Устройство кровли из металлочерепицы – технология укладки

Металлочерепица – кровельное покрытие на основе оцинкованной стали с волнообразным профилем, имитирующим форму керамической черепицы. Она является одним из наиболее популярных материалов для возведения крыши. В строительных магазинах представлен широкий представлены все сопутствующие элементы для создания кровли из металлочерепицы (коньковые профиль, ендовы, карнизные, фронтонные планки), чтобы выполнить кровельные работы своими руками. В этой статье мы расскажем, как выглядит технология устройства кровли из металлочерепицы.

Содержание статьи

Характеристики материала

Металлочерепица – кровельное покрытие на основе оцинкованной стали с полимерным или лакокрасочным слоем, используемое для возведения холодной или теплой кровли. Она производится методом холодного проката из стальных заготовок. Сильными сторонами металлочерепицы считаются:

• Легкий вес. Один квадратный метр металлочерепицы весит 5,5-6,5 кг, что позволяет выполнять укладку на разреженную обрешетку, не усиливая стропильный каркас крыши.
• Долгий срок службы. Качественная металлочерепица, а также доборные элементы из оцинкованной стали эксплуатируются более 20-25 лет при грамотном обслуживании и своевременном ремонте.
• Устойчивость к коррозии. Цинковый слой, полимерное покрытия надежно защищают сталь от воздействия воды, потому металлочерепица не подвергается коррозии.
• Высокая несущая способность. Благодаря волнистому профилю, металлочерепица обладает высокую несущую способность и не деформируется под воздействием интенсивных нагрузок.
• Устойчивость к перепадам температуры. Перепады температуры не оказывают влияние на прочностные качества, целостность материала, поэтому он используется во всех климатических зонах.

Важно! Покрытие из металлопрофиля рекомендуется укладывать на односкатные и многоскатные крыши с уклоном не менее 12 градусов. Для монтажа холодной кровли потребуется непосредственно кровельный материал, а также доборные элементы: ендовы, коньки, карнизные или фронтонные планки, элементы водостока, софиты для подшивки карнизов, молниезащита, снегозадержатели. Конструкция теплой крыши подразумевает дополнительное использование утеплителя и пароизоляции.

Строение листа металлочерепицы

Возможные размеры листов металлочерепицы

Выбор элементов

Крыша из металлочерепицы – многослойная конструкция, элементы которой взаимодействуя друг с другом, повышают ее качество и срок службы. Строение холодной кровли состоит из гидроизоляции, обрешетки и кровельного покрытия, а в состав теплой входит еще пароизоляция и слой утеплителя. Опытные мастера рекомендуют выбирать материалы для устройства крыши в соответствии со следующими критериями:

1. При выборе металлочерепицы играют роль всего 2 показателя – высота гофры и толщина стали. Чем эти показатели выше, тем больше прочность и несущая способность кровельного покрытия. Необходимое количество листов рассчитывают, исходя из площади скатов и полезной площади полотна.
2. Доборные элементы, такие как карнизная и фронтонная планка, приобретаются в зависимости от метража свесов с учетом нахлеста 15-20 см. Они подбираются в тон металлочерепице.
3. Ендовы используются для оборудования стыков между скатами в многоскатных, сложных конструкциях. Они представляют собой стальные планки в виде уголка с полимерным покрытием.
4. Коньковый профиль используется для оборудования конька крыши. Коньковые элементы, как и ендовы, представляют собой уголки с крепежными полочками 20-50 см. Чем шире полочки, тем лучше профиль защищает от проникновения влаги зазор между листами материала.

Устройство кровли из металлочерепицы

Учтите, конструкция теплой кровли намного проще, чем теплой, так как она состоит всего из 3 слоев. Однако, кровельные комплектующие применяются для устройства крыши любого типа. Качественные доборные элементы помогают сохранить целостность кровельного полотна при оборудовании узлов примыкания к вертикальным и горизонтальным поверхностям, места прохода труб и аэраторов через скат, сводя к минимуму риски возникновения протечек.

Кровельный пирог

Основа долговечности и надежности крыши – грамотно составленный кровельный пирог из совместимых материалов, который обеспечивает герметичное и прочное покрытие. Конструкция крыши из металлопрофиля имеет многослойное строение, выполняющие 4 важных функции: гидроизоляция, термоизоляция, пароизоляция, ветрозащита. Кровельный пирог под металлочерепицу состоит из следующих ингредиентов:

• Пароизоляция. Она защищает стропильный каркас от проникновения пара, насыщенного влагой, из нагретых помещений верхнего этажа или мансарды. Пароизоляция – диффузная мембрана, которая пропускает воздух, но не дает пройти воде, она крепится на нижнюю поверхность стропил строительным степлером.
• Термоизоляция. Утеплитель монтируют между стропильными ногами каркаса крыши. Слой термоизоляции, необходимый для поддержания оптимального температурного режима, рассчитывают, исходя из климатических условий. В конструкцию холодной крыши утеплитель не входит.
• Гидроизоляция. Гидроизоляционный материал укладывается поверх стропил, чтобы защитить деревянные элементы каркаса от проникновения влаги снаружи. В качестве гидроизоляции применяется пленка или мембраны. Для устройства холодной кровли допускается использование рубероида.
• Контробрешетка. Рейки толщиной 2-3 см, уложенные вдоль стропил, образуют контробрешетку, которая формирует вентиляционный зазор между слоями кровельного пирога.
• Обрешетка. Металлочерепица монтируется на решетчатую обрешетку, закрепленную перпендикулярно стропилам. Этот элемент конструкции отвечает за распределение веса кровельного покрытия и придание жесткости скатам.

Учтите, что инструкция предписывает использование вспомогательных элементов, которые формируют герметичное покрытие, со всех сторон защищенное от проникновения влаги. Если выполнять устройство кровли из металлочерепицы, используя ендовы, коньковый профиль и различные планки примыкания, то протечек не будет даже во время обильных ливней.

Состав кровельного пирога

Фронтальный разрез кровли из металлочерепицы

Требования к обрешетке

Укладка металлочерепицы выполняется на прочное основание – обрешетку. Обрешеткой называют настил из деревянных досок или брусков, уложенных с просветом, к которому прикрепляют кровельный материал. Элементы обрешетки должны поддерживать кровельное полотно в 3 местах, чтобы предотвратить деформацию: по бокам листа и в центре. К обрешетке предъявляются следующие требования:

1. Инструкция предписывает монтировать для настила металлочерепицы обрешетку с шагом 30-50 см в зависимости от длины волны кровельного покрытия.
2. Древесину для изготовления обрешетки обрабатывают антисептическими и огнеблокирующими составами, чтобы защитить от гниения и повысить сопротивляемость к огню.
3. В местах, где крепятся ендовы, коньковый профиль или снегозадержатели, обрешетку усиливают дополнительным элементом. Это делается так как ендовы и другие разжелобочные элементы являются местами скопления жидкости и снега, поэтому нагрузка на стропила там выше.

Опытные мастера утверждают: чем более пологие у крыши скаты, тем меньше должен быть шаг обрешетки. Такая инструкция объясняется тем, что с крыш с маленьким уклоном жидкость и снег не соскальзывают самостоятельно, а задерживаются, в результате чего нагрузка на стропила и обрешетку повышается.

Обрешетка под металлочерепицу

Технология укладки

Укладка металлочерепицы выполняется после окончания сборки стропильного каркаса и обрешетки. Чтобы избежать намокания деревянных элементов каркаса, нужно выполнять монтаж в сухую погоду. Из соображений безопасности запрещается производить высотные работы в ветреную погоду. Чтобы качественно уложить металлопрофиль. Существует следующая инструкция:

• Поверх стропильных ног укладывают гидроизоляционный материал, начиная с кровельного свеса. Укладка производится с небольшим провисанием, чтобы под давлением воды гидроизоляция не лопнула. К стропилам пленка крепится степлером, нахлест между полосами делают 10-15 см, проклеивая его клейкой лентой.
• Вдоль стропил прямо поверх гидроизоляции устанавливают рейки контробрешетки, которые формируют вентиляционный зазор, необходимый для защиты кровельного материала от конденсата.
• Затем перпендикулярно стропильным ногам каркаса фиксируют к контробрешетке обрешетку с шагом, равным длине волны металлопрофиля.
• Выполняют раскрой листов металлочерепицы под размеры ската. Если покупать материал напрямую у производителя, то нарезка выполняется в заводских условиях, поэтому горизонтальных стыков между листами не будет. Резать металлопрофиль вне производства можно циркулярной пилой, электролобзиком или ножовкой по металлу.
• Начинают укладку с нижнего правого края ската. Если укладка выполняется в один ряд, то листы крепятся друг за другом. Если монтаж идет в 2 ряда, то сначала укладывают крайний лист снизу ската, затем фиксируют лист над ним, потом 2 лист первого ряда и так далее.
• Крепят лист к обрешетке при помощи кровельных саморезов с резиновой прессшайбой, которая закрывает крепежное отверстие от проникновения воды. Саморезы вкручивают строго под прямым углом к поверхности кровельного материала, оставляя зазор 1-2 мм, чтобы не деформировать его. Для фиксации 1 листа требуется 10-15 саморезов.
• Металлочерепицу при монтаже нахлестывают друг на друга на 1 волну. Место перекрывания листов фиксируется саморезов через капиллярную канавку.

Обратите внимание! При фиксации металлочерепицы важно не перекрутить саморез, чтобы избежать деформации материала и сколов на полимерном покрытии. Для этого лучше работать шуруповертом на низких оборотах.

Технология укладки материала

Схема крепления листов

Расположение мест крепления

Монтаж доборных элементов

На укладке кровельного материала устройство крыши из металлочерепицы не заканчивается. Чтобы сделать конструкцию более прочной, защищенной от атмосферной влаги и завершенной, нудно установить ендовы, коньковый профиль и карнизные планки. Работы выполняются в следующем порядке:

1. Устанавливают коньковый профиль. Оп прикрепляется к обрешетке вдоль конькового соединения кровельными саморезами. Для защиты торцов профиля от попадания воды используют специальный уплотнитель.
2. Фиксируют ендовы и другие разжелобочные элементы. Для защиты стыков между скатами и мест примыкания к вертикальным поверхностям устанавливают специальные планки.
3. Карнизные и фронтонные свесы оборудуют специальными планками, защищающими от влаги и ветра.
4. Зашивают карнизные и фронтонные свесы софитами. Эти перфорированные панели защищают нижнюю поверхность ската, не защищенную гидроизоляцией, от контакта с водой.
5. Устанавливают водосток, снегозадержатели и молниезащиту.

Помните! Ендовы, коньки, планки примыканий и водосток – не декоративные ‘элементы кровли. Они выполняют функцию защиты полотна от протечек, герметизируя его. При условии правильного оборудования кровельного пирога и использовании вспомогательных комплектующих, крыша из металлочерепицы прослужит 20-30 лет.

Доборные элементы для кровли для металлочерепицы

Видео-инструкция

Схема монтажа металлочерепицы

ТЕХНОЛОГИЯ МОНТАЖА МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ.

Инструкция по монтажу металлочерепицы, в том числе своими руками.

Ниже представлена технология монтажа металлочерепицы. Это краткое описание основных параметров и видов работ, но ни в коем случае не считайте это описание полным и окончательным. Многолетняя практика проведения кровельных работ выявляет такое количество подводных камней на этом нелегком поприще, что описание всех узлов и технических решений займет не одну страницу сайта. Если у Вас возникнут вопросы, связанные с тонкостями монтажа металлочерепицы конкретной кровли, задайте вопрос нашему инженеру.

Для обрешётки используются доски 25 Х 100 мм, их устанавливают с нужным интервалом, в зависимости от того, с каким видом черепицы ведутся работы /см. рис./. Выходящая на карниз доска должна быть на 10 – 15 мм толще других.

Обрешетка и прокладка

Торцевая планка

Торцевая планка должна быть выше обрешётки на высоту профильного листа / см. рисунок/.
У МОНТЕРРЕЙ 40 мм
У ЭЛИТ 60 мм
У КАСКАДА 45 мм
Посмотрите рисунок! Доски обрешетки прибиваются к стропилам оцинкованными гвоздями.

Коньковая планка

Карнизная планка

Монтаж кровельных листов

Места нахлёста по ширине

Крепление листов к обрешётке

Профильные листы Элит и Каскад крепятся всегда шурупами. Тип Монтеррей можно крепить и гвоздями, /но советуем всё-таки крепление шурупами/. В работе с шурупами очень удобна электродрель с насадкой /гнездом/ для шурупов. Самонарезающие шурупы с уплотнительной шайбой RA 4,8 Х 28 ввинчивают в прогиб волны профиля под поперечной волной, перпендикулярно к листам. На один кв. м профиля требуется 6 шурупов “саморезов”, учитывая, что по краю лист крепится только в каждой второй волне.

Места нахлёста по длине

В таких местах листы устанавливаются по поперечному рисунку /для нахлёста достаточно 250 мм/ и крепятся, как и указано выше. И всё-таки каждый такой случай решается конкретно. В месте нахлёста крепление производится в каждую вторую волну под поперечным рисунком.

Внутренний стык

Внутренний стык на крышах, имеющих форму латинской буквы L, выполняется из гладкого листа. Сначала монтируется сплошная деревянная конструкция с гидроизоляцией, высота которой, как и у обрешётки, а затем устанавливается гладкий лист. Герметизация зазора между кровельным листом и внутренним стыком выполняется с применением специального уплотнения.

Для внутренних стыков имеется также стандартная планка для разжелобки. Нахлест планок для разжелобки должен составлять не менее 150 мм, а герметизация шва выполняется уплотнительной массой. На внутренний стык можно смонтировать накладку ендовы. Её крепят без уплотнителей, заклёпками или шурупами по верху волны профиля с расстоянием в 300 – 500 мм.

Снегозадержатель

Скатывание снега в нежелательных местах, например над входом, можно предотвратить, используя Снегозадержатель. Снегозадержатель крепится под вторым поперечным рисунком от карниза, т.е. с расстоянием около 350 мм от карниза. Крепление устанавливается под Снегозадержатель на профиле, и крепится сквозь лист к обрешетке большим шурупом. Нижний край снегостопорной планки крепится к профильному листу по каждой второй волне шурупами обычного размера.

Как делается экономный монтаж металлочерепицы: инструкция

Вопрос о том, как правильно уложить металлочерепицу, задает себе большинство застройщиков, решивших выбрать при строительстве дома данный практичный, современный и долговечный материал. В данной статье…

Вопрос о том, как правильно уложить металлочерепицу, задает себе большинство застройщиков, решивших выбрать при строительстве дома данный практичный, современный и долговечный материал. В данной статье будет рассказано о том, как производится монтаж металлочерепицы – инструкция расскажет обо всех тонкостях и нюансах выполнения данной работы.

В статье также рассказано об устройстве кровельного пирога, необходимых при возведении крыши материалах, инструментах и многом другом.

Использованная в статье схема «металлочерепица – монтаж – инструкция» может оказаться полезной как для застройщиков, так и для самих строителей как при строительстве дома, так и при выполнении таких работ, как возведение навеса из металлочерепицы.

Технология монтажа

Такое название связано с большим количеством слоев, каждый из которых выполняет определенную функцию.

При условии правильного подбора материалов, а также выполнения расчета и монтажа, именно данная конструкция позволяет сделать кровлю из металлочерепицы наиболее надежной и долговечной.

Вне зависимости от того, как будет применяться инструкция – монтаж металлочерепица планируется выполнять собственноручно или с приглашением наемных рабочих, следует осознавать, что кровля является довольно сложной конструкцией, при строительстве которой важно четко следовать рекомендациям производителей по монтажу покрытия из металлочерепицы, а также – всем строительным правилам и нормативам.

Например, некачественная укладка гидро- и пароизоляции может привести к скапливанию конденсата, снижению качеств теплоизоляции и гниению деревянных конструкционных элементов.

Важно: надежная и долговечная крыша может быть построена только с полным соблюдением всех правил, которые включает в себя инструкция: монтаж металлочерепицы.

Схема монтажа:

1. Система стропил,
2. Контррейки,
3. Гидроизоляционная пленка,
4. Бруски вертикальной обрешетки,
5. Стартовый брус горизонтальной обрешетки,
6. Бруски горизонтальной обрешетки,
7. Обрешетка дополнительная,
8. Ветровая доска,
9. Кронштейн для желоба,
10. Карнизная планка,
11. Металлочерепица,
12. Кровельный конек,
13. Коньковый уплотнитель,
14. Слуховое окно,
15. Материал теплоизоляции,
16. Пароизоляционный материал,
17. Подшивка мансарды.

На рисунке приведена схема монтажа металлочерепицы, в соответствии с которой и выполняются работы, описанные ниже.

Но сначала следует разобраться, при помощи каких инструментов будет производиться монтаж покрытия.

Инструменты и оборудование

Данная инструкция: металлочерепица – монтаж описывает процесс монтажа металлочерепицы на примере марки «Монтеррей» и аналогичных ей, монтаж прочих марок в целом выполняется по тому же принципу, отличительные особенности будут рассмотрены в конце статьи.

Для выполнения работ потребуются следующие инструменты и материалы:

• Инструмент для нарезания листов металлочерепицы,
• Шуруповерт, желательно на аккумуляторах,
• Средних размеров молоток,
• Правило или ровная длинная рейка,
• Маркер.

Инструменты для нарезки листов

Для того, чтобы нарезать листы, производители советуют использовать следующие инструменты:

1. Ножницы ручные или электрические по металлу,
2. Ножовка или сабельная электрическая пила с необходимыми полотнами,
3. Просечные электрические ножницы,
4. Электрический лобзик,
5. Дисковая пила с зубьями из победита.

После того, как нарезка листов завершена, следует удалить различные опилки, которые, ржавея, могут привести к повреждению полимерного покрытия металлочерепицы.

Важно: при нарезке листов металлочерепицы не следует использовать инструмент с абразивными режущими кругами, такой как болгарку.

В этом случае воздействие высоких температур приведет к разрушению цинкового и полимерного покрытия материала, что вызовет впоследствии коррозионный процесс, в результате которого на крыше будут появляться ржавые подтеки.

Инструкция по монтажу

Шаг стропил для металлочерепицы обычно выбирают от 550 до 900 мм. При этом следует учитывать, что если плиты теплоизоляционного материала уже закуплены, то шаг стропил выбирается в соответствии с их шириной, поскольку теплоизоляционный материал вставляется именно в промежутки между стропилами.
Для изготовления стропил обычно используют брусья сечением 50х150 мм. После монтажа стропил следует произвести контрольные измерения скатов, а для проверки плоскости и прямоугольности крыши измеряются их диагонали.
При этом допустимы небольшие (не превышающие 10 мм) отклонения, которые впоследствии закрываются при помощи доборных элементов.

При выполнении работ по монтажу металлочерепицы инструкция также включает в себя следующее требование: углы наклона скатов не должны быть меньше 14°.

Полезно: несмотря на то, что укладка длинных листов снижает количество стыков, сам процесс монтажа значительно сложнее, чем укладка более коротких листов с перехлестом.

Суточные перепады температур могут вызвать появление конденсата на нижних поверхностях металлочерепицы.
Кроме того, пары влаги могут проникать в холодное пространство под кровлей с теплым воздухом из внутренних помещений, что вызывает увлажнение слоя теплоизоляционного материала и ухудшение его теплотехнических характеристик. Результатом этого является:

• Промерзание крыши,
• Образование на металлочерепице наледи,
• Гниение обрешетки и стропил,
• Разрушение отделки внутренних помещений.

Во избежание перечисленных неприятных последствий правила монтажа металлочерепицы рекомендуют использовать теплоизоляционный материал необходимой толщины.

Кроме того, при монтаже металлочерепицы следует в обязательном порядке выполнять защиту материала утеплителя со стороны металлочерепицы – с помощью гидроизоляционной пленки, со стороны внутренних помещений – пароизоляционной пленкой.

Удаление влажных паров из пространства под кровлей обеспечивается созданием естественной вентиляции, представляющей собой свободное перемещение воздушных масс от карнизов к коньку кровли.

Для этого между гидроизоляционной пленкой и металлочерепицей с помощью обрешетки следует оставить зазор, составляющий примерно 40 мм. При подшивании свесов карнизов на них следует оставить щели, а также освободить специальные отверстия в резиновом уплотнителе на коньке.

Гидроизоляция раскатывается по стропилам в горизонтальном направлении, начиная с карниза. Провисание при этом составляет примерно 20 мм, а нахлест между соседними полотнами – около 150 мм.
Пленки марок «Ютакон» или «Ютафол» располагаются той стороной наружу, на которой по краю имеется цветная полоса, переворачивать пленку при этом нельзя.
Строительный рынок сегодня предлагает широкий ассортимент разнообразных пленок, особенности применения которых желательно уточнять у менеджера при покупке.

После того, как гидроизоляционный материал уложен, можно приступать к одновременной укладке снаружи покрытия кровли и теплоизоляционного материала изнутри.
Плиты теплоизоляционного материала укладываются между стропил, при этом до гидроизоляции следует оставлять зазор, составляющий как минимум 20 мм во избежание утери свойств пленки.

Полезно: в случае пленок «Ютавек» и «Тайвек» теплоизоляция может укладываться без зазора.

По внутренним поверхностям стропил при помощи степлера крепится пароизоляция (рекомендуется «Ютафол-Н» марки «Сильвер» или 110).
Полотна укладываются внахлест, после чего герметично соединяются при помощи клейкой ленты.
После завершения данных работ можно приступать к внутренней облицовке в случае мансардного этажа.

Обрешетка выполняется из брусьев или досок обрезных, обработанных антисептическими препаратами. Рекомендованное сечение брусьев составляет 50х50 мм, досок – 100х32 мм.
Монтаж обрешетки выполняется в несколько этапов:

• На стропилах поверх пленки гидроизоляции прибиваются брусья, спадающие от конька до карниза. На данные брусья крепят доски обрешетки,
• Первая от карниза доска обрешетки должна быть толще остальных приблизительно на 10-15 мм. Далее необходимо соблюдать правильное расстояние между досками,
• В случае металлочерепицы «Монтеррей» инструкция по монтажу: металлочерепица предписывает устанавливать вторую доску с отступом от нижнего края первой в 300 мм (измерение производится от середины второй прибиваемой доски), для металлочерепицы «Макси» данное расстояние составляет 350 мм,
• Расстояния между осями досок обрешетки, прибиваемых в дальнейшем, составляют для разных марок металлочерепицы: для «Монтеррей» и «Супермонтеррей» — 350 мм, для «Макси» — 400 мм.

Важно: в случае, если шаг стропил превышает 1000 мм, для обрешетки следует использовать доски большей толщины.

• Сплошная обрешетка выполняется в таких местах, как ендовы, дымоходы, периметр слуховых и мансардных окон. С обеих сторон конька прибиваются дополнительно две обрезные доски, при этом торцевые планки поднимаются на высоту профиля металлочерепицы над обрешеткой рядовой.

Монтаж металлочерепицы. Ендова

Прежде чем будет укладываться металлочерепица – инструкция предусматривает крепления нижней планки ендовы с помощью саморезов к сплошной обрешетке по внутреннему стыку скатов.
При необходимости стыкования планок делают перехлест, составляющий 100-150 мм. Далее производят разметку и, в случае необходимости, подрезание листов металлочерепицы.
Монтаж металлочерепицы производится снизу вверх (см. рис.). Верхний стык листов довольно редко имеет привлекательный внешний вид, поэтому поверх него устанавливают декоративный элемент, например – верхняя планка ендовы.

Важно: самым слабым местом кровли являются узлы примыканий. Во избежание впоследствии ремонта кровли их устройство инструкция: металлочерепица требует выполнять с особой тщательностью.

Порядок и схема монтажа металлочерепицы – пошаговая инструкция

Распространенность кровель из металлочерепицы объясняется тем, что в этом материале надежность и функциональность органичным образом сочетается с внешней эстетичностью. Обустройство покрытия имеет некоторые нюансы, которые необходимо учитывать при его укладке.

Что потребуется для работы

Перед началом монтажа следует запастись такими инструментами:

• Приспособлением для порезки листового металла. Для этого подойдет дисковая пила с победитовым диском, электролобзик, ножницы по металлу ручного или электрического типа.
• Шуруповертом с возможностью регулировать скорость оборотов.
• Рулетка.
• Прямой рейкой хорошей длины. Для этих целей подойдет гипсокартонный профиль.
• Фломастером для разметки.
• Пистолетом для герметика.

Отсутствие в перечне необходимых инструментов болгарки объясняется тем, что ее абразивные листы запрещено применять для раскроя листов металлочерепицы. Однако данное приспособление желательно иметь под рукой, так как оно пригодится для других операций. Те же штробы в стене для установки внутренней планки примыкания удобнее всего сделать именно болгаркой.

Чтобы соорудить полноценную кровельную конструкцию из металлочерепицы, наряду с листами покрытия необходимо также иметь:

1. Коньковую планку плоского или полукруглого типа. В последнем случае понадобится также специальная заглушка.
2. Карнизную и торцевую планки.
3. Ендовы внутреннего и наружного типа.
4. Разжелобки, планки примыканий.
5. Уплотнитель для ендовы металлочерепицы.
6. Вентиляционные трубы и выходы.
7. Выходы под антенны.
8. Переходник для дымоходной трубы.
9. Кровельные саморезы. Их головки должны быть окрашены в тон металлочерепицы. В комплект шурупов входят также резиновые уплотняющие шайбы, с помощью которых обеспечивается герметичность точек крепления. Рекомендуется отдавать предпочтение фирменным крепежным элементам, срок службы которых на порядок выше.

Приведенные списки необходимых материалов и инструментов могут несколько корректироваться в зависимости от конструкции крыши.

Порядок проведения монтажа – схема

Инструкция монтажа кровли из металлочерепицы предписывает строгое соблюдение очередности этапов. Первым делом потребуется соорудить стропильную систему, с учетом разработанного проекта. После этого проводят проверку горизонтальности конька и карнизов, а также правильность конфигурации скатов. Для этого проводят контрольные замеры: все выявленные дефекты необходимо сразу же устранить, используя доборные элементы. Имея готовую стропильную систему, можно переходить к непосредственной укладке металлочерепицы.

В процессе монтажа покрытия предстоит сделать следующее:

1. Рассчитать расходный материал – металлочерепицу, саморезы, комплектующие, гидроизоляционный и теплоизоляционный материал.
2. Установить карнизную и лобовую доску, служащие основой для фиксации крюков водосточного желоба.
3. Подшить кровельный карниз.
4. Уложить гидроизоляционный слой и обустроить контробрешетку.
5. Соорудить обрешетку, усилив наиболее уязвимые участки. Речь прежде всего идет о местах пересечения скатов, области выхода дымохода, возле окон мансарды.
6. Установить карнизную планку.
7. Зафиксировать внутренние ендовы и фартуки.
8. Уложить кровельное покрытие согласно схеме монтажа металлочерепицы.
9. Смонтировать коньковую и торцевую планки.
10. Установить наружные ендовы, фартуки, внешние планки примыканий.
11. Закрепить все указанные в проекте аксессуары (антенные и вентиляционные выводы, кровельные лестницы, снегозадержатели и т.п.)
12. Установить водосточные элементы.
13. Регулярно проводить обслуживание кровельного покрытия в процессе его эксплуатации. Это подразумевает его регулярную чистку и окрашивание.

Каждый из этапов требует более детального рассмотрения

Как рассчитать расходный материал

Для проведения расчета необходимо иметь на руках точные параметры площади кровли, длины и ширины ее скатов. Приступая к вычислениям, выясняют показатели эффективной или рабочей ширины листы металлочерепицы. Чаще всего речь идет о величине 1,1 м. Информация о длине ската и рабочей ширине материала поможет довольно просто подсчитать количество листов для укладки в длину. К примеру, при длине ската 6 м необходимо 6 листов металлочерепицы (6 делится на 1,1, а полученный результат округляется в большую сторону.

Согласно прилагаемой инструкции, укладку материала можно проводить в один или более рядов. Хотя и существует возможность изготовления по индивидуальному заказу очень длинных листов свыше 8 метров, работать с такими громоздкими элементами не очень удобно. Очень длинные листы нередко повреждаются при перевозке, разгрузке и установке. Укладывать длинномеры также очень сложно. Рекомендуемая производителем длина листов находится в пределах 4-4,5 м.

Чтобы подсчитать количество требуемого гидроизоляционного материала и утеплителя, используют величину площади кровли. При этом учета требует тот факт, что пленка укладывается не в натяжку, а свободно. На стыковочных участках предусматривается перехлест до 20 см. Подсчитывая, сколько потребуется саморезов, отталкиваются от необходимости фиксировать 1 м2 кровельного покрытия на 8 шурупов. Такое же количество крепежа уходит на один погонный метр торцовых, коньковых и карнизных планок.

Как монтируется лобовая и карнизная доски

Данные элементы сообщают дополнительную жесткость кровельной конструкции. Лобовой доской оформляются торцевые части выступающих стропилин. Для укладки карнизной доски в стропилах имеются специальные углубления. Кроме этого, ее дополнительно оснащают пазами, в которые будут вставляться длинные крепежные крюки для водостоков. Местом крепления коротких крюков выступает лобовая доска: в таком случае карнизную доску можно не применять.

Как укрепить длинные крюки:

1. С помощью длинных крюков обеспечивается большая надежность монтажа водостоков, поэтому они применяются чаще коротких. Местом их монтажа являются специальные углубления на поверхности карнизной доски. В некоторых случаях они крепятся прямо на стропилины. Частота расположения крюков совпадает с шагом стропильных ног. Расстояние между крюками находится в промежутке 600-900 мм. Увеличивать этот интервал довольно рискованно, так как это грозит обрушением водостоков под давлением снега.
2. Для ускорения отведения воды с поверхности крыши при креплении желоба необходимо делать определенный уклон (от 5 мм/м погонный). Для этого предусматривается вертикальное смещение при установке крюков на карнизной доске.
3. Чтобы рассчитать величину смещения, используется формула H = 0.005 x L: литерой L здесь обозначено расстояние между двумя крайними крюками.
4. Монтаж начинают с первого и последнего крюка. Их размещают с учетом высчитанного показателя смещения. Далее, натянув между ними строительный шнур, по нему производят установку остальных крюков.

Как подшить карнизы

На кровлях из металлочерепицы для этих целей рекомендуется применять металлический профиль, покрытие которого идентично с покрытием кровельного материала. Некоторые хозяева используют обычную доску, однако такое оформление заметно уступает в эстетичности предыдущему.

Перед тем, как проводить подшивку, под лобовой доской обустраивается основания из бруса: данный каркас заметно облегчает проведение работы. Также нужно обязательно предусмотреть вентиляционные зазоры между отдельными элементами подшивочного материала.

Укладка гидроизоляционного материала

Слой утеплителя нуждается в вентиляции, поэтому укладку гидроизоляционной пленки обычно проводят на контробрешетку. Ее набивают на стропилины из доски толщиной 50 мм. Для фиксации пленки на рейки удобно применять строительный степлер: окончательное крепление проводится с помощью наружной контробрешетки. Гидроизоляционный материал удобнее всего настилать вдоль стропилин, предусматривая между отдельными полотнищами перехлест от 200 мм (если крыша обладает уклоном более 30 градусов). Пологие скаты оснащаются зазорами в 250 мм.

Пленку ни в коем случае нельзя укладывать в натяжку: она должна лежать свободно. Допускается даже незначительное провисание гидроизоляции, до 15 мм. Для современных гидроизоляционных пленок с паропропускными способностями характерен высокий уровень прочности, что позволяет им выдерживать значительное давление воды. Такой материал не нуждается в наличии дополнительного зазора между утеплителем, поэтому контробрешетка в этом случае не нужна.

Сооружение обрешетки

В качестве материала для обрешетки рекомендуется использовать доску 32х100 мм. Первую от карниза перемычку делают несколько толще – 50х100 мм. Дистанция между первыми двумя перемычками выбирается в пределах 280-300 мм. Для определения общего шага обрешетки за ориентир берут размер волны металлочерепицы. Чаще всего речь идет о дистанции 35 см. Самые уязвимые участки оснащаются сплошной обрешеткой.

Речь идет о таких местах:

• Пересечение ската с внутренними углами.
• Участки прохода сквозь поверхность кровли дымоходной или вентиляционной трубы, антенны и т.п.
• Там, где находятся кровельные аксессуары – лестницы, снегозадерживающие элементы и пр.

Чтобы усилить обрешетку, обе ее стороны оформляются коньковой планкой.

Как установить карнизную планку

Местом ее монтажа выступают крепежные крюки для водостоков. Карнизная планка крепится в натяжку: в таком случае не будет возникать шум из-за сильного ветра. В качестве крепежных элементов используются саморезы, из расчета 8 штук на погонный метр.

Крепление нижних ендов и внутренних фартуков

Внутренние кровельные углы оформляются ендовами, входящими в комплект кровельных элементов. Местом крепления этой планки выступает сплошная обрешетка, с дистанцией между винтами 30 см. Стыкуются ендовы внахлест 10 см. Место выхода кирпичного дымохода оснащается внутренним фартуком: сделать это желательно до укладки металлочерепицы.

1. Подбирается подходящая по размеру планка примыкания.
2. Поверхность трубы оснащается штробами, для чего обычно применяют болгарку.
3. Гидроизоляционный материал выводят на поверхность дымохода, используя для приклеивания самоклеящуюся ленту.
4. Штробы заполняют силиконовым герметиком.
5. В него погружают конец планки: для ее крепления используются саморезы.
6. По периметру дымоход оснащается внутренним фартуком.
7. Сделанный «галстук» необходимо направить в ближайший водосток

Монтаж металлочерепицы – инструкция

На двухскатных крышах работу можно начинать от любого из торцов. Если работу начать справа, то это позволит проводить стыковку металлочерепицы методом перекрытия каждым следующим листом последней волны предыдущего. При движении слева следующий лист просто подсовывают под предыдущий. Наиболее проста в реализации однорядная укладка, так как стыковать металлочерепицу по длине здесь не потребуется. Чтобы избежать перекосов, вначале к обрешетке фиксируется только первый лист, а все остальные скрепляются только между собой. Уложив 4 элемента, их выравнивают по карнизной линии, после чего крепят к обрешетке.

Важно понимать, что такой способ применим только на коротких скатах. В случае с длинными скатами первые два листа укладываются, как обычно. Монтаж третьего элемента проводится над первым, а четвертого – над вторым, со стыковкой металлочерепицы по длине. Выровняв полученный блок из 4-х листов, проводят его фиксацию на каркас. Наиболее сложно оформить треугольные скаты, ведь листы в таком случае потребуют подрезки. Укладка такого ската начинается с середины, с движением влево и вправо. По достижению кровельного среза размечают лист по месту при помощи самодельного инструмента («чертка»). Размеченный лист спускают вниз и обрезают по нанесенной линии.

Точкой посадки саморезов всегда выбирается место прилегания нижнего гребня и обрешетки. В районе свесов крепежи устанавливают в каждую вторую волну, из-за значительной ветровой нагрузки. Для обеспечения плотного прилегания листов, практикуется смещение центров крепежа на 3-5 мм на участках с нахлестом.

Как крепятся коньковые и торцовые планки

Торцовая планка совмещает в себе декоративную и защитную функцию, сохраняя материал от ветровой нагрузки. Ее крепят по направлению от карниза к коньку крыши на саморезы с шагом 50 см. Стыковочный нахлест здесь – 10 см: важно добиться перекрытия верхнего гребня волны материала, иначе под кровлю попадет вода. Коньковую планку укладывают в верхней точке волны с шагом 200-300 мм. Под нее обычно укладывают уплотнитель.

Верхние ендовы и наружные фартуки

При помощи верхних ендов осуществляется отвод воды со стыков соседних скатов. Проводя их крепление, важно избегать попадания самореза в центр нижней ендовы: это приводит к нарушению гидроизоляции. Место выхода дымохода оформляется внешним фартуком, монтаж которого проводится точно так же, как нижнего.

Аксессуары и их стыковка на кровле

Кровля обычно оснащается снегозадерживающими элементами, предотвращающими внезапное обрушение снеговых масс при наступлении оттепели. Места их монтажа обозначаются в проектной документации: под ними необходимо устанавливать дополнительные планки. Как гласят строительные нормы, снегозадержатели крепятся под второй волной от низа. Длинные кровли потребуют обустройства нескольких рядов этих приспособлений.

Вывод через кровельную поверхность вентиляционных труб осуществляется благодаря готовым проходам, обеспечивающим максимальную герметичность по линии прилегания. Данные элементы тонируются в цвет кровельного материала, что обеспечивает их полную незаметность.

Установка водостока

Перед тем, как класть металлочерепицу, карнизная планка или стропилины оснащаются длинными крюками для фиксации водоотводного желоба. В противном случае придется использовать компактные крюки, прикручивая их к лобовой доске. Это не самый лучший вариант монтажа водостоков под металлочерепицу, заметно уступающий в надежности первому. Установка водосточных воронок проводится из расчета 1 шт/120 м2 кровли.

Советы по эксплуатации кровли из металлочерепицы

Существует несколько рекомендаций, которые позволят продлить срок службы нового покрытия:

• Если в процессе укладки металлические листы были поцарапаны, места повреждений нужно обязательно закрасить.
• Через 3 месяца после монтажа проводится подтяжка саморезов.
• Чистить кровлю рекомендуется два раза в год, убирая с ее поверхности опавшие листья и другой мусор. В качестве уборочного инструмента необходимо использовать мягкую щетку или струю воды.

Монтаж металлочерепицы: инструкция по проведению работ

Как стелить металлочерепицу правильно? Этим вопросом задаются многие, кто выбирает для своего дома этот долговечный, надежный и современный материал. Ниже мы подробно расскажем о технологии монтажа металлочерепицы, рекомендованной производителями, и о том, какая схема монтажа металлочерепицы является наиболее предпочтительной.

Основными плюсами модулей металлочерепицы является отменная прочность и хорошие противопожарные свойства.

Также мы рассмотрим устройство кровельной системы, рассмотрим материалы и инструменты, необходимые при постройке крыши, и многое другое. Надеемся, что данная инструкция по укладке металлочерепицы окажется полезной и хозяевам домов, и строителям, в независимости от вида работ (устройство навеса из металлочерепицы, постройка дома и т.д.).

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА: ТЕХНОЛОГИЯ МОНТАЖА

Конструкция, смонтированная по этой схеме, при правильно подобранных материалах, обеспечит вас практичной и надежной кровлей.

Вне зависимости от того, собираетесь ли вы выполнять монтаж металлочерепицы самостоятельно или решили воспользоваться помощью монтажников, необходимо понимать, что крыша – это достаточно сложная конструкция, и при ее сооружении важно строго придерживаться рекомендаций по монтажу металлочерепицы, предложенные производителями, а также соблюдать строительные правила и нормативы.

Металлочерепица и монтаж элементов конструкции выполняется по такой последовательности (схема N 1):

Технология монтажа кровли из металлочерепицы обязательно предполагает устройство гидроизоляции утеплителя со стороны МЧ и пароизоляции со стороны помещений при помощи пленки.

1. Система стропил.
2. Контррейки.
3. Гидроизолирующая пленка.
4. Брусья вертикальной обрешетки.
5. Первый брусок горизонтальной обрешетки.
6. Основные брусья горизонтальной обрешетки.
7. Дополнительная обрешетка.
8. Ветровая доска.
9. Кронштейн для крепления водосточного желоба.
10. Планка для карниза.
11. Металлочерепица.
12. Конек кровли.
13. Уплотнитель под конек.
14. Слуховое окно.
15. Теплоизоляция.
16. Пароизоляция.
17. Подшивка мансарды.

Вернуться к оглавлению

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ (МОНТЕРРЕЙ И АНАЛОГОВ)

Необходимые ИНСТРУМЕНТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

Прежде чем начинать монтаж металлочерепицы Монтеррей или ее аналогов, нужно подготовить необходимый инструмент. Вам потребуются:

1. Ручные ножницы по металлу.
2. Ножовка по металлу (с мелкими зубьями).
3. Просечные ножницы по металлу.
4. Специальная насадка на дрель для резки металла.
5. Электрические высечные ножницы.
6. Электролобзик.
7. Дисковая пила.
8. Болгарка с абразивным кругом.

Инструменты, необходимые для резки листов металлочерепицы (МЧ),

• шуруповерт (лучше всего аккумуляторный),
• молоток среднего размера,
• овная длинная рейка или правило,
• маркер.

Для резки листов производители рекомендуют использовать:

• ручные и электрические ножницы по металлу,
• ножовку или сабельную электропилу с набором соответствующих полотен,
• просечные электроножницы,
• электролобзик,
• дисковую пилу с победитовыми зубьями.

После окончания монтажных работ удалите все оставшиеся металлические опилки, поскольку они, ржавея, могут испортить полимерное покрытие МЧ.

Внимание! Запрещено разрезать металлочерепицу инструментами с абразивными кругами («болгаркой»), т.к. из-за высоких температур будет разрушен как слой полимера, так и цинковое покрытие. В результате начнется активный процесс ржавления, и на кровле появятся ржавые потеки.

МОНТАЖ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ (МОНТЕРЕЙ И АНАЛОГОВ)

Если теплоизоляционные плиты уже куплены, шаг стропил подбирается в зависимости от их ширины, поскольку утеплитель вставляется между стропилами крыши.

Шаг стропил под металлочерепицу должен быть от 550 до 900 мм. Имейте в виду: если теплоизоляционные плиты уже куплены, шаг стропил подбирается в зависимости от их ширины, поскольку утеплитель вставляется между стропилами крыши. Для стропил обычно берут брус с сечением 150х50 мм.

Когда стропила будут смонтированы, нужно провести контрольные замеры скатов. Проверяется прямоугольность и плоскостность готовой конструкции, для чего необходимо замерять диагонали скатов. Отклонения до 10 мм допустимы, впоследствии их можно будет снивелировать доборными элементами.

Обратите внимание: если в качестве материала кровли выбрана металлочерепица, уклон ската не должен быть меньше 14°. Длина листов зависит от длины ската, ее измеряют от конька до карниза, учитывая карнизный свес (не менее 40 мм). Если длина ската превышает 6 м, то листы нужно разделить на два или даже более куска, которые будут укладываться внахлест. Перехлест металлочерепицы должен составлять порядка 150 мм. Конечно, использование длинных листов на скате позволяет уменьшить количество стыков, но их укладку выполнять намного труднее.

Длина пластин утеплителя должна на 2–3 см превышать расстояние между стропилами.

При перепадах температур на протяжении суток на внутренней поверхности МЧ может образовываться конденсат. Также в холодное подкровельное пространство проникает теплый воздух из дома с парами влаги. Из-за избытка влаги происходит увлажнение слоя утеплителя и, соответственно, его теплотехнические характеристики ухудшаются. В результате крыша промерзает, на металлочерепице появляются наледи, стропила и обрешетка гниют, может появиться плесень, и внутренняя отделка помещений будет портиться.

Во избежание описанных проблем во всех руководствах по монтажу металлочерепицы настоятельно рекомендуется использовать утеплитель необходимой толщины. Также технология монтажа кровли из металлочерепицы обязательно предполагает защиту утеплителя пленочной гидроизоляцией со стороны МЧ и пленочной пароизоляцией со стороны помещений.

Чтобы пары влаги удалялись из подкровельного пространства, нужно позаботиться о создании естественной вентиляции, то есть обеспечить беспрепятственное движение воздушных масс от карниза кровли к коньку. С этой целью между МЧ и пленкой гидроизоляции необходимо оставить свободное пространство (порядка 40 мм). При подшивке карнизных свесов в них оставляют щели, а в резиновом уплотнителе конька проделывают специальные отверстия.

Гидроизоляцию следует раскатывать по стропилам горизонтально, начиная от карниза, и делая провис порядка 20 мм. Соседние полотнища следует укладывать внахлест (примерно 150 мм). Пленки марок «Ютафол» и «Ютакон» нужно располагать стороной с цветной полосой по краю наружу. Переворачивать ее нельзя. Сейчас в продаже можно найти множество различных подкровельных пленок – обязательно уточняйте особенности их использования у менеджера.

1. Стропильная нога.
2. Гидроизоляционный материал.
3. Контробрешетка.
4. Обрешетка.

После окончания монтажа гидроизоляции можно одновременно заниматься укладкой кровельного покрытия снаружи и теплоизоляции внутри здания. Теплоизоляционные плиты нужно устанавливать между стропилами с зазором не меньше 20 мм для гидроизоляции «Ютафол» или «Ютакон», в противном случает пленка потеряет свои свойства. В случае использования пленки марок «Тайвек» или «Ютавек» зазор оставлять не нужно.

К внутренним поверхностям стропил прикрепите при помощи степлера пароизоляцию «Ютафол H Сильвер» или «Ютафол H 110». Полотна пароизоляции нужно укладывать с нахлестом и для герметичности соединять их клейкой лентой. По окончании указанных работ можно браться за внутреннюю облицовку мансардного этажа.

Для обрешетки нужно использовать обработанные антисептиком брусья с сечением 50х50 мм и обрезные доски размерами 32х100 мм (размеры ориентировочные). Сначала к стропилам поверх гидроизоляционного слоя от конька к карнизу прибивают брусья, а потом на них крепят доски обрешетки.

Первую от карниза доску обрешетки нужно взять на 10-15 мм толще других. Далее очень важно выдерживать правильное расстояние между досками. Если используется металлочерепица Монтеррей, монтаж второй доски выполняется через 300 мм от нижней кромки первой доски (замер нужно производить до середины второй доски).

Перед монтажом металлочерепицы в месте внутреннего стыка скатов на сплошную обрешетку с помощью саморезов прикрепляется нижняя планка ендовы. Если требуется состыковка планок, нужно делать перехлест (100-150 мм).

Для МЧ «МП Макси» данное расстояние равняется 350 мм. Межосевое расстояние всех последующих досок обрешетки для МЧ «Монтерей» или «Супермонтерей» составляет 350 мм, для МЧ «Макси» — 400 мм. В тех случаях, когда шаг стропил больше 1000 мм, следует использовать более толстые доски обрешетки.

Сплошную обрешетку необходимо делать в ендовах, у дымоходов, а также по периметру мансардных и слуховых окон. С двух сторон от конька нужно прибить две дополнительные доски, также необходимо поднять торцевые планки над рядовой обрешеткой, на высоту профиля МЧ.

Перед монтажом металлочерепицы в месте внутреннего стыка скатов на сплошную обрешетку с помощью саморезов прикрепляется нижняя планка ендовы. Если требуется состыковка планок, нужно делать перехлест (100-150 мм). Далее следует разметить и при необходимости подрезать листы МЧ. Монтаж металлочерепицы выполняется снизу-вверх.

Сверху, в месте стыка листов (обычно он выглядит не особо красиво) стоит установить такой декоративный элемент как верхняя планка ендовы. Внимание! Наиболее слабым местом кровли являются узлы примыканий, поэтому к их устройству нужно подходить особенно внимательно, чтобы в последствии не пришлось делать ремонт металлочерепицы.

Для того чтобы обеспечить герметичное примыкание кровли из МЧ к дымоходам и стенам, на скате необходимо сделать внутренний фартук. Для него можно использовать нижние планки примыкания. Приложив планку к стене трубы, сделайте отметку у верхнего края планки на кирпиче. Затем по намеченной линии пробейте штробу с помощью болгарки. По окончании штробления не забудьте убрать пыль и промыть рабочий участок стены.

Начинать устанавливать внутренний фартук следует с той стенки трубы, которая расположена с нижней стороны ската, т.е. со стороны карниза, а не конька. Подрезав планку на месте, установите ее и закрепите с помощью саморезов. Таким же образом закрепите фартук по остальным сторонам трубы. При стыковке планок лучше делать нахлест где-то в 150 мм. Край фартука, который заводится в штробу, нужно обработать силиконовым герметиком, лучше всего бесцветным.

Держатели желоба следует крепить к нижней доске обрешетки. Способ их крепления и шаг зависят от типа выбранной водосточной системы.

Наконец, необходимо завести плоский лист или так называемый галстук под нижнюю кромку внутреннего фартука – он обеспечит сток воды. Галстук должен быть направлен либо в ендову, либо вниз, до карниза кровли. С помощью плоскогубцев и молотка нужно сделать бортик по краю галстука.

Листы МЧ монтируются поверх фартука и галстука. Когда кровельное покрытие вокруг дымовой трубы будет уложено, можно заняться изготовлением и установкой наружного фартука. Чтобы его изготовить, можно использовать верхние планки примыкания. Устанавливают их по той же схеме, что и нижние, но верхнюю кромку не нужно заводить в штробу – ее крепят напрямую к стене.

Внимание! При перемещении по кровле из МЧ необходимо соблюдать все меры безопасности, а также надеть для этого мягкую, удобную обувь с нескользкой подошвой. Наступать можно только в прогиб волны. Желательно надеть пояс монтажника и пристегнуть страховочный фал.

Держатели желоба следует крепить к нижней доске обрешетки. Способ их крепления и шаг зависят от типа выбранной водосточной системы, так что обязательно нужно прочитать прилагаемую инструкцию. Особого внимания требует расположение края желоба водостока – он должен быть на 25-30 мм ниже кромки металлочерепицы. Это необходимо, чтобы сохранять целостность желобов при схождении снежных пластов с кровли.

Если выбрана система водостока с прямоугольным сечением, то желоб нужно просто вставить в держатели и закрепить. Карнизную планку при этом прикрепляют к обрешетке крыши так, чтобы нижняя кромка планки перекрывала край желоба. Для стекания конденсата пленку гидроизоляции выводят над карнизной планкой.

Устанавливая желоб круглого сечения, его заднюю кромку необходимо завести в фиксирующий выступ на держателе. Установка карнизной планки и выведение подкровельной пленки выполняется также, как описано выше.

МОНТАЖ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ – ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТРОЙСТВУ МАНСАРДНЫХ ОКОН

Для того чтобы определить, какое количество окон нужно для хорошего освещения мансарды, нужно учесть соотношение полезной площади остекления к площади помещения. Рекомендуемые значения – от 1:8 до 1:12.

В качестве отступления изучим вариант устройства кровли с мансардными окнами. Для того чтобы определить, какое количество окон нужно для хорошего освещения мансарды, нужно учесть соотношение полезной площади остекления к площади помещения. Рекомендуемые значения – от 1:8 до 1:12. Таким образом, для мансарды площадью 100 м 2 площадь окон должна быть около 10 м 2 . Мансардные окна лучше делать на высоте 90-110 см от пола. Также нужно учитывать, что от двух окон небольшого размера, но размещенных на некотором расстоянии друг от друга, света будет больше, чем от одного большого окна.

Также мансардные окна можно устанавливать группами, по горизонтали, вертикали или комбинированно. Чаще всего их монтируют на обрешетку и крепят к стропильным балкам. В зависимости от производителя мансардных окон возможны свои нюансы. В тех случаях, когда размеры окна по горизонтали не соответствуют шагу стропил, придется частично изменить стропильную конструкцию. В такой ситуации можно устанавливать фрагмент стропила и добавочные горизонтальные контррейки для фиксации. Проем должен быть больше размеров окна на 40-60 мм по горизонтали и на 45 мм по вертикали. Как правило, установка мансардных окон проходит без затруднений, поскольку они имеют подробную инструкцию по монтажу.

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА: ЕЩЕ БОЛЬШЕ СОВЕТОВ

Первый лист нужно выровнять по торцу кровли и в верхней части закрепить саморезом. У карниза при этом нужно сделать козырек (вынос) из металлочерепицы около 40 мм.

Первый лист нужно выровнять по торцу кровли и в верхней части закрепить саморезом. У карниза при этом нужно сделать козырек (вынос) из металлочерепицы около 40 мм. Второй лист нужно укладывать внахлест с первым, если монтаж ведется справа налево, либо, при монтаже слева направо, заводить край второго листа под первый.

Листы между собой соединяют с помощью саморезов в верхней части нахлеста. Их не нужно прикручивать к обрешетке – лучше оставить им возможность двигаться относительно самореза, который держит самый первый лист в верхней части.

Следующий лист укладывается аналогично со вторым. Все три соединенные вместе листа нужно выровнять параллельно карнизу. Если требуется стыковка листов по длине, их нужно укладывать в порядке, который указан на рисунке Б. Внимание! Если металлочерепица имеет защитную пленку, при монтаже ее необходимо удалить.

Нижняя часть листа закрепляется саморезами в подошву волны МЧ через волну. Все следующие ряды саморезов должны быть расположены в шахматном порядке, опять-таки, через волну. Боковые перехлесты листов скрепляют с помощью саморезов по каждому гребню. В среднем при монтаже металлочерепицы потребуется 6-8 саморезов на м 2 покрытия кровли.

Внимание! Во время покупки металлочерепицы не забудьте уточнить у продавцов условия гарантии. Учитывайте, что некоторые производители дают гарантию на МЧ исключительно при условии применения саморезов определенной марки, так что стоит приобретать саморезы у поставщика металлочерепицы.

В торцевой части кровли нужно установить торцевые планки с перехлестом 50 мм. Они закрепляются саморезами через каждые 550-600 мм. В верхней части лучше использовать саморезы длиной 80 мм, а в боковой – 28 мм. В случае необходимости планки легко можно подрезать.

Под конек необходимо уложить фигурный уплотнитель, не забывая освободить перед этим вентиляционные отверстия.

Встречаются плоские или круглые коньковые планки. На торцах планок круглого конька сначала нужно закрепить саморезами или заклепками плоские или конусные заглушки – их форма подбирается в зависимости от формы крыши. Для плоских коньков заглушки не нужны.

Под конек необходимо уложить фигурный уплотнитель, не забывая освободить перед этим вентиляционные отверстия. На него устанавливают плоский или круглый конек. Коньковые саморезы (80 мм) нужно размещать через волну МЧ. Отдельные панели конька нужно укладывать внахлест 100 мм.

АНТЕННЫЕ ВЫХОДЫ И ВЕНТИЛЯЦИЯ: УСТАНОВКА

Верхушку антенного выхода нужно срезать перед установкой и оставить диаметр где-то на 20% меньше, чем размер стойки антенны. Надев его на стойку, основанию антенного выхода следует придать контуры кровли используя киянку. Данную конструкцию крепят саморезами к кровле, а стыки антенного выхода промазывают силиконовым герметиком.

Первым делом по шаблону очерчивают и вырезают отверстие в МЧ. Далее на проходной элемент наносят герметик и прикрепляют конструкцию с помощью саморезов к металлочерепице. В проходной элемент заводят выход вентиляции – его нужно выровнять вертикально по уровню и зафиксировать саморезами. Внутридомовой воздуховод соединяют с выходом вытяжки гофрированной трубой. Трубу нужно пропустить через все слои кровельной конструкции, проход следует герметизировать клейкой лентой.

Внутридомовой воздуховод соединяют с выходом вытяжки гофрированной трубой.

УСТАНОВКА ЛЕСТНИЦ

Для установки лестниц потребуются кронштейны (4 шт. на одну секцию). Их нужно надеть на стойки лестницы и закрепить с помощью болтов М8х40. К поверхности кровли кронштейны крепят в прогиб волны МЧ болтами-шурупами Ш8х60. В местах примыкания кронштейнов нужно нанести герметик. Лестницу набирают секциями по длине ската крыши. Верхнюю секцию нужно прикрепить к коньковому брусу специальными кронштейнами.

Сборку лестницы необходимо закрепить поручни. Для этого нужно взять две скобы, обжать ими стойки лестницы и концы поручней, не слишком плотно стянуть их болтами М8х40. Далее стеновые кронштейны с хомутами следует осадить под верхней и над нижней ступенью на стойки лестницы и зафиксировать болтами М10х45. В случае необходимости поручни, кронштейны или секции лестницы можно укоротить.

К стене здания кронштейны прикрепляют анкерными болтами, после чего надевают поручни на верхние концы стеновой лестницы и фиксируют их болтами М10х35. Готовые соединения нужно окончательно затянуть. Верхнюю пару кронштейнов следует закрепить к подшивной доске крыши или к стропилам посредством подвесных кронштейнов.

УСТАНОВКА КРОВЕЛЬНЫХ ОГРАЖДЕНИй

Для безопасного обслуживания кровли на уровне карниза необходимо установить вертикальное ограждение. Обрешетка в этом месте обязательно должна быть сплошной. Опоры решетки ограждения нужно располагать примерно через каждые 900 мм в прогибах волны металлочерепицы, закрепляя кронштейны через лист кровли в опорный брус оцинкованными шурупами М8х60 (стоит использовать резиновые прокладки).

Опоры нужно отрегулировать по отношению к уклону кровли, закрепить, навесить на них кровельное ограждение. Там, где секции ограждения стыкуются с опорами, нужно просверлить отверстия (12 мм в верхней перекладине и 10 мм – в нижней) и через них соединить данные элементы соответствующими болтами. Отверстия в верхней перекладине нужно заглушить с помощью полиэтиленовых заглушек. По окончании работ по сборке места соединения секций следует герметизировать.

УСТАНОВКА ПЕРЕХОДНОГО МОСТИКА

Для того чтобы возможно было производить обслуживание дымовых труб, антенн и прочих элементов, на крыше предусматривают переходные мостики. Их, как и ограждения, следует устанавливать на сплошную обрешетку. Опорные кронштейны таких мостиков крепят к кровле так же, как и кровельные ограждения. Уровень наклона платформы регулируется путем подбора отверстий в кронштейнах крепления. Платформу фиксируют болтами М8х20, располагая по два с каждой стороны платформы.

УСТАНОВКА СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЕЙ

Установку снегозадержателей для металлочерепицы правильно выполнять, закрепляя их на верхней волне с самого верхнего края.

Монтаж трубчатых снегозадержателей необходим для того, чтобы предотвратить лавинообразное схождение снежных масс. Важно, чтобы под ними была сплошная обрешетка. Кронштейны для снегозадержателей монтируют с шагом около 1000 мм, концевые кронштейны закрепляют примерно в 500 мм от окончания.

Снегозадержатели устанавливают в 350 мм от кровельного карниза. В тех случаях, когда крыша имеет скат длиной более 8 метров, требуется промежуточный ряд снегозадержателей. Их также следует устанавливать над входом и мансардными окнами.

Более экономичным вариантом является установка планки снегозадержателя. Сверху ее крепят к обрешетке через волну коньковыми саморезами, а снизу – к металлочерепице с помощью обычных саморезов.

ЗАЗЕМЛЕНИЕ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ

Защиту кровли дома от ударов молнии обеспечит молниезащита (громозащита). Сейчас встречаются громоотводы стержневого, сетчатого и тросового типов. При выборе следует учитывать высоту здания, присутствие других построек на участке, наличие рядом высоких деревьев, интенсивность гроз в конкретном регионе и т.д. Подобные работы рекомендуется доверять специализированным организациям, которые имеют необходимое оборудование и материалы.

ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА ПРОЧИХ ВИДОВ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ

Выше даны общие рекомендации по укладке кровли из металлочерепицы, однако некоторые ее типы могут иметь определенные особенности. Так, монтаж металлочерепицы «Каскад» следует осуществлять на обрешетку не с таким шагом, как МЧ «Монтерей» и «Элит». Причиной отличий является разный размер профиля.

Свои особенности имеет и монтаж металлочерепицы «Андалузия» с Z-образным замком. Благодаря перфорации в замковой части этого типа МЧ укладывание и крепление листа на крыше упрощается. Крепеж получается скрытым и стыки листов на поверхности кровли почти незаметны.

Укладка металлочерепицы своими руками: полезные рекомендации

Чтобы крыша радовала взгляд своим привлекательным видом, а не удручала неприятными подтеками на потолке, и полноценно сохраняло тепло, она должна быть устроена по необходимой технологии. При этом у каждого материала для кровли имеется свой «характер», своя специфика монтажа.

Как и при работе с любым другим материалом, при возведении подобной крыши необходимо придерживаться конкретной последовательности действий:

• расчет кровли , в частности, требуемого количества листов,
• устройство стропильной конструкции,
• монтаж карнизной планки и т. д.

Однако, более подробно остановимся на освещении таких вопросов, как правила, порядок укладки, крепление листов металлочерепицы.

Укладка гидроизоляции ↑

Гидроизоляция защищает пространство под кровлей от попадания влаги и грязи, но вместе с тем не задерживает прохождение водяного пара в верхний вентиляционный зазор. Для организации гидроизоляции под металлочерепицу используют один из трех вариантов:

• классическую, за исключением битумной. В этом случае необходимо обеспечение двухконтурной вентиляции: гидроизоляция – утеплитель и гидроизоляция – кровельный материал. Вентзазор и в том, и в другом контуре составляет 3–5 см.
• супердиффузионную мембрану, для которой достаточно одноконтурной вентиляции: мембрана – материал для кровли. Мембрану расстилают прямо по утеплителю, величина вентиляционного зазора та же.
• антиконденсатные материалы имеют те же условия использования, что и классическая гидроизоляция, однако, в отличие от последней, их ворсистая структура полностью поглощает влагу и не дает ей опадать в виде капель. При проветривании быстро высыхает.

Укладка гидроизоляции необходима и при обустройстве холодного чердака. Любой разницы температур, даже небольшой, на чердаке и на улице становится причиной появления конденсата на металлических профилях. Уложив антиконденсатную пленку прямо под листами кровельного материала не ближе, чем на 5 см к нему, можно выровнять подобный перепад температур.

Как видите, наличие вентиляционного промежутка между кровлей и уложенной гидроизоляцией обязательно, поэтому говорить о том нужна ли контробрешетка под металлочерепицу излишне. Сразу же после того как гидроизоляционный материал будет зафиксирован на стропилах, начинают набивку контробрешетки, которая тесно связана с устройством основания под кровельный материал – обрешеткой .
Обрешетины набивают по брусьям контробрешетки.

Монтаж обрешетки ↑

Важным элементом конструкции, который требуется при укладке металлочерепицы на крышу, считается обрешетка. Ее выполняют из брусков сечением 5 на 5 см или обрезной доски с размерами 3,2 либо 5,0 на 10 см.

Укладку обрешетки проводят в направлении, параллельном карнизу, по следующей технологии.

Начальная обрешетина отличается от других своим сечением – оно больше высоты профиля, так как ее располагают под верхом его ступеньки.

Шаг обрешетки, за исключением расстояния между двумя начальными элементами, равен 3,5 см. Эти обрешетины отстоят одна от другой на 70 мм ближе.

В процессе устройства обрешетки необходимо заранее предусмотреть возможность крепления дополнительных кровельных элементов, конька, карнизной планки, деталей устройства проходных элементов и т. д. и подготовить соответствующие места.

Особенно тщательно нужно подготовить место крепления конька металлочерепицы.

Над ним поверх стропил с двух сторон коньковой планки прибивают еще две доски, оставив между ними расстояние в 5 см.

В ендовы, вокруг дымохода и других подобных конструкций выполняют сплошную обрешетку.

Технология укладки металлочерепицы на крышу ↑

Рассмотрим схему укладки металлочерепицы на крышу с прямоугольной, треугольной и трапециевидной формой ската.

Качественная укладка своими руками возможна только в случае, если точно знать как правильно проводить работы.

Основные правила монтажа ↑

• Покрытие крыши должно быть защищено от сильных порывов бокового ветра, поэтому листы устанавливают с нахлестом волн. Саморезы при этом фиксируют в гребень волны, расположив их на один-полтора сантиметров ниже, чем расположена штамповочная линия на листе сверху. Сначала затягивают стыки по вертикали.
• Листы накладывают по рядам так, чтобы линия стыковки прошла по обрешетине. При этом фиксируются обе волны.
• Крепление профилей на карнизе возможно в двух вариантах: вода с них стекает в лоток водостока или попадает в водосток через планку карниза.

Если для крыши предусмотрен ступенчатый карниз или в случае нарушения ее геометрии, для укладки листов рекомендуется выбрать второй вариант.

• Опорой для коньковой доски служит крайняя сверху обрешетина. Чтобы получить вентзазор, коньковую доску нужно брать толще доски обрешеточной, как и в случае карнизной, на 10–15 мм. Ее фиксируют к гребням волн с шагом крепления металлочерепицы в 8 см. С аналогичным шагом крепятся и торцевые планки.
• Средний расход саморезов – 9 шт./кв. м.

Варианты выполнения конструкции ↑

• Однорядный. При укладке, которая начинается с правого торца, начальный лист выравнивают по горизонтали и торцу с учетом припуска на линию карниза. Затем его временно фиксируют по центру профиля поблизости от конька. Следующий – накладывается поверх предыдущего, захватывая начальную волну. Выровняв один относительно другого, их скрепляют. Точно так же, настилают еще два профиля. Образовавшийся блок из четырех последовательно уложенных листов выравнивают. Остается их окончательно закрепить к обрешетке.
• Многорядный. Начальный лист, при направлении укладки справа налево, должен быть выровнен аналогично однорядной укладке с направлением торца и карниза. Перекрыв вторым листом начальный, и предварительно фиксируют по центру. Оба профиля выравнивают, скрепляют саморезами и пристыковывают третий и четвертый лист.

Профили корректно состыкуются, если для начала металлочерепицу «прихватить» через 1–2 ряда и далее окончательно зафиксировать стыковочный ряд.

По другой технологии к состыкованным нижним листам пристыковывают верхние. Место стыка четырех профилей получается утолщенным. Чтобы исправить этот недостаток либо слегка выпрямляют капиллярную канавку, она расположена под штамповочной линией, либо просто срезается часть угла.

Если перекрывается треугольный скат, то началом монтажа становится его середина. Выполнив одинаковую разметку ската и профиля, осевые линии совмещают, затем профиль закрепляют вблизи конька. Последующие листы монтируют по направлению торцов по одной из предыдущих технологий.

Схема монтажа металлочерепицы со скрытым креплением ↑

Среди современных моделей металлочерепицы есть образцы, для которых предполагается скрытое крепление с использованием шурупов с пресс-шайбой. Учитывая что метизы не видны на лицевой поверхности покрытия, в этом случае подойдут и оцинкованные саморезы любого цвета, в том числе и самые дешевые – неокрашенные.

Главное отличие данного способа монтажа – отсутствие сквозных отверстий на покрытии кровли, поскольку вкручивание саморезов проводят в специально предусмотренные для этого пазы. Что же касается соединения отдельных листов, то для их соединения используют принцип зацепления за монтажный выступ, причем саморезы в этом случае оказываются скрыты очередным листом. Такой тип профиля обеспечивает большую прочность и герметичность покрытия крыши.

Теги: #Схема монтажа металлочерепицы

Полезные статьи по кровле, монтажу и устройству крыши

В данном разделе мы приводим самые актуальные материалы, касающиеся кровли, кровельных материалов и работ, обустройства дома и многого другого.

Самые популярные статьи:

Замена старой крыши на новую

Каким должен быть дом? В первую очередь он должен быть сухим и теплым. За эти два важных критерия отвечает крыша. Если кровля не в порядке, то проблемы не заставят себя ждать.

Читать подробнее

Металлопрофиль на крышу

Кровельные работы чаще всего требуют привлечения квалифицированных специалистов, кровля с металлопрофилем в этом случае является исключением. Металлопрофиль позволяет благодаря своей легкости производить укладку своими руками.

Читать подробнее

Как установить капельник на крышу

Капельник способен существенно продлить срок службы кровли вашего дома. Его монтаж довольно простой, однако, как и все моменты строительства, связан с некоторыми нюансами.

Читать подробнее

Ремонт мягкой кровли

Популярность мягкой кровли в качестве кровельного покрытия взрастает с каждым годом. Это связано с ее высокими качественными характеристиками: водостойкость, прочность, негорючесть и шумоизоляция.

Читать подробнее

Статьи по тематикам:

Виды кровельных работ

Ветровая планка на разных типах кровельного покрытия — особенности монтажа и устройства

Устройство вывода дымохода через кровлю: на что важно обратить внимание

Особенности монтажа кровли из сэндвич панелей

Как подшить крышу софитом — крепление на карниз крыши

Как подшить крышу дома. Устройство карнизов

Долговечность кровли. Как выбрать материал для крыши?

Какие бывают системы безопасности для кровли?

Устройство кровли для бани

Чем покрыть крышу в гараже? Крыша гаража своими руками

Гленн Адамсон. Глядя сквозь стены

Зачем нужна контробрешетка крыши: установка и крепление

Как сделать обрешетку под шифер своими руками

Выбираем гидроизоляционные материалы для кровли

Применение битумной мастики в кровле крыш

Как сделать навес для мангала своими руками

Деревянные стропильные фермы – изготовление и установка

Кровельные аэраторы для вентиляции крыши

Капитальный ремонт кровли: советы и рекомендации мастеров

Козырек над крыльцом: виды конструкции и варианты исполнения

Подшивка крыши

Монтаж подкладочного ковра под гибкую черепицу

Монтаж мягкой черепицы: особенности кровельных работ и технология устройства крыши.

Монтаж композитной черепицы — особенности укладки

Технология ремонта и укладки направляемой кровли

Установка снегозадержателей на крыше из металлочерепицы

Монтаж металлопрофиля: собираем надежную и долговечную конструкцию

Укладка металлочерепицы

кровля металлопрофилем

Как укладывать пароизоляцию на крышу: важные моменты и рекомендации специалистов

Виды кровельных покрытий

Шайбы для крепления поликарбоната: виды, особенности и свойства

Крыша из меди: роскошь на долгие годы

Крыша из камыша – изящество старины в новом времени

Вальмовая кровля

Крыша из дранки — плюсы и минусы покрытия

Как покрыть крышу ондулином

Мембранная кровля

Крыша из шифера своими руками — укладка и ремонт

Проекты крыш с мансардой

Софиты для крыши — характеристики и применение

Как сделать навес из поликарбоната своими руками

Устройство многощипцовой крыши своими руками

Устройство стропильной системы двухскатной крыши

Что такое андулиновая кровля: инструкция по монтажу

Кровельные сэндвич панели для крыши

Как сделать трехскатную крышу дома своими руками

Как построить ломаную крышу своими руками

Проекты домов с крышей Судейкина

Устройство инверсионной кровли: система и узлы конструкции

Устройство ендовой кровли — особенности монтажа

Как сделать стеклянную крышу своими руками

Проекты домов с крышей шале

Виды и устройство шатровой кровли

Устройство деревянной крыши дома

Кровля из ПВХ мембраны технология монтажа

Навес из металлопрофиля

Битумная кровля: разновидности и особенности материала.

Фальцевая кровля

Фальцованная кровля: все что нужно знать об этом виде покрытия

Фальцевая кровля с применением двойного стоячего фальца

Устройство фальцевой кровли. Технология монтажа

Самозащелкивающаяся фальцевая кровля

Что такое фальц?

Мягкая кровля

Все тонкости устройства конькового аэраторы на крыше с мягкой кровлей

Можно ли крыть крышу зимой?

Чем крыть крышу: металлочерепицей или мягкой кровлей?

Как выбрать хорошую мягкую кровлю?

Металлочерепица

Монтаж конька металлочерепицы

Устройство обрешетки под металлочерепицу

Оборудование для производства металлочерепицы

Металлочерепица Испанская Дюна: надежная и красивая кровля

Размеры листа металлочерепицы

Как сделать шумоизоляцию крыши дома из металлочерепицы

Профнастил

Какой профнастил выбрать для кровли крыши

Марки профнастила — как не запутаться во многообразии маркировки

Минимальный угол кровли из профлиста

Установка ворот из профнастила самостоятельно

Обрешетка под профнастил

Как крепить профнастил на крыше

Заборы из профнастила

Как обшить деревянный дом профнастилом своими руками: видео и фотоинструкции

Производство профнастила — изготовление профлиста на заводе, размеры листа

Почему течет крыша из профнастила: причины и ремонт

Черепица

Кровля из композитной черепицы

Полимерная черепица

Изготовление керамической черепицы своими руками

Водостоки

Системы обогрева кровли и водостоков

Монтаж водостоков

Как сделать слив с крыши своими руками – особенности монтажа

Стропильные системы

Устройство стропильной системы

Для чего нужна вентиляция крыши

Вывод трубы через крышу

Кровельный пирог и устройство подкровельного пространства

Варианты планировки дома своими руками

Что такое мансарда — разберем, это этаж или нет

Утепление кровли

Утепление деревянного дома изнутри

Утепление скатной крыши

Утеплитель для деревянного дома

Дома с мансардной крышей – устройство, утепление, монтаж

Обшивка деревянного дома сайдингом

Как выбрать утеплитель для крыши

Как утеплить чердак в частном доме своими руками

Свойства минеральной ваты и применение

Разные статьи

Особенности устройства узла примыкания кровли к парапету

Мауэрлат на кирпичной стене: все тонкости устройства узлов соединения

Самые надежные способы крепления поликарбоната

Как сделать мауэрлат?

Узлы крепления кровельных сэндвич-панелей: хитрости монтажа

Виды и способы устройства слухового окна на крыше

Примыкание кровли к стене здания: пошаговая проработка самых уязвимых мест

Установка антенны на крыше частного дома

Крепление мауэрлата к газобетону

Громоотвод своими руками

Арочная кровля: эффектное и практичное решение для современного дома

Как выбрать герметик для кровли и наружных работ

Складные чердачные лестницы Fakro

Озеленение крыш зданий

Расчет площади крыши

Строительство быстровозводимых зданий

Шторы на мансардные окна

Купольные кровли

Фронтон: от общих понятий до способов облицовки

Что такое поликарбонат?

Что такое дефлектор в вентиляции?

Дымоход для газового котла — устройство и установка

Как сделать заземление в частном доме своими руками

Как сделать заземление на даче своими руками

Что такое кровельный костыль: виды, размеры

Калькулятор вальмовой крыши

Заземление и молниезащита в частном доме

Как сделать флигель на крышу своими руками

Какой краской красить шифер?

Какой шаг стропил использовать при кровле крыши

Основные элементы кровли — виды и особенности

Кровля – это важный элемент строительства дома

Саморезы для профнастила: сколько потребуется на 1 лист.

Доборные элементы кровли

Чистка дымохода

Внимание! Если Вам нужен совет или какой-либо материал от эксперта, пожалуйста отправьте заявку на консультацию или закажите обратный звонок. Это БЕСПЛАТНО!

Правила монтажа профнастила на кровлю

Прочный стройматериал из оцинкованных стальных листов называют профилированным настилом. Он часто применяется в строительстве как кровельное покрытие, благодаря низкой стоимости, малого веса, простоте укладки.

Характеристики, преимущества кровельного профлиста

Профнастил – стройматериал, который производят из стального листа способом холодной штамповки с формированием волны трапециевидной формы — ребра жесткости.

Важно! Толщина металла, ребра жесткости, конфигурация влияют на его характеристики — чем толще материал, глубже волна, тем надежней кровля профлиста.

Для защиты стройматериала от коррозии профлист покрывают полимерным, цинковым, алюмооцинкованым или комбинированным покрытиями.

Популярность профнастила обусловлена его преимуществами:

1. Устойчивость к повреждениям;
2. Продолжительное время не меняет свой внешний вид;
3. Устойчивость к воздействиям атмосферы;
4. Легко монтируется на скатах кровли;
5. Обеспечивает герметичность;
6. Мало весит, что снижает требования к стропилам, обрешетке.

Не надо забывать об экономической составляющей. Кровельный профлист — лучший вариант прочной, недорогой кровли.

Выбор материала для плоской крыши

Устанавливая кровельное покрытие, следует знать о некоторых нюансах выбора. Обязательно при приобретении профнастила просят инструкцию по установке. Она всегда есть у сертифицированного стройматериала, и содержит советы выбора вспомогательных материалов.

Выбирая размер профлиста, отдают предпочтение такому, у которого длина на 50 см больше размера крыши, чтобы не было поперечных стыков. Если такого размера нет, то выбирают любой, чтобы удобно было транспортировать, поднимать.

При выборе профилированного листа для работ обращают внимание на:

• Толщину стали;
• Высоту гофры;
• Тип покрытия.

Часто в частном строительстве для монтажа плоских крыш используют профнастил для забора, укладывая на сплошные обрешетки, но это приводит только к перерасходу средств, плохой прочности, ненадежности покрытия.

Для крыши используют несущий профлист (Н) или универсальный (НС) с высотой гофры более 2 см, толщиной от 0,5 мм. Вид покрытия лучше выбрать декоративно-полимерное или оцинкованное.

При выборе стоит помнить:

1. Чем больше шаг расположения опор, тем прочнее должен быть лист.
2. Чем меньше уклон крыши, тем толще сталь и выше гофр.
3. При больших ветровых, снеговых нагрузках выбирают повышенную несущую способность.

Для вальмовой, двускатной крыши подходит универсальная, несущая марка. Для односкатной крыши подходит лист Н-57, Н-60 (угол наклона 15 градусов), НС-44, НС-20 (угол наклона больше 15 град.). Чтобы крыша была не затратной, материал приобретать лучше у производителя, оговорив необходимую длину.

Особенности строительства плоской крыши под профлист:

• Вентиляция — дает возможность испаряться влаге, попавшей под профнастил. Простой способ — это установить на стропила сверху гидроизоляции планку в виде бруса 4-5 см, который создаст зазор между обрешеткой и изоляцией
• Гидроизоляция укладывается снизу крыши горизонтально внахлест полос в 15 см со склеиванием клейкой лентой. От правильного расположения пленки зависит, будет ли проникать влага. Гидроизоляцию нежилых помещений можно делать и из рубероида, пергамента.
• Все деревянные конструкции до монтажа надо обработать антисептиком, защищающим от гниения и плесени.

Технология монтажа профлиста

Профилированный настил укладывают на различные виды крыш. Главное, чтобы расстояние между стропилами было 60-90 см. Если полосы стройматериала закрывают длину ската — установка происходит без проблем. Если скат длиннее листов, то монтаж начинают снизу, продвигаясь наверх.

Правильное крепление

Листы между собой скрепляются кровельными заклепками, а для крепежа к обрешетке применяют специальные саморезы, для которых сверлят отверстия. Их головки производят разных оттенков, на общем фоне они не выделяются — их выбирают под цвет профлиста.

Если нет возможности приобрести саморезы, то используют шурупы с 6-игранной головкой с пластиковой шайбой. В местах крепления сверлится отверстие на 0,5 мм больше диаметра самого шурупа.

Важно! Крепить профнастил с помощью гвоздей нельзя. Это связано с тем, что саморезы, шурупы вкручивают вертикально, что позволяет избежать протеканий воды, а гвозди под действием ветров не выдерживают — их отрывает от кровли.

Крепятся листы во впадинах с одинаковым расстоянием. На 1 м кв. приходится 8 крепежей. К первой и последней балке обрешетки прикрепляют гофру — сюда приходится самая большая ветровая нагрузка.

К рейкам промежуточным крепят через 1 волну. Расстояние между элементами крепежа вдоль профлиста должно быть менее 50 см.

Если возникает потребность отрезать профильный лист, то делают это с помощью ножниц (ножовки) для металла, дисковой пилы с мелкими зубчиками.

Важно! Для разрезания профнастила запрещено использовать болгарку.

Технология укладки листов настила:

1. Блок из элементов подходит для настила листов без водосточной канавы — укладывается 2 первых листа 1-го ряда и 1-й лист 2-го. После выравнивания все окончательно закрепляют.
2. Вертикальную применяют для материалов с дренажной канавой — 1-й лист 1-го ряда временно закрепляют, укладывают 1-й лист 2-го ряда, потом 2-й лист 1-го ряда и 2-й лист 2-го ряда. Этот блок выравнивают, крепят. Все остальные закрепляют по этой же схеме.

Технология крепления коньковой, торцевой доски:

• Торцевую планку монтируют от свеса до конька. Ее крепят саморезами большой длины к торцевой доске обрешетки, к листам настила через 1 м. Данная планка накрывает первую волну кровли.

• Коньковые элементы крепят саморезами большой длины на расстоянии 30 см. Меж планкой и профлистом укладывают уплотнитель.

Заключение

Кровля профлиста – это технология, не требующая больших затрат. Главное, соблюдать правила работы.

Укладка металлочерепицы шаг за шагом: инструкция, технология, правила

Металлочерепица прочно вошла в нашу жизнь. Именно этот вариант все большее количество людей выбирает для покрытия крыши. Преимуществ у него много, и одно из главных считается большой срок эксплуатации и надежность. Но чтобы эти плюсы действительно работали, следует правильно провести монтаж. А какая технология укладки металлочерепицы на крышу? какие могут возникнуть трудности на пути реализации этой задачи? Об этом и пойдет речь в статье.

Сколько нужно материала и как его выбрать

Укладка металлочерепицы своими руками – это вполне реализуемая задача. Но прежде чем к ней приступить, следует приобрести сам материал, причем в нужном количестве. Для того, чтобы определить сколько листов металлочерепицы вам понадобиться, следует сделать следующее:

1. Рассчитать площадь кровли. Если крыша двухскатная, то сделать это будет несложно. Трудности с расчетами возникнут при более сложной конфигурации кровли. Для четырехскатного, ломаного или другого варианта, следует высчитать площадь каждого ската по отдельности.
2. После этого, можно определиться с нужным количеством самой металлочерепицы. Но и тут могут возникнуть трудности. Во-первых, укладка материала на кровлю проводится с нахлестом. Во-вторых, следует обязательно следить за правильностью рисунка.
3. К расчетному количеству металлочерепицы следует обязательно прибавить 10-15 процентов. Уложить материал без обрезков, особенно на кровлю со сложной конфигурацией у вас никак не получится.

После расчета нужного количества металлочерепицы для укладки на крышу вашего нового дома, можно идти в строительный магазин. Но саму покупку следует делать внимательно, чтобы не приобрести некачественные изделия. Чтобы так не произошло, стоит обращать внимание на некоторые особенности.

Во-первых, защитный полимерный слой металлочерепицы не должен иметь сколов и трещин. Во-вторых, сами листы должны быть ровными, без вмятин и перегибов. Кроме того, потребуйте у продавцов документацию на материал. Там должно быть указано, что металлочерепица изготовлена по существующему ГОСТу.

Еще один совет  — это делать покупку непосредственно у крупного производителя. В этом случае стоимость металлочерепицы может быть меньше процентов на тридцать. А почему у крупного? Дело в том, что станки по производству металлочерепицы покупают многие предприниматели. Но не у всех у них, качество изделий на нужном уровне. Крупные производители более «трепетно» относятся к своей репутации.

Подготовка основания под металлочерепицу

Укладка металлочерепицы на крышу производится с использованием обрешетки. Сделать ее можно своими руками. Для этого нужно подготовить материал. Как правило, для обрешетки используется деревянные доски или бруски, но можно положить и лист ДСП. Последний вариант в случае с металлочерепицей применяется редко. Для этого вида кровельного материала обрешетка делается разряженной.

Используемые доски или бруски должны отвечать следующим требованиям:

1. Влажность материала не более 10-12 процентов.
2. Все доски должны быть одинакового размера, особенно это касается их толщины.
3. Нельзя использовать материал с «изъянами», например, с трещинами или местами подверженными гниению.

Для обрешетки кровли под металлочерепицу чаще всего используют доски с размерами 25 на 100 миллиметров. Если крыша имеет сложную конфигурацию, то лучше применить более толстые бруски.

Очень важно определиться с шагом обрешетки. Тут все зависит от варианта металлочерепицы. Шаг укладки досок должен равняться расстоянию между волнами. Но это касается не всех участков кровли. У карниза шаг между досками обрешетки должен быть меньше, примерно на 2-3 сантиметра.

Технология укладки досок обрешетки крыши под металлочерепицу простая. Начинать работу следует от карниза. Первая доска монтируется на самый край. Далее, делается отступ в 23-28 сантиметров и крепится следующая. После этого, доски укладывают с шагом, равным шагу волны металлочерепицы.

Крепить можно с помощью саморезов по дереву или с использованием гвоздей. Первый вариант считается наиболее надежным. Крепление производится непосредственно к стропилам, двумя точками.

Перед монтажом очень важно обработать все доски специальными пропитками. Древесина – это «капризный» материал. Он «боится» влаги, огня и биологического воздействия, если доски не обработать пропитками, то они быстро сгниют.

Не стоит забывать и про гидроизоляцию. Конечно, если правильно класть металлочерепицу, то кровля протекать не будет. Но без дополнительного слоя гидроизоляции обойтись нельзя. Дело в том, что при перепадах температур под кровельным материалом начинает образовываться конденсат. Если влага попадет на деревянные элементы стропильной системы, то они начнут гнить.

В качестве гидроизоляции можно использовать различные материалы. Можно укладывать толстую полиэтиленовую пленку или специальную мембрану. В качестве недорогого варианта можно применять и рубероид, но тут следует быть осторожными. Если битум попадет на полимерный слой металлочерепицы, то последний может начать «портиться».

Что понадобиться для укладки материала

Положить металлочерепицу своими руками на крышу дома – это задача несложная. Но, чтобы все шло быстро и без запинок, следует подготовиться к работе. В первую очередь нужно обзавестись всеми инструментами и приспособлениями.

Укладка металлочерепицы на кровлю своими руками проводится с использованием следующего:

• Крыша расположена высоко, поэтому без стремянки не обойтись. Кроме того, нужно подготовить и специальную лестницу, которая будет закрепляться за коньковый брус. Это приспособление нужно для безопасного передвижения по крыше;
• Для того, чтобы поднимать листы металлочерепицы на кровлю, следует подготовить две прочные доски нужной длины и надежную веревку;
• Укладывать любой кровельный материал без его резки невозможно. Поэтому следует приготовить нужный инструмент. В случае с металлочерепицей для этих целей используются ножницы по металлу. Применять «болгарку» или другой инструмент с абразивной режущей поверхностью нельзя. В таком случае вы повредите защитный полимерный слой материала;
• Правильная резка металлочерепицы возможна только по разметке. Для этого удобно использовать мелок или маркер. Также подготовьте длинную линейку или ровный деревянный брусок;
• Места срезов нужно обязательно обработать специальным раствором, чтобы не допустить коррозии. Такое вещество лучше приобрести у того же производителя, у которого была куплена металлочерепица;
• Кровельный материал крепится при помощи саморезов. Но брать любые нельзя. Саморезы должны быть специальные, кровельные. Они обладают оцинковкой и снабжены резиновыми шайбами;
• Вкручивать саморезы можно простой отверткой, но такая работа утомительная и долгая. Поэтому, лучше обзавестись шуруповертом, и желательно с аккумулятором;
• Молоток.

Также следует подготовить и нужные материалы. Кроме саморезов и самой металлочерепицы следует «запастись» доборными изделиями. Любая крыша дома не обходится без карнизной и торцевой планки, конька и других деталей. Их желательно приобрести у того же производителя, у которого была куплена металлочерепица.

Инструкция по укладке

Теперь стоит рассмотреть такой вопрос, как укладка металлочерепицы шаг за шагом. Технология этого процесса выглядит следующим образом:

1. Первым делом следует закрепить карнизную и торцовую планку. Эти доборные элементы играют важную роль, они защищают крышу дома. Перед тем как монтировать карнизную планку прибивают лобовую доску. На нее крепят кронштейны для водостока. После этого проводится укладка карнизной планки.
2. Если крыша имеет отрицательный углы, то следующий шаг будет монтаж ендовы. Этот элемент нужно класть на сплошную обрешетку.
3. Далее можно проводить укладку самой металлочерепицы. Делать это нужно от карниза. С какой стороны крыши, с правой или с левой, начать – это дело самого мастера. Это не принципиально. Первый лист нужно класть вровень с карнизом и краем крыши. Следующий укладывают справа или слева.
4. Порядок укладки простой. Вначале монтируется нижний ряд. Далее, следующий и так до конька. Самый оптимальный вариант – это если длина листов металлочерепицы совпадает с длиной ската. В таком случае и укладка будет проводиться быстрее, и сама кровля получится надежней (будет мало стыков). Но если крыша ломаная или имеет сложную конфигурацию, то так поступить не получиться.
5. Крепить листы металлочерепицы к обрешетке сразу не нужно. Вначале производится раскладка одного ряда. Далее следует выровнять все листы относительно друг друга и краев крыши. После этого проводится крепление металлочерепицы к обрешетке. При этом на каждый квадратный метр должно быть минимум восемь саморезов.
6. Места крепления должны быть строго над досками обрешетки. Инструкция по монтажу указывает на то, что саморезы вкручиваются на полтора сантиметра ниже штамповочной линии металлочерепицы. При этом сильно усердствовать нельзя. Шляпка должна плотно прижимать металлочерепицу к основанию, при этом, не повредив ее.
7. Инструкция по укладке металлочерепицы указывает на следующий шаг – это крепление верхней ендовы. Ее укладка проводится поверх кровельного материала. При этом нужно использовать специальные изделия, которые улучшают герметичность стыков. Ендова – это самое опасное место любой крыши. Именно здесь, чаще всего наблюдаются протечки.
8. Далее, по инструкции монтажа металлочерепицы, идет укладка доборных изделий. Это конек, торцевые планки и так далее. Лучше всего, чтобы они были от одного и того же производителя. В этом случае укладка пройдет без особых сложностей. Кроме того, это обеспечит более привлекательный внешний вид и значительно улучшить защиту крыши дома.
9. При укладке доборных материалов также следует внимательно относится к гидроизоляции и другим «дополнениям». Особенно это касается конька. Здесь, помимо уплотнителя для улучшения защиты от протекания, следует использовать и другие приспособления, которые будут обеспечивать наличие вентиляционного зазора. Без такой «щели», конденсат, образовывающийся под металлочерепицей при смене температур, может быстро вывести стропильную систему из строя.

Видео по теме:

Схема укладки металлочерепицы довольно проста и сделать все своими руками сможет каждый. Очень важно не спешить и делать все аккуратно и соблюдая правила. В этом случае и кровля получится надежной, и риск получить травму сведется к нулю. Очень важно серьезно отнестись к целостности полимерного покрытия металлочерепицы. Если при транспортировке или монтаже его повредить, то кровля уже достаточно скоро «даст» течь.

Посмотрите еще статьи:

Устройство водостока со скатных крыш: учитываем угол наклона

Водосточные системы имеют в основном утилитарное назначение – эффективная защита от агрессии атмосферных осадков. Однако, нередко ее линии настолько изящны и гармоничны, что их скорее можно принять за важный элемент архитектурного проекта. Подобная красота и причудливость очертаний, как правило, результат точнейших гидродинамических расчетов.

Принцип действия водосточных систем заключается в следующем: после сбора осадки перераспределяются в один канал, который направлен к точке безопасного стока. При ее грамотном проектировании и установке защищенной оказывается не только кровля, но также стены и фундамент здания.

Конструкция водосточной системы ↑

Устройство водостока со скатных крыш по конструктивному исполнению чаще всего наружное. Благодаря уклонам скатов, собранная вода по трубам, которые расположены снаружи здания, уходит вниз. Еще до покупки необходимо провести расчет водостока для крыши, чтобы все его части в точности подходили друг к другу, самой крыше, ее площади и конфигурации.

Основой расчета считается площадь водосбора, от которой зависит, например, размер желоба. Еще одна достаточно важная величина – площадь ската кровли под водосток, так как обычно число ливневых водостоков и углов на крыше совпадают.

Водосточные трубы могут отличаться своими размерами и формой. Для наружного водостока принято на 100 м² водосбора брать одну трубу. Однако, следует знать, что точнее эффективную площадь отвода воды рассчитывают по специальной формуле:

Особого внимания требует угол наклона водостока:

• если он будет маленьким, то желоб переполнится водой;
• если большим, то будет «захлебываться» воронка водостока.

Оптимальным вариантом считается диапазон в 2-5 мм на 1 пог. м желоба. Для предотвращения деформирования желоба под тепловым воздействием, придерживаясь определенных рекомендаций, используют компенсаторы. Например, в случае четырехскатной кровли для компенсаторов и воронок предпочтительнее спаренное положение.

Труба должна оканчиваться сливом. Для подвешивания желоба к краю кровли используют крючки для водостоков, а крепление водостоков к стене выполняют при помощи хомутов.

Технология монтажа водостоков: желоб, капельник, шаг установки ↑

Желоб и комплектующие к нему ↑

Один из самых важных нюансов установки водостока – способы крепления водостоков. Кронштейны, обычно, привинчивают к установленной ровно лобовой доске. Если таковой нет, крепление проводят к стропилам или обрешетке.

Следующий момент, на который требует внимания – шаг установки. Хотя в большинстве случаев независимо от материала изготовления водостока он не должен быть больше, чем 60–70 см, однако в целях экономии это ограничение нередко нарушается. Пренебрежение рекомендациями приводит со временем к провисанию желобов, что чревато протечками.

Далее, расположение желобов. Их устанавливают таким образом, чтобы кромкой кровельного материала оказалась закрытой самое большее треть их диаметра – тогда будет полностью гарантирован сбор стекающей воды. Чтобы защитить желоб от повреждения в следствии схода с крыши снега или льда, ее внешний край располагают на 1 -2 см ниже, по сравнению с линией ската.

Для обеспечения эффективности отвода воды с крыши желоб необходимо монтировать с некоторым уклоном вдоль карнизного свеса. Подобная мера способствует также его очищению от грязи и уменьшает зимой образование в них наледи. При наличии на крыше ендовы направление стока задается от ендов к фронтонам. Минимальный уклон желоба водостока обычно изменяется в диапазоне одного-трех мм на погонный метр в зависимости от рекомендаций производителя системы.

Обязательная процедура при монтаже системы – установка капельника на водосток, металлического или пластикового. Одним краем его закрепляют на обрешетке, а другим – опускают в желоб. Функция этого фартука в направлении воды, стекающей по скату, в водосток без увлажнения при этом деревянных элементов основания крыши и карнизного свеса. Капельник не допускает также перелива воды из желоба и попадания на фасад здания.

Еще один вопрос, требующий обстоятельного ответа – это как соединить желоба водостока.

Желоба между собой, как и с углами или заглушками соединяют несколькими способами:

• клеевым – для пластиковых систем;
• при помощи специальных деталей, как правило, снабженных резиновыми уплотнителями или из ЕПДМ – стальные или пластиковые водостоки;
• пайкой – медные и цинк-титановые.

Пластиковые желоба чувствительны к перепадам температуры, поэтому при их установке предусмотрены меры для компенсации их тепловой деформации, а именно соединительные детали, не сковывающие подвижки желобов или особые компенсаторы.

Воронки, трубы, колена ↑

Вода из желобов поступает в воронки. Для определения их количества и месторасположения необходимо провести расчет пропускной способности водостока. Эта величина определяется длиной скатов, конфигурацией крыши, диаметром желобов и труб и другими параметрами. Воронки рекомендуется располагать с шагом не больше 12 м.

Если выстроить желоба на расстояние более 12 метров, не прерывая их линию воронками, тогда поток воды создаст чрезмерный напор, с которым не сможет справиться даже воронка с большим диаметром.

От воронки к трубе переходят при помощи конструкции из промежуточной трубы и двух колен. Кстати, колена помогают также обогнуть выступы на фасаде.

Водосточная труба монтируется по возможности ближе к стене – это помогает уменьшить воздействие ветровой нагрузки.

Соединение труб между собой выполняют в одних системах с помощью специальных муфт с раструбами, а в других – они сами снабжены раструбами. Раструбы для стыковки встречаются и у колен, значительно реже у воронок.

Раструбные соединения в водостоках из пластика и меди имеет свои особенности – в них детали стыкуются с компенсационным зазором температурной деформации водостока в 4-6 мм.

Исходя из тех же соображений, в одних местах трубы жестко крепятся к стене, а в других – нет. Нижние хомуты, в отличие от верхних, которые плотно обхватывают трубу, фиксируют трубу относительно свободно. Они всего лишь задают направление водостока и не дают ему колебаться на ветру.

В системах из стали весь крепеж, как правило, жесткий.

© 2021 stylekrov.ru

Монтаж водостоков в Краснодаре — Краснодар Кровля

Различные типы промышленных водосточных систем

Многие коммерческие крыши являются плоскими, поэтому необходима дренажная система, поскольку стоячая вода может серьезно повредить крышу. Существует много различных типов коммерческих водостоков на крыше, поэтому важно изучить ваши варианты, чтобы определить, какой из них идеально подходит для вашего бизнеса.

Важность дренажных систем

Прежде чем углубляться в различные типы дренажных систем, важно понять, зачем вообще нужна дренажная система.Водостоки забирают проточную воду и отводят воду с крыши, что помогает защитить как от внешних, так и от внутренних повреждений.

Если у вас нет водосточной системы, вода собирается на крыше, разрушает барьерную мембрану и в конечном итоге просачивается внутрь. Если это произойдет, это может привести к дорогостоящему ремонту не только крыши, но и внутренней части здания. Поскольку утечки могут вызвать небольшие проблемы, такие как пятна от воды, отслаивание краски и плесень, а также большие проблемы, такие как повреждение продукта или инвентаря и сбои в работе, важно иметь надлежащие дренажные системы на вашем участке.

Две основные формы дренажных систем

Когда вы выбираете водосточную систему с крыши, имейте в виду, что у вас есть два основных варианта, которые следует учитывать:

1. Гравитация: Эта система работает под действием силы тяжести, позволяя воде стекать с крыши. Сегменты с различным уклоном стекают в одну внутреннюю водосточную трубу и работают в тандеме, унося воду с крыши.
2. Сифонный: Этот вариант не зависит от силы тяжести. Вместо этого отверстие слива снабжено деталью, предотвращающей попадание воздуха в слив.В результате внутреннее пространство слива имеет более низкое атмосферное давление, всасывает воду и позволяет ей свободно перемещаться без необходимости постепенного снижения давления.

Четыре типа дренажных систем

Существует четыре типа коммерческих водостоков, которые хорошо подходят для плоских крыш.

1. Водосточные желоба: Наиболее распространены в жилых районах, но в коммерческих зданиях также могут быть установлены водосточные желоба по краям крыш для сбора воды на крыше и отвода ее в водосточную трубу, которая помогает воде стекать с поверхности, не касаясь ее. сторона здания.Чтобы водосточные желоба были эффективными, они должны работать с крышей с небольшим уклоном, чтобы вода беспрепятственно попадала в желоб. Также важно, чтобы в этой дренажной системе не было мусора, чтобы вода могла течь беспрепятственно.
2. Водосточные трубы: Эта водосточная система очень похожа на водосточную канаву и также называется водосточной трубой. Он работает вместе с шпателем, унося воду на землю. Обычно это делается в виде трубы, прикрепленной к стене здания.Вода течет из водостока или желоба в эту дренажную трубу, не касаясь здания, предотвращая образование плесени, мха и грибка на внешней стороне здания. Это также помогает защитить от просачивания воды в наружные стены, когда вода стекает с крыши.
3. Водосточные желоба: Коммерческие водостоки обычно имеют форму водостока, канала или отверстия, размещенного в боковых стенках крыши, которые действуют аналогично водостоку, позволяя воде свободно стекать с крыши.Однако в то время как водосточный желоб проходит по стороне крыши, водосток пропускает воду, а затем соединяется с желобом или водосточной трубой.
4. Внутренние водостоки: Во многих коммерческих зданиях есть внутренние водостоки, расположенные под поверхностью крыши для сбора воды. Обычно они расположены там, где вода собирается больше всего или где есть небольшой уклон, поэтому центр крыши является обычным местом водостока. Нередко использование внутренних водостоков в сочетании с другими системами, такими как шпигаты.

Выбор вашей водосточной системы зависит от того, какой тип водостока вы хотите, с каким водостоком может взаимодействовать ваша крыша и что посоветуют кровельные эксперты. Однако знание доступных вариантов может сделать процесс менее запутанным.

Выберите дренаж для вашей дренажной системы

Коммерческие водосточные желоба помогают защитить вашу крышу от повреждений, вызванных водой, за счет того, что вода может стекать с крыши, а не скапливаться на поверхности. Если вам нужно добавить водосток в коммерческое здание или улучшить существующий водоотвод, обратитесь к специалисту по кровле, чтобы решить, какой из вариантов водостока лучше всего соответствует потребностям вашего здания.

Нужны ли водостоки для металлических крыш?

Многие домовладельцы знакомы с традиционной кровлей из битумной черепицы и в целом знают, как водостоки функционируют в этой системе. Однако металлическая кровля становится все популярнее в США, что оставляет у домовладельцев множество вопросов об этом новом типе кровельной системы, особенно когда речь идет о водостоках. Нужны ли в металлических крышах водосточные желоба?

Здесь мы ответим на все вопросы, связанные с металлической кровлей и водосточными желобами.

Нужны водостоки с металлической крышей?

Ваша металлическая крыша, вероятно, выживет без правильно установленной водосточной системы. В отличие от битумной черепицы, которая может потрескаться и позволить влаге проникнуть в вашу кровельную систему, металлические крыши спроектированы так, чтобы быть водонепроницаемыми. Однако это не означает, что металлическая крыша без водостоков может защитить остальную часть вашего дома от дождя, мокрого снега или снега.

Фундамент, сайдинг, цветочные клумбы и дорожки вашего дома могут быть повреждены водой без защиты водостока.

Без водосточной системы вода, которая скапливается на вашей крыше, может стекать по сайдингу вашего дома и потенциально просачиваться за сайдинговые панели, что приводит к структурным проблемам в будущем, а решение этой проблемы обходится дорого. Кроме того, отсутствие желобов приводит к тому, что сток с крыши пропитывает любой ландшафт вокруг вашего дома.

Это может не только убить ваши растения, но и вода без надлежащего дренажа может просочиться в фундамент вашего дома и со временем привести к затоплению и повреждению водой.

Ухоженная, правильно установленная водосточная система работает как канал для отвода воды из вашего дома в безопасную для дренажа территорию, защищая сайдинг, ландшафт и фундамент вашего дома.

Почему на некоторых металлических крышах нет желобов

Если водосточные желоба так важны для защиты целостности сайдинга и фундамента вашего дома, почему на некоторых металлических крышах желобов нет вообще?

Одна проблема с водосточными желобами на металлической крыше заключается в том, что их очень сложно правильно установить.Кроме того, их трудно поддерживать и содержать в чистоте. Металлические крыши устанавливаются с использованием другого процесса, чем традиционная битумная черепица, и если металлическая крыша и водосточная система установлены плохо, плохая погода может легко сорвать водосточные желоба и повредить вашу металлическую крышу премиум-класса.

Кроме того, плохо обслуживаемая водосточная система может засориться и привести к накоплению воды, что приведет к множеству тех же повреждений, для предотвращения которых водосточные желоба были изначально спроектированы.

Некоторые домовладельцы предпочитают не устанавливать водосточную систему из-за боязни плохо установленной системы.При установке водосточных желобов на металлическую крышу очень важно работать с опытной профессиональной командой, которой можно доверять.

Когда металлические крыши нуждаются в желобах

Хотя металлические крыши спроектированы так, чтобы выдерживать суровые погодные условия и, следовательно, могут выжить без водосточной системы, водосточные желоба предназначены для защиты не только вашей крыши. Без них другие части вашего дома могут пострадать от воды.

Если вы живете в районе, где много дождя в течение года или снега зимой, рекомендуется установить водосточные желоба на металлической крыше.

Любой ответственный домовладелец должен стремиться к тому, чтобы его дом был должным образом оборудован соответствующей водосточной системой и надежным профессиональным кровельщиком. Отказ от водостока на какое-то время может сработать, но после многих лет дождя, снега и мокрого снега вы подвергаете фундамент своего дома серьезному риску.

Виды желобов для металлических крыш

Есть несколько вариантов водосточных желобов для металлической кровли. Бесшовные желоба — популярный вариант с металлической кровлей.Независимо от типа металлической крыши, имейте в виду, что желоба следует устанавливать как можно выше на металлических крышах. Они также должны быть наклонными, чтобы облегчить дренаж.

Но разговор со специалистом по кровле поможет вам выбрать лучшее решение для вашей кровли.

Готовы установить водостоки для металлической крыши?

Trust Long Roofing для металлических кровель и водосточных систем. Обладая классом 4 по ударопрочности и классом огнестойкости, наша металлическая кровля способна выдерживать различные разрушающие силы.

Plus, наши опытные кровельщики из металла обучены правильно устанавливать водосточные системы, поэтому вам не придется выбирать между металлической крышей и защитой дома от повреждения водой.

Позвоните 866-270-7058 или запросите расценки в Long online, чтобы назначить бесплатную домашнюю консультацию или найти ответы на любые ваши вопросы по кровле.

Руководство по коммерческим водостокам, сифонным стокам для плоских крыш

Понедельник, 15 Апреля 2019

Коммерческие здания часто имеют плоские или пологие крыши, требующие специальных водоотводных решений.Эта статья даст вам обзор типов дренажных систем, подходящих для коммерческих зданий, а также материалов и компонентов этих систем. Кроме того, мы расскажем, какой вид обслуживания требует водосточная система для плоских крыш.

Функция и значение дренажа на плоских и пологих крышах

Основная функция крыши — защищать здание от непогоды. Поскольку на крыше собирается дождь, воду необходимо быстро и безопасно отводить по дренажной системе.В то время как скатные крыши могут полагаться на гравитацию для перемещения воды, плоские крыши не могут полагаться только на типичную систему водосточных желобов с гравитационным приводом. Вместо этого на коммерческих плоских крышах требуются внутренние водостоки и водостоки для сбора воды.

Хотя многие думают, что плоские крыши абсолютно ровные, на самом деле они спроектированы с небольшим уклоном. Архитекторы и инженеры-строители добавляют смолу, чтобы создать положительный дренаж. Этот небольшой уклон будет направлять воду к водостокам, будь то в центре крыши или сбоку.Положительный дренаж должен позволить воде стекать с крыши через 24-48 часов после прекращения дождя.

Архитекторы также должны учитывать вес воды на крыше, в том числе возле водостоков. Вода добавляет зданию значительный вес, особенно если стоки забиты или плохо оборудованы. Сбор воды может привести к перегрузке крыши и даже к ее обрушению. Это может произойти, если вода просто не сливается достаточно быстро, что приводит к накоплению воды.Слив резервных копий может смягчить эту проблему. Резервный слив расположен выше основного, как и резервный слив в вашей ванне. Если из основных сточных вод не удается слить воду достаточно быстро, уровень воды поднимется до уровня резервных сточных вод, откуда она сможет безопасно стекать.

Вода также может скапливаться на вашей крыше в местах, где она слишком плоская для обеспечения положительного дренажа или где образовалась впадина. Такой сбор воды называется прудинг. Со временем такие материалы, как дерево и бетон, утонут под действием воды, а изоляция может сжаться.Это создаст низкие точки на крыше, в которых может собираться еще больше воды.

Пруд или любая стоячая вода на крыше может вызвать несколько различных проблем:

• Птиц: Хотя птицы чаще всего гнездятся на крышах, стоячая вода может побудить их пить на вашей крыше. Все, что вы можете сделать, чтобы сделать крышу менее привлекательной для птиц, — это разумное вложение, которое ограничит их ущерб.
• Комаров: Небольшие водоемы со стоячей водой являются рассадниками комаров.Если на вашей крыше есть стоячая вода, то у вас будет больше комаров, которые могут раздражать ваших покровителей или даже распространять болезни.
• Рост растений: Водоросли и даже более крупные растения будут использовать стоячую воду, и их рост может затруднить очистку канализации, что приведет к засорению.
• Рост грибов: Грибок предпочитает влажные условия и может расти в стоячей воде. Также это может повредить кровельный материал.
• Износ кровельных материалов: Большинство кровельных мембран разрушаются под стоячей водой.Следовательно, попадание воды в лужу может привести к аннулированию ограниченной гарантии производителя.

Положительный дренаж должен полностью высушить крышу через день или два после дождя, если погода сохранится. Если по прошествии этого периода времени на вашей крыше все еще есть водоем, то ее и дренажную систему необходимо проверить у профессионала-кровельщика.

Сбор воды может быть серьезнее, чем пруд. Перелив может вызвать утечки, выталкивая воду в места, куда она обычно не попадает. Степень повреждения зависит от того, куда попадает вода.Все дренажные системы должны иметь резервные копии, чтобы предотвратить переполнение в случае сильного дождя или в случае засорения основной дренажной системы.

Типы дренажных систем для коммерческих крыш

Теперь, когда вы понимаете проблемы, связанные с неправильным дренажем, вы можете задаться вопросом, работает ли дренажная система в вашем здании должным образом. Чтобы выяснить это, вы сначала должны знать, какой у вас тип дренажной системы и подходит ли она для вашей крыши. Несмотря на то, что каждая дренажная система будет индивидуальной, для наилучшего приспособления дренажной крыши есть только две первичные дренажные системы, которые подходят для коммерческих плоских крыш или крыш с низким уклоном:

1.Самотечный дренаж

Система гравитационного дренажа просто полагается на силу тяжести для перемещения воды с крыши на землю. Обычно система самотечного дренажа имеет четыре наклонных дренажных сегмента, которые подключаются к внутренней дренажной системе, которая затем выносит воду за пределы здания.

Самотечная дренажная система на плоской крыше отличается от водосточной системы на крышах жилых домов двумя ключевыми аспектами:

• На плоской крыше могут использоваться внутренние водостоки для сбора воды из центра крыши.Эти сливы похожи на слив в нижней части душа, за исключением того, что в сливе на крыше есть фильтр большего размера, чтобы защитить его от мусора. Тем не менее, функция двух сливов одинакова. Вода падает на крышу, и сила тяжести втягивает ее в канализацию и вниз по трубам.
• Жилая крыша собирает воду в желобах и водостоках. Все эти трубы находятся снаружи дома. Однако дренажная система в коммерческом здании требует внутренних труб для подключения к внутренней дренажной системе.Это немного усложняет дренажную систему и уменьшает пространство, доступное для других систем здания непосредственно под крышей.

Системы гравитационного дренажа рекомендуются только для плоских или пологих коммерческих крыш с площадью поверхности менее 150 м ² на каждую точку дренажа. Крыши большего размера собирают больше воды, которая может не стекать достаточно быстро с помощью только гравитационной системы. Эти крыши извлекают выгоду из системы сифонного дренажа.

2. Сифонный дренаж

Сифонная дренажная система имеет в точках дренажа перегородку, предотвращающую попадание воздуха в систему.В результате в трубах атмосферное давление ниже, чем во внешней среде. Таким образом, когда вода попадает в канализацию, она попадает в зону с более низким давлением в канализации и втягивается быстрее, чем под действием силы тяжести. Фактически, сифонная дренажная система может достигать в 100 раз скорости дренажа по сравнению с гравитационной дренажной системой.

В сифонной системе несколько точек дренажа встречаются и выводят воду из здания. Однако эта внутренняя дренажная труба не должна проходить под наклоном, так как для работы системы не требуется сила тяжести.Вместо этого коллекторная труба устанавливается в максимально высоком положении, а затем проходит ровно, пока не соединится с «ведущей» вертикальной спускной трубой. Это дает больше места для других элементов здания ниже дренажной системы. Кроме того, сама крыша может иметь меньший уклон и при этом правильно сливаться.

Здание с большой площадью крыши, такое как аэропорт, торговый центр, склад, конференц-центр или завод, хорошо подходит для сифонной системы, потому что вес воды на этих зданиях является более серьезной проблемой.Если вода с этих крыш не будет стекать достаточно быстро, это может значительно увеличить вес крыши. Фактически, один дюйм воды на крыше площадью 20 квадратных футов весит 2000 фунтов. Это сложная задача для архитекторов, поэтому с крыш нужно отводить воду как можно быстрее. Системы сифонного дренажа обычно рекомендуются для больших крыш 150 м ² или более.

Детали дренажной системы

Оба типа дренажных систем имеют одинаковые компоненты.Было бы разумно понять эти части, чтобы вы могли понять, о чем говорит ваш кровельный специалист, когда он / она объясняет, как ремонтировать или обслуживать дренажную систему вашего здания. Вооружившись знаниями, вы сможете принять оптимальные решения для вашей дренажной системы:

1. Внутренний водосток: Это водоотвод, который можно установить по всей поверхности крыши, даже в центре крыши. Если вода собирается в одном месте в середине вашей крыши, то хорошим решением будет установка внутреннего водостока для отвода воды.Внутренние водостоки работают лучше всего, когда крыша наклонена, чтобы вода могла собираться в месте слива. Однако этого не всегда достаточно; поэтому внутренние водостоки можно использовать в сочетании со шпигатами, которые отводят воду по краю крыши.

Внутренний водоотвод состоит из нескольких компонентов:

• Купольный сетчатый фильтр или крышка: В верхней части внутреннего дренажа находится сетка или сетчатый фильтр, предотвращающий попадание мусора в дренажную систему. Строительные нормы и правила устанавливают высоту сливных фильтров.Большинство рекомендуют как минимум 4-дюймовую крышку, но вы всегда должны проверять свои собственные строительные нормы и правила, чтобы убедиться, что вы соблюдаете их. Кроме того, сделайте фильтр хорошо видимым, чтобы не споткнуться о нем люди, находящиеся на крыше.
• Гидроизоляционное или зажимное кольцо: Водонепроницаемое кольцо удерживает слив и сетчатый фильтр вместе вокруг кровельной мембраны и предотвращает попадание воды в основание водостока.
• Выход: Выход — это просто то, что соединяет слив с трубами ниже.
• Воздуховод: Воздуховод предотвращает попадание воздуха в сифонную дренажную систему.

Для разных дренажных систем требуются несколько разные внутренние дренажные системы. На вашей крыше может потребоваться слив большой емкости или слив с двумя выпускными отверстиями, чтобы быстрее отводить больше воды с крыши.

Еще одна интересная модификация внутреннего водостока — поддон картера. Эти квадратные поддоны образуют утопленный слив, который направляет воду в канализацию, которая в противном случае могла бы оказаться слишком высокой для меньшего количества воды.

2. Боковые трапы: Боковые трапы собирают воду по краю крыши. Чтобы понять необходимость краевых водостоков, представьте общественный душ. Как и в случае с коммерческой крышей, земля в общественном душе плоская. Если используется достаточное количество насадок для душа, вода будет стекать в сторону от канализации, и возникнет скопление воды. На крыше это проблема, потому что вы не хотите, чтобы вода достигала края и стекала по стене здания. Чтобы решить эту проблему, профессиональные кровельщики устанавливают краевые водостоки, чтобы улавливать излишки воды и гарантировать, что на тротуаре под крышей не будут брызгать брызги.

Существует несколько различных типов водосточных желобов: водосточные желоба, водосточные желоба и направляющие водосточных желобов (также называемые водосточными желобами):

• Водосточные желоба: Водосточные желоба — это водосточные желоба на краю крыши. Они встроены в стены или парапет. Обычно шпигаты являются частью резервной дренажной системы, которая помогает отводить излишки ливневой воды с крыши. Если водосток является частью системы перелива, то он будет на несколько дюймов, обычно на два дюйма, над поверхностью крыши.Если он является частью основной водосточной системы, то он будет вровень с крышей.
  Водостоки обычно дешевле, чем внутренние водостоки, потому что вам не нужно открывать крышу или проложить столько труб, чтобы их установить.
  Шпаклевка может иметь форму канала с открытым верхом или может быть закрытой и врезанной в стену. Он может направлять воду в водосточную систему или пропускать воду по стене здания. Однако из-за того, что вода не стекает по стене здания, это не идеально, поэтому шпигаты, которые позволяют это сделать, обычно являются частью периферийной дренажной системы и, следовательно, работают только после сильных дождей.Будь то основной или резервный слив, водосток покрывается оцинкованным металлом, чтобы предотвратить утечки и коррозию. Иногда для красоты можно увидеть шпигатов с декоративными лицами.

  Шпигаты необходимо проверить на наличие льда, так как они обычно холоднее остальной части крыши, располагаются на стене и дальше от источников тепла здания. Те, кто устанавливает новые, более толстые кровельные мембраны, могут в конечном итоге заблокировать свои шпигаты. В этом случае шпигаты следует переместить вверх по стене или заменить шпагатами более высокого уровня.

• Водосточные желоба: Водосточные желоба — это неглубокие каналы, собирающие воду по краям крыш. Хотя водосточные желоба более распространены на крышах жилых домов, их все же можно использовать на коммерческих крышах, как дополнение к внутреннему водостоку или самостоятельно. Архитектор может наклонить всю крышу к краю. На этом нижнем крае кровельный профессионал устанавливает водосточные желоба. Желоба соберут воду и подключат ее к водосточной трубе.

• Водосточные трубы (или направляющие водосточных желобов): Водосточные трубы уносят воду от водовыпускного устройства или водостока на землю.Водосточные трубы обычно рентабельны, потому что их можно установить сбоку от здания, не изменяя его. Направляющие водостока на крыше коммерческих зданий, возможно, должны быть больше, чем водосточные трубы в жилых домах, чтобы обрабатывать больший объем воды, или вам может потребоваться несколько водосточных водостоков для удовлетворения потребности.

Материалы, используемые в коммерческих водосточных системах

Вы также должны учитывать материал, из которого сделаны эти детали. Дренажные трубы и трубы из разных материалов могут быть совершенно разного качества и могут решать различные проблемы, с которыми вы можете столкнуться в своей дренажной системе.У каждого из этих материалов есть свои преимущества и недостатки.

• Чугун: Исторически самый популярный дренажный материал, чугун, имеет множество преимуществ. Он тяжелый, что делает его прочным и бесшумным. В то время как старый чугун имел тенденцию к засорению, современные покрытия из чугуна предотвращают накопление отложений в трубах. Все-таки чугун — самый дорогой материал. Чтобы сократить расходы, его обычно используют только для дренажной крышки, где его превосходная прочность является огромным преимуществом для предотвращения попадания большого мусора в систему.
• ПВХ: Сантехники уже более века используют поливинилхлорид (ПВХ) в качестве более дешевой альтернативы чугуну. Он нетоксичен и устойчив к истиранию, и его гораздо легче разрезать на необычные формы. Хотя обычно он дешевле чугуна, это более слабый материал.
• Пропилен: Более позднее изобретение, чем ПВХ, пропилен производится из нефтяных отходов. Его также называют пропеном или метилэтиленом. Он похож на ПВХ, но имеет несколько преимуществ перед ним.Во-первых, вероятность возгорания во время пожара в здании меньше. Если он горит, он выделяет относительно безвредный дым, а ПВХ выделяет хлороводород, токсин. Полипропилен также очень устойчив к растворителям, поэтому его часто используют в промышленных целях. Тем не менее, пропилен — это самый легкий пластиковый трубопровод из имеющихся, что делает его плохим выбором в качестве крышки водостока или натяжного устройства.
• ABS: Вы можете увидеть некоторые компоненты дренажной системы, изготовленные из акрилонитрилбутадиенстирола (ABS).Он очень похож на ПВХ, но из-за того, что он плохо работает на солнце, его редко рекомендуют использовать на крыше, особенно в качестве дренажного покрытия. Краска и пигменты могут препятствовать быстрому разложению АБС на солнечном свете.

Внутренний дренажный трубопровод, сделанный из любого из этих материалов, потребует изоляции, чтобы вода не замерзла при низких температурах.

Изоляция кровли и новые стандарты для водостоков

Зачем вообще нужно изолировать дренажную систему? Водостоки — это элементы крыши, которые проникают через крышу и могут пропускать кондиционированный воздух.Без теплоизоляции крыши водостоки могут стоить вам целое состояние на отопление и охлаждение. Кроме того, вода может замерзнуть в трубах и повредить вашу систему.

Степень теплоизоляции вашей дренажной системы будет зависеть от вашего климата. Фактически, в 2012 и 2015 годах Совет Международного кодекса изменил свои правила в Международном кодексе энергосбережения (IECC), потребовав большей изоляции для водостоков на крыше.

Первым изменением стало повышение термического R-значения, которого должна достичь крыша в каждом из регионов Американского общества инженеров по отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха (ASHRAE).Второе изменение заключается в том, что это значение R должно быть достигнуто в пределах четырех футов от водосточной трубы. Раньше вам нужно было только получить среднее значение R по крыше. Теперь, чтобы соответствовать значению в пределах четырех футов от водостока, большинству крыш потребуется значительно более толстая изоляция или новый тип изоляции, такой как изоляция из полиизо.

Ваш штат, провинция или другая местная юрисдикция могли принять изменения IECC или не принять. Профессиональный кровельщик и владелец здания обязаны выяснить, какие правила изоляции применяются к их дренажной системе, и соблюдать их.

Проблемы городского стока

Возможно, в вашем районе были внесены изменения в правила дренажа, чтобы помочь справиться с проблемами городского стока. Крыши в густонаселенных городских районах собирают большое количество воды, и не во всех муниципалитетах есть сифонические дренажные системы, которые могут быстро переместить этот огромный объем воды. Вместо этого вода возвращается и может затопить дома людей, а также реки, ручьи и заливы. Поскольку эта вода не подвергается обработке, она может представлять опасность для здоровья.

Чтобы предотвратить перегрузку своей дренажной системы, муниципалитеты могут потребовать, чтобы в коммерческих зданиях были установлены дренажные дренажные системы.Эти водостоки фактически замедляют скорость стока воды с крыши, поэтому объем воды более управляем для городской инфраструктуры. В течение нескольких часов после дождя коммерческая крыша с регулируемым стоком будет действовать как резервуар, удерживая воду, чтобы предотвратить повреждение собственности и дикой природы.

Еще одно решение, которое может помочь усилиям по управлению ливневыми водами, — это кровельные покрытия из растительного материала, способные поглощать огромное количество дождевой воды. Вместо того, чтобы поступать в муниципальную канализационную систему, вода со временем будет использоваться растительностью крыши.

Техническое обслуживание дренажной системы

Владельцам зданий также будет полезно ознакомиться с основными требованиями к обслуживанию дренажных систем. Ежегодно или каждые полгода следует проверять и очищать все дренажные системы. Если на вашей крыше были засорения или проблемы с дренажем, вам следует проверять и чистить ее еще чаще. Кроме того, если здание, которым вы управляете или владеете, находится в районе, где деревья сбрасывают листья каждую осень, то одну из этих чисток следует провести в конце осени, когда ваша система соберет больше всего мусора.

Хотя ваш кровель должен обслуживать профессионал, полезно знать, какие основные шаги он должен предпринять при уходе за вашей крышей. Он должен:

• Удалите весь мусор и предметы с крыши и водостока.
• Проверить наличие стоячей воды, образование луж и скорость слива.
• Убедитесь, что сливные решетки надежно закреплены и хорошо видны.
• Убедитесь, что водостоки (водосточные трубы) безопасно направляют воду.

Любые деревья или другие элементы ландшафтного дизайна, расположенные близко к вашей крыше, должны быть обрезаны.Хотя некоторые специалисты по кровле могут выполнить эту задачу, вам может быть лучше нанять ландшафтного дизайнера, который сделает эту работу до прибытия специалистов по кровле. Если подождать после этого, озеленители могут по незнанию оставить мусор на стоке.

Вы можете использовать поиск подрядчиков по кровельным работам компании IKO, чтобы найти профессионала в области кровли, который сможет обслуживать вашу водосточную систему за вас. Или он / она может ответить на ваши вопросы о любом ремонте или изменении водосточной системы вашей крыши.

Что нужно знать о внутренних водосточных системах

Существует два основных типа водосточных систем: внешние и внутренние. Помимо эстетики, основное различие между двумя стилями заключается в том, что происходит, когда водосточный желоб выходит из строя. Неисправность водосточного желоба может произойти из-за чего-то столь же простого, как забитая водосточная труба, или из-за чего-то такого сложного, как сильные ливни, которые превышают то, на что рассчитана система.

Независимо от причины, при выходе из строя внешние водосточные желоба отводят воду за пределы оболочки здания, а внутренние водосточные системы отводят воду внутрь оболочки здания.

Внешние водосточные системы обычно включают установку водосточного желоба на нижнем конце (или карнизе) крыши за пределами площади здания. Затем водосточные трубы подключаются к желобу и позволяют воде, которая течет в желоб, стекать за пределы здания.

И наоборот, внутренние водосточные системы функционируют, направляя воду в ряд желобов внутри кровельной системы. Эти желоба затем сливают воду в трубы, расположенные внутри здания.

На первый взгляд это различие может показаться незначительным, но последствия могут быть потенциально серьезными.

Ловушки внутренних водостоков

Внутренние желоба чаще всего используются на плоских крышах; однако иногда они также предназначены для металлических кровельных систем. Их использование в металлических кровельных системах, как правило, происходит тогда, когда либо конструкция здания не способствует наличию внешних водосточных желобов, либо когда дизайнер или владелец хотят избежать внешнего вида водосточных желобов.

Хотя внутренние водосточные системы не обязательно редкость, обычно рекомендуется избегать их, если это вообще возможно.Причины этой рекомендации многочисленны.

Во-первых, как упоминалось ранее, внутренние водосточные желоба задерживают воду внутри ограждающей конструкции здания. Когда дренажная система труб не работает должным образом, проникновение воды может привести к серьезному повреждению инфраструктуры здания и находящихся внизу людей различными способами:

• Проблемы безопасности жизни, такие как плесень и травмы сотрудников из-за скольжения и падений на мокрых поверхностях
• Повреждения, нанесенные водой содержимому зданий и инвентарным изделиям
• Непоправимое повреждение всей кровельной системы, включая, помимо прочего, изоляцию.Когда изоляция становится влажной, ее изоляционные свойства значительно снижаются. Кроме того, могут быть повреждены другие компоненты здания, контактирующие с влажной изоляцией.

Следовательно, по возможности, предпочтительно использовать конструкции, которые позволяют воде выходить за пределы ограждающей конструкции.

Во-вторых, внутренние водосточные желоба может быть невероятно трудно отремонтировать или заменить, потому что кровельный материал обычно устанавливается поверх водосточной системы. Когда в кровельных системах с более коротким сроком службы, таких как мембраны и системы TPO, используется внутренний желоб, замена водосточного желоба менее критична, поскольку они имеют тенденцию изнашиваться с той же скоростью, что и кровельная система.

Однако, когда внутренние водосточные системы используются с продуктами с длительным сроком службы, такими как металлическая кровля, которая обычно может прослужить 50-60 лет, ремонт или замена внутреннего водостока может стать серьезной проблемой.

Фактически, владельцы часто вынуждены менять кровельный материал, который все еще функционирует, просто для замены внутреннего водосточного желоба. Следовательно, следует по возможности избегать использования внутренних водосточных систем в проектах металлических кровель.

Советы по использованию внутреннего желоба

Для проектов, в которых невозможно избежать внутреннего водостока, примите во внимание следующие советы:

• Обратитесь к ремонту или замене внутреннего водосточного желоба во время первоначального проектирования здания.
• Внутренние желоба должны быть изготовлены из долговечного материала, например из нержавеющей стали.
• В склонных к снегу участках следует использовать систему защиты от снега, чтобы желоб оставался свободным для слива талого снега.
• Внутренние желоба должны быть спроектированы с непрерывной опорной конструкцией, такой как фанера.

Таким образом, внутренние водосточные желоба использовались веками, поэтому очевидно, что они «могут» работать. Но также ясно, что они представляют собой большой риск неудачи, которого лучше избегать, когда это возможно.

Хотите рассказать об особенностях вашего проекта?

Просто свяжитесь с нами, мы вам поможем.

С 1963 года McElroy Metal предоставляет строительной отрасли качественную продукцию и отличное обслуживание клиентов. Штаб-квартира семейного производителя компонентов находится в Боссье-Сити, штат Луизиана, и имеет 13 производственных предприятий по всей территории Соединенных Штатов. Качество, сервис и производительность были краеугольным камнем философии бизнеса McElroy Metal и на протяжении многих лет способствовали успеху компании.Как предпочтительный поставщик услуг, эти ценности будут по-прежнему находиться в авангарде модели McElroy Metal наряду с сильной ориентацией на клиента.

3 наиболее распространенных дренажных системы для плоской крыши

3 наиболее распространенные дренажные системы для плоской крыши

Плоские крыши обладают уникальными архитектурными характеристиками, которые делают их востребованными во многих ситуациях. Они идеально подходят для климата, в котором нет большого количества дождя и влаги. Сад на крыше или дополнительное жилое пространство на открытом воздухе — главные причины, по которым люди выбирают плоские крыши.Наряду с преимуществами плоской крыши возникают и уникальные проблемы. Самая важная из этих проблем — это водосточные системы для плоских крыш.

Ваше здание и местоположение могут помочь определить, какой водосток подойдет для вашей крыши. Конечно, плоская крыша с лучшим дизайном имеет правильный наклон для естественного отвода воды. Если для этого недостаточно уклона или уклона, существуют кровельные покрытия. На плоских крышах обычно используются три типа водосточных систем.У каждой из этих систем есть свои плюсы и минусы.

Основной проблемой технического обслуживания, присущей всем типам водостоков, является удаление мусора. Регулярная чистка и разблокировка водостоков, желобов и шпигатов обязательна. Каждая из этих систем может забиться мусором. Это может быть грязь, гравий, листья и другие посторонние предметы.

Водосточные желоба

Водосточные желоба являются наиболее распространенной водосточной системой для всех типов крыш.

• Недорого — водосточные желоба — это самый простой тип водосточных систем для получения и установки
• Не позволяет воде бесконтрольно стекать с крыши
• Защищает дверные и оконные проемы
• Может препятствовать скоплению воды рядом с фундамент здания

Несмотря на то, что у них есть свои преимущества, они, как правило, пользуются меньшим спросом по нескольким причинам:

• Высокое техническое обслуживание — желоба нуждаются в постоянной чистке и уходе в течение всего года
• Кронштейны водосточного желоба могут затруднить их очистку — установка экранов может уменьшить эту проблему.
• Желоба могут стать хрупкими и потрескаться.Кронштейны также могут деформироваться из-за веса воды или мокрых листьев.
• Зимнее замерзание — лед накапливается, вызывая растрескивание дамбы.

Внутренние водостоки

Внутренние водостоки много раз встречаются на крышах больших зданий. В жилых домах также может быть установлена ​​коммерческая крыша этого типа. Водостоки обычно размещают ближе к центру здания. Они прикрепляются к трубам, по которым вода спускается через крышу здания. Это надежно удерживает воду подальше от стен и фундамента.

• В отличие от водосточных систем, внутренние водостоки не замерзают, не трескаются или не выходят из строя зимой. Здание и стены естественным образом защищают трубы от непогоды.
• Внутренние водостоки можно настроить как привлекательный элемент вашей плоской крыши. Сделайте свое здание более привлекательным и красивым с помощью нестандартной фурнитуры.
• Фильтры для внутренних водостоков лучше всего подходят, если они изготавливаются по индивидуальному заказу для вашей крыши и вашего конкретного климата. Они помогают предотвратить засорение дренажа мусором.

Внутренние водостоки имеют некоторые проблемы, которые необходимо рассмотреть перед установкой:

• Внутренние водостоки являются наиболее дорогостоящими из трех устанавливаемых систем слива.
• Для обслуживания и ремонта внутренней дренажной системы обычно требуется профессиональный специалист. Это ведет к еще большим расходам.
• Необходимо проявлять бдительность в отношении мусора на плоской крыше с внутренними водостоками. Небольшое количество мусора может полностью засорить систему. Это может стать эффектом домино, так как воде некуда будет деваться, создавая стоячие лужи с водой.
• Убедитесь, что количество водостоков соответствует размеру вашей крыши. Недостаточное количество стоков вызовет проблемы с накоплением воды.

Шпигаты

Проще говоря, шпигаты — это отверстия во внешних стенах или бордюрах вдоль линии крыши. Они позволяют воде проходить через стену через металлический ящик, защищающий шпигат и окружающий его. При правильном проектировании и установке шпигаты обычно являются наилучшей ценой. Они являются лучшим выбором для эффективного отвода воды с плоской крыши.

• Низкая стоимость
• Требуется простое или практически незначительное техническое обслуживание
• Отсутствие проблем с засорением, если шпатель большой или достаточно широкий
• Нет скоплений листьев или мусора, все смывается или сдувается с крыши
• Вода вырывается далеко от крыши здание, а не сбоку
• Можно добавить архитектурной привлекательности линии крыши с помощью нестандартных шпигатов

Единственный реальный недостаток шпигатов возникает, когда они подключаются к водосточной трубе или водостоку. Из-за привычки засорять оба этих навесного оборудования, лучше не включать их в систему.

Любая из этих трех систем — эффективный выбор. Это до тех пор, пока у вас есть правильный дизайн, установка и обслуживание. Если вам нужна дополнительная информация об обеспечении надлежащего водоотвода для вашей плоской крыши, свяжитесь с нами в RoofSlope.

Теги: общие водосточные системы, водосток, водосточная система, плоская коммерческая крыша, плоские крыши, желоба, внутренние водостоки, обслуживание, затопление воды, плюсы и минусы, шпигаты, уклон

Какие желоба для металлических крыш лучше?

Металлические крыши стали чрезвычайно популярными, а это значит, что мы регулярно слышим: «Какие водосточные желоба для металлических крыш лучше всего?» В любом случае водосточные желоба играют важную роль в предотвращении повреждения водой внутренних и внешних поверхностей вашего дома.Но не все желоба одинаковы и не подходят всем под одну гребенку.

Правильный выбор зависит от многих факторов, в том числе от типа крыши. К счастью, вы не одиноки. Специалисты Ned Stevens Gutter Cleaning могут помочь вам выбрать лучший желоб для вашей металлической крыши. Рассмотрим подробнее лучшие водостоки для металлической кровли.

Почему в домах вообще нужны водостоки?

Водосточные желоба и водосточные трубы — это функциональные предметы первой необходимости, которые помогают отводить дождевую воду с крыши и от фундамента вашего дома.Они также делают вашу собственность более привлекательной и привлекательной. Однако основная причина, по которой подрядчики устанавливают водостоки, далеко не декоративна.

Без водостоков дождевая вода будет стекать с крыши и пропитывать стены, подъездные пути, облицовочные доски, дверные коробки, оконные рамы и землю. Со временем это приведет к таким проблемам, как гниение, плесень, протечки подвала, утечки на чердаках и влажность, эрозия почвы и структурная нестабильность. Таким образом, водосточные желоба защищают не только здание, но и ваш двор и окрестности.

Теперь, когда вы хорошо понимаете ценность водосточных желобов в вашем доме, пришло время взглянуть на лучшие водосточные желоба для металлических крыш.

Какие водостоки для металлических крыш лучше?

Вы с большей вероятностью увидите водосточные желоба в домах с крышами из дерева, асфальта, черепицы или композитных материалов, чем в домах, изготовленных из металла. Основная причина в том, что большинство металлических крыш долговечны и могут противостоять повреждениям, которые предназначены для предотвращения повреждений водосточными желобами. Тем не менее, добавляя их к своей крыше, можно больше выиграть, чем потерять.

Когда дело доходит до лучшего типа, эксперты говорят, что для металлических крыш подходит практически любая водосточная система, которую можно прикрепить к облицовке с помощью скрытых подвесок. Они также предостерегают от установки систем, требующих ремней для крепления желобов к настилу крыши.

Вес желоба на обвязке может привести к повреждению карниза и обшивки крыши. Еще одна рекомендация — повесить водосточные желоба для металлических крыш как можно выше и установить правильный уклон для водостока.

Тем не менее, как вы узнаете, какой из них выбрать, если доступны разные типы, стили и размеры желобов? Хотя самыми популярными и прочными желобами являются водосточные желоба из алюминия, меди или цинка, желоба также изготавливаются из ПВХ, винила, оцинкованной стали, стекловолокна и даже дерева! С точки зрения стиля, из всех этих материалов производятся полукруглые водостоки и водосточные желоба К-образного типа, которые считаются наиболее эффективными для металлической кровли. Оба крепятся к обшивке вместо крыши.

Чтобы избежать ошибок, многие домовладельцы полагаются на специалистов по установке водосточных желобов в компании Ned Stevens Gutter Cleaning на Лонг-Айленде. Мы проведем вас через процесс выбора лучших водосточных желобов для металлической кровли. Некоторые из лучших вариантов обсуждаются ниже.

Полукруглые желоба для металлических крыш

Полукруглые желоба — это традиционный стиль. Они имеют форму разрезанной пополам цилиндрической трубки и обеспечивают эффективный дренаж. Для удержания их на месте требуются специальные кронштейны, так как они не прилегают к лицевым панелям.Обратите внимание, что законы местного самоуправления, касающиеся исторических домов, могут требовать полукруглых желобов, если ваш дом был построен до 1960 года.

Обратной стороной полукруглого стиля является то, что их открытые неглубокие желоба склонны к забиванию мусором, таким как листья, песок, ветки. , и хвоя. Для решения этой проблемы можно установить ограждения водостока или каски. Они отлично справляются с защитой от мусора, не снижая эффективности потока воды.

Водосточные желоба типа K для металлических крыш

Сверхпрочные водосточные желоба типа K, изготовленные из алюминия или оцинкованной стали, подойдут.При взгляде сбоку они напоминают букву «К» и эстетичнее полукруглых желобов.

Они не только привлекательны для глаз, но и справляются с большим объемом воды и особенно хороши для домов в дождливом климате. Что еще более важно, качественные подрядчики по установке водосточных желобов будут использовать скрытые подвесные кронштейны для прикрепления водосточных желобов к лицевым панелям вместо шипов или ремней.

Свяжитесь с Недом Стивенсом Очистка водосточных желобов на Лонг-Айленде для получения лучших водосточных желобов для металлических крыш

Выбор лучших водосточных желобов для металлических крыш или любой другой крыши может показаться сложной задачей.Учитывая огромное количество типов и материалов, большинство домовладельцев не знают, с чего начать. Тем не менее, лучше всего начать с записи на бесплатную консультацию со специалистами Ned Stevens Gutter Cleaning на Лонг-Айленде. С 1965 года компания Ned Stevens Gutter Cleaning предлагает домовладельцам передовые решения. Сегодня мы выросли и предлагаем широкий спектр услуг по благоустройству дома, в том числе:

Мы гордимся тем, что помогаем вам оставаться в безопасности и стоять на ногах!

Свяжитесь с Недом Стивенсом по очистке водосточных желобов Лонг-Айленда сегодня, чтобы получить бесплатную консультацию.

Общие сведения о коммерческих водосточных системах | Д. К. Тейлор

20 мая 2020 г.

Вы знаете, что вода должна полностью стекать с крыши в течение 48 часов, но знаете ли вы, почему это происходит? На коммерческих и промышленных крышах может использоваться комбинация различных компонентов водоотвода. Если у вас есть проблемы с водостоком на крыше, полезно знать, что представляет собой каждый элемент и как он работает.

Одним из наиболее важных показателей способности вашей крыши отводить воду является не наличие какого-либо отдельного элемента крыши, а ее конструкция.Крыши с низким уклоном спроектированы и построены с достаточным уклоном для направления воды в водостоки и с крыши. Компоненты дренажа, размеры, расположение, количество и т. Д. Определяются на этапах проектирования, разработки и планирования перед новым строительством.

Дренажная система вашей крыши, вероятно, будет состоять из любого (или всех) из следующих компонентов.

Внутренние водостоки

Водостоки

Подобно тому, как работает слив в вашем душе, внутренние водостоки на крыше также содержат водопровод, который проходит внутри здания для отвода воды.Под крышей установлена ​​система труб. Кровельные водостоки обычно находятся на крыше около центра здания, но сертифицированный архитектор или инженер определит их размещение, оценив места на крыше, которые будут собирать больше всего воды. Ваш подрядчик по кровельным работам может убрать мусор и растительность с дренажного поддона, дренажной чаши и дренажной корзины, но если сама дренажная линия забита, необходимо вызвать профессионального сантехника.

Дренажная корзина / купол / фильтр

Устанавливаемые на слив, а затем скрученные для фиксации в зажимном кольце, сливные корзины представляют собой сетчатые фильтры, предотвращающие попадание крупной растительности и мусора во внутренние сливные трубы.При цене менее 100 долларов за каждую замену сливных корзин стоит небольшая часть того, что сантехник будет взимать за то, чтобы вытащить слив, если он был подкреплен. Они бывают самых разных форм и могут быть изготовлены из любого количества материалов — от чугуна до пластика. Если слив отсутствует, это сливная корзина, замените ее. Запасные части, тряпки, бутылки из-под газировки и т. Д., Оставленные рабочими с крыш, легко могут попасть в водосток с крыши.

Сверчки

Сверчки представляют собой изоляцию, сформированную или разрезанную на ромбовидные или перевернутые v-образные выступы, которые направляют воду в стоки (и предотвращают скопление между ними).Их часто устанавливают перед большими бордюрами и у стен парапетов, чтобы отвести воду в канализацию или водосток. Они в основном используются на крышах с низким уклоном, но на крутом склоне также могут использоваться сверчки для изменения направления дренажа.

Дренажный поддон

Другой способ отвода воды в водосточные желоба — это поддон. Эти металлические пластины углубляют слив немного ниже уровня крыши, что необходимо, если в противном случае он был бы слишком высоким, чтобы быть эффективным.

Водоотвод по периметру

Водосток

Водосток — это водоотвод по периметру, который встроен в стены парапета.При отсутствии внутренних водостоков (или если они заблокированы) шпигаты препятствуют тому, чтобы крыша задерживала воду, как ванна. Эти отверстия находятся на уровне поверхности крыши (или немного выше в случае вспомогательных / аварийных шпигатов) и позволяют воде стекать с краев крыши. Их можно использовать вместе с кондукторной головкой, желобом или водосточной трубой.

Кондукторная головка

Хотя у них много названий (например, сборный ящик, коллекторная головка, водосточная головка, сборный резервуар и т. Д.), они работают одинаково. Это уловители, как правило, из листового металла.

Водосточные желоба и водосточные трубы

Водосточные желоба представляют собой горизонтальные металлические карнизы. Они направляют воду, скатывающуюся с крыши, в водосточные трубы и подальше от здания. Для эффективной работы они должны быть установлены чуть ниже линии крыши, достаточно большими для объема воды и очищенными от мусора. Вертикальные трубы, известные как водосточные трубы, несут воду с крыши на уровень земли.