Давление в системе отопления в частном доме

На стадии проектирования системы отопления частного дома давление оговаривается в жестких рамках. На многих участках разводки системы проектом устанавливаются устройства его контроля и поддержания. Мы расскажем вам о том, каким должно быть давление и о чем говорит любое отклонение от нормы.

Для чего нужно давление в системе отопления

В расчет принимается только избыточное давление в системе, превышающее естественное атмосферное. Именно его показывают манометры, и его нужно контролировать. Включает в себя:

1.  Статическое — давление столба жидкости, равное высоте контура отопления от самой верхней точки до ее основания.

2.  Динамическое — давление, создаваемое насосом, а также в ходе конвективного движения жидкости по трубам и каналам.

Однако оно не постоянно и регулярно меняется в ходе эксплуатации за счет:

·      теплового расширения теплоносителя при нагреве;

·      уменьшения объема теплоносителя при остывании;

·      линейного расширения труб;

·      наличия воздуха;

·      локально, в точках с изменением сечения канала, запорной арматуре, точке соединения труб с отличным диаметром.

В нормальном состоянии весь контур отопления — это сбалансированная гидродинамическая система, в которой поддерживается постоянный и равномерный ток теплоносителя и с эффективным теплопереносом между котлом и воздухом в помещении, как крайними точками всей системы. Учитывать следует несколько граничных факторов:

1.   При снижении давления ниже атмосферного увеличивается риск закипания теплоносителя при температуре ниже 100 °С. Повышается риск попадания газа, водяного пара в трубы и образования воздушных пробок, способных перекрыть ток воды.

2.   При повышении увеличивается КПД отопления. С ростом давления снижается гидродинамическое сопротивление всех элементов контура, а также поддерживается переходное или турбулентное движение воды.

3.   С чрезмерным повышением возрастает риск поломок. При превышении допустимого давления для самого слабого звена в контуре возможно образование протечки или разрыва.

В системе с естественной циркуляцией давление лишь немногим выше статического и формируется лишь за счет высоты самого верхнего уровня воды в контуре.

В системе с принудительной циркуляцией давление задается рядом регулирующих устройств, и от правильного выбора его значения зависит работоспособность обогрева в доме.

Выбор оптимального давления

Для естественной циркуляции давление задается позицией расширительного бака. Он устанавливается в самой верхней точке контура и нужен для компенсации теплового расширения воды или для сброса воздуха. Уровень установки бака и наполнения задает общее давление в системе. На каждые десять метров высоты водяного столба давление в нижней точке повышается примерно на 1 атм.

На практике расширительный бак подключается к верхней точке разводки непосредственно над котлом. От этой точки отводится раздатка, коллектор, труба большого диаметра, проходящая по периметру отапливаемого помещения с постоянным уклоном. Бак желательно поднять над раздаткой еще метров на 5–7 так, чтобы в любой части контура, где поддерживается циркуляция теплоносителя, создавалось избыточное давление. Это повысит КПД отопления.

С принудительной циркуляцией весь контур герметичен, а давление задается изначально при заполнении теплоносителем, регулируется с помощью расширительного бака мембранного типа.

Давление в контуре принимает минимальное значение в холодном состоянии и максимальное при нагреве теплоносителя до рабочей температуры. Номинальное рабочее давление рассчитывается для определенной температуры теплоносителя.

Номинальное избыточное давление подбирается таким образом, чтобы при любом естественном изменении в ходе нагрева или охлаждения теплоносителя, труб, теплообменника и радиаторов фактическое значение:

·      не опустилось ниже нуля, то есть меньше атмосферного;

·      не превысило допустимый порог для самого «слабого» звена в контуре.

На практике допустимый диапазон значений получается широким, потому следует отталкиваться от верхнего порога, не забывая, что при повышении давления в системе отопления его КПД повышается.

При выяснении самого «слабого» звена, устройства или элемента разводки следует учитывать, что допустимое давление зависит от температуры. Например, с повышением температуры для полимерных труб сильно занижается допустимое максимальное рабочее давление, при котором гарантируется их безотказная работа.

Информацию о допустимых условиях эксплуатации следует брать из технической документации к оборудованию и материалам, из которых монтируется система отопления. Учитывая высокую степень стандартизации, можно с уверенностью сказать, что закрытая система отопления будет настроена в пределах от 1,5 до 3–4 атмосфер. Расширительные баки, группы безопасности, котлы и циркуляционные насосы чаще всего конструируются и производятся именно для работы в этом диапазоне.

Нормализация давления

Чтобы поддерживать постоянное давление и компенсировать тепловое расширение теплоносителя и конструкционных элементов, используется расширительный бак.

Когда теплоноситель, нагреваясь, увеличивает свой объем, излишек поступает в него. Как только температура падает, теплоноситель сжимается, из расширительного бака жидкость поступает обратно в контур, сохраняя рабочий объем жидкости.

Для открытого типа отопления расширительный бак является достаточным устройством для компенсации теплового расширения, а заодно и для отвода воздуха.

В закрытых, герметичных системах отопления потребуется:

1.  Расширительный бак мембранного типа.

2.  Воздухоотводчик.

3.  Предохранительный клапан.

Бак представляет собой герметичную емкость, внутри которой объем разделен на две части с помощью эластичной мембраны. С одной стороны имеется доступ теплоносителя через штуцер для подключения, с другой воздушная камера, в которой создается избыточное давление, как у автомобильных камер в колесах. Излишки теплоносителя при расширении поступают в бак, отводя мембрану в сторону воздушной камеры.

Для определения граничных значений и решения проблем с превышением допустимого давления или образованием газовых карманов используется группа безопасности с включенным в ее состав манометром, автоматическим воздухоотводчиком и предохранительным клапаном. Клапан срабатывает при превышении заданного максимального значения давления в контуре отопления и сбрасывает часть теплоносителя.

Способ контроля и диагностика

Для контроля используются манометры. Это могут быть датчики с цифровым или аналоговым выходом для подключения к микроконтроллеру или же классические модели с циферблатом и стрелкой.

За счет наличия динамического давления, напора, создаваемого насосом, а также различных сопротивлений элементов разводки давление в контуре не постоянно в различных точках. Важно знать значения:

1.  До и после котла.

2.  На входе и выходе циркуляционного насоса (каждого, если их несколько).

3.  Аналогично с двух сторон от фильтра грубой очистки.

4.  В расширительном баке.

Учитывая последовательное подключение всех указанных элементов, потребуется всего два-три манометра, чтобы получить полное представление о состоянии системы.

1 — котел; 2 — группа безопасности с расширительным баком; 3 — радиаторы отопления; 4 — фильтр грубой очистки; 5 — циркуляционный насос; 6 — манометры

Диапазон измерения и шкала манометра должна соответствовать возможным изменениям давления в системе, однако без излишнего запаса, чтобы не потерять в точности. Видя, например, падение напора после фильтра грубой очистки всего на 0,2–0,3 бара, можно судить о том, что его пора чистить.

Изменения давления в контуре в целом или на отдельном участке дают явный однозначный сигнал о поломке или другой проблеме, требующей немедленного решения. Точную диагностику сможет выполнить специалист, однако, опираясь на информацию, указанную в инструкции к котлу или циркуляционному насосу, и значения манометров, можно самостоятельно выяснить причину, по которой система отопления теряет эффективность работы и батареи стали хуже обогревать помещение.

http://www.rmnt.ru/ — сайт RMNT. ru

Рабочее давление в системе отопления частного дома

Давление в системе отопления в частном доме

На стадии проектирования системы отопления частного дома давление оговаривается в жестких рамках. На многих участках разводки системы проектом устанавливаются устройства его контроля и поддержания. Мы расскажем вам о том, каким должно быть давление и о чем говорит любое отклонение от нормы.

Для чего нужно давление в системе отопления

В расчет принимается только избыточное давление в системе, превышающее естественное атмосферное. Именно его показывают манометры. и его нужно контролировать. Включает в себя:

1. Статическое — давление столба жидкости, равное высоте контура отопления от самой верхней точки до ее основания.
2. Динамическое — давление, создаваемое насосом, а также в ходе конвективного движения жидкости по трубам и каналам.

Однако оно не постоянно и регулярно меняется в ходе эксплуатации за счет:

• теплового расширения теплоносителя при нагреве;
• уменьшения объема теплоносителя при остывании;
• линейного расширения труб;
• наличия воздуха;
• локально, в точках с изменением сечения канала, запорной арматуре, точке соединения труб с отличным диаметром.

В нормальном состоянии весь контур отопления — это сбалансированная гидродинамическая система, в которой поддерживается постоянный и равномерный ток теплоносителя и с эффективным теплопереносом между котлом и воздухом в помещении, как крайними точками всей системы. Учитывать следует несколько граничных факторов:

1. При снижении давления ниже атмосферного увеличивается риск закипания теплоносителя при температуре ниже 100 °С. Повышается риск попадания газа, водяного пара в трубы и образования воздушных пробок, способных перекрыть ток воды.
2. При повышении увеличивается КПД отопления. С ростом давления снижается гидродинамическое сопротивление всех элементов контура, а также поддерживается переходное или турбулентное движение воды.
3. С чрезмерным повышением возрастает риск поломок. При превышении допустимого давления для самого слабого звена в контуре возможно образование протечки или разрыва.

В системе с естественной циркуляцией давление лишь немногим выше статического и формируется лишь за счет высоты самого верхнего уровня воды в контуре.

В системе с принудительной циркуляцией давление задается рядом регулирующих устройств, и от правильного выбора его значения зависит работоспособность обогрева в доме.

Выбор оптимального давления

Для естественной циркуляции давление задается позицией расширительного бака. Он устанавливается в самой верхней точке контура и нужен для компенсации теплового расширения воды или для сброса воздуха. Уровень установки бака и наполнения задает общее давление в системе. На каждые десять метров высоты водяного столба давление в нижней точке повышается примерно на 1 атм.

На практике расширительный бак подключается к верхней точке разводки непосредственно над котлом. От этой точки отводится раздатка, коллектор, труба большого диаметра, проходящая по периметру отапливаемого помещения с постоянным уклоном. Бак желательно поднять над раздаткой еще метров на 5–7 так, чтобы в любой части контура, где поддерживается циркуляция теплоносителя, создавалось избыточное давление. Это повысит КПД отопления.

С принудительной циркуляцией весь контур герметичен, а давление задается изначально при заполнении теплоносителем, регулируется с помощью расширительного бака мембранного типа.

Давление в контуре принимает минимальное значение в холодном состоянии и максимальное при нагреве теплоносителя до рабочей температуры. Номинальное рабочее давление рассчитывается для определенной температуры теплоносителя.

Номинальное избыточное давление подбирается таким образом, чтобы при любом естественном изменении в ходе нагрева или охлаждения теплоносителя, труб, теплообменника и радиаторов фактическое значение:

• не опустилось ниже нуля, то есть меньше атмосферного;
• не превысило допустимый порог для самого «слабого» звена в контуре.

На практике допустимый диапазон значений получается широким, потому следует отталкиваться от верхнего порога, не забывая, что при повышении давления в системе отопления его КПД повышается.

При выяснении самого «слабого» звена, устройства или элемента разводки следует учитывать, что допустимое давление зависит от температуры. Например, с повышением температуры для полимерных труб сильно занижается допустимое максимальное рабочее давление, при котором гарантируется их безотказная работа.

Информацию о допустимых условиях эксплуатации следует брать из технической документации к оборудованию и материалам, из которых монтируется система отопления. Учитывая высокую степень стандартизации, можно с уверенностью сказать, что закрытая система отопления будет настроена в пределах от 1,5 до 3–4 атмосфер. Расширительные баки, группы безопасности, котлы и циркуляционные насосы чаще всего конструируются и производятся именно для работы в этом диапазоне.

Нормализация давления

Чтобы поддерживать постоянное давление и компенсировать тепловое расширение теплоносителя и конструкционных элементов, используется расширительный бак.

Когда теплоноситель, нагреваясь, увеличивает свой объем, излишек поступает в него. Как только температура падает, теплоноситель сжимается, из расширительного бака жидкость поступает обратно в контур, сохраняя рабочий объем жидкости.

Для открытого типа отопления расширительный бак является достаточным устройством для компенсации теплового расширения, а заодно и для отвода воздуха.

В закрытых, герметичных системах отопления потребуется:

1. Расширительный бак мембранного типа.
2. Воздухоотводчик.
3. Предохранительный клапан.

Бак представляет собой герметичную емкость, внутри которой объем разделен на две части с помощью эластичной мембраны. С одной стороны имеется доступ теплоносителя через штуцер для подключения, с другой воздушная камера, в которой создается избыточное давление, как у автомобильных камер в колесах. Излишки теплоносителя при расширении поступают в бак, отводя мембрану в сторону воздушной камеры.

Для определения граничных значений и решения проблем с превышением допустимого давления или образованием газовых карманов используется группа безопасности с включенным в ее состав манометром, автоматическим воздухоотводчиком и предохранительным клапаном. Клапан срабатывает при превышении заданного максимального значения давления в контуре отопления и сбрасывает часть теплоносителя.

Способ контроля и диагностика

Для контроля используются манометры. Это могут быть датчики с цифровым или аналоговым выходом для подключения к микроконтроллеру или же классические модели с циферблатом и стрелкой.

За счет наличия динамического давления, напора, создаваемого насосом, а также различных сопротивлений элементов разводки давление в контуре не постоянно в различных точках. Важно знать значения:

1. До и после котла.
2. На входе и выходе циркуляционного насоса (каждого, если их несколько).
3. Аналогично с двух сторон от фильтра грубой очистки.
4. В расширительном баке.

Учитывая последовательное подключение всех указанных элементов, потребуется всего два-три манометра, чтобы получить полное представление о состоянии системы.

1 — котел; 2 — группа безопасности с расширительным баком; 3 — радиаторы отопления; 4 — фильтр грубой очистки; 5 — циркуляционный насос; 6 — манометры

Диапазон измерения и шкала манометра должна соответствовать возможным изменениям давления в системе, однако без излишнего запаса, чтобы не потерять в точности. Видя, например, падение напора после фильтра грубой очистки всего на 0,2–0,3 бара, можно судить о том, что его пора чистить.

Изменения давления в контуре в целом или на отдельном участке дают явный однозначный сигнал о поломке или другой проблеме, требующей немедленного решения. Точную диагностику сможет выполнить специалист, однако, опираясь на информацию, указанную в инструкции к котлу или циркуляционному насосу, и значения манометров, можно самостоятельно выяснить причину, по которой система отопления теряет эффективность работы и батареи стали хуже обогревать помещение.

Давление в системе отопления в частном доме: нормативный показатель и причины отклонения от него

В вопросе: каким должно быть давление в системе отопления в частном доме — следует хорошо разбираться каждому домовладельцу.

Ведь от этого параметра зависит не только эффективность и работоспособность контура, но и его целостность.

В статье подробно рассмотрим данный вопрос и разберемся в причинах отклонения давления от нормы.

Какое давление в системе отопления частного дома считается нормальным?

Итак, какое давление должно быть в системе отопления?

Прежде всего, необходимо знать, что давление в любой отопительной системе не должно превышать порог прочности самого слабого ее компонента.

Обычно таковыми являются теплообменники котлов.

Самые выносливые из них выдерживают давление до 3 атмосфер или бар.

Часто давление указывают в МПа (мегапаскаль). Соответствие величин такое: 1 атм = 0,1 МПа.

Арматура и радиаторы, как правило, являются более прочными. Так, например, чугунный радиатор способен выдерживать давление в 6 атм.

Ответ на вопрос о том, какое давление может считаться нормальным для той или иной системы отопления, будет зависеть от ее типа. Самая простая разновидность – системы с естественной циркуляцией теплоносителя, также именуемые термосифонными. В таком контуре теплоноситель перемещается только за счет конвекции. Это явление обусловлено гравитацией, поэтому такие системы также называют гравитационными.

Давление в термосифонной системе зависит только от высоты столба воды, то есть от разности высот между самой низкой и самой высокой точками. Такое давление называют статическим. Перепад высот величиной в 10,34 м создает в самой нижней точке давление величиной в 1 атм. Таким образом, рассчитанный на 3 атм котловой бак может разрушиться только в том случае, если система будет возвышаться над ним на 10,34 х 3 = 31,02 м.

Отопительная система с расширительным баком

Еще раз обратим внимание читателя на то, что статическое давление в системе отопления является максимальным только в самой нижней точке. В направлении снизу вверх оно постепенно снижается и в верхней точке становится равным нулю.

Фактическое давление в верхней точке объема жидкости равно атмосферному, но нас интересует так называемое избыточное давление – именно оно равняется нулю.

Поскольку избыточное давление в верхней точке контура отсутствует, установленный здесь расширительный бачок может иметь вид простой открытой емкости. Поэтому такие системы еще называют открытыми.

Если же система отопления оборудована циркуляционным насосом, который перекачивает теплоноситель, ее приходится делать закрытой.

Давление в закрытой системе отопления

Циркуляционный насос создает на расположенном за ним участке трубопровода повышенное давление, обеспечивая тем самым ряд преимуществ:

1. Максимальная длина контура становится фактически неограниченной (для контура с естественной циркуляцией – не более 30-ти м). Нужно только подобрать насос с достаточной мощностью и приборы с достаточной прочностью (в зоне с наивысшим давлением).
2. Можно использовать трубы меньшего диаметра.
3. Радиаторы можно подключить последовательно (однотрубная схема).
4. Если радиаторы подключены параллельно (двухтрубная схема), то с циркуляционным насосом распределение тепла в контуре будет более равномерным.
5. Поскольку теплоноситель движется быстрее, он не успевает сильно остывать, а значит котел работает в щадящем режиме.
6. Систему, оснащенную циркуляционным насосом, можно эксплуатировать в низкотемпературном режиме, что может потребоваться в период межсезонья. В термосифонной системе при таких условиях конвективный поток окажется недостаточно мощным, чтобы протолкнуть теплоноситель через все трубы и радиаторы.

Развиваемое циркуляционным насосом давление называется динамическим.

Закрытая система отопления

Очевидно, что оно должно соответствовать двум требованиям:

1. Быть не больше значения, указанного в инструкциях к котлу и другим приборам.
2. Иметь мощность, достаточную для преодоления гидравлического сопротивления отопительного контура, которое зависит от его продолжительности, конфигурации (однотрубная с последовательным подключением радиаторов или двухтрубная с параллельным), диаметров труб и скорости движения теплоносителя. Производить сложные расчеты, увязывающие все эти параметры, пользователю не нужно. Ему просто следует так отрегулировать мощность насоса, чтобы перепад температуры на подаче и обратке не был слишком большим – обычно 20 градусов.

В частных домах циркуляционные насосы обычно развивают такое давление, чтобы в сумме со статическим (которое никуда не девается) оно составляло 1,5 – 2,5 атм. По мере удаления от насоса динамическое давление, «съедаемое» гидравлическим сопротивлением контура, постепенно падает, оставаясь при этом достаточно высоким.

В таких условиях расширительный бак открытого типа пришлось бы поднимать слишком высоко – примерно на 10 м на каждую атмосферу, — иначе теплоноситель из него выплеснулся бы. Поэтому вместо открытого применяют герметичный мембранный расширительный бак с воздушной подушкой, а систему из-за этого называют закрытой.

В то время как в частных домах применяют узел подмеса, аналогичную функцию в централизованной системе выполняет элеваторный узел системы отопления. Принцип действия и схему подключения разберем в статье.

Перечень необходимых инструментов и порядок выполнения работ по монтажу системы отопления смотрите тут .

Причины падения показателей

Снижение давления теплоносителя в системе отопления может быть обусловлено одной из следующих причин:

Имеют место утечки

Часть рабочей среды может покинуть систему несколькими путями:

1. Через трещину в мембране расширительного бачка. Вытекший теплоноситель остается внутри бака, поэтому протечка является скрытой. Для проверки нужно прижать пальцем золотник, через который производится подкачка воздуха в расширительный бачок. Если из него потечет вода – предположение можно считать подтвержденным.
2. Через предохранительный клапан при закипании теплоносителя в теплообменнике котла.
3. Через микротрещины в приборах (с особенным вниманием нужно отнестись к местам, пораженным ржавчиной) и неплотные соединения.

Из теплоносителя выделился воздух, который затем был удален через автоматический воздухоотводчик

В этом случае давление падает вскоре после заполнения системы. Чтобы не сталкиваться с такими проблемами, воду перед заливкой в отопительный контур следует подвергать деаэрации, которая снижает количество растворенного воздуха в 30 раз. Также очень важно выполнять заполнение медленно, снизу и только холодной водой.

В системе отопления присутствуют алюминиевые радиаторы

Вода, которая контактирует с алюминием, распадается на составляющие: кислород вступает в реакцию с металлом, образуя окисную пленку, а выделившийся при этом водород удаляется через автоматический воздухоотводчик.

Данное явление наблюдается только в новых радиаторах: как только вся поверхность алюминия будет окислена, реакция разложения воды прекратится.

Пользователю нужно будет восполнить недостаток теплоносителя, и бороться с этой неприятностью больше не придется.

Причины резкого возрастания давления

Причин, обуславливающих чрезмерный рост давления, также может быть несколько:

1. Закипание теплоносителя в котловом баке (такое иногда происходит в твердотопливных котлах, тепловую мощность которых нельзя уменьшить слишком быстро).
2. Образование труднопроходимого участка, например, из-за появления воздушной пробки, зарастания труб накипью или засорения фильтра. Перед таким участком возникает подпор, давление в котором может оказаться слишком большим.

Возможен износ прокладки в подпиточном клапане или его заклинивание, вследствие чего давление в отопительном контуре достигает того же значения, что и в системе водоснабжения.

Методы контроля

За давлением в системе следят при помощи манометров. Их следует устанавливать в таких точках:

1. На входе в котел и на выходе из него (современные отопители имеют встроенные манометры).
2. В низшей и наивысшей точках системы (для домов в несколько этажей).
3. В зонах разветвлений: после тройников, в коллекторах, после двух- и трехходовых клапанов.

Манометры позволяют контролировать давление визуально. А для его сброса при критическом значении применяются предохранительные клапаны. Такое устройство в обязательном порядке устанавливается на трубопроводе подачи сразу после котла – через него сбрасывается рабочая среда при ее закипании в теплообменнике.

Обычно этот предохранительный клапан относится к т.н. группе безопасности, в которую помимо него входят манометр и автоматический воздухоотводчик. Кроме того, сбросными клапанами оборудуются мембранные расширительные бачки.

Помимо сбросных клапанов применяются перепускные. Такой клапан устанавливается на байпасе, по которому теплоноситель можно пустить в обход контура. Если где-либо в контуре образуется засор или воздушная пробка, и из-за этого на предыдущем участке возникает подпор (повышенное давление), перепускной клапан срабатывает. Насос начинает прокачивать теплоноситель через малый контру «котел – байпас – насос — котел».

Без такого предохранителя насос из-за образования подпора работал бы с перегрузкой и вскоре вышел бы из строя.

Для обеспечения надлежащего давления теплоносителя в системе необходимо поддерживать правильное давление в воздушной камере расширительного бачка. Обычно оно составляет 1,5 атм. При меньшем значении может случиться разрыв мембраны, при большем – вырастет и давление теплоносителя.

Проверка герметичности

Для проверки герметичности трубопроводов выполняют процедуру, называемую опрессовкой.

Суть ее состоит в следующем:

1. К опорожненной системе через специальный патрубок подключается опрессовщик – насос с манометром.
2. В систему нагнетается воздух, пока его давление не превысит на 20% рабочее давление в системе отопления.
3. На несколько часов систему оставляют под давлением. Если оно падает, значит система негерметична. Обнаружить места утечек можно по шипению воздуха или при помощи мыльной пены, которая наносится на соединения.

Опрессовку систем отопления частных домов, со сравнительно небольшим объемом, можно выполнять посредством недорогих ручных опрессовщиков.

Возможные неисправности и работы по устранению

Значительные перепады давления в системе отопления при изменении температурного режима работы котла могут быть обусловлены неправильным расчетом объема расширительного бака и давления в его воздушной камере.

Утечки обычно обнаруживаются в местах резьбовых соединений и объясняются недостаточным количеством уплотнителя. Новичку будет легче добиться герметичности такого соединения при помощи уплотнительной нити «Танг ит Унилок». В случае некоторой «передозировки» она, не в пример пакле, не вызывает разрушения навинчиваемой детали.

В трубопроводах из полипропилена протечки зачастую возникают из-за нарушения технологии сваривания.

К примеру, некоторые пользователи сваривают трубы без муфты – просто встык.

Такое соединение весьма недолговечно и очень быстро разрушается под действием давления.

Неверно выполненные или бракованные соединения необходимо срезать и заменить качественными.

Если вода, использующаяся в качестве теплоносителя, не была обессолена, теплообменник со временем придется очищать от накипи. Для этого котел отсоединяют от контура отопления и промывают специальными реагентами, например, «Антинакипином». Такой промывке можно подвергнуть и всю систему отопления, но эту задачу ввиду ее сложности следует доверить профессионалам.

Пружинные предохранительные клапаны могут залипать, поэтому их периодически нужно открывать принудительно при помощи специального рычага.

В СССР вопрос удешевления строительства, в том числе организации отопительной системы, был особенно актуален. Именно в то время придумали систему отопления частных и многоквартирных домов «Ленинградка». Рассмотрим, актуальна ли она на сегодняшний день.

В каких случаях нужна гидрострелка для отопления и как она функционирует, читайте в этой статье.

Видео на тему

Каким должно быть давление в отопительной системе

Любая магистраль отопления является технически сложным механизмом, исправная работа которого зависит от многих факторов. Ее эксплуатация будет весьма хлопотной, если допустить ошибки во время проектирования, выбора и установки котла, монтажа трубопровода. Кроме этого, важно знать, какое давление в системе отопления.

Измерение давления в системе отопления частного дома

Данный показатель является одним из наиболее важных параметров, обеспечивающих нормальное функционирование оборудования, эффективную теплопередачу и продолжительный срок службы механизмов. Вопросом о величине напора и о том, как его стабилизировать, исключив «скачки», задаются жильцы как многоквартирных домов, так и частных.

Немного общей информации

Для понимания сути вопроса разберемся с теорией. Начнем с видов давления :

• Статический напор теплоносителя. На величину данного параметра влияет высота столба теплоносителя в состоянии покоя и то, с какой силой она давит на элементы отопительного оборудования. Выполняя расчеты, помните, что высота 10 метров создает 1 атмосферу.
• Давление динамическое. Основным, но не единственным источником величины, является циркуляционный насос. К возникновению приводит движение энергоносителя по магистрали и его воздействие на элементы конструкции изнутри.
• Рабочее давление в системе отопления является совокупностью величин предыдущих видов. Соблюдение данного параметра обеспечит продолжительную и безаварийную работу отопительного оборудования.

Циркуляционный насос источник динамического давления

Наибольшая нагрузка приходится на котел (на его водяную рубашку), который располагается на нижнем уровне. В тех случаях, когда котельная в доме оборудована на крыше, наибольший напор приходится на трубопроводную сеть в самой нижней части.

По мере нагревание теплоносителя в состоянии покоя давление воды в системе возрастает за счет увеличения объема воды. Очень высокая отметка достигается при использовании циркуляционного насоса, когда образуется динамический напор, необходимый для циркуляции теплоносителя по контуру. Но в случае с магистралью открытого типа часть воды свободно перетекает в специальный бак и этого не происходит.

Важно помнить, что для объективной оценки ситуации измерять силу напора необходимо в самой нижней точке контура, где еще на стадии проектирования следует предусмотреть монтаж манометров.

Какое значение давления считают нормой

Стабильное количество атмосфер в магистрале способствует сокращению уровня теплопотерь и тому, что циркулирующий теплоноситель имеет практически ту же температуру, до которой он был нагрет котлом.

О том, каким должно быть давление, необходимо говорить с учетом того, о какой системе отопления идет речь. Варианты:

Давление в системе отопления частного дома. При открытом способе устройства отопления расширительный бак является сообщающим звеном между системой и атмосферой. Даже при участии циркуляционного насоса количество атмосфер в баке будет равно атмосферному давлению, и манометр покажет 0 Бар.

Давление в системе многоэтажного дома. Характерная черта устройства отопления в многоэтажных зданиях — высокий статический напор. Чем высота дома выше, тем и количество атмосфер больше: в 9-тиэтажном здании — 5-7 Атм, в 12-тиэтажках и более высоких — 7-10 Атм, при этом величина напора в подающей магистрали 12 Атм. Поэтому необходимо наличие мощных насосов с сухим ротором.

Схема отопления многоэтажного дома

Давление в закрытой системе отопления. Ситуация с закрытой магистралью несколько сложнее. В данном случае искусственно увеличивается статическая составляющая для повышения эффективности работы оборудования, а также исключения проникновения воздуха. Необходимое давление в системе отопления частного дома рассчитывается путем умножения на 0,1 перепада между наивысшей и низшей точками в метрах. Это показатель статического напора. Прибавив к нему 1,5 Бар, получаем необходимое значение.

Таким образом, давление в системе отопления в частном доме при устройстве закрытого контура должно находится в пределах 1,5-2 атмосфер. Критичным считается показатель за пределами диапазона, а при достижении отметки 3 велика вероятность аварии (разгерметизация магистрали, выход из строя агрегатов).

Да, большой напор позволяет улучшить работу оборудования, но следует учитывать технические характеристики установленного котла. Некоторые модели выдерживают 3 Бар, но большинство рассчитано на 2, а в некоторых случаях на 1,6 Бар. Важно, настраивая оборудование, добиться показателя в холодной системе на 0,5 Бар ниже заявленного в паспорте значения. Так удастся избежать постоянного срабатывания клапана сброса давления.

Важно помнить, что измерять напор воды в системе отопления или пытаться его регулировать в отдельно взятой квартире бессмысленно. Единственное, что зависит от владельцев жилплощади, — выбор батарей и диаметра труб в трубопроводе. Например, чугунные не рекомендуется использовать, так как они выдерживают только 6 Бар. А использование труб большего диаметра приведет к снижению напора во всей отопительной системе дома. При переезде в квартиру со старым отоплением лучше сразу замените все возможные элементы.

Еще одним параметром, влияющим на величину напора в любой магистрали отопления, является температура теплоносителя. В смонтированный и закрытый контур закачивается определенное количество холодной воды, что обеспечивает минимальное давление. После нагревания произойдет расширение субстанции и увеличение количества атмосфер. Поэтому регулируя температуру нагревания воды, вы можете контролировать напор в контуре. Сегодня компании, занимающиеся отопительным оборудованием, предлагают использовать оборудование с гидроаккумуляторами (расширительный бак). Они не дают увеличиться напору, аккумулируя энергию внутри себя. Как правило, они включаются в работу при достижении отметки в 2 атмосферы.

Распределение температур и давления в многоквартирном доме

Важно регулярно проверять гидроаккумулятор, дабы вовремя его опорожнять. Нелишней будет и установка предохранительного клапана, который можно задействовать при давлении 3 Атм и заполненном баке, чтобы избежать аварии.

Как поднять или снизить давление в отопительной системе

Следить за манометром нужно регулярно. Он имеет несколько зон:

• Белая зона — напор падает.
• Зеленый сектор — показатель в норме.
• Красная зона — увеличение количества атмосфер.

Когда давление начало «скакать», необходимо найти два клапана. нагнетания и стравливания. Как правило, они находятся не конкретно на котле, а рядом с агрегатом. При недостаточном количестве теплоносителя откройте клапан нагнетания. После нормализации показателя закройте кран. Для стравливания запаситесь емкостью, куда будет стекать лишняя вода из контура. Параметр нормализовался? Закрутите вентиль.

Но в некоторых ситуациях могут понадобиться куда более серьезные меры, и самое важное в данном вопросе — найти первопричину перепадов.

Группа безопасности на отопление: манометр, воздухоотводчик, обратный клапан

Существует несколько распространенных причин, по которым показатели давления в трубах отопления начинают «скакать». Наиболее часто случается утечка теплоносителя в местах соединения элементов или в результате повреждения трубопровода. О неисправности «сообщит» падение статического напора. При этом показатель нужно измерять при отключенном циркуляционном насосе. Для проверки контура на герметичность используют разные способы в зависимости от конструктивных особенностей.

В многоэтажных домах с центральным отоплением схема работы следующая :

• Перед каждым отопительным сезоном для проверки магистрали на герметичность используется холодная вода.
• Прорывы следует искать в случае, когда за 30 минут напор снизился на 0,06 МПа и более или за 120 минут было отмечено снижение на 0,02 МПа.
• После проверки холодной водой в систему запускается горячий теплоноситель под максимальным для оборудования давлением.

Пластиковый трубопровод проверяется так :

• Температура воды и окружающей среды одинаковая. Разница станет причиной роста параметра и тогда при наличии утечки ее не удастся выявить.
• Напор, в 1,5 раза превышающий нормативное значение, выдерживается 30 минут. При необходимости его подкачивают.
• Затем показатель резко понижается до отметки в два раза ниже рабочего. При таких условиях система работает полтора часа. Рост показателей свидетельствует о расширении труб и герметичности конструкции.

Опрессовка системы отопления

В некоторых случаях для проверки герметичности используется воздух. Сначала сливается весь теплоноситель, а затем в трубопровод закачивается воздух. Данный способ удобен при проверке отопительного контура в небольших домах.

Когда статический показатель в норме, поломку нужно искать в котельном оборудовании.

Основными причинами, которые могут снизить давление, являются :

• Физический износ оборудования, заводской брак или непрофессиональная профилактическая промывка — причины, которые приводят к образованию микротрещин в теплообменнике.
• Образование большого объема накипи, что часто случается в регионах с жесткой водой. В данном случае поможет установка дополнительных фильтров.
• Гидроудар, приведший к неисправности битермического теплообменника.
• Нарушение целостности расширительного бака.
• Поломка регулятора напора.

Выявив причину возникновения перепадов, необходимо как можно скорее принять меры, дабы избежать аварии:

• Треснула мембрана расширительного бака: замена поврежденного элемента или полностью емкости в зависимости от модели оборудования.
• Неправильный расчет необходимого напора в расширительной емкости и ее вместительности: установка нужного оборудования после повторного расчета.
• Появление воздушных пробок: давление в котле понижается путем удаления воздуха из контура или замены автоматического воздухоотводчика.
• Вода снаружи попадает в отопительный контур: замена арматуры, которая отделяет отопление от водопровода.

Итак, регулируя напор в работающей системе отопления, вы можете влиять на эффективность обогрева помещения и на продолжительность эксплуатационного срока конструктивных элементов.

Контроль давления в отопительной системе дома

Большое значение имеет правильность расчетов, а оборудование магистрали должно быть качественно смонтировано и проверено, что предполагает пробный запуск и настройку.

В случае использования автономного отопления необходимо следить, чтобы рабочее давление оставалось в диапазоне 0,7-1,5 Атм. В многоквартирном доме органом, регулирующим эффективность работы отопления, являются коммунальные службы и многое зависит от этажности здания, степени износа оборудования, батарей и трубопровода.

Наличие расширительного бака — обязательное условие оборудования системы любого типа. Его наличие позволит снижать напор по мере необходимости, что минимизирует вероятность гидроударов.

Профилактическая чистка труб от накипи должна проводиться каждые 2-3 года, а в регионах с очень жесткой водой обязательно необходимо устанавливать дополнительные фильтры.

Источники: http://rmnt.mirtesen.ru/blog/43043051536, http://microklimat.pro/sistemy-otopleniya/davlenie-v-chastnom-dome.html, http://profiteplo.com/sistemy-otopleniya/50-davlenie-v-sisteme-otopleniya.html

Давление в системе отопления в частном доме

В вопросе: каким должно быть давление в системе отопления в частном доме – следует хорошо разбираться каждому домовладельцу.

Ведь от этого параметра зависит не только эффективность и работоспособность контура, но и его целостность.

В статье подробно рассмотрим данный вопрос и разберемся в причинах отклонения давления от нормы.

Какое давление в системе отопления частного дома считается нормальным?

Итак, какое давление должно быть в системе отопления?

Прежде всего, необходимо знать, что давление в любой отопительной системе не должно превышать порог прочности самого слабого ее компонента.

Обычно таковыми являются теплообменники котлов.

Самые выносливые из них выдерживают давление до 3 атмосфер или бар.

Часто давление указывают в МПа (мегапаскаль). Соответствие величин такое: 1 атм = 0,1 МПа.

Арматура и радиаторы, как правило, являются более прочными. Так, например, чугунный радиатор способен выдерживать давление в 6 атм.

Ответ на вопрос о том, какое давление может считаться нормальным для той или иной системы отопления, будет зависеть от ее типа. Самая простая разновидность – системы с естественной циркуляцией теплоносителя, также именуемые термосифонными. В таком контуре теплоноситель перемещается только за счет конвекции. Это явление обусловлено гравитацией, поэтому такие системы также называют гравитационными.

Давление в термосифонной системе зависит только от высоты столба воды, то есть от разности высот между самой низкой и самой высокой точками. Такое давление называют статическим. Перепад высот величиной в 10,34 м создает в самой нижней точке давление величиной в 1 атм. Таким образом, рассчитанный на 3 атм котловой бак может разрушиться только в том случае, если система будет возвышаться над ним на 10,34 х 3 = 31,02 м.

Отопительная система с расширительным баком

Еще раз обратим внимание читателя на то, что статическое давление в системе отопления является максимальным только в самой нижней точке. В направлении снизу вверх оно постепенно снижается и в верхней точке становится равным нулю.

Фактическое давление в верхней точке объема жидкости равно атмосферному, но нас интересует так называемое избыточное давление – именно оно равняется нулю.

Поскольку избыточное давление в верхней точке контура отсутствует, установленный здесь расширительный бачок может иметь вид простой открытой емкости. Поэтому такие системы еще называют открытыми.

Если же система отопления оборудована циркуляционным насосом, который перекачивает теплоноситель, ее приходится делать закрытой.

Давление в закрытой системе отопления

Циркуляционный насос создает на расположенном за ним участке трубопровода повышенное давление, обеспечивая тем самым ряд преимуществ:

1. Максимальная длина контура становится фактически неограниченной (для контура с естественной циркуляцией – не более 30-ти м). Нужно только подобрать насос с достаточной мощностью и приборы с достаточной прочностью (в зоне с наивысшим давлением).
2. Можно использовать трубы меньшего диаметра.
3. Радиаторы можно подключить последовательно (однотрубная схема).
4. Если радиаторы подключены параллельно (двухтрубная схема), то с циркуляционным насосом распределение тепла в контуре будет более равномерным.
5. Поскольку теплоноситель движется быстрее, он не успевает сильно остывать, а значит котел работает в щадящем режиме.
6. Систему, оснащенную циркуляционным насосом, можно эксплуатировать в низкотемпературном режиме, что может потребоваться в период межсезонья. В термосифонной системе при таких условиях конвективный поток окажется недостаточно мощным, чтобы протолкнуть теплоноситель через все трубы и радиаторы.

Развиваемое циркуляционным насосом давление называется динамическим.

Закрытая система отопления

Очевидно, что оно должно соответствовать двум требованиям:

1. Быть не больше значения, указанного в инструкциях к котлу и другим приборам.
2. Иметь мощность, достаточную для преодоления гидравлического сопротивления отопительного контура, которое зависит от его продолжительности, конфигурации (однотрубная с последовательным подключением радиаторов или двухтрубная с параллельным), диаметров труб и скорости движения теплоносителя. Производить сложные расчеты, увязывающие все эти параметры, пользователю не нужно. Ему просто следует так отрегулировать мощность насоса, чтобы перепад температуры на подаче и обратке не был слишком большим – обычно 20 градусов.

В частных домах циркуляционные насосы обычно развивают такое давление, чтобы в сумме со статическим (которое никуда не девается) оно составляло 1,5 – 2,5 атм. По мере удаления от насоса динамическое давление, «съедаемое» гидравлическим сопротивлением контура, постепенно падает, оставаясь при этом достаточно высоким.

В таких условиях расширительный бак открытого типа пришлось бы поднимать слишком высоко – примерно на 10 м на каждую атмосферу, – иначе теплоноситель из него выплеснулся бы. Поэтому вместо открытого применяют герметичный мембранный расширительный бак с воздушной подушкой, а систему из-за этого называют закрытой.

Причины падения показателей

Снижение давления теплоносителя в системе отопления может быть обусловлено одной из следующих причин:

Имеют место утечки

Часть рабочей среды может покинуть систему несколькими путями:

1. Через трещину в мембране расширительного бачка. Вытекший теплоноситель остается внутри бака, поэтому протечка является скрытой. Для проверки нужно прижать пальцем золотник, через который производится подкачка воздуха в расширительный бачок. Если из него потечет вода – предположение можно считать подтвержденным.
2. Через предохранительный клапан при закипании теплоносителя в теплообменнике котла.
3. Через микротрещины в приборах (с особенным вниманием нужно отнестись к местам, пораженным ржавчиной) и неплотные соединения.

Из теплоносителя выделился воздух, который затем был удален через автоматический воздухоотводчик

В этом случае давление падает вскоре после заполнения системы. Чтобы не сталкиваться с такими проблемами, воду перед заливкой в отопительный контур следует подвергать деаэрации, которая снижает количество растворенного воздуха в 30 раз. Также очень важно выполнять заполнение медленно, снизу и только холодной водой.

В системе отопления присутствуют алюминиевые радиаторы

Вода, которая контактирует с алюминием, распадается на составляющие: кислород вступает в реакцию с металлом, образуя окисную пленку, а выделившийся при этом водород удаляется через автоматический воздухоотводчик.

Данное явление наблюдается только в новых радиаторах: как только вся поверхность алюминия будет окислена, реакция разложения воды прекратится.

Пользователю нужно будет восполнить недостаток теплоносителя, и бороться с этой неприятностью больше не придется.

Причины резкого возрастания давления

Причин, обуславливающих чрезмерный рост давления, также может быть несколько:

1. Закипание теплоносителя в котловом баке (такое иногда происходит в твердотопливных котлах, тепловую мощность которых нельзя уменьшить слишком быстро).
2. Образование труднопроходимого участка, например, из-за появления воздушной пробки, зарастания труб накипью или засорения фильтра. Перед таким участком возникает подпор, давление в котором может оказаться слишком большим.

Возможен износ прокладки в подпиточном клапане или его заклинивание, вследствие чего давление в отопительном контуре достигает того же значения, что и в системе водоснабжения.

Методы контроля

За давлением в системе следят при помощи манометров. Их следует устанавливать в таких точках:

1. На входе в котел и на выходе из него (современные отопители имеют встроенные манометры).
2. В низшей и наивысшей точках системы (для домов в несколько этажей).
3. В зонах разветвлений: после тройников, в коллекторах, после двух- и трехходовых клапанов.

Манометры позволяют контролировать давление визуально. А для его сброса при критическом значении применяются предохранительные клапаны. Такое устройство в обязательном порядке устанавливается на трубопроводе подачи сразу после котла – через него сбрасывается рабочая среда при ее закипании в теплообменнике.

Обычно этот предохранительный клапан относится к т.н. группе безопасности, в которую помимо него входят манометр и автоматический воздухоотводчик. Кроме того, сбросными клапанами оборудуются мембранные расширительные бачки.

Помимо сбросных клапанов применяются перепускные. Такой клапан устанавливается на байпасе, по которому теплоноситель можно пустить в обход контура. Если где-либо в контуре образуется засор или воздушная пробка, и из-за этого на предыдущем участке возникает подпор (повышенное давление), перепускной клапан срабатывает. Насос начинает прокачивать теплоноситель через малый контру «котел – байпас – насос – котел».

Без такого предохранителя насос из-за образования подпора работал бы с перегрузкой и вскоре вышел бы из строя.

Для обеспечения надлежащего давления теплоносителя в системе необходимо поддерживать правильное давление в воздушной камере расширительного бачка. Обычно оно составляет 1,5 атм. При меньшем значении может случиться разрыв мембраны, при большем – вырастет и давление теплоносителя.

Проверка герметичности

Для проверки герметичности трубопроводов выполняют процедуру, называемую опрессовкой.

Суть ее состоит в следующем:

1. К опорожненной системе через специальный патрубок подключается опрессовщик – насос с манометром.
2. В систему нагнетается воздух, пока его давление не превысит на 20% рабочее давление в системе отопления.
3. На несколько часов систему оставляют под давлением. Если оно падает, значит система негерметична. Обнаружить места утечек можно по шипению воздуха или при помощи мыльной пены, которая наносится на соединения.

Опрессовку систем отопления частных домов, со сравнительно небольшим объемом, можно выполнять посредством недорогих ручных опрессовщиков.

Возможные неисправности и работы по устранению

Значительные перепады давления в системе отопления при изменении температурного режима работы котла могут быть обусловлены неправильным расчетом объема расширительного бака и давления в его воздушной камере.

Утечки обычно обнаруживаются в местах резьбовых соединений и объясняются недостаточным количеством уплотнителя. Новичку будет легче добиться герметичности такого соединения при помощи уплотнительной нити «Танг ит Унилок». В случае некоторой «передозировки» она, не в пример пакле, не вызывает разрушения навинчиваемой детали.

В трубопроводах из полипропилена протечки зачастую возникают из-за нарушения технологии сваривания.

К примеру, некоторые пользователи сваривают трубы без муфты – просто встык.

Такое соединение весьма недолговечно и очень быстро разрушается под действием давления.

Неверно выполненные или бракованные соединения необходимо срезать и заменить качественными.

Если вода, использующаяся в качестве теплоносителя, не была обессолена, теплообменник со временем придется очищать от накипи. Для этого котел отсоединяют от контура отопления и промывают специальными реагентами, например, «Антинакипином». Такой промывке можно подвергнуть и всю систему отопления, но эту задачу ввиду ее сложности следует доверить профессионалам.

Пружинные предохранительные клапаны могут залипать, поэтому их периодически нужно открывать принудительно при помощи специального рычага.

Видео на тему

Почему падает давление в системе отопления: причины и решения

Разбираемся, почему стрелка манометра на трубе выдает низкие значения, и как с этим бороться

Принцип работы системы отопления можно объяснить на пальцах: она создает тепло в одном месте, переносит его в другое и отдает там с помощью приборов рассеивания тепла — радиаторов. В жидкостных системах этот процесс невозможно представить без создания избыточного давления. Когда оно падает, теплоноситель теряет способность к передвижению, и система отопления уже не может обогревать помещения должным образом. Так почему же падает давление?!

Локализуем место падения давления. Перед тем, как в подробностях изучать отклонения в системе отопления, важно знать, какое давление является нормальным. Обычно оно находится в пределах 1,5-2 атм. При запуске системы после длительного простоя или после заливки свежего теплоносителя в трубах циркулирует лишний воздух. Воздух имеет меньшую плотность, чем любой жидкий теплоноситель, и поэтому общее давление в системе ниже необходимого. Воздушные пробки образуются в нескольких местах: котел, циркуляционные насосы, трубы и батареи. Разберемся со всеми узлами по порядку.

Воздух в котле. Практически любой современный котел снабжен собственным воздухоотводчиком. Однако нежелание погружаться в дебри инструкции к котлу ведет к типичным ошибкам. Воздухоотводчик — это клапан, который стравливает избыточное давление по тому же принципу, как ниппель на автомобильных шинах. Многие откручивают колпачек клапана до упора или оставляют его ослабленным. Между тем, делать так нужно один раз при запуске системы, а затем клапан должен быть закручен, иначе из котла будет уходить вода.

Правило использования автоматического воздухоотводчика: не “открутил и забыл”, а “открутил-подождал-закрутил”

Воздух в насосе. При запуске системы лишний воздух присутствует и в циркуляционном насосе. Чтобы убрать его из насоса, открутите специальный вентиль и ждите, когда вместо воздуха тонкой струей потечет вода, затем закрутите вентиль обратно.

Воздух в батареях. Как вы уже догадались, здесь работает точно такая же методика. Найдите ведро (а лучше несколько), подставьте его под кран Маевского и ждите, когда вместо струи воздуха из крана пойдет вода. Затем закрутите все обратно. Кстати, в случае с батареями обнаружить воздушные пробки можно не только манометром, но и рукой — завоздушенный радиатор греет из рук вон плохо.

Кран Маевского открывается специальным ключиком. Постарайтесь его не потерять

Протечки в системе. Стравливание лишнего воздуха из системы — это стандартная процедура. Если вы прогнали лишний воздух из всей системы, а давление продолжает падать, значит, в каком-то месте появилась течь. Но не торопитесь пенять на огрехи при сборке. Во всех соединениях на трубах есть прокладки, при работе системы на воде они расширяются, при замене на антифриз — сжимаются. Это происходит потому, что разные жидкости по-разному влияют на плотность резины. При появлении протечки в местах соединений нужно остановить систему, перекрыть краны с обеих сторон от места протечки и идти в магазин за качественными прокладками.

Перечислим другие места, где могут появиться течи: теплообменник котла, некачественно собранные фитинги и краны, испорченная мембрана расширительного бачка, проржавевшие трубы и радиаторы. Во всех этих случаях используйте проверенную методику: остановить, перекрыть, отправляться за покупками.

Водород вместо воздуха. А теперь рассмотрим частный случай падения давления в системе из-за специфического сочетания материала радиаторов и состава теплоносителя. Внутренняя поверхность алюминиевых радиаторов охотно вступает в химическую реакцию с водой, которая, как мы знаем, присутствует и в антифризах. В результате активного газообразования общее давление в системе может быть ниже нормы. Но сильно переживать насчет этого не стоит. Интенсивность этой химической реакции со временем сходит на нет. Автоматические воздухоотводчики выводят безвредный водород наружу, и его место занимает жидкость, после чего давление приходит в норму.

Твердотопливные котлы в открытых и закрытых системах. Расширительные баки.

Открытые и закрытые системы

           Практически безошибочно будет, если мы попытаемся сравнить простую систему отопления с обыкновенным автобусным колесом. Как колесо крутится, так и внутри каждой системы отопления происходит циркуляция теплоносителя, который, проходя через радиаторы, отдает им свое тепло и вновь нагревается, проходя через котелотопления. И чем сильнее теплоноситель нагревается, тем он больше и отдает.

Но существует еще один, очень важный параметр, необходимый для нормальной и безопасной работы любой системы отопления — это ее рабочее давление. Причем существует прямопропорциональная зависимость давления теплоносителя внутри системы от степени его нагрева. Ни для кого не секрет, что жидкость (в нашем случае — теплоноситель) при нагреве расширяется. Мало того, жидкость несжимаема, а это значит, что при достаточно сильном нагреве теплоносителя (от +75С до +90С), возникает избыточное давление, т.к. его объем (теплоносителя) неминуемо растет. Для компенсации этого возникающего избыточного объема и существует необходимость установки расширительного бака. Чем выше температура теплоносителя, тем он больше расширяется и тем большего объема бак нам понадобится, чтобы скомпенсировать максимально возможное расширение теплоносителя без вреда для системы.

Что значит «скомпенсировать без вреда»? Без расширительного бака, внутри замкнутой системы, нагретый теплоноситель при неминуемом расширении настолько сильно начинает давить изнутри на разные части системы (котел, трубы, радиаторы и т.д.), что это может привести к их разрушению. Поэтому при возникновении этого избыточного объема, вследствие нагрева теплоносителя, расширительный бак должен обязательно «забрать в себя» эту избыточную часть теплоносителя, иначе система может разрушиться из-за повышающегося давления. Немножко заумно, но уж как получилось…)))

Извлекая самое полезное из вышенаписанного можно заметить, что все пути, связанные с рабочим давлением в системе ведут прямиком к расширительному баку. Мало того, расширительный бак, можно сказать, прям какой-то спасательный круг для системы отопления, так легко предотвращающий самый обыкновенный бытовой взрыв. А мы даже и не догадывались… Ну и возникает совершенно естественный вопрос — А этот расширительный бак, он всегда точно срабатывает? Не может ли так получиться, что этот, такой нужный бак, вдруг может и не сработать? Может…

            Здесь мы вплотную подошли к вопросу описания работы расширительных баков и связанных с ними двух абсолютно разных типов систем. Ради чего и пишется эта статья. Здесь возникает необходимость задать очень важный вопрос. На что в первую очередь влияет рабочее давление внутри системы? Если внимательно изучить характеристики по рабочему давлению всех основных элементов системы отопления, то выясняется, что самым уязвимым элементом системы оказывается котел.

Кроме того:

— котел самая главная часть системы, дающая тепло
— котел — самый дорогостоящий элемент системы
— как раз с котлом связаны практически все основные дорогостоящие монтажные работы (и подключение к дымоходу в том числе)
— с ним связаны сервисные работы
— и в случаях с газом, — учетно-регистрационные документы, переделка которых сами знаете, что вызывает и т.д.

             И что? Как назло, котел, из-за неправильно установленного давления в системе, мы всегда теряем первым.???..Совершенно верно! Вернее сказать вот так. Чуть что не так с давлением — мы сразу теряем котел. Отсюда важнейший вывод. Т.к. котел — самая уязвимая часть системы, вся безопасность ее работы должна быть нацелена в первую очередь на нормальную работу котла, в точном соответствии с его рабочим давлением. Любое не внимание к этому правилу влечет за собой потерю котла. Рано или поздно.

Закрытые системы                                                         

                Закрытые системы — системы, в которых для компенсации избыточного давления применяются закрытые расширительные баки. Еще эти баки часто называют мембранными. Вы их могли видеть и наверняка видели много раз. Такие.. красного цвета… Закрытые системы никак не соприкасаются с атмосферой, т.е. они полностью и герметично закрыты (замкнуты). Поэтому все, что происходит в такой системе нам неплохо бы было познать, поскольку незнание и невнимание к этим процессам и ведет в 99% случаев к потере котлов.

Несколько слов об устройстве мембранных расширительных баков. Сам бак — стальная емкость. Внутри бака находится каучуковая мембрана, которая фактически разделяет бак на две части, в одной из которых находится воздух, который накачивается в бак через обыкновенный ниппель, а вторая половина бака соприкасается с теплоносителем системы, куда он и поступает через штуцер для подключения бака к системе отопления.

Как такой бак работает? В обычном состоянии резиновая мембрана лежит на дне бака, прижатая давлением воздуха, накачанного в бак через ниппель (заводская закачка обычно 1,5 атм.) При возникновении давления теплоносителя в системе выше давления накачанного в бак воздуха, теплоноситель начинает поступать в бак и прогибает мембрану настолько, насколько это вызвано избыточным давлением. При остывании теплоносителя, избыточный объем уменьшается, а воздух в баке, само собой, давит на мембрану, которая возвращается в исходное положение. Это все.

В чем здесь суть? А суть состоит в том, что большинство монтажников, устанавливая в систему стальной котел, будь он газовый или твердотопливный, почему-то даже не догадывается, что заводская закачка мембранного бака воздухом в 1,5 атм. абсолютно не соответствует той, которая необходима. Что обычно происходит?

Большинство, как клиентов, так и монтажников представляют себе закрытую систему так:

— расширительный бак нужен, потому что он нужен
— группа безопасности котла также нужна, система то закрытая. Если что — клапан то сработает…
— закачивать систему будем антифризом, потому что дом зимой не эксплуатируем
— закачивать антифриз будем через специально сделанный залив-слив с помощью насоса «Малыш» или «Ручеек» и вопросов нет…

В некоторых случаях антифриз не используют, а закачивают систему обыкновенной водопроводной водой. А чтоб не мучиться со шлангами, — делаем так, — подключаем трубу водопровода прямо к системе, ставим кран и если необходимость есть, то дольем воду и все дела. Какова вероятность, что стальной котел потечет в такой системе? Ответ — 100 %. Полагаю, что необходимы разъяснения…

Разъяснения

1. Каково максимальное рабочее давление стального котла? Например — ДОН КС Т 16?

Ответ 1,2 — 1,5 атм. Некоторые котлы — до 1 атм. и не более. Если в нашем случае расширительный бак с закачкой воздуха 1,5 атм., то вопрос, а когда бак начнет срабатывать? Ответ очевиден, — когда давление в системе превысит давление закачанного в бак воздуха, т.е. выше 1,5 атм. И котел потек… Как этого избежать? Снизить давление воздуха в баке до 0,8 атм. Чтобы уже при 0,9 атм. он начал работать. Иначе нам удачи не видать.

2. Стандартная группа безопасности представляет собой коллектор с автоматическим выпускником воздуха, манометром и предохранительным клапаном с давлением срабатывания — 3 атм. Котел уже давно развалится, прежде чем клапан в такой группе сработает. Какой выход? Групп с клапаном на 1,5 атм. не существует. Поэтому, клапан необходимо заменить на другой, с давлением срабатывания 1,5 атм. Прям, выкручиваем из группы клапан и заменяем нужным. Это легко.

3. По поводу антифриза. Необходимо знать, что коэффициент расширения при нагреве у подобных жидкостей гораздо выше, чем у воды. Поэтому при подборе объема расширительного бака мы должны это учитывать. И, кстати, по практике могу сказать, что в системах с давлением до 1,5 атм. чем больше расширительный бак объемом, тем лучше, потому что никогда дело не дойдет до срабатывания предохранительного клапана. А вот когда клапан все-таки срабатывает и сбрасывает часть теплоносителя, то нам необходимо же его подкачать.

4. А докачка и закачка теплоносителя обычно происходит так. Берем насос Ручеек, опускаем в бочку с антифризом или водой включаем и открываем кран. Дальше происходят интересные вещи. Они кстати могут произойти, прям при первоначальной закачке системы, когда котел можно угрохать еще до начала эксплуатации и к тому же сбить первоначальную настройку расширительного бака. Про напор насоса Ручеек забыли? Вообще то он 40 м, а бывают еще насосы с напором 63 метра. Дунув теплоносителем в систему с давлением 4 атм. и выше (зависит от того, что за насос), мы получаем следующее. Бак срабатывает при 0,9 атм. и соответственно заполняется полностью. Потом срабатывает наш вкрученный в группу клапан при достижения давления 1,5 атм. и оттуда начинает лить. Мы выключаем насос, считая, что все в порядке. Затапливаем и получаем систему с неработающим расширительным баком (он же заполнен до отказа), клапаном из которого при подогреве постоянно сочится теплоноситель (а как же? мы же выключили насос при давлении его срабатывания почти 1,5 атм.) И это все в лучшем случае. Во всех остальных, при неправильном объеме бака и закачке 1,5 атм., стандартной группе до 3 атм. котел трескается уже при такой закачке. Кстати, с подпиткой от водопровода та же история. Давление то в водопроводе не менее 3 атм. Вот основной круг проблем, которые испытывает стальной котел (и его владелец) при закрытой системе отопления.

И еще один пункт.

5. Диффузия воздуха через резиновую мембрану, — вещь совершенно обыкновенная. Поэтому, с течением времени давление воздуха в расширительном баке потихоньку уменьшается и бак срабатывает все раньше и раньше. Дело заканчивается тем, что бак заполняется полностью со всеми вытекающими отсюда последствиями. Поэтому закрытая система требует внимания. Давление воздуха в закрытом расширительном баке необходимо периодически проверять и вообще следить за этим. Практически все об этом забывают. И срок выхода из строя котла оттягивается, конечно, но не надолго. Во всех системах, которые мы промывали, расширительный бак был либо заполнен до отказа, да так что мембрана залипала, и воздух невозможно было накачать даже компрессором, либо был пуст и вообще никак не работал. Обидно, что, не имея вообще никакого представления о правильной работе закрытой системы с котлами, рабочее давление которых до 1,5 атм., большинство клиентов считают, что котел течет из-за того, что он просто некачественный, либо, даже не задумываясь, в чем может быть дело, заменяют котел, устанавливают его бедного в свою уродливую систему, запускают, он сразу течет, и названивают, требуя гарантий.

Вот такую обвязочку если соберете — по гарантии потом можете не звонить.

Открытые системы

               Расширительный бак для открытой системы представляет собой обыкновенную емкость с крышкой, как правило, из нержавейки, который устанавливается в самую верхнюю точку системы и сообщается с системой через штуцер. Работает он так.

Теплоноситель при нагреве расширяется, и его избыточная часть приходит в наш бак. При остывании уходит. Это все. Группа безопасности при этом не нужна. Никаких клапанов. Систему можно заполнять и насосом Ручеек и из водопровода. Лишнее все равно покажется в расширительном баке и кран или насос можно отключать, — система заполнена. В двух и трех уровневых зданиях давление в котле составляет около 0,5-0,6 атм. При любом возможном перегреве системы, самое страшное это то, что в баке, немного покипит теплоноситель. Потом вы его просто дольете через бак и все. Система по сути необслуживаемая. Во всех случаях работы в такой системе риск, что с котлом что-то случится нулевой.

Теперь о минусах таких систем.

1. Многим некуда девать этот самый открытый бак или нет желания дышать парами антифриза. По поводу паров ответ следующий, — все это легко решается при использовании антифризов пищевых на основе пропиленгликоля. Он для этого и существует как антифриз будущего и антифриз, не требующий утилизации.

2. Кто-то говорил (жаль не помню — кто), что в систему через открытый бак проникает кислород и это влияет на долговечность работы котла. На долговечность работы котла в первую влияет его рабочая температура и во вторую — конструкция и состав собранного дымохода. Что касается кислорода, то его полно и в обыкновенной воде, которая заливается в систему многоквартирных домов. Срок службы таких систем нам известен. На наш век хватит.            

Но на самом то деле большинство, как клиентов, так и мастеров бояться открытого расширительного бака на самом деле только по тому, что в систему предполагается установка циркуляционного насоса.

А все выше перечисленные товарищи почему-то считают, что когда циркуляционный насос включится, то из бака сверху польет теплоноситель. Ну, с клиентами просто надо вести разъяснительную работу, а вот для мастеров (или называющих себя мастерами) такое заявление настоящий позор, поскольку напор циркуляционного насоса расходуется весь без исключения на преодоление сопротивления системы, а не на создание вертикального напора, ведущего к расширительному баку. Насос просто заставляет крутиться наше автобусное колесо и не более.

 Выводы

По закрытым системам

1. Закрытые системы требуют правильной настройки и постоянного обслуживания.
2. Если есть риск не выполнения первого пункта, не делайте закрытую систему.
3. Если у Вас уже собрана закрытая система, немедленно проверьте, как работает расширительный бак и работает ли.
4. Если у Вас все прекрасно работает и так, без выполнения первого пункта, Вы просто испытываете свой стальной котел на прочность и знаете?.. Вы — везунчик.)))
5. Если котел потек разберитесь, почему это все-таки произошло, прежде чем плохо отзываться о котле и сразу ставить новый в те же условия работы.
6. Качество современных стальных котлов уже не то, что было в 57 году и нам приходится работать с тем, что предлагают наши современные (в кавычках) российские производственные программы. И именно поэтому мы никогда не продадим в закрытую (да и в открытую) систему котел Жуковского завода мощностью выше 29 кВт. Выберите, пожалуйста, ну хоть что-нибудь получше.

По открытым системам

1. Обслуживания не требуют.
2. Если в открытой системе у Вас все-таки потек котел, см. 6 пункт по закрытым системам.
Все монтажники без исключения, как правило, хорошо крутят гайки, но не вникают в то, как система ведет себя. Или мыслят настолько узко…Как например в одной фирме существовал такой норматив сдачи работы на герметичность, — закачка в систему давления до 3 атм. и работу можно сдавать. Думаете, там хоть кто-нибудь додумался отключить котел кранами от системы при ее опрессовке? Поэтому, при возникновении любых сомнений по поводу монтажа, настройки или эксплуатации закрытой системы мы настоятельно рекомендуем делать систему открытую. И посошок… Завод всегда рекомендует устанавливать стальной котел в открытую систему отопления. Все попытки обойти рекомендации завода означают, что ответственность по гарантийным обязательствам переходит к монтажной организации. При установке котла в систему отопления с закрытым расширительным баком и при его работе в такой системе, могут возникнуть гарантийные случаи по вине мастера из-за неправильной регулировки, о которой он и понятия не имеет. И даже при простой закачке системы теплоносителем, даже при наличии в ней предохранительного клапана 1,5 бар, доказать что это гарантийный случай практически невозможно. Мы уже пробовали и Вам не советуем. )))

С уважением, Техник Сан! Сайт Ваших консультаций! Информация, которой не существует!

выбор начального значения и диапазона изменения

Непременным элементом любого комплекса отопительного оборудования являются манометры и предохранительный клапан, соответственно визуализирующие процесс изменения давления в системе отопления и предохраняющие от превышения им предельно допустимой величины.

Манометры служат для контроля данной величины, фиксации ее отклонений от номинальных значений. Снижение их на 0,02 МПа (0,2 ат) является сигналом для поиска утечек теплоносителя или проверки достаточности давления газа (воздуха) в расширительном бачке. Ввод системы в эксплуатацию предваряется обязательным этапом гидроиспытаний повышенным давлением, выявляющих места потенциальных утечек, подлежащих заблаговременному ремонту.

Какое давление показывает манометр?

Эта физическая величина характеризует степень сжатия среды, в нашем случае – жидкого теплоносителя, закачанного внутрь системы отопления. Измерить любую физическую величину означает сравнить ее с некоторым эталоном. Процесс измерения давления жидкого теплоносителя любым механическим манометром (вакуумметром, мановакуумметром) представляет сравнение его текущей величины в точке размещения прибора с атмосферным давлением, играющим роль эталона измерения.

Чувствительные элементы манометров (трубчатые пружины, мембраны, и др.) сами находятся под действием атмосферы. Наиболее распространенный пружинный манометр имеет чувствительный элемент, представляющий один виток трубчатой пружины (см. поз. рисунка ниже). Верхний конец трубки запаян и связан поводком 4 с зубчатым сектором 5, сцепленным с шестеренкой 3, на вал которой насажена стрелка 2.

Устройство пружинного манометра.

Исходное положение трубки-пружины 1, соответствующее нулю шкалы измерения, определяется деформацией формы пружины давлением атмосферного воздуха, заполняющего корпус манометра. Жидкость, поступающая внутрь трубки 1, стремится дополнительно деформировать ее, поднимая верхний запаянный конец выше на расстояние l, пропорциональное своему внутреннему давлению. Сдвиг конца трубки-пружины преобразуется передаточным механизмом в поворот стрелки.

Угол φ отклонения последней пропорционален разности полного давления жидкости в трубке-пружине 1 и местного атмосферного. Измеренное таким прибором давление называется манометрическим или избыточным. Точкой его отсчета является не абсолютный нуль величины, эквивалентный отсутствию воздуха вокруг трубки 1 (вакуум), а местное атмосферное давление.

Известны манометры, показывающие абсолютное (без вычета атмосферного) давление среды. Сложное устройство плюс высокая цена препятствуют широкому использованию таких приборов в системах отопления.

Величины давлений, указываемых в паспортах любых котлов, насосов, запорной (регулирующей) арматуры, трубопроводов являются именно манометрическими (избыточными). Измеряемая манометрами избыточная величина используется в гидравлических (тепловых) расчетах отопительных систем (оборудования).

Манометры в системе отопления.

Теплоноситель в статическом и динамическом состояниях

Теплоноситель любой системы отопления может находиться в двух состояниях:

• неподвижном (статическом), когда отсутствует нагрев в гравитационной системе (отсутствует естественная циркуляция) или выключен циркуляционный насос в системе с принудительной циркуляцией;
• подвижном (динамическом), вызываемом такими причинами:
  • естественной циркуляцией теплоносителя, побуждаемой градиентом давления вследствие неравномерности прогрева рабочей жидкости вдоль контура гравитационной системы отопления;
  • принудительной циркуляцией теплоносителя, побуждаемой циркуляционным насосом;
  • тепловым расширением теплоносителя, побуждающим его вытеснять воздух/газ из расширительных баков, занимая освободившиеся объемы.

Неподвижный теплоноситель оказывает на внутренние поверхности элементов системы только (гидро)статическое давление, изучаемое гидростатикой. Движущийся теплоноситель характеризуется (гидро)динамическим давлением, изучаемым гидродинамикой. Оно складывается из статической составляющей, затем части, определяемой тепловым расширением жидкости, наконец составляющей, создаваемой т.наз. скоростным напором движущейся жидкости. Далее, рассматривая движущийся нагретый теплоноситель, будем использовать термин рабочее (результирующее) давление.

Составляющие рабочего давления в системе отопления

Гидростатическая составляющая

Определяется конструкцией системы и не зависит от работы циркуляционного насоса. Известны два конструктивных типа систем:

• открытого типа;
• (герметично) закрытого типа.

Два основных конструктивных типа систем отопления.

Теплоноситель открытой системы имеет свободную поверхность внутри расширительного бака, установленного вверху системы для вывода воздушных пузырей. В любой точке такой системы действует статическое давление, равное весу столба жидкости над ней, плюс местное атмосферное давление. Показания манометра, установленного в нижней точке открытой системы, будут максимальными, вблизи свободной поверхности жидкости они будут почти нулевыми.

(Гидро)статическую составляющую удобно измерять в метрах водяного столба (м. вод. ст), учитывая, что столб воды высотой 10 м любого сечения/формы (независимо от числа/длины горизонтальных участков) создает давление на свое основание, равное 1 ат ≈1 бар.

Рассмотрим некоторую открытую систему отопления (теплоноситель неподвижен).

Статическое давление на разных уровнях.

Над верхним манометром расположен водяной столб высотой 6 м –5,5 м = 0,5 м. Показания прибора будут равны 0,05 ат. Над средним манометром одновременно расположены два столба воды. Первый высотой 6 м –2 м =4 м образован вертикальным двухтрубным стояком с радиаторами, второй – трубопроводом расширительного бака и самим баком, высота столба равна 7 м – 2 м = 5 м. Средний манометр покажет 0,5 ат. Над нижним манометром находится столб воды 7 м –0.7 м = 6,3 м. Его показания будут равны 0,63 ат.

Закрытая система оснащена герметичным расширительным бачком, имеющим две камеры (газовую, жидкостную), разделенные эластичной мембраной. Статическое давление неподвижной (установившийся режим) жидкости на мембрану должно уравновешиваться сопротивлением сжатию газа (сжатого воздуха, азота). Начальное статическое давление холодного теплоносителя закрытой системы, устанавливаемое при первоначальном заполнении, должно удовлетворять двум следующим требованиям:

• быть достаточно большим для предотвращения «завоздушивания» системы через элементы, периодически сообщающиеся с атмосферой: воздухоотводчики, предохранительные клапаны, сливные вентили и др.;
• не слишком превышать давление газа внутри мембранного бачка, чтобы заполняющий систему теплоноситель не занял весь его объем. Иначе не останется места, чтобы принять избыточный объем нагретой рабочей жидкости.

Ориентировочно статическое давление залитого холодного теплоносителя принимается равным 1,5-1,6 ат ≈ 1,5-1,6 бара, что соответствует нижней точке системы на «обратке» перед/после насоса (см.рис. ниже). Именно до такой степени сжат азот, закачиваемый в «фирменные» мембранные бачки заводами-изготовителями. Настроечное давления газа бачка следует устанавливать (подкачивая/стравливая газ) ниже гидростатического давления жидкости в месте установки на 0,1 ат≈0,1 бара, чтобы немного жидкости сразу зашло внутрь. Этот объем пригодится, если непрогретый теплоноситель подвергнется внезапному (ночному) охлаждению. Сжатие рабочей жидкости вследствие такого охлаждения при отсутствии теплоносителя внутри бачка неизбежно вызовет «завоздушивание» системы.

Типовое настроечное давление мембранного бачка (нижняя установка).

На выносных флажках показаны величины типовых статических давлений теплоносителя в характерных точках. Мембранный бачок может быть установлен вверху системы. Типовые статические давления теплоносителя, соответствующие верхней установке бачка, показаны на следующем рисунке.

Настроечное давление газа при верхней установке мембранного бачка.

(Гидро)динамическая составляющая

Движение теплоносителя является следствием работы циркуляционного насоса, создающего в любом замкнутом контуре системы отопления градиент (гидро)динамического давления, непрерывно снижающегося от выходного до входного патрубка насоса. Любой насос характеризуется создаваемым напором H, м. Физический смысл напора – приращение энергии жидкости после прохождения рабочей камеры насоса. Практически напор отождествляют с давлением, интерпретируя его как высоту обеспечиваемого насосом вертикального столба воды (измеряется в м. вод.ст).

Любой (сколь угодно малый) выделенный объем жидкости, ограниченный площадками, перпендикулярными направлению движения, со стороны, обращенной к выходному патрубку, оказывается сжатым сильнее, чем со стороны входного патрубка. Силы, создаваемые давлением на противоположные (по ходу контура) стороны объема, оказываются неуравновешенными, жидкость приходит в движение, описываемое уравнением Бернулли – основным уравнением гидродинамики.

Хотя внутри чувствительных элементов манометров жидкость неподвижна, динамическая составляющая добавляет к исходной статической некоторую величину, воспринимаемую приборами как увеличение (гидро)статического давления теплоносителя. Однако данное увеличение маскируется гораздо большей (1,2 – 2,2 бар/°С) составляющей, возникающей при тепловом расширении. Внутренний объем системы характеризуется распределением результирующего рабочего давления теплоносителя, создаваемого статической, динамической, тепловой составляющими.

Тепловая составляющая

Увеличение объема воды при нагревании на 100 °С равно 4 %. Вроде бы немного. Однако отсутствие свободного объема для размещения избытка жидкости вызывает (в абсолютно жесткой системе) рост давления около 3 ат/°С. Значит, нагрев ледяной воды до температуры кипения вызовет рост этой величины порядка 300 ат!

Реальные трубопроводы деформируются при нагреве теплоносителя. Они расширяются, предоставляя нагревающейся жидкости больший объем. Поэтому реальный рост давления оказывается несколько ниже:

• в стальных (медных) трубах – примерно 2, 2 ат/°С;
• в полиэтиленовых (полипропиленовых), металлопластиковых трубах – около 1,2 ат/°С.

Даже неспециалисту очевидна невозможность допускать подобный прирост, вызываемый тепловым расширением воды. Антифризы, кстати, имеют еще больший коэффициент теплового расширения. Избыточный объем горячего теплоносителя принимает внутрь себя мембранный расширительный бачок.

Принцип работы мембранного бачка.

Важно правильно выбирать емкость расширительного бака. Специалисты,занимаясь этим, оперируют довольно сложными формулами. Однако практика проектирования/эксплуатации закрытых систем отопления выработала следующее правило: емкость расширительного бака равна 10 % емкости системы.

Правильно выбранные емкость/место установки расширительного бака обеспечивают прирост давления теплоносителя (при максимальном нагреве) примерно 1-1,5 ат, что дает конечную величину 2,5-3 ат. Важно также настроить предохранительный клапан системы на величину, примерно равную (превышение максимум 10 % !) предельно допустимой для отопительного котла. Обычно она составляет около 3 ат.

Распределение по системе рабочего давления теплоносителя, показываемого манометрами, будет аналогично распределению гидростатической его составляющей: максимальные значения (заведомо большие гидростатических) будут внизу системы отопления, минимальные (также заведомо большие гидростатических) – вверху системы. Это обстоятельство следует учитывать, выбирая место установки расширительного бачка.

Превышение давлением теплоносителя предельной величины

Если процесс эксплуатации сопровождается частыми «подрывами» предохранительного клапана, следует проанализировать возможные причины происходящего:

• заниженная емкость расширительного бачка;
• завышенное настроечное давление газа/воздуха в бачке;
• неправильно выбрано место установки.

Наличие бачка емкостью от 10 % полной емкости системы отопления является практически стопроцентной гарантией исключения первой причины. Впрочем 10 % не являются минимально возможной емкостью. Грамотно спроектированная система может нормально работать и при меньшей величине. Однако определить достаточность емкости бачка сможет только специалист, владеющий методикой соответствующего расчета.

Вторая и третья причины тесно взаимосвязаны между собой. Предположим, что воздух/газ накачан до 1,5 бара, а место установки бачка выбрано вверху системы, где рабочее давление, допустим, всегда ниже 0,5 бара. Газ всегда будет занимать весь объем бачка, а расширяющийся теплоноситель останется снаружи. Внизу системы теплоноситель будет давить на трубы теплообменника котла особенно сильно. Регулярный «подрыв» предохранительного клапана будет обеспечен!

Снижение давления теплоносителя ниже нормы – следствие его утечки

Если значение величины, показываемое при отсутствии циркуляции, снизилось от 0,02 бара, причем давление газа в расширительном бачке нормальное, можно начинать искать утечки жидкости. Хорошо, если они визуально проявляются. Малозаметные мелкие утечки выявляют путем пневмоиспытаний системы. Закачав внутрь сжатый воздух, ожидают появления шипения (свиста) в местах разгерметизации. Обычно они наблюдаются в местах соединений трубопроводов с элементами арматуры и отопительными приборами.
Хорошей профилактикой появлению утечек теплоносителя является опрессовка системы. Так именуются гидроиспытания повышенным давлением. Для заполнения системы водой используется ручной насос, позволяющий плавно поднимать его величину. Подняв ее до определенного уровня, делают паузу на полчаса, контролируя показания манометра. Спад первоначального значения – явный признак утечки, которую вновь ищут визуально или на слух, проводя пневмоиспытания.

Технология проведения опрессовки.

Технологии проведения ремонтов систем отопления постоянно развиваются. Относительно недавно в России получил распространение метод устранения утечек в трубопроводных системах, включая отопительные, основанный на добавлении внутрь системы (посредством насоса) жидкого герметика. Растворяясь в объеме теплоносителя, герметик в местах утечек реагирует с воздухом, образуя прочный уплотняющий слой, ликвидируя любые течи за 1-7 дней (срок определяется размерами дефектов). 
Соотношение герметик/теплоноситель для продукта германской марки BCG равно 1:100. Поэтому ремонт системы емкостью 100-200 л обеспечит всего 1-2 л герметика.

Давление в системе отопления

Очень часто покупатели котлов даже не представляют о величине давления в системе отопления. А ведь последствия чрезмерно повышенного давления весьма плачевны. В лучшем случае отопительный котел просто раздуется, возможно, лопнет сварной шов или возникнет течь в системе отопления. В худшем случае – котел может просто взорваться и нанести большой ущерб имуществу и здоровью.

При проектировании системы отопления необходимо уделять особое внимание выбору защитных и предохранительных устройств. Каждый производитель котлов указывает рабочее давление и максимально допустимое давление в системе отопления. Поэтому перед началом монтажа системы отопления убедитесь, что все комплектующие выбраны правильно и максимально допустимое давление в системе отопления будет не превышено.

Большинство покупателей наших котлов предпочитают использовать мембранные расширительные баки в системах отопления. Поэтому приведем формулу для расчета рекомендуемого объема мембранного расширительного бака:

где Vco – общий объем теплоносителя в системе отопления (можно точно определить при заполнении системы отопления или расчетным путем),

К – коэффициент расширения теплоносителя от холодного состояния до максимальной температуры (до 95 градусов). Для воды мы принимаем этот коэффициент равным 5%. При использовании незамерзающих жидкостей коэффициент расширения увеличивается и зависит от процентного содержания компонентов. При использовании незамерзающих жидкостей на основе различных гликолей возможно придется использовать этот коэффициент равным 7-8% при условии большой концентрации пропиленгликоля или этиленгликоля.

Pmax – максимально допустимое давление в системе отопления. Для котлов «СТАРТ» – давление составляет 1,5 атм.

Po – начальное давление в «холодной» системе отопления. Как правило, это давление определяется максимальной высотой водяного столба системы отопления. При высоте водяного столба 10м – давление будет составлять 1 атм.

Обращаем внимание, что мембранные расширительные баки изначально накачаны избыточным давлением. Поэтому необходимо при подключении бака к системе отопления прировнять давление в баке к давлению в системе отопления в холодном ее состоянии. Для этого имеется ниппель как на автомобильных шинах. Нарушение процедуры по выравниванию начального давления в баке может привести к неэффективному использованию расширительного бака и превышению давления в системе отопления при работе котла.

Кроме того, в закрытой системе отопления необходимо предусмотреть предохранительные клапаны на давление срабатывания 1,5 атм. Мы рекомендуем устанавливать не менее 2 клапанов, так как бывают случаи, что клапан не срабатывает или не успевает сбросить давление. 

Данная формула применяется для абсолютно любых котлов — газовые, твердотопливные, пеллетные и нажидком топливе.

Давление в котле слишком высокое? 4 исправления для снижения давления в котле

HeatingForce поддерживается считывателем. Когда вы совершаете покупку по ссылкам на нашем сайте, мы можем получать партнерскую комиссию. Узнать больше

Вы задавались вопросом: «Почему у меня такое высокое давление воды?» Если давление в вашем котле слишком высокое, это 5-минутное руководство объяснит, почему это происходит, и что нужно сделать, чтобы снизить и сбросить давление в вашем котле . В нашем руководстве мы расскажем о нормальном давлении в котле, общих проблемах, которые могут привести к высокому давлению в котле, а также способах их устранения для каждого из них.

Почему у вас слишком высокое давление в котле?

Есть несколько сценариев, при которых давление в котле оказывается выше, чем должно быть.

1. Система отопления переполнена водой
2. Не работают устройства сброса давления в котле
3. Естественное расширение от частей котла
4. Внешний заправочный контур пропускает воду.

Какое давление должен быть у вашего котла?

Но, прежде чем пытаться решить проблему, вы должны точно понимать, какое давление должно быть в вашем котле, чтобы убедиться, что давление не слишком высокое и что котел не теряет давление, из-за чего оно становится слишком низким.В самом деле, в вашем котле слишком высокое давление?

Обычно производители котлов рекомендуют давление 1,3 бар (см. Руководство пользователя).

Какое давление в котле «слишком высокое»?

Все, что превышает давление в бойлере 1,5 бар, не идеально. 2 бара начинают становиться более серьезными, и когда большинство котлов достигают 3 бар, они оказываются в красной зоне на манометре.

Таким образом, устройство может заблокироваться и отобразить код неисправности.

Если это произойдет, я бы посоветовал поговорить с инженером-специалистом по газовым котлам.

Почему повышается давление в котле

Чтобы определить, в чем заключается настоящая проблема, вам нужно выяснить, повышается ли давление в бойлере или оно просто слишком высокое.

Повышение давления в котле, вероятно, представляет собой совершенно другую проблему по сравнению с системами отопления, в которых стабильное давление в котле просто слишком высокое.

Проблемы, ведущие к высокому давлению в котле

Ниже приведены основные причины высокого давления в котле и советы по их устранению.

Если у вас постоянно возникают проблемы с котлом и вы предпочитаете новый с длительной гарантией, обратите внимание на Heatable. Это компания по установке котлов, которая ставит технологии выше продавцов, поэтому устанавливайте бойлеры Worcester по конкурентоспособным ценам. Вы можете получить фиксированную цену на новый котел онлайн за 90 секунд, используя эту интерактивную форму.

# 1 — Ваша система отопления котла переполнена

Первая и наиболее очевидная проблема, которая приводит к высокому давлению в котле, — это переполненная система отопления.

Доливая воду через внешний заправочный контур, вы можете повысить давление в бойлере. Вашему котлу необходимо достаточное количество воды для правильной работы. Это предотвращает «сухой пожар», который в противном случае мог бы повредить насос, теплообменник и другие дорогостоящие детали.

Однако, если вы переполните систему, это может создать ненужную нагрузку на всю систему отопления, что вызовет сценарий слишком высокого давления в котле. Это будет означать, что медные соединения с большей вероятностью выйдут из строя, уплотнения насоса с большей вероятностью взорвутся, и это может даже вызвать трещины в теплообменнике.

Исправление

Открыть кран радиатора для удаления воды из котла

Итак, что делать в случае слишком высокого давления в котле? это слишком высоко в этом сценарии? Просто слейте воду из системы отопления.

У вас есть два варианта удаления воздуха из системы:

• Сливной кран
• Выпускной клапан радиатора

Вы можете удалить воду из системы через спускной клапан радиатора, используя специально разработанный радиаторный ключ.

Спускаемая вода из радиаторов имеет тенденцию быть более грязной, поэтому приготовьте полотенца, чтобы покрыть стены / пол, и убедитесь, что у вас есть небольшой контейнер для сбора воды, которую вы выпускаете из системы. Опять же, закройте клапан один раз при 1,3 бар, чтобы избежать слишком сильного снижения давления, которое может вызвать другие проблемы, такие как так называемое сухое возгорание.

Если вы знаете, где находится сливной кран в вашем доме, вы можете подсоединить небольшой шланг и слегка приоткрыть вентиль. Это позволит воде уйти.С кем-нибудь, кто вам поможет, они смогут сказать вам, когда давление в вашем котле составит около 1,3 бара, чтобы вы могли закрыть клапан.

Не беспокойтесь, если вы уберете из системы слишком большое давление. Вы можете пополнить систему с помощью внешнего заправочного контура.

# 2 — Давление в котле повышается (МЕНЬШЕ 0,3 бара при отоплении / горячей воде)

Далее, мы находим множество людей, пытающихся найти неисправности, когда давление в их котле повышается примерно на 0,3 бар, когда включены горячая вода и отопление.

Естественно, при нагревании детали расширяются. Итак, по мере того, как включается отопление / горячая вода, вы увидите, как давление медленно растет.

Тем не менее, в вашем котле должны быть устройства для сброса давления, которые останавливают слишком большой рост давления. Таким образом, вы должны ожидать повышения давления в бойлере менее чем на 0,3 бар.

Исправление

Профессиональное мнение инженера-котельника

Не стесняйтесь попросить вашего инженера по котлу проверить давление в котле во время следующего обслуживания.Однако небольшое повышение давления — это нормально. Повышение давления до 0,5 бара или более обычно означает, что возникла проблема с высоким давлением.

Какое топливо использует ваш котел?

# 3 — Давление в котле повышается (БОЛЕЕ 0,3 бара при отоплении / горячей воде)

Как мы уже упоминали, повышение давления ниже 0,3 бар является нормальным для котлов.Но если вы заметите, что чем выше давление, тем быстрее оно увеличивается (и поднимается намного выше 0,5 бар), скорее всего, возникла проблема со сбросом давления.

У разных котлов есть разные детали, которые помогают сбросить давление, когда оно достигает максимума. Сюда входят расширительные баки, автоматические вентиляционные отверстия, клапаны сброса давления и т. Д.

Если эти блоки выйдут из строя, они могут работать не так, как должны. Вместо того, чтобы ослабить давление, они его сдерживают. А это значит, что избыточному давлению котла некуда деться.

Это может означать, что у вас неисправен не только блок сброса давления, но и чрезмерная нагрузка на многие компоненты котла. И, в конце концов, котел дойдет до точки, в которой давление будет слишком высоким, и он заблокируется.

Исправление

Позвольте специалисту по котлам оценить, не слишком ли высокое давление.

Вам понадобится инженер по ремонту котлов, который приедет и оценит ваш котел. Они будут следить за всем, что помогает снизить давление в вашем приборе.Скорее всего, это неисправная деталь, которую нужно заменить.

И, чтобы убедиться, что цена, которую они предлагают, является разумной, вы можете увидеть среднюю стоимость ремонта котла здесь.

# 4 — Давление в котле повышается (даже при отключении отопления / горячей воды)

Последняя возможность состоит в том, что контур заполнения (устройство, повышающее давление в котле) не отключен полностью.

Если клапан застрял частично открытым (или не был закрыт полностью), это приведет к постоянной утечке небольшого количества воды в систему.В этом случае давление в бойлере будет постоянно расти, даже если горячая вода и отопление в данный момент отключены.

Исправление

Отсоедините внешний контур заполнения вашего котла.

Вызвать котельника и попросить отключить внешний контур наполнения. Когда оба клапана закрыты, в него не должна попадать вода. Если это так, то давление в котле будет слишком высоким.

Если инженер замечает, что клапан частично заклинивает в открытом состоянии, потребуется замена заправочного контура.

Давление в котле слишком высокое? Советы по дальнейшим действиям

Благодарим за прочтение нашего 5-минутного руководства по устранению проблемы «слишком высокое давление в котле».

Надоел старый и ненадежный котел? Получите фиксированную цену онлайн на новый с Heatable.

Остались вопросы по котлам? Оставьте комментарий ниже, и мы свяжемся с вами, как только сможем.

Предыдущая

Over Pressure (Часть вторая) — Steven Winter Associates, Inc.

С возвращением! В первой части мы говорили о том, что давлению пара уделяется слишком много внимания. Регулирование давления само по себе никогда не должно быть конечной целью — давление пара — это всего лишь средство для достижения цели. В этом посте мы обсудим один из способов, которым может быть полезно управление давлением пара — когда он может помочь вам сбалансировать систему, контролировать температуру и, конечно, сэкономить энергию.

Двухтрубный пар

Самая большая проблема в двухтрубных паровых системах отопления — это конденсатоотводчики.Конденсатоотводчики должны делать именно это — улавливать пар — удерживать пар под давлением на стороне подачи системы и позволять воздуху и воде (т. Е. Конденсату) проходить в возврат. Разделение подачи и возврата имеет решающее значение, но конденсатоотводчики слишком склонны к отказу, чтобы обеспечить это надежно.

Не удалось открыть «конденсатоотводчик» радиатора

В начале любого цикла нагрева система заполнена воздухом, который необходимо удалить, чтобы пар попал в нагреватели. В большинстве двухтрубных систем пар выталкивает воздух из нагревателей через ловушки в обратный трубопровод, где он в конечном итоге выходит из системы через вентиляционное отверстие в баке для вакуума или конденсата.Вот что происходит, когда ловушки срабатывают. Но провалившаяся открытая ловушка — это вовсе не ловушка. Он пропускает пар в обратный трубопровод, и под давлением как на подающей, так и на обратной стороне воздух задерживается в системе. Это больше всего влияет на тех, кто находится дальше всего от котла — обогреватели на концах сети и на верхних этажах. (А с воздухом внутри, который держит металл холодным, они вообще обогреватели?)

Острый пар в обратном трубопроводе также может вызвать повреждение. Наиболее частым получателем этого повреждения является вакуумный насос, который не может справиться с возвращающимися высокими температурами.Пар в обратном трубопроводе также вызывает гидравлический удар, который может произойти, когда пар и вода разделяют пространство, которому принадлежит только один из них. Этот гидроудар повреждает сами конденсатоотводчики, а также доставляет неудобства. И даже если ловушки не повреждены гидроударом, со временем они выходят из строя. Внутри конденсатоотводчика есть небольшая капсула, которая за отопительный сезон открывается и закрывается тысячи раз. Эти движущиеся части могут изнашиваться и изнашиваются. Если конденсатоотводчик не закроется, нагреватель останется холодным.Их легко найти и исправить — арендатор звонит, а суперсистема заменяет ловушку. Но ловушку, которая не открывается, почти невозможно выследить. Обогреватель по-прежнему нагревается нормально, так что арендатору нет причин жаловаться.

Каждая выходящая из строя ловушка пропускает больше пара в обратный трубопровод, вызывая еще больший гидроудар и ускоряя выход из строя других конденсатоотводчиков — это замкнутый круг. Поэтому производители рекомендуют заменять все конденсатоотводчики в системе одновременно, предоставляя системе полный набор функциональных конденсатоотводчиков, по крайней мере, на время.Большинство руководств рекомендуют замену этой общесистемной ловушки каждые 3-5 лет. Помимо этих рекомендаций, по крайней мере, на рынке Нью-Йорка, местный закон 87 требует, чтобы конденсатоотводчики работали и проверяли их каждые 10 лет.

Но кто захочет проникать в каждое пространство и так часто заменять все конденсатоотводчики? Неудивительно, что их очень мало. Это дорого, требует много времени и разрушительно. К счастью, есть вариант получше: диафрагмы.

Диафрагмы — это небольшие диски, размером и формой напоминающие крышку бутылки, которые устанавливаются на впускном клапане нагревателя.(Иногда их называют впускными отверстиями, что технически более точно и позволяет избежать сравнения с диафрагменными ловушками, имеющими плохую репутацию в этом приложении.) Небольшое отверстие в пластине ограничивает количество пара, поступающего в нагреватель, так что весь пар конденсируется. не дойдя до другой стороны. Если нагреватель может конденсировать 10 фунтов. пара в час, размер отверстия рассчитан таким образом, что нагреватель получает только 8 фунтов. в час. В этот момент не имеет значения, открыта ли конденсатоотводчик с ошибкой или нет — пар до него не дойдет.Без движущихся частей диафрагмы не сломаются. Мы видели, как некоторые из 1940-х годов все еще выполняли свою работу.

Диафрагма на входе в нагреватель: ничего не движется, ничего не ломается

Здесь и вступает в игру контроль давления. Поток через отверстие зависит от размера отверстия и перепада давления в нем. Контроль рабочего давления необходим для того, чтобы система не получала больше пара, чем предполагалось, что позволило бы пару попасть в обратный трубопровод. Например, если диафрагмы имеют такие размеры, что нагреватели удовлетворяют самым холодным расчетным дням при давлении 4 фунта на кв. Дюйм, обеспечение более 4 фунтов на кв. систем с вышедшими из строя конденсатоотводчиками.Однако можно обеспечить давление меньше проектного, что может быть особенно полезно в более мягкую погоду. Это обеспечивает эффект перезапуска на открытом воздухе, давая нагревателям меньше пара по мере того, как становится теплее, сокращая езду на велосипеде и улучшая баланс.

Вам нужно будет убедиться, что нагреватели будут достаточно большими после того, как диафрагмы уменьшат свою мощность. Практически все обогреватели, которые мы видели, обладают более чем достаточной дополнительной мощностью, поскольку изначально они были рассчитаны на однослойные или открытые окна.Но иногда мы сталкиваемся с некоторыми из них, которых нет.

Между прочим, это не какая-то новая безумная идея. Люди оценивали преимущества диафрагм еще в 1930-х годах. А способность диафрагм уравновешивать паровые системы и обеспечивать средства для контроля температуры включена в справочник ASHRAE HVAC Systems and Equipment .

Мы добились больших успехов с диафрагмами: проекты сэкономили 10–30% счетов за отопление после комплексной модернизации пара.Обратите внимание на слово «всеобъемлющий». Вы не можете просто установить диафрагмы, не контролируя давление и не обращаясь к остальной части системы отопления. Но в качестве основы любой модернизации паровой системы, особенно если вы хотите сократить или исключить техническое обслуживание на долгие годы, диафрагмы трудно превзойти.

Джейсон Блок, технический директор

Помогите! Мой котел выпускает пар

Вы видите пар, выходящий из вашего котла, и задаетесь вопросом, в чем его причина?

Ну, это зависит от откуда идет пар :

• Если вы видите пар, выходящий из корпуса котла или окружающих труб , скорее всего, у есть утечка где-то в системе , и вам потребуется помощь профессионала как можно скорее.
• Если вы видите пар, поступающий из предохранительного клапана (небольшой клапан, расположенный в верхней части котла) или из дренажа, присоединенного к предохранительному клапану, у вас, вероятно, имеется уровней высокого давления в вашей системе .

Давайте подробнее рассмотрим, что такое предохранительный клапан и что делать, если он начинает выпускать пар.

Срочно нужна помощь? Позвоните нам, и мы быстро отправим одного из наших сертифицированных сантехников, чтобы он устранил причину проблемы.

Почему ваш предохранительный клапан выпускает пар (и что делать, когда это происходит)

Предохранительный клапан котла (часто называемый «предохранительным клапаном») — это предохранительный механизм, который находится наверху котла и помогает поддерживать необходимый уровень давления внутри котла.

Схема клапана сброса давления конденсационного котла и слива сброса давления (отмечены красными звездочками). Источник изображения

Если пар выходит из клапана сброса давления или дренажа сброса давления, у вас, вероятно, есть 1 из 2 проблем:

1. Уровни высокого давления
2. Неисправный предохранительный клапан

Давайте подробнее рассмотрим обе эти проблемы.

# 1: Высокое давление

Ваш предохранительный клапан предназначен для открытия и слива воды, когда давление внутри системы достигает опасного уровня.

Когда давление внутри котла достигает определенного уровня, клапан открывается автоматически с откидной крышкой и выпускает пар / воздух, который выходит в нижнюю часть котла через слив для сброса давления. Затем клапан снова закрывается, когда давление падает до безопасного уровня.

Хорошие новости? Если вы видите пар / горячую воду внизу вашего котла, ваш предохранительный клапан выполняет свою работу.Плохие новости? Скорее всего, в вашей системе давление выше нормы.

Так что же вызывает высокое давление? Обычно это одна из четырех проблем:

1. Bad pressuretrol: Pressuretrol контролирует, когда горелки вашего котла должны включаться и выключаться в зависимости от давления пара в вашей системе. Если этот контроль не работает, он может не выключить горелки, что в конечном итоге приведет к перегреву воды. Поскольку вода расширяется при нагревании, это приведет к более высокому уровню давления.
2. Воздушный шлюз: Иногда в системе отопления вашего котла попадает воздух, что увеличивает давление. Вам нужно будет удалить воздух из системы отопления, то есть выпустить воздух из радиаторов для выравнивания давления.
3. Неисправные водяные клапаны: Если один из водяных клапанов в вашей системе котла неисправен, это означает, что в вашу систему котла может просачиваться лишняя вода, что приведет к увеличению давления.
4. Расширительный бак необходимо слить: В некоторых старых котельных системах есть расширительный бак, который используется для отбора избыточной воды (вода расширяется при нагревании) для выравнивания уровней давления в бойлере.Если в баке скапливается слишком много воды или есть закупорка в соединительной трубе, возможно, у вас сверхвысокое давление. Решение этой проблемы — слить воду из бака.

Что мне делать, если я вижу пар из клапана сброса давления / слива?

Во-первых, вам нужно определить, действительно ли проблема заключается в высоком уровне давления ИЛИ в неисправном предохранительном клапане.

Чтобы проверить уровень давления в котле, выполните следующие действия:

1. Найдите манометр. Ваш манометр, скорее всего, находится сбоку от котла и выглядит примерно так.
2. Посмотрите уровень давления. Уровни давления в бытовых котлах должны составлять около 12–15 фунтов на квадратный дюйм (фунтов на квадратный дюйм).
3. Обратитесь к специалисту, если уровень давления в вашем котле выше 12-15 фунтов на кв. Дюйм .

НО, если у вас нормальные уровни давления, возможно, у вас неисправный предохранительный клапан …

# 2: Неисправен предохранительный клапан

Проблема может заключаться не в уровне давления в вашем котле, а скорее в самом клапане сброса давления.Со временем эти клапаны могут выйти из строя из-за нормального износа. Они могут открываться чаще или не герметизироваться должным образом, что может привести к выходу пара даже при нормальном уровне давления.

Итак, если вы видите пар из предохранительного клапана и слива, но уровни давления в вашем котле нормальные (или ниже нормального), то, вероятно, у вас плохой предохранительный клапан, и вам понадобится профессионал для замены этого клапана.

Нужен ремонт котельной в Миннеаполисе-Ст.Пол области?

Свяжитесь с MSP, чтобы назначить встречу с одним из наших специалистов по отоплению. Мы пришлем специалиста по отоплению как можно скорее, чтобы ваш котел снова заработал бесперебойно.

Посетите нашу страницу ремонта котла, чтобы узнать больше о ремонте котла и о том, как записаться на прием к одному из наших специалистов по обслуживанию.

Статьи по теме

Давление в котле слишком высокое?

Каждый раз, когда вы собираетесь установить новый котел или просто провести техническое обслуживание вашей текущей модели, жизненно важно знать, как котел теряет давление и как восстановить давление в котле, если вы столкнетесь с этой проблемой.Наличие этого ключевого набора навыков поможет сделать вашу систему отопления более энергоэффективной и снизить расходы.

Котел регулирует ваше центральное отопление и вашу воду, хотя важно помнить, что давление в бойлере и давление воды — это две разные вещи. Давление в котле — это давление горячей воды, протекающей в вашей герметичной системе центрального отопления, а давление воды — это давление воды, проходящей через ваши краны.

Давление в котле важно по нескольким причинам.В первую очередь, если у вас низкое давление в котле, ваша система может отключиться, и центральное отопление не сможет работать. В качестве альтернативы, при высоком давлении в котле система будет перегружена сверх нормальной производительности и потенциально может выйти из строя.

Какое давление для котла правильное?

Хотя не все котлы имеют одинаковые требования к давлению, большинство систем центрального отопления работают в диапазоне от 1 до 2 бар, что составляет от 14 до 29 фунтов на квадратный дюйм (psi).Точное давление вашей комбинации и системного котла можно измерить по манометру котла, который обычно виден на передней панели панели управления.

Как пополнить давление в котлах

Наиболее часто используемый метод, когда дело доходит до пополнения давления в бойлере, — это проверка и использование линии / контура наполнения. Они бывают трех разных видов в зависимости от возраста вашего устройства и производителя:

• Внешняя ссылка для наполнения — как следует из названия, эта петля для наполнения расположена вне устройства, обычно под или сбоку от системы.
• Заливное соединение с ключом — обычно оно находится внутри, под системой, и для его работы требуется специальный ключ, который предоставляется вместе с котлом.
• Звено заполнения без ключа — управляется встроенным рычагом под котлом.

После обнаружения вам нужно повернуть соответствующий клапан и следить за манометром. Вы услышите звук текущей воды, когда система настроится, и манометр начнет подниматься.Когда манометр достигает 1,1–1,2, это значит, что давление в бойлере правильное, и ваш бойлер достаточно долит. Этот процесс нужно проводить один или два раза в год, и любое увеличение этого количества может указывать на утечку в системе водоснабжения.

Что произойдет, если давление в моем бойлере будет слишком высоким?

Не менее важно знать, как увеличить давление в котле, и знать, как его снизить, если манометр вашего бойлера начнет превышать 3.0. Как упоминалось ранее, если ваш котел постоянно работает при более высоком давлении, это может вызвать сбой системы или повреждение вашего дома. Хорошим индикатором того, является ли давление в вашем котле слишком высоким, является то, что вы видите утечку или капание воды из клапана сброса давления, обычно расположенного на внешней стене, где был установлен агрегат. В некоторых случаях негерметичный предохранительный клапан может вызвать коррозию трубопроводов вашего котла. Если проблемы не исчезнут, вам может понадобиться новый бойлер.

Как снизить давление в котле

Эффективный способ снизить давление — слить воду из системы. Этого можно добиться, найдя точку слива, которая обычно находится под радиатором, и открыв ее гаечным ключом, плоскогубцами или ключом от острова Мэн. Когда вода сливается, следите за манометром бойлера, чтобы убедиться, что он находится в пределах эффективных параметров. Во время регулировки радиаторов также может помочь удалить воздух из них.

Как удалить воздух из радиатора

Удаление воздуха из радиаторов — это быстрый и простой процесс, и большинство людей может выполнить эту задачу самостоятельно. Единственный необходимый инструмент — это ключ радиатора, который можно недорого купить в любом магазине DIY. Отсюда вам нужно только найти и задействовать выпускной клапан, который обычно расположен сверху и сбоку от радиаторного блока. При повороте клапана из радиатора выходят пузырьки воздуха и избыток воды.По этой причине важно иметь под рукой сухую ткань, а также емкость для сбора воды. В процессе этого бойлер теряет давление, возвращая его к нормальному уровню, что повышает энергоэффективность вашего дома. Как и в случае использования дренажного клапана, жизненно важно, чтобы этот процесс выполнялся при холодном котле.

Ознакомьтесь с нашим руководством по удалению воздуха из радиаторов здесь.

Блок избыточного давления

Блок избыточного давления создает безопасный рабочий климат на борту для вас, вашего персонала и вашего оборудования.Из-за искусственного перепада давления в кабине наружный воздух никогда не попадет, кроме как через установленные фильтры.

Как работают устройства избыточного давления

Функционирование устройства избыточного давления напрямую зависит от герметичности вашей кабины. Чем больше отверстий закрыто, тем меньше воздуха требуется для достижения желаемого давления в кабине. Блок избыточного давления обеспечивает попадание внутрь минимального количества воздуха. Кроме того, поступающий отфильтрованный воздух сразу же нагревается или охлаждается с помощью системы кондиционирования воздуха.Heinen & Hopman предлагает полностью индивидуализированные устройства избыточного давления, которые соответствуют текущим требованиям, как предписано:

• Закон о внутреннем судоходстве Нидерландов от ILT (Инспекция по окружающей среде и транспорту)
• Закон об условиях труда.

Пользовательские устройства избыточного давления

Требуемая производительность устройства избыточного давления зависит от емкости. Вот почему мы предлагаем индивидуальные блоки без какой-либо избыточной мощности, отвечающие пожеланиям и требованиям наших клиентов, в том числе:

• Требуемый уровень IP всей электроники
• Отопление
• Надлежащая фильтрация для безопасной среды проживания.

Агрегат спроектирован таким образом, что он поддерживает минимально необходимое внутреннее избыточное давление в рулевой рубке или жилом помещении 100 Па (0,1 кПа) при любых погодных и рабочих условиях, как указано в законодательстве Нидерландов и спецификациях на новые постройки.

Установка внутри помещения

Блок, размещенный внутри, например, под сиденьем в рулевой рубке, будет состоять из изолированных и оцинкованных сэндвич-панелей с изоляцией Rockwool между ними.

Наружная установка

Установка, размещенная снаружи на открытой террасе, полностью отвечает соответствующим экологическим требованиям.Это касается и материалов корпуса и каркаса. Он состоит из сэндвич-панелей из нержавеющей стали 316L и дождевого козырька на входе.

Обе модели имеют закрывающийся вручную клапан на входе, оцинкованный внутри и из нержавеющей стали 316L снаружи.

Дополнительная информация о блоках избыточного давления

Не стесняйтесь обращаться к нам за дополнительной информацией о наших блоках избыточного давления. Наши опытные инженеры готовы объяснить возможности вашего судна.

Насколько близок ваш водонагреватель к тому, чтобы стать бомбой?

Без надлежащего обслуживания водонагреватель может перейти от нагрева воды до взрыва под повышенным давлением. Это хорошо задокументировано, и в новостях можно найти много историй о смертельных травмах в результате взрыва водонагревателя. В телешоу «Разрушители мифов» также было показано, какие повреждения может нанести взрывной водонагреватель.

Но как это происходит? Не волнуйтесь — если вы правильно обслуживаете водонагреватель, вам не нужно беспокоиться о его взрыве из-за повышенного давления!

Обычно водонагреватель перестает работать и может взорваться, когда внутри резервуара создается слишком высокое давление.В каждом водонагревателе есть предохранительный клапан, называемый предохранительным клапаном температуры и давления или предохранительным клапаном T&P. Короче говоря, когда температура или давление водонагревателя становятся слишком высокими, клапан открывается и выпускает воду, которая вызывает повышение давления.

Проблема в том, что многие домовладельцы не осознают, что им нужно проверять свои клапаны T&P каждые 6 месяцев и заменять их каждые 5 лет.

ЧТО ТАКОЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН ТЕМПЕРАТУРЫ И ДАВЛЕНИЯ?

Клапаны

T&P — это элемент безопасности, встроенный в любой водонагреватель.Они делают так, чтобы ваш водонагреватель не превращался в бомбу замедленного действия… в буквальном смысле. Узнать больше о том, как работает водонагреватель, можно здесь.

Клапан сброса температуры и давления открывается в двух случаях. Первое — это температура. Когда ваш водонагреватель работает, холодная вода подается в бак, а нагревательный элемент нагревает воду. Затем он проталкивается по всему дому через трубу с горячей водой. Это довольно простой дизайн. Однако иногда все идет не так. Бывают случаи, когда температура воды в резервуаре повышается до опасной отметки.В этом случае клапан сброса температуры и давления открывается и сливает горячую воду, впуская больше холодной воды в бак и понижая температуру.

Другой раз, когда предохранительный клапан T&P открывается, когда в резервуаре слишком высокое давление. Когда вода нагревается, она расширяется. Обычно водонагреватели устанавливаются на давление около 150 фунтов на квадратный дюйм (фунтов на квадратный дюйм). Когда давление воды внутри резервуара превышает это значение, открывается клапан сброса температуры и давления, пока давление не будет сброшено.Опасность начинается, когда домовладельцы не проверяют свои клапаны T&P. Домовладелец должен проверять свой клапан T&P каждые 6 месяцев, чтобы увидеть, может ли вода выходить из резервуара через клапан или есть ли слишком сильная коррозия. Домовладельцы также должны заменять свои клапаны T&P каждые 5 лет, чтобы обеспечить свободный выход для очень горячей воды или воды под давлением. Если домовладельцы не проверят свои клапаны, водонагреватель может оказаться под слишком высоким давлением, в нем не будет места для воды под давлением и он взорвется.

К счастью, проверить, работает ли ваш клапан T&P, несложно. Здесь, в компании Landmark Home Warranty, мы хотим, чтобы вы были в безопасности и чтобы ваш водонагреватель работал правильно, поэтому мы опубликовали статью «Как проверить предохранительный клапан температуры и давления». Таким образом, вы будете знать, нужно ли заменить клапан T&P вашего водонагревателя, и у вас не будет взрывоопасного водонагревателя.

Если у вас есть домашняя гарантия с Landmark Home Warranty, вы можете сэкономить на ремонте и замене домашних систем и приборов.Хотя мы не будем покрывать ваш водонагреватель, если он внезапно превратится в ракету, мы отремонтируем или заменим его, если он находился в надлежащем состоянии и выйдет из строя из-за нормального износа. Итак, если ваш водонагреватель более старый, и вы тестировали и заменяли клапаны T&P, смывали осадок из резервуара и проверяли его правильную работу, гарантия на дом может сэкономить вам деньги.

Если вы хотите сэкономить деньги, обрести душевное спокойствие или убедиться, что ваши домашние системы и бытовая техника заменены и отремонтированы быстро и профессионально, вы должны получить домашнюю гарантию.Узнайте, почему домовладельцы, такие же, как вы, и агенты по недвижимости, рекомендуют Landmark, прочитав их отзывы о нашей гарантии на дом.

Отказ мойки высокого давления — IMCA

Участник сообщил об инциденте, в котором вышла из строя мойка высокого давления Karcher HDS1195, когда технический специалист проводил пробный запуск после технического обслуживания. Речь идет о портативном устройстве, предназначенном для домашнего и промышленного использования, возрастом три года. Техник завершил замену электрического переключателя и проверял, что переключатель работает правильно.После успешного завершения испытаний устройство было включено, чтобы убедиться, что оно полностью работоспособно. Техник увидел воду, выходящую из сопла чистящего пистолета, и отключил питание стиральной машины. При этом раздался громкий хлопок, и люк для котла унесло в воздух. Техник получил два небольших пореза на лице и небольшие ожоги в виде капель на правой руке.

В результате расследования было выявлено:

• Клапан сброса давления, предназначенный для предотвращения избыточного давления в системе, оказался корродированным и непригодным для обслуживания;
• Выключатель, предназначенный для регулирования котла, также оказался неисправным.В результате избыточное давление в системе привело к разрыву нагревательного змеевика, и вытекающая вода и пар выдули люк из котельной установки в воздух.

Следующие рекомендации:

• Было бы полезно провести тщательный осмотр подобных переносных моющих устройств под давлением, особенно тех, которые используют систему обогрева;
• Переносные устройства для мойки под давлением должны быть частью планового графика технического обслуживания.

Мойка высокого давления с отсутствующим люком котла

Индикаторы безопасности IMCA обобщают ключевые вопросы безопасности и инциденты, позволяя легче усвоить уроки на благо всех.Эффективность системы IMCA Safety Flash зависит от обмена информацией между членами и предотвращения повторных инцидентов. Пожалуйста, подумайте о добавлении [email protected] в ваш внутренний список рассылки предупреждений о безопасности или отправке вручную информации об инцидентах, которые, по вашему мнению, могут иметь значение.