Деревянный фундамент: Столбчатый деревянный фундамент своими руками

Содержание

Деревянный фундамент

Деревянные дома, бани и дворовые деревянные постройки на Руси издавна строили на деревянном фундаменте. И хотя сегодня есть материалы более долговечные и прочные, деревянный фундамент все еще продолжает использоваться в качестве основания для небольших деревянных или каркасных строений.

Деревянный фундамент: варианты

Использовать древесину для строительства фундамента можно по-разному:

  • В виде столбчатого фундамента, когда отрезки бревен, так называемые «стулья», соблюдая ряд правил, вручную вкапывают в грунт.
  • В виде свайного фундамента – установка деревянных свай производится точно так же, как и железобетонных, сваебойной машиной.

Наша компания готова осуществить погружение деревянных свай на Вашем участке, согласно всем требованиям проекта с использованием высокопроизводительного сваебоя на базе КрАЗа (или Урала).

Полезные для Вас материалы:

Деревянный фундамент на «стульях»

Явными преимуществами такого фундамента являются его экономичность и натуральность. Недостатки:

  • относительно малый срок службы
  • необходимость ручной выемки грунта
  • необходимость проведения защитных мероприятий
  • непригодность для построек с массивными стенами

Хотя срок службы деревянного фундамента и можно продлить путем специальной антисептической обработки. Для этого можно использовать, как «народные» методы:

  • обугливание наружного слоя в 1,5 — 2 см
  • обработка гудроном
  • обработка жидким битумом
  • обёртывание рубероидом или пленкой и т.п.

Так и современные:

  • пропитка противопаразитными средствами
  • пропитка антисептиками

Для «стульев» наиболее пригодна комлевая часть сосны или дуба с диаметром не менее 20 см. Их устанавливают под углами здания не меньше, чем на глубине 125см. остальные – можно на 20-30 см. меньше.

Лучше, если под них подкладываются плоские камни или отрезок деревянного бруса 10х20х50 см. В пучинистых грунтах столбы обматывают пленкой, чтобы максимально снизить выталкивающие силы пучения грунта.

Деревянный фундамент на сваях

Технически установка свай из древесины ничем не отличается от забивки железобетонных свай. Конечно, сваи из древесины – дешевле, но без антисептической обработки их лучше не применять.

Мы работаем со сваями, диаметром 300 мм., которые погружаем на проектную глубину копровой установкой.
Наша техника – на автомобильной базе с мощным двигателем и высокой проходимостью. Она позволяет осуществлять свайные работы даже в очень ограниченных для маневра местах.

Обращайтесь по любому вопросу к нашим специалистам:

 Мы строим надежные основания из свай!

 

Свяжитесь с нами и мы произведём работы

Наша компания занимается поставкой и забивкой свай. Мы произведём свайно фундаментные работы. Работаем в Московском регионе.

Обращайтесь! 

 
Наша компания поставляет сваи и сваебойную технику — обращайтесь, поможем!

Наши услуги

 

 

 

Есть вопросы? Звоните!

 +7 (499) 403-19-55

 

сваи из лиственницы для столбов

Деревянный столбчатый фундамент

Деревянный фундамент используется для строительства облегченных деревянных строений. Так как строительный материал – древесина, обладает слабой несущей способностью, а изделия из нее имеют ограниченный срок эксплуатации, область применения деревянных несущих конструкций основания весьма ограничена. При выборе дерева, как материала для несущего основания, индивидуальные застройщики должны помнить, что необходимо правильно учесть категории грунтов и вид почвы на участке под застройку, поскольку не всякий вид земляной почвы пригоден для возведения деревянных фундаментов.

Виды деревянных фундаментов

Деревянный фундамент можно отнести к классу свайных фундаментов, в котором опорные сваи выполняются из древесины. Сваи, выполненные из дерева, различаются по виду установки:

  • Висячие сваи, монтаж которых предусмотрен на большой глубине при слабых грунтах.
  • Сваи в виде стоек, применяемые для прохождения через слабые грунтовые слои до упора в прочное основание.

Деревянные висячие сваи и свай – стойки отличаются друг от друга глубиной прохождения грунтовых слоев и глубиной опоры на плотное, прочное основание.

Главной задачей при устройстве деревянного фундамента является создание упора свайной деревянной конструкции на глубину, не превышающую общую ее длину.

Достоинства деревянных фундаментов

Существует много положительных характеристик в применении древесины для фундамента деревянного дома или другой постройки. К ним можно отнести:

  • Простая и доступная технология производства работ.
  • Возможность возведения деревянного фундамента самостоятельно и своими руками без привлечения специалистов.
  • Небольшая стоимость материала.
  • Возможность использования для монтажа ручной труд без применения дорогостоящей строительной техники.
  • Отличительная способность древесины сопротивляться существенным нагрузкам на изгиб и растяжение.
  • Теплоемкость древесины, благодаря чему тепловые потери деревянного дома или постройки будут незначительными.

Вид деревянного фундамента

Недолговечность фундаментов из дерева – это главный их недостаток, особенно в случаях строительства на грунтах с переменным уровнем влажности.

Хорошей и интересной альтернативой бетонному ленточному фундаменту будет укладка деревянных шпал в качестве сплошного несущего основания строения.

Требования к устройству деревянных фундаментов

Подходящими конструкциями для деревянных свай являются прямоугольные деревянные столбы или нижняя (комлевая) стволовая часть дерева с диаметром не меньше 200 мм. Расчетная длина столбов и необходимое количество принимается на основании расчетных данных в зависимости от характеристик грунтов на участке застройки.

На пересечении внутренних и наружных стен, а также под углы здания, необходимо предусмотреть установку деревянных свай. При устройстве здания большой площади, между основными расчетными опорами рекомендуется размещение дополнительных свай.

Устанавливать сваи нужно в скважины или отверстия с диаметром чуть большим, чем диаметр самой деревянной опоры.

Если усилить основание под столбами бетонной смесью, камнями или деревянными крестовинами, то можно значительно увеличить несущую способность деревянного фундамента. При монтаже столбов в бетонную смесь на глубину от 100 до 150 мм происходит значительное усиление фиксации конструкций, что позволит сделать просадку фундамента минимальной.

Деревянные столбчатые фундаменты

Для фундаментов из деревянных столбов лучше всего использовать дубовые или сосновые бревна диаметром от 250 до 300 мм, располагаемые под капитальными стенами и по периметру здания. Столбы из древесины получили название «стулья» на внешнее сходство с этим предметом мебели. Установка стульев производится непосредственно в землю на глубину ниже уровня промерзания. Обычно нижняя отметка установки столбов составляет 1,5 или 2 м ниже уровня земли.

Если грунт основания имеет значительный показатель прочности и плотности, допускается установка стульев непосредственно в грунт. При слабых грунтах для увеличения площади опирания, деревянные столбы устанавливают на специальные лежни из деревянных пластин или бревенчатые подкладки прямоугольной формы. Соединительные подкосы значительно увеличивают устойчивость деревянных столбов – стульев. Обычно глубина установки деревянных столбов составляет от 1,25 до 2 м, отметка стульев над уровнем земли составляет 0,75 – 0,8 м.

При монтаже стульев рекомендуется оставлять чуть большую высоту над поверхностью земли для возможного спиливания при создании общего верхнего проектного уровня фундаментов

Защитные мероприятия по обработке древесины

Качественно обработанные деревянные сваи для фундаментов являются залогом долговечности и надежности опорных конструкций дома или другого строения. Если по каким-то причинам материал древесины не был обработан перед установкой в землю, такой деревянный свайный фундамент под воздействием влаги и циклов замораживания и размораживания будет подвержен гниению и через несколько лет станет непригодным для эксплуатации.

Обработку древесины нужно проводить до момента установки ее в землю.

Обработка деревянных свай антисептиками

Современный рынок строительных материалов имеет большой ассортимент фабричных жидких антисептиков, которые имеют различную ценовую характеристику. Препараты по защите древесины от гниения классифицируются по видам:

  1. Водорастворимые.
  2. С органической масляной или спиртовой основой.
  3. Комбинированные.

Антисептические составы выпускаются в виде растворов или концентратов, наносятся кистями или механическими распылителями.

Обработка древесины антисептиком

Альтернативная обработка древесины

Чтобы не тратить значительные денежные средства на покупку готовых антисептиков, можно вспомнить и применить старинные способы обработки древесины от гниения:

  1. Обугливание деревянных фундаментных конструкций. Деревянный столб или сваю необходимо очистить от коры и после ошкуривания, нижнюю часть аккуратно обугливают паяльной лампой или пропановой горелкой.
  2. Обработка столбов березовым дегтем, отработанным машинным маслом или расплавленным нефтяным битумом. Такой способ создания защиты считается самым простым и дешевым.
  3. Оборачивание деревянных конструкций фундамента листами кровельного материала. Бревно или столб вначале обмазывается расплавленным битумом, а затем оборачивается кровельным материалом. Чаще всего для этой цели используется рубероид.

Специалисты рекомендуют использовать для деревянных фундаментов дерево, заготовленное в зимнее время.

Считается, что именно зимняя древесина обладает повышенной стойкостью к разрушительным процессам гниения и способна лучше других противостоять температурным перепадам и атмосферным осадкам.

Методы обработки древесины от гниения можно увидеть на видео:

Устройство ленточного деревянного фундамента из шпал относится к самому простому и недорогому виду несущего основания. Так как изначально железнодорожные шпалы пропитываются мощным антисептиком креозотом, то такой деревянный фундамент может прослужить не один десяток лет.

Создаем фундамент из дерева по старинке своими руками из пеньков для дома? Обзор +Видео

Строительство любого здания или сооружения начинается с возведения основания — фундамента. Он принимает на себя всю нагрузку от строения и переносит ее далее на грунт.

Фундамент является одним из основных конструктивных элементов всего здания, а это значит, что надежность строения напрямую зависит от прочности его основания. Нужный вид фундамента выбирают на основании анализа сопутствующих факторов, а именно назначения возводимого строения и состояния грунтов на площадке строительства.

[contents]

На сегодняшний день известно множество различных видов фундаментов, наиболее распространенные бетонные и железобетонные. Но так было не всегда, ранее, в прошлые столетия, основой строений в основном являлся фундамент из дерева.

Сегодня он тоже достаточно актуален для возведения легких построек: бань, беседок, дачных сезонных домиков, летних кухонь, разнообразных хозяйственных строений.

Фундаменты под дома из дерева обладают рядом неоспоримых преимуществ:

  • — первое, и одно из самых существенных — невысокая стоимость материала;
  • — простота и легкость возведения;
  • — отсутствие необходимости использовать дорогие механизмы;
  • — не требует специализированных знаний;

Все эти факторы позволяют построить фундамент из дерева своими руками.

Недостатки деревянного фундамента

Но у такой конструкции имеется и другая сторона — недостатки. Древесина подвержена гниению, находясь во влажной среде, которой является грунт. В связи с этой особенностью у деревянного основания есть рекомендации по применению:

  •  при определении глубины установки деревянного фундамента необходимо уточнить уровень грунтовых вод, и выполнить дренажные работы при необходимости, отвести воду ниже уровня залегания основания;
  •  для увеличения срока службы такой конструкции выполнять специальные подготовительные работы: обжигать или антисептировать бревна.

Обжигание бревен для продолжительности срок службы

Процесс обжигания бревен

Подготовить деревянные столбы можно с использованием современных антисептирующих средств или старыми способами, которые использовали наши предки.

Чем же пропитывают дерево для фундаментов? Ранее это был дёготь, позднее стали применять битумные растворы, а для улучшения защиты дополнительно можно обернуть бревна рубероидом.

В современное время доступно множество химических и натуральных антисептиков и пропиток:

  •  различные растворы, к примеру, один из них: на 5 литров кипятка – 1 кг поваренной соли и 50 г борной кислоты. Хорошо размешать до полного растворения ингредиентов и обработать бревна не менее двух раз;
  •  паста из глины. Глина в сухом состоянии просеивается и разбавляется водой до получения пластичной массы, далее следует обмазать столбы, полностью их обсушить и использовать в строительстве;
  •  готовые составы, представленные в продаже – раствор фтористого натрия, железного купороса, хлористого цинка, и другие;
  •  антисептики из масел – сланцевого, антраценового, креозотового, каменоугольного.

При выборе антисептика необходимо учитывать его воздействие на металлические детали, если их планируется применять. Так же необходимо помнить про наличие неприятных запахов и отрицательного воздействия на людей. И применять для жилых сооружений экологически безопасные вещества.

При применении обжига в качестве защитного мероприятия нужно очистить бревно от коры, ошкурить и обработать горелкой до легкого обугливания поверхности. Сильно обжигать не нужно, так как древесина может потерять свои несущие свойства.

При выборе древесины для фундамента лучше отдавать предпочтение наиболее прочным видам, таким как ель, сосна, дуб, пихта, бук и лиственница. К примеру, обоженный дуб не гниет в фундаменте, и здания, возведенные с применением этой древесины, способны простоять многие десятилетия.

Рассмотрим разнообразие применяемых деревянных оснований:

  •  свайный фундамент. Деревянные сваи бывают двух видов — сваи-стойки и висячие сваи. Первые применяются в том случае, когда хороший прочный грунт находится не глубоко и сваи-стойки на него опираются.
  • Второй тип — висячие сваи применяют, когда прочные слои грунта не достижимо глубоко, и распределение нагрузки идет за счет сил трения боковых поверхностей. Обычно шаг свай составляет от 0,8 до 1,5 метров. Технология выполнения такого фундамента предполагает забивку свай на определённую глубину и скрепление их друг с другом ростверком для придания жесткости всей конструкции.
  •  столбчатый фундамент. Как следует из названия, составляющими этого фундамента являются столбы или так называемые стулья. Это могут быть одиночные столбы, установленные по линии будущих стен с определенным шагом, либо могут быть составные конструкции в виде взаимно пересекающихся бревен. Такие столбы устанавливаются в подготовленные котлованы с шагом от 2 до 4 метров. Столбчатый фундамент из дерева для дома широко применялся ранее и востребован в настоящее время.
  •  ленточный фундамент. Такое основание выполняется различными способами – в виде установки коротких столбиков (длиной от 0,9 до 1,3 метров) друг к другу в ленту, так называемый фундамент пенькового типа или в виде горизонтально уложенных деревянных элементов, к примеру, шпал. Глубина залегания ленты принимается с учетом капитальности строения, чем она глубже, тем более основательное основанием получается, и тем длительнее предполагается эксплуатировать возводимое сооружение. Выполняется фундамент следующим образом – выкапывается траншея по контуру будущего сооружения, глубина траншеи определяется в зависимости от желаемого результата. Далее устанавливаются либо укладываются деревянные бревна и после этого засыпаются песком.
Пошаговая инструкция по возведению фундамента из бревен

Рассмотрим поэтапное выполнение работ по строительству деревянного фундамента:

Выбор типа будущего основания

В зависимости от назначения строения фундаменты рекомендуется выбирать по следующему принципу – чем капитальнее строение, тем прочнее и основательнее фундамент. Для легких сезонных сооружений типа беседок, летних кухонь не целесообразно применять фундаменты глубокого залегания. А для жилого дома можно применить и фундамент из дуба, который известен своими высокими прочностными качествами.

Конструкция столбчатого деревянного фундамента

Подготовка места строительства

Перед началом строительства нужно снять слой растительного грунта и выполнить разметку габаритов будущей постройки. Учесть расстояние до существующих деревьев, так как, разрастаясь, корни деревьев могут повредить фундамент. После, определить наличие грунтовых вод в зоне фундаментов, и при необходимости выполнить дренажные работы.

По периметру будущего здания выкопать траншею на полную глубину конструкции фундамента уложить дренажные трубы и засыпать песчано-щебеночной смесью, такая система не позволит собираться влаге в непосредственной близости к деревянному основанию и позволит тем самым продлить срок его службы.

Подготовка элементов и возведение фундаментов

Древний дом в японии на столбчатом фундаменте

После завершения предварительных работ можно переходить непосредственно к подготовке самих бревен любым вышеописанным способом и выполнять строительно-монтажные работы по возведению основания будущего строения. Обратную засыпку котлованов с установленными конструкциями необходимо выполнять чистым песком, это поможет исключить контакт деревянных столбов с влагой, так как песок не удерживает воду, позволяя ей свободно проходить. После возведения подземной части выполняют обвязочные работы, создавая пространственно жесткую конструкцию, способную воспринимать дальнейшие нагрузки.

В заключение хотелось бы сказать, что деревянные фундаменты, несмотря на наличие некоторых недостатков, широко применяются и позволяют возводить быстрые, недорогие постройки своими руками. Они прошли испытания временем и, несомненно, являются удачным решением для ряда задач.

Столбчатый фундамент из дерева: преимущества и недостатки

Для возведения небольших и легких зданий, таких как бани или коттеджи из бруса, оцилиндрованного бревна или каркаса, беседки и дачи можно использовать простой столбчатый фундамент из дерева. Его монтаж достаточно трудоёмок, но при этом расходы на обустройство такого основания в разы меньше, чем если заливать бетонный каркас.

Для монтажа деревянного фундамента столбчатого типа необходимо использовать только те сорта древесины, которые устойчивы к воздействию влаги. Оптимальными являются тик, лиственница или сосна при условии её качественной предварительной обработки. Именно эти породы дерева могут прослужить столбами для фундамента не один десяток лет. При этом стоит отметить, что для создания столбчатых опор фундамента лучше использовать исключительно нижнюю часть ствола дерева, которая носит название комель и отличается повышенными износостойкими характеристики.

Важно: желательно, чтобы диаметр деревянного столба опоры был не менее 200 мм. При этом углублять столбчатый фундамент из древесины стоит на глубину не менее 50 см (для внутренних стен дома), и на глубину 75-115 см (для несущих наружных стен здания).

Чтобы столбы-опоры из дерева прослужили дольше, необходимо перед монтажом провести их обработку антисептиком. Такая дополнительная защита дерева позволяет увеличить срок службы столбчатых опор в 1,5-2 раза.

Преимущества и недостатки фундамента из дерева

Для монтажа деревянного фундамента столбчатого типа необходимо использовать только те сорта древесины, которые устойчивы к воздействию влаги

Деревянный фундамент из отдельно стоящих опор отличается целым рядом преимуществ, которыми являются:

  • Простота устройства основания для дома;
  • Низкая затратность на проведение работ;
  • Отличная теплоизоляция дома на деревянном фундаменте, поскольку именно дерево отлично сохраняет природное тепло и не позволяет холоду от грунта пробираться в здание;
  • Дерево обладает свойством упругой деформации, что делает такие столбы-опоры максимально износостойкими под воздействием движения грунта и давления дома на них.

К недостаткам деревянного фундамента можно отнести низкий срок службы, исчисляющийся несколькими десятками лет. Особенно эта негативная сторона древесины может проявиться на переувлажненных грунтах.

Стоит отметить, что разные сорта дерева имеют свой, отличный от других, срок службы:

  • Так, дубовые опоры могут прослужить в среднем 15 лет, а при условии качественной обработки их антисептиком срок службы удастся повысить до 27-32 лет;
  • Лиственница итого прослужит меньше — всего 7-8 лет. Если же дерево обработать перед монтажом, то удастся повысить эксплуатационный срок этих пород дерева до 11-15 лет.

Однако даже такой минус не мешает древесному фундаменту быть востребованным особенно в кругах дачников-самоделов.

Строительство фундамента на деревянных опорах

Работы по возведению деревянного фундамента выполняются в несколько этапов

Работы по возведению деревянного фундамента выполняются в несколько этапов. Так, в первую очередь необходимо рассчитать параметры деревянных опор. Все размеры высчитываются в соответствии с особенностями грунта и общей массой будущей постройки. Как правило, глубину для деревянных опор по наружным стенам делают от 75 см до 115 см. Для внутренних стен можно несколько уменьшить глубину монтажа столбов до 50 см.

Рекомендуем к прочтению:

Важно: при этом надземная часть каждого из столбов должна находиться в единой для всех опор горизонтальной плоскости.

Для вычисления длины деревянной опоры необходимо сложить подземную длину опоры и надземную её часть. Как правил, выступающая часть столба равна около 60 см плюс небольшой запас под необходимое спиливание. Расстояние между будущими опорами должно составлять не более 2 метров. Но при этом каждый столб-опора должен находиться под всеми стыками стен, в местах углов и выступов.

Антисептическая обработка дерева

Древесину обязательно нужно заранее ошкурить и наметить верхнюю и нижнюю части в соотвествии с ростом бывшего дерева

Это самый важный этап в возведении деревянного столбчатого фундамента. При этом стоит знать, что заготовку бревен под столбы лучше всего проводить в холодные месяцы в период ноябрь-январь. Древесину обязательно нужно заранее ошкурить и наметить верхнюю и нижнюю части в соотвествии с ростом бывшего дерева.

В качестве антисептирующего метода можно выбрать один из нижеприведенных:

  • Обжиг древесины до крепкой угольной корочки;
  • Химическая обработка древесины.

Каждый из методов имеет свои особенности исполнения, преимущества и недостатки.

Метод обжига

В этом случае дерево необходимо качественно обжечь со всех сторон на длину, равную подземной его части и плюс 20-25 см надземной части столба

В этом случае дерево необходимо качественно обжечь со всех сторон на длину, равную подземной его части и плюс 20-25 см надземной части столба. Обжигать дерево можно либо паяльной лампой, либо на костре. Метод обжига древесины требует соблюдения определенных правил:

  • Так, дерево нужно обжигать равномерно и следить, чтобы толщина корки не превышала 2 см;
  • Перед обжигом следует обработать периметр дерева глиной, слоем 1 см;
  • После технологии обжига следует обмазать столбы битумной мастикой или смолой.

Химическая обработка древесины

Этот вид антисептической обработки дерева гораздо проще обжига, но требует определенных затрат на закупку химических препаратов

Этот вид антисептической обработки дерева гораздо проще обжига, но требует определенных затрат на закупку химических препаратов. В качестве антисептических средств можно использовать такие суспензии:

  • Водные растворы. Это самый простой вид суспензии. Приготовить её можно из подручных средств, таких как поваренная соль и борная кислота из расчета 950:50 гр соответственно на 5 литров только закипевшей воды. Полученным раствором обрабатывают деревянную опору по всей длине.

Важно: водный раствор запрещено использовать в том случае, если уровень грунтовых вод на участке расположен высоко. В таких условиях суспензия будет просто смываться с поверхности столба, поскольку не имеет свойства глубокого проникновения в структуру дерева. Здесь лучше использовать уайт-спирит или сольвент.

  • Паста глиняная. Этот тип средства также можно смешать самостоятельно из жирной просеянной глины и воды. Полученным составом обмазывают деревянные столбы для фундамента.
  • Готовые химические препараты в виде растворов железного купороса, фтористого натри, хлористый цинк, кремнефторисиый натрий или аммоний.
  • Масла — антраценовое, каменноугольное, сланцевое, креозотовое и пр. Но такие средства являются максимально токсичными из всех, поэтому стоит соблюдать все правила, указанные в инструкции.

Важно: самым эффективным считается тот антисептик, который имеет хорошую проникающую способность, не токсичен, бережно относится к металлическим крепежам, не вызывая их коррозии, а также устойчив к воздействию гриба.

Бурение ям под столбы

Яму можно копать просто лопатой, а можно использовать садовый бур нужного диаметра

Следующий этап работ при возведении деревянного фундамента является копка ям под опоры. Яму можно копать просто лопатой, а можно использовать садовый бур нужного диаметра.

Важно: диаметр ямы под установку опорных столбов должен в 1,5 раза превышать сечение деревянной опоры.

После того как ямы будут готовы, необходимо обязательно сделать прочную песчаную подушку толщиной 15-20 см. Её нужно слегка смочить и хорошо утрамбовать.

Рекомендуем к прочтению:

Перед монтажом стоит сделать специальный гидроизоляционный бандаж для каждого столба. Для этого используют толь или рубероид, коими и обертывают подземную часть опоры в несколько слоёв, проклеивая их битумной мастикой. В результате даже при движении грунта в горизонтальной плоскости слои почвы будут просто скользить по опорам, не причиняя им вреда.

Монтаж опор

В подготовленные ямы устанавливают деревянные столбы намеченной частью вниз

В подготовленные ямы устанавливают деревянные столбы намеченной частью вниз. Для ровности монтажа можно использовать строительный уровень. Все опоры должны стоять строго по вертикали. При этом важно, чтобы все опоры были установлены строго по оси стен. Чтобы этого добиться, нужно сначала смонтировать опоры по углам дома и после этого натянуть между ними шнур-причалку. Это может быть леска, проволока или капроновая нить. По нему-то и ровняют горизонталь установленных столбов.

Важно: для большей надежности все опоры можно устанавливать на специальную крестовину, которую крепят к нижней части деревянной опоры. Это в разы увеличит износостойкость столбов.

После установки столбов необходимо произвести обратную засыпку опор. Для этого используют мелкий щебень или речной песок. Сыпучие насыпают слоями по 15-20 см и хорошо при этом трамбуют, соблюдая вертикальность установленных свай.

В последнюю очередь все смонтированные столбы нужно выровнять по горизонтали. Для этих целей используют специальную леску, которую нужно натянуть на одинаковой высоте между всеми опорами. По ней-то и срезают лишние верхушки бревен. Все открытые участки торцов желательно гидроизолировать битумной мастикой или кусками рубероида.

И наконец, на торцах каждой опоры необходимо сделать специальные шипы, на которые впоследствии будут крепиться деревянные брусья стен дома.

Таким образом, становится ясно, что столбчатый фундамент из древесины – вариант простого и неприхотливого фундамента под легкие постройки временного назначения.

Деревянный столбчатый фундамент из сибирской лиственницы


Собираясь построить деревянный дом, баню или беседку, многие владельцы участков рассматривают разные варианты создания фундамента. Одним из самых интересных и простых решений является свайный фундамент из сибирской лиственницы. Сваи из этого удивительного дерева способны прослужить очень долго, и лучшим доказательством может стать знакомство с архитектурой Венеции и Амстердама. Многие старинные дома уже несколько веков стоят на сваях из сибирской лиственницы. Так что при правильном подходе вам едва ли придется заниматься ремонтом столбов, на которые опирается постройка. Да и вашим внукам это не потребуется.


Столбчатый фундамент из лиственницы часто обходится дешевле бетонного, но при этом прекрасно справляется с нагрузкой. Его можно использовать и на глинах, и на суглинках, и на песке. Устойчивая к влаге лиственница со временем становится прочнее камня, не требует дополнительного ухода или ремонта.

Технология устройства фундамента из лиственницы


Несмотря на достаточно высокую несущую способность, столбчатый фундамент из лиственницы обычно используют для строительства деревянных, а не кирпичных домов. Вначале проводят предварительные исследования грунта. При солидном бюджете строительства можно заказать специальные изыскания, а если денег не так много, придется справляться самостоятельно. Специалисты советуют вырыть ямки на месте углов будущего дома. Если там глина, это не очень хорошо: грунт относится к пучинистым. У суглинков это качество выражено меньше, а у песка – совсем слабо.


Обязательно уточните, на какую глубину промерзает почва. Этот показатель зависит от местности. Длину свай и глубину залегания фундамента определяют с учетом промерзания почвы. Чем больше эта величина, тем глубже должны забиваться сваи. В условиях Москвы и области длина подземной части должна быть от 75 до 155 см. К этому нужно добавить не менее 25 см надземной части.


Чтобы сделать деревянный столбчатый фундамент, стволы лиственницы предварительно обрабатывают (о том, как это сделать, расскажем чуть позже) и размещают по углам будущей постройки, а также вдоль всех стен – как наружных, так и внутренних. Кстати, в отапливаемых домах внутренние столбы достаточно заглубить всего на 50-70 см.


Ямы для деревянного фундамента можно рыть вручную, но удобнее все же использовать буры, особенно при глубоком залегании. На дно каждой ямы насыпают слой песка толщиной десять-двадцать сантиметров. Песчаную подушку обязательно утрамбовывают. Заранее подготовленные (пропитанные и гидроизолированные) столбы опускают на предназначенные для них места и идеально выравнивают по осям стен. Для разметки используют шнуры и маячные столбы, которые располагают по углам и в местах пересечения стен.


В крупных постройках или на пучинистых грунтах основание столбов часто устанавливают не прямо на песок, а на специальную крестовину. В нижней части бревна делают шип, а в верхней части крестовины – гнездо, затем конструкцию соединяют скобами и опускают в яму. Крестовина позволяет увеличить опорную площадь, что способствует лучшему распределению нагрузки.


Опоры тщательно выравнивают по вертикали, а затем производят засыпку ям щебнем, гравием, битым кирпичом или песком. Делать это надо поэтапно: после засыпки 15-20 см слой тщательно утрамбовывают, и так до самого верха. Потом все торцы бревен спиливают на одной высоте, используя натянутый шнур. Остается заизолировать их рубероидом, мембранными материалами или берестой, и столбчатый фундамент из лиственницы готов!

Подготовка и обработка деревянных столбов


Если вы когда-либо интересовались свойствами сибирской лиственницы, то знаете, что ее древесина считается лидером среди европейских пород по устойчивости к влажности. Содержащиеся в смоле вещества обладают и антисептическими свойствами, так что обработка, в принципе, необязательна. Но если учесть, что вы собираетесь строить дом на века, лучше все же провести предварительную обработку древесины.


Чтобы обезопасить дерево от гниения, используют два способа. Первый можно назвать классическим. Он представляет собой обжиг той части столбов, которые окажутся под землей. Деревянный фундамент после такой обработки не будет гнить, но на то, чтобы правильно обжечь бревна, потребуется время. Перед началом обжига бревна обмазывают слоем глины, а обработку проводят при помощи паяльной лампы. Важно, чтобы слой обожженного дерева был не толще 2 см (при рекомендуемом диаметре столбов от 20 см и больше).


Второй способ обработки свай предполагает пропитку специальными химическими веществами, оптимально – на масляной основе, тогда они будут меньше растворяться в воде. Метод более быстрый, но требует затрат, так что сами выбирайте, что вам больше подходит.


Для гидроизоляции деревянного фундамента сваи часто обувают в «чулки» – оклеивают толем или рубероидом и обмазывают битумными мастиками. Чулок нужен еще и для того, чтобы уменьшить силы морозного пучения. Учтите, что пропитка, обжиг и гидроизоляция битумом проводятся не только для подземной части, но и на участке, который будет возвышаться над землей. Считается, что 25-сантиметровой надземной изоляции достаточно.

Достоинства и недостатки деревянных фундаментов


Начнем с недостатков: вы не сможете обустроить подвал или цокольный этаж. Слишком тяжелый каменный дом придется строить все же на бетонном фундаменте, ведь деревянный не так «вынослив». Из-за опасности горизонтального смещения придется делать мощный ростверк.


Может показаться, что дом на сваях имеет больше минусов, чем плюсов, ведь бревна выглядят не так внушительно, как бетонные плиты или блоки. Но порой именно свайный фундамент является оптимальным вариантом. Он идеально подходит для грунтов с большой глубиной промерзания и нестабильных оснований.


Деревянные сваи из сибирской лиственницы не требуют набора прочности, в отличие от фундаментов из бетона, так что работы можно будет продолжать без задержки. Правда, придется пригласить специалистов, которые умеют работать с деревом, зато не понадобится спецтехника.


Бревна из сибирской лиственницы для столбчатого фундамента вы можете заказать на нашем сайте. С типоразмерами и стоимостью пиломатериалов, которые понадобятся при строительстве, можно ознакомиться прямо в каталоге.

преимущества, технология строительства и ремонта своими руками 

Другое название кругляка – монолитный брус. Деревянный фундамент относится к группе свайных оснований, бывает висячим и стоечным. Висячие сваи можно встретить на территориях, где преобладают мягкие грунты с глубоким залеганием. А вот стойки – это принцип сваи, они пробивают мягкие породы и укрепляются на прочных каменистых горизонтах.

Понятно, что технология установки деревянных свай существенно отличается от металлических или бетонных, но и стоимость возведения может быть значительная, если покупать готовый кругляк. Но можно создать и бюджетный вариант деревянного основания, если заготовить брус прямо в лесу.

Где можно встретить деревянный фундамент

  • На приусадебных участках при строительстве хозяйственных сооружений, бань и пристроенных веранд;
  • При возведении гаражей, летних площадок;
  • При строительстве ресторанов (террас), экологически чистых жилых зданий;
  • Это единственно правильный и оптимальный фундамент при возведении деревянных зданий всех типов и размеров, т.к. для стен и основания используется один и тот же деревянный брус. Стоимость возведения существенно ниже, если использовать одинаковые строительные материалы.

Деревянный столбчатый фундамент (размеры в мм): 1 – антисептированное покрытие; 2 – обшивка; 3 – деревянный стул; 4 – крестовина с подкосами; 5 – гидроизоляция; 6 – забирка.

Ключевое отличие свай-стоек от висячих конструкций в том, что они изначально опираются на плотный грунт. Но тут важную роль играет сама глубина расположения таких плотных пород, ведь часто длина деревянной сваи такова, что использовать стойку нецелесообразно. Если глубина прочного грунта больше длины сваи, тогда приходится использовать висячие конструкции.

Использовать деревянные сваи рекомендуется в тех случаях, когда существует вероятность наличия различных по высоте залегания горизонтов грунтовых вод. Перед подбором и установкой конструкций нужно провести анализ подземных горизонтов и при монтаже свай предусмотреть установку нижней кромки столба глубже нижних слоев водного горизонта.

При проектировании и использовании такого фундамента нужно помнить, что древесина склонна к гниению и без специальной пропитки тут не обойтись.

Также ее любят различные вредители, термиты и муравьи. Соответственно, при выборе материала для основания стоит обратить внимание на следующие породы деревьев:

  1. Дуб. Прочный материал, тяжел в обработке, долговечен и не подвержен процессам гниения. Из-за высокого содержание дубильных веществ, непривлекателен для вредителей. Но стоит древесина очень дорого.
  2. Сосна и ель. Содержат смолы, которые защищают древесину от гниения.
  3. Лиственница. Особенный сорт древесины, который на открытом воздухе выделяет на поверхности скипидар, который придает дереву дополнительную прочность и действует как щит от вредителей и микроорганизмов.

Требования при возведении такого основания

  • Наличие твердого шара почвы как несущей площадки;
  • Глубина заложения от 1 метра;
  • Заглубление ниже зоны промерзания от 0,5 м.

Преимущества деревянного фундамента

Деревянный столбчатый фундамент. Вариант А: 1 – столб из бревна; 2 – гидроизоляция; 3 – бетонная опора; 4 – песчаная подушка. Вариант Б: 1 – столб из бревна; 2 – гидроизоляция; 3 – скоба; 4 – деревянная крестовина; 5 – бетонная опора; 6 – песчаная подушка.

  • Низкая стоимость относительно других популярных строительных материалов;
  • Доступность;
  • Простая технология установки;
  • Это природный теплоизоляционный материал, а поэтому внутри будет постоянно держаться оптимальный микроклимат и влажность;
  • Это один из немногих материалов, обладающих свойством восстановления. Если на одну сваю будет действовать избыточное давление, то она прогнется и при устранении давления сразу выпрямится. Другие материалы при таком воздействии медленно разрушаются.

Главный и, наверное, единственный недостаток деревянных оснований – это их недолговечность. Какую не делать качественную пропитку, со временем она пропадет, дерево начнет гнить. Особенно это быстро происходит в почвах, склонных к сезонному изменению уровня влажности.

Поэтому такие основания возводятся под зданиями, рассчитанными на аналогичный срок службы.

Технология возведения деревянного основания

Деревянный фундамент своими руками возвести не составит труда, ведь это не трудоемкий процесс, занимающий минимум времени. С чего нужно начинать возведение?

  1. Расчет будущего основания. Тут учитываются параметры почвы, а также масса будущей конструкции. Если решено строить полностью деревянный дом, тогда нагрузки на сваи будут незначительными.
  2. Выбор свай. В большинстве случаев покупают конструкции прямоугольной формы, круглые в наконечнике, диаметр не менее 20 см.
  3. Подготовка отверстий. На углах здания и на пересечении несущих стен диаметр сваи должен быть больше как минимум в полтора раза, чем на промежуточных соединениях. После того как будут сделаны скважины, на дне рекомендуется сделать бетонную подушку для увеличения несущих характеристик конструкции.
  4. Обработка деревянных свай специальными антигрибковыми препаратами, пропитка. И затем монтаж конструкции в подготовленные отверстия.
  5. После установки всех несущих и промежуточных свай делается ростверк, тоже деревянный, на котором уже будет стоять будущее сооружение.

На все работы по возведению основания придется потратить несколько дней. Также обязательно сделать укрепление несущих элементов с помощью гравия, чтобы зафиксировать основание в нужном положении.

Ремонт старого деревянного фундамента

Ремонт нужно начинать, когда заметно явное проседание одного с углов здания или если появились визуально фиксируемые повреждения и изношенность свай. Технология ремонта зависит от степени повреждения конструкций. Если древесина подгнила или повреждена вредителями, тогда выполняется частичное укрепление поврежденной зоны. Для этого делается подпорка из кирпича или бетонных блоков, поднимается угол здания и выравнивается по горизонтали. Как правило, это временная мера, ведь подпорка также будет проседать.

Можно установить угловые опоры, но их количество и длину приходится рассчитывать, а сделать это очень сложно.

Капитальный ремонт деревянного фундамента

Тут технология зависит от типа основания. Если оно ленточное, тогда можно провести частичную или полную замену уничтоженного участка путем замены прогнивших свай на новые. Если это столбчатая конструкция, тогда без полной замены опор не обойтись.

Укрепление старого основания:

  1. Сначала нужно вырыть траншею по периметру здания около фундамента, глубина составляет до 30 см.
  2. Открывшуюся часть фундамента нужно очистить от грязи, старой штукатурки и гидроизоляционного слоя, если он есть.
  3. Затем устанавливается металлическая сетка, которую крепят к фундаментным столбам и цокольному этажу. Это будет несущая опалубка.
  4. Образовавшееся пространство заливают бетоном, анкеры тут используются как арматура, а сетка удерживает внешнюю поверхность бетонного образования.
  5. Через некоторое время, когда бетон застынет, траншею засыпают.

Если повреждения получил только отдельный участок фундамента, тогда ремонт будет намного проще. Для этого по сторонам делается кладка из камней или кирпича необходимой ширины, затем создается связь между старой и новой кладкой и соединяется анкерами.

Так образуется жесткая несущая конструкция, которая возьмет на себя вес поврежденного участка. Но если разрушение основания возникло по вине строителей, тогда дешевле будет построить новый фундамент, чем ремонтировать старый.

Возводим деревянный фундамент своими руками

                     

                     

Деревянный фундамент для загородного дома

В наши дни деревянный фундамент является скорее оригинальным курьезом, сохранившимся в конструкции совсем уж древних построек. Современные технологии уже практически вытеснили этот тип фундаментов со строительного рынка. Однако данный способ обустройства оснований имеет такое же право на существование, как и другие варианты строительных технологий.

В старину деревянный фундамент свайного типа использовался при строительстве жилых домов в зонах с высокой вероятностью подтопления. Например, практически все знаменитые дворцы славной Венеции «стоят» на свайных, деревянных фундаментах, изготовленных из альпийской лиственницы.

Аналогичные примеры можно встретить в любом архитектурно-историческом центре практически любой страны. Ведь окончательное вытеснение древесины из перечня конструкционных материалов для свайных фундаментов произошло только в прошлом веке, после изобретения железобетона.

Современный деревянный фундамент сооружается по технологиям, возраст которых превышает несколько столетий. Как и во времена венецианских доджей, в мягкий илистый грунт прибрежной почвы по-прежнему вбиваются сваи из твердых пород дерева – лиственницы или дуба. И, как и столетия, тому назад, над сваями возводится ростверк, удерживающий перекрытия пола первого этажа.

Необычайная простота подобной технологии позволяет построить деревянный фундамент своими руками буквально любому «домашнему мастеру». Причем, с точки зрения любителей самостроя, в некоторых случаях, фундамент из дерева будет предпочтительнее иным вариантам обустройства оснований. И такие предпочтения особенно замены в том случае, когда предполагается обустройство временного жилища или постройки. Но, несмотря на возникшие предпочтения, владелец будущего жилища должен довольно четко представлять и технологические особенности фундамента из древесины, и его преимущества и недостатки.

Технология строительства таких оснований довольно проста. Она позволяет построить деревянный фундамент своими руками практическому специалисту, знакомому с процессом возведения столбчатых или свайных оснований. А сам процесс сооружения фундамента из древесины можно разбить на следующие этапы:

1. Подготовительный период.

Этот этап процесса обустройства деревянного фундамента можно разбить на два действия: разметку грунта под строительство основания и подготовку деревянных опор. Разметка площадки под фундамент выполняется по классической схеме:

— расчистка и выравнивание грунта;

— разметка контура основания;

— маркировка мест инсталляции опор в грунт.

Вторая стадия подготовительного периода посвящена обработке деревянных опор. И в качестве основных методик обработки принято использовать пропитку деревянного основания антисептиком, обжиг паяльной лампой, обработку битумом. Смысл подобного действия заключается в повышении срока службы деревянной опоры. Например, после подобной обработки срок службы дубовой опоры увеличивается до 32 лет!

Кроме того, к подготовительному периоду можно отнести и этап земляных работ. При этом допускается и рытье шурфов под деревянный фундамент своими руками и механическое бурение почвы. Причем выемки в грунте делаются под каждым углом строения и далее, по всему периметру с шагом 1,5 метра. На этом же этапе следует позаботиться и о шурфах под опорные элементы лаг нижнего перекрытия (пола) первого этажа.

Впрочем, в некоторых случаях рытьем глубоких шурфов можно пренебречь – для обустройства фундамента с мелким заглублением достаточно прокопать небольшую траншею или вырыть неглубокий котлован.

2. Монтаж опор.

Монтаж опор под деревянные фундаменты выполняется по следующей схеме:

— на дне шурфа обустраивается песчаная подушка;

— опора заглубляется в шурф (как минимум на 120 сантиметров) и присыпается грунтом;

— после проверки вертикального и горизонтального уровня опоры весь шурф засыпается щебнем.

Если в обустройстве основания будет использована схема с мелким заглублением, то принцип монтажа свай будет несколько иным – опора «станет» не на песчаную подушку, а на деревянную подложку. А неподвижность опоры будет гарантирована не щебневой подсыпкой, а упорами из бруса.

3. Строительство цоколя.

Финальный этап обустройства деревянного фундамента будет связан с процессом строительства цоколя. Этот элемент конструкции фундамента можно выложить в виде кирпичной кладки, толщиной в половину кирпича, или сколотить из деревянных щитов. Впрочем, с учетом недолговечности деревянного фундамента, нет смысла обустраивать долговечный цоколь, однако, этот элемент должен обязательно присутствовать в конструкции сооружения. Ведь без цокольной отделки недолговечные деревянные опоры прослужат еще меньший период.

Перманентных деревянных фундаментов — InterNACHI®

Ник Громико, CMI® и Кентон Шепард

В то время как традиционные стены подвала изготавливаются из каменных материалов, таких как бетон или камень, инспекторам следует быть готовыми к обнаружению постоянных деревянных фундаментов (PWF). Когда в 1960-х годах была разработана древесина, обработанная под давлением, стало возможным использовать древесину в фундаментных стенах, не будучи чрезмерно уязвимой для повреждений от насекомых и влаги, и к 1970-м годам PWF получили признание.

Некоторые строители и производители заявляют, что деревянные фундаменты имеют ряд преимуществ по сравнению с каменными, например:

  • Деревянные фундаменты проще, быстрее и дешевле построить, чем каменные. Однако в среднем они не прослужат так же долго, как кладка фундамента, и менее долговечны в долгосрочной перспективе.
  • Конструкция PWFs требует, чтобы вокруг фундамента был сухой грунт. Это означает, что правильно ухоженный и построенный подвал с деревянными стенами будет сухим и без плесени.Подвальная плесень, протечка и сырость — обычное явление в домах с каменным фундаментом.
  • Отделка подвала проще, если стены сделаны из дерева. Между стойками стены кладут утеплитель, на который можно крепить гипсокартон.
  • Подвал будет теплее, потому что древесина лучше изолирует, чем кладка, а стойки фундамента создают большие полости для изоляции. Однако следует учитывать, что стены деревянного фундамента обычно намного тоньше каменных стен.Также кладку можно утеплить.

Инспекторы могут проверить следующие признаки того, что деревянные стены подвала испытывают проблемы:

  • сырость. Если присутствует сырость, следует определить ее источник. Сырость может быть из-за повышения уровня грунтовых вод, ненадлежащей дренажной системы или недостаточной гидроизоляции. Однако вода из внутреннего источника, такого как кондиционер или высокоэффективная печь, не указывает на нарушение PWF.
  • Гниль наружной древесины. Инспекторы могут проверить внешнюю гниль древесины, исследуя стену снаружи стержнем.Обычно достаточно проводить зондирование каждые 8 ​​футов. Если с помощью зондирования обнаруживается гнилая древесина, вероятно, гниение существует в другом месте стены.
  • Интерьер дерева гнилой. Если внутренняя стена не покрыта гипсокартоном, возможно, будет возможно проверить древесину на гниль ниже уровня изнутри дома.
  • негерметичность фундамента. Признаки протечки фундамента могут быть обнаружены в стыковых соединениях, где герметик мог не использоваться.
  • изгиб. Изгибание может происходить из-за постоянного давления в течение многих лет или из-за процесса обратной засыпки.
  • отсутствие влагобарьера. Снаружи должен быть влагобарьер, который должен подниматься выше уровня земли.
  • прогиб стен фундамента, особенно стены у лестницы в подвал.

Гидроизоляция

Как указывалось выше, PWF должны обладать адекватной гидроизоляцией. Инспекторы могут обратиться к Международному жилищному кодексу (IRC) 2006 года для получения более подробной информации по этому вопросу:

Стыки фанерных панелей в фундаментных стенах должны быть герметизированы по всей длине герметиком, способным обеспечить влагонепроницаемое уплотнение в данных условиях. температуры и влажности, при которых он будет применяться и использоваться.

Полиэтиленовая пленка толщиной 6 мил (0,15 мм) должна быть нанесена на нижнюю часть наружных стен фундамента перед засыпкой. Стыки в полиэтиленовой пленке должны быть наложены внахлест на 6 дюймов (152 мм) и заклеены клеем. Верхний выступ полиэтиленовой пленки должен быть приклеен к оболочке для образования уплотнения. Участки пленки на уклоне должны быть защищены от механических повреждений и воздействия обработанными консервантами пиломатериалами или фанерными полосами, прикрепленными к стене на несколько дюймов выше уровня отделки и выступающими примерно на 9 дюймов (229 мм) ниже уровня.Стык между полосой и стеной должен быть заделан по всей длине перед прикреплением полосы к стене. Также можно использовать другие покрытия, подходящие для архитектурной обработки. Полиэтиленовая пленка должна доходить до нижней части деревянной опорной плиты, но не должна перекрывать или доходить до основания из гравия или щебня.

Таким образом, постоянные деревянные фундаменты относительно новы и редки, но инспекторы InterNACHI должны знать дефекты, которые обычно с ними связаны.

Бетон против. Фундаменты из дерева :: Premium Home Inspections

Независимо от того, покупаете ли вы дом или строите его, фундамент всегда будет главной достопримечательностью — в конце концов, он поддерживает всю конструкцию. Клиенты Home Inspection часто спрашивают, какой материал наиболее полезен, или выражают озабоченность по поводу существующего деревянного фундамента, поэтому давайте разберем плюсы и минусы этих материалов.

Независимо от того, деревянный или бетонный фундамент, чрезвычайно важно, чтобы дренаж с поверхности располагался вдали от дома. Это означает перестановку водосточных желобов из водосточных желобов на расстоянии не менее 6 футов от стены фундамента и организацию земли вокруг дома с уклоном не менее 1 дюйма на фут на расстоянии 6 футов (если это невозможно, квалифицированный подрядчик могу порекомендовать другие варианты). Это предотвращает чрезмерное гидростатическое давление, оказываемое на стену из-за тяжелых грунтов, насыщенных водой, и давление мороза (которое намного сильнее), когда насыщенный грунт замерзает.

ЖЕЛЕЗОБЕТОН

Наливной бетон представляет собой сплошную бетонную стену. Около двух третей всех фундаментов — это заливка из бетона — это, безусловно, самый популярный выбор из-за долговечности использования под землей и того факта, что бетон легко доступен, что делает его доступным. В новом строительстве принято армировать заливной бетон стальными стержнями для увеличения плотности и прочности, что увеличивает стоимость.

Эти стены в основном склонны к растрескиванию, но, как правило, довольно эффективно противостоят проникновению воды, особенно когда во время строительства применяется гидроизоляционная мембрана.В заливном бетоне используются большие куски гравия по сравнению с бетонным блоком, поэтому наиболее частой ошибкой при установке является недостаточная «утрамбовка». Утрамбовка — это использование вибрации для предотвращения комкования гравия внутри бетонной смеси, что может привести к образованию слабых мест в стене.

БЕТОННЫЙ БЛОК

Стены из бетонных блоков более трудозатратны, требуя раствора на всех стыках, соединяющих блоки. Эти блоки создают внутри стены пустотелую сердцевину, которая обычно заполняется бетоном и армируется стальными стержнями.Стены из бетонных блоков более восприимчивы к проникновению воды, чем твердый бетон, из-за большого количества стыков. Фундаменты блочных стен распространены в домах, построенных до 1965 года, и иногда их устраивают без раствора и / или без заполнения пустотелого ядра бетоном. Такие некачественные сооружения, как правило, очень чувствительны к структурным сдвигам и проникновению воды.

ДЕРЕВЯННЫЙ ФОНД

Деревянный фундамент строится из дерева, прошедшего специальную обработку, препятствующую гниению.Эти фундаменты могут создать более теплый подвал в холодную погоду и могут быть более рентабельными для изолированных строительных площадок, где бетон недоступен или его транспортировка будет дорогостоящей. Тем не менее, контакт дерева с почвой никогда не был отличной идеей. Когда плохой дренаж поверхности вызывает повреждение бетонного фундамента, это может привести к растрескиванию — обычно трещины можно залатать. Повреждение деревянного основания влагой означает повреждение гнили, и когда гниль присутствует, она имеет тенденцию распространяться на соседние участки (на самом деле гниль — это грибок, например плесень).Если вы планируете построить дом на деревянном фундаменте, чрезвычайно важно контролировать поверхностный дренаж, чтобы вода не выходила где-то рядом с фундаментной стеной. Если вы покупаете дом с деревянным фундаментом, вам следует попросить инженера-строителя проанализировать его, чтобы определить приблизительный оставшийся срок службы, и обязательно немедленно устранить все проблемы с дренажем поверхности.

Автор:

ДОНОВАН ИЛЛИГ

Инспектор по дому и эколог

Premium Home Inspections Ltd.

250-617-3378 | [email protected]

Лицензия CPBC № 71217

Плюсы и минусы PWF

Один из пяти типов фундаментов, распространенных в США, деревянные фундаменты строились сотни лет. Однако в середине 20 века появился новый тип деревянного фундамента — постоянный деревянный фундамент, или PWF. Он использует обработанную под давлением древесину для создания фундаментов, устойчивых как к гниению, так и к повреждениям насекомыми.Тем не менее, PWF могут вызвать неожиданно горячие дискуссии среди архитекторов и строителей, которые имеют твердое мнение о том, когда и даже если деревянный фундамент является хорошим выбором.

Что такое прочный деревянный фундамент?

Хотя его название может заставить вас поверить, что весь фундамент сделан из дерева, на самом деле из дерева сделаны только нижние стены фундамента PWF. Основание обычно представляет собой бетонную плиту поверх слоя щебня или гравия. Древесина, используемая в PWF, обрабатывается под давлением хромированным арсенатом меди (CCA).Медная часть химической обработки обеспечивает устойчивость к плесени, грибку и гниению, а арсенат отпугивает муравьев и термитов.

Помимо влаги и насекомых, деревянный фундамент должен выдерживать поперечное давление со стороны окружающей почвы, а также нагрузки окружающей среды, такие как ветер, дождь и снег, которые увеличивают давление на фундамент. Обычно это просто инженерная проблема, когда ширина и расстояние между элементами каркаса определяются высотой засыпки.

Несмотря на то, что обработанный пиломатериал устойчив к влаге, гидроизоляция фундамента все же необходима; используйте пленку, жидкие герметики, конопатки и другие материалы для создания влагостойкого уплотнения; а также обеспечить надлежащий дренаж.Любые застежки, используемые в PWF, также должны быть водонепроницаемыми.

Плюсы и минусы деревянного фундамента

Хотя они остаются относительно редкими, у PWF есть преимущества, которые делают их достойным рассмотрения.

Преимущества деревянных фундаментов

  • Простота установки. Та же бригада, которая возводит деревянный каркас дома, может построить деревянный фундамент за гораздо меньшее время, чем строительство бетонного фундамента.
  • Преимущество в удаленных местах.PWF хорошо подходят для труднодоступных строительных площадок, где транспортировка материалов для заливки бетона или фундамента из бетонных блоков может быть невозможна.
  • Сроки строительства. Хотя бетонный фундамент сложнее залить во влажные или холодные месяцы, возвести ПВФ легко в любое время года.
  • Гибкость. Деревянную фундаментную стену переместить легче, чем бетонную, если после постройки собственник решит изменить план этажа дома.
  • Ремонт сантехники и электрики стало проще. Если вам нужен доступ к проводке или трубе, деревянный фундамент создает меньше препятствий, чем бетонный.
  • Зеленый выбор. Поскольку PWFs используют возобновляемый ресурс — древесину — они, возможно, более экологичны, чем бетонные фундаменты.
  • Преимущества изоляции. Еще одно «зеленое» преимущество деревянного фундамента состоит в том, что он создает более теплый подвал, снижая затраты на отопление.

Недостатки деревянного фундамента

  • Повреждения от гнили и насекомых. Если деревянный фундамент построен правильно и участок хорошо дренирован, ПВФ может прослужить десятилетия. Однако не всегда все идет по плану, и если влага просачивается внутрь обработанной древесины или устойчива к насекомым, то замена частей деревянного фундамента может оказаться дорогостоящей.
  • Расход. Деревянный фундамент, как правило, дороже в строительстве, чем фундамент из бетона, относительно дешевого материала, или фундамента без жилого помещения в подвале, например, фундаменты стеновых стволов.
  • Новинка PWF. В то время как сотни тысяч домов были построены в Соединенных Штатах с использованием PWF, бетонные фундаменты, залитые или из блоков, остаются нормой. От домашних инспекторов до риэлторов, владельцы домов PWF могут столкнуться с некоторым скептицизмом и дополнительными препятствиями — например, при страховании своего дома, если взять один пример.
  • Токсичность материалов. Химические вещества, используемые для обработки древесины под давлением, используемые в PWF, требуют использования защитного снаряжения во время строительства (верно для всей древесины, обработанной давлением), и многие домовладельцы обеспокоены возможной опасностью для здоровья и окружающей среды.

Узнайте все о свойствах древесины и о том, как древесина используется в строительстве, на курсе MT Copeland по древесным материалам. Курс, проводимый профессиональным строителем Джорданом Смитом, охватывает темы, которые варьируются от твердости древесины и прочности на сдвиг до балок и клееного бруса.

Как выбрать между бетонным и деревянным фундаментом

Большая часть привлекательности PWF — это теплое и уютное жилое пространство в деревянном подвале, которое он предлагает.Если в планы дома не входит подвал (как в случае с большинством новых домов, строящихся во многих частях страны — например, на большей части юга, в Техасе и Калифорнии, где из-за риска наводнения возникают пирсы и… балочные фундаменты — популярный выбор), то это преимущество PWF не имеет значения.

PWF также может не подходить для вашего конкретного участка, если почва плохо дренируется или находится в районе с высоким уровнем грунтовых вод.

Если факторы окружающей среды не исключают использование PWF в качестве варианта, то нужно взвесить некоторые из вышеупомянутых плюсов и минусов.Эти вопросы помогут вам оценить, подходит ли деревянный фундамент:

  • Насколько вероятно, что владельцы захотят изменить план дома в долгосрочной перспективе?
  • Готовы ли они платить больше, чтобы построить, возможно, более экологичный дом?
  • Повлияет ли выбор фундамента на график строительства?

MT Copeland предлагает онлайн-классы на основе видео, которые дают вам фундамент в области строительства с использованием реальных приложений. Классы включают профессионально подготовленные видеоролики, преподаваемые практикующими мастерами, и дополнительные загрузки, такие как викторины, чертежи и другие материалы, которые помогут вам овладеть навыками.

Деревянный фундамент, ждет катастрофа?

Размещено автор: Ларс Кноблох и зарегистрировано в разделе «Домашний осмотр».

Жалко деревянный фундамент. Не потому, что это ужасно необоснованно, а потому, что это не так.Не потому, что известно, что он оседает или имеет хронические проблемы с влажностью, потому что это тоже неправда. Я не уверен, откуда это взялось, но мы часто слышим опасения по поводу деревянного фундамента от покупателей жилья. Я даже видел, как покупатели домов уходили от покупки, когда я заставлял их понимать, что это деревянный фундамент, а не заливной бетонный фундамент, как они думали.

«Могу честно сказать, что я видел менее пяти разрушенных фундаментов, построенных из дерева. Общим для всех них была чрезмерная отрицательная оценка на протяжении нескольких лет »

Если вы не знали; ускоренные лабораторные испытания современных материалов, обработанных давлением, показывают, что срок их службы составляет более 100 лет без серьезных повреждений, а долговечность систем была убедительно продемонстрирована за долгие годы наземными испытаниями, проведенными в течение последних 40 лет различными федеральными агентствами. .

Продолжительность жизни 100 лет или нет, я лично обследовал тысячи и тысячи домов — несколько сотен из них с деревянным фундаментом. Итак, позвольте мне поделиться некоторыми фактами, основанными на моем опыте:

  • Блочный фундамент намного слабее и чаще разрушается в нашем районе, чем деревянный фундамент
  • Залитый бетонный фундамент трескается от оседания или давления грунта, и часто можно увидеть, как вода просачивается через эти трещины.Залитый фундамент также обычно начинает наклоняться из-за давления грунта
  • Очень важно не допускать попадания воды на фундамент, не только для предотвращения проникновения влаги в подвал, но и для уменьшения давления на фундамент. Для этого нужно иметь положительный уклон от фундамента (грязь, бетонные плиты и т. Д. Должны уклоняться от стены фундамента, а НЕ по направлению к ней)
  • Могу честно сказать, что видел менее пяти разрушенных фундаментов, построенных из дерева.Общим для всех них была чрезмерная отрицательная оценка в течение нескольких лет.
  • В нашей области нет подрядчиков, специализирующихся на ремонте деревянных фундаментов. Просто потому, что спрос очень низкий или отсутствует

Мы не знаем точно, сколько прослужит деревянный фундамент, но мы знаем, что наиболее распространенными вариантами деревянного фундамента являются заливной бетон и бетонные блоки, и я видел, как эти фундаменты разрушаются в домах возрастом от 10 до 50 лет.

Мой окончательный вывод: деревянный фундамент, вероятно, ничем не хуже, чем любой другой тип фундамента, если вода стекает подальше от фундамента.

Деревянный фундамент • Rust Labs

40-мм осколочно-фугасная граната 8 8 сек
Ракета 2 6 секунд × 60 × 2800
Зажигательная ракета 1 20 сек × 253 × 610
Ракета высокой скорости 9 48 сек × 1,800
Ракета высокой скорости 8 42 сек × 1,600
Заряд взрывчатого вещества по времени 1 10 сек × 60 × 2200
Фонарик 642 2 часа 29 мин 35 сек
Фонарик 65 14 мин 58 сек
Отбойный молоток 22 4 мин 31 сек
Отбойный молоток

Сменный столик

~ 2 6 мин 35 сек
Отбойный молоток 3 27 сек
Отбойный молоток

Сменный столик

1 31 сек
Штурмовая винтовка

5.56 патрон

× 334 1 мин 31 сек × 1,112
Штурмовая винтовка

Explosive 5.56 Ammo

× 48 10 сек × 1,200
Штурмовая винтовка

Зажигательный патрон 5.56-го калибра

× 186 50 сек × 2325
Автомат

HV 5.56 патрон

× 334 1 мин 31 сек × 6680
Штурмовая винтовка

5.56 Патроны для винтовки

× 167 43 сек × 556
Штурмовая винтовка

Explosive 5.56 Ammo

× 42 9 секунд × 1050
Штурмовая винтовка

Зажигательная 5.56 патрон

× 120 28 сек × 1,500
Штурмовая винтовка

HV 5.56 Патроны для винтовки

× 167 43 сек × 3340
Бобовая граната

Застряла (щелкните правой кнопкой мыши)

13 51 сек × 1,560
Винтовка с болтовым затвором

5.56 патрон

× 209 8 мин 45 сек × 696
Винтовка с болтовым затвором

Explosive 5.56 Ammo

× 44 1 мин 46 сек × 1,100
Винтовка с болтовым затвором

Зажигательный патрон 5.56-го калибра

× 116 4 мин 47 сек × 1450
Винтовка с болтовым затвором

HV 5.56 патрон

× 209 8 мин 45 сек × 4,180
Винтовка с болтовым затвором

5.56 Патроны для винтовки

× 105 4 мин 22 сек × 350
Винтовка с болтовым затвором

Explosive 5.56 Ammo

× 37 1 мин 30 сек × 925
Винтовка с болтовым затвором

Зажигательная 5.56 патрон

× 75 3 мин 5 сек × 938
Винтовка с болтовым затвором

HV 5.56 Ammo

× 105 4 мин 22 сек × 2100
Костяной клуб 435 2 часа 8 мин 45 сек
Костяная дубина

Бросок

521 4 часа 20 мин 25 сек
Костяной клуб 44 12 мин 52 сек
Костяная дубина

Бросок

53 26 мин 3 сек
Костяной нож 42 12 мин 50 сек
Костяной нож

Бросок

50 31 мин. 15 сек.
Костяной нож 4 1 мин. 16 сек.
Костяной нож

Бросок

5 3 мин 7 сек
Fire Arrow

Охотничий лук

125 2 мин 4 сек × 625
Охотничий лук

Огненная стрела

× 125 2 мин 4 сек × 625
Бензопила 35 4 мин 2 сек
Бензопила 3 23 сек
Утилизированный тесак 11 7 мин 8 сек
Утилизированный тесак

Бросок

7 10 мин 25 сек
Утилизированный тесак 1 42 сек
Утилизированный тесак

Бросок

1 1 мин 3 сек
Композитный лук

Огненная стрела

× 125 8 мин 19 сек × 625
Арбалет

Огненная стрела

× 125 7 мин 26 сек × 625
Двуствольное ружье

Гильза ручной работы

× 93 4 мин 36 сек × 465
Двуствольное ружье

Карточка 12-го калибра

× 80 3 мин 54 сек × 800
Двуствольное ружье

Зажигательный патрон 12 калибра

× 39 1 мин 54 сек × 780
Двуствольное ружье

Пули 12 калибра

× 209 10 мин 24 сек × 2090
Двуствольное ружье

Гильза ручной работы

× 47 2 мин 18 сек × 235
Двуствольное ружье

Карточка 12-го калибра

× 40 1 мин 54 сек × 400
Двуствольное ружье

Зажигательный патрон 12 калибра

× 32 1 мин 30 сек × 640
Двуствольное ружье

Пули 12 калибра

× 105 5 мин 12 сек × 1050
Пистолет Eoka

Гильза ручной работы

× 93 4 мин 7 сек × 465
Пистолет Eoka

Карточка 12 калибра

× 80 3 мин 32 сек × 800
Пистолет Eoka

Зажигательный патрон 12 калибра

× 39 1 мин 42 сек × 780
Пистолет Eoka

Пули 12 калибра

× 209 9 мин 18 сек × 2090
Пистолет Eoka

Гильза ручной работы

× 47 2 мин 3 сек × 235
Пистолет Eoka

Карточка 12 калибра

× 40 1 мин 45 сек × 400
Пистолет Eoka

Зажигательный патрон 12 калибра

× 32 1 мин 23 сек × 640
Пистолет Eoka

Пули 12 калибра

× 105 4 мин 39 сек × 1050
F1 Граната

Застряла (щелкните правой кнопкой мыши)

59 2 мин 59 сек × 3,540
Огнемет ~ 206 44 сек × 206
Многократный гранатомет

Ружье 40 мм, патрон

× 62 1 мин 20 сек
Многократный гранатомет

Ружье 40 мм, патрон

× 31 40 сек
Топор 12 11 мин 54 сек
Топорик

Бросок

9 20 мин 51 сек
Топор 2 1 мин 12 сек
Топорик

Бросок

1 2 мин 6 сек
Боевой нож 37 6 мин 9 сек
Боевой нож

Бросок

10 6 мин 15 сек
Боевой нож 4 36 сек
Боевой нож

Бросок

1 37 сек
Винтовка L96

5.56 патрон

× 209 9 мин 17 сек × 696
L96 Rifle

Explosive 5.56 Rifle Ammo

× 44 1 мин 55 сек × 1,100
L96 Rifle

Зажигательный патрон 5.56-мм винтовки

× 116 5 мин 8 сек × 1450
Винтовка L96

HV 5.56 патрон

× 209 9 мин 17 сек × 4,180
L96 Rifle

5.56 Патроны для винтовки

× 105 4 мин 38 сек × 350
L96 Rifle

Explosive 5.56 Rifle Ammo

× 37 1 мин 36 сек × 925
Винтовка L96

Зажигательная 5.56 патрон

× 75 3 мин 18 сек × 938
L96 Rifle

HV 5.56 Патроны для винтовки

× 105 4 мин 38 сек × 2100
Штурмовая винтовка LR-300

5.56 Патроны для винтовки

× 417 1 мин 40 сек × 1,389
Штурмовая винтовка LR-300

Разрывное 5.56 патрон

× 49 9 сек × 1225
Штурмовая винтовка LR-300

Зажигательная 5.56-мм боеприпасы

× 232 54 сек × 2 900
Штурмовая винтовка LR-300

HV 5.56 Патроны для винтовки

× 417 1 мин 40 сек × 8,340
Автомат LR-300

5.56 патрон

× 209 48 сек × 696
Штурмовая винтовка LR-300

Разрывной патрон 5.56-мм для винтовки

× 44 9 сек × 1,100
Штурмовая винтовка LR-300

Зажигательная 5.56-мм боеприпасы

× 149 33 сек × 1863
Автомат LR-300

HV 5.56 патрон

× 209 48 сек × 4,180
M249

5.56 Патроны для винтовки

× 257 45 сек × 856
M249

Explosive 5.56 Боеприпасы для винтовки

× 46 5 сек × 1,150
M249

Зажигательный патрон 5.56-мм винтовки

× 143 24 сек × 1,788
M249

ВН 5.56 патрон

× 257 45 сек × 5,140
M249

5.56 Патроны для винтовки

× 129 22 секунды × 430
M249

Explosive 5.56 Боеприпасы для винтовки

× 39 4 секунды × 975
M249

Зажигательный патрон 5.56-мм винтовки

× 92 10 сек × 1,150
M249

ВН 5.56 патрон

× 129 22 секунды × 2,580
Винтовка M39

5.56 Патроны для винтовки

× 334 1 мин 55 сек × 1,112
M39 Rifle

Explosive 5.56 Патроны для винтовки

× 48 15 сек × 1,200
Винтовка M39

Зажигательная 5.56 патрон

× 186 1 мин 4 сек × 2325
M39 Rifle

HV 5.56 Патроны для винтовки

× 334 1 мин 55 сек × 6680
Винтовка M39

5.56 Патроны для винтовки

× 167 57 сек × 556
Винтовка M39

Explosive 5.56 патрон

× 42 14 сек × 1050
M39 Rifle

Зажигательный патрон 5.56-мм винтовки

× 120 39 сек × 1,500
M39 Rifle

HV 5.56 Патроны для винтовки

× 167 57 сек × 3340
Пистолет M92

Пистолет Bullet

× 371 1 мин 44 сек × 928
Пистолет M92

Зажигательная пуля для пистолета

× 206 57 сек × 1,716
Пистолет M92

HV Патроны для пистолета

× 371 1 мин 44 сек × 4945
Пистолет M92

Пистолетная пуля

× 186 52 сек × 465
Пистолет M92

Зажигательная пуля для пистолета

× 133 36 сек × 1 108
Пистолет M92

HV Патроны для пистолета

× 186 52 сек × 2479
Булава 132 1 час 25 мин 31 сек
Булава

Бросок

84 1 час 44 мин 10 сек
Булава 14 8 мин 33 сек
Булава

Бросок

9 10 мин 25 сек
Мачете 14 6 мин 11 сек
Мачете

Бросок

13 15 мин 37 сек
Мачете 2 37 сек
Мачете

Бросок

2 1 мин 34 сек
MP5A4

Пистолетная пуля

× 477 1 мин 46 сек × 1,193
MP5A4

Зажигательная пистолетная пуля

× 265 57 сек × 2207
MP5A4

Боеприпасы для пистолета HV

× 477 1 мин 46 сек × 6 358
MP5A4

Пистолетная пуля

× 239 51 сек × 598
MP5A4

Зажигательная пистолетная пуля

× 171 36 сек × 1,424
MP5A4

HV Pistol Ammo

× 239 51 сек × 3186
Весло 97 1 час 28 мин 24 сек
Весло 10 8 мин 50 сек
Кирка 11 15 мин 47 сек
Кирка

Метание

13 31 мин. 15 сек.
Кирка 1 1 мин 34 сек
Кирка

Метание

2 3 мин 7 сек
Ружье для кальяна

Ружье ручной работы

× 93 6 мин 54 сек × 465
Ружье для кальяна

Карточка 12 калибра

× 80 5 мин 55 сек × 800
Ружье для кальяна

Зажигательный патрон 12 калибра

× 39 2 мин 51 сек × 780
Ружье для кальяна

Пули 12 калибра

× 209 15 мин 36 сек × 2090
Ружье для кальяна

Ружье ручной работы

× 47 3 мин 27 сек × 235
Ружье для кальяна

Карточка 12 калибра

× 40 2 мин 55 сек × 400
Ружье для кальяна

Зажигательный патрон 12 калибра

× 32 2 мин 19 сек × 640
Ружье для кальяна

Пули 12 калибра

× 105 7 мин 48 сек × 1050
Python Revolver

Пистолетная пуля

× 304 3 мин 45 сек × 760
Револьвер Python

Зажигательная пуля для пистолета

× 169 2 мин 6 сек × 1408
Револьвер Python

HV Pistol Ammo

× 304 3 мин 45 сек × 4 052
Python Revolver

Пистолетная пуля

× 152 1 мин 52 сек × 380
Пуля

для зажигательного пистолета Python Revolver

× 109 1 мин 21 сек × 908
Револьвер Python

HV Pistol Ammo

× 152 1 мин 52 сек × 2,026
Револьвер

Пистолетная пуля

× 477 4 мин 33 сек × 1,193
Револьвер

Зажигательная пистолетная пуля

× 265 2 мин 32 сек × 2207
Револьвер

HV Pistol Ammo

× 477 4 мин 33 сек × 6 358
Револьвер

Пистолетная пуля

× 239 2 мин 15 сек × 598
Револьвер

Зажигательная пистолетная пуля

× 171 1 мин 37 сек × 1,424
Револьвер

HV Pistol Ammo

× 239 2 мин 15 сек × 3186
Рок 368 4 часа 36 мин 57 сек
Камень

Бросок

500 5 часов 12 мин 30 сек
Рок 37 27 мин 41 сек
Камень

Бросок

50 31 мин. 15 сек.
Утилизированный топор 6 7 мин 2 сек
Трофейный топор

Бросок

4 12 мин 30 сек
Утилизированный топор 1 42 сек
Разбитый топор

Бросок

1 1 мин. 15 сек.
Утилизированный молот 58 1 час 10 мин 24 сек
Восстановленный молот

Бросок

50 2 часа 36 мин 15 сек
Утилизированный молот 6 7 мин 2 сек
Восстановленный молот

Бросок

5 15 мин 37 сек
Спасенный ледоруб 8 8 мин 48 сек
Утилизированный ледоруб

Бросок

14 41 мин 40 сек
Спасенный ледоруб 1 52 сек
Утилизированный ледоруб

Бросок

2 4 мин 10 сек
Ранец Charge 3 12 сек × 1440
Помповое ружье

Гильза ручной работы

× 93 2 мин 47 сек × 465
Помповое ружье

Карточка 12 калибра

× 80 2 мин 24 сек × 800
Помповое ружье

Зажигательный патрон 12 калибра

× 39 1 мин 8 сек × 780
Помповое ружье

Пули 12 калибра

× 209 6 мин 18 сек × 2090
Помповое ружье

Гильза ручной работы

× 47 1 мин 21 сек × 235
Помповое ружье

Карточка 12 калибра

× 40 1 мин 9 сек × 400
Помповое ружье

Зажигательный патрон 12 калибра

× 32 56 сек × 640
Помповое ружье

Пули 12 калибра

× 105 3 мин 9 сек × 1050
Полуавтоматический пистолет

Пистолетная пуля

× 417 2 мин 55 сек × 1043
Полуавтоматический пистолет

Зажигательная пуля пистолета

× 232 1 мин 37 сек × 1 933
Полуавтоматический пистолет

HV Pistol Ammo

× 417 2 мин 55 сек × 5,559
Полуавтоматический пистолет

Пистолетная пуля

× 209 1 мин 26 сек × 523
Полуавтоматический пистолет

Зажигательная пуля пистолета

× 149 1 мин. × 1241
Полуавтоматический пистолет

HV Pistol Ammo

× 209 1 мин 26 сек × 2786
Полуавтоматическая винтовка

5.56 патрон

× 417 3 мин 2 сек × 1,389
Разрывной патрон 5.56-мм для винтовки

Полуавтоматическая винтовка

49 21 сек × 1225
Полуавтоматическая винтовка

Explosive 5.56 Ammo

× 49 21 сек × 1225
Полуавтоматическая винтовка

Зажигательная 5.56 патрон

× 232 1 мин 39 сек × 2 900
Полуавтоматическая винтовка

HV 5.56 Ammo

× 417 3 мин 2 сек × 8,340
Полуавтоматическая винтовка

5.56 Патроны для винтовки

× 209 1 мин 31 сек × 696
Взрывоопасный 5.56 патроны

Полуавтоматическая винтовка

44 15 сек × 1,100
Полуавтоматическая винтовка

Explosive 5.56 Ammo

× 44 15 сек × 1,100
Полуавтоматическая винтовка

Зажигательные патроны калибра 5.56 калибра

× 149 1 мин 3 сек × 1863
Полуавтоматическая винтовка

HV 5.56 патрон

× 209 1 мин 31 сек × 4,180
Custom SMG

Pistol Bullet

× 556 2 мин 25 сек × 1,390
Custom SMG

Incendiary Pistol Bullet

× 309 1 мин 17 сек × 2,574
Custom SMG

HV Pistol Ammo

× 556 2 мин 25 сек × 7 411
Custom SMG

Pistol Bullet

× 278 1 мин 10 сек × 695
Custom SMG

Incendiary Pistol Bullet

× 199 51 сек × 1,658
Custom SMG

HV Pistol Ammo

× 278 1 мин 10 сек × 3706
Ружье Спас-12

Гильза ручной работы

× 124 2 мин 21 сек × 620
Ружье Спас-12

Карточка 12-го калибра

× 106 2 мин. × 1,060
Ружье Спас-12

Зажигательный патрон 12 калибра

× 52 57 сек × 1040
Ружье Спас-12

Пули 12 калибра

× 278 5 мин 24 сек × 2,780
Ружье Спас-12

Гильза ручной работы

× 62 1 мин 10 сек × 310
Ружье Спас-12

Карточка 12-го калибра

× 53 57 сек × 530
Ружье Спас-12

Зажигательный патрон 12 калибра

× 42 43 сек × 840
Ружье Спас-12

Пули 12 калибра

× 139 2 мин 42 сек × 1,390
Каменный топор 46 18 мин 36 сек
Каменный топор

Бросок

50 31 мин. 15 сек.
Каменный топор 5 1 мин 52 сек
Каменный топор

Бросок

5 3 мин 7 сек
Каменная кирка 96 34 мин 28 сек
Каменная кирка

Бросок

100 1 час 2 мин 30 сек
Каменная кирка 10 3 мин 27 сек
Каменная кирка

Бросок

10 6 мин 15 сек
Каменное копье 65 18 мин 56 сек
Каменное копье 7 1 мин 54 сек
Длинный меч 11 5 мин 44 сек
Длинный меч

Бросок

7 10 мин 25 сек
Длинный меч 1 34 сек
Длинный меч

Бросок

1 1 мин 3 сек
Спасенный меч 8 5 мин 19 сек
Спасенный меч

Бросок

8 15 мин 37 сек
Спасенный меч 1 31 сек
Спасенный меч

Бросок

1 1 мин 34 сек
Thompson

Пуля для пистолета

× 445 2 мин 22 сек × 1,113
Thompson

Зажигательная пуля для пистолета

× 247 1 мин 18 сек × 2,058
Thompson

HV Пистолет Боеприпасы

× 445 2 мин 22 сек × 5 932
Thompson

Пуля для пистолета

× 223 1 мин 11 сек × 558
Thompson

Зажигательная пуля для пистолета

× 159 47 сек × 1,324
Thompson

HV Пистолет Боеприпасы

× 223 1 мин 11 сек × 2 973
Горелка 962 9 часов 17 мин 41 сек × 962
Факел

Лит

~ 325 54 мин 38 сек × 325
Горелка 97 55 мин 46 сек × 97
Факел

Лит

~ 179 30 мин 3 сек × 179
Деревянное копье 59 25 мин 58 сек
Деревянное копье 6 2 мин 35 сек

Заблуждения о постоянных деревянных фундаментах (PWFs)

(Автор: владелец Comfort Home Inspections Кейт Хоаглунд)

Этот пост предназначен для случайного обсуждения деревянных фундаментов в целом с использованием реальных примеров и не может считаться технически исчерпывающим или всесторонним обзором, описанием или классификацией этого конкретного типа конструкции фундамента.Я действительно чувствую себя технически истощенным после того, как мне пришлось добавить это утверждение.

До моей карьеры домашнего инспектора я был генеральным подрядчиком и участвовал в проектировании, строительстве и установке многих фундаментов, построенных из бетонных блоков, заливных бетонных форм (ICF) и, конечно же, постоянных деревянных фундаментов (PWFs). ).

Я обычно выбираю PWF для своих проектов, когда это возможно. Ниже я рассмотрю ряд распространенных заблуждений о деревянных фундаментах, которые я слышал тогда и до сих пор часто слышу.

«У меня дома была деревянная палуба, обработанная двадцатилетним возрастом, и она сгнила. Как обработанное дерево могло продержаться под землей? »

Простой ответ на этот вопрос — это не тот же продукт. Обычные обработанные доски настила обработаны и предназначены для использования только над землей и не предназначены для контакта с водой или влагой. А что насчет дождя? Точно. Это дерево. Это снаружи. Он намокнет.

Тем не менее, большинство обработанных пиломатериалов, закупаемых в домашних условиях и используемых для строительных работ на открытом воздухе, не обладают высокой влажностью.Прерывистое смачивание допустимо, и покраска или окрашивание внешней обработанной деревянной конструкции поможет, но в конечном итоге потребует замены.

Этот сорт древесины обрабатывается с удержанием 0,4 фунта на кубический фут (PCF) и не считается постоянным, в то время как для деревянных фундаментов используются пиломатериалы, обработанные до 0,6 PCF. Кроме того, древесина в PWFs рассчитана на контакт с землей и водой и считается совершенно бесполезной в качестве источника пищи для любых мелких тварей , включая термитов и других существ, которые могут способствовать разложению до влажной или сухой древесины, что дает пиломатериалы имеют очень долгий срок службы.Считается постоянным. Отсюда и название Permanent Wood Foundation.

«Деревянный фундамент недостаточно прочен, чтобы выдержать мой двухэтажный дом».

Фундамент предназначен для того, чтобы выдерживать вертикальную нагрузку дома над ним и горизонтальную нагрузку грунта, давящего на него. Как правило, гораздо большее беспокойство вызывает прижимание почвы к нему. Правильно спроектированные вертикальные уложенные друг на друга деревянные каркасные стены могут многое выдержать.

Прокатитесь по любому дачному участку и посмотрите, как ведется коммерческое строительство.Как правило, вы увидите несколько многоэтажных отелей или многоквартирных домов, построенных из стандартных стен с каркасом 2 × 6 с обшивкой 7/16 дюйма, которые являются трех-, четырехэтажными или более. Могу заверить вас, что эти конструкции намного тяжелее вашего дома и демонстрируют несущую способность деревянных каркасных стен.

PWF также спроектирован так, чтобы выдерживать силу толчка почвы в горизонтальном направлении, поэтому на самом деле они намного прочнее, чем стандартные стойки 2 × 6 16 дюймов по центру с оболочкой 7/16 дюймов.Средняя стеновая панель PWF состоит из 2х8 стоек 16 дюймов или 12 дюймов по центру и 5/8 — 3/4 дюйма обшивки. Это делает стеновую панель чрезвычайно прочной.

«Если есть грунтовые воды или влага, я хочу иметь бетонную стену, защищающую меня».

В следующий раз, когда вы окажетесь в Неваде, совершите тур по плотине Гувера в каске и посмотрите, насколько хорошо самая большая и толстая бетонная стена на планете удерживает воду. Спойлер: утечка. Внутренние переходы имеют мокрые стены, из которых буквально вытекает вода.

Вспомните на мгновение, как мы все попали на этот континент: на кораблях. Они пересекли океан, океан состоит из воды, а корабли — из дерева! О тех, кто пытался переправиться на бетонном корабле, ничего не известно. Хорошо спроектированный деревянный фундамент останется теплым и сухим независимо от проблем с грунтовыми водами.

В заключение, если вы посмотрите на дом и обнаружите, что у него деревянный фундамент, не нужно паниковать. Однако есть некоторые вещи, которые нам необходимо проверить, поэтому всегда звоните в Comfort Home Inspections, Inc.чтобы мы могли оценить фундамент и сообщить, были ли использованы правильные пиломатериалы и соответствует ли конструкция текущим стандартам практики.

Помните, правильно спроектированный деревянный фундамент обеспечит теплое, сухое, уютное жилое пространство, и не о чем беспокоиться.

Узнайте больше о постоянных деревянных фундаментах здесь.

Проверка постоянных деревянных фундаментов — Structure Tech Home Inspections

Поскольку деревянные фундаменты встречаются нечасто, домашнему инспектору будет легко пропустить присутствие деревянного фундамента, если он не будет активно думать о типе фундамента, который есть в наличии.Все остальное в доме с деревянным фундаментом практически неотличимо от любого другого дома, если только подвал не закончен.

УПРАВЛЕНИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕМ

Этот класс действительно укрепил то, что я уже знал о деревянных фундаментах: Управление водными ресурсами имеет решающее значение . Если плохое управление водными ресурсами является проблемой для традиционных бетонных фундаментов, то это катастрофа для деревянных. Чтобы деревянный фундамент работал должным образом, он должен оставаться сухим или иметь возможность просохнуть, если он намокнет.

Когда я нахожу признаки проникновения влаги на деревянный фундамент, это означает, что система управления водными ресурсами вышла из строя, и ремонт, вероятно, будет дорогостоящим. Вот несколько вопросов управления водными ресурсами, которые могут стать тревожным сигналом для деревянного фундамента.

Отсутствие водостоков. Я уже много раз говорил раньше, водосточные желоба являются важным элементом управления водными ресурсами в доме. Они полезны в каждом доме, но особенно важны в домах с постоянным деревянным фундаментом.Не спрашивайте меня, почему, но владельцы домов с деревянным фундаментом, похоже, считают, что водостоки им не нужны. Поразительно, сколько домов мы проверяем с деревянным фундаментом без водостоков или с неполной системой. Отсутствие желобов в доме с постоянным деревянным фундаментом — это огромный красный флаг.

Короткие, отсутствующие или отключенные удлинители водосточной трубы. Что может быть хуже, чем отсутствие желобов? Водосточные трубы без надставок. Это концентрирует огромный объем воды прямо напротив дома в одном месте.Я не могу достаточно подчеркнуть важность.

Неправильная сортировка. Грунт вокруг деревянного фундамента должен иметь уклон 5% от дома на расстояние не менее десяти футов. Твердые поверхности также должны иметь уклон. Это настолько элементарно, что это должно быть само собой разумеющимся, но это не так. Мой личный опыт показал, что это нужно повторять снова и снова. Когда вода стекает в дом, обычно возникают проблемы с водой в подвале.

Традиционная корзина поддона. Постоянный деревянный фундамент должен иметь полностью открытый дно деревянного поддона. Если используется традиционная пластиковая корзина поддона с деревянным основанием, дно должно быть перфорированным, чтобы вода могла поступать снизу.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *