Чем замазать стекла в деревянных рамах снаружи: Замазка для деревянных окон: назначение, состав, применение

Содержание

Замазка для деревянных окон: назначение, состав, применение

Казалось бы, данная тема сегодня неактуальна ввиду того, что во многих помещениях установлены металлопластиковые окна, не требующие замазки вообще. Однако, есть квартиры, где установлены еще старые советские деревянные конструкции (читайте про особенности их ремонта здесь), а также дома, с деревянными окнами, выполненными по новой технологии.

Поэтому сегодня наша статья будет полезна именно для владельцев этих двух видов изделий. Речь пойдет о замазке для деревянных окон, где ее купить, как приготовить самостоятельно, как правильно нанести.

Назначение и способы приготовления

Данная субстанция предназначена для герметизации стекла или стеклопакета в деревянной раме. То есть прежде, чем прибивать штапики, между рамой и стеклом, а затем под стеклом со стороны штапика наносится замазка.

Это делается для того, чтобы избежать сквозняков и избавиться от идущего со стороны окна холодного воздуха. Подобное явление очень хорошо ощущается в зимний период, особенно если в направлении окна дует ветер, или в сырую погоду, когда в комнате присутствует избыточная влажность.

Замазка для окон представляет собой хорошую защиту дерева от вредных воздействий окружающей среды, перепадов температур, насекомых. Хотя некоторые считают, что штапики достаточно покрасить вместе с рамой, а в новых деревянных конструкциях предусмотрены уплотнители.

Это мнение ошибочно по двум причинам:

  1. Во-первых, самый качественный штапик и лучшее стекло, установленные, так сказать, «на сухую», не могут обеспечить полной герметизации конструкции.
  2. Во-вторых, уплотнители в новых системах расположены по периметру створки и, соответственно, к стеклу не имеют никакого отношения.

Теперь детально поговорим о том, что собой представляет этот своеобразный герметик.

Наиболее доступным изделием промышленного производства является силикон, приобрести который можно в любом строительном магазине.

Цена вполне доступна, однако, вместе с баллоном желательно купить силиконовый пистолет. В противном случае нанесение состава на поверхность затруднительно. Также изготавливаются пастообразные и сухие виды изделий. Пасту можно наносить сразу на поверхность, а сухой вариант предварительно разводят водой и перемешивают до необходимой кондиции.

Замазка для деревянных окон из магазина

Можно изготовить замазку самостоятельно, чтобы хоть немного сэкономить семейный бюджет.

Приведем несколько примеров.

Мел и льняное масло

Приобрести данные компоненты легко. Также легко и приготовить нужный состав.

Главное, чтобы он отвечал определенным требованиям:

  • выдерживал перепады температур и повышенную влагу;
  • был долговечен и не терял свои свойства в течение долгих лет;
  • сохранял пластичность при нанесении на раму;
  • состав должен хорошо держаться на поверхности после нанесения.

Чтобы все требования были выполнены, мел измельчается до состояния порошка и смешивается с маслом в пропорции 4 к 1 (то есть 4 части мела и 1 часть масла). При необходимости, чтобы цвет соответствовал цвету рамы, в состав добавляется краситель.

Готовая замазка из мела и льняного масла

Мука и песок

Пропорция 1 к 1 разводится водой до нужного состояния.

Важно, чтобы песок был мелкий.

Это временная мера для устранения образовавшейся щели, например, зимой, когда ждать потепления времени нет, а промедление приведет к гниению, разрушению древесины и, как следствие, замене всей конструкции, а это дорогое удовольствие.

Деготь и зола

Золу нужно измельчить и просеять, затем добавить в проваренный 2 часа теплый (именно теплый, а не горячий) деготь.

Варить надо на небольшом огне. Смешивать до нужной кондиции и сразу наносить на поверхность, так как состав быстро твердеет.

Свиное сало, канифоль, мел

Ингредиенты смешиваются в следующей пропорции:

  1. 1 часть сала;
  2. 2 части канифоли;
  3. 10 частей мела.

Все это растапливается, образуя нужную массу. Можно изготовить заранее и хранить в закрытой емкости в холодильнике. Еще один плюс в том, что для удаления такой старой замазки ее достаточно смочить горячей водой.

Рецептов приготовления подобного вещества на самом деле много, но все они должны обладать свойствами, упомянутыми выше.

Удаление старого состава и нанесение нового

Прежде, чем замазать щели в деревянных окнах, старый состав необходимо удалить.

Для этой операции понадобятся следующие инструменты:

  • шпатель;
  • наждачная бумага;
  • нож;
  • строительный фен.

Снимаем штапики, отгиная шпателем центральную часть.

Сохраняем последовательность:

  • боковые;
  • нижний;
  • верхний.

Затем клещами удаляем старые гвозди. Далее аккуратно шпателем или ножом счищаем старую замазку так, чтобы не повредить раму и стекло.

Удаление старой замазки ножом

Если состав держится достаточно крепко, не надо прилагать дополнительных усилий. Лучше нагреть его строительным феном. Как правило, при нагреве произойдет отделение, и мы легко уберем ненужный материал. Затем аккуратно снимаем стекло, работая в защитных перчатках (такая мера предосторожности лишней не бывает), и удаляем остатки мусора.

Далее инспектируем раму на предмет целостности конструкции и отсутствия различных повреждений (вмятин, трещин, сколов), затем наждачной бумагой шлифуем поверхность рамы до гладкого ровного состояния.

Приступаем к нанесению нового слоя.

Со стороны штапика (если он использован с двух сторон от стекла), выступа рамы или паза наносится новая паста либо при помощи шпателя, либо заранее приготовленной «колбаской» таким образом, чтобы между рамой и стеклом не осталось щелей.

Затем устанавливается непосредственно стекло и прижимается к пасте. При этом излишки субстанции выдавливаются наружу и их необходимо быстро убрать, пока не затвердели. Здесь снова пригодится шпатель или нож.

Далее с другой стороны стекла наносим пасту, разравниваем, после этого фиксируем гвоздями штапик, обеспечивая уплотнение и, как следствие, герметичность.

Укладка пасты на окно

Излишки пасты убираются. После затвердения состава раму можно красить.

В заключение рекомендуем посмотреть видео одного из способов выполнения данной операции.

Нет времени и желания заниматься утеплением окон самостоятельно? Не беда — можно заказать эти услуги у квалифицированной бригады ремонтников. Для этого нужно оставить заявку внизу справа на нашем сайте.

Надеемся, что наш материал был вам полезен, будем благодарны, если поделитесь им в социальных сетях со своими друзьями.

Ремонт деревянных окон. — Доктор Лом

Mежду рамой и створкой большие щели. Через щели дует ветер

Скорее всего окна рассохлись или сразу были некачественно изготовлены. Если окно двух- трехстворчатое и теплоизоляция для вас важнее внешнего вида, купите белый акриловый герметик и строительный шприц (пистолет) и замажьте щели герметиком. Если у вас окна покрыты лаком, попробуйте цветной герметик. Сейчас такой герметик продается для заделки швов в паркетных полах и бывает нескольких цветов. Одну створку нужно оставить, чтобы окна можно было помыть снаружи, а остальные нужно наглухо закрыть (возможно даже прикрутить саморезами) и замазать герметиком снаружи и изнутри, таким образом вы получите стеклопакет, как в пластиковых окнах. Если у вас створки не спаренные, то каждую створку промажьте отдельно или замажьте герметиком только одну наружную створку. Акриловый герметик в течение 1-2 минут смывается водой, поэтому желательно иметь под рукой чистую влажную тряпку. После того как вы нанесли герметик, его удобно затереть (выровнять шов) пальцем, но лучше все-таки влажной тряпкой. Акриловый герметик хорошо красится.

Если щели настолько большие, что не замазываются герметиком, нужно на раму или на створку набить деревянную планку (см. рисунок):

 

Летом створки (форточки) закрываются хорошо, а в остальное время туговато

Такое возможно, если окна не крашенные, или крашенные, но не полностью. При покраске окон больше внимания уделяют эстетике, а не функциональности, поэтому створки снизу и сверху (где неудобно и к тому же не видно) не красят. Необработанная олифой, лаком или краской древесина «тянет» воду из окружающей среды и соответственно «разбухает». Желательно дождаться сухого и теплого времени года и прокрасить створки полностью.

С каждым годом створки (форточки) закрываются все хуже и хуже

Основная причина — большое количество слоев краски. Старую краску желательно удалить. Для этого вам потребуются строительный фен, шпатель шириной 35-55 мм, рабочие матерчатые перчатки и большое количество времени. А еще желательно снять стекла, если вы собираетесь удалять краску вблизи от стекол, так как от нагрева стекла могут треснуть (вообще-то к строительным фенам прилагается специальная насадка на сопло, чтобы работать с феном вблизи стекла, но это на ваше усмотрение). Технология следующая — нагреваете феном то место, где собираетесь удалять краску, до тех пор пока краска не станет мягкой (иногда краска пузырится), затем удаляете размягченную краску шпателем. На руку, в которой держите шпатель, желательно одеть перчатку, чтобы не обжечься. Каждый участок нужно прогревать в течение 5-15 секунд, можно прогревать сразу большие участки, водя феном взад-вперед или вверх-вниз. Если вас такой способ не устраивает, попробуйте размягчить краску химическим методом. В магазинах продаются специальные средства для удаления краски, но и тут вам без шпателя не обойтись.

Створки (форточки) вообще не закрываются

Тут только строгать — одна из самых противных процедур, лучше позовите плотника, правда он тоже будет ругаться.

Старая краска потрескалась, поверхность напоминает паутину

Старая краска отваливается кусками

Когда-то давно вы, ваши предшественники или строители покрасили окна плохой краской или поверхность окон была прошпаклевана обычной гипсовой шпаклевкой. Такая краска хорошо соскребается шпателем, но как ни странно попадаются места, где краска держится хорошо. Такую краску желательно удалить тепловым или химическим методом. Дефекты древесины перед покраской желательно заделать акриловым герметиком, гипсовые шпаклевки для окон не годятся, краска опять будет отслаиваться.

Стекла дребезжат

Стекла были установлены без замазки. Надо снять штапики (для этого используются крепкий короткий шпатель или косой широкий нож), вытащить стекло и тонким слоем нанести силикон (желательно бесцветный) таким образом, чтобы силикон расплющился, когда вы вставите стекло назад. Штапики желательно прибить на место до того как силикон высохнет. Если вы намазали много силикона и при вставке стекла он вылез, подождите пока силикон высохнет (около суток) и срежьте его обойным ножом.

Вместо силикона можно использовать акриловый герметик, если вас не очень волнует внешний вид.

Треснуло стекло

Если дело происходит зимой, заклейте трещину прозрачным скотчем (по возможности с двух сторон).

Перед тем, как заказать новое стекло, нужно аккуратно замерить старое. Промерьте высоту и ширину по проему (как будто штапиков нет). Высоту следует промерять слева и справа, а ширину сверху и снизу. Кроме того желательно промерять диагонали, чтобы определить к какой форме ваше стекло ближе: прямоугольнику, параллелограмму, трапеции или четырехугольнику.

  • если ширина стекла сверху и снизу, высота слева и справа и обе диагонали одинаковые ( разница не превышает 5-8 мм), то ваше стекло можно считать прямоугольным, при заказе стекла достаточно указать ширину и высоту;
  • если ширина стекла сверху и снизу, высота слева и справа одинаковые ( разница не превышает 5-8 мм), а и диагонали разные, то ваше стекло — параллелограмм, при заказе стекла нужно указать ширину, высоту и диагонали;
  • если обе диагонали одинаковые ( разница не превышает 5-8 мм), а ширина стекла сверху и снизу или высота слева и справа разные, то ваше стекло — трапеция, при заказе стекла нужно указать ширину, диагонали и обе высоты (если высоты разные) или высоту, диагонали и обе ширины;
  • если все размеры разные у вас четырехугольник, при заказе указывайте все размеры.

Помните, что размеры стекла (ширина и высота) указываются на 5 мм меньше, чтобы потом не строгать четверть. Больше подробностей о замене стекла.

Само окно ничего, но из-под окна (сверху, сбоку) дует

Основная причина — нарушение технологии при установке окна. В Советском Союзе не было секса и монтажной пены (точнее пена была, но ее как и секс использовали не совсем так, как следовало, например, задували кузова грузовиков при транспортировке зерна). Поэтому вместо пены использовали ветошь, из-за этого в Советском Союзе не было еще и secondhand’ов. Старые лифчики, трусы, рубашки вымачивали в гипсовом молочке и заталкивали в щели между окном и стенами. Часто на стройках не было гипсового молока или малярам-штукатурам не хотелось лишний раз пачкаться, а иногда не было и ветоши, тогда откосы тупо штукатурили. Цементный раствор, если его толщина превышает 1.5-2 см, дает усадку, появляются трещины. В панельных домах откосы вообще не штукатурили, а щель между окном и стенами забивали деревянной притворной планкой. Поэтому если у вас дует сверху или сбоку окна, сбейте штукатурку с откосов (или снимите притворные планки), вытащите из щелей secondhand, задуйте щели пеной и заделайте откосы и это будет вам секс по-советски. Если у вас дует из-под подоконника или из стыка окна и подоконника, вам придется снимать отлив снаружи и смотреть в чем дело. Бывали случаи (в кирпичных домах), что под окном из теплоизоляции были только трупы летучих мышей и их экскременты. В таких случаях мусор нужно убрать, по возможности задуть щель монтажной пеной, заштукатурить, поставить на место отлив, щель под подоконником или между подоконником и окном замазать акриловым герметиком:


Если затирку нужно сделать качественно, то для этого используется шпатель:


 

Летом залетают комары и мухи

Для устранения этой проблемы можно пристрелять сетку степлером прямо к раме так, чтобы это не мешало закрываться створкам, но лучше заказать антимоскитную сетку в ближайшем магазине пластиковых окон, а заодно и наружные крепления. Как правило размер каркаса сетки делается на 2 см больше по ширине и высоте оконного проема в свету.

Каркас у антимоскитных сеток алюминиевый, поэтому служить будет долго (только краска может облезть), а саму сетку в случае необходимости легко поменять самому. Нужно вытащить резиновый уплотнитель, удалить старую сетку, положить на ее место новую и вставить резиновый уплотнитель на место.

Вот только прикручивать наружные крепления под сетку, особенно если окно выше 3-4 этажа, лучше не самому, а позвать для этой цели специалиста. Так оно выйдет конечно дороже, но для общего состояния здоровья значительно более полезно.

Чем замазать щели в деревянных окнах

Чем замазать щели в деревянных окнах

Появление щелей в конструкциях деревянных окон – явление частое. Даже новое окно может пропускать холодный воздух, если оно было установлено неправильно. Проверить качественность монтажа окна можно старым проверенным способом, с помощью огонька от зажигалки. Проведя её рядом со всеми стыковочными швами, можно убедиться, что мастер-установщик сделал всё верно и нигде не оставил щелей. Однако, такой способ не даёт стопроцентной гарантии, ведь некоторые дефекты могут и не показывать себя сразу.

Не стоит расстраиваться заранее, если вы устанавливаете деревянные окна. Риск того, что рамы будут смонтированы неверно, довольно низок. Достаточно обратиться в специализированную фирму с хорошей репутацией, их помощь обойдётся вам гораздо дешевле, чем ремонт окна уже через несколько месяцев после установки. А вот образование щелей вследствие рассыхания и усыхания древесины – это причина более распространённая. Даже при условии качественной установки, использования в качестве материала хорошей древесины и правильной эксплуатации, окна имеют свойство менять свою начинать пропускать воздух с улицы.

В этом случае нужно задуматься о том, чем замазать щели в деревянных окнах. Существует несколько методов избавления от щелей. Старый, проверенный десятилетиями советской реальности способ – заделать щель свёрнутой в жгут газетой – не подходит, если у вас установлены современные окна. Ни с эстетической точки зрения, ни с функциональной.

Сюда же можно отнести законопачивание щелей ватой, ветошью, проклеивание их бумажными полосами и другие способы, предполагающие использование подручных материалов. Эффективность их крайне мала.

Более современный выход – использовать уплотнительный шнур из поролона, резины или поливинилхлорида. Но при их выборе нужно учесть массу нюансов вроде климата, частоты открывания-закрывания окон и много другое. Да и обеспечить стопроцентную защиту от потери тепла такой шнур, даже широкий, не может. Без дополнительной замазки он всё равно станет позволять тёплому воздуху из помещения уходить на улицу.

Если вы всё же ищете бюджетный способ, в роли герметика для окон может выступать обычный парафин. Его нужно разогреть в металлической посуде, желательно на водяной бане, затем в тёплой воде нагреть пластиковый шприц, сняв с него иглу, набрать в него жидкий парафин и обработать проблемные участки, например, там, где створка неплотно прилегает к стеклу. Такая обработка проблемных мест довольно эффективна, но только с внутренней стороны. К тому же, после неё окно потребует покраски. Хотя парафин не оставляет след ни на стекле, ни на дереве, но он может выкрошиться зимой или вытаять летом из щелей.

Крупные щели, особенно если в обработке нуждается наружная сторона, можно замазать самодельной смесью. Для этого нужно взять одну часть гипса и две – мела, залить их водой, размешать до однородной консистенции и нанести шпателем. Место, обработанное таким образом, будет не слишком сильно выделяться на фоне побеленных или покрашенных стен, гораздо менее, чем запененный монтажной пеной оконный проём.

Технология утепления

Заделка щелей в окнах – задача, о которой вспоминают зачастую только с наступлением холодов. И это большая ошибка. Лучше всего заняться этим в тёплое время года, тогда и материалы схватятся лучше, и можно будет произвести полноценный ремонт без риска заморозить всех обитателей жилья.

В идеале, перед тем, как приступить к замазыванию щелей, нужно снять створки, вымыть их и высушить. Старая замазка подлежит удалению, как и штапики. Стёкла тоже следует на время вынуть из рам. Если окно старое, следует удалить краску, выровнять поверхность, тщательно зашпаклевать неровности, использовать замазку для удаления особо крупных трещин в древесине.

Перед нанесением замазку следует раскатать в ладонях в тонкие колбаски с карандаш толщиной. Затем кончиком шпателя её необходимо вдавить в щели и ровными, твёрдыми движениями затереть в полости. Важно следить за тем, чтобы замазка равномерно заполнила всё пространство между стеклом и створкой. После можно удалить излишки, пока замазка не застыла. По соотношению качества и цены утепление окон замазкой является самым экономичным и практичным, даже если вы покупаете её в магазине, а не делаете самостоятельно.

Затем следует этап покраски рамы и новых штапиков. Стёкла после этого могут быть установлены на место, а места соединения – залиты герметиком. Когда краска и герметик высохнут, можно устанавливать створки на место.
Щели под откосами можно загерметизировать и без этих процедур, но важно помнить, что монтажная пена и силиконовый герметик неэффективны в условиях минусовых температур.

Мало установить качественные окна из дерева и поставить хороший уплотнитель. Их ещё нужно правильно обслуживать. Для агрессивной среды за окном с её минусовыми температурами и влажностью, любая щель в окне, будь то это трещина в дереве или некачественно загерметизированный шов под оконной коробкой, всё равно что дыра в заборе на охраняемом объекте. Только хорошая замазка и правильно выполненная процедура по утеплению поможет вам сохранить тепло в доме даже в самую холодную зиму.

Чем заделать щели в деревянных окнах?

Деревянные оконные рамы хороши всем: и экологически чистые – не влияют на здоровье обитателей дома, и при утилизации старых, отслуживших свой век изделий, не возникает проблем. Такие окна дышат (пропускают воздух, не дают скапливаться влаге).

И вообще, имеют массу достоинств. Плохо, что дерево не долговечно, и по прошествии нескольких лет под воздействием внешних факторов начинает деформироваться. Постоянные сезонные смены температур, впитывание влаги и высыхание, ветры проделывают в рамах щели. Сначала незаметные глазу, они постепенно расширяются, увеличиваются в размерах, начинают приносить беспокойство.

Признаки и последствия появления щелей в окнах.

Первым тревожным звоночком о возникновении щелей станет вездесущая пыль. Вы часто и добросовестно ее протираете, а она словно поселилась на подоконнике. Значит, обратите внимание на окно. С понижением температуры на улице стекла в комнате начинают «плакать» конденсированной влагой изнутри. Щели пропускают холодный воздух, способствуя интенсивному запотеванию их поверхности.

Если мелкие трещинки в дереве пропускали микрочастицы и не сдерживали температурный режим в помещении, то более крупные обеспечат вас сквозняками и шумовым фоном с улицы. На деревянных рамах поселится плесень, они начнут разрушаться быстрее. Отапливать дом станет в несколько раз сложнее, щели в окнах образуют целые дыры в вашем семейном бюджете.

Что делать, если в окнах образовались щели?

С пластиковыми окнами вы надолго забудете о щелевых проблемах, но что делать, если нужной суммы на покупку и установку стеклопакетов нет, и в ближайшем будущем не предвидится? Наши предки, даже в смелых мечтах не представлявшие новые технологии, поступали довольно просто.

Конопатили щели подручным материалом и сверху заклеивали лентами. Популярным утеплителем становились старые газеты. Мелкие щели просто скрывали под бумажными полосами. Крупные сначала заполняли бумажными обрезками, утрамбовывали их с помощью твердого острого предмета (подходила деревянная лопатка, мелкая отвертка). Потом маскировали полосами белой бумаги, смазанной клейстером. Намного лучше газеты сдержит холодный воздух ветошь. Ее тонкие сухие полосы заталкивают в трещины. Весной их даже не придется отрывать и отскабливать от окна: отпадут сами.

Намного труднее справиться со щелями между стеклом и рамой. Пришедшие в негодность деревянные штапики лучше заменить на новые, либо заполнить щели специальной оконной замазкой. Используется народными умельцами и смесь измельченного мела с олифой, но она куда хуже профессионального средства. Быстро раскрошится.

[tip]Важно! Щели между окном и подоконником лучше заделать монтажной пеной![/tip]

Окна с открывающимися рамами наглухо бумагой не заклеивают: вдруг понадобится проветривание? Утепляют их полосами поролона, бумажным шпагатом, бельевой хлопчатобумажной веревкой. Более хлопотный способ – с помощью парафина, который расплавляют, набирают в шприц со снятой иглой. Затем иглу ставят на место и выдавливают содержимое в щель. Мороки много. Во-первых, работать нужно очень быстро: парафин ждать не будет, застынет. Во-вторых, залить большие щели не получится: расплавленная масса стечет вниз, не закрепившись. Кроме того, такая замазка недолговечна. Хватит на сезон, не больше.

Никакие подручные методы не сравнятся с современными, специально разработанными герметиками и уплотнителями. Они идеально справляются с деформацией рам и заполняют образовавшиеся пустоты. Силикон, резина, полимеры – выбор велик, и по карману не бьет. При минимуме усилий вы легко восстановите изоляцию дома от воздействий внешней среды.

В основу технических наполнителей положен принцип того же шприца. Через пистолет-насадку выдавливается масса-герметик, прочно схватывающая края трещин. Утрамбовывать ее не нужно. Умный материал сам заполнит пустоты щелей – их не надо замазывать. Излишек потом можно удалить.

Простота использования герметиков все же требует придерживаться пары правил:

  • наносятся они на сухие поверхности, предварительно зачищенные от лишних наносов;
  • жара или холод не способствуют качеству их функций, предпочтительнее заниматься утеплением при комнатных температурах.

По периметру рамы уплотняют профилированными средствами. Выбирают нужное сечение, материал, способ крепления (класс указывается на маркировке).

Надежно сохранит тепло и уют в доме теплосберегающая пленка. Оклеить ею окно не составит труда даже неспециалисту. Ее стороны различны. Блестящая «металлическая» крепится на раму, а с ультрафиолетовым покрытием будет отражать свет и тепло назад в помещение. Такая пленка позволит сэкономить на отоплении, окна запотевать не будут, свету она не препятствует, зато от шума изолирует.

Щелей в пластиковых окнах можете не искать. Их не существует в природе. Обнаруженные между рамой и стеной щели, возникшие в ходе механической деформации, уберут специалисты любой организации, занимающейся продажей окон.

Как заделать щели в окнах?

Щели в окнах, будь то деревянные окна или пластиковые стеклопакеты, рано или поздно могут появиться.

Это доставляет определенный эстетический дискомфорт. К тому же холод в доме не понравится ни кому.

Главной причиной такой напасти может стать неправильная установка окон.

Мало купить подоконник ПВХ и нанять мастеров, чтобы они установили новые окна. Важно также проследить за тем, соблюдена ли технология установки окон в доме.

Появление щелей в окнах

Существует несколько признаков того, что стали появляться щели в окнах:

  • из-под подоконника начинает дуть сквозняк, довольно ощутимый;
  • вокруг предполагаемой щели начала образовываться плесень и грибок, потемнели или отмокли обои;
  • в доме неожиданно начали появляться насекомые, в частности мошки и тараканы.

Любой из перечисленных явлений сигнализирует о том, что между стеклопакетом и бетонным или кирпичным основанием дома начали появляться щели.

Причиной тому, как уже было сказано, может стать неправильная установка окна. Если зазоры между стеной и оконной рамой были пропенены недостаточно основательно, велика вероятность того, что монтажная пена со временем усохнет, образовывая пустоты.

Таким явлением грешат и пластиковые окна, и деревянные. Дело в том, что монтажная пена вовсе не является залогом надежной герметизации окон или дверных проемов. Она лишь служит уплотнителем, при этом боится солнечных лучей, излишней влаги и прочих разрушительных явлений.

Важно начать работу по устранению щелей в окнах сразу же, как вы заметили первые признаки их появления. В противном случае, устранить их позднее будет сложно.

Во-первых, нужно зачистить пространство, где лежит старая побуревшая пена. С внутренней стороны ее можно аккуратно удалить и зачистить места, где начала появляться плесень или мокрые пятна.

С внешней стороны окна нужно зачистить пространство под отливом. Отлив откручивается и убирается. Старую монтажную пену мы также убираем.

Получившееся отверстие нужно снова пропенить. Не пытайтесь сразу после этого вернуть отлив на место. Лучше, если вы дождетесь, когда монтажная пена высохнет, чтобы срезать ее излишки.

Чтобы история с появлением трещин не повторилась, покройте срез пены краской, чтобы предотвратить попадание в ее структуры воды. После этой процедуры уже можно прикрутить отвес, и вернуться к внутренним работам.

Современные умельцы чем только не пытаются заделать щели в окнах. В ход идет все: от специализированных материалов, до газет и старого тряпья. Мы советуем вам использовать специальные материалы для заделывания щелей.

Так стоит поступать, когда щели появляются в пластиковых окнах. Годиться ли такая процедура для окон деревянных?

Заделываем щели в деревянных окнах

Здесь существуют свои особенности работы. Современные деревянные стеклопакеты по установке ничем не отличаются от пластиковых.

Если в вашей квартире именно такие окна, проделайте ту же процедуру, что мы описывали. Возможно, закрыть щели поможет регулировка окон и монтаж новых откосов.

Откосы с внешней стороны окна станут прекрасным способом избавиться от щелей и сквозняков. После такой процедуры, возле окна можно даже спокойно спать, не боясь простудиться.

Перед монтажом откоса также нужно провести процедуру герметизации. Это может быть как обычный герметик, заправленный в щели, так и банальная покраска бетонной стены вокруг внешней стороны окна.

Герметики, которые используются для работы:

  • кровельный резиново-битумный герметик;
  • акриловый морозостойкий (это важно) герметик;
  • пробковый герметик.

Применение силиконового герметика практикуется редко. В наши морозы такой материал быстро потеряет свои свойства и просто на просто отвалится, а значит, к весне вам придется повторить процедуру по борьбе со щелями в окнах.

Если же в доме окна старого образца, здесь в ход идет множество материалов. Здесь, как правило, существует одна особенность: старые деревянные окна не открываются, а значит, в щели между оконным косяком и рамой можно забить практически все, что угодно.

Можно использовать для заделывания таких щелей обычные газеты. Их мелко рвут, смачивают водой, и полученной массой затыкают щели. Можно для этого использовать нож или другой предмет, который облегчит задачу.

Не менее популярный способ – это заклеивание окон. Помните, еще в нашем детстве, окна проклеивались полосками бумаги или пластыря, которые закрывали щели и не давали воздуху с улице проникать в квартиру.

Бумажные полоски смачиваются для лучшего соединения с рамой мыльной водой. Затем их плотно прикладывают к деревянной раме, где есть щель, и разглаживают.

В случае с деревянными окнами также можно использовать герметик. Так как закрываем мы щели с внутренней стороны окна, вы можете использовать силиконовый герметик без опасений.

Наконец, самое простое, что вы можете сделать, чтобы избавиться от щелей – это выкрасить раму масляной краской. Если щели не слишком большие, краска закроет их и избавит от сквозняков.

Чем заделать щели в окнах

Уют и комфорт в доме в холодные зимние вечера можно обеспечить, заранее позаботившись о состоянии окон. Деревянные рамы со временем рассыхаются, трескаются и не могут долго сохранять тепло. Идеальный вариант – заменить их на пластиковые. Но так как качественный пластик стоит недешево, не всегда есть возможность это сделать.

Закрыть щели в оконных рамах несложно. Рассмотрим несколько проверенных надежных и эффективных способов, которыми можно воспользоваться даже неподготовленному человеку.

Что делать если щели в деревянных окнах?

Для заделывания щелей в рамах можно с успехом применять, как подручные средства, так и приобретенные в магазине стройматериалов. При выборе способа теплоизоляции оконных рам следует учесть ширину и расположение щелей, экологичность используемого материала, его устойчивость к перепаду температур и влаге.

    Узкие щели (2 – 5 мм).

Этот недостаток устраняется легко:

  • Щель можно заклеить лейкопластырем или специальными полосками бумаги для оклейки окон. Использовать для приклеивания клейстер из муки совсем не обязательно. Такие полоски приходится соскабливать, что забирает много времени и портит общий вид окон. Их достаточно перед приклеиванием натереть мокрым хозяйственным мылом и плотно прижать к месту со щелью. Весной они легко снимаются, если потянуть за край полосы.
  • Еще один способ – создание дополнительного воздушного слоя в оконной раме с помощью полиэтиленовой пленки, закрепленной скотчем или лейкопластырем. Дуть не будет до самой весны. Но есть недостаток: при повышенной влажности воздуха в помещении капли собираются на пленке, скатываются вниз, оставляя следы на стенах.
  • Щели средней ширины (5 мм – 1 см).

    Для устранения таких дефектов также существует несколько надежных способов:

    • С помощью мокрых кусочков бумаги (лучше всего подходят газетная или туалетная). Бумагу порвать на небольшие кусочки, сложить в глубокую миску, залить водой на несколько минут. Слить воду, хорошо отжать массу и затолкать с помощью шпателя или ножниц в щели. Высохнув, «закладка» попрепятствует оттоку теплого воздуха из помещения. Такой утеплитель при открывании окон весной сам отвалится, не оставляя следа.
    • Толстая бельевая х/б веревка прокладывается по периметру окна. Удерживается она самой рамой или закрытыми створками. При ненадобности шнур легко выдергивается.
    • Более «цивилизованный» и быстрый способ – избавление от щелей с помощью силиконового герметика. В магазине стройматериалов «Эрастрой» можно подобрать цвет так, чтобы утеплитель не выделялся на фоне оконной рамы. В набор входят пластиковая емкость и шприц, в который во время работы вставляют емкость с герметиком. Заполнять щели этим средством очень удобно и легко. А с началом весны его можно также просто удалить (снимается при открывании окон).
  • Широкие щели (от 1 см).

    Защитить помещение от потери тепла в таких случаях можно как с помощью уже упоминавшихся способов (герметик и широкий лейкопластырь), так и некоторых других.

    • В магазине стройматериалов можно приобрести полосы поролонового утеплителя в рулонах. Для окон лучше подойдут полосы размером 2х3 см. Для заделывания щелей в открывающихся окнах лучше брать полосы на самоклеящейся основе. В других случаях – вообще никакая основа не нужна.
    • Также магазин стройматериалов предлагает самоклеящийся уплотнитель из пористой резины (этилен пропиленовый синтетический каучук). Он хорошо сохраняет тепло, влагоустойчив. Длительное время не теряет свои свойства и, если весной его не удалять из щелей, прослужит еще долго.
    • Надежно утепляет окна пенопласт, нарезанный горячим ножом на кусочки нужной толщины.
  • Что делать если щели в пластиковых окнах?

    Иногда при разрушении монтажной пены под действием внешних факторов или из-за неправильной установки пластиковых окон появляются щели между откосом и рамой. Заделать их можно несколькими способами: с помощью герметика, штукатуркой, увеличив щель, заполнить ее силиконом, закрыть пластиковым уголком или панелью с помощью монтажного клея или саморезов.

    Утепление деревянных окон по-быстрому

    Хочу на зиму заделать щели в деревянных окнах с помощью напыляемого полиуретанового утеплителя POLYNOR. Купил один баллон 750 мл и пистолет к нему. Квартира на первом этаже. Напылять собираюсь снаружи. Есть вопрос, смогу ли по весне открыть окна? Может их надо чем то смазать, чтобы не схватило намертво?

    Как только монтажную пену не обзовут

    После фразы с их сайта “Polynor является отличным паро- гидро- и шумоизолятором. ” долго смеялся ))
    Ну, в контексте вопросов ТС может и будет какой толк (щели какие есть загерметизируются – явно должно быть теплее в доме), но вот сможет ли он потом окна открыть – большой вопрос. судя по ролику на сайте – оно немного для другого применеия – утеплений стен и всяких труднодоступных для других способов утепления мест. А про окна там ни слова.

    klivlend написал :
    Хочу на зиму заделать щели в деревянных окнах с помощью напыляемого полиуретанового утеплителя POLYNOR. Купил один баллон 750 мл и пистолет к нему. Квартира на первом этаже. Напылять собираюсь снаружи. Есть вопрос, смогу ли по весне открыть окна? Может их надо чем то смазать, чтобы не схватило намертво?

    Есть другой вариант. Продаётся такая белая пористая лента-утеплитель шириной около сантиметра толщиной примерно 5 мм. Из материала, ну, как из чего туристические коврики делаются. Прибить к раме гвоздями через кнопки (2 слоя, чтобы гарантированно закрыть все щели) по всему периметру. Створка закрытого окна при этом должна плотно прилегать к прибитой ленте.
    Когда я себе не мог позволить по финансовым соображениям пластиковые окна, именно так и утеплил окна. Работала эта конструкция много лет (лет 15) и до сих пор работает (2 окна поменять осталось

    ).

    dica написал :
    Как только монтажную пену не обзовут

    В отличии от монтажной пены Polynor не крошится. После высыхания гибок, как вспененная резина.
    Монтажная пена вдвое дешевле.

    klivlend написал :
    Может их надо чем то смазать, чтобы не схватило намертво?

    а чего на не спросить? Он, правда, для продавцов – но у них достаточное количество публичных ресурсов.

    klivlend написал :
    Хочу на зиму заделать щели в деревянных окнах

    а для ответа на этот вопрос слишком мало информации – окна двойные или одинарные? какие щели – неплотное прилегание створки к раме, или рамы к стене? откуда дует – из-под нащельника, который закрывает стык рамы и стены (желательно уточнить что там, какой материал), от закрытой створки или от стекла? можно легко установить с помощью пальцев, зажигалки, спички или свечи. Пробовали ли клеить уплотнитель по краям створки?

    AVSm написал :
    а чего на не спросить? Он, правда, для продавцов – но у них достаточное количество публичных ресурсов.

    а для ответа на этот вопрос слишком мало информации – окна двойные или одинарные? какие щели – неплотное прилегание створки к раме, или рамы к стене? откуда дует – из-под нащельника, который закрывает стык рамы и стены (желательно уточнить что там, какой материал), от закрытой створки или от стекла? можно легко установить с помощью пальцев, зажигалки, спички или свечи. Пробовали ли клеить уплотнитель по краям створки?

    Мой оконный блок имеет следующую конструкцию, за исключением того, что створки сдвоенные и свинчены винтами, как во всех хрущевках:

    1 – паз под уплотняющую прокладку; 2 – водоотводная канавка; 3 – притворная часть; 4 – наплав створки; 5 – отлив; 6 – наплав коробки; 7 – водоотводной желоб; 8 – дождезащитный профиль; 9 – водоотводная камера; 10 – уклон для отвода воды; 11 – пазы под соединительные шпонки; 12 – четверть под слив; 13 – четверть под подоконную доску;
    Два боковых и верхний бруски створок находятся в одной плоскости и худо бедно прилегают к фальцам в коробке, а притворная часть 3 смещена на несколько сантиметров вглубь. Даже если загерметизировать притворную часть и наружные части створок с помощью резинового уплотнителя (профиля D или E), холодный воздух будет поступать в районе водоотводной канавки 2 и далее в стороны в зазор между вертикальными брусками створок и короба внутрь квартиры. Придется и наплывы внутренних створок герметизировать. Раньше оклеивал их оконной бумагой, но теперь она пропала из торговли.Продавалась недавно самоклеющая лента для заклейки окон на основе вспененного полиэтилена шириной 50 мм, толщиной 2 мм. длиной 10 м. Пока собирался купить разобрали. Малярная лента не держится. Во время морозов отклеивается. Рекламируют уплотнители для деревянных окон Еврострип. Но нужен дорогостоящий инструмент для выборки пазов.
    ” >

    Пена самый дешевый и быстрый вариант. Правда возможно, что стекла начнут запотевать без циркуляции воздуха.

    Устранение трещины между рамой и откосом

    Пластиковые окна практически вытеснили деревянные аналоги из бытового применения. Такая популярность повлекла за собой возникновение множества различных фирм-посредников, которые занимаются продажей и установкой окон.

    Некоторые из них дороже, некоторые дешевле, однако зачастую с падением цены падает и качество проделанной работы, что влечет за собой множество проблем в будущем – появление трещин, поломка фурнитуры, сквозняки и отсутствие шумоизоляции. Если избежать некачественного монтажа не удалось, то нужно его устранять.

    Что такое откосы и зачем они нужны

    Откосы – это стороны оконного проема, к которым крепится оконная рама. Ширина откосов определяется толщиной наружной стены помещения, в которой сделан оконный проем. Та часть проема, которая осталась в помещении называется внутренними откосами, со стороны улицы, соответственно, – наружными.

    Наружные и внутренние откосы выполняют одинаковые функции – герметизация оконной конструкции и придание ей эстетичного вида. Откосы осуществляют плавный переход от окна к стене помещения.

    Монтаж оконных откосов производится после монтажа или во время эксплуатации окна. Существует несколько разновидностей откосов, основным их различием является материал изготовления. Бывают пластиковые, панельные, гипсокартонные, цементные и металлические откосы.

    Какие пластиковые окна поставить в детскую комнату и какими характеристиками должны обладать такие окна, узнаете здесь.

    Почему образуются трещины между рамой и откосами

    Оконная рама и откосы имеют непосредственную взаимосвязь друг с другом, поэтому герметичность всей конструкции зависит от обоих элементов одинаково. Причинами образования трещин между откосами и рамой могут стать два основных фактора:

    1. Неправильный монтаж оконной рамы. Если она выставлена неровно, то это вызывает отклонение всей конструкции при температурном расширении или сжатии материала. За счет этого и образуются трещины и щели.
    2. Плохая герметизация между оконной рамой и стеной. Обычно этот стык уплотняется монтажной пеной – это отличный уплотнитель, но ее особенностью является то, что она не устойчива к воздействию солнечного света и влаге, которая находится в воздухе. Если монтажную пену не зашпаклевать или не закрасить, то она разрушится через некоторое время.
    3. Между откосом и рамой окна не был оставлен зазор для температурного перемещения. Ведь откос всегда неподвижен, а рама меняет свое положение при изменении температуры.

    Чем заделать трещину между откосом и рамой

    При появлении трещины между откосом и рамой окна необходимо незамедлительно принять меры по ее устранению, ведь через нее проникает холод, сырость и шум. Все эти факторы негативно сказываются на основной оконной конструкции. Чтобы этого избежать, нужно вызвать специалиста, который устранит дефект.

    Если откосы устанавливала фирма, то затраты на ремонт будут покрыты гарантией. Если монтаж производился самостоятельно, то работу придется оплатить.

    Если трещина между откосом и рамой есть, а возможности вызвать специалиста нет, то ремонт можно произвести самостоятельно. Для этого необходимо вооружиться инструментом, материалом и информацией.

    Существует 2 способа устранения трещин и щелей между откосом и рамой окна. Одни можно назвать временной мерой, а второй является более надежным и долговечным.

    Герметизация трещины между откосом и рамой окна без разборки конструкции – это мероприятие является временной мерой, так как основная причина появления трещины не будет найдена и исправлена, а будет просто замаскирована.

    Преимущества данного метода – дешевизна, малая трудоёмкость, эстетичность.

    Недостатки метода герметизации шва – неполная герметичность, доступ влаги к основной конструкции окна.

    Чтобы герметизировать трещину в откосах окна необходимо произвести несколько последовательных действий:

    1. Наклеить молярную ленту на раму окна и ту часть откоса, которую не нужно герметизировать. Лента нужна для того, чтобы не запачкать герметиком или краской элементы окна.
    2. Заполнить трещину откоса акриловым герметиком так, чтобы не оставалось пустоты.
    3. Тонкой кисточкой, смоченной в теплой воде разгладить герметик, сровняв его по поверхности окна и откоса. Эту операцию можно производить мокрым пальцем.
    4. Дождаться высыхания герметика и осмотреть результат, если нужно, то можно нанести второй слой герметика аналогичным образом.
    5. После высыхания герметика окрасить его поверхность в нужный цвет специальной водостойкой краской.

    Герметизация шва между рамой окна и стеной – это более надежный способ устранения причины образования трещины между откосом и рамой окна, однако он требует полного демонтажа откосов. Его преимущество в том, что проделанная работа будет надежной и долговечной. Недостаток – большие денежные затраты и трудоемкость процесса.

    О выборе профиля для пластикового окна читайте в этой статье.

    Чтобы произвести герметизацию шва между стеной и рамой окна, необходимо произвести несколько последовательных действий:

    1. Снять старые откосы.
    2. Осмотреть шов между рамой и стеной на наличие дефектов. Если таковые не видны визуально, то это не значит, что их нет.
    3. Удалить старую монтажную пену, так как пена –это просто уплотнитель, а не крепежный материал.
    4. Очистить шов от мусора и промочить его водой.
    5. Запенить шов новой пеной так, чтобы не оставалось воздушных просветов.
    6. Проклеить шов пароизоляционной лентой, наклеив один ее конец на раму, а другой на стену. При этом не следует наклеивать ее в натяг, так как пена при расширении может ее порвать.
    7. Установить новые откосы. При этом следует оставить зазор 2-3 мм между рамой и панелями откосов, который заполнить силиконовым герметиком.

    Если трещина появилась в корпусе самого откоса, а поменять элемент не представляется возможным, то его можно заделать влагостойкой шпатлевкой или жидким пластиком космофен. Если цвет средства подобрать не удалось, то в него можно добавить колер или после его высыхания покрыть шов краской.

    Подробнее о выборе и установке откосов для пластиковых окон вы можете узнать в этой статье.

    Трещина в откосе окна – это сигнал о том, что в конструкции окна есть неполадка, которую необходимо устранить, пока дефект не усугубился. Самым верным решением будет вызов специалиста, который сразу определит причину неисправности и возможные способы ее решения.

    Чем заделать щели в деревянных окнах

    Чем заделать щели в окнах

    Щели в окнах создают не только множество неудобств по очистке подоконника от пыли, но также создают шумовой дискомфорт. Ситуация сильно усугубляется с приходом холодов – в квартире вместо пыли начинают «гулять» сквозняки, а вид «плачущих» окон создает не самое лучшее впечатление.

    Сегодняшняя тенденция глобального перехода на металлопластиковые окна решает проблему щелей в окнах. Но основой этот статьи будет проблема: как заделать щели в старых окнах?

    «Дедовский» метод

    Наверное, самый легкий способ убрать щели в окнах – это «забить» их газетами. Если щели очень большие – не больше 5мм, то измельченную размоченную отжатую бумагу, утрамбовывают в щель ножницами или отверткой. В более широкие щели вставляют газеты, смятыми и смоченными по длине. Поверх щелей, утепленных таким образом, можно наклеить полоски бумаги.

    Вместо газет для этой цели отлично подходит ветошь, которую предварительно разрезают на небольшие полоски и заталкивают в щель в сухом виде. Весной эти уплотнения легко снимаются с оконной рамы.

    Как правило, стекла держаться на раме на деревянных штапиках, которые через время приходят в негодность, и между рамой и стеклом появляются щели. Самый лучший вариант – это их заменить. Если невозможно сделать этот ремонт, то вполне можно уплотнить штапики при помощи оконной замазки, купленной в специализированном магазине. Как альтернатива оконной замазке – сделанный самостоятельно крутой замес (из растолченного мела с олифой).

    Небольшие трещины и щели в дереве легко убираются при помощи шприца, наполненного горячим парафином. Для этого расплавленным в кипятке воде парафином наполняется шприц (без иглы), и парафин сразу же выдавливается в трещину. После того, как парафин остынет, он затирается шпателем.

    Современные способы уплотнения

    Сегодня технологии позволяют владельцам старых окон более современных способы их уплотнения.

    Разнообразные компаундные и простые силиконы, герметики, полимерные и резиновые уплотнители дают возможность утеплить помещение от окружающей среды более качественно, с минимум усилий и не сильно разорительными финансовыми затратами.

    Уплотняющий герметик необходимо наносить на сухую, предварительно почищенную поверхность окна. Технология заполнения трещин аналогична «парафиновому» способу со шприцом, но вместо шприца необходим монтажный пистолет, с установленным в него герметиком

    Профилированные герметики используются для уплотнения по периметру оконных рам (но никак, не для герметизации стекол) и отличаются по сечению, способу крепления и материалу. Закрепляются к раме при помощи нанесением специального клея или самоклеющейся подложки. Размер щели, которую может перекрыть этот профиль будет зависеть от маркировки, «Е», «Р» или «Д» и находится в диапазоне от 3-7 миллиметров.

    Надежным уплотнителем является теплосберегающая пленка. Особенность этой пленки в том, что у неё две стороны, которые при монтаже нельзя перепутать. Сторона с металлическим оттенком приклеивается на оконную раму, а внутренняя сторона, которая способна отражать ультрафиолет, не дает возможности выходить теплу наружу. Преимущество теплосберегающей пленки еще и в защите стекол от запотевания и хорошей звукоизоляции.

    Источник: https://sanetas.ru/index/44-drugoe/236-chem-zadelat-shheli-v-oknah.html

    Чем замазать щели в деревянных окнах. Чем заделать щели снаружи после установки пластиковых окон

    УстановЧем заделать щели снаружи после установки пластиковых окон

    Как качественно замазать щели в деревянных окнах, советы

    Появление щелей в конструкциях деревянных окон — явление частое. Даже новое окно может пропускать холодный воздух, если оно было установлено неправильно.

    Проверить качественность монтажа окна можно старым проверенным способом, с помощью огонька от зажигалки. Проведя её рядом со всеми стыковочными швами, можно убедиться, что мастер-установщик сделал всё верно и нигде не оставил щелей.

    Однако, такой способ не даёт стопроцентной гарантии, ведь некоторые дефекты могут и не показывать себя сразу.

    Не стоит расстраиваться заранее, если вы устанавливаете деревянные окна. Риск того, что рамы будут смонтированы неверно, довольно низок.

    Достаточно обратиться в специализированную фирму с хорошей репутацией, их помощь обойдётся вам гораздо дешевле, чем ремонт окна уже через несколько месяцев после установки. А вот образование щелей вследствие рассыхания и усыхания древесины — это причина более распространённая.

    Даже при условии качественной установки, использования в качестве материала хорошей древесины и правильной эксплуатации, окна имеют свойство менять свою начинать пропускать воздух с улицы.

    В этом случае нужно задуматься о том, чем замазать щели в деревянных окнах. Существует несколько методов избавления от щелей. Старый, проверенный десятилетиями советской реальности способ — заделать щель свёрнутой в жгут газетой — не подходит, если у вас установлены современные окна. Ни с эстетической точки зрения, ни с функциональной.

    Сюда же можно отнести законопачивание щелей ватой, ветошью, проклеивание их бумажными полосами и другие способы, предполагающие использование подручных материалов. Эффективность их крайне мала.

    Более современный выход — использовать уплотнительный шнур из поролона, резины или поливинилхлорида. Но при их выборе нужно учесть массу нюансов вроде климата, частоты открывания-закрывания окон и много другое. Да и обеспечить стопроцентную защиту от потери тепла такой шнур, даже широкий, не может. Без дополнительной замазки он всё равно станет позволять тёплому воздуху из помещения уходить на улицу.

    Если вы всё же ищете бюджетный способ, в роли герметика для окон может выступать обычный парафин.

    Его нужно разогреть в металлической посуде, желательно на водяной бане, затем в тёплой воде нагреть пластиковый шприц, сняв с него иглу, набрать в него жидкий парафин и обработать проблемные участки, например, там, где створка неплотно прилегает к стеклу.

    Такая обработка проблемных мест довольно эффективна, но только с внутренней стороны. К тому же, после неё окно потребует покраски. Хотя парафин не оставляет след ни на стекле, ни на дереве, но он может выкрошиться зимой или вытаять летом из щелей.

    Крупные щели, особенно если в обработке нуждается наружная сторона, можно замазать самодельной смесью. Для этого нужно взять одну часть гипса и две — мела, залить их водой, размешать до однородной консистенции и нанести шпателем. Место, обработанное таким образом, будет не слишком сильно выделяться на фоне побеленных или покрашенных стен, гораздо менее, чем запененный монтажной пеной оконный проём.

    Технология утепления

    Заделка щелей в окнах — задача, о которой вспоминают зачастую только с наступлением холодов. И это большая ошибка. Лучше всего заняться этим в тёплое время года, тогда и материалы схватятся лучше, и можно будет произвести полноценный ремонт без риска заморозить всех обитателей жилья.

    В идеале, перед тем, как приступить к замазыванию щелей, нужно снять створки, вымыть их и высушить. Старая замазка подлежит удалению, как и штапики. Стёкла тоже следует на время вынуть из рам. Если окно старое, следует удалить краску, выровнять поверхность, тщательно зашпаклевать неровности, использовать замазку для удаления особо крупных трещин в древесине.

    Перед нанесением замазку следует раскатать в ладонях в тонкие колбаски с карандаш толщиной. Затем кончиком шпателя её необходимо вдавить в щели и ровными, твёрдыми движениями затереть в полости.

    Важно следить за тем, чтобы замазка равномерно заполнила всё пространство между стеклом и створкой. После можно удалить излишки, пока замазка не застыла.

    По соотношению качества и цены утепление окон замазкой является самым экономичным и практичным, даже если вы покупаете её в магазине, а не делаете самостоятельно.

    Затем следует этап покраски рамы и новых штапиков. Стёкла после этого могут быть установлены на место, а места соединения — залиты герметиком. Когда краска и герметик высохнут, можно устанавливать створки на место.Щели под откосами можно загерметизировать и без этих процедур, но важно помнить, что монтажная пена и силиконовый герметик неэффективны в условиях минусовых температур.

    Мало установить качественные окна из дерева и поставить хороший уплотнитель. Их ещё нужно правильно обслуживать. Для агрессивной среды за окном с её минусовыми температурами и влажностью, любая щель в окне, будь то это трещина в дереве или некачественно загерметизированный шов под оконной коробкой, всё равно что дыра в заборе на охраняемом объекте. Только хорошая замазка и правильно выполненная процедура по утеплению поможет вам сохранить тепло в доме даже в самую холодную зиму.

    academokna.ru

    Чем заделать щели в деревянных окнах?

    Из статьи Вы узнаете:

    Деревянные оконные рамы хороши всем: и экологически чистые – не влияют на здоровье обитателей дома, и при утилизации старых, отслуживших свой век изделий, не возникает проблем. Такие окна дышат (пропускают воздух, не дают скапливаться влаге).

    И вообще, имеют массу достоинств. Плохо, что дерево не долговечно, и по прошествии нескольких лет под воздействием внешних факторов начинает деформироваться. Постоянные сезонные смены температур, впитывание влаги и высыхание, ветры проделывают в рамах щели. Сначала незаметные глазу, они постепенно расширяются, увеличиваются в размерах, начинают приносить беспокойство.

    Признаки и последствия появления щелей в окнах

    Первым тревожным звоночком о возникновении щелей станет вездесущая пыль. Вы часто и добросовестно ее протираете, а она словно поселилась на подоконнике. Значит, обратите внимание на окно. С понижением температуры на улице стекла в комнате начинают «плакать» конденсированной влагой изнутри. Щели пропускают холодный воздух, способствуя интенсивному запотеванию их поверхности.

    Если мелкие трещинки в дереве пропускали микрочастицы и не сдерживали температурный режим в помещении, то более крупные обеспечат вас сквозняками и шумовым фоном с улицы. На деревянных рамах поселится плесень, они начнут разрушаться быстрее. Отапливать дом станет в несколько раз сложнее, щели в окнах образуют целые дыры в вашем семейном бюджете.

    Что делать, если в окнах образовались щели?

    С пластиковыми окнами вы надолго забудете о щелевых проблемах, но что делать, если нужной суммы на покупку и установку стеклопакетов нет, и в ближайшем будущем не предвидится? Наши предки, даже в смелых мечтах не представлявшие новые технологии, поступали довольно просто.

    Конопатили щели подручным материалом и сверху заклеивали лентами. Популярным утеплителем становились старые газеты. Мелкие щели просто скрывали под бумажными полосами.

    Крупные сначала заполняли бумажными обрезками, утрамбовывали их с помощью твердого острого предмета (подходила деревянная лопатка, мелкая отвертка). Потом маскировали полосами белой бумаги, смазанной клейстером. Намного лучше газеты сдержит холодный воздух ветошь.

    Ее тонкие сухие полосы заталкивают в трещины. Весной их даже не придется отрывать и отскабливать от окна: отпадут сами.

    Намного труднее справиться со щелями между стеклом и рамой. Пришедшие в негодность деревянные штапики лучше заменить на новые, либо заполнить щели специальной оконной замазкой. Используется народными умельцами и смесь измельченного мела с олифой, но она куда хуже профессионального средства. Быстро раскрошится.

    Важно! Щели между окном и подоконником лучше заделать монтажной пеной!

    Окна с открывающимися рамами наглухо бумагой не заклеивают: вдруг понадобится проветривание? Утепляют их полосами поролона, бумажным шпагатом, бельевой хлопчатобумажной веревкой. Более хлопотный способ – с помощью парафина, который расплавляют, набирают в шприц со снятой иглой.

    Затем иглу ставят на место и выдавливают содержимое в щель. Мороки много. Во-первых, работать нужно очень быстро: парафин ждать не будет, застынет. Во-вторых, залить большие щели не получится: расплавленная масса стечет вниз, не закрепившись. Кроме того, такая замазка недолговечна.

    Хватит на сезон, не больше.

    Никакие подручные методы не сравнятся с современными, специально разработанными герметиками и уплотнителями. Они идеально справляются с деформацией рам и заполняют образовавшиеся пустоты. Силикон, резина, полимеры – выбор велик, и по карману не бьет. При минимуме усилий вы легко восстановите изоляцию дома от воздействий внешней среды.

    В основу технических наполнителей положен принцип того же шприца. Через пистолет-насадку выдавливается масса-герметик, прочно схватывающая края трещин. Утрамбовывать ее не нужно. Умный материал сам заполнит пустоты щелей — их не надо замазывать. Излишек потом можно удалить. Простота использования герметиков все же требует придерживаться пары правил:

    • наносятся они на сухие поверхности, предварительно зачищенные от лишних наносов;
    • жара или холод не способствуют качеству их функций, предпочтительнее заниматься утеплением при комнатных температурах.

    По периметру рамы уплотняют профилированными средствами. Выбирают нужное сечение, материал, способ крепления (класс указывается на маркировке).

    Надежно сохранит тепло и уют в доме теплосберегающая пленка. Оклеить ею окно не составит труда даже неспециалисту. Ее стороны различны. Блестящая «металлическая» крепится на раму, а с ультрафиолетовым покрытием будет отражать свет и тепло назад в помещение. Такая пленка позволит сэкономить на отоплении, окна запотевать не будут, свету она не препятствует, зато от шума изолирует.

    Щелей в пластиковых окнах можете не искать. Их не существует в природе. Обнаруженные между рамой и стеной щели, возникшие в ходе механической деформации, уберут специалисты любой организации, занимающейся продажей окон.

    Источник: https://xn-----6kcbbajywdipdcf3bggdl8bw5s.xn--p1ai/ustanov/chem-zadelat-csheli-snaruzhi-posle-ustanovki-plastikovyh-okon.html

    Чем замазать щели в деревянных окнах — Строим и ремонтируем

    При наступлении холодов обладатели деревянных рам задумываются о методах их утепления. Так как на практике знают, герметичные рамы способны сохранить от 5-ти до 10-ти градусов тепла квартиры. Утепление рам – возникло так же давно, как и сами окна, и сегодня оно во многом традиционно.

    Нужно ли утеплять деревянные окна на зиму

    Вряд ли на этот вопрос можно ответить отрицательно. Холод, идущий от плохо заделанных щелей и конденсат, который собирается на стёклах будет наградой всем «ленивцам».

    Нередко эту процедуру приходиться проводит даже зимой, если летом это сделать зазевались. Одним общим правилом для всех видов утепления является обязательная очистка рамы от грязи и пыли, отслоившейся краски.

    Затем дерево и стёкла нужно насухо вытереть.

    Очень хорошо проложить между рамами сорбент. Это может быть обычная поваренная соль, сода, активированный уголь или глицерин.

    https://www.youtube.com/watch?v=sjEeyPX2mT4

    Все эти вещества (кроме глицерина) хорошо разместить между рамами в белых мешочках и они будут не очень заметны, ну а наши бабушки ставили красивые игрушки или искусственные композиции в стеклянных сосудах и таким способом маскировали сорбент. Глицерином просто натирают стёкла изнутри или тоже ставят его в небольших сосудах.

    Сорбент нужен для того, чтобы на стёклах не собиралась влага и зимой они не замерзали. Если влага на стёклах раньше не наблюдалась, то и ставить сорбент не надо. Но в случае её наличия – лучше все-таки положить мешочки с солью. Итак, фактически все виды утепления можно разделить на три:

    Утепления снаружи

    К этому виду нужно отнести утепления стекол с помощью герметика и плёночный метод.

    При утеплении герметиком работы проводятся в тёплый, до наступления холодов, и безветренный день. Поочерёдно аккуратно вынимаются штапики и снимается стекло. Очищаются пазы, в которых было размещено стекло, а затем эти пазы обрабатываются бесцветным герметиком. Стекло ставится на место и снова ставятся штапики, хорошо укрепляются.

    Все щели также очищаются и обрабатываются герметиком. Лишнее убирается. Затем, когда герметик застынет всё закрашивается. Этот способ хорош только в том случае, если рамы, не планируется вынимать.

    Герметик поможет плотно прилегать стеклу и будет хорошо его удерживать, он же не пропустит холодный воздух внутрь помещения. В некоторых случаях щели с улицы заделывают обычной монтажной пеной, но этот способ не очень популярен.

    Заделывать стекла ею нельзя. Можно только щели в рамах.

    Понадобятся:

    1. Прозрачный герметик со специальным шприцем.
    2. Нож для обрезки остатков.
    3. Штапики.
    4. Гвозди.
    5. Молоток.

    1. Утепление плёнкой

    Утепление пленкой сегодня отличается от того метода, что использовали наши бабушки.

    Для этого используют специальную энергосберегающую плёнку, которую можно купить в строительных супермаркетах и двусторонний скотч. Стекло с улицы хорошо моют и вытирают насухо.

    Раму очищают от грязи и пыли и также вытирают насухо. Затем на короб приклеивают двухсторонний скотч и на него вырезанную нужных размеров плёнку.

    Ровного натяжения добиваются с помощью обычного фена. Но главное не перестараться – этот материал имеет особенность натягиваться в процессе использования.

    Плёнка прозрачная и очень хорошо пропускает солнечные лучи. Изнутри она практически незаметна. Такое утепление очень эффективно и не занимает много времени.

     Кроме того в случае если окно разобьётся энергосберегающая плёнка не позволит кусочкам рассыпаться и будет их удерживать.

    Понадобятся:

    1. Энергосберегающая плёнка прозрачная плёнка.
    2. Двусторонний скотч.
    3. Фен (бытовой).

    2. Метод утепление шпатлёвкой

    Метод утепление шпатлёвкой схож со способом герметика. Только здесь не нужно вынимать стекло. Просто очищаются и шпаклюются все щели в раме снаружи. А затем всё закрашивается.

    Проведение таких работ внутри возможно только тогда, когда не планируется вынимать рамы. Иначе они могут быть значительно повреждены. Особенно это актуально для старых и изношенных рам.

    Когда шпатлёвка хорошо засохнет рамы нужно закрасить.

    Понадобятся:

    1. Шпатлёвка или строительная пена со специальным шприцем.
    2. Нож для обрезки остатков.
    3. Краска и кисточка.

    Утепление внутри

    Одним из эффективных способов утепления является утепления соединений рам. Для этого утеплитель прокладывают между открывающимися частями окна. Но этот метод подойдёт лишь в том случае, если рамы не имеют больших перекосов и щелей. Так как надёжно закрыть большую щель такому утеплителю не удастся.

    1. Прокладка утеплителя между створками окна

    Прокладка утеплителя между створками окна – это простой и удобный способ их утеплить. Для этого нужно купить специальный уплотнитель.

    Это обычно поролоновая или другая мягкая узкая лента, с клеящейся поверхностью. Для её укладки открывают раму и приклеить ленту на ту часть поверхности, которая соприкасается с открывающейся частью.

    Затем створки закрывают, проложенный утеплитель не пропустит в щели холод.

    Понадобятся: утеплитель

    Для большего эффекта лучше утеплить оба окна: внутреннее и внешнее.

    2. Шведский способ

    Шведский способ, отличается от предыдущего тем, что для утепления используют специальную трубку – изготовленную из силиконовой резины. Метод придумали шведы. Для неё в раме прокладывают бороздку, куда и прикрепляют с помощью гвоздей трубку.

    Понадобятся:

    1. Силиконовая резина (лучше шведского производства).
    2. Молоток.
    3. Стамеска.
    4. Маленькие гвозди.

    Утепления в комнате

    Когда утепляется внутренняя сторона второй рамы. Здесь достаточно много способов, такое утепление можно проводить в любую погоду и во все времена года. И объясняется это просто – в квартире всегда тепло.

    1. Утепление с помощью бумаги

    Утепление с помощью бумаги является одним из самых бюджетных способов. Для него потребуется много бумаги и вода. Бумага замачивается в воде до образования кашицы. Открывается внутренняя рама и кашица заталкивается во все существующие щели.

    Затем ей дают подсохнуть и кладут сорбент между окон. Закрыв внутреннюю раму, с ней проводят такие же действия. Когда бумага засохнет, для эстетичного вида нужно заклеить щели специальным скотчем или полосками белой бумаги, намазанной мылом.

    Мыло высохнет щели и будут герметично закупорены, а внешний вид рамы – безупречен.

    Понадобятся:

    1. Старые газеты в больших количествах.
    2. Вода.
    3. Полоски белой бумаги или специальный скотч.
    4. Обычное мыло, но лучше хозяйственное.

    2. Поролон или тряпки

    Поролон или тряпки тоже хороший изоляционный материал. Его используют в тех случаях, когда нельзя открыть рамы. Этими материалами заделывают большие и маленькие щели на раме внутри комнаты. Это один из самых широко распространённых способов утепления деревянных окон.

    Тряпки разрезают на полосы и с помощью острых предметов, чаще ножа, реже отвертки запихивают в щели. Также поступают и с полосками поролона. Поролон можно купить в супермаркетах (хозотделы).

     А затем сверху приклеивают ту же бумагу или специальный скотч. Скотч имеет белый вид, и практически ничем не будет отличаться от краски на раме окна.

    В тех же супермаркетах можно купить и специальную бумагу для оклеивания окон.

    При небольших щелях можно бумагу приклеить без внутреннего уплотнения, но такое утепления не принесёт должного эффекта. При наличии больших щелей – бумага будет отходить от рам.

    Здесь нужно очень старательно запихивать щели, чтобы не было сквозняков иначе скотч или бумага не будут держаться. Очень неплохо для маскировки утеплителя использовать полоски бумаги, намазанные мылом.

    Понадобятся:

    1. Нарезанные мягкие тряпки или специальные полосы поролона.
    2. Острый предмет с широким краем (нож или отвертка).
    3. Вода.
    4. Полоски белой бумаги или специальный скотч.
    5. Обычное мыло, но лучше хозяйственное.

    3. Шпатлёвка и герметик

    Шпатлёвка и герметик внутри помещения используются редко, так как предполагается, что с наступлением весны окна снова будут открываться. Заделав щели герметиком или шпатлёвкой, убрать их весной будет проблематично, это может  даже повредить раму. Поэтому данные методы можно использовать только тогда, когда рамы не будут открываться.

    Всё как в случае со шпатлёвкой на улице. Выбирая строительную пену или герметик нужно обязательно обратить внимание на маркировку, некоторые виды обладают достаточно высоким содержанием токсичных веществ и могут использоваться только на открытом воздухе.

      Как защитить окна на даче от воров

    Общие правила работы

    Итак, если разложить весь процесс утепления на этапы, то получится:

    1. Этап первый: Очистка рамы и стекла от грязи и пыли. Обработка химическими составами (мыло, спиртовые растворы для стёкол). Что позволит обеззаразить как рамы, так и стекла.
    2. Этап второй: Все: и стекло, и рамы нужно вытереть насухо. Это в любом случае позволит убрать отслоившуюся краску и увидеть другие дефекты окон.
    3. Этап третий: Если принято решение использовать сорбент, то самое время поставить его между рамами. Даже если это не будет выглядеть как дизайнерское решения, сделайте его не очень заметным.
    4. Этап четвёртый: Проложить утеплитель. Убрать его остатки из дерева и стекла. Заделать неровности и постараться привести заделанный утеплитель в одну плоскость с рамой.
    5. Этап пятый: Отделочные или маскировочные работы. Утеплитель лучше спрятать за скотчем, бумагой или краской.

    И ещё некоторые советы:

    1. Прежде чем начать работы оцените их объём: большие щели, вряд ли получится заделать с помощью скотча или полосок бумаги. А в маленькие будет сложно запихнуть толстый поролон. При заделке щелей лучше использовать несколько видов утеплителя одновременно. И только сверху заклеивать всё одним видом маскировки.
    2. Не беритесь за тот вид утепление, который не подходит к погоде или времени года.
    3. Не питайтесь использовать технологию, которая вам непонятна. О ней лучше хорошо расспросить у знакомых, которые это делали или у консультантов супермаркета. Обычно они охотно дают такие объяснения.

    Всё – работа завершена! Уютной вам зимы.

    Источник: http://stroim42.ru/2018/09/08/%D1%87%D0%B5%D0%BC-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%89%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B2-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%B0%D1%85/

    Чем заделать щели в деревянных окнах?

    Деревянные оконные рамы хороши всем: и экологически чистые – не влияют на здоровье обитателей дома, и при утилизации старых, отслуживших свой век изделий, не возникает проблем. Такие окна дышат (пропускают воздух, не дают скапливаться влаге).

    И вообще, имеют массу достоинств. Плохо, что дерево не долговечно, и по прошествии нескольких лет под воздействием внешних факторов начинает деформироваться. Постоянные сезонные смены температур, впитывание влаги и высыхание, ветры проделывают в рамах щели. Сначала незаметные глазу, они постепенно расширяются, увеличиваются в размерах, начинают приносить беспокойство.

    Как устранить трещину между рамой и откосом

    Пластиковые окна практически вытеснили деревянные аналоги из бытового применения. Такая популярность повлекла за собой возникновение множества различных фирм-посредников, которые занимаются продажей и установкой окон.

    Некоторые из них дороже, некоторые дешевле, однако зачастую с падением цены падает и качество проделанной работы, что влечет за собой множество проблем в будущем – появление трещин, поломка фурнитуры, сквозняки и отсутствие шумоизоляции. Если избежать некачественного монтажа не удалось, то нужно его устранять.

    Что такое откосы и зачем они нужны

    Откосы – это стороны оконного проема, к которым крепится оконная рама. Ширина откосов определяется толщиной наружной стены помещения, в которой сделан оконный проем. Та часть проема, которая осталась в помещении называется внутренними откосами, со стороны улицы, соответственно, – наружными.

    Наружные и внутренние откосы выполняют одинаковые функции – герметизация оконной конструкции и придание ей эстетичного вида. Откосы осуществляют плавный переход от окна к стене помещения.

    Монтаж оконных откосов производится после монтажа или во время эксплуатации окна. Существует несколько разновидностей откосов, основным их различием является материал изготовления. Бывают пластиковые, панельные, гипсокартонные, цементные и металлические откосы.

    Почему образуются трещины между рамой и откосами

    Оконная рама и откосы имеют непосредственную взаимосвязь друг с другом, поэтому герметичность всей конструкции зависит от обоих элементов одинаково. Причинами образования трещин между откосами и рамой могут стать два основных фактора:

    1. Неправильный монтаж оконной рамы. Если она выставлена неровно, то это вызывает отклонение всей конструкции при температурном расширении или сжатии материала. За счет этого и образуются трещины и щели.
    2. Плохая герметизация между оконной рамой и стеной. Обычно этот стык уплотняется монтажной пеной – это отличный уплотнитель, но ее особенностью является то, что она не устойчива к воздействию солнечного света и влаге, которая находится в воздухе. Если монтажную пену не зашпаклевать или не закрасить, то она разрушится через некоторое время.
    3. Между откосом и рамой окна не был оставлен зазор для температурного перемещения. Ведь откос всегда неподвижен, а рама меняет свое положение при изменении температуры.

    Чем заделать трещину между откосом и рамой

    При появлении трещины между откосом и рамой окна необходимо незамедлительно принять меры по ее устранению, ведь через нее проникает холод, сырость и шум. Все эти факторы негативно сказываются на основной оконной конструкции. Чтобы этого избежать, нужно вызвать специалиста, который устранит дефект.

    Если откосы устанавливала фирма, то затраты на ремонт будут покрыты гарантией. Если монтаж производился самостоятельно, то работу придется оплатить.

    Если трещина между откосом и рамой есть, а возможности вызвать специалиста нет, то ремонт можно произвести самостоятельно. Для этого необходимо вооружиться инструментом, материалом и информацией.

    Существует 2 способа устранения трещин и щелей между откосом и рамой окна. Одни можно назвать временной мерой, а второй является более надежным и долговечным.

    Герметизация трещины между откосом и рамой окна без разборки конструкции – это мероприятие является временной мерой, так как основная причина появления трещины не будет найдена и исправлена, а будет просто замаскирована.

    Преимущества данного метода – дешевизна, малая трудоёмкость, эстетичность.

    Недостатки метода герметизации шва – неполная герметичность, доступ влаги к основной конструкции окна.

    Чтобы герметизировать трещину в откосах окна необходимо произвести несколько последовательных действий:

    1. Наклеить молярную ленту на раму окна и ту часть откоса, которую не нужно герметизировать. Лента нужна для того, чтобы не запачкать герметиком или краской элементы окна.
    2. Заполнить трещину откоса акриловым герметиком так, чтобы не оставалось пустоты.
    3. Тонкой кисточкой, смоченной в теплой воде разгладить герметик, сровняв его по поверхности окна и откоса. Эту операцию можно производить мокрым пальцем.
    4. Дождаться высыхания герметика и осмотреть результат, если нужно, то можно нанести второй слой герметика аналогичным образом.
    5. После высыхания герметика окрасить его поверхность в нужный цвет специальной водостойкой краской.

    Герметизация шва между рамой окна и стеной – это более надежный способ устранения причины образования трещины между откосом и рамой окна, однако он требует полного демонтажа откосов. Его преимущество в том, что проделанная работа будет надежной и долговечной. Недостаток – большие денежные затраты и трудоемкость процесса.

    Чтобы произвести герметизацию шва между стеной и рамой окна, необходимо произвести несколько последовательных действий:

    1. Снять старые откосы.
    2. Осмотреть шов между рамой и стеной на наличие дефектов. Если таковые не видны визуально, то это не значит, что их нет.
    3. Удалить старую монтажную пену, так как пена –это просто уплотнитель, а не крепежный материал.
    4. Очистить шов от мусора и промочить его водой.
    5. Запенить шов новой пеной так, чтобы не оставалось воздушных просветов.
    6. Проклеить шов пароизоляционной лентой, наклеив один ее конец на раму, а другой на стену. При этом не следует наклеивать ее в натяг, так как пена при расширении может ее порвать.
    7. Установить новые откосы. При этом следует оставить зазор 2-3 мм между рамой и панелями откосов, который заполнить силиконовым герметиком.

    Если трещина появилась в корпусе самого откоса, а поменять элемент не представляется возможным, то его можно заделать влагостойкой шпатлевкой или жидким пластиком космофен. Если цвет средства подобрать не удалось, то в него можно добавить колер или после его высыхания покрыть шов краской.

    Подробнее о выборе и установке откосов для пластиковых окон вы можете узнать в этой статье.

    Трещина в откосе окна – это сигнал о том, что в конструкции окна есть неполадка, которую необходимо устранить, пока дефект не усугубился. Самым верным решением будет вызов специалиста, который сразу определит причину неисправности и возможные способы ее решения.

    Источник: https://4okna.info/remont/ustranenie-treshhiny-mezhdu-ramoj-i-otkosom.html

    Чем замазать щели в деревянных окнах

    Источник: http://srovopros.com/chem-zamazat-shheli-v-derevyannyh-oknah/

    Что делать если щели в деревянных окнах?

    Для заделывания щелей в рамах можно с успехом применять, как подручные средства, так и приобретенные в магазине стройматериалов. При выборе способа теплоизоляции оконных рам следует учесть ширину и расположение щелей, экологичность используемого материала, его устойчивость к перепаду температур и влаге.

    1. Узкие щели (2 – 5 мм).

      Этот недостаток устраняется легко:

      • Щель можно заклеить лейкопластырем или специальными полосками бумаги для оклейки окон. Использовать для приклеивания клейстер из муки совсем не обязательно. Такие полоски приходится соскабливать, что забирает много времени и портит общий вид окон. Их достаточно перед приклеиванием натереть мокрым хозяйственным мылом и плотно прижать к месту со щелью. Весной они легко снимаются, если потянуть за край полосы.
      • Еще один способ – создание дополнительного воздушного слоя в оконной раме с помощью полиэтиленовой пленки, закрепленной скотчем или лейкопластырем. Дуть не будет до самой весны. Но есть недостаток: при повышенной влажности воздуха в помещении капли собираются на пленке, скатываются вниз, оставляя следы на стенах.
    2. Щели средней ширины (5 мм – 1 см).

      Для устранения таких дефектов также существует несколько надежных способов:

      • С помощью мокрых кусочков бумаги (лучше всего подходят газетная или туалетная). Бумагу порвать на небольшие кусочки, сложить в глубокую миску, залить водой на несколько минут. Слить воду, хорошо отжать массу и затолкать с помощью шпателя или ножниц в щели. Высохнув, «закладка» попрепятствует оттоку теплого воздуха из помещения. Такой утеплитель при открывании окон весной сам отвалится, не оставляя следа.
      • Толстая бельевая х/б веревка прокладывается по периметру окна. Удерживается она самой рамой или закрытыми створками. При ненадобности шнур легко выдергивается.
      • Более «цивилизованный» и быстрый способ – избавление от щелей с помощью силиконового герметика. В магазине стройматериалов «Эрастрой» можно подобрать цвет так, чтобы утеплитель не выделялся на фоне оконной рамы. В набор входят пластиковая емкость и шприц, в который во время работы вставляют емкость с герметиком. Заполнять щели этим средством очень удобно и легко. А с началом весны его можно также просто удалить (снимается при открывании окон).
    3. Широкие щели (от 1 см).

      Защитить помещение от потери тепла в таких случаях можно как с помощью уже упоминавшихся способов (герметик и широкий лейкопластырь), так и некоторых других.

      • В магазине стройматериалов можно приобрести полосы поролонового утеплителя в рулонах. Для окон лучше подойдут полосы размером 2х3 см. Для заделывания щелей в открывающихся окнах лучше брать полосы на самоклеящейся основе. В других случаях – вообще никакая основа не нужна.
      • Также магазин стройматериалов предлагает самоклеящийся уплотнитель из пористой резины (этилен пропиленовый синтетический каучук). Он хорошо сохраняет тепло, влагоустойчив. Длительное время не теряет свои свойства и, если весной его не удалять из щелей, прослужит еще долго.
      • Надежно утепляет окна пенопласт, нарезанный горячим ножом на кусочки нужной толщины.

    Что делать если щели в пластиковых окнах?

    Иногда при разрушении монтажной пены под действием внешних факторов или из-за неправильной установки пластиковых окон появляются щели между откосом и рамой. Заделать их можно несколькими способами: с помощью герметика, штукатуркой, увеличив щель, заполнить ее силиконом, закрыть пластиковым уголком или панелью с помощью монтажного клея или саморезов.

    Источник: http://www.erastroi.su/stati/chem-zadelat-theli-v-oknah.html

    Особенности утепления деревянных окон по периметру

    На самом деле не всегда нужно бежать к мастеру, чтобы он утеплил деревянные окна по шведской технологии. Есть масса народных методов, если даже забыть про мыло и бумагу, а также и новые научные наработки.

    В результате комплексный подход позволит не думать каждый год осенью о такой проблеме, как утепление деревянных окон. Между тем, кратко напомним их ключевые преимущества. А именно, долгий срок службы, относительная безвредность для здоровья человека, ремонтопригодность.

    Как бонус, мы получаем отсутствие необходимости платить еще деньги за установку новых окон это пластиковый профиль. Итак, приступим к деревянным окнам.

    Проблема утепления деревянных окон

    В деревянных рамах есть четыре источника проникновения холода в квартиру. Поэтому мы предлагаем утепление деревянных окон вести по четырем направлениям. Тем же самым, что и у пластиковых профилей:

    1. Сквозняк проходит через щели деревянного окна по периметру створок. Именно от этой проблемы избавляются те, кто применяет мыло и бумагу. Самые рачительные хозяева обклеивают обе рамы, поскольку деревянные окна обычно состоят из двух (хотя это не правило).
    2. Стекла обычно приделываются на штапики, и холодный воздух устремляется внутрь и этим путем.
    3. По периметру рамы деревянного окна имеется монтажный шов, который сделан без учета новых стандартов. Вы удивитесь, но именно этим путем в квартиру проникает львиная доля холодных масс.
    4. Большую важность имеет тип стекол деревянного окна и их толщина. От этого зависят потери на излучение.

    Итак, у нас имеется четыре направления, над каждым из которых рукастый хозяин может поработать.

    Отделка щелей по периметру створок

    Те, кто вел утепление деревянных окон бумагой и мылом, боролись именно с этой бедой. Мы спрашиваем в ответ: а так ли важно, чтобы все створки открывались? Как известно, изделия в СССР предусматривали 100%-ный доступ. Каждая ячейка несла в себе открывающуюся створку. Да, исключения были, но так ли их много в наших квартирах? В результате периметр деревянного окна представлял собой сплошной ряд щелей. Особенно плохо приходилось в районе балконных дверей. Что делать?

    Подумайте, всем ли створкам так важно открываться. Мы полагаем, что в окне, ведущем на балкон это не столь важно. По крайней мере это относится к внешней створке. То же самое можно сказать про две трети окон в доме.

    На кухне, допустим, у нас останется одна створка, либо вовсе лишь форточка. Мы учитываем также, что хозяйки хотят видеть свои стекла чистыми. Именно по этой причине какой-нибудь ход наружу лучше оставить.

    Достаточно просто при нынешнем уровне развития техники найти легкую швабру, при помощи которой одной рукой можно вымыть все стекла снаружи.

    Плюс в том, что никто не вывалится из окна. А прецеденты случаются. В основном это касается женщин и детей. При этом мы не нарушаем никаких требований пожарной безопасности, потому что в наших домах нет специальных лестниц, укрепленных на стене на случай возгорания. Заделывать свои рамы мы планируем на десятки лет.

    Об этом как-то забывается, но старые окна готовы служить, в отличие от новых пластиковых, буквально веками.

    А как же краска? Мы сегодня привыкли считать, что даже состав для покрытия яхт служит всего два года? Точно не скажем, но у нас, как было покрашено и задело лет 10 назад, так и стоит по сей день, никаких проблем не ощущаем.

    За дело! Проще всего использовать покупную замазку, но не нужно забывать об одной важной вещи. Как во времена перестройки у нас привыкли обманывать брата-покупателя, так до сих пор и не отучатся. В связи с этим состав замазки может быть как опасным для здоровья человека, так и попросту бесполезным для тех целей, для которых он покупается. Проще в нашем понимании использовать исходные материалы, собрав на скорую руку из них готовый состав.

    Больше всего для этих целей годится шпатлевка. В оригинале для ее изготовления применяются клей ПВА и обычная побелка. Вода не требуется. Одного тюбика ПВА весом 800 граммов хватит почти на все окна в квартире.

    Мел и вовсе стоит копейки, поэтому в общем и целом решение никак нельзя назвать дорогим. Консистенция полученной шпатлевки должна напоминать детское питание.

    Многих сразу же волнует буквально следующее: если за окном мороз, можно ли выполнить все необходимые операции? Мы бы сказали, что ответ скорее положительный. С одной оговоркой:

    После первой обработки раствор через какое-то время пойдет трещинами, а поверхность его будет чем-то напоминать рельеф неглубокой лужи в заморозки.

    То есть через какое-то время отделку поверхности придется повторить. Причем, быть может, и не раз. Хотя обычно хватает двух заходов. В результате все щели должны быть плотно заделаны. До начала процедуры по возможности с периметра створок счищается вся пыль.

    Лучше это делать сухими способом. В конечном итоге можно применить спиртовые растворы, не замерзающие при отрицательных температурах. Сушка поверхности выполняется обычным феном.

    Наконец, не будет ничего страшного, если на периметре останутся капли воды, лишь бы поверхность не схватилась коркой льда.

    Затем внешняя рама закрывается, и проводится заделка всех щелей. Важно не дать шву промерзнуть насквозь. Поэтому желательно внутреннюю раму оставить открытой. Чтобы тепло из комнаты грело только что уложенную шпатлевку. Сам состав держится годами, накладывается буквально раз и навсегда. А в летнее время можно будет доработать все щели.

    Периметр стекла и материал

    Мы решили объединить второй и четвертый пункты по нашему графику, потому что мало кто захочет переделывать работу. А именно это придется сделать, если двигаться в том порядке, как было указано. Начнем с того, что стекла сегодня имеются в продаже разные. В отличие от того, что было еще 10 лет назад. Даже стеклопакеты для пластиковых окон неравноценны. Для нас из всей этой информации важно то, что энергосберегающее стекло эффективнее, нежели добавка еще одного полотна к пакету.

    Окно со стеклом в красивой раме

    Но! В продаже имеется два типа низкоэмиссионного стекла:

    • k-стекло исторически первое. Его еще называют низкоэмиссионным с твердым покрытием. И это неспроста. Расплав оксида олова IV наносится на раскаленные массы кварца, и когда это все застывает, стекло покрывается с одной стороны прочной пленкой вещества, возвращающего часть излучения обратно в комнату. Между тем потери в инфракрасном диапазоне составляют львиную долю от общих утечек через окно. Как было показано выше, внедрение одного k-стекла эффективнее, нежели добавка третьего полотна в пакет.
    • i-стекло получается напылением в вакууме тонкого слоя ионов серебра на поверхность стекла. Такое покрытие еще процентов на 20 эффективнее предыдущего. Но имеется один нюанс. Поскольку слой мягкий, то стекло монтируется активной стороной внутрь пакета, где его не будут терроризировать пыль, сквозняки, просто неосторожные прикосновения. Для обычного остекления этот тип материала неприменим.

    То есть в нашем случае окна нужно оборудовать низкоэмиссионным стеклом. Обычно меняется только полотно внутренней рамы. Цена вопроса мало отличается от обычного стекла, а эффект составит 20 – 30% сбереженной энергии. При покупке важно проверить, что приобретается именно k-стекло.

    Многих, наверное, интересует, как отличить подделку, но кроме тривиального фокус с зажигалкой мы не посоветуем ничего нового. Поднесите пламя к настоящему низкоэмиссионному стеклу, и одно из отражений будет немного другого цвета.

    В этом свете лучше покупать продукцию у известных компаний.

    Например, Pilkington. Они стояли у истоков методик производства стекла плавающим методом. Изначально жидкий кварц буквально стекал на металлический противень, в результате чего полотно получалось неровное. Поверхность шлифовали в специальных станках.

    В 1947 году поднос был заменен на расплав олова, что во многом сгладило температурные перепады и позволило удешевить технологический цикл. Сегодня по некоторым видам стекла Pilkington запросто может ходить человек. Мы полагаем, что один раз в жизни можно потратиться на хорошее стекло, чтобы оно десятилетиями сберегало энергию.

    Заодно у специалистов компании можно научиться правильным методикам монтажа. Это преимущественно касается выбора места и позиционирования полотна.

    Будет ли производиться замена полотна или нет, мы рекомендуем штапики снять, выровнять посадочное место, собрать все заново. Швы отделываются любым силиконовым клеем для их полной герметизации.

    Периметр рамы деревянного окна

    Вы удивитесь, но добрая треть проблем обычно кроется именно здесь. Мы сказали, что рама деревянного окна служит век, но в этом как-то затерялся тот факт, что стекловата обычно укладывается от силы лет на 7. Это в современных условиях. Даже если представить себе, что советская стекловата служила вдвое дольше, наверняка все сроки давно вышли. Объясняем, что делать.

    Под наличниками, которыми отделан периметр рамы, кроется стекловата. Представляете!? Там даже нет пароизоляционной мембраны,  потому что ГОСТ 30971 в его нынешнем варианте еще не существовал в природе.

    Мы предлагаем изнутри разобрать весь шов до наружных наличников, после чего заменить старые материалы, например, монтажной пеной. Имеются и другие варианты, но в любом случае нужно применять пароизоляционную мембрану.

    А вот ПСУЛ понадобится только в том случае, если кто-то решится переустановить отлив или подоконник.

    Как ведутся работы, читайте в наших обзорах, а мы прощаемся, потому что уже с избытком рассказали, как проводится утепление деревянных окон.

    Источник: https://remvizor.ru/okna/uteplenie-derevyannyx-okon.html

    Как убрать щели в деревянных окнах?

    Ошибки, допущенные мастерами при установке окон, считаются одной из основных причин того, что из оконного проема дует, да и уличный шум мешает. Если же дело касается деревянной оконной конструкции – из-за растрескивания древесины, при отсутствии должного ухода, появление щелей в окнах гарантируется.

    Признаки появления щелей в окнах

    Имеется ряд признаков, свидетельствующих о появлении щелей в оконных конструкциях, что заставляет задуматься о том, чем заделать щели в деревянных окнах, а именно:

    • появляется явно ощутимый сквозняк со стороны оконного проема;
    • образовывается плесень и грибок, темнеют или отмокают обои вблизи места, где образовалась щель в окне;
    • в доме появляются насекомые, а раньше ни мошки, ни тараканы не могли попасть в помещение.

    Любое из этих явлений свидетельствует о появлении щелей между оконной коробкой и стеной дома. Установить, откуда же дует, можно быстро, очень простым способом – достаточно поднести пламя свечи либо зажигалки к стыкам.

    Места прилегания рам к оконному проему должны быть тщательно заделаны, как снаружи, так и внутри. Появление щелей на этих стыках устраняется просто – достаточно лишь устранить повреждения в стене.

    Проблемными являются и места прилегания створок к раме. Из-за естественного усыхания древесины появляются щели.

    Но эта проблема также довольно легко устранима – сезонное обслуживание, проверка функциональности фурнитуры, замена уплотнителя.

    Имеющийся в продаже уплотнитель следует лишь надежно закрепить на створке окна. Это выполняется довольно просто, а из инструментов необходима лишь электродрель и специальный закаточный валик для уплотнителя.

    Делается фаска, как это демонстрирует размещенное видео, а затем туда плотно укладывается уплотнитель.

    Несмотря на наличие в магазинах поролоновых уплотнителей с клеющейся основой, предлагаемый ниже вариант обеспечивает значительно большую герметизацию. Кроме того, уплотнитель не отклеится, не отлетит при очередном открывании окна, что немаловажно, поскольку нет желания вновь повторять процедуру.

    К тому же, представленная в видео методика очень проста, не требует особых навыков. Даже не имея собственной электродрели, ее всегда можно попросить на полчаса у соседа либо приятеля, чтобы быстро завершить работы по утеплению.

    Заделка щелей в деревянных окнах

    При отсутствии возможности заменить растрескавшиеся деревянные оконные конструкции, имеются проверенные временем способы и материалы, позволяющие устранить повреждения. Естественно, прежде, чем заделать щели в деревянных окнах, следует установить, откуда все-таки «дует».

    Скорее всего окна рассохлись или сразу были некачественно изготовлены.

    Если окно двух- трехстворчатое и теплоизоляция для вас важнее внешнего вида, купите белый акриловый герметик и строительный шприц (пистолет) и замажьте щели герметиком.

    Если у вас окна покрыты лаком, попробуйте цветной герметик. Сейчас такой герметик продается для заделки швов в паркетных полах и бывает нескольких цветов.

    Одну створку нужно оставить, чтобы окна можно было помыть снаружи, а остальные нужно наглухо закрыть (возможно даже прикрутить саморезами) и замазать герметиком снаружи и изнутри, таким образом вы получите стеклопакет, как в пластиковых окнах.

    Если у вас створки не спаренные, то каждую створку промажьте отдельно или замажьте герметиком только одну наружную створку. Акриловый герметик в течение 1-2 минут смывается водой, поэтому желательно иметь под рукой чистую влажную тряпку.

    После того как вы нанесли герметик, его удобно затереть (выровнять шов) пальцем, но лучше все-таки влажной тряпкой. Акриловый герметик хорошо красится.

    Если щели настолько большие, что не замазываются герметиком, нужно на раму или на створку набить деревянную планку (см. рисунок):

    Летом створки (форточки) закрываются хорошо, а в остальное время туговато

    Такое возможно, если окна не крашенные, или крашенные, но не полностью.

    При покраске окон больше внимания уделяют эстетике, а не функциональности, поэтому створки снизу и сверху (где неудобно и к тому же не видно) не красят.

    Необработанная олифой, лаком или краской древесина «тянет» воду из окружающей среды и соответственно «разбухает». Желательно дождаться сухого и теплого времени года и прокрасить створки полностью.

    С каждым годом створки (форточки) закрываются все хуже и хуже

    Основная причина — большое количество слоев краски. Старую краску желательно удалить.

    Для этого вам потребуются строительный фен, шпатель шириной 35-55 мм, рабочие матерчатые перчатки и большое количество времени.

    А еще желательно снять стекла, если вы собираетесь удалять краску вблизи от стекол, так как от нагрева стекла могут треснуть (вообще-то к строительным фенам прилагается специальная насадка на сопло, чтобы работать с феном вблизи стекла, но это на ваше усмотрение).

    Технология следующая — нагреваете феном то место, где собираетесь удалять краску, до тех пор пока краска не станет мягкой (иногда краска пузырится), затем удаляете размягченную краску шпателем. На руку, в которой держите шпатель, желательно одеть перчатку, чтобы не обжечься. Каждый участок нужно прогревать в течение 5-15 секунд, можно прогревать сразу большие участки, водя феном взад-вперед или вверх-вниз.

    Если вас такой способ не устраивает, попробуйте размягчить краску химическим методом. В магазинах продаются специальные средства для удаления краски, но и тут вам без шпателя не обойтись.

    Створки (форточки) вообще не закрываются

    Тут только строгать — одна из самых противных процедур, лучше позовите плотника, правда он тоже будет ругаться.

    Старая краска отваливается кусками

    Когда-то давно вы, ваши предшественники или строители покрасили окна плохой краской или поверхность окон была прошпаклевана обычной гипсовой шпаклевкой.

    Такая краска хорошо соскребается шпателем, но как ни странно попадаются места, где краска держится хорошо. Такую краску желательно удалить тепловым или химическим методом.

    Дефекты древесины перед покраской желательно заделать акриловым герметиком, гипсовые шпаклевки для окон не годятся, краска опять будет отслаиваться.

    Стекла были установлены без замазки.

    Надо снять штапики (для этого используются крепкий короткий шпатель или косой широкий нож), вытащить стекло и тонким слоем нанести силикон (желательно бесцветный) таким образом, чтобы силикон расплющился, когда вы вставите стекло назад.

    Штапики желательно прибить на место до того как силикон высохнет. Если вы намазали много силикона и при вставке стекла он вылез, подождите пока силикон высохнет (около суток) и срежьте его обойным ножом.

    Вместо силикона можно использовать акриловый герметик, если вас не очень волнует внешний вид.

    Если дело происходит зимой, заклейте трещину прозрачным скотчем (по возможности с двух сторон).

    Перед тем, как заказать новое стекло, нужно аккуратно замерить старое. Промерьте высоту и ширину по проему (как будто штапиков нет).

    Высоту следует промерять слева и справа, а ширину сверху и снизу.

    Кроме того желательно промерять диагонали, чтобы определить к какой форме ваше стекло ближе: прямоугольнику, параллелограмму, трапеции или четырехугольнику.

    • если ширина стекла сверху и снизу, высота слева и справа и обе диагонали одинаковые ( разница не превышает 5-8 мм), то ваше стекло можно считать прямоугольным, при заказе стекла достаточно указать ширину и высоту;
    • если ширина стекла сверху и снизу, высота слева и справа одинаковые ( разница не превышает 5-8 мм), а и диагонали разные, то ваше стекло — параллелограмм, при заказе стекла нужно указать ширину, высоту и диагонали;
    • если обе диагонали одинаковые ( разница не превышает 5-8 мм), а ширина стекла сверху и снизу или высота слева и справа разные, то ваше стекло — трапеция, при заказе стекла нужно указать ширину, диагонали и обе высоты (если высоты разные) или высоту, диагонали и обе ширины;
    • если все размеры разные у вас четырехугольник, при заказе указывайте все размеры.

    Помните, что размеры стекла (ширина и высота) указываются на 5 мм меньше, чтобы потом не строгать четверть. Больше подробностей о замене стекла.

    Само окно ничего, но из-под окна (сверху, сбоку) дует

    Основная причина — нарушение технологии при установке окна.

    В Советском Союзе не было секса и монтажной пены (точнее пена была, но ее как и секс использовали не совсем так, как следовало, например, задували кузова грузовиков при транспортировке зерна).

    Имеющийся в продаже силиконовый герметик, позволяет избежать заклейки окон старым способом – полосками бумаги на мучном клейстере. Если использовать силиконовый герметик в пластиковой емкости, предполагающей применение специального «шприца», то можно заделать даже небольшие по размерам щели.

    Герметик довольно быстро застывает, а весной, когда появляется необходимость открыть окна, легко удаляется, не оставляя следов.

    Если же щель достаточно широкая, то после нанесения небольшого количества герметика можно проложить туда и хлопчатобумажный шнур, заталкивая его с помощь отвертки либо ножа. На следующий день вновь наносится слой герметика, что надежно защищает от сквозняков.

    Источник: http://oknadrevx.ru/stroim/chem-zadelat-shcheli-v-derevyannyh-oknah

    Как утеплить деревянное окно на зиму правильно — пленкой, шпатлёвкой и герметиком

    При наступлении холодов обладатели деревянных рам задумываются о методах их утепления. Так как на практике знают, герметичные рамы способны сохранить от 5-ти до 10-ти градусов тепла квартиры. Утепление рам – возникло так же давно, как и сами окна, и сегодня оно во многом традиционно.

    лучшие герметики для наружных и внутренних работ

    Автор Марсель Сагитов На чтение 8 мин. Просмотров 123

    Заделка стыков в оконных конструкциях сейчас не так актуальна, как во времена повсеместного остекления деревянными рамами. Но даже металлопластиковые блоки в некоторых случаях требуют дополнительной герметизации. Далее будут рассмотрены наиболее эффективные виды готовых (магазинных) замазок, рецепты самостоятельного приготовления герметика из доступных в быту компонентов, а также способы применения, оптимальные для разных составов.

    Домашняя замазка для окон

    Чтобы сделать процесс менее затратным и не сомневаться в качестве смеси, можно приготовить герметик самостоятельно. Если сделать все правильно, полученный состав будет не хуже, чем магазинный, а его себестоимость окажется гораздо ниже.

    Существует несколько способов приготовления замазки, но в результате полученный герметик должен соответствовать следующим требованиям:

    • Обладать достаточной пластичностью для заполнения мелких щелей;
    • Экологичность и безопасность для человека;
    • Быстрая полимеризация. Мастика не должна сохнуть двое суток, в идеале схватывание наступает через 5-10 минут.
    • Для герметизации стекол подходят только материалы, стойкие к перепадам температур, влажности и УФ излучения.
    • Высокая адгезия к соединяемым материалам. Это особенно важно при обработке деревянных рам, где требуется одинаково прочное прилипание к стеклу и древесине.
    • Сохранять рабочие характеристики не меньше года, после нанесения.

    Желательно, чтобы замазка простояла максимально продолжительное время. Для повторного нанесения, раму придется очищать от остатков старого герметика, что нередко приводит к повреждению лакокрасочного покрытия, появлению новых царапин и сколов.

    Герметик для наружных работ своими руками

    Как правило, это замазка, плотно фиксирующая стекло в раме. Ее готовят способами, описанными далее.

    Льняное масло и строительный мел

    Помимо фиксации стекол, такой смесью можно даже частично реставрировать деревянные конструкции, заделывать крупные щели и небольшие угловые сколы. Для приготовления понадобятся льняное масло (подойдет обычное, используемое на кухне) и мел.

    Последовательность приготовления:

    • Сначала измельчаем мел. Наиболее удобный способ – обернуть кусок мела в плотный материал и постучать по нему тяжелым твердым предметом.
    • Полученную меловую муку смешивают со льняным маслом в соотношении 4 к 1 (4 части сухого порошка и 1 часть жидкости).
    • В результате должна получится смесь, похожая по консистенции на тесто. Готовность проверяют, скатывая замазку в небольшой шарик – если он расплывается, добавляют еще мелового порошка.
    • Мастика будет иметь желтоватый оттенок, что хорошо подойдет для лакированной древесины. При желании можно изменить цвет, добавив краситель.

    Существует аналогичный рецепт, где вместо льняного масла применяют обычную олифу. По своим механическим характеристикам замазки практически идентичны – есть небольшая разница в запахе.

    Льняное масло с известью

    Масляную составляющую разделяют на две равные части. Одну нагревают в металлической емкости до кипения, после чего к ней подмешивают вторую. Посуду заранее подбирают больше по объему, так как возможно применение дополнительных компонентов.

    Затем в масло засыпают сухой известковый порошок в таком количестве, чтобы довести смесь до пастообразной консистенции. В результате получится замазка желтоватого оттенка. Если необходимо сделать массу темнее, в нее добавляют древесную сажу или другие, подходящие по тону, красители.

    Приготовленный герметик по своей пластичности должен густую сметану. Его или весь израсходуют, или складывают в стекленную емкость, плотно закрывают и хранят в защищенном от света месте.

    Деготь и сажа

    Проверенный временем рецепт для герметизации окон состоит из древесной золы и дегтя. Полученный раствор стоек к влаге, экологически чист и достаточно долговечен даже при использовании вне помещений.

    Последовательность приготовления:

    • Деготь доводят до кипения и поддерживают в таком состоянии в течение двух часов.
    • Кипяченую массу слегка охлаждают.
    • Тщательно измельченную золу просеивают через мелкое сито.
    • В теплый деготь, постоянно помешивая, добавляют золу.

    Смесь доводится до консистенции теста, она должна держать форму при скатывании и не липнуть к рукам. Долго хранить такую замазку нельзя, поскольку она быстро затвердевает.

    Замазка из канифоли мела и топленого сала

    Начать следует с подготовки ингредиентов. Вместо сала лучше подойдет смалец, если его нет, он легко вытапливается из того же сала и подобных жировых продуктов. Мел измельчают на терке или расталкивают до пылеобразного состояния. Аналогичным образом поступают с канифолью.

    Процесс приготовления:

    • Берем одну столовую ложку жидкого жира (для этого его нужно слегка подогреть) тщательно размешиваем в ней две чайные ложки потертой канифоли.
    • Далее досыпаем мел. Делаем это до тех пор, пока смесь не будет достаточно густой. Она не должна прилипать к рукам, а после скатывания не терять форму.

    Готовый герметик хорошо хранится в плотно закрытой таре.

    Для использования внутри помещений

    Представители данной категории замазок не обладают стойкостью к повышенной влажности, разрушаются от жары и быстро теряют свои эксплуатационные свойства. Большинство из них применяют как временное решение в экстренных ситуациях, когда под рукой нет более эффективных средств.

    • Мука с песком. Используется обычная пищевая мука, которая есть на большинстве кухонь. В качестве наполнителя добавляют песок. Оба материала берут в равных количествах и разводят водой до пастообразного состояния. Фактически, получается тесто, усиленное песком. Желательно использовать мелкий речной песок или ему подобные материалы, измельченные до состояния, близкого к пыли.
    • Тальк с растительным маслом. Вместо талька можно использовать белый или декоративный цемент. Растительное масло (обычно подсолнечное) должно быть не рафинированным. Это необходимо для образования в нем осадка, который и применяют в качестве одного из ингредиентов. Масляный осадок смешивают с тальком до пастообразного состояния. Замазка не подлежит хранению и должна быть полностью израсходована в течение получаса.

    Процесс нанесения замазки:

    Магазинный варианты

    Готовых оконных замазок довольно много, они различаются по составу, температурным и механическим характеристикам, а также по материалам, на которые их предпочтительно наносить. Большинство герметиков универсальны и могут использоваться как на деревянной, так и на пластиковой поверхности.

    Стиз (А, B)

    Это однокомпонентная, паропроницаемая смесь на базе акрила, предназначенная для использования снаружи и внутри помещений. Продукция типа «А» характеризуется высокой стойкостью к атмосферным воздействиям и применяется для заделки щелей со стороны улицы. Стиз-В предназначен для внутренних работ.

    Применение герметиков Стиз А, В, Д в комплексе при монтаже окон

    Особенности замазки:

    • Высокая стойкость к перепадам влажности и температур, не деградирует под воздействием солнечных лучей.
    • Паропроницаем, что исключает скопление сырости и появление плесневых образований в последствии.
    • После окончательной полимеризации замазку можно покрывать красящими смесями.
    • Для нанесения используют шпатель, кисть или специальный шприц.
    • Прочная сцепка с большинством материалов, включая поверхности с повышенной влажностью.

    «Стиз» предназначен для заделки стыков, щелей и монтажных швов в деревянных, пластиковых и металлических конструкциях. Герметиком можно заполнять пустоты в бетонных стенах, и точечно устранять дефекты каменной кладки.

    Космофен

    Эту замазку еще называют жидким пластиком. Космофен – прозрачная субстанция с малой вязкостью, не требующая дополнительных компонентов для полимеризации. Используется только для работ с пластиковыми поверхностями, в том числе, в качестве клеящего состава. Базовый компонент – цианакрилат вступает во взаимодействие с полимером обрабатываемого материала, частично его растворяя. После застывания образуется монолитно спаянное соединение или покрытие, которое не будет терять цвет или отслаиваться со временем.

    Герметик для ПВХ Kosmofen имеет следующие свойства:

    • В зависимости от конкретного сорта может быть либо прозрачным, либо белым.
    • Рабочий цикл – не больше минуты, после чего наступает частичная полимеризация. Через 5 минут герметик полностью сцепляется с обрабатываемой поверхностью. Окончательное затвердевание происходит не раньше, чем через сутки.
    • Для работы с замазкой необходима температура от +5°C.
    • Легко воспламеняем (температура возгорания 212°), из-за чего запрещено применение рядом с открытым огнем.

    Космофен применяют для работ с разными типами пластика, металла и даже камня. Смесь считается безопасной для человека, но использовать ее на поверхностях, контактирующих с пищей, не рекомендуется.

    Как правильно наносить оконный герметик

    Все работы по герметизации рам обычно начинаются с удаления старой замазки. Для этих целей хорошо подойдет шпатель шириной до 40 мм. Если есть участки, с которых сковырнуть засохшую замазку без последствий для рамы не получается, используют строительный фен. Проблемную область разогревают, делая удаляемые остатки более эластичными, после чего их счищают.

    Шпатель вставляют между стеклом и рамой и аккуратными движениями удаляют все лишнее. Если для очистки требуются значительные усилия, вместо шпателя можно использовать нож или стамеску.

    Когда внутренний периметр створки очищен минимум с трех сторон, стекло вытаскивают, удаляют остатки герметика и зачищают поверхность мелкозернистой наждачной бумагой. Со стекла также необходимо удалить фрагменты старой краски и прочие загрязнения. Все примыкающие друг к другу поверхности желательно обезжирить растворителем. На этом этапе подготовку рамы и стекла можно считать оконченной.

    Если будет использоваться покупная замазка, следует ознакомиться с ее инструкцией. Что касается продуктов, приготовленных в домашних условиях, их лучше наносить при плюсовой температуре на сухую поверхность.

    Последовательность нанесения:

    • Герметик перемешивают до нужной консистенции, в случае необходимости добавляют растворитель или сухую смесь.
    • На четверть рамы (монтажное место для стекла) наносим герметик. Желательно для этого использовать шприц, оно при его отсутствии можно обойтись узким шпателем. Много наносить не нужно, поскольку сверху ляжет стекло и выдавит все лишнее.
    • Устанавливаем стекло, равномерно прижимая его по периметру створки.
    • Шпателем наносим внешний слой замазки, заполняя все видимые щели.

    Когда герметик немного подсохнет, следует убрать его излишки, которые в процессе нанесения могли попасть на раму и стекло. Не стоит оставлять это на потом, так как удалять полностью застывшую замазку может оказаться довольно проблематично.

    Полезное видео по удалению старой краски и приготовление замазки из клея ПВА и мелких опилок:

    ПолезноБесполезно

    необходимость, лучшие способы, шведская технология

    На чтение 7 мин Просмотров 22 Опубликовано Обновлено

    Один из минусов деревянного окна – щели и трещины, через которые в дом попадает холодный воздух. От этого легко избавиться. Утепление деревянных окон выполняют самыми разными способами как снаружи, так и изнутри.

    Признаки необходимости утепления деревянных окон

    Щели в деревянных окнах можно закрыть прочным самоклеющимся утеплителем

    Деревянное окно, особенно старого образца, не образует той степени герметичности, которую предполагает пластиковое. Это не недостаток конструкции, а его особенность: деревянная рама всегда пропускает больше воздуха за счет зазоров между элементами и структуры самой древесины. Если в комнате установлены деревянные окна, беспокоиться о вентиляции не приходится, лишняя влага покидает помещение естественным путем.

    Однако со временем дерево ссыхается и растрескивается. Рама изменяет конфигурацию: между створками, между рамой и стеной, между деревянными элементами и стеклом появляются «лишние» зазоры. Визуально окно не изменяется, но найти щели не так уж сложно.

    Обледенение на стеклах говорит о негерметичности рамы

    Явный признак того, что окна пора утеплять – повышение расходов на отопление, при такой же температуре снаружи и таком же тарифе. Часть теплого воздуха выходит через непредусмотренные щели. Обитатели квартиры, пытаясь поддержать комфортную температуру, более интенсивно топят и расходуют больше.

    Обнаружить щели можно непосредственно: достаточно поднести влажную руку к створке. Если ощущается слабый ток воздуха – рама негерметична.

    Еще более очевидный признак – появление морозных узоров на стекле.

    Обнаружить негерметичность можно и летом. Зажженную свечу размещают напротив подозрительного участка. Если пламя отклоняется, нужно утеплять окна. Сделать это лучше до того момента, когда температура воздуха упадет ниже +5 С.

    Подготовка окон

    Перед монтажом самоклеющегося уплотнителя поверхность необходимо обезжирить

    Прежде чем утеплить окно, его подготавливают. Раму и стекла моют, просушивают и обрабатывают каким-либо обезжиривающим средством.

    Деревянную конструкцию обследуют любым из указанных способов, чтобы установить, где в комнату проходит холод. Чаще всего это откосы, подоконник, места смыкания рамы и створки. Холодовой мостик появляется между стеклом и рамой створки. Если дерево сильно рассыхается, сквозь глубокие трещины тоже проходит морозный воздух.

    Подоконник, отлив и откосы заделывают с наружной стороны, створки и раму – изнутри.

    Лучшие способы утепления

    Деревянное окно теплоизолируют герметиком, бумагой, уплотнителями, монтажной пеной. Как утеплить окна, выбирают исходя из количества обнаруженных щелей, состояния дерева и необходимой степени утепления. Можно сделать деревянные окна такими же герметичными, как и пластиковые.

    Газета и бумага

    Бумага для оклейки окон

    Дешевый, а порой даже бесплатный метод заделки щелей в деревянном окне. Выбирают один из вариантов:

    • Бумагу – лучше белую, но неплотную, не для принтера, нарезают на полоски шириной в 4–5 см. Готовят мыльный раствор или клейстер, полоски смазывают клеящим составом и приклеивают вдоль стыковки створкой, рамы и стены. Такой же результат обеспечивает малярный скотч. Весной приклеенные полоски отмачивают и удаляют.
    • Если щели слишком широкие, поступают иначе. Газеты и бумагу увлажняют, сворачивают в трубочки и заполнят ними пустоты.
    • Чтобы заделать тонкие трещинки в рассохшемся дереве, бумагу или газету рвут на мелкие фрагменты, замачивают до кашицеобразного состояния и замазывают ею щели. Утепление не удаляют весной.
    • Для заделки тонких щелей применяют и другой вариант. Мелкие газетные обрывки смешивают со стаканом муки и разводят водой до состояния сметаны. Составом замазывают самые тонкие щели, не подлежащие ремонту. Смесью можно заделать и зазоры между рамой и стеной, например.

    Оклейка бумагой гарантирует высокую степень герметичности. Чтобы проветрить комнату, необходимо открывать форточку.

    Вата, ткань и скотч

    Заделка щелей ватой с помощью острого предмета — пинцета, шпателя, отвертки

    Щели и зазоры заделывают технической ватой: проталкивают материал пинцетом, острием ножниц или другим острым предметом. Затем нарезают хлопковую ткань полосками шириной в 4–5 см, смачивают ее мыльной водой, слегка отжимают и заклеивают полосками зазоры и щели, заполненные ватой. Ткань подбирают одноцветную, иначе окно выглядит неряшливо.

    Заклеить зазоры можно малярным скотчем, а вместо ваты использовать бельевой шнур. Способ более практичный. Ткань не желтеет, как бумага, и намного легче отходит от рамы. Вату из щелей тоже значительно проще извлечь.

    Поролон

    Поролоновая лента для окон без клеевой основы

    Поролоновая лента – утепляющий и легкий материал. Срок годности у нее невелик – 2 года, но и стоит материал дешево. Поролон не деформируется при сжатии, поэтому утепленные окна можно открывать.

    Поролон нарезают по длине, снимают защитную полоску и заполняют ними пустоты или приклеивают по месту стыковки. Если щель слишком глубокая, укладывают несколько полосок.

    Ширина сжатой поролоновой полоски должна быть равна ширине зазора.

    Парафин или герметик

    Перед нанесением герметика окно моют, высушивают и обезжиривают

    Придать деревянному окну герметичность можно с помощью силиконового герметика или парафина.

    Для утепления берут влагостойкий состав с антигрибковыми свойствами. Обычно это полиуретановой или теоколовый герметик. Силикон выдавливают с помощью насадки и заполняют ним пустоты любого вида. Поверхность сразу же затирают, чтобы распределить герметик ровным слоем и убрать излишки. Затвердевший материал крайне сложно удалить. Результат сохраняется несколько лет, а заделанные герметиком створки открыть не удастся.

    Другой способ – расплавленный парафин. Вещество набирают в шприц и заполняют ним зазор. Парафин обеспечивает такую же степень герметичности, но при этом легко удаляется.

    Популярная шведская технология

    Шведская технология предполагает, что окна выполнены с пазами для вставки утеплительного жгута

    Утепление окон по шведской технологии – метод эффективный, но и непростой. Для старых окон он не годится, так как предполагает демонтаж изделия и высверливание пазов. Действует такая теплоизоляция 15–20 лет.

    1. Снимают створки. Окно моют, сушат, обезжиривают.
    2. В оконной раме, в рамах створок и форточки фрезером вырезают паз. Размеры и конфигурация паза совпадают с формой выбранного утеплителя: полиуретанового, ПВК, поролона. Клей не нужен, так как уплотнитель удерживается за счет утолщений.
    3. Стыки между рамой и стеклом заполняют силиконовым герметиком.
    4. Устанавливают створки на место.

    Утепление деревянных окон, выполненное по шведской технологии, не сказывается на внешнем виде конструкции, створки и форточку можно открывать в любую минуту. Такая теплоизоляция повышает звукоизоляцию окон.

    Утепление оконных проемов

    Внешнее утепление окна с помощью монтажной пены

    Когда щели появляются между оконным блоком и откосами или подоконником, при небольших размерах пустот используют поролон или уплотнители, но есть вариант и более удобный – монтажная пена.

    Пена увеличивается в объеме, заполняя собой зазоры любого размера и формы. Застывает в течение суток и обеспечивает теплоизоляцию за счет содержащихся в ней воздушных пузырьков. Состав разрушается под действием солнечных лучей. Окрашивание или покрытие лаком заполненных пустот – обязательное условие.

    Оконные проемы нужно утеплять снаружи и изнутри. Монтажная пена – самый удобный вариант.

    Особенности утепления окон в деревянном доме

    Дерево под действием тепла, влаги, со временем изменяется в объеме. Чтобы эти изменения не повлияли на окно, его вставляют в плавающую раму – обсаду из того же дерева. Стыки между обсадой и стеной заделывают джутом или льноватином.

    Между оконным блоком и обсадой тоже со временем образуются зазоры. Для их заделки используют уплотнители из резины, полиуретана, ПВХ. Для внутренней теплоизоляции допускается применять поролон, трубчатые уплотнители.

    В деревянном доме полной герметичности окна добиться не удастся. Более того, это нежелательно, поскольку такое паронепроницаемое «включение» нарушает естественное регулирование микроклимата.

    виды и как выбрать, инструкция по применению

    Герметик для окон сегодня стал достаточно популярным, и применяют его преимущественно в виде уплотнителя оконных рам и стекол.

    Герметик по своим свойствам и характеристикам подразделяется на несколько разновидностей, но наиболее применяемым считается на основе силикона. Своей популярностью он обязан практически безупречным характеристикам и относительно невысокой цене, поскольку для его изготовления применяется всего один компонент – силоксановый каучук.

    Виды и назначения герметиков

    Любые оконные герметики принято различать по двум основным группам, в основу которых заложены вулканизирующие компоненты:

    • На ацетатную группу.
    • Нейтральную.

    Ацетатная группа отлично подходит для работы с гладкими поверхностями, в том числе и со стеклом. У нейтральной группы герметиков есть весомое преимущество выражающееся в повышенной степени адгезии. По этой причине их часто применяют:

    • В виде специальной замазки между профилем и стеклом.
    • Ими заделывают швы в несущих конструкциях и оконных профилях.
    • Для герметизации стекол.

    Для того чтобы понять что из себя представляет каждый отдельный герметик, а также понять его действие и предназначение, следует ознакомиться с ними более основательно.

    1. Акриловый тип. Чаще всего предназначается такой герметик для деревянных окон. На сегодняшний день он отлично заменяет старую добрую замазку. Соответственно наносится он по такой же схеме, то есть в тех местах, где стыкуются оконная рама и стекло.В отличие от замазки, акриловый герметик в принципе не дает возможности к проникновению воздуха, поскольку любые имеющиеся щели закупориваются самым надлежащим уровнем.

      Кроме этого у этого типа высокая степень морозостойкости и применять его можно практически с любыми строительными материалами и ввиду этого его частенько называют герметиком универсального типа.

    2. Бутиловый тип. Данный тип герметика не имеет такого широкого применения как предыдущий и основная сфера его применения – стыковка стекол в стеклопакетах. Бутиловая масса является безупречным лидером при изготовлении стеклопакетов, поскольку такие понятия как просачивание паров и проникновение воздуха сквозь него, в принципе невозможно.
    3. Полиуретановый тип. Данный вид в чем-то аналогичен бутиловой массе, но с одним различием. Пластиковые окна это единственный метод его применения. В пластиковых стеклопакетах полиуретановый герметик используется и в виде вторичного утеплителя, и благодаря этому кромочные соединения становятся более прочными и соответственно долговечными.Можно дополнить то, что этот материал полностью не реагирует на кислоты, он морозостоек и его стоимость достаточно низкая.
    4. Силиконовый тип. Силиконовый герметик в прямом смысле слова является безупречным лидером не только при заделывании стыков оконных рам и стекол, но и при любых других видах ремонтной деятельности.

    Как выбрать герметик

    В том случае когда окно пропускает холодный воздух, или необходимо провести некоторые другие работы при помощи герметика следует знать, на чем необходимо основываться при его покупке:

    • У любого герметика должна отсутствовать химическая агрессия на материалы, с которыми предстоит им работать.
    • Он должен обладать прочностью и эластичностью.
    • Обязательная черта – устойчивость к ультрафиолетовым лучам.
    • Долговечность.
    • Мертвое сцепление с поверхностями.

    Все описанные характеристики касаются общих черт герметиков. Также касаемо того или иного случая, при приобретении следует пользоваться более узкими рекомендациями:

    Практически в каждом магазине приобрести герметик можно в различных цветовых решениях, поэтому следует быть внимательным. То есть если подобная замазка необходима для белых стеклопакетов, то естественно что и герметик необходим этого же цвета.

    Для того чтобы обработать окна ПВХ черного, древесного или другого оттенка, можно посоветовать к использованию прозрачный вариант.

    Для обработки образовавшихся послемонтажных стыков в оконных конструкциях настоятельно рекомендуется пользоваться универсальным акриловым герметиком Стиз А.

    Зачастую стыки в оконных конструкциях покрываются плесенью. В этом случае необходимо их обработать специальным герметиком в составе которого имеются асептические компоненты.

    Для любых оконных конструкций следует в принципе останавливать свой выбор на герметиках с синтетическим силиконизированным составом. У них не имеется запахов, они обладают повышенной пластичностью и поддаются окраске.

    Если же речь идет о пластиковых стеклопакетах, то акцентироваться необходимо на силиконовой основе. Что важно, иногда возникают недоразумения ввиду схожести силикона и жидкого пластика, поэтому при приобретении следует четко пояснять продавцу, что именно необходимо.

    Как правильно применять герметики

    В первую очередь необходимо зазор очистить от пыли и грязи. Если загрязнение повышенное, то имеет смысл промыть его водой и сразу же высушить.

    Для того чтобы процедура герметизации стыков и швов происходила с максимальным качеством и оперативностью, рекомендуется дополнительно приобрести специальный силиконовый пистолет. С его помощью выдавливаемый слой будет распределен равномерно.

    После обрезки наконечника, баллон вставляется в пистолет и фиксируется. Когда зазор подготовлен, герметик наносится в него не торопясь в виде тонкого и равномерного слоя и если возможно довести процесс следует до конца и не прерываясь.

    Если же не вышло протянуть слой без прерывания, то от потеков можно избавиться при помощи строительного ножа, естественно когда силикон высохнет. Иногда при работе капли могут попасть на подоконник или стекло и в этом случае вытереть их можно мягкой ветошью или ватным тампоном смоченным в бензине.

    Видео: ремонт и утепление оконных рам герметиком

    Как заменить стекло в окне с деревянной рамой | Home Guides

    Оконное стекло почти невидимо, пока не возникнут проблемы, и вы можете даже забыть, что оно есть. Среди проблем, напоминающих вам о его существовании, являются помутнение, трещины и провисание — состояние, которое влияет на старое оконное стекло. Если рамы не имеют отделки, предназначенной для этой работы, вам понадобится состав, похожий на замазку, называемый глазурью, чтобы удерживать в них стекло, и вам нужно удалить старую, затвердевшую глазурь, чтобы вытащить старое стекло.Если существующее стекло треснуло или разбилось, наденьте перчатки и защитные очки и не подпускайте людей к этому месту, пока вы его снимаете.

    Проверьте способ удержания стекла. Если окно имеет окантовку, стекло можно снять, поддев окантовку плоской отверткой. Если это глазурь, смягчите глазурь с помощью теплового пистолета или фена на полную мощность.

    Удалите глазурь шпателем после того, как размягчите ее. С помощью плоскогубцев вытащите маленькие металлические шипы, удерживающие окно на месте, называемые остриями.Если они не выходят, согните их плоскогубцами.

    Наденьте защитные перчатки и постучите по стеклу снаружи, чтобы ослабить его. Выдавите один угол из рамы, возьмитесь за него одной рукой и осторожно потяните, когда вы постучите. Когда стекло свободно, поддерживайте его за нижний край, когда вытаскиваете его из рамы.

    Вытащите те точки, которые нельзя было удалить, пока стекло было на месте, и соскребите с дерева всю старую замазку. Установите новое стекло и закрепите его, вдавив новые точки в древесину плоскогубцами.Если рама была обрезана, замените накладку и вставьте новые 1-дюймовые стержни в отверстия для гвоздей. Утопите их дыроколом.

    Замазать окно масляным остеклением. Достаньте некоторое количество из емкости и покатайте в руках, чтобы смягчить. Сформируйте из него веревку и прижмите ее к краю стекла, образуя сплошную полосу остекления. Заполните зазор между окном и деревом, чтобы оно полностью заполнило зазор и вы смогли придать ему форму.

    Держите шпатель почти параллельно стеклу с одной стороны рамы и наклоняйте его под углом 45 градусов по отношению к стеклу.Глядя в один угол, проведите его вдоль остекления к другому углу, образуя плоскую поверхность, диагональную как к стеклу, так и к раме. Если шпатлевка отслаивается, замените ее и начните заново. Таким же образом обработайте все четыре стороны рамы.

    Дайте глазури застыть в течение 10 дней, затем покройте ее грунтовкой для дерева на масляной основе. Покрасьте окно, когда грунтовка высохнет.

    Ссылки

    Советы

    • Глазурь будет смазывать окно, пока вы ее наносите.Вытрите пятна тряпкой непосредственно перед нанесением грунтовки.
    • Окно будет легче заменить, если вы сможете снять раму и положить ее ровно.

    Предупреждения

    • Если стекло треснуло, заклейте обе стороны малярным скотчем, чтобы оно не развалилось, пока вы его снимаете.
    • Если вам нужно удалить битое стекло, сделайте это плоскогубцами и поместите старое стекло в бумажный, а не пластиковый пакет.

    Writer Bio

    Крис Дезил имеет степень бакалавра физики и степень магистра гуманитарных наук.Помимо неизменного интереса к популярной науке, Дезиэль с 1975 года занимается строительством и дизайном домов. В качестве ландшафтного дизайнера он помог основать две садовые компании.

    Как повторно засветить окно

    Если у вас старый дом, скорее всего, у вас есть хотя бы одно окно, которое нужно повторно остекить. К этому могут привести две ситуации: разбитое стекло или ухудшение со временем.

    Остекление — это название затвердевшей шпатлевки, которая создает водонепроницаемую изоляцию на внешней стороне окна между деревом и стеклом.Со временем оно может упасть или сильно потрескаться, что сделает ваше окно уязвимым для воздействия воды и гниения. Застеклить окно несложно, но потребуется немного ноу-хау и пара свободных часов.

    Шаг 1. Изучите ситуацию

    Во-первых, осмотрите окна снаружи, чтобы узнать, в каком они состоянии. Если на остеклении есть несколько микротрещин то тут, то там, значит, в нем еще есть жизнь, но вам следует время от времени проверять, не станет ли положение хуже. .Если остекление отсутствует или если вы можете вставить лезвие ножа в щели, вам необходимо повторно застеклить окна.

    Шаг 2: Удалите старое остекление

    Во-первых, нужно удалить рабочую часть окна (там, где оно скользит вверх или вниз), называемую створкой. Для этого удалите высокие тонкие деревянные бруски, называемые упорами, которые находятся внутри окна по обе стороны от проема, перпендикулярно створке. Обычно их удерживают на месте тремя винтами каждый.Если упоры закрашены, используйте бритвенный нож, чтобы аккуратно сломать линию краски, чтобы удалить их. (Поскольку вы работаете со старым окном, обязательно примите все необходимые меры предосторожности в отношении свинцовой краски.)

    Шаг 3: Удалите старое остекление

    Как только створка снята, самое время снять плохое остекление. Начните со скалывания неплотного остекления бритвенным ножом или скребком. То, что останется, будет довольно хорошо прилипать к дереву и стеклу.Снимайте это очень осторожно, но даже нежным прикосновением вы рискуете разбить окно или повредить деревянную раму. Я рекомендую использовать тепловую пушку, которая размягчает остекление до такой степени, что оно практически отваливается от окна. Сильная жара нанесет некоторый вред окружающей краске, поэтому, если вы пойдете по этому пути, ваш проект расширится до очистки и перекраски всего окна.

    Независимо от того, какой метод вы используете, вам нужно знать точки стекольщика (небольшие металлические зажимы, удерживающие оконное стекло на месте).Они утопают в остеклении и, вероятно, находятся в центральных точках сторон. Если вы заменяете сломанную панель, удалите эти точки плоскогубцами, как только они будут обнаружены.

    Шаг 4: осмотрите деревянную раму

    После удаления всего остекления осмотрите древесину, чтобы увидеть, нуждается ли она в ремонте. Любой ямочный ремонт должен выполняться с помощью двухкомпонентной эпоксидной смолы для дерева, которой можно придать форму и отшлифовать, чтобы она соответствовала древесине.

    На этом этапе у вас может возникнуть желание загрунтовать голую древесину, которую вы обнаружили.По этому поводу ведутся споры; одни говорят, что нужно начинать, а другие — нет. Олдтаймер, который меня учил, сказал не делать этого, поэтому я не делаю этого. Он всегда говорил, что первозданное состояние недавно открытой древесины было доказательством того, что масла в остеклении создают защитный экран и что грунтовка не нужна.

    Шаг 5: Замените стекло

    Если вы заменяете осколок стекла, измерьте размер нового предмета, взяв размеры отверстия между деревом и деревом и вычтите одну восьмую дюйма.Хотя вы хотите, чтобы стекло поместилось по размеру, вы не хотите, чтобы оно было зажато слишком плотно. Оставить один шестнадцатый дюйм свободного пространства с каждой стороны достаточно, чтобы стекло легко поместилось, но достаточно плотно, чтобы стекольщик держался.

    После того, как вы отрежете кусок стекла (в большинстве хозяйственных магазинов это могут сделать за вас), нанесите тонкий слой глазури на деревянную раму, прижмите стекло к нему, затем закрепите на месте новыми остриями стекольщика. Эти точки вдавите в раму шпателем.

    Шаг 6: Reglaze

    Пришло время нанести новую шпатлевку. Если вы работаете только с одним или двумя маленькими стеклами, подойдет полпинты с глазурью. Его можно найти в любом хозяйственном магазине и стоит всего несколько долларов. Также доступны контейнеры большего размера. Сначала убедитесь, что ваша глазурь имеет комнатную температуру. Затем потрите в руках шарик размером с мяч для гольфа в течение минуты или около того, чтобы выровнять консистенцию.Как только он станет красивым и податливым, раскатайте его, как если бы вы делали хлебную палочку, а затем обработайте кусок вдоль края оконного стекла. (Не беспокойтесь о том, чтобы заставить его войти — об этом мы позаботимся на следующем шаге.)

    Шаг 7: Reglaze

    Монтаж остекления состоит из двух частей: вдавить стекло в стекло и раму, а затем разгладить. Чтобы вдавить его, возьмите шпатель и прижмите его к дереву и стеклу (на фото).Обойдите все окно и по ходу удалите лишнее. Ваша цель состоит в том, чтобы внутренний край остекления совпадал с деревянной стойкой на другой стороне окна.

    Затем возьмите шпатель и проведите им по стеклу под углом, разгладив его и срезав лишнее. Чтобы получить красивый законченный вид, делайте это за один проход на каждую сторону. Чтобы удалить излишки, просто зачерпните его уголком шпателя и подтолкните к центру окна.

    Шаг 8: Покраска

    Из-за процесса отверждения остекления вам нужно подождать не менее недели, чтобы покрасить остекление, так что вы можете тем временем переустановить окно.Просто оставьте на нем все масляные отпечатки пальцев — лучше очистить его, когда глазурь немного затвердеет. Когда будете красить, используйте качественную грунтовку на масляной основе. И очень важно, чтобы вы наносили краску на стекло, по крайней мере, на одну шестнадцатую дюйма. Если вы не выполните этот последний шаг, ваше остекление выйдет из строя задолго до его срока.

    Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

    6 советов по ремонту оконной рамы

    Помимо своей основной цели — удерживания оконного стекла на месте — оконные рамы помогают изолировать ваш дом. Обычно оконные рамы являются предметом с длительным сроком службы, который может прослужить 30 или более лет, однако оконные рамы могут испортиться из-за отсутствия ухода и воздействия суровых погодных условий. Чтобы поддерживать их в хорошем состоянии и продлевать срок их службы, периодически проверяйте свои рамы и устраняйте любые проблемы, как только они появляются.Деревянные рамы особенно нуждаются в регулярном уходе. Вы обнаружите, что мелкие работы по ремонту оконной рамы часто на удивление легко выполнить самостоятельно.

    1. Отслаивающаяся краска. Очистите и отшлифуйте раму. Убедитесь, что поверхность чистая, непыльная и сухая. Затем прогрунтуйте высококачественной акриловой грунтовкой. Сверху нанести наружную краску того же производителя, что и грунтовка. Латексная краска предпочтительнее эмалированной, потому что она позволяет уйти влаге. Избегайте закрашивания подвижных частей рамы.СОВЕТ: Сохраняйте деревянные оконные рамы, перекрашивая их каждые 3-5 лет.

    2. Потери соединения. В старых деревянных рамах используется стеклопакет, чтобы удерживать стекло на месте. Если части смеси отслоились или потрескались, соскребите их. Загрунтуйте поверхность и нанесите свежую шпатлевку для ремонта оконной рамы. После того, как состав высохнет, покрасьте его шов с оконным стеклом.

    3. Заклинивание. Сырая, влажная или ненастная погода может вызвать небольшое вздутие деревянных оконных рам, что приведет к заторам. Если их по-прежнему трудно открыть даже в сухие дни, почините оконные рамы, тщательно очистив их и нанеся бытовую смазку или силиконовый спрей. При окраске оконных рам старайтесь не наносить слишком толстый слой, чтобы свести к минимуму проблемы с застреванием в будущем.

    4. Гниль. Деревянные оконные рамы необходимо периодически проверять на наличие признаков гниения.Необходимое лечение зависит от степени разрушения. Хорошая новость для вас и вашего кошелька заключается в том, что во многих случаях гнилые оконные рамы можно отремонтировать и не нужно вообще заменять. (Однако, если сгнило более 10 процентов рамы, замена оконной рамы вполне может быть вашим лучшим вариантом.) Для ремонта оконной рамы своими руками удалите сгнившую часть дерева с помощью стамески или отвертки или для больших площадей, пила. Отрежьте минимум 2 дополнительных сантиметра, чтобы оставалась только прочная древесина.Удалите весь мусор и пыль, оставив поврежденное место чистым. Небольшие пятна можно заделать эпоксидной шпатлевкой. Отверстия большего размера следует заделать куском дерева, обрезанным до нужного размера. Приклейте деталь на место и покройте раму и заплатку консервантом для древесины. После полного высыхания клея отшлифуйте и заделайте зазоры и трещины шпатлевкой. Высушите, отшлифуйте и покрасьте, как описано в Совет № 1 (выше).

    5. Черновики. Если ваши оконные рамы пропускают холодный или горячий воздух в ваш дом, энергоэффективность вашего дома будет снижена, что приведет к менее комфортной среде и увеличению счетов за коммунальные услуги.Проверьте резиновые уплотнения рам и замените изношенные. Это также предотвратит проникновение влаги.

    6. Трещины и отверстия в рамах из ПВХ. Рамы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) обычно довольно прочны. Однако, если на них появятся трещины или отверстия, вы можете отремонтировать оконные рамы из ПВХ с помощью заполнителя зазоров из ПВХ, который поставляется в виде смолы или порошка.

    Как удалить коммерческое стеклянное окно?

    Может быть несколько причин, по которым вам нужно удалить коммерческое стеклянное окно, а именно потому, что оно сломано или имеет трещину.Треснувшие окна, которые нельзя сразу удалить и не заменить, могут разбиться и нанести травмы, особенно людям, находящимся на земле. Другая причина может заключаться в том, что пришло время обновить ваши окна. В этом случае вам нужно знать, как снять стекло, если вы решите пойти по пути своими руками. Прокрутите вниз и узнайте, как удалить стеклянное окно из вашего офиса или складского здания.

    Соблюдение надлежащих мер безопасности

    Прежде чем приступить к снятию стекла, обязательно наденьте защитное снаряжение.Разбитое стекло может вызвать глубокие порезы и травмы, даже если это небольшие порезы. Чтобы защитить себя от повреждений, надевайте толстые перчатки с кожаными ладонями, жесткую обувь или ботинки, а также длинные брюки и рубашку. Вот шаги, которые необходимо предпринять, чтобы свести к минимуму распространение осколков стекла.

    Шаг 1. Используйте ленту — Оберните малярной лентой оконное стекло, включая поврежденную область, не давя на стекло слишком сильно. Полностью заклейте его полосками изоленты с одной стороны, так как скотч не даст стеклу отлететь от окна во время работы.Обратите внимание: не используйте клейкую ленту или дополнительную липкую ленту, чтобы можно было аккуратно удалить кусочки стекла с ленты.

    Шаг 2: Защитите место работы — Накладывание брезента или ткани на место, где вы работаете, защитит место и позволит вам утилизировать его, если стекло разбилось о него. Сделайте это как во внутренней области вокруг окна, так и во внешнем пространстве.

    Шаг 3: Ослабьте стекло монтировкой — Используйте тяжелый ручной инструмент, например приклад молотка, который будет работать эффективно.Слегка постучав по стеклу, ослабьте осколки стекла, а затем удалите более крупные осколки и избавьтесь от них правильно.

    Шаг 4: Удалите старое остекление вокруг рамы — В оконной раме могут застрять маленькие кусочки стекла, поэтому возьмите жесткий шпатель или долото и удалите остекление, которое удерживает их на месте. Если для фиксации окна используется герметик или лента, вам может потребоваться более гибкий шпатель, чтобы прорезать между рамой и стеклом.Будьте осторожны, вытаскивая осколки стекла из рамы. Утилизируйте оставшееся стекло.

    Безопасное удаление неповрежденных стекол

    Обычно оконное стекло устанавливается тремя способами: с помощью прокладки, герметика или с помощью липкой ленты. Вот как безопасно удалить неповрежденные стеклянные панели.

    Прокладки

    Находящиеся в виниловой или толстой пластиковой прокладке, края стекла удерживаются канавками в оконной раме. Разберите раму, которая крепится шурупами по углам — хорошо, потому что разбирать будет проще всего; после этого снимите всю панель и замените ее перед тем, как снова скрутить раму.

    Как правило, любое остекление между стеклом и рамой можно соскрести небольшими полосками, если это необходимо.

    Герметик

    Накладки на окна, есть съемные упоры или очень тонкие куски дерева или винила. Удалите их, чтобы освободить немного места, где можно прорезать герметик. Это может быть трудно удалить, так как ограничители часто забиваются, но с помощью тонкого, гибкого шпателя или универсального ножа вы можете прорезать любой герметик, который вы видите, и вытащить стопоры.Наконец, переверните окно и вставьте лезвие между окном и рамой, чтобы ослабить или прорезать герметик. Учтите, что вам, возможно, придется разбить стекло, если это станет слишком сложно.

    Клейкая лента

    Использование двусторонней клейкой ленты вместо герметика полезно для склеивания рамы и стекла вместе со съемным ограничителем, расположенным с другой стороны. Используйте гибкий шпатель, чтобы ослабить упор, начиная сверху. Затем переверните окно и используйте шпатель между рамой и слегка ослабленной стеклянной панелью, чтобы разрезать ленту, которая должна освободить стеклянную панель.Опять же, вам, возможно, придется разбить стекло, если вы не можете разрезать ленту.

    Очистка разбитого стекла

    Помните, что если вы разбили стекло, убедитесь, что вы надели защитное снаряжение, прежде чем чистить любое разбитое стекло. Тщательно пропылесосьте область окна и используйте валик для ворса или изоленту, чтобы собрать крошечные кусочки. Для дополнительной защиты при выбрасывании стекла уложите два пакета друг в друга и поместите детали внутрь. Наклейте на пакет бирку или наклейку с надписью «Разбитое стекло для утилизации», чтобы каждый, кто с ним обращался, знал, что нужно быть осторожным.

    Нужна помощь? Обратитесь в компанию Northern Utah Glass

    . Если вы заметили, что ваше коммерческое стеклянное окно требует ремонта или замены, и вы не можете его починить, позвоните специалистам компании Northern Utah Glass. Мы придем, вынимем существующее окно и заменим его, не отрывая пальца. Наши специалисты займутся каждым этапом процесса замены, поэтому позвоните нам сегодня.

    Глоссарий терминов | Windsor Windows

    Хотите узнать разницу между R-значением и U-фактором? Что означают пултрузия и экструзия? Мы хотим, чтобы вы были в курсе при покупке окон и дверей.Найдите определения общих терминов, используемых на этом сайте и в индустрии окон и дверей ниже.

    AAMA Silver — Программа маркировки, спонсируемая AAMA, сертифицирующая тепловые характеристики окон и дверей по показателям U-фактора (или U-значения), SHGC и VT.

    Акрил — Термопластический материал для остекления.

    Active — Это панель управления (X), если смотреть снаружи.

    Airgel — микропористая прозрачная силикатная пена, которая в настоящее время разрабатывается для потенциального использования в качестве материала для заполнения полостей остекления, предлагая очень высокие тепловые характеристики.

    Проникновение воздуха — Количество воздуха, проникающего внутрь и наружу здания через трещины в стенах, окнах и дверях.

    Airspacer — Компонент, расположенный по периметру стеклопакета для разделения двух стеклянных панелей.

    ANSI — Американский национальный институт стандартов, информационная служба по всем типам стандартов и спецификаций продукции

    Отожженное стекло — Стандартное флоат-стекло.

    Отожженный ПВХ — Дополнительный процесс в ячеистом процессе для обеспечения стабильности продукта.

    Arch-top — Один из нескольких терминов, используемых для различных оконных блоков с одним или несколькими изогнутыми элементами рамы, часто используемых над другим оконным или дверным проемом. Также называются круглыми головками, круглыми вершинами и закругленными вершинами.

    Аргон — инертный, нетоксичный газ, используемый в изоляционном стекле для уменьшения теплопередачи.

    ASHRAE — Американское общество инженеров по отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха, национальная ассоциация, устанавливающая стандарты энергоэффективности зданий.

    Astragal — Центральная стойка между двумя распашными дверями.

    ASTM International — Ранее Американское общество испытаний и материалов, торговая ассоциация, устанавливающая стандарты на материалы (включая стекло) и методы испытаний. Он также разработал стандарт установки окон.

    Навес — Окно с откидывающейся снизу створкой наружу.

    Задняя лента — Столярные изделия по внешнему краю оконной рамы, обычно используются, когда рама состоит из плоских досок.

    Backbedding — Материал или состав, используемый для герметизации стекла на оконной створке.

    Весы — Механическое устройство (обычно подпружиненное), используемое в одно- и двухвесных окнах как средство уравновешивания веса створки во время открывания и закрывания.

    Basic — БЕЗ заделки, без оболочки, без гребня для гвоздя / каплеуловителя, но готов для изготовления оболочек в полевых / цеховых условиях или в полевых / цеховых условиях.

    Залив — Комбинация оконных блоков, выступающих наружу.Обычно имеет большой центральный блок с двумя боковыми блоками под углом 30 ° или 45 ° к стене.

    BETEC — Совет по строительной среде и теплоизоляции. Являясь частью Национального института строительных наук, организации, представляющей правительство и промышленность, BETEC участвует в информировании о государственной политике и влиянии на разработку стандартов в отрасли.

    Двухшарнирный — термин Виндзор для двухпанельных дверей, в которых обе панели могут открываться, навешиваются сбоку, с одной активной панелью и одной пассивной панелью.

    BOCA — Строительные чиновники и администраторы кодекса. Одна из трех групп модельных кодов в США теперь объединяется в Международный совет кодов.

    Пыльник застеклен — Метод остекления с использованием винилового чехла для окружения стекла. Также называется коммерческим остеклением.

    Нижняя направляющая — Нижний горизонтальный элемент оконной створки или дверной панели.

    Bow — комбинированное окно, выступающее наружу.

    Отсек для боксов — Комбинация оконных блоков, которые выступают наружу. Обычно представляет собой большой центральный блок с двумя боковыми блоками, расположенными под углом 90 ° к стене.

    Дыхательная трубка — Трубка, проходящая через воздушную прокладку и уплотнение из изоляционного стекла, которая позволяет устройству приспосабливаться к изменениям давления в зависимости от времени и места изготовления и времени и места установки, где он запечатан. Обычно используется для приспособления к перепадам высоты между заводом и строительной площадкой.

    Кирпичная форма — Тип внешней облицовки для окон и дверей.

    Caming — Металл, используемый для изготовления декоративных стеклянных панелей. Обычно это цинк или латунь, его также наносят на одинарные стеклянные перемычки для создания декоративного вида стекла.

    Створка — Окно со створкой, откидывающейся наружу вправо или влево.

    Кожух — Открытый молдинг или профиль вокруг окна или двери, как внутри, так и снаружи, для закрытия пространства между оконной рамой или дверным косяком и стеной.

    Конопатка — Состав для заполнения швов и заделки трещин для предотвращения утечки воды и воздуха.

    Ячеистый ПВХ — экструдированный поливинилхлорид, используемый в оконных и дверных компонентах и ​​отделке. В отличие от жесткого (или полого) винила, он имеет внутри пенопласт или ячеистую структуру. Его часто можно прибивать гвоздями, пилить и обрабатывать как дерево.

    Целлюлозный композит — Обычно материал, состоящий из органического материала, например древесного волокна, экструдированного с пластиком.

    Celuka PVC — Процесс увеличения твердости продукта.

    Цепочка поставок (CoC) — Процесс отслеживания древесины, полученной из сертифицированного леса, по каналам производства и распределения. Чаще всего упоминаются системы сертификации FSC и SFI CoC. На предприятиях, относящихся к категории CoC, есть процессы для отслеживания сертифицированной древесины с момента ее поступления на объект до момента выхода. Строители, использующие древесину CoC, могут зарабатывать баллы для сертификации дома по стандартам LEED или NAHB.

    Контрольная рейка — Нижняя рейка на верхней створке и верхняя рейка нижней створки двухстворчатого оконного блока, на котором установлен замок. Также называется рельсом для встреч.

    Круглый верх — Один из нескольких терминов, используемых для различных оконных блоков с одним или несколькими изогнутыми элементами рамы, часто используемых над другим оконным или дверным проемом. Также называемые арочными вершинами, круглыми головками и круглыми вершинами.

    Облицовка — Материал, нанесенный на внешнюю часть деревянной рамы и компонентов створки для облегчения обслуживания.Обычные облицовочные материалы включают винил и экструдированный или профилированный алюминий.

    Прозрачный IG — две стеклянные панели, герметично закрытые для образования мертвого воздушного пространства между двумя стеклянными панелями.

    Clerestory — Окно в верхней части комнаты с высокими потолками, через которое свет попадает в центр комнаты.

    Комбинированная дверь — Сетчатая или штормовая дверь, используемая в сочетании с основной дверью. Штормовые окна также называются комбинированными окнами

    .

    Композитный — термин, используемый для оконных или дверных компонентов, которые состоят из двух или более материалов, таких как дерево и пластик.Этот термин также используется для окон и дверей, которые сочетают в себе два или более материала в конструкции рамы или створки, например, продукт с деревянной внутренней частью и виниловой или алюминиевой внешней стороной.

    Конденсация — Водяной пар из воздуха, оседающий на любой холодной поверхности, температура которой ниже точки росы. Иногда возникает проблема с холодным (и плохо изолированным) оконным стеклом или рамой, подверженной воздействию влажного воздуха в помещении.

    Сопротивление конденсации (CR) — Измерение того, насколько хорошо продукт противостоит образованию конденсата на внутренней стороне устройства.CR выражается числом от 1 до 100. Чем выше число, тем лучше продукт сопротивляется конденсации. CR — необязательный рейтинг.

    Очиститель углов — Устройство для удаления капель излишка материала, образовавшегося при сварке углов виниловых окон.

    Коттедж с двойным навесом — Окно с двойным навесом, у которого верхняя створка короче нижней.

    CRF — Коэффициент сопротивления конденсации. Оценка способности окна сопротивляться конденсации.Чем выше CRF, тем меньше вероятность возникновения конденсации.

    CRM — Управление взаимоотношениями с клиентами. Компьютеризированная система для отслеживания всех контактов с клиентами и перспективами.

    Округ Дейд — Округ Флорида, включая Майами, который установил многочисленные стандарты и требования для окон и дверей, устойчивых к ураганам.

    Проем дневного света — Размер видимой области через кусок стекла.

    Влагопоглотитель — Материал, используемый для поглощения влаги из герметичного воздушного пространства стеклопакета.

    Расчетное давление (DP) — Измерение структурных характеристик окна или двери. Обычно указывается как в полтора раза больше, чем необходимо, исходя из ожидаемого ветра в здании и погодных условий.

    Прямое остекление — Метод остекления стекла непосредственно на раме с использованием метода остекления. Этот метод обычно используется в прямых наборах и единицах радиуса; Никаких створок.

    Прямой набор — Геометрическая форма, сочетающая все прямые ножки.

    Разделенные светильники — Отдельно обрамленные части или стекла. Например, двойное окно часто имеет несколько оконных проемов, разделенных мунтинами на каждой створке. Эти конструкции часто называют «шесть на шесть», «восемь на один» и т. Д., Чтобы указать количество светильников на каждой створке. Конструкции, имитирующие внешний вид оконных стекол с отдельными рамками, часто называют SDL или смоделированными разделенными стенами. Конструкции, в которых используются настоящие отдельные куски стекла, иногда называют TDL или истинно разделенными листами.

    Мансардное окно — Участок, выступающий за крышу дома, обычно с одним или несколькими окнами.

    Двойное остекление — Использование двух оконных стекол в окне для повышения энергоэффективности и обеспечения других эксплуатационных преимуществ. Может или не может относиться к стеклопакету.

    Окно с двойным подвесом — Окно с двумя створками, которые перемещаются вертикально в раме.

    Стекло двойной прочности — Стекло между 0.115 и 0,133 дюйма толщиной.

    Капельный колпачок — Молдинг, устанавливаемый поверх кирпичной формы коллектора или кожуха оконной рамы.

    Dual Low-E — вариант остекления, который сочетает в себе мягкое покрытие Cardinal LoE 366 на внутренней поверхности внешнего стекла и твердое покрытие Pilkington Energy Advantage ™ Low-E на внутренней поверхности внутреннего стекла. Твердое покрытие Pilkington Energy Advantage ™ Low-E представляет собой очень тонкое пиролитическое покрытие, которое является неотъемлемой частью внутренней поверхности стекла.Это твердое, долговечное покрытие с низким коэффициентом излучения обеспечивает улучшенные теплоизоляционные характеристики по сравнению с прозрачным стеклопакетом или стандартным стеклом с низким энергопотреблением.

    Краевой эффект — Теплопередача на краю стеклопакета за счет тепловых свойств прокладок и герметиков.

    Окно выхода — Окно, в которое может залезть пожарный или вылезти из него в экстренной ситуации. Строительные нормы США требуют, чтобы в каждой спальне дома было окно аварийного выхода с указанием минимальных размеров.Обычно требуется проем шириной 20 дюймов и высотой 24 дюйма и проем 5,7 кв. Футов.

    Электрохромное остекление — Стекло или другой материал остекления, который можно переключать с прозрачного на непрозрачный с помощью электроники.

    Эллиптический — Блок двойного радиуса с малым радиусом на конце и плавным / малым радиусом дуги наверху с высотой менее половины ширины.

    Energy Star® — программа, спонсируемая Министерством энергетики США, которая устанавливает минимальные стандарты производительности для окон, которые должны быть признаны энергоэффективными.Для трех различных климатических зон в США

    были установлены три различных набора стандартов для коэффициента теплопередачи и солнечного тепла.

    ERP — Enterprise Resource Planning, компьютеризированная система, которая используется для управления всеми аспектами деятельности компании.

    EuroWindoor — Консорциум европейских ассоциаций производителей окон, дверей и штор, участвующих в разработке общих стандартов ЕС.

    Квартал удлиненный — Высота больше ширины.

    Удлинитель — Элемент отделки, который простирается от внутренней части оконной рамы до внутренней стены.

    Экструдированный алюминий — Более тяжелый и толстый алюминиевый продукт, используемый для внешней облицовки деревянных окон и дверей.

    Экструзия — Процесс, при котором нагретый материал пропускается через матрицу, используемый для производства алюминия, винила (PYC) и других профилей или компонентов, используемых в производстве окон и дверей. Термин также используется для обозначения профилей или линейных профилей, производимых этим способом и используемых для изготовления оконных и дверных компонентов.

    Фрамужный светильник — Окно в форме полукруга над дверью или окном с излучающими решетками.

    Fenestration — Первоначально архитектурный термин, обозначающий расположение окон, дверей и других застекленных участков в стене. Развивается, чтобы стать стандартным отраслевым термином для окон, дверей, световых люков и других застекленных проемов в зданиях. От латинского слова «фенестра», что означает окно.

    Пальцевый шарнир — Зубчатое соединение, используемое для соединения двух деревянных частей встык.

    Fixed lite — Окно без вентиляции или неработающее окно.

    Фиксированная панель — Неработающая дверь, как правило, совмещенная с действующим дверным блоком.

    Мешочек — Тонкая полоска металла или другого материала, отводящая воду от окна, двери или светового люка.

    Флоат-стекло — Стекло, полученное способом, при котором лента перемещается по ванне с расплавленным оловом. Подавляющее большинство листового стекла в настоящее время производится этим методом.Термины «листовое стекло» и «листовое стекло» относятся к более старым методам производства, которые все еще используются ограниченно.

    Дверь заподлицо — Дверь, изготовленная с использованием двух обшивок или поверхностей, разделенных рамной конструкцией из стоек и рельсов по периметру. Двери заподлицо могут изготавливаться с пустотелым или сплошным сердечником.

    Запотевание — Отложение или пленка, оставшаяся на внутренней поверхности герметичного стеклопакета из-за экстремальных условий или нарушения герметичности.

    Размер рамы — Фактический размер коробки агрегата, вне и вне габаритов (не включая форму для кирпича).Это важный параметр, используемый для деревянных окон Windsor особого размера.

    Французские двери — Пара распашных дверей, открывающихся посередине. Также включает более широкие элементы перил и перил вокруг стекла, чем обычные застекленные двери.

    Французский слайдер — раздвижная дверь внутреннего дворика с более широкими перекладинами и поручнями для имитации французской двери.

    FSC — Лесной попечительский совет. Единственная всемирно признанная система сертификации, которая гарантирует, что продукция произведена из экологически и социально устойчивых управляемых лесов.FSC сертифицирует леса, а также производственные и дистрибьюторские цепочки, которые будут являться цепочкой поставок. Использование FSC CoC может принести строителям баллы через программы сертификации домов LEED и NAHB.

    Full Round — Круглая единица одинаковой ширины и высоты.

    Сварка плавлением — Тип угловой конструкции, используемой с виниловыми и другими типами окон и дверей, в которых небольшое количество материала на концах двух частей плавится или размягчается, а затем сдвигается вместе, образуя единое целое. .Также называется сварным уголком.

    Размер стекла — Фактический размер стекла единицы. Это обычная выноска для большинства деревянных изделий Windsor стандартного размера (кроме дверей).

    Остекление — Стекло (и другие материалы) в окне или двери. А также акт или процесс установки стекла на агрегат.

    Упор для остекления — Элемент створки или дверной панели, удерживающий стекло на месте. А также реферал, который держит стакан на месте.

    Glider — Окно с подвижной створкой, которая выдвигается по горизонтали. Также называется горизонтальным скользящим окном.

    Gothic — Радиусная единица, которая обычно доходит до вершины, или конструкция решетки радиуса, не образующая полного круга.

    Решетка — термин, относящийся к оконным перегородкам или мунтинам. Это может быть тип сборки, установленный внутри оконного или дверного блока, который можно отсоединить для очистки.Может быть установлен внутри герметичного стеклопакета, если его называют решеткой.

    Полукруглый — приклад или специальный полукруглый блок, высота которого составляет половину ширины.

    Hallmark — Программа сертификации окон и дверей, спонсируемая WDMA.

    Крепление и навешивание — Всегда смотреть снаружи.

    Стекло с твердым покрытием — Стеклянное изделие, на которое в процессе производства на стадии расплавленного стекла наносится покрытие.Этот тип покрытия, также известный как пиролитическое покрытие, обеспечивает поверхность, которая в целом не уступает по прочности поверхности обычного стекла, поэтому не требует специального обращения и не требует использования в стеклопакете. Другой тип стеклянного покрытия — это покрытие напылением, которое наносится во вторичном процессе. Эти типы покрытий, которые иногда называют мягкими, обычно требуют дополнительной осторожности при обращении и изготовлении и должны использоваться в стеклопакете.

    Головка — Главный горизонтальный элемент рамы в верхней части окна или двери.

    Заголовок — Горизонтальный элемент каркаса, размещаемый над грубым проемом окна или двери, чтобы предотвратить нагрузку на каркас стены или крыши. Также известен как перемычка.

    Прибыль тепла — Передача тепла снаружи внутрь посредством теплопроводности, конвекции и излучения через все поверхности дома.

    Тепловые потери — Передача тепла изнутри наружу посредством теплопроводности, конвекции и излучения через все поверхности дома.

    Пустотная дверь — Дверь заподлицо с двумя панелями или дверными поверхностями, разделенными по периметру стойками и направляющими. Обычно внутри двери между двумя поверхностями используется опора сотового типа.

    Хоппер — Окно с створкой, откидывающейся внутрь сверху.

    Горизонтальный слайдер — Окно с подвижной створкой, которая выдвигается в горизонтальном направлении. Также называется скользящим окном.

    IBC — Международный строительный кодекс.Опубликованный Советом по международному кодексу, IBC в первую очередь касается нежилого строительства.

    ICBO — Международный совет строительных служащих. Одна из трех групп модельного кодекса в США, теперь объединяющаяся в Международный совет кодов.

    IECC — Международный кодекс энергосбережения. Опубликованный Советом по международным кодексам, IEEC устанавливает методы соответствия для энергоэффективного строительства как жилых, так и нежилых зданий.

    Неактивный — Фиксированная панель (O), если смотреть снаружи.

    Внутренняя планка (имитация разделительного канала) — Разделительная планка между стеклом в блоке Windsor Divided Lite (WDL) (это не GBG или решетка между стеклами).

    Внутренняя решетка — термин Виндзор для GBG, или решетка между стеклами.

    In-sash — Стекло застеклено в створке перед установкой в ​​раму.

    Изоляционное стекло (IG) — Две или более стеклянных перемычки с герметичным воздушным пространством между ними.Герметичное пространство может содержать воздух или быть заполнено инертным газом, например аргоном.

    In-swing — Панели, которые откидываются внутрь, если смотреть снаружи.

    IRC — Международный жилищный код. Опубликованный Советом Международного кодекса, IRC в первую очередь касается малоэтажного жилищного строительства.

    Жалюзи — Окно, состоящее из горизонтально установленных стеклянных жалюзи или планок, которые плотно прилегают друг к другу при закрытии и вращаются наружу при открытии.

    Откос — Основные вертикальные элементы, образующие стороны оконной или дверной рамы, также относятся к горизонтальному элементу в верхней части оконной рамы, например, в головном и боковом косяках.

    Глубина косяка — Ширина окна или двери от внутренней части до внешней части рамы, соответствующая толщине стены конструкции.

    Jambliner — направляющая, устанавливаемая внутри косяков распашного окна, по которым скользят створки окна.

    J-образный канал — Устанавливаемый или встраиваемый сбоку от окна или двери, этот канал предназначен для размещения концов сайдинга для придания законченного вида.

    Разбитое (KD) — Окно или дверь в разобранном виде.

    Многослойное стекло — Два или более листа стекла с внутренним слоем из прозрачного пластика, к которому стекло прилипает в случае разрушения. Используется для повышения безопасности и защиты, а также для снижения уровня шума.

    LEED — Лидерство в области энергетического и экологического дизайна. Система эталонных тестов, установленная USGBC, которая сертифицирует экологичные дома и здания путем накопления баллов, полученных за внедрение экологичных практик.Здания могут получать LEED. Серебряный, Золотой или Платиновый уровни сертификации.

    Lineal — Профиль или форма стандартной длины, вырезаемые и обрабатываемые для изготовления оконных и дверных компонентов.

    Перемычка — структурный элемент или балка над оконным или дверным проемом, которая поддерживает стену выше. Также называется заголовком.

    Lite — кусок стекла. В окнах и дверях термин lite относится к отдельным оконным стеклам (а также к конструкциям, имитирующим внешний вид отдельных оконных стекол).Иногда пишется «свет».

    Lite вырезать — Схема выкройки решетки радиатора.

    Стекло с низким коэффициентом излучения (Low-E или LoE) — Стекло с покрытием, отражающее тепло.

    Управляемые леса — Леса, к которым применен ряд методов управления, включая предписанные выжигания, рубки ухода, рубки и посадки. Хорошо управляемые леса обеспечивают чистый воздух и воду, дома для диких животных, красивые пейзажи, места для отдыха и более 5000 товаров, которые мы используем каждый день.Плохо управляемые леса часто нездоровы и непродуктивны из-за перенаселенности, болезней, насекомых и конкуренции за свет, воду и питательные вещества. Плохо управляемые леса также являются причиной большого количества лесных пожаров. Управляемые леса совместимы с FSC и SFI.

    Морское остекление — Метод остекления с использованием винилового чехла для окружения стекла. Также называется коммерческим остеклением.

    Зажим для каменной кладки — Дополнительный зажим, который используется для установки окон в кирпич.

    Проем в кирпичной кладке — Область в стене, оставленная открытой для окон или дверей.

    МДФ — Древесноволокнистая плита средней плотности. Древесно-волокнистый композит, используемый в различных оконных, дверных и столярных изделиях.

    MEC — Энергетический код модели. Установлено Законом об энергетической политике 1992 г., чтобы служить основой для государственных энергетических кодексов. На смену придет Международный кодекс энергосбережения (IECC).

    Механическое окно — термин, обозначающий изделие, обычно виниловое, в котором углы собираются с помощью винтов или других крепежных механизмов, в отличие от сварной угловой конструкции.Также называется окном с механическим креплением.

    Стойка — Элемент, используемый для конструктивного соединения двух оконных или дверных блоков.

    Многоточечный замок — Система запирания, приводимая в действие одной ручкой, которая фиксирует окно или дверь в двух или более точках запирания.

    Muntin — Профиль или молдинг, вертикальный или горизонтальный, используемый для разделения стекла в створке на несколько перегородок. Обычно относится к компонентам, используемым для построения разделенных облегченных решеток или решеток, имитирующих разделенный облегченный вид.

    Ребро гвоздя — Дополнительный компонент или неотъемлемое расширение рамы окна или двери патио, которое обычно перекрывает традиционную конструкцию шпильки и через которое забиваются гвозди для фиксации рамы на месте.

    Узкий слайдер — Раздвижная дверь для террасы с узкими перекладинами и поручнями для максимального открытия дневного света.

    NFRC — Национальный совет по рейтингу окон. Стороннее агентство по сертификации, которое разработало и применяет единую национальную рейтинговую систему энергоэффективности оконных конструкций.

    Рейтинговая система NRFC — Основа рейтинговой системы — это процедура определения теплопроводности (U-значения) продукта. Дополнительные рейтинговые системы, разработанные NRFC, измеряют коэффициент солнечного тепла (SHGC), пропускаемость видимого света (VT), утечку воздуха (AL) и сопротивление конденсации.

    Невозобновляемые ресурсы — Ограниченное количество ресурсов, которые нельзя заменить после того, как они были извлечены и использованы. Эти ресурсы, такие как алюминий и пластик, перерабатываются.

    NWWDA — Национальная ассоциация деревянных окон и дверей. Торговая организация, которая установила множество стандартов, связанных с деревянными оконными и дверными изделиями. Теперь это Ассоциация производителей окон и дверей (WDMA).

    Одношаговый дистрибьютор — Оптовая компания, которая покупает строительную продукцию у производителя и продает ее строителям, подрядчикам и домовладельцам, называется одноступенчатым дистрибьютором. Оптовый торговец, который покупает строительные изделия у производителя и продает их лесным складам и домам, которые, в свою очередь, продают строителям, подрядчикам и домовладельцам, называется двухступенчатым дистрибьютором.

    Oriel — стиль окна, в котором верхняя створка больше нижней створки.

    Откидной — Панели откидываются наружу, если смотреть снаружи.

    Палладиан — Большое окно с аркой, обрамленное меньшими окнами с каждой стороны.

    Панель — Деталь, обычно деревянная, устанавливаемая внутри стоек и направляющих дверей. Также используется для обозначения всей двери.

    Панорамирование — При замене окна используется внешняя алюминиевая облицовка, которая может выступать по периметру оконного проема; Используется для прикрытия старого оконного материала.

    Упор для разделения — Узкий профиль, встроенный или накладной, удерживающий створку или панель в нужном положении в раме.

    Решетка по периметру — Решетка с рамкой по периметру. Также известна как объемная решетка.

    Окно изображения — Большое нерабочее окно, которое обычно длиннее своей ширины и обеспечивает панорамный вид.

    Поворотное окно — Блок с створкой, которая открывается или закрывается за счет поворота на шарнирах с обеих сторон створки или сверху и снизу.

    Листовое стекло — Плоское стекло, полученное путем шлифовки и полировки для создания параллельных плоских поверхностей, обеспечивающих отличный обзор. Хотя этот термин все еще широко используется, большая часть оконного стекла в настоящее время производится с использованием флоат-процесса. См. Флоат-стекло.

    Поликарбонат — пластик, используемый для остекления.

    Поливинилбутираль (ПВБ) — пластик, используемый в качестве промежуточного слоя в конструкции некоторых типов многослойного стекла.

    Поливинилхлорид (ПВХ) — экструдированный материал, используемый для оконных и дверных рам

    Вторичный материал после бытового использования — Любой бытовой или коммерческий продукт, который служил своему первоначальному назначению, а затем был переработан.

    Предварительно используемый вторичный материал — Промышленный производственный лом, подлежащий вторичной переработке.

    Предварительная подвеска — Компания, которая покупает двери, обрамление, фурнитуру, стеклянные перегородки и другие компоненты, а также подготавливает (или предварительно подвешивает) устройство к установке.

    Основная активная панель — Активная панель (X) двустворчатой ​​двери.

    Главное окно — Главное окно, в отличие от шторма или комбинированного блока, добавленного.

    Загрунтованное окно — Дополнительное оборудование для заводской отделки, готовое к нанесению отделочного покрытия.

    Проекционное окно — Окно, в котором створка открывается на петлях или шарнирах. Относится к створкам, навесам и хопперам.

    Пултрузия — Процесс, используемый для производства композитных профилей из стекловолокна или компонентов, используемых для производства окон и дверей.Термин также обычно используется для обозначения композитных профилей или линейных профилей, вырезанных и обработанных для изготовления оконных и дверных компонентов.

    Пиролитическое стекло — Стеклянный продукт, на который наносится покрытие, как правило, для обеспечения низкой излучательной способности или защиты от солнечного излучения во время производственного процесса на стадии расплавленного стекла. Этот тип покрытия, обычно называемый твердым покрытием, обеспечивает поверхность, которая обычно столь же долговечна, как и обычная стеклянная поверхность, и поэтому не требует специального обращения и не требует использования в стеклопакете.Другой тип стеклянного покрытия — это покрытие напылением, которое наносится во вторичном процессе. Эти типы покрытий, которые иногда называют мягкими, обычно требуют дополнительной осторожности при обращении и изготовлении и должны использоваться в стеклопакете.

    Четверть круглой формы — Ложа или специальная четверть круга, высота и ширина которой равны.

    Излучение — Передача тепла в виде электромагнитных волн от одной отдельной поверхности к другой.Стекло Low-E предназначено для уменьшения этого типа теплопередачи за счет отражения электромагнитных волн.

    Радиочастота (RF) — Технология, используемая со сканерами штрих-кода и другими устройствами ввода в системах слежения за производством и складом.

    Рейка — Горизонтальный элемент каркаса оконной створки или двери.

    Светоотражающее стекло — Стекло с покрытием для отражения видимого света и солнечного излучения, падающего на поверхность стекла.

    RESFEN — компьютерная программа, предназначенная для расчета энергопотребления на основе выбора окон в жилых зданиях.

    Алюминий вальцованный — Метод плакирования с использованием метода гибки вальцованного типа. В основном используется в обшивке створок.

    Мансардное окно — Управляемый элемент, подобный световому окну, размещенный на наклонной поверхности крыши.

    Черновой проем — Обрамленный проем в стене, в который устанавливается оконный или дверной блок.

    Круглый верх — Один из нескольких терминов, используемых для различных оконных блоков с одним или несколькими изогнутыми элементами рамы, часто используемых над другим оконным или дверным проемом.Также называемые арочными вершинами, круглыми вершинами и круглыми головками.

    Изображение с круглым верхом — Настоящее полукруглое изделие с вытянутыми ножками.

    R-value — Сопротивление теплопередаче или тепловому потоку. Более высокие значения R указывают на большую изоляционную ценность. R-значение часто используется в изоляционной промышленности и является обратной величиной U-значения, значения, более широко используемого в оконной промышленности.

    Безопасное стекло — упрочненное или армированное стекло, которое меньше подвержено разрушению или расколу и с меньшей вероятностью может стать причиной травм в случае разбития.Закон требует, чтобы стекло в дверях было каким-либо типом безопасного остекления, например закаленным или ламинированным стеклом.

    Створка — Комплект стоек и направляющих (вертикальных и горизонтальных), превращенных в раму для крепления стекла.

    Шнур для створки — Веревка или цепь в двойных окнах, которые прикрепляют створку к противовесу.

    Подъемник створки — Выступающая или утопленная ручка на внутренней нижней направляющей нижней створки на двойном или одинарном подвесном окне.

    Размер створки / Размер створки — Фактический размер створки единицы. Общая или обычная выноска для продуктов с двойным подвешиванием.

    Утяжелители для створки — Скрытые чугунные утяжелители, используемые для уравновешивания створок старых двойных окон.

    SBCCI — Международный конгресс Южного строительного кодекса. Одна из трех групп модельных кодов в США теперь объединяется в Международный совет кодов.

    Вторичная активная панель — Это пассивная панель (X) двустворчатой ​​двери.

    Изображение верхней части сегмента (сегмент сверху) — Блок радиуса сегмента с ножками одинаковых размеров.

    Сегмент верхняя (сегментная) четверть — Единица радиуса сегмента с разными размерами ножек.

    Самоочищающееся стекло — Стекло, покрытое тонким прозрачным слоем диоксида титана. Это покрытие очищает окно в два этапа, используя два различных свойства: фотокатализ и гидрофильность. На солнечном свете фотокатализ заставляет покрытие химически разрушать органическую грязь, адсорбированную на окне.Когда стекло намокает дождем или другой водой, гидрофильность снижает углы контакта до очень низких значений, в результате чего вода образует тонкий слой, а не капли, и этот слой смывает грязь.

    Система последовательного запирания — Тип многоточечной системы запирания, применяемой в оконных створках. Нижние замки входят в зацепление и частично закрывают створку перед зацеплением верхних замков.

    Установка — Блок в комплекте со всеми надставками и кожухами, готовый к установке при неработающем вскрытии.

    SFI — Инициатива устойчивого развития лесов. Инициатива, посвященная совершенствованию устойчивого лесопользования в США и Канаде. SFI сертифицирует леса, а также производственные и дистрибьюторские цепочки, которые будут CoC. Использование древесины SFI CoC может приносить жилищные баллы по программе NAHB.

    Коэффициент затенения (SC) — Мера способности окна передавать солнечное тепло по сравнению с этой способностью для одиночного прозрачного стекла.Чем ниже коэффициент затемнения устройства, тем меньше солнечного тепла он передает и тем выше его способность затенять. Этот метод измерения постепенно отменяется в пользу коэффициента солнечного тепла (SHGC).

    Листовое стекло — Прозрачное плоское стекло, используемое в старых окнах, в настоящее время в значительной степени заменено флоат-стеклом.

    Sidelites — Узкие фиксированные элементы, соединенные с рабочими дверными блоками или соединенные с ними для придания более открытого вида.

    Порог — Основной горизонтальный элемент, образующий нижнюю часть рамы окна или двери.

    Носик порога — Двойная подвесная деталь, добавленная к основному порогу агрегата.

    Simulated split lite (SDLs) — Тип решетки или конструкции решетки, которая создает видимость нескольких меньших стеклянных панелей, разделенных панелями, но на самом деле использует более крупные стеклянные панели с панелями, помещенными между ними и / или на них. поверхности стеклянных слоев.

    Одинарное остекление — Единственное стекло в окне. Обычно не так энергоэффективно, как изоляционное стекло или другие формы двойного остекления.

    Одинарное подвесное — Окно, напоминающее двойное или вертикально раздвижное окно, с неподвижной верхней створкой.

    Стекло одинарной прочности — Стекло толщиной от 0,085 до 0,100 дюйма.

    Кожа — Отдельный кусок материала, используемый в качестве лицевой стороны двери.

    Перекрытие — термин, обозначающий дверную панель в сборе, которая не была подготовлена ​​для установки в раму.

    Умное окно — общий термин, иногда используемый для окон с высокой энергоэффективностью или окон с переключаемым стеклом для управления солнечным излучением.

    Стекло с мягким покрытием — Стеклянное изделие, на которое наносится вторичный процесс, известный как напыление, обычно для обеспечения низкого коэффициента излучения или защиты от солнечного излучения. Этот термин относится к тому факту, что эти типы покрытий обычно требуют некоторой дополнительной осторожности при обращении и изготовлении и должны использоваться в стеклопакете. Твердое покрытие или пиролитическое стекло наносят в процессе производства на стадии расплавленного стекла. Этот тип покрытия обеспечивает поверхность, которая в целом такая же прочная, как и обычная стеклянная поверхность, поэтому не требует специального обращения и не требует использования в стеклопакете.

    Солнцезащитное стекло — Стекло, изготовленное с покрытием или оттенком, которое поглощает или отражает солнечную энергию, тем самым уменьшая солнечное излучение.

    Коэффициент солнечного тепловыделения (SHGC) — Рейтинг, который теперь обычно заменяет коэффициент затенения, измеряя способность окна передавать солнечное тепло. Он измеряет как прямую пропускаемую солнечную радиацию, так и солнечную радиацию, поглощаемую стеклом и впоследствии проходящую. Чем ниже коэффициент притока солнечного тепла, тем меньше солнечного тепла он передает и тем выше его способность затенять.Это примерно равно коэффициенту затемнения, деленному на 1,15. Выражается в виде числа без единиц от 0 до 1.

    Дверь со сплошным сердечником — Дверь заподлицо, изготовленная из твердого материала, помещенного в дверную обшивку.

    Класс передачи звука (STC) — Рейтинг, измеряющий акустические свойства окна или его способность снижать передачу звука. Рейтинг STC определяется путем измерения передачи звука в выбранном диапазоне звуковых частот.Чем выше число, тем меньше звука передается.

    Спектрально-селективное стекло — Стекло с покрытием или тонированное стекло с оптическими свойствами, прозрачными для одних длин волн и отражающими для других. Как правило, спектрально-селективные покрытия предназначены для пропуска высоких уровней видимого или дневного света в здание и отражения коротковолнового и длинноволнового инфракрасного излучения.

    Spread mull — термин, используемый для добавления промежутка между матрицами.Этот размер основан на ширине между рамами, а НЕ на внешнем размере корпуса.

    Покрытие распылением — вторичный производственный процесс, при котором на стекло наносится тонкий слой материалов, обычно предназначенный для обеспечения низкой излучательной способности или защиты от солнечного излучения. Покрытия методом распыления обычно называют мягкими покрытиями, поскольку они обычно требуют некоторой дополнительной осторожности при обращении и изготовлении и должны использоваться в стеклопакете. Твердое покрытие или пиролитическое стекло наносят в процессе производства на стадии расплавленного стекла.Этот тип покрытия обеспечивает поверхность, которая в целом такая же прочная, как и обычная стеклянная поверхность, поэтому не требует специального обращения и не требует использования в стеклопакете.

    Stat / Стационарный — Не двигается.

    Решетка радиатора — Решетка без периметра.

    Стойка — Основные вертикальные элементы рамы створки или двери.

    Дверь со стойками и поручнями — Традиционная деревянная дверь с вертикальными стойками и поручнями с проемами, заполненными рельефными деревянными панелями или стеклом.

    Табурет — Внутренняя отделка, которую иногда используют для удлинения подоконника и в качестве узкой полки.

    Стоп — Молдинг, используемый для удержания, позиционирования или разделения оконных или дверных частей; молдинг или компонент на внутренней стороне оконной рамы, на которую упирается или закрывается оконная створка. Также называется бортик, боковой упор, упор для окна и упор для разделения.

    Стоп, остекленный — Типичный метод, использующий упор с глазирующим компаундом для уплотнения.

    Гнездо для шипов — Распределительная стойка с блоками для выталкивания в поле для шипов, которые можно перемещать между гофрированными блоками.

    Подоконник — часть створки, добавленная к нижней передней части створки для образования наклона подоконника.

    Суперокно — общий термин для окна с очень низким значением коэффициента теплопередачи. Как правило, он включает в себя несколько остеклений, низкоэмиссионные покрытия, газовые заливки и изоляционную прокладку.

    Устойчивое развитие — Один из часто упоминаемых аспектов зеленого движения.При этом основное внимание уделяется ответственному использованию ресурсов и управлению ими, уделяя особое внимание использованию возобновляемых ресурсов, а не ограниченных ресурсов.

    Распашная дверь — термин Виндзор для всех вариантов распашных дверей, включая одинарные, двухшарнирные, центральные петли; одно-, двух- и трехпанельные варианты.

    Закаленное стекло — Стекло подверглось термообработке, чтобы выдерживать большие, чем обычно, нагрузки на его поверхность. Когда он разбивается, он разбивается на мелкие кусочки, чтобы уменьшить опасность.

    Tenon — Прямоугольный выступ, вырезанный из куска дерева, для вставки в паз.

    Терморазрыв — Теплоизолирующий материал с низкой проводимостью, используемый между внутренними и внешними алюминиевыми (или другим проводящим материалом) элементами окон и дверей внутри и снаружи.

    Наклонное окно — Одно- или двухвесное окно с регулируемой створкой, которое можно наклонить в комнату, чтобы можно было мыть внешнюю поверхность изнутри.

    Оттенки — Серый и бронзовый доступны как стандартные варианты для прозрачного или низкоэмиссионного IG.

    Транец — Окно, используемое поверх двери или окна, в первую очередь для дополнительного освещения и эстетической ценности.

    Тройное остекление — Использование трех окон из стекла или пластика с двумя воздушными пространствами между ними. Обычно относится к герметичному изоляционному элементу.

    True split lites (TDL) — Традиционная оконная конструкция, включающая меньшие стеклянные панели, фактически разделенные панелями, вместо имитации такого внешнего вида с более крупными стеклянными панелями и решеткой или решеткой, размещенной между или на поверхностях стекла. слои.

    Трубчатый / полый ПВХ — Технология экструзии, используемая для окон из ПВХ для повышения прочности конструкции.

    Двухступенчатый дистрибьютор — отраслевой термин для оптовой компании, которая покупает строительную продукцию у производителя и продает ее лесным складам и домам, которые, в свою очередь, продают строителям, подрядчикам и домовладельцам. Оптовый торговец, который покупает строительную продукцию у производителя и продает ее строителям, подрядчикам и домовладельцам, называется одношаговым дистрибьютором.

    U-фактор — величина теплового потока через компонент здания от воздуха помещения к воздуху снаружи. Также называется U-значением. Чем ниже коэффициент U, тем лучше изоляционные свойства. U-фактор, рейтинг, более широко используемый в оконной промышленности, является обратной величиной R-значения, рейтинга, обычно используемого в изоляционной промышленности.

    Ультрафиолетовый свет (УФ) — Невидимые лучи солнечного излучения в коротковолновом фиолетовом конце спектра. Ультрафиолетовые лучи могут вызвать выцветание лакокрасочного покрытия, ковров и тканей, а также привести к порче некоторых материалов.

    Размер блока — Габаритные размеры оконного блока, включая кирпичную опалубку, подкладку и т. Д. Для блоков с грунтовкой. Размер рамы и размер блока одинаковы для продуктов Clad Windsor.

    uPVC — поливинилхлорид, широко используемый во многих строительных изделиях. Добавленная буква «u» означает НЕПЛАСТИЦИРОВАННЫЙ или жесткий ПВХ. Буква «u» НЕ означает УФ-стабилизацию; ВСЕ ПВХ устойчивы к УФ-излучению.

    USGBC — Совет по экологическому строительству США. Некоммерческая организация, которая продвигает методы зеленого строительства и обучает людей в отрасли тому, что значит быть экологичным.Эта организация состоит из людей, работающих в разных сферах строительной индустрии, и установила ориентир для программы сертификации домов по системе LEED.

    Винил — общий термин для поливинилхлорида или ПВХ, экструдированного материала, используемого для оконных и дверных рам.

    Visible Transmittance (VT) — измерение количества света, проходящего через продукт. VT выражается числом от 0 до 1. Чем выше VT, тем выше потенциал дневного освещения.

    Теплый край — Тип конструкции изоляционного стекла с воздушной прокладкой, обеспечивающей более низкую теплопроводность, чем традиционная алюминиевая прокладка. Стеклопакеты с теплой кромкой обычно обладают более высокой устойчивостью к конденсации и постепенным улучшением энергетических характеристик окна.

    WDMA — Ассоциация производителей окон и дверей. Эта торговая организация, ранее называвшаяся Национальной ассоциацией деревянных окон и дверей, установила множество стандартов, касающихся деревянных окон и дверей.

    Герметизирующая прокладка — Материал или устройство, используемое для герметизации отверстий, щелей или трещин вентиляционных оконных и дверных блоков для предотвращения проникновения воды и воздуха.

    Сливное отверстие — Небольшое отверстие в элементе окна или подоконника, через которое вода может стекать наружу здания.

    Сварной шов — термин, используемый для типа угловой конструкции, используемой с виниловыми и другими типами окон и дверей, в которых небольшое количество материала на двух частях плавится или размягчается, а затем сдвигается вместе, образуя единое целое. .Это также обычно называют сваркой плавлением.

    Мокрое остекление — Типичный метод использования упора с глазировочным компаундом для герметизации.

    Граница между дикой природой и городом — Территория, где здания ограничены дикой природой или природными зонами, которые вызывают особую озабоченность в регионах, где возникают лесные пожары. Некоторые официальные лица по пожарной безопасности и надзору за соблюдением правил рассматривают установление требований к огнестойкости для наружных строительных материалов в этих «интерфейсных» областях.

    Windload — Сила, действующая на поверхность за счет движения воздуха.

    Оконная рама — Energy Education

    Рис. 1. Поперечное сечение виниловой оконной рамы с двумя стеклами. [1]

    Оконная рама — это часть окна, которая удерживает остекление и при установке находится между остеклением и стеной здания. Рамка может быть довольно простой в нерабочем окне или очень сложной с многочисленными движущимися частями в работающем, многопанельном окне.В целом, основная функция рамы — удерживать стекла окна на месте — с помощью распорок — и удерживать окно в стене здания.

    Учет рамы и остекления при выборе окна жизненно важен для обеспечения оптимальной энергоэффективности окна. Рассмотрение значений U окон вместе с их рамами может дать более полное представление о том, насколько хорошо окно будет изолировать. [2] Кроме того, выбор правильной оконной рамы, особенно современной оконной рамы, может сократить проникновение воздуха в дом почти до нуля, за счет закрытия трещин и создания хорошей герметичности.Это может сократить до 40% счетов за отопление и охлаждение. [3]

    Оконные рамы могут быть изготовлены из самых разных материалов и могут быть изготовлены исключительно из одного материала или из множества материалов. Наиболее распространены рамы из дерева, винила, алюминия, а в последнее время — из стекловолокна. Композитные рамы включают изделия из дерева, облицованные винилом или алюминием, изделия из винила, облицованные деревом, и другие комбинации для удовлетворения разнообразных требований. [4]

    Строительные материалы

    Современные оконные рамы могут быть изготовлены из различных материалов, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки.Четыре основных материала, используемых в строительстве оконных рам: [5]

    • Дерево : Деревянные рамы широко используются при строительстве оконных рам из-за их теплого внешнего вида, изоляционных свойств и способности окрашивать их, чтобы обновить внешний вид рамы. Деревянные рамы являются наиболее распространенным выбором для рам, поскольку они могут быть окрашены в однотонный цвет или окрашены и запечатаны. Однако по сравнению с каркасами из винила и стекловолокна деревянные рамы требуют большего ухода, включая регулярную герметизацию, окрашивание и покраску.Хотя они доступны по цене, они могут не обеспечивать высочайший уровень изоляции и склонны к растрескиванию, что, в свою очередь, пропускает неочищенный воздух и воду в дом.
    • Стекловолокно : Оконные рамы из стекловолокна полезны, поскольку они чрезвычайно прочны, не требуют особого ухода, выглядят традиционными и подходят для окраски оконных рам. Эти рамы состоят из стекловолокна и смолы и очень хорошо подходят для сред с резко меняющимися температурами, поскольку рамы устойчивы к расширению и сжатию из-за погодных изменений.Эти рамы желательны, поскольку они повторяют внешний вид дерева, не набухают, не гниют и не деформируются, и они более энергоэффективны, чем деревянные рамы. Однако рамы из стеклопластика значительно дороже деревянных.
    • Винил : Виниловые рамы — это новый тип рамы, изготовленный в основном из поливинилхлорида или ПВХ. Эти рамы прочны, чрезвычайно энергоэффективны, не подвержены коррозии и практически не требуют обслуживания. Различные виниловые композиты, содержащие разные добавки, могут быть использованы для придания каркасу разного качества.Например, добавление диоксида титана делает виниловые оправы более термостойкими. Виниловые рамы являются наименее дорогими из всех материалов, но отсутствие ухода за ними и хорошие изоляционные качества также делают виниловые рамы привлекательным вариантом.
    • Алюминий : Алюминиевые оконные рамы ценятся за их тонкий профиль, но долговечность, а также низкие эксплуатационные расходы и прочность. Благодаря своей легкой конструкции и прочности алюминиевые оконные рамы можно настраивать по-разному.Это делает их выгодными для многопанельных систем или больших окон. Однако алюминиевые рамы не рекомендуются во влажных помещениях или местах с высоким уровнем соленой воды и воздуха из-за их коррозии. Кроме того, сварные соединения со временем могут ослабнуть, что приведет к растрескиванию и разрушению. Однако по сравнению с каркасами из винила, стекловолокна и дерева алюминиевые каркасы наименее энергоэффективны, поскольку они хорошо проводят тепло. Чтобы уменьшить это, некоторые компании оснастили алюминиевые рамы термическими разделителями, которые разделяют внутреннюю и внешнюю поверхности рамы, чтобы уменьшить теплопередачу.

    «Плакированные» рамы также являются доступными композитными рамами. Эти рамы состоят из винила или алюминия снаружи и деревянного интерьера. Эти рамы более прочные и требуют меньшего ухода, но они значительно дороже, чем другие рамы. [6]

    Для дальнейшего чтения

    Список литературы

    Проблема номер один с виниловой заменой Windows

    Сменные окна из винила, несомненно, являются самыми продаваемыми из всех типов окон: в среднем за последние несколько лет было продано более 20 миллионов окон в год.Ожидается, что эта тенденция сохранится в обозримом будущем.

    Учитывая это, можно было ожидать, что когда дело доходит до виниловых окон, все «персики и сливки».

    Но есть одна распространенная проблема, которую чаще всего не распознают до ПОСЛЕ того, как окна приобретены и установлены в доме клиента.

    Я потерял зону остекления с моими новыми окнами

    Проблема номер один с виниловой заменой окон. … потеря зоны обзора стекла.

    Во-первых, концепция сменного окна может быть немного неправильной и способствовать возникновению проблемы.

    Допустим, у вас сегодня дома деревянные окна. Вы заметили много нехватки времени и, возможно, даже некоторые операционные проблемы. Итак, после исследования вы решили, что виниловые окна — ваш лучший вариант.

    Вот проблема … когда деревянное окно заменяется виниловым, старое окно не удаляется полностью. На двойном навесном окне обе старые створки убираются вместе с экранной дорожкой.Новое окно для замены винила должно соответствовать рамке старого окна.

    Это все равно что положить одну коробку в другую…

    Если потеря площади остекления — самая большая проблема с окнами, заменяющими винил, почему тогда их будет продаваться намного больше, чем окон любого другого типа?

    Если площадь остекления является такой проблемой, почему люди покупают виниловую замену Windows

    Две причины … во-первых, окна для замены виниловых окон, как правило, являются наименее дорогостоящими из всех типов заменяемых оконных рам, и, во-вторых, оконные рамы из винила считаются наиболее энергоэффективными, особенно по сравнению с их деревянными и алюминиевыми аналогами.

    Итак, если вы хотите сэкономить деньги и вам нужны более энергоэффективные окна, вы должны быть готовы отказаться от площади остекления, верно? Не обязательно…

    Вы можете поискать виниловое окно для замены, которое сконструировано так, чтобы максимально увеличить площадь остекления, или вы можете поговорить со своим дилером по поводу полной замены рамы.

    Многие из наших дилеров предлагают опцию полной замены рамы, которая буквально заменяет ваши старые окна вплоть до первоначального грубого открытия. В зависимости от вашей ситуации, этот вариант не только приводит к наименьшей потере площади остекления, но также может быть лучшим долгосрочным решением.

    Эта альтернатива стандартной замене предлагает три основных преимущества…

    • Полностью не требующие обслуживания материалы , как снаружи, так и изнутри.
    • Обеспечивает надлежащую изоляцию вокруг первоначального грубого проема , чего мы обнаружили во многих домах, построенных во время жилищного бума.
    • В зависимости от типа окна, вы можете получить с большей площадью остекления , чем было изначально.

    Поскольку требуется гораздо больше работы, можно догадаться, что вариант полной замены кадра требует больших вложений.

    Что делать, если полная замена кадра не входит в мой бюджет

    Если ваш бюджет требует, чтобы вы выбрали стандартный путь замены, хорошая новость заключается в том, что с окнами Sunrise вам не придется жертвовать площадью остекления ради энергоэффективности.

    Во-первых, давайте сделаем шаг назад и поговорим о том, почему виниловые окна уменьшают площадь остекления для начала с…

    Первый, о котором мы уже говорили… по определению, помещать одну коробку внутрь другой означает, что та, которую вы кладете внутрь, должна быть меньше.

    Во-вторых, большинство производителей виниловых окон, которые имеют большие и громоздкие рамы, скажут вам, что это вопрос прочности. Это старый аргумент «чем крупнее, тем лучше».

    Наконец, основная причина того, что большинство виниловых окон такие громоздкие, связана с изоляцией. Этот метод «изоляции» оконной рамы из винила, который иногда называют многокамерным ПВХ или полым ПВХ, в основном не изолирует ее.

    Вместо этого производитель выдавил винил с множеством различных камер, заполненных воздухом, используя «мертвое воздушное пространство» в качестве изолятора.Чтобы получить какую-либо дополнительную изоляцию, должно быть много камер, создающих квадратный и громоздкий вид.

    Окна восхода солнца эстетически спроектированы так, чтобы решить все три проблемы…

    • Изоляция —Мы изолируем наши мэйнфреймы полиуретаном, который обеспечивает до 7 раз больший коэффициент сопротивления R (изолирующую способность), чем полые каркасы из ПВХ. Это означает, что нам не нужно создавать квадратные и громоздкие рамы.
    • Сила — То, что что-то больше, не обязательно означает, что оно сильнее.Толщина винила, а также конструкция более важны, чем объем рамы. Как и в случае со сталью, мы делаем множество изгибов на 90 градусов внутри самой рамы, что обеспечивает максимальную прочность.
    • Стеклянная зона — Из-за первых двух, как показано здесь, заменяемые виниловые окна Sunrise предлагают на 27% большую площадь обзора по сравнению с нашими конкурентами.

    Классический случай, когда можно съесть свой торт и съесть его, верно? Если вы пытаетесь решить проблему номер один с заменой виниловых окон, начните прямо здесь.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.