Расчет фундамента для каркасного дома своими руками

Каркасный дом имеет множество преимуществ, среди которых легкость, надежность, возможность строительства на любом грунте. Но при этом необходим правильный расчет всех деталей. Важнейшую роль играют несущие конструкции, на которых держится здание. Одной из них является фундамент, его расчет заключается в определении опорной площади и нагрузки на грунт, выборе подходящего типа и необходимых размеров. Изучите, как рассчитать все нужные показатели.

Виды фундаментов для каркасных домов

Перед тем как определить параметры фундамента, оптимальные для каркасного дома, нужно выбрать тип основания в соответствии с видом почвы участка. Рассмотрим плюсы и минусы каждого.

Ленточный фундамент – классика частного домостроения

Ленточный фундамент выдерживает значительные нагрузки, в том числе и на подвижном грунте. Под каркасный дом лучше всего подойдет монолитный или сборный мелкозагрубленный фундамент, имеющий глубину заложения около 0,5 м и возвышающийся над поверхностью земли около 20-30 см.

Недостатком ленточного фундамента считается невозможность перепланировки дома. Поэтому во время проектирования очень важно правильно произвести все расчеты жилого объекта, поскольку потом исправить ничего не получится.

Дом на сваях

Свайно-винтовой фундамент можно применять для любого участка, при этом чаще всего он актуален на сложных почвах. Несмотря на то что сваи располагаются на большую глубину, необходимости в привлечении спецтехники нет, монтаж возможен в любое время года и не требует много времени и финансовых затрат.

Свайная конструкция имеет хорошие показатели несущей способности и при необходимости позволяет проводить ремонтные работы. Сваи устойчивы к воздействию грунтовых вод и промерзанию почвы. Идеальный вариант для небольшого каркасного дома.

Монолитная плита

Плитный фундамент имеет в основе плоскую железобетонную опору. Возводятся основания такого вида на слабых, пучинистых и неоднородных почвах, где содержатся грунтовые воды.

Фундамент надежный, простой в монтаже, устойчив на скользящей почве. Для каркасного дома его применяют очень редко, поскольку он характеризуется дороговизной и необходимостью установки чернового пола.

Простой столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент состоит из отдельно стоящих столбов из бетона. Верхняя часть конструкции называется оголовком, а нижняя – основанием. Столбики располагаются в местах сосредоточения нагрузки, в частности по периметру каркасного дома и под пересечением стен. Высота их обычно равна высоте пола на первом этаже, то есть около 50-60 см над поверхностью земли.

Столбчатый фундамент очень просто и быстро монтировать, он наиболее приемлемый по цене. Однако есть серьезные недостатки: невысокая несущая способность и возможность монтажа только на непучинистых устойчивых грунтах в теплое время года.

Геологические изыскания

Не только расчет фундамента важен для возведения устойчивого каркасного дома, важны характеристики грунта и геологические особенности. Специалисты, проектирующие сооружения, проводят сложные геологические изыскания – бурение и изучение материала в лаборатории.

Если каркасное здание будет возводиться самостоятельно, то часто достаточно визуального исследования. С этой целью проводится бурение на глубину ниже подошвы фундамента примерно на 50-100 см. Это поможет определить тип почвы и исключить наличие водонасыщенных слоев. Рекомендуется такую проверку делать в нескольких местах, поскольку неустойчивый грунт может находиться рядом, в пределах постройки.

Сбор и анализ нагрузок

Нагрузка на фундамент может быть постоянная и временная. В первый тип входят все элементы каркасного дома. Временные нагрузки бывают кратковременными (вес людей) и длительными (вес оборудования, мебели). Для расчета во внимание берется также вес снегового покрова. Постоянная нагрузка рассчитывается с учетом веса стен, кровли, перекрытий, веса самого фундамента. Масса конструкций по типу представлена ниже.

• Стены толщиной 150 мм в каркасном доме с утеплителем: 30-50 кг/кв. м.
• Стены из бруса и бревен: 70-100 кг/кв. м.
• Стены из кирпича толщиной 150 мм: 200-270 кг/кв. м.
• Стены из железобетона толщиной 150 мм: 300-350 кг/кв. м.
• Металлическая кровля: 40-60 кг/кв. м.
• Керамическая кровля: 80-120 кг/кв. м.
• Кровля из гибкой черепицы: 50-70 кг/кв. м.
• Собственный вес железобетонного фундамента: 2500 кг/куб.м.

Указанные значения относятся к нормативным. Чтобы получить расчетные показатели их необходимо умножить на специальный коэффициент надежности по нагрузке. Ниже они указаны для каркасного дома.

• Деревянные: 1,1.
• Железобетонные с плотностью выше 1600 кг/куб м: 1,3.
• Засыпки, изоляционные слои, стяжки, выполненные в заводских условиях 1,2.
• Засыпки, изоляционные слои, стяжки, выполненные на строительной площадке 1,3.

Расчет несущей конструкции

Долговечность и качество любого здания напрямую зависит от прочности фундамента. Поэтому на этапе проектирования важной задачей является расчет оптимального значения размеров основы.

Что нужно рассчитать

Несущая способность грунтов и масса дома являются основополагающими показателями для расчетов. Благодаря им имеется возможность определить способность почвы выдержать нагрузку дома с конкретной площадью опоры и массой. Строительство будет возможным только тогда, когда показатели несущей способности почвы больше, чем давление на нее здания, иначе нужно проводить изменения в размерах и увеличивать ширину основания.

Для расчета несущей способности фундамента учитывают площадь основания и глубину его заложения. Эти параметры важны при определении возможной усадки конструкции в течение двух лет после строительства. Если усадка будет неравномерной, то по стенам или фундаменту могут пойти трещины, дом перекосится или вовсе разрушен.

Существует множество факторов, из-за которых фундамент может опускаться неравномерно. Прежде всего, это малая плотность грунта, чрезмерная пучинистость, большая нагрузка, неправильная форма построенного фундамента.

Глубина заложения несущих конструкций: тип грунта

Перед проведением расчетов требуется определить структуру грунта, глубину его промерзания и расположение уровня грунтовых вод. Это позволит установить оптимальную глубину заложения фундамента. Несущая конструкция будет максимально крепкой при заложении на однородный грунт, который усаживается равномерно. В учет также берется тип почвы.

Хрящевой грунт – это сочетание камней и гравия. Минимальная глубина заложения в этом случае составляет 0,5 м. На определение точного показателя здесь влияет только уровень грунтовых вод и вес сооружения. На скальном участке, где преобладают плотные горные породы, фундамент закладывают на небольшую глубину, при этом лишь сняв верхний тонкий слой почвы.

Песчаный грунт хорошо впитывает воду, которая на поверхности не застаивается. За счет этого и незначительного промерзания глубина основания может быть около 50-70 см. Она увеличивается до уровня промерзания в том случае, когда грунт пылевидный или мелкозернистый, а расположение грунтовых вод высокое.

Особенностью песчаных почв также является риск сильного проседания из-за высоких показателей уплотнения при нагрузке. Поэтому цоколь должен быть высоким, а глубина может быть увеличена до 70-100 см.

Фундамент для глинистого грунта необходимо закладывать ниже точки промерзания. Особенно придерживаться этих рекомендаций нужно при высоком уровне грунтовых вод. Такая почва наиболее опасна, так как сжимается при сильной нагрузке и вспучивается при замерзании. Чтобы избежать трещин, требуется высокопрочный фундамент.

Уровень грунтовых вод

Заложение фундамента на определенную глубину зависит и от уровня грунтовых вод. Факторы влияния:

• Заложение несущей конструкции на глубину от 50 см необходимо, если грунтовые воды залегают глубже замерзания грунта более чем на 100 см.
• В случае нахождения грунтовых вод ниже уровня промерзания менее 100 см, устраивают гравийно-песчаную подушку от дна основания до уровня промерзания грунта, а несущую конструкцию погружают на глубину не менее 50 см.
• При одинаковом уровне промерзания и грунтовых вод или если грунтовые воды протекают высоко, закладку фундамента делают ниже уровня промерзания. Бывает исключение, если здание отапливается круглый год или грунт песчаного типа.

Площадь несущей конструкции

Площадь фундамента рассчитывается на основе того факта, что почва не должна проседать под давлением каркасного дома. Проседание случается, если нагрузка на грунт избыточна из-за большого веса здания. Чтобы ее уменьшить, требуется увеличение площади основы под фундамент. При выборе ленточного типа несущей конструкции нужно увеличить ширину ленты.

Для уменьшения нагрузки на грунт при выборе столбчатого фундамента необходимо увеличить размеры и количество столбов. Расстояние между ними должно быть около 100-250 см. Определяют его индивидуально, в зависимости от несущей способности грунта и веса здания. Обычно расстояние составляет 100-200 см на песчаной почве и супесях, 200-250 см – на глинистом, хрящевом, скальном грунтах. Далее рассмотрим пример расчета размеров фундамента.

Расчет площади основания

При строительстве каркасного дома бывает достаточно столбчатого фундамента. Чтобы определить нагрузку на грунт требуется просуммировать вес фундамента и вес здания. Это позволит понять выдержит ли почва планируемое строение.

Итак, допустим, столбики будут иметь диаметр 20 см и глубину 1,9 м. Опорная площадь равняется 3,14 х 10 см х 10 см = 314 кв. см. Вес столбика будет 143 кг, а объем 0,6 куб. м. Понадобится 30 столбиков, поскольку длина стен составляет 30 м, а расстояние равняется 1 м. Исходя из этого, общий вес равен 30 х 143 кг = 4290 кг, опорная площадь – 30 х 314 кв. см = 9420 кв. см.

Общий вес каркасного дома составит 27000 кг. Для расчета нагрузки на грунт необходимо разделить это число на опорную площадь, получится 2,88 кг/кв. см. Несущую способность сухого грунта можно взять за 2 кг/кв. см. Это значит, что для строительства каркасного дома такой площади фундамента недостаточно и нужно увеличить количество или размер столбов.

Видео: самостоятельный расчет ленточного фундамента

Закладка Постоянная ссылка.

Как построить столбчатый фундамент своими руками для каркасного дома

Возвести столбчатый фундамент своими руками для каркасного дома является отличной идеей. В частности, он малозатратен в плане вкладываемых финансов и труда. Рассмотрим более подробно, как можно рассчитать и возвести фундамент на столбах на своем участке.

Почему столбчатый фундамент?

Анализ всех доступных на сегодня технологий строительства чаще всего сводится к решению, возводить ли ленточный неглубокого залегания или столбчатый фундамент своими руками. В

Выбор основы дома именно на столбах определяется следующими параметрами:

1. Все работы по монтажу можно выполнить самостоятельно, без привлечения крупногабаритной техники.

2. Усадка и высыхание фундамента происходит в течение пары месяцев, что позволяет возвести дом под крышу за один строительный сезон.

3. Расход материалов значительно ниже, чем при строительстве бетонной «ленты».

Столбчатый фундамент под каркасный дом своими руками имеет и минус, которым является то, что организовать подвал под домом не представляется возможным. Еще совсем недавно от столбчатого фундамента отказывались и по причине сложностей с утеплением полов. Но современные материалы позволяют достичь таких показателей энергоэффективности, что дополнительная потребность в теплом подвале для каркасного строения уже не актуальна.

Основные требования и расчеты

Расчеты под столбчатый фундамент своими руками для каркасного дома следует начинать с плана первого этажа. Количество столбов вычисляется по количеству пересечений и стыков несущих стен, как наружных, так и внутренних. В связи с тем, что каркасный дом является легким строением, весом в расчетах можно пренебречь, но при этом обязательно учесть расстояния по длинам стены. Так интервалы между соседними столбами фундамента рекомендуется делать не более 2-3 м.

Следующим шагом будет определение, какой столбовой фундамент предпочтительней использовать в условиях участка. Сейчас доминируют три технологии:

1. Использование готовых монолитных блоков

2. Создание сборных столбов из блоков

3. Монолитная заливка с армированием столбов по опалубке.

Какая бы их трех возможных технологий не была выбрана в итоге, общим для всех них будет сечение столба – 400×400 мм, если опора имеет квадратное сечение, или 400 мм в диаметре, если опоры в сечении имеют круг.

Устройство столбчатого фундамента под легкие дома предполагает неглубокое залегание – на 50-60 см. Благодаря особенностям такого основания данная глубина прекрасно держит дом и на высоко пучинистых грунтах с низкой точкой промерзания.

Итак, как сделать столбчатый фундамент? При создании основания следует участь следующие этапы работы:

1. Подготовка площадки.

С участка под будущим домом снимают плодородный слой, выравнивание производят при помощи песка, который обязательно утрамбовывается.

2. Подготовка ям под столбы.

Производится разметка участка в соответствии с планом дома. В предполагаемых углах строения, на пересечении и стыках всех планируемых стен намечаются места под ямы. Выкапываются углубления из расчета 50 см глубина залегания фундамента плюс 20 см песчаная подушка. Ширина ям должна быть чуть шире сечения столбов, особенно, если планируется монолитная заливка опор с установкой опалубки.

3. Подготовка подошвы под опоры.

На дно ям насыпается крупный песок или гравий мелких фракций, который плотно утрамбовывается. Он необходим для поглощения избытка влаги и более плотной посадки самих столбов.

Установка столбов производится по выбранной технологии – либо готовыми элементами, либо заливкой морозостойких марок бетона в заранее собранную опалубку с дополнительным армированием.

4. Выравнивание столбов по уровню и их обсыпка грунтом.

Для обсыпки рекомендуют использовать глину или песок, который дополнительно проливается обильно водой для более плотного прилегания фракций друг к другу.

5. Обвязка фундамента.

Может проводиться как нижним брусом каркасного дома, так и дополнительным ростверком из армированного бетона.

В основном установка такого типа основания требует обвязки. В некоторых случаях в этой роли выступают ростверк или нижняя обвязка каркасного дома на столбчатом фундаменте.

Каркасный дом представляет собой набор вертикальных и горизонтальных стоек-брусьев, проемы между которыми закрыты сип (сэндвич) -панелями, влагостойкой ОСБ или светопрозрачными конструкциями. Соответственно, нижний горизонтальный брус дома вполне успешно может брать на себя функционал обвязки фундамента.

В этом случае те места бруса, которые непосредственно примыкают к оголовкам столбчатого фундамента, должны быть дополнительно гидроизолированы. В противном случае в местах стыков при перепадах температуры и влажности будет скапливаться вода, которая постепенно разрушит дерево.

Ростверк на столбчатом фундаменте

В некоторых случаях предпочтительнее возводить столбчатый фундамент с ростверком своими руками. Обвязка ростверком значительно дороже рассмотренной выше обвязки брусом, но при этом каркасный дом много проще гидроизолировать снизу, и в целом прочность конструкции сильно возрастает. На таком основании возможно даже возведение одноэтажных зданий из пеноблоков.

Ростверк является бетонной армированной лентой, зафиксированной на столбах основания. Толщина его колеблется от 250 до 400 мм. Обычно специалисты рекомендуют в таком типе обвязки создавать два пояса армирования, чтобы снизить нагрузки на изгиб. Однако если на фундаменте с ростверком планируется возводить исключительно легкие каркасные конструкции, достаточно и одного пояса арматуры.

Ростверк заливается по опалубке, которая предварительно выровнена по уровню. Высота надземной части столбов должна составлять не менее 50 см до нижней грани ленты. Верхняя часть обвязки обязательно должна быть дополнительно гидроизолирована.

Соблюдайте все рекомендации, и вы получите надежное основание для вашего дома!

Читайте также…

Как монтируется столбчатый фундамент каркасного дома

Факторы, влияющие на расчет столбчатого фундамента

Для того чтобы построить фундамент для каркасного дома, и при этом сократить лишние затраты, следует предварительно все посчитать. Если расчеты поручить специалистам, то получим точные данные для материально-технического обеспечения стройки. Сам каркасный дом обладает практически неизменной ценой, которая включает стоимость всех элементов конструкции дома. А вот тип фундамента, его параметры полностью зависят от типа грунта в месте расположения будущего строительства.

Схема вариантов столбчатого фундамента для дома.

К весу каркасного дома, который обязан выдерживать фундамент, добавляются снеговая и ветровая нагрузки, которые зависят от широты расположения местности и ландшафта. В лесной зоне ветер слабее, чем в степи или тундре, а снега больше в северных районах. Эта нагрузка может меняться от 50 кг/м² до 190 кг/м². Для определения нагрузки на грунт нужно сложить вес каркасного дома, нагрузку от снега и ветра и добавить вес фундамента. Чтобы определить вес столбчатого фундамента, нужно определить объем столбика. Он определяется по формуле

V = 3.14 Х G² х h — умножается на количество столбиков, и получаем объем фундамента.

где V — объем столбика в кубометрах, G — радиус столбика в метрах, h — высота столбика в метрах, зависит от глубины промерзания грунта и от уровня грунтовых вод.

Схема столбчатого основания.

К весу бетона необходимо прибавить вес арматуры. В каждом столбике применяется минимум два прутка. С увеличением радиуса более 20 см число прутков увеличивается. Кроме вертикальных прутьев арматуры, есть еще горизонтальные. К этим материалам добавляется еще вязальная проволока. Определив количество арматуры, вычисляем ее вес, добавляем вес вязальной проволоки и все это добавляем в вес фундамента. Если при расчете получается, что нагрузка на грунт превышает несущую способность этого грунта, то следует увеличить количество столбиков. Снижение удельной нагрузки на грунт достигается и увеличением площади нижней части столба, контактирующей с грунтом. Варианты конструкции позволяют получить наиболее выгодный фундамент для каркасного дома. Можно принять общепринятый удельный вес железобетона, равный 2400 кг/см².Тогда число столбиков можно определить по формуле:

n = F / s x R, где

n — количество столбиков фундамента, F — вес всего строения с учетом погодных нагрузок, мебели и людей, находящихся в здании в кг, s — площадь опоры одного столбика (S =3,14 х G²), R — сопротивление грунта в кг/см2.

Вернуться к оглавлению

Несущая способность грунтов

После расчета числа столбиков следует добавить их общий вес к весу всего строения «F» и сделать проверочный расчет. При необходимости число столбиков увеличить.

Вернуться к оглавлению

Применение фундамента из бревен

Схама вариантов столбчатого фундамента под каркас.

Дома каркасного типа по сравнению с другими строениями имеют гораздо меньший вес, поэтому столбчатый фундамент — лучший вариант для возведения экономичной основы для такого дома. Бетонные столбики обладают долговечностью и прочностью. Но в качестве столбиков можно использовать и дерево, и кирпичные конструкции. Применение дерева в качестве материала для столбчатого фундамента — наиболее простой и дешевый способ строительства. Но по сравнению с бетонными опорами, бревна обладают гораздо меньшим сроком эксплуатации. Деревянные опоры для продления срока службы пропитываются антисептиком, обмазываются битумом, обжигаются паяльной лампой. Сосна в таком фундаменте может служить до 15 лет, а дуб до 28 лет, при условии соответствующей обработки.

Для монтажа деревянной опоры делается яма. Ее размеры в плане обычно превышают размеры бревна как минимум в полтора раза. Яму можно выкопать вручную, для экономии средств. Для этого требуются большие затраты времени. Если использовать буровую технику, то экономится время, но растут затраты денег. Можно сделать фундамент незаглубленным с использованием укосин для устойчивого вертикального положения опоры, но такой способ подойдет только для твердых грунтов. Заглубленная опора устанавливается на подушку, состоящую из слоя песка, щебня и бетонной стяжки. На стяжку укладывается опора из деревянного бруса, в середине которой делается углубленное отверстие. В это отверстие вставляется деревянная опора со специальным хвостовиком под диаметр этого отверстия. Небольшая часть ямы засыпается грунтом, остальной объем заполняется щебенкой. Вся засыпка утрамбовывается.

Вернуться к оглавлению

Кирпичные столбики для фундамента

Схема свайного фундамента.

Столбчатый фундамент из красного кирпича обеспечивает более долгий срок службы. Такие опоры могут обеспечить устойчивость каркасного дома в два этажа. При закладке такого фундамента требуются большие объемы земляных работ. Трудоемкость, соответственно, возрастает. Больший объем земляных работ нужен для того, чтобы обеспечить доступ для кладки кирпичных столбов. Уровень заглубления обычно не превышает полутора метров. Под опору устраивается подушка из бетонной стяжки, которая армируется сеткой из проволоки. При кладке опоры применяется красный пережженный кирпич. Этот кирпич выдерживает повышенные нагрузки на сжатие. После завершения кладки опоры на верхнюю площадку наносится слой битума. Пространство, оставшееся после выемки грунта для монтажа опор, заполняется гравием, щебнем или шлаком, для того чтобы уменьшить воздействие подвижек грунта. Кирпичная кладка в опорах должна быть качественной. Любой огрех в кладке может послужить началом разрушения.

Вернуться к оглавлению

Бетонный фундамент с ростверком

Схема установки столбов для забора.

Самый распространенный материал для столбчатого фундамента — бетон. Бетонные столбы фундамента могут прослужить до 150 лет. Бетонные столбы могут иметь переменное сечение. Для монтажа столба делают яму, размеры которой превышают в плане размеры столба. В яму устанавливается опалубка нужной формы. Форма может быть разной: конусной, цилиндрической, усеченной пирамиды и любой другой. Главная цель — добиться увеличения площади опоры столба. Существует технология индивидуального строительства и экологии (ТИСЭ), которая предусматривает использование бура для столбов со специальным плугом. Этот плуг позволяет расширить пространство в нижней части пробуренной ямы для того, чтобы увеличить площадь столба внизу. После того как установлена внутри опалубки арматура, бетон заливается. После застывания бетона опалубка убирается, и оставшееся пространство засыпается вначале грунтом, затем щебенкой.

Схема столбика столбчатого фундамента.

Если использовать технологию ТИСЭ, то нужен специальный бур с плугом и специальная переставная опалубка. По этой технологии монтаж столба может осилить один человек. При этом значительно экономятся средства. В нижней части столба создается расширенное основание в виде опрокинутой полусферы. Для увеличения прочности и устойчивости фундамента столбы соединяются в верхней части между собой при помощи ростверка. Ростверк равномерно распределяет нагрузку как между столбами, так и между ростверком и нижними элементами конструкции каркасного дома. Поверхность ростверка вверху покрывается бетонной стяжкой.

Арматурный каркас столба состоит из нескольких прутьев, которые загибаются в верхней части для связи с арматурой ростверка и между собой. Нижние концы арматурных прутьев при установке должны находиться на некотором расстоянии от низа столба. Это сохранит арматуру от поражения коррозией со стороны грунта. Концы арматуры внизу и вверху необходимо загнуть. Закладываются и поперечные стержни с шагом примерно в 30 см. Таким способом создается арматурный каркас.

Схема гидроизоляции фундамента.

Если ростверк делать заглубленным, то его опалубка устанавливается на грунт. В грунте делается канавка для укладки подушки из слоя щебня и слоя песка. Слой щебня достигает 50 см, и слой песка — 10 см. В ростверк устанавливается арматурный каркас, который связывается с выступающими прутьями арматуры столбика. При монтаже арматурного каркаса прутья лучше всего связывать вязальной проволокой.

После трамбовки и выравнивания песчаного слоя укладывается полиэтиленовая пленка, на которую заливается бетон. Бетон лучше всего заливать одновременно и в столбики, и в ростверк.

http://moidomkarkas.ru/youtu.be/4sbSt2XjDCE

При сооружении опалубки заглубленного ростверка следует предусмотреть каналы вентиляции и места прокладки будущих коммуникаций: водопровода, канализации, электроснабжения.

Схема столбчатого фундамента из бетонных блоков.

Для вертикальной части арматуры можно предусмотреть закладку анкерных болтов в бетон для соединения с нижними частями конструкции каркасного дома. Болты можно вставлять в специально просверленные в ростверке отверстия.

Если ростверк выполняется приподнятым над грунтом, то в опалубке устраивается дно. Оно ставится на кирпичи или деревянные бруски. Прокладка коммуникаций в этом варианте делается под ростверком. Коммуникации лучше проложить параллельно с трамбовкой пространства внутри фундамента, в период, когда бетон застывает. Бетон в опалубку заливается послойно. Каждый слой трамбуется путем постукивания опалубки, штыревания и трамбовки. Лучше применять специальный вибратор для бетона. Важно, чтобы консистенция бетона при заливке была одинаковой. В столбах бетон также необходимо штыревать и вибрировать, чтобы избежать появления пустот. Бетон нужно выдерживать до полного застывания, иначе при снятии опалубки он может отставать вместе с досками.

http://moidomkarkas.ru/youtu.be/4-FDFjCvXsM

Для каркасного дома столбчатый фундамент — лучший вариант. При небольшом весе дома он обеспечивает прочность, устойчивость и долговечность. Достигается экономия рабочего времени и материалов. Одно из преимуществ фундамента на столбиках — повышенная сейсмостойкость. Он успешно гасит вибрации от грунта.

Столбчатый фундамент для каркасного дома своими руками: расчет и монтаж

Содержание статьи

Столбчатый фундамент для каркасного дома своими руками строится из различных материалов, приведенных ниже. При этом каждый материал требует своей технологии строительства. О строительных работах (возвести фундамент под каркасный дом своими руками), какой фундамент лучше для каркасного строения, и подробное описание технологии заливки, расскажем в приведенном материале.

Возведение здания всегда начинается с фундамента. Для каркасных строений самым распространенным считается столбчатый фундамент, который достаточно просто сделать. Такой фундамент обладает необходимыми характеристиками, позволяющими выдержать здание в несколько этажей.

Краткое описание

Такие конструкции фундамента для каркасного дома представляют собой не что иное, как некоторое количество столбов-опор. Их устанавливают на определенном интервале друг от друга под несущими стенами дома. Впоследствии на эти столбы монтируется обвязка каркаса дома своими руками. Монтаж столбов осуществляется в обязательном порядке в углах, в точках схождения несущих стен, а также через каждые 1-2,5 метра друг от друга под несущими стенами. Более точно шаг опор определяется исходя из материала их строительства, массы дома и его конструкции. Обычно столбики делаются прямоугольной (250х250, 300х300, 350х350, 400х400) или круглой формы (диаметр от 200 до 250 мм). Минимальная высота выступающей над землей части должна быть от 0,5 метров, тогда как глубина закладки поземной части определяется расчетами. При строительстве важно выдержать ровную плоскость поверхностей столбов. Поэтому верхнюю точку для всех колонн определяют заранее и выводят колонны под один уровень.

Такой фундамент условно делят на несколько подвидов:

1. По форме опор: квадрат, прямоугольник или круг.
2. По применяемым материалам: бетонные, кирпичные, блочные, бутовые, железобетонные.
3. По методам заливки: монолитные, блочные сборные.
4. Различной глубины заложения: заглубленные (закладываются на всю глубину промерзания почвы), малозаглубленные (закладка примерно на 0,75-0,8 глубины промерзания), незаглубленные (их строят почти на поверхности земли, подкладывая под подошвы подушку из песка и гравия).
5. По наличию ростверка (т.н. фундаментные балки).

Ростверки обычно устанавливают сверху выгнанных колонн. Они позволяют почти равномерно разделить вес строения на фундаментных столбах.

Они не позволяют опрокинуть строение с фундаментом при смещении грунтов по горизонтальной плоскости.

Однако глубокозаглубленные конструкции практически никогда не делают с ростверком. Это существенно увеличивает время строительства домов, а также делает возведение опор для каркасного дома своими руками очень сложным и дорогим. Поэтому в этих случаях обвязка каркаса кладется на столбы (покрытые изолирующим слоем).

Расчет фундамента следует поручить профессионалам из строительных конструкторских бюро, а вот построить его можно и самому.

Заливаем монолит

Именно этот фундамент каркасного дома считается одним из лучших. Его делают заливкой бетона в связанную опалубку, которую делают по всей глубине колонны. Они могут быть практически любого сечения. Почти всегда их армируют. Технология их строительства почти не зависит от их сечения.

Первым делом роются котлованы на глубину фундамента. Котлованы должны быть шире опор, чтобы удобней было устанавливать опалубку. После чего приступают к сборке и установке опалубки. Ею может выступать как шифер, так и дерево. В некоторых случаях опалубка не требуется: если грунт в выкопанном котловане очень плотный. Если грунт рыхлый, опалубка устанавливается по всей высоте колонны.

Далее устраивается подушка из песка и гравия. Суммарная толщина слоев подушки должна быть примерно 25-50 см. При этом слои необходимо трамбовать по мере формирования. После чего в вырытые ямы устанавливают опалубку. Деревянная опалубка нуждается во внутренней изоляции (для этого пойдет полиэтилен). Иногда опалубка расширяется внутри, образуя своеобразный «башмак». Внутрь конструкции устанавливают арматуру и увязывают прутья в решетки. Диаметр применяемой арматуры должен быть около 10-12 мм. При этом минимально допустимый зазор от арматуры до опалубки должен составлять 3 мм. Далее каркас попирают подпорками, чтобы избежать смещений при заливке. При этом высота опалубки должна быть больше, чем высота столба. Перед заливкой следует заложить в столбы специальные шпильки для крепления нижней обвязки. При этом высота закладок напрямую зависит от наличия или отсутствия ростверка (в первом случае она должна быть 5-10 см, во втором — 25-30 см).

Последний этап — заливка. Фундамент своими силами заливать долго, лучше нанять мощную бетономешалку которая быстро зальет нужный объем.

При этом следует применять бетон марки не меньше 200. Сам процесс заливки делается по частям: заливается небольшой объем, трамбуется, схватывается, потом заливается следующий.

Аналогичным способом заливаются круглые колонны, разница заключается только в том, что роль опалубки выполняет рубероид или другой изоляционный мягкий материал. Самое важное — заливка должна производиться очень небольшими объемами (лучше собственноручно заливать ведрами), чтобы не деформировать опалубку.

Строительство фундамента из блоков

При строительстве такого типа фундамента применяются бетонные блоки. Форма сечения колонн при этом будет всегда либо прямоугольной либо квадратной (по вполне понятным причинам). Бетонные блоки одной и той же формы могут применяться при строительстве «подошвы/башмака» столба, выкладки подземной и поверхностных частей. Построить фундамент под каркасный дом своими руками из блоков очень сложно, поскольку они очень тяжелы и без спецтехники их трудно переместить, особенно одному человеку. Наиболее часто для выкладки фундамента применяют небольшие блоки 200х200х400 мм (т.н. «стенные»). Их укладывают в ямы и соединяют бетонным раствором.

Этим несложным способом делают малозаглубленный фундамент своими руками под каркасные постройки.

Кирпичные колонны

Этот фундамент лучше для каркасного дома, находящемся на большом удалении над грунтовыми водами, и в случае отсутствия перемещения грунтов — иначе колонны начнут разрушаться. Для строительства таких колонн применяют кирпич-железняк.

Как и при возведении бетонных заливных колонн, предварительно роются широкие ямы под них, на дно которых укладывают и утрамбовывают песчаный слой и щебень (подушка). Далее их заливают нетолстым слоем бетона, на который начинают класть кирпич.

В данном случае кладку опор для дома можно выполнить двумя способами. В первом случае укладка производится на бетонный плотный слой без башмака, во втором — на бетонный башмак. Во втором случае необходимо предварительно залить бетонный башмак довольно приличной толщины и дождаться его затвердения. Итоговый размер (сечение) опор для каркасного дома из кирпича составляет 25х25 см (кладка с 2 кирпичами в одном ряду), для больших и тяжелых строений может быть выполнена кладка в 4 кирпича в ряд (38х38 в сечении), при этом необходимо установить в столб арматуру для усиления конструкции и повышения прочностных характеристик.

При этом важно, чтобы столбы кирпичной кладки были идеально вертикальными. В процессе кладки необходимо все время контролировать вертикальную плоскость при помощи отвесов, уровнями, лазерными измерительными приборами. Иначе опора может быстро разрушиться под нагрузкой.

Последний вариант — комбинации

Иногда для возведения колонн фундаментов под каркасные здания применяют сразу несколько материалов. Самой распространенной является комбинация из бетона и бетонных блоков. В этом случае нижнюю часть бетонируют, а наземную часть выкладывают блоками. Аналогично можно комбинировать бетон с кирпичом. Это позволяет сэкономить на опалубке и ускорить процесс строительства, однако существенно снижает прочность опор. При комбинировании важно помнить, что необходимо делать все опоры одинаковыми (т.е. все должны быть комбинированными с применением одинаковых материалов в одинаковой последовательности). В противном случае будет неравномерное распределение массы конструкции, что приведет к разрушению фундамента.

Устройство столбчатого фундамента своими руками для каркасного дома

Каркасный дом на столбчатом фундаменте

Возвести столбчатый фундамент своими руками для каркасного дома вполне возможно и доступно. Такой вариант основания считается недорогим и традиционным видом фундаментов малоэтажного строительства. Нельзя сказать, что эту конструкцию просто построить из подручных материалов. Прежде чем определиться с выбором вида опорной несущей конструкции дома – фундамента, надо учесть категорию грунтов под основание, просчитать нагрузку от стен и крыши, выполнить грамотную разметку. Устройство несущего основания здания – это, прежде всего грамотный расчет, правильный подбор материалов и последовательное выполнение технологического процесса строительства.

Особенности столбчатых фундаментов

Дом каркасного типа относится к классу зданий облегченной конструкции с характерными точечными нагрузками на фундамент. Обычно в таких домах не предусматривается строительство подвала и поэтому выбор столбчатого фундамента в качестве несущего основания будет целесообразным и экономичным.

Деревянный столбчатый фундамент

Например, при строительстве деревянного дома под несущие деревянные балки или брусья устраиваются отдельные столбы, которые и будут воспринимать нагрузку от их веса. Если строительство каркасного дома производиться в местности, где основным строительным материалом будет дерево, то возможно устройство столбчатого фундамента из древесины. Обрезки диаметром от 15 до 30 см комлевой части бревен из сосны или дуба подойдут для фундамента в виде «стульев», устанавливаемых в вертикальном положении в открытый котлован.

Характерной особенностью столбчатого фундамента является то, что точечная нагрузка от веса конструкции дома, передается на отдельные столбы фундамента, а не на бетонную ленту, как у ленточной конструкции основания.

Способ возведения столбчатых фундаментов

В строительстве столбчатые фундаменты устраивают следующими способами:

• Монолитный. Конструкция представляет собой вид бетонного столба с армированием пространственным металлическим каркасом, состоящим из четырех рабочих прутов из арматуры диаметром от 10 до 18 мм и распределительной из гладкотянутой металлической проволоки диаметром 5 или 8 мм. Монолитный столбчатый фундамент обладает достоинствами железобетонных конструкций с высокими техническими показателями по прочности и надежности.
• Сборный. Строительным материалом для сборного столбчатого фундамента служит кирпич, легкобетонные камни (шлакоблок или бетонит), бутовый камень, железобетонные блоки. Такой фундамент возводится быстро и не требует многочисленных затрат на опалубку, арматуру как для монолитного фундамента. К недостаткам относится наличие многочисленных швов соединения материалов, что приводит к ослаблению конструкции.

Схема столбчатого фундамента каркасного дома

Виды столбчатых фундаментов

Главными факторами при расчете нижней отметки залегания столбчатого фундамента считается определения класса грунта, уровня промерзания и наличие грунтовых вод на строительной площадке.

В зависимости от этих показателей, конструкции фундаментов можно условно разделить на следующие виды:

1. Заглубленный с подошвой нижней отметки больше глубины промерзания грунтов на 500 -1000 мм. Рекомендуется для строительства фундаментов на глинистых грунтах с большим количеством грунтовых вод, способных размыть основание.
2. Фундамент с мелким заглублением в грунт на 400 -700 мм. Естественно, на таком участке не должно быть грунтовых вод.

Варианты незаглубленного столбчатого фундамента

Независимо от типа возведения и материала возведения столбчатый фундамент рекомендуют устанавливать на песчаную подготовку.

Существует такая закономерность: чем больше заглубление основания фундамента, тем меньше толщина песчаной подушки. При мелком заглублении фундамента толщина песка составляет до 500 мм, а при заглубленном – 200-250 мм.

Видеоинструкция по устройство столбчатого фундамента:

Как правильно сделать столбчатый фундамент

Для того, что бы правильно обустроить столбчатый фундамент для каркасного дома, рекомендуется произвести расчет его параметров и составить исполнительную схему расположения отдельно стоящих столбов. Располагают элементы фундаментов по углам и под несущими конструкциями каркасного дома с таким расчетом, чтобы допустимое расстояние между столбами не превышало 2 или 2,5 м. Желательно за расчетом обратиться к специалисту – архитектору для грамотного сбора действующих нагрузок на фундамент и привязки конкретных условий участка под застройку.

Подготовительные работы

Снятие растительного слоя перед устройством столбчатого фундамента

На планируемом участке под установку столбчатого фундамента каркасного дома снимается плодородный почвенный слой и выполняется разметка ям для размещения отдельно стоящих столбов. Забиваются колышки, и по единому горизонтальному уровню натягивается веревка или шнур.

Пересечение шнура укажет на расположение центров столбов фундамента. Выкапываются на расчетную глубину ямы с некоторым запасом для устройства дренажной и песчаной подушки, а также для монтажа опалубочной системы. Извлеченный из траншеи грунт убирается с территории постройки, чтобы после первого дождя площадка под застройку не превратилась в глиняное месиво.

Важно тщательно измерить диагонали между колышками – верхние отметки будущих столбов должны быть в единой плоскости с минимальным перекосом в 1 см. Лучше всего использовать для этих целей длинную рейку с уровнем или строительный лазерный уровень.

Инструкция по устройству монолитного столбчатого фундамента

Возведение столбчатого монолитного фундамента выполняется в несколько этапов:

1. После разметки места положения фундаментов производятся земляные работы по выкапыванию траншеи под каждый отдельно стоящий столб.
2. Дно траншея тщательно защищается, подсыпается песок на толщину до 100мм.
3. Песчаную подушку необходимо пролить водой и аккуратно уплотнить. После высыхания песка приступают к установке опалубки.
4. По проектному размеру столба фундамента устанавливается съемная или неразборная опалубка из подручных материалов: доски, фанеры, пенополистирола, металлических щитов.
5. Опалубка надежно укрепляется, что бы при заливке бетоном опалубочная конструкция не развалилась и не расползлась. Профессиональные строители советуют стены опалубки дополнительно герметизировать пленкой ПВХ, чтобы не протекала бетонная смесь через щели.
6. Если есть необходимость армирования, то в опалубку вставляется пространственный арматурный каркас или длинные анкерные болты для последующей фиксации обвязки фундамента.
7. При затвердении бетонной смеси меняется цвет бетона с темно – серого на светлый цвет. Такое изменение цвета говорит о том, что бетон набрал 70% проектной прочности и пора снимать опалубку.

Монолитные столбы фундамента

После снятие опалубки конструкцию фундамента следует обмазать смолой или битумом, чтобы исключить попадания капиллярной влаги. Рекомендуется обратную засыпку столбов фундамента выполнять глиной с тщательной послойной утрамбовкой.

При возведении столбчатого фундамента под каркасный дом своими руками следует помнить, что производить работы следует только в теплое время года до первых заморозков. Если это обязательное требование будет нарушено, тогда конструкция фундамента будет уложена на промерзшее грунтовое основание и, следовательно, фундамент при размораживании грунтов просто разрушится.

Инструкция по устройству сборного столбчатого фундамента

Каркасный дом может устанавливаться на сборном столбчатом фундаменте. Технология его устройства намного проще, чем устройство монолитного фундамента. Если в качестве материала используется кирпич – железняк, то при его кладке существует несколько тонкостей:

• Устройство таких фундаментов возможно на сухих грунтах без горизонтальных подвижек.
• Нижний ряд кирпича укладывается на песчаную подушку, или на бетонную подготовку.
• Стандартная ширина кирпичных столбов составляет 250 х 250 мм или 380 х 380 мм. Желательно каждый 5 ряд армировать металлической гладкотянутой проволокой диаметром 5 или 8 мм, или арматурными стержнями из рифленой стальной арматуры диаметром до 10 мм.

Столбчатый кирпичный фундамент

При устройстве кирпичной кладки следует пользоваться строительным уровнем, чтобы стены получились строго вертикальными. Швы между кладкой можно не заделывать, так как обязательно будет производиться оштукатуривание кирпичных поверхностей столбов.

Столбчатый фундамент из мелких бетонных блоков

Намного быстрее можно построить столбчатый фундамент из бетонных блоков размером 200 мм х 200мм и высотой 400 мм. Технология укладки блоков аналогична с технологией кирпичной кладки. Особенностью устройства блочных столбов является необходимость выполнения обмазочной битумной гидроизоляции боковых поверхностей и прокладочной гидроизоляции из рубероида в 2 слоя нижнего бетонного блока. Монтируются бетонные блоки на цементно-песчаном растворе, швы между ними заполняются раствором.

Для возведения каркасного дома столбчатый сборный фундамент из бетонных блоков будет идеальным решением.

Видеопример устройства столбчатого фундамента:

Укрепление столбчатого фундамента ростверком

Укрепить столбчатый фундамент можно с помощью ростверка. Ростверк – верхняя часть фундамента, равномерно распределяющая действующую нагрузку несущих элементов каркасного дома. Обычно выполняется в виде железобетонной, металлической или деревянной рамы. Ростверк и отдельно стоящие столбы связывают и создают единую фундаментную замкнутую систему, увеличивающую прочность и надежность фундаментов.

Вид ленточно-столбчатого фундамента

При этом значительно снижается риск опрокидывания отдельных столбов или отклонение по вертикали при горизонтальном движении грунтов. На смешанных грунтах, когда один столб опирается на песчаный грунт, а другой – на глинистый, возможно появление перекосов всего здания и появление трещин на стенах здания, поэтому устройство ростверка на таких грунтах будет обязательным условием обеспечения надежности основания дома.

Ростверком можно выровнять ошибки при возведении отдельных столбов с неодинаковыми верхними уровнями.

Материалы для изготовления

Целесообразно применять ростверк для монолитных и сборных конструкциях фундаментов. Если дом каркасного типа выполнен из деревянных конструкций, то в таком случае нижний венец деревянного будет выполнять функцию ростверка.

В строительстве различают два вида ростверка: верхний и с нижним расположением. Верхний ростверк располагается выше отметки уровня грунта, а низкий ростверк непосредственно над землею. Для создания ростверка используется, как правило, железобетонные или бетонные монолитные фундаментные балки. Древесина или металл используются гораздо реже.

Монолитный бетонный ростверк представляет собой висячую конструкцию, опирающуюся на верхнюю часть столбчатого фундамента. В строительстве применяется два варианта создания подобной конструкции: опалубка с дном на верхнем уровне столбов и опалубка по высоте столбов до уровня поверхности земли.

Пустое пространство между нижним основанием ростверка и землею засыпается сухим песком. В обоих случаях внутренняя часть опалубочной системы закрывается слоем гидроизоляционного рулонного материала насухо. Опалубку устанавливают на 5 см выше предполагаемого уровня бетона. Для каркасного дома высота высокого ростверка составляет 25 см или 30 см, низкого – 50 см при ширине от 25 до 40 см в соответствии с сечением столбов.

Армирование монолитного ростверка

Армирование монолитного ростверка

Воспринимать нагрузку в теле монолитного бетонного ростверка будет пространственный арматурный каркас. Изготовление арматурного каркаса выполняют в следующей последовательности:

1. Заготавливаются четыре стержня стальной арматуры периодического (рифленого) профиля диаметром от 10мм до 18 мм равными по длине монолитной балки ростверка.
2. Для создания пространственной конструкции заготавливаются хомуты в виде отдельных стержней равных по ширине и высоте ростверка. В качестве хомутов применяется стальная гладкая проволока диаметром 5мм или 8 мм.
3. С помощью вязальной проволоки арматурные стрежни связываются в единый каркас, в котором четыре стрежня большего диаметра будут выполнять функцию рабочей арматуры, а хомуты будут монтажной или распределительной арматурой. Монтажная арматура устанавливается в каркасе с шагом от 200мм до 400мм.
4. При установке каркаса важно не забывать о необходимости создания защитного слоя между арматурным каркасом и стенками опалубки не менее 30 мм. Для этой цели используют самодельные металлические изделия или специальные пластиковые подставки.

В опалубке устанавливают закладные детали из подручных материалов (обрезки пластиковых или металлических труб) для организации продухов и для крепления нижней обвязки ростверка.

Заполнение бетоном ростверка

После монтажа арматурного каркаса приступают непосредственно к заполнению опалубки бетонной смесью. Бетон заливают равномерно, не допуская образования пустот и полостей в теле монолитного ростверка. При бетонировании желательно применять строительный вибратор или, в его отсутствии, длинный обрезок арматурного стержня или совковую лопату. Бетонную смесь аккуратно разравнивают по заранее отмеченному горизонтальному уровню.

Выполнить столбчатый фундамент своими руками можно не только с помощью указанных в статье методов. Домашние мастера – умельцы, могут использовать для столбчатых фундаментов небольших каркасных домиков разнообразные металлические или асбестовые трубы. Можно выбрать комбинированный способ сочетания разных материалов при возведении отдельных столбов.

Как сделать столбчатый фундамент для каркасного дома

Фундамент является основой любого дома и от того как он будет сделан, зависит дальнейшая судьба сооружения. Пред тем, как решить какой фундамент нужен для каркасного дома, следует уделить внимание столбчатому фундаменту. Он прекрасно подойдет для устройства зданий, которые имеют один или два этажа и характеризуются небольшим весом.

Основные параметры столбчатого фундамента

деревянный столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент для каркасного дома (свайно-ростверковый) представляет собой группу столбов, которые размешены в первую очередь по углам здания. Также обязательно столбы устанавливаются в месте соединения основных стен с перегородками. Остальные столбы ставятся с шагом 1 – 2 метра.

Верхняя часть столба – оголовок, выступает над землей 50 — 80 см. Такое расстояние дает возможности минимизировать появление сырости. Если деревянные бруски, которые являются основанием каркасного дома будут подвержены сырости, то они очень скоро начнут гнить.

Ширина столбов может быть разной. Если столбы цилиндрической формы, то в основном их размер варьируется от 200 до 400 мм. В том случае когда столбы будут из кирпича или блоков, то рекомендуемые размеры — 500х500 мм

Виды столбчатых фундаментов

В зависимости от глубины заложения столбчатые фундаменты делятся на два вида:

1. Мелкозаглубленный. Его глубина составляет 50 -80 см. Применяется на скальных и песчаных грунтах, которые характеризуются низким уровнем грунтовых вод;

Важно: мелкозаглубленые хорошо подходят как  фундамент под баню или сарая.

2. Заглубленный. Столбы закладываются на глубину до 2 метров, или как минимум на 500 мм ниже уровня промерзания грунта. Такой вид фундамента используется на глинистых грунтах, где грунтовые воды залегают не очень глубоко.

Материалы для изготовления столбчатого фундамента

Самым первым этапом устройства столбчатого фундамента является выбор материала из которого будут сделаны столбы. Как правило используются следующие материалы:

• дерево;

• монолитный железобетон;

• бутовый камень;

• кирпич;

• блоки 20х20х40;

• асбестоцементные трубы;

• металлический прокат (трубы, швеллер).

Каждый из этих материалов имеет свои достоинства и недостатки. Самым дешевым вариантом является дерево. Однако даже при соответствующей обработке и защите различными гидроизоляционными материалами дерево прослужит не долго. Металлический прокат может прослужить дольше, однако собестоимость такого основания будет достаточна большая. Поэтому основными материалами для изготовления столбов служит железобетон, кирпич, блоки и асбестоцементные трубы

Этапы создания фундамента

Создание столбчатого фундамента для каркасного дома своим руками состоит из следующих этапов:

• расчет необходимого количества материалов. Рисуется план, на котором указываются все точки в которых будет производится установка столбов. На основе этих данных производится расчет необходимых материалов.

Важно: если планируется создать столбчатый фундамент под дом с ростверком, то необходимо также не забыть про него и посчитать все материалы, необходимые для эго создания – металлическую арматуру, бетон, опалубку.

свайно-ростверковый фундамент

• Разбивка фундамента. От забора отмеряется необходимое расстояние и ставятся начальные две точки. Далее, от этих точек отмеряется длина или ширина будущего дома и намечаются другие крайние точки фундамента. На этом этапе обязательной процедурой является проверка диагоналей. Они должны быть одинаковые, +/- 1 -2 см. После установки крайних точек делается разметка фундамента под перегородки. Также с шагом 1 -2 м намечаются места установки дополнительных столбов.

• Выкапывание ямы под фундамент. Если планируется создать столбчатый фундамент из асбестовых труб или монолитного бетона, то ямы можно сделать с помощью мотобура. Его не обязательно покупать – такое устройство можно без проблем арендовать на одни сутки или пару часов. В том случае когда фундамент  для дома будет из кирпича или блоков, то лопатой выкапывается яма размером 60 х80 и глубиной на 10 – 20 см ниже уровня промерзания грунта. Такой размер позволяет каменщику залезть в яму и без проблем сложить столбы из кирпича или блоков.

Важно: яма под столб может иметь как обычную прямую конфигурацию, так и с расширением в нижней части. Такое расширение увеличивает площадь основания, что приводит к увеличению несущей способности такого фундамента. Также это повышает устойчивость таких столбов к морозному пучению грунтов.

• Создание гидроизоляции и опалубки. После того как ямы под столбы вырыты необходимо создать гидроизоляцию фундамента. Для этого из рубероида изготавливают трубу которая помешается в выкопанную яму. Также в качестве гидроизоляции можно использовать толстую полиэтиленовую пленку. Края пленки необходимо прижать камнями или присыпать землей, что бы при заливке бетона пленка не упала на дно ямы. Если же планируется создать столбчатый фундамент из блоков 20х20х40 для каркасного дома, то гидроизоляцию из рубероида или пленки делают уже после того как столбы уже выложены.

• Установка арматуры. При изготовлении столбов из бетона или асбестоцементных труб необходимо произвести их армирование. Для этого берут две или четыре арматуры диаметром 8- 12 мм, которые соединяются между собой перемычками из проволоки  диаметром 6-8 мм. Готовую конструкцию помешают во внутрь вырытой ямы.

• Создание опалубки. Поскольку столбы должны быть подняты на уровнем земли на 500 – 800 мм, то необходимо из досок создать опалубку.

Важно: все столбы должны быть установлены таким образом, чтобы в дальнейшем ростверк был смонтирован строго горизонтально. Для этого выбирается начальная точка и уже относительно ее с помощью водяного уровня отмечается необходимая высота опалубки.

• Заливка бетоном. Поэтапно слоями 200 -300 мм происходит заливка бетоном и производится его утрамбовывание. В верхней части столбов необходимо установить шпильку диаметром 12 -16 мм и высотой 40 -50 см. Она необходим для монтажа  основания каркасного дома.

• Создание ростверка. После изготовления столбов необходимо создать ростверк. Он даст возможность повысить устойчивость столбчатого фундамента и дает возможность равномерно распределить нагрузку между всеми столбами. Как правило его делают из железобетона. Сначала создают опалубку, укладывают туда каркас из арматуры и заливают бетоном. Стандартные размеры ростверка: ширина 250 мм и высота 250 мм.

• Устройство забирки. Последним этапом создания фундамента для каркасно – щитового дома является устройство забирки. Забирка – это стена из различных материалов от уровня земли до ростверка. Для ее устройства выкапывается неглубокая траншея – шириной 10 -20 см и глубиной до 30 см. В нее заливается бетон. После того как он остынет можно приступать к монтажу забирки.

Важно: перед монтажом забирки необходимо провести все необходимые коммуникации – канализацию и воду.

Достоинства и недостатки столбчатого фундамента

Столбчатый фундамент для каркасного дома имеет следующие преимущества:

• самый дешевый вид фундамента. Его себестоимость как минимум в 2 раза меньше чем ленточного фундамента;

• возможность производить работу самостоятельно – заливать столбы поочередно;

• большая скорость монтажа;

Однако есть и столбчатого фундамента и несколько недостатков:

Столбчатый фундамент под каркасный дом своими руками видео:

Столбчатый фундамент для каркасного дома своими руками: пошаговая инструкция

Основой любого строения является фундамент. С его возведения начинается строительный процесс и от него зависит надежность будущего дома. Оптимальным вариантом станет столбчатый фундамент для каркасного дома своими руками. Изучив тонкости монтажного процесса, можно самостоятельно возвести основание будущей постройки.

Общее описание столбчатого фундамента

Изготовление столбчатого основания для щитового дома не требует наличия специального образования и больших финансовых затрат. При его монтаже используются доступные материалы. Он состоит из опорных столбов, устанавливаемых по периметру несущей конструкции, сверху которых изготавливается нижняя обвязка будущего строения.

Чтобы основание было надежным, необходимо заранее сделать необходимые расчеты, включающие в себя расстояние между столбами и их диаметр. Эти показатели напрямую зависят от веса каркасного дома, но средние значения составляют:

• Расстояние между опорами 150-250 см;
• Сечение прямоугольных столбов 25*25-40*40 см;
• Диаметр круглых опор от 20 до 25 см;
• Высота, возвышающаяся над уровнем грунта до 50 см;
• Длина подземной части – в зависимости от глубины закладки.

Если технологией строительства фундамента не предусмотрено наличие ростверка, верхние части столбов должны располагаться строго по одной горизонтальной линии.

Плюсы и минусы столбчатого основания

При монтаже столбчатого типа основания не используется бетонная заливка, однако это не влияет на количество преимуществ конструкции:

1. Экономичнее других видов фундамента;
2. Возможность самостоятельного монтажа;
3. Легко и быстро возводить;
4. Не требует привлечения специальной техники;
5. Можно делать в любой сезон.

Среди недостатков можно отметить необходимость дополнительной теплоизоляции пола и трудоемкость.

Виды конструкций

Столбчатое основание классифицируется по площади, форме опор, глубине заложения, используемому материалу и технологии. В качестве материала для столбов может применяться:

• Блоки;
• Кирпич;
• Железобетон или бетон;
• Бут или бутобетон.

Это показатель зависит от веса готового строения, типа почвы и глубины монтажа. При обустройстве может быть выбран монолитный вариант (требуется устройство опалубки) или сборный.

После выполнения необходимых расчетов по глубине заложения, предстоит выбирать один из видов:

1. Незаглубленный фундамент: самый экономный вариант, при котором основание столбов не закапывается в грунт, а располагается на подушке из песка. Подходит для одноэтажных каркасников;
2. Мелкозаглубленное основание используется при строительстве на слабопучинистом или непучинистом грунте. В этом случае столбы закапываются в землю не более чем на 70 см выше уровня промерзания. Недорогой и быстровозводимый фундамент, подходящий для многоэтажных каркасных домов;
3. Заглубленный вид основания выбирается при наличии глинистой или пучинистой почвы и высоко расположенных грунтовых водах. Монтажный процесс заключается в углублении опор ниже уровня промерзания, требует специальных расчетов, больших финансовых и трудовых затрат.

Чтобы жилая конструкция имела длительный эксплуатационный срок, глубина заложения должна производиться с учетом всех необходимых требований.

Подготовка к возведению столбчатой основы

Возведение фундамента возможно только после тщательного выполнения подготовительных работ, которые включают в себя:

• Расчет прочности;
• Приобретение инструментов и материалов;
• Составление плана, схемы и чертежа.

Чтобы качественно произвести необходимые расчеты, выполнить чертеж и перенести его на местность, потребуется произвести анализ грунта, измерение уровня протекания грунтовых вод и учесть давление, которое будет оказываться на основание. На данном этапе не стоит экономить и нанять специалистов в этой области.

Расчистка участка

Перед тем, как начать строительство каркасного дома, необходимо тщательно подготовить и расчистить территорию. Если почва на участке состоит из песка и камней, никаких дополнительных мероприятий не требуется. В том случае, когда под верхним слоем находится глинистый грунт, необходимо в ямы под будущие опоры насыпать смесь из песка и щебенки.

На этом этапе необходимо выполнить разметку: вбить колышки на углах будущего здания и натянуть шнур крест-накрест. Диагонали должны строго совпадать. Закончив мероприятия по подготовке территории, можно доставить материалы и инструменты на место строительства.

Пошаговая технология изготовления

Последовательное выполнение этапов монтажа поможет установить надежный и долгосрочный каркас:

1. Разбиваем оси стен будущего фундамента и проверяем диагонали, что бы углы получились под углом 90 градусов.
2. Выкапывается траншея под размеры монолитного ростверка.
3. Монтаж опалубки. Для этого потребуются доски с влажностью до 25%, обструганные с одной стороны. Ширина досок 10-15 см, толщина 3-4 см. Ими выкладываются стены ям, гладкой стороной внутрь.
4. Копка ям под столбы. Делаются скважины на глубину 1,2 м ниже глубины промерзания почвы, что бы при зимнем пучении почвы фундамент не выдавливало и его параметры оставались согласно проекту, в результате чего дом не будет перекошен. Требуемая глубина ям указывается при создании чертежа. При параметре до 100 см необходимости в дополнительном укреплении нет. Если глубина ям больше этого показателя, дополнительно изготавливается опалубка. Если строительство выполняется с использованием круглых опор, в качестве несъемной опалубки применяются трубы из асбестоцемента или металла с диаметром от 10 см. Также используется рубероид.
5. Укладываем пенопласта, небольшой плотностью, не превышающий 15-20 кг. на м3. Это делается для противодействию морозному пучению на ростверк. В результате чего, когда будет пучение, грунт сомнет пенопласт и давления на ростверк не будет, что сохранит его проектные характеристики.
6. Армирование. Этот этап необходим при большой массе будущего каркасного дома. Для этого в опорные столбы устанавливается армированный прут (диаметр 1-1,2 см) и заливается раствором из бетона. Если технологий предусмотрено наличие ростверка, прутья должны быть выше столбов на 20 см для будущей обвязки.
7. После установки арматуры, следует заливка бетонного раствора на предварительно засыпанную песчаную подушку (20 см). Для этого изготавливается смесь из одной части цемента (марка М 400-500), трех частей песка и пяти частей щебенки. Тщательно перемешанный раствор заливается в подготовленные ямки частями (по 30 см), утрамбовывая каждый слой. К дальнейшим работам можно приступать через месяц (время полного застывания раствора). Залитый бетон следует произвести вибрирование, что бы из него вышел воздух.
8. Ростверк. Этот этап не обязателен, но наличие ростверка увеличить прочность основания. Для этого по периметру монтируется опалубка, укладывается армированная сетка и заливается бетонный раствор. Ширина ростверка должна равняться ширине опорных столбов, а ее высота составлять 25 см.
9. Забирка. Это дополнительная стена, которая защитит нижний этаж дома от холода и сырости. Для этого по периметру дома надо выкопать траншею с глубиной в 30 см и шириной в 15 см, далее залить бетонной смесью и выложить стену из кирпича или блока, оставляя по два вентиляционных отверстия с каждой стороны дома 15*15 см. Ростверк с забиркой в каркасном доме образуют цоколь.

Стоит знать!!! Все коммуникационные линии необходимо провести до изготовления забирки. После выполнения вышеперечисленных работ можно приступать к возведению жилого дома.

Видео: Как правильно залить столбчатый фундамент для каркасника

Возможные ошибки

Во время монтажа могут быть нарушены некоторые нормы и допущены ошибки:

• Неправильно рассчитанная глубина заложения столбов;
• Заглубление опорных столбов на разную глубину;
• Неправильный расчет нагрузки, при котором давление на столбы неравномерное;
• Низкое качество строительных материалов;
• Неверное определение типа грунта;
• Ростверк устанавливается на непросохший фундаментный столб.

Чтобы этого избежать, необходимо скрупулезно отнестись к подготовительному этапу строительства и строго следовать технологии.

Как создать фундамент пирса своими руками

Суть фундамента столбчатого типа

Фундамент столбчатого типа строится из различных строительных материалов, о которых мы поговорим позже. Назначение фундамента опоры — принимать нагрузки от конструкции легких садовых построек и распределять эти нагрузки на почву.

Фундамент пирса своими руками

Среди садовых построек, которые рекомендуется строить на опоре фундамента, выделяют:

Кроме того, можно возвести даже одноэтажный каркасный дом.

Не допускается строительство опоры Фундамент под высотное здание или жилой дом из сверхпрочных материалов: кирпич, шлакоблок, бетон и т. Д.

Преимущества пирсового фундамента следующие:

• Легкость возведения фундамента (можно построить самостоятельно без специальных навыков строительства, зная только азы)
• Нет необходимости в специальном оборудовании и знаниях
• Подходит для любых почв (кроме покупных и с высоким расположением грунтовых вод)
• Возможность строительства даже на участках, расположенных на холмистой местности и склонах
• Не требует сложных подготовительных работ по ландшафту
• Экономия материальных средств: строительство фундамента пирса самое дешевое (его строительство экономичнее в 2 раза)
• Скоростная сборка — время от тренировочной площадки до заливки колонн не более двух недель
• Минимальная гидроизоляция колонн
• Достаточная прочность конструкции
• Долговечность (при правильной конструкции с соблюдением всех рекомендаций фундамент выдерживает более 50 лет)

Это далеко не все преимущества пирсового фундамента, их реально меньше в 2 раза, но статья не об этом.

Недостатками опорного фундамента являются:

• Неспособность выдерживать значительные нагрузки
• Исключение создания подвала под дом

Как видите, недостатки практически несущественны и никак не повлияют на легкую конструкцию, которой является фундамент.

Из чего сделать фундамент для пирса своими руками?

Еще один приятный плюс — фундамент пирса имеет несколько различных вариантов стройматериалов, из которых можно строить.

На сегодняшний день фундамент опоры рекомендуется из следующих материалов, которые мы рассматриваем:

Трубы асбестовые . Этот материал очень удобен и прост в сборке, тем более что не требует больших затрат. Ниже мы рассмотрим вариант устройства простеночного фундамента из асбестовых труб своими руками.

Создание фундамента из асбестовых труб

Кирпич . Является популярным вариантом опоры для фундамента. Но следует отметить, что недостатков у этого материала скорее больше, чем преимуществ.Преимущество кирпича в прочности и высокой прочности. Недостатком является сложность кладки кирпича в яме, дороговизна материала и искажения экспозиции из-за пучения грунтов (т.к. конструкция не монолитная).

Фундамент опоры из шлакоблоков

Дерево . Фундамент пирса из деревянных брусков — самый дешевый и экономичный вариант, который подходит для возведения легких конструкций (например, беседок). Еще одно преимущество дерева — простота монтажа, но у этого материала есть существенные недостатки.К ним можно отнести небольшой срок службы фундамента (лишь бы бревна обработать не хорошим антисептиком и тщательно изолировать от воздействия воды), а также сложную систему гидроизоляции, без которой не обойтись.

Бетонный фундамент . Также это хороший вариант под фундамент для пирса, о строительстве которого пойдет речь ниже. Достоинством бетонного опорного фундамента является хорошая прочность, долговечность и хорошее соотношение цена-качество. Недостатком этого фундамента является сложность устройства съемной опалубки для колонн.

Исходя из вышеперечисленных материалов для фундамента опор, следует обратить внимание на то, что основание может быть как монолитным, так и сборным.

Конечно, предпочтение следует отдавать монолитному фундаменту, т.к. в его состав обязательно входит арматура, позволяющая выдерживать не только растяжение, но и изгиб.

Если выбрать сборный опорный фундамент, который состоит из кирпича, следует понимать, что во время морозов грунт неоднократно разберается / промерзает, результатом будет процесс выталкивания колонн на поверхность.Эти деформации способствуют ослаблению швов кирпичей, что приведет к тому, что кирпичные колонны потрескаются и конструкция будет подвергаться перекосу, а это очень большая проблема, т.к. Ремонт фундамента — дело не только очень сложное, но и финансово затратное.

Именно поэтому мы рекомендуем возвести монолитный опорный фундамент, но перед этим обязательно сделайте расчет фундамента, о котором мы сейчас поговорим.

Расчет столбчатого фундамента

В отличие от простого пирсного фундамента — ленточно-свайного фундамента, для которого совершенно необходима помощь специалистов в расчетах, этот тип фундамента можно рассчитать самостоятельно.Для этого необходимо руководствоваться основными факторами, влияющими на прочность и конструкцию фундамента, а именно:

Тип грунта . Исходя из того, какой грунт преобладает на вашем дачном участке, нужно выбирать конструкцию колонн. Если в почве много грунтовых вод, необходимо принять дополнительные меры, к которым уже обязательно привлечь специалистов. Если не соблюдается высокий уровень грунтовых вод и почва не почама, то можно смело строить фундамент пирса.

Глубина промерзания грунта .Этот фактор зависит от многих вещей. Столбы необходимо утопить ниже глубины промерзания, иначе зимой они будут сильно деформироваться. Глубина промерзания грунта в нашем регионе составляет около 1 метра, поэтому столбы необходимо заглублять на 1,2, 1,5 метра.

Тип фундамента и вес конструкции . Это тоже немаловажный фактор, определяющий шаг между стойками, а также их глубину. Для нормальных условий принято устанавливать планки на расстоянии 2 метра друг от друга.Также следует отметить, что установка колонн производится на наиболее важных узлах конструкции: внешние углы, пересечение и примыкание к внутренним стенам, под печью (если они есть) и т. Д. Столбики одинаковые для каждого отдельного участка, но глубину решили выбрать от 1,5 до 2 метров (не забывайте, какой размер подходит для облегченного строительства).

Фундамент пирса своими руками: пользовательская сборка

Самыми популярными видами опорного фундамента являются свайный фундамент из асбестовых и железобетонных труб, сейчас мы рассмотрим.

Фундамент пирса своими руками

Подготовительные работы для обоих типов одинаковы. Сначала создайте чертежную схему фундамента, в которой укажите все точные размеры между колоннами, а также форму всей площади фундамента. Далее провоцировал смету стройматериалов и приобрел все необходимое.

После этого перейдите к зоне подготовки. Сначала с помощью колышков и веревки разметьте территорию, на которой будет создан фундамент пирса своими руками.

Затем удалите дерна всю площадь на глубину 30 см. Это нужно сделать для того, чтобы в будущем можно было создать дренажный слой из песка и гравия, а также защитить место под будущей постройкой (где будет небольшая пустота между полом и землей) от прорастания. растений.

Как известно, тогда ручной дрелью вытягивает необходимое количество отверстий под колонны. Следует отметить, сечение валов не должно превышать 10-15 см сечения стержней, т.к.понадобится место под гидроизоляцию, кладку кирпича и другие технологические мероприятия.

После подготовки ям создайте колонны.

Создание стержневого фундамента из асбестовых труб

После того, как все подготовительные работы будут выполнены, переходим к основному процессу.

Видео пример создания стержневого фундамента из асбестовых труб

Первым делом создается подсыпка на дне котлована из песка и гравия, которую тщательно утрамбовывают. Далее берем асбестовые трубы диаметром не менее 20 см и устанавливаем на дно ямы.Внутри труб необходимо поместить 2-3 стержня арматуры, которые должны быть плотно прижаты к грунту (в который они вошли на 15 см ниже). Диаметр стержней должен составлять 12-14 см, а арматура должна быть ребристой, чтобы обеспечить хорошее сцепление арматуры с бетонным раствором. Забыл сказать, что стержни клапанов убедительно просим привязать к поверхности проволоки через каждые 50 см. Длина стержней должна быть 20 см + глубина ямы + 20 см. Последние 20 см необходимы для того, чтобы вертикальные стержни сообщались с горизонтальными, которые будут уложены на горизонтальную составляющую фундамента.После этого внутри трубы и вокруг них заливают бетонный раствор и, пока он не схватится, строят уровень, чтобы проверить ровность фундамента и, при необходимости, отрегулировать его.

Вот решетки и готово, их нельзя трогать, пока они полностью не затвердеют. В это время можно привлечь к возведению различных коммуникаций, а когда раствор застынет, создать горизонтальную составляющую фундамента — плотный фундамент, который создается из сборных железобетонных блоков или монолитной конструкции с арматурой и раствором, в которые вносят съемную деревянную опалубку. .

Создание монолитного фундамента опоры своими руками

Видеоурок создания монолитного фундамента пирса своими руками

Создание монолитного опорного фундамента своими руками мало чем отличается от описанного выше метода. Все, что вам нужно, это установить в ямах вертикальные съемные кожухи, надуть их между стенками ямы и перейти к созданию собственно брусьев. Для этого используется бетонный раствор (марка цемента М200 и выше).Обязательно внутри опалубки создать арматурный трубопровод, как и в предыдущем случае, и залить бетонным раствором. Не забывайте, стержни арматуры обязательно должны выходить на поверхность минимум на 20 см.

Армирование связки

Как только поручни, обрушьте опалубку и переходите к гидроизоляции опор. В этом случае рекомендуется использовать рубероид, который обволакивает колонны в 2-3 раза. После этого приступаем к созданию второй составляющей столбчатого ростверка фундамента.Устанавливаем опалубку, перевязываем турники вертикальной арматуры и заливаем бетонный раствор. Оставляем плот до полного застывания, затем создаем де гидроизоляционный рубероид и укладываем его поверх плиты. Вот собственно весь процесс создания столбчатого монолитного фундамента своими руками.

Обратите внимание, что раствор необходимо замешивать в миксере, чтобы получить однородную консистенцию.

Также обязательно оборудуйте фундамент забиркой, которая защитит его от попадания под сооружение снега и порывов ветра.Забирко из кирпича или бутового камня.

Создание забирки своими руками

Что касается опалубки, то она изготавливается из строганных досок толщиной не менее 3 см (лучше 5).

Как построить опору колонны

Фундамент колонны обычно представляет собой бетонный блок, залитый на дно ямы, чтобы вес, приложенный к колонне, можно было распределить по большей площади. Это помогает предотвратить со временем погружение колонн в землю.Вот несколько шагов, которые проведут вас через заливку собственных опор.

Измерьте опору

Отметьте место, где будет точный центр колонны. Затем отмерьте и отметьте квадрат, который на 12 дюймов шире, чем размер колонны, и выкопайте яму. Рекомендуемая глубина — 12 дюймов плюс один дополнительный дюйм на каждые три дюйма колонны. Например, основание шестидюймовой колонны должно иметь глубину не менее 14 дюймов. Больше всегда лучше.

Выровняйте дно

Дно отверстия должно быть ровным. Если места для работы лопатой недостаточно, воспользуйтесь шпателем для бетона. Затем отмерьте от дна 12 дюймов плюс глубину, добавленную к размеру столбца, и воткните гвоздь в сторону отверстия на этой глубине со всех четырех сторон. Как вариант, вбейте кол в дно отверстия, оставив это количество незащищенным.

Рассчитайте бетон, который вам нужен

Отрежьте кусок проволочной сетки размером с отверстие и отложите его.Вы можете ожидать, что для основания колонны потребуется по крайней мере один целый мешок с бетоном, возможно, больше, но формула для более точного расчета: Д x Ш x В / 12, в результате чего количество пакетов, которое вам нужно, округляется в большую сторону. Высота — это расстояние от низа отверстия до гвоздей (или до верха вашей планки).

Если вы будете устанавливать колонну постоянно, рассчитайте бетон, чтобы заполнить отверстие в пределах трех дюймов от верха. Используйте смесь с небольшими камнями, так как они обеспечат укрепление и предотвратят растрескивание.

Залить опору

Замесить бетон в соответствии с вашими расчетами. Не смешивайте больше, чем нужно, чтобы заполнить отверстие до ногтей. Это ваша фактическая основа, и ее необходимо сначала залить отдельно, прежде чем можно будет добавить прочный бетон. Залейте в яму лопатой или залейте бетон, но будьте осторожны, чтобы не прогнуться по бокам. Вдавите проволочную сетку в бетон примерно на полпути к основанию. Поверхность должна быть гладкой, но не гладкой.Используйте гвозди в качестве ориентира для определения глубины отделки, чтобы они не превышали верхнюю часть основания. Однако эти гвозди являются лишь ориентиром, поэтому используйте уровень торпеды, чтобы сделать опору как можно более ровной. Перед установкой колонны дайте основанию застыть в течение не менее 48 часов.

Установка колонн

Если вы устанавливаете постоянные колонны, поместите один конец на опору после того, как она затвердеет. Закрепите колонну так, чтобы при проверке со всех сторон она оставалась идеально вертикальной. Затем смешайте оставшуюся часть бетона по вашему расчету и заполните отверстие в пределах трех дюймов от верха.

Размер и размеры бетонной опоры

Итак, как несущая способность почвы соотносится с размером опор? Основание передает нагрузку на почву. Чем ниже несущая способность почвы, тем шире должно быть основание. Если почва очень прочная, то основание даже не обязательно, просто грунта под стеной будет достаточно, чтобы удержать здание.

Найдите ближайших подрядчиков по изготовлению плит и фундаментов, которые помогут с вашими опорами.

Таблица размеров опор

Вот минимальная ширина для бетонных или каменных фундаментов (дюймы):

Источник: Таблица 403.1; Кодекс CABO об одно- и двухсемейном жилище; 1995.

Дополнительные размеры опоры:

• Толщина основания — от 8 до 12 дюймов
• Глубина опоры — варьируется в зависимости от линии промерзания и прочности почвы (некоторые опоры могут быть неглубокими, а другие — глубокими)

Калькулятор бетона — Подсчитайте, сколько бетона вам понадобится для фундамента .

Вы можете найти рекомендуемый размер фундамента в зависимости от размера и типа дома, а также несущей способности почвы.Как видите, тяжелые дома на слабой почве требуют опор шириной 2 фута и более. Но для самых легких зданий на самой прочной почве требуются опоры шириной 7 или 8 дюймов. Под стеной толщиной 8 дюймов это то же самое, что сказать, что у вас нет опоры.

Эти числа основаны на предположениях о весе строительных материалов, а также о динамических и статических нагрузках на крыши и перекрытия. Допустимая несущая способность грунта под основанием должна равняться нагрузке, создаваемой конструкцией. Читая таблицу, вы видите, что код требует основания шириной 12 дюймов под двухэтажным деревянным каркасным домом в почве с плотностью 2500 фунтов на квадратный фут.12-дюймовая опора — это 1 квадратный фут площади на линейный фут, поэтому в кодексе говорится, что часть двухэтажного деревянного дома, которая опирается на внешние стены, весит около 2500 фунтов, может быть, немного консервативно, но разумно. Фундамент такого же размера требуется под одноэтажный дом, если он облицован кирпичом, то предполагается, что вес кирпича равен целому второму этажу.

Если бы у вас был инженер, спроектировавший фундамент на основе результатов испытаний грунта и ваших отпечатков, он бы суммировал фактические веса бетона, дерева и кирпича, которые вы бы использовали в своем здании, с учетом требуемых временных нагрузок, и рассчитайте, какой вес будет иметь ваш дом.Это может быть немного меньше или немного больше, чем предполагает код. Затем он возьмет известную несущую способность почвы, которую можно доверить на квадратный фут почвы, и спроектировать основание таким образом, чтобы площадь под основанием, умноженная на несущую способность почвы, была равна фактической нагрузке или превышала ее.

На практике вам не нужно делать это для большинства домов. Не стоит беспокоиться о том, насколько сильно вы будете отличаться от стандартной, соответствующей требованиям кодекса. Если у вас нет подпорных стен или какой-либо другой особой ситуации, плата инженерам, вероятно, не оправдана.

В любом случае я бы не рекомендовал строителям сокращать стандартный размер опор, даже если они знают, что строят на прочной почве. Независимо от требований к опорам, каменщики и подрядчики по наливке стен хотят, чтобы их блоки или их формы могли сидеть на опорах. Но урок, который следует усвоить, заключается в том, что, когда грунт очень прочный (емкость 4000 фунтов на квадратный фут или выше), опоры могут не быть строго необходимыми с точки зрения несущей способности. Это означает, что не так важно, например, правильно ли расположена стена по центру фундамента.

Почва: Другая половина Фонда

Узнаем, что там внизу. Отбор образцов из серии бурений позволяет инженерам определить характеристики подземного грунта. Том О’Брайен

Большинство строителей и архитекторов знакомы с проблемой оседания зданий: дымоход, который не перестает опускаться, трещины в стенах, которые продолжают открываться , старый дом, который внезапно начинает двигаться без видимой причины. У каждого в строительной индустрии есть история об исправлении, которое «должно было сделать», но не вышло.

Предотвращение проблем с осадками начинается с признания того, что почва, на которой опирается фундамент, является частью системы фундамента; это строительный материал, как и гвоздики 2х4, которыми обрамлен дом. Тот факт, что вы не можете пойти на лесной склад и выбрать этот строительный материал — что в большинстве случаев вы просто собираетесь использовать то, что у вас есть, — делает особенно важным, чтобы вы распознавали различия между типами почвы, знали кое-что о как почвы реагируют на строительные нагрузки и уметь определять потенциальные проблемы.

Дифференциальное поселение — настоящий враг

Необходимо понимать несколько вещей о поселении. Сначала заселяются все дома. Количество может быть настолько малым, что его невозможно обнаружить, или может быть настолько однородным, что не оставляет следов, но это, несомненно, происходит. Во-вторых, из-за естественных и связанных со строительством различий в свойствах грунта не каждая точка фундамента оседает одинаково.

Во избежание проблем с подъездами и подключениями к инженерным сетям необходимо минимизировать итоговые поселения.Чтобы избежать перекоса дверных коробок и растрескивания стен, необходимо предотвратить неравномерную осадку, разницу в осадке между различными точками на фундаменте. Различие между полной и дифференциальной осадкой важно. Дворец изящных искусств в Мехико, например, возвышается на несколько метров без значительных повреждений конструкции и остается в эксплуатации, поскольку поселение было единообразным. С другой стороны, Пизанская башня бесполезна ни для чего, кроме моментов Kodak у туристов.

Элементарное исследование может решить большинство проблем

К счастью для застройщиков, в большинстве жилищного строительства нагрузки относительно невелики. Следование проверенным временем процедурам и избегание некоторых распространенных заблуждений в большинстве случаев убережет вас от неприятностей.

Для начала вы можете много узнать о состоянии почвы на своем участке, воспользовавшись ресурсами государственного сектора. Министерство сельского хозяйства США (www.usda.gov) подготовило почвенные карты для большей части страны.Эти карты, доступные бесплатно в любом местном филиале Министерства сельского хозяйства США, накладывают очертания почвенного типа на аэрофотоснимки. Изучая эти карты и сопровождающие их описания почв, вы можете узнать такую ​​информацию, как, например, может ли ваш участок иметь высокий уровень грунтовых вод или могут ли проблемные почвы, такие как глина, подверженная усадке / набуханию, скрываться под поверхностью.

Аэрофотоснимки, сделанные 30 или более лет назад, часто обнаруживают свидетельства неожиданного развития или манипуляций на этом месте.Еще лучшим источником информации такого типа является топографическая карта Геологической службы США (www.usgs.gov). На этой карте могут быть заброшенные кладбища, фермерские пруды, колодцы или давно забытые городские свалки. Топографическую карту можно приобрести за несколько долларов в магазинах товаров для спорта на открытом воздухе или бесплатно загрузить (www.topozone.com).

Являясь моментальными снимками во времени, почвенные карты и топографические карты могут дать ценную информацию о человеческой деятельности, которая происходила на суше (см. Два способа взглянуть на один и тот же участок земли).Не забудьте также связаться с местными строительными и инженерными отделами; они часто обладают обширной местной информацией и опытом, которыми обычно рады поделиться. Другими хорошими источниками информации являются застройщики, которые строили рядом, или домовладельцы на прилегающих участках.

Два взгляда на один и тот же участок земли

Карты почв от Министерства сельского хозяйства США представляют собой аэрофотоснимки с наложенными на них типами почв. Они могут предупредить строителей о проблемных почвенных условиях до того, как они начнут копать.Топографические карты Геологической службы США могут показать водно-болотные угодья или прерывистые водотоки.

USDA почвенная карта Топографическая карта USGS Городская свалка?

Описания почв, сопровождающие эту карту, показывают, что за исключением подозрительной области в центре (Ма означает искусственную почву), все почвы, очерченные на этом крупном плане, представляют собой песок, благоприятный для строителей. Две прямые жирные линии слева от свалки представляют собой водохранилища. Какая городская свалка?

Хотя топографическая карта, как правило, является лучшим индикатором предыдущего развития, строитель, который полагался только на топографическую карту в этом случае, не смог бы сказать, что озера были созданы руками человека, и, что более важно, не имел бы представления о том, что его земля мечты когда-то была городской свалкой.

Целинная почва не всегда полезна

Если ваше исследование выявит потенциальные проблемы, самое время перекусить и проконсультироваться с экспертом (см. Когда вам следует вызывать инженера по почвам?). Если вы не обнаружили в истории действий, которые могли оставить проблемы, это, вероятно, хорошие новости, но все же могут быть вещи, требующие внимания. «Целинная почва» по своей сути не является беспроблемной. Грязь (разложившийся органический материал), например, могла оставаться нетронутой с тех пор, как мать-природа отложила ее, но строить на ней всегда — плохая идея.

Глина тоже может доставить хлопот. Прочность глинистых почв обратно пропорциональна изменению влажности: чем больше влажность, тем слабее почва. Если глиняные материалы лежат в основе вашего участка, план участка должен предусматривать положительный дренаж, который будет направлять поверхностные воды от конструкции и мощеных участков; в противном случае вода может проникнуть в поддерживающую почву и ослабить ее. Это, по сути, частая причина послестроительных поселений. Если ограничения площадки не позволяют направить сток от проезжей части, вам следует запланировать боковые стоки вдоль проезжей части, чтобы вода не скапливалась под тротуаром.Водостоки фундамента также должны быть тщательно спроектированы так, чтобы грунтовые воды отводились от конструкции на достаточном расстоянии. Эти меры недешевы, но они обходятся дешевле, чем ремонт, недоброжелательность и слухи соседей.

Заполняя пробелы

Что делать, если на участке есть мокрое, рыхлое, мягкое, низкое или грязное место? Можете ли вы соединить это с заливкой? У инженеров-геотехников, подобных мне, есть несколько простых практических правил, на которые мы обращаемся, когда обращаемся на сайт и спрашиваем, что делать. После этого все усложняется.

Правило первое: Никогда не заполняйте низкое место срезанной поверхностью, кустарником или древесным мусором, независимо от того, сколько чистой заливки будет помещено поверх него. На это могут уйти годы, но органический материал неизбежно разложится и вызовет оседание.

Правило второе: Грязь должна быть удалена. Хотя можно насыпать песок и гравий в навоз и создать стабильную смесь, это не надежное решение. Обычно происходит то, что по всему переработанному материалу разбрасываются карманы непрочного материала, и эти области с годами медленно сжимаются.

Для борьбы с проблемами осадки инженеры-грунтовые инженеры хотят, чтобы фундамент опирался на устойчивый, уплотненный материал, который простирается как минимум на половину глубины воздействия, то есть на расстояние под основанием, на котором его вес все еще «ощущается» частицами почвы.

Квадратные фундаменты (например, под колонной Лалли) нагружают почву на глубину, равную примерно двойной ширине фундамента. 2 фута. на 2 фута. пьедестал, например, «ощущается» частицами почвы на глубине примерно 4 фута ниже фундамента.

Ленточный фундамент, длина которого в десять или более раз превышает ширину, например стеновой фундамент, нагружает грунт на глубину, равную примерно четырехкратной ширине фундамента. Таким образом, 18-дюйм. широкий фундамент «ощущается» частицами почвы на глубине до 6 футов ниже основания. Максимальное напряжение для любого типа фундамента возникает на глубине примерно четверти глубины воздействия.

Все это означает для строителя то, что для пьедестала, который я только что описал, вы должны предоставить по крайней мере 2 фута.грамотной поддержки; для полосы вы должны обеспечить не менее 3 футов. Если это невозможно сделать с существующей почвой, вам следует запланировать удаление и замену нежелательного материала и восстановление места для выравнивания с помощью инженерной насыпи.

Другая половина фундамента

Для предотвращения проблем с осадкой устойчивый и уплотненный грунт должен простираться по крайней мере на половину расстояния от основания основания до глубины воздействия (наибольшее расстояние под основанием, на которое его вес ощущается частицами почвы).Ленточный фундамент (например, стена справа) нагружает почву больше, чем квадратный фундамент (например, пьедестал слева), и поэтому имеет большую глубину воздействия.

Самоуплотняющийся грунт еще не изобретен

Одно из заблуждений, с которым я часто сталкиваюсь, — это вера в то, что почва будет уплотняться и укрепляться, если ее просто высыпать на участок и оставить нетронутой в течение нескольких месяцев — эта насыпь, сброшенная осенью на низком участке, будет готова для поддержки строительства весной. без уплотнения.На это мнение я всегда отвечаю: «Не бойтесь». Чтобы понять, почему, вспомните свой школьный урок физики: «Покоящийся объект имеет тенденцию оставаться в покое, если на него не действует внешняя сила». Рыхлый грунт сам по себе не уплотняется и не укрепляется.

Особенно важно, чтобы насыпь размещалась тонкими слоями, чтобы уплотняющий эффект оборудования для уплотнения ощущался на всем протяжении до дна каждого слоя. Максимальная толщина каждого слоя варьируется в зависимости от типа почвы: обычно около 12 дюймов.для песка и от 6 до 8 дюймов для глины. Требуемая степень уплотнения обычно устанавливается местными строительными нормами и указывается как некоторый процент от максимальной плотности в сухом состоянии, определенной одним из нескольких стандартных методов.

Также необходимо контролировать влажность наполнителя. Если влажность слишком низкая, отдельным зернам почвы трудно перестроиться в самую плотную конфигурацию; добавление влаги смазывает зерна и облегчает выравнивание.Но если влаги слишком много, почва становится нестабильной под воздействием оборудования для уплотнения, потому что часть уплотняющего усилия будет нести вода между зернами почвы, что приведет к перекатыванию почвы по типу водяного дна. Зернистые почвы, такие как песок, наиболее желательны для использования в качестве засыпки, потому что их влажность легко регулируется.

Правильное размещение заливки

Чтобы свести к минимуму оседание и обеспечить правильную опору фундамента, заливку необходимо укладывать тонкими слоями, и каждый слой должен быть уплотнен индивидуально.

Не приближайте тяжелое оборудование к фундаментным стенам

Уплотнение грунта у стен, расположенных ниже уровня земли, также требует особой осторожности, чтобы горизонтальная нагрузка, создаваемая оборудованием для уплотнения, не повредила стены. Хорошее практическое правило — держать тяжелое оборудование подальше от стены на расстоянии не менее двух третей несбалансированной высоты насыпи. Другими словами, если засыпка снаружи стены на 6 футов выше, чем засыпка изнутри, большие ролики следует держать на высоте не менее 4 футов.подальше от стены.

Полоса земли, прилегающая к стене, должна быть уплотнена с помощью небольшого ручного оборудования. Но не заблуждайтесь: он должен быть уплотнен; нарушение уплотнения приводит к появлению трещин на тротуарах и неровностях проезжей части. Не менее важно обеспечить правильную укладку и уплотнение насыпи в котлованах инженерных коммуникаций. Например, неправильное размещение заливки сантехническим подрядчиком не только вызывает проблемы со сливом, но и часто приводит к оседанию наружных стен и растрескиванию подземных сливных линий.

Уход за уплотнением грунта у фундаментных стен

Во избежание повреждения от горизонтальных нагрузок, возникающих при уплотнении, тяжелое оборудование следует держать подальше от стены на расстоянии не менее двух третей высоты несбалансированной насыпи.

Устранение неполадок

Монитор трещин используется для отслеживания движения трещин в течение определенного периода времени. Схема движения позволяет инженеру определить, когда и какие корректирующие действия могут потребоваться.

Несмотря на все ваши усилия, что, если новые домовладельцы позвонят вам в офис и потребуют, чтобы вы сразу же пришли и осмотрели только что обнаруженную трещину? У вас есть не только проблема с общественностью, потому что ранее незамеченные микротрещины внезапно становятся предметом беспокойства покупателя, но и настоящая техническая проблема: вам нужно выяснить, что произошло.

Большинство трещин мелкие и незначительные — следствие оседания и смещения, которым подверглись все дома. В таких случаях вам нужно объяснить домовладельцам несколько вещей. В идеале вы должны заранее подготовить их к этим возможностям:

• Акт строительства дома изменил местные условия грунтовых вод. В частности, пересыхает неглубокая почвенная зона под домом. Небольшого осадка может быть достаточно, чтобы вызвать растрескивание волос.
• Когда вы красили дом, он был пуст. Когда владелец завладел и принес домашний спортзал, водяную кровать и детскую кроватку, это напряжение неизбежно привело к деформации практически всех элементов конструкции. Это тоже может вызвать растрескивание волос.

Конечно, бывают случаи, когда простых объяснений недостаточно, когда кажется, что происходит что-то странное. Лучший способ определить причину проблемы — установить монитор трещин (Avongard Products; 800-244-7241; www.avongard.com), состоящую из двух частей специализированную линейку, которая полупостоянно закрепляется над трещиной. Использование монитора трещин избавляет вас от необходимости на глаз и по памяти определить, выросла или изменилась трещина. Если окажется, что у вас возникла реальная проблема, данные будут неоценимы для тех, кто пытается выяснить, что вызывает трещину и что нужно делать, потому что различные механизмы урегулирования оставляют отличительные подписи, которые становятся очевидными, когда данные отображаются в виде графиков.

Устранение проблем с фундаментом требует тщательного исследования специалистами.Вы не должны нанимать подрядчика по заливке цементным раствором для «грязевого подъема» (закачивания бетона под проблемный участок) до тех пор, пока причина бедствия не будет точно определена. Если угол дома оседает из-за наличия под землей сжимаемого органического материала, например, закачка одного или двух ярдов бетона в почву непосредственно под фундаментом увеличит нагрузку на мягкий материал и, таким образом, увеличит оседание. Стена может выглядеть хорошо, когда подрядчик убирает стройплощадку и уезжает, но больше телефонных звонков разгневанным домовладельцам неизбежно.

При ремонте, как и в начале проекта, следует руководствоваться одним правилом: лучшая защита от будущих проблем — сделать это правильно с первого раза.

Роберт М. Фелтон — инженер-геотехник и внештатный писатель из Уэйк Форест, Северная Каролина. С ним можно связаться по электронной почте [электронная почта защищена]. Чертежи: Кристофер Клапп

% PDF-1.4
%
157 0 obj>
эндобдж

xref
157 91
0000000016 00000 н.
0000002657 00000 н.
0000002116 00000 п.
0000002756 00000 н.
0000002884 00000 н.
0000003348 00000 п.
0000003775 00000 н.
0000004325 00000 н.
0000004361 00000 п.
0000004397 00000 н.
0000004425 00000 н.
0000004539 00000 н.
0000004717 00000 н.
0000005574 00000 н.
0000006409 00000 п.
0000007314 00000 н.
0000008177 00000 н.
0000008887 00000 н.
0000009611 00000 н.
0000010327 00000 п.
0000010987 00000 п.
0000400843 00000 н.
0000401676 00000 н.
0000428379 00000 н.
0000428545 00000 н.
0000447447 00000 н.
0000447632 00000 н.
0000448133 00000 п.
0000515612 00000 н.
0000515731 00000 н.
0000515898 00000 н.
0000516085 00000 н.
0000516393 00000 н.
0000516478 00000 н.
0000516709 00000 н.
0000517020 00000 н.
0000517524 00000 н.
0000604430 00000 н.
0000604934 00000 н.
0000663755 00000 н.
0000663874 00000 н.
0000664041 00000 н.
0000664228 00000 п.
0000664539 00000 н.
0000664624 00000 н.
0000664855 00000 н.
0000665168 00000 н.
0000665670 00000 н.
0000810343 00000 п.
0000810462 00000 п.
0000810629 00000 п.
0000810802 00000 н.
0000811097 00000 н.
0000811182 00000 н.
0000811404 00000 н.
0000811731 00000 н.
0000812235 00000 н.
0000981167 00000 н.
0000981286 00000 н.
0000981453 00000 н.
0000981640 00000 н.
0000981943 00000 н.
0000982029 00000 н.
0000982258 00000 п.
0000982570 00000 н.
0000983074 00000 н.
0001066143 00000 п.
0001066262 00000 п.
0001066429 00000 п.
0001066616 00000 п.
0001066919 00000 п.
0001067004 00000 п.
0001067211 00000 п.
0001067521 00000 п.
0001068025 00000 п.
0001238004 00000 п.
0001238123 00000 п.
0001238290 00000 п.
0001238477 00000 п.
0001238809 00000 п.
0001238895 00000 п.
0001239124 00000 п.
0001239508 00000 п.
0001240012 00000 п.
0001340291 00000 п.
0001340410 00000 п.
0001340577 00000 п.
0001340762 00000 п.
0001341070 00000 п.
0001341155 00000 п.
0001341383 00000 п.
трейлер
] >>
startxref
0
%% EOF

159 0 obj> поток
xb«f`X ʀ

Стоимость типа фундаментных систем

Фундаментные системы в здании

Существует две классификации фундаментов в строительстве: фундаментов мелкого заложения, и фундаментов глубокого заложения. Эти классификации относятся к глубине грунта, на котором формируется фундамент. Неглубокий фундамент может быть построен на глубине всего один фут, тогда как глубокий фундамент формируется на глубине 10-300 футов. Таким образом, неглубокий фундамент используется для проектов, связанных с небольшими или более легкими зданиями, и глубокий фундамент для более крупных застроек, застроек на склоне холма или на бедных почвах.

Фундамент мелкого заложения

Неглубокие фундаменты обычно располагаются менее чем на шесть футов ниже самого нижнего готового этажа конструкции.Эти системы используются, когда почва, расположенная близко к поверхности земли, имеет достаточную несущую способность, а нижележащие более слабые пласты не приводят к чрезмерной осадке. Это наиболее часто используемые системы фундаментов для небольших жилых и деревянных конструкций. В результате в строительстве бывает несколько типов фундаментов мелкого заложения. Их часто называют раздвижными опорами, потому что они распределяют большие нагрузки по большему объему почвы.

Глубокие основания

В случаях, когда неглубокий фундамент невозможен, необходим глубокий фундамент.Глубокие фундаменты — это структурные элементы, которые используются для передачи нагрузок от слабых и сжимаемых грунтов на более прочный слой, обычно расположенный на значительной глубине под землей. Эти фундаменты также могут вместо этого использовать трение земли, прилегающей к нему, для поддержки. Нагрузка вышеупомянутой конструкции передается на эти элементы с помощью бетонных элементов на уровне поверхности, таких как профилированные балки или свайные заглушки. Глубокие фундаменты рекомендуются при больших расчетных нагрузках (4 этажа +) и там, где плохой грунт присутствует на небольшой глубине.

Типы фундаментов мелкого заложения

Неглубокие фундаменты или опоры являются важной частью фундамента строительства, особенно там, где почва проблематична. Фундаменты — это структурные элементы, которые переносят нагрузки грунта от колонн, стен или боковые нагрузки от грунтовых подпорных конструкций. Опоры должны быть спроектированы так, чтобы предотвращать и минимизировать оседание фундамента, а также обеспечивать безопасность от опрокидывания и скольжения. Размер опор будет зависеть от типа и величины конструкции.При строительстве и установке фундаментов важно привлекать профессионалов, чтобы обеспечить правильную опору и структуру фундамента.

Изолированные насыпные или подушечные фундаменты — один из наиболее распространенных типов фундаментов, используемых в строительстве. Они используются под отдельными колоннами или другими точками нагрузки, каждая из которых имеет свою опору. Фундамент может быть квадратной или прямоугольной бетонной подушкой, а размер рассчитывается исходя из нагрузки на колонну и безопасной несущей способности почвы.

Комбинированные опоры используются для поддержки двух или более колонн, расположенных близко друг к другу, в ситуациях, когда в противном случае их основания перекрывались бы. Термин «комбинированный» происходит от комбинации изолированных опор, однако конструкция фундамента отличается. Форма комбинированного фундамента обычно прямоугольная и необходима только тогда, когда точки нагрузки находятся близко друг к другу.

Ленточные или непрерывные опоры используются под линиями, нагруженными повсюду.Чаще всего это происходит под несущими стенами или поперечными стенками и обычно имеет форму буквы «L» или перевернутой буквы «T». Эти типы фундаментов могут также поддерживать отдельные колонны, расположенные вдоль этих линий, но при большой нагрузке в этих точках может быть дополнительная ширина.

Фундаменты из матов требуются, когда на площадь действует множество различных нагрузок, вызывающих перекрытие нескольких отдельных фундаментов. Этот тип фундамента принято использовать при строительстве подвальных помещений, так как плита цокольного этажа будет выступать в качестве фундамента.Их также можно увидеть на участках с плохой почвой, чтобы бетонный пол не растрескался. Фундаменты из матов распространяются по всей площади здания, чтобы выдерживать большие структурные нагрузки от колонн и стен, и имеют тенденцию быть глубже, чем типичная бетонная плита перекрытия (12 дюймов +, а не 4-5 дюймов). Затем вес конструкции равномерно распределяется по почве под ним. Этот тип фундамента обычно дешевле и проще в реализации, чем многие отдельные опоры, особенно когда точки нагрузки не определены выше.

Типы глубоких оснований

Свайный фундамент — это тип глубокого фундамента, сооруженного из бетона или стали в виде тонкой колонны или цилиндра. Свайный фундамент используется для передачи тяжелых нагрузок от конструкции на твердые породы глубоко под землей. Они предназначены для поддержки конструкции и передачи нагрузки на желаемой глубине, обычно в три раза превышающей ее ширину [6]. Свайные фундаменты используются для больших конструкций и там, где неглубокий грунт не может противостоять осадке или поднятию.Свайные фундаменты можно классифицировать следующим образом:

• Шпунтовые сваи: для обеспечения боковой поддержки
• Несущие сваи: используются для передачи вертикальных нагрузок от конструкции на грунт
• Концевые опорные сваи: нижний конец сваи опирается на слой прочной почвы или камня. Свая находится в переходном слое слабого и прочного грунта.
• Фрикционные сваи: передает нагрузку здания на почву за счет силы трения между поверхностью сваи и окружающей почвой.

Просверленные валы, также известные как кессоны, представляют собой еще один тип глубокого фундамента с монолитным элементом большой емкости, формируемым с помощью шнека. Буровые валы не только обеспечивают структурную опору, но и удерживают грунт. Сверло используется для создания отверстия необходимого диаметра и глубины. При необходимости на этом этапе используется обсадная колонна или буровой раствор, если скважина нуждается в дополнительной опоре, чтобы оставаться открытой. Затем в яму опускается стальная арматура во всю длину, после чего заливается бетоном.Готовый фундамент может выдерживать нагрузки от конструкции за счет сопротивления вала, сопротивления пальцев ног или их комбинации. Буровые валы способны переносить большие нагрузки на колонны, чем свайный фундамент.

Финансовые последствия мелкого и глубокого фундамента

Фундамент сооружения можно считать одной из самых важных частей сооружения, поскольку это фундамент, на котором все будет построено. Существует множество маркеров, которые определяют тип фундамента, необходимого для конструкции.При оценке затрат на фундамент следует учитывать следующие важные факторы:

• Испытания почвы, дренаж и влажность: Перед началом любого проектирования или строительства рекомендуется нанять профессионального инженера-геолога для проверки почвы на месте. Это обеспечит выбор правильной техники в зависимости от содержания почвы. После заливки фундаментные плиты и места для подполья необходимо заделать для защиты от воды и влаги.
• Глубина: склоны холмов часто требуют более глубокого фундамента, чтобы избежать дополнительной нагрузки, способствующей оползню.В более холодном климате и влажной почве может потребоваться более глубокий фундамент для защиты от повреждений от замерзания и оттаивания. Чем глубже фундамент, тем выше общая стоимость
• Тип: Фундамент из бетонных плит может стоить от 4500 до 21000 долларов в зависимости от проекта. — Фундаменты из монолитных плит дешевле, так как заливается только монолитный бетон. — Фундаменты неглубокого заложения находятся в среднем ценовом диапазоне, поскольку строителям необходимо вырыть ямы и залить их бетоном, а также соединить их с вышеупомянутой структурой.- Подпорная стена и глубокие фундаменты являются одними из самых дорогих для фундаментов, потому что для их строительства требуется больше земляных работ, оборудования и материалов, а они, как правило, являются более сложными.
• Строительные нормы и правила, разрешения и местные сборы: важно учитывать, как местные правила повлияют на цену проекта. Размер и площадь проекта будут влиять на цену. Добавление элементов и получение необходимых разрешений в соответствии с местными строительными нормами также может увеличить расходы на проект.

Лучший способ защитить свой дом — это нанять лицензированного и надежного строителя для установки или ремонта фундамента. Это обеспечит безопасность вашего дома или строительной конструкции. Здесь, в Design Everest, мы можем помочь вам найти опытного строителя для вашей собственности. Свяжитесь с нами сегодня по телефону 877-704-5687.

Источники:
[1] https: // www.newhomesource.com/guide/articles/solid-foundation
[2] https://theconstructor.org/geotechnical/shallow-foundations-types/5308/
[3] http://www.understandconstruction.com/types-of-foundations.html
[4] https://theconstructor.org/geotechnical/types-of-deep-foundation/7252/
[5] https://www.homeadvisor.com/cost/foundations/
[6] https: // civiltoday.com / геотехническая инженерия / проектирование фундамента / глубокий фундамент / 176-свайный фундамент-определение-типы

различных типов опор и их применение для вашего дома!

Равин Десаи — соучредитель gharpedia.com и директор SDCPL. Он возглавляет SDCPL, ведущую консалтинговую фирму в области дизайна, имеющую заметное национальное присутствие. Он имеет степень магистра гражданского строительства (MS-USA) и имеет 12-летний опыт работы в различных дисциплинах.Он является основным членом редакционной группы GharPedia. Он также является соучредителем 1mnt.in, первого в отрасли программного обеспечения для выставления счетов подрядчикам.

Фундамент вашего дома является важной частью его конструкции, так как он помогает распределять нагрузку и сводит к минимуму воздействие движения грунта фундамента, тем самым обеспечивая устойчивость и безопасность здания. Следовательно, фундамент имеет решающее значение для структурной безопасности здания.

В зависимости от глубины грунта, на котором сделан фундамент, при строительстве зданий используются два типа фундамента:

01. Неглубокий фундамент — используются для небольших и легких зданий. Их обычно называют раздвинутыми опорами или открытыми опорами. Существует четыре типа фундаментов неглубокого заложения:

• Отдельное или изолированное основание
• Комбинированная опора
• Ленточный фундамент
• Плотный или матовый фундамент

02. Глубокий фундамент — используются для больших конструкций. Существует два основных типа глубокого фундамента:

• Свайный фундамент
• Просверленные валы или кессоны

Используемый фундамент должен быть достаточно прочным, чтобы выдерживать нагрузку конструкции.Следовательно, необходимы опоры большой площади для распределения вертикальной нагрузки и повышения устойчивости здания. Различные типы опор проектируются в зависимости от типа почвы, типа конструкции, топографии площадки и других местных требований, возникающих в процессе проектирования.

Также прочтите: 10 важных критериев выбора правильного фундамента для вашего дома

Различные типы опор, используемых в строительстве, описаны ниже:

01. Непрерывная опора стен

Основание, поддерживающее длинную кладку или стена RCC известна как непрерывное основание.Он может быть как простым, так и ступенчатым.

Как правило, ширина основания должна быть не менее двойной ширины стены, на которой она опирается. В этом случае ширина основания меньше длины основания, что обеспечивает непрерывную вертикальную поддержку конструкции. В основном он проходит по всей длине стены. Такой тип фундамента неэкономичен.

Использование сплошных стеновых опор: Сплошные стенные опоры используются для поддержки фундаментных стен и несущих стен.

Фундамент, поддерживающий отдельную колонну, называется изолированным фундаментом. Эта основа может быть опорной, ступенчатой, наклонной или с изолированной балкой и плитой. Эти опоры экономичны при наличии хорошей почвы.

Использование изолированной опоры: Изолированная опора используется в качестве неглубокого фундамента для передачи сосредоточенных нагрузок на землю. Чтобы узнать основную информацию, прочтите Изолированные опоры.

Фундамент, поддерживающий две или более колонны, называется комбинированным фундаментом.Он используется, когда две или более колонны расположены близко друг к другу или два или более отдельных фундамента колонны перекрываются. Комбинированная опора может быть трапециевидной или прямоугольной в плане. Трапецеидальная опора обеспечивается, когда нагрузка на одну колонну больше, чем на другую.

Использование комбинированных опор: Комбинированные опоры используются для передачи нагрузок от близко расположенных колонн к земле или когда колонна обращена к границе участка.

Фундамент, который поддерживает несколько столбцов в линии, должен быть комбинированным, известным как ленточный фундамент.Он используется, когда ряды колонны расположены близко друг к другу и их основания перекрывают друг друга. Ленточный фундамент также известен как непрерывный фундамент.

Использование ленточных опор: Ленточные опоры используются для передачи нагрузок близко расположенных рядов колонн на землю.

Когда расстояние между двумя колоннами, опирающимися на комбинированное основание, становится большим, стоимость быстро возрастает. Ленточная опора в таких случаях является экономичным вариантом.

Использование стропильных опор: Как правило, стропильные опоры используются в сочетании с колоннами прилегающей территории.

Если нагрузки, передаваемые колоннами в конструкции, велики, а допустимое давление грунта невелико, то для опоры требуется больше площади. В таком случае может быть лучше обеспечить непрерывную опору под всеми колоннами и стенами. Такая опора называется опорой на плоту.

Использование рамы: Широко используется, когда грунт имеет низкую несущую способность. Чтобы узнать больше, прочтите основную информацию о фундаменте для плота, а также ознакомьтесь с различными типами фундамента для плота.

Согласно «Ричарду Л. Хэнди и М. Г. Спенглеру» (автора книги «Геотехническая инженерия — принципы и практика почвы и оснований»), когда грунт имеет низкую несущую способность или уровень грунтовых вод высокий, применяются свайные основания. Сваи часто используются при строительстве фундаментов для мостов, плотин и т. Д. В стенах.

Использование свайной опоры: Сваи используются в качестве глубокого фундамента там, где почва очень слабая и имеет более высокий уровень грунтовых вод.

По словам Аллена П.Нанган II, Томас У. Ганирон-младший и Дойс Т. Мартинес ‘(авторы журнала «Бетонные фундаментные системы и опоры»), когда нагрузка постепенно прикладывается к фундаменту, происходит почти упругое оседание, вначале предельная нагрузка. Разрушение при сдвиге происходит, когда под основанием возникает пластическая деформация поверхности, распространяющаяся наружу и вверх до поверхности земли, и происходит катастрофическое оседание или вращение фундамента. Что может вывести из строя фундамент дома.

Существует несколько причин, по которым фундамент может выйти из строя. Чтобы узнать больше, прочтите различные причины разрушения фундамента. Выбор правильного фундамента зависит от множества важных факторов.

На Amazon Kindle вы можете читать другие электронные книги, связанные со строительством фундаментов и опор, газеты, журналы, блоги.

( Мы получаем комиссию за продукты, приобретенные по некоторым ссылкам в этой статье )

Заявление об ограничении ответственности
Продукты, показанные / рекомендованные выше в статье, предназначены только для ознакомления / понимания.Из-за Covid-19 все сторонние партнерские программы были остановлены, поэтому продукт может быть недоступен для покупки.