Утепление межэтажного перекрытия по деревянным балкам

Содержание   

Утепление межэтажных перекрытий как и фасадный декор из пенопласта с покрытием это процесс, который необходим для улучшения их теплоизоляционных и звукоизоляционных свойств. Особенно это касается перекрытий, что устроены на деревянных балках.

Подобные конструкции часто встречаются как в относительно старых домах, так и в новых строениях. Их особенность в очень простой схеме установки, но на выходе мы получаем только перекрытие из досок и балок. Оно не способно качественно разделить пространство внутри дома.

Утепление деревянного балочного перекрытия минеральной ватой

Именно поэтому так много времени уделяют утеплению межэтажного перекрытия по деревянным балкам.

1 Особенности и назначение

Перекрытие по деревянным балкам чаще всего монтируют в деревянных домах. Однако это не есть правило, от которого нельзя отступать. Такие перекрытия часто встречаются и в других зданиях подобного типа.

Не пользуются ими только в монолитных строениях, каркасных домах и других зданиях, что возводились с помощью серьезных технологий.

А все потому что перекрытия по деревянным балкам можно устанавливать по очень простой процедуре. По сути, от вас требуется только арендовать кран малой грузоподъемности (подойдет практически любая модель автомобильного крана со стрелой) и несколько помощников.

Вся работа заключается в монтаже деревянных балок с теплоизоляцией Baswool с определенным шагом и в определенном направлении. Балки монтируются легко, обрабатывать их тоже можно без особого труда. Да и чтобы создать по ним покрытие достаточно просто настелить поверх балок доски нужного размера.

Если сравнивать с постройкой частного дома из железобетонных блоков, то разница очевидна. В работе не требуется использовать мощное оборудование, большое количество техники и т.д.

Неудивительно, что перекрытия деревянного типа стали столь популярны в сфере частного строительства, особенно если мы говорим о легких летних строениях.

Проблема состоит в том, что перекрытие по балкам с пеноплексом и пенопластом не имеет достаточной плотности. Это просто несущая конструкция (несущим элементом здесь выступают сами балки), на которую с одной или двух сторон набили дощатый настил. Как вы сами понимаете, эта конструкция выполняет только ограждающую функцию.

Утепление и звукоизоляцию вам придется делать самостоятельно. Причем в обязательном порядке.

Балки в качестве основания для будущего перекрытия

Утеплять необходимо полость между балками. Как правило, сверху и снизу их забивают досками. В крайнем случае, настил есть только сверху. Но большого значения это не придает.

В любом случае такое перекрытие не будет удерживать тепло, или гасить шумы от проходящих по нему людей. Если вы когда-нибудь слышали, как на втором этаже деревянного дома скрипят соседи, то знайте, наверняка они ходят по обычному балочному перекрытию межэтажного типа.

Непосредственно утепление выполняется с помощью специальных материалов. Использовать можно разные технологии. Для межэтажных перекрытий толщина утеплителя не играет столь большой роли.

Это в большинстве случаев объясняется тем, что на разных этажах дома, как правило, держится примерно одинаковая температура. Но случаи бывают всякие. Да и каждый строитель скажет вам, что утепление точно не повредит.

Качественная теплоизоляция конструкций всегда положительно сказывается на комфорте внутри дома. Особенно тех образцов конструкций, которые не отличаются особенными теплоизоляционными свойствами.

к меню ↑

1.1 Виды утеплителей для перекрытий по деревянным балкам

Утеплитель для балок в деле теплоизоляции перекрытий в частном доме имеет огромное влияние. Так, правильно подобранный материал поможет вам выполнить качественное утепление в доме, и сэкономить существенную сумму денег. Серьезные же промахи тоже отразятся как на качестве результата, так и на денежных затратах.

Сейчас на рынке есть огромное количество различных, с помощью которых выполняется утепление перекрытий в частном доме.

Чаще всего пользуются:

• Минеральной ватой.
• Пенопластом.
• Блоки из пеностекла.
• Экструдированным пенополистиролом.
• Пеноизолом.
• Засыпными материалами.

  Межэтажное перекрытие, утепленное пеноизолом

О минеральной вате много рассказывать не нужно. В конце концов – это одна из самых популярных моделей утеплителя на данный момент. Минеральная вата не горит в огне (а это очень важный показатель, ведь мы имеем дело с деревянными балками) предоставляет прекрасную защиту от потерь тепла и шумоизоляцию.

Причем по показателям шумоизоляции она может считаться самым удачным материалом. Ни один другой утеплитель, так хорошо шумы гасить не способен.

Но есть у ваты и несколько недостатков. Первый – она быстро набухает при контакте с водой. Для утепления межэтажных перекрытий этот параметр не всегда имеет значение, так как в домах у нас, как правило, сухо и уютно. А вот если вы собрались утеплять чердак, то тут уже придется призадуматься.

Второй момент заключается в том, что утепление ватой как и фольгированным утеплителем может обойтись вам в хорошенькую сумму. Почти наверняка этот процесс будет самым дорогим. По стоимости с ним может посоревноваться разве что работа с пеноизолом, но там надо учитывать необходимость привлечения к работе специалистов со спец. оборудованием.

Пенопластом в наших краях тоже пользуются, и довольно часто. По показателям теплопроводности он не уступает минеральной вате, а вот шумы гасит на порядок хуже.

Есть различия и в недостатках этого утеплителя. С одной стороны, он совершенно не реагирует на влагу, не вбирает воду и может нормально эксплуатироваться, даже если вами было задумано утепление ванной комнаты. С другой же, пенопласт уязвим к возгоранию и высоким температурам.

Если в деревянном доме пойдет что-то не так, то перекрытие с утеплением из пенопласта может существенно усложнить задачу пожаротушения. Или и вовсе стать причиной возгорания. Такие ситуации случаются крайне редко, но они бывают, и их надо заранее отметить.

Экструдированный пенополистирол – это тот же пенопласт, только прошедший процесс экструзии. После переплавки под давлением и с высокими температурами на выходе получается более плотный материал. Он намного прочнее, выдерживает серьезные нагрузки и по показателям теплоизоляции превышает все вышеназванные модели.

Основа балочного перекрытия, готова к утеплению

Проблема пенополистирола как и некоторых других материалов для утепления потолка такого типа в его цене и неспособности гасить шумы.

Пеноизол – это распыляемый утеплитель из искусственной пены, что замешана с углекислым газом. На выходе получается пенистый материал, что легко наносится и сцепляется с поверхностью. После разбрызгивания пеноизол набухает также, как это происходит с монтажной пеной.

В результате получается очень плотный материал, с прекрасными теплоизоляционными свойствами и хорошей структурой.

В отличие от других утеплителей, пеноизолом коробку перекрытия из балок можно залить полностью, при этом не беспокоясь о несоответствии форм и предварительной подготовке.

Пена попросту забьет все щели и участки, тем самым формируя качественное заполнение пустот.

В качестве засыпного теплоизолятора часто используют керамзит, древесную стружку и т.д. В современном частном доме такими способами пользуются редко. Этот утеплитель довольно тяжелый, сыпучий, может даже иметь специфический запах (хотя он легко удаляется).

Хотя если говорить о частном строительстве дач или других подобных зданий, то использование засыпных утеплителей может быть оправдано. Ведь весь их монтаж на утепление потолков в частном доме заключается в установке гидроизоляции, а затем засыпки утеплителя, и обходится он крайне дешево.

к меню ↑

2 Технология утепления перекрытия

Пример обустройства теплоизоляционного пирога перекрытий по балкам

Теперь обратимся непосредственно к технологии утепления перекрытий. На самом деле, здесь нет ничего сложного. Более того, наличие балок и основания уже упрощает работу.

Ведь в большинстве случаев вам не придется монтировать дополнительный каркас или что-то подобное. Достаточно просто будет заполнить полость между балками утеплителем и слоями изоляции, а затем забить ее досками.

Этапы работы при утеплении межэтажного перекрытия со стороны пола:

1. Подготавливаем перекрытие, при необходимости вскрываем дощатый настил.
2. Подготавливаем утеплитель и все необходимые материалы.
3. Настилаем слой пароизоляции. Работать можно с Изоспаном или любой другой подходящей пароизоляционной пленкой.
4. Устанавливаем утеплитель.
5. Укладываем слой гидроизоляции, если в этом есть необходимость.
6. Забиваем полость досками.
7. Настилаем финишное покрытие.

Если утеплять нужно со стороны потолка, то здесь технология практически идентична. Только гидроизоляция вам, скорее всего, вообще не понадобится. А если и понадобится, то ее под покрытие будут монтировать первой.

Затем пойдет слой утеплителя, который крепят дюбелями к основаниям балок, а потом уже пароизоляционная пленка.

В работе с утеплителями на основании из пенополистирола в наличии пароизоляционной пленки нет большой необходимости. Тут уже надо оценивать общую ситуацию.

к меню ↑

2.1 Монтаж утеплителя в межэтажное перекрытие (видео)

Утепление межэтажных, чердачных и потолочных перекрытий в частном деревянном доме

Проживание в своем коттедже может быть омрачено низкой температурой внутри помещения в холодное время года и большими расходами на отопление здания. Чтобы этого избежать, выполняют утепление перекрытия частного дома. С помощью традиционных и новых материалов выполняют потолочное, чердачное или межэтажное утепление.

Процесс утепления перекрытия в каркасном доме с помощью минеральной ваты

Вернуться к оглавлению

Содержание материала

Когда утепляют потолок

По законам физики, теплый воздух всегда поднимается наверх. Если чердачное помещение не отапливается, тепло с нижнего этажа сквозь него выходит наружу. Теплопотери могут составлять до 40 %. Теплый воздух выходит через маленькие трещины в бетоне, поры в деревянных потолках. Правильно выполненная теплоизоляция предотвратит промерзание, позволит снизить расходы на отопление.

Во всех частных домах с холодным потолком рекомендуется проводить термоизоляцию перекрытия. Такие работы можно выполнить на этапе строительства или в уже возведенном доме. Во втором случае утепление проводят, если покрытия были сделаны давно и с течением времени потеряли свои теплоизолирующие свойства.

Вернуться к оглавлению

Материалы для утепления

Для термоизоляции используют четыре группы утеплителей:

1. Насыпные. В эту группу включены: эковата, опилки, керамзит.
2. Рулонные. Представлены минеральной ватой или утеплителем типа Isover.
3. Напыляемые. К этой группе относится пеноизол.
4. Плитные. Листы пенопласта или уплотненной минеральной ваты.

Кроме непосредственной функции теплоизоляции, они обладают звукоизоляционными свойствами. Летом защищают дом от высокой температуры окружающего воздуха. Среди основных свойств теплоизолирующих средств, которые важны для утепления потолка, выделяют:

1. Теплопроводность. Будет лучше, если этот параметр будет меньше.
2. Влагостойкость. Для любой конструкции важно высокое сопротивление воздействию влаги.
3. Горючесть. Теплоизолятор укладывают на деревянные балки, поэтому горючие утеплители использовать нельзя.

   Процесс укладки теплоизолятора на деревянные потолочные балки

4. Срок эксплуатации. Свойство позволит использовать утеплитель в течение долгого времени без замены.
5. Экологичность. Чистота, отсутствие вредных примесей.

Перед окончательным выбором теплоизоляционного средства важно также проанализировать:

1. Климатические условия. Чем холоднее зимой на улице, тем толще должен быть слой утеплителя.
2. Бюджет. Достаточно часто выбор зависит только от наличия денег.
3. Дополнительные работы. Что потребуется еще сделать, чтобы утеплить перекрытие.

Закладка минваты в балки перед обшивкой потолка вагонкой

Возможно, это замена элементов конструкции, отделочных материалов, нанесение дополнительного слоя гидроизоляции или обработка огнеупорными препаратами.

Опилки

Для термоизоляции перекрытия можно использовать опилки. Сказывается его низкая цена, доступность, низкая себестоимость работ. Основной недостаток опилок — горючесть, низкая влагостойкость. Это приводит к легкому возгоранию, гниению, появлению грибка. Поэтому перед укладкой опилки обрабатываются.

Процесс засыпки опилок в полости между балками под листы полового покрытия

Чтобы уменьшить содержание влаги, предотвратить появление плесени, опилки высушивают в спецкамере в течение года. Позже их обрабатывают антисептическими веществами, фунгицидами.

Уменьшить риск заселения грызунами поможет гашеная известь. Для снижения горючести их смешивают с антипиренами.

Теплоизоляцию с использованием опилок проводят двумя способами. Опилки просто засыпают на подготовленную поверхность.

Такой способ не востребован. Поскольку довольно быстро начинается усадка материала, что требует регулярного пополнения. Для второго способа опилки смешивают с цементным раствором.

Пенопласт

Плитный дышащий материал, имеет низкую цену, не накапливает влагу, не гниет. На пенопласте не растет плесень, грибки, микроорганизмы. Он обладает высокой теплопроводностью, устойчивостью к высоким температурам, хорошей звукоизоляцией. Хорошо проводит влагу. Легкий вес позволяет укладывать его на тонких перекрытиях. Долговечен.

Монтаж листов пенопласта к потолку

Основные недостатки:

1. Горючесть. Это основной недостаток материала. Его не монтируют там, где есть свободный доступ воздуха. При применении для перекрытий обязательно обрабатывают штукатуркой или огнеупорными препаратами.
2. Грызуны. Мыши очень любят делать свои гнезда в пенопласте.

Чтобы исключить проникновение грызунов, используют металлическую мелкоячеистую сетку.

Керамзит

Насыпной материал — второй по популярности утеплитель. Он обладает высокими теплоизоляционными свойствами, всегда есть в продаже, его легко уложить самостоятельно.

Недорого стоит. Недостатки керамзита:

1. Вес. Слой керамзита в 20 см обладает значительным весом. Его используют на бетонных перекрытиях. На тонких перекрытиях из дерева его применение не рекомендовано.
2. Влагостойкость. Керамзит не влагостоек. В качестве первого слоя теплоизоляции выступает пароизоляция деревянных конструкций.
3. Теплоизоляция. В районах с умеренным климатом укладывается слой толщиной 20 мм, с холодным — 50.

   Чертеж с размерами устройства утепленного перекрытия в здании

Для укладки смешивают крупные и мелкие частички. Такое сочетание позволит заполнить пустое пространство. Для защиты от влаги заливают цементный раствор. Его толщина должна быть не более 20 мм.

Минеральная вата

Выпускается в виде рулона, раскатывается по поверхности, обрезается. Материал стоит недорого, обладает хорошей теплоизоляцией, быстро укладывается. Среди ее недостатков отмечают:

1. Усадка. Вата усаживается на 15–20 %.
2. Влагостойкость. Вата обладает низкой влагостойкостью, быстро впитывает воду. Поэтому при ее монтаже, укладывают сначала гидроизоляцию.
3. Непроницаемость теплового барьера. Это свойство зависит от воздуха, который содержится между волокнами ваты.

Тепловой барьер уменьшается при сдавливании ваты, поэтому на нее нельзя наступать, сразу после укладки делают половой настил.

Пеноизол и пенополиуретан

Утеплители этого вида заливаются или напыляются. Этот материал невозможно уложить самостоятельно, т.к. для его нанесения требуется специальное оборудование, защитные костюмы, профессиональные навыки.

Пенные средства заполняют собой все малейшие щели, трещинки. Они не привлекают насекомых, не горят, безопасны для человека. В веществе содержится большое количество воздушных пузырьков, способствующих утеплению частного дома.
Недостатки:

1. Высокая цена.
2. Хрупкость. Материал не восстанавливает начальную форму после повреждения.
3. Усадка. Пеноизол имеет незначительную усадку.

После полного застывания необходимо восполнить осевший материал.

Вернуться к оглавлению

Технологии утепления

В зависимости от структуры и архитектурного решения дома утепляют потолок, чердак либо межэтажные перекрытия.

Потолочное перекрытие

Этот вид теплоизоляции включает три основных действия: подготовку, внутренние работы и работы на чердаке. Подготовительный этап начинается с очистки поверхности от мусора, грязи, лишних предметов. Для утепления минеральной ватой, пенопластом, опилками готовят несущие балки 50 х 100 см в сечении. Перед укладкой их необходимо проверить.

Схема с названиями элементов утепления мансардного перекрытия в коттедже

Поврежденные участки удаляют или заменяют. Плесень, грибок устраняют при помощи шлифовальной машинки или обычной наждачной бумагой. Обязательна обработка балок средствами огне–, биозащиты.
Следующий шаг – установка инженерных коммуникаций.

Обычно это вентиляционные трубы, печная труба и электрические провода. Для вентиляции лучше использовать трубы из пластика или тонкого металла, утеплить их полиэтиленом. Это значительно уменьшит уровень шума.

Процесс закладки электропроводки в перекрытие перед утеплением

Для электрических проводов рекомендуется применять каналы из пластика или металла. В случае короткого замыкания они остановят возгорание и помешают распространиться огню.

Дымовая труба не требует специальной подготовки. Исключение составляет место ее входа к потолку. Его лучше защитить негорючими материалами. Можно сделать жестяной короб, внутрь которого засыпать керамзит. Так будет исключено соприкосновение горячей трубы и деревянных перекрытий.

Прокладка и утепление дымовой трубы в деревянном строении

Затем приступают к подготовке потолка для защиты его от пара. Этот шаг важен при термоутеплении минеральной ватой, опилками, пеноизолом, керамзитом. Пароизолирующая мембрана раскатывается и крепится снизу балок при помощи строительного степлера так, чтобы она немного провисала и не порвалась в холодное время.

Места соединения пленки скрепляются скотчем. Поверх пароизоляции крепят бруски с внутренней стороны потолка. Их также надо не забыть обработать антисептиком и средством огнезащиты. Последний штрих — подшивка фанеры или другого стройматериала, из которого будет сделан потолок.

Пространство, образованное балками между новым покрытием и пароизоляцией обеспечивает вентиляцию.
Далее работы выполняются на чердаке. Пенопласт, минеральная вата подрезаются под размер лагов конструкции.

Любой материал укладывается равномерно, так, чтобы не было никаких щелей, дыр. Если они все–таки появились, их заделывают монтажной пеной. При использовании пеноизола для потолочного перекрытия, важно проверить равномерность его распределения после подсыхания.

Дополнительная изоляция используется при утеплении опилками и минеральной ватой.
Последний шаг — обработка поверхности. К балкам перекрытия крепят бруски, на них укладывается отделочный материал. Сами полы делают из ламината, паркета, линолеума.

Чердачное перекрытие

Утепление чердачного перекрытия лучше не начинать до того, как будет решен вопрос, каким будет чердачное помещение. В частном доме это может быть обычный неотапливаемый чердак, где должна поддерживать температура около 8 °С. Или отапливаемые, пригодные для проживания обустроенные мансарды.

Подробная схема утепления чердачного перекрытия

Процесс утепления чердака включает подготовку, укладку теплоизоляции снаружи и внутри, теплоизоляцию фронтонов, отделку. Для чердачных перекрытий не подходят насыпные средства.

Утепление проводится плитными или рулонными материалами. При использовании железобетонных плит перекрытия утепляют обычно наружную и внутреннюю часть крыши.

Сначала убирают старый настил и проверяют стропильную систему. Если нужно, меняют детали, проводят ремонт. Если лаги тоньше термоизолятора, проводится их наращивание брусками подходящего размера. Все деревянные элементы обрабатываются антисептиком и огнезащитным препаратом.

На бруски степлером крепится пароизоляционная мембрана так, чтобы гладкая поверхность была со стороны теплоизоляции. Расстилается или укладывается сам утепляющий материал. Поверх термоизолятора расстилается еще один слой пароизоляционного материала. Все швы закрываются скотчем. Утепление чердачного перекрытия завершается работами по изготовлению деревянной обрешетки для крепления отделочных материалов.

Смотрите в видео процесс утепления чердачного перекрытия минеральной ватой.

Межэтажное перекрытие

Утепление межэтажных перекрытий начинается с проверки уровня пола. Если отмечены перепады, лучше устранить их при помощи цементно–песочной стяжки. Подготавливаются балки, устраняются все следы плесени, проводится обработка антисептиком и огнеупорными средствами. Пространство между балками и конструкцией заполняется пеной, остатки срезаются. К балкам крепится гидроизоляция или пароизоляционная мембрана.

Смонтированная пароизоляционная мембрана перед утеплением межэтажного перекрытия

Они оборачиваются пленкой так, чтобы края остались открытыми. Это позволит лучше их просушить. Наследующем этапе укладывается утеплитель. Для межэтажных перекрытий советуют использовать пенопласт или минеральную вату. Поверх утепляющего материала монтируются гидроизоляция и в конце выполняются отделочные работы.

Вернуться к оглавлению

Заключение

Утеплить перекрытие в частном доме своими руками при наличии определенных навыков и умений не является неподъемной задачей. Теплоизоляция поможет сделать дом теплым, приятным для проживания, а также сэкономить на его обогреве и выполнении ремонтных работ.

Утепление межэтажного перекрытия дома по деревянным балкам

Все усилия по утеплению капитальных стен сводятся «на нет», если пренебречь физическим явлением, присутствующим в каждом отапливаемом помещении – наличием конвекционного (восходящего) потока воздуха. Оно воспринимается как ветер и снижает субъективную оценку комфортности. Утепление перекрытия дома не может его прекратить, поскольку это противоречило бы законам Природы, но заметно снижает скорость конвекционного потока, в доме становится ощутимо теплее.

Физика процесса

Утеплить перекрытия своими руками – дело посильное для любого домашнего мастера. Но чтобы оно принесло ощутимые результаты, стоит понимать физические процессы, которым вы пытаетесь противостоять. Это важно еще и потому, что они состоят из взаимосвязанных деталей. Например, если вы утеплите только чердачное перекрытие, но не станете это делать с полом, то конвекционный поток лишь усилится – под потолком станет теплее, а на уровне нижнего перекрытия температура останется все той же.

Поэтому цели утепления межэтажного перекрытия, выложенного по деревянным балкам, различаются в зависимости от его расположения. Это же диктует необходимость применения разных материалов для утепления и технологии их укладки.

1. Перекрытие первого этажа (пол) – температура на его поверхности в результате работ должна повыситься на 1-2 градуса, а утеплитель играет еще и роль герметика, предотвращая подсос холодного воздуха из неотапливаемого подполья.
2. Межэтажное перекрытие – отражает лучистую энергию, играет роль звукоизоляции.
3. Чердачное перекрытие – так же отражает лучистую энергию, но звукоизоляционные свойства отходят на второй план, если следующее над ним помещение нежилое.

Стоит учитывать еще и то, что конвекционный поток захватывает с собой механические частицы (пыль) и вещества, выделяемые утеплителем, которые могут быть ядовитыми.

Виды утеплителей

Утепление межэтажного перекрытия по деревянным балкам проводится с учетом теплоизоляционных, механических и химических свойств утеплителя.

Отходы деревообрабатывающих и сельскохозяйственных производств. Это опилки, солома, лузга и другие материалы органического происхождения. Легки, дешевы, но склонны к слёживанию, что ведет к потере теплоизоляционных свойств, и загниванию. В них с удовольствием селятся мыши. Категорически не рекомендуются для утепления закрытых, не проветриваемых полостей.

Керамзит – продукт обжига глины или сланца. Экологически чист, хорошо удерживает тепло. Из недостатков: выделяет пыль, большой удельный вес – от 300 кг/м3.

Вспененный полиэтилен. Рулонный утеплительный и звукоизолирующий материал. Экологически чистый, но имеющий малую термостойкость. Есть сорта, имеющие одно- и двухстороннее покрытие из фольги (пенофол).

Минеральная вата. Изготавливается как из расплава кварцевых песков (стекловата), так и базальтов. Последние имеют более высокую термостойкость и физическую прочность. Тепло- и звукоизоляционные свойства хорошие. Экологическая безвредность под вопросом – для лучшей формовки в плиту и устойчивости к влаге пропитывается растворами, содержащими фенол.

Пенопласт. Вспененные материалы на основе полипропилена или полиуретана. Химически нейтральны, имеют малый вес и легки в обработке. Не намокают и имеют малую паропроницаемость. Звукоизолирующие свойства не слишком хорошие. Это легковоспламеняющийся материал, выделяющий при горении фосген – боевое отравляющее вещество.

Технология утеплительных работ

Деревянные межэтажные перекрытия – наиболее часто встречающийся вариант в индивидуальном домостроении. Их конструкция одинакова и в деревянном, и в газобетонном доме. Она представляет собой плоскость с ребрами жесткости, между которыми и укладывают материал, используемый для утепления. Схема перекрытия дома представлена на рисунке ниже.

При устройстве чердачных и подвальных перекрытий балки обычно оставляют с одной стороны незашитыми, что вносит коррективы в технологию производимых работ – для утепления пола насыпными и плитными материалами (керамзитом, минеральной ватой), требуется устройство дополнительного фальшпола между балками. Но тип материала вы вольны выбирать сами, опираясь на знание их свойств.

Утепление пола

Для этих работ лучше всего использовать вспененный полиэтилен. Все работы ведутся из подполья. От рулона отрезается кусок, равный длине промежутка между балками. Удобнее всего закреплять его строительным степлером, используя скобы высотой, равной двум толщинам материала. Применять фольгированный материал нецелесообразно – в подполе нет источника лучистой энергии.

Утепление межэтажных перекрытий

Утеплитель между этажами должен играть роль и звукоизоляции, поэтому использование пенопластов для этой цели нежелательно. Лучший вариант – минеральная вата или керамзит .

Керамзитовая засыпка может быть слишком тяжела. Чтобы она не оторвала материал потолка в нижнем помещении, на балки приколачиваются рейки сечением 2 на 2 см. По ним выкладывают доски, которые будут служить основанием для неё. Гидроизоляция не требуется, но поверх керамзита надо уложить геотекстиль (нетканый материал), исключающий попадание пыли в помещение.

Минеральная вата требует гидроизоляции и сверху, и снизу (поступающий с нижнего этажа воздух насыщен влагой). В качестве оригинального решения гидроизоляции, позволяющего совместить приятное с полезным, между балками, прямо на доски потолка нижнего этажа, укладывается фольгированный вспененный полиэтилен (фольгой вниз).

Минеральную вату можно класть прямо на него, если это рулонный материал. Плита более плотная и тяжелая. Поэтому надо поступить так же, как и в случае с керамзитом – приколотить черепные бруски и уложить на него дощатую обрешетку. Тогда между слоем пенофола и перекрытием останется пространство, необходимое фольге для отражения лучистой энергии. Без соблюдения этого условия она работать не будет.

Сверху минеральную вату накрывают пленкой. Она играет роль гидроизоляции, а также предотвращает попадание в помещение механических частиц (стекловолокна) и летучих веществ из пропитки. Пленка может быть как обычная, так и мембранная, пропускающая пар в одном направлении. Она укладывается непроницаемой для воды стороной вверх, к полу.

Утепление чердачного перекрытия

Утепление чердачного межэтажного перекрытия по деревянным балкам венчает все работы. От его качества во многом зависит количество топлива, затрачиваемого на отопление – более половины всего тепла уходит именно через эти ворота.

Если чердачное помещение не отапливается, и этаж нежилой, то для теплоизоляции можно использовать и опилки – большая открытая площадь гарантирует их полную просушку. Но лучше этот материал использовать в качестве дополнительного, а основным будет пенопласт.

Первым укладывают слой фольгированного полиэтилена. Пенопласт легок, поэтому черепные бруски к балкам можно не приколачивать и дополнительную обрешетку не устраивать. Плиты пенопласта кладутся поверх них, стыки – в том числе и со стенами – заливаются монтажной пеной, в результате чего образуется сплошное теплоизоляционное покрытие без швов. Если используется дешевый упаковочный пенопласт (на сломе видны шарики), то поверх него насыпается слой опилок, который не только увеличивает теплоизоляционные свойства, но и защищает пенополистирол от разрушающего воздействия солнечного света. Экструдированный строительный – на его срезе видны пузырьки-многогранники – более стоек, но и его присыпать опилками не помешает.

На чердаке поверх утеплителя обязательно устраивают дощатые трапы, чтобы можно было ходить, не разрушая структуры и не утаптывая теплоизолирующий слой.

Предложенная технология утепления перекрытий испробована на практике и дает хорошие результаты.

видео-инструкция по звукоизоляции первого этажа в доме своими руками, чем утеплить между этажами, фото и цена

Все фото из статьи

Утепление и звукоизоляция межэтажных деревянных перекрытий играют важную роль в комплексе мероприятий, направленных на сокращение энергозатрат помещения и формирование в доме оптимального микроклимата. Если не ограничиваться стенами, а провести комплексную изоляцию, включающую в себя отделку полов и потолков, то можно не только снизить потери тепла, но и минимизировать расходы на дополнительный обогрев.

Конечно же, сам процесс теплоизоляции перекрытий имеет ряд особенностей, и именно им мы и посвятим нашу статью.

Чтобы теплый воздух не выходил через крышу, перекрытия следует утеплить

Общие вопросы теплоизоляции

Зачем нужно утепление?

Как правило, говоря о теплоизоляции дома, мы обычно имеем в виду обшивку стен материалами, имеющими низкую теплопроводность, а также установку энергосберегающих оконных и дверных конструкций (читайте также статью “Чем и как утеплить стены в деревянном доме внутри и снаружи правильно”).

Однако тепловые потоки в жилом помещении обычно имеют весьма сложную конфигурацию, и потому без теплоизоляции пола, потолка, а иногда и межэтажных перекрытий не обойтись.

Неутепленные пол и кровля – одни из основных источников теплопотерь

• Во-первых, утепление перекрытия первого этажа по деревянным балкам позволяет «отсечь» поток холодного воздуха от грунта и фундамента. Кроме того, теплоизоляционный слой обычно обустраивается одновременно с гидро- или пароизоляцией, что дает возможность нормализовать влажность в помещении.

Обратите внимание! Температура в нижнем слое воздуха оказывает огромное влияние на наш комфорт, потому пренебрегать обустройством утепленного перекрытия над подвалом или фундаментом не стоит.

• Если же мы хотим, чтобы тепло, сгенерированное отопительными приборами, как можно дольше оставалось в помещении, то нам поможет утепление деревянного перекрытия чердака. Благодаря ему мы снизим энергопотери здания и получим возможность сэкономить на отоплении.

Комплексная теплоизоляция позволяет снизить энергопотери здания

• Утепление межэтажного деревянного перекрытия также не будет лишним, особенно в том случае, если у нас установлена автономная система обогрева. Кроме экономии, теплоизоляция этажей позволяет дифференцировать температурный режим: так, например, мы можем обеспечить более интенсивный обогрев в детской, а в гостиной на первом этаже будет поддерживаться температура, комфортная для взрослых.

Какие материалы стоит использовать

И утепление межэтажного перекрытия по деревянным балкам, и теплоизоляция пола/потолка должны осуществляться с использованием соответствующих материалов. В таблице ниже мы приведем их основные характеристики:

Плиты из базальтовой ваты

Алгоритмы работ

Теплоизоляция нижнего перекрытия с обустройством чернового пола

Пол на первом этаже утеплять нужно практически в любой ситуации. Даже если под ним  расположен благоустроенный подвал, все равно от грунта и фундамента будет тянуть холодом.

Обустройство пола на первом этаже

Инструкция рекомендует выполнять все работы по такой схеме:

• На лаги или бетонное основание укладываем черновой настил, который будет служить основной для теплоизоляционного материала. Этот настил можно изготовить из необрезной доски или из толстой (не менее 15 мм) фанеры. Также подойдут ориентированно-стружечные или цементно-стружечные плиты соответствующей прочности.

Обратите внимание! На схеме выше представлен вариант конструкции, не предусматривающий установки второго слоя лаг. В этом случае настил крепится на специальных черепных брусках.

• Поверх чернового настила укладываем лаги, на которые будет опираться сам пол. При этом шаг между лагами делаем равным ширине плиты утеплителя – так мы сэкономим время на подгонку деталей по размеру.

Укладываем пергамин для гидро- и пароизоляции так, как показано на фото

• Высота лаг должна обеспечивать укладку теплоизоляционного материала без сжатия, поскольку при деформации у большинства утеплителей повышается теплопроводность.
• После этого укладываем на основание гидроизоляционный материал. Если для нас критично важна оптимизация бюджета, то используем плотный полиэтилен, если же нет – приобретаем специализированную мембрану.
• Поверх гидроизоляционного слоя укладываем плиты теплоизолятора – минваты или полистирола, либо же засыпаем керамзит.

Совет! Зазоры между лагами и пенополистирольными плитами заполняем саморасширяющейся пеной.

• Затем можно переходить к настиланию половой доски или к укладке основания для напольного покрытия. При этом важно следить за тем, чтобы между настилом и верхним краем теплоизоляционного слоя сохранялся зазор минимум в 15 -50 мм.

Два слоя пароизоляции и обязательный воздушный зазор

Межэтажные и потолочные  утепляющие контуры

Утепление чердачного перекрытия по деревянным балкам или перекрытия между этажами проводится по схожей схеме:

Утепление межэтажного перекрытия в деревянном доме  – схема размещения основных элементов

• Потолочные балки внимательно осматриваем, проверяя на наличие дефектов и признаков гниения. При необходимости выполняем ремонт либо усиление конструкции, после чего обрабатываем основу перекрытия влагозащитной пропиткой с антисептиками и огнезащитными добавками.
• К балкам либо крепим черепные бруски 50х50 см, на которые укладываем черновой настил из досок, либо обустраиваем простой накат из деревянных плит.  Он должен быть достаточно прочным, чтобы выдерживать массу утеплителя без деформаций.
• Выполняем гидроизоляцию чернового настила. Как и в случае с утеплением пола первого этажа, используем пергамин, полиэтиленовую пленку или специальные мембраны.

Совет! Если утепление перекрытий по деревянным балкам проводится в новостройке, то края потолочных опорных конструкций стоит оставить без гидроизоляции: так древесина получит возможность для продолжения естественного высыхания. В домах возрастом более 10 -15 лет этой рекомендацией можно пренебречь.

Потолок, подготовленный к отделке

• Выполняем монтаж теплоизоляционного слоя, укладывая плиты из минеральной ваты или пенопластовые панели. Тщательно герметизируем все щели, задувая их полиуретановой пеной или заполняя обрезками минваты.
• Сверху в обязательном порядке укладываем пароизоляционной слой. Для этой цели используем либо специальные мембраны, либо рулонные уплотнители с фольгированным покрытием.
• Поверх пароизоляции набиваем контррейки, к которым крепим доски или плиты пола второго этажа либо чердачного перекрытия.

Еще одним вариантом выполнения работ является утепление потолка изнутри помещения своими руками:

• Потолочное перекрытие обрабатываем влагозащитным составом, после чего оклеиваем гидроизоляционным материалом (пергамин, пенофол, мембраны).
• Поверх гидроизоляции набиваем на потолок обрешетку.
• К поверхности потолка с использованием полиуретановой клей-пены крепим пенопластовые или полистирольные панели. Каждую панель дополнительно фиксируем пластиковыми дюбель-зонтами.
• Пароизоляционную пленку крепим степлером к обрешетке, после чего выполняем подшивку потолка досками или плитами ОСБ. Зазор между подшивкой и утеплителем оставляем не менее 10-15 мм.

Процесс подшивки потолочного перекрытия

Обратите внимание! Иногда при использовании пенопласта или пенополистирола отказываются от пароизоляции, но делать этого не следует. Даже при задействовании в работе синтетических материалов есть риск накопления влаги в слое утеплителя.

Заключение

Мы надеемся, что вопросы о том, чем утеплить межэтажное перекрытие в деревянном доме и как это сделать самостоятельно, после прочтения данного материала у вас возникать не будут. Ну, а если какие-то нюансы потребуют пояснения, то рекомендуем перед началом работы просмотреть видео в этой статье (см.также статью “Пароизоляция для пола в деревянном доме: поэтапное обустройство. Укладка первого и второго слоя”).

Утепление межэтажных перекрытий

Утепление межэтажных перекрытий в деревянном доме из клееного бруса играет важную роль в обустройстве дома. Утепление предназначено не только для сохранения тепла в доме, но и для создания шумоизоляции.

Задуматься об утеплении перекрытий стоит на этапе строительства дома. По сути оно не отличается от обычной теплоизоляции, но прежде, чем приступать к данному виду работы, стоит ознакомиться с некоторыми нюансами.

Утепляя перекрытия между первым и вторым этажом, рациональнее всего это делать со второго этажа. Самое главное, перед настилом чистового пола уложить утеплительный материал между балками.

Если же вы подошли к этому вопросу позднее уже после окончания отделочных работ, это немного усложняет процесс. Для укладки утеплителя потребуется снять чистовое покрытие пола, будь то паркет, ламинат или линолеум. Затем снять черной пол в виде фанеры, прикрученной на шурупы или досок.

Очистив пространство, можно приступать к монтажу утеплителя. Организация теплоизоляции между первым и вторым этажом необходима по причине особенностей циркуляции теплого воздуха в помещениях. Как известно, прогретый воздух всегда поднимается вверх. Если перекрытие между этажами не имеет теплоизоляции, все тепло будет подниматься на второй этаж. На первом этаже будет прохладно, а если кровельное перекрытие было организовано некачественно: теплопотери будут значительными. Вторая причина – шумоизоляция.

Для соблюдения мер безопасности передвигаться по второму этажу дома после снятия чистого и черного пола можно только по балкам перекрытия. Доски, прикрепленные к потолку первого этажа не предназначены к большим нагрузкам, они могут не выдержать веса человека. Для удобства передвижения по балкам, можно временно положить перпендикулярно балкам перекрытия несколько досок, по которым вы сможете спокойно передвигаться.

Прежде чем укладывать новый утеплитель, весь мусор в секциях между балками необходимо убрать. После этого для защиты древесины, стоит покрыть все древесные материалы специальными антисептическими средствами, которые защитят древесину от гниения.

После обработки антисептиком, важно внимательно осмотреть потолочное перекрытие первого этажа на наличие щелей. Даже мелких щелей быть не должно. Щели будут способствовать не только потерям тепла, но скоплению конденсата в перекрытии, а конденсат, не смотря на наличие антисептика, со времен приведет к гниению материала.

Все щели, найденные на этапе осмотра, замазываются герметиком. После герметизации щелей можно переходить к укладке пароизоляционной материала в виде пленки, который будет защищать утеплитель от воздействия конденсата с первого этажа. Отметим, что не стоит покупать дорогостоящий гидроизоляционный материал, потому что по факту они не отличаются по свойствам от более дешевых аналогов.

Чтобы постелить пленку, необходимо измерить расстояние между балками и добавить к этой длине 15 сантиметров. Это требуются для того чтобы постелить пленку с нахлестом на поверхность балки.

Утепление с помощью минеральной ваты

После этого приступаем к монтажу утеплителя. Здесь также нужно позаботиться, чтобы не было щелей. Если в качестве утеплителя используется минеральная вата, ее стоит нарезать с запасом, так как она легко сжимается. Несмотря на разнообразие теплоизоляционных материалов, многие все равно делают выбор в пользу минваты. Это обусловлено тем, что ее удобно укладывать, она стоит недорого, и она не воспламеняется. При этом она имеет лучшие показатели среди большинства утеплителей по шумоизоляции.

Конечно, минеральная вата имеет некоторые недостатки, например, при взаимодействии с влагой она легко разбухает,но этот недостаток не имеет значения при межэтажном утеплении, где тепло и уютно.

Если же вы планируете утеплять минеральной ватой подвальное или чердачной пространство дома из клееного бруса, целесообразнее выбрать другой материал с улучшенными свойствами отталкивания воды.

Утепление пенопластом

Второй вариант утеплителя – это пенопласт, его также используют довольно часто, но в сравнении с минватой, он имеет низкую степень шумопоглощения.

Чтобы утеплить перекрытия пенопластом, необходимо вырезать листы в ширину расстояния между балками, вычитая один сантиметр. Чтобы зафиксировать утеплитель, между ним и балкой перекрытия вбиваются колышки, зазоры устраняются с помощью монтажной пены.

Утепление посредством пеноизола

Набирает популярность такой материал, как пеноизол. Он не требует никаких расчетов и монтируются с помощью напыления. В данном случае не стоит переживать из-за неверно выверенных размеров. Он полностью заполняет все пустоты, поэтому нет необходимости проверять утепление на герметичность.

После монтажа утеплителя, следует снова постелить пленку гидроизоляции, чтобы защитить утеплитель со всех сторон от внешнего воздействия. Постелив пленку, можно настилать черновой пол в виде досок или фанерных листов.

На этом процесс утепления межэтажных перекрытий можно считать завершенным и можно переходить к этапу чистовой отделки.

выбор материалов и секреты технологий

Важным этапом при постройке деревянного дома является утепление полов. Рекомендуется предусматривать этот пункт в начале строительных работ, тогда не придется перебирать пол обжитого помещения.

В первую очередь, следует определиться с выбором материала для утепления. В строительных магазинах представлено широкое многообразие утеплителей, которые можно использовать самостоятельно.

Выбор того или иного материала зависит от финансовых возможностей и характеристик утепляемого здания. Не рекомендуется экономить на утеплителе, лишний расход электроэнергии на восполнение утраченного тепла приведет к дополнительным финансовым затратам.

Утепление пола в деревянном доме: выбор материала

Популярнейшими материалами для утепления пола в деревянном доме являются: минеральная вата, пеноплекс, опилки, пенопласт, керамзит и эковата. Каждый из них имеет свои достоинства и недостатки, а также особенности при монтаже.

В приведенной ниже таблице представлены подробные характеристики материалов в зависимости от их коэффициента теплопроводности (чем он меньше, тем лучше сохраняется тепло).

Выбор утеплителя обусловлен несколькими факторами: климатическими условиями внутри помещения (средняя температура, влажность и их переменчивость), необходимой толщиной слоя утеплителя, нагрузками на поверхность пола и весом готовой конструкции (этот пункт актуален для межэтажных перекрытий).

Важно: отдавать предпочтение горючим утеплителям следует в том случае, если нет угрозы повышенной пожароопасности.

Технология утепления первого этажа в деревянном доме

Необходимые материалы: гидроизоляция (рубероид, полиэтилен и прочее), утеплитель, деревянные лаги нужной высоты, плиты ДСП или ДВП (или гипсокартон), планируемое напольное покрытие, саморезы.

Внимание! Деревянные строения требуют постоянное поступление потоков воздуха из вентиляции фундамента, это необходимо для предотвращения отсыревания древесины. Поэтому при проведении работ по утеплению пола на первом этаже следует особое внимание уделить гидроизоляции. Она должна проводиться с обеих сторон утеплителя.

Порядок действий:

1. На черновой пол монтируются лаги — это деревянные балки, между которыми будет располагаться утеплитель. Высота их должна быть равна необходимой высоте слоя утеплителя;
2. далее между балками внахлест укладывается гидроизоляция, она закрепляется строительным степлером к рейкам;
3. между брусьями укладывается вплотную утеплительный материал, сверху снова кладется слой гидроизоляции;
4. затем на лаги на саморезы прикручивается ДСП или ДВП (или черновые доски и гипсокартон) и укладывается ламинат или другое выбранное покрытие.

Технология утепления межэтажного перекрытия деревянного дома

Утепление межэтажного пространства необходимо для уменьшения уровня шума от шагов сверху, а также для устранения дополнительных теплопотерь.

В качестве используемых теплоудерживающих материалов рекомендуется выбирать только экологически чистые. Если чердачное помещение не планируется использовать для жилья, то можно использовать керамзит.

Процесс утепление межэтажного перекрытия:

1. в первую очередь проводится монтаж чернового потолка для первого этажа. Он может выполняться из неотесанных досок, так как потом его все равно перекроет чистовое покрытие;
2. на черновой потолок монтируется обрешетка, затем укладывается внахлест слой пароизоляции, он защитит утеплитель от влаги, поступающей снизу. Закрепляется он строительным степлером к балкам обрешетки;
3. между балками перекрытия кладется слой выбранной изоляции вплотную;
4. сверху утеплитель нуждается в дополнительной пароизоляции, чтобы защитить его от внешней влаги с крыши;
5. с помощью саморезов на балки монтируется черновой дощатый пол.

Если чердачное помещение планируется для жилья, то дополнительно укладывается финишный чистовой пол.

Более подробную инструкцию по технологии утепления различными утеплителями можно посмотреть в разделе «Утеплители для пола». Информацию, необходимую при проведении работ, по гидроизоляции можно прочитать по ссылке «Секреты гидроизоляции деревянного пола» и по пароизоляции по ссылке «Пароизоляционный материал: виды и секреты монтажа».

При проведении работ по утеплению пола в деревянном доме следует обязательно помнить о необходимости пароизоляции. В противном случае материал пола может испортиться под воздействием влаги и потерять свой эстетический вид, а при длительном увлажнении и несущую способность.

Максимально тепло будет сохраняться в деревянном доме в том случае, когда будут комплексно проведены утеплительные работы крыши, стен, потолка и пола.

Мастер-класс по утеплению пола в деревянном доме посмотрите на видео:

Утепление межэтажного перекрытия по деревянным балкам

Утепление в доме важно делать не только по ограждающим конструкциям, то есть по стенам, крыше и фундаменту. Межэтажные перекрытия так же следует утеплить, притом не для снижения теплопотерь здания в целом, а для локализации тепла внутри самого здания. Если в доме имеется два и более этажа и на каждом есть отапливаемые помещения, но нет преград для прохождения тепла по перекрытиям, то наиболее жаркими окажутся верхние комнаты. Утепление межэтажного перекрытия по деревянным балкам способно эффективно разделить помещения для поддержки оптимального микроклимата, пресечь конвекцию тепла в масштабе всего здания, усреднить распределение температуры.

Выбор утеплителя

Определить следует не только материал утеплителя, который будет закладываться между балками перекрытия. Важно определиться со всем комплексом утепления, который будет содержаться целый ряд материалов и слоев.

Основная идея утепления межэтажного перекрытия – локализировать тепловую энергию отдельно на каждом этаже. В идеальном случае нижним слоем перекрытия должен быть теплоотражающий экран, способный обернуть вспять большую часть лучистой энергии.

Утеплитель укладывается между балками и лагами, не занимая лишнего пространства, не увеличивая высоту перекрытия. В виду отсутствия существенного перепада температур говорить о минимальной необходимой толщине слоя не приходится, укладывают материал по уровню балок и лаг. Либо чуть меньше на 3-4 см, для формирования вентиляционного зазора. В таблице указана оптимальная толщина утеплителя в зависимости от коэффициента теплопроводности материала:

На первый план выходят звукоизолирующие свойства утеплителя. Важно добиться хорошего поглощения звука, особенно ударного типа.

Использовать пенопласт для этого не желательно. Он сам по себе достаточно хорошо проводит звук. Учитывая, что его будут закладывать между балками, пенополистирол будет работать как перепонка, передавая звуковые волны почти без снижения мощности.

Актуальнее будет использовать минеральную вату, например Роквул с повышенным коэффициентом звукопоглощения или доступный аналог.

Многое зависит и от конструкции перекрытия.

В самом простом случае утеплитель закладывается между балок перекрытия, снизу балки подшиваются листовым материалом или доской, сверху укладываются лаги и черновой пол из досок, поверх которого сразу же идет напольное покрытие. В этом случае лучше выбрать минеральную вату для утепления и укладывать ее поверх теплоотражающего пароизоляционного экрана.

Минеральная вата — один из лучших материалов для утепления

В другом случае поверх чернового пола формируется дополнительный слой утеплителя из плотных плит минеральной ваты или экструдированного пенополистирола, который выступает в качестве демпфирующего слоя. Сверху укладывается древесностружечная плита и чистовое напольное покрытие.

Использование насыпных материалов для утепления межэтажных перекрытий не оправдано. Обязательное наличие вентиляционных зазоров с выходом внутрь помещения верхнего этажа повышает риск попадания в воздух мелкой взвеси, пыли от утеплителя. Звукоизолирующие свойства так же не высоки. Последнее касается и керамзита.

Использование пенополиуретан внутри помещений не рекомендуется в виду его небезопасности. Гарантировать низкий уровень токсичности и исключить возможность разложения полимера полностью невозможно.

Технология утепления

Предполагается, что уже имеется перекрытие из деревянных балок и больше ничего, соответственно есть возможность утеплить перекрытие, начиная постепенно снизу вверх. Притом утепление будет двойным с демпферным слоем поверх чернового пола.

Инструменты:

• шуруповерт;
• ножовка, электролобзик;
• строительный нож со сменными лезвиями;
• уголок строительный;
• молоток;
• ножницы.

Материалы:

• пароизоляция с теплоотражающим экраном;
• брус 40х30 мм;
• доска обрезная 20 мм;
• доска половая 30-40 мм;
• МДФ 22 мм;
• минеральная вата 50(100) мм с высоким коэффициентом звукопоглощения;

минеральная плита 50 мм;

• санбонд, геотекстиль;
• демпферная лента;
• саморезы 75 мм;
• степлер и скобы 14-16 мм;
• скотч металлизированный.

Порядок выполнения работ:

1. По нижнему краю балок закрепляются черепные бруски 40х30 с помощью саморезов 75 мм, через каждые 50 см.
2. Поверх брусьев укладывается деревянный накат из доски 20 мм толщиной, уложенной поперек балок с упором на черепные бруски. Важно оставлять зазор между краем доски и балки примерно в 10 мм с каждой стороны.
3. Снизу перекрытие подшивается пароизоляцией и тепловым экраном, направленным вниз. Это может быть один материал из пленки или вспененного полиэтилена, покрытого алюминиевой фольгой. Все стыки проклеиваются металлизированным скотчем.
4. Поверх наката укладывается минеральная вата 50-100 мм толщиной в зависимости от требуемого утепления.
5. Слой утеплителя закрывается паропроницаемой мембраной, спанбондом или геотекстилем. Его задача – не допустить попадание волокон минеральной ваты через подпольную вентиляцию внутрь помещения. Крепление осуществляется поверх балок с фиксацией непосредственно по границе уложенного утеплителя с помощью скреп и строительного степлера.
6. На балки укладываются лаги под черновой пол или сразу половая доска, если толщина вентиляционного зазора над утеплителем по балкам составляет 30-40 мм.
7. Следующим слоем идет плотная плита минеральной ваты или ЭППС, уложенные встык по всей площади пола. По периметру оставляется зазор от стен 10-15 мм или укладывается демпферная лента из вспененного полиэтилена.
8. Закрывается слой утеплителя листами МДФ (OSB) толщиной 22 мм.
9. Обязательно по углам формируются вентиляционные отверстия закрытые решетками для вентиляции подпольного пространства. Допускается установка вентиляционных каналов с включением их в общую систему вентиляции дома, что позволит эффективнее отводить пар и влагу из перекрытий.

Схема утепления

Остается только собрать напольное покрытие. Плинтус крепится либо к полу, либо к стене, закрывая зазор или демпферную ленту. Однако недопустимо крепить его одновременно и к стене, и к полу.

Снизу перекрытие подшито теплоотражающим экраном и пароизоляции. Далее может крепиться подвесной потолок или подшивка гипсокартоном или листами МДФ с дальнейшей отделкой чистового потолка.

Если черновой пол уже уложен, то порядок работ меняется, а работы выполняются со стороны нижнего этажа. Вначале балки и ниши между ними подшиваются спанбондом. После крепятся черепные бруски, закладывается утеплитель и закрепляется проволокой. Ниши с утеплителем закрываются накатом из досок, потолок подшивается пароизоляцией с теплоотражающим экраном. И далее монтируется чистовой потолок.

Подложки для повышения энергоэффективности и сохранения тепла

В условиях роста цен на электроэнергию энергоэффективность находится в центре нашего внимания, когда речь идет о наших домах. Это не только важный фактор для окружающей среды, но и тот, который также может повлиять на ваш банковский счет и уровень вашего комфорта.

Современная подложка может иметь большое значение, когда дело доходит до улучшения теплоизоляции вашего дома и, следовательно, повышения его энергоэффективности.Так как же узнать, какая подложка лучше всего соответствует вашим потребностям?

Существует множество способов измерения теплостойкости подложки, в том числе ее теплопроводности. Затем эта информация преобразуется в общее значение, чтобы помочь вам легко определить идеальную основу для вас и вашего дома.

Значение tog подложки может составлять до 3,13 tog. Для сравнения, типичная ценность рубашки составляет 0,4 тг, до 0,6 тг для свитера и 3,0 тг для лыжной экипировки.Ковры обычно имеют толщину от 1,0 до 22,2 тг, а летнее одеяло — от 3,0 до 4,5 тг.

Изоляционные свойства подложки достигаются двумя способами. Во-первых, это внутренняя изоляция самого материала. Например, прокладка из резины будет плохо проводить тепло.

Второй фактор — насколько эффективно прокладка удерживает воздушные карманы в виде маленьких пузырьков. Чем лучше они это сделают, тем лучше будет изолятор.Вот почему легкие подложки, например, из пенополиуретана, имеют очень высокую вязкость.

Подложки с толщиной 2,5 или выше могут быть идеальным выбором для различных комнат в вашем доме, где требуется улучшенная изоляция. К ним относятся спальни над гаражами или любые комнаты на втором этаже с деревянными дощатыми полами, которые страдают сквозняками. При переоборудовании чердаков и чердаков также может быть полезно использовать подложку с превосходными изоляционными качествами, как и в помещениях первого этажа, где черным полом является холодный камень или бетон (хотя для них, вероятно, потребуется DPM).

Если вы ищете наши самые теплые подложки, мы рекомендуем Tredaire® Dreamwalk, Jazz и Citra.

Этаж 2 этажа по деревянным балкам. Межэтажные потолки в загородном доме

Межэтажный и мансардный этажи — обязательная часть любого дома. В загородном строительстве получили распространение три вида перекрытий: монолитно-бетонные, плитные и деревянные. Выбор варианта зависит от материала стены, например, для деревянного дома монолитные или сборные железобетонные конструкции не подходят.Деревянные полы в кирпичном доме — не самое распространенное решение: они могут быть достаточно прочными, но все же окажутся намного менее прочными, чем бетонные.

Преимущества деревянных полов

Деревянный настил кирпичного дома — вариант, имеющий сразу несколько важных преимуществ, и в то же время имеющий серьезные недостатки. Этот вариант имеет следующие преимущества:

• Легкость. Такие потолки минимизируют вес дома, что будет важным моментом для кирпичного дома.По этой же причине очень часто для домов из газобетонных блоков выбирают деревянные полы.
• Относительно простой монтаж. Самостоятельно установить бетонный пол — поднести плиту к объекту — крайне сложно, а поднять ее на пол — требуется привлечение специальной техники. Деревянные балки легко установить без посторонней помощи.
• Экологичность. Натуральный материал благотворно влияет на атмосферу в доме, особенно на древесину хвойных пород.

У такого решения есть и недостатки: дерево горит, поэтому пожар может нанести значительный ущерб.Кроме того, он подвержен гниению, и для защиты от него каждый деревянный элемент требует тщательной обработки антисептиками. Это увеличивает трудозатраты и время установки.

Балочная потолочная конструкция

Кирпичные дома с деревянным полом — довольно распространенное решение. Систему из дерева можно использовать для создания чердака, перекрытия или подвала, при правильном выборе материала и его обработке балки могут прослужить очень долго.

Конструкция представляет собой систему балок, которые будут опираться на внешние стены, в которых для этого сделаны углубления.Балки изготавливают из досок, толщина которых составляет 70-80 мм, также можно использовать парные доски толщиной 50 мм, скрепленные между собой гвоздями или скобами.

Важно, что самым слабым элементом конструкции является точка соприкосновения балки со стеной: если дерево соприкоснется с холодным гнездом, оно неизбежно пострадает от конденсата и постепенно начнет гнить. Во избежание негативных последствий концы балок оборачивают рубероидом, либо для этих деталей используют специальные антисептические пропитки, предотвращающие гниение.

Балки укладываются в углубления в стенах по маячковому способу, то есть сначала ставятся крайние, а затем средние, нужно следить, чтобы они располагались в одной плоскости. Если требуется выровнять балки, под них кладут смолистые крошки разной толщины.

Специалисты советуют не выносить на улицу края балок, чтобы древесина не начала разрушаться под воздействием уличной влажности. Получившиеся гнезда снаружи заделывают пеной.

Еще одно требование: расстояние от ближайшей балки до трубы отопления не должно быть меньше 38 см. Если выбора нет, между балками и дымоходом необходимо положить лист негорючего асбеста.

Устройство деревянных полов в кирпичном доме

Строительство кирпичного дома с деревянными перекрытиями даст возможность немного сэкономить, при этом дом будет максимально экологически чистым и безопасным. Перекрытие бруса на кирпичных стенах — это многослойная конструкция, которая должна обеспечивать не только прочность, но и хорошие звукоизоляционные качества.Конструкция состоит из следующих слоев:

Правильно установленный потолок будет перекрывать звуки с верхнего этажа, поэтому будет хорошим решением для дома, в котором будет проживать большая семья. При установке системы балки вставляются в оставленные для них пространства в кладке, а затем фиксируются анкерными болтами.

Вместо бревен и досок можно установить армирующую сетку, после чего верхняя часть пола будет выполнена в виде цементно-песчаной стяжки.Это позволяет использовать все виды отделки, пол верхнего этажа будет полностью ровным.

Перекрытие на деревянные балки может прослужить не менее 50 лет при правильной обработке деревянных элементов. Это довольно простая конструкция, которая подходит для кирпичных, деревянных, газобетонных и других построек. Профессиональный монтаж гарантирует прочность перекрытия, а балки в ближайшее время придется ремонтировать.

Концепция перекрытия в принципе знакома большинству из нас. Это то, что разделяет этажи.В многоэтажных домах перекрытия из железобетона. Использовать такие потолки в загородных домах или двухэтажных дачных домах нецелесообразно. Между этажами есть более подходящие деревянные полы. Поговорим о них.

Отметим, что такой вид перекрытия не только надежен, но и вполне доступен по цене. А провести работы по устройству паркетного пола можно самостоятельно, предварительно ознакомившись с технологией.

Несколько слов об особенностях деревянных перекрытий между этажами

Отметим, что деревянные перекрытия между этажами выполняются на опорных балках.Поэтому при проведении работ следует учитывать, что размеры балок (а именно высота и ширина) должны соответствовать длине пролетов, которые будут перекрываться.

Кроме того, при устройстве таких перекрытий учитывается толщина досок, на которые будет ложиться пол второго этажа, и расстояние между опорными балками.

Устройство балок для перекрытия

Балки для будущего перекрытия можно установить несколькими способами.В первом случае концы балок врезаются прямо в стены, этот момент предусмотрен в самом начале возведения стен вне зависимости от того, строите ли вы здание из кирпича или дерева.

Второй способ размещения балок — это укладка на специальные кирпичные колонны. Но этот способ больше подходит для устройства перекрытий между цокольным и первым этажом. В этом случае колонны устанавливаются довольно часто, для большей надежности.

Балки перекрытия второго этажа располагаются на расстоянии метра друг от друга, если в качестве напольного покрытия использовать доски толщиной 50 мм.Если у вас доски толщиной 40 миллиметров, то расстояние между балками должно быть меньше — не более 80 сантиметров. Для половиц толщиной 25 миллиметров балки обычно укладывают с шагом в пятьдесят сантиметров. Сразу оговоримся, что деревянные балки для перекрытий можно использовать только в зданиях, где пролеты имеют длину не более пяти-шести метров.

Чтобы обустроить качественный пол между этажами, очень важно следить за тем, чтобы балки были установлены на одном уровне.Выровнять их можно по строительному уровню и по ровной длине доски.

В таблице ниже приведены допустимые значения сечений деревянных балок (для нагрузок 400 килограммов на квадратный метр).

Облицовка и настил балок

После того, как балки установлены и закреплены, их необходимо подшить с помощью тесо толщиной 25 миллиметров. Обвязка выполняется по низу балок. Далее кладут пароизоляцию и утеплитель.Учтите, что для утепления можно использовать любой материал, кроме минеральной ваты. Для полов между этажами он не очень подходит, так как может выделять вредную пыль.

Когда все необходимые покрытия уложены, можно приступать к укладке полов. Для этих целей подойдут доски, специальные деревянные панели и другие материалы. Со стороны первого этажа (низ) балки перекрытия можно закрыть листами гипсокартона.

Рекомендации по выбору материалов для деревянных полов

Для межэтажных перекрытий выбирают балки из сухой древесины.Учтите, что дерево для таких целей следует сушить не менее года на открытом воздухе. Оптимальный срок высыхания — около трех лет.

Учтите, что при расчете количества балок для перекрытия этажей в вашем доме нужно учитывать некоторые строительные хитрости. Выше, в таблице, вы уже могли ознакомиться со значениями сечений балок, подходящих для перекрытий. Теперь поговорим о том, как увеличить выдерживаемую нагрузку:

1. Если две балки расположены рядом, нагрузка, которую они могут выдержать, складывается.Например, если одна балка выдерживает 400 килограммов, то две — 800.
2. Чтобы в четыре раза выдерживать нагрузку, балки можно уложить друг на друга.
3. Правило расчета балок: сечение балки не должно составлять 1/25 ее длины. Это значит, что толщина настила в 6 метров должна составлять 24 сантиметра, а ширина балки при этом — 15-18 см.

Правильно подобранные балки перекрытия прослужат долго и выдержат допустимые нагрузки.Главное в этом вопросе — соблюдение всех требований к установке балок, качеству древесины. А для большей надежности будущего перекрытия можно использовать строительные хитрости.

Перекрытия между этажами в частном доме — это конструкции, разделяющие помещение по высоте, образующие перекрытия. Эти конструкции отделяют цокольные и мансардные помещения от основных. Они должны обладать достаточной прочностью, чтобы выдерживать нагрузку от собственного веса и полезного груза, которым оказывается мебель, люди, а также оборудование.

общее описание

Полезная нагрузка на квадратный метр будет зависеть от назначения помещения и типа оборудования. Если речь идет об этой величине, не более 105 килограммов на квадратный метр. Для полов это значение увеличивается до 210 килограммов на квадратный метр. Перекрытие между этажами в частном доме должно быть прочным, под действием нагрузок они не должны прогибаться, допустимая величина изгиба для мансардных этажей — 1/200, тогда как в случае межэтажных пролетов это значение должно быть 1. / 250.

Основные требования к перекрытиям

При возведении перекрытий должна быть обеспечена достаточная степень звукоизоляции, значение устанавливается нормами при проектировании. Для этого закройте зазоры в местах стыковки материала, только в этом случае звуки из соседних комнат будут раздаваться минимально. Потолки, которые разделяют комнаты с определенным перепадом температур, должны соответствовать требованиям тепловой защиты. Это указывает на необходимость использования дополнительного слоя теплоизоляции.Любая конструкция, особенно деревянная, не выдерживает длительного воздействия огня. Следует помнить, что для каждого материала характерно определенное значение предела огнестойкости. Для железобетонных полов — 60 минут, но если конструкция деревянная с засыпкой, а дно имеет оштукатуренную поверхность, то противостояние с огнем продлится 45 минут. которые защищены слоем штукатурки, выдерживают пламя около 15 минут. При наличии деревянных полов, которые при устройстве не были защищены огнестойкими материалами, следует учитывать, что их огнестойкость еще меньше.

Виды перекрытий

Перекрытия между этажами в частном доме могут быть межэтажными, цокольными, цокольными или мансардными. По конструктивному решению несущая часть перекрытий — балочная или безбалочная. В первом случае система состоит из балок и заполнения. Во втором — конструкция состоит из однородных элементов в виде панелей или плит.

Особенности балочных перекрытий

Перекрытия между этажами в частном доме могут быть балочными, при этом отдельные элементы располагаются на равном расстоянии друг от друга, а заполняющие элементы укладываются на балки.Последние служат ограждением. Балки могут быть металлическими, железобетонными или деревянными.

Особенности устройства перекрытий из деревянных балок

При строительстве частных домов в большинстве случаев используются балочные перекрытия из дерева. Для балок существуют ограничения по ширине пролета, их можно использовать для мансардных этажей или межэтажных конструкций, у которых пролет должен составлять 5 метров. Такие изделия изготавливаются из древесины хвойных или лиственных пород, а на верхней стороне находится настил, то есть пол.Конструкция такого потолка предусматривает наличие балок, рулонных, напольных и теплоизоляционных материалов.

Если вы решили построить в частном доме межэтажные перекрытия на основе деревянных балок, знайте, что дом может иметь прямоугольный план. При этом необходимо перекрывать пролеты по направлению вдоль короткой стены. Чтобы перекрытие не прогибалось под собственным весом, его элементы укладывают на определенном расстоянии. При необходимости для возведения потолка 3х4 метра следует использовать балки 6х20, которые укладываются на 3-х метровую стену.Если пол межэтажный, то расстояние между балками должно быть 1,25 метра, в случае мансардного этажа расстояние увеличивается до 1,85 метра. Это указывает на то, что с увеличением пролета расстояние между балками становится больше.

Технология работы

Если в частном доме из дерева вы будете стелить межэтажные перекрытия, то сначала элементы обрабатывают антисептиком. При опоре на бетонную или каменную стену концы заворачивают в два слоя рубероида, а балку вставляют в подготовленное гнездо.При этом элемент не должен доходить до задней стенки на 3 сантиметра, конец балки следует сделать скошенным. Оставшееся свободное пространство заполняется теплоизоляцией, которую можно заменить пенопластом.

На боковых сторонах балок укрепляют бруски 4х4 или 5х5, которые называются краниальными. На брусьях из плиты закрепляются планки. Пластины плотно прижимаются друг к другу, крепятся к черепной планке с помощью саморезов. Когда в частном доме выполняется перекрытие этажей, рекомендуется заранее рассмотреть фото.Это позволит понять, что конструкция требует установки утеплителя. Он будет выполнять роль звукопоглощающего слоя, а в мансардном этаже — функцию теплоизоляции. В качестве материала можно использовать пенопласт, керамзит, опилки, минеральную вату, стружку, солому, а также древесную листву. После закрепления рулона сверху укладывается теплоизоляция. Между балками предварительно следует уложить слой кровельной, пароизоляционной пленки или пергамина, загнув материал на пять сантиметров по балкам.После наступает очередь укладки слоя утеплителя.

Конструкция бетонного перекрытия

Бетонные перекрытия между этажами в частном доме могут иметь разную форму. Если мы говорим о монолитных конструкциях, то это сплошная плита, толщина которой в пределах от 8 до 12 сантиметров. В этом случае используется бетон марки М 200, сама плита опирается на массу квадратного метра такого перекрытия может составлять 490 килограммов при толщине 200 миллиметров.Монтаж выполняется в несколько этапов, первый — это установка несущих балок на подготовленное место, затем укладывается деревянная опалубка, а на следующем этапе укладывается 6-миллиметровая арматура. На завершающем этапе заливается бетон. Толщина перекрытий между этажами в частном доме может быть равной вышеуказанному пределу, однако также важно правильно соорудить опалубку, которую иногда покупают уже готовой. Он состоит из балок, фанеры, а также треног.Если использовать опалубку из алюминиевых или деревянных балок, то у мастера будет возможность построить потолок любой конфигурации.

Заключение

Перекрытия между этажами в частном доме из газобетона обычно делают из дерева, так как вес материала в основании стен не такой большой, чтобы выдерживать бетонные нагрузки.

Оптимальный вариант надежного перекрытия частного дома определяется еще на стадии разработки проектной документации.На выбор влияют толщина стен, высота здания, полезная нагрузка от коммуникаций, сантехника, отопительное оборудование, бытовая техника, мебель. Напольные этажи делят дом по высоте и служат для смежных комнат с полом или потолком. Горизонтальные перегородки мешают циркуляции холодного воздуха и способствуют энергосбережению.

Виды горизонтальных конструкций в частном доме по расположению:

• подвал — изолируют подземные неотапливаемые помещения;
• подвал — это этаж первого этажа;
• чердаки — защищают жилые комнаты от холода и жары кровельного пространства;
• межэтажный (мансардный) — делят конструкцию по высоте.

Функциональные полы частного дома должны иметь:

1. прочность, то есть способность выдерживать собственный вес, обстановку и оборудование. Полезная нагрузка на чердаке — 105 кг / см2, в подвале и внутри — 210 кг / см2;

2. Жесткость, выдерживающая допустимый прогиб 3 см. От этого зависит целостность потолка, вибрация и скрип пола на верхних этажах коттеджа;

3. Звукопоглощающие свойства. Перегородки между жилыми этажами звукоизолированы;

4.теплосберегающие качества, если в соседних помещениях разная температура. Для предотвращения образования конденсата укладывается дополнительная пароизоляция;

5. Огнестойкость, обеспечивающая безопасную эвакуацию при пожаре. Железобетон дает запас по времени 60 минут, защищенный штукатуркой — максимум 45 минут;

6. Слой гидроизоляции вблизи холодильных камер;

7. Биологическая устойчивость к грибковым микроорганизмам.

Конструкция сборно-монолитная.Первые монтируются на балки или с помощью железобетонных плит, вторые заливаются в опалубку. Прочность несущих стен, сроки и материально-техническая база строительства определяют способ возведения перекрытий. Частные дома из пеноблоков требуют особого подхода при выборе экологичной системы. Газобетон имеет недостаточную прочность и может давать усадку при больших нагрузках, поэтому перекрытие в таких коттеджах проще делать деревянными балками. Устройство полов выполняется самостоятельно.

Какой сорт лучше выбрать?

Несущие балки сборных перекрытий опираются на ограждающие стены коттеджа. Сверху укладывают чистый пол, снизу выбивают потолок, между ними прокладывают тепло- и звукоизоляцию. В частных домах с несущими стенами из искусственного камня применяют деревянные или железобетонные балки, металлический двутавр или швеллер.

В коттедже из пеноблоков перекрытие первого этажа может выполняться пустотными плитами, которые заказываются заранее под железобетон.Для монтажа потребуется привлечение подъемного оборудования и квалифицированных рабочих. По периметру несущих стен необходимо сделать замкнутый армированный пояс.

Монолитные перекрытия между этажами монтируют после точных расчетов несущей способности пеноблоков. Такой вариант потребует затрат на промежуточные перегородки, увеличение толщины стен, армированный пояс, подвесную опалубку и надежные опоры. Заливка связана с применением металлической арматуры и заводского бетона, который непрерывно подается до верхней отметки с помощью насосов.Поэтому я сам не справляюсь с такой работой. Толщина железобетона не превышает 15–20 см, но для его застывания требуется месяц.

При строительстве пеноблоков доступность, малый вес, простой монтаж — главные критерии выбора материала и способа устройства. Древесина обладает всеми этими качествами. Вариант использования металлических двутавров не подходит для домов из пенобетона из-за большого веса и возможности возникновения коррозии.

Установка деревянных опор

Преимущества:

1. Относительно небольшой общий вес (вместе со средней максимальной полезной нагрузкой 400 кг / м2) по сравнению с железобетоном, который в 2 раза тяжелее. Обустройство надземных конструкций позволяет сэкономить на фундаменте;

2. Наличие различных видов пиломатериалов. Бруски сращиваются по длине, склеиваются из досок подходящих размеров. Для транспортировки и разгрузки не требуется специального оборудования;

3.простой монтаж с использованием стандартных инструментов позволяет выполнять работы самостоятельно без подъемных механизмов;

4. Отсутствие необходимости усиления периметра несущих стен железобетонным поясом;

5. экономия на фундаменте, транспорте, заработной плате рабочих, стоимости материала;

6. Высокая скорость монтажа и немедленное продолжение строительства.

Недостатком является ограничение пролета. Чтобы прогиб стержней был минимальным, в помещениях устанавливают колонны и подпорные стены.Шаг укладки определяется нагрузкой и сечением балки. Устойчивые перекрытия перекрытия возводятся на пролетах до 5 м, а ширина чердаков не превышает 6 м. При средней нагрузке 400 кг / м2 бруски сечением 150х200 (225) мм устанавливаются с шагом 0,6 м, 150х225 (175х250) мм на расстоянии 1 м.

Перед укладкой дерево обрабатывается антисептиком. После пропитки наносится защитное покрытие от огня, плесени и насекомых. В гнездах закрепляются балки, образующиеся при возведении несущих стен.Концы брусков обрезаются под углом 60 °, смазываются маслом и обертываются рубероидом, контактирующим с каменными блоками. Свободное пространство ниш заполняется минеральной ватой или продувается пенопластом.

Сначала монтируются балки на расстоянии 0,5 м от стен, затем с определенным шагом распределяются промежуточные. По лазерному уровню проверьте одинаковый уровень укладки планок. Конструкция выравнивается промасленными досками необходимой толщины, которые укладываются гнездами под балки.

Утеплитель и отделка

Расположение в коттедже горизонтальной перегородки обуславливает использование изоляционных и отделочных материалов. Толщина перекрытий между этажами зависит от высоты балок, количества слоев и характеристик чистового пола. Схема устройства своими руками

• черепные блоки 50х50 мм прибивают к низу боковых поверхностей балок. Они будут держать катушку и изоляцию; На брусья укладываются рулоны
• , что можно сделать путем сбивания досок с досок;
• щиты соединены и прикреплены к черепным стержням;
• Если потолок цокольный, то на «черный» пол кладут пароизоляционную пленку и утеплитель.Сверху укладывается гидроизоляция и чистовой пол;
• Полы внизу облицованы пароизоляцией, затем потолочной доской, фанерой или деревянными панелями. После укладки тепло- и звукоизоляции конструкция покрывается паровой мембраной и укладываются половицы.

Доски пола пропитаны защитными средствами, окрашены или вскрыты лаком. На ДСП укладывают линолеум, ламинат, паркет. Выравнивают потолок декоративной плиткой, доской или гипсокартоном.Затем нанесите финишное покрытие.

1. Деревянные элементы обрабатываются средствами на водной основе, предназначенными для использования внутри помещений. Для этого подходит Сенеж огнебио российского производства — комплексная пропитка относится к 1-й группе эффективности защиты от огня и воздействия биологических факторов на древесину.

2. Проем в перекрытии не должен превышать 6 м, а шаг укладки несущих балок — 1 м.

3. Минимальное расстояние между опорными балками и шахтами вытяжной вентиляции — 250 мм.

4. Минимальная толщина слоя тепло- и звукоизоляции составляет 100 мм между жилыми помещениями и 200–250 мм для чердачных и цокольных систем.

В качестве утеплителя используется керамзит с размером частиц 5-10 мм, перлит, шлак, сухой песок, пенополистирол или минеральная вата. Объемные материалы более доступны по цене, но утяжеляют конструкцию. Наиболее подходящий вариант для частного дома — минеральная вата. Она имеет невысокую теплопроводность, отталкивает влагу и, в отличие от пенопласта, пропускает воздух.

продуктов — Black Mountain Insulation, США

Производство изоляции из овечьей шерсти требует на 90% меньше энергии, чем изоляция из минеральной ваты или стекловолокна. В процессе эксплуатации свойства овечьей шерсти по прочности и контролю влажности обеспечивают более высокий уровень производительности и долговечности. Сохраняя свои изоляционные свойства на протяжении всего срока службы здания.

Утеплитель из овечьей шерсти на 10% больше изоляционного материала, чем у изоляционного материала из стекловолокна.Утеплитель из овечьей шерсти не только воздухопроницаем, но также способен впитывать, удерживать и выделять влагу, не влияя на его термические свойства или эксплуатационные характеристики. Утеплитель из овечьей шерсти идеально подходит для создания воздухопроницаемых стен.

Овечья шерсть по своей природе огнестойкая; материал только горит, так как в атмосфере недостаточно кислорода для поддержания горения шерсти. В случае пожара овечья шерсть не увеличивает риск возгорания и не выделяет токсичных газов.

Зачем довольствоваться минеральной ватой, если можно использовать настоящую вещь?
Если вы собираетесь отправиться в поход по снегу, возможно, вам захочется надеть шерстяные носки.Они не только изолируют пальцы ног от холода, но и носки по-прежнему будут хорошо работать, если в ботинки попадет немного снега или слякоти. Тот же принцип применяется для изоляции полостей в стенах в местах, где в изобилии имеется овечья шерсть.

Рулонный утеплитель из овечьей шерсти

Black Mountain предназначен для использования в новых и существующих зданиях в чердаках, стропилах, внутренних стенах и между этажами. Шерстяной утеплитель идеально подходит для сухой облицовки внешних стен и всех частей деревянных каркасных домов.

Купите шерстяные рулоны прямо сейчас!

Изоляция из неплотной овечьей шерсти обычно производится с использованием того же процесса, что и изоляция в рулонах и войлоках, но не требует процесса чесания. Рыхлая овечья шерсть идеально подходит для изоляции, когда есть закрытая полость, которая требует дополнительной изоляции. Обычная практика — вдувать изоляцию в полость так же, как изоляцию из стекловолокна или целлюлозы.

Купите свободную шерсть прямо сейчас!

Изоляция из овечьей веревки используется на боковых сторонах и вокруг оконных рам при строительстве бревенчатых домов.Sheep Rope экономит время на установку и кран, так как он нарезан на заводе по размеру и готов к установке. Промышленность бревенчатых домов быстро осваивает преимущества использования утеплителя из натуральной шерсти с его превосходным преимуществом контроля влажности. Этот продукт в настоящее время недоступен в США

.

Прикладные науки | Бесплатный полнотекстовый | Классификация типа / положения межэтажного шума с помощью контролируемого обучения на основе сверточной нейронной сети

В этом разделе мы представляем контролируемый метод обучения для классификации типа / положения межэтажного шума с использованием CNN.

3.2. Сетевая архитектура

На рисунке 4 показана архитектура классификатора типа / положения межэтажного шума. Классификатор сопоставляет межэтажный шум с типом / положением посредством (1) преобразования межэтажного шума в Mel-спектрограмму с логарифмической шкалой, (2) входных каналов, (3) CNN, (4) уровня адаптации, и (5) классификатор softmax. В [25] современные CNN для классификации изображений в ILSVRC исследуются и применяются для классификации аудио. В статье используются модели AlexNet [26], VGGNet [27] и ResNet [28].AlexNet стал первым победителем конкурса ILSVRC на основе CNN. VGGNet показала лучшую производительность классификации изображений с набором данных ImageNet, чем AlexNet в ILSVRC 2014. ResNet была победителем ILSVRC 2015 и показала лучшую производительность классификации изображений, чем две другие модели. VGGNet и ResNet можно классифицировать по количеству слоев (глубине) их нейронных сетей. В этом исследовании использовались VGG16 и ResNet V1 50, которые считаются базовыми моделями из каждой группы. Межэтажные шумы преобразуются в Mel-спектрограммы с логарифмической шкалой с помощью LibROSA [29] для представления звуковых выборок в двух измерениях размером H × W, где H и W обозначают высоту и ширину соответственно.В литературе [20,21,25,30,31,32] в качестве входных характеристик в ASC используются спектрограмма, Mel-спектрограмма в логарифмическом масштабе и кепстральный коэффициент Mel-частоты. Они представляют собой сигнал в области TF и ​​являются допустимыми входами CNN. В нашем предыдущем исследовании [13] использование Mel-спектрограммы с логарифмической шкалой обеспечило лучшую производительность с набором данных межэтажного шума. Таким образом, мы использовали в этом исследовании Mel-спектрограмму в логарифмическом масштабе. Mel-спектрограмма P в логарифмическом масштабе была получена с помощью следующих шагов. Сначала сигнал s∈Rl извлекается из аудиоклипа в наборе данных межэтажного шума.Длина выборки l установлена ​​на 132 300 выборок (длина 3 с). Во-вторых, s преобразуется в величину кратковременных преобразований Фурье S∈R1025 × W с использованием быстрого преобразования Фурье на 2048 точек с размером окна 1 / W и тем же размером скачка, где · округляется до следующего по величине целого числа. В-третьих, Mel-спектрограмма получается с использованием

где F∈RH × 1025 — банк Mel-фильтров с диапазоном частот 0, фс / 2. Это преобразует шкалу частот S в шкалу Mel. Наконец, M преобразуется в масштабированную в логарифмическом масштабе Mel-спектрограмму.

где m — наибольший элемент в M.В × Ш задается входной размер Ш × В × 3 для CNN. Например, VGG16 имеет входной размер 224 × 224 × 3. Поскольку три CNN (AlexNet, VGG16 и ResNet V1 50) предназначены для классификации изображений, они имеют 3 входных канала (BGR). Чтобы воспользоваться знаниями, полученными из большого набора данных, веса между тремя входными каналами и следующим слоем сохраняются вместо преобразования входных каналов в один канал. Следовательно, P подается на все каналы. Возможности этого метода в отношении набора данных о межэтажном шуме были показаны в [13] путем сравнения производительности между CNN с одним входным каналом и VGG16 без передачи знаний.Три CNN содержат миллионы изучаемых весов. Учитывая разреженность набора данных о межэтажном уровне шума, сложно обучать модели с большим количеством весов. В таких условиях CNN может быть обучена с использованием трансферного обучения, как предложено в [33]. Трансферное обучение инициализирует CNN с весами, которые предварительно обучены на большом наборе данных (источнике), и настраивает их на целевом наборе данных. Метод предполагает, что внутренние уровни CNN могут извлекать из источника дескрипторы среднего уровня, которые объясняют распределение источника.Распределение целевого набора данных можно узнать, разделив дескрипторы среднего уровня [33,34]. В этом исследовании большой набор данных изображений используется в качестве источника для обучения CNN с помощью трансферного обучения. Обычно изображения и звуковые представления считаются разными. Однако низкоуровневые понятия изображений [34], такие как края и формы, можно найти в P, и изменения освещения могут быть сопоставимы с изменениями акустического давления в P. Следовательно, P можно рассматривать как изображение размером H × W и дескрипторы источника могут использоваться совместно, чтобы узнать распределение цели.Этот подход для ASC можно найти в [35,36]. Веса трех CNN инициализируются с использованием весов, которые предварительно обучены в ImageNet (источник). Предварительно подготовленные веса, используемые в этом исследовании, взяты из [37] для AlexNet и VGG16 и из [38] для ResNet V1 50. Поскольку три CNN разработаны для ILSVRC, каждый выходной сигнал из трех CNN имеет размер I = 1000 Уровень адаптации уменьшает количество выходных измерений на нижнем уровне до C, где C — количество типов / положений межэтажного шума.Веса между выходными данными CNN и уровнем адаптации случайным образом берутся из нормального распределения с фиксированным стандартным отклонением 0,01. Эта инициализация используется в [26,27,39]. Смещение b∈RC инициализируется 1, как в [26].

В задаче классификации выходные значения нормализуются с использованием функции softmax (то есть классификатора softmax) для преобразования выходных элементов в псевдовероятности. Для данного x∈Rn функция softmax определяется как

softmaxxi = exp (xi) ∑j = 1nexp (xj).+ λw22,

(5)

где λ — степень регуляризации, а y∈RC — истинная метка с горячим кодированием.

3.3. Оценка

Производительность трех CNN оценивалась с использованием 5-кратной перекрестной проверки. Пятикратная перекрестная проверка делит набор данных о межэтажном уровне шума на 5 подмножеств равного размера. Модель оптимизируется на обучающем наборе Qtrain с нулевым центром, который состоит из 4 подмножеств. Оптимизированная модель проверяется на оставшемся наборе Qvalid, который равен нулю с центром на среднем значении обучающих наборов.Эти шаги повторяются для всего набора проверки.

Производительность модели CNN M в наборе данных можно измерить, найдя минимум

ψvalidΛ * = meanP∈QvalidLP; MΛ * Qtrain,

(6)

где Λ * — оптимальная пара гиперпараметров [40]. M с меньшим ψ обеспечивает лучшую производительность. Λ * состоит из оптимальной силы регуляризации λ * и оптимальной скорости обучения η *. Размер скрытого слоя, количество скрытых блоков и функция активации не считаются, поскольку они уже определены М.,

(7)

как введено в [40] с 30 эпохами. λi и ηi (i = 1, ⋯, 100) генерируются логарифмически равномерно от 10-4 до 102. Веса CNN оптимизируются с помощью градиентного спуска мини-партии (GD) для минимизации L. Размер мини-партии был установлено значение 39. CNN и оптимизация были реализованы с помощью TensorFlow [38] и доступны по адресу [41]. В остальных подразделах межэтажные шумы были классифицированы по типу / положению с использованием трех CNN. Производительность трех CNN была измерена и сравнена.позиция).

Точность классификации позиций с тремя CNN оценивалась с помощью 5-кратной перекрестной проверки. Точности представлены в таблице 3. В первом столбце таблицы показаны названия трех CNN, а в первой строке таблицы показаны 9 категорий. В классификации позиций VGG16 превосходит другие модели, за исключением категорий 2F и 3F0m. . Все модели показывают сравнительно низкую производительность для позиций 1F0m и 1F6m. Модели, кажется, путают эти две позиции.Путаница в классификации позиций можно увидеть на рисунке 5. Если не принимать во внимание путаницу между позициями на одном этаже, точность классификации для трех CNN возрастает. В таблице 4 показана точность классификации этажей для трех CNN. VGG16 показывает точность классификации полов 99,5%.

Обобщая результаты, было проведено сравнение нашего подхода к классификации типа / положения на основе трех адаптированных CNN с передачей знаний. Сети CNN показали возможность классификации по типу / положению межэтажных шумов в здании.VGG16 показал лучшие результаты как по типу, так и по положению.

Межэтажное перекрытие в каркасном доме. Каркасно-балочный пол в частном доме. Ошибки в работе с обшивкой каркасного дома

Часто можно услышать мнение, что каркасные дома — один из самых простых, рациональных и недорогих видов строительных конструкций. Исходя из этой идеи, многие застройщики выбирают каркасные технологии для строительства, думая об экономии и даже о возможности построить дом своими силами.К сожалению, представление о простоте и дешевизне каркасных технологий распространяется только на те постройки, которые не соответствуют никаким строительным нормам и правилам, которые строят гастарбайтеры и неопытные любители, которые все делают своими руками. Однако то же самое можно сказать и о строительстве рубленых деревянных домов своими руками.

Каркасные технологии действительно имеют много преимуществ, но только в тех случаях, когда дом строится опытными строителями из промышленных комплектующих для каркасного домостроения.Неопытный или неграмотный строитель, работая с каркасной технологией, может совершить гораздо больше ошибок, чем при строительстве дома из массива дерева или каменных материалов. Там, где при строительстве дома из массивных стеновых материалов требуется всего несколько технологических операций, каркасные технологии потребуют гораздо большего количества технологических «проходов». При большем количестве операций значительно возрастает риск ошибки, несоблюдения технологий и неправильного использования материалов.Поэтому каркасные дома, построенные без проекта и с привлечением квалифицированных специалистов «наугад» или на доверии к гастарбайтерам, могут оказаться недолговечными, вскоре потребуют капитального ремонта из-за неудовлетворительных потребительских качеств (промерзание, намокание утеплителя, большие затраты на отопление, т. загнивание элементов конструкции, разрушение как отдельных элементов, так и всей конструкции в целом). К сожалению, в России перечень нормативной строительной документации для проектирования и строительства каркасных домов существенно ограничен.В настоящее время действует Свод практических правил SP 31-105-2002 «Проектирование и строительство энергоэффективных односемейных жилых домов с деревянным каркасом» на основе устаревшего Канадского национального жилищного кодекса 1998 года.

В этой статье мы дадим краткий обзор основных ошибок и нарушений технологии каркасного домостроения.

Строительство без проекта.

Это универсальная «общая» ошибка при выборе любой технологии строительства.Однако именно в рамной технологии цена ошибок может быть особенно высокой и приводить к перерасходу средств вместо их экономии, как из-за использования избыточного количества материала (рама, сделанная из стержня большого сечения), так и из-за необходимости для ремонта из-за недостаточных сечений балок, редкого шага их монтажа, разрушения элементов конструкции из-за неучтенных нагрузок, неверно выбранных способов соединения в узлах и крепежных материалов, биологического разрушения древесины из-за нарушения паро- и влагоудаления .

Конструкция из древесины «естественной влажности».

Почти нигде в цивилизованных странах не строят дома из сырого дерева, как и раньше в России никогда не строили дома из свежесрубленных стволов. В СП 31-105-2002 п. 4.3.1 сказано: «Несущие конструкции (элементы каркаса) домов данной системы изготовлены из хвойных пиломатериалов, высушенных и защищенных от влаги при хранении». Древесное сырье — это только полуфабрикат для производства строительных материалов.В России продавцы и поставщики деликатно называют пиломатериалы «естественной влажности». Напомним, свежесрубленное дерево имеет влажность 50-100%. Если дерево плавало по воде, то влажность составляет 100% и более (количество воды превышает количество сухого вещества). «Естественная влажность» обычно означает, что древесина слегка подсохла во время погрузочно-разгрузочных работ и транспортировки и содержит от 30% до 80% влаги. При сушке на открытом воздухе количество влаги снижается до 15-20%.Нормальное равновесное содержание влаги в промышленно высушенной древесине, контактирующей с атмосферой, составляет 11-12% влажности. При усадке влажной древесины длина пиломатериалов уменьшается на 3-7%, а объем древесины — на 11-17%. Использование древесины «естественной влажности» для строительства каркасных домов приводит к неконтролируемой усадке древесины, которая изменяет линейные размеры элементов конструкции, может привести к деформациям, растрескиванию и разрыву древесины с разрушением крепежа.При усадке деревянного каркаса открываются многочисленные трещины и щели, значительно увеличивая теплопроводность стен каркасного дома, разрывая изоляционные материалы, препятствующие проникновению влаги. По мере усадки древесины ее плотность увеличивается, что способствует лучшему проведению вибраций и звуков.

Конструкция из пиломатериалов без предварительной антисептической обработки.

Даже в самом правильно спроектированном каркасном доме неизбежна определенная конденсация на участках окружающей среды, которых в каркасных домах намного больше, чем в зданиях из массивных материалов.Влажное дерево, содержащее в своей структуре полисахариды, является прекрасной питательной средой для различных форм микрофлоры и микрофауны, представители которой способны в короткие сроки разрушить структуру дерева. В СП 31-105-2002 (п. 4.3.2) указано, что все деревянные элементы, расположенные ближе 25 см от уровня земли, и все деревянные элементы, не изготовленные из сухой древесины, подлежат антисептической обработке.

Неправильное использование материалов.

При классической каркасной технологии угловые стойки каркаса нельзя делать из бруса или из трех досок, сбитых вплотную друг к другу — в этом случае обеспечиваются повышенные теплопотери через «холодные углы».Правильный «теплый уголок» собирается из трех вертикальных стоек, расположенных во взаимно перпендикулярных плоскостях.

Для обшивки каркаса используются материалы, способные выдерживать нагрузки. Например, OSB должна быть конструкционной и предназначаться специально для наружных работ.

Утепление вертикальных каркасных стен допускается только жесткими изоляционными плитами. Из-за усадки и проскальзывания засыпку и рулонную изоляцию можно использовать только на горизонтальных поверхностях или на крышах с уклоном до 1: 5.При использовании экономичных вариантов теплоизоляционных плит с низкой плотностью рекомендуется закрепить каждый ряд досок распорками между досками для предотвращения скольжения. Такое решение увеличивает стоимость конструкции, увеличивает теплопроводность стены, поэтому выгоднее использовать качественный, более дорогой утеплитель большей плотности. Размер проемов между стойками каркаса не должен превышать поперечный размер плит утеплителя — 60 см. Еще лучше, если размер проема уменьшится до 59 см, чтобы исключить зазоры между стойками и плитами утеплителя.Заливать стены обрезками утеплителя нельзя — будет много трещин.

Неправильное крепление материалов.

Черные саморезы можно использовать только для крепления листовых материалов. Использование черных саморезов в силовой раме, особенно в раме из влажной древесины, может привести к разрыву этих ненадежных креплений с низкой прочностью на сдвиг.

Во всех случаях сборки конструктивных элементов каркаса используются оцинкованные гвозди или саморезы с хромированным или латунным покрытием диаметром не менее 5 мм.Использование перфорированного стального крепежа без перевязки бруса не всегда гарантирует расчетную прочность каркаса.

Крепления балок и других элементов несущего каркаса нельзя крепить к плитам OSB, особенно гвоздями.
При забивании листовых элементов гвоздями или вкручивании их саморезами недопустимо заглубление головки или головки глубже плоскости поверхности материала. С точки зрения прочности конструкции углубление головки или заглушки на половину толщины материала считается недостающим элементом крепления и должно быть продублировано правильно установленным винтом или гвоздем.
Минимальное расстояние от края материала оболочки до головки или головки застежки составляет 10 мм.

С 2012 года Международный строительный кодекс для жилых домов (стр. 2308.12.8) требует, чтобы предотвратить сдвиг от землетрясений, ветровых нагрузок и т. Д., Крепить каркас всех вновь возводимых каркасных зданий к фундаменту с помощью анкерных болтов с помощью прижимных пластин размером не менее 7,6 на 7,6 мм при толщине стального листа не менее 5,8 мм. Минимальный диаметр болтов или анкеров — 12 мм.

Строительство каркасных домов по «инновационным» технологиям.

Самая распространенная в мире технология каркасного строительства предусматривает последовательную сборку «площадок» — перекрытий с перекрытиями с последующей сборкой на них стен и их установкой в ​​вертикальном положении. В этом случае строителям удобно передвигаться по твердой поверхности, удобно работать с материалами, любые отклонения от проектного положения можно устранить еще до возведения стен, а сами перекрытия надежно опираются на нижележащие конструкции. .Почему-то отечественные строители пытаются изобретать собственные варианты возведения каркасного дома со сборкой стен «на месте», смешивая технологию строительства каркасного дома с технологией фахверка или «столбов и балок». «с устройством перекрытий в последнюю очередь, что чревато необходимостью врезки или« навешивания »балок перекрытия, необходимостью перемещения по временным настилам, с большой вероятностью получения травм при падении с высоты.

Ошибки в работе с балками перекрытия каркасного дома.

Больше всего ошибок совершается при креплении балок. Лучше всего поддерживать балки на верхней обшивке несущих стен, на балках. Запрещается уменьшать сечение балки путем выпиливания пропила для стыковки с обвязкой. Если необходимо состыковать балку перекрытия с помощью обвязочной балки или прогона балки, ее необходимо закрепить через опорную планку облицовки с забивкой гвоздей или с помощью стальных опор балки. Стальная опора балки должна иметь высоту, равную высоте балки, и должна быть закреплена гвоздями через все крепежные отверстия.Крепление балок с меньшими опорами, непробитие всех крепежных отверстий, крепление черными саморезами, крепление только на гвозди без опорной планки — ошибки.

Самый распространенный шаг балок перекрытия в мировой практике каркасного домостроения составляет от 30 до 40 см. Такой шаг балок позволяет получить прочные перекрытия, не прогибающиеся при ударных нагрузках. Перекрытие с шагом более 60 см вообще не рекомендуется. Минимальная толщина листовых материалов для перекрытия по балкам перекрытия составляет 16 мм при расстоянии между балками 40 см.

Часто гибочные балки вытягивают из досок, а не устанавливают на краю.

Несущая способность плит увеличивается, если материал облицовки чернового пола дополнительно приклеивается к балкам перекрытия.
Несущая способность перекрытий каркаса может быть увеличена за счет жестких поперечных балок. Такие стяжки устанавливаются с шагом 120 см и могут служить опорой для внутренних ненесущих перегородок (через черновой пол). Также поперечные распорки служат препятствием для распространения пламени при пожаре.

Как правильно просверлить отверстия в балках перекрытия:

двутавр:

Составные двутавровые балки можно резать или просверливать только в определенных местах в соответствии со спецификацией производителя. Нельзя трогать верхние и нижние элементы двутавров. На балку допускается не более 3-х отверстий. Одно отверстие диаметром до 40 мм можно просверлить в любой части двутавра, кроме опорных частей. Клееный двутавр Wood-OSB-Wood имеет обозначение «Top».При самостоятельном изготовлении балок на основе OSB следует учитывать направление силовой оси материала.

Балки перекрытия из пиломатериалов:

Ошибки при работе с обшивкой каркасного дома.

Согласно зарубежным строительным нормам и рекомендациям Американской ассоциации инженеров лесоматериалов (APA) каркас можно обшивать плитами OSB как по вертикали, так и по горизонтали. Однако, если плита OSB сшита по подкосам каркаса, то ось силы (обозначенная на панели OSB стрелками и надписью Strength axis) будет параллельна подкосам.Такое расположение пластин полезно только для усиления слабых стоек рамы, работающих на сжатие без значительных поперечных и тангенциальных нагрузок (что практически нереально в реальных условиях эксплуатации). Если плиты OSB сшиты перпендикулярно стойкам, они усиливают каркас здания для восприятия тангенциальных и боковых нагрузок, возникающих от воздействия ветра, движения основания при движении грунта. Особенно актуальна горизонтальная обшивка панелями OSB в рамах с отсутствующими уклонами, чтобы придать конструкции необходимую жесткость.Если листы OSB уложить поперек стоек, то ось силы будет перпендикулярна им, и листы OSB выдержат большую сжимающую и растягивающую нагрузку. Так, например, в отечественном СП 31-105-2002 гг. «Проектирование и строительство домов для одной семьи из энергоэффективного деревянного каркаса» предоставляет (Таблица 10-4) рекомендуемую минимальную толщину фанеры для облицовки каркаса: если волокна фанеры параллельны стойкам каркаса на расстоянии 60 см, минимальная толщина фанеры составляет 11 мм.Если волокна фанеры уложить перпендикулярно стойкам, то можно использовать более тонкие листы толщиной 8 мм. Поэтому листы OSB желательно сшивать длинной стороной не вдоль, а поперек стоек или стропил. Для наружной облицовки одноэтажных каркасных домов можно использовать OSB толщиной 9 мм. Но при строительстве двухэтажных домов и любых домов в районах с сильным ветром минимальная толщина OSB для наружной облицовки составляет 12 мм. Если каркасный дом обшивается мягкими волокнистыми плитами типа Isoplat, то каркасная конструкция должна иметь укосины, обеспечивающие боковую жесткость конструкции.

Между всеми листовыми материалами обшивки должны быть оставлены зазоры для теплового расширения 2-3 мм. Если этого не сделать, то при расширении листы будут «вздуваться».
Стыковка листов обшивки осуществляется только на стойки и перекладины. Листы сшиты «в разгибку», чтобы обеспечить большую прочность конструкции несущего каркаса цепной перевязкой. Внешняя обшивка должна привязать каркас стены к нижней и верхней обшивке.

« Пироги» перекрытия стен и кровли каркасного дома.

Основная ошибка при возведении каркасов перекрытий, стен и крыш — возможность намокания утеплителя от проникновения влаги внутрь. Общее правило возведения стен в отапливаемых помещениях — паропроницаемость материалов должна увеличиваться изнутри наружу. Даже в полу, где часто делают наоборот: пароизоляция укладывается со стороны земли, а паропроницаемая мембрана — со стороны помещения.
В любом утепленном пироге каркасного дома обязательно должен быть сплошной слой пароизоляции изнутри.«Сплошной слой» действительно означает, что пароизоляция не должна иметь дефектов: листы должны быть склеены внахлест по всему защищаемому контуру без исключения. Например, практически все строители на этапе сборки каркаса забывают проложить пароизоляцию под местом примыкания внутренних перегородок к наружным стенам по типовым схемам устройства примыканий пункта 7.2.12 СП. 31-105-2002.

Дополнительно все щели между листовыми материалами обшивки во влажных помещениях и на крыше необходимо заклеить гидроизоляционными материалами, чтобы влага не попала внутрь утепленных «пирогов».
Помимо предотвращения попадания влаги в изолирующий пирог, необходимо также обеспечить отвод влаги: снаружи каркасная стена должна быть либо обшита плитами OSB, которые являются «умным» паропроницаемым материалом, способным повысить паропроницаемость в условиях окружающей среды. увлажняется или защищается полупроницаемой мембраной, отводящей влагу от изоляции. Недорогие однослойные мембраны обладают неудовлетворительной паропроницаемостью и требуют наличия воздушного зазора между изоляцией и мембраной.Также дешевые однослойные мембраны плохо защищают от проникновения влаги извне. Предпочтительно использовать дорогие супердиффузионные мембраны, которые обладают действительно хорошей паропроницаемостью и могут быть установлены непосредственно на изоляцию.

Вентиляция каркасного дома.

Образно говоря, внутреннее пространство правильно построенного каркасного дома идентично внутреннему пространству термоса: теплопотери через стены очень малы, а передача влаги через стены чаще всего практически отсутствует (но может сохраняться при использовании). .Соответственно, его нужно отвести наружу. Без вдумчивости это невозможно. В каркасном доме вентиляционные клапаны должны быть установлены в каждой комнате, либо окна должны иметь режим микровентиляции либо встроенные щелевые вентиляционные клапаны. На кухне и в ванной необходимо установить вытяжную вентиляцию. За рубежом каркасные дома для постоянного проживания практически не строятся без приточно-вытяжной вентиляции с системой рекуперации.

В конце статьи мы приводим иллюстрации широко распространенного «народного» строительства каркасного дома, в котором при ближайшем рассмотрении нет ни одного правильно выполненного элемента.

Типичные ошибки, которые мы описали в статье, легко предотвратить. Прежде чем приступить к строительству своего первого каркасного дома или найму строителей, подробно изучите, пусть и немного устаревший, но единственный свод правил каркасного домостроения, имеющийся в российском СП 31-105-2002. Уделяя внимание всем деталям и тонкостям создания конструктивного каркаса здания и обеспечению долговечности его эксплуатации, вы сможете избежать дорогостоящих ошибок при строительстве или заказе каркасного дома.

Североамериканская «платформа» породила «канадские дома», какими мы их знаем. Именно определенная технология и материалы для устройства полов легли в основу современных каркасных домов, получив при этом общее название. Однако в российских условиях, когда широко распространены МЗЛФ и фундаменты на винтовых сваях, проявился главный недостаток «площадки», «заточенной» под фундаменты подвала, а именно сложность или невозможность заливки пола утеплителем после его установки. тип перекрытия фундамента.

Вот ведь как … Если у вас есть подвал, вы спокойно смонтировали «площадку», поставили каркас, закрыли крышу, стены и можете приступить к утеплению пола дома, потихоньку работая в сухости и тепле заполнение каркаса необходимыми материалами со стороны цоколя. А теперь представьте, что у вас есть фундамент на винтовых сваях, и прикиньте, насколько сложно и неудобно будет ползать на спине по земле, ругаясь и изредка плюясь от минерального утеплителя.А если у вас есть МЗЛФ? Тогда вы вообще ничего не сможете сделать — если не заблокируете люки в подполье для каждой зоны фундамента, что похоже на лихорадочный бред бешеного крота.

Ну вроде бы сразу можно утеплить «площадку», закрыть фанерой или OSB-3 и радоваться жизни, потихоньку возводя на ней стены и перегородки. Однако такой важный фактор, как осадки, спешит все испортить. Как долго просохнет утеплитель в каркасе, покрытом черным полом (и сам каркас тоже)? А если у вас черновой пол из МЗЛФ плохо вентилируемый? Беда …

Но не расстраивайтесь — есть решения этой непростой проблемы! 😉

Первое, что приходит в голову — закрыть пол перед ожидаемыми осадками или просто по окончании работ гидроизоляционной пленкой. Ну, то есть обычным целлофаном. Однако одно дело, когда строишь баню 6х4, и совсем другое, когда строишь жилой каркасный дом, скажем, 9х12. Переносить рулоны пленки туда-сюда, склеивать стыки и заклеивать образовавшиеся отверстия, решать вопрос гидроизоляции стыков со стенами и перегородками по-прежнему одно удовольствие.Все это очень быстро надоест, уверяю вас.

Ладно, может тогда просто положите пленку и поработайте, не снимая? И прямо на нем монтировать стены с перегородками — а-а ?! …;) Но и здесь практикующий строитель заметит, что в этом случае невозможно не только обеспечить водонепроницаемость пленки — будет образовываться много дырок, но и перемещать и закреплять рамки будет крайне неудобно. смонтированных стен. Кроме того, это еще и небезопасно — влага на полу, окурок, забытый винт, спрятанный под пленкой…

Поэтому многие строители используют третий вариант — модернизированную «площадку» (которую некоторые почему-то называют «скандинавской» или «финской»), позволяющей утеплить фундаментный пол каркасного дома после проведения работ по защитить помещение дома от атмосферных осадков.

Суть данной модернизации проста:

1. Формируется каркас перекрытия. Причем таким образом, что под несущими стенами образуется надежная опора в виде балок и перемычек.При этом на дополнительных балках и перемычках («перемычках») их смещают внутрь периметра потолка на 20-25 мм (в зависимости от сечения плит), чтобы листы чернового пола из фанеры или OSB-3 могли опираться на выступающие края. Необходимо помнить, что если сразу ставить перегородки, то ваша задача усложняется — под ними придется проводить те же меры, что и для несущих стен. Поэтому рекомендую устанавливать перегородки после формирования основного каркаса (кстати, это распространенная скандинавская практика).
2. Далее заполняем утеплителем образовавшиеся в каркасе «карманы» в местах крепления стен. Можно пойти дорогим путем — залить их теплоизоляционной пеной. Может быть сложно — забить нарезанные куски пенопласта. А может быть и правильно — залить минеральной ватой и закрыть сверху супердиффузионной мембраной.
3. После этого каркас пола обшивается фанерой или OSB-3 по временной схеме — небольшим количеством саморезов. При этом листы чернового пола укладываются таким образом, чтобы они не перекрывали места установки будущих стен.Надеюсь, вы помните о необходимых зазорах между краями листов в 3-4 мм? 😉
4. Ну спокойно, на смонтированном черном поле собираем каркасы стен и ставим их там, где нужно.
5. Формируем каркас дома, устанавливаем рубероид, сайдинг, после чего можно откручивать листы чернового пола и спокойно проводить необходимые работы по утеплению пола фундамента, не опасаясь за его будущее. Ну а затем монтируем черновой пол уже плотно, согласно СП-31-105-2002.Лучше — клеем на каучуковой основе;)

Весь этот длинный текст можно не читать, а просто ткнуть в иллюстративную картинку и понять всю простоту и элегантность этого решения. Однако дьявол кроется в деталях, поэтому крайне важно соблюдать технологию и последовательность действий.

Перекрытие в каркасном доме — основа прочности и надежности всей конструкции. Именно он разделяет здание на этажи, обеспечивает ему достаточную устойчивость и долговечность.Межэтажное перекрытие в каркасном доме представляет собой слоеный пирог, состоящий из несущих конструкций, утеплителей и изоляционных материалов. Учитывая, что межэтажное перекрытие в жилом доме — это одновременно и пол, и потолок, в этот торт входят и отделочные материалы. Многие начинающие строители не совсем знают, как сделать качественное перекрытие второго этажа в каркасном доме. Действительно, это достаточно ответственный процесс, требующий соблюдения определенных строительных технологий.

Строительный пирог в виде плиты перекрытия прослужит долго и качественно только при соблюдении всех правил его монтажа.

Эти правила следующие:

1. Высокая несущая способность конструкции. Расчет следует производить на максимальную нагрузку на плиту. Он должен выдерживать вес людей и мебели без повреждений и деформаций, а также выдерживать сильные порывы ветра.
2. Достаточная жесткость.Плита перекрытия каркасного дома не должна прогибаться при ходьбе по ней, неся даже очень тяжелые грузы. Для этого нужно правильно рассчитать длину, ширину и толщину балок перекрытия, способ их крепления к наличникам и стенам.
3. Достаточный уровень звукоизоляции. Это нужно для того, чтобы жители первого этажа не испытывали дискомфорта от шума на втором этаже.
4. Огнеупорность. При создании плиты для торта следует выбирать материалы, не поддерживающие горение, не допускающие распространения огня по этажам.
5. Низкая теплопроводность. Это качество необходимо, когда один этаж не используется для проживания. Продуманная конструкция межэтажного перекрытия в каркасном доме защитит жилой уровень летом от жары, а зимой от холода.
6. Легкость. Каркасные дома имеют ограниченную прочность. Цокольный этаж может просто обрушиться под давлением стен и массивной плиты. Для его строительства нужно выбирать качественные и легкие материалы.

При строительстве не следует укладывать плиты перекрытия большой толщины между уровнями.Этому параметру должны соответствовать их изоляционные качества у экранирующих стен.

Наибольшую нагрузку несут балки, которые прикреплены к горизонтальной обвязке, установленной поверх первого яруса. Обвязку первого этажа каркасной конструкции лучше закрепить гвоздями. Они намного прочнее саморезов и выдерживают сильную горизонтальную нагрузку. Со временем дерево дает усадку и усадку. Гвозди обеспечивают скольжение древесины к нижнему слою.В случае с саморезами остаются большие зазоры, которые необходимо постоянно заделывать.

В качестве утеплителя рекомендуется использовать базальтовую вату. Это легкий и упругий материал с невероятно низкой теплопроводностью и огнестойкостью. Пирог, в который уложена минеральная вата, легкий и обладает отличными звукоизоляционными характеристиками. Несмотря на то, что этот утеплитель имеет невысокую гигроскопичность, для защиты от влаги рекомендуется утеплять его мембранной пленкой.

Снизу плита перекрытия обшивается листовым материалом. Самый простой и недорогой способ сделать потолок — использовать гипсокартон. Легкий в обработке и легкий материал. Балки перекрытия можно обшить фанерой или OSB. Красиво смотрятся вагонка и блок-хаус. Натяжные потолки смотрятся эффектно, но эти изделия непрактичны. Пространство между ними и плитой перекрытия крайне труднодоступно. Если на этом пространстве поселятся грызуны или насекомые, то владельцы недвижимости столкнутся с серьезными проблемами и расходами.Наиболее эффективными с точки зрения стоимости, простоты монтажа и обслуживания являются пластиковые панели. Эта конструкция устанавливается, разбирается и ставится на место за считанные часы.

На балки второго этажа можно укладывать половицы, OSB, ламинат и толстую фанеру. Выбор следует делать в пользу материала, обладающего лучшими характеристиками и устойчивостью к влаге.

Порядок укладки

Чтобы построить качественный и прочный пол, нужно знать, как рассчитать толщину и частоту балок.После этого остается рассчитать общую потребность в стройматериалах и приступить к работе. При проведении расчетов следует руководствоваться СНиП. В случае сомнений их следует интерпретировать в сторону увеличения твердости и прочности.

Устройство плиты межэтажного перекрытия по каркасным стенам осуществляется в следующей последовательности:

1. Поперечные балки привинчиваются к обвязке. Если прогоны длиннее 400 см, то следует использовать клееные доски.При выполнении длинных прогонов доски скрепляют между собой накладкой 75-80 см.
2. Лаги крепятся к балкам и обвязке. Крепление осуществляется длинными гвоздями и на металлических уголках. Интервал между лагами — 50-58 см, в зависимости от того, какой материал выбран в качестве утеплителя.
3. Нижняя часть рамы покрыта мембранной пленкой. К доскам прибивают листы фанеры, OSB или необработанной деревянной поверхности. Это будет основой для утепления и отделки потолка.
4. В раму помещается утеплитель. Все щели тщательно заделываются. Рекомендуемая толщина теплоизоляции 10 см. Поверх утеплителя крепится пароизоляционная пленка строительным степлером.
5. Каркас, заполненный утеплителем, покрывается досками или древесными панелями — они будут черновым полом второго этажа.

Заключительный этап — чистовая отделка пола. Выбор материала определяется предназначением и стилем отделки всего помещения, вкусом и финансовыми возможностями его хозяев.

Даже если вы человек далек от строительной отрасли, то должны знать, что жить без качественного пола крайне неудобно. Это касается домов из разных материалов. Каркасное строительство не исключение. Если правильно обустроить конструкцию перекрытия, то с ее помощью можно будет сохранить тепло внутри помещения, а также создать надежную опору, которая продлит жизнь постройки на несколько десятков лет.

Чтобы придать зданию прочность, необходимо создать основу, которая послужит основой для будущего финишного покрытия.

Особенности устройства чернового пола

Если вы будете укладывать пол в каркасном доме, то на первом этапе стоит создать черновое покрытие, которое должно быть максимально ровным, ровным и надежным. В конечном итоге такое покрытие можно уложить, например, ламинат. Основной задачей такой конструкции будет равномерное распределение нагрузки по поверхности. Таким образом вы сможете исключить появление изгибов и деформаций финишного покрытия.Устройство пола в каркасном доме может осуществляться по нескольким технологиям, но наиболее популярными и актуальными сегодня являются бревна, сухая стяжка по земле или влажная стяжка по поверхности почвы.

Этапы возведения чернового пола на бревнах

Если вы решили применить методику, предусматривающую использование лаг, то работы можно проводить в несколько этапов. Эти элементы представляют собой необработанные бруски, которые кладут на пол или землю. Их выравнивание следует проводить на той стороне, где будет покрываться финишное покрытие.Для этого можно использовать обычный топор. Древесина защищена от агрессивных факторов и воздействия насекомых, от чего поверхность элементов обрабатывается антисептическим составом.

Если вы будете класть бревна вдоль потолка, то в верхнем венце стен необходимо вырезать пазы, в которые войдут строганные бревна. Помимо прочего, на кирпичные опоры устанавливаются балки, которые укрепляют систему и продлевают срок службы конструкции. Когда монтаж чернового покрытия проводится на основание, грунт предварительно засыпается слоем щебня в 2 см, который необходимо утрамбовать.Лаги устанавливаются на опорные столбы, которые монтируются на фундамент, а их защита от влаги продлит срок эксплуатации конструкции.

Для справки

Устройство пола в каркасном доме также может осуществляться из фанеры, которая устанавливается на бревна. Такой вариант получается бюджетным, прочным и практичным. Чтобы надежно закрепить элементы по периметру, нужно уложить бруски, из которых следует сделать деревянную обрешетку. Листы фанеры крепятся специальными шурупами или гвоздями, расстояние между которыми должно составлять примерно 150 мм.

После завершения этих работ можно приступать к укладке теплоизоляционных материалов, таких как минеральная вата или подложка под ламинат.

Черновая мокрая стяжка

Если вы будете укладывать пол в каркасном доме, то вы можете применить технологию мокрой стяжки на земле. Этот метод не всегда предпочтительнее по той причине, что поверхность пола необходимо дать полностью высохнуть, что займет несколько недель. Срок будет зависеть от климатических условий.Сегодня существует два метода мокрой стяжки, один из которых предполагает использование цементного раствора, а другой — наливной пол. Самый распространенный способ создания такого основания — использование цемента М-250.

В результате можно получить гладкую поверхность за счет включения в состав полимерных ингредиентов. Помимо прочего, они придают покрытию повышенную устойчивость к механическим воздействиям. Толщина этой системы может варьироваться от 30 до 100 мм. Стяжку следует дополнительно армировать металлическими элементами.

Подготовительные работы

Устройство чернового пола в каркасном доме можно проводить методом укладки мокрой стяжки. На подготовительном этапе в этом случае основание следует очистить, удалив мусор, посторонние предметы и грязь.

На следующем этапе укладывается гидроизоляция из полиэтиленовой пленки, а по периметру необходимо установить ленту, которая будет компенсировать тепловое расширение смеси. Если поверхность имеет перепады в пределах от 2 до 4 мм, то следует установить маячки, которые гарантируют идеально ровную поверхность после заливки.

Методы работы

Когда пол каркасного дома устанавливается на ленточный фундамент, то на следующем этапе необходимо разбавить смесь и нанести ее, разровняв специальной брусочкой. Избавиться от появившихся пузырьков воздуха необходимо спицами, затем черновую стяжку оставляют сохнуть примерно на месяц. Когда пол наберется прочности, его можно использовать как черновую основу для любого типа отделки, включая керамическую плитку, линолеум, паркет или ламинат.

Наливной пол, который станет черновым основанием, лучше оборудовать, когда требуется выравнивание поверхности с уклоном до 30 мм. Однако наносить такую ​​смесь на землю категорически запрещено, так как в составе предусмотрена необходимость в прочном основании, например, бетонной стяжке.

Материал необходимо защищать от влаги, поэтому необходимо установить гидроизоляционную пленку. Его толщина может варьироваться от 1 до 2 мм. Технология укладки такого раствора аналогична описанной выше, однако наливные полы быстрее сохнут, и дальнейшие работы можно проводить через 10 дней.

Пол в каркасном доме на винтовых сваях

Устройство пола каркасного дома на винтовых сваях предусматривает использование бруса, швеллера или двутавра. Работы можно проводить сразу после возведения свайного фундамента. Для обвязки можно использовать деревянные балки, к которым крепятся бревна. Пролет балок не должен превышать отметку в три метра. Если пролет окажется больше этого значения, то следует дополнительно использовать свайные опоры. Для балок рекомендуется 100 мм; в качестве материала лучше всего использовать хвойную древесину.

Перед установкой обвязки необходимо гидроизолировать основание рубероидом, полиэтиленовой пленкой или пенопластом. Когда настил в каркасном доме выполняется на сваях, после установки балок можно переходить к укладке бревен. Расстояние между этими элементами должно быть 500 мм. Для первого этажа используются лаги на сваях, сечение которых должно составлять 250 мм. Тогда как для второго этажа подойдут элементы размером 70х200 мм. Если пролеты сравнительно небольшие, что особенно актуально для туалетов и ванных комнат, то сечение балок можно уменьшить до 50х150 мм.

В целях увеличения прочности конструкции ее можно уменьшить до 40 см. Прежде чем приступить к укладке бревна, необходимо сделать разметку, по которой будет определено расстояние между элементами. На следующем этапе необходимо сделать в балке обвязки углубления по ширине балок. Как только лаги будут уложены в пазы обвязки, их можно будет закрепить дюбелями, саморезами, гвоздями или шурупами.

Когда настил пола выполняется в каркасном доме, рекомендуется заранее рассмотреть фото.Возможно, это позволит вам понять, по какой методике проводить работы. Кстати, можно отметить, что снизу к лагам крепятся квадратные доски со стороной 30 мм. С целью увеличения прочности конструкции перекрытия балки соединяют поперечными перемычками, расстояние между которыми составляет 150 см. Однако это условие не является обязательным.

Теплый пол на плите

Если вы закончили строительство каркасного дома, основанием которого является плита, то самое время приступить к устройству теплого пола.Основание должно быть чистым и сухим, а максимальная разница в высоте не должна превышать 0,5 см. В противном случае неровности необходимо выровнять. Для этого иногда используют даже слой некачественного бетона.

Когда настил в каркасном доме выполняется на плите, на следующем этапе необходимо укладывать гидроизоляцию, чтобы она также выполняла роль пароизоляции. Для этого можно использовать полиэтиленовую пленку. Перекрытие полотен должно быть около 12 см, а швы соединяются тесьмой.Важно установить толстый слой теплоизоляции, чтобы предотвратить теплопотери. Пенофол признан наиболее практичным материалом. в каркасном доме на следующем этапе подразумевается прокладка трубопровода, который затем заливается той же

Одним из важнейших технологических этапов строительства каркасного дома является устройство перекрытия. Традиционный вариант, который лучше всего вписывается в обстановку такой конструкции, — деревянный пол — экологически чистая конструкция, которую, в отличие от бетонных полов, каркас здания выдерживает без проблем.

Далее предлагается ознакомиться с очередностью настила полов в каркасном доме. Изучив данные рекомендации, вы успешно справитесь с выполнением необходимых мероприятий своими силами, избегая необходимости привлечения сторонних мастеров и сопутствующих затрат.

Прежде всего, вы должны правильно выбрать древесину. В процессе выбора учитывайте климат в месте расположения дома, ожидаемую интенсивность нагрузки на конструкцию, имеющийся бюджет, а также особенности эксплуатации оборудуемого помещения.

Для удобства восприятия ключевые критерии оценки материалов и рекомендации по их эксплуатации представлены в виде таблицы.

Табл. Выбор материала для покрытия полов в каркасном доме

Чтобы определить необходимое количество материала, рассчитайте площадь помещения. Кроме того, прибавьте к расчетной стоимости заказа 5-10% по акции.Профнастил удобнее всего использовать доски длиной от 2 м. По возможности покупайте элементы из одной партии, изготовленные и обработанные в одинаковых условиях. Это гарантирует отсутствие различий в цвете, текстуре или других внешних критериях оценки досок.

Наиболее предпочтительным материалом для устройства перекрытий в каркасном доме является обрезная шпунтованная доска. Основное преимущество использования этого материала сводится к отсутствию необходимости в чистовой шлифовке, что позволяет значительно снизить трудозатраты и время.

Каким может быть пол в деревянном доме: обзор существующих вариантов

Для устройства напольного покрытия чаще всего используются следующие материалы:

• паркет;
• Доска паркетная клееная. Материал стоит дешевле обычного паркета, при этом не имея существенных внешних отличий, но немного уступая по ряду эксплуатационных характеристик;
• массивная паркетная доска;
• плита массивная.

Подготовительные работы

Технология настила в рассматриваемой конструкции предполагает создание двухслойной конструкции, состоящей из основы и непосредственно деревянных материалов.Традиционно настил настилают по бревнам или по балкам перекрытия. Выбирая конкретный метод, нужно учитывать, прежде всего, особенности оснащаемого помещения и его расположение.

Перед использованием все деревянные детали пропитываются специальными антисептическими и жаропонижающими средствами. Гидроизоляция основания будущей конструкции перекрытия обязательна. Пенофол отлично подходит для этой работы. При отсутствии достаточного бюджета можно также использовать полиэтиленовую пленку.

Порядок устройства чернового пола в каркасном доме

Подготовка опор

Если ваш каркас возводится на столбчатом фундаменте, никаких дополнительных подготовительных мероприятий проводить не придется, кроме устройства гидроизоляции опор ( обычно для этого используется рубероид).В случае строительства дома на другой опорной конструкции начните с устройства указанных столбов. На усмотрение хозяина опоры либо возводятся из кирпича, либо отливаются из бетона с учетом проектной высоты будущего этажа. Шаг столбов не должен превышать 2 м, в среднем они придерживаются нового шага 80-100 сантиметров.

Например, даны инструкции по устройству таких бетонных опор. Порядок действий следующий:

• с помощью дрели проделываются отверстия в земле диаметром около 20 см и глубиной около 100 см;
• асбестоцементные трубы длиной около 130 см и внутренним диаметром 100 мм укладываются в отверстия по уровню;
• пространство в ямах вокруг труб засыпано песком, который залит водой и утрамбован; №
• строительная смесь, приготовленная из 1 доли цемента, 4 долей песка, примерно 5 долей щебня и воды, заливается в трубы через воронку;
• В трубы устанавливаются специальные пластины для фиксации лага.

Установка лага

Перед монтажом лаги необходимо сделать нижнюю обвязку.

Если ваш еще не готов, выполните следующие действия:

• закрепите нижнюю обшивку на фундаменте. Элементы устанавливаются по краю. Чаще всего используются доски размером 15х5 см. При необходимости вы можете изменить эти показатели под условия вашей ситуации;
• соединить доски внутренней нижней обвязки по углам саморезами; №
• к внутренним доскам с помощью шурупов прикрепить доски средней части нижней обвязки;
• прикрепите внешние к средним доскам.Крепление также производится саморезами;
• Выровняйте верхнюю часть досок обвязки электрорубанком. Убедитесь, что конструкция ровная с уровнем;
• обозначить места будущей установки лага;
• вооружившись электролобзиком, сделайте в жгуте пазы для установки лаг.

Далее нужно положить бревна. Для этого можно использовать доски или деревянные балки размерами 10х5 см, 15х5 см или других размеров, ориентируясь на особенности эксплуатации помещения и предполагаемый уровень нагрузок на конструкцию перекрытия.Лаги крепятся любым подходящим крепежом: шурупами, дюбелями, гвоздями, шурупами, уголками и т. Д.

Прикрепите к бревнам деревянные рейки 3×3 см (как можно больше). Для этого можно использовать гвозди, шурупы или другой подходящий крепеж. Брусья будут служить опорами для концов досок возводимого пола. Для большего удобства при дальнейшей укладке настила соедините лаги поперечными перемычками из аналогичного бруса / доски. Закрепите перемычки, соблюдая шаг 125 см или другой шаг в соответствии с размерами используемых элементов настила.

Стяните нижние планки ремня безопасности гвоздями, соблюдая шахматный рисунок и шаг 0,5-0,8 метра.

Важное примечание! Традиционно в технологии каркасного строительства сначала обустраивается черновой пол, после чего возводятся стены и перегородки. Но при определенных обстоятельствах или по личным соображениям владельца порядок выполнения указанных технологических мероприятий может измениться.

Устройство чернового настила

Поверх упомянутых ранее опорных реек размером 3х3 см укладывают плиты OSB (обязательно с влагостойкими свойствами) или листовую фанеру.Последний, как правило, крепится не к опорным рейкам, а прямо поверх бревна. И если в случае с OSB обычно не возникает сложностей, то к монтажу фанерного покрытия нужно подходить со знанием ряда важных нюансов. Правила и рекомендации по правильной укладке фанерного покрытия представлены в следующей таблице.

Табл. Правила для чернового пола из фанеры

В пространство между лагами помещается слой гидропароизоляционного материала. Для фиксации пленки удобнее всего использовать строительный степлер.

Работа по устройству конструкции практически завершена.Осталось выполнить лишь несколько заключительных шагов, а именно:

• поместить минеральную вату или другой подобранный теплоизоляционный материал в ячейки каркаса пола;

  Пароизоляция

• уложите доску толщиной около 30 мм поперек бревна. Сохраняйте шаг 40-60 см, в зависимости от толщины досок, выбранных для последующей обшивки, и ожидаемого уровня нагрузки на основание. Для крепления деревянных элементов можно использовать саморезы или любой другой подходящий крепеж.Благодаря этой дополнительной обрешетке будет создан необходимый вентиляционный зазор; №
• уложить на обрешетку рифленую доску толщиной 25-35 мм или обычную доску толщиной 40-50 мм;
• оборудуют выбранным финишным напольным покрытием.

Теперь у вас есть вся необходимая информация для самостоятельного устройства конструкции перекрытия в каркасном доме. Соблюдайте положения изученного руководства и все обязательно получится.

Дощатый пол в каркасном доме

Удачной работы!

Видео — Устройство пола в каркасном доме

Видео — Как устройство пола в каркасном доме

Межэтажных перекрытий для загородного дома.Межэтажные этажи дома: в наличии около

Для исполнения межэтажное перекрытие В частном домостроении, как правило, используется один из четырех вариантов:

Каждый из этих методов имеет свои преимущества и недостатки. Давайте рассмотрим каждый из них более подробно и попробуем выбрать наиболее подходящий для нас вариант.

Прежде чем начать высказывать свое мнение по каждому варианту перекрытия, хочу акцентировать внимание на том, что любой из них лучше выполнять на бронепоясе.Во-первых, усиленный пояс придаст вашему зданию дополнительный запас прочности, а во-вторых, более равномерно перенесет нагрузку с потолка на стены.

Выполняется в зданиях со стенами практически из любого материала, но могу сказать, что этот вид полов идеально подходит для стен из CIP-панелей. Не могу сказать, что этот метод требует меньше времени, чем другие, скорее наоборот. Смысл данной конструкции в следующем: при опоре на несущие стены укладываются деревянные балки сечением 100х200мм, балки укладываются сбоку длиной 100мм, расстояние между балками от 0.60 мес.

На многих сайтах можно найти расчеты нагрузки на перекрытие, расстояния и сечения балки , которые необходимо приложить в зависимости от длины пролета (расстояния между опорными стенами). По этому поводу я хочу сказать только следующее: Не ломайте голову. Все эти неприятности вытекают из СНиПов и ГОСТов на строительство, написанных в прошлом веке под типовое строительство. Подумайте сами, большая часть пиломатериалов производится 4.Длина 50 м, сечение бруса 200х200мм, полубрус 200х100мм. Найти или заказать пиломатериал с другими параметрами достаточно сложно и дорого за полученные деньги. Так зачем тебе это нужно? Есть лишние деньги? Деньги отдайте жене, она найдет им достойное применение ;-). Вот и получается, что лучше заранее продумать, из какого материала будет перекрытие, и спроектировать помещения с соответствующими геометрическими параметрами, чтобы потом не бегать по окрестностям в поисках бруса длиной 5.50 м и сечением 300х150мм. Исходя из вышеизложенного, возвращаемся к сути нашего вопроса: принимаем балки сечением 200х100 мм, расстояние между ними 0,60 м, и заканчиваем этой головоломкой. Для перекрытия желательно использовать пиломатериал из лиственницы, эта порода древесины очень хорошо противостоит гниению по сравнению с другими породами древесины.

После установки к балкам прикреплены черепные бруски сечением 40х50мм. Они служат опорой для сворачиваемых щитов. Брусья крепятся как гвоздями, так и шурупами, главное требование — надежность.Балки должны выдерживать вес рулонных экранов и материалов, играющих роль звукоизоляции.

Затем установите роллетные экраны. Рулонный щит представляет собой доску из низкосортной древесины, уложенную перпендикулярно балкам на черепных перекладинах. В нашем случае вполне возможно использование нестандартного штампа, его толщина 20 мм, ширина 180-250 мм. Перед укладкой рулонные доски необходимо обработать антисептиком и обработать антипиренами. Между щитом внахлест и балкой перекрытия должен быть зазор 8-10 мм.Между досками самого щитка внахлест должен быть минимальный зазор.

На рулонную панель советую уложить полиэтиленовую пленку в один слой с нахлестом на балки перекрытия . Это сделано для того, чтобы частицы звукоизоляционного материала и пыли не попадали в оставшиеся щели.

Затем установите звукоизоляционный материал. В качестве такого материала можно использовать минеральную вату, хорошо подходят опилки от подручных средств, реже используются плиты из полистиролбетона с маркой прочности Д200 и менее.

После звукоизоляции устройства черновой пол укладывается из досок толщиной 40-50мм и проводится ряд работ по устройству чистового пола.

Плита перекрытия из сборного железобетона

Так же, как и в случае с межэтажным перекрытием подвала, здесь очень большая трудоемкость. Проще говоря, сделать его самому вам будет довольно сложно. Это связано с тем, что для выполнения этого требуется установка опалубки, большого количества опор, выполнение серьезного каркаса арматуры и качественной бетонной смеси.Исходя из вышесказанного, настоятельно рекомендую выполнить межэтажное перекрытие на балках или плитах. Если можно использовать металлические двутавры, получится просто шикарно. Но за неимением лучших советую всем остальным брать лиственные балки сечением 200 х 100мм. Этот способ самый оптимальный по соотношению цена / качество.

В настоящее время этот вид перекрытия становится довольно популярным. Конструкция такова, что позволяет делать перекрытия, как на цокольном этаже, так и между этажами.Использование небольших пустотных блоков позволяет делать этажи в зданиях сложной геометрической формы (использование эркеров и других архитектурных изысков). Суть этого метода довольно проста:

Балки металлические пустотелые укладываются

Пустотелые блоки укладываются на балки

Вся конструкция залита бетоном.

Очень важно, чтобы бетон имел максимально возможное сцепление с балками. Ну вроде все просто.Этот тип пола имеет ряд преимуществ перед сборными и монолитными полами:

Строительство требует меньше труда (3-4 человека)

перекрытие легче (на 20% легче отечественного и на 50% легче монолитного)

Значительно снижена стоимость (до 30%)

Строительного оборудования не требуется (достаточно электроинструментов)

Выравнивающая стяжка не требуется

Это довольно просто. Поскольку я более подробно разберусь с этим типом перекрытия, сразу напишу подробную статью на эту тему.

Перекрытие частного дома — это горизонтальный строительный элемент, разделяющий постройку по высоте. Он одновременно является полом верхнего этажа и принимает на себя его нагрузку вместе с обстановкой и людьми. Перекрытия придают конструкции необходимую жесткость, поэтому устройство их очень требовательно. Конструкции, отделяющие жилые этажи от чердака и подвала, также выполняют функцию энергосбережения. Какой лучше выбрать потолок для частного дома из пеноблоков? Как смонтировать своими руками? Разберемся с вопросами вместе.

Виды полов

По техническому решению межэтажные арки условно делятся на 2 группы:

• — перекрытия из однородных элементов;
• сборные — конструкции из балок и засыпок.

При производстве монолитных конструкций используется бетон, который заливается в опалубку непосредственно на строительной площадке. Толщина плиты должна быть не менее 150 мм. Такие перекрытия отличаются прочностью и высокой несущей способностью.Кроме того, им можно придать произвольные геометрические формы.

Несущей частью сборных вариантов являются балки. Они бывают деревянные, металлические, железобетонные. Балки равномерно распределяются по поверхности пола. Между ними размещаются элементы заполнения, которые служат ограждением.

1. Перекрытие деревянных балок.

Это самый популярный материал для возведения деревянных и каркасных конструкций. Основа перекрытия — клееный брус из хвойных и лиственных пород.Он отличается малым весом, простой установкой и невысокой стоимостью. Вся конструкция состоит из деревянных балок, утеплителя, рулона и пола. Допустимо использование в помещениях шириной до 5 метров. Недостатком деревянного каркаса является повышенная горючесть, а также вероятность загнивания и повреждения вредителями.

2. Металлические полы.

Каналы № 12–36 и выше выбраны в качестве несущей базы. Для предотвращения коррозии их покрывают грунтовкой. Сверху кладут деревянные лаги, а пустоты заполняют изоляционными материалами со звукоизоляцией.Для этого хорошо подходят деревянные щитки, бортики, вставки из легкого бетона. В отличие от дерева такие перекрытия более надежны и долговечны. У них меньшая толщина, что позволяет экономить жилое пространство. Большим недостатком металлических вариантов является сложность монтажа, поэтому в частных домах из пенобетона они встречаются редко.

3. Перекрытие железобетонных балок.

Продукция изготовлена ​​на заводе промышленным способом. Это самый популярный вариант, применяемый при строительстве коттеджей.Конструкция состоит из балок из прокатных профилей и пустотелых железобетонных плит толщиной 90 мм. Межэтажные перекрытия имеют размеры 1,3-7,5 м в длину и 1-1,5 м в ширину.

• быстрый монтаж;
• высокая несущая способность;
• хорошая тепло- и звукоизоляция;
• цена приемлемая.

К недостаткам можно отнести необходимость привлечения спецтехники при установке. Массивность конструкций требует дополнительного усиления стен в виде армированной обвязки.К тому же готовые железобетонные плиты имеют фиксированные размеры, что ограничивает архитектурные возможности частного дома.

Требования к этажам

Плиты, разделяющие перекрытия, должны быть достаточно прочными, чтобы выдерживать собственную и полезную массу (люди, мебель, бытовая техника, предметы интерьера). Размер полезной нагрузки на квадратную площадь перекрытия определяется в зависимости от назначения помещения и характера находящихся в нем объектов. Так, для межэтажных перекрытий допустимый показатель составляет не более 210 кг / м2.Более подробную информацию о различных типах полов можно найти.

Плита должна иметь хорошую жесткость, чтобы не допускать прогибов под действием нагрузок. Допустимая толщина перекрытий между жилыми этажами должна быть не более 1/250 размера пролета.

Для обеспечения надежной звукоизоляции все щели в стыках элементов конструкции тщательно заделываются. Любое перекрытие не выдерживает сильного и длительного горения. Предельное время огнестойкости рассчитывается для каждого типа материала:

• 60 мин — жестяные пластины;
• 45 мин — деревянные конструкции с засыпкой и штукатуркой по низу;
• 15 мин — перекрытие дерева штукатуркой;
• менее 15 мин — балки деревянные, не защищенные огнеупорными материалами.

Потолки, отделяющие жилые комнаты от холодного чердака или подвала, нуждаются в дополнительной теплоизоляции.

Укладка ж / б полов в частном доме из пеноблоков своими руками

Железобетонные плиты — прочный и надежный фундамент для зданий из ячеистых материалов. Однако они имеют большую массу, что необходимо учитывать при кладочных работах. Чтобы вес потолка распределялся по полу равномерно и не нарушал целостность стен, лучше сделать дополнительное устройство в виде армирующего пояса.

Вариант I:

• По периметру стены коттеджа смонтировать бетонную ленту размером 150 × 250 мм. Его армируют стальным стержнем диаметром 10-12 мм и заливают бетоном марки М200.
• Положите плиту на застывшую монолитную ленту, оставив зазор между торцом и стенкой 10-20 мм.
• Закрепите листы экструдированного пенополистирола толщиной 50 мм на плитах. Это поможет устранить мостики холода.

Утепление нахлеста и армирования ремней несложный процесс.Поэтому, чтобы сохранить эту работу, вы можете сделать это самостоятельно.

Вариант II:

• Укрепление стеновых арматурных блоков. Для этого нужно просверлить глубокие пазы по периметру помещения, уложить в них арматурные стержни и закрепить их цементным раствором.
• Сделайте распределительную ленту из жженого кирпича, поместив ее над арматурой. Он состоит из трех рядов, зажатых кладкой.

Нахлест первого этажа должен уходить в стену на 130-140 мм с температурным зазором 10-20 мм.Такое расположение обеспечивает устойчивость и жесткость конструкции здания. Кладка из кирпича — самый популярный вид дозирующей ленты. Для его устройства не требуется возведение опалубки и арматурного каркаса, что значительно облегчает и удешевляет работы.

Технология устройства деревянных перекрытий между этажами

По мнению строителей, брус — предпочтительный вариант для частного дома высотой 1-3 этажа из легких ячеистых блоков.Масса деревянного пола намного меньше, чем у бетонного аналога. У него уменьшено давление на несущие стены, поэтому конструкция выглядит проще.

• Перед кладкой потолка сделайте армированный пояс по периметру стен. Для этого через каждые 150 мм стальные бруски скручиваем в пеноблоки и фиксируем цементным раствором.
• Деревянные бревна лучше покрыть специальным защитным составом. Это защитит древесину от грибка, плесени и увеличит срок ее службы.
• На концах балок, которые будут упираться в стены коттеджа, сделайте прорезь торца под углом 60 градусов. После хорошо укутать слоем рубероида.
• В углублении стены закрепите минеральную изоляцию со звукоизоляцией толщиной 50 мм.
• Положите деревянные бревна в стену на глубину 140-150 мм. Между утеплителем и концом балки лучше оставить зазор 20 мм на случай теплового расширения.

Паркетный пол вместе с транспортировкой и установкой стоит намного дешевле, чем железобетонная конструкция.К тому же многие монтажные работы можно выполнить самостоятельно.

Консультации эксперта

• При устройстве коттеджей из пеноблоков не обойтись без арматурных стержней, скрепленных анкерами. Наибольшая длина стержня (75 мм и выше) требуется для железобетонных плит.
• В сборных перекрытиях для соединения элементов используются шлак и бетонная стяжка.
• Технологическая особенность ячеистого бетона — его относительная мягкость. Поэтому межэтажные перекрытия из железобетонных балок нельзя укладывать непосредственно на пеноблоки.Массивные плиты монтируются на армированный пояс из тяжелого бетона или силикатного кирпича.
• Устройство железобетонной обвязки контура по периметру перекрытия увеличивает жесткость и прочность конструкции. При ширине профиля 100 мм его высота должна соответствовать толщине плиты.
• Перекрытие между этажами укладывается только на основные несущие стены. Внутренние перегородки лучше делать чуть ниже.

/ Как сделать межэтажный потолок из дерева?

При строительстве загородного дома или коттеджа возникает необходимость устройства межэтажных перекрытий.Они могут быть из разных материалов, в основном — в зависимости от того, из чего построен сам дом. Однако чаще всего межэтажные перекрытия строят из дерева, так как этот материал более доступен и с ним намного проще работать.

Основные требования к данному элементу конструкции

Самая важная характеристика пола — это его прочность. Чтобы эта часть конструкции дома служила долго и не доставляла хлопот хозяину, производятся специальные расчеты, согласно которым возводится этот конструктивный элемент дома.

Для прочности деревянные элементы, устанавливаемые через каждый метр, должны выдерживать нагрузку в 400 килограммов на квадратный метр. Для облегчения расчета и строительства существуют проверенные размеры балок, которые выдерживают указанный вес:

• При длине пролета не более 2,2 метра такую ​​максимальную нагрузку будут воспринимать балки сечением 150×75 миллиметров
• При пролете от 2,2 до 3,2 метра сечение балки должно быть 175х100 миллиметров
• С размахом 3.Длина от 2 до 5 метров, балка должна иметь сечение 225×150 миллиметров

Такие размеры несущих элементов предназначены для устройства жилого второго этажа дома. Для чердачных и других этажей, которые не предполагается использовать как жилые помещения, можно снизить нагрузку на площадь вдвое. Соответственно балку можно брать меньшего сечения. В любом случае оптимальное соотношение высоты балки к ее ширине — 1,5 Х 1.

Можно использовать другое соотношение — от 1 до 24.Это та пропорция, которую можно использовать, зная длину необходимого пролета. Длина должна быть в 24 раза больше высоты несущего деревянного элемента конструкции. При длине 600 сантиметров высота доски, которая будет использоваться в качестве несущей, должна составлять 600/24 ​​- 25 сантиметров.

Если перекрытие деревянное, расчет балок, составляющих его основу, производится не только по прочности всей конструкции, но и по ее характеристикам жесткости и теплоизоляции.Также важна звуковая проницаемость, иначе все, что происходит на одном из этажей дома, будет слышно на другом.

Если здание кирпичное, возможны два способа установки балок — глухой монтаж и открытый. Они отличаются тем, что при втором способе часть несущей доски будет видна снаружи здания. Для нее предусмотрена сквозная ниша. В этом случае потребуется дополнительная обработка несущих элементов средствами защиты от воздействия окружающей среды.

В каркасном строительстве доски, из которых будет состоять основание пола и потолка, укладываются поверх каркаса. Конкретно — по верхней обшивке. Требования к разделам досок во всех случаях будут одинаковыми.

При установке несущих частей конструкции очень важно следить за их уровнем относительно горизонта. Все доски должны находиться в одной плоскости. Чтобы контролировать свое положение, нужно постоянно. Чтоб потом не работали перекосы.

Поскольку все балки перекрытия, упомянутые в этом материале, сделаны из дерева, их очень легко подогнать под требуемый размер — распилить. Запиленные детали сразу скидывать, не нужно. Они могут пригодиться уже на этапе монтажа несущих элементов, например, накладок, для того, чтобы расположить их на нужном уровне.

После установки всех опорных деталей можно переходить к установке катушки на втором этаже и подшивке потолка на первом. Обычно верхняя часть этого «торта» состоит из двух слоев — «чернового» пола и «чистого» пола.На чистый пол уже можно укладывать финишное покрытие.

Потолок можно подшить из самых разных материалов, в том числе из популярного ГКЛ или ДСП. По его словам, уже сделана отделка.

Заключение

Конечно, в рамках небольшого материала дать точную инструкцию, как собрать напольное покрытие из дерева, не получится. Это всего лишь примерный рассказ о том, как и в каком порядке, что будет делать.

Точная процедура и все нюансы строительства таких конструктивных элементов дома должны быть изучены применительно к конкретному зданию и материалам, из которых он изготовлен.

Межэтажные перекрытия в частном доме

Обязательный элемент любого строения — межэтажное перекрытие. Это нагруженная часть здания, которая выполняет ряд задач. Перекрытия между этажами в частном доме делят пространство внутри дома на независимые зоны. Межэтажная конструкция не только выполняет разделительную функцию, но и изолирует жилое пространство, поглощает шум, а также обеспечивает жесткость строительной коробки.Для строительства используются различные строительные материалы, которые различаются характеристиками и технологией монтажа.

Межэтажный потолок дома

Каким должно быть перекрытие между этажами в частном доме

Перекрытие этажей — ответственный элемент здания, к которому предъявляется ряд требований. Каркас перекрытия должен иметь следующие свойства:

• быть прочным. Под действием собственного веса и нагрузок от оборудования предметы интерьера не должны появляться трещин и снижать жесткость конструкции.Уровень воспринимаемых нагрузок на 1 квадратный метр варьируется от функционального назначения отдельных помещений и составляет 110 кг для чердачных помещений и 210 кг для цокольных и межэтажных оснований;
• отличаются высокой жесткостью. Перекрывающиеся конструкции соединяют основные стены коробки здания с общей силовой цепью, обеспечивая повышенный уровень устойчивости конструкции. Под действием сил допускается минимальный прогиб стрелы, составляющая для фундаментов чердачного помещения — 1/200, а для перекрытий, расположенных над плинтусом — 1/250;
• надежно звукоизолировать помещение.Основание должно препятствовать проникновению внешнего шума. Использование эффективных звукопоглощающих материалов и заделка щелей в местах стыковки позволяют снизить негативное влияние шумовых факторов и создать благоприятные условия в помещении;
• уменьшить теплопотери. Использование теплоизоляционных материалов позволяет снизить коэффициент теплопроводности. За счет уменьшения теплопотерь уменьшается сумма затрат на поддержание благоприятной температуры. Увеличенный слой утеплителя следует установить над цокольным этажом, а также чердачным этажом;
• устойчивы к воздействию открытого пламени и высокой температуры.В случае возникновения пожарной опасности потолок в доме между этажами не должен допускать распространения огня, временно локализуя очаг возгорания. Огнестойкость зависит от используемого материала и составляет 15 минут для оштукатуренных деревянных конструкций, 1 час для железобетона. Металлоконструкции имеют максимальный порог огнестойкости.

Перекрытие этажей — важнейший элемент конструкции.

Перекрытие этажей также позволяет поддерживать индивидуальный микроклимат в каждом помещении, препятствовать проникновению влаги и функционально разделять здание на зоны.

Потолок в доме межэтажный — классификация и разновидности

Классификация предусматривает разделение защитных сооружений по следующим критериям:

• местонахождение;
• общего назначения;

Дизайн

• ;
• метод строительства.

По размещению защитные сооружения делятся на типы, имеющие следующее назначение:

• чердак Утеплить жилую часть дома, создав надежную преграду с холодным чердаком.Построен из утеплителя, который не разрушается в условиях повышенной влажности и перепадов температур. Включите пароизоляцию;
• межэтажный. Они разделяют внутреннее пространство жилого дома на независимые комнаты, каждая из которых имеет свое назначение и отличается стабильным микроклиматом. Не требуют использования влагозащитных и теплозащитных материалов и выполняют свое основное предназначение, связанное со звукоизоляцией;
• цоколь. Надежно изолируйте подвал здания, который не отапливается, и жилые комнаты.Слой утеплителя предотвращает потерю тепла.

Цокольные этажи

В зависимости от конструктивных особенностей перекрытия делятся на следующие группы:

• балка. Они выполнены в виде горизонтальных болтов, заполнителя, размещенного в межбалочном пространстве, и материала, образующего пол или потолок;
• без луча. Их изготавливают из самостоятельных панелей из железобетона, выпускаемых на предприятиях, или отдельных плит, армированных стальной арматурой;
• комбинированный.Это модульная версия носителя, сделанная из силовых планок, между которыми размещены сплошные блоки.

Остановимся на конструктивных особенностях различных перекрытий, разберем их достоинства и недостатки.

В конструкции балочного типа опорными элементами являются равноотстоящие бруски, изготовленные из различных материалов:

• дерево;
• металл;
• железобетон.

Рассмотрим каждый вариант.

Балочные перекрытия между деревянными перекрытиями

Потолки в доме межэтажные из деревянных балок

Из древесины хвойных и твердых пород можно построить деревянную несущую конструкцию. Прочность древесины накладывает определенные ограничения на размер пролета:

• для межэтажных фундаментов — максимальное расстояние 5 м;
• для чердаков — пролет до 6 м.

В перекрытие деревянное входят следующие элементы:

• несущие балки;
• напольное покрытие;
• теплоизолятор;
• материал потолка.

Преимущества деревянной основы:

• простота установки;
• простота установки;

Деревянные перекрытия

• приемлемый уровень стоимости;
• легкий вес

Недостатки бруса:

• горючесть;
• гигроскопичность

Пропитка специальными составами снижает риск возгорания и снижает чувствительность к влаге.

Как монтировать паркетные полы

Монтажная техника предполагает следующие операции:

• Установка брусьев пропитанных антисептическим составом.
• Крепление деревянных рулонных досок.
• Укладка пароизоляционного материала и утеплителя.
• Крепление готовой отделки пола и потолка.

Для выполнения монтажных работ необходимо предварительно рассчитать потребность в материалах.

Деревянные балки имеют небольшую массу

Прокат

, используемый в качестве балок, превосходит дерево по надежности, прочностным свойствам и долговечности, а также имеет меньшую высоту сечения по сравнению с деревом.

Достоинства металла, позволяющие формировать пролеты повышенной проходимости:

• биологическая стабильность;
• прочность;
• термостойкость.

Слабые стороны:

• подверженность коррозии;
• низкая теплоизоляция;
• низкие звукоизоляционные свойства.

Бетонные панели из пористого материала или панели из дерева можно размещать с интервалами с последующим бетонированием.

Перекрытие между перекрытиями из металлопрофиля

Основные преимущества железобетонных балок:

• повышенной прочности;
• возможность формирования пролетов до 7,5 м;
• повышенные звукоизоляционные свойства;
• эффективная защита от шума.

Недостатки элементов ЖБИ:

• необходимость использования подъемного оборудования;
• стоимость доставки.

Установка включает в себя следующие операции:

• Укладка элементов на расстоянии одного метра.
• Размещение в балочных помещениях готовых блоков.
• Запорная арматура цементной смесью.
• Выполнение мероприятий по тепло- и звукоизоляции.

На завершающем этапе выполняется отделка.

Перекрытие между этажами в частном доме из железобетона

Безрамные перекрытия между этажами

По способу изготовления бескаркасные конструкции подразделяются на следующие группы:

• соединение.Смонтированы из отдельных деталей, изготовленных в основном промышленным способом;
• монолитный. Массивные основания бетонируются прямо на рабочей площадке в специально установленную опалубку;
• монолитный сборный. Построен из индивидуальных брусков, пространство между которыми заполнено железобетоном.

Рассмотрим достоинства и недостатки каждого варианта.

Сборный вариант

Безрамные перекрытия между этажами формируются из сплошных или пустотелых панелей.

Преимущества:

• увеличенная грузоподъемность;
• устойчивость к влажным средам;
• прочность.

Заливка монолитного перекрытия между этажами

Недостатки:

• установка только с использованием подъемных средств;
• Зависимость габаритов здания от размеров стандартных плит.

При установке плиты устанавливаются на цементный раствор.Размер опорной поверхности 10–15 см.

Монолитное строительство

Выполняются в виде цельной железобетонной плиты толщиной 10–15 см.

Преимущества монолитного цоколя:

• повышенной прочности;
• выполнение работ без грузоподъемного оборудования;
• отсутствие швов;
• заливка бетона в опалубку любой формы.

Единственный недостаток — сложность операций по установке опалубки и стоимость ее возведения.

Монолитные железобетонные перекрытия

Сборно-монолитное основание

Комбинированный вариант предполагает использование панелей из пористого или полистиролбетона с последующей стяжкой.

Преимущества:

• повышенная теплоизоляция;
• уменьшенный базовый вес;
• установка без использования подъемных устройств;
• Ускоренный темп работы.

Недостатки:

• повышенная трудоемкость укладки изолятора;
• уменьшенная длина пролета;
• повышенных затрат.

Для увеличения запаса прочности утепляемого основания арматурный каркас укладывается перед заливкой бетона.

Заключение

Перекрытия между этажами могут быть выполнены из различных материалов. Важно правильно выбрать вариант дизайна в зависимости от конкретного здания и требований проекта. Правильно установленные потолки в доме между этажами можно использовать долгое время, обеспечивая комфортные условия в помещении.

Обязательной деталью любого здания является перекрытие, которое надстраивается между этажами. Делит комнату по высоте, образуя перекрытия. В зависимости от возводимой конструкции и используемых материалов выбирают тип перекрытия. Это очень важный шаг. Стоимость перекрытия составляет до 20% от средств, затраченных на строительство здания, поэтому очень важно знать, как правильно сделать перекрытие между этажами.

Варианты перекрытия

Перекрытия делятся по конструктивным особенностям и функциональному назначению.К ним относятся межэтажный, цокольный, мансардный этаж. Они бывают балочные, сборные и цельные. Выбирая конструкцию перекрытия, учитывайте различия в технологиях монтажа различных ее вариантов.

1. Возведение перекрытий осуществляется с помощью металлических, железобетонных или деревянных балок. У них должен быть большой запас прочности.
2. Расстояние между несущими балками должно быть 70-80 см. Деревянная несущая балка не должна быть больше 5 м в длину для перекрытия этажей и более 6 м — между чердаком и нижним помещением.
3. Ширина пролета под железобетонную или металлическую несущую балку может быть любой.
4. Пустотные и полнотелые плиты используются для создания массивных перекрытий. Чтобы плиты не двигались, их необходимо закрепить цементным раствором. При установке плит приходится использовать специальное подъемное оборудование.

Преимущества и недостатки

Каждый тип перекрытия имеет определенные преимущества и недостатки. Деревянные полы можно возвести любой архитектурной сложности.Деревянные балки не слишком тяжелые и вам не потребуется подъемное оборудование. Для устройства деревянных полов потребуются серьезные финансовые вложения.

Примечание! Главный недостаток деревянных полов — повышенная пожароопасность здания.

Металлические балки прочные и чрезвычайно надежные. Они не горят, не гниют. Но даже при всех этих преимуществах балки из металла используются все реже. Во влажной атмосфере они подвержены коррозии, а также не обладают хорошей тепло- и звукоизоляцией.

Железобетонные балки долговечны, не горят, по ним можно прокладывать пролеты до 7,5 метров, но для их установки требуется специальное подъемное оборудование.

Паркетные полы

Балки из древесины хвойных пород являются основным компонентом пола из твердых пород древесины. Он состоит из самих балок, пола, катушки и утеплителя. Если толщина досок пола не более 30 мм, то зазор между балками не должен превышать 50 см.

Примечание! Деревянные балки перед установкой необходимо обработать антисептиком, а торцы, которые будут укладываться на стену, обернуть несколькими слоями рубероида.Конец балки оставляем открытым, чтобы дерево могло дышать.

Анкерные болты крепят деревянные балки. Установите черепные стержни на их боковые поверхности. Сделайте катушку из досок или щитов, которые винтами прикрепите к стержням черепа. По установленным рулонам делаем потолок.

Затем укладываете утеплитель, чаще всего для этого используют минеральную вату, пенопласт.

Балки металлические и железобетонные

В качестве стальной балки можно взять прокатный профиль.Между балками размещаете девятисантиметровые железобетонные плиты. Заливают на них шлак и все закрепляют железобетонной стяжкой.

Железобетонные балки необходимо укладывать на расстоянии 60-100 см друг от друга. Между балками есть легкие бетонные плиты. Тогда перекрытие производится звуко- и теплоизоляционным.

Без балки

Такие перекрытия представляют собой монолитную плиту или панели, уложенные вплотную друг к другу. Безрамное перекрытие может быть сборным, сборным или монолитным.В кирпичных домах обычно используют сборные железобетонные перекрытия. Они состоят из цельных и пустотелых панелей. Безбалочное перекрытие отличается высокой прочностью и длительным сроком службы: не горит, не гниет, рассчитано на нагрузку 200 кг на 1 кв.

При установке плита укладывается на ровную поверхность на слой цементного раствора. Стены здания должны быть толщиной не менее 250 мм. После того, как вы закончите установку, необходимо скрепить плиты арматурным стержнем и закрепить их в стенах анкерами.

Плита монолитная

Такое перекрытие представляет собой монолитную плиту, которая делается на месте и опирается на стены. Для изготовления используются арматурные сетки и бетон.

Монолитная плита отличается высоким качеством поверхности, может изготавливаться любой формы сложности.

Примечание! Недостатком изготовления перекрытий из монолита является обязательная установка опалубки.

Если правильно выбрать вариант перекрытия дома и правильно выполнить все монтажные и бетонные работы, вы получите прочное и надежное перекрытие.

Видео

Видео по технологии отливки ребристого монолитного перекрытия, см. Ниже:

Способы крепления деревянных балок перекрытия. Балки межэтажные деревянные

Рост объемов строительства частного жилья свидетельствует о росте благосостояния наших соотечественников. Молодое поколение с трудом может поверить, что не так давно нужно было по 30-40 лет находиться в очереди на получение жилья, а результат ожидания был еще неизвестен.Даже те, кто имел возможность сразу оплачивать кооперативное жилье, должны были записываться в члены этих общин, объемы такого строительства были мизерными. Это для тех, кто слишком идеализирует времена СССР, но не жил тогда.

Сегодня ситуация кардинально изменилась, большое количество наших соотечественников может покупать готовые квартиры в многоэтажках, а тех, кто не хочет дышать городским смогом, строят за городом. Существующие на рынке строительные материалы и технологии позволяют создавать уникальные проекты, о которых архитекторы раньше не могли и мечтать.Но не всем застройщикам хватает знаний, чтобы правильно подобрать вариант на втором этаже. Попробуем разобраться.

В зависимости от специфики проекта застройки на втором этаже по деревянным балкам бывает два типа перекрытий.

СНиП 2.03.13-88 от 01.01.1989, Полы. Толщина, напольные покрытия, подложка, стяжка и черный пол (щелкните ссылку, чтобы открыть PDF-файл в новом окне).

Таблица. Напольные виды второго этажа по деревянным балкам.

В каких случаях рекомендуется укладывать холодные полы на втором этаже

Чтобы убедительно ответить на этот вопрос, необходимо вспомнить несколько элементарных правил теплотехники.

Большинство профессиональных строителей настоятельно не советуют делать утепленные полы на втором этаже, если его помещения используются как жилые помещения. Нужно знать, что помимо ненужных потерь денег и тепловой энергии может появиться еще одна проблема. При нарушении технологии теплоизоляционный материал увеличивает свою влажность, все деревянные элементы используются в очень тяжелых условиях … Тепло плюс влажность — отличная среда для развития грибка и гниения на несущих деревянных элементах, и ни в коем случае. современные пропитки способны надолго их защитить.Со временем приходится сталкиваться с очень неприятным преждевременным ремонтом. Мы надеемся, что эта информация поможет вам принять правильное решение в каждом конкретном случае.

Общие требования

Независимо от особенностей пола, строительные нормы и правила выдвигают ко всем конструкциям общие требования … Только их выполнение гарантирует долгую и эффективную эксплуатацию конструкций.

Изоляция

Среди множества видов чаще всего используются два: минеральная вата и.Что выбрать? Ответ на вопрос нужно искать каждому разработчику самостоятельно, мы даем только свои рекомендации.

1. … Его можно катать или прессовать, он пришел на замену традиционной стекловате. У него два реальных преимущества: он не горит и не выделяет в воздух вредных химических соединений. Недостатки: высокая цена, относительно большой вес и гигроскопичность. Последний недостаток требует особого внимания. Дело в том, что вата очень быстро впитывает влагу и долго сохнет.Это означает, что деревянные конструкции перекрытий постоянно используются в условиях повышенной влажности, а это крайне негативно сказывается на долговечности. Еще одна проблема гигроскопичности заключается в том, что влажная вата резко увеличивает теплопроводность, а эффективность утеплителя заметно снижается.

2. … Многие потребители настороженно относятся к этому материалу, сказываются последствия антирекламы конкурентов. Мол, горит и выделяет агрессивные химические соединения.Такую антирекламу распространяют производители минеральной ваты, у них свои личные экономические цели. Что это на самом деле? В производстве современного полистирола используются инновационные добавки, благодаря которым количество выделяемых вредных веществ снизилось до нормированного допустимого уровня. По этим параметрам у пенопласта нет строгих ограничений; Кстати, он менее токсичен, чем некоторые лаки, используемые для изготовления мебели. Еще одно малоизвестное качество — современный пенополистирол не поддерживает открытого горения, это очень важная характеристика всех строительных материалов… Конечно, по пожаробезопасности пенопласт намного уступает минеральной вате, но это не так критично, как может показаться. На практике еще никто не видел, чтобы весь дом сгорел, а пол с минеральной ватой остался цел. Напротив, пожарные не наблюдали ситуации, когда сгорел только один этаж с пеной утеплителем, а все остальные конструкции не пострадали от пожара. В случае пожара особой разницы, каким материалом вы утеплили пол второго этажа, дом в любом случае полностью выгорит.Но по стоимости технологичности и долговечности эксплуатации полы с пенопластом намного превосходят конструкции с минеральной ватой.

Это объективные сравнительные характеристики двух обогревателей, проанализируйте полученную информацию и сделайте собственные выводы.

Балки перекрытия

В зависимости от планируемых нагрузок можно использовать доски 50 × 200 мм, 50 × 250 мм или балки не менее 150 × 150 мм.Выбирать нужно только качественный пиломатериал не ниже первого сорта. При расчетах следует учитывать, что нагрузка на квадратный метр пола может достигать 210 кг, а максимальный прогиб не должен превышать 1/250 длины. Например, если длина комнаты на втором этаже 5 м, то прогиб в ее центре не может быть больше 2 см. Это максимальное значение; в некоторых случаях прогиб не может превышать 1/400 длины.

Балки и перекрытия должны выдерживать до 180 кг / кв.м нагрузка

Достаточно сечения балки 15х15

Балки проходят обязательную пропитку современными антисептиками, все места соприкосновения дерева с бетоном или кладочными строительными материалами гидроизолируются. И самое главное — наличие постоянного и эффективного проветриваемого пространства под полом. Только так можно обеспечить оптимальные условия эксплуатации несущих деревянных конструкций.

Звукоизоляция

Согласно действующим нормам, порог звукоизоляции межэтажных перекрытий не должен превышать 50 дБ.Из физики известно, что чем выше плотность материала, тем лучше он проводит колебания. Звук — это колебания воздуха, воздушные волны различной длины и интенсивности. Все изоляционные материалы отлично их гасят; для достижения требуемых норм достаточно сделать между этажами слой минеральной ваты или пенопласта толщиной 50 мм.

Максимальная длина деревянных балок

Пол нельзя укладывать на непрочные основания, а у пиломатериалов есть свои ограничения. Современные деревянные швеллеры могут перекрывать пролеты до десяти метров, но балки в таких ситуациях, к сожалению, использовать нельзя.Допускается их использование с пролетом не более 5 м для межэтажных перекрытий и не более 6 м для мансардных этажей. Но оптимальная длина — 4 м, при дальнейшем увеличении расстояния между точками упора прогиб под собственным весом значительно увеличивается. В связи с такими особенностями балки необходимо укладывать по ширине комнаты, шаг между ними зависит от нескольких исходных данных: во-первых, это нагрузка на квадратный метр, во-вторых, удобство укладки тепла. изоляционные материалы.Для облегчения процесса выбора в строительных нормах и правилах есть таблицы с рекомендуемыми размерами балок с учетом пролета перекрытия.

Тип пола и материалы

Есть несколько вариантов обустройства, при выборе конкретного рекомендуется учитывать максимальное количество индивидуальных факторов.

В качестве отделочных материалов можно использовать натуральные плиты или мягкие покрытия. Но есть одно ограничение.Если вы планируете теплый пол, то деревянные материалы использовать нельзя по двум причинам. Во-первых, они крайне негативно реагируют на высокие температуры и обязательно треснут. Во-вторых, древесина имеет низкую теплопроводность, что снижает эффективность нагрева.

Видео — Черновой пол. Устройство перекрытия в деревянном доме

Гидроизоляционные материалы

Их следует использовать только при укладке теплых полов минеральной ватой. Где именно и какая гидроизоляция используется?

Если в комнате теплые полы, процесс монтажа усложняется.Между утеплителем и ТЭНом есть дополнительная основа. Это значительно усложняет процесс естественной вентиляции и ухудшает условия эксплуатации деревянных конструкций. Об этом нужно помнить перед тем, как начинать работы с полом, необходимо предвидеть последствия принятых решений.

Пошаговая инструкция по устройству этажа

Для примера возьмем сложный вариант — пол утепленный минеральной ватой. Балки перекрытия из досок 50 × 200 мм, по расчетам такие элементы полностью выдерживают запланированные нагрузки и имеют запас прочности около 40%.Запас необходим для всех ответственных архитектурных элементов зданий, перекрытие входит в перечень таких конструкций. Для пароизоляции используются современные мембранные покрытия, черный пол из обрезных досок толщиной 20 мм.

Практические советы. С целью удешевления строительства можно использовать плиты OSB или фанеры, использовать плиты такой же толщины или различные некондиционные сечения для чернового пола. Решение следует принимать исходя из личных финансовых возможностей и типа отделочного покрытия пола.

Шаг 1. Установите балки перекрытия на несущие стены. Мы уже говорили, что для уменьшения усилия изгиба их следует укладывать по ширине комнаты, а не по длине. Обязательно оборачивайте торцы балок рубероидом, слоев должно быть не менее двух. Сами доски рекомендуется не менее двух раз пропитать антисептиком. Конкретный бренд значения не имеет, все они достаточно эффективно справляются со своими задачами, за исключением явно контрафактной продукции.Расстояние между балками соответствует ширине листов минеральной ваты. Стандартные материалы имеют ширину 60 см, а это значит, что расстояние по осям балок тоже 60 см. Таким образом получается ниша шириной 55 см в чистоте, это позволяет плотно вставить минеральную вату и исключить появление щелей. Слоты нежелательны не только потому, что вызывают теплопотери. Есть еще одна проблема — в этих местах постоянно присутствует конденсат, дерево намокает и начинает гнить.О негативных последствиях такого процесса говорить не приходится.

Варианты крепления балок перекрытия к деревянным стенам

Опытные строители могут принять окончательное решение на месте несколькими способами. Новичкам мы рекомендуем использовать один из перечисленных способов.

1. На концах балок делаются выемки по размерам бревен … Преимущества — балки плотно прилегают к стене, и во многих случаях дополнительная фиксация не требуется.Недостатки — обрезанные элементы теряют прочность, на подготовку каждой балки уходит много времени. При расчетах необходимо учитывать не общую ширину, а только в точке поднутрения. И там его значительно сокращают, за счет чего увеличивается расход пиломатериалов.
2. Концы балок лежат на линии валки, под них делают специальные проемы … Очень простой и проверенный временем способ универсального применения. Профессиональные строители всегда стараются использовать этот способ крепления балок второго этажа.

3. С помощью металлических специальных креплений … Подбираются по размеру балки и прикручиваются или прибиваются к внутренним поверхностям фасадных стен … Балки вставляются в посадочные места. Достоинства метода — простота и удобство монтажа. Недостатки — снижается несущая способность, крепление является самым слабым местом и не выдерживает таких же нагрузок, как балка.

Шаг 2. Закрепите пароизоляцию на нижних плоскостях балок степлером.Нахлест не менее десяти сантиметров, все стыки необходимо заклеить скотчем. Мы уже упоминали, что сделать защиту с герметичной полостью не получится, влага в любом случае найдет трещины. Но это не значит, что нет необходимости принимать меры по минимизации этого процесса.

Шаг 3. Прибейте рейки или доски к балкам снизу. К ним будет крепиться отделка чистового потолка, основание должно быть прочным. Поверх рельсов укладывается изоляционный материал.В нашем случае это минеральная вата, следите за тем, чтобы она плотно прилегала к краям ниши.

Практические советы. Рекомендуемая толщина утеплителя не менее десяти сантиметров. Намного эффективнее уложить не один слой утеплителя такой толщины, а два на пять сантиметров. За счет этого можно производить смещения стыков и полностью исключить вероятность появления мостиков холода.

Очень важно, чтобы минеральная вата не промокала, если в доме нет крыши, то ее необходимо защитить пленкой.Влажный материал не может самостоятельно сохнуть в нише; его необходимо снять для просушки. И это не только незапланированная потеря времени, но и большое количество непродуктивных отходов. При демонтаже легко рвется мокрая вата, некоторые листы необходимо полностью заменить на новые. Как правило, такие убытки никто не планирует и не учитывает при расчете количества утеплителя. В результате требуется повторное посещение магазина стройматериалов.

Шаг 4. Положите гидроизоляцию поверх утеплителя.Мы уже упоминали, что для этих целей необходимо использовать только специальную инновационную мембрану, которая пропускает пар и задерживает воду. Мембрана также перекрывается и фиксируется степлером.

Шаг 5. Постройте черный пол. В качестве финишного покрытия выбран ламинат, под который требуется прочная основа. Плотно балку досок, но специально стягивать клиньями не нужно. Допускаются зазоры не более одного сантиметра. Каждую доску необходимо вбить не менее чем по два гвоздя с каждой стороны, иначе в процессе эксплуатации они погнутся.Это очень нежелательное явление, особенно для ламината — поднимается легкий налет, при ходьбе появляются крайне неприятные скрипы.

Устранить их непросто, нужно полностью удалить ламинат, выровнять доски чернового пола и заново отшлифовать покрытие. Как показывает практика, гораздо выгоднее и экономически, и по времени в точности следовать рекомендованным технологиям, чем потом устранять признанный брак.

Черновой пол на втором этаже готов, можно продолжить строительство фасадных стен.Отделка крытыми допускается только после завершения монтажа кровли, отделки потолка и стен.

Половые доски цены

доска пола

Видео — Теплоизоляция деревянных полов

Видео — Укладка пола по деревянным балкам на втором этаже

Как определяется длина деревянных балок перекрытия: специалисты FORUMHOUSE рассказывают о нюансах расчета и самостоятельного изготовления.

Возможность безопорного перекрытия больших площадей значительно расширяет архитектурные возможности при проектировании дома.Положительное решение вопроса о балке позволяет «поиграть» с объемом комнат, установить панорамные окна, построить большие холлы. Но если расстояние в 3-4 метра перекрыть «деревом» несложно, то какие балки использовать на пролете 5 м и более — это уже сложный вопрос.

Балки перекрытия деревянные — размеры и нагрузки

Сделали деревянный пол в бревенчатом доме, пол трясется, гнется, появился эффект «батут»; хочу сделать деревянные балки с перекрытием 7 метров; необходимо перекрывать помещение длиной 6, 8 метров, чтобы бревна не упирались в промежуточные опоры; какой должна быть балка перекрытия на пролет 6 метров, дом из бруса; а если хотите сделать бесплатную верстку — такие вопросы часто задают форумчане.

Maxinova Пользователь FORUMHOUSE

Мой дом размером 10х10 метров. На потолок «накинул» бревна, длина их — 5 метров, сечение — 200х50. Расстояние между лагами 60 см. В процессе эксплуатации перекрытия выяснилось, что когда дети бегают в одной комнате, а вы стоите в другой, на полу возникает довольно сильная вибрация.

И этот случай далеко не единственный.

elena555 Пользователь FORUMHOUSE

Не могу понять, какие нужны балки перекрытия.Мой дом 12х12 метров, 2-х этажный. Первый этаж — газобетон, второй — чердак, деревянный, перекрытый брусом 6000х150х200мм, уложенным через каждые 80 см. Бревна укладываются на двутавр, который опирается на столб, установленный посередине первого этажа. Когда я иду по второму этажу, я чувствую дрожащий звук.

Балки для длинных пролетов должны выдерживать большие нагрузки, поэтому, чтобы построить прочный и надежный деревянный пол с большим пролетом, их необходимо тщательно рассчитать.В первую очередь нужно понять, какую нагрузку выдерживает деревянное бревно определенного сечения. А затем продумайте, определив нагрузку на балки перекрытия, какое черновое и чистовое покрытие пола необходимо будет сделать; как будет подшиваться потолок; будет ли этаж полноценным жилым помещением или нежилой мансардой над гаражом.

Leo060147 Пользователь FORUMHOUSE

1. Собственная нагрузка всех элементов конструкции пола.Сюда входит вес балок, изоляции, крепежа, напольного покрытия, потолка и т. Д.
2. Эксплуатационная нагрузка. Сервисная нагрузка может быть постоянной или временной.

При расчете эксплуатационной нагрузки учитывается масса людей, мебели, бытовой техники и т. Д. Нагрузка временно увеличивается с приходом гостей, шумными торжествами, перестановкой мебели, если ее отодвинуть от стен к центру комнаты.

Поэтому при расчете эксплуатационной нагрузки необходимо продумать все — вплоть до того, какую мебель вы планируете установить, и есть ли возможность в будущем установить спортивный тренажер, который также весит более одного килограмма. .

Для нагрузки, действующей на деревянные балки перекрытия большой длины, приняты следующие значения (для мансардных и межэтажных перекрытий):

• Мансардный этаж — 150 кг / кв.м. Где (согласно СНиП 2.01.07-85) с учетом запаса прочности — 50 кг / кв.м — нагрузка от собственного веса пола, а 100 кг / кв.м — нормативная нагрузка.

Если на чердаке планируется хранить вещи, материалы и другие предметы домашнего обихода, то нагрузка принимается 250 кг / кв.м.

• Для межэтажных перекрытий и перекрытий мансардного этажа общая нагрузка принимается из расчета 350-400 кг / кв.м.

Доски внахлест от 200 до 50 и другие ходовые размеры

Это балки на пролет 4 метра, разрешенные стандартами.

Чаще всего при строительстве деревянных перекрытий используются доски и балки так называемых ходовых размеров: 50х150, 50х200, 100х150 и др. Такие балки соответствуют нормам ( после расчета ), если планируется перекрытие проем не более четырех метров.

Для перекрытия длиной 6 и более метров размеры 50х150, 50х200, 100х150 уже не подходят.

Брус более 6 метров : тонкости

Балка на пролет 6 метров и более не должна изготавливаться из бруса и досок ходовых размеров.

Следует помнить правило: прочность и жесткость пола больше зависит от высоты балки и в меньшей степени от ее ширины.

На балку перекрытия действует распределенная сосредоточенная нагрузка.Поэтому деревянные балки для больших пролетов проектируются не «встык», а с запасом прочности и допустимым прогибом. Это обеспечивает нормальную и безопасную эксплуатацию пола.

50х200 — перекрытие для проема 4 и 5 метров.

Чтобы рассчитать нагрузку, которую выдержит пол, необходимо обладать соответствующими знаниями. Чтобы не вникать в формулы сопротивления (а при строительстве гаража это однозначно излишне), рядовому застройщику достаточно просто воспользоваться онлайн-калькуляторами для расчета деревянных однопролетных балок.

Leo060147 Пользователь FORUMHOUSE

Самостроитель чаще всего не является профессиональным дизайнером. Все, что он хочет знать, это то, какие балки нужно смонтировать в полу, чтобы он отвечал основным требованиям прочности и надежности. Это то, что позволяют рассчитать онлайн-калькуляторы.

Использовать такие калькуляторы просто. Для проведения расчетов требуемых значений достаточно ввести размеры лага и длину пролета, который они должны перекрывать.

Также для упрощения задачи можно применить готовые таблицы, представленные гуру нашего форума с ником Roracotta .

Roracotta FORUMHOUSE пользователь

Несколько вечеров потратил на изготовление таблиц, понятных даже начинающему строителю:

Таблица 1. Приведены данные, отвечающие требованиям минимальной нагрузки для полов второго этажа — 147кг / кв.м.

Примечание: поскольку таблицы основаны на американских стандартах, а размеры пиломатериалов за рубежом несколько отличаются от разрезов, принятых в нашей стране, то в расчетах нужно использовать столбец, выделенный желтым цветом.

Таблица 2. Приведем данные о средней нагрузке на перекрытия первого и второго этажей — 293 кг / кв.м.

Таблица 3. Вот данные для расчетной повышенной нагрузки 365 кг / кв.м.

Как рассчитать расстояние между двутаврами

Если внимательно прочитать таблицы, представленные выше, становится понятно, что с увеличением длины пролета, в первую очередь, необходимо увеличивать высоту бревна, а не его ширину.

Leo060147 Пользователь FORUMHOUSE

Можно изменить жесткость и силу лага вверх, увеличив его высоту и сделав «полочки». То есть изготавливается деревянный двутавр.

Брус деревянный клееный самодельный

Одним из решений перекрытия длинных пролетов является использование деревянных балок в перекрытиях. Рассмотрим пролет в 6 метров — какие балки выдержат большую нагрузку.

По типу сечения длинная балка может быть:

• прямоугольный;
• балка двутавровая;
• коробчатой ​​формы.

Среди самостроителей нет единого мнения, какой раздел лучше. Если не брать в расчет покупную продукцию (сборные двутавры), то на первое место выходит простота изготовления в «полевых условиях», без использования дорогостоящего оборудования и оснастки.

Просто дед пользователь FORUMHOUSE

Если посмотреть на поперечное сечение любого металлического двутавра, можно увидеть, что от 85% до 90% массы металла сосредоточено в «полках».На соединительную стену приходится не более 10-15% металла. Делается это расчетом.

Какую доску использовать для балок

По прочности материалов: чем больше сечение «полочек» и чем дальше они отстоят друг от друга по высоте, тем большие нагрузки выдержит двутавр. Для самостроителя оптимальной технологией изготовления двутавра является простая коробчатая конструкция, в которой верхняя и нижняя «полки» выполнены из плоско уложенной доски.(50х150мм, а боковые стенки из фанеры толщиной 8-12 мм и высотой от 350 до 400 мм (определяется расчетом) и т. Д.).

Фанера прибивается к полкам или прикручивается саморезами (только не черного цвета, на резку не годятся) и нужно установить на клей .

Если установить такой двутавр на шестиметровый пролет с шагом 60 см, то он выдержит большую нагрузку. Дополнительно можно установить двутавр на 6-метровый потолок с утеплителем.

Также по аналогичному принципу можно соединить две длинные доски, собрав их в «пакет», а затем положить их друг на друга по краю (взять доски 150х50 или 200х50), в результате балка сечение будет 300х100 или 400х100 мм. Доски насаживаются на клей и стягиваются штырями или насаживаются на глухаря / дюбеля. К боковым поверхностям такой балки также можно прикрутить или прибить фанеру, предварительно смазав ее клеем.

Также интересен опыт пользователя форума под ником Taras174, , который решил сделать свой клееный двутавр для перекрытия пролета 8 метров.

Для этого форумчанин приобрел листы OSB толщиной 12 мм, разрезал их на пять равных частей по длине. Потом купил доску 150х50 мм, длиной 8 метров. С помощью фрезы «ласточкин хвост» я выбрал паз глубиной 12 мм и шириной 14 мм в середине доски, так что получилась трапеция с расширением вниз. OSB в пазах Taras174 приклеена полиэфирной смолой (эпоксидной), предварительно «прострелив» полоску стеклопластика шириной 5 мм степлером до торца плиты.Это, по мнению участника форума, укрепило бы дизайн. Для ускорения высыхания склеиваемый участок прогревался утеплителем.

Тарас174 Пользователь FORUMHOUSE

На первом луче я тренировался «брать руки в руки». Вторую сделал за 1 рабочий день. В стоимость с учетом всех материалов включаю сплошную доску 8 метров, стоимость бруса 2000 руб. за 1 шт.

Несмотря на положительный опыт, такой «скваттер» не избежал ряда критических замечаний наших специалистов.А именно.

Перекрытия между этажами, подвалом или чердаком конструктивно устраивают по двум схемам — безбалочный (с использованием монолитной плиты) и балочный (с использованием деревянных балок перекрытия). Перекрытия делаются для разделения межэтажных помещений, а также для отделения помещений от цокольного этажа и мансарды. Балки могут быть изготовлены из различных материалов, например из дерева, монолитного железобетона или металлических прогонов.

Монтаж деревянных балок перекрытия позволяет решить следующие задачи:

1. добиться необходимой прочности и жесткости пола;
2. гарантировать, что звукоизоляция и сопротивление теплопередаче соответствуют уровню, необходимому для энергосбережения;
3. поддерживать соответствие установленным нормам показателей паро- и воздухопроницаемости.

Выбор балки для межэтажных перекрытий:

По типу и типу:

• Балки перекрытия из бруса … Чаще всего для изготовления балок выбирают прямоугольный брус. Высота бруса должна быть в пределах 140-240 мм, а толщина — 50-160 мм. В этом случае соблюдается правило: толщина бруса не менее 1/24 его длины. Профессионалы отмечают, что деревянной балке с соотношением сторон 7: 5 присуща большая прочность.

• Балки перекрытия … Более экономичное решение. Бревно имеет высокую устойчивость к нагрузкам, но также низкое сопротивление изгибу. Бревно пригодно для использования только в том случае, если оно выдерживалось в сухих условиях не менее одного года.

• Балки перекрытия из досок … Применение доски приводит к уменьшению количества пиломатериалов, расходуемых на устройство перекрытия. Но, стоит отметить, что в этом случае снижается огнестойкость пола, прочность и звукоизоляция.Обычно доску используют при устройстве мансардного этажа. Для укрепления досок можно использовать технику — склеить две доски по длине. Тогда итоговая секция будет соответствовать уровню нагрузки. Такая конструкция выдерживает нагрузку в 2 раза большую, чем балки или две доски, уложенные вплотную друг к другу. В этом случае крепление осуществляется саморезами или гвоздями, закрепленными в шахматном порядке с шагом 20 см.

2. Закупка древесины, бревен или пиломатериалов и их обработка антисептическими, противопожарными, противогрибковыми растворами и биологической защитой.

3. Выбор типа крепления балки к стене

Крепление деревянных балок перекрытия к несущей стене осуществляется двумя способами:

При таком способе установки конец балки должен быть обрезан под углом 60 °. Чтобы защитить торцы бруса, их нужно обернуть двумя-тремя слоями рубероида. При этом конец балки остается открытым, и он не должен упираться в стену. Наличие зазора 20-25 мм.обеспечит бесплатный воздухообмен. И получившуюся нишу (щель) заполняют минеральной ватой.

• метод подвешивания. В этом случае балки крепятся к стене с помощью металлических пластин.

4. Укладка деревянных балок перекрытия

На этом этапе подготавливаются балки необходимой длины. Длина зависит от способа установки. Если балка вставляется в стену, то рассчитывается так: длина помещения плюс 300-400 мм.для настенного монтажа. При креплении к стене длина балки равна длине комнаты.

Монтаж деревянных балок перекрытия начинается с наружных балок. Каждая балка проверяется строительным уровнем. После этого балки фиксируются в пазах стен с помощью сухого щебня.

Когда балки выровнены и проверена горизонтальность, их можно бетонировать в сиденьях.

Заключение

Перекрытие деревянными балками по данной технологии надежно прослужит Вам несколько десятков лет.Однако, чтобы продлить срок ее эксплуатации, необходимо обрабатывать древесину и проводить периодические осмотры, чтобы следить за их состоянием. При наличии дефектов провести ремонт (частичная или полная замена поврежденных элементов).

Деревянные перекрытия (рис. 1) в большинстве случаев состоят из несущих балок, перекрытия, межбалочного заполнения и отделочного слоя потолка. Звуко- или теплоизоляция обеспечивается настилом, который называется рулонным.

Балки чаще всего представляют собой прямоугольные деревянные балки.Желательно для катания использовать деревянные доски. В целях экономии древесины рулоны планки можно заменить рулонами из ребристого или пустотелого гипса или легких бетонных блоков. Такие элементы несколько тяжелее деревянных рулонов, но они негорючие и не гниют.
Для лучшей звукоизоляции от передачи воздушного шума по валку изготавливается глиняно-песчаная смазка толщиной 20-30 мм, поверх которой насыпается шлак или сухой кальцинированный песок толщиной 6-8 см. Заполнение из пористого материала поглощает часть звуковых волн.
Конструкция деревянного перекрытия включает настил из строганных шпунтованных досок, прикрепленных гвоздями к бревнам, из плит или досок, укладываемых поперек балок через каждые 500-700 мм.

Балки перекрытия деревянные

Несущими элементами балок являются деревянные балки прямоугольного сечения высотой 140-240 мм и толщиной 50-160 мм, проложенные через 0,6; 0,8; 1 мес. Сечение деревянных балок перекрытия зависит от нагрузки, подшивки (откатывания) с засыпкой, и дощатого пола, уложенного по бревнам, как непосредственно по бревнам (таблица 1.).

Таблица 1. Минимальное сечение деревянных балок перекрытия прямоугольного сечения

Использование твердых пород дерева в качестве балок перекрытия недопустимо, так как они плохо поддаются изгибу.Поэтому в качестве материала для изготовления балок перекрытия из дерева используются хвойные породы, очищенные от коры и антисептики. Чаще всего концы балок вставляют в специально оставленные для этого гнезда в кирпичных стенах непосредственно в процессе кладки (рис. 2 а. Или рис. 2 б.) Или врезают в верхний венец бревна, брусчатые и каркасно-щитовые стены.

Длина опорных концов балки должна быть не менее 15 см. Балки укладываются «маячком» — сначала устанавливаются крайние балки, а затем промежуточные.Правильность положения крайних балок проверяют уровнем или спиртовым уровнем, а промежуточных балок — рейкой и шаблоном. Балки выравнивают, подкладывая под их торцы просмоленные куски досок разной толщины. Не рекомендуется добавлять сколы или навешивать концы балок.
Как правило, деревянные балки перекрытия укладывают на коротком участке пролета, по возможности параллельно друг другу и с одинаковым расстоянием между ними. Концы балок, упирающиеся в наружные стены, обрезают наискосок под углом 60 градусов, антисептически обжигают или заматывают в два слоя толя или рубероида.При встраивании деревянных балок в гнезда кирпичных стен рекомендуем концы балок обработать битумом и просушить, чтобы снизить вероятность разложения влаги. Концы балок нужно оставить открытыми. При заделке деревянных балок перекрытия пространственные ниши вокруг балки заполняются эффективным утеплителем (минеральная вата, пенополистирол). При толщине кирпичной стены до 2-х кирпичей зазоры между торцами балок и кирпичной стеной заливают цементным раствором. Также, как вариант, можно утеплить концы балок деревянными ящиками, предварительно их смолистив.В толстых стенах (2,5 кирпича и более) концы балок не закрываются, оставляя вентиляционные отверстия. Это предохраняет концы балок от конденсации влаги. Распространение влаги в деревянной балке показано на рис. 3.

Когда балки опираются на внутренние стены, под их концы кладут два слоя рубероида или рубероида.
Каждая третья балка, встроенная во внешнюю стену, закреплена анкером. Анкеры крепятся к балкам сбоку или снизу и закладываются в кирпичную кладку.
При отсутствии балки подходящего сечения можно использовать сколотые доски и положить их на край, при этом общее сечение по сравнению со всей балкой не должно уменьшаться.

Кроме того, вместо бруса можно использовать бревна соответствующего диаметра, обтесанные с трех сторон, что более экономично (круглый лес намного дешевле пиломатериалов), но в этом случае бревна должны быть выдержаны в сухом состоянии. комната минимум на год, как сруб.
Для увеличения несущей способности перекрытия можно использовать перекрестную установку несущих балок.При использовании этой схемы пол опирается на все стены здания по контуру. Узлы пересечений балок стягивают струбцинами или скручивают проволоку. Схема перекрестного перекрытия применяется крайне редко, так как намного проще уменьшить шаг несущих балок и сделать обычное перекрытие, но на изготовление крестового перекрытия расходуется меньше пиломатериалов, чем на традиционное, при этом одинаковая несущая способность перекрытий.
Конструктивные отличия полов наблюдаются при их утеплении (рис.1). Межэтажное перекрытие не утепляется, чердак (с холодным чердаком) утепляется устройством нижнего пароизоляционного слоя, а цоколь утепляется устройством верхнего пароизоляционного слоя.

Накатить вперед

Следующим этапом устройства полов является рулонный пол. Для его крепления к балкам прибивают черепные бруски сечением 5 х 5 см, прямо на которые укладываются борта катушки. (Рисунок 4.)

Пластины барабана плотно прилегают друг к другу, устраняя все зазоры между отдельными досками.Стремитесь к тому, чтобы нижняя поверхность рулона находилась в одной плоскости с балками перекрытия. Для этого нужно выбрать четверть (фальц) в рулонных досках. Для сооружения рулона необязательно использовать полноценные доски, их можно заменить на плиту. Подшивка из досок толщиной 20-25 мм крепится забитыми под углом гвоздями. Как мы уже отмечали, вместо досок для прокатки можно использовать ДВП, гипошлаковые и другие легко бетонные плиты, что увеличивает огнестойкость полов.Уложенный рулон покрывают слоем рубероида или рубероида и укрывают или утепляют: как и в стенах, здесь можно использовать минеральную вату, опилки, шлак. При утеплении полов наливные утеплители не утрамбовывают, а засыпают на высоту балок. Тип изоляции и ее толщина определяются исходя из расчетной температуры наружного воздуха с использованием данных таблицы 2.

Таблица 2. Толщина засыпки мансардного этажа в зависимости от температуры наружного воздуха

В последнюю очередь верхний край балок покрывается толя или рубероидом, а сверху накладываются бревна.Обратите внимание, что журналы не являются обязательными элементами перекрытия. Укладка бревна экономически целесообразна, если балки расположены редко.

Также обращаем ваше внимание на то, какие элементы этажей будут лишними при возведении цокольного и мансардного этажей:
— в цокольном этаже нет подшивки
— в мансардном этаже нет лагового или чистого пола

Цокольный этаж можно спроектировать таким образом, что рулон и утеплитель будут лишними (конечно, без ущерба эксплуатационным характеристикам), однако в этом случае потребуется толь по всей площади пола, а засыпкой будет щебень или утрамбованный щебень (рис.5.)

Устройство дымохода (дымохода)

В местах соприкосновения деревянных полов с дымовыми каналами устроить вырезку (рис. 6.)

Расстояние от края дымового канала до ближайшей деревянной конструкции принимают не менее 380 мм. … Отверстия в полу в местах прохода дымоходов обшиваются огнезащитными материалами. В местах нахлеста в дымоходах устраивают обрезку — утолщение стенок трубы. Внутри паза толщина стенок дымохода увеличивается до 1 кирпича, то есть до 25 см.Но даже в этом случае балки перекрытия не должны касаться труб кирпичной кладки и располагаться на расстоянии не менее 35 см от горячей поверхности. Это расстояние можно уменьшить до 30 см, если между пазом и балкой уложить пропитанный глиняным раствором фетр или асбестовый картон толщиной 3 мм. Конец укороченной балки, расположенный напротив паза, опирается на транец, подвешенный зажимами (рис. 7.) к двум соседним балкам.

Экономичное перекрытие

Перекрытие, состоящее из деревянных панелей с односторонней и двусторонней обшивкой, воспринимающее вертикальные нагрузки вместе с каркасом панелей, считается экономичным.Облицовка может выполнять свою несущую функцию только в том случае, если она прочно соединена с краями досок каркаса щита. Ребра и обшивка, прочно соединенные между собой, обладают высокой несущей способностью.

ДСП и строительная фанера зарекомендовали себя как отличную облицовку. Доски для этого тоже подходят, но они, однако, из-за большого количества одинаково ориентированных стыков не способствуют увеличению несущей способности пола.

Гипсокартон или гипсокартон не могут рассматриваться как дополнительные несущие элементы.Такие листы, как цементно-стружечные плиты и столярные изделия, также не выдерживают нагрузки. К тому же они намного дороже ДСП и фанеры. На рис. 8 показано несколько вариантов устройства полов.

Методика расчета деревянных перекрытий

Ранее мастера-строители определяли несущую способность перекрытий, руководствуясь своим опытом. Часто это подводило их, особенно при возведении зданий сложной конфигурации, что приводило к обрушению построек.
В наше время на помощь строителям пришли компьютерные технологии, обеспечивающие наряду с достижениями в области материаловедения высокую точность расчетов. На рис. 9, в качестве примера приведены результаты расчета этажей, показанных на рис. 8.

Видно, что, несмотря на меньшую толщину балок в каркасе (почти на 40%), щиты могут перекрывать примерно такие же пролеты, как и деревянные балки. Максимально допустимая ширина помещения и пролета в нашем случае около 6 м.

Для одно- и двухпролетных конструкций при превышении расчетных значений под перекрытие требуются дополнительные опоры, что значительно увеличивает стоимость конструкции.
Для однопролетного перекрытия, когда доски лежат на опорах только концами ребер жесткости, ширина пролета, немного превышающая ширину помещения в свету, не должна превышать примерно 5 м. Для двух -пролетное перекрытие, допустимая ширина пролета и соответственно комната увеличивается до 6 м.

Во многих проектах, предлагаемых разными фирмами, глубина дома определяется двухпролетным перекрытием. Ширина между продольными стенами дома обычно колеблется в пределах 9 … 12 м, а по его середине ставится несущая стена. При расчете конструкции перекрытия в первую очередь определяется собственный вес. В варианте, показанном на рис. 9, она принята равной 100 кг / кв.м, как это часто бывает. Дополнительную нагрузку (вес обитателей дома и внутреннее убранство) принимают равной 275 кг / кв.м …. Легкие перегородки, установленные на полу, также учитываются без проведения статических расчетов. Такую нагрузку можно было создать, например, в ситуации, когда площадь перекрытия составляет 20 кв.м. единовременно разместить 73 человека. Этот простой пример показывает, что нормативные показатели ориентированы на безусловную безопасность обитателей дома. При расчете деревянных конструкций обычно предусматривается тройной запас прочности, исключающий возможность их обрушения.Другими словами, в помещении общей площадью 20 квадратных метров, то есть с размерами 5,90 х 3,40 м (см. Допустимую ширину пролета этажа, указанную на рис.9), можно было разместить 220 человек. , что, конечно, просто нереально. Однако этот пример говорит о том, что расчетная несущая способность пола настолько высока, что на этом полу можно смело поставить камин, полки, изразцовую печь, грядку с водяным матрасом, аквариум и многое другое.

Ограничение прогиба при стандартной нагрузке

Однако даже при стандартной нагрузке пол прогибается, что чувствуется даже при ходьбе по нему.Во избежание этих неприятных ощущений прогиб пола должен быть не более 1/300 … Это значит, что при пролете 6 м потолок может прогибаться под стандартной нагрузкой (даже если это происходит только в исключительных случаях) не более более 2 см.

Перекрытие, конечно, может нести нагрузку, не превышающую допустимую для нагруженных стен, перемычек и опор. В связи с этим застройщику, не имеющему соответствующих специальных знаний, который намеревается размещать на полу тяжелые конструкции или предметы, следует обратиться за консультацией к специалисту по статическим расчетам устойчивости строительных конструкций.
Перекрытие придает зданию дополнительную жесткость. Ветровые нагрузки, действующие на здание через крышу, фронтоны и наружные стены, передаются через потолок на всю конструкцию здания. Чтобы компенсировать эти нагрузки, верхнее покрытие пола укрепляют. При укладке отдельных балок перекрытия плиты обшивки (обычно из ДСП) укладываются с взаимным смещением швов и закрепляются на балках. При использовании готовых элементов перекрытия, что принято при строительстве панельных домов, они жестко соединяются между собой, а по краям — несущей опорой (стены, перегородки).
Если размер здания на каком-либо из фасадов превышает 12,5 м, требуются дополнительные несущие перегородки для придания ему необходимой жесткости. Эти стены необходимо снова соединить с полом.

В отличие от второстепенной теплоизоляции промежуточного этажа, особое внимание уделяется его звукоизоляции. К сожалению, конструкции с хорошей прочностью не всегда соответствуют требованиям по шумозащите. Перед проектировщиками сборных домов стоит неоднозначная задача: создать статически надежные соединения, с одной стороны, и, с другой, «мягкие» разобщенные конструкции, обеспечивающие оптимальную звукоизоляцию.
Балки с прокаткой и заполнением керамзитом или шлаком (рис. 10 а, б) уже не соответствуют требованиям ни по технологии работы, ни по звукоизоляции и ряду других проблем.

Новые стандарты были вынуждены включить требования по повышению защиты от ударного шума даже за счет несущей способности конструкций. Чтобы совместно решить проблему звукоизоляции, за один стол сели специалисты из области домостроения и производства гипсокартона и изоляционных плит.В результате были созданы новые конструкции, которые вскоре были включены в стандарты (рис. 11).

Впервые разговор зашел об использовании так называемых пружинных кронштейнов, разделяющих балки и обшивку нижнего этажа. (рис.12)

Практика показала, что это нововведение привело к снижению уровня шума примерно на 14 дБ — результат, заслуживающий внимания. Для улучшения звукоизоляции внутри полов такой конструкции необходимо размещать утяжелители, например, песок, бетонные плиты различной формы и другие материалы, снижающие передачу высокочастотных звуков.
К недостаткам засыпки песком можно отнести вероятность просыпания его через швы и отверстия в помещения ниже. Но предотвратить это можно, например, установив фольгу или специальные коврики. Эти маты состоят из двух сваренных между собой пленок с песком между ними.
Плиты на цементной основе также можно использовать вместо песка. Недостаток этих решений в том, что такие наполнители тяжелые, что требует более прочных балок в ущерб эффективности конструкций.
Вряд ли сегодня возможно сделать потолок с открытыми (то есть не обшитыми снизу) деревянными балками, которые обеспечивали бы надежную защиту от шума.К сожалению, новые научные исследования не дали положительных результатов. Так что вопрос о совершенстве конструкций, защищающих от шума, пока не решен.

Климатическая защита

Деревянные конструкции наружной стены, плоской кровли, перекрытия мансардного (технического) этажа или чердака наклонными стенами не нуждаются в специальной защите от климатических воздействий при работающей кровле. Защита древесины межэтажным перекрытием актуальна только во «влажных» помещениях (как правило, в зоне душевых, ванных комнат, прачечных и бань).Потолок вообще не нуждается в вентиляции, поэтому не стоит его учитывать.
Для всех невентилируемых конструкций перекрытий, представленных в статье, включая открытые балки, защиты древесины вполне достаточно лакокрасочного покрытия или другой отделки. Специальные химикаты здесь не нужны.

Противопожарная защита полов

Особые требования к строительным материалам и конструкциям предъявляют стандарты противопожарной защиты … Все материалы делятся на легковоспламеняющиеся и негорючие.Конструкции из материалов разных свойств отличаются способностью сдерживать огонь в течение некоторого времени (полуогнестойкие) и полностью предотвращать распространение огня (огнестойкие). Эти характеристики зафиксированы в строительных нормах и правилах.
В жилищном строительстве, в частности, в зданиях, в которых пол верхнего этажа расположен более чем на 7 м от уровня земли, конструкции межэтажного этажа должны обладать как минимум огнестойкими свойствами (продолжительность огнестойкости не более минимум 30 минут в условиях эксперимента).Для изготовления деревянных конструкций разрешается использовать массив дерева и другие древесные материалы обычных размеров и плотности. Однако в общественных зданиях древесину обрабатывают огнезащитными растворами. Естественно, можно использовать и негорючие материалы, в частности, гипсоволокно и гипсокартонные плиты.
Типичные примеры плит из деревянных панелей с противопожарной изоляцией показаны на рис. 12.

При проектировании перекрытий по открытым деревянным балкам (рис. 13) необходимо учитывать, что эти балки подвержены возгоранию не только снизу, но и сбоку.
При определении параметров сопротивления конструкций из массива дерева (например, хвойного) скорость его прогорания принимается равной 0,8 мм / мин.
При расчете перекрытий по открытым деревянным балкам высотой 24 см с пролетом 5,80 или 5,85 м ширину балок увеличивают до 120 мм и более, поэтому с учетом огнестойкости их нужно выбирать с поперечным сечением 11х24 см.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что вопросов относительно надежности звукоизоляции и пожарной безопасности полов еще достаточно, и в ближайшие годы их придется решать совместными усилиями ученых, проектировщиков, производителей строительных материалов. , проектировщики и строители.

Повышение несущей способности балок перекрытия

Несущая способность балок перекрытия при необходимости может быть увеличена. Увеличение сечения балок путем прикрепления к ним толстых досок, концы которых, как и балки, должны лежать на опорах — один из самых распространенных способов решения этой проблемы.

Можно использовать и стальные швеллеры П-образного профиля, прикрепив их к балке сбоку болтами.Преимущество этого метода в том, что балки перекрытия («голые») для крепления хватит только с одной стороны.
Но, пожалуй, самым простым, правда, требующим серьезных трудозатрат, будет усиление перекрытия путем укладки дополнительных балок (между существующими), перекрывающих пролет от опоры до опоры.
В большинстве старых домов сечение балок перекрытия достаточное (и даже с запасом) и укладываются с небольшим шагом, что говорит о хорошей конструкции.
В любом случае необходимо проверить состояние балок и перекрытий. Балки, поврежденные вредителями и влагой, а потому ослабленные, следует укреплять.
При длительном воздействии влаги из-за протечек в зоне свеса не исключено повреждение головок балок на опорах. В этом случае лучше удалить поврежденную часть бруса на здоровую древесину, а оставшуюся часть укрепить и удлинить накладками из достаточно толстых досок, обеспечивающих необходимую прочность.

Чистый пол и подшивка являются элементами межэтажного перекрытия, но относятся к категории отделочных работ. Поэтому о них мы поговорим в следующей статье.

Комментарии:

Есть межэтажный, цокольный, цокольный и мансардный этажи. на деревянных балках — это система, в которой бревна укладываются в нужном положении и на определенном расстоянии друг от друга.

Достоинства и недостатки конструкции

Устройство деревянных балок перекрытия предназначено для частных домов, имеющих только один этаж, или для зданий, возведенных по каркасной технологии… Максимальный пролет для такого устройства — 5 м.

Из положительных моментов можно выделить следующие:

1. Установка деревянного пола не займет много времени, потому что в этом случае оборудование не требуется из-за небольшого веса древесины.
2. Несмотря на то, что дерево является натуральным материалом, оно имеет невысокую стоимость в отличие от железобетонных плит.

Но есть и недостатки в этой компоновке:

1. Чтобы деревянные балки не поддались гниению, плесени и влаге, балки перед установкой необходимо пропитать специальными средствами.
2. Древесина с точки зрения пожарной опасности имеет высокий показатель по этой характеристике.

Вернуться к содержанию

Как правильно производить расчеты?

Для устройства деревянного пола могут подойти балки из сосны, ели или лиственницы. Но, независимо от того, какая древесина будет использоваться для этих целей, нужно знать, что показатель влажности должен иметь максимальный показатель 14%. В противном случае элементы будут иметь недостаточную прочность; при установке и дальнейшей эксплуатации конструкция будет гнуться.

Расстояние от уложенных элементов не должно превышать 1 м, чтобы показатель прочности был оптимальным. Для дополнительного армирования используются металлические балки или толстые доски, но эти элементы будут увеличивать нагрузку уже на стены дома и на его фундамент.

Следует знать, что если сравнивать балку с оцилиндрованным бревном, то второе более устойчиво к нагрузкам, хотя сама балка не так сильно гнется. Если две балки скрепить болтами, они будут надежнее, чем два элемента, просто уложенные рядом друг с другом.

Устройство деревянного перекрытия выполняется с расчетом, чтобы каждая балка имела прогиб, минимальный показатель которого может составлять 1/300 его длины. Поэтому для компенсации такой деформации используется строительный лифт. В этом случае балочная конструкция будет иметь изогнутую вверх середину, которая в дальнейшем будет выравниваться под действием нагрузок.

Правильная балка должна быть не менее 1/24 своей длины.

Если необходимо заменить одну деревянную балку, используются две доски, которые скрепляются между собой.Только их общее сечение должно быть равным сечению стержня.

Для крепления элементов используются гвозди и шурупы, которые имеют шаг 20 см и расположены в шахматном порядке.

Вернуться к содержанию

Создание перекрытия

Перед тем, как сделать деревянный пол, необходимо обработать концы балок антисептиком. Их также намазывают и обматывают рубероидом в два слоя.

Концы балок прикрепляют к стенам.

Если работы ведутся с мансардным перекрытием, то балки крепят на последнем венце бревенчатой ​​или бревенчатой ​​стены, где заранее готовятся проемы на всю толщину поверхности.

В зависимости от типа здания может использоваться несколько видов крепежа:

Также можно использовать крепление «ласточкин хвост» с помощью металлических скоб.

Этот метод подходит для деревянных построек. Если установка происходит в деревянном доме, то здесь чаще встречается способ крепления к перекладине с использованием трапециевидных соединений, которые армируются хомутами.Оба метода создают плоскостность между балкой и балкой.

Самое простое, что можно сделать при креплении балок и балок, — это сделать так: на балки монтируются черепные стержни, а поверх них уже устанавливается балка. Такие бруски нужны сечением 5х5 см.

При кладке деревянных балок в панельном доме балки можно монтировать непосредственно на самой стене или в заранее сделанных в ней гнездах.

В них помещаются концы балок. Важно знать, что каждая ниша должна находиться на одном уровне с другими, а ее глубина должна быть равна 15-20 см.Что касается ширины, то для вентиляции оставляют зазоры по 1 см. Это делается для предотвращения загнивания балок. Как только балка оказывается на своем месте, ее накидывают паклей.

Есть еще один способ закрепить балки на месте: использовать металлические анкеры. Этот элемент одним концом вставляется в розетку, а другим концом крепится саморезами к перекладине. При такой установке балка не войдет в стену.

В кирпичных зданиях деревянный пол устанавливается на стены или в специальные отверстия (гнезда).

Также важно выдерживать один уровень для таких ниш, для которых дно выравнивается бетонным раствором. Как только смесь высохнет, дно застилают двойным слоем рубероида или рубероида.

В этом случае, создавая гнезда для балок, необходимо, чтобы их ширина была на 6-10 см больше перекладины, чтобы после установки оставались щели 3-5 см. Глубина такого отверстия должна быть 20 -25 см, при этом установка не доходит до самого конца, а до низа остается 3-5 см.Балки обрабатываются антисептиком с торцов, после чего промазываются и покрываются горячим битумом. В этом случае необходимо, чтобы торцевой срез оставался целым. Обмотав элемент двухслойным рубероидом или пергамином (открытым концом), он вставляется на свое место. В завершение ниши заливаются бетонно-щебеночным раствором и выравниваются по уровню стены.

Вернуться к содержанию

Катушечный настил: особенности

Чтобы создать потолок на нижнем этаже, нужно прокатить пол.Сделать это можно несколькими способами, но ниже мы рассмотрим самый простой.

К установленной балке по боковым сторонам прикрепляются черепные перекладины (сечение 4х4 или 5х5 см). Таким образом, нижняя часть перекладины будет на одном уровне с нижней частью балки. Для прокатки используются доски (1-2,5 см), которые необходимо уложить на черепные элементы с поперечным направлением относительно балок.

Важно, чтобы между ними не было зазоров. Также для этих целей подойдет фанера или готовые деревянные панели.Для выравнивания потолка снизу можно использовать ЛГК или ту же фанеру толщиной 0,8 см.

Закатать можно, используя плиту или брус сечением 6 см. В этом случае вам потребуются такие же черепные бруски, что и в предыдущем случае. Против направления лучей, поверх прутьев, горбыль распространяется, но так, чтобы своей закругленной стороной смотрел вверх. Далее для соединения применяется метод «четверти», для чего в планке проделываются пазы. При выборе плиты необходимо знать, что ее толщина должна способствовать созданию одного уровня между нижней частью балки и материалом, обеспечивая при этом надежное соединение с черепными элементами.В этом случае горбыль будет выступать не только как рулет, но и как опилка.

главная »Типы крыш» Способы крепления деревянных балок перекрытия. Межэтажные деревянные балки

.