Доверяй, но проверяй! Часть 2. Правила надежного каркаса

Вы уверены, что ваш дом строится правильно? Отлично! Рады за вас. Но проверка никогда не помешает. Проверяйте строителей, тогда на протяжении всего срока жизни коттеджа вас не будут мучать страхи из-за малейшей трещинки на стенах дома.

 В первой статье мы рассказали, как вы можете самостоятельно проверить качество древесины для дома. В этой статье мы расскажем каким требования должен соответствовать каркас частного дома.

Конструкция стены каркасного дома: особенности деревянного каркаса

1.Сечение бруса

Сечение бруса вашего каркаса должно соответствовать проектной документации. Для разных домов, для разных стен дома используются брусья разного сечения. Но в любом случае не стоит использовать для каркаса цельный, неклееный брус большого сечения к примеру, 100х150 мм или даже 150х150 мм (если такие елементы предусмотрены проектом — профессионализм такого проекта под вопросом). В последствии такие мощные брусы более подвержены деформации при изменении влажности, чем стандартные элементы сечением 150х50 или 200х50 мм, что может привести к их растресктиванию. К тому же с ними трудно работать, особенно трудно – крепить друг к другу. 

Наружная стена каркасного дома Профикаркас предполагает использование брусьев сечением 145*45 мм или 190*45 мм. 

2.Шаг вертикальных стоек каркаса 

Шаг вертикальных стоек каркаса дома должен быть не более 60 см. Именно такой шаг применяется в наших домах, именно такой шаг может обеспечить надежность конструкции всего дома и его комфорт: т.е. ваш дом сможет выдержать нагрузки перекрытий, всего второго этажа, кровли дома. На втором этаже можно размещать любую мебель и сантехнику без ограничений в весе (кроме камина, бассейна — чего-то сверх тяжелого), люстра на первом этаже не будет дрожать при любых перемещениях на втором этаже :-).

3.Верхняя и нижняя обвязка каркаса

Нижняя обвязка (закладной брус) — это система брусьев, которые соединяют фундамент и стены дома. Верхняя обвязка — система брусьев, которые соединяют стены и перекрытие дома. 

Нижняя и верхняя обвязки выполняют очень важную роль: они гарантируют прочность и надежность всего дома. Их грамотный монтаж обеспечивает вертикальность и точную геометрию каркаса стен – если вы приняли решение собрать каркас дома на участке.

Именно поэтому верхнюю обвязку проводят сразу после установки вертикальных стоек.

Если стены дома изготавливаются на заводе — об их точной геометрии
позаботились рабочие и заводское оборудование. Верхняя и нижняя обвязка в этом
случае наоборот помогут удостовериться в точности геометрии стены. Стеновые
панели устанавливаются на лежень (нижнюю обвязку), после их монтажа монтируется
верхняя обвязка. 

Вы самостоятельно можете проверить:

Вертикальность стоек после установки верхней обвязки с помощью уровня, рулеткой — точность геометрии. А также, соответствие параметров верхней и нижней обвязки проектным требованиям.  

4.Точная геометрия панелей

Геометрию стеновых панелей вы можете проконтролировать уровнем и рулеткой по всем направлениям, высоте, ширине, толщине. Допустимое расхождение может составлять 1-3 мм. Такое отклонение выравнивается обшивкой из гипсокартона.  

Последствия неточной геометрии: 

• нарушение несущих способностей каркаса – ваш дом будет менее надежным. 
• возникновение щелей, мостиков холода — т.е. ваш дом будет более холодным, звукоизоляция в доме будет хуже, могут скрипеть полы в доме. 

Наша компания проводит сборку стеновых панелей на заводе, что позволяет достичь уменьшить погрешность геометрии до 3 мм. Другие преимущества сборки стеновых панелей мы описали здесь.

5. Установка окон

Нельзя устанавливать окна вплотную к стойкам каркаса. Поскольку древесина под воздействием климатических условий разбухает и усыхает, необходимо оставлять запас в 2 см между окном и каркасом во избежание повреждения окна

6.

Конструкция дверных и оконных проемов 

Распространенная ошибка – упрощенная конструкция оконных и дверных проемов. Часто можно видеть, что ригель, перекрывающий проем, просто висит на гвоздях, которыми насквозь пробиты одиночные стойки. Хотя, по правилам, ригель должен краями опираться на дополнительные стойки.

Такая упрощенная конструкция может не выдержать нагрузки перекрытия и кровельной системы в месте опирания элементов кровельной системы, что чревато разрушением конструкции стены.

Надеемся наши советы будут вам полезны! 

Если вы решите заказать строительство дома в нашей компании, вы сможете проверить все указанные особенности на нашем заводе или уже на участке.

В следующей статье мы расскажем о правильном стеновом пироге, о некоторых особенностях коммуникаций в доме.

Брус или доска — из чего делать стойки каркасного дома

Строительство домов по каркасной технологии пользуется популярностью среди жителей центральных регионов России: Московской, Тверской, Калужской областей. Секрет успеха – сочетание высокой скорости возведения, низкой стоимости и долговечности готового строения (минимальный срок службы – 50 лет). Однако снизить финансовые расходы на строительство – задача первостепенной важности для многих домовладельцев, решить которую можно посредством закупки более доступных материалов.

Поэтому часто вместо досок используют брусья естественной влажности. Распространено мнение, что такая замена надежнее и безопаснее ввиду большей толщины деревянных последних. Специалисты в сфере строительства опровергают эту гипотезу, а также отмечают: брус естественной влажности в процессе усадки подвергается риску сильной деформации и выкручивания. Сечение доски значительно меньше, поэтому она отдает влагу равномерно, просыхает быстрее и практически не меняет своей геометрии.

Строительство каркасных домов из бруса

Сборные каркасные дома из бруса – редкое явление на российском строительном рынке. Это обусловлено высокой стоимостью пиломатериалов и сложностью их обработки. Для сборки дома из бруса нужны специальные крепежные элементы (нагели, металлические скопы, шпильки и др.). Они утяжеляют конструкцию, требуют подготовки отверстий для вкручивания крепежей – из-за этого строительный процесс становится сложнее и дольше.

Для надежного и герметичного скрепления брусьев между собой нужно вырубать шипы и пазы, что требуется дополнительных трудозатрат. При этом после сборки каркаса стен нельзя приступать к обшивке и отделочным работам, поскольку толстым пиломатериалам естественной влажности нужен минимум 1 год на усадку. Применение профилированного бруса сводит на нет все преимущества каркасной технологии, а при использовании досок можно собрать каркас здания за считанные дни, сразу обшить его и заниматься внешней отделкой.

Преимущества каркаса из досок

Для сборки силового каркаса стен используют нестроганые доски сечением от 40х100 мм. Их устанавливают с шагом около 60–70 см, скрепляя между собой укосинами из пиломатериалов того же типоразмера. Несмотря на применение недорогих досок естественной влажности и сухих, каркас дома не требует времени на усадку и не деформируются в процессе высыхания.

Компания «Русская построечка» использует в работе качественные пиломатериалы собственного производства, которые строго калиброваны по размеру. Точность геометрических размеров принципиально важна, поскольку к боковинам пиломатериалов будет прикреплена обшивка стен (листовые материалы, вагонная доска и др.). Сгладить перепады высот 3–5 мм гораздо проще, чем острогать массивный брус естественной влажности, геометрия которого изменится в процессе усадки.

Для строительства каркасных домов используют тщательно отторцованные доски, что при возведении многоуровневых зданий способствует сохранению строгой горизонтальности этажей. Первый этап сборки стен – создание обвязки, для которой идеально подходит профилированный брус, устанавливаемый на ребро. Обвязку изолируют, укладывая поверх фундамента рубероид, а в брусьях проделывают пазы для последующей установки половых лаг и стоек.

Для монтажа стоек выбирают доски с сечением, которое соответствует выбранной толщине плит утеплителя. Еще одна причина, по которой принципиально важна гладкость торцов и соблюдение размеров, состоит в том, что между досками-стойками минеральную вату устанавливают встык. Утеплитель нужно располагать вровень с гранями досок, чтобы избежать образования зазоров и пустот, которые приведут к появлению мостиков холода и выпадению конденсата внутри стен.

Компания «Русская построечка» использует при строительстве каркасных домов только качественные доски естественной влажности (посмотреть проекты), которые перед монтажом проходят акклиматизацию на участке, и сухие (посмотреть проекты). В зависимости от типа дома (сезонного или постоянного проживания) клиенту будут предложены доски шириной от 10 до 20 см, которые определяют толщину и теплоизоляционные свойства стен.

Каркасные коттеджи
Каркасные дома
Садовые домики

Ознакомьтесь с проектами каркасных коттеджей из нашего каталога. Срок строительства — от 30 дней.
Бесплатная доставка домокомплектов до КАД и МКАД. Даем гарантию на работы.

Ознакомьтесь с проектами каркасных домов из нашего каталога. Срок строительства — от 25 дней.
Бесплатная доставка домокомплектов до КАД и МКАД. Даем гарантию на работы.

Ознакомьтесь с проектами садовых домиков из нашего каталога. Срок строительства — от 25 дней.
Бесплатная доставка домокомплектов до КАД и МКАД. Даем гарантию на работы.

Также рекомендуем прочитать другие наши статьи

Из какой доски строить каркасный дом ⋆ Финский Домик

 Недостаток номер 3 — биологическое поражение

Влажная древесина — прекрасный питательный материал для микроорганизмов, плесени и различных грибковых.   На лесопилках очень высока степень «биозаражения».

То есть очень часто, доска естественной влажности с лесопилки уже приходит зараженная спорами грибка или плесени. И дальнейшее развитие развитие этих микроорганизмов зависит от сочетания влажности и температуры.

Если каркас из сырой доски построили и оставили «сушиться» — вероятность развития плесени и грибка не так высока.  Но обычно, если дом строят быстро, то сырой каркас сразу утепляется, зашивается со всех сторон пленками (причем часто с нарушением технологии).

Задайте себе вопрос — как будет сохнуть доска в таких условиях?  Правильный ответ — очень плохо.  Вентиляции внутри стены нет, влаге выходить некуда, создаются идеальные условия для развития плесени, грибка и гнили.  Но вы этого возможно не увидите, так как все будет уже зашито.

Да, можно обработать древесину антисептиками. Но во первых, эффективность обработки влажной древесины очень невысока, доска сырая и не «впитывает» антисептик.  Во вторых, самый эффективный способ антисептирования — импрегнация, то есть пропитка под давлением, когда состав проникает глубоко в древесину, невозможен в полевых условиях, а обработка кисточкой или другим поверхностным способом, не дает такого сильного эффекта, затрагивая только верхний слой доски.

Вот так может выглядеть каркас из сырой доски, после разборки стены

Ну и наконец — антисептирование стоит денег. Которые опять же прибавляем к стоимости доски.

Подведем итог по доске естественной влажности

Итак вы платите недорого за сам материал, но можете получить кривой, щелястый, плесневелый каркас. Причем не факт что вы это увидите. Если дом сделают быстро и «сдадут»  то вы не увидите ни плесени, ни щелей. Но щели вы почувствуете по тому, как дом будет терять тепло, а плесневелый каркас — сократит срок службы дома.

Поэтому, на мой взгляд, единственный допустимый вариант строительства каркаса из доски естественной влажности — это поставить каркас и оставить его на 1-2 месяца «на просушку» с хорошей вентиляцией.  С дальнейшей борьбой со щелями и возможными нарушениями геометрии.

Так же, я обычно привожу в пример одну историю, прочитанную на форумах.

Заказчица решила строить дом из доски естественной влажности, потому что сухая показалась для нее слишком дорогой.   В результате, вначале она потратила порядка 40 000р на обработку всего каркаса антисептиками (что уже нивелировало разницу с сухой доской), затем, когда дело дошло до отделки, пришлось ставить еще металлический каркас под ГКЛ, так как монтировать ГКЛ на кривые стены не представлялось возможным.  

Как вы думаете, сэкономила она в итоге или нет?

Я не говорю о том, что категорически нельзя строить из доски естественной влажности.   Но при выборе такой доски, надо отдавать себе отчет о возможных последствиях и о том, что изначальная дешевизна может быть с лихвой «перекрыта» исправлением возникших косяков.

И кстати, лично я, если стоит вопрос экономии, ничего не имею против использования доски естественной влажности в местах, где нет высоких требований к размерам, геометрии  доски и есть условия для ее высыхания. Как правило, это различные обрешетки на которые используется доска до 25мм толщиной.  Такая доска достаточно быстро сохнет и не так сильно меняет свои размеры в процессе усушки. А объем доски, идущей на обрешетки, бывает весьма значительный.

Каркас из доски технической сушки

Второй вариант — доска технической сушки.  То есть когда перед продажей, доску специально высушивают в специальной сушильной камере, до так называемой транспортной или равновесной влажности — 16-22%.    Равновесной эту влажность называют в основном потому, что она находится в более менее равновесном состоянии с атмосферной влажностью.    Сушить больше, до 6-8% (мебельная влажность) нет смысла, так как значительно дольше и соответственно дороже, а есть вероятность, что за время строительства, доска вернется к равновесной влажности, вобрав в себя влагу из атмосферы. Древесина с такой степенью сушки обычно используется только в столярном и мебельном производстве.

Кстати, один из популярных вопросов — зачем использовать сухую доску, если в процессе строительства она все равно намокнет, например под дождем.

Тут надо понимать, что доска естественной влажности — имеют эту влажность в массе. Сухая доска, даже под проливными дождями не «промокнет» насквозь, это не губка.  Да, поверхностный слой будет мокрый, но это всего пару миллиметров, которые просохнут за 1-2 дня.   Другими словами, сухая доска уже никогда не вернется к естественной влажности, если вы не будете ее специально вымачивать в воде, на протяжении длительного срока.

Доска в промышленной сушильной камере

Достоинства доски технической сушки простые

1. В процессе сушки, в результате воздействия повышенной температуры, убиваются споры паразитных микроорганизмов. То есть такую доску не надо тотально антисептировать.  А сухая доска является плохой пищей для паразитов, они ее не любят 🙂 — так что если вы не будете специально «гноить» сухую доску, плесень и грибок ей уже не грозит.
2. Размер и геометрия —  то, что будет происходить с доской естественной влажности при высыхании, с сухой доской уже произошло.  Что должно было покривиться — покривилось, доска усохла и значительно свои размеры менять уже не будет.   Фактически, вы получаете «готовый товар» и в каркасе уже не будет щелей или выкручивания элементов. Но, так как все дефекты понятны на момент покупки, вы можете отобрать только нужную доску, не платя за ненужный брак.

Недостатки доски технической сушки

1. Цена выше доски естественной влажности процентов на 20-30
2.  Если не заниматься сортировкой доски (отбрасывая брак по геометрии) — то строить из такой доски не очень удобно.  В штабеле наверняка будут и сабли и винты и т.п.  В идеале, сухую доску надо покупать уже сортированную по «экспортному» ГОСТ 26002-83.
   Причем,если вы будете искать доску руководствуясь этим ГОСТ-ом имейте ввиду, что это ГОСТ на сортировку, а не на напил или сушку. Продавцы об этом часто умалчивают и заявляя, что доска «гостовская» дополнительно запрашивают деньги за отбор и сортировку.

Сортированная доска технической сушки — оптимальный вариант для экономного и качественного строительства каркасника.  Проблема одна — такую доску (именно сортированную), не так просто найти. Но и несортированная, но сухая доска — более подходящий вариант для стройки, чем естественной влажности. Хотя бы потому, что ее «поведение» более прогнозируемо — дальнейшей усушки и потери геометрии не будет, или же оно будет незначительным.

Тут еще стоит упомянуть вопрос самостоятельной сушки доски естественной влажности в штабеле.  Можно ли так делать?  Конечно можно.

Но во первых время.  Среднее время сушки доски до транспортной влажности в сушильной камере составляет порядка 10-14 дней. При этом температура в камере, может достигать 80°C, плюс много других особенностей в зависимости от типа сушильной камеры, технологии сушки и т.п.   Как вы можете понять, срок естественной сушки  будет существенно больше и в зависимости от условий (погода, температура, проветриваемость), может составить несколько месяцев. Не испытывайте иллюзий, что за месяц доска в штабеле высохнет. Скорее только слегка «подвялиться».  Причем чем массивнее доска — тем больше времени на сушку. Природу не обманешь.

Второй момент это брак по геометрии. Если при покупке доски технической сушки, вы можете, пусть даже за доп плату, отобрать только хорошую доску, то суша самостоятельно — весь брак останется у вас.

Каркас из сухой строганной доски

Сухая строганная доска — это тот материал, из которого строят дома во всем цивилизованном мире.  Доска уже высушена до необходимой влажности, отсортирована по сортности,  геометрически кривые доски пошли куда то еще, а оставшиеся прострогали в один размер — досочка к досочке.  Если мне не изменяет память, разброс размеров у строганной доски по ГОСТ находится в пределах 2мм

То есть из строганной доски вы получите аккуратный, сухой, ровный каркас, который будет стоять долгие годы, не будет плесневеть, выкручиваться и т.п..  Строить из такой доски одно удовольствие. Да и качество строительства на высоте.  Вы так же выигрываете на том, что меньше времени тратите на всякие подгонки, выравнивания и прочее.  А время  — тоже деньги.

Минус у сухой строганной доски один — высокая цена.   Зато ее найти проще, чем сортированную нестроганную (последняя в основном сразу идет на экспорт, минуя отечественный рынок).

Сухая строганная доска — точны размеры и геометрия, оптимальная влажность

Так ли дорого использовать сухую или строганную доску? Строительная математика

Основная причина, почему не используют сухую или строганную доску — цена. И потом уже, ее наличие.

Но давайте посмотрим на этот вопрос более внимательно.  У нас обычно доску продают «кубометрами», соответственно цена идет именно за «куб».

Многие упускают, что в каркасном доме мы оперируем не кубами, как в брусовом или рубленом доме.  В каркасном доме мы оперируем количеством досок или погонными метрами.

Допустим для каркасного дома нам потребуется   220 досок  размером 50х150х6000мм.  В кубометрах это — 10м3,

А что, если вместо доски естественной влажности 50х150, нам взять сортированную сухую не строганную доску, но чуть меньшего размера — 40х150.  Для каркасного дома, это вполне достаточно.

Нам потребуется те же 220 досок. Вот только «сороковки» в кубе  27 штук, а не 22, как «пятидесятки», то есть чтобы построить тот же самый дом из того же количества досок, нам надо будет купить уже не 10м3, а 8.1м3!

Допустим кубометр доски естественной влажности, стоит 7000р, а сухой — 10000р.  Разница почти 30%

В кубах — 10 кубов сырой доски будут стоить 70.000р

А 8.1 куба сухой, но меньшего сечения — будут стоить   81.000 — разница уже не 30%, а 13,5 %  или 11тр на 10 кубометров.

Если учесть, что на каркасник средних размеров, уходит порядка 20-25м3 доски, то заменив сырую доску на сухую меньшего сечения, вы переплатите всего 20-25тр, что конечно не копейки, но в бюджете стройки, очень небольшая сумма. Зато обезопасите себя от многих проблем и сложностей.

Точно так же и со строганной доской.

Строганная доска имеет меньшее сечение, например — 145х45, вместо 150х50, соответственно ее будет больше в кубе, а самих кубов потребуется меньше.

Подведем итог

Собственно итог очень простой

1. Строительство из доски естественной влажности — лотерея с непрогнозируемыми последствиями, а  ликвидация последствий, часто убивает всю изначальную экономию, с лихвой переплевывая дешевизну доски
2.  Хороший вариант для строительства дома — использование сортированной доски технической сушки, меньшего сечения. Но такую доску сложно найти, а цена уже приблежается к строганной.
3.  Самый лучший и безпроблемный вариант —  использование сухой строганной доски.
4. Помните о том, что в каркасном доме мы оперируем количеством досок, а не кубометрами и при равном количестве досок, нам потребуется меньше кубометров строганной доски или сухой, но меньшего сечения.

Какой вариант выберете вы, я не знаю.  Но как минимум, если вы хотели строить из доски естественной влажности, советую все хорошо взвесить и просчитать.

(Visited 76 237 times, 23 visits today)

5 1 голос

Оцените статью

Толщина бруса для дома постоянного проживания

 Толщина бруса – это важный вопрос при планировании строительства: от ответа на него зависит стоимость Вашего дома, а так же решение о необходимости утепления фасада в будущем. 

В первую очередь важно ответить на вопрос о цели использования дома: понятно, что требования к толщине и типу материала отличается для дачного домика и постройки для постоянного проживания. Кроме того, необходимо понимать, что утепление брусового фасада зачастую является более эффективным, а главное — более экономичным решением при выборе средней толщины бруса для постройки, которая будет эксплуатироваться в зимний период.

Для строительства действительно пригодных для постоянного проживания домов в большинстве случаев применяются два типа бруса: клееный и профилированный.

Особенности клееного бруса:

1. Строения из заводского клееного бруса выглядят весьма эстетично.

2. Если клееный брус заказан у проверенного, порядочного производителя, то дом получится довольно тёплым при соблюдении 2-х условий. А) Соблюдены нормативы теплосбережения (толщина клееного бруса для ПМЖ должна быть не менее 250 мм). Б) Как показал опыт наших знакомых, клееный брус имеет тенденцию хоть к небольшой, но усадке. Следовательно,щели, образовавшиеся вследствие такой усадки необходимо проходить герметиком во избежание сквозняков — то есть герметизация необходима так же как и на домах из цельного бруса.

3. Клееный брус имеет существенный минус – высокая стоимость.

 Толщина профилированного бруса:

В конкуренты клееному брусу можно смело заносить утеплённый брус камерной сушки.

1. Дома из сухого утеплённого бруса хоть являются более дорогими, чем каркасные дома, тем не менее их стоимость намного ниже, чем стоимость аналогичных домов из клееного бруса.

2. Экологичность брусового дома. Если в ранее упомянутом типе бруса вполне может использоваться некачественный состав клея, то цельный брус не имеет в своём составе никаких химических веществ, способных повредить здоровью человека. Профилированный брус — это 100 процентов природный материал

3. Оптимальная толщина бруса дома для постоянного проживания (зимнего дома), на наш взгляд, = 140 мм с учетом последующего утепления фасада каменной ватой. Почему, например, не 200 мм? Дело в том, что согласно принятых в РФ данных о теплосбережении, сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции (стены), например, для климатической зоны Санкт-Петербурга, должно быть 3,01 — 3,2 R ,(м2·°С)/Вт. При этом брус камерной сушки сечением 140 мм имеет сопротивление 1,9363 R ,(м2·°С)/Вт. Брус сечением 190 мм будет иметь не намного большее сопротивление. И в итоге, чтобы стены из сухого бруса соответствовали нормативам, необходимо, чтобы их сечение превышало 300-350 мм. Это просто нереально по двум причинам: 1) Строевой лес данных параметров – большая редкость 2) Дом из такого бруса будет стоить слишком дорого, его не построить без привлечения специализированной техники. Таким образом, оптимальным вариантов является строительство дома из бруса сечением 140х140 мм, далее герметизация швов с последующим утеплением фасада каменной ватой слоем не менее 50 мм. Таким образом (довольно бюджетным) мы достигаем соответствия нашего дома существующим нормативам.

Подробнее про утепление дома из бруса можно ознакомиться в наших статьях:

Утепление стен дома из бруса
Как утеплять деревянные дома

Материалы для каркасного дома. Чем руководствоваться и что важно знать при выборе

В строительстве каркасных домов предлагается несколько различных технологий, получивших название географических регионов, где они разработаны и пользуются спросом. Можно встретить такие наименования, как канадская, скандинавская, финская технология каркасных домов и прочие. В зависимости от их особенностей имеются определенные различия в проектных решениях и, соответственно, в выборе материалов для строительства.

Рассказ о технологиях выходит за рамки этой статьи, поэтому мы предлагаем для ознакомления с общими основами каркасного строительства домов, присущими каждой технологии, познакомиться, просмотрев, например видеоролик в конце статьи. Наша задача — предоставить более детальную информацию о материалах и основных правилах их выбора для строительства каркасных домов.

Выбор материалов: почему важно учитывать требования проекта

Вы должны понимать, что проект любого дома (каркасного, каменного и так далее) — это не только набор красивых дизайнерских картинок и схем планировки помещений. Проект — это сложный инженерно-технический расчет, от которого зависят такие факторы, как безопасность, технические параметры прочности и надежности конструкции, ее долговечность.

Материалы для строительства каркасного дома не подбираются с учетом только их эстетических ценностей и внешнего вида. В основе их подбора лежит большое количество критериев, среди которых, например:

• Вес (масса)
• Способность выдерживать определенные виды нагрузок
• Устойчивость к внешним и внутренним воздействиям

И множество прочих исключительно технических характеристик. Задача проектанта – учесть все свойства материала и подготовить в базовом комплекте проектно-технической документации не только архитектурно-строительную часть (чертежи и технические данные) и инженерный раздел (отопление, водоснабжение, канализация, электрика).

В составе документов вы должны обязательно получить спецификацию на материалы с детальным указанием их наименований, количества и указаниями на допустимость замены одного материала другим. Только на основе такой спецификации необходимо покупать требуемые материалы. Это — основа любого строительства.

Самым простым решением проблемы выбора материалов можно назвать приобретение готового типового проекта и уже готового комплекта конструктивных элементов для сборки.

Вы также можете заказать дом по индивидуальному проекту вместе с изготовлением и поставкой всех требуемых деталей конструкции. В этом случае вам достаточно только определиться с проектным решением и оплатить требуемую сумму денег.

Конечно, предпочтительнее и само строительство поручить специализированной строительной организации (желательно той, у которой вы приобретаете комплектный каркасный дом). Тем не менее, наличие детализированной документации и всех необходимых материалов позволяет выполнить строительство своими силами. Если вы имеете определенный опыт и навыки, это поможет сэкономить некоторые средства, но хлопот вы приобретете намного больше, поэтому следует помнить, что пряники пекут кондитеры, а дома строят строители.

Выбор материалов – это, безусловно, важный этап в строительстве дома, но далеко не первый. Важно знать, с чего начать строить дом. Первый шаг – выбор участка и проведение геологических исследований, затем – подготовка всех необходимых документов.

Раз Вы задумали строить дом, то предлагаем Вам прочитать о строительстве каркасного дома своими руками здесь. Статья содержит пошаговую инструкцию.

Об основных материалах для строительства каркасного дома

В этом разделе мы также опускаем описание материалов для устройства фундамента под каркасный дом. Эта тема относится больше к общестроительным вопросам и очень широко представлена в Интернете. Если вас интересуют конкретные характеристики видов оснований и материалы для их изготовления, посмотрите, например, видеоролик в конце нашей статьи.

Новинки технологий

Для монтажа каркаса в некоторых технологиях используется оцинкованный термопрофиль, а для внутреннего утепления стен применяется пенобетон или торкрет бетон. Эта технология еще не имеет широкого распространения на отечественном строительном рынке, но, безусловно, заслуживает внимания. Ее использование позволяет возводить здания высотностью до пяти этажей. Из стального профиля полностью изготавливаются все элементы несущего каркаса:

• Стены
• Перегородки
• Междуэтажные перекрытия
• Стропильные конструкции

Торкретированный бетон — не что иное, как бетон, внутренний слой которого армируется металлической сеткой. О пенобетоне достаточно подробно написано в Википедии так же, как и о стекломагниевых листах (СМЛ), используемых для внутренней и наружной обшивки каркасов. Мы же вернемся к более подробному рассказу о материалах, применяемых в проектах традиционных каркасных домов из дерева.

Материалы для строительства каркасного дома

На схеме справа вы можете увидеть примерный состав материалов, наиболее часто используемых для стеновой конструкции в классических технологиях каркасного строительства.

Теперь по порядку. Конструкция стены каркасного дома состоит из следующих элементов:

• Деревянный брус
• Утеплитель
• Пароизоляция
• Гидроизоляция
• Ветроизоляция
• Внутренняя обшивка
• Внешняя обшивка

Деревянный брус

В устройстве конструкции силового каркаса наиболее часто используется брус из дерева хвойных пород, реже — пиломатериалы из клена. Сечение такого бруса, как правило, квадратной формы с размерами 150Х150 мм. Более толстый брус (150Х200 и 200Х200 мм) применяют для двухэтажных и более домов или для домов с двумя этажами и мансардой. Брус 150Х150 мм также замечательно по своим техническим характеристикам подходит для таких строений и отлично выдерживает все несущие нагрузки.

Еще одна интересная альтернатива обычному брусу

На строительном рынке появилась еще одна альтернатива стандартной решетчатой конструкции «брус + доска для обшивки» — деревянный двутавр. Внешне он выглядит, как два деревянных бруса, соединенных между собой перемычкой из OSB. Его плюсами следует отметить возможность свободной регулировки полок непосредственно под размер основания и расчетные размеры теплоизоляции.

Специалисты считают, что использование таких элементов в проекте помогает улучшить теплотехническую однородность стеновых конструкций и уменьшат риски деформации каркаса при усадке дома.

Наружная и внутренняя обшивка каркаса

Для обшивки стен и внутренней части крыши может использоваться как отдельная деревянная доска, так и сборные щитовые конструкции из досок, водостойкой фанеры или плит OSB. В некоторых проектах применяют уже упоминаемые нами выше магнезитовые листы.

В любом случае, к выбранным пиломатериалам существуют отдельные требования, касающиеся параметров сухости. Предпочтение имеет лес, высушенный и обработанный в производственных условиях. Именно такой лесоматериал имеет более устойчивые технические характеристики, чем древесина естественной влажности.

Необходимо обращать внимание и наличие дефектов и трещин, которые впоследствии приводят к деформациям и перекосам в конструкции. Для защиты пиломатериала от порчи и заражения грибковыми инфекциями необходимо использовать специальные антисептические пропитки для дерева, увеличивающие защитные характеристики леса и продлевающие срок его эксплуатации (больше узнать о пропитках можно из видеоролика в конце статьи).

Утеплитель

О выборе материалов утеплителя для каркасного дома ведутся непрекращающиеся споры о преимуществах каждого из них.

Аргументы стороны выбирают в свою пользу довольно весомые, мы же ограничимся только перечнем и общим описанием наиболее распространенных видов утеплителей.

Условно все они делятся на два вида:

• Мягкие
• Жесткие

К первым относят:

• Базальтовую вату
• Утеплитель на основе стекловолокна

Ко вторым — пенополистирол ( в том числе и его модификацию — экструдированный полистирол).

Заключение

В заключение остается сказать, что мы рассказали далеко не о всех материалах, используемых в каркасном строительстве. Отдельного освещения требуют описания кровельных материалов, крепежных элементов, мембранных паро- и гидроизоляционных пленок. Конструкция каркасного дома – это сложный многокомпонентный проект, реализация которого невозможна без применения очень огромного ассортимента разнообразных строительных материалов.

Итак, Вы ознакомились со всеми основными материалами для строительства каркасного дома. Рекомендуем ознакомиться с технологиями строительства различных частей дома. Уделите особое внимание тому, какой фундамент под каркасный дом будет использоваться.

Про все особенности монтажа крыши каркасного дома своими руками можно прочитать в этой статье.

Более общую информацию об устройстве каркасного дома читайте далее.

Видео о материалах для каркасного дома

Технология строительства каркасного дома

Виды фундамента, материалы для строительства фундамента

Пропитка дерева для строительства дома

Технология сборки брусовых и каркасных домов

Несмотря на то, что технология возведения домов из бруса и каркасных сооружений отличается в силу своих особенностей, принцип работы в том и другом случае один и тот же. Каждый вариант строений имеет свои плюсы и его выбор всегда остается за потребителем.

Фундамент

Как для каркаса, так и для сооружений из бруса уместно применение нескольких видов фундамента.
Он может быть:

• плитным,
• ленточным,
• свайно-ленточным,
• свайным.

Поскольку дома из профилированного бруса, как и каркасные дома, отличает легкость, то фундамент подбирается в зависимости от типа грунта, на котором предстоит возводить сооружение.
Слабый грунт уместнее примет плитный фундамент, который мелко заглубляется в землю.  Для пучинистого грунта лучше применять свайный или ленточный фундамент. Сваи используются для капитальных строений практически на любом грунте. Это удачное решение для мест, где почва довольно вязкая и сырая.

Компания работает с любым видом фундамента и даст профессиональную оценку грунту для определения его вида еще на этапе создания проекта каркасного дома или проекта дома из профилированного бруса.

Обвязка

Следующим этапом строительства является обвязка. Делают ее доской или брусом с тщательной фиксацией по углам. Специалисты компании монтируют на сваи 2 венца, на другие виды фундамента допустимо 1. Сечение должно быть не менее 150х100. Лаги с минимальным сечением 150х40 для пролетов до 3 метров, при пролете больше трех метров — 200х50.

Стены

Стены каркасных домов отличаются от стен домов из профилированного бруса в силу разности самих материалов. В ситуации с брусом происходит непосредственный монтаж заготовок в пазы. Что и обеспечивает прочность, герметичность и долговечность строений. Сечения бруса используются 140х90, 140х140, 190х140. Применяемый брус имеет естественную влажность. Возможно строительство из бруса камерной сушки.

Не рекомендуется собирать брус на гвозди. Лучше использовать деревянные нагели, или пружинный узел «Сила». Специальный запил в углах по принципу «ласточкиного хвоста» заметно упрощает работу и делает конструкцию более прочной.

При возведении стен каркасных домов изначально выставляются вертикальные стойки. Их сечение не должно быть меньше 100х40. Здесь имеет кардинальное значение назначение строения. Для летних вариантов доступны сечения доски 150х40, 150х50. Для капитальных строений, эксплуатируемых в зимний период времени с учетом климата Санкт-Петербурга и Ленинградской области, уместен и используется вариант сечения 200×40, 200×50.

Шаг используемых стоек — 0,59. Этого достаточно для плотного залегания таких плит как Rockwool, либо Penoplex. Рулонные утеплители(Isover, knauf) в вертикальных поверхностях компания не использует и не рекомендует их применение при самостоятельном строении каркасных домов из-за возможности быстрой просадки или слеживания.

Стойки обвязываются 2 поясами из доски того же сечения, что и применялось при монтаже самих стоек. Далее монтируется верхняя обвязка. По углам происходит скрепление раскосов верхней и нижней обвязки. Оконные и дверные проемы усиливаются ригелями. Этот момент закреплен и регламентируется нормами СНиП, а так же сводом правил по проектированию и строительству энергоэффективных быстровозводимых домов.

Кровля

Обрешетка для брусового или каркасного домаПосле возведения стен начинается подготовка к монтажу кровли. А этот процесс включает:

• установка стропил,
• прокладка гидроизоляционного материала,
• закрепление кровельного материала. 

Стропила собираются из материала, сечением не меньше 150×40. Шаг стропил не должен быть больше 0,8 метров. В противном случае, выбор кровельного материала становится ограничен. Обрешетка может быть сплошной или с определенным шагом в зависимости от выбранного покрытия. Может применяться контр – обрешетка. Этот момент решается индивидуально по желанию и возможности заказчика.

В момент установки стропил запилы должны находиться над краями верхней обвязки. Гидроизоляционным материалом служит синтетический материал, выбранный заказчиком.

Может применяться рубероид, доказавший свою состоятельность на протяжении десятилетий. В большинстве же своем предпочтения отдаются новым высокотехнологичным покрытиям, предлагаемым по доступной цене от ряда производителей в СПб. Материал кровли выбирается на усмотрение хозяина дома.

Компания работает с:

• ондулином,
• металлочерепицей, импортного и отечественного производства,
• мягкой черепицей,
• цементно-песчаной черепицей. 

Последний вид кровли применяется на каркасных и брусовых домах, несмотря на бытующее мнение о чрезмерном весе данного варианта. Современные составляющие черепицы вполне допустимы для легких домов и при профессиональном монтаже не уступают качеству и долговечности других кровельных материалов.

Обшивка и отделка

Каркасные дома нуждаются в обшивке. Она может быть выполнена специальными пленками Isospan, Tyvek или другими, выбранными заказчиком индивидуально.
Следующим моментом становятся плиты OSB или isoplaat. Данная технология подразумевает обшивку дома снаружи и внутри.

Следующим этапом становится чистовая отделка. Она может быть выполнена из:

• сайдинга,
• вагонки,
• гипсокартона,
• имитации бруса,
• дсп. 

В некоторых местах набиваются рейки для утеплителя и вентиляции самой отделки. Данная технология применима в большинстве своем к каркасным домам, цена которых остается на том же доступном уровне. Строения из профилированного бруса не нуждаются в обязательной чистовой отделке. Хотя случаи утепления и их обшивки все же бывают.

Окна и двери

В век огромных предложений на рынке окон и фурнитуры выбор довольно прост. Учитывается исключительно желание заказчика. Как каркасное строительство, так и дома из бруса, проекты и цены которых довольно близки друг к другу, позволяют монтировать:

• деревянные окна,
• деревянные стеклопакеты,
• пластиковые варианты. 

Компания выполняет все заданные условия и широко применяет использование окон: Veka, Rehau, Reachmont. Все работы проводятся профессионально и оперативно.

Для окон при строительстве домов из профилированного бруса под ключ выполняется окосячка проемов и в них монтируются ройки. Это обеспечивает устойчивость окна при возможной усадке дома и небольшой деформации бревен. Такая же технология и при монтаже дверей в домах из бруса. Обязательно делается окосячки и присутствует ройка. В большинстве случаев компания монтирует деревянные филенчатые двери. Но по желанию заказчика могут быть использованы иные варианты, выбранные и доставленные им.

Полы

Шпунтованная доска в доме из брусаПолы при строительстве домов из профилированного бруса под ключ, как и при каркасном строительстве выстилаются шпунтованной доской. Используется только сухой и высококачественный материал, сосновых пород. Их толщина минимум 36 мм. В противном случае возможна деформация или порча пола. Такой вариант пола может служить ровной основой под ламинат, паркет или линолиум, покрываться ОСБ или фанерой. А может достойно исполнять роль самостоятельного готового покрытия. При качественной и профессиональной покраске эстетическая сторона вопроса ничуть не уступает современным и дорогостоящим материалам.

Лестница

В случае строительства домов из профилированного бруса каркасного строительства в несколько (как правило, это 2-3) этажей, возникает необходимость возведения лестницы. Вид и тип ее закладывается еще на этапе проектирования, поскольку это задает направление и типаж помещению, где она будет располагаться. Компания же возводит лестничные изделия из лаги или доски. Возможно применение ее из других уже готовых материалов, предлагаемых строительными магазинами и производителями. Выбор модели и материала осуществляется заказчиком работ. Компания же гарантирует качественный и профессиональный монтаж в срок и в соответствии с заранее оговоренным проектом каркасных домов или из бруса.

Монтаж коммуникаций и инженерных сетей

Заключительным этапом при строительстве домов под ключ является монтаж инженерных сетей и коммуникационных каналов. Полное подключение к центральной или автономной сети: — отопления, — канализации, — электричества, — водоснабжения, — газификации входит в обязательный пакет услуг компании. Все работы выполняются профессионально с наличием всей разрешительной документации. Используемый материал антисептирован и высококачественен. Заказчик может провести обработку самостоятельно по предварительной договоренности. Такая практика позволит несколько удешевить процесс. Строительство недорогих каркасных домов или домов из профилированного бруса под ключ – современная и выгодная тенденция, оценив которую люди дарят себе возможность жить в комфортном, энергоэффективном и благоустроенном доме. Доверив его возведение профессионалом, он гарантированно получает полное его соответствие заданным параметрам и проекту и оптимальные сроки сдачи.

Дома из профилированного бруса и каркасные дома как оптимальное решение для ИЖС

Индивидуальное жилищное строительство сегодня вышло на высокие позиции предпочтений людей. Жить в собственном доме становится не только удобно, но и модно и выгодно. И решающую роль в этом играет конечный вариант постройки, выполненный по определенной технологии. И правильность выбора влияет на:

• скорость возведения дома,
• его безопасность,
• долговечность,
• комфортное проживание,
• энергосбережение. 

Особую популярность сегодня получили дома из профилированного бруса и каркасные дома. Они в полной мере отвечают требованиям безопасности, экологичности, долговечности и энергосбережения. Главным и решающим вопросом при возведении дома из бруса или строительстве каркасных домов остается правильный выбор специалистов, предлагающих свои услуги по возведению дома из бруса под ключ.

Дома из профилированного бруса и каркасные дома: проблема выбора строителя

Несмотря на обширность предложения на рынке услуг по строительству такого рода сооружений, недорогие дома из бруса под ключ СПб должны быть выполнены профессионально и грамотно. Наша компания на протяжении многих лет занимается возведением объектов ИЖС, изучив и опробовав при этом разные технологии. Опыт работы позволяет говорить о том, что именно грамотное построение всех операций в строительстве и дает в итоге положительный окончательный эффект. Все этапы возведения сооружений: от создания проектов домов из бруса и закладки фундамента до конечной отделки помещений выполняются в соответствии с нормативно-техническими требованиями и полностью соответствуют заданным параметрам.

Толщина стен каркасного дома для зимнего и летнего проживания

Внешняя стена каркасного дома – «пирог», состоящий из опорных деревянных стоек, между которых проложены плиты утеплителя. С внутренней стороны стен под утеплитель устанавливают пароизоляционные материалы, а под внешнюю обшивку – гидроизоляционную пленку. Толщина стен каркасного дома зависит от сечения доски, количества уложенных матов базальтовой ваты, типа обшивки.

Толщина стен в домах постоянного проживания

Минимальное сечение опорных стоек, в каркасном доме для постоянного проживания от 40 х 150 мм. Максимальных теплоизоляционных свойств стен можно достичь при установке слоя утеплителя 150 – 200 мм. Толщина утеплительного слоя и сечение доски должны строго соответствовать друг другу. В противном случае появится прослойка воздуха, возникнут мостики холода или базальтовая вата будет деформирована, что приведет к ухудшению ее эксплуатационных характеристик.

Энергоэффективность дома зависит от устройства «пирога» стены, поэтому во всесезонных домах, обшивку из плит OSB-3. используют с внешней стороны. Они увеличивают прочность конструкции, обеспечивают дополнительную защиту от ветра и холода. Их средняя толщина – от 9 до 22 мм. Снаружи OSB-плиты закрывают отделочным материалом (вагонкой, имитацией бруса, сайдингом и .др.), а также при проектировании дома проводят расчеты точки росы, поскольку разница температур внутри и снаружи дома в зимний период существенна и ведет к образованию конденсата. Его эффективное отведение защитит деревянные стойки от деформации и гниения.

Гидро-ветрозащитная мембрана, устанавливаемая снаружи стены, обеспечивает свободное отведение конденсата. Компания «Крона» использует при строительстве гидро-ветроизоляцию «Наноизол А» или «Изоспан А». Эта однослойная мембрана с волокнистой структурой обеспечивает дополнительную защиту от протечек основного покрытия, а принцип ее действия основан на явлении поверхностного натяжения воды. Внутренняя сторона мембраны шероховата и препятствует скапливанию влаги, при этом площадь испарения воды увеличена, благодаря чему она испаряется без оседания на внутренних слоях. Между мембраной и утеплителем необходимо оставить вентиляционный зазор 2 – 3 см. Средняя толщина стены каркасного дома для постоянного проживания достигает 20 см без учета отделочных материалов.

Стены летнего каркасного дома

Недорогие каркасные дома, для временного проживания, используемые с мая по сентябрь, не требуют серьезного утепления, их не отапливают, а разница между температурой воздуха внутри и снаружи минимальна, что позволяет сэкономить на утеплители, но утеплить дом всё равно необходимо, хотя бы минимальным слоем утеплителя, толщиной 100 мм. Для возведения стен летних домов используют опорные стойки сечения 40 х 100 мм. В домах для временного проживания, нет необходимости дополнительно монтировать плиты ОСБ-3. Для отделки используется материал, такой как вагонка, имитация бруса, сайдинг. 

Стены дач, построенных по каркасной технологии, состоят обычно из 3 – 4 слоев. Экономные домовладельцы устанавливают опорные стойки, обшивают стены вагонкой и заполняют пустоты внутри недорогим минватой – такой вариант максимально прост и легок в исполнении. Но для сохранения комфорта и тишины в помещениях специалисты компании «Крона» рекомендуют устанавливать плиты базальтовой ваты. Поскольку не требуется вычисление точки росы, защита от конденсата, обустройство вентиляционного зазора, толщина стен летнего каркасного дома составляет около 15 – 18 см. Этого вполне достаточно для защиты от жары, уличного шума и ветра, при этом достигается максимальная экономия на стройматериалах.

Лучшие виды профиля бруса

Изготовители предлагают три вида профильного бруса. Этот стройматериал востребован для возведения жилых строений в холодных климатических зонах. Дома из него теплые, не требуют дополнительной изоляции и отделочных работ. Однако есть нюансы монтажа каждого из видов пиломатериалов….

Как рисовать дома в разрезе

Комплект строительных чертежей дома будет включать:
несколько сечений. И местный отдел планирования, и
Строительной бригаде понадобятся эти чертежи. Это руководство будет
объясните, как составить эти разделы вручную.

Более сложные
(и дорогие) программы домашнего дизайна имеют инструменты для создания поперечных сечений.
Однако время, необходимое для того, чтобы научиться использовать программу проектирования для
точка создания точных секций может быть длиннее, чем
время, необходимое, чтобы нарисовать их вручную.Также возможно
сделайте понемногу и то, и другое. Вы можете использовать программу домашнего дизайна, чтобы создать свой
основные планы, а затем детализировать вручную произведенные основные поперечные сечения
по программе.

Завершите чертежи плана этажа перед тем, как рисовать поперечные сечения. Инструкции по созданию подробных планов этажей см. В нашем руководстве «Сделайте свой собственный чертеж». Если вы только начинаете заниматься дизайном дома, ознакомьтесь с нашим бесплатным руководством по дизайну дома.

Что такое поперечные сечения?

На чертежах в разрезе показаны виды дома в виде
хотя вы прорезали дом сверху пилой
и заглянул из образовавшегося отверстия.Такой взгляд поможет
строитель лучше разбирается в вашей внутренней и внешней конструкции
Детали.

Чем сложнее дизайн дома, тем более кросс
разделы, которые вы должны предоставить. Эти рисунки используются для демонстрации таких
такие вещи, как детали каркаса стен и крыши, наружные слои стен, лестницы
конструкция и даже детали интерьера, такие как перепады пола и
высота потолков, софиты, молдинги и шкафы. Поперечные сечения также
показать детали окна, такие как размеры, точное расположение относительно
к внутренним стенам и их высоте относительно потолка или пола.Поперечные сечения обычно не показывают готовую стену или пол.
материалы, кроме разделов, в которых подробно расписаны стены или пол.
слои.

Сколько требуется поперечных сечений?

Количество необходимых сечений полностью
зависит от сложности дизайна, вашего отдела планирования
требования и кто строит дом. Если у вас очень
опытная строительная бригада, и вы планируете быть на стройплощадке
часто, чтобы ответить на вопросы, вам не нужно подробно описывать элементы, которые
задействовать общие детали строительства для вашего региона.Однако если вы
проектируют дом, который не соответствует стандартам вашего
области, например, вы планируете оформить внешние стены в
уникальный способ размещения утеплителя другого типа
или внешняя отделка, важно будет детально проработать крест
секции для этих элементов.

Как правило, вы должны создавать поперечные сечения для следующих элементов:

• Слои наружных стен
• Несущие стены, столбы или
  балки
• Детали каркаса лестницы
• Высота пола и потолка и
  отклонения
• Формовочные и отделочные работы (только один
  требуется для интерьера дома, если все двери, окна и
  плинтусы обрезать аналогично)
• Мебель или изготовление по индивидуальному заказу
  мебель (даже если строительная бригада за это не несет ответственности
  работы, хорошо бы включить их, чтобы они понимали, где
  шкафы или мебель необходимо будет прикрепить к обрамлению)
• Любые другие подробности, которые будут
  помочь строителю разобраться в домашнем дизайне

Поперечные сечения создаются сразу после вашего пола
планы и фасады закончены.Вам необходимо заполнить
конструктивное проектирование дома, то есть определены необходимые размеры
и расположение всех несущих стен, стоек и балок. Наш
Модуль «Проектирование конструкций жилых домов» содержит несколько страниц, на которых объясняется проектирование конструкций и размеры балок для домов с деревянным каркасом.

Насколько толсто поперечное сечение?

Толщина поперечного сечения зависит от
детали, которые вы хотите выделить. Скажем, например, вы хотите показать
детали конструкции П-образной лестницы.Если бы вы предоставили
поперечное сечение только очень узкой линии, проведенной через лестницу, вы
В итоге будет видна только одна сторона U-образного лестничного пролета.
Однако, если вы выбрали секцию толщиной около четырех футов,
с центром на центральной линии буквы U, вы увидите оба
сегменты лестницы.

Это полностью зависит от вас, насколько толстый раздел
вы хотите детализировать. Просто нарисуйте линию поперечного сечения на планах этажей
со стрелкой поперечного сечения, указывающей направление, в котором будет детализировано сечение.Быть
осторожно создавайте очень толстые поперечные сечения, так как количество
слои стен и виды через дверные проемы и проемы сделают рисунок
сбивает с толку.

Примечание по шкале

Выберите масштаб чертежа
подходит для размера
и деталь поперечного сечения. Если в разделе показаны подробности через
по всей ширине или длине дома в масштабе 1/4 дюйма: 1 ‘
должно быть адекватным. Если, однако, вы показываете детали
слои наружных стен, где некоторые слои очень тонкие, вам может понадобиться
использовать более крупный масштаб, чтобы разделы были более читабельны.

Этапы построения поперечного сечения

1. Выберите линию поперечного сечения

Чтобы создать поперечное сечение, сначала проведите линию на
ваш план этажа, который проходит через часть дома, для которой
вам нужно показать детали поперечного сечения.

На чертеже плана этажа вверху и внизу слева есть две буквы «А», окруженные круглыми значками со стрелкой. Эти
значки указывают на то, что строительные чертежи будут содержать подробные
поперечный разрез для этого кусочка дома.Стрелка указывает на
в каком направлении «смотрит» поперечное сечение. Обратите внимание, что поперечные сечения также указаны для сечений B-B, C-C и D-D.

На приведенном ниже рисунке показано поперечное сечение A-A. Этот
учебник продемонстрирует, как нарисовать это поперечное сечение.

Назначение поперечного сечения A-A —
показать основную оболочку дома, несущие стойки
балка крыши, приблизительная высота проема окон и потолка
высоты, в том числе заниженный потолок в подъезде.Эти
структурные стойки, балки и окна будут отображаться на других чертежах
но сверху вниз. Эти виды в сочетании делают дом еще более привлекательным.
понятно, а также дать дополнительные детали дизайна.

2. Нарисуйте конверт дома

Начните с рисования ширины
внешняя оболочка вашего дома через заданное поперечное сечение
линия. Используйте размеры на чертежах плана этажа, дома
высоты и другие заметки по проекту для создания точных и
масштабные линии. Включите:

• Фундамент
• Фундамент стены
• Надземные наружные стены
• Любые окна, которые в разделе
  прорезает
• Внешние линии крыши

3.Чертеж полов и потолков

Затем нарисуйте верхнюю и нижнюю линии всех
полы и потолки. Вам нужно знать толщину напольного покрытия
или потолочные балки и любой прикрепленный пол (обычно фанера,
ориентированно-стружечная плита или ДСП). Высота от каждого этажа до
перекрытия потолка или пола должны быть точно выполнены в масштабе.
Включайте в этот чертеж только обрамляющие материалы, а не готовую
потолочные и напольные материалы.

4. Окна, двери и рама боковых стен

Для двух боковых стенок по обе стороны от
рисунок, проект в любом наружном окне или дверных коллекторах, подоконниках или стене
пластины, а также внутренний размер всех вышеперечисленных элементов
на первом этапе.См. Рисунок выше.

5. Внутренние стены и элементы конструкций

Следующий проект внутренних стен, включая их плиты и любые несущие стойки или балки, видимые в этом разделе. См. Рисунок в разрезе выше.

6. Облицовочные окна и двери

Затем нарисуйте грубые проемы всех фасадных дверей и окон. На разрезе выше также показано остекление окон, но не наличник.

7. Различия в высоте потолка или пола

Добавьте любые подвесные или приподнятые полы или потолки.См. Рисунок на следующем шаге ниже.

8. Маркировка

В заключение отметьте грубые проемы для всех дверей и окон. Отметьте высоту окон от пола или потолка. Также детализируйте высоту потолка, названия зон и любые другие элементы, чтобы сделать рисунок более ясным. См. Рисунок выше.

Важно, чтобы все элементы были точно нарисованы в масштабе, поскольку строители на стройплощадке часто используют масштаб архитектора, чтобы определить, где разместить грубые проемы окон или дверей, высоту потолка и т. Д.Недостаточно обозначать эти числа. Их нужно аккуратно прорисовать.

9. Добавьте основную надпись

Добавьте основную надпись в правом нижнем углу, которая указывает:

• Название дома или проекта
• Дата
• Имя дизайнера
• Просмотреть имя
• Масштаб чертежа

Дополнительные примеры поперечного сечения

Используйте ту же технику для создания оставшихся поперечных сечений. Для поперечных сечений, охватывающих всю ширину или длину дома, начните с оболочки здания и продвигайтесь внутрь.На рисунке ниже показано сечение D-D, показанное на плане этажа из шага 1 «Выбор линии поперечного сечения».

Для слоев стен просто начните с левой или правой стороны и продвигайтесь по горизонтали, рисуя каждый слой в точном масштабе. Вы захотите использовать гораздо больший масштаб для слоев стен. Необязательно показывать всю высоту какой-либо стены. Достаточно одного сегмента со всеми слоями. На рисунке ниже показано поперечное сечение стен, крыши и фундамента дома, отличного от приведенного выше.

Некоторые чертежи могут также потребоваться для отдельных элементов, таких как декоративные опоры свеса крыши или сложные отделочные работы, необходимые в конкретном помещении.

Никакая часть этого веб-сайта не может быть воспроизведена или скопирована без письменного разрешения. Нелегальные копии в Интернете будут обнаружены Copyscape.

30 частей окна и оконной рамы (схемы)

Подробные схемы, иллюстрирующие все различные части окна и оконной рамы.Вторые иллюстрации — это поперечное сечение трехпанельного окна, на котором отмечены все различные части окна, включая рамку.

Когда вы заменяете окна, полезно знать все части окна и оконной рамы.

Вот здесь и вступают в игру эти две диаграммы. Первый иллюстрирует анатомию окна и рамы. Второй демонстрирует анатомию поперечного сечения трехпанельного окна.

Схема: части окна

Внутренняя облицовка: Готовая отделка или держатели вокруг оконных рам.Они помогают предотвратить попадание холодного воздуха, а также добавляют завершающий штрих и улучшают общий вид окна.

Голова: Горизонтальная часть оконной рамы.

Muntin: Пруток или полоса дерева или металла между соседними стеклянными панелями, которые создают вид сетки или решетки.

Замок створки: Механизм запирания, прикрепляемый к одинарному или двойному подвесному окну.

Верхняя створка (верхняя панель): Верхняя часть неподвижной или подвижной рамы, удерживающая оконное стекло.

Боковой косяк: Вертикальные части, образующие стороны оконной рамы.

Стойка: Вертикальные элементы оконной рамы.

Оконное стекло: Стеклянная пластина в оконной раме.

Нижняя створка (нижняя панель): Нижняя часть неподвижной или подвижной рамы, удерживающая оконное стекло.

Канал: Паз вокруг окон.

Наружный порог: Наружная горизонтальная нижняя часть рамы, защищающая от проникновения воды и может использоваться как декоративный элемент.

Фартук: Декоративная приподнятая секция под подоконником.

Табурет: Нижняя горизонтальная полка окна, прикрепленная к подоконнику, где створка спускается и где можно размещать растения.

Нижняя планка: Самая нижняя горизонтальная часть оконной рамы, соединяющая ее вертикальные части.

Top Rail: Верхняя горизонтальная часть оконной рамы.

Головной косяк: Вертикальная сторона на самом верху оконной рамы, где находится оконная створка.

Изображение окна в разрезе

Воздушная защелка: Позволяет держать окно открытым независимо от того, в каком положении вы его установили.

Алюминиевый кронштейн: Кронштейн из алюминия и часть системы оконных кронштейнов, которая на несколько дюймов смещает окно от стены.

Glass Sealant: Продукт на основе силикона, который может принимать форму жидкости, геля или пены и наноситься на стеклянные поверхности в качестве защитного покрытия и сохранять его чистый и сухой внешний вид.

Полое стекло: Оконные стекла из полого стекла.

Стекло: Лист стекла в окне.

Распорка: Стеклопакет, как правило, из алюминия, который герметизируется между двумя слоями стекла и разделяет стекла.

Направляющая для встречи: Горизонтальная направляющая створки, которая встречается с направляющей другой створки, когда окно закрыто.

Шкив: Простая машина с колесом и веревкой или цепью, используемая для подъема тяжелых предметов.

Наклонный подоконник: Внешняя часть подоконника имеет наклон вниз, чтобы вода могла стекать.

Сливное отверстие: Короткий канал, по которому могут течь жидкости.

Lift Rail: Ручка, используемая для открытия и закрытия окна, которая проходит через створку.

Нижняя створка: Нижняя часть неподвижной или подвижной рамы, удерживающая оконное стекло.

Glass Sealant: Продукт на основе силикона, который может принимать форму жидкости, геля или пены и наноситься на стеклянные поверхности в качестве защитного покрытия и сохранять его чистый и сухой внешний вид.

Нижняя планка: Самая нижняя горизонтальная часть оконной рамы, соединяющая ее вертикальные части.

Каркас: Каркас, образующий периметр окна и поддерживающий всю оконную систему.

Связанный:

Home Stratosphere Giveaways …

Enter to Win Small Appliances

Мы раздаем всевозможные мелкие бытовые приборы высшего качества, включая блендер Vitamix, быстрорастворимый горшок, соковыжималку, кухонный комбайн, миксер и кофеварку Keurig.

Мастер-класс по планированию строительства

Давайте подробно рассмотрим каждый тип плана. Чтобы взглянуть на строительные планы для типичного жилого проекта, ознакомьтесь с тем, что фирма Donald A. Gardner Architects предоставляет в одном из своих наборов планов дома.

Планы фундамента — это план инженерных сооружений. Они также могут относиться к планам чернового этажа или, в некоторых случаях, планам цокольного этажа. Они показывают размеры, формы, толщину, конфигурацию и высоту фундаментных стен и опор, включая внутренние несущие стены и внешние опоры столбов.На планах фундамента также будет показано расположение арматурных стержней и соединений и приспособлений с помощью анкерных болтов или сварных пластин между конструктивными элементами фундамента. На этих планах обозначены раскопанные и неизведанные участки фундамента.

План фундамента прилагается к плану фундамента. В нем перечислены и описаны все опоры, на которые будет опираться конструкция. Как правило, будут подробные примечания, объясняющие, как вы усиливаете элементы конструкции, и определяете требования к прочности бетона на разрыв.В примечаниях также будет описано, как вы проверяете прочность конструкции.

Планы каркаса — это еще один тип структурных инженерных планов. Они подробно описывают структурные элементы, составляющие каркас здания: размер и положение балок, которые появляются на планах, а также пространство балок и стропил, расположение и размер. Планы каркаса помогают строителям разложить конструкции крыши, пола и потолка.

План обрамления крыши покажет различные элементы конструкции крыши, включая слуховые окна, шатры, впадины, водостоки и любое оборудование, установленное на крыше.Он также показывает уклон крыши. Также доступны сборные конструкции пола и крыши. Если вы их используете, производитель должен предоставить строителям техническую информацию, а строительные инспекторы, вероятно, захотят ознакомиться с планом перед выдачей разрешения.

Планы этажей — это архитектурные планы, показывающие расположение каждого уровня строения. Составитель показывает план сверху, без крыши и верхних этажей. Планы этажей иллюстрируют конфигурацию внутренних стен, дверей, окон и вставок в стенах, таких как камины и дымоходы.Они также указывают на размещение постоянного оборудования, такого как ванные комнаты, основные приборы и внутренние конструкции (лестницы или лифты).

На каждом этаже будет план этажа с описанием предполагаемого использования комнат или других внутренних пространств. Дизайнер укажет размеры дверей и окон и укажет размеры, включая длину, ширину и внутренние квадратные метры. Домовладельцев, как правило, больше всего интересует план этажа, поскольку он, пожалуй, самый простой и изменяемый из всех строительных документов.План этажа также позволяет легко представить себе, как будет проходить пешеходный поток и как люди будут использовать пространство.

Одним из необычных вариантов плана этажа является план потолка, представляющий собой вид на потолок снизу. Планы потолка используются только для конструкций со значительными потолочными креплениями (обычно это не жилые проекты).

Фасады — это виды здания сбоку, которые могут показывать либо снаружи, либо внутри, без внешних стен. На фасадах показано расположение окон и дверей, внешняя отделка здания, включая каменную кладку или другие декоративные элементы, а также вид крыши сбоку.Они также могут указывать на естественный уклон земли вокруг основания здания. Внутренние фасады показывают высоту и расположение шкафов, столешниц и деталей, например плитки на стенах ванной комнаты.

Высота указывает высоту, размер, который невозможно отобразить с высоты птичьего полета. Отметки также указывают направление, в которое обращено возвышение, поскольку направление солнечного света и ветров важно при принятии решения о том, как размещать здания, особенно дома.

Вы должны сопоставить фасады с планами этажей. Многие предполагают, что архитектор укажет отметку для каждой внешней стены, но это не всегда так. Сравните планы этажей с отметками, чтобы убедиться, что вы ничего не пропустили.

Поперечные сечения также представляют собой вид сбоку, но они представляют собой вертикальный разрез здания, чтобы показать все внутренние компоненты. Поперечное сечение детализирует как видимые компоненты, такие как лестницы, подъездные пути и кровлю, так и скрытые компоненты, такие как элементы каркаса, коллекторы и изоляция.Поперечное сечение может проходить через любой уровень дома, от крыши до фундаментов. Он захватывает такие вещи, как шкафы и столешницы, а также внутренние компоненты обрамления (это важно, поскольку виды с высоты птичьего полета не могут их эффективно отобразить). Одним из распространенных типов поперечного сечения является поперечное сечение стены, которое показывает как внутреннюю, так и внешнюю стороны стен, а также внутренние компоненты, такие как стойки и изоляция.

Там, где для простого жилого проекта может потребоваться всего несколько поперечных сечений, для более сложной коммерческой конструкции может потребоваться гораздо больше, поскольку существует множество вариантов компонентов, которые идут за стенами.Вы создадите перекрестные ссылки на поперечные сечения на видах в плане и на фасадах.

Планы участков позволяют расположить здание в более широком контексте земли или земельного участка. Они подробно описывают общие размеры и расположение участка с привязкой к соседним участкам и их границам, а также отмечают след здания на участке и определяют особенности ландшафта участка, дороги и тротуары. В конечном итоге, план участка резюмирует работу, которую вы будете выполнять на объекте.

План участка определяет существующую инфраструктуру, которую необходимо защитить во время строительства, например канализационные линии и инженерные сети. Он содержит информацию об уровне и высоте строительной площадки. На этих планах показано расположение сооружений, не являющихся частью самого здания, таких как дренажные системы и дороги. Строительные инспекторы, рассматривающие вопрос о выдаче разрешения на строительство, будут проверять, сможет ли парковка вместить жителей нового здания.

Механические чертежи , как и планы этажей, представляют собой виды сверху. Они включают механические компоненты конструкции, такие как HVAC, газовые линии и водопровод. Размещение этих деталей на отдельном листе предотвращает переполнение обычных планов и их трудность для чтения. Не для всех строительных проектов будут отдельные планы механики — вы обычно создаете их только для проектов со сложными механическими системами.

Механические чертежи будут изображать как видимые, так и скрытые компоненты механических систем — например, как вентиляторы, так и воздуховоды для системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.На этих планах также могут быть показаны любые приборы, подключенные к механической системе, например, газовые плиты. При изучении планов механики с несколькими обширными системами помните, что ограничения по площади могут означать, что субподрядчики должны работать последовательно, а не одновременно.

Экологические планы определяют, как проект будет управлять эрозией и отложением вод вблизи строительной площадки. Учитывая количество смещенной и перемещенной земли во время строительства, они спроектированы таким образом, чтобы вся эта почва в конечном итоге не загрязняла и не блокировала близлежащие водные пути.Экологические планы также включают процедуры по минимизации вывоза растений и ликвидации разливов химических веществ.

Экологический план обычно перечисляет ряд передовых методов управления (BMP), направленных на минимизацию вредного воздействия на окружающую среду. Во многих юрисдикциях экологический план является обязательным требованием для продолжения строительства.

Расписания включают в себя все детали, которые архитектор не хочет втискивать в план этажа. График представляет собой простую матрицу информации о компонентах здания, где каждой записи соответствует номер, который также отображается на плане этажа.Информация о расписании очень подробна: например, расписание дверей будет содержать информацию о дверях, дверных коробках и замках. График отделки — это исчерпывающая таблица отделки (краска, пол и т. Д.) В каждой комнате. Окна и осветительные приборы также появятся в расписании.

Таблицы

будут также включать предметы, помеченные как OFCI (предоставлено владельцем, установлено подрядчиком), GFCI (предоставлено государством, установлено подрядчиком), NIC (не в контракте) и другими (те предметы, которые предоставляются за пределами области конкретной торговли). или подрядчик).Как правило, в расписании также отображаются даты доставки для товаров, которые вы заказали.

Чтобы узнать больше о чертежах и о том, как их читать, просмотрите этот курс от Construction Experts Inc. Книга Blueprint Reading: Construction Drawings for Building Trade также охватывает эту тему, а Фрэнсис Д.К. «Иллюстрированное строительство здания» Чинга — полезный справочник. Еще один ресурс — «Печатные материалы для строительства» Уолтера Брауна и Дэниела Дорфмюллера.

Axopar 37 Cross Cabin »Axopar Boats

Общий

Ламинированный вручную корпус из смолы винилэфир для первого слоя для предотвращения осмоса корпуса из стеклопластика, двухступенчатый корпус w.«Острая носовая часть», Интегрированный кронштейн двигателя в корпусе для подвесных двигателей, Фиксированный алюминиевый топливный бак 730 л. предотвращение перелива, Бак для пресной воды 100л, Тяжелая труба w. резиновые торцевые заглушки серого цвета, усиленные перила вокруг плавательных платформ, фирменный хромированный логотип Axopar 3D с обеих сторон корпуса, подготовка туннеля для носового подруливающего устройства в корпусе, компоновка прогулочной палубы w. открытая кормовая часть палубы, Противоскользящая отделка на рабочей палубе и палубных люках, Самоотливная площадка палубы w. кормовая палуба с быстрым сливом воды, все оборудование, амвон, замки, петли, крышки заливных горловин и поручни кокпита из нержавеющей стали 316, 8 шипов на корме, миделе и носовой палубе, дополнительные точки крепления ремней безопасности вокруг участков боковой палубы, амвон носовой палубы , короткие, светодиодные навигационные огни на носовой палубе, просторный рундук для якоря, w.дренаж в носовой части, держатели для тросов в якорном ящике на носовой палубе и в крыльях, диван w. спинка на носовой палубе, вкл. крышка гавани, большой световой люк w. крышка гавани, скрытый монтаж 2 световых люка, вкл. крышка гавани, изогнутые и закаленные лобовые стекла и боковые окна светло-зеленого оттенка w. с подсветкой 37 подпись, Полностью закрытая кабина с. очень широкие и запираемые раздвижные двери, каркас крыши из стеклопластика белого цвета w. большая открывающаяся брезентовая крыша, крышка отсека для открывания брезентовой крыши, 2 x интегрированные и соединенные между собой дворники, омыватель ветрового стекла w.отдельный резервуар, Поручень под крышей тренера на кормовой палубе, Интегрированные ступеньки для посадки на обе стороны руля, Складная легкая мачта из алюминия, окрашенного в белый цвет w. якорный фонарь, двойные большие крылья для хранения на кормовой палубе w. теплоизоляционные / охлаждающие боксы, кормовая палуба w. большое вещевое отделение, аккумуляторный / электрический отсек под отсеком для хранения на кормовой палубе, флагшток, сигнальный рожок, два электрических трюмных насоса w. автоматическая функция, ручной трюмный насос для кормовой части палубы, триммеры ж. джойстик управления, встроенные платформы для купания и телескопическая лестница для купания

Amazon.com: Кольца из дерева в разрезе в черно-белом холсте в рамке Художественный принт Декор стен 24×30: Плакаты и принты

В настоящее время недоступен.
Мы не знаем, когда и появится ли этот товар в наличии.

• Убедитесь, что это подходит
  введя номер вашей модели.
• Принт на холсте и обрамлении

• Принт жикле на качественном холсте в обрамлении

• Черная готовая рама

• Корабли готовы повесить

• Изготовлено вручную в США.

Части окна

Правильные названия частей окна помогут избежать путаницы.Прочтите эти важные термины и определения окон Pella, и все будет готово.

Новые или замененные окна могут помочь обновить внешний вид вашего дома, не говоря уже о повышении общей энергоэффективности. При выборе окна следует учитывать множество важных факторов, включая стиль вашего дома и ваше географическое положение, а также тип окна и материал, который вам подходит. Так с чего же начать? У оконной индустрии есть свой язык для вещей.Производители окон, установщики окон и подрядчики могут говорить об окнах, используя различные термины. Прочтите, как мы определяем части и компоненты окна, чтобы вы были готовы обсудить свой проект окна с кем угодно.

Наружные части двойного окна

Двустворчатые окна — один из самых популярных типов окон среди домовладельцев. Доступные из дерева, стекловолокна и винила, двойные окна создают неподвластный времени вид и превосходную вентиляцию. Дом состоит из двух вертикально раздвижных створок, и домовладельцы могут полностью открыть верхнюю или нижнюю створки, или даже частично открыть обе створки для усиления воздушного потока.

• Рама
  Оконная рама — это рама, которая окружает и поддерживает всю оконную систему. Состоит из головы, косяка и порога.
• Головка
  Головка — это основная горизонтальная часть, образующая верх оконной рамы.
• Накладки
  Накладки — это основные вертикальные части, образующие стороны оконной рамы.
• Подоконник
  Подоконник — это основная горизонтальная часть, образующая низ оконной рамы.
• Кассета л косяк
  Кассета — это полоса, которая проходит по бокам оконной рамы и обеспечивает плотное прилегание к оконной створке.

Внутренние части окна с двойным подвесом

Внутренняя часть окна — это та сторона, которую домовладельцы видят чаще всего. Вы хотите, чтобы ваше окно не только нормально функционировало, но и было эстетичным. Декоративные элементы, такие как решетки и стекло, а также фурнитура, например, замки для створок и подъемники, могут улучшить визуальную привлекательность окна с двойным подвесом.И, в зависимости от материала вашего окна, существуют различные варианты отделки и цвета, которые могут больше соответствовать стилю вашего дома.

• Весы (не показаны)
  Весы — это механическое устройство (обычно подпружиненное), которое используется в одно- и двухвесных окнах как средство уравновешивания веса створки во время открывания и закрывания.
• Створка
  Створка — это подвижная часть окна, состоящая из вертикальной и горизонтальной рамы, удерживающей стекло.
• Контрольная рейка
  Контрольная рейка — это часть, где соприкасаются нижняя часть верхней створки и верхняя часть нижней створки. Также известен как середина окна.
• Стекло
  Это относится к листу стекла в рамке внутри оконной рамы.
• Направляющая
  Направляющая — это горизонтальная часть оконной створки, состоящая из нижней направляющей, контрольной направляющей и верхней направляющей.
• Нижняя направляющая
  Нижняя направляющая — это нижняя часть нижней створки.
• Верхняя направляющая
  Верхняя направляющая — это верхняя часть верхней створки.
• Подъемник
  Подъемник, который чаще всего встречается на деревянных окнах, представляет собой ручку, которая используется для подъема нижней створки в одинарных или двойных окнах.
• Замок створки
  Замок створки — это запирающий механизм, используемый на одно- или двухстворчатом окне, который входит в зацепление с защелкой замка, чтобы уменьшить дребезжание.

Внутренние и внешние части створчатого окна

Распашное окно — еще один чрезвычайно популярный тип окон среди домовладельцев, доступный из дерева, стекловолокна и винила.Оконное стекло, открывающееся с помощью ручного рычага, открывается вдали от дома, чтобы уловить ветерок. Рукоятка позволяет домовладельцам определять, сколько воздуха поступает в дом. Для максимальной вентиляции створчатые окна могут открываться полностью.

• Алюминиевая плакировка
  Алюминиевая плакировка — это внешние деревянные части окна, покрытые экструдированным алюминием с заводской отделкой для защиты от элементов.
• Аргон (не показан)
  Аргон — это инертный, нетоксичный газ, используемый в изоляционных стеклопакетах для уменьшения теплопередачи и повышения комфорта в доме круглый год.
• Облицовка
  Обшивка — это декоративная лепнина или обрамление вокруг окна, которое используется для закрытия пространства между оконной рамой или косяком и стеной.
• Откидная стеклянная панель
  Стеклянная панель в окнах серии Lifestyle, которая открывается внутрь, обеспечивая доступ к нашим защелкам между стеклянными жалюзи, шторами и решетками.
• Ручка замка
  Ручка замка — это запорный механизм, расположенный на косяке окна.
• Привод
  Привод — это приводное устройство для открывания и закрывания оконных створок или навесов.
• Уплотнитель (не показан)
  Уплотнитель — это полоса из эластичного материала, используемая для покрытия стыка между оконной створкой и рамой, чтобы уменьшить утечки воздуха и предотвратить попадание воды в конструкцию.

Фурнитура и внутренние части окна с двойным подвесом и круглой головкой

В зависимости от типа окна, которое вы выбираете, и стиля вашего дома, вы можете рассмотреть возможность сочетания окон, включая соединение стандартного рабочего окна с фиксированным или фиксированным окном. окна изображений — или даже настраиваемые параметры окон.Фасадные окна, расположенные над вашим действующим окном, могут быть прекрасным способом впустить дополнительный свет в ваш дом.

• Фиксированная панель
  Фиксированная панель относится к неработающей панели окна, такой как верхняя створка одинарного навесного окна или оконное стекло, используемое в окне изображения.
• Стойка
  Стойка — это основная конструктивная деталь, проходящая либо вертикально, либо горизонтально, которая объединяет два или более окон вместе.
• Решетки
  Решетки — это декоративные элементы, которые визуально разделяют оконные панели, придавая стеклу вид нескольких оконных стекол.Решетки на окнах Pella могут быть постоянно прикреплены к вашему окну с помощью имитации разделенного света или вариантов между стеклами или в виде съемных боковых решеток.

Внешние части окна с двойным подвесом и круглой головкой

Помимо внешней отделки или облицовки вашего окна, есть дополнительные внешние части окна, которые важны для домовладельцев. Решетки и дренажные отверстия улучшают работу окна.

• Экран
  Обычно сетка из металла, пластика или стекловолокна закрывает оконный проем, так что сквозь него могут проходить воздух и свет, но не насекомые.
• Сливочное отверстие
  Сливное отверстие помогает защитить ваш дом и окно. Эти отдельные отверстия в подоконнике позволяют воде или конденсату выходить и помогают вашему окну функционировать должным образом.

Оконные материалы

Опубликовано 31 января 2020 г.

Об авторе

Pella Corporation

С Pella вы получите гораздо больше, чем просто великолепные окна и двери. С 1925 года мы являемся лидером в области инноваций, выходя за рамки требований и создавая красиво оформленные продукты, которыми вы можете гордиться.

Узнайте, что предлагает Pella

Японский дизайнер превращает унылый жилой дом в яркий калейдоскопический дом мечты

Дизайнеры видят возможности везде. Так обстоит дело с Kochi Architects Studio, дизайнерской фирмой из Токио, Япония. Архитекторы Kochi превратили унылый, стареющий многоквартирный дом в яркую визуальную игровую площадку. «Квартира — Дом» — это креативный, красочный срез оригинального пространства, полностью меняющий его самобытность.Внешний вид остался прежним, но те, кто входит в дом, попадают в совершенно другой мир.

Те, кому посчастливилось войти, увидят нечто поистине уникальное — яркий, калейдоскопический дом мечты, которым дорожат его обитатели.

Когда архитектор Казуясу Кочи овладел этим строением, его планировали снести. Он пришел в упадок, потеряв вместе с собой чувство визуального очарования. Кочи увидел возможность сохранить первоначальную структуру, сохранить свое скромное присутствие по соседству и вместо этого построить что-то особенное внутри.Таким образом, ряд комнат был спроектирован так, чтобы удовлетворить его возможных обитателей, а затем комнаты были разделены на части, чтобы создать открытую связь между пространствами.

При входе в многоквартирный дом трудно понять дизайн. Кажется, что каждая комната имеет свою цветовую идентичность, а пространства пересекаются благодаря угловым прорезям по всему дому. Как будто большая часть интерьера была вырезана в цифровом виде, а остались только резкие вырезки и резкие пересечения между пространствами.Результат выглядит как работа М.С. Эшера, но в полностью ярких цветах.

В этом дизайне от Kochi Architects Studio примечателен не только дикий интерьер, но и то, что дизайн в основном является секретом для тех, кто приветствуется внутри. Любой, кто проходит мимо дома на улице, видит тот же старый скромный жилой дом, который простоял много лет.