Расчет лестницы на второй этаж своими руками: Расчет лестницы – Онлайн-калькуляторы с чертежами + 3D

Содержание

Как посчитать размер лестницы на второй этаж?

От размеров лестниц зависит удобство, безопасность спуска-подъема. Когда марш встраивают во время ремонта или пристройки второго этажа, вычислить удобный уклон, оптимальные размеры элементов бывает сложно, поскольку проектирование приходится подгонять под имеющееся пространство. Строители рекомендуют продумывать расположение лестничной конструкции еще на стадии разработки проекта частного дома, чтобы была возможность оставить под нее разумную площадь. Специалист просчитывает правильное месторасположение, конфигурацию марша, в расчетах соблюдает строительные нормы и правила, разработанные для создания безопасного сообщения между этажами.

Характеристики параметров лестницы для дома

Подъем на второй этаж зависит от геометрии помещений частного дома. Он может быть прямым, поворотным или винтовым. Прямая форма — самая удобная для передвижения людей, переноса габаритных предметов, несложная в расчетах и монтаже. Но при стандартных 3 метрах между этажами и ширине пролета 1 м под нее нужно минимум 10 м2 площади на первом этаже, что найдется не в каждом помещении.

Длина проема для Г-, П-образных конструкций за счет поворотов получается меньше, чем в прямых, хотя оба вида занимают почти одинаковую площадь. На поворотных участках устанавливают площадки или забежные ступени.

Ступеньки делают поворот на 90, 180 градусов более плавным, уменьшают крутизну, размеры лестницы, но забежные ступени менее удобны, чем площадки. Марши Г-, П-образных форм размещают вдоль стен, в углах, а подлестничное пространство используют для хранения вещей или как место отдыха.

Винтовые системы — самые компактные (помещаются на 1м2). Чем меньше места занимает такой марш, тем больше крутизна подъема. Спиралевидные конструкции можно поставить в центре комнаты, в углу, на любой площади, где есть проем. Минус — круговое движение не слишком комфортно пожилым, детям. В узких проемах (60-80 см) сложно развернуться тучным людям, переносить тяжести. Чтобы построить удобный винтовой подъем, необходимо правильно вычислить размеры основных элементов. При самостоятельных расчетах рекомендуем пользоваться калькулятором (программа построена на параметрах строительных норм) или заказать расчеты размеров специалистам.

Чтобы рассчитать удобную лестницу на второй этаж, при строительстве нужно соблюдать основные нормы проектирования:

  • ширина конструкции — минимум 0,8 м. Для поворотной — оптимально один метр. При наличии инвалидов в доме — не менее 1,5м;
  • ступени — в одном марше от 3 до 18. Нечетное число позволяет начинать и заканчивать шаг с одной ноги, что удобно с точки зрения биомеханики движения. Оптимальная глубина проступи = размер ноги взрослого человека (в основных лестницах; от 25, в нежилые помещения на втором этаже — от 20 см). В забежных ступенях узкая часть — минимум 10, на средней линии — от 14 см;
  • оптимальный уклон — 37-45̊ . При наклоне больше 45 градусов лестница будет крутой, меньше — слишком пологой, что одинаково неудобно для перемещения. Высота шага в пределах одного марша одинакова по всей длине (допустимое различие в размерах — не более 5 мм), иначе повышается риск травматизма;
  • размер площадки между маршами — ширина равна ширине пролета, длина — не меньше 1,3-1,4 м, у входных дверей с открыванием на площадку — размер дверного полотна + 0,5-0,6 м;
  • ограждения — для лестницы между этажами оптимально 0,9м. Если есть дети — 1,5. На входе из трех и более ступеней — минимум 0,8 м.

Частые вопросы по проектированию лестниц

Какой марш легче сделать своими руками?

Чем проще конструкция, тем легче расчеты и больше вероятность, что у вас получится построить удачное сооружение. В этом отношении идеальное решение — прямая одномаршевая лестница. Нужно знать размеры потолочного проема, рассчитать длину пролета (высота между этажами плюс толщина балки перекрытия, напольного покрытия), вычислить уклон и глубину проступи. В качестве материала рекомендуем дерево. При неточностях в расчетах деревянные детали проще подогнать под нужные размеры (в отличие от бетона или металла).

Удачное решение для сообщения между этажами в частном доме — модульные системы, которые собирают в любую конфигурацию, под любой размер проема (от 0,8 м шириной), с регулировкой удобного наклона, нужного угла поворота. Преимущества модульных лестниц — не скрипят, монтаж за 3-6 часов Их легко ремонтировать, видоизменить. Можно быстро демонтировать, при необходимости переставить.

Как сделать лестницу на 2 этаж, если мало места?

Удобный, безопасный марш — всегда крупногабаритный. Хорошо, если его заложили при проектировании частного дома. Но как быть, если плана не было или хозяин в процессе строительства решил переместить конструкцию в другое место? Лестница получится опасной для пользователей, если не найти компромисс. Например, чтобы уместить сооружение на второй этаж в проем шириной 1 м можно построить винтовой подъем. Если спиралевидная форма не устраивает, сделайте поворотную лестницу. Она будет более компактной, если:

  1. Уменьшить ширину прохода до 80 см. Габариты марша уменьшатся на треть.
  2. Уменьшить количество ступенек, а высоту шага увеличить. Чем больше высота шага, тем компактней марш. Оптимальный подъем ноги при ходьбе; 15-16 см, допустимо увеличивать до 18-19 см.
  3. Уменьшить глубину проступи (не более, чем до 22 см). Для вычислений параметров определим должный угол уклона, длину марша, рассчитаем количество ступеней, которые помещаются в эти габариты. Примерный размер проступи = длина пролета/количество ступеней.
  4. Вместо поворотной площадки поставить 2-3 забежных ступени.

Используя такие приемы, можно уменьшить габариты лестницы почти в два раза. Для расчетов пользуйтесь онлайн калькулятором. Вычисления будут максимально приближены к строительным нормам.

Опора лестницы — косоуры, тетивы. Различия — в способах крепления ступеней. На косоурном каркасе проступи укладывают поверх несущих балок, на тетивном — устанавливают между двумя балками. Тетив всегда две, косоуров — один (по центру), два (по бокам), реже — три (по центру, по бокам). При одинаковых параметрах конструкция на косоурах занимает меньше места, чем система на тетивах. Марш на монокосоуре визуально не загромождает пространство, что важно в маленьких помешениях.

Альтернатива каркасным конструкциям — лестницы на больцах, в которых отсутствуют несущие балки. Ступени, закрепленные в стене на металлические болты, не требуют большой площади, вписываются в помещение любой геометрии, выглядят необычно и стильно. При кажущейся хрупкости, больцевые модели удобны, надежны, безопасны. Одна ступенька выдерживает нагрузку до 200 кг. Такие модели делают на заказ, просчитывая допустимую нагрузку и другие важные характеристики.

Для малопосещаемых помещений на второй этаж, вместо маршевой или винтовой конструкции, в небольшой проем можно поставить лестницу «гусиный шаг» (самба, мотылек). Особенность марша — проступи типа забежных крепят асимметрично (над узкой частью планки закреплена широкая). При ходьбе ногу ставят попеременно на широкие части, шагая вразвалку (отсюда название «гусиный шаг»). Такой подъем экономит до 30-70% полезной площади и выглядит весьма необычно. Недостатки:

  • неудобно ходить из-за большого угла наклона и расположения проступей;
  • нельзя переносить крупные предметы из-за узкого прохода;
  • если нарушить высоту шага, можно оступиться, поэтому для безопасности передвижения нужны точные расчеты уклона, размеров всех элементов.

В условиях ограниченного пространства рекомендуем ставить модульные, которые производитель разработал для частных домов, коттеджей небольшой площади, двухуровневых квартир. Модульные лестницы — устойчивые, удобные, удачно вписываются в интерьер разных стилей, от классики до хайтек.

Оптимальная ширина лестницы в частном доме?

Оптимальная — значит, наиболее благоприятная, комфортная для пользователя. Ширина считается удобной, когда на прямой или поворотной конструкции могут свободно разминуться 2 взрослых человека (90-150 см).

Оптимальная ширина маршевых моделей на второй этаж — 100 см (при безопасном уклоне 32-38 градусов). Для винтовых межэтажных, подвальных, чердачных лестниц эта норма не действует. В подвал, на чердак норма ширины пролета — от 0,6 м. Винтовой подъем часто делают из-за нехватки места, поэтому оптимальным будет верхний предел из возможных вариантов ширины, но не менее 0,8 м.

Расчет лестницы — онлайн калькулятор с чертежами

Лестница – один из основных атрибутов в доме, она не просто помогает легко перемещаться между этажами, но и служит главным предметом декора. К тому же правильный расчет данного конструктивного элемента напрямую влияет на безопасность. Данная серия онлайн калькуляторов подойдет под любые ваши потребности. Поможет произвести точный расчет и учтет все детали. Вам останется только распечатать готовые чертежи.

Наши онлайн калькуляторы с чертежами созданы для простого человека, пожелавшего спроектировать и построить лестницу своими руками. Но это не значит, что профессионал не найдет в них, ничего полезного. Скомпилированные алгоритмы позволяют исключить ошибки в просчетах, и максимально точно подготовить рабочие чертежи, как для деревянной, так и металлической лестницы.

Данные скрипты учитывают и помогают рассчитать:

  • прямые, поворотные, Г и П образные лестницы;
  • лестницы любых типоразмеров, выполненные из металла, дерева и бетона;
  • производят расчёт лестницы с забежными ступенями на 90 и 180 градусов;
  • все конструктивные элементы, включая косоуры, поручни, ступени, подступенки.

Если вы еще не определились с выбором типа, внешнего вида и функционала, наш калькулятор лестницы на второй этаж в частном доме, поможет вам это сделать.   Забежные лестницы, винтовые, или с гусиным шагом обычно делают из-за того, что просто мало место, и полноценную лестницу грамотно не поместить.

Если у вас маленькие дети или пожилые люди тогда вам лучше выбрать надежный и безопасный вариант лестницы с площадкой. Прикидывайте, считайте, проверяйте, оценивайте свои трудозатраты, распечатывайте готовые чертежи и используйте все это абсолютно бесплатно.

Основные рекомендации при расчете лестницы:

  • Учитывайте угол наклона лестницы удобный при ходьбе, обычно это 30-40°. Если увеличить угол, то подниматься становится тяжело, особенно пожилым людям.
  • Оптимальная высота шага при ходьбе 15-20 сантиметров. Определитесь с этой величиной, и вы поймете высоту подступенка.
  • Ширину ступеней лестницы принято принимать в пределах 27-32 сантиметра. Не забывайте учитывать особенности покупных ступеней, они, как правило, выполнены в заводских условиях и имеют стандартную ширину 30 сантиметров.
  • Свес у деревянных ступеней не более 5 см, ибо будет затруднителен спуск, делая ширину ступени не удобной.
  • Учитывайте ширину маршей и расстояния между ними, исходя из пожарной безопасности и удобства. Обычно для удобного подъема для одного человека нужен  диапазон 90-120см,

Выполняя расчет лестницы онлайн, соблюдайте данные рекомендации, ведь от этого напрямую зависит качество расчета и его точность, а так же техника безопасности и комфортность эксплуатации в будущем. 

Расчет деревянной лестницы на второй этаж: калькуляторы и их описание

Частные загородные жилые дома и дачи в два и более этажа — уже давно перестали казаться диковинкой. Такой подход к планированию своих владений позволяет хозяевам достичь максимально возможной полезной площади жилья даже на «скромных» по размерам участках под строительство. Понятное, что и проектирование здания в несколько уровней, и его возведение — серьёзно усложняются. В частности, помимо обычных архитектурных и интерьерных элементов, свойственных любым домам, приходится продумывать создание межэтажных переходов. Чаще всего эту роль играют лестницы. А если рассматривать статистику индивидуального строительства, то безусловными «лидерами» по популярности являются деревянные лестничные конструкции.

Расчет деревянной лестницы на второй этаж

В наше время нет недостатка в готовых проектах лестничных конструкций. Можно отыскать в интернете и специальные приложения, которые проводят необходимые расчеты. Но вполне можно провести и самостоятельный расчет деревянной лестницы на второй этаж. Многим это будет даже интереснее и понятнее, так как в ходе проведения вычислении хозяин дома вникает во множество нюансов подобного сооружения, примеряя их к своим владениям.

Давайте в этой публикации пошагово пройдём по этапам базовых расчётов лестницы. Вы убедитесь, что все обстоит не так уж и запредельно сложно.

Основные элементы конструкции деревянной лестницы

Прежде всего, какими они бывают – деревянные лестницы на второй этаж?

  • Самый простой вариант – это одномаршевая прямая лестница. Такие конструкции – относительно несложные в расчетах и монтаже, отличаются высокой надёжностью и комфортностью в эксплуатации.

Прямая одномаршевая лестница – самый простой вариант, но требующий немало места для установки

Существенным недостатком такой лестницы можно считать то, что она «съедает» весьма много полезной площади помещения. А уменьшение ее размеров (имеется в виду – ее проекция на плоскость пола), ведет к увеличению крутизны подъема-спуска. Что, в свою очередь, делает лестничный марш неудобным и даже небезопасным для передвижения, особенно для детей или для людей, имеющих ограничения физических возможностей.

  • Если имеющееся в комнате пространство не позволяет вместить одномаршевую лестницу, или она получается слишком крутой, ее делят на два или больше маршей, изменяя их направление на перпендикулярное или противоположное.

Подъем на второй этаж разбит на два марша – с противоположным (слева) и перпендикулярным их расположением

Понятно, что суммарная протяженность маршей, при той же высоте подъема и его крутизне, меньше не станет. Но зато такой подход позволяет, так сказать, оптимизировать пространство. Например, пролеты лестницы располагают в угловой части помещения вдоль стен, и она не загромождает комнату. Или же под межэтажный переход и вовсе выделяют небольшое обособленное помещение, превращая его в компактную лестничную клетку со встречным расположением маршей.

  • Лестницы с двумя и более прямыми маршами также могут различаться. И эта разница заключается в особенностях обеспечения изменения направления движения. Так, между маршами может располагать горизонтальная переходная площадка. Другой вариант – марши связывает криволинейный участок с плавным изменением направления, со ступенями характерной трапециевидной формы. Подобные ступени называются забежными.

Равная высота подъема, одинаковый угол крутизны, но слева прямые перпендикулярные друг другу марши лестницы соединяет площадка, а справа – плавный переход с забежными ступенями

Лестница с забежным участком, конечно, смотрится в интерьере более изящно. Да и за счет того, что подъем нигде «не останавливается», в том числе и на повороте, появляется выигрыш в общих габаритах конструкции. Но забежная лестница — значительно сложнее в расчетах, проектировании и монтаже, а в эксплуатации – не столь удобна и безопасна, как аналогичная, но с переходной площадкой. Так что лучше все ее достоинства и недостатки взвесить заранее.

Цены на деревянные лестницы

деревянная лестница

  • Конструкция лестницы винтового типа позволяет разместить межэтажный переход буквально «на пятачке». И нельзя не согласиться с тем, что смотрится такая лестница в интерьере весьма винтажно (простите за каламбур). Но, правда, этим ее достоинства и ограничиваются.

Да, эффектный вид, да, «чемпион» по экономии пространства, но с удобством и безопасностью эксплуатации винтовой лестницы всё обстоит не столь уж благополучно

А вот недостатков у нее – хоть отбавляй. Сложность расчетов и монтажа во многом ограничивают возможности для самостоятельного творчества – возведение таких конструкций все же удел профессионалов. Тем более что во многих моделях используются криволинейные, гнутые детали, изготовить которые собственными силами без специального оборудования и без знания технологии – и вовсе невозможно. С точки зрения удобства и безопасности перемещения по винтовым ступеням – лестница вообще проигрывает всем своим «собратьям». И еще — просто представьте, что необходимо поднять на второй этаж (или спустить вниз) какой-то габаритный предмет мебели или бытовой техники!

Узнайте, как оформить пространство под лестницей, из нашей новой статьи на нашем портале.

Тем не менее, винтовые лестницы пользуются довольно широкой популярностью. Но в рамках этой публикации им больше внимания уделяться не будет – вопросы расчетов и монтажа таких конструкций требует отдельного подробного рассмотрения, и этому будет посвящена специальная статья. Так что в дальнейшем все наше внимание будет переключено на маршевые деревянные лестницы.

Существует и множество различных производных вариантов, вплоть до весьма сложных конструкций необычной конфигурации. Но проектирование и возведение таких лестниц без специальных знаний и умений – выглядит авантюрой.

Это еще – далеко не полный перечень возможных конфигураций лестничных переходов. Но создание многих из них требует специальных знаний и высокого технологического опыта

Итак, перейдем к рассмотрению маршевых лестниц наиболее распространённых типов.

Чтобы дальше общаться с читателем, как говорится, «на одном языке», имеет смысл еще раз посмотреть на базовую конструкцию деревянной лестницы на второй этаж.

Основные элементы деревянной маршевой лестницы

  • Лестница всегда испытывает очень существенные нагрузки. Причем, это и масса самой конструкции, опирающейся на поверхность пола (площадки) и перекрытие, и динамическое воздействие при перемещении людей и переноске грузов. Поэтому особое значение всегда имеют несущие элементы. В этом качестве в деревянной лестнице выступают косоуры (поз. 1) или тетивы (поз.2).

При всей схожести функций между этими балками имеется различие.

Разница между двумя типами несущих балок деревянной лестницы – тетивой и косоуром

Тетива – балка закрытая, и для установки деталей ступеней в ней чаще всего выбираются пазы (хотя есть и иные способы их крепления, например, на уголковые кронштейны). Таким образом, ступени получаются скрытыми от взгляда со стороны. Образующийся бортик, кроме того, не дает просыпаться вниз мелкому мусору и пыли.

В косоуре же вырезается форма ступеней, и получающиеся при этом «зубья» становятся основой для крепления панелей проступей и подступенков. Такая лестница смотрится со стороны несколько «легче». Кроме того, начинающему мастеру зачастую проще сделать запилы зубьев косоура по шаблону, чем с высокой точностью выбрать пазы в тетиве.

Практикуется и комплексное применение обеих типов несущих балок – пример, кстати, как раз и показан на схеме. Внешняя сторона сделана с косоуром – для большей декоративности конструкции. А вдоль стены пущена тетива – при проведении влажных уборок стена, к которой прилегает лестница, не будет пачкаться.

Впрочем, этакой комбинированный подход переусложнит конструкцию. Для начинающего мастера будет проще изготовить две совершенно одинаковые (в случае с тетивой – симметричные) детали.

Для изготовления тетивы или косоура должна применяться доска сечением не менее 50×300 мм. Причем материал должен быть самого высокого качества, без сучков и любых проявлений биологического разложения или поражения насекомыми.

  • На схеме показана двухмаршевая лестница с перпендикулярным расположением пролетов и переходной площадкой между ними (поз. 3). Как уже показывалось выше, здесь можно организовать и забежный участок с плавным изменением направления движения на 90 градусов.
  • Горизонтальную плоскость любой степени формирует деревянная панель проступи (поз. 4). Для изготовления проступей рекомендуется также использовать высококачественный материал толщиной не менее 30, но лучше – 40 мм. Чаще всего на изготовление проступей идут клееные щиты из массива твёрдых лиственных пород – они становятся наиболее долговечными.

Цены на забежные лестницы

забежная лестница

Не все породы древесины одинаково хороши для деталей лестниц!

Чтобы возводимая лестница была долговечной, надежной и, одновременно с этим – выглядела «богато», необходимо с умом подойти к выбору материала для ее основных деталей. Рекомендации по этому поводу содержатся в публикации нашего портала, посвященной отделке бетонной лестницы деревом.

  • С внутренней стороны ступени могут закрываться панелями подступенков (поз. 5). Впрочем, этот элемент не является обязательным, и нередко подступенки не устанавливаются или в угоду придания конструкции визуальной легкости, или для того, чтобы не создавалось преграды для постановки ноги (это характерно для лестниц с выраженно большой крутизной подъема).

Схожие по конфигурации деревянные лестницы, но слева ступени закрыты подступенками, а справа – «полупрозрачная» конструкция. За счет отсутствия подступенков лестница визуально кажется более легкой.

Для изготовления подступенков используют доску толщиной не менее 20 мм (рекомендуется – 30 мм). Располагаться и крепиться эта деталь может по-разному, и это обязательно учитывается заранее, так как ее положение зачастую влияет на «рабочую» ширину проступи.

Примеры соединения панелей подступенков с проступями

На рисунке выше, просто в качестве примера, показаны два разных принципа соединений проступей с подступенками. Совершенно очевидно, что на левом фрагменте положение подступенка не влияет на ширину ступени. А вот на правом, где подступенок устанавливается в выбранные пазы, придется делать поправку ширины панели проступи, чтобы расчетная ширина ступени не уменьшилась.

Цены на ступени лестницы

ступени

  • Первая ступень нижнего марша (поз.6) может ничем не отличаться от всех остальных. Но иногда ее конфигурацию варьируют (стараясь при этом не изменять высоты), делают шире, с закругленными краями, так, чтобы облегчить подход к лестничному маршу с левой или правой стороны. Такую ступень называют фризовой.

Типичный пример фризовой ступени – она может быть шире и иметь закругленные края

  • Важным элементов любой деревянной лестницы является конструкция ограждения. Это и обеспечение безопасности, и дополнительная декоративная «изюминка» межэтажного перехода. Основой для монтажа ограждения становятся мощные столбики (поз.7), которые должны стоять в начале и конце каждого марша. На переходной площадке такой столбик становится общим для обоих маршей. Если заход на лестницу выполнен фризовым, то нижний столб может быть смещен на вторую или даже третью ступень.

Между столбами, с равным шагом, который не должен быть более 150÷180 мм, устанавливаются балясины (поз. 8), образующие общую балюстраду. От столба к столбу пущены перила (поручни) (поз.9), которые по ходу марша опираются в верхние торцы балясин.

Как правило, столбам и балясинам придается красивая конфигурация – детали вытачиваются на токарном станке. Недостатка в предложениях таких изделий сейчас нет, да и вполне можно заказать комплект в столярной мастерской. Там же изготовят и перила нужной формы в сечении. Некоторые рекомендации по формам и размерам деталей конструкции ограждения лестницы наглядно показаны на схеме.

Рекомендуемые размерные параметры опорных столбиков, балясин и поручней (перил)

Кстати, именно положение системы ограждения определяет ширину лестничного марша – она исчисляется между стеной и поручнями, или между поручнями с обеих сторон. Оптимальным с точки зрения удобства для внутриквартирных лестниц считается марш шириной от 900 до 1000 мм — не слишком широко, чтобы не «съедалось» пространство, и вполне удобно для перемещения одного человека и переноса предметов обстановки. Впрочем, верхней границы по ширине не обозначено нигде – это на усмотрение хозяев. А вот минимальный размер — строго оговорен правилами противопожарной безопасности. Лестница в любом случае рассматривается, как один из эвакуационных путей, и ее ширина никак не может быть менее 800 мм.

Понятно, что модели лестниц могут сочетать различные элементы, в том числе и те, что не были показаны на предложенной схеме. Но раз наша статья предназначена для новичков (опытные мастера уже давно знают все тонкости расчета и монтажа), то лучше не распыляться, а ограничиться разбором наиболее доступных вариантов.

Принципиальное устройство лестницы рассмотрено. Можно выбрать наиболее приемлемый для конкретных условий тип конструкции и переходить к расчетам.

Основные этапы расчета деревянной лестницы

Лестницы можно отнести к сооружениям повышенной сложности, однако, для настоящего хозяина — нет ничего невозможного. Главное – чтобы создаваемая конструкция была удобной и безопасной в повседневной эксплуатации, отличалась высокой надежностью и долговечностью. Плюс к этому – никто и никогда, как правило, не сбрасывает со счетов и эстетическую составляющую, так как лестница должна хорошо вписаться в задумываемый интерьер.

А начинают проведение расчетов с оценки места, где предполагается установить лестницу. От этого напрямую зависит крутизна ее подъёма.

Расчеты основных общих линейных параметров лестничной конструкции

Хотя в пределах своего дома хозяин волен «экспериментировать», определённых правил при создании конструкции лестницы ему, так или иначе, придется придерживаться. И прежде всего это касается крутизны лестничного марша, то есть угла между направлением подъема и горизонтальной плоскостью.

Лестница должна быть и удобна для пользования, и безопасна. Поэтому существуют определенные границы ее крутизны. Так, подъем не должен быть слишком пологим – это и неудобно для человека, и займет чрезмерно много места в помещении. Менее 20 градусов уклона в жилых домах лестницы вовсе не делаются, но допустимой нижней границей крутизны все же лучше рассматривать 24 градуса, хотя и это – несколько маловато.

«Диаграмма удобства» лестничных маршей в зависимости от угла их крутизны. Оптимальные значения расположились в зеленых секторах.

Наиболее оптимальным считается диапазон примерно от 27 до 33 градусов – такие марши самые удобные и безопасные. Но нередко в тесных условиях дома к таким значениям прийти бывает сложно, и лестницы делаются с уклоном до 40 градусов. Ну а верхней.  критической границей для находящейся в постоянном пользовании лестницы на второй этаж можно считать угол в 45 градусов. Но для отдельных членов семьи и такой уклон уже становится довольно сложным для преодоления.

Понятно, что чем лестница более пологая, тем больше места под ее установку потребуется. Поэтому видится целесообразным первым шагом оценить крутизну марша и размер горизонтальной проекции – как он «впишется» в пространство комнаты, которое может быть выделено под его установку.

Далее для объяснения принципов расчета будут использоваться упрощённые графические схемы – просто для облегчения визуального восприятия.

Итак, рассматриваем взаимозависимость крутизны лестницы и места, необходимого для ее установки.

При константе — высоте лестничного марша (Н), длина горизонтальной его проекции (D) зависит от угла крутизны (а)

Эта зависимость выражается тригонометрическим соотношением:

D = H / tg a

Ниже размещен онлайн-калькулятор, в который уже заложена эта тригонометрическая функция. А подойди к выполнению расчёта, при известной высоте подъема (а она исчисляется «от пола до пола», то есть с учетом толщины перекрытия), можно двояко:

  • Планируется создать лестницу с точно выбранным углом крутизны марша. Расчет покажет, какое место ей придется выделить в помещении.
  • Размеры участка под лестницу строго регламентированы — нужно определить, какой угол получится у марша, и попадет ли он в допустимый диапазон. Для этого расчета стоит лишь, варьируя крутизну в поле ввода, добиться на выходе требуемого значения длины проекции – все это займет несколько секунд.

Если места для одномаршевой лестницы – недостаточно (а так чаще всего и случается в условиях небольшого частного дома), то ее следует разделить на два марша, о чем уже говорилось выше. В таком случае для каждого из маршей можно провести собственный расчет, изменяя высоту переходной площадки. Но при этом не забывая о том, что угол уклона в обязательном порядке выдерживается единым для всех маршей. Это жесткое правило, нарушать которое – недопустимо!

Калькулятор для анализа взаимозависимости уклона лестницы и размера ее горизонтальной проекции

Перейти к расчётам

После того как получено значение длины горизонтальной проекции, несложно рассчитать и длину пролета марша. Этот параметр необходим, например, при заказе материалов для изготовления косоуров (тетив) и поручней ограждений. Понятно, что заготовки должны быть с запасом – для точной прирезки по месту, но иметь представление о расчётной длине нужно, хотя бы для того, чтобы обеспечить этот запас.

Длина лестничного пролета – это гипотенуза прямоугольного треугольника, а его катеты – высота и длина горизонтальной проекции, которая была рассчитана выше

Расчет — несложен, так как он подчиняется известной всем со школы Теореме Пифагора:

L = √ (D² + H²)

Цены на балясины

балясина

Упрощаем читателю задачу – в его распоряжении онлайн-калькулятор:

Калькулятор расчета длины пролета лестницы

Еще один важный нюанс, который следует сразу же предусмотреть при планировании лестницы. Это – проем в перекрытии, через который пройдет лестничный марш. Здесь необходимо ориентироваться на следующее:

  • Человек, поднимающийся по лестнице, не должен рисковать удариться головой о перекрытие или край проема. Стало быть, от любой точки лестницы до перекрытия должно быть выдержано безопасное расстояние. Обычно оно принимается не менее 2000 мм, но для людей высокого роста, которые делают лестницу «под себя», может задаваться и больше.
  • Чтобы не ослаблять конструкцию перекрытия, проем лучше расположить так, чтобы не прибегать к полному демонтажу балки или к вырезке ее фрагмента с последующей установкой дополнительной опоры. То есть лучше этот вопрос продумывать заранее.

В любой точке лестницы должна быть, как минимум, соблюдена безопасная высота прохода V. Меньше 2000 мм ее, как правило, не делают.

По представленной выше схеме несложно установить зависимость длины вырезаемого проема (S) от безопасной высоты прохода (V) и угла крутизны марша (а), с учетом толщины перекрытия (P).

S = (V + P) / tg a

Эта же зависимость, но «преобразованная в облик» онлайн-калькулятора:

Калькулятор расчета длины проема в перекрытии

Про ширину марша уже говорилось выше. Важно – размеры переходной площадки не могут быть меньше установленной ширины лестницы, а марши должны быть равными по ширине.

Основные общие размеры лестницы определены, конструкция пока что теоретически, в плане, вписана в пространство комнаты – можно перейти к расчету параметров ступеней.

Расчет ступеней маршевой лестницы

Это – один из наиболее ответственных моментов. Размеры ступеней должны быть такими, чтобы человеку было максимально удобно и безопасно перемещаться по лестнице.

  • Высота ступени не должна быть слишком маленькой, чтобы не сбивать с шага. Но при этом высота подъема ноги с последующим переносом центра тяжести и совершением шага вверх – должна отвечать нормальной эргономике движения человека, не вызывать быстрого утомления мышц. Считается, что в оптимальном варианте это показатель должен расположиться в диапазоне от 150 до 180 мм. Допустимо для маршей со слишком пологими или крутыми углами подъема применять высоту от 130÷140 до 200÷210 мм, но комфортность, безусловно, от этого снизится.
  • Ширина проступи должна обеспечивать максимально полную постановку ступни или подошвы обуви, но при этом не заставлять человека делать слишком широкий шаг при переходе на следующую ступень. То есть оптимальным считается диапазон от 310 до 270 мм, с допустимым варьированием до 320 и 250 мм. Правда, если расчетная ширина проступей недостаточна, ее можно «нарастить». Для этого или делаются косые подступенки, или их вовсе убирают, чтобы для ноги не создавалось барьера, или, что чаще всего практикуется, проступь делается со свесом над нижней ступенью.

Допустимые варианты увеличения «рабочей» ширины проступей

1 – лестница с прямыми подступенками;

2 – лестница со скошенными внутрь подступенками;

3 – лестница с выступами проступей над нижними ступенями;

4 – лестница без подступенков.

Как определить оптимальное соотношение высоты и ширины ступени? Практически повсеместно рекомендуют использовать так называемую «формулу безопасности»

2h + b = 600÷640 мм

h — высота ступени:

b — ширина проступи

600÷640 — примерная длина среднего шага человека.

Формула сама по себе, безусловно, правильная. Но есть два нюанса:

— Ширина шага может быть большей или меньшей. Не секрет, что есть очень высокие семьи и, наоборот, люди с ростом ниже нормы.

— Формула совершенно не учитывает крутизну лестничного марша. То есть она позволяет найти оптимальное соотношение от отдельно взятой величины, но не дает ответа, а каким же должен быть этот один из исходных параметров.

Поэтому более универсальным и точным может считаться другой алгоритм расчета, который учитывает эргономику движения человека и ставит размеры ступеней в зависимость еще и от крутизны лестницы. Реализовать этот способ можно графически и математически.

Графически расчет производится так:

Графический метод определения оптимальных размеров ступеней лестницы

  • Вычерчиваются оси координат – Х и Y, соответственно, длина и высота.
  • По оси Х откладывается нормальная длина шага человека (естественно, в выбранном масштабе). Каждый волен провести расчёт, сообразуясь с наиболее приемлемым значением этого параметра. Точки этих «шагов» можно пронумеровать – на схеме они обозначены 1; 2; 3 и т.д.
  • По оси Y откладываются отрезки равные половине длины шага. Считается, что именно на такую высоту любой человек легко поднимает ногу, без ощущения дискомфорта и быстрой усталости. Эти точки пронумерованы ; ; и т.д.
  • Теперь точки с равными номерами можно соединить вспомогательными линиями.
  • Следующим шагом через центр координат проводится линия марша лестницы, то есть под углом, который был получен в результате ранее проведенных расчетов. Просто для наглядности на схеме показано два варианта – для двух лестниц различной крутизны.
  • Точки пересечения линии марша со вспомогательными линиями укажут на внешний край ступени. От этих точек уже несложно провести вертикальные и горизонтальные линии, чтобы прорисовать весь профиль лестницы.
  • После этого останется только промерить получившиеся ступени, и, зная величину масштаба, перевести полученные значения к реальным.
  • Кстати, обрати внимание на нюанс. Если соединить точку с 2, с 3 и т.д., то линии пройдут точно через внутренний угол ступени.

Как говорилось выше, этот же алгоритм можно применить чисто математически, не пробегая к графическим построениям.

Попробуем увеличить один из фрагментов схемы:

Схема, демонстрирующая принцип тригонометрического расчета размеров ступеней лестницы

По оси Х отложена длина шага, а по Y – половина этой длины. Получается прямоугольный треугольник с катетами, один из которых вдвое больше другого. Это возможно только в треугольнике, у которого углы (кроме прямого) равны примерно 63 и 27 градусам (показатели на самом деле – не округленные, но это не имеет принципиального значения).

Зная это, можно определить длину отрезка G, который соединяет края ступеней. Применяем теорему синусов:

G / sin 63° = (0.5 × L) / sin (27° + α)

А найденный отрезок G – это не что иное, как гипотенуза треугольника, катетами которого являются высота (h) и ширина (b) ступени.

Отсюда:

h = G × sin α = G × cos (90 – α)

b = G × cos α = G × sin (90 – α)

Именно эти тригонометрические зависимости стали основой для рекомендуемого калькулятора, которой проведет вычисления в считанные секунды.

Калькулятор расчета оптимальных размеров ступени маршевой лестницы

Полученные в результате вычислений значения еще нельзя считать окончательными. Их требуется привести к реальным размерам лестничного марша. Как это делается?

Цены на лак для дерева

лак для дерева

  • Высота подъема известна. Расчет дал рекомендуемую высоту ступени. Делим одно на другое им получаем примерное количество ступеней. Примерное потому, что оно обычно получается дробным, и требует округления.
  • Округление, безусловно, «просится» в ближайшую сторону. Но здесь можно проявить некоторую «гибкость». Дело в том, что рекомендуется иметь на лестничном марше нечетное количество ступеней. Это из тех соображений, что человеку всегда намного удобнее начинать и заканчивать движение по лестнице с одной ноги. Правило, безусловно, необязательное, но иметь в виду его все же можно.

Еще нюанс – количество ступеней в марше не может быть безграничным — максимально допускается восемнадцать. Впрочем, если рассчитывается деревянная лестница на второй этаж в обычном частном доме, к такому большому количеству прибегать все равно не придется.

  • Теперь, когда известно количество ступеней, уже можно точно определить их высоту. Для этого следует разделить высоту подъёма на полученное число.

Это значение иногда тоже приводят к какому-то округлённому показателю, для чего, например, несколько уменьшают высоту первой фризовой ступени. Но можно и оставить как есть – большой разницы, например, при разметке косоура или тетивы не будет – станете ли вы проводить линии ступеней через 186 или через 190 мм. Потребуется лишь только чуть больше внимательности.

Ну а если расчетная ширина ступени получилась не вполне достаточной для постановки ноги (можно ориентироваться примерно на 290÷300 мм), ее можно увеличить созданием небольшого свеса – уже рассказывалось выше.

Особенности расчета ступеней забежного участка лестницы

Свои особенности имеет расчет ступеней забежного участка. Но это касается в большей мере их размеров в плане. Высота же и ширина в центральной части проступей должна оставаться такой же, как и на маршевых участках лестницы.

В планировании такого участка возможны варианты.

А. Изменение формы ступеней начинается по границе участка закругления лестницы.

Расчёт для такого варианта провести несколько проще.

Забежные ступени имеют трапециевидную форму. В их центральной части (по линии движения по лестнице) ширина должна быть выдержана такая же, как на прямом марше.

Можно составить следующую схему. Она здесь показана для начала поворота лестничного марша на 180 градусов, но при перпендикулярном расположении пролетов принцип остается тем же.

Схема для упрощенного расчета формы забежных ступеней

  • В левой нижней части схемы показан прямой лестничный марш. Там же имеются обозначения: L в данном случае — это ширина марша, а b — рассчитанная ширина ступени для всей лестницы. Высота ступеней в данном расчете не требуется – она просто сохраняется единой по все протяженности межэтажного перехода, вне зависимости от того, прямой это или забежный участок.
  • По центру марша пробита линия, которая на повороте становится дугой. Ее можно условно назвать «линией хода» (на схеме она показана голубым цветом). Именно по этой линии обычно проходит «траектория» перемещения человека по лестнице.
  • По верхней границе последней прямой ступени проведена горизонтальная линия, на которой отложен центр поворота – точка А. Именно она становится центром для дуг, определяющих поворот лестницы. Положение этого центра – до определённой степени произвольное, но его всегда стараются «вынести» за пределы лестницы хотя бы на ¼ ÷ ⅛ ширины марша, иначе радиус поворота R станет слишком маленьким, а это, совершенно очевидно, непозволительно сузит внутренние стороны трапециевидных забежных ступеней.

На схеме хорошо видно, что радиус R равен кратчайшему расстоянию от центра А до внешней стороны (по перпендикуляру) прямого лестничного марша, и он же задает «внешний контур» криволинейного участка.

Внутренняя дуга с центром А является продолжением внутреннего края прямого маршевого участка.

  • Следующим шагом от края последней прямой ступени по дугообразной линии хода откладываются хорды (отрезки, краями опирающиеся на эту дугу). Их длина равна расчетной ширине ступеней лестницы. Этим самым достигается требуемая ширина забежных ступеней по центру.
  • После этого через концы этих хорд проводятся линии к центру А. Именно эти линии и зададут границы забежных ступеней.
  • Пересечение этих линий с дугами внешнего и внутреннего контура покажут концы хорд, которые уже станут шириной внешнего (S) и внутреннего края (m) забежных ступеней. Как уже говорилось выше, для внутренне стороны этот показатель должен быть не менее 100 мм, для внешней – не более 400.
  • Понятно, что изготавливать сложный гнутый косоур или тетиву для внешнего края криволинейного участка – вряд ли удобно. Поэтому линии можно продолжить до поверхности стен (показано красной пунктирной линией). Ступени примут треугольную или иную многоугольную форму, а их конкретный размер несложно будет снять с чертежа, если он выполнен в масштабе.

Так как ширина марша и ширина ступеней являются константами, получается, что размеры забежных ступеней в большей степени зависят от радиуса R, то есть от выбранного расположения центра A. И для того, чтобы не гадать и не перечерчивать схему несколько раз, можно заранее «спрогнозировать» эту зависимость. Для этого нужно лишь перевести показанный чертеж в «язык геометрии». В данном случае больше всего для этого подойдут закономерности подобия треугольников.

Точно и быстро определиться с этим поможет наш онлайн-калькулятор.

Калькулятор расчета сторон забежных ступеней.

Перейти к расчётам

Б. Плавное изменение формы ступеней начинается на прямом участке марша

Резкий переход от прямого участка лестницы к забежному — не очень удобен при передвижении по ней. Кроме того, зачастую в такой ситуации бывает затруднительно соблюсти рекомендацию о минимальной и максимальной ширине забежных ступеней по их внутреннему и внешнему краю.

Поэтому при проектировании лестниц с криволинейными участками часто поступают так, что форма ступеней начинает изменяться еще на прямых участках, и тем больше, чем ближе к повороту. Ступени как бы «плавно входят в поворот».

Изменение формы и размеров ступеней может начинаться и закачиваться на участках прямых лестничных маршей —  так поворот с забежными ступенями становится более удобным для перемещения человека

Рассчитать размеры таких ступеней сложнее, но все же не до такой степени, чтобы не справиться самостоятельно. Просто нужно аккуратно следовать пошаговому руководству.

Рассмотрим на наиболее распространённом примере для частного дома – лестница имеет два прямых марша, расположенных перпендикулярно и соединенных между собой участком с забежными ступенями.

Проектирование будет осуществляться графически, то есть составлением чертежа в удобном для себя масштабе. Чтобы добиться максимальной точности составлять чертеж лучше на миллиметровой бумаге или с использованием графического приложения.

Иллюстрация Краткое описание выполняемой операции
Первым делом на чертеж наносится окружность. Ее радиус равен половине ширины лестничного марша, то есть L/2.
Именно дуга этой окружности станет впоследствии линией хода на криволинейном участке.
Проводится «ось поворота» — линия которая симметрично разделит забежный криволинейный участок. На схеме она оказана под углом 45 градусов к вертикали и горизонтали.
Следующим шагом «поднимается» линия хода лестницы. Она «возьмет в себя» дугу в четверть окружности, а дальше дуга по вертикали и горизонтали переходит в касательные линии.
Выделенная «линия хода» на схеме обозначена жирной черной стрелкой, одновременно показывающей направление подъема по лестнице.
Теперь на этой «линии хода» нужно отложить отрезки, равные расчетной ширине ступеней b.
Понятно, что на дугообразном участке это будут хорды, а на прямом – обычные отрезки.
Есть нюанс. Ступени на участке поворота могут расположиться по-разному. На этой иллюстрации показано, что ступени начинают откладываться от осевой линии вверх и вниз.
Но может быть и так – осевая линия делит центральную ступень ровно надвое
Следующим шагом к криволинейному участку пристыковываются прямые марши.
Опять же, в зависимости от того, как легли отрезки ширины ступеней на «линии хода», марши могут расположиться так, с «разносом» один от другого…
… или практически касаясь своими углами.
Вот только пересечения их углов допускать нельзя.
После этого имеет смысл сразу наметить и линию стен – тот угол помещения, куда будет устанавливаться лестница (показано пунктиром).
Далее, выбирается центр А.
Он должен быть равноудалён от обоих прямых маршей, а его расстояние до внутренних сторон маршей примерно равно их ширине. Примерно потому, что здесь возможны различные варианты. Но как правило проводимые линии АВ и АС, пересечение которых дает этот центр, являются предложением границ последних ступеней, конфигурация которых не будет изменяться.
То есть планировщик сам волен выбирать количество ступеней, которые будут обеспечивать плавность поворота. Но при этом важно, чтобы значение «е» (малая сторона забежной ступени) была не менее 100 мм, а «d» (большая сторона) не превышала 400 мм.
Проводятся линии из центра через хорды которые зададут форму двух центральных ступеней, симметричных оси…
… или одной центральной, разделенной осью ровно пополам.
Итак, центральные ступени заданы, и начинается самое интересное – определение форм остальных забежных ступеней.
Точки пересечения предварительно нанесенных границ ступеней с «линией хода» лучше пронумеровать. Первый номер, например, присваивается точке по краю уже вычерченной центральной ступени, и далее – по вертикали вниз, до конца участка который будет участвовать в плавном повороте (в данном случае это до номера 5).
То же самое – на горизонтальном участке схемы (показано точками от 6 до 10).
Далее, от центра А вычерчивают продолжения линий АС и АВ. И на этих линиях от центра откладывают отрезки, равные расчетной ширине ступеней лестницы b.
Эти точки тоже нумеруются, начиная от 2 и 7, так, как показано на схеме.
Теперь осталось только соединить вспомогательными линиями (показаны цветным пунктиром) одноименные точки. При этом линии обычно сразу продолжают до условных стен, чтобы получить готовую конфигурацию ступеней.
Та же операция, но со вторым вариантом лестницы – с центральной ступенью, разделенной осевой линией надвое.
И последним шагом в построении схемы останется лишь выделить основными линиями получившуюся конфигурацию ступеней, участвующих в обеспечении плавности поворота забежного участка.
Получится так…
…или так.
Чертеж готов – с него можно циркулем-измерителем аккуратно снимать размеры, и приводить их через пропорцию масштаба к реальным значениям.
По этим размерам и будут вырезаться забежные ступени при монтаже лестницы.

Существуют и другие способы графического построения участка лестницы с забежными ступенями. Однако, приведенный выше видится одним из самых несложных и в достаточной степени точных.

*  *  *  *  *  *  *

Итак, были рассмотрены основные аспекты самостоятельного расчета деревянной лестницы на второй этаж частного дома. Хочется добавить, что автор ни в коей мере не претендует на «истину в последней инстанции». Просто такой подход ему кажется одним из наиболее удобных для человека, не имеющего никакой специальной подготовки и собирающегося заняться подобным делом впервые.

Буду рад замечаниям и возражениям по существу. Готов их адекватно воспринять и обсудить на форуме.

В завершение – видеоролик, в котором мастер делится своими подходами к расчету лестницы на второй этаж.

Видео: Несложный способ расчета лестницы – для начинающих

Расчет лестницы на второй этаж: калькулятор, советы от эксперта

Расчет лестницы на второй этаж – стандартная задача для тех, кто самостоятельно проектирует собственный загородный дом или дачу. К счастью, она не столь сложна, как об этом принято говорить. При правильном подходе к вопросу, а также изучении необходимой литературы расчет лестницы на второй этаж своими руками может быть сделан вами в течение всего нескольких часов. Для того чтобы вы смогли справиться с ней легко и быстро, необходимо ознакомиться с базовыми приемами проектировки лестницы для дома. Рассмотрим ее для различных видов конструкции.

Содержание:

Расчет

Техника, используемая для расчета лестницы на второй этаж дома, зависит от таких параметров как тип конструкции, угол ее наклона, количество ступеней, их ширина, а также других конструкционных особенностей образца. Перед тем, как переходить к этому делу, вам необходимо будет рассчитать:

  • Высоту конструкции;
  • Наличие свободного места под ее установку (в некоторых домах можно свободно разместить обыкновенные лестничные марши в то время, как в других свободно становятся только винтовые образцы;
  • Тип материалов, используемых для данной цели;
  • Особенности эксплуатации готовой модели – наличие в доме малых детей или же пожилых людей, для которых крутая лестница в будущем станет настоящей проблемой;
  • Необходимости переносить наверх тяжелые вещи (наличие винтовой лестницы практически исключает возможность переноса на второй этаж габаритной мебели).

Из всех возможных вариантов установки металлической или другой лестницы в доме своими руками предпочтение стоит отдавать именно тому, при котором расчет будет для вас наиболее простым, а выполнение задач по установке готового изделия – наиболее быстрым. Потому начать изучение и расчет проектов всегда необходимо с обыкновенных маршевых деревянных лестниц.

Как рассчитать деревянную лестницу на второй этаж

Для примера рассмотрим проектирование классической деревянной лестницы в коттедже. Самым простым вариантом будет прямая маршевая деревянная лестница без поворотов со средней величиной ступеней, а также высотой подъема. Первое, что нужно учесть, рассчитывая деревянную лестницу – это высота второго этажа. Именно этот параметр будет центральным для дальнейшей работы.

Допустим, что она составляет 3 метра. Комфортная высота ступеней должна быть около 19см, если сделать ее больше, лестница получиться крутой, а если меньше – длина такой конструкции будет чрезмерной. Что же касается глубины прямой лестницы, то для нее нужно брать универсальный размер 30 см – этого достаточно для удобной постановки ноги человека. Стандартный расчет деревянной лестницы в данном случае будет состоять из определения нескольких параметров:

  • Нагрузки на несущую балку;
  • Допустимый прогиб основных конструкций лестницы;
  • Расчет высоты проема;
  • Высота конструкции;
  • Количество ступеней, их ширина, а также глубина;
  • Угол наклона лестницы.

О том, как правильно провести все необходимые расчеты для такой конструкции деревянной лестницы, пойдёт речь ниже.

Как рассчитать металлическую лестницу на второй этаж

Металлическая лестница на второй этаж для частного дома рассчитывается по такой же технологии, как и деревянная. Однако для ненужно сделать несколько поправок: данная модель допускает меньшую толщину ступени, выдерживая такую же нагрузку. Для того чтобы получить максимально точные значения, рассчитываем максимальную нагрузку на ступень, балки и в соответствии с ними определяем параметры нашей будущей металлической лестницы по общим формулам как для деревянной конструкции.

Расчет количества ступеней

Для получения точного значения количества ступеней прямой лестницы изначально нужно определить количество подъемов рассчитать его можно по такой формуле:

Количество подъемов+ высота пола/ высота ступеньки.

Если в среднем высота нашего пола составит 300 см, а ступени – 19,будем иметь такие результаты расчета:

300/19=15,7, округляем до 16-ти с учетом того, что первая и последняя ступень у нас могут быть ниже.

По полученным данным проверяем высоту ступени, для этого считаем формулу таким образом:

3000/16=18,75 – округляем до 19-ти, получаем заданную высоту ступеней.

Итак, полученное количество пролетов составляет 16. Количество ступеней будет на 1 меньше, поскольку первую в каркасе мы не считаем, итого – 15 ступеней. Аналогичным образом можно рассчитать количество подъемов как для обычной маршевой лестницы, так и для поворотных, а также винтовых конструкций.

Как рассчитать наклон лестничного подъема?

В основном лестницы имеют угол наклон 23-45 градусов. Изделия с меньшим наклоном в двухэтажных домах не используются – они требуют очень много места и в большинстве случаев попросту не функциональны. Их можно устанавливать только как элемент фасадной группы при основном марше парадного входа, не более того. Если речь идет от приставных или же довольно крутых конструкциях, он может варьировать от 45 до 70 градусов. Пожарные лестницы могут иметь большее значение этого параметра.

Рассчитать имеющийся угол лестницы в доме несложно. Для этого достаточно знать длину места, под нее отведенного, а также высоту потолка. Строим треугольник, в котором лестница будет играть роль гипотенузы и по имеющимся значениям рассчитываем ее величину, а также углы. Данный метод расчета является достаточно точным и дает возможность определить угол наклона любой лестницы.

Глубина и высота ступеней: расчет и конструкция своими руками

Определить, как рассчитать количество ступеней деревянной лестницы несложно, в особенности, если вы знаете уже высоту будущего марша. Основное требование к ступеням металлической или другой лестницы – они должны быть комфортными и безопасными для передвижения. Потому при их проектировке нужно учитывать следующие детали:

  • Высота ступени должна быть не выше 50 см и не менее 10 см;
  • Ширина ступени соответствует 300 мм;
  • Нависание верхней ступени над нижней должно быть не более 5 см.

Отдельно можно считать первую и последнюю ступени, поскольку они могут быть ниже или выше основного уровня, если имела место стяжка пола, или же дополнительная установка отопительных и тому подобных конструкций.

Как рассчитать лестницу поворотного типа?

Поворотные лестницы своими руками – разновидность маршевых конструкций. В зависимости от угла их поворота, различают четвертоборотные, полуоборотные и круговые модели (с поворотом на 90, 180, 360 градусов соответственно).

Расчет поворотной лестницы отличается от проектирования обычной конструкции. При его проведении стоит руководствоваться такими параметрами:

  • Лестница должна соответствовать длине шага человека. Брать за основу нужно показатель в 63 см.
  • Наклон лестницы должен составлять от 30 до 40 градусов;
  • В том случае, если глубина лестницы является недостаточно удобной для пользователей, ее можно увеличить за счет выступа ступеней.

Также при расчёте лестницы поворотного типа нужно учитывать такие особенности как высота площадки. Удобнее всего считать ее как еще одну ступень, однако для этого она должна по параметрам совпадать с другими лестничными подъемами.

Расчет винтовой лестницы на второй этаж

Винтовая лестница своими руками – одна из наиболее затребованных конструкций, которая может обеспечить довольно комфортный объем на второй этаж в том случае, если места для монтажа обычного лестничного марша практически нет. Расчет винтовой лестницы также не очень сложен. Чтобы получить нужные параметры будущего образца, необходимо:

  • Установить центр, в котором будет размещена основная опора лестничной конструкции.
  • Ширина пролета измеряется как расстояние от основания лестницы и до ее границы, это же значение применяется для вычисления длины ступени.
  • Ступени для такой лестницы изготавливают трапециевидной формы. При этом ширина их центра должна составлять не менее 20 см, а самого широкого края – 40 см. если сделать этот самый край больше, лестницей, скорее всего, будет попросту неудобно пользоваться.
  • Что касается высоты установки лестницы, то она сохраняется такой же, как и для других видов конструкции – от 10 до 50 см. Однако для таких лестниц расстояние между ступенями также желательно делать небольшим для удобства использования образца.

Собрать такую лестницу своими руками проще, чем любую другу. Достаточно установить стойку, и равномерно закреплять ступени по спирали. При определенных навыках работы с деревом или металлом сделать это самостоятельно совершенно несложно.

Отличие расчета конструкций с забежными ступенями

Лестницы с забежными системами имеют несколько особенностей расчета конструкции:

  • Они могут поворачивать на любой угол до 180 градусов.
  • Глубина ступенек такой лестницы не везде одинакова: она уменьшается в направлении к центру и соответственно увеличивается по краям.
  • Самый узкий конец поступи такой лестницы составит не менее 10 см.

Конструкции с забежными ступенями считаются наиболее сложными в проектировании, потому их расчет лучше всего доверять специалистам. По возможности не стоит устанавливать подобные модели в домах, где есть малые дети или пожилые люди, так как для них подобное изделие буде неудобным.

Советы от эксперта

Приведённые параметры являются универсальными, однако не во всех домах они действительно практичны. Потому при расчете лестницы своими руками, кроме «золотых стандартов», нужно также учитывать ваши персональные особенности эксплуатации лестницы. При создании проекта можно сделать конструкцию более удобной и простой в исполнении за счет таких приемов:

  • Если требуется установить лестницу, обеспечивающую удобный подъем коляски, в том числе, детской, а также безопасное передвижение пожилых людей и детей, при этом конструкция будет иметь угол – 23 градуса, классические ступени можно заменить покатой наклонной плоскостью – пандусом.
  • В расчетах нагрузки на лестницу стоит опираться на те значения, которые даются при подъеме человека на второй этаж, так как они всегда больше тех, что мы получаем во время спуска.
  • Комфортный лестничный угол подъема конструкции не может превышать 45 градусов. Лестницу с углом подъема выше 45 градусов нужно относить в разряд приставных или раскладных и делать ее основной для подъема на второй этаж жилого дома нецелесообразно. Если обычная конструкция с меньшим углом по габаритам не помещается в вашем доме, целесообразно делать ее поворотной или винтовой.

О том, как правильно рассчитать конструкции этого, более сложного типа, пойдет речь далее.

Компьютерные программы для расчета лестниц

Спроектировать лестницу онлайн своими руками, в особенности, винтовую или поворотную, особенно, с малым опытом в этом деле бывает крайне сложно. Для того чтобы справиться с этой задачей, нужно использовать специальное программное обеспечение. Такие приложения позволяют:

  • Получить точные чертежи лестниц с различных ракурсов, сопровождаемые всеми необходимыми для реализации проекта онлайн пометками;
  • Рассчитать размеры каждой ступени, параметры углов, общие габариты лестницы, а также размеры верха ступеней на тетивах.

Несмотря на то, что онлайн программа расчёта лестниц позволяет получить достаточно точные данные, некоторые поправки на установку лестницы в вашем доме все же нужно давать. Особенно важно это учитывать в тех случаях, когда помещение у вас имеет неправильную форму, имеются перепады по высоте потолка или пола.

Онлайн калькулятор расчета лестницы на второй этаж

Онлайн калькулятор – еще одна программа, которая позволяет получать довольно точные цифры для расчета лестницы онлайн в минимальные сроки. Работа с калькулятором предусматривает указание таких параметров как тип конструкции, высота и длина проема, ширина площадки, количество ступеней, а также их глубину.

Онлайн калькулятор может давать небольшую погрешность в расчетах. Для того чтобы их нивелировать, рекомендуется вручную пересчитывать значения относительно вашего дома, а также консультироваться со специалистами, которые давно занимаются разработкой таких конструкций. Также целесообразно использовать, кроме калькулятора, несколько различных программ виртуального расчета лестниц. Их средние показатели, как правило, оказываются наиболее надежными в дальнейшей работе.

Как сделать лестницу на второй этаж своими руками: расчет лестницы, крепление каркаса, ступеней и поручней. Металлическая лестница в частном доме своими руками

О плюсах и минусах металлических лестниц в частных домах можно рассуждать долго – не скрипит, как деревянная конструкция, долговечна и не требует сложного ухода. Но стоит начать изготавливать или устанавливать лестницу из металла, сразу понимаешь минус трудоемкости процесса и возникающей тяжести в руках. Облегчить сложность мероприятий помогают подробные инструкции и полезные советы.

Лестница на второй этаж на даче

Одним из первых изобретений человечества и своеобразным двигателем многоэтажного строительства, считают лестницу. От первых каменных ступеней и грубо сколоченных деревянных лестниц конструкции приобретали новые формы за счет использования прочных материалов.

Долговечность и прочной лестницы металл невозможно не оценить, тем более, что для изготовления в металлоконструкции используют качественный материал. Существует множество видов и чертежей металлических лестниц, внутренних, ведущих на второй этаж и наружных.

Подскажем, что дизайн лестницы в частном доме определяет ее конструкцию – с прямыми маршами, винтовые и с площадкой или забегом.

Изготовление лестницы металлической начинают с проектирования и выбора конструкции с обоснованным расчетом и чертежом разверткой лестницы на стене.

Расчет металлических лестниц

Расчет металлических лестниц идентичен расчету лестниц из другого материала.

Исходными данными для расчета металлической лестницы на второй этаж частного дома являются:

  • высоту и ширину проема установки
  • относительное размещение ступеней и уклон
  • параметры ступеней с учетом выступа и их количество
  • параметры установки тетивы или косоура.

В результате расчета, проводимого на калькуляторе on line, будут получены результаты:

  • характеристики удобства лестницы
  • размеры ступеней и их общая площадь
  • количество металлического профиля для установки.

На основании результатов расчета делают заключение выбора материала узлов крепления (профильные углы, швеллеры и трубы).

Следующим этапом является выбор конфигурации маршей:

  • прямая одномаршевая, одномерные ступени которой располагают последовательно по прямой, опорой является косоур
  • винтовая с осевой основой металлического каркаса лестницы
  • забежные с поворотной частью марша с площадкой или ступенями.

Для любого вида металлической лестницы, изготовление можно произвести собственноручно. Поэтому, не помешает узнать принципы крепления каркасных элементов.

Способы крепления каркасов, ступеней и поручней

Возможны несколько доступных способов монтажа лестницы на второй этаж в частном доме:

— металлический каркас, состоящий из опорной части и каркаса для ступеней (центр ступеней не заполнен)

— винтовая стяжка для сплошных металлических или деревянных ступеней

— устаревающий способ применения каркаса из дерева с креплением ступеней саморезами, шкантами и резьбовыми шпильками

— крепление поручней шурупными стяжками

Изготовление металлической лестницы

промышленно изготовленный каркас

Лучшим вариантом металлической лестницы на второй этаж можно считать готовый каркас, состоящий из типовых деталей и элементов типовых конфигураций лестниц: Г-образной, П-образной, винтовой, с прямым маршем и площадкой.

Готовый каркас любой конфигурации обладает незначительным весом, несложным расчетом и простотой монтажа стандартными элементами крепления. Такой металлический каркас имеет несущую основу из двутавров или швеллеров, с распределенными косынками, попарно усиленными в марше.

Крепление ступеней из дерева осуществляют для лестницы на одном косоуре на подставку из швеллера и стального листа. Для лестницы на двух косоурах ступени устанавливают на подставку из обрезков трубы и раму из уголка.

устанавливаем готовую лестницу на двух косоурах или тетиве

Подробная инструкция (базовая технология)

Шаг 1. Разметка площадки пола под установку косоуров или тетивы.

Шаг 2. Сборка готовой площадки из прямоугольного металлопроката.

Шаг 3. Монтаж крепежного узла в верхней части проема.

Шаг 4. Размещение готового косоура (тетивы) в проем и закрепление его в верхней части на закрепленной к межэтажному перекрытию опорной стойке.

Шаг 5. Закрепление нижней части косоура к опорной платформе.

Шаг 6. Размещение второго косоура в проеме и его закрепление в верхней и нижней частях.

Шаг 7. Закрепление между собой установленных косоуров методом сварки или болтовым соединением.

Шаг 8. Сварка или установка опорных углов и приваривание ступеней.

Шаг 9. Сверление монтажных отверстий для ступеней и площадки.

Шаг 10. Монтаж и крепление ступеней, площадок и поручней с использованием винтовых стяжек.

Шаг 11. Шлифовка заусениц, грунтовка и покраска косоуров, тетивы и ступеней.

Как произвести сборку каркасной металлической лестницы, показано в видео.

изготовление лестницы на второй этаж на косоуре и забежными ступенями

Подробная инструкция

Собственноручное изготовление металлической лестницы в частном доме на косоуре с поворотной площадкой 90° начинаем с подготовки материала согласно чертежу и предварительному расчету.

Например, для металлической лестницы длиной проема 3315 мм, высотой 2915 мм, шириной марша 1000 мм и количеством ступеней 14 потребуется изготовить каркас из трубы 100х100 мм с установкой на опорные трубы.

Этапы технологии изготовления лестницы
Изготовление косоура

Шаг 1. Подготовка и резка заготовок согласно рабочему чертежу.

Шаг 2. Изготовление узлов крепления ступеней.

Шаг 3. Размещение и закрепление верхней части косоура в проем.

Шаг 4. Закрепление нижней части косоура на платформу.

Шаг 5. Разметка косоура по высотам.

Шаг 6. Установка опорных столбов и кобылок.

Шаг 7. Сверление монтажных отверстий для установки столбов, ступеней и досок площадки.

Шаг 8. Сварка опорных уголков.

Приваривание ступеней

Шаг 9. Размещение готовых узлов крепления ступеней на косоуре по высотам.

Шаг 10. Делаем разметку квадратной трубы для ребер косоура.

Шаг 11. Приваривание узлов крепления и ступеней.

Шаг 12. Монтаж и крепление ступеней к кобылкам.

Шаг 13. Ручная шлифовка заусениц, грунтовка и покраска ступеней и косоура.

Шаг 14. Установка металлических балясин и поручня.

Как сварить каркас металлической лестницы на косоуре, показано в видео.

как правильно рассчитать высоту конструкции на второй этаж в частном доме, формула расчета ступеней и шитов

В наше время можно купить практически всё, что необходимо для строительства, в том числе лестницу, как целиком, так и отдельные детали для её сборки. Но изготовить её самому по собственным чертежам куда приятней. К тому же такой конструкции точно не будет ни у кого.

Особенности

Решаясь изготовить лестницу у себя дома на второй ил более этаж, надо всё тщательно продумать. Лестница – это достаточно непростая, как кажется на первый взгляд, конструкция. Для её строительства предусмотрены стандарты СНиП и ГОСТ. Учитывая их, вы будете уверены в безопасности и надежности данной конструкции.

Поэтому прежде чем перейти к расчетам, рекомендуем ознакомиться со стандартами:

  • Уклон – это угол наклона лестничного марша. В жилых зданиях он должен быть от 30 до 40 градусов.
  • Число ступеней будет зависеть от величины пролета и числа маршей. Их должно быть минимум 3, максимум 16 в двухмаршевой, и 18 в одномаршевой конструкции.
  • В двухмаршевой модели размер площадки должен быть не менее ширины приводящих к ней маршей.
  • Шириной проступи является длина от начала ступени до подступенка. Допустима в пределах от 26 до 31 см.
  • Высота подступенка – это высота между ступеньками. Стандартом считается 17 см, но допускается в пределах 14-17 см.
  • Шагом считается сумма высоты 1 подступенка и ширины 2 проступи.
  • Шириной данного изделия является длина всей ступеньки – по стандарту не менее 80 см.
  • Параметры лестничной клетки должны иметь такую площадь, чтобы в ней могли разойтись два человека и свободно открыть дверь.

Виды

Лестницы для частного дома, дачи и многоуровневой квартиры разделяются на виды по конструктивным особенностям:

  • Маршевая подразделяется на одномаршевую, двухмаршевую и многомаршевую. Есть ещё варианты с площадкой, прямые и со ступенями забежными, повернутыми на 90, 180 и 360 градусов. Забежными называют ступени, имеющие форму трапеции.
  • Винтовая, или спиральная. Ступеньки у данной конфигурации закручены вдоль оси.
  • Комбинированная – это сочетание двух предыдущих в различных вариантах.

Вид лестницы в вашем доме надо выбрать в зависимости от площади помещения, где она будет находиться, его планировки, функциональных особенностей, финансовых возможностей и вашей фантазии.

Прямая одномаршевая лестница считается более простым и легким для изготовления вариантом. Для её изготовления не требуются сложные расчеты, ее монтаж прост, к тому же эта конструкция более надежная и комфортная. Но у неё есть существенный недостаток: для её установки требуется много места.

Если у вас недостаточно места, уменьшение ее размеров недопустимо, это приведет к снижению комфортности и безопасности изделия. Двухмаршевая или более лестница будет выходом из этой ситуации. Разделив один марш на два или несколько, изменив направление маршей на противоположное или перпендикулярное, вы существенно сэкономите место, используемое под неё. Вы можете использовать для её установки угол комнаты и расположить у стены, что будет более практично. Идеальным вариантом будет, если вы изначально на стадии проектирования здания предусмотрите специальное место – лестничную клетку.

Лестница прямая, состоящая из нескольких маршей, различается сменой направления движения. Например, пролёты разделяет переход в виде горизонтальной площадки или их может связывать криволинейный отрезок, меняющий направление при помощи забежных ступеней. Лестница с участком из забежных ступеней придает интерьеру комнаты большую привлекательность. Благодаря развороту изделие выигрывает в размерах. Такую конструкцию, конечно, труднее спроектировать, рассчитать, собрать, она менее безопасна и комфортна при использовании, чем лестница, имеющая переходную площадку.

Винтовую лестницу можно разместить на минимальной площади, да и выглядеть она будет весьма изящно. Данная конструкция недостаточно удобна в эксплуатации и имеет достаточно низкий уровень безопасности, а крупногабаритные вещи по ней не поднять. Её гораздо сложнее изготовить, смонтировать, для неё необходим более точный расчет. Изготовить сложные конструктивные детали без дополнительного оборудования и знаний непрофессионалу будет достаточно сложно.

Комбинированные конструкции представляют собой многочисленные варианты из двух предыдущих видов, могут иметь очень сложную конфигурацию. Рассчитать и изготовить их самостоятельно, не имея должного образования и опыта, будет сложно.

Формы

У прямой и у спиральной лестницы каркас изготавливается как из металла, так и из дерева.

Каркас для таких лестниц подразделяется на три вида:

  • на косоурах – каркас изготавливается из 1 или 2 балок, на которые кладут ступени;
  • на тетиве – это две опорные балки, на которые крепят ступени;
  • на больцах (в переводе с немецкого языка – штырь) – ступени прикрепляются прямо к стене.

Где расположить?

Выбрать самый простой вариант – прямую одномаршевую лестницу, чаще всего не позволяют размеры помещения. Приходится выбирать более сложные варианты.

Чтобы найти лучший выход из этой ситуации, обратимся к советам профессионалов:

  • чтобы лестница не мешала в жилой комнате, её лучше разместить в том месте, которое реже используется, чтобы к ней можно было свободно подойти;
  • при самостоятельном изготовлении лучше отдать предпочтение лестничным площадкам, чем забежным ступенькам;
  • просчитайте сначала простые варианты и предусмотрите возможность подъема по конструкции крупногабаритных вещей и возможность использования всеми проживающими в доме;
  • выбирайте закрытый вариант, если планируете использовать свободное место под лестницей, так как открытый вариант делает её более легкой, и помещение выглядит просторнее;
  • в доме, построенном из дерев, а можно делать лестницу из металла не раньше, чем через год-полтора после полной усадки, в противном случае металл деформируется;
  • между этажами должна быть возможность сделать проем; в бетонной плите его проделать сложно.

От чего зависит размер?

Чтобы конструкция лестницы обладала достаточной прочностью, была интересной, комфортной и, конечно, безопасной в эксплуатации, при расчетах надо учесть три главных параметра: её высоту, длину, ширину.

Высота лестницы – это расстояние между полами первого и второго этажей (именно пола, а не потолка второго этажа). Если лестница своей верхней частью устанавливается на потолок второго этажа, то для более удобного эксплуатирования в перекрытии второго этажа делают проем. Высота лестницы рассчитывается очень просто: высота от первой ступени до перекрытия, на 10 см больше роста самого высокого члена семьи. Рекомендуемой высотой проема считается два метра, её надо сохранять на всем протяжении конструкции. Это наглядно изображено на картинке.

Лестницу размещают в обитаемой комнате, если на обоих этажах комнаты отапливаемые. В противном случае размещайте ее в специальном помещении либо с улицы.

Длина изделия будет зависеть от конструктивных особенностей лестницы. Для обычной маршевой это вся длина марша. Если лестница состоит из нескольких маршей и площадок, то это сумма всех их длин. Для винтовой и лестниц с забежными ступенями рассчитывают среднюю длину, и отступая от края пролета 50 см, производят замер.

Ширину лестницы рекомендуют делать 90-150 см, зависит она от конструкции. Измеряют расстояние от поручня до поручня или стены. На рисунке видно, при какой ширине удобно передвигаться одному, а при какой – двоим.

Для различных зон комфорта существуют различные стандарты ширины лестницы:

  • повышенная зона комфорта – 150 см;
  • комфортная зона – 100-120 см;
  • расположенная у стены лестница – 80-100 см;
  • у вспомогательных допускается менее 80 см;
  • в связи с тем, что лестницы с забежными ступенями к центру сужаются, разрешается ширина не менее 110 см;
  • для винтовой лестницы комфортной зоной считается 140 см, минимальный размер – 110 см.

Углом наклона или крутизной лестницы определяется комфорт использования данного изделия. Крутая лестница занимает меньше места в помещении, пологая комфортна в эксплуатации. На схеме изображена зависимость комфортного передвижения по лестнице от угла наклона и места ее использования. В жилом помещении допускается угол наклона 20-45 градусов, но более комфортная зона на рисунке окрашена зеленым цветом (24-37 градусов).

Передвигаться по лестнице, имеющей уклон 45 градусов, комфортно будет лишь вперед спиной.

В домах, как правило, изготавливают комбинированные виды лестниц. В данном варианте, чтобы определить угол крепления перил у лестницы, надо провести линию параллельно основе лестницы (косоуру или тетиве). По этой линии и прокладываются перила.

Количество ступеней не предусмотрено стандартами, оно рассчитывается исходя из высоты конструкции и подступенка. У двухмаршевой лестницы число ступенек в пролетах должно быть одинаковое, но на практике так редко получается. Правда, в многоквартирных зданиях регламент предусматривает от 9 до 11 ступенек.

Высота подступенка – это расстояние между двумя ступенями. Самым удобным считается параметр 15 см.

Если необходимую высоту невозможно поделить на равное число, выйти из положения можно, изменив расстояние проступи в начале и/или конце марша.

Шагом у лестницы считается ширина ступени, на которую удобно будет наступать всей ступней. Минимально допустимая ширина – 10 см, если эта лестница редко используется, но пользоваться такой конструкцией небезопасно. Оптимальным считается размер 23 см, равный 35 размеру обуви, так что при расчете ширины ступени учитывайте размер ноги членов семьи. Есть возможность сделать шире ступень за счет выноса ступеньки, но не более чем на 5 см.

Если ширина ступени более 65 см, существует опасность оступиться. При расчете ширины имейте в виду промежуток от балясины к балясине – допускается от 10, но не более 15 см, иначе использование конструкции будет опасным. Устанавливая балясины, не забывайте про эстетику.

Длина ступени будет зависеть от конфигурации лестницы. Если основным элементом конструкции будут две тетивы, то расстояние между ними и будет длиной ступени. При использовании в конструкции одного или двух косоуров длину ступени определяете сами. Ниже приведем рекомендуемые размеры ступеней, которые зависят от угла наклона и вида конструкции. Эти расчеты пригодятся для изготовления чертежа лестницы.

Параметры деталей взаимосвязаны и для их расчета надо знать лишь основы геометрии.

Рассчитываем параметры

Первый пример покажет, как правильно произвести расчет длины межэтажной лестницы и ширину проема.

Этот вариант самый простой, правда, чтобы его изготовить, необходима большая площадь в комнате. Вы это увидите на предлагаемом чертеже.

Начнем с подсчета длины лестницы и числа ступеней. Берем высоту комнаты (в предложенном варианте 3000 мм), плюсуем ширину перекрытия между комнатами (в этом варианте 200 мм). Получается 3200 мм, разделим на 160 мм (рекомендуемую стандартами высоту подступенка) в итоге число ступеней – 20 штук.

Если считать ширину ступеней как 300 мм и перемножить их на 20, то длина конструкции получится 6000 мм. Можно уменьшить размер изделия, если вынести ступени на 50 мм, этим мы уменьшим ширину ступеней до 250 мм. Тогда 250 мм нужно умножить на количество ступеней (оно у нас 20), получим длину конструкции 5000 мм, так на 1 м2 уменьшим площадь, занятую лестницей.

Теперь приступим к расчетам ширины проема для данной конструкции. Высота комнаты (у нас 3000 мм) минус рекомендуемый просвет 1900 мм = 1100 мм. Получившееся число делим на высоту ступени – это 1100 мм: 160 мм = 6,875, округляем значение. В результате вышло 7 ступенек, вот над ними и будет расположено перекрытие.

13 оставшихся от 20 ступеней расположатся в свободном промежутке, иначе передвижение будет не очень удобным. Если ширина ступени 300мм, ширина проема равна 3900 мм (300 мм умножим на 13 ступенек).

Если помещение не позволяет вам отвезти для лестницы площадь 5-6 м2, измените ширину ступенек и/или высоту подступенка. Подумайте о создании конструкции с поворотом. Можно использовать в изделии ступени «утиный шаг». Изготовление таких конструкций своими руками, конечно, сложнее, да и просчитать самим их будет непросто.

Примерный эскиз лестницы, изготовленной из металла на одном косоуре.

Во втором примере расскажем, как можно рассчитать у лестницы угол наклона и параметры её ступеней.

Произвести расчет в данном варианте гораздо труднее, но возможно использовать такие методики, как:

  • метод подъема линий;
  • компьютерный расчет;
  • датский метод;
  • метод развертки;
  • метод пропорций.

Чтобы использовать для расчета первые четыре метода, надо иметь хотя бы основы знаний проектирования. Зато пятый метод доступен непрофессионалу и поможет довольно просто посчитать и прямую маршевую, и винтовую, и лестницу с забежными ступенями. Эти виды объединяет то, что ступени сужаются к центру.

Само название метода пропорций говорит само за себя. В его основе лежит пространство, распределенное равномерно на участке поворота лестниц с забежными ступеньками как на 90, так и на 180 градусов.

Производится расчет так:

  • В горизонтальной проекции делаем эскиз самого изделия.
  • Разместим посередине линию, обозначающую среднюю длину марша.
  • Обозначим отрезок, указывающий среднюю часть поворота самого изделия и точку расположения длиннейшей ступени.
  • На средней линии указываем ширину ступени, рассчитываем их число от линии поворота.
  • Определяем точку окончания одинаковой ступеньки. Таких мест будет два – в начале и в конце изделия. Обозначаем их как точки. Бывает, что лестница и начинается, и заканчивается забежными ступенями.
  • В месте, где ступень имеет самую меньшую ширину (около 1 из косоуров, тетивы либо трубы винтовой) отложим от линии поворота по 50 мм. В итоге 50 мм плюс 50 мм – получим 100 мм. Это и будет наименьшая разрешённая ширина ступени.
  • Теперь надо соединить все точки, показывающие ширину ступеней, продлим их до обратной стороны – 2 косоура, тетивы либо ограждений у винтовой лестницы.
  • Отметим оставшиеся ступени. Они соответствуют пропорции 1: 2: 3. Это значит, что 1 мм в узкой части изделия будет равен 2 мм в средней части и 3 мм в самом широком месте поворота.

Все заготовки для лестницы изготавливаются по размерам эскиза согласно масштабу.

Схематический чертеж конструкции с забежными ступенями.

На данном рисунке изображена лестница с забежными ступеньками с поворотом на 90 градусов, её ещё называют четверть оборотная.

Лестницу с забежными ступенями и поворотом на 180 градусов можно рассчитать таким же способом, её называют полуоборотной.

Таким методом можно рассчитать и конструкцию на больцах. Отличие будет лишь в методе крепления, для которого можно использовать тетиву. Но этот метод не будет очень точным, но если вы будете изготавливать лестницу сами, он подойдет.

Есть ещё одна разновидность лестницы – «утиный шаг». Её преимущество – в экономии места, но постройка ее достаточно сложна, а в использовании она не очень удобна. Применяют такую конструкцию при угле уклона более 45 градусов. Особенностью такой конфигурации является то, что наступать на ступень можно только одной ногой. Пользоваться часто такой лестницей тяжело, но проект каркаса этой разновидности такой же, как и маршевой. Отличие состоит лишь в форме ступенек. По стандарту их количество должно быть нечетным, а первая, как правило, делается справа. Проступь также делают справа, если у хозяев в порядке исключения ведущая нога не левая.

Винтовая лестница не только экономит пространство в помещении, но и является эффектной деталью в интерьере, выполненном в стиле лофт, хай-тек, а также минимализм. Для расчета диаметра данной конструкции надо ширину марша увеличить в 2 раза и добавить к нему диаметр основы. Чтобы рассчитать радиус подъема, ширину марша уменьшаем на 2 и увеличиваем на радиус опоры.

Необходимые размеры для данной конфигурации рассчитываются исходя из диаметра опорных труб и ширины изделия. Для удобства лестница делается шириной не менее 80 см, чтобы по ней могли разойтись два человека. Высоту и количество ступеней в данной конфигурации надо рассчитать так, чтобы по ней мог передвигаться человек высокого роста. Следовательно, в витке число ступеней должно быть равно длине линии перемещения, деленное на ширину ступеньки.

Для расчета высоты подступенка берем высоту человека как 1,8 м, прибавляем 0,2 м (усредненную глубину проступи) и делим на количество ступеней в одном витке. Высоту всей конструкции делим на это число и получаем количество ступеней.

На фото изображен каркас винтовой лестницы.

Не ломать голову над формулами для расчета вам помогут специальные программы. С их помощью можно сделать 3D-модель, изготовить чертеж, указав все данные.

Чаще используются программы:

  • «Компас»;
  • «SolidWorks»;
  • «Consultec Staircon».

Даже если вы воспользовались компьютерным расчетом, методом пропорций и у вас есть чертежи необходимой вам конструкции, рекомендуется сделать эскиз со всеми необходимыми размерами не только вашей конструкции, но и помещения, в котором будет расположена лестница. Внесите в эскиз все детали, расположенные рядом с предполагаемой конструкцией, например, окно, подоконник и т. п. Размеры этих деталей могут не позволить вам изменить вид или размеры конструкции при необходимости. Ведь компьютерные программы могут выдать заключение: конструкция по выбранным вами параметрам не комфортна в эксплуатации.

Существует также формула для расчета комфортности лестницы. Она позволит вам это выяснить, произведя расчет на основании усредненной длины шага.

Обычный шаг человека колеблется от 600 до 660 см, в среднем это будет 630 мм. Если высоту ступени обозначим буквой H, а глубину – буквой S, то получим формулу 2H+S – это и будет формула комфортности данной конструкции. О комфортном уклоне мы уже говорили. Если же глубина лестницы причиняет дискомфорт, это можно исправить, уменьшив выступ ступени.

При разработке конструкции лестниц вам поможет использование таблиц, разработанных на основе стандартов и опыта.

В данной таблице рекомендуемых габаритов предусмотрены необходимые параметры ступенек:

В этой таблице представлена зависимость параметров ступеней (ширина и высота) и угол уклона марша:

На этой схеме и в таблице № 2 прослеживается изменение количество ступенек и параметры пролета:

Перила и ограждения конструкции

Перила и ограждения у данного изделия, как правило, несут на себе двойную функцию. Они в первую очередь должны служить для безопасности пользования данной конструкцией всей семьей. во вторую – являться декором, украшающим не только данное изделие, но и вписываться в интерьер помещения. В связи с этим к ограждению в данной конструкции необходимо отнестись с не меньшей серьезностью, чем к самому изделию.

Для изготовления перил и ограждения надо знать:

  • высоту балясин;
  • длину и ширину перил.

Необходимо и при создании ограждения придерживаться существующих стандартов. Допустимая высота ограждения, учитывая перила, может быть от 90 до 100 см. Для безопасного использования детьми (если они будут пользоваться данной конструкцией) придется предусмотреть дополнительные перила на высоте от 70 до 75 см.

При выборе материала для ограждения и перил надо обязательно учитывать прочность и безопасность этих материалов. Примером может послужить деревянная лестница с красивыми деревянными ограждениями и перилами. На данном рисунке изображены все детали с оптимальными размерами и даже формами.

Ограждение и перила можно изготовить из любого доступного вам материала, например:

  • из металла;
  • из дерева;
  • из стекла;
  • из полиуретана;
  • из акрила;
  • комбинации вышеперечисленных материалов.

Выбирая материал, учитывайте конструктивные особенности изделия, в частности, вес, размер и виды крепежа как самих ступеней, так и маршей целиком. Выбор ограждения из металла будет зависеть только от ваших финансовых возможностей. Кованые детали или ограждения с использованием меди, латуни обойдутся в несколько раз дороже нержавеющей стали и алюминия. Сталь в ограждениях из-за своей доступной стоимости используется чаще.

Помимо стоимости, у этих материалов есть ещё отличия:

  • Алюминиевые перила проще монтировать, они устойчивы к коррозии, легки и изящны, доступны по цене. Имеют естественный блеск, который используют для интерьера в современном стиле, а также в минимализме, хай-теке и модерне. Этот блеск можно тонировать в различные цвета. Использовать такое ограждение можно только в помещении.
  • Нержавеющая сталь имеет достаточный запас прочности. Использовать ее в ограждениях можно, комбинируя с поручнями из дерева или стеклом в качестве защитного экрана. Этот вариант приемлем для многих интерьерных стилей.
  • Сварные ограждения делают из черного металла и стали, используя метод холодного сгиба. Они прочны, долговечны и износостойки, но их опасное место – шов сварки. Им необходима периодическая покраска, чтобы исключить коррозионные процессы. Зато использовать их можно и на улице.
  • Литые ограждения очень красивы, могут иметь различный дизайн и изысканный вид.
  • Кованые ограждения могут быть уникальными шедеврами. В зависимости от интерьера их покрывают патиной, позолотой или под серебро. Такое ограждение имеет высокую цену, но очень эффектно.

Считается, что изготовление лестницы или ее деталей из натурального дерева дорого и не всем по карману. Но использовать недорогие породы дерева для ограждений – вполне доступный вариант. Деревянные детали, как и сама лестница из дерева, будут актуальны во все времена. Дерево является натуральным, экологичным, теплым на ощупь и изящным материалом.

Дерево подвержено воздействию влаги и огня, поэтому деревянные детали необходимо обрабатывать специальными средствами и покрывать лаком или краской.

Стекло, используемое для ограждений обычно в качестве защищающих экранов, называется триплексом и бывает шириной до 1,2 м. Для этого используется органическое, закаленное, многослойное, силикатное стекло. Оно обладает следующими качествами: имеет эффектный вид, экологично, прочно, жароустойчиво, края экранов для безопасности отшлифованы. Благодаря защитной пленке при разбивании оно не рассыпается, исключая порезы. Его можно тонировать в нужный цвет, а можно оставить прозрачным, что позволит конструкции пропускать свет и сделает её легкой, воздушной. Но такое ограждение, конечно, менее безопасно и удобно, чем предыдущие варианты.

Комбинирование материалов позволяет увеличить безопасность и прочность, делает конструкцию более надежной и долговечной, позволяет создать неповторимый интерьер. Неплохо сочетаются дерево (деревянные перила), металл (стойки) и стекло (защитный экран).

Главное, чтобы ограждение было безопасным, удобным, практичным, долговечным и, конечно, сочеталось с дизайном помещения, в котором расположено.

Советы

  • ступени делайте одинаковой высоты по всей длине;
  • ширина марша и лестничной площадки по размеру должны быть равными;
  • пролеты нужно рассчитывать длиной от 1,5 до 3 метров;
  • не делайте ширину лестницы менее 0,7 м, иначе даже одному человеку будет по ней ходить некомфортно;
  • чем больше угол наклона, тем трудней подъем;
  • длина перил всегда равна длине лестничного пролета.

О том, как правильно рассчитать лестницу с первого на второй этаж, смотрите в следующем видео.

Расчет лестницы на второй этаж своими руками

Расчет размеров прямой лестницы на тетивах

data-full-width-responsive=»false»>

Расчет размеров деревянной лестницы с тетивами

Укажите необходимые размеры в миллиметрах

X — длина проема лестницы
Y — высота лестницы
Z — ширина лестницы
C — количество ступеней
W — толщина ступеней
F — выступ ступеней
T — толщина тетивы или косоура
H — показывать подступенки
LR — направление подъема лестницы
SP — положение первой ступени относительно уровня пола второго этажа

Возможности программы.

Расчет удобной конструкции деревянной лестницы на тетивах.
Определение необходимого количества материалов.
Точные размеры всех деталей.
Подробные чертежи и схемы всех элементов лестницы.
Рекомендации по удобству лестницы.

Расчет удобства лестницы вычисляется по формуле, основанной на длине шага.
Длина шага человека составляет от 60 до 66 см, в среднем — 63 см.
Удобная лестница соответствует формуле: 2 высоты ступени + глубина ступени = 63±3 см.

Наиболее удобный наклон лестницы — от 30° до 40°.
Глубина ступеней лестницы должна соответствовать 45 размеру обуви — не меньше 28-30 см.
Недостаток глубины можно компенсировать выступом ступени.
Высота ступени должна быть до 20-25 см.


Автор проекта: Дмитрий Житов        © 2007 — 2018
Facebook Vkontakte Приглашаю вас в друзья.

Автор: Бакуменко Валентина

Расчет прямой лестницы

В процессе строительства жилого дома лестнице нужно уделить особое внимание ещё на стадии проектирования. К сожалению, это понимают далеко не все. Отсутствие самого проекта дома, низкоквалифицированная бригада строителей и прочие обстоятельства зачастую приводят к тому, что внешне красивая лестница оказывается не совсем удобной в эксплуатации, а при наличии в доме детей и пожилых людей – и вовсе опасной. Я это авторитетно заявляю как мать трехлетней гиперактивной малышки, которая регулярно летала с лестницы нашей мансардной квартиры в период с полутора до двух лет. А все потому, что фирме-застройщику было лень озадачиваться соответствием технических характеристик такой важной детали жилого помещения установленным нормам.

Программа расчета лестницы

Итак, лестница в доме должна быть в первую очередь удобной. Особенно, если вы планируете активно её использовать. И если возводить дом, не учтя изначально необходимую площадь для её размещения, впоследствии придется ломать голову над тем, как её вписать в ограниченное пространство таким образом, чтобы однажды не пересчитать себе все кости во время спуска со второго этажа. Про внешний вид конструкции, её уместность и гармонию с интерьером в отдельных случаях я и вовсе промолчу. Чаще всего, если изначально не продумать размещение лестницы и не просчитать необходимые для этого площади, приходится чем-то жертвовать: или красотой или удобством. А порой и тем, и другим.
Чтобы не сталкиваться с подобными проблемами, воспользуйтесь калькулятором расчета лестницы. Он поможет вам сделать все необходимые расчёты онлайн, подобрать оптимальные параметры конструкции, исходя из имеющихся площадей, или, в случае расчетов на стадии проектирования дома, подобрать размеры требуемой площади для размещения наиболее удобной лестницы – и все это абсолютно бесплатно.

Расчет прямой лестницы на тетивах

На этой странице вы сможете сделать расчет прямой лестницы на тетивах. Прямая лестница занимает немного места в ширину, при этом ей требуется довольно много места в длину. Она оптимально подходит для размещения в просторных помещениях небольшой высоты и устанавливается обычно вдоль стены, ограничиваясь сбоку перилами. Чтобы избежать потери полезной площади, под лестницей можно разместить гардеробную или же обустроить небольшое рабочее место (как, впрочем, и место для отдыха или что-то другое – полет фантазии неограничен). Прямая лестница состоит из одного ряда ступеней – марша и называется одномаршевой.

Так как лестницы данного типа не оснащаются промежуточными площадками, на которых было бы можно остановиться и передохнуть во время подъёма, крайне важно рассчитать оптимальный размер ступеней и их высоту. Добиваться при этом следует таких параметров, при которых ходьба по лестнице осуществлялась бы в привычном для человека ритме шага. Немаловажен и угол наклона прямой лестницы. Отсутствие площадок и поворотов, которые могли бы задержать человека в случае падения, приводит к необходимости стараться сделать лестницу как можно боле пологой (угол наклона 30°-45°, не более).

Параметры расчета и результаты

Программа для расчета лестниц учитывает несколько основных параметров:
• Желаемые/текущие размеры площади, которую будет занимать лестница;
• Высоту помещения;
• Желаемое количество ступеней и их толщину;
• Выступ ступеней.

После того, как будут введены все значения, онлайн-калькулятор сделает расчет. Для удобства печати предусмотрена возможность вывести результат в отдельном окне. В результатах расчета вы увидите общий чертеж лестницы, чертеж шаблона ступеней и чертеж тетивы с подробными объяснениями.
В случае несоответствия параметров лестницы стандартам и рекомендациям СНиПов, что может сделать лестницу неудобной в использовании, программа сообщит об этом и порекомендует внести изменения с конкретным их указанием (например, увеличить количество ступеней). Таким образом, вы сможете «играть» с параметрами до тех пор, пока не найдете оптимальный вариант.

Прямая лестница считается самой удобной в эксплуатации, не создающей помех в перемещении мебели на верхние этажи и наименее опасной из существующих разновидностей лестниц. Если изготавливать её в точном соответствии с расчётами и рекомендациями нашего строительного калькулятора, она станет комфортной в использовании и безопасной конструктивной частью вашего дома.

Учимся строить лестницу на второй этаж своими руками

Лестница в двухэтажном доме является не только конструктивным элементом, но и частью дизайна всего помещения. Красивая лестница, построенная по оригинальному проекту, способна украсить дом, создать необходимый комфорт и уют. При выборе ее типа необходимо учитывать некоторые факторы: площадь помещения, высоту потолков и предполагаемую нагрузку.

Разновидности комплекта лестниц: винтовые, на струнах, на струнах, с прямым маршем и Г-образной формы.Самый доступный вариант — лестница с прямыми маршами и площадкой между ними. Обычно их делают из твердых пород дерева (бук или дуб). Древесина должна быть хорошо просушенной, не иметь сучков, трещин. Для строительства этой лестницы используются следующие инструменты: дрель, молоток, ручная пила, рулетка и уголок. Сооружение лестницы на второй этаж своими руками не представляет большого труда: из брусков 100х100 мм сооружается площадка, которая крепится к стенам будущих маршей, а также к стене между ними.Платформа обшита досками, а тетива одним концом закреплена на полу, а другим — на площадке.

Далее строительство лестницы на второй этаж своими руками продолжает устройство ступенек. На струны ставятся их места и прибиваются бруски 50х50 мм. Это места их установки. Размер ступени не должен превышать 30 см в ширину и 20 см в высоту. Их укладывают на бруски, которые к ним прибивают, а промежутки по вертикали заделывают досками.После соединения струны со ступенями под лестницей устанавливаются перекладины, поддерживающие всю конструкцию. Балки можно зашить стружкой или фанерой, установить дверь и получить удобное подсобное помещение. Завершающим этапом строительства лестницы на второй этаж своими руками является установка перил забора. Здесь тоже нет трудностей — самые простые можно фрезеровать самостоятельно, а можно купить уже готовые размеры. Лестница на второй этаж дома практически готова, осталась только ее отделка.

Очень красивая и современная винтовая лестница. В процесс их сборки входит создание шаблона ступеней и изготовление под них металлического каркаса. На месте установки устанавливается опорный столб из металлической трубы. Он зафиксирует ступени, каркасы которых нанизаны на столб и прикреплены к нему болтами или сваркой. Финальная проступь фиксируется в межстенном перекрытии. Ступени устанавливаются и закрепляются в каркасах с помощью ступеней. Лестница заканчивается установкой перил и окончательной отделкой, которая заключается в шлифовке поверхности наждачной бумагой и покрытии льняным маслом и тремя слоями лака.

Установленная лестница на второй этаж, привинчиваемая или любая другая конструкция, в первую очередь, должна отвечать требованиям безопасности всех проживающих в доме. В частности, стоит подумать о пожилых людях и детях. Поэтому при устройстве лестницы на второй этаж рекомендуется учесть все детали своими руками, а для этого следует внимательно изучить имеющиеся печатные и видеоматериалы по устройству такой лестницы. .

Как рассчитать лестницу — наше руководство Easy 101

Часто задаваемые вопросы по лестнице — что говорится в Строительных правилах?

Какая максимальная / минимальная ширина лестницы?

Для строений, кроме жилых:

Минимальная ширина лестницы 1200 мм приемлема, если лестница находится между ограждающими стенами, перемычками или стойками.

Минимальная ширина между поручнями 1000 мм.

Если ширина лестницы превышает 2 м, марш должен быть разделен перилами шириной не менее 1 м.

Для жилых помещений:

900 мм — приемлемая ширина для лестниц.

Сколько ступенек требуется для приземления?

Для лестниц общего доступа требуется не более 12 ступенек перед площадкой. При использовании служебной лестницы до приземления допускается не более 16 ступенек. Ни при каких обстоятельствах не должно быть единственной ступеньки, поэтому лучше сбалансировать позицию приземления так, чтобы было не менее двух или более ступенек с каждой стороны приземления.

Какая минимальная высота между лестницей и потолком?

Строительные нормы и правила предусматривают, что высота над площадками и лестничными маршами должна быть не менее 2 метров.

Минимальная высота переоборудования в лофт может быть уменьшена до 1,8 м в самой нижней точке, но до 1,9 м в центральной точке лестницы.

Могут ли лестницы иметь открытые подступенки?

Да. В соответствии со строительными нормами вы можете иметь открытые стояки как в жилых, так и в иных зданиях, кроме жилых.Стоит отметить определенные ограничения:

Жилые

Ступени должны перекрываться не менее чем на 16 мм.

Ступеньки должны быть сконструированы таким образом, чтобы запасной элемент диаметром 100 мм не мог пройти через открытый стояк.

Строения, кроме жилых

То же, что и выше, хотя предпочтительнее закрытый стояк.

Какой длины может быть лестничный пролет?

Лестничный пролет с более чем 36 подступенками в последовательных пролетах. Между пролетами должно быть предусмотрено минимум одно изменение направления — это относится как к жилым помещениям, так и к зданиям, кроме жилых.

Для полетов между посадками максимальное количество стояков должно быть:

Лестница служебная — 16 подступенков

Лестница общего доступа — 12 подступенков

Должны ли быть перила?

Да, во всех зданиях должны быть предусмотрены поручни, расположенные на расстоянии от 900 мм до 1100 мм от линии поля или пола.

Если ширина лестницы превышает 1000 мм, с обеих сторон должны быть предусмотрены поручни.

Обязательно ознакомьтесь с документами, утвержденными строительными нормами, при проектировании лестницы с различными требованиями, предъявляемыми в зависимости от того, является ли лестница эвакуационной лестницей в случае пожара. Здесь вы можете увидеть все документы, утвержденные строительными нормами.

.

Как построить деревянную лестницу на второй этаж своими руками

Часто современные загородные дома бывают очень высокими, поэтому потребуется деревянная лестница на второй этаж, своими руками сделать это не так уж и сложно. Они позволят делать переходы между этажами. Эти лестницы изготавливаются из самых разных материалов, но чаще всего используется, конечно, дерево. С его помощью конструкция может стать замысловатым украшением интерьера дома. Цена такой лестницы полностью зависит от материала, конструктивного решения и, конечно же, возможностей производителя.

Выбор материала для строительства

Материал, из которого деревянные лестницы на второй этаж своими руками, может быть любым. Однако для несущих элементов конструкции необходимо выбирать твердую древесину, способную выдерживать возможные нагрузки. Например, ступени из сосны не сравнятся по прочности с дубовыми. Но не стоит рассчитывать, что такая лестница непременно будет выглядеть убого и рассыпется при первой нагрузке. Существующие технологии вкупе с современными лакокрасочными покрытиями позволяют сделать из сосны настоящее произведение искусства, а твердый лак для паркета усилит потенциал продукта для повседневного использования.Сделанные своими руками деревянные лестницы на второй этаж из сосны довольно чувствительны, например, к обуви на высоком каблуке. Поскольку они оставят вмятины на ступенях.

Начинаем создание

Итак, как построить лестницу на второй этаж своими руками? Начать нужно с расчетов и замеров. Размеры зависят исключительно от высоты этажа, толщины пола и конструкции лестницы, которая может быть прямой, поворотной или винтовой. Сделав дизайн лестницы на второй этаж, вы значительно облегчите себе дальнейшую работу.

Для выбора высоты ступенек следует, чтобы каждая из них была не менее 16 см, но не более 20. Уклон лестницы должен быть около 40 градусов, так как при меньшем уклоне она получится быть громоздким, а если он больше, то подниматься будет достаточно сложно. При желании можно взять готовый проект, в который можно будет внести свои изменения. При этом лучше занести те, которые видны, а несущие элементы оставить без изменений.

Выбор основных размеров

После создания чертежа или чертежа лестницы необходимо приступить к изготовлению ее элементов. Подавляющее большинство лестниц — одномаршевые. Силовые рельсы для него можно сделать из брусков размером 150 х 100 мм, а для ступеней использовать доски толщиной 30 или 40 мм. Взять лучше сухой, хорошо раскроенный материал, без сучков. К древесине для перил можно предъявить менее строгие требования, но не стоит забывать, что они должны выглядеть презентабельно.Ведь они привлекают наибольшее внимание.

Отделка

Монтаж изготовленных деталей и общий монтаж Лестницу следует начинать только после покраски и лакировки. Детали соединяются с помощью клея или шурупов. Кроме того, дальнейшие детали можно усилить за счет клина между ними. Теперь вы знаете, как создать деревянную лестницу на второй этаж своими руками.

.

Как сделать ДВУХСТАЛЬНУЮ лестницу на второй этаж (фото + чертежи) | Своими руками

Если дом двухэтажный, то в нем должна быть лестница.

Заказывать слишком дорого.

Итак, я решил сделать лестницу самостоятельно.

Для возведения лестницы в доме предпочтение, как правило, отдается дереву.

В моем случае это бук.

Речь пойдет об изготовлении и установке прямой двухмаршевой лестницы с площадкой.

Расчет лестницы

Начнем с определения подъема ступеньки h путем деления высоты лестницы H на расчетное количество подъемов n: это расстояние от пола первого этажа до пола второго этажа H = 2976 мм ( Фигура 1). При выбранном количестве подъемников n = 16 h = 2976: 16 = 186 мм. Так как лестница двухмаршевая, с площадкой посередине, то в каждом марше будет 8 подъемников.


Ссылка по теме: Винтовая лестница своими руками


Затем измерьте длину A проема от края участка до края верхнего перекрытия — это так называемая линия пути.Для моей апертуры A = 1 596 мм. Разделите его на количество подъемов, чтобы получить глубину проступи.

В моем варианте очень важно было сделать лестницу максимально компактной. Поэтому в качестве последнего этапа я использовал верхнюю плиту перекрытия (для нижнего марша — площадку), прикрепив к ней «носик» для выигрыша одного шага шага.

Ширина проступи a = A: (n — 1) = 1 610: 7 = 230 мм.

Удобство лестницы проверяем по эмпирической формуле Блонделя, согласно которой для удобной лестницы условие 600

Добавьте к проступи «нос» — выступ длиной 40 мм и получите ширину ступеньки равную 270 мм.

Шаблон для разметки ступеней на тетиве

Чтобы сделать в нем тетиву, вам нужно будет сделать пазы глубиной 15 мм, в которые мы будем вставлять ступени и подступенки. Чтобы лестница не получилась перекосом, необходима точная разметка этих пазов.Следовательно, вам нужны шаблоны, которые позволят вам сделать все струны одинаково. Из прямоугольного листа фанеры сделаем шаблон (рис. 2) для разметки положения ступеней на струнах, то есть рисования линий проступи и подступенков.

Рис. 2. Обозначение положения ступеней на тетиве. 1.S шаблон для разметки положения ступенек на тетиве. 2. Изготовляем ступени и фрезеровали их шипами.

Эти линии будут служить ориентиром для выбора канавок как под ступенями, так и под подступенками.С одной стороны от прямого угла положите высоту 2 подступенка, а с другой — ширину 3 ступеней. Соединяя эти точки между собой, получаем опорную линию 4, а затем на расстоянии 50 мм от нее проводим линию 5. К листу фанеры с двух сторон прибиваем две планки по 6, края которых должны совпадают с линией 5, обозначающей край тетивы за планками.

3. Первый, так называемый пригласительный этап вырезаем электролобзиком. 4. Затем работаем по шаблону фрезой с копировальной гильзой. 5. Балясины отпилить под заданным углом по размеру торцовочной пилы. 6. В жердях делаем паз, в который вставляется острие струны. Рис. 3. Схема для отбора проб канавок на струне под ступенями и подступенками.

Шаблон позволяет точно отметить положение ступенек на тетиве. Линии первого протектора совпадает с основанием тетивы — его площадь опоры, и ее пересечения с линией 4 служит в качестве начала стояка линии.Угол шаблона будет началом линии второй проступи. Пересечение линии второй ступени с контрольной линией 4 служит началом линии второго подступенка. И так далее.

7-8. После изготовления и подгонки всех деталей собираем и стягиваем хомуты «всухую» для примерки.
9. Разобрав марш, покрываем маслом каждую часть отдельно. Я использовал масло Osmo с твердым воском. Кистью нанесите первый цветной слой.Все загрязнения сразу же протереть тряпичным тампоном, не оставляя ворсинок, и просушить. На следующий день таким же образом наносим второй слой прозрачного масла.

Верхняя часть тетивы пропиливается (с учетом шипа) по линии, параллельной линии последней ступени, а нижняя — по линии первой проступи (она же линия пола). Аналогично размечаем и вторую струну, но так, чтобы разметка на ней была зеркальным отображением раскладки первой струны.

10.После примерки демонтируем забор, снимаем балясины, наносим покрытие и сушим. 11 .. Верхний марш удобнее было собирать на втором этаже, а потом сверху аккуратно «скатывать» его на площадку. Марш поднимался хорошо, так как стены были ровные, пол — горизонтальный. Все делал сам, пробовал! 12. Собранный марш был очень тяжелым, но все четверо были подняты, поставлены вертикально и осторожно опущены в проем, на площадку. 13. В завершение собираем балясины, поручень и монтируем в собранном виде на тетиву.Делаем заглушки «грибочки», закрываем все монтажные отверстия. При сборке используем силиконовый герметик, чтобы в случае дефекта было легко разобрать конструкцию и заменить поврежденную деталь.


Смотрите также: Лестница гусиный шаг своими руками


Шаблоны для пробоотборных борозд

Потребуются два шаблона (оригинальные проводники), чтобы резак с копирующей втулкой мог выбрать стандартную канавку для протектора и стандартную канавку для подступенка.

К прямоугольному листу фанеры (рис. 3а) параллельно его длинным сторонам прибиваем две планки 1 сечением 50 х 25 мм так, чтобы расстояние между ними было равно ширине тетивы. Этот узор накладывается на струну и наносится 2 эталонной линии. Рисуем 3-ю линию с помощью первого шаблона, расширяя ее до краев шаблона. Снимаем шаблон с тетивы. Устанавливаем проступь на шаблон и прорисовываем его. Учитывая размер копировальной втулки, делаем сквозную канавку в кондукторе такого размера, чтобы при работе фрезой на струне можно было выбрать стандартную канавку для проступи (рисунок 36).Аналогично делаем кондуктор для отбора проб фрезой (с копировальной гильзой) в тетиву паза для стояка.

О. Самборский, город Сосновоборск, Красноярский край Рисунки. В. Воронин

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
  • Лестница на дачу своими руками — замаскированная под кладовую Скрытая и компактная лестница на…
  • Автономная лестница для сруба своими руками Лестница из сруба своими руками Построена …
  • Прямая маршевая лестница на дачу своими руками — чертежи Как сделать лестницу на второй …
  • Ступени деревянной лестницы скрипят — что делать Если от дерева скрипит лестница … Хрип …
  • Вешалка со шкафом под лестницу своими руками Обустройство пространства под лестницей -…
  • Деревянная винтовая лестница своими руками (фото) Как сделать винтовую лестницу из …
  • Лестница в сад своими руками Уличная лестница на даче на …

    Подпишитесь на обновления в наши группы и поделитесь.
    Давай дружить!
  • .

    Учимся строить лестницу на второй этаж своими руками

    Лестница в двухэтажном доме является не только конструктивным элементом, но и частью дизайна всего помещения. Красивая лестница, построенная по оригинальному проекту, способна украсить дом, создать необходимый комфорт и уют. При выборе ее типа необходимо учитывать некоторые факторы: площадь помещения, высоту потолков и предполагаемую нагрузку.

    Разновидности набора лестниц: винтовые, на струнах, на струнах, с прямым маршем и Г-образной формы.Самый доступный вариант — лестница с прямыми маршами и площадкой между ними. Обычно их делают из твердых пород дерева (бук или дуб). Древесина должна быть хорошо просушенной, не иметь сучков, трещин. Для строительства этой лестницы используются следующие инструменты: дрель, молоток, ручная пила, рулетка и уголок. Сооружить лестницу на второй этаж своими руками не очень сложно: из брусков 100х100 мм сооружается площадка, которая крепится к стенам будущих маршей, а также к стене между ними.Платформа зашита досками, а тетива одним концом закреплена на полу, а другим — на площадке.

    Далее строительство лестницы на второй этаж своими руками продолжает устройство ступеней. На струны ставятся их места и прибиваются бруски 50х50 мм. Это места их установки. Размер ступени не должен превышать 30 см в ширину и 20 см в высоту. Их укладывают на бруски, которые к ним прибивают, а промежутки по вертикали заделывают досками.После соединения струны со ступенями под лестницей устанавливаются перекладины, поддерживающие всю конструкцию. Балки можно зашить стружкой или фанерой, установить дверь и получить удобное подсобное помещение. Завершающим этапом возведения лестницы на второй этаж своими руками является установка перил ограждения. Здесь тоже нет трудностей — самые простые можно фрезеровать самостоятельно, а можно купить уже готовые размеры. Лестница на второй этаж дома практически готова, осталась только ее отделка.

    Очень красивая и современная винтовая лестница. Процесс их сборки включает в себя создание шаблона ступеней и изготовление под них металлического каркаса. На месте установки устанавливается опорный столб из металлической трубы. Он зафиксирует ступени, каркасы которых нанизаны на столб и закреплены на нем болтами или сваркой. Финальная проступь фиксируется в межстенном перекрытии. Ступени устанавливаются и закрепляются в каркасах с проступями. Лестница заканчивается установкой перил и окончательной отделкой, которая заключается в шлифовке поверхности наждачной бумагой и покрытии льняным маслом и тремя слоями лака.

    Установленная лестница на второй этаж, винтовая или любая другая конструкция, в первую очередь, должна отвечать требованиям безопасности всех проживающих в доме. В частности, стоит подумать о пожилых людях и детях. Поэтому при устройстве лестницы на второй этаж рекомендуется учесть все детали своими руками, а для этого следует внимательно изучить имеющиеся печатные и видеоматериалы по устройству такой лестницы. p>

    Изготовление соответствующей деревянной лестницы своими руками по чертежам.Деревянная лестница на второй этаж

    Лестница — довольно сложная и очень ответственная конструкция, но сделать ее под силу каждому домашнему мастеру, имеющему хотя бы минимальный опыт работы с деревом. Главное, предварительно ознакомиться с основными правилами, требованиями и нюансами его изготовления, о которых позже и пойдет речь.


    Дизайн, или как сделать лестницу удобной и безопасной

    Необходимо определиться с дизайном будущей лестницы.Это могут быть следующие виды:

    • print — ступеньки такой лестницы фатальные (поворотные), расположены вокруг одной оси. Главное преимущество винтовой конструкции — компактность. К минусам можно отнести неудобство использования и сложность изготовления. Поэтому, если вы впервые собираетесь делать лестницу, от винтовой конструкции лучше отказаться;
    • болотный и имеет ровные лестничные пролеты (один или несколько), что делает его использование намного удобнее. Правда, маршевый подъезд занимает много места.

    Далее рассмотрим, как делают маршевые деревянные лестницы, и начнем с расчета и проектирования. Чтобы конструкция была удобной и безопасной, при выполнении расчета необходимо учитывать следующие правила и требования к ней:

    • ступеней нельзя делать разной ширины и высоты — это одна из основных правила, несоблюдение которых может привести к травмам;
    • нельзя делать ступени ниже 160 мм и выше 190 мм;
    • шаг не должен быть 220 мм и шире 330 мм;
    • ширина марша должна быть не менее 900-1000 мм;
    • количество ступеней должно быть нечетным, что позволит начать и закончить движение по лестнице одной ноги;
    • Чтобы лестница была удобной, марши должны иметь 11-15 ступенек;
    • Между маршем и потолком (перекрытием второго этажа) расстояние должно быть не менее 2 м, однако это правило касается большего размера проема, а не конструкции самой лестницы.

    Расчет проекта начинается с измерения высоты между этажом первого и половиной второго этажа. Затем необходимо измерить ширину и длину участка.

    Например, высота нахлеста 2500 мм. Возьмите середину — 170 мм. Чтобы рассчитать количество ступеней в марше, нужно разделить высокую высоту ступеней. В результате получится 2500/170 = 14,7. Значит количество ступеней должно быть целым, поправьте их высоту — 2500/15 = 166 мм.Учтите, что на самом деле марш будет иметь не 15, а 14 ступеней, так как функцию последнего этапа будет выполнять перекрытие второго этажа.

    Теперь нужно определиться с шириной захода. Для этого воспользуемся такой формулой: высота ступеньки равна ширине липучки = 430-450 мм. В итоге получаем 450-166 = 284 мм, округляем и получаем 280 мм.

    При необходимости подкорректируйте высоту сцены или ее ширину в пределах допустимых значений, чтобы дизайн соответствовал размеру сайта.Единственный, изменяя один параметр, пересчитать остальные параметры лестницы, так как они взаимосвязаны.

    Если у вас нет места для лестницы длиной более четырех метров, ее можно разделить на два марша. Разделить их следует лестницей. Глубина последнего всегда равна ширине пролета.

    Еще больше экономии места позволяет использовать поворотные ступеньки вместо лестницы. Но в этом случае лестница становится менее удобной в использовании. Что касается маршей, то их можно устраивать Mr.если лестница угловая, либо под углом 380 градусов, т.е.параллельно друг другу.

    Наконец, необходимо рассчитать длину балок. Зная высоту лестницы и длину, это можно сделать по теореме Пифагора a 2 B 2 = C 2. У нас есть длина лестницы (проекция марша на пол) и высота лестницы. Соответственно нам нужно рассчитать длину гипотенузы.

    Теперь необходимо определить основные конструктивные моменты.Дело в том, что марши лестницы бывают нескольких видов:

    • на наростах — липкие крепятся между балками, а сами балки (theeth) гладкие, т.е. без вырезов. Поэтому для крепления балок, идущих в пластик, формуются пазы либо приставные планки — опоры для прихода;
    • на кососе они отличаются наличием вырезов под ступенькой, поэтому наклеивание происходит не между балками, а накладывается на них сверху. Такая конструкция обеспечивает большую прочность лестницы и более привлекательный вид.Но в плане сделать лестницу на Косоме посложнее.

    Тогда нужно определиться со способом установки балок. Если у лестницы один пролет, то опоры не понадобятся: марш упирается в пол и перекрывает второй этаж. Двухстраничная лестница требует установки опорных столбов, на которые опирается верхняя часть нижнего марша, лестница и нижняя часть верхнего марша. Для каждого туториала или тарелки требуется своя опора. Исключение составляют балки, расположенные у стен — их можно закрепить на стене без опоры.

    Когда со всеми основными моментами лестницы вы определитесь, можно показать дизайн на бумаге, можно даже схематично, и указать размеры всех элементов лестницы в миллиметрах.

    Делаем детали лестницы — тонкости расчета

    Начинаем работу с обрезки досок по длине Косомрова. Затем нужно выполнить разметку курова — это самая сложная и ответственная операция. Нанесение разметки начинается с обозначения точек, из которых будут выполняться пропилы под ступенями.По той же теореме Пифагора можно определить расстояние между вырезами на Курове. Так как таможнями являются ширина наклеивания и высота ступени, то расстояние между краями ступеней в нашем случае составляет 280 2 166 2 = 105956. Убираем квадратный корень и получаем 325 мм.

    Таким образом, на краю будущего курова нужно нанести точку с шагом 325 мм. Затем нужно использовать уголь и прочитать полученные точки линий липкости и стояка, образующих прямой угол.В результате должны получиться прямоугольники, гипотенурус которых является ребром Курьера, а их вершины, соответственно, точки, расположенные на ребре с шагом 325 мм.

    Аналогично выполняется разметка. Затем монтируются бруски под ступеньки или пазы.

    Теперь нужно сделать пропилы под ступеньки по указанной выше разметке. Для этого можно использовать электровелосипед или обычную ножовку. Края куова нужно обрезать под углом, чтобы обеспечить максимальную площадь опоры на полу и балке лестницы или внахлест.

    Полученный косор Используется в качестве шаблона для маркировки ответного луча. Затем сделайте вырезы. По такому принципу запускают ускорители на всех лестничных маршах.

    Затем подготовьте стойки для опоры из бруса 70х70 или даже 100х100 мм. Их высота должна соответствовать высоте нижнего марша. Для его расчета умножьте количество ступеней первого марша на их высоту. Если лестница М-образная, то для лестницы вам понадобится четыре стойки. При этом сама лестница будет квадратной, как уже было сказано выше, ее ширина равна ширине марша, чаще всего это 1000х1000 мм.

    Если марши параллельны друг другу, понадобится 8 стоек. При этом глубина площадки должна быть равна ширине марша, т.е. 1000 мм, а длина — 1000, расстояние между маршами — 1000.

    Еще нужно сделать балки для обвязки стоек. Можно использовать ту же планку, из которой сделаны сами стойки. Длина балки равна расстоянию между стойками лестничной клетки.

    При отключении нужно сделать ступеньки и подступенки. Для их изготовления используйте доски 30х300 мм.Длина наступления должна соответствовать ширине марша или быть на пару сантиметров больше, чтобы подошедший немного свисал с косомеров. Подступенки делаются одинаковой длины, а их ширина должна быть меньше высоты ступени на толщину подступенка, т.е.в нашем случае — 166-30 = 136 мм.

    Обратите внимание, что накладка должна висеть над нижними упорами примерно на 1 см.

    Собираем лестницу из готовых деталей

    Теперь приступаем к монтажу лестницы.В первую очередь нужно нанести на пол и примыкающую к лестничной стене разметку. Эта операция требует аккуратности и внимательности, так как от нее зависит качество сборки всей лестницы.

    Затем по разметке нужно установить опоры лестницы. Если бетонный пол, можно использовать для этих целей специальные стекла, соответствующие сечению стоек.

    Стекла крепятся к полу дюбелем. Затем стойки вставляются в очки и фиксируются самозатягиванием.В процессе монтажа стоек обязательно следите, чтобы они не отклонялись от вертикали.

    Установленные стойки обвязаны горизонтальными балками. Если у вас есть фреза, можно сделать пробивной состав, для этого нужно втянуть стойки паза, а под эти пазы в балках сделать шипы. Если такого инструмента под рукой нет, состав можно сделать с помощью стальных уголков и шурупов. Для придания конструкции жесткости стыки стыков всех деталей просыпают столярный клей.

    Теперь установите бустеры. Если марш примыкает к стене, закрепите на ней балку по разметке. В деревянном доме для крепления балок к стенам можно использовать обычаи саморезов, если стена кирпичная или бетонная, закрепите косур анкерами. Крепежи использовать паром, установив их на расстоянии 10 см друг от друга по вертикали. Шаг каждой пары застежек Сделайте сантиметров 20-25.

    Отвечено Косор обычно полагается только на стойку на лестнице. Желательно закрепить на стойке язычком и самостоятельным рисунком.Если такой возможности нет, воспользуйтесь самозатяжкой, а также прикрутите под Cosur еще одну горизонтальную балку, на которую она тоже будет опираться. По такому принципу монтируются усилители на все марши лестницы. При установке балок обязательно используйте уровень, чтобы вырезы под ступеньки располагались друг напротив друга в одной горизонтальной плоскости.

    Затем смонтировать приставку и подступенки. Усыновления укладываются на разрезы в кососе и фиксируются самовырисовыванием. Чтобы впоследствии шляпки саморезов скрыть, просверлите отверстия на глубину до нескольких миллиметров.

    Чтобы не закреплять стояки с самозатяжками в актах и ​​под ними можно протянуть паз. Ширина паза должна соответствовать толщине подступенка. В результате подступенки будут фиксироваться только по проекции. Если нет возможности сделать пазы, закрепите подступенки самозатяжками. В процессе установки подступенков и подступенков тоже используйте столярный клей.

    Чтобы пространство под лестницей не пропало зря, можно сделать под ней шкафчик.Для этого нужно всего лишь установить стены между косомерами и полом, а также установить двери.

    Монтаж ограждения лестницы

    Теперь необходимо установить ограждение (перила). Это может быть любая — кованая, хромированная нержавейка или даже стекло. Но в качестве примера рассмотрим, как монтируется забор из дерева.

    Конструкция деревянного ограждения состоит из фигурных колонн (балазина) и перил. Если есть токарный станок, фигурные столбики можно сделать своими руками.Если такого оборудования нет, тюки можно приобрести готовыми — стоимость столбика из сосны виго начинается в среднем от 150 рублей за штуку.

    Имейте в виду, что тюки потребуют двух типов — среднего и крайнего. Последние отличаются размером — они больше. Кроме того, вам понадобится крепление бородавок, которое можно приобрести в мебельном магазине.

    Пошаговая инструкция по установке забора выглядит так:

    1. 1. Нанесите разметку расположения забора: Проведите прямую линию над Kosourg, на которой будут установлены балясины;
    2. 2.Просверлите отверстия в разводке гаечных ключей. Дырочки можно расположить в центре липкой ленты;
    3. 3. Замешиваем отверстия клеем и закручиваем в них;
    4. 4. Просверлите отверстия в нижнем конце колонн по диаметру гаечных ключей, затем просверлите отверстия клеем и поставьте балясины по сезонам;
    5. 5. Отрежьте промежуточный балазин под углом, соответствующим наклоном марша. Для этого на край столбиков параллельно кооове прикручиваем плоскую доску.На этой доске обрежьте края столбиков.
    6. 6. Закрепите поручень на балясинах, закрутив винт снизу под острым углом.

    Отделка — последний штрих-код

    Теперь, когда лестница собрана, вам нужно завершить ее. В первую очередь следует тщательно измельчить поверхность. Сделать эту работу своими руками достаточно сложно и долго, поэтому воспользуйтесь угловым шлифовальным станком.

    Тогда нужно проколоть все щели, щели и шляпки саморезов.Если вы планируете впоследствии вскрывать лестницу лаком, подбирайте шпаклевку под цвет дерева. После высыхания шпаклевку необходимо заделать ее мелкой наждачной бумагой.

    Теперь можно покрыть лестницу лакокрасочным материалом. Лучше всего использовать лак на водной основе — он обладает хорошей стойкостью к истиранию, при движении быстро и не пахнет. Единственное, после нанесения первого слоя лака лестницу нужно собирать еще раз, так как под воздействием влаги древесное волокно поднимается вверх, в результате чего поверхность становится шероховатой.После этого нужно нанести еще 1-2 слоя лака.

    Чтобы не испортить поверхность лестницы, лак наносите качественной малярной кистью, с которой ворс не поднимется.

    На этом наш готов. Как видите, в целом ничего сверхпустого при его изготовлении на самом деле нет.

    Чтобы украсить дом красивой деревянной лестницей, совершенно необязательно потратить на нее большие деньги. Если хотите, можете сделать сами.Далее мы подробно расскажем, как построить деревянную лестницу дома.

    Перед тем, как построить лестницу из дерева своими руками, мы определяемся с видом ее конструкции.

    Все существующие лестницы делятся на два основных типа:

    1. Винт — имеют ступеньки, расположенные вокруг оси;
    2. Movie — Конструкция состоит из плавных ступеней, образующих прямой марш.

    Необязательно брать новичка для строительства деревянной лестницы винтового типа, так как сделать ее достаточно сложно.К тому же интересно смотреть, но при этом очень неудобно в использовании.

    Желательно сделать походное сооружение. В зависимости от нюансов устройства он делится на несколько подвидов:

    • Одночасовые — это самые простые конструкции, так как не имеют полигона;
    • Two-Master — Конструкция содержит два марша, между которыми расположена лестница или поворотные ступени.

    Двухдневные лестницы в зависимости от расположения окоченения также делятся на несколько подвидов:

    • Straight — оба марша расположены по прямой;
    • М-образная — марши расположены под прямым углом;
    • П-образный — угол между маршами 180 градусов.

    Надо сказать, что многочасовые постройки еще есть, но в частном строительстве они крайне редки, так как не нужны. Что касается выбора формы, то ориентируйтесь на размер комнаты и ее особенности.

    В одних случаях целесообразно устанавливать М-образную конструкцию, располагая ее вдоль стен, в других в целях экономии места лучше устраивать марши под углом 180 градусов.

    Строительная техника

    Итак, с типами конструкций мы разобрались, теперь деревянные лестницы строим своими руками.

    Разбиваем весь процесс на пять шагов:

    1. Дизайн;
    2. Подготовка материалов
    3. Монтаж и установка конструкций;
    4. Готово.

    Дизайн

    Перед постройкой деревянной лестницы на второй этаж, чтобы не было травм.

    Ниже приведены все основные требования, которые необходимо учитывать при расчете:

    • Все шаги делаем с одинаковыми параметрами.Так как при движении по ним у человека появляется мышечная память, поэтому ступеньки разной глубины или высоты сделают лестницу крайне травматичной;
    • Размеры ступеней подбираются с шагом человека. Поэтому основные параметры должны быть в определенных пределах:
        , высота

      1. — 140-250 мм;
      2. глубина — 250-330;
    • Избегайте длинных маршей — если в конструкции больше 14-15 шагов, желательно разбить ее на два марша;
    • Не экономить место из-за угла наклона.Марш с углом более 45 градусов использовать неудобно, поэтому и предпринимаются попытки.

    Приступая к расчетам, измерьте параметры помещения, а именно высоту перекрытия и площадку, установленную на конструкцию. Например, высота 2,8 метра. Это значение является исходной точкой, с которой начинается расчет.

    Для начала выясним, сколько потребуется ступеней, для этого возьмем произвольную оптимальную высоту ступеньки — 18 см.Теперь поделим высоту конструкции на высоту ступеньки — 280/18 = 15,55 шт.

    Так как количество не может быть дробным, высота регулируется — 260/16 = 17,5 см, т.е.у нас 16 ступеней с высотой 17,5 см. Обратите внимание, что последней ступеньки не будет, вместо этого у нас будет этаж на втором этаже.

    Разбиваем конструкцию двух маршевых на 8 ступеней. Фактически, в каждом марше будет 7 ступеней + лестница или пол.

    Теперь вычисляем глубину ступенек по формуле — 2b + C = A, где:

    • а — длина мужской ступеньки в пределах 60-64 см;
    • b — высота, в нашем случае 17.5 см;
    • c — желаемая глубина.

    По этой формуле находим нужную глубину 62-35 = 27 см. Это значение полностью соответствует указанным выше требованиям.

    Зная глубину ступеней, рассчитываем длину марша, т.е. выступы каждого марша на пол — 27х7 = 189 см. Ширина Маршама составит 1 м, чтобы было удобно спускаться или подниматься одному человеку. Что касается лестницы, то она тоже должна иметь глубину не менее 1 м.

    Если конструкция слишком велика, т.е.е. Он не помещается в отведенную под него площадку, основные параметры можно корректировать, т.е. увеличивать высоту ступеней и уменьшать их глубину, но в пределах допустимых значений.

    • а — длина марша;
    • b — высота марша
    • c — желаемая длина балки.

    Теперь, когда с расчетами разобрались, необходимо определиться с конструкцией и подготовить чертеж, по которому будет осуществляться возведение лестницы.

    Примечание! Основа марша — балка.Он может быть гладким или с вырезами под ступеньку. Первый называется обличьем, а второй — Kosourg.

    Далее мы рассмотрим, как построить деревянную лестницу на двух косо, так как они более прочные и к тому же выглядят более привлекательно, однако это несколько сложнее. Помимо лестницы, на лестнице будут подступенки, скрывающие пространство между ступенями.

    Примечание! Если ширина марша превышает один метр, количество балок необходимо увеличить.Так что для двухметрового марша потребуется не менее трех костюмов.

    Что касается лестницы, то это простая конструкция на четырех опорах, которая сверху обшита досками. Также лестница обязательно должна иметь ограждение. В нашем случае это будет поручень, закрепленный на стеллажах (тюках).

    Совет! Определившись с нюансами дизайна, изобразите его на бумаге и укажите размеры всех деталей.

    Подготовка материалов

    Для строительства деревянной лестницы своими руками необходимы следующие пиломатериалы:

    • «Общество» ширина балки 300 мм;
    • Доска 3х30 см для ступенек;
    • доски для подступенка 2х20 см;
    • Штанга 100×100 для стоек площадки;
    • Лакокрасочное покрытие.

    Для забора, если у вас нет токарного станка, желательно приобрести готовые баласины. Цена на них начинается от 200 руб.

    Набор инструментов понадобится стандарт:

    • Ножовка по металлу или электролизер;
    • Долото и молоток, желательно фрезерную;
    • Электродрель;
    • Рулетка и карандаш;
    • Отвертка.

    Совет! Для установки конструкции вам понадобится лестница деревянной конструкции.Если у вас есть такая лестница, сделать ее несложно. Для этого возьмите два бруса или две доски и закрепите перемычки гвоздями или шурупами между ними. В результате будет иметь место подъездная лестница.

    Конечно, удобнее в использовании деревянные лестницы конструкции типа «Межсетевой экран». Делаются они довольно просто — для этого вам понадобятся две соответствующие лестницы, концы которых в районе верхнего края соединены металлическими осями.

    Для закрепления стремянки можно сделать перемычки из деревянных реек с крючками.Их задачей будет выдерживать нагрузку на распорку, не давая лестнице «разойтись».

    Изготовление и установка

    Итак, наша цель — прочные и красивые деревянные лестницы — как их построить ниже:

    Иллюстрации Действия
    Начинаем с разметки балок по проекту. Нанесите линию ступеней и подступенков. Угол между ними должен составлять 90 градусов.

    Линии ступеней смотрят под углом, равным уклону лестницы, так, чтобы после установки балок прорези располагались горизонтально.

    Примечание! Длина выреза под ступеньку должна быть короче 5 мм, шаг ступеньки, что позволит обеспечить небольшие раковины.

    Распилить балки по разметке ножовкой или электроловкой.
    Вырежьте из досок ступеньки лестницы и подступенки.
    Установите стойки платформы. Для этого крепим к полустеклу под штангу анкерами или самозатяжкой, после чего вставляем в них опоры. Все стойки набирают перемычки.
    Применяем схему расположения балок на стойках.
    Установить балки первого марша. Подтвердите опоры самодвижущихся ящиков и укрепите самовыражение.

    Если есть фреза, делаем в стойке паз, а в балке фрезеровку шипа, для более жесткого и надежного напыления.

    Затем устанавливаем балки второго марша. Подтвердите их на перекрытие и платформенные стойки. Используем для этого уголок, как показано на фото.

    Примечание! Вырезы балок должны располагаться в одной горизонтальной плоскости.

    Теперь носим балки по доскам.Ступеньки и подступенки обтекают саморезами так, что их шляпки немного заглублены. Предварительно под саморезы обязательно просверлите отверстия.

    Совет! При строительстве желательно болеть деревянные лестницы. Для этого можно использовать обычный столярный или, например, эпоксидный клей. В результате конструкция не будет скрипеть и получится более жесткой.

    Это основная часть выполненных работ. Теперь осталось установить ограждение и закончить лестницу.

    Установка забора

    Теперь сделаем ограждение лестницы из дерева — строительство данной конструкции осуществляется так:

    Иллюстрации Действия
    Для установки балясин на каждом этапе просверливаем отверстия по диаметру гаечных ключей, и мы сами в них вклеиваем.

    Все они должны быть расположены на одной линии, чтобы ограждение было точным.

    В конце Балясина сверлим дырочки по сезонам и смазываем клеем.
    Катаем колонны на ватках и оставляем на время, пока клей не высохнет.
    Обрежьте кончики балясины так, чтобы поручень располагался параллельно маршу.Для этого можно закрепить на них струбцинами доску или брус, как показано на фото.
    Крепим к баласинам перил скрытым способом. Для этого прикручиваем саморезы под углом внизу.

    Предварительно просверлите отверстия, чтобы на балясинах или поручнях не было трещин.

    Отделка

    Чтобы у вас была красивая и прочная деревянная лестница, постройка в комплекте с качественной отделкой. Выполняется так:

    Иллюстрации Действия
    Начинаем отделку с осмотра конструкции.Все имеющиеся изъяны, например трещины или чипсеты, размазывают шпаклевку по цвету дерева.
    Затем занимаем место на поверхности неглубоким ушком или шлифовкой.
    Избавляемся от пыли на поверхности изделия, например, пылесосом.
    Покройте изделие лаком с помощью малярной кисти. Начинаем работать с забором.

    Затем покройте маршевым лаком. После застывшего лака повторяем работу хотя бы один раз.

    Примечание! Если вы используете водно-дисперсионный лак, после того, как первый слой застыл, его нужно схватить, так как вода поднимает волокна древесины. Если этого не сделать, поверхность будет шероховатой.

    Вот и все свирепые инструкции по строительству лестницы из дерева.

    Выход

    Теперь вы знаете, как устроена лестница, а лестница — это конструкция из дерева.Самое главное — работать аккуратно и аккуратно, и тогда изготовление лестницы не вызовет у вас трудностей, даже если у вас небольшой опыт работы с деревом. Прикрепленное видео в этой статье даст дополнительную информацию.

    Без соблюдения правил и без производства расчетов безопасности лестница будет построена своими руками, как минимум неудачно, потребует глобальных переделок и дорогостоящих доработок. Чтобы исключить неудачные попытки, лучше изначально все сделать, ориентируясь на нормы наращивания.


    Самым простым решением будет модульное решение — их требуется только собирать из оборудованных деталей, строго следуя предписаниям производителя. Поставляются готовые комплекты для сборки маршевого и винтового вариантов, укомплектованные полным комплектом крепежа и конструктивных элементов.

    Винтовая модульная лестница собирается по принципу детского конструктора, полностью подготовленного к установке комплектующих

    Аргументы выбора материала

    Для строительства сварной лестницы из металла необходимы навыки сварщика и инвертора.Выучить азам сварочные швы можно самостоятельно, но для построения презентабельной конструкции начального курса недостаточно. Заливка бетонных сооружений часто определяется условиями эксплуатации. Ступени из бетона оборудуют двух, трехэтажные особняки из кирпича, пеноблоков, газосиликатных панелей. Кроме того, систему холодного бетона еще придется засеять деревом или тонировать другим материалом. В итоге получается, что работать будет вдвойне.

    Конструкция бетонной лестницы с деревянной обшивкой по финансовым и трудовым затратам эквивалентна изготовлению двух отдельных конструкций

    Внимание.В двухэтажных коттеджах по требованиям пожарной безопасности необходимо устройство лестничных маршей из бетона или металла, обеспечивающих эвакуацию с верхних этажей в случае пожара.

    Тем, кому нужна лестница на чердак, стоит отдать предпочтение дереву. Материал легкий, легко поддается обработке, не виноват нахлест.

    Совет. Для обустройства новых малоэтажных деревянных домов рекомендуются ступенчатые системы от усадки. Сложно предсказать, насколько уменьшится высота потолков, и какая разница будет между бетонной или металлической лестницей и перекрытием.

    Вероятные ошибки, допущенные при изготовлении деревянной конструкции, исправить будет легче.

    Максимально простая конструкция

    Желающим изготовить лестницу самостоятельно, никто не посоветует начинать со сложного винтового типа. Если ограниченные габариты помещения не позволяют выбрать простой щадящий вариант, лучше приобрести готовый набор модулей или обратиться к строителям.

    Полое «Сообщение встречи» занимает много места, но подъем и особенно спуск будут наиболее комфортными.Оптимально угол наклона не превышает 37º. Наклон в 45 ° автоматически переводит конструкцию в разряд соответствующего. Надо будет на нее спуститься. Крутизна 40º тоже не слишком удобна для спуска.

    Обычная лестница с углом наклона не более 37 градусов — самая удобная

    Если возникает вопрос о конструкции по размеру ограниченной по площади площади, то следует отдавать предпочтение двухчасовой — самосвалы с лестничным пролетом или с переходной ступенькой.

    Внимание. Между прямыми маршами навстречу друг другу расстояние должно быть не менее 100 мм.

    Между шагами навстречу друг другу маршами необходимо оставлять дистанцию ​​

    Ступени могут опираться на балки стрел, крепятся к стене больничными болтами, соединяются два боковых нароста. Рассмотрим пример конструкции. с Косомерс.

    Построить лестницу своими руками

    Вне зависимости от наличия или отсутствия опыта, любому мастеру следует начинать с расчетов и проектирования.Проект ориентирован на безопасность и создание лучших условий для переезда.

    Проект и требования

    • Конструкция должна выдерживать нагрузку, превышающую средний вес человека.
    • Обязательно оборудовать ограждениями, расположение которых необходимо учитывать еще на стадии проекта.
    • Ограждения оборудуются поручнями и балясинами, расстояние между соседними балясинами должно быть меньше размера головы ребенка.

    Примечание.Защитить лестницу во избежание опасных для жизни ситуаций можно не балясинами, а сплошной «паутиной» из оргстекла или сетки, если в доме есть маленькие дети.

    • Высота конструкции рассчитывается исходя из чистовых перекрытий обоих этажей или по их предполагаемым отметкам.
    • По нормам сумма ширины липкой и соответствующей высоты подступенка должна превышать 50 см (есть незначительные отклонения).Рекомендуемая высота в пределах 14-17 см, ширина гаек 25-32 см для полной поддержки стопы.
    • Высота проезда 1,9-2,0 м. Размер зависит от роста пользователей, рассчитывается исходя из роста самого высокого члена семьи + 5 см.
    • Комфортной шириной внутренней лестницы считается расстояние между стеной и поручнем или между двумя поручнями 0,90 — 1,00 м.

    Принцип расчета ступеней основан на простой формуле

    Дизайн — самый ответственный этап.Допущенная в процессе ошибка превратит строительство в зря трату, силы и деньги. Проекты выполняются по аналогии, независимо от выбранного материала, идентичны правилам и расчетам.

    Подготовим необходимый материал

    Наконец-то решили, что строим лестницу из бруса. Для изготовления косметики подойдет сосновая доска шириной 40 мм. Подступенки, от установки которых можно отказаться, также могут быть выполнены из хвойных пород. Оптимально, если липучка будет изготовлена ​​из твердых пород дерева.

    Совет. Лучше покупать готовые ступени из клееной древесины, созданные в виде клееного бруса с разным направлением волокон. Они не деформируются, не распускаются, не растрескиваются.

    Правильно сделайте косоуры

    По желаемому этапу этап нарисует выкройки. Потом на доски наносим разметку и по ней электролит запьет своеобразные зубки. Те, кто хотел знать, как построить лестницу своими руками без ошибок и переделок, наверняка догадались, что все элементы должны быть симметричными.Так, первая выпила балка с зубьями послужит шаблоном для изготовления второй, а если ширина лестницы 1,20 или 1,50 м, то третьей.

    Начать нужно с изготовления косомров, для изготовления которых понадобится шаблон с точными размерами ступени, после чего в балку врезаются зубья для установки ступеней

    Установка элементов ступеней

    Сияние и стояки Освежение для косомов с помощью гвоздей и самостоятельного рисования.Мастеру, решившему не использовать готовые заводские комплектующие, нужно будет вырезать и эти элементы по ним специально для них.

    Квартира может состоять из двух досок

    Более надежной считается конструкция, несущие балки которой сначала устанавливаются простыми треугольными или более сложными грохотами. Для их установки и крепления потребуются отвалы и заранее сделанные пазы.

    Схема: Как сделать лестницу с более надежными фигурными деревянными линиями

    Устанавливаем балясины и перила

    Для установки каждой балясины используем анкер или шпильку.Сначала по разметке «Насадим» на клей со штифтом с концом, который через утилизацию будет введен в Косур, потом будет раскручивать его и, вероятно, на свободном конце балазина. Аналогичным образом устанавливаются столбы заборов, между которыми ставятся балясины. В конце столбы и баласины снабжены поручнями.

    Установка элементов ограждения

    Информация о видео: Общие ошибки

    Перед тем, как приступить к работе, стоит посмотреть видеоролики со списком и описанием часто встречающихся ошибок.

    Процесс владения лестницей нельзя отнести к разряду простейших, но это тоже не контролируемая задача. Основная загвоздка в грамотном дизайне. И тогда вести исполнителя следует с педантичностью и аккуратностью, и, наверное, все получится.

    Без приточной лестницы хозяйству сложно: ни фрукты убрать, ни укладывать на крышу. В этом мастер-классе мы подробно расскажем, как всего за несколько часов с помощью простейшего инструмента сделать деревянную лестницу для хозяйственных нужд: хорошую, надежную и с достаточно эстетичным видом.

    Для такой лестницы потребуется две машины 60х40 мм, которые уйдут к двум палаткам. Ленна Выбирайте для себя, в данном случае это 3,6 м. В перекладину уйдет брус меньшего размера — 50х35 мм. Чтобы определить количество ступеней, разделите длину лестницы на участки, равные полу, от пола до ступни при сгибании ступни в коленях. В приведенном выше варианте это 11 ступенек через каждые 30 см.

    Требуется маховик, молоток, крепление, люк небольшой — лучше плотницкий, с молотком с молотком.Из электроинструмента — дрель, ленточно-шлифовальный станок, строгальный станок и лобзик (вместо ножовки). В качестве основного крепежа можно использовать гвозди, но шурупы будут надежнее. Черные канаты не подходят, они могут лопнуть под нагрузкой, поэтому покупайте обычную сталь с анодированным покрытием и наклонной головкой.

    Для того, чтобы лестница была более прочной, а верхний край ступеней с уклоном был горизонтальным, на короткой грани палаток нужно сделать акваланги. Первоначально разместите метку длины планки в местах установки, отступите от них шириной ригеля — 50 мм, и нанесите вторую метку, край кромки угля.Сдвиньте метки на боковых гранях с двух сторон, внизу отметьте глубину спинки — 15-20 мм, и сделайте пропил на эту глубину. Соедините метки между собой косой чертой.

    Установите топорист краем на верхнюю отметку и, постукивая по мусору молотком, прокрутите дерево.

    Используя топор как рубанок, обжигаем получившиеся ручки.

    Оцените оба актива, чтобы ускорить процесс — прогоните их между гвоздями.

    Косточки на матах нужно немного осветить, доведя лицевую сторону до шлифовки.

    Особое внимание уделяем аквалангам, тщательно полируем ШОС.

    Раскрасьте внутреннюю поверхность спинки и разложите их на время.

    Для дальнейшей работы со ступеньками потребуется сделать одно торцевое основание. Распределите на одном из концов метки под квадратом.

    Прикрутите неровные края и обработайте конец болгаркой, можно для красоты снять небольшую фаску.Точно так же наросты немного осветляют дерево и делают поверхность гладкой.

    Теперь необходимо изготовить верхние и нижние ригели. Чтобы визуально быстро различить верх и низ лестницы, ее делают с небольшим сужением, поэтому верхняя перекладина получается немного короче. Ширину лестницы выбирайте, что удобно, в данном варианте она составляет 65 см внизу и 55 см вверху. Отметьте длину рулеткой.

    Проведите линию разреза под квадратом.

    Отрежьте лишнюю планку.

    И обработайте болгаркой концов.

    Проведите линию под квадратом, отступая от каждого края на половину толщины конуса — 20 мм. Отметьте центр этой линии, это будет такая разметка:

    Просверлите отверстие на перекрестии так, чтобы нить самопрессовки проходила через него.

    Сделайте маленькую зенковку сверлильной побольше.

    Установите верхнюю и нижнюю перекладины сзади и выровняйте лестницу так, чтобы концы ступеней были на одном уровне с боковыми краями конуса.

    Измерьте диаметр резьбового стержня и выберите сверло на 0,2-0,3 мм меньше. При этом диаметр стержня составлял 2,8 мм, поэтому в сверло было установлено сверло 2,5 мм.

    Через отверстие в ступеньках нанесите отметки на накипь, сохраняя положение и направление сверла. Затем снимите перекладины и просверлите отверстие на 2/3 глубины. Отверстия для охлаждения саморезов нужно, чтобы они не раскалывали дерево, в противном случае все работы выполняются на Nammark.

    Раскрасьте края ступенек с тыльной стороны в тех местах, где они примыкают к репетитору. Затем верните ступеньки на место и затяните винты.

    Теперь лестница имеет нужные размеры, осталось только закрепить недостающие ступени. Выложите перекладины на кошек и установите нижнюю часть ягодиц заподлицо с боковыми поверхностями таити.

    Отметьте желаемую длину на поперечинах противоположной распорки.

    Подготовить и установить ступеньки как первые две: провести линию зоны пропила, отрезать лишнее и обработать концы шлифовкой.Расположите края для сверления и сделайте дырочки центриками. Затем подкрашиваем края и устанавливаем ступеньки на место, предварительно зафиксированное небольшим сверлом.

    Пора рисовать. Особых секретов здесь нет, но если вы хотите, чтобы краска забила прорези в головке, открутите саморезы на 3-4 оборота и после покраски затяните их.

    Если после покраски в некоторых местах осталось дерево, нужно нанести второй слой. Алкидная краска полностью застывает через 30 часов, по истечении срока годности можно использовать лестницу.

    Строительство лестницы в доме — процесс непростой, но выполнимый. Основная сложность заключается в расчетах угла наклона и параметров пролета, ведь от этого зависит не только удобство эксплуатации, но и долговечность конструкции. Прочная и красивая лестница на второй этаж своими руками — это возможность испытать свои силы и набраться опыта для дальнейшего улучшения дома.

    Для начала нужно определиться с типом лестницы, чтобы правильно произвести расчеты.В доме чаще всего используются лестницы из дерева, бетона и металла; По конфигурации они бывают прямые, поворотно-винтовые. Также существуют комбинированные конструкции различной сложности.

    Бетонные изделия требуют очень прочного основания и много времени на изготовление, но они самые прочные и долговечные. Монтаж металлоконструкций не подойдет тем, кто умеет пользоваться сваркой, а деревянную лестницу сможет сделать любой, кто подробно ознакомится с технологией этого процесса.

    Прямая маршевая лестница на второй этаж считается самой простой в установке; Состоит из небольшого количества деталей, места занимает немного, не требует сложных расчетов. Винтовые конструкции используются там, где мало свободного места; Выглядят они очень изысканно, но не всегда просты в эксплуатации. Поднять что-то габаритное и тяжелое на таких ступенях будет проблематично. Здания из нескольких пролетов возводить сложнее, но они идеальны для домов, где большое расстояние между этажами.

    Лестница деревянная простая

    Одночасовая лестница состоит из кососов, перил, подъезда и подступенков. Он примыкает к горизонтальной части ступени, подступенок — к вертикальной. Косомеры несут элементы конструкции со специальными прорезями для крепления ступенек по верхнему краю. Вместо Косомрова часто используются останки — несущие балки с ступенями для ступеней. Подступенки и перила не являются обязательными элементами, но для удобства и безопасности лучше, когда они присутствуют.

    Высота лестницы равна между этажами плюс толщина перекрытий. Чтобы упростить расчет длины пролета и основания, сначала нужно определиться с параметрами ступеней. Если в доме проживают пожилые люди и дети, оптимальная высота сцены — 15 см, для остальных — высота 20 см. Подступенки делать еще выше не рекомендуется, так как подъем будет слишком прохладным и менее комфортным.

    Ширина сцены 20-30 см, и здесь многое зависит от того, сколько места можно оставить под лестницей.Чем шире ступенька, тем больше места занимает конструкция. Когда подобраны подходящие размеры, можно рассчитать количество ступеней и длину дна. Для этого делят высоту лестницы на высоту риска, полученное значение округляется до целого числа, а затем умножается на глубину прилипания. Например, если общая высота 3 м, а высота подхода 20 см, потребуется 15 шагов:

    3000: 200 = 15

    При ширине сцены 25 см длина основания 15х250 = 3750 мм.

    Технология производства

    Когда произведены расчеты, можно приступать к изготовлению элементов лестницы. Для Косомров нужен очень плотный массив дерева, ведь они должны выдерживать не только вес конструкции, но и людей. Из плотного картона вырезается выкройка, на которой вырезы соответствуют размеру ступеней, а уклон равен углу наклона лестницы. На концах косомов прорезаются пазы для крепления к основанию и верхнему этажу, после чего делают разметку на шаблоне.

    Для дальнейшей работы потребуется:

    • электроловик;
    • шлифмашинка;
    • строительный уровень;
    • анкерные болты;
    • дрель;
    • молоток.

    В электроловке на площадках делают выступы по разметке, потом с двух сторон обрабатывают шлифовкой. В балках перекрытия вырезают отверстия под крепеж или устанавливают металлические опоры. На полу первого этажа по линии нижнего уровня устанавливается опорная планка и фиксируется анкерным болтом.После этого проводится установка косомеров, обязательно проверьте угол наклона с помощью уровня. Снизу и вверху усилителя закрепите анкерными болтами.

    Следующий этап — изготовление ступеньки. Для этого возьмем сухие доски толщиной 36 мм; Их ширина должна быть равна ширине ступеней или быть немного больше. Для подступенков можно использовать доски толщиной от 20 мм. Длина заготовок должна соответствовать ширине лестницы — от 80 см до 1.2 мес.

    После обрезки каждую заготовку необходимо захватить, чтобы удалить острые порезы и неровности. Процесс установки ступеней очень прост: нижние срезы кососов промаркируют столярным клеем и накладывают подступенки, выравнивая по краям. Закрепите их самозатяжками и поставьте поверх сцены. Клей нужен, чтобы при нагрузке деревянные элементы не скрипели.

    Попеременно поставив все ступеньки, приступаем к монтажу перил.Перила состоят из балясин и поручней; Для изготовления БАЛАЗИНА используются квадратные сечения или фигурные заготовки. Баласины устанавливают либо на каждой ступени, либо через одну в зависимости от уклона и длины пролета. В качестве застежек используются саморезы, которые для красоты часто закрываются специальными заглушками. Если лестница на второй этаж расположена в центре комнаты, перила можно установить с двух сторон.

    Готовая конструкция еще раз полируется и обрабатывается антисептической грунтовкой.После этого необходимо покрыть дерево лаком, краской или другим составом, не образующим слишком гладкой поверхности. Если шаги будут грубыми, это повысит их безопасность для домохозяйств. Покрытие наносится в 2 или 3 слоя, при этом каждый слой должен полностью высохнуть перед нанесением следующего.

    В просторном доме с бетонными перекрытиями второго этажа можно сделать лестницу из бетона. Чаще всего в домах конструкции двух видов бывают монолитными и комбинированными, в которых бетон только косур.Второй вариант выглядит более привлекательно и элегантно. Для изготовления лестницы из бетона обязательно понадобится опалубка и очень прочное основание.

    В процессе работы вам потребуется:

    • Доска обрезная, покрытая пленкой или водостойкой фанерой;
    • Брус прочный 100х100 мм;
    • проволока и фурнитура для вязания;
    • Саморез

    • ;
    • Бетонный раствор.

    Доски для опалубки подбираются толщиной 3 см, толщина фанеры должна быть не менее 18 мм.Все размеры рассчитываются так же, как и для деревянной лестницы, но основание должно быть максимально прочным. Начинаем со сборки опалубки: доски или фанер сбивают по чертежу, соблюдая угол наклона и не допуская образования зазоров.

    Готовая опалубка устанавливается между перекрытиями и закрепляется деревянными брусками. После этого внутри каркаса выкладываем арматуру, соединив поперечные стержни проволокой.В местах установки перила фиксируют трубы из дерева, а затем готовым раствором заливают опалубку. Залить каркас нужно сразу, иначе монолит основания сломается.

    Когда бетон хорошо трещит, опалубку снимают, а поверхности ступеней периодически увлажняют во избежание растрескивания. Приступать к отделке можно только после полного высыхания и затвердевания бетона. Для изготовления комбинированной лестницы заливка Кооуова выполняется точно так же, но опалубка уже многое делает и с учетом установки ступеней.

    Для отделки монолитной конструкции используются дерево, камень, плитка и другие материалы. При облицовке следует учитывать вес материала, ведь плитка и камень имеют большую нагрузку на основание, чем деревянные панели. На бетонные пространства можно монтировать любые ступеньки, совмещают такое основание с деревом.

    Для изготовления и монтажа прямой металлической лестницы на второй этаж потребуется:

    • сталь Sw Weller No.10;
    • металлических уголков;
    • сварочный аппарат;
    • листовое железо;
    • костер и болгарка со шлифовальной насадкой.

    Канал разрезаем на части и собираем из них каркас по размеру лестницы. Боковые грани каркаса приваривают углы через такие же зазоры, равные высоте ступени. Все углы должны быть параллельны друг другу. Чтобы упростить установку конструкции, ступени приваривают после монтажа и закрепления каркаса.

    Верхние концы каркаса надежно закреплены анкерными болтами в перекрытии второго этажа, нижние крепления закреплены на полу. Далее свариваем ступеньки из листового железа и прикрепляем перила. По окончании сборки места подключения их шлифуют или обрабатывают напильником, после чего покрывают антикоррозийной грунтовкой.

    Такой дизайн занимает мало места и выглядит более декоративно. На высоте 2,5 м потребуется порядка 15-17 ступенек; Диаметр основания будет около 2 м.Самый распространенный способ установки винтовых лестниц — это ряд к центральной оси ступеней трапециевидной или треугольной формы. Ширина узкой части 15 см, ширина 30-35 см.

    Для изготовления винтовой лестницы своими руками потребуется:

    • труба стальная диаметром 50 мм;
    • труба диаметром 55 мм;
    • деревянных реек для шаблона;
    • уголки для ступенек;
    • сварочный аппарат;
    • файл;
    • грунтовка.

    Трубка меньшего диаметра является центральной стойкой, поэтому ее длина должна соответствовать расстоянию между первым и вторым этажами. Для большей устойчивости конструкции стойки рекомендуется бетонировать у основания, предварительно выставив вертикально. Труба большего диаметра разрезается на цилиндры примерно 25 см. Сечения необходимо выполнять строго перпендикулярно, иначе ступеньки нельзя будет выровнять по горизонтали.

    Очень важно, чтобы цилиндры плотно прилегали к центральной трубе и не образовывали люфта.Если плотной стыковки не происходит, кольца обязательны.

    Для изготовления ступеней удобно использовать шаблон из рейки. Деревянные рейки склеиваем между собой так, чтобы углы, вложенные в каркас, образовывали ступеньку заданных параметров.

    Каждая ступень приваривается к своему цилиндру и тщательно шлифуется. После изготовления всех элементов можно переходить к сборке конструкции. На осевую трубу надевают ступеньки, выставляют угол и плотно приваривают к оси.

    Завершающий этап — установка перил и чистовая отделка. Перила могут состоять из фурнитуры, хромированных трубок, мелкого профиля; Изношенные перила — это очень изысканно. Все металлические поверхности обязательно отполированы и обработаны грунтовкой, окрашены.

    Аналогично собирают винтовую лестницу на второй этаж из деревянных ступеней. Заготовки из дерева выполняются в виде трапеции, в узкой части которой просверлено отверстие диаметром 50 мм.С помощью специальных уплотнителей нанизанные на ось ступени фиксируются на центральной стойке. Далее устанавливается перила, дерево шлифуется и красится, украшается декором.

    Видео — как сделать лестницу на второй этаж

    Видео — Деревянная лестница своими руками

    Как обмерить и обрезать нестандартные косынки для наружной лестницы

    Как измерить и вырезать нестандартные косынки для наружной лестницы

    Иллюстрации Лена Черчилля (ведущее фото Dreamstime)

    Тот факт, что предварительно обрезанные лестничные косы продаются во многих строительных магазинах, не означает, что они лучше всего подойдут для вашего наружного проекта.Лестница — это соединение между двумя разными отметками, и наилучшие результаты достигаются путем создания настраиваемого стрингера, созданного для конкретных условий площадки, с которыми вы столкнетесь. Результат использования стандартных стрингеров для создания набора лестниц на настил почти всегда приводит к неравенству высоты подступенка наверху или внизу лестницы, что может быть небезопасным для подъема. В искусственной среде ваше тело предполагает, что лестница будет одинаковой по высоте, а когда она не будет, люди могут споткнуться и упасть.

    Я думаю, что люди часто избегают резать стрингеры, потому что боятся это сделать, и тем не менее, это легко достижимый и полезный навык. Я расскажу вам, как измерить, разметить и отрезать пару косоуров для настила, которая будет соответствовать каждый раз, чтобы вы могли с уверенностью приступить к следующему проекту строительства лестницы.

    Rise and run

    Основы работы с лестницами включают понимание того, что каждый набор лестниц имеет общий подъем и общий пробег, а также равные приращения подъема и пробега для каждой ступени этой лестницы.Отдельный проход ступени лестницы называется ее ступенькой, обычно это 2x кусок древесины, на который будут наступать твои ноги, а 1x подступенок образует барьер, препятствующий прохождению пальцев ног, и придает прочность передней кромке проступи. Сначала вам нужно вычислить общий подъем и пробег набора лестниц, и для этого вам нужно будет определить, что вы будете использовать для ступеней лестницы, насколько крутой должна быть лестница, и точно определить, где они приземлятся.

    Использование двух ступеней лестницы 2×6, разделенных зазором 1/4 дюйма для отвода воды, является стандартным, но вы можете выбрать одну ступень 2×6 рядом с 2×8, если вы хотите более глубокую ступеньку и более плавный подъем по лестнице.Затем вам нужно выяснить, будут ли подступенки открытыми или вы будете добавлять подступенки. Когда вы складываете ширину проступей, которые вы будете использовать, плюс расстояние между ними, вычтите ширину подступенка и вычтите желаемый свес, и вы останетесь с длиной обрезанного протектора стрингера. Например, для двойной ступени 2×6 с подступенком это будет 5-1 / 2 дюйма доски + 1/4 дюйма зазора + 5-1 / 2 дюйма доски — 3/4 дюйма подступенка — 3/4 дюйма свеса, что равно 9- 3/4 дюйма. Итак, вы знаете, что на каждом шаге вы будете выходить по горизонтали на 9-3 / 4 дюйма от края юбки колоды.

    Измерение подъема и спуска

    Если вы строите лестницу с одной плоской площадки или платформы на другую, следующий шаг относительно прост, но если вы пытаетесь выяснить, где лестница будет приземляться на наклонной или неровной грунт вам нужно будет немного отточить в процессе оценки, а затем уточнить свои измерения, когда вы выясните, сколько подступенков и ступеней будет. Дно ваших стрингеров в идеале должно приземлиться на плоскую поверхность, которая не будет смещаться в зависимости от сезона, например на бетонную площадку с хорошим дренажем под ней или асфальт, отсевы известняка и т. Д.
    Чтобы начать измерение общего подъема, поместите уровень (или уровень на прямом куске пиломатериала на краю) наверху настила и консольно закрепите его над нижней областью, где вы хотите, чтобы лестница приземлялась. Возможно, вам придется поднять или опустить его, чтобы выровнять, а затем измерьте расстояние от нижней части линейки до земли. Допустим, ваш размер составляет 47 дюймов. Возьмите это измерение и разделите его на среднюю высоту подступенка 7 дюймов. У вас будет 6,7 подступенков, поэтому вам нужно округлить до семи подступенков для вашей лестницы.Разделив 47 дюймов на семь подступенков, вы получите семь подступенков по 6-11 / 16 дюймов каждая. Вам понадобится на одну ступеньку меньше, чем количество подступенков, если вы перейдете с террасы на первую ступеньку. Так что, зная, что ваша глубина протектора составляет 9-3 / 4 дюйма (или что бы вы ни выбрали из своих предыдущих расчетов), вы умножите это на свои шесть ступеней и получите 58-1 / 2 ». Убедитесь, что ваш ровный или прямой край выступает на таком расстоянии от переднего края деки, и проверьте общее измерение подъема.Если земля имеет уклон, вам нужно будет более точно рассчитать высоту подступенка. Допустим, вы повторно измерили 47-3 / 4. «Это будет ваш общий подъем, разделенный на семь подступенков, даст вам высоту среза подступенка 6-13 / 16».

    Проверка подъема — Используя длинный уровень или уровень, прикрепленный к длинному куску материала, положите один конец на поверхность верхней деки и отрегулируйте по уровню. Измерьте расстояние от нижней стороны уровня или прямой кромки до точки, где будет располагаться лестница, чтобы определить общий подъем.

    Маркировка

    Следующим шагом будет разметка вашего индивидуального подъема и нанесение треугольников на кусок пиломатериала. Какой материал использовать для стрингера? В зависимости от глубины вырезов, которые вы будете использовать, можно использовать обработанный давлением или кедр 2х10 или 2х12. По коду вам понадобится минимум 3-1 / 2 дюйма материала, оставшегося на стрингере после вырезов, и эта область также не должна иметь крупных сучков, которые ослабили бы стрингер. Убедитесь, что вы венчаете пиломатериал и имеете дугой доски вверх, чтобы она не провисала со временем.

    Поместите доску для лестницы поверх пары лежащих на плоскости козлов. Теперь вы можете использовать один из двух методов, чтобы выделить стрингер. Один из простых способов сделать это — взять кусок фанеры квадратной формы с одной стороны и измерить высоту подступенка с одной стороны, а со стороны ступени — с другой. Проведите линию между двумя отметками и обрежьте ее чисто и аккуратно (неточность на этом этапе усугубится позже). Гипотенуза или длинная сторона полученного прямоугольного треугольника будет проходить вверх по переднему краю доски, всегда оставаясь с ней заподлицо.Вы можете совместить длинный край треугольника с краем косынки, прикрутив деревянную планку к краю треугольника. Треугольная направляющая для фанеры — Один из способов отметить разрезы — это разрезать кусок фанеры в форме треугольника, у которого одна кромка поднимается вверх, а другая — вниз. Прикрепите планку к гипотенузе и отметьте ею стрингер.

    В качестве альтернативы вы можете использовать рамный квадрат и набор ступенек, маленькие винтовые упоры, которые позволят вам более последовательно использовать рамный квадрат, чтобы скользить вверх и вниз по доске, ориентируясь на ее край.Поместите доску для лестниц (2х10 или 2х12) на пару козлов и поместите квадрат поверх нее. Используя внутренние размеры квадрата, отрегулируйте положение квадрата так, чтобы он точно совпадал с краем доски, соответствующим вашему подъему и бегу (6-13 / 16 дюймов подъема и 9-3 / 4 дюйма бега из примера. выше). Установите размеры ступеней таким образом, чтобы они позволяли вам неоднократно отмечать этот последовательный треугольник на продольной доске. Carpenters ’Square Guide — Плотницкий квадрат, оборудованный ступенями, позволит вам отмечать необходимые разрезы.

    При выкладывании стрингера нужно понимать, что первый подступенок не будет на вашем стрингере — это расстояние между верхом настила и верхней ступенькой лестницы. Начиная с верхней части доски, вы будете повторять серию треугольников, которые станут вырезами для ступенек. В приведенном выше примере лестницы вы нарисуете семь треугольников, концы каждого из которых пересекаются точно на краю доски, перемещая направляющую треугольника или квадрат вдоль края доски.

    Затем вы сделаете две отметки, которые позволят вашему стрингеру соприкоснуться с землей и палубой. Вам нужно будет обрезать нижний подступенок короче всех остальных на одну толщину вашего настила, а затем провести линию, параллельную отметке прорези нижней ступени над ним. Это приведет к падению всего стрингера, но вы снова добавите эту высоту к каждой ступеньке по мере того, как будете размещать фактические ступени, и будет поддерживаться постоянная высота подступенка.
    Например, если вы будете использовать настил 2×6 (толщиной 1-1 / 2 дюйма), вы укоротите нижний подступенок на 1-1 / 2 дюйма.Наверху лестницы вам нужно будет провести линию вниз через стрингер, перпендикулярную задней части верхней ступени. Здесь стрингер будет стыковаться с балкой обода или юбкой настила, к которой он прикреплен. На этом этапе дважды проверьте, что у вас есть правильное количество подступенков и ступеней, прежде чем переходить к резке.

    Обрезка стрингера

    Проденьте стрингер поперек двух козлов, возьмите циркулярную пилу и сделайте надрезы в точке пересечения под прямым углом, где подступенок и ступенька встречаются, поднимая защитный кожух пилы для начала пропилов, где он в противном случае заедет.Возьмите ручную пилу и закончите оба пропила, следя за тем, чтобы не перерезать и не ослабить стрингер. У вас останется стрингер с зубьями и серия обрезков треугольной формы. На этом этапе потратьте минуту, чтобы очистить любой из разрезов, который может потребоваться, потому что вы собираетесь использовать этот стрингер в качестве шаблона, чтобы сохранить разметку других стрингеров с нуля. Сделайте пропилы — Циркулярная пила — это распространенный способ сделать большинство пропилов. Оставшийся материал на нижней стороне стрингера придется разрезать ручной пилой.

    Проверьте стрингер в том месте, где будет идти лестница, чтобы убедиться, что он подходит. Помните, что верхний подступенок будет иметь правильную высоту только тогда, когда ступени продолжаются. Если это правильно, вы можете воспроизвести стрингер, положив его поверх следующих кусков пиломатериала и проследив его. Когда вы вырезаете серию стрингеров, вы можете выровнять их и убедиться, что все они точны перед установкой. Идентичные стрингеры — Чтобы не рисковать делать неидентичные стрингеры, после разрезания первого и проверки правильности положите обрезанный стрингер поверх другого, закрепите его на месте и отметьте все надрезы.

    Соответствие нормам

    Прежде чем приступить к планированию проекта, ознакомьтесь с местными строительными нормами и правилами и убедитесь, что вы соответствуете минимальным ожиданиям или превышаете их. Вот несколько общих рекомендаций. Обычно деревянные стрингеры могут быть разнесены кодом максимум 2′-11 дюймов в отдельных жилых единицах, если только подступенок не поддерживает переднюю часть ступеней, и в этом случае это 3′-11 дюймов ». Обычно 2 деревянных проступи без подступенка (фактическая толщина 1-1 / 2 дюйма) допускают упомянутый выше интервал, однако если используется проступь 5/4 дюйма (фактическая толщина 1 дюйм) и расстояние между стрингерами больше чем 2 фута 5-1 / 2 дюйма, то необходимо использовать подступенок для увеличения прочности передней кромки протектора.Пределы глубины протектора составляют от 9-1 / 4 дюйма до 14 дюймов, а пределы подступенка — от 4-7 / 8 дюймов до 7-7 / 8 дюймов. Максимальная глубина свеса передней кромки ступени лестницы составляет 1 дюйм. Ограничения кодов позволяют настраивать лестницу для различных ситуаций, обеспечивая ее безопасность и функциональность.

    Шаг вперед

    Хотя это может показаться немного процессом с рядом решений, которые нужно принять по ходу дела, если вы сделаете это пару раз, на самом деле это будет довольно просто и очень полезно.Плавно и безопасно переходить с одного уровня на другой по созданной вами лестнице, вы почувствуете себя прекрасно и неизмеримо улучшите вашу связь с входом или задним двором.

    Статьи по теме

    УГОЛ ЛЕСТНИЦЫ: ДВА ЛЕГКИХ СОВЕТА ПО НАЙТИ ЛЕСТНИЦЫ

    «Угол лестницы» — или угол, под которым спускается ваша лестница — играет решающую роль при принятии решения о том, как построить поручни для вашей лестницы. Эта короткая статья покажет вам два очень простых совета по вычислению угла или «уклона» вашей лестницы!

    Для удобства я включил в эту статью короткое видео, чтобы вы могли видеть процесс, выполняемый в режиме реального времени.

    (Следующий контент содержит партнерские ссылки. Когда вы делаете покупки по этим ссылкам, мы получаем небольшую комиссию без дополнительной оплаты. Мы очень ценим это!)

    Инструменты:

    ПОИСК УГЛА — самый быстрый способ найти угол лестницы!

    ПЛОЩАДЬ СКОРОСТИ также может сыграть решающую роль…

    В сочетании с 2 ‘УРОВНЕМ!

    1. Угол лестницы и поручни

    Не думаю, что кому-то нужно объяснять, для чего нужны лестницы и поручни. Но, важно иметь некоторое представление о том, как лестницы и поручни взаимодействуют друг с другом.

    Согласно нормативам, вершины поручней обычно должны находиться на 34–38 дюймов выше носа любой лестницы. По этой причине абсолютно необходимо, чтобы перила следовали точно такому же уклону , как и ваша лестница.

    Если перила установлены с большим уклоном, чем угол вашей лестницы, они упадут в сторону лестницы внизу. Если он установлен под меньшим углом, он будет блуждать вверх, приближаясь к вашей голове по мере того, как вы спускаетесь.

    В любом случае это будет выглядеть тупой . И это будет смехотворно из-за несоответствия кодексу.

    Итак, чтобы определить высоту перил, мы сначала должны определить шаг вашей лестницы. Следующие шаги покажут вам, как это сделать.

    2. Определение угла «линии лестницы»

    Лестница состоит из серии «подъемов» и «спусков», которые сокращают расстояние по вертикали между низкой и высокой точкой.Выступы, создаваемые этими подъемами и спусками, действуют как удобные места для наших ног, на которые мы можем приземлиться, когда мы поднимаемся по лестнице, но они создают визуальную пилообразную форму, которую трудно интерпретировать как простой угол.

    По этой причине необходимо использовать инструмент, который помогает нам визуально преобразовать уступы в истинный уклон.

    Действительно, в этом приложении подойдет любой достаточно длинный и прямой объект. Мне нравится использовать 2 × 4 как «прямую кромку». Но , я сначала убеждаюсь, что он не изогнут, просматривая материал по длине от одного конца до другого, исследуя все грани.

    Уверенный, что 2 × 4 прямой, я кладу его вдоль всех ступенек, позволяя ему упираться в землю внизу.

    Я обычно вижу небольшие вариации здесь и там, места, где прямая кромка касается некоторых лестниц, но не касается некоторых других. Ничего страшного — мы действительно ищем средний угол лестницы , который показал 2 × 4.

    Установив эту визуальную линию, я могу использовать несколько других инструментов, чтобы легко вычислить высоту тона.

    3. Использование углового искателя для определения угла лестницы

    «Угловой искатель» — это инструмент, который просто показывает высоту всего, на чем он опирается. Игольчатый рычаг движется по циферблату за окном на инструменте. Эта игла всегда хочет указывать прямо вверх, перпендикулярно горизонту.

    Когда вы устанавливаете плоское основание углового искателя на плоскую поверхность, игла будет указывать на отметку в градусе на лице. Это число (или отметка между напечатанными числами) и есть ваш заданный угол.

    Вот и все! Угловой искатель сделает всю тяжелую работу за вас. Ему просто нужно ровное место, чтобы сесть, и момент, чтобы игла остановилась.

    Лестницы — не единственное приложение, в котором может пригодиться угловой искатель. Он может считывать наклон крыши, подъездной дорожки или угловой отделки в любом месте вашего дома. Поскольку он универсален и дешев, я действительно советую его приобрести!

    Если у вас нет углового искателя или вы просто хотите подтвердить свои выводы, следующий совет покажет вам, как сделать то же самое с двумя более распространенными инструментами.

    4. Определение угла лестницы с помощью угольника уровня и скорости

    «Скоростной квадрат» — это инструмент треугольной формы, который используется примерно миллион раз в столярных работах. Мы собираемся использовать его вместе с 24-дюймовым уровнем, чтобы рассчитать угол нашей лестницы.

    Первое, что вы хотите сделать, это поставить один конец вашего уровня на линейку. Держа свободный конец уровня в руке, наклоняйте его вверх или вниз, пока пузырек спирта не окажется точно между двумя отмеченными линиями в окне.

    Теперь возьмите свой скоростной квадратик и зацепите маленькую рейку на одной из более коротких ножек за прямую кромку, также прижав ее к нижней части спиртового уровня. Поверните квадратик скорости вверх, пока вся направляющая не будет опираться на нижний уровень. (Вероятно, это проще с двумя людьми.)

    Посмотрите внимательно на свой квадрат скорости. Печатные или выгравированные отметки на длинной ножке указывают каждый градус дуги в 90 градусов. Какую бы отметку ни проходил верхний край вашей линейки, это ваша подача.

    Это число должно быть таким же (с точностью до одного градуса), что и показания вашего углового искателя.

    Заключение

    Теперь вы знаете точный угол, под которым нужно установить поручень, чтобы он соответствовал спуску по лестнице. Используйте этот номер угла лестницы для разрезов под углом на концах перил и балясин (если вы их используете), и вы получите систему перил, которая будет выглядеть ровной и вертикальной.

    (Если у вас есть какие-либо вопросы по поводу того, что я здесь обсуждал, не стесняйтесь присылать их мне через страницу Контакты .)

    Force, Work and Power: студенческая деятельность

    Force, Work and Power: студенческая деятельность

    (Следующее предназначено для копирования и передачи вашим ученикам
    чтобы проинструктировать их, пока они выполняют действия. Без сомнения, формулировка
    и наш язык не подходит для вашего класса
    уровень. Нам было бы очень интересно, если бы учителя рассказывали нам, как
    пересмотреть формулировки этих дискуссий, чтобы сделать их более
    подходит для разных классов.)


    Применение сил, работа и развитие
    Власть.

    Силы применения:

    Сила — это толчок или тяга , и многие силы
    действует на вас все время. Обычно вы даже не понимаете, что
    сила тяжести действует на вас, но она действует постоянно. Если
    ты падаешь, довольно очевидно, что тебя что-то тянет
    вниз, но даже если вы стоите на полу совершенно неподвижно,
    сила тяжести все еще тянет вас вниз.И действительно сложная вещь
    понять, если вы стоите совершенно неподвижно на полу,
    пол толкает вас вверх так же сильно, как сила тяжести тянет вас
    вниз! Посмотрим, сможем ли мы понять это, выполнив несколько простых
    эксперименты с резинками.

    Тяговые силы и резинки. Медленно растягивать
    резинку и подумайте о том, что вы делаете. Большинство людей используют два
    руки положите на противоположные концы резинки и потяните за каждый
    руки подальше друг от друга.Это означает, что есть две тяговые силы
    действуя на резинку в противоположных направлениях. Теперь попробуй растянуть
    резиновую ленту, используя одну руку и взявшись за резиновую ленту за
    только одно место. Мы знаем, что резинку можно растянуть с помощью
    одной рукой, используя большой палец и палец в двух разных местах, но может
    вы придумываете способ растянуть резиновую ленту, приложив силу
    только в одном месте? Если вы зацепили резинкой что-нибудь
    растянуть его, действует ли только одна сила только в одном месте?

    Два человека могут растянуть резиновую ленту, потянув за любой конец, один
    человек может растянуть резиновую ленту, потянув за любой конец.Когда ты
    зацепить резинкой что-то вроде ножки стула,
    стул тянуть, когда тянешь в другую сторону за резинку? (Считать
    тяжело об этом, один из самых умных людей, которые когда-либо жили, наконец
    понял это, и до того, как он это сделал, никто этого не понял.)

    Толкающие силы и скрепка для бумаг. Вы
    должен тянуть, чтобы растянуть резиновую ленту, но силы так же часто
    осуществляется путем толкания. Большим и указательным пальцами надавите на
    «ушки» зажима для папок, пока он не откроется.Теперь откройте его, используя
    большие пальцы рук на обеих руках. Обратите внимание, каждый раз, когда вы открываете
    зажим, вы должны нажать в противоположном направлении двумя разными
    места. Теперь попробуйте открыть зажим, взявшись за одно из «ушей».
    Если вы сделали это, нажав одной рукой, в то время как другое «ухо» было
    прижат к столу или стене, вы действительно нажимаете на зажим?
    только в одном месте?

    Два человека, которые могут сотрудничать, могут открыть зажим, нажав
    вместе на каждом из двух «ушей».Тщательные эксперименты должны
    показать, что каждый из двух человек должен одинаково сильно продвигаться в
    противоположное направление. Однако вы должны обнаружить, что это невозможно
    откройте зажим, приложив единственную силу только к одному из «ушей».

    Вдумайтесь в это. Большинство людей думают, что стены и столы
    не могу толкать, но в чем разница между толчком друга
    с одной стороны зажима или толкая стену с одной стороны зажима
    клип? Если вы это поймете, вы, наконец, поймете, что
    всякий раз, когда вы что-то нажимаете, оно всегда будет отталкивать
    равная сила.

    Делает работы:

    Когда делаешь работу, настоящую работу, ты устаешь. Если ты
    умный же, просто прикладывающий силы, не должен утомлять вас. Делает
    растягивая резинку, устаешь? Если кто-то сказал тебе
    протянуть резинку в течение дня, вы можете устать, но не
    потому что вы сделали какую-то работу. Что, если бы вы использовали палку или карандаш, чтобы
    держите резинку натянутой? Палка устает? Просто
    применение силы не работает, только когда вы применяете силу через
    расстояние, ты работаешь.

    Представьте, что у вас есть друг, сидящий в фургоне, и вы
    собираются представить, что вы лошадь, и потянуть телегу. Ты
    потянет тележку с помощью специального съемника шнура банджи, чтобы вы могли
    всегда применяйте одну и ту же силу, независимо от того, двигаетесь ли вы или стоите
    еще.

    Ваш друг в фургоне ставит ноги на землю
    и не позволит тебе двигаться. Вы тянете шнур так, чтобы нейлоновая нить
    просто касается шнура банджи.Как вы думаете, как долго вы сможете удерживать
    шнур затянут, прежде чем устанешь? (Здесь вы применяете силу, но
    вы не делаете никакой работы.) Теперь ваш друг в фургоне позволяет своему
    ноги скользят, так что вы можете тянуть так же сильно, как и раньше, только теперь вы
    тянущие и движущиеся тоже. Как ты думаешь, как долго ты сможешь продолжать в том же духе?
    пока не устанешь? Теперь вы занимаетесь работой, и это требует энергии. Если
    вы продолжаете это делать на очень большом расстоянии, вы, вероятно, получите
    запыхался. Если ваш друг позволяет вам двигаться очень быстро, а вы все равно тянете
    с той же силой вы сильно запыхнетесь.Когда ты просто тянешь
    не двигаясь, вы прикладываете силу, но не делаете так
    ты, наверное, не устанешь.

    Если ваш друг держал повозку неподвижно, а вы привязали шнур вокруг
    дерево и натянул его, дерево могло проявить ту же силу, что и вы
    делал. Как вы думаете, дерево устанет? Дерево может проявлять
    force , но может ли дерево работать?

    Какую мощность вы можете развить?

    Вы можете быстро подняться по лестнице или
    мог очень медленно подниматься по той же лестнице.В любом случае, вы делаете то же самое
    объем работы, потому что вы применяете ту же силу (равную вашему
    вес) через такое же расстояние (высоту лестницы).
    Мощность — работа за раз. То есть, если вы сделаете такое же количество
    работать за более короткое время, требуется больше энергии. Две машины могут весить
    то же самое, и они могут подняться на тот же холм, следовательно, они делают то же самое
    объем работы. Но если одна из машин — старая неуклюжая машина и
    другой автомобиль — мощный спортивный автомобиль, спортивный автомобиль может подняться на холм
    намного быстрее, потому что у него более мощный двигатель.В этом эксперименте
    мы собираемся посмотреть, сколько ватт мощности вы можете развить.

    Нахождение силы, которую нужно приложить. Каждый раз
    вы взвешиваете себя, вы измеряете силу, которую тянет земля
    на вас (это называется вашим весом), и вы также измеряете
    насколько сильно чешуя толкает вверх ступни. если ты
    весить 80 фунтов, весы должны подтолкнуть вас вверх ровно на 80 фунтов.
    фунты стерлингов.Большинство людей находят странным, что шкала движется вверх.
    их, когда они взвешиваются, но так будет всегда. Если вы весите 80
    фунтов и стоите на полу, пол будет отталкиваться от
    подошвы ступней с силой 80 фунтов. (Это очень сложно
    понимаете, но это правда — подумайте о том, чтобы прижать зажим для бумаги к
    стена — что стена должна делать с зажимом для папок? Исаак Ньютон был
    первым, кто понял это и его идеи о действии и противодействии
    силы произвели революцию в нашем образе мышления.) Первым делом вы
    нужно сделать в этом эксперименте, это взвесить себя. Вы, вероятно, будете
    нужно взвесить себя в фунтах, но ваш учитель объяснит, как
    вы переведете это в метрическую единицу силы, ньютон. (Для
    Например, человек весом 80 фунтов будет также весить 356 ньютонов, метрическая
    единица силы.)

    Измерение расстояния, которое вы преодолеете . Ваш учитель будет
    объясните, как определить высоту лестницы, по которой вы будете подниматься. Этот
    высота будет в метрической единице расстояния, метр.Даже
    через вас побежит под углом, вам нужно будет знать только
    высота, которую вы поднимаете.

    Вычисление работы, которую вы сделаете. Так как работа
    сила, умноженная на расстояние, на которое действует сила, вы найдете
    объем работы, которую вы выполняете, поднимаясь по лестнице, умножая свой
    вес в ньютонах по высоте лестницы в метрах. Сила
    измеряется в ньютонах , умножается на расстояние измеряется в
    метров , дает метрическую единицу работы или энергии , и это
    называется джоулей .(Например, если человек весом 80 фунтов поднимается
    лестничный пролет, ведущий на один этаж, этот человек будет
    сила около 360 ньютонов на расстоянии около 4 метров,
    следовательно, человек будет выполнять около 1440 джоулей работы.)

    Измерение времени, необходимого вам для подъема по лестнице :
    Ваш учитель или другой ученик измерит, сколько времени в секундах
    вам нужно будет подняться по лестнице. Беги так быстро, как можешь,
    пропускать лестницу, если хотите, тянуть за поручень, если это помогает, но
    не упади и не поранись! Чем быстрее вы подниметесь по лестнице, тем
    больше силы вы разовьете.

    Подсчитываем количество развиваемой вами мощности: Мощность — это
    объем работы, который вы делаете, разделенный на количество времени, которое потребовалось для выполнения
    Работа. Работа, которую вы проделали, поднимаясь по лестнице, — это сила, которую вы
    приложенный (ваш вес), умноженный на расстояние, на которое вы переместились вверх (высота
    лестницы.) То есть:

    Работа (в джоулях) = ваш вес (в ньютонах) X высота
    лестница (в метрах)

    Теперь сила, которую вы развили, — это проделанная вами работа, разделенная на
    время, или:

    Мощность (в ваттах) = работа (в джоулях), деленная на время (в
    секунд.)

    Если мы назовем время, которое вам потребовалось, чтобы подняться на
    лестницы в секундах, T, высота лестницы в метрах, h, ваша
    вес в ньютонах, Вт, затем, чтобы найти развиваемую вами мощность в ваттах,
    P следующая формула повторяет сказанное выше:

    P = Ш x в / т

    Другие вопросы для рассмотрения:

    1) Если крупный человек и маленький человек взбегают по лестнице в
    В то же время, какое из них развивает наибольшую мощность?

    2) Если крупный человек и маленький человек взбегают по лестнице в
    В то же время, какой из них работает больше всего?

    3) Кто прилагает наибольшее усилие на лестнице, наибольший
    человек или маленький человек?

    4) Одна лошадиная сила — 746 Вт.Как бы вы узнали, сколько
    мощность, которую вы развили, забегая по лестнице? (Сделай это! То есть
    рассчитайте свою мощность в лошадиных силах.)

    5) Как вы думаете, велосипед помогает вам развить больше мощности? (Этот
    непросто — задумайтесь.)

    Вернуться к справочным материалам о Force, Work
    и мощность.

    Назад к рекомендациям по обучению силе, работе
    и мощность.

    Вернуться к содержанию.

    Изогнутая лестница: никакой тайны, просто математика

    Часть первая: Обрамление

    Я до сих пор помню, как впервые работал над работой с изогнутой лестницей.К тому времени, как я добрался туда, он уже был покрыт простынями с временными ступеньками. К тому моменту я построил несколько прямых лестниц и даже одну или две, которые выходили на площадку и меняли направление, но эта изогнутая вещь была полной загадкой. Ребята, которые работали там все время, делились ровно настолько, чтобы меня заинтересовать, но они не раскрывали многих своих секретов. Я решил, что если бы они могли это сделать, то смог бы и я.

    На это ушло несколько лет, много времени, чтобы задавать вопросы и несколько неверных шагов, но мне удалось построить изогнутую лестницу для друга.Я не зарабатывал много денег, но образование, которое я получил, было бесценным. Первое, что я узнал, — это не большая разница между изогнутой лестницей и прямой. Это все еще о подъеме и беге и правильной компоновке. Я построил несколько отдельно стоящих изогнутых лестниц и несколько, у которых только изогнутая стена по внешнему радиусу, но та, которую мы построили для этой статьи, поддерживается с обеих сторон. Придется приберечь строительство лестницы без опоры для другой статьи.

    (Примечание: щелкните любое изображение, чтобы увеличить)

    Изогнутая лестница на самом деле имеет две схемы подъема и спуска — одну с внутренней стороны или с натянутой косой, и другую схему с внешней стороны.Хорошая новость заключается в том, что для моего простого метода вам нужно беспокоиться только о внутренней компоновке. Первое, что мне нужно сделать, чтобы разметить лестницу, — это выяснить, сколько подъемов потребуется, чтобы перейти с одного этажа на другой. Всегда полезно поговорить с местным инспектором по строительству, но там, где я живу, 7 3/4 дюйма — это максимально допустимый подъем на ступеньку. Я начинаю с измерения расстояния от одного этажа до другого, затем делю на 7 3/4 (убедитесь, что вы сделали поправку на готовый пол на обоих этажах), чтобы получить количество подъемов, а затем регулирую подъем на шаг, чтобы он был равным. .Поскольку лестница начинается с подъема до первой ступени, а от последней ступени до следующего этажа есть еще один подъем, у меня всегда на одну ступеньку меньше, чем количество подъемов. У всех разные способы работы.

    Вертикальная разметка на столбике для рассказов помогает мне дважды проверить свои математические данные.

    На самом деле я раскладываю черновой и готовый пол вместе с верхом и низом каждой ступени, чтобы убедиться, что у меня есть правильный подъем для каждой ступени. На моей работе это всегда дерево толщиной в один дюйм, изготовленное по индивидуальному заказу под деревянный пол в доме.

    Как только я определился с количеством ступеней, мой разум должен переключиться на горизонтальное мышление. Мне нужно знать размер и расположение каждой ступени, поэтому я делаю полноразмерный макет на полу, где именно будет построена лестница. Моя изогнутая лестница обычно немного больше четверти круга, и чтобы понять ее, нужно немного проб и ошибок. Я уверен, что есть способ сделать это с помощью программы САПР, но мой разум работает не так. Я построил лестницу там, где плотники уже построили внешнюю изогнутую стену на основе плана до того, как я туда добрался, но это действительно закрывает мои возможности.Если глубина фермы пола увеличилась (что увеличивает подъем), или кто-то переместил дверь или увеличил ее (что снижает потенциальный пробег), стена на плане может не работать. Я действительно рекомендую построить свои собственные стены или, по крайней мере, приступить к работе пораньше и сделать свою собственную планировку.

    Первое, что мне нужно сделать, это протянуть длинную меловую линию на полу (обычно около 14 футов) прямо под и параллельно заднему краю того места, где должна заканчиваться верхняя ступенька на втором этаже.Точка поворота лестницы будет на этой линии. Большинство изогнутых лестниц имеют ширину 3 фута 6 дюймов или 4 фута. Лестница в этой статье была 3 фута 6 дюймов. Я вычел это из 14 футов, чтобы получить радиус моей внутренней стены 10 футов 6 дюймов

    Чтобы найти точку поворота, я начинаю с точки прямо под тем, что будет дальним задним краем (у внешней изогнутой стены) верхней ступеньки, и отмеряю ее на четырнадцать футов. Это просто работа на основе опыта, поэтому вы можете увидеть, где применяется метод проб и ошибок.

    Я использую наконечники трамплина, которые зажимаются на 2X4 на высоте 10 футов 6 дюймов, и я рисую более четверти круга, используя 14-футовый. точка опоры. Это радиус внутренней стены. Я увеличиваю точки до 14 футов и рисую внешний радиус. Теперь я готов сделать пробную компоновку под свой размер протектора.

    Есть два места минимального размера с изогнутой лестницей. Минимальный размер, в котором я работаю, составляет 6 дюймов по внутреннему радиусу и 10 дюймов по траектории, что составляет 12 дюймов от внутреннего радиуса.Эти измерения не включают выступы протектора, но я всегда думаю, что лучше всего позвонить вашему местному инспектору и убедиться, что вы находитесь с ним на одной странице.

    Это действительно простая часть моей системы. Я начинаю с меловой линии и делаю отметку на расстоянии 9 и 18 дюймов (просто исходя из опыта) на внутреннем радиусе. Затем я возвращаюсь и закручиваю винт в точке поворота, оставляя ровно столько, чтобы зацепить меловую леску.
    Я протягиваю шнур через 9-дюйм.отметьте весь путь до внешнего радиуса, затем я провожу линию и перехожу к 18-дюймовому. отметьте, чтобы выдвинуть еще одну строку. Это дает мне схему протектора.

    Если он соответствует требованиям ширины 12 дюймов, я готов выложить остальные мои ступени. Если это не так, мне просто нужно сделать свои отметки вдоль внутренней линии стены длиннее и нарисовать еще один набор линий мелом другого цвета. Мы дважды проверили, чтобы убедиться, что 9 дюймов, работали, а затем делали отметки каждые 9 дюймов.по внутреннему радиусу — по одному на каждый протектор. Если места действительно мало, вы можете нарисовать радиус 12 дюймов изнутри (то есть на линии ходьбы), а затем делать отметки через каждые 10 дюймов, чтобы провести через них линию мелом. Это даст вам абсолютный минимальный размер протектора, который будет соответствовать нормативам. После того, как я сделал последнюю отметку, я провел еще одну линию мелом через последнюю отметку, чтобы определить начало моего первого шага. В этом доме была двойная входная дверь, и лестница вела примерно на полпути к одной двери. Но я удостоверился, что это не активная дверь, и есть место, чтобы открыть ее с запасом пары футов.Мне такая большая комната обычно нравится. Если вам не нравится, где начинается первая ступенька, то единственный вариант — увеличить подъем на ступеньку, чтобы потерять проступь, или уменьшить размер проступи. Если у вас уже установлен максимальный подъем и минимальный размер проступи, то единственный другой вариант — изменить радиус стены.

    Когда меня устраивает расположение первой ступеньки, я возвращаюсь и провожу линию через все другие отметки вплоть до внешней линии стены. Эти линии фактически представляют переднюю часть каждого подступенка.Я люблю пронумеровать каждую ступеньку на внутренней линии стены, а также пронумеровать ступени на моем столбике истории. Это действительно помогает мне отслеживать, где я нахожусь, когда я начинаю комбинировать горизонтальную планировку на полу с моей вертикальной компоновкой на историческом столбе, чтобы построить изогнутую стену. Я давно научился строить изогнутую внутреннюю стену со ступенями. Это намного проще, чем ламинировать стрингер, построить под ним стену, а затем вырезать ступеньки в стрингере. Изогнутая стена, которую я строю, фактически становится формой моего внутреннего стрингера.Ступени в моей изогнутой стене дают мне место, где я должен вырезать жало на каждом шагу.

    Нижняя пластина моей изогнутой стены на самом деле представляет собой серию клиновидных частей 2 × 4, которые помещаются между стойками на переднем крае каждой ступеньки. Для этой лестницы они были 7 1/2 дюйма в длину и срезаны под углом в 2 градуса. Обычно требуется всего несколько разрезов, чтобы найти нужный мне угол и длину, после чего я могу вырезать достаточно клиновидных частей для всей лестницы. Торцовочная пила на хорошей стойке с возможностью установки упора для повторяющихся резов действительно ускоряет весь процесс.Для каждого протектора требуется по две шпильки, и довольно легко составить список вырезок шпилек из столбика истории. Передний шип (я называю их шипами «А») на каждой ступеньке равен длине до низа ступени этой лестницы минус 1 1/2 дюйма. Задний шип на 3 дюйма короче низа ступени (I назовем их шпильками «B»). Я всегда стараюсь сохранить самый прямой материал, чтобы высокие гвоздики были направлены к вершине лестницы.

    Мелом линии на полу отмечают передний край каждого подступенка.Так как подступенок должен проходить за переднюю стойку на каждой ступеньке, я перемещаю стойку на один дюйм за меловой линией, чтобы оставить фанерный подступенок 3/4 и немного места для прокладки. Первая часть клина прибивается к внутренней линии стены на 2 1/2 позади меловой линии (один дюйм для подступенка и 1 1/2 для стойки), затем в нее прибивается первая шпилька («A1»). Шпилька для второй ступени (это будет «А2») вбивается в заднюю часть блока, а затем в 3-дюймовую. более короткие гвозди с задней шпилькой («B1») к передней части шпильки «A2».

    Последнее, что я делаю на каждом этапе, — это вырезаю еще один кусок клина размером 2 × 4, который на 1 1/2 дюйма длиннее, чем тот, что стоит на полу, и прибиваю его поверх A1 и B1. шпильки. Он образует верхнюю часть стены и фактически является тем, на чем будет сидеть моя законченная ступенька. Я просто повторяю этот процесс для каждого шага / участка моей изогнутой стены.

    Примерно каждые 3-4 шага я добавляю временную диагональную скобу, чтобы стена оставалась ровной.Позже я добавлю блокировку для гипсокартона на нижней стороне лестницы, которая соединяет внутреннюю и внешнюю стены, чтобы я мог избавиться от скоб.

    На некоторых лестницах вся внешняя стена завершена, и мне просто нужно ламинировать изогнутую доску юбки или стрингер, чтобы ступени врезались в них.

    Если стена уже раскачана листом, я приклеиваю и прибиваю слои прямо к гипсокартону.
    Я заделываю карманы в плиту юбки фрезером для установки ступеней лестницы…

    … и я приклеиваю шип для поддержки протектора:

    В других случаях я добираюсь туда первым и просто продолжаю строить свою изогнутую стену со ступенями внутри двухэтажной изогнутой стены.

    Третий вариант — ламинировать очень толстое (чтобы учесть гипсокартон) стингер прямо к двухэтажным изогнутым стойкам стены и позволить качалке из листового металла работать на меня.

    Первые четыре ступеньки этой лестницы были открыты с обеих сторон, поэтому я начал строить изогнутую стену по внешнему радиусу. Все длины шипов были одинаковыми на каждом шаге (одинаковая величина подъема при этой компоновке), но детали в форме клина были длиннее (длина хода увеличивается по внешнему радиусу).

    Я фактически построил стену для первых четырех ступенек за пределами внешнего радиуса. Это делает первые четыре ступеньки примерно на 4 1/2 дюйма шире.

    Эта дополнительная ширина позволила мне переместить центральную линию поручня ровно настолько, чтобы он врезался в стену.

    Так как я победил ребят из гипсокартона в этой работе, мы просто переместились внутрь радиальной линии и продолжили строить нашу стену со ступенями после первых четырех шагов.

    Мы добавили короткие балки между стенами для гипсокартонного потолка под лестницей после того, как были завершены обе изогнутые стены.

    Последним этапом работы по обрамлению нашей изогнутой лестницы было прибивание временных ступеней для ходьбы и установка временных перил для безопасности.

    Я не мог дождаться окончания работ по камню, потому что мне очень нравится вторая часть проекта лестницы, подобного этой. Во второй части этой статьи рассказывается о ламинировании юбочных досок, создании нестандартных ступеней лестницы в форме пирога, изгибе изогнутых перил лестницы, резке, подгонке и установке перил / балясин и окончательных деталях отделки.Это может показаться сложным, но это всего лишь пошаговый процесс. Я уверен, что, как и я, как только вы это увидите, вы поймете, что в этом нет никакой тайны — просто тяжелая работа, которая действительно окупается.

    Прочтите статью Джеда Диксона для получения дополнительной информации о столбах для раскладки лестницы.

    Гэри Стриглер будет преподавать столярную мастерскую в Школе деревообработки Марка Адамса во Франклине, штат Индиана, 9 апреля! Гэри продемонстрирует изготовление изогнутых молдингов, создание нестандартных дверей, пять вариантов обшивки, советы по изготовлению нестандартных встроенных модулей и многие из своих любимых приемов с маршрутизатором.Будут раздачи, призы и обед. Все вырученные средства пойдут в фонд стипендий имени Роджера Клиффа. Позвоните по телефону 317-535-4013 для получения дополнительной информации или для регистрации.

    Затраты на покраску лестниц, перил и шпинделей: D.I.Y. по сравнению с Professional

    Лестницы — важная часть нашего дома. Мы не только зависим от их структуры, которая помогает нам подниматься с одного этажа на другой, но они также могут значительно улучшить внешний вид комнаты.Если вы хотите освежить интерьер своего дома новым слоем краски, вы можете также подумать о покраске лестницы.

    Если вы планируете покрасить свою лестницу, в том числе перила, подступенки и шпиндели, важно знать, сколько вы можете в конечном итоге потратить на этот тип проекта, особенно если вы спорите между Сделай сам маршрут или найм профессионального маляра. Эта статья поможет вам принять важные решения, рассмотрев следующие темы:

    Прежде чем мы решим, покрасить ли ее самому или нанять кого-то еще, давайте рассмотрим процесс и затраты на покраску лестницы.

    Что необходимо учитывать при покраске лестниц

    Как и в любой части вашего дома, на лестнице есть множество коробок, которые необходимо проверить, прежде чем вы будете готовы начать красить. Ваша лестница не только состоит из уникальных деталей, требующих особого внимания, но и требует большой подготовки и препятствий, с которыми вы можете столкнуться. Давайте рассмотрим все, что нужно знать о покраске лестниц.

    Детали лестницы

    Покраска лестницы требует большего, чем вы могли подумать.Ваша лестница состоит из нескольких частей, которые нужно красить отдельно. Ниже приведены некоторые из основных компонентов лестниц, которые вы, вероятно, найдете в жилых и коммерческих помещениях:

    • Ступени — Поверхности ваших ступенек, по которым вы фактически идете.
    • Подступенки — Поверхности, закрывающие пространство между ступенями.
    • Столбы — Вертикальные опоры в конце лестницы, которые соединяют конец поручня с концом лестницы.
    • Поручни / перила — Поручни, идущие вдоль лестницы, за которые можно держаться для поддержки.
    • Балясины — Вертикальные опоры, которые крепятся к поручням и основанию лестницы (используются вместо шпинделей).
    • Шпиндели — Вертикальные опоры, которые прикрепляют верхний поручень к нижнему поручню (используются вместо балясин).
    • Стрингеры — Поверхности внизу лестницы, к которым прикрепляются ступени.
    • Ступени ступеней — Поверхности ступеней, выходящие за подступенки.
    • Потолок — Любой потолок, с которого спускается ваша лестница.

    Измерения

    Ваша лестница состоит из нескольких элементов и поверхностей, которые необходимо красить отдельно. Важно, чтобы каждая поверхность измерялась отдельно, а затем складывалась, чтобы правильно определить затраты и количество краски, которая вам понадобится. Вот шаги для измерения поверхности вашей лестницы:

    1. Рассчитайте длину ступеней, сложив вместе размеры — в дюймах — выступа проступи, пробега (длина каждого подступенка по вертикали) и подъема (длина каждого подступенка по вертикали).
    2. Измерьте ширину ступеней на дюйм. Если вы включаете в проект стрингеры, добавьте к своему размеру еще 2 дюйма.
    3. Умножьте два результата вместе, чтобы получить площадь в квадратных футах.
    4. Рассчитайте линейную длину поручня, измеряя расстояние от верхней части площадки до пола. Затем добавьте к полученному результату еще 2 дюйма.
    5. Сложите все ваши итоги вместе, чтобы получить полную площадь в квадратных футах, которую нужно раскрасить.

    Подготовительные работы

    Для того, чтобы ваш проект по покраске увенчался успехом, ваша лестница должна быть подготовлена ​​перед тем, как вы начнете красить. Вот несколько вещей, которые вам следует предпринять, чтобы подготовить лестницу:

    Задача Необходим объект Стоимость
    Отшлифуйте поверхность лестницы, чтобы удалить старую краску и выровнять поверхность. Наждачная бумага 4–11 долларов за упаковку
    Выровняйте лестницу, стены и т. Д.малярным скотчем для предотвращения подтеков. Лента малярная 5-7 долларов за 60 ярдов
    Устранить отверстия и следы на лестнице Шпаклевка 5–10 долларов за кварту

    СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА: очистка после подготовки

    Перед началом работы не забудьте очистить лестницу от грязи и мусора.

    Вызовы

    Хотя это может показаться простым, есть несколько проблем, с которыми вы можете столкнуться при покраске лестницы.Вот несколько вещей, которые следует учитывать при подготовке к рисованию.

    • Время — Будьте готовы потратить много времени на покраску лестницы. Вероятно, вам придется красить каждую поверхность отдельно и работать в течение нескольких дней.
    • План игры — Очень легко попасть в ловушку посреди работы. Убедитесь, что вы знаете порядок окраски каждой поверхности, чтобы не испортить свою работу.
    • Безопасность — При такой высоте покраска лестниц может быть немного опасной.Обязательно используйте лестницу, когда это необходимо, и ознакомьтесь с любыми другими рекомендациями по охране здоровья и безопасности.

    Удаление ковров или смена пола до начала

    Скорее всего, вы захотите полностью обновить свою лестницу, особенно если поверхности покрыты ковром или устаревшим полом. Снятие ковра с лестницы обойдется в 1 доллар за квадратный фут, в то время как цена удаления и замены напольного покрытия будет зависеть от материалов как исходного, так и нового напольного покрытия.В любом случае, нужно иметь в виду множество дополнительных затрат.

    Плинтусы

    Во многих домах есть плинтусы и другие виды отделки, и ваша лестница может быть тем местом, где вы можете их найти. Если на вашей лестнице есть обрезки, которые вы хотели бы покрасить, обязательно рассчитайте их размеры и добавьте результаты к общей площади в квадратных футах.

    Стоимость покраски перил лестницы

    Важной частью вашей лестницы являются перила.Перила или поручни — это горизонтальные перекладины, которые проходят вдоль лестницы, чтобы дать тем, кто их использует, место, за которое можно ухватиться для поддержки. Скорее всего, они будут деревянными (дуб, болиголов, орех или ясень), хотя есть и другие материалы, если вы хотите проявить творческий подход.

    Существует также множество разных стилей перил, поэтому важно обращать внимание на то, с чем вы работаете, тем более, что то, с чем вы работаете, потенциально может повлиять на стоимость покраски перил. Вот разные стили:

    • Поручни с пазами — Поручни сконструированы таким образом, что шпиндель (и) лестницы прикрепляется к пазу.
    • Поручни без канавок — Перила прямоугольной формы, предназначенные для крепления к шпинделям с помощью гвоздей или к стене.
    • Поручни из свиных ушей — Перила, которые крепятся к стене и имеют изогнутую форму, что позволяет альпинистам лучше держаться за них при подъеме по лестнице.
    • Поручни для швабры — Перила разработаны, чтобы быть более декоративными, так как они часто прикрепляются к стене с помощью кронштейнов и могут также иметь торцевые заглушки.

    Независимо от типа лестничных перил, с которыми вы имеете дело, скорее всего, вы столкнетесь с некоторыми трудностями при их покраске. Вот проблемы, с которыми вы можете столкнуться при покраске перил лестницы:

    • Возможно, вы захотите отсоединить перила от стены или лестницы, чтобы облегчить их покраску; однако демонтаж и повторное присоединение увеличат вашу рабочую нагрузку.
    • Перед тем, как начать, вам, вероятно, потребуется проделать большую подготовительную работу, в том числе очистить и отшлифовать.
    • Если у вас старые перила, скорее всего, вам придется их отремонтировать, особенно если они металлические.
    • Вам нужно будет особенно тщательно подобрать краску, подходящую для материала ваших перил, и обратить внимание на то, как выбранная вами краска повлияет на общую стоимость.

    Стоимость одной лишь окраски перил лестницы: От 4 до 12 долларов за погонный фут.

    Стоимость покраски подступенков

    Еще одна важная часть вашей лестницы — подступенки.Это вертикальные поверхности, заполняющие пространство между каждой ступенькой лестницы. Покраска подступенков действительно может выделить их и улучшить внешний вид всей комнаты. Большинство домов, как правило, имеют подступенки, которые почти вертикальны или слегка наклонены, так что вершина подступенка находится ближе к альпинисту, чем основание. Некоторые внутренние лестницы могут фактически не иметь подступенков, оставляя пустое пространство между каждой ступенькой.

    Хотя покраска подступенков является неотъемлемой частью покраски, она также сопряжена с трудностями.Вот проблемы, с которыми вы, вероятно, столкнетесь при покраске подступенков:

    • Вы должны будете покрасить подступенки как есть, так как демонтаж лестницы и их повторное соединение будет очень трудным.
    • У вас также возникнут трудности с выполнением подготовительных работ и грунтования.
    • Учитывая объем работы, вам, возможно, придется избегать или быть очень осторожными по лестнице в течение как минимум 24 часов.

    Стоимость покраски только подступенков лестницы: От 4 до 12 долларов за погонный фут.

    Стоимость покраски шпинделей лестницы

    Кредит изображения: Jackson Woodturners

    Веретена — одна из очень эстетичных частей вашей лестницы. Лестничные шпиндели — это вертикальные опоры, которые крепятся к перилам лестницы и нижним перилам или поверхности, проходящей вдоль лестницы. Обычно они изготавливаются из различных пород дерева или металлов, и есть семь разных стилей, которые вы, вероятно, найдете в доме. Вот различные типы лестничных шпинделей:

    • С фаской — Квадрат вверху и внизу шпинделя с узким квадратом посередине.
    • Эдвардианский стиль — Замысловатый античный стиль для декоративного вида.
    • Квадрат — Идеально квадратная форма по всему шпинделю. Самая простая конструкция шпинделя.
    • Квадратный конический — Аналогичен скошенному, но вся середина шпинделя уже, чем верх и низ.
    • Single Twist — Квадратный шпиндель с простым поворотом посередине.
    • Ячменная твист — Веретено с твистовой конструкцией, аналогичной конфетам ячменной твист.
    • Двойная скрутка — Квадратный шпиндель с двумя (или более) скрутками посередине.

    Хотя различные замысловатые конструкции не слишком сильно повлияют на стоимость покраски ваших шпинделей, попытка их покрасить приведет к некоторым трудностям. Вот проблемы, с которыми вы можете столкнуться при покраске шпинделей:

    • Если вы хотите разобрать эту часть лестницы, это потребует дополнительных работ.
    • Если вы хотите покрасить свои шпиндели, не разбирая лестницу, у вас, вероятно, возникнут трудности с доставкой некоторых шпинделей и удобством покраски.
    • Подготовительные работы, грунтование и покраска будут трудными из-за разных стилей и неровностей поверхностей.
    • Вам нужно будет выяснить, какие краски использовать, в зависимости от материала, из которого сделаны ваши шпиндели. Стоимость покраски ваших шпинделей будет во многом зависеть от краски, которую вы выберете.

    Стоимость покраски только шпинделей лестницы: От 4 до 12 долларов за погонный фут.

    Затраты на покраску лестницы по сравнению с окрашиванием или повторной отделкой ступеней

    Если вы не решаетесь красить лестницу, но знаете, что хотите освежить внешний вид, вы можете рассмотреть другие варианты окрашивания и повторной полировки.Хотя оба популярны, у них есть свои различия. Вот как они сравниваются:

    Окрашивание Ремонт
    Процесс
    1. Удалите предметы из зоны и скотчем области, которые вы хотите защитить.
    2. Отшлифуйте лестницу и очистите ее.
    3. Нанесите морилку, следуя инструкциям на банке.
    4. После высыхания пятна нанесите два слоя лака для защиты лестницы.
    5. Очистите территорию.
    1. Удалите предметы из зоны и скотчем области, которые вы хотите защитить.
    2. Отшлифуйте лестницу и очистите ее.
    3. Нанесите финишное покрытие по вашему выбору с помощью кисти.
    4. Очистите территорию.
    Вызовы
    • Требуется много шагов, что означает много времени.
    • Художники должны быть осторожны, чтобы не испортить ничего, что было нанесено.
    • Если лестница повреждена, с этим нужно будет разобраться, прежде чем вы сможете начать.
    • Лестница будет непригодна для использования в течение нескольких дней.
    Итоговые результаты
    • Лестница останется свежей и гладкой.
    • Лестница будет выглядеть свежо и надежно защищена.

    Стоимость окраски лестницы: В среднем от 350 до 450 долларов США

    Стоимость окрашивания / повторной полировки лестницы: В среднем 1 доллар.49 штук за квадратный фут

    Затраты на покраску наружной лестницы

    Если вы также хотите обновить внешний вид своего дома, вы можете подумать о том, чтобы покрасить любую лестницу, которая у вас есть снаружи. Будь то деревянный, бетонный или металлический, у вас есть много разных вариантов. Однако при рисовании на открытом воздухе возникает целый ряд новых проблем. Вот что следует учитывать, если вы хотите покрасить внешнюю лестницу:

    • Погода — Любая буря или ветер на улице могут испортить работу, которую вы проделали на лестнице.Обязательно обратите внимание на свои прогнозы перед тем, как начать.
    • Защита — Нахождение на улице также означает вероятность попадания грязи / мусора или животных. Соблюдайте осторожность, чтобы защитить свою лестницу во время покраски и сушки.
    • Удобство использования — Насколько сложно будет избежать использования лестницы? Будьте готовы к тому, что ваша семья использует альтернативные выходы или соблюдайте осторожность, пока лестница сохнет.
    • Краска — Вам нужна не только лучшая краска для материала вашей лестницы, но вам нужна такая, которая защитит лестницу от погодных условий.Убедитесь, что вы знаете различные типы, прежде чем завершить свой выбор.

    Обычное место для окраски наружных лестниц — это палуба или гараж, в которых используются обычные материалы (обычно дерево и бетон соответственно). Тем не менее, покраска внешней лестницы — отличный способ добавить креативности внешнему пространству.

    Should I D.I.Y. красить мою лестницу?

    Покраска любой части дома может оказаться дорогостоящей, поэтому у вас может возникнуть соблазн покрасить лестницу самостоятельно, чтобы сэкономить на расходах.Принимая D.I.Y. route имеет свои преимущества, есть также причины, по которым вы можете рассмотреть возможность использования профессиональных услуг по покраске. Вот плюсы и минусы D.I.Y. покраска вашей лестницы.

    ПРОФИ Минусы
    • Меньше, чем наем профессиональных маляров
    • У вас есть полный контроль над проектом, включая то, какая краска используется и что вы с ней делаете
    • Со временем вы потратите больше, если проект не будет выполнен правильно
    • Вам может не хватать профессиональной подготовки, необходимой для качественного выполнения работы
    • Необходимость покупать собственные материалы увеличивает ваши расходы
    • Может вызвать стресс и напряжение для вашей семьи
    • Могут быть вынуждены жить с незавершенным проектом в течение нескольких дней

    Должен ли я нанять профессионалов для покраски моей лестницы?

    Если идея покрасить лестницу самостоятельно не кажется приятной, можно нанять профессиональных маляров.Наем рабочих для покраски лестницы обойдется вам примерно в 50 долларов в час, но, скорее всего, оно того стоит. Вот преимущества найма профессионалов для покраски лестницы:

    • Более качественные и долговечные результаты
    • Они хорошо видят повреждения, которые необходимо ремонтировать
    • Они прекрасно понимают, какую краску использовать на лестнице
    • Они обучены тому, как оставаться в безопасности на работе
    • Они также могут выполнить всю подготовительную работу перед тем, как приступить к покраске.
    • Они могут завершить проект быстро и качественно
    • Не беспокойтесь, зная, что за вашей лестницей ухаживают

    Как выбрать фирму по покраске лестниц

    Если вы собираетесь нанять профессионала, который покрасит для вас лестницу, вам нужно будет найти надежного подрядчика.Вот несколько вещей, которые следует учитывать при принятии решения о найме.

    • Есть ли у них портфолио? Как вы относитесь к их работе?
    • Предлагают ли они гарантию на рабочую силу и материалы?
    • Связаны ли они и застрахованы?
    • Каковы их рейтинги в HomeGuide и Google?
    • Они просят большой первоначальный взнос?
    • Включают ли они в смету затраты на установку и полную очистку?
    • Насколько хорошо они общаются с вами и отвечают на ваши вопросы?

    Теперь, когда у вас есть факты, пора решить, сколько вы готовы потратить на покраску лестницы.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *