защитное. Вы просто потягиваете мышьяк, чтобы не отравиться остальным дискомфортом.